Il sesto Caso Studio e’ dedicato ad Alessandro Ursic, originario di Trieste, che attualmente vive a Bangkok –facilmente raggiungibile dall’Italia con voli Blu Express - dove fa il corrispondente estero per l’Ansa e tante altre varie cose che preferisco farvi  raccontare direttamente da lui…

Ciao! Puoi presentare brevemente la tua situazione all’estero?
Ciao, mi chiamo Alessandro Ursic, sono di Trieste ma dal novembre 2008 vivo a Bangkok, dove lavoro come giornalista freelance per varie testate italiane. Su tutte l’Ansa, la Stampa, diverse riviste. Recentemente ho anche realizzato un documentario per Rai News intitolato “L’anno nuovo della Birmania”, vorrei spostarmi piano piano sul video. Negli ultimi due anni ho pian piano dedicato più tempo anche all’insegnamento dell’italiano, sia all’università sia in lezioni private, tramite l’associazione di cultura italiana Dante Alighieri. Insomma, mi tengo occupato!

Perche’ hai deciso di lasciare l’Italia, e quando?
Facevo il giornalista già in Italia, ma mi sembrava che le prospettive per evolvere professionalmente fossero bloccate. Avevo un contratto di assunzione, che per un giornalista in Italia è un traguardo ambitissimo: non sai quanti ragazzi della mia età hanno tentato di scoraggiarmi a lasciarlo, mentre la mia scelta stava maturando.

Sentivo che c’era un altro mondo al di fuori dell’Italia, nonostante venga da una famiglia non certo di viaggiatori.

Volevo provare a essere un freelance, e l’Asia mi attirava; c’ero stato solo in vacanze solitarie da backpacker, inIndiae Cina: mi incuriosiva sempre più. Quindi mi sono dimesso dal lavoro che avevo, e sono venuto aBangkokcon un biglietto di sola andata.

 Sei soddisfatto della tua situazione attuale? Cosa cambieresti?
Sono soddisfatto, ma dopo tre anni e mezzo – come tutti – sto attraversando una fase un po’ delicata. In confronto a molti freelance che in Italia sono sfruttati come schiavi, sto sicuramente molto meglio; ma l’eterno limbodelprecariato spaventa, e per come è messo il sistema dei media in Italia e le regole che privilegiano sempre chi il posto già ce l’ha, è dura sperare in un futuro migliore. Si ha sempre l’impressione di seminare e seminare, ma in un terreno che si sta inaridendo. Non sono io a poter cambiare le cose daBangkok; sta allora a me mantenermi attivo in diversi campi, fare cose/vedere gente. Stringere nuove amicizie, nuovi legami personali, ti dà sempre nuove idee e può far maturare nuove possibilità.

Tu stai lavorando come corrispondente dell’ANSA e giornalista freelance da Bangkok… come ti trovi a lavorare in questa blasonata Thailandia?
Lavorare dal Sud-est asiatico come giornalista per testate italiane significa essere considerato sempre come “periferico”. Questa è un’area che può non far notizia in Italia per settimane di fila, anche mesi: poi improvvisamente succede qualcosa, e di colpo ti tocca parlare di qualcosa che in Italia nessuno si fila. Ciò fa sì che la regione non sia “strategica” per nessun mezzo di informazione: rimane più una nicchia di appassionati. D’altra parte, date le tante realtà nell’area, c’è però anche uno spazio maggiore per storie non di stretta attualità.

Come vedi il futuro degli Italiani che, come te, hanno deciso di intraprendere una carriera artistica/mediatica?
Onestamente, pessimo. E’ difficile trovare spunti per essere ottimisti. Lo dicevano anche a me dieci anni fa: pensaci bene prima di fare il giornalista. Ma le cose stanno peggiorando di anno in anno, tra stati di crisi, blocco delle assunzioni, calo della pubblicità e delle vendite. Alcuni anni fa, insieme ad altri amici freelance, pensavo: ma guarda che forse siamo sull’onda giusta, con la crisi le costose redazioni pian piano si svuoteranno, e i giornali daranno più spazio ai freelance. A me pare invece che in Italia sia il contrario: siccome licenziare è impossibile, alla fine sono i freelance a pagare la crisi, con riduzioni dei compensi per le collaborazioni. Per tutte queste ragioni, limitarsi ormai solo all’Italia è una scelta perdente. Bisogna aprirsi a più mezzi di comunicazione, e possibilmente a più Paesi.

 Qualche consiglio per chi dall’Italia e’ ancora indeciso se partire o no?
Riflettete bene sulla vostra natura, le vostre inclinazioni, il vostro carattere. Concedetevi qualche viaggio nella zona che vi affascina, e perdetevi in una città a piedi, senza seguire la mappa. Se vi sentite in gabbia in Italia e non vedete via d’uscita per avere una vita soddisfacente, dentro di voi avete già una risposta. Sta a voi avere quel misto di razionalità e incoscienza per metterla in atto.

Grazie mille Alessandro, spero che la tua testimonianza possa essere utile ai tanti che ancora, col cappio dell’ufficio al collo, possono solo sognare di trovarsi nella tua situazione…  PENSATECI!!!

We left Matteo Tricarico in Italy, after having completed the first part of his Travel For Aid odyssey across Asia into Europe…  Matteo is now back on the road, starting from Bangkok, Thailand, and trying to end up in North China before starting a new pan- American adventure… we are therefore happy to start publishing his chronicles once again!!

Although today is the 14th day since I started riding after the four-month stay in Italy (not the longest dwelling, I stayed in Nepal for five months!),  the feeling is that I never really stopped and this second stage of my travel is in fact just the continuation of the first one. During the Italian break, I was busy telling my experience to voluntary and cycling associations, schools, friends and perfect strangers who, thanks to the local media, knew all about me. I got used to be stopped in the street by people asking me the question “Are you the one who …?”. With very poor results, I also tried to find sponsorships and, despite the crisis, I was fortunate to meet Enzo Longo, owner of a bicycle company in Ostuni. He built a tailored made bicycle, personalized with my name, site of Travel For Aid and the writing “World Tour”. But I think that the greatest success of my dwelling in Italywas the recruitment of Dr. Marta Santoro, who became my travel companion for the first five weeks throughout Indochina. Marta, born in 1980, from my same hometown, studied as a chiropractor and worked in Englandfor ten years, where she covered hundreds of miles cycling.

With my new bicycle well packed and my temporary travel companion, on February 1, 2012, I boarded a Sri Lankan Airlines’ plane in Rome: bound to Bangkok, with a stopover in Colombo. The arrival in the Thai capital was one of those moments that words cannot fully explain: exiting the airport, I was soon hit by the 32 degree heat and 90% of the tropical humidity. The first drops of sweat began running inexorably from my forehead along my temples. Two coughs reminded me of the wet smog surrounding the city, and the pungent smell of people’s heavy garlic breath were just the first signs of Asian cuisine’s comeback. Last but not least, a torrential downpour on the way to the hotel reminded me of the power of nature in these parts of the world. I was back into my habitat, at home! Meanwhile, Marta was like a child in an alien planet, surprised of all those things that are normal to me: they seemed almost new, observing them through her eyes. That same day we went to get my old bike, which I laid abandoned for two years at my friend Enrico’s house, in order to fix and adapt it to Marta. The third and forth of February, waiting to get the bike back from the mechanic, we went around  many street food stalls in Bangkok eating chicken satay skewers, drinking coconut juice and sugar cane, visiting pagodas and markets. I also met Mauro and Rosi, my former employers of ASCO Travel, with whom we had dinner at a picturesque restaurant on the banks of the Chao Phraya river.

Sunday, February 5 at 10.30, after picking up the bike from the shop, we   asked the guy to take a picture of us, then we headed south towards the Gulf of Siam. I chose the route along the coast to satisfy Marta’s desire to go to the beach and swim for the first time in her life in February. In a couple of days we reached Pattaya and then we continued on busy Highway 3 until Chantaburi. We went rather slowly compared to what I had expected, but I underestimated the effect of heat on my travel companion. She was well fit and ready in the laps of training (and test!) done in Italy in the previous months. Moreover, there were frequent  instructive stops to closely observe rubber and cashew nuts trees, pineapple and tapioca plants. We also indulged in healthy swims in the warm water of the Sea of ​​Siam. Given the climate and the tropical sun, Marta is doing very well and is improving day by day, thanks to her strong will and determination. On 10 February, we spent the night in Trat, last town in Thailand before the Cambodian border. In a guesthouse we met other young Western travellers who chatted with Marta exchanging impressions of these early days in South-East Asia. As an old resident of this town, I rarely take part in these conversations except when I explain the historical and cultural reasons behind certain local behaviours surprising the white travellers.

On 12 February, mid-morning, we crossed the border with Cambodia, leaving behind the comforts of well-developed, industrialized Thailand, to take a step back in time and enter one of the poorest and most troubled countries in recent world history. Roads became almost  unpaved, furnished stores transformed into huts where you hardly find water, but there’s always coca-cola! At the same time the landscape became magnificent with lush tropical jungle, where nature is no longer bound by human activities like in the Kingdom of Siam. I already informed Marta that the 150 kilometers after the border would be the hardest of all the 1,500 route in common, because we would be crossing the Cardamom mountain range. To the difficulty of the hilly roads, it adds the lack of places for refreshment and lodging. In fact, we spent the nights of 12 and 13 February respectively: in our tent in the pagoda of Phumi Chrang village and in a hut in Sre Ambel. You hardly sleep in a tent; it is more like resting to regain some energy. Therefore, it was a great pleasure to arrive exhausted in Kampong Saom (Sihanouk Ville), where we remained for the last two days in a guesthouse just a few dozen meters from the white sands of Ochheuteal beach. Until next time.

Grazie a Sanba Radio e alla potentissima voce del mitico Fabio Zaca’ – il vero Godzilla della radio indipendente Italiana – potete ascoltare ogni quindici giorni una decina di minuti di miei reportage dall’Asia, e in particolare in questi primi mesi, dall’India.

Qui di seguito trovate un player per ascoltare in diretta la Quinta Puntata di “Journey to the West”… mi raccomando non dimenticate di commentare, se avete qualcosa da dire, e di aiutarci shareando il link o il player sui vostri siti o social networks… eccola qua:

Buon ascolto e mi raccomando, non dimenticate che se ce la faccio io, ce la potete fare anche voi… realizzate i vostri sogni, qualsiasi essi siano, e viaggiate il piu’ possibile!!!

This is the second time that, when sometimes meaningful happens in Malaysia, we are not in the country. On April 28th, the rallies of BERSIH 3.0 have once again demonstrated that the country has still a long way to go in terms of democracy.

Without adding another personal opinion to the same, huge cauldron of press which has been published all over the internet in the past three days, I just want to let others know that, as one full Malaysian and a “resident” abroad, we could not just forget BERSIH 3.0 was happening a few thousands kilometers East of our current geographical position.

We decided to prepare a yellow banner and put up a parade in the streets of Yuksom, West Sikkim, Northeast India. That strip of land nested among Nepal to the West and Bhutan to the East had to witness at least two people defending some good ol’ Malaysian pride. So, here we go: we set off in the morning, banner in hand and with a resolution to tell someone about what is happening in Malaysia at the moment. At first, Yuksom, a village set at the beginning of  the trek north towards Dzongri and the Goeche La pass, did not seem very reactive.

We took some pictures in front of the local gompas and monasteries, surrounded by a couple passer-by horses, but we were not satisfied. We found our niche only looking around the lake: a group of workers, busy collecting and breaking pieces of granite. Kit started slowly explaining what BERSIH 3.0 is and one of them, the most fluent English speaker, decided happily to pose next to us. The result is the picture you can see in this post.

Call us silly or stupid, tell us that we should have been in Kuala Lumpur or Penang protesting with the thousand others… you can think or say anything you want, but the reality is that, at least, we have tried our best to raise some awareness in a particularly remote and beautiful part of the world. Did you also  do your part? Ok, great.

Siete quindi pronti ad affrontare i vostri viaggi, e avete finalmente bisogno di impacchettare la vostra roba: a questo punto, perfavore, usate uno zaino.

Lo zaino. Perchè?

Perchè in generale sarà piú comodo e utile di una valigia. Lo zaino, un oggetto non completamente rigido, può essere facilmente infilato nei posti piú impensabili, potete usarlo come cuscino, poltrona o qualsiasi altra cosa… basta avere la fantasia necessaria. Lo zaino può essere pesante se caricato in spalla per ore, ma a livello di viaggio normale, da un punto a un altro, è facilmente trasportabile e non sarà troppo problematico quando deve essere mosso da un mezzo di trasporto a un altro.

Per mia esperienza, preferisco lo zaino a qualsiasi tipo di valigia rigida – le piú sconigliate per i viaggi indipendenti – perchè è versatile e si lava facilmente in lavatrice. Devo ammettere però che, di questi tempi, viaggiare con uno zaino categorizza automaticamente una persona al livello di un “backpacker” – tradotto orrendamente in Italiano dalle guide Lonely Planet versione EDT con “viaggiatore zaino in spalla” -. Questa espressione non è per me sempre lusinghiera, e tende a categorizzare un largo gruppo di pesone che, a parte il trovarsi nello stesso luogo geografico in uno stesso momento, spesso hanno ben poco altro da spartire. Viaggiano però tutti, generalmente, con uno zaino in spalla!! Forse perchè, a prescindere dalle varie inclinazioni mentali, gusti musicali e scelte politiche, lo zaino è veramente un oggetto comodo e adatto ai bisogni di ogni viaggiatore?

Non lo so: a me lo zaino piace perchè ha tante tasche separate dove mi è comodo mettere e togliere le mie cose rapidamente. Ha dei compartimenti dove posso facilmente separare le cose che uso di piú da quelle che uso di meno: lo stesso discorso è valido per la roba da lavare, La valigia non mi ha mai dato la stessa sensazione di libertà di zippare le mie cose nei compartimenti piú disparati, di avere una comoda tasca in alto per infilare le cose che voglio trovare rapidamente. Recentemente però lo zaino mi uccide lentamente quando devo camminare da una stazione degli autobus a un ostello o a casa di un ospite… e devo dire che mi limito sempre a viaggiare con un bagaglio inferiore ai 10 chili di peso… sarà forse l’età che inzia ad avanzare, ma recentemente invidio le rotelle delle valigie e dei trolley e sogno di equipaggiare il mio zaino con un set di pneumatici adatti a qualsiasi terreno asiatico. Poi ci rifletto e penso che è meglio rimettersi le cinghie in spalla, e via.

Voi cosa ne pensate? Condividete la mia idea che lo zaino – e uno zaino leggero – rimane il miglior modo per girare il mondo?

My quest started back in Malaysia, as I was planning my Journey to the West’s Indian subcontinent leg: I wanted to enter India flying to Kolkata, cross the country westwards, enter Nepal from Uttarkhand state in India, exit Nepal at its easternmost side; then, continue to travel in Northeast India before finally entering Bangladesh.

Getting a double entry, six month Indian visa with a re-entry permit – to get around the 2 months out of country rule – was a long enough process which I resolved last minute in Bangkok, and would deserve a separate post.

Nepal provided a visa on arrival: you pay 42 US$ for a one month valid multiple entry visa at any land border with India. Bangladesh, on the contrary, seemed to have stricter rules: besides the expensive cost of the visa itself – 57 US$ for most European nationalities, for a period of time of 15 or 30 days, issued at the total discretion of the immigration officer -, it seemed like it would have been possible to apply and get a visa only in the country of birth.

Luckily enough, this is not the case in Kathmandu, where it is quite straightforward to get a Bangladesh visa in one day, submitting in the morning and picking up your passport at 4.30 pm the same afternoon. Keep in mind that, at least in my case, the consular officer refused to give me a visa when I applied for the first time, on my third day in Nepal: “Your Nepali visa has just started; hence, I am not giving you a visa now. Come back in two weeks time at least” was the answer given. Keep this in mind when making visa application plans, as you may travel all the way to Kathmandu for nothing, as it happened to me.

This same consular officer has some quite quirky ways of dealing with visa applicants, so keep your cool, and try to make sure he gets you the visa you need: ask for 30 days, and specify that you need a visa valid for both land and air entrance. It would be no fun to get all the way to any of the Bangladesh land borders, and be turned back because your visa says you can only entry Bangladesh by flying into Dhaka!!!

To get to the Bangladesh embassy, if you are based in Thamel, catch a northbound bus or microbus to Narem Gopam Chowk (direction Basundhara, on the Northern ring road, a couple kilometers east of the Gangabu Domestic Bus terminal) and get off when you see the chowk’s – roundabaout – statue. Facing the statue, turn right and you will find the embassy 100 meters further up, on the left walking side of the road.

Hope this information may clear up some doubts about getting a Bangladesh visa in Kathmandu… it is fast and no hassle, but again, make sure you are ready to deal with potentially unpredictable delays, as commanded by the consular officers…