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Le origini delle Aquile tra esplorazione e spirito di gruppo

C’è un legame antico che unisce le Pale di San Martino agli uomini che le hanno percorse, esplorate e vissute. Un legame fatto di roccia, neve, silenzio e appartenenza, nato quando l’alpinismo dolomitico era ancora agli inizi e le grandi pareti delle Pale rappresentavano territori severi, sconosciuti e spesso inospitali. È proprio tra queste montagne che oltre centocinquant’anni fa nacquero le Aquile di San Martino, uno dei gruppi di guide alpine più antichi e simbolici delle Dolomiti.

Già alla fine dell’Ottocento le guide di San Martino di Castrozza erano conosciute ben oltre i confini della valle. Nel 1892 il barone Theodor von Wundt, scrittore, fotografo e alpinista tedesco, descriveva così Michele Bettega, considerato il capostipite delle Aquile: “Conosce i suoi monti in ogni recondito meandro”. Attorno a lui si mossero presto altre figure destinate a segnare la storia dell’alpinismo dolomitico come Giuseppe Zecchini, Antonio Tavernaro e Bortolo Zagonel. Furono loro a dare vita a una realtà che ancora oggi rappresenta molto più di un semplice gruppo di guide alpine.

«Quello che mi affascina ancora oggi», racconta Mariano Lott, presidente delle Aquile di San Martino, gestore del Rifugio Rosetta e guida alpina dal 1983, «è che fin dall’inizio pensarono a collaborare tra loro. Non ragionarono da individualisti, ma crearono subito un gruppo. È forse proprio questa l’intuizione più moderna delle Aquile: l’idea della montagna vissuta insieme, della collaborazione e della cordata come valore umano prima ancora che alpinistico».

Le Pale di San Martino, del resto, non sono mai state montagne semplici. Vastissime, articolate, severe, con oltre cinquanta chilometri quadrati di altopiani, torri e valloni, rappresentavano un terreno d’esplorazione autentico. «Le Pale sono la nostra palestra, il nostro campo di lavoro. Sono il nostro mondo, dove si è costruita la nostra identità», racconta ancora Lott. Ed è proprio tra quelle pareti che le Aquile, accompagnavano gli aristocratici inglesi e alpinisti europei che tra fine Ottocento e inizio Novecento raggiungevano San Martino di Castrozza attratti dal fascino ancora selvaggio delle Dolomiti e delle Alpi.

Il paese stava rapidamente trasformandosi in una delle capitali del turismo alpino. Alberghi, viaggiatori e grandi esploratori cominciavano ad animare la valle, mentre le guide locali accompagnavano i clienti sulle montagne di casa e aprivano nuove vie. «Non dimentichiamoci che il 1° luglio del 1901 Tomasson, Bettega e Zagonel firmarono una delle pagine più importanti dell’alpinismo dolomiti» ricorda, riferendosi alla storica via aperta sulla parete sud della Marmolada verso Punta Penia, una salita pionieristica destinata a entrare nella storia.

Lo spirito delle Aquile tra memoria e cultura della montagna

Ma la forza delle Aquile non si costruì soltanto sulle pareti. A renderle un simbolo della valle fu anche il forte spirito comunitario. A tal proposito, ricorda Mariano, che nel 1921 le guide alpine costruirono quella che ancora oggi è conosciuta come la “Casa delle Guide”, la più antica del paese. Un luogo pensato per permettere alle famiglie delle guide di vivere stabilmente a San Martino durante la stagione estiva. Gli uomini lavoravano in montagna accompagnando clienti e alpinisti, mentre le mogli si occupavano dei prati e della vita quotidiana della comunità. «Fu una scelta importante», racconta Lott, «per creare solidarietà, cooperazione e spirito di gruppo. Le guide continuarono a viverci fino agli anni Cinquanta». Questo permise a tutta la valle di mantenere ancora più viva quell’idea, già profondamente radicata, di appartenenza che ancora oggi caratterizza le Aquile.

Essere Aquila e premierotto, infatti, non significa soltanto fare la guida alpina. Significa appartenere a una storia collettiva e custodire un modo preciso di vivere la montagna. Mariano Lott lo racconta con semplicità, ricordando i presidenti che lo hanno preceduto – Renzo Debertolis, Giulio Faoro, Narciso Simion e Rocco Romagna – figure osservate per anni con rispetto e ammirazione molto prima di immaginare di diventarne presidente. «Non avrei mai pensato di ricoprire questo ruolo», ammette sorridendo. «Ma a un certo punto qualcuno doveva farlo. Mi sono proposto ed eccomi qui».

Oggi le Aquile continuano a promuovere la cultura della montagna e il valore della memoria alpina. «Nel nostro statuto promuoviamo la montagna e la cultura della montagna», ribadendo naturalmente una montagna anche e soprattutto sicura. Un impegno che passa attraverso il racconto delle grandi imprese alpinistiche del passato.

Proprio nei giorni scorsi il gruppo ha ricordato il cinquantesimo anniversario della spedizione al Dhaulagiri del 1976, momento importante non solo per celebrare una pagina storica dell’alpinismo trentino, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni il senso di ciò che significava vivere e affrontare la montagna cinquant’anni fa. «È importante raccontare ai giovani cos’era davvero la montagna di allora e come veniva vissuta», sottolinea Lott.

Lo spirito delle Aquile continua a vivere anche nel rapporto con gli altri storici gruppi alpini delle Dolomiti e delle Alpi. Dagli Scoiattoli di Cortina alle guide di Courmayeur fino ai Catores della Val Gardena, il legame tra guide alpine nasce da una comprensione reciproca immediata. «Con gli altri gruppi si crea l’effetto cordata», spiega Lott. «Siamo nati in valli diverse, ma la montagna è sempre la stessa. Condividiamo la stessa passione e si diventa subito amici».

Le Pale, la cordata e il senso di appartenenza

Ed è forse proprio questo il filo che attraversa ancora oggi la storia delle Aquile di San Martino: l’idea che la montagna non sia soltanto conquista, ma appartenenza, memoria condivisa e responsabilità verso chi verrà dopo.

Uno spirito che continua a vivere anche attraverso uomini come Giampaolo Corona, sottolinea il Presidente, alpinista simbolo del Primiero contemporaneo e socio delle Aquile. Uomo segnato dall’amore assoluto per la montagna, Corona ha portato a più di ottomila metri e continua ancora oggi a portare con forza, l’orgoglio e l’identità del gruppo anche dopo le difficoltà che la vita e l’alta quota gli hanno imposto.

Come ribadisce mariano, la montagna, a volte, sa chiedere molto a chi la ama profondamente, ma sa anche restituire appartenenza, forza e senso di comunità.

Le Aquile continuano a tramandare questo da più di centocinquant’anni: non soltanto vie, salite e imprese alpinistiche, ma un modo di stare al mondo attraverso la montagna. Con rispetto, orgoglio e spirito di cordata.

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Nelle ultime settimane a Fiastra (MC), nelle Marche, si sta verificando un fenomeno insolito che ha catturato l’attenzione di residenti e passanti. L’omonimo lago artificiale, specchio d’acqua azzurra incastonato a 685 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si è ritirato vistosamente, lasciando scoperte rocce, sponde e terreni solitamente nascosti agli occhi dei visitatori. Il livello del bacino si è infatti abbassato di ben 6-8 metri rispetto alla quota massima, trasformando radicalmente il paesaggio circostante.

In un’epoca fortemente segnata dalla crisi climatica, in cui simili scenari di siccità potrebbero purtroppo diventare fisiologici e frequenti nel prossimo futuro, la mente corre subito a risvolti tragici o a misteriosi disastri ecologici. Fortunatamente, la realtà dietro questo insolito panorama non ha nulla di catastrofico né di misterioso. Non c’è alcuna emergenza in corso: si tratta semplicemente di uno svuotamento programmato.

Interventi alla diga: le rassicurazioni del Sindaco e del Comune

Per placare i falsi allarmismi e fare immediata chiarezza, l’Amministrazione Comunale di Fiastra è intervenuta con una nota ufficiale e un messaggio diretto del Sindaco Giancarlo Ricottini, condiviso sui social per rassicurare il pubblico: “L’abbassamento di 6-8 m dell’acqua del lago di Fiastra perdurerà solo nel mese di giugno ed è dovuto alla necessità da parte dell’Enel di fare alcuni interventi di manutenzione ordinaria alla diga”.

Il Comune ha spiegato che i lavori, concentrati in primavera per operare in sicurezza, rientrano nelle attività ordinarie dell’impianto idroelettrico di Valcimarra e mirano al risanamento, al miglioramento strutturale e all’impermeabilizzazione della diga del Fiastrone (il maggiore bacino idroelettrico delle Marche, creato nel 1955).

Salvo imprevisti meteo, dai primi di luglio inizierà il progressivo innalzamento per tornare alla normalità. L’Amministrazione sottolinea che la fruibilità dello specchio d’acqua resta totale: balneazione, pesca, canoa, sport acquatici e outdoor si svolgeranno regolarmente senza alcuna variazione.

Il ponticello di San Lorenzo al Fiume

Il ritiro delle acque sta regalando uno spettacolo insolito: il riemergere dei resti dell’antico borgo sommerso di San Lorenzo al Fiume. “L’attuale livello del lago offre inoltre un’opportunità straordinaria – si legge nella nota del Comune – : è possibile ammirare i resti dell’antico borgo sommerso di San Lorenzo al Fiume, con il suo caratteristico ponticello, normalmente non visibile. Si tratta di un’occasione unica per riscoprire una parte significativa della storia locale e del territorio.”

L’invito dell’Amministrazione comunale, rivolto a cittadini e visitatori è al “vivere questa fase con senso di collaborazione e curiosità”, consapevoli del fatto che gli interventi in corso d’opera, per quanto rappresentino un’interruzione in quella che è la normalità del lago, siano da considerarsi essenziali per garantire sicurezza e funzionalità del bacino.

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Il 7 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, una ricorrenza che sembra rimandare, a primo impatto, a freddi laboratori e burocratiche etichette. Eppure, esiste un luogo dove la sicurezza alimentare è da sempre sinonimo di purezza: la montagna. Lassù, i sapori semplici sono custodi di un equilibrio fragile, che va preservato in un mondo che cambia, che corre e che purtroppo si contamina anche a distanza di centinaia di chilometri dalle sorgenti d’inquinamento.

La montagna è una terra che, per secoli, ha visto l’uomo collaborare con la natura per sviluppare filiere virtuose di produzione primaria: dal miele ai formaggi, fino all’agricoltura eroica. Un mondo che oggi resiste e chiede aiuto. Un aiuto che non va inteso come un mero supporto economico, ma come un impegno personale per salvaguardare quella natura che rende possibile l’esistenza delle filiere. Scegliere tali realtà significa fare una scelta di campo in un presente dominato dal fast food, dalle grandi catene di distribuzione e dai prodotti standardizzati del mercato globale.

Sfruttiamo questa giornata come scusa per metterci in cammino, alla scoperta dei luoghi in cui queste attività produttive ancora sopravvivono. Terre di pastori, casari, apicoltori ed agricoltori, che sono sinonimo di fatica, e come tali è bene raggiungere a passo lento, senza motore, senza fretta, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei ritmi della montagna.

Il miele della Val di Sole (Trentino)

Tra i tanti nettari prodotti dalle api – preziose sentinelle della salute del pianeta – il miele di rododendro è una rarità d’alta quota. Prodotto sopra i 1.200 metri, è un miele chiarissimo, dal sapore delicato e floreale. Per scoprirlo, la meta ideale è la Val di Sole (TN), in Trentino. Una valle in cui sono attivi oltre 140 piccoli apicoltori, riuniti in un’Associazione che ne sostiene e promuove l’attività. Il suggerimento è di partire a piedi dal borgo di Croviana, sede del MMAPE (Mulino Museo dell’Ape), e da lì addentrarsi lungo i sentieri che salgono verso i piccoli nuclei abitati della valle o inoltrarsi nella selvaggia Val di Rabbi. Camminando a passo lento tra boschi di larici e prati montani, è possibile raggiungere i laboratori e i punti vendita dei piccoli apicoltori locali.

Il latte crudo sull’Altopiano di Asiago (Veneto)

In malga la filiera si misura in centimetri: l’erba fresca dei pascoli diventa latte e il latte diventa formaggio nel giro di una sola mattina. L’Altopiano di Asiago, in Veneto, custodisce la più alta densità di malghe d’Europa ed è il luogo ideale per scoprire la purezza del formaggio a latte crudo. Il suggerimento è di puntare la bussola verso la zona di Caltrano (VI). Da qui è possibile imboccare a piedi il celebre Giro delle Malghe, un itinerario ad anello che si snoda su strade sterrate e pascoli aperti. Camminando a passo lento tra i campanacci delle mucche e il profumo del siero di latte, si possono raggiungere strutture storiche come Malga Carriola o Malga Serona, in cui i casari operano ancora “come si faceva una volta”.

L’Agricoltura biologica in Val di Gresta (Trentino)

Coltivare ortaggi in quota, dove il clima rigido limita naturalmente i parassiti senza il bisogno di pesticidi, è un vero atto di amore e resistenza. La Val di Gresta è riconosciuta a tutti gli effetti come l’orto biologico del Trentino: una terra che si trova a pochi chilometri dal Lago di Garda, ma che sembra un altro mondo. Il suggerimento per esplorarla è percorrere a piedi i sentieri storici che collegano i paesi di Ronzo-Chienis (TN) e Valle San Felice. Camminando a passo lento lungo i terrazzamenti sostenuti da storici muretti a secco, attraverserete campi di patate di montagna, carote e verze, potendo raggiungere i piccoli punti vendita delle aziende agricole locali.

Il Caciocavallo in Alto Molise

In Alto Molise, uno dei prodotti più iconici legati alla tradizione millenaria della transumanza è il caciocavallo. Qui la sicurezza alimentare segue i ritmi dell’allevamento estensivo, con gli animali liberi di pascolare nei prati scegliendo quali erbe brucare. Il suggerimento per toccare con mano questa realtà è infilare gli scarponi nel borgo di Vastogirardi (IS), punto di partenza per un facile e spettacolare trekking lungo il celebre Tratturo Castel di Sangro-Lucera, l’antica via verde dei pastori. Camminando a passo lento su questo tappeto d’erba millenario, si attraversa un paesaggio fatto di boschi e pascoli aperti fino a raggiungere il borgo di Carovilli (IS): è qui, tra le botteghe e i caseifici artigianali del paese, che è possibile assaggiare un formaggio dal sapore autentico e antico.

Lo Zafferano DOP di Navelli (Abruzzo)

Lo Zafferano dell’Aquila DOP è un miracolo di purezza che si deve interamente al lavoro manuale: ogni singolo stimma viene raccolto e lavorato a mano, senza l’aiuto di macchinari o diserbanti chimici. La culla di questo prezioso “oro rosso” è l’Altopiano di Navelli (AQ), in Abruzzo. Il suggerimento per scoprire questa eccellenza è mettersi in cammino tra il borgo medievale di Navelli e la frazione di Civitaretenga. Camminando sui sentieri che tagliano l’altopiano, tra muretti in pietra e campi che in autunno si colorano del viola dei fiori di croco, si possono raggiungere le piccole cooperative e i produttori locali della preziosa spezia.

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In un’era in cui la ricerca medica e nutrizionistica si concentra sempre più sul valore di un microbiota sano – l’immenso ecosistema di microrganismi che colonizza il nostro intestino, cooperando a funzioni vitali che spaziano dalla digestione e assorbimento dei nutrienti alle difese immunitarie e alla sintesi di vitamine e acidi grassi, senza dimenticare quel dialogo costante con il sistema nervoso che influenza persino il nostro umore – una risposta sul nostro passato biologico arriva da un alleato inaspettato: Ötzi, l’Uomo del Similaun.

A più di trent’anni dal suo ritrovamento, una nuova ricerca condotta da Eurac Research e pubblicata sulla rivista scientifica Microbiome è riuscita a ottenere un quadro completo della colonizzazione microbica della mummia, svelando che il suo apparato digerente custodisce segreti millenari, tra cui lieviti che potrebbero trovare applicazione nell’industria alimentare moderna.

Ötzi, la mummia che non smette di stupire

Era il 19 settembre 1991, quando due escursionisti tedeschi, Erika e Helmut Simon, camminando a 3210 metri di altitudine sul Giogo di Tisa, in Val Senales (vicino all’attuale confine italo-austriaco), scorgevano casualmente un torso umano che emergeva dal ghiaccio. Quello che inizialmente venne scambiato per il corpo di un alpinista scomparso di recente si rivelò successivamente il ritrovamento archeologico del secolo.

Dopo un recupero rocambolesco effettuato il 23 settembre con l’aiuto delle piccozze, l’esperto Konrad Spindler dell’Università di Innsbruck dichiarò che il corpo avesse “almeno 4000 anni” (oggi sappiamo che ne ha più di 5300). Rimasto protetto per millenni tra i ghiacci alpini, Ötzi riposa oggi al Museo Archeologico dell’Alto Adige a Bolzano, custodito in una cella frigorifera a -6°C e con il 99% di umidità relativa, condizioni che ricreano perfettamente la sua antica tomba di ghiaccio.

Nel corso di tre decenni, il corpo, i suoi indumenti, gli oggetti che aveva con sé, sono stati tema di intense ricerche. Il nuovo studio, condotto dagli esperti di Eurac Research si è focalizzato sul suo apparato digerente. Analizzando il tratto intestinale e il contenuto dello stomaco, i microbiologi di Eurac Research sono riusciti a isolare tracce del microbioma intestinale di Ötzi.

I risultati mostrano un ecosistema complesso, estremamente simile a quel poco che finora conosciamo del microbioma delle popolazioni umane preistoriche, ma decisamente distante dalla flora intestinale dell’uomo moderno. Nelle nostre società industrializzate, i batteri che aiutavano Ötzi a digerire i pasti dell’Età del Rame sono ormai quasi del tutto scomparsi. La mummia rappresenta quindi una capsula del tempo unica.

I lieviti venuti dal freddo

Lo studio guidato dal microbiologo Mohamed S. Sarhan ha previsto l’analisi non solo di campioni tissutali ma anche di ghiaccio superficiale, di acqua di fusione penetrata nel corpo e del contenuto gastrico della mummia. Per ricostruire eventuali influenze ambientali, è stato sottoposto ad analisi anche un campione del terreno presente nel sito del ritrovamento. Obiettivo fondamentale è stato distinguere i microrganismi effettivamente parte della flora intestinale al momento della morte da quelli “arrivati dopo”, ovvero contaminanti di provenienza ambientale.

Mediante analisi genetiche, i ricercatori hanno scoperto la presenza di specie di lieviti altamente specializzate e adattate al freddo (psicrofile), geneticamente imparentate con ceppi che oggi si trovano in regioni estreme come l’Antartide.

L’aspetto più affascinante? Gli scienziati hanno estratto sia DNA antico fortemente degradato, sia DNA moderno ben conservato. Significa che questi lieviti non sono semplici fossili, ma sono ancora vivi e vegeti, in uno stato di quiescenza, all’interno della cella frigorifera di Bolzano. Non solo: tre di questi quattro lieviti possiedono la capacità genetica di degradare il fenolo. Il fenolo è il composto chimico che gli scienziati usarono subito dopo il 1991 per disinfettare la superficie di Ötzi dai funghi; ironicamente, i lieviti della mummia potrebbero aver sfruttato quella barriera chimica come fonte di nutrimento.

“Qui vediamo una continuità – commenta Frank Maixner, direttore dell’Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research – . Questi lieviti hanno accompagnato Ötzi, per così dire, nel suo lungo viaggio attraverso i millenni”. Questo dimostra, secondo Maixner, che la mummia “non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico”.

Microrganismi preistorici per il pane del futuro

La ricerca apre prospettive industriali molto interessanti, specialmente per il settore agroalimentare. Questi lieviti, capaci di attivarsi a temperature inferiori allo zero, potrebbero risultare utili in processi di produzione ad alta efficienza energetica. Si potrebbe valutare, ad esempio, il loro impiego nelle fermentazioni a basse temperature, coinvolte nei processi di panificazione, produzione di birre o maturazione di prodotti lattiero-caseari, offrendo un supporto concreto per ridurre i consumi energetici legati al riscaldamento degli impianti di produzione.

Riguardo all’effettiva idoneità di questi microrganismi preistorici alla panificazione moderna, Maixner ha rivelato in una intervista condivisa da Eurac Research che sono già stati condotti i primi esperimenti, sebbene non ancora sistematici, ottenendo buoni risultati. Il team ha provato a preparare un lievito madre: inizialmente il microrganismo non si era ancora adattato all’ambiente della farina e non si è verificata alcuna reazione, ma continuando a coltivare il preparato per un periodo più lungo e rinfrescandolo circa ogni due settimane, il lievito è riuscito ad adattarsi lentamente. Alla fine i ricercatori hanno ottenuto un impasto del tutto normale, che è lievitato entro 24 ore proprio come accadrebbe con un comune lievito da cucina, rivelandosi di ottima qualità.

Il direttore ha confessato, con un sorriso, di aver provato anche a sfornare il pane, ma non avendolo mai fatto prima di allora il risultato finale era decisamente migliorabile. Trattandosi però dei primissimi tentativi, l’intenzione è ora quella di proseguire su questa strada coinvolgendo team di ricerca specializzati nel settore alimentare.

Se da un lato lo studio guarda al futuro dell’industria, dall’altro accende i riflettori su una sfida fondamentale: garantire un’ottimale conservazione della mummia nel tempo. Un compito delicatissimo, che richiede un bilanciamento perfetto tra ricerca e tutela. “Le condizioni di conservazione della mummia sono oggi molto stabili”, commenta Elisabeth Vallazza, direttrice del Museo Archeologico dell’Alto Adige e responsabile della conservazione della mummia, “un monitoraggio microbiologico accurato garantisce che la mummia non subisca alcun danno. Tuttavia, sono sicuramente necessarie ulteriori ricerche e un grande impegno nella conservazione per preservarla per molte altre generazioni”.

Un punto su cui concorda anche Marco Samadelli, esperto di conservazione e coautore dello studio, che sottolinea: “Le condizioni di conservazione delle mummie glaciali non sono ancora state comprese appieno. Questo studio amplia le nostre conoscenze su diversi importanti aspetti”.

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La reviviscenza del bracconaggio non è una problematica esclusiva del presente italiano, né un fenomeno legato soltanto alla gestione del lupo. È un morbo diffuso e transfrontaliero, un’epidemia sotterranea che si manifesta con identica ferocia laddove, da decenni, si cerca di promuovere il ripristino di equilibri ecologici sovvertiti dall’uomo a suon di fucilate, trappole e bocconi avvelenati.

Le cronache recenti, che hanno visto il massacro dei lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) approdare alla Camera dei Deputati attraverso le voci delle associazioni ambientaliste, trovano oggi un drammatico e speculare parallelo in Austria. Nella valle Lesachtal, a ridosso del confine italiano, una strage silenziosa ha colpito sette rari grifoni.

Sei esemplari sono stati rinvenuti deceduti, mentre uno, gravemente debilitato, è stato salvato in extremis. Un crimine che dimostra come la crudeltà e la totale mancanza di rispetto per la biodiversità — e per le comunità che investono risorse pubbliche per tutelarla — non conoscano barriere doganali.

Sette grifoni avvelenati nella Valle Lesachtal

Come raccontato in un comunicato diffuso dall’associazione Bird Life Austria, la vicenda ha avuto inizio a metà aprile, in contemporanea quasi millimetrica con i primi ritrovamenti dei lupi morti in Abruzzo. Tra i comuni di Untertilliach, nel Tirolo Orientale, e St. Lorenzen, in Carinzia, sette grifoni sono stati individuati al suolo in un fazzoletto di terra ristretto.

L’alta concentrazione di carcasse ha spinto l’organizzazione ad allertare immediatamente la Polizia Criminale. I risultati delle analisi tossicologiche, pubblicati il 3 giugno 2026 dall’Università di Medicina Veterinaria di Vienna e dalla Ludwig Maximilian di Monaco, hanno rimosso ogni dubbio: si è trattato di un avvelenamento deliberato.

Il grifone, ricordiamo, è una specie altamente protetta su scala europea che, in virtù della sua natura necrofaga, assolve a una funzione importante, di spazzino d’alta quota. Nutrendosi di carcasse, “ripulisce” gli ambienti montani da animali morti, per malattie o eventi atmosferici, svolgendo un ruolo ecologico cruciale nel prevenire epidemie. Poiché l’Austria rappresenta un corridoio ecologico chiave per gli esemplari che svernano tra il Friuli e i Balcani, come sottolineato dalla Vulture Conservation Foundation, l’impatto di questo crimine si estende ben oltre i confini austriaci, infliggendo un duro colpo alla fragile rete di conservazione europea.

Carbofuran: un veleno vietato dal 2008

L’arma del delitto è il carbofuran, una sostanza ad azione neurotossica, letale a dosi minime per la fauna ma anche per l’uomo. Sebbene la sostanza, utilizzata un tempo come insetticida in campo agricolo, sia stata formalmente vietata in tutta l’Unione Europea dal 2008, essa continua a essere detenuta e impiegata illegalmente per confezionare esche letali.

I dati del recente rapporto sui crimini contro la fauna selvatica, pubblicato da BirdLife e WWF Austria, fotografano una realtà locale inquietante: negli ultimi nove anni sono stati documentati quasi 400 casi di uccisione illegale di uccelli, con ben 81 rapaci protetti stroncati dal veleno. La risposta del mondo ambientalista all’episodio della Valle Lesachtal è stata pertanto dura. BirdLife, WWF Austria e la Vulture Conservation Foundation hanno condannato il crimine e richiesto l’apertura di un’indagine approfondita sul caso, invitando i cittadini a collaborare con le autorità.

“Tali azioni rischiano di spingere le specie in via di estinzione sull’orlo del baratro e di vanificare decenni di sforzi per la loro conservazione”, commenta José Tavares, direttore della Vulture Conservation Foundation, sottolineando la portata del problema ed evidenziando come questi atti vadano ad annullare “investimenti significativi finanziati dalle entrate fiscali dei cittadini austriaci ed europei”. Tanto sulle Alpi quanto in Appennino, la sfida resta la stessa: imporre la legalità contro la barbarie del veleno.

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A pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, il futuro del Rifugio Giovanni e Olinto Marinelli resta incerto. La storica struttura situata a 2122 metri di quota ai piedi del Monte Coglians, la cima più alta del Friuli Venezia Giulia, è infatti senza gestore dopo che il candidato individuato dalla Società Alpina Friulana (SAF) (sezione CAI di Udine), proprietaria del rifugio, ha deciso di ritirarsi dall’incarico.

La vicenda arriva pochi mesi dopo la conclusione di una lunga storia di famiglia. Al termine della stagione 2025, Caterina Tamussin aveva annunciato la fine di un’esperienza durata mezzo secolo. Dal 1975 la famiglia Tamussin ha rappresentato il volto del Marinelli, trasformandolo in uno dei rifugi più apprezzati e frequentati delle Alpi Carniche. In un lungo messaggio pubblicato sui social, Tamussin aveva salutato il rifugio definendolo “la mia casa” e ripercorrendo cinquant’anni di stagioni vissute sotto il Coglians, tra fatiche, amicizie e accoglienza.

Per individuare i nuovi gestori, la SAF aveva pubblicato all’inizio del 2026 una manifestazione di interesse per l’affidamento della struttura nel periodo 2026-2031. Nell’avviso si sottolineava come il Marinelli fosse una realtà già consolidata, con un importante afflusso di visitatori e oggetto negli anni di investimenti strutturali e funzionali.

Tra le quindici candidature ricevute, la SAF aveva selezionato tre profili ritenuti particolarmente adatti. La scelta sembrava essere ricaduta su Simone Gonano, rifugista già noto in Friuli Venezia Giulia per le esperienze al rifugio F.lli De Gasperi e al rifugio escursionistico Pian dei Ciclamini. Tuttavia, dopo il sopralluogo, Gonano ha deciso di rinunciare.

Intervistato da L’AltraMontagna, il gestore ha spiegato di aver trovato “i locali del tutto fuori norma, soprattutto quelli di cucina e bar”. Secondo il suo racconto, il contratto gli avrebbe attribuito la piena responsabilità della struttura e delle sue conformità, circostanza che lo ha spinto a fare un passo indietro prima della firma.

Dal canto suo, la Società Alpina Friulana conferma la rinuncia del candidato e ammette le difficoltà legate ai tempi ormai stretti. Il presidente della SAF, sempre a L’AltraMontagna, ha spiegato che la scelta era già stata effettuata e che ora occorre ripartire da zero per individuare una nuova soluzione gestionale, con l’apertura estiva ormai alle porte.

La situazione preoccupa molti frequentatori delle Alpi Carniche. Il Marinelli non è infatti un rifugio qualunque: costruito nel 1902 e dedicato a Giovanni Marinelli, geografo e primo presidente della Società Alpina Friulana, rappresenta uno dei principali punti di accesso al Monte Coglians e alle numerose escursioni dell’area. Con i suoi 50 posti letto e la posizione panoramica sulla Forcella Moraret, è da decenni uno dei rifugi più frequentati della regione.

L’eventuale mancata apertura avrebbe inoltre un peso particolare per il territorio. Sul massiccio del Coglians è infatti già indisponibile il rifugio Lambertenghi-Romanin, chiuso per lavori, lasciando uno dei comprensori escursionistici più frequentati della Carnia privo dei suoi principali punti di appoggio.

Nelle prossime settimane la SAF tenterà di individuare una soluzione che consenta almeno un’apertura parziale o temporanea della struttura.

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“La montagna è come l’amore: può essere l’emozione più bella di tutte ma anche la più brutta: quando ti ferisce ti fa molto male, quando invece il tempo è bello, e non fa così freddo, ti senti una regina”

Tamara Lunger

È una delle alpiniste italiane più note. Da piccola capisce che da grande sarebbe diventata un’atleta. Ancora non sa di quale disciplina, ma Tamara Lunger si accorge subito di due cose: di essersi innamorata delle montagne e di riuscire a soffrire tanto. Personalità dirompente, talento, cresciuta a profondo contatto con la natura, vive la passione per la montagna come un modo per trovare sé stessa, ed essere in armonia con il cosmo. Per lei le esplorazioni a fil di cielo hanno qualcosa di spirituale: ora energia allo stato puro, ora meditative, le donano felicità. Coraggiosa e determinata, supera ogni stereotipo con forza di volontà e un’eccezionale resistenza fisica e mentale. Cerca sfide in luoghi incontaminati perché nelle avventure ai confini della Terra ha trovato il suo equilibrio. Una guerriera delle montagne.

Vita privata

Tamara Lunger nasce a Bolzano l’8 giugno del 1986. Trascorre l’infanzia a San Valentino in Campo insieme alle due sorelle, alla madre e al padre Hans-Jörg, scalatore e membro della Nazionale italiana di scialpinismo, che le trasmette la passione per le sfide. Fin da piccola pratica diversi sport, anche l’atletica leggera (due volte vice-campionessa italiana nel lancio del disco). A 14 anni prende la decisione fondamentale della sua vita: avrebbe scalato un 8.000. Sa che quella è l’impresa più estrema per chi ama la montagna e a lei le cose facili non sono mai piaciute: è soddisfatta soltanto se fa fatica e mette alla prova corpo e mente.

Sin da giovanissima il suo idolo è Gerlinde Kaltenbrunner, prima donna al mondo ad avere scalato i 14 ottomila senza l’uso di ossigeno, e che ha raggiunto il suo primo ottomila a 23 anni. Così anche Tamara ha il sogno di salire in vetta al suo primo ottomila alla stessa età, e ci riuscirà, diventando la più giovane donna della storia in vetta al Lhotse. Impara tanto da Simone Moro, suo mentore e compagno di cordata di numerose spedizioni, che affrontano condividendo lo stesso approccio in stile leggero. Da lui apprende tutto quello che è necessario sapere per organizzare una spedizione e poterne poi fare per conto suo.

Scialpinista, alpinista ed esploratrice

Nel 2002 inizia a cimentarsi nelle sue prime gare di scialpinismo. Nel 2003 partecipa per la prima volta alla competizione Vertical Race a San Martino di Castrozza. Vince tanto: come membro della squadra nazionale conquista il titolo di campionessa italiana nel 2006 e 2008, di vice-campionessa nel 2007, vince la Pierra Menta nello stesso anno, e nel 2008 ottiene il titolo di campionessa del mondo sulla lunga distanza.

Dopo questo periodo di agonismo volge il suo sguardo più in alto, alla ricerca di nuove sfide. Nel 2009, con la sua prima esperienza alpinistica in Nepal e l’ascesa all’Island Peak (6.189 m) per Tamara Lunger le cose sono chiare: questa è la vita che vuole. A 23 anni diventa la donna più giovane a raggiungere la vetta del Lhotse (8.516 metri), ma lo considera un primato effimero perché arriva in cima con l’ossigeno. Da quel momento decide che non avrebbe più usato le bombole, perché non rientrano nella sua idea di alpinismo.

Nel 2010 prova il Cho Oyu (8.210 m), senza arrivare però in vetta. Nel 2011 mette piede sulla sommità della montagna più alta del Kazakistan, il Khan Tengri (7.010 m), e nel 2012, in Cina, tocca l’apice del Muztgah Ata (7.546 m). Nel 2012 tenta l’ascesa del Broad Peak (8.047 m), senza raggiungerne la cima. Il 2013 è l’anno del Pik Lenin (7.134 m), in Tagikistan, e di un progetto speciale, The Great Crossing: la traversata di sci alpinismo in Pakistan e la salita di due cime inviolate e senza nome (6.345 m and 6.489 m). Nel 2014 raggiunge la vetta del K2, seconda donna italiana nella storia dell’alpinismo dopo Nives Meroi. Nel 2015 tenta la salita invernale del Manaslu (8.163 m) con Simone Moro: nella fase di acclimatamento aprono una nuova via in stile alpino sulla parete Nord dell’Island Peak (6.182 m) e fanno una prima salita del Kang Lemo Central (6.100 m).

Il 2016 è un anno cruciale: Tamara Lunger, insieme a Simone Moro, decide di tentare la cima del Nanga Parbat d’inverno. In caso di successo sarebbe diventata la prima donna a realizzare una prima salita su un 8000 nella stagione fredda. Durante la spedizione i due alpinisti si uniscono alla cordata di Alex Txikon e Ali Sadpara e il 23 febbraio 2016, giorno dell’ascesa finale, si trovano a 7.200 metri. Tamara si sveglia stanca, con i muscoli affaticati: hanno avuto poco tempo per acclimatarsi e le sono venute le mestruazioni. Ma non vuole mollare. Parte lo stesso: a chiudere la cordata c’è Moro, che però la supera. L’alpinista altoatesina capisce che ora la sfida consiste nel riconoscere i suoi limiti e non mettere a rischio le vite degli altri per egoismo. Ha la consapevolezza che se fosse arrivata in vetta probabilmente poi avrebbe avuto bisogno di supporto per scendere. Tamara è a 70 metri da un traguardo che significherebbe tanto ma sceglie di voltare le spalle alla cima. Affermerà in seguito di non averlo mai considerato un fallimento ma la dimostrazione della sua capacità di prendere decisioni responsabili.

Nel 2017, dopo aver raggiunto quota 7.200m, Tamara Lunger e Simone Moro decidono di porre fine al loro Skyline Project, che prevedeva la traversata completa della lunga cresta del Kangchenjunga (8.586m), in Himalaya. Un nulla di fatto a causa delle abbondanti nevicate della stagione. Nello stesso anno l’altoatesina compie una spedizione volando in tandem sulle montagne dell’Himalaya indiano con il campione di parapendio Aaron Durogati: dopo questo viaggio Tamara Lunger inizia a spostare la sua attenzione dagli ottomila a nuovi progetti più “esplorativi”. Ci mette due mesi a decidere di affrontare il progetto che Simone Moro le propone per il 2018, per paura di perdere le dita dei piedi per il freddo. Ma alla fine le foto della zona sono così intriganti che accetta di partire. Così i due, a -40° C, in uno dei posti più freddi del pianeta, scalano in invernale il Pik Pobeda (3.003m), la montagna più alta della Siberia. Durante il 2018 l’atleta italiana decide di fermarsi per un anno a causa di forti dolori alle ginocchia e alla schiena: in questo periodo cambia alimentazione, stile di vita, compie un lavoro di fisioterapia e di introspezione interiore, alla ricerca del suo equilibrio.

Nel 2019, insieme all’amico Franz, esplora a piedi la Mongolia, sul confine Nord-Ovest, camminando da Zengel, fino ai monti Altaj, e salendo sul Malchin Peak (4.050m). Nel 2020, durante un tentativo in invernale di salita del Gasherbrum I, che la cordata Lunger-Moro vorrebbe concatenare con il Gasherbrum II, il suo compagno finisce in un crepaccio: l’alpinista riesce a salvarlo riportando ferite alla mano. Nel 2020 durante i mesi del lockdown l’altoatesina ha l’ispirazione per il progetto, il Tamara Tour Italia: un viaggio in camper attraverso la Penisola per salire le vette più alte delle 20 regioni italiane, due mesi e mezzo di alpinismo, trekking, arrampicata, paracadutismo, ciclismo. Un’esperienza outdoor a 360 gradi, un’occasione per esplorare l’Italia e “scoprire il bello e il buono” del Bel Paese. Un’esperienza che ripeterà negli anni successi in Spagna (2021) e in Islanda (2023). Nel luglio del 2021 la Lunger è tornata in Pakistan per dar vita al progetto Climbing for a reason, volto a far conoscere l’arrampicata ai ragazzi e alle ragazze della Shigar Valley, in Pakistan.

Realizzazioni

Gare di scialpinismo

• 2006 e 2008: Due volte Campionessa Italiana
• 2007: Vincitrice Pierra Menta
• 2008: Campionessa del Mondo (under 23)

Gare di Ultra Trail

• 2013: Secondo posto alla Transalpinerun in team con Annemarie Gross
• 2014: primo posto alla Transalpinerun in team con Annemarie Gross

Alpinismo d’alta quota

• 2009: Island Peak (6.189 m)
• 2010: La donna più giovane sul Lhotse (23 anni), con ossigeno
• 2010: Cho Oyu (8.210 m), senza vetta
• 2011: Khan Tengri (7.010 m)
• 2012: Muztgah Ata (7.546 m)
• 2012: Broad Peak (8.047 m), senza vetta
• 2013: Pik Lenin (7.134 m)
• 2014: K2 (8.611 m), senza ossigeno
• 2015: Tenta la salita invernale del Manaslu (8163 m) con Simone Moro. Apertura di una nuova via in stile alpino sulla parete nord dell’Island Peak (6.182 m) e prima salita del Kang Lemo Central (6.100 m)
• 2016: Nanga Parbat (8.126), invernale, senza vetta
• 2017: Kangchenjunga (8.586m), senza vetta

Progetti speciali

• 2013: The Great Crossing – Pakistan, salita di due vette inviolate e senza nome (6.345 m e 6.489 m)
• 2017 – India Nord-Orientale
• 2018 – Siberia, ascesa in invernale del Pik Pobeda (3.003m)
• 2019 – Mongolia
• 2020 – Tamara Tour Italia, ascesa delle vette più alte delle 20 regioni italiane
• 2021 – Tamara Tour Spagna
  2023 – Tamara Tour Islanda

Libri

• Io, gli ottomila e la felicità, I miei sogni, tra amore per la montagna e sfida con me stessa, Rizzoli, 2017
• Il richiamo del K2. La dura lezione della montagna, Rizzoli, 2021

Film

• Tamara – Joachim Hellinger e Christian Schmidt, 18 minuti, 2015
• Pobeda – The North Face, 2018, 11 minute
• La Congenialità – Regia di Christian Schmidt, Germania, 2018, 30 minuti
• Tamara Lunger – Facing The Limit – Regia di Nora Ganthaler e Markus Frings, Italia, 2018, 35 minuti

“Lo sport ha due facce: una è l’agonismo, del quale io facevo parte, l’altra è costituita dalle avventure che realizziamo con l’anima, spinti da una motivazione profonda. Quando gareggiavo esistevano solo l’orologio e i metri di dislivello. Adesso sono diversa, sono ‘Tamara, la montanara’. Tutti compiamo un percorso, prima vogliamo spaccare il mondo, poi capiamo che possiamo raggiungere i nostri traguardi anche ascoltandoci. Bisogna assaporare di più i momenti, godersi le persone care e cercare di realizzare i propri sogni. Guardarsi allo specchio la mattina e vedere una persona felice”

Tamara Lunger

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Nelle scorse settimane, la proposta di emendamento al DDL Malan riguardante lo stambecco ha sollevato un acceso dibattito. Parliamo di una specie selvatica che in passato ha rischiato l’estinzione – per causa principalmente umana – , tornata a espandersi grazie a decenni di protezione legale e di interventi atti a favorire il recupero delle popolazioni alpine. L’accusa mossa al Governo da gran parte dell’opinione pubblica e da voci autorevoli – tra cui il Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, da noi intervistato – è di aver avanzato una proposta di legge priva di una chiara base storica e scientifica.

Il dietrofront del Governo, arrivato il 22 maggio scorso, ha evitato quella che a molti è apparsa come una pagina assurda nella gestione faunistica italiana. Tuttavia, questo episodio non è un caso isolato. La gestione della fauna selvatica è un tema complesso e delicato: senza il costante supporto della scienza e dei dati reali, il rischio concreto è quello di tradurre in legge opinioni personali o spinte emotive non supportate dai fatti. Se si sfogliano le pagine del nostro passato legislativo, si scopre ad esempio una vicenda che vede come protagonista una specie condannata a morte per ragioni oggi decisamente opinabili.

Quello che stiamo per raccontarvi potrebbe sembrare l’inizio di una vecchia favola, eppure è una storia drammaticamente vera. C’era un tempo, non troppo lontano, in cui un piccolo predatore acquatico, tra i più elusivi dei nostri ecosistemi, era considerato dalla legge un ricercato speciale da eliminare in quanto “ladro di pesci”.

È la storia della lontra eurasiatica (Lutra lutra), una specie che abbiamo rischiato di perdere per sempre a causa di un vecchio pregiudizio e che oggi sta tornando, fortunatamente, a ricolonizzare i corsi d’acqua del nostro Paese.

La lontra “ladra di pesci”

Appartenente alla famiglia dei mustelidi – come tassi e donnole –, la lontra è un piccolo mammifero che presenta adattamenti peculiari alla vita semiacquatica: un corpo affusolato con zampe palmate, una pelliccia impermeabile e sensi straordinari che le permettono di sigillare narici e orecchie in immersione. Eppure, nel secolo scorso, questo gioiello dell’evoluzione non era visto come un miracolo biologico da ammirare.

Il Regio Decreto del 5 giugno 1939 la inserì ufficialmente nella lista nera degli animali nocivi. L’accusa, mossa da una visione puramente utilitaristica della natura, era netta: “ruba” il pesce ai pescatori. Per decenni fu oggetto di una vera persecuzione, che affondava le radici in una ignoranza scientifica di fondo. La lontra non ruba nulla all’uomo, svolge anzi per i fiumi una funzione essenziale: predando i pesci malati o più lenti e tenendo in equilibrio le popolazioni di anfibi e crostacei, la lontra contribuisce attivamente a garantire la salute dei corsi d’acqua.

Una prima e fondamentale inversione di rotta arrivò solo nel 1971 con il “decreto Natali”, che eliminò finalmente la lontra dall’elenco degli animali nocivi. Da quel momento fu avviato un lento percorso di tutela, ma solo nel 1992, con la legge n. 157, la specie è stata ufficialmente riconosciuta e inserita tra quelle particolarmente protette.

Tuttavia, i decenni di caccia, uniti alla progressiva cementificazione e distruzione delle sponde e all’inquinamento delle acque, avevano ormai lasciato un segno profondo. Il verdetto drammatico arrivò nel 1984: il primo monitoraggio nazionale coordinato dal WWF ne censì appena 100 esemplari in tutta Italia. L’estinzione era stata quasi raggiunta.

Il ritorno spontaneo della lontra in Italia

Oggi la popolazione italiana appare in crescita ed è stimata tra gli 800 e i 1.000 individui. Si tratta di un traguardo importante, anche se questi numeri non sono ancora sufficienti per decretare che la specie sia fuori pericolo: la soglia critica stimata dagli esperti per evitare il rischio di estinzione a lungo termine si aggira infatti intorno ai 4.000-5.000 esemplari.

La cosa straordinaria è che questo recupero non è frutto di piani di reintroduzione artificiale. Come ha raccontato la Prof.ssa Anna Loy, impegnata da oltre 40 anni nello studio e nella tutela delle lontre, in un’intervista rilasciata a Il Bo Live (Università di Padova), l’Italia aveva ipotizzato nei decenni passati di tentare la via dei programmi di reintroduzione, ma la faccenda ha preso una piega inaspettata.

“Qualcosa è andato storto – spiega l’esperta – . Ci si è accorti che le lontre europee dell’allevamento inglese erano state incrociate con una sottospecie asiatica, la Lutra lutra barang. Perciò tutti i progetti di reintroduzione – almeno nel nostro paese – furono immediatamente bloccati dall’IUCN, dall’Ispra e dal Ministero dell’Ambiente […]. Il suo ritorno nel nostro paese oggi è un processo del tutto naturale.”

Le lontre hanno fatto – e stanno facendo – tutto da sole. Sono tornate perché abbiamo smesso di ucciderle. Incontrare questo animale in natura rimane comunque un evento raro, a causa della sua natura estremamente elusiva. Per conoscerlo da vicino, il suggerimento è di puntare ai centri di educazione e studio come l’Area Faunistica della Lontra a Caramanico Terme, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella.

La sfida del futuro (e un mito da sfatare)

I dati raccolti nell’ambito del Progetto Lontra – promosso e finanziato da WWF Italia in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise – presentati in occasione della Giornata Mondiale della lontra 2024 – hanno confermato che la specie è ufficialmente tornata sull’arco alpino.

Dopo decenni di assenza, la lontra ha riconquistato territori in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Liguria, facendo registrare nuove, importanti apparizioni anche al Centro, in particolare nel Lazio e nelle Marche. Questa espansione va a ricongiungersi con lo storico nucleo meridionale, che negli anni della crisi ha resistito tra Campania e Basilicata e che oggi continua a consolidarsi anche in Puglia, Calabria, Abruzzo e Molise. Un ritorno che andrebbe supportato con un maggiore impegno nel limitare quelle che, ad oggi, appaiono le maggiori minacce per la specie: il degrado fluviale e gli investimenti stradali.

Chiudiamo la favola della nostra lontra con una piccola curiosità, un’informazione che probabilmente determinerà la fine di un mito. Sui social spopolano i video di lontre che dormono tenendosi per mano per non perdersi. Scene molto tenere, che non ci appartengono. Questo comportamento risulta infatti caratteristico della lontra marina, che è in grado di creare vere e proprie “zattere” galleggianti per resistere alle correnti oceaniche. La lontra eurasiatica preferisce di gran lunga dormire da sola, ben nascosta tra la vegetazione sulle sponde dei fiumi.

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In una intervista di aprile, Simone Moro non aveva nascosto quale fosse il suo prossimo obiettivo. Dopo aver raccontato il Manaslu invernale come un “conto aperto”, l’alpinista bergamasco aveva spiegato a Montagna.tv di guardare con interesse al Denali, la montagna più alta del Nord America. Oggi quel progetto è entrato nel vivo.

Moro si trova infatti in Alaska e, nelle ultime ore, ha lasciato Anchorage per dirigersi verso il campo base del Denali (6190 metri), dove inizierà la sua nuova avventura alpinistica. L’abbiamo sentito poco prima di entrare nella fase operativa della spedizione, e Moro ci ha inviato qualche foto e ci ha raccontato le prime impressioni su questo viaggio: “È la prima volta in Alaska. Tutto da imparare, sempre da imparare”.

Parole che sintetizzano bene l’approccio che ha caratterizzato l’intera carriera dell’alpinista bergamasco. Nonostante decenni di esperienza sulle montagne più alte del Pianeta, ricordando sempre le quattro prime ascensioni invernali sugli Ottomila, Moro continua a considerarsi un apprendista quando si confronta con un ambiente nuovo.

Con lui ci sarà Artem Gurshtein, alpinista russo con il quale condividerà questa esperienza sulla grande montagna dell’Alaska. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sugli obiettivi della spedizione o sull’itinerario scelto.

Il Denali, noto fino al 2015 come Mount McKinley, rappresenta una delle montagne più impegnative del Pianeta. Nonostante la quota inferiore rispetto agli Ottomila himalayani, le temperature estreme, la latitudine elevata e la complessità logistica rendono la salita una sfida severa anche per alpinisti molto esperti.

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C’è una percezione comune che negli ultimi anni rasenta la certezza: la montagna, un tempo santuario d’élite per frequentatori consapevoli, sembra che si stia trasformando in un palcoscenico di massa. Non si tratta di un fenomeno universale – ed è una fortuna – ma di un problema evidentemente dilagante, che affonda le sue radici in una non adeguata preparazione, in termini di educazione ed empatia, di chi approccia alle alte quote, confondendole con un parco giochi urbano.

I dati di episodi di vandalismo e inciviltà, pur difficili da quantificare in modo sistematico, trovano una drammatica conferma nella cronaca. Nel giro di pochi giorni, dalle Dolomiti sono giunti due episodi emblematici. Non semplici atti di maleducazione, ma veri e propri insulti alla storia, alla memoria e al rispetto che la montagna non esige, ma merita.

Inciviltà di inizio stagione al Rifugio Coldai

Ci troviamo all’estremità settentrionale del Gruppo del Civetta, presso la Forcella Coldai, a 2.135 metri di altitudine. Qui sorge il Rifugio Coldai, presidio storico del CAI di Venezia dal 1905, ampliato e intitolato successivamente ad Adolfo Sonino (alpinista caduto nel 1930) e ricostruito nel 1948 dopo essere stato dato alle fiamme dai nazisti nel 1944. Una struttura da 93 posti letto che incarna la memoria della resistenza e della passione alpina. Eppure, per l’inciviltà moderna, è pari a un cassonetto.

Nei giorni scorsi, i rifugisti saliti per i preparativi della riapertura estiva, hanno trovato ad accoglierli un sacco dell’immondizia abbandonato proprio davanti all’uscio, contenente diverse bottiglie di vino e birra, oltre a scatolette di tonno ed altri rifiuti alimentari. La reazione, affidata ai social con amara ironia, fotografa perfettamente la deriva: “Grazie mille del pensiero… la prossima volta, però, se le lasciate piene siamo più felici!”.

Il commento dei gestori si chiude con una citazione del blogger e scrittore Andrea Pinna che non lascia spazio a repliche: “La cosa che tollero meno al mondo, anche meno dell’ignoranza, è la maleducazione. Perché se avere il cervello piccolo è una disgrazia, essere cafoni è una scelta”.

Lo sfregio alla memoria: il caso di Giada Rosson

Se il Coldai racconta un gesto di inciviltà sciatta, quanto accaduto sul San Sebastiano, nelle Dolomiti di Zoldo, è una testimonianza di crudeltà. Nel novembre 2024, l’alpinista quarantunenne Giada Rosson, originaria di Agordo, perdeva tragicamente la vita precipitando dalla via Drasch, sulla Croda dei Toni, sotto gli occhi del compagno di cordata. Per onorare il suo amore per la montagna, gli amici avevano posizionato una piccola targa commemorativa sulla cima del San Sebastiano, una vetta a lei cara.

La targa, contenente una foto e alcuni versi scritti da Giada, è stata strappata e rimossa da ignoti. Un gesto anonimo e vile, che ha spinto la madre, Ornella Conedera, a scrivere una lettera intrisa di dignità e sdegno. Pur consapevole che la montagna “non è un palcoscenico né un altare”, la madre ha voluto rivolgersi direttamente agli “spazzini delle rocce”, chiedendo la restituzione della foto.

“Alla persona o persone che senza il minimo rispetto ha o hanno distrutto la targa di mia figlia, chiedo che in qualunque stato si trovi mi venga restituita, perché ritengo che la foto di Giada non debba rimanere in mani tanto indegne; sarebbe come farla morire di nuovo, anche se con tutta probabilità sarà stata gettata tra i dirupi del San Sebastiano”.

“Inoltre informo questi spazzini delle rocce che c’è un’altra targa per Giada molto bella e significativa, fortunatamente in un luogo accessibile a pochi”, aggiunge la madre, esortando i vandali a continuare nella loro attività distruttiva, “se ciò vi eleva a vendicatori delle cime violate da croci o Madonnine, che forse possono incutere disgusto ai cultori della nuda roccia, o magari una targa dedicata a qualcuno più sfortunato di voi”.

Gesti che vengono descritti come “beceri e vigliaccamente anonimi”, in grado di rendere l’essere umano “sempre più piccolo e meschino”. A differenza di un ricordo, destinato a restare grande, con o senza targhe alla memoria.

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