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Simon Gietl torna a firmare una nuova linea sulle Dolomiti. L’alpinista altoatesino ha aperto insieme al tedesco Constantin Schwaab “Born Ready”, una via di 115 metri alla Hintere Geierwand, sul Col di Specie, in Val di Landro. Una salita breve nello sviluppo, ma intensa per stile e difficoltà: grado IX, VIII obbligatorio, aperta senza spit.

La nuova via è stata tracciata il 23 e 25 maggio 2026 su una linea che Gietl aveva in mente da tempo. “Il silenzio, il panorama e questo bellissimo pilastro rendono il posto speciale”, ha scritto l’alpinista raccontando l’apertura. La parete offre un’arrampicata strapiombante e tecnica, su tacche, buchi e fessure, in un ambiente appartato e panoramico delle Dolomiti.

Dopo l’apertura, Gietl è tornato sulla via il 27 maggio, riuscendo nella salita redpoint con Mario Kaeppeli alla sicura. In parete sono rimasti i materiali utilizzati durante l’apertura: 14 chiodi e 3 pecker. Per una ripetizione sono consigliate due serie di Totem Cam.

“Born Ready” si inserisce nella ricerca che Gietl sta portando avanti su pareti meno frequentate e linee di carattere, dove l’arrampicata resta legata a protezioni tradizionali e alla lettura del terreno. La via si raggiunge dalla Geierwand risalendo il canale di destra fino all’attacco, con circa 1 ora e 15 minuti di avvicinamento. La discesa può avvenire in doppia lungo la via oppure traversando a sinistra per rientrare all’attacco.

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COROS Wearables Inc., brand produttore di tecnologia sportiva GPS e software di allenamento per atleti di endurance, annuncia la partnership con l’atleta outdoor, fotografo e filmmaker di fama mondiale Jimmy Chin.

Considerato uno degli esploratori più affermati della sua generazione, Chin vanta una carriera che spazia dall’alpinismo d’alta quota allo storytelling d’avventura. Ha firmato imprese storiche e discese con gli sci in ogni angolo del pianeta, collaborando con alcuni degli atleti ed esploratori più stimati al mondo. Tuttavia, il suo talento brilla anche dietro l’obiettivo con la regia di capolavori come Free Solo e The Rescue, per i quali ha ottenuto riconoscimenti globali, consacrandolo come una delle voci più autorevoli del cinema documentaristico.

La capacità di Chin di raccontare storie umane straordinarie in contesti estremi è unica. Per lui, questa spinta verso l’ignoto è sempre andata ben oltre il semplice raggiungimento della vetta: è una questione di preparazione, capacità decisionale e gestione del rischio ai massimi livelli.
«C’è sempre un momento in cui subentra l’istinto. Ed è un istinto che si costruisce su ogni fallimento, ogni errore sfiorato, ogni spedizione a cui tu abbia mai partecipato», afferma Chin. «Impari a distinguere il rischio reale da quello percepito. Metti da parte l’emozione e l’ego e la domanda che ti poni lucidamente è solo una: cosa sono disposto a sacrificare?»

Grazie alla partnership con COROS, Chin integrerà al proprio polso i dati sulle prestazioni e gli strumenti di navigazione outdoor nelle sue prossime spedizioni, sfruttando la tecnologia come supporto decisionale in alcuni degli ambienti più estremi del mondo. Chin farà affidamento sul COROS APEX 4, progettato per offrire resistenza, precisione e prestazioni elevate in condizioni impegnative. Con una navigazione GPS avanzata, un’autonomia prolungata della batteria e una mappatura dettagliata, la tecnologia COROS fornisce gli strumenti necessari quando non ci si può permettere margine di errore.

«A questo punto della mia carriera, gli strumenti su cui faccio affidamento devono essere all’altezza dei miei obiettivi», dice Chin. «Mi fido degli orologi COROS per lo stesso motivo per cui lo farebbe qualsiasi vero atleta di montagna. Sono costruiti per performare negli ambienti più ostili».
COROS e Jimmy Chin esploreranno come l’intersezione tra dati, preparazione ed esperienza possa ridefinire i limiti del potenziale umano.
«Jimmy Chin incarna una determinazione fuori dal comune nel suo approccio all’esplorazione, allo sport, alla creatività e alla vita», afferma Lewis Wu, CEO e Co-Fondatore di COROS. «Il suo percorso ispira atleti e avventurieri in tutto il mondo, compresa la nostra intera azienda, insieme a milioni di utenti COROS che lottano per raggiungere i propri traguardi. Siamo entusiasti di supportare Jimmy con il miglior sistema di gestione delle prestazioni al mondo, aiutandolo a ottenere risultati ancora più straordinari sia a livello professionale che sportivo».
Uniti da una visione comune, Jimmy Chin e COROS continueranno a esplorare nuove frontiere, in montagna e oltre.

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L’8 giugno 1956 non si corse semplicemente una tappa del Giro d’Italia. Si assistette a qualcosa che somigliava più a una spedizione di sopravvivenza che a una gara ciclistica. Pioggia, neve, vento, freddo e oltre nove ore in sella trasformarono la Merano–Monte Bondone in una delle giornate più dure mai vissute nello sport professionistico. A vincerla fu un uomo che sembrava nato per soffrire nel gelo: Charly Gaul.

A settant’anni da quell’impresa, ricordata anche in una serata del Trento Film Festival, il suo nome continua a essere legato indissolubilmente al Monte Bondone. Non tanto per la vittoria in sé, quanto per il modo in cui arrivò. In mezzo a una tormenta, mentre gli avversari si ritiravano uno dopo l’altro e il Giro sembrava consumarsi sotto la neve, il lussemburghese pedalò verso la leggenda.

Chi era Charly Gaul

Nato nel 1932 in Lussemburgo, Charly Gaul era un corridore atipico. Schivo, introverso, poco incline alle luci della ribalta, appariva quasi timido lontano dalla bicicletta. In corsa, però, si trasformava.

Leggerissimo, pesava poco più di 60 chilogrammi, possedeva qualità eccezionali in salita e una straordinaria capacità di sopportare il freddo. Le giornate che terrorizzavano il gruppo sembravano esaltarlo. Non a caso venne soprannominato “l’Angelo della montagna”, un nomignolo che lo avrebbe accompagnato per tutta la carriera.

Vinse due Giri d’Italia, nel 1956 e nel 1959, e un Tour de France nel 1958. Ma se si chiede agli appassionati quale sia stata la sua impresa più grande, la risposta è quasi sempre la stessa: il Bondone.

Una tappa impossibile

L’8 giugno 1956 il Giro d’Italia si trovava nella sua fase decisiva. La ventunesima tappa prevedeva 242 chilometri da Merano al Monte Bondone. Un percorso enorme per gli standard dell’epoca e reso ancora più difficile da una successione di passi alpini: Costalunga, Rolle, Gobbera e Brocon prima della salita finale verso il Bondone.

Fin dalla partenza il tempo era pessimo. Pioveva su Merano e il vento freddo annunciava una giornata complicata. Con il passare delle ore la situazione peggiorò drasticamente. La pioggia divenne sempre più intensa e sulle quote più elevate arrivò la neve. Le strade, in parte ancora sterrate, si trasformarono in fango.

Molti corridori iniziarono a cedere. Alcuni si fermarono per il freddo, altri salirono addirittura sulle ammiraglie ritirandosi. La corsa stava diventando una prova di resistenza fisica e mentale.

L’attacco dell’Angelo

Alla partenza della tappa Gaul era lontanissimo dalla vetta della classifica generale. Occupava addirittura il ventiquattresimo posto e accusava circa 17 minuti di ritardo dal leader Pasquale Fornara.

Quando le condizioni atmosferiche divennero proibitive, il lussemburghese iniziò però a recuperare terreno. Mentre il gruppo si sfaldava sotto la pioggia e la neve, lui continuava a guadagnare secondi e poi minuti.

Sulla salita finale del Monte Bondone la situazione assunse contorni quasi irreali. La temperatura scese sotto lo zero e la neve iniziò a cadere con forza. Gaul proseguì da solo, aumentando progressivamente il proprio vantaggio. Dietro di lui gli avversari combattevano soprattutto contro il freddo.

Dopo oltre nove ore di corsa tagliò il traguardo in solitaria. Alessandro Fantini arrivò quasi otto minuti più tardi, Fiorenzo Magni oltre dodici minuti dopo. Quel giorno più della metà dei corridori non riuscì a completare la tappa. Dei partenti ne rimasero poco più di quaranta.

Il corridore congelato

Le immagini e i racconti di quella giornata sono entrati nella storia del ciclismo. Quando raggiunse il traguardo, Gaul era praticamente assiderato. Le cronache raccontano che non riuscisse quasi a scendere dalla bicicletta. Venne preso di peso, accompagnato al riparo e avvolto in coperte. Per farlo riprendere gli venne preparato un bagno caldo.

Solo più tardi riuscì a rendersi conto di ciò che aveva fatto. In una sola giornata era passato dal ventiquattresimo posto alla maglia rosa. Un ribaltamento della classifica che ancora oggi non trova paragoni nella storia del Giro.

Quella tappa non gli consegnò soltanto la maglia rosa. Di fatto gli consegnò il Giro d’Italia. Nelle due giornate successive i distacchi rimasero invariati e Gaul arrivò a Milano da vincitore della corsa. Il suo primo trionfo nella Corsa Rosa nacque interamente sulle pendici del Bondone, in una giornata che trasformò un eccellente scalatore in una leggenda dello sport.

Quando la montagna decide

Settant’anni dopo, la tappa del Bondone continua a essere ricordata non solo dagli appassionati di ciclismo. È una storia che parla anche di montagna. Perché quel giorno il vero avversario non erano gli altri corridori. Erano il freddo, la neve, il vento e la fatica. Erano gli elementi.

La montagna, a volte, decide chi può passare e chi no. Sul Monte Bondone, l’8 giugno 1956, scelse Charly Gaul. E da allora l’“Angelo della montagna” continua a pedalare nella memoria collettiva, avvolto dalla neve di una delle imprese più straordinarie che lo sport abbia mai raccontato.

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Una trentina di automobili danneggiate al termine di una manifestazione pacifica contro l’escavazione sulle Alpi Apuane. È quanto accaduto domenica in Val Serenaia, nel comune di Minucciano (Lucca), dove oltre 300 persone hanno partecipato a una “camminata consapevole” promossa dall’associazione Apuane Libere per richiamare l’attenzione sugli effetti dell’attività estrattiva nel territorio.

A denunciare l’accaduto è il Gruppo Regionale Toscana del Club Alpino Italiano, che attraverso una nota ha parlato di un “gravissimo episodio di intimidazione” nei confronti dei partecipanti all’iniziativa.

La manifestazione si è svolta nella valle di Orto di Donna, più conosciuta come Val Serenaia, una delle aree simbolo del dibattito sull’escavazione del marmo nelle Apuane. All’evento avevano aderito la Commissione regionale Tutela Ambiente Montano del CAI Toscana, diverse sezioni del sodalizio e numerosi soci dell’area apuana. L’iniziativa faceva seguito a quella organizzata il 24 maggio scorso nella valle di Arnetola, sempre sui temi della tutela ambientale e del futuro delle montagne apuane.

Secondo quanto riferito dal CAI, la camminata si è svolta regolarmente nonostante la presenza di una contromanifestazione, definita “non autorizzata”, che tuttavia non avrebbe provocato particolari problemi durante lo svolgimento dell’evento.

La situazione è però precipitata al momento del rientro. I partecipanti hanno infatti trovato molte delle automobili parcheggiate danneggiate con calci, graffi e altri segni vandalici. I veicoli colpiti sarebbero almeno una trentina. Tra i proprietari delle auto danneggiate figurano anche la consigliera regionale della Toscana Diletta Fallani e la presidente della Sezione CAI di Carrara, Lucia Geloni.

Per il CAI Toscana non si tratterebbe di un semplice episodio di vandalismo. Nella nota diffusa dal Gruppo Regionale si parla infatti di un “vero e proprio atto intimidatorio”, rivolto contro chi aveva preso parte a una manifestazione pacifica.

“Comprendiamo che sulla questione dell’escavazione in Val Serenaia, come in tante altre aree delle Apuane, la posizione delle associazioni che hanno a cuore l’integrità della montagna sia ben diversa da quella sostenuta dagli imprenditori e dai lavoratori del marmo“, scrive il CAI. “Ma rispondere con atti simili a una manifestazione pacifica è fuori da ogni logica di confronto libero e democratico“.

L’associazione sottolinea inoltre come l’episodio evidenzi un clima di forte tensione attorno al tema dell’escavazione nelle Apuane, arrivando a denunciare il rischio che alcune aree del territorio vengano considerate come spazi nei quali non sarebbe ammessa alcuna forma di dissenso.

Il CAI Toscana ha espresso piena solidarietà ai proprietari delle auto danneggiate e ha condannato con fermezza quanto accaduto. Nella stessa nota ha inoltre invitato i vertici del Parco Regionale delle Alpi Apuane a prendere posizione sull’accaduto e ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché episodi simili non si ripetano.

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per individuare i responsabili dei danneggiamenti.

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“Vergogna al rifugio”. Inizia così lo sfogo pubblicato sui social dai gestori del Rifugio Dante Livio Bianco, nelle Alpi Marittime, dopo aver trovato il bivacco invernale in condizioni deplorevoli.

All’apertura della struttura in vista della stagione estiva, lo staff racconta di essersi trovato di fronte a uno scenario fatto di disordine, arredi abbandonati a terra e materiale indispensabile scomparso. Dal locale invernale, utilizzato dagli escursionisti durante i periodi di chiusura del rifugio, sono infatti stati rubati coperte, cuscini, coprimaterassi e viveri in scatola.

La denuncia è arrivata direttamente dai canali social del rifugio: “Vogliamo ringraziare di cuore tutti i ‘fruitori’ del nostro amato bivacco invernale che si comportano come se fossero a casa loro (se casa loro fosse una discarica). Ma la vera chicca? Il furto di coperte, cuscini, coprimaterassi e viveri in scatola. È scandaloso che in una struttura alpina, pensata per la sicurezza di tutti, ci sia chi si appropria del materiale essenziale, lasciando tutto nel caos più totale“.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, oltre ai furti i gestori hanno trovato sedie e sgabelli rovesciati e il locale in uno stato di forte incuria.

Il fatto assume un significato particolare perché il bivacco invernale rappresenta un presidio di sicurezza per chi frequenta la montagna fuori dalla stagione di apertura del rifugio. La struttura dispone infatti di tredici posti letto ed è accessibile tutto l’anno, offrendo riparo in caso di maltempo, emergenza o necessità agli escursionisti che attraversano il Vallone della Meris e l’area del Lago Sottano della Sella.

A esprimere amarezza è stato Lorenzo Cavallo, attuale gestore del rifugio insieme a Emanuele Bella e Ilenia Gola. A La Stampa ha raccontato come il precedente gestore li avesse messi in guardia rispetto a piccoli episodi di inciviltà nel locale invernale, ma che un gesto di questa portata “va oltre ogni immaginazione”.

Dopo aver ripristinato il locale, il rifugio si prepara comunque ad avviare la stagione estiva con numeri incoraggianti. Le prenotazioni risultano in forte crescita rispetto allo scorso anno e molti fine settimana di luglio e agosto sono già esauriti.

Resta però l’amarezza per un episodio che colpisce uno dei principi non scritti della frequentazione della montagna: lasciare i bivacchi e i rifugi meglio di come li si è trovati. Una regola di buon senso che, nelle strutture non custodite e sempre aperte, rappresenta anche una forma di rispetto verso chi potrebbe averne bisogno nei momenti più difficili.

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Nirmal “Nims” Purja continua ad aggiornare il proprio impressionante curriculum himalayano. L’alpinista nepalese, ex membro delle forze speciali britanniche, ha annunciato di aver completato per la prima volta nella storia la combinazione Everest-Lhotse senza l’utilizzo di bombole di ossigeno, collegando le due vette in 13 ore e 42 minuti.

Il primato è stato realizzato tra il 27 e il 28 maggio 2026. Dopo aver raggiunto la vetta dell’Everest per la decima volta senza bombole di ossigeno, Purja ha proseguito direttamente verso il vicino Lhotse, toccandone la cima alle 4:02 del mattino del 28 maggio. Secondo quanto comunicato dal suo team, si tratta del primo collegamento Everest-Lhotse completato integralmente senza l’ausilio di bombole di ossigeno.

56 volte in cima a un Ottomila

L’alpinista nepalese non si è fermato qui. Pochi giorni dopo ha infatti raggiunto anche la vetta del Makalu (8485 metri), sempre senza bombole di ossigeno. Con quest’ultima ascensione il suo totale personale sale a 56 salite sugli Ottomila, delle quali 28 realizzate senza bombole.

Numeri che consolidano ulteriormente la posizione di Purja tra gli alpinisti più prolifici e discussi dell’epoca contemporanea. Divenuto celebre a livello mondiale grazie al “Project Possible”, nel 2019 riuscì a salire tutti i 14 Ottomila in appena sei mesi e sei giorni, abbattendo di oltre sette anni il precedente record. Nel 2021 fece inoltre parte del team che realizzò la prima salita invernale del K2, una delle imprese più significative dell’alpinismo himalayano degli ultimi anni.

“Le montagne continuano a insegnare umiltà, resilienza e rispetto. Ogni vetta va conquistata, non viene mai regalata”, ha dichiarato Purja commentando il risultato. “Continuerò sempre a mettermi alla prova, ma la soddisfazione più grande resta vedere altre persone superare le proprie difficoltà e raggiungere obiettivi che pensavano impossibili“.

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In Italia il turismo in montagna racconta storie e geografie profondamente diverse. Da un lato esistono mete altamente attrattive, che appaiono come luoghi di passaggio, cartoline perfette per scatti instagrammabili, spesso caratterizzati da fenomeni di sovraffollamento concentrato in brevi periodi stagionali. Dall’altro lato esiste una montagna meno celebre che, lontano dai riflettori, cerca di riaccendere la propria luce in modo virtuoso, proponendosi non come un fondale scenografico per visitatori mordi-e-fuggi, ma come uno spazio d’incontro dove abitanti e viaggiatori vengono posti sullo stesso piano.

È esattamente in questa Italia “nell’ombra” che si concentra la presenza delle Bandiere Verdi (BV): un riconoscimento che Legambiente rivolge annualmente a realtà resilienti e coraggiose, impegnate a promuovere un’accoglienza che richiede una profonda e necessaria revisione del concetto stesso di economia montana. Si tratta di attività nate e alimentate da una forte passione per il territorio, che spesso non potrebbero nemmeno sussistere senza l’impegno volontario degli abitanti stessi.

Proprio dall’osservazione di questa straordinaria energia è nata una proposta ambiziosa, presentata in occasione del X Summit delle Bandiere Verdi: dare vita al VAC (Valore Aggiunto Comunitario). Si tratta di un modello di misurazione innovativo, capace di quantificare l’apporto reale delle attività di accoglienza promosse dalle BV sia in termini puramente finanziari sia profondamente umani. A tale scopo è stato dato il via a una prima, preziosa raccolta di dati – economici e “narrativi” – che ha coinvolto un campione di 26 BV. Queste informazioni sono ora sul tavolo di un comitato scientifico chiamato a una sfida non facile, quasi alchemica: convertire le parole e le storie in numeri, per calcolare una serie di indici in grado di fotografare la reale capacità delle Bandiere Verdi di fare comunità.

A raccontarci come è nata questa iniziativa e in cosa consista, nel dettaglio, la “formula” del VAC è Luca Rota, scrittore e studioso dei territori montani, tra i promotori dell’indagine in qualità di coordinatore, insieme a Maurizio Dematteis, della “Carovana dell’Accoglienza Montana” di Legambiente Alpi.

Luca, ci spieghi quando e come è nata l’idea di calcolare il VAC?

Per comprendere l’origine di questo lavoro bisogna tornare al Summit 2025 delle Bandiere Verdi a Orta San Giulio. In quell’occasione sono stati istituiti per la prima volta dei gruppi di lavoro: uno dedicato al turismo sostenibile, che ho coordinato personalmente, e un secondo focalizzato su agricoltura e pastorizia d’alta quota. Durante i tavoli conoscitivi, ascoltando i rappresentanti delle Bandiere Verdi, ci siamo resi conto che dietro a risultati importanti si nascondono piccole attività alimentate essenzialmente da due motori: il volontariato e la passione. Insieme a Maurizio Dematteis ho cercato un modo per non disperdere quel dialogo, creando uno spazio di incontro e di scambio reciproco. Per farlo ci siamo appoggiati a Legambiente, dando vita alla Carovana dell’Accoglienza Montana: una rete che oggi riunisce circa 35-38 Bandiere Verdi per promuovere scambi di esperienze, consigli e collaborazioni territoriali ove possibile.

Possiamo definirlo un progetto pilota?

Esatto. Abbiamo iniziato con riunioni periodiche online per ascoltare le storie di queste realtà e abbiamo riflettuto sul fatto che, sebbene si tratti di attività piccole e frammentate, le Bandiere Verdi sull’arco alpino sono ormai più di 300: nel loro insieme rappresentano una categoria socio-economica di dimensioni significative. Prendendo spunto dai dati economici che le associazioni di categoria condividono abitualmente per dimostrare il peso del proprio indotto, ci siamo chiesti se un medesimo approccio si potesse seguire anche per le BV. Ci siamo posti una domanda in sintesi: se riuscissimo a mettere in relazione i dati economici con quelli “umanistici” derivanti dall’impegno delle Bandiere Verdi, potremmo stimare quanto producono in termini di utilità sociale? Quanto sanno “fare comunità”? Da qui è nata la definizione di Valore Aggiunto Comunitario (VAC): un valore in parte economico e numerico, in parte basato sulla narrazione socio-antropologica.

Una domanda spontanea: si può davvero misurare un fattore intangibile come la “narrazione”?

È la stessa domanda che ci siamo fatti noi all’inizio. Il VAC è una misura del tutto innovativa, nessuno prima d’ora aveva cercato di elaborare strumenti per quantificare simili dinamiche. Per questo abbiamo coinvolto un piccolo comitato scientifico composto da 6 o 7 esperti – tra cui geografi, sociologi ed economisti – coordinati da Cesare Emanuel, già rettore dell’Università del Piemonte Orientale, presidente dell’associazione Dislivelli ed esperto in geografia umana. Sotto la sua guida stiamo studiando formule e algoritmi capaci di incrociare i classici dati di bilancio aziendale – come monte ore lavorato, costi e ricavi – con dati che finora non erano considerati misurabili, come il supporto alla socialità e la coesione locale. Si tratta di fattori cruciali: a differenza del turismo di massa, le Bandiere Verdi puntano a mettere sullo stesso piano il residente e il visitatore. La vera sfida scientifica è proprio questa: trasformare le parole in numeri per generare indici adattabili a realtà molto diverse tra loro.

Una volta definito l’obiettivo di misurare ciò che appariva immateriale, come vi siete mossi concretamente?

Per costruire un metodo di misurazione servono prima di tutto i dati. Abbiamo quindi sottoposto alle Bandiere Verdi un questionario strutturato per raccogliere sia indicatori economici sia testimonianze dirette sugli effetti del loro lavoro nelle comunità. Il passo successivo sarà unire queste narrazioni e correlarle ai dati finanziari, offrendo al comitato scientifico un pacchetto informativo completo. Mi piace definire questi fattori come “umani” perché al centro di tutto c’è proprio l’umanità delle persone: quella dei residenti, che desiderano vivere il proprio territorio in modo proficuo, e quella dei viaggiatori, che cercano un’esperienza autentica. Del resto, se in un luogo si vive bene, anche il turista si troverà bene. È un paradigma opposto a quello del turismo massificato, dove la comunità locale viene quasi sottomessa ai bisogni del visitatore. Ci tengo a precisare che la nostra non è una contrapposizione ideologica: seguiamo semplicemente una strada diversa che porta a mete diverse, pur condividendo lo stesso spazio di riferimento, che è la montagna. Non vogliamo arrivare a dire che le BV sono più brave a fare comunità, a sostenere i bisogni della popolazione residente, vogliamo capire quali effetti questa forma di turismo stia avendo nei territori in cui sono attive le BV.

Scendendo nel dettaglio dei dati, qual è stato il campione coinvolto in questa prima fase?

Siamo partiti da un gruppo di 33 Bandiere Verdi e, per questioni di tempi tecnici, abbiamo raccolto le risposte di 26 di loro. Si tratta di realtà che operano per la maggior parte nella cosiddetta “montagna di mezzo”, ovvero quella fascia altitudinale compresa all’incirca tra i 600 e i 1500 metri. È un’area cerniera tra la fascia pedemontana – che risente molto dell’influenza delle aree urbane – e il mondo delle quote più alte, dominato dallo sci e dal turismo estivo di massa. La montagna di mezzo è una zona in cui non si scia più, perché non ci sono le condizioni per farlo, non offre le spettacolari scenografie delle quote più elevate, è troppo alta rispetto agli interessi che la città può avere nei suoi confronti, pertanto vive di un abbandono politico, da leggersi in accezione filosofica. Vive in un limbo, in una condizione di trasformazione, di spaesamento, che Annibale Salsa descriveva già vent’anni fa nel suo saggio “Il tramonto delle identità tradizionali”. A mio avviso, non è un caso che le Bandiere Verdi si concentrino proprio qui, dove c’è più bisogno di reinventarsi.

La lettura preliminare di questi primi dati ha confermato le vostre aspettative?

Ha confermato innanzitutto la straordinaria energia e la passione di queste realtà, capaci di dare vita a progetti sorprendenti e spesso commoventi per la loro capacità di interpretare il territorio. Al contempo, ha evidenziato lo scarso appoggio da parte degli enti pubblici e della politica, che restano orientati ai grandi numeri del turismo di massa, più spendibili a livello di slogan elettorali. Le collaborazioni istituzionali esistono, ma sono frammentate e prive di una visione a lungo termine. Molti progetti delle Bandiere Verdi prevedono attività – come il recupero dei boschi o l’agricoltura eroica – i cui benefici saranno visibili solo alle prossime generazioni, un orizzonte temporale che la politica spesso non riesce a cogliere.

Dai questionari emerge anche un altro problema serio della montagna di mezzo: lo “sfarinarsi” delle comunità. Gli abitanti ci sono, ma sono singoli individui che hanno perso la capacità di aggregarsi che apparteneva alle generazioni passate. Manca a volte anche la stessa consapevolezza di cosa significhi davvero abitare in montagna: vivere in luoghi con minore disponibilità di servizi rispetto alla città, in cui bisogna sapersi adattare e in cui è anche importante collaborare, concedendo il proprio supporto volontario alla comunità, una manciata di ore che possono fare la differenza (pensiamo ad esempio alla manutenzione dei sentieri). Sul fronte economico, i numeri parlano chiaro: le attività sono spesso in perdita e faticano a reggersi da sole. Il volontariato compensa molto, ma non garantisce solidità strutturale. Infine, pesa la grave carenza di rappresentatività politica dei territori montani, penalizzati dal depotenziamento delle Province. Il Comune resta l’unico punto di riferimento, ma spesso si tratta di piccole amministrazioni con forti carenze di personale, competenze e risorse finanziarie.

Una volta che il comitato scientifico avrà perfezionato il modello del VAC, in che modo questi dati potranno tradursi in un aiuto concreto per i territori?

Gli obiettivi principali sono tre. Il primo è restituire alle stesse Bandiere Verdi una mappa chiara e attendibile di ciò che producono. Spesso queste realtà investono tempo e denaro senza avere gli strumenti per valutare l’impatto effettivo del proprio lavoro, specialmente sul piano sociale ed umano; gli indici che estrarremo serviranno anche come termine di paragone tra esperienze simili. Il secondo obiettivo è utilizzare questi dati scientifici per costruire progetti di rete solidi, da candidare a bandi e finanziamenti europei o nazionali, offrendo alle Bandiere Verdi una maggiore autonomia finanziaria e amministrativa dalle istituzioni locali. Il terzo scopo, che oggi può sembrare quasi un’utopia, è arrivare in futuro alla redazione di un vero e proprio “bilancio del VAC” che ogni realtà possa presentare alla propria comunità, dimostrando, numeri alla mano, quanto il proprio lavoro faccia bene al territorio e a chi lo vive.

I dettagli dell’indagine sono disponibili nel report della Carovana delle Alpi “Controvento”, liberamente scaricabile sul sito di Legambiente.

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L’8 giugno del 1924, sulle rocce dell’Everest si compie una delle tragedie più note della storia dell’alpinismo. Due alpinisti britannici, George Mallory e Andrew Irvine, rispettivamente 38 e 22 anni, partono da una tenda agganciata alle rocce 8170 metri di quota, e poi salgono in direzione della vetta curvi sotto a dei pesanti respiratori a ossigeno.

Ascolta ora il podcast di Montagna.tv “Il Mistero dell’Everest”!

Quel giorno l’Everest è avvolto dalle nuvole, spinte da un vento violento. Alle 12.50, quando la coltre per un momento si squarcia, i due vengono avvistati da Noël Odell, il geologo della spedizione. Più tardi Odell annoterà di averli visti “sulla cresta, mentre si avvicinavano alla base della piramide sommitale”. 

L’amico valuta che la cordata di punta poco oltre gli 8500 metri di quota, ma quando si osserva una montagna dal basso queste stime si rivelano spesso errate. E’ l’ultima volta che qualcuno vede George e Andrew vivi. I due alpinisti scompaiono nelle nuvole, e non torneranno più a valle. 

Settantacinque anni dopo, nel 1999, i resti di Mallory vengono scoperti da una spedizione finanziata dalla BBC. Gli alpinisti americani e britannici li esaminano, li fotografano, poi li seppelliscono tra ghiaccio e ghiaia con una breve cerimonia religiosa. Il corpo di Irvine si trova ancora lassù, tra le rocce della cresta Nord-est del “Big E”, probabilmente a poca distanza dalla frequentata via normale tibetana della montagna. 

L’esperienza di Mallory , l’entusiasmo di Irvine

Nel 1924, quando la terza spedizione britannica affronta l’Everest dal versante tibetano, George Mallory è tra gli alpinisti più esperti. Ha salito vie difficili sul Monte Bianco e in altre zone delle Alpi, ha già conosciuto l’Everest durante la spedizione esplorativa del 1921 e nel primo tentativo alla cima nel 1922, quando supera di poco gli 8000 metri. 

Il giovane Andrew Irvine, campione di canottaggio e mago della tecnologia, si spinge ad alta quota per la prima volta, e ha con sé una piccola macchina fotografica della Kodak. Qualche giorno prima altri due componenti del gruppo, Howard Somervell ed Edward Norton, hanno tentato di salire in vetta per un itinerario diverso e senza ossigeno supplementare, ma si sono dovuti fermare poco oltre gli 8500 metri di quota. 

“Il tempo per l’ascensione è ideale”, “alle 8 dovreste cominciare a vederci”, quello dei respiratori è “un peso maledetto per salire” scrive George Mallory in un biglietto affidato il giorno prima, il 7 giugno, ai portatori d’alta quota, tibetani e sherpa, che aiutano la cordata a installare l’ultimo campo. 

Prima di chiudersi la tenda alle spalle e di legarsi in cordata con Irvine, l’alpinista ha lasciato un altro biglietto che verrà recuperato da Odell l’indomani mattina. A quel punto, però, è già chiaro che Mallory e Irvine sono morti. E’ impossibile sopravvivere a una notte all’addiaccio, senza sacco a pelo e senza tenda, sulla cresta sommitale dell’Everest con il rudimentale abbigliamento del tempo.    

Per gli inglesi quella conquista era una questione di Stato

Per i sudditi di Sua Maestà Britannica, che vivono i tentativi di conquistare l’Everest come gli ultimi bagliori della gloria dell’Impero, il fallimento della spedizione del 1924 è un durissimo colpo. Lo dimostrano le straordinarie celebrazioni dell’ascensione vittoriosa, compiuta dal neozelandese Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay il 29 giugno del 1953. La notizia dell’evento, diffusa dagli altoparlanti durante il corteo per l’incoronazione della regina Elisabetta II, fa letteralmente impazzire la folla. 

A consentire alla Gran Bretagna (e solo a lei) di tentare la cima più alta della Terra, Chomolungma per i tibetani e gli sherpa, è un permesso firmato dal Dalai Lama, il monaco-sovrano del Tibet, alla fine del 1920. La prima esplorazione dei ghiacciai ai piedi dell’Everest avviene l’anno successivo, nel 1922 la seconda spedizione supera per la prima volta gli 8000 metri.

L’avventura del 1924 finisce dopo il dietrofront di Somervell e di Norton il 4 giugno e la scomparsa di Mallory e Irvine quattro giorni dopo. Altri quattro tentativi britannici, negli anni Trenta, non riescono a fare di meglio. Nel dopoguerra la Cina invade e chiude ermeticamente il Tibet, re Tribhuvan del Nepal apre i suoi confini, e la storia dell’Everest si sposta sul versante meridionale. Hillary e Tenzing arrivano a 8848 metri da quel lato. 

Vetta sì o vetta no?

Non appena raggiunta la cima, dopo aver abbracciato Tenzing, Hillary scende verso le prime rocce che affiorano dalla neve e dal ghiaccio sul versante del Tibet, e cerca tracce del passaggio di Mallory e Irvine ventinove anni prima. Non le trova, perché i segni del passaggio dell’uomo a quella quota sono quasi sempre effimeri. Ma il mistero di quel tentativo rimane.  

Oggi, come pochi giorni dopo la tragedia, sappiamo che i due alpinisti del 1924 sono rimasti per sempre sull’Everest, ma non sappiamo se abbiano o meno raggiunto la cima. Ci si è chiesti più volte (e i tecnici della Kodak non lo hanno mai escluso) se dalla macchina fotografica di Irvine, ammesso che venga mai ritrovata, possa essere estratta un’immagine in bianco e nero della vetta. 

Sappiamo che, quando lascia l’ultimo campo a 8170 metri di quota, Mallory ha in una tasca una foto della moglie Ruth, destinata a essere lasciata sulla cima, e che quella foto non gli viene trovata addosso settantacinque anni dopo, nel 1999. 

L’altoatesino Reinhold Messner, che arriva da solo sull’Everest nel 1980 superando il canalone raggiunto per la prima volta da Norton, è affascinato dalla tragedia del 1924 e le dedica un libro, “La seconda morte di Mallory”. Racconta di aver ascoltato per la prima volta quella storia da sua madre quando aveva cinque anni, poi narra la storia delle prime spedizioni all’Everest e il suo incontro con Noël Odell, ormai anziano.

“Ho la sensazione che Mallory e Irvine non possano essere stati sulla cima. Ma lo spirito di Mallory è rimasto lassù. La morte, la seconda morte e le speranze di chi rimane sotto non contano nulla per chi cammina oltre le nuvole” scrive il “re degli ottomila” nel suo libro.  

Geoffrey Winthrop Young, uno dei più grandi alpinisti britannici di sempre, amico degli alpinisti scomparsi e che scrive qualche anno dopo gli eventi, la pensa in modo completamente diverso da Messner. “La mia impressione è che l’incidente sia accaduto in discesa, come avviene nella maggioranza dei casi. Se le cose stanno così, allora la cima è stata raggiunta, perché Mallory era Mallory”.  Il mistero dell’Everest c’è ancora. 

Articolo originariamente scritto da Stefano Ardito, aggiornato dalla redazione di montagna.tv il 5 giugno 2026

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Le origini delle Aquile tra esplorazione e spirito di gruppo

C’è un legame antico che unisce le Pale di San Martino agli uomini che le hanno percorse, esplorate e vissute. Un legame fatto di roccia, neve, silenzio e appartenenza, nato quando l’alpinismo dolomitico era ancora agli inizi e le grandi pareti delle Pale rappresentavano territori severi, sconosciuti e spesso inospitali. È proprio tra queste montagne che oltre centocinquant’anni fa nacquero le Aquile di San Martino, uno dei gruppi di guide alpine più antichi e simbolici delle Dolomiti.

Già alla fine dell’Ottocento le guide di San Martino di Castrozza erano conosciute ben oltre i confini della valle. Nel 1892 il barone Theodor von Wundt, scrittore, fotografo e alpinista tedesco, descriveva così Michele Bettega, considerato il capostipite delle Aquile: “Conosce i suoi monti in ogni recondito meandro”. Attorno a lui si mossero presto altre figure destinate a segnare la storia dell’alpinismo dolomitico come Giuseppe Zecchini, Antonio Tavernaro e Bortolo Zagonel. Furono loro a dare vita a una realtà che ancora oggi rappresenta molto più di un semplice gruppo di guide alpine.

«Quello che mi affascina ancora oggi», racconta Mariano Lott, presidente delle Aquile di San Martino, gestore del Rifugio Rosetta e guida alpina dal 1983, «è che fin dall’inizio pensarono a collaborare tra loro. Non ragionarono da individualisti, ma crearono subito un gruppo. È forse proprio questa l’intuizione più moderna delle Aquile: l’idea della montagna vissuta insieme, della collaborazione e della cordata come valore umano prima ancora che alpinistico».

Le Pale di San Martino, del resto, non sono mai state montagne semplici. Vastissime, articolate, severe, con oltre cinquanta chilometri quadrati di altopiani, torri e valloni, rappresentavano un terreno d’esplorazione autentico. «Le Pale sono la nostra palestra, il nostro campo di lavoro. Sono il nostro mondo, dove si è costruita la nostra identità», racconta ancora Lott. Ed è proprio tra quelle pareti che le Aquile, accompagnavano gli aristocratici inglesi e alpinisti europei che tra fine Ottocento e inizio Novecento raggiungevano San Martino di Castrozza attratti dal fascino ancora selvaggio delle Dolomiti e delle Alpi.

Il paese stava rapidamente trasformandosi in una delle capitali del turismo alpino. Alberghi, viaggiatori e grandi esploratori cominciavano ad animare la valle, mentre le guide locali accompagnavano i clienti sulle montagne di casa e aprivano nuove vie. «Non dimentichiamoci che il 1° luglio del 1901 Tomasson, Bettega e Zagonel firmarono una delle pagine più importanti dell’alpinismo dolomiti» ricorda, riferendosi alla storica via aperta sulla parete sud della Marmolada verso Punta Penia, una salita pionieristica destinata a entrare nella storia.

Lo spirito delle Aquile tra memoria e cultura della montagna

Ma la forza delle Aquile non si costruì soltanto sulle pareti. A renderle un simbolo della valle fu anche il forte spirito comunitario. A tal proposito, ricorda Mariano, che nel 1921 le guide alpine costruirono quella che ancora oggi è conosciuta come la “Casa delle Guide”, la più antica del paese. Un luogo pensato per permettere alle famiglie delle guide di vivere stabilmente a San Martino durante la stagione estiva. Gli uomini lavoravano in montagna accompagnando clienti e alpinisti, mentre le mogli si occupavano dei prati e della vita quotidiana della comunità. «Fu una scelta importante», racconta Lott, «per creare solidarietà, cooperazione e spirito di gruppo. Le guide continuarono a viverci fino agli anni Cinquanta». Questo permise a tutta la valle di mantenere ancora più viva quell’idea, già profondamente radicata, di appartenenza che ancora oggi caratterizza le Aquile.

Essere Aquila e premierotto, infatti, non significa soltanto fare la guida alpina. Significa appartenere a una storia collettiva e custodire un modo preciso di vivere la montagna. Mariano Lott lo racconta con semplicità, ricordando i presidenti che lo hanno preceduto – Renzo Debertolis, Giulio Faoro, Narciso Simion e Rocco Romagna – figure osservate per anni con rispetto e ammirazione molto prima di immaginare di diventarne presidente. «Non avrei mai pensato di ricoprire questo ruolo», ammette sorridendo. «Ma a un certo punto qualcuno doveva farlo. Mi sono proposto ed eccomi qui».

Oggi le Aquile continuano a promuovere la cultura della montagna e il valore della memoria alpina. «Nel nostro statuto promuoviamo la montagna e la cultura della montagna», ribadendo naturalmente una montagna anche e soprattutto sicura. Un impegno che passa attraverso il racconto delle grandi imprese alpinistiche del passato.

Proprio nei giorni scorsi il gruppo ha ricordato il cinquantesimo anniversario della spedizione al Dhaulagiri del 1976, momento importante non solo per celebrare una pagina storica dell’alpinismo trentino, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni il senso di ciò che significava vivere e affrontare la montagna cinquant’anni fa. «È importante raccontare ai giovani cos’era davvero la montagna di allora e come veniva vissuta», sottolinea Lott.

Lo spirito delle Aquile continua a vivere anche nel rapporto con gli altri storici gruppi alpini delle Dolomiti e delle Alpi. Dagli Scoiattoli di Cortina alle guide di Courmayeur fino ai Catores della Val Gardena, il legame tra guide alpine nasce da una comprensione reciproca immediata. «Con gli altri gruppi si crea l’effetto cordata», spiega Lott. «Siamo nati in valli diverse, ma la montagna è sempre la stessa. Condividiamo la stessa passione e si diventa subito amici».

Le Pale, la cordata e il senso di appartenenza

Ed è forse proprio questo il filo che attraversa ancora oggi la storia delle Aquile di San Martino: l’idea che la montagna non sia soltanto conquista, ma appartenenza, memoria condivisa e responsabilità verso chi verrà dopo.

Uno spirito che continua a vivere anche attraverso uomini come Giampaolo Corona, sottolinea il Presidente, alpinista simbolo del Primiero contemporaneo e socio delle Aquile. Uomo segnato dall’amore assoluto per la montagna, Corona ha portato a più di ottomila metri e continua ancora oggi a portare con forza, l’orgoglio e l’identità del gruppo anche dopo le difficoltà che la vita e l’alta quota gli hanno imposto.

Come ribadisce mariano, la montagna, a volte, sa chiedere molto a chi la ama profondamente, ma sa anche restituire appartenenza, forza e senso di comunità.

Le Aquile continuano a tramandare questo da più di centocinquant’anni: non soltanto vie, salite e imprese alpinistiche, ma un modo di stare al mondo attraverso la montagna. Con rispetto, orgoglio e spirito di cordata.

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Nelle ultime settimane a Fiastra (MC), nelle Marche, si sta verificando un fenomeno insolito che ha catturato l’attenzione di residenti e passanti. L’omonimo lago artificiale, specchio d’acqua azzurra incastonato a 685 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si è ritirato vistosamente, lasciando scoperte rocce, sponde e terreni solitamente nascosti agli occhi dei visitatori. Il livello del bacino si è infatti abbassato di ben 6-8 metri rispetto alla quota massima, trasformando radicalmente il paesaggio circostante.

In un’epoca fortemente segnata dalla crisi climatica, in cui simili scenari di siccità potrebbero purtroppo diventare fisiologici e frequenti nel prossimo futuro, la mente corre subito a risvolti tragici o a misteriosi disastri ecologici. Fortunatamente, la realtà dietro questo insolito panorama non ha nulla di catastrofico né di misterioso. Non c’è alcuna emergenza in corso: si tratta semplicemente di uno svuotamento programmato.

Interventi alla diga: le rassicurazioni del Sindaco e del Comune

Per placare i falsi allarmismi e fare immediata chiarezza, l’Amministrazione Comunale di Fiastra è intervenuta con una nota ufficiale e un messaggio diretto del Sindaco Giancarlo Ricottini, condiviso sui social per rassicurare il pubblico: “L’abbassamento di 6-8 m dell’acqua del lago di Fiastra perdurerà solo nel mese di giugno ed è dovuto alla necessità da parte dell’Enel di fare alcuni interventi di manutenzione ordinaria alla diga”.

Il Comune ha spiegato che i lavori, concentrati in primavera per operare in sicurezza, rientrano nelle attività ordinarie dell’impianto idroelettrico di Valcimarra e mirano al risanamento, al miglioramento strutturale e all’impermeabilizzazione della diga del Fiastrone (il maggiore bacino idroelettrico delle Marche, creato nel 1955).

Salvo imprevisti meteo, dai primi di luglio inizierà il progressivo innalzamento per tornare alla normalità. L’Amministrazione sottolinea che la fruibilità dello specchio d’acqua resta totale: balneazione, pesca, canoa, sport acquatici e outdoor si svolgeranno regolarmente senza alcuna variazione.

Il ponticello di San Lorenzo al Fiume

Il ritiro delle acque sta regalando uno spettacolo insolito: il riemergere dei resti dell’antico borgo sommerso di San Lorenzo al Fiume. “L’attuale livello del lago offre inoltre un’opportunità straordinaria – si legge nella nota del Comune – : è possibile ammirare i resti dell’antico borgo sommerso di San Lorenzo al Fiume, con il suo caratteristico ponticello, normalmente non visibile. Si tratta di un’occasione unica per riscoprire una parte significativa della storia locale e del territorio.”

L’invito dell’Amministrazione comunale, rivolto a cittadini e visitatori è al “vivere questa fase con senso di collaborazione e curiosità”, consapevoli del fatto che gli interventi in corso d’opera, per quanto rappresentino un’interruzione in quella che è la normalità del lago, siano da considerarsi essenziali per garantire sicurezza e funzionalità del bacino.

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