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La parola “bivacco” evoca a primo impatto immagini di strutture fisse d’alta quota, dal design che al giorno d’oggi spazia dal tradizionale barattolo in lamiera ad architetture futuristiche e colorate, attualmente al centro di un fervente dibattito per una frequentazione crescente e non sempre educata. In realtà, il termine ha un significato molto più ampio, che rimanda alla funzione originale di queste strutture, nate come ripari di emergenza o punti di appoggio temporaneo. Bivaccare significa sostare in un’area aperta, o anche coperta, in maniera temporanea. In tal senso, rientrano nel concetto di bivacco i pernottamenti in tenda.

Nel dettaglio, il termine bivacco fa riferimento a una sola notte, prevedendo il montaggio della tenda al tramonto e lo smontaggio all’alba. Fermarsi in tenda per più giorni è invece da definirsi “campeggio libero”. Con l’incremento esponenziale dei frequentatori delle alte quote, la pratica del pernotto in tenda di una sola notte inizia a generare problemi. Lo dimostra il caso della Francia, che ha introdotto un divieto mirato di bivacco al di sotto dei 2.500 metri lungo il Tour du Mont-Blanc (TMB), celebre percorso ad anello di circa 170 chilometri che gira attorno al massiccio del Monte Bianco, attraversando Francia, Italia e Svizzera. Una misura restrittiva nata per tutelare la fragilità dell’ecosistema.

La stretta sul Tour du Mont-Blanc: il caso francese

La notizia del nuovo divieto introdotto sulle Alpi francesi è rimbalzata nei giorni scorsi sui principali quotidiani francesi, da Le Figaro fino alle testate specializzate come Montagne Magazine e Alpine Mag, accendendo un inevitabile dibattito. A fronte del costante aumento di visitatori nella Riserva Naturale di Les Contamines-Montjoie, la più elevata della Francia, accentuato in modo significativo dal passaggio del TMB, la Prefettura dell’Alta Savoia ha deciso di vietare il bivacco in tutta la riserva al di sotto dei 2.500 metri di altitudine dal 15 giugno al 15 settembre. Il decreto vieta anche balneazione e sport acquatici nei laghi e nei torrenti d’alta quota.

Secondo i dati diffusi, sono circa 200.000 le persone che frequentano la riserva durante l’estate. Un flusso che, come si legge nel comunicato diffuso dal comune di Les Contamines-Montjoie, “genera inquinamento acustico, rifiuti e scarichi abusivi, nonché erosione e degrado di fragili habitat naturali”, oltre a creare conflitti con le attività pastorali. Fanno eccezione solo due aree dedicate al bivacco in tenda, situate a La Balme e Pont de la Rollaz, che possono ospitare un totale di 90 tende previa prenotazione obbligatoria sul sito della riserva. La medesima modalità coinvolge anche altre due riserve naturali della zona: Aiguilles Rouges e Sixt-Fer-à-Cheval/Passy.

Il sindaco di Les Contamines-Montjoie, Basile Dunand, ha chiarito l’intento della misura: “L’obiettivo è permettere a residenti e visitatori di continuare a godere appieno della loro montagna. Non vogliamo metterla sotto una cupola di vetro, ma piuttosto proteggere le aree più sensibili durante l’alta stagione”.

Se da un lato c’è chi approva la decisione per arginare la maleducazione dilagante, dall’altro non manca chi critica la scelta, vedendola come l’ennesima soluzione rapida basata solo sui divieti, che rischia di penalizzare la sensibilizzazione a favore di un incentivo economico verso i rifugi a pagamento delle quote più basse.

Come evidenziato anche da Le Figaro, non si tratta però di un caso isolato legato esclusivamente al tracciato del Tour du Mont-Blanc. Molte comunità montane si ritrovano a fare i conti con la difficile ricerca di un equilibrio tra l’accesso del pubblico e la tutela di ambienti fragili. Emblematico è l’esempio del Parco Nazionale degli Écrins: l’ente ha condotto una consultazione pubblica online sulla questione ad aprile, mentre è in fase di finalizzazione una bozza di decreto che regolerà il bivacco all’interno del suo territorio. Una necessità nata dai dati, poiché grazie a studi effettuati nel 2021 e nel 2025, il parco ha constatato che l’attività di bivacco è raddoppiata in soli quattro anni, registrando picchi significativi come le 215 tende contate in una sola notte presso il lago di Muzelle.

Bivacco in tenda in Italia: un mosaico di regole

L’introduzione del divieto di bivacco al di sotto dei 2.500 metri porta la Francia ad allinearsi con la normativa che regola la fruizione del Tour du Mont-Blanc sul versante italiano, in Valle d’Aosta. Perché è necessario specificare “in Valle d’Aosta”? Perché in Italia la gestione del bivacco, inteso come singola notte trascorsa in tenda, è estremamente variegata: non esiste una norma univoca a livello nazionale ed è sempre necessario informarsi, regione per regione, o addirittura comune per comune, prima di intraprendere un trekking. Come anticipato, in Valle d’Aosta il bivacco in tenda è consentito sopra i 2.500 metri di altitudine e lontano dai rifugi.

Nelle aree protette la possibilità di bivaccare è definita dai singoli regolamenti: generalmente la notte in tenda è vietata, salvo strette necessità di riparo ed emergenza. Guardando ad alcuni esempi significativi, sebbene non esaustivi, il Parco Nazionale del Gran Paradiso vieta il campeggio e il bivacco con uso di tenda su tutto il territorio al di fuori delle aree appositamente attrezzate, consentendo però i “bivacchi alpinistici di emergenza, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di rifugi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo”. Una linea restrittiva ma protettiva che si ritrova quasi identica anche sugli Appennini, nel regolamento del Parco Nazionale della Majella.

Il Parco Nazionale dello Stelvio stabilisce invece che, all’esterno dei campeggi autorizzati, la tenda possa essere utilizzata solo come bivacco d’emergenza e unicamente per il tempo necessario al pernottamento. Approccio ancora differente per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), che consente il pernottamento in tenda esclusivamente all’interno delle aree di campeggio attrezzate e gestite.

È bene ricordare che il bivacco in tenda (montaggio al tramonto e smontaggio all’alba) non è sinonimo di campeggio libero, che presuppone invece la permanenza sul territorio per più giorni. In Italia, quest’ultimo è generalmente vietato e la sosta prolungata è concessa esclusivamente all’interno delle aree campeggio autorizzate.

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Sono state ore drammatiche per la montagna valdostana. Tra il 12 e il 13 giugno sette alpinisti hanno perso la vita in quattro distinti incidenti avvenuti tra il Gran Paradiso, il Cervino e il massiccio del Monte Bianco. Un bilancio pesantissimo.

“Per gli appassionati della montagna queste 24 ore non sono state facili. Con profondo dolore sono scomparsi 7 alpinisti”, si legge nel post diffuso sui canali social del Soccorso Alpino Valdostano. “La montagna è una passione che solo chi la vive può comprendere. Siamo vicini alle loro famiglie, ai loro amici e a tutte le persone che in questo momento stanno vivendo un dolore immenso”.

Il primo grave incidente è successo nella serata di giovedì 12 giugno, quando la Centrale Unica del Soccorso è stata allertata per il mancato rientro di una cordata impegnata sulla parete Nord del Gran Paradiso. L’elicottero del Soccorso Alpino Valdostano ha individuato i tre alpinisti senza vita a circa 3600 metri di quota. Secondo i primi accertamenti, sarebbero precipitati per circa 400 metri lungo la parete. Le vittime risultano originarie del Trentino.

“L’incidente è avvenuto presumibilmente intorno a mezzogiorno, ma nessuno ha assistito alla caduta e nessuno ha dato l’allarme“, spiega Paolo Comune, guida alpina e responsabile tecnico del Soccorso Alpino Valdostano. “Siamo intervenuti soltanto in serata dopo la segnalazione dei familiari per il mancato rientro. Li abbiamo trovati alla base della parete Nord e l’ipotesi più probabile è che la caduta di uno dei componenti della cordata abbia trascinato con sé anche gli altri due“.

Nella giornata di venerdì 13 giugno la Centrale Unica del Soccorso si è trovata a coordinare contemporaneamente altri tre interventi in alta montagna. Sul Cervino è morto un alpinista, recuperato dall’elisoccorso svizzero e trasportato a Cervinia. Illeso invece il compagno di cordata. Sul ghiacciaio della Brenva, nel gruppo del Monte Bianco, un altro alpinista ha perso la vita. La salma è stata trasferita a Courmayeur.

Sempre sul Monte Bianco, sul versante francese del massiccio, sulla cresta Kuffner del Mont Maudit, si è concluso un ulteriore intervento che ha portato al recupero di due alpinisti deceduti.

Il bilancio complessivo delle ultime 24 ore sale così a sette vittime. Secondo Paolo Comune non si tratta di una situazione legata a condizioni particolarmente insidiose della montagna. “Le condizioni sono generalmente buone. Se dobbiamo programmare delle gite, è come trovarsi a metà o fine giugno. Al momento non ci sono elementi che destano particolari preoccupazioni”.

Resta però fondamentale non abbassare la guardia. “La salita della parete Nord del Gran Paradiso è un itinerario tecnico che richiede esperienza e attenzione. Sui ghiacciai valgono sempre le stesse regole: procedere in cordata, essere legati correttamente e mantenere la corda in tensione. Quando la progressione avviene nel modo corretto, anche una caduta in crepaccio può essere gestita senza conseguenze gravi”.

La montagna purtroppo mantiene una componente di rischio che richiede preparazione, prudenza e rispetto. In queste ore, però, il pensiero della comunità alpinistica è soprattutto rivolto alle sette vite spezzate e alle famiglie che stanno affrontando il dolore della perdita.

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Simone Moro è tornato in alta quota e lo ha fatto raggiungendo uno degli obiettivi che mancavano al suo curriculum alpinistico. Martedì 9 giugno, poco dopo le 22, l’alpinista bergamasco ha raggiunto la vetta del Denali, conosciuto anche come McKinley, la montagna più alta del Nord America.

L’ascensione ha un significato particolare per Moro sotto diversi aspetti. Dal punto di vista alpinistico, infatti, gli permette di completare le Seven Summits, il progetto che riunisce le cime più alte di tutti i continenti e che aveva iniziato nel 1993 con la salita dell’Aconcagua insieme a Lorenzo Mazzoleni.

Ma il successo sul Denali rappresenta soprattutto un ritorno alla piena attività dopo i problemi di salute che avevano segnato gli ultimi mesi. Lo scorso dicembre, durante una spedizione al Manaslu, Moro era stato costretto a interrompere il tentativo e a rientrare in Italia a causa di un attacco cardiaco. Un episodio che aveva imposto cure, controlli medici e una pausa forzata dall’attività in alta quota.

La spedizione in Alaska era stata presentata dallo stesso alpinista come il primo grande banco di prova dopo il recupero. La salita del Denali ha così assunto il valore di una verifica sul campo delle proprie condizioni fisiche e del percorso di riabilitazione affrontato negli ultimi mesi. “Sono salito in cinque giorni da Anchorage” ci racconta. Un buon segnale per un recupero che già prima sembrava buono. Ora, da programma, dopo il rientro il Italia Moro dovrebbe iniziare la preparazione per il prossimo autunno, dove intende mettersi alla prova ancora con il Manaslu ma, almeno per questa volta non in condizioni invernali.

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Le microplastiche non sono un problema confinato alle aree urbane o alle immense isole di spazzatura che galleggiano negli oceani. Il moltiplicarsi di studi scientifici, volti a indagarne la diffusione in ambienti distanti e isolati dalle attività umane, rende chiaro che ci troviamo di fronte a un inquinamento ubiquitario. Queste minuscole particelle, la cui dimensione oscilla da 1 micron fino a 5 millimetri, non risparmiano le zone in cui l’uomo è solo di passaggio e riescono a raggiungere i luoghi più inaccessibili del pianeta, dagli abissi marini ai ghiacciai, dall’equatore ai poli. L’idea della montagna incontaminata e della neve e acqua “pure” sta purtroppo lasciando il passo a una realtà ben più complessa.

Anche l’arco alpino è al centro di questa rete di indagini su scala globale. Tra le pubblicazioni più recenti e interessanti sul tema vi è lo studio “Evidence of microplastics in remote alpine lakes of the eLTER network”, condotto dalle ricercatrici Giulia Cesarini, Michela Rogora e Silvia Galafassi dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR (CNR-IRSA). Questa ricerca ha gettato nuova luce sui laghi d’alta quota: analizzando i laghi Paione Superiore e Paione Inferiore nelle Alpi Occidentali, il team ha rinvenuto microplastiche in tutti i punti di campionamento. Pur trattandosi di specchi d’acqua isolati e protetti dall’impatto antropico diretto, la presenza dominante di microfibre sintetiche come il poliestere e il PET suggerisce una combinazione di fattori: da un lato il trasporto atmosferico a lungo raggio, dall’altro il rilascio locale dovuto alle attività escursionistiche e ricreative.

Conferma che questo fenomeno non conosca limiti di quota arriva direttamente dal tetto d’Europa: il Monte Bianco. Recentemente, in un’intervista rilasciata al quotidiano francese Le Dauphiné Libéré, il ricercatore David Gateuille dell’Université Savoie Mont-Blanc ha commentato i risultati preliminari di una campagna di ricerca condotta sul massiccio, insieme a Frédéric Gillet dell’associazione Aqualti, coinvolta nel programma di ricerca. I dati scientifici dimostrano come l’inquinamento da plastica sia arrivato fino a 4.806 metri d’altitudine.

L’impronta degli alpinisti sulla cima d’Europa

Il progetto, avviato nel 2019, ha previsto lo studio di laghi alpini e corsi d’acqua allo scopo di valutare la contaminazione invisibile da microplastiche e individuarne le cause. Tra il 2021 e il 2022, le indagini si sono spinte oltre, portando gli scienziati fino alla calotta sommitale del Monte Bianco per prelevare campioni negli strati superficiali del manto nevoso.

I laboratori hanno confermato i sospetti dei ricercatori: i frammenti di plastica sono presenti anche sulla cima più alta delle Alpi. Tuttavia, a differenza di altre stazioni isolate analizzate a quote inferiori (come la Haute Maurienne o il ghiacciaio della Grande Motte a Tignes, dove i depositi sono fino a quattro volte superiori, a causa della vicinanza alle città e dei flussi turistici di massa), sul Monte Bianco la contaminazione segue una dinamica molto specifica. La concentrazione di particelle crolla infatti drasticamente non appena ci si allontana dalla vetta.

La contaminazione sul Monte Bianco sembrerebbe dunque di natura prevalentemente locale e “puntuale”: le microplastiche si concentrano esattamente nei punti di sosta in cui gli alpinisti si fermano, si siedono o appoggiano l’attrezzatura. L’analisi chimica ha rivelato una presenza preponderante di poliestere (PES), la fibra sintetica alla base della quasi totalità dell’abbigliamento tecnico moderno. L’usura di giacche, gusci e zaini rilascia nell’ambiente circostante quantità infinitesimali ma costanti di fibre a ogni movimento.

Dai ghiacci ai laboratori: la caccia alle particelle invisibili

L’impatto del nostro passaggio in alta quota solleva interrogativi cruciali sulla pervasività dei materiali sintetici. David Gateuille ha sottolineato a tal proposito che, se da un lato esiste una contaminazione locale legata alla frequentazione, dall’altro si tratta dei risultati di uno studio preliminare. Le quantità rilevate sulla vetta si limitano a poche tracce o a un rumore di fondo, ma bastano a confermare la spiccata tendenza di questi inquinanti a spostarsi lontano dalle loro fonti e a spingersi fino a quote estreme, legandosi ai complessi fenomeni di dispersione delle masse d’aria nella troposfera. Le microplastiche, a causa della loro estrema leggerezza, viaggiano spinte dal vento proprio come la polvere del Sahara, o dalle correnti oceaniche, coprendo distanze di centinaia di chilometri prima di depositarsi.

I dati raccolti sul Monte Bianco, così come nei corsi d’acqua delle Alpi, mettono i fruitori degli ambienti montani di fronte a una responsabilità diretta. L’invisibile pioggia di plastica che si deposita sulle cime alpine è lo specchio del nostro quotidiano, un richiamo concreto alla necessità di ripensare non solo la gestione dei rifiuti ma l’intero ciclo di vita e di usura dei materiali con cui ci approcciamo alla natura.

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Il Lago di Pilato è storicamente noto come “il lago a forma di occhiali”. Eppure, a chiunque sia capitato di salirvi negli ultimi anni all’inizio dell’estate, nelle settimane in cui la fusione della neve regala la sua annuale riapparizione, prima che la superficie si riduca progressivamente a causa dell’evaporazione estiva, per scorgere quella celebre forma è servita molta fantasia. Lo spettacolo che si mostra quest’anno, complice le abbondanti nevicate invernali, fa finalmente comprendere ciò che le generazioni precedenti – che avevano modo di apprezzare tale meraviglia con maggiore frequenza – intendevano.

Non serve pareidolia, non servono sforzi di immaginazione: il lago è lì, carico di acqua come non si vedeva da otto anni, e disegna un perfetto paio di occhiali. Un ritorno emozionante che sta comprensibilmente attirando una forte attenzione, ma che richiede un fermo invito alla prudenza e al rispetto assoluto di un ambiente geologicamente e biologicamente prezioso.

Un ecosistema fragile, avvolto da miti e leggende

Situato a 1.941 metri di quota nel comune di Montemonaco (AP), il Lago di Pilato è l’ecosistema più fragile dell’intero Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Custodito in una spettacolare valle glaciale a “U”, lo specchio d’acqua è circondato dalle vette più alte del massiccio: il Monte Vettore (2.476 m), la Cima del Redentore (2.449 m), la Cima del Lago (2.422 m) e il Pizzo del Diavolo (2.410 m).

Il lago non ha immissari: vive solo di precipitazioni e della fusione delle nevi. Per questo le sue dimensioni variano costantemente e, in periodi di forte siccità, può arrivare a prosciugarsi. Dal 2018 la celebre forma a occhiale con cui è passato alla storia sembrava scomparsa. Negli scorsi anni, gli esperti del Parco e dell’ISPRA hanno ricondotto questa prolungata crisi idrica a due fattori: da un lato il cambiamento climatico (con inverni sempre meno nevosi), dall’altro gli effetti del violento terremoto del 2016, che ha aumentato la permeabilità del fondo roccioso, velocizzando il deflusso dell’acqua nel sottosuolo.

Accanto alla peculiare forma, il lago presenta un’altra eccezionalità: è l’unico habitat al mondo del Chirocephalus marchesonii (Chirocefalo del Marchesoni), un minuscolo crostaceo rosso la cui sopravvivenza è legata a un incredibile ciclo vitale. Se la forma natante dell’animale vive infatti appena pochi mesi, le sue uova sono perfettamente adattate alle variazioni del lago: quando il bacino si ritira o si asciuga, formano delle “cisti” ultra-resistenti che si depositano tra la ghiaia del fondo. Queste cisti possono mantenersi vitali all’asciutto per diversi anni, sopportando il gelo e la siccità in attesa del ritorno dell’acqua, ma sono totalmente indifese di fronte al calpestio umano. Basta un passo falso per perturbare il sedimento e distruggerle.

Un luogo così ancestrale non poteva che generare miti. Anticamente chiamato lago “della dea Nortia” o d’Averno (citato anche dall’Ariosto come porta degli inferi), nel Medioevo si narra che fosse divenuto meta di maghi e negromanti che salivano quassù per consacrare al demonio i propri libri di magia nera. Il nome attuale deriva invece dalla leggenda secondo cui il corpo di Ponzio Pilato, condannato a morte da Tiberio, fu caricato su un carro di buoi lasciati liberi di viaggiare, i quali si diressero verso i Sibillini precipitando infine nel lago.

Guardare con rispetto: divieti e regole di comportamento

Raggiungere questo spettacolo richiede fatica e responsabilità. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha scelto di non promuovere turisticamente l’area per preservarla, perciò non esistono sentieri escursionistici ufficiali segnalati. Il lago si può comunque raggiungere legalmente attraverso due storici percorsi che partono da Foce di Montemonaco o da Forca Viola.

Si tratta di itinerari lunghi, faticosi, caratterizzati da dislivelli importanti e resi instabili dalla presenza di ghiaioni e, in questo periodo, da insidiosi accumuli di neve. Richiedono preparazione fisica, scorte d’acqua adeguate e abbigliamento tecnico. È invece fortemente sconsigliata la discesa dalle “Roccette” (sotto il Rifugio Zilioli): il tracciato è esposto, in questo periodo ancora innevato e il rischio di scivolare è elevato.

Trattandosi di un’area di massima protezione (Zona A del Parco), la regola fondamentale è una sola: ammirare senza lasciare traccia. Per salvaguardare questo ecosistema unico, è severamente vietato avvicinarsi alle sponde oltre la delimitazione di massima piena, per non calpestare le uova del Chirocefalo nascoste nella ghiaia, così come è vietato toccare l’acqua o introdurre cani (anche al guinzaglio). Per preservare l’integrità del sito, i visitatori sono tenuti a non camminare sui ghiaioni, a non campeggiare o accendere fuochi, e a riportare a valle ogni tipo di rifiuto (l’elenco completo e dettagliato di tutte le norme di comportamento vigenti è disponibile nella gallery).

La rinascita temporanea degli “occhiali” di Pilato è un dono della natura. Ammirarlo da debita distanza è l’unico modo per garantire che continui a esistere.

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Prosegue il confronto sulla nuova classificazione dei Comuni montani. Nel corso della seduta della Conferenza Unificata dell’11 giugno scorso, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha difeso il percorso avviato dal Governo, respingendo le critiche e gli allarmi sollevati da alcuni territori dopo la pubblicazione dei nuovi criteri destinati a ridefinire quali Comuni possano essere considerati ufficialmente montani.

Secondo Calderoli, il nuovo sistema rappresenta un passaggio necessario per superare una classificazione che risaliva alla legge del 1952 e che, a suo giudizio, non era più in grado di fotografare correttamente la realtà del Paese.

“È doveroso riconoscere la vera montagna dopo oltre settant’anni”, ha affermato il ministro, ricordando come il precedente impianto normativo utilizzasse parametri ormai superati, tra cui il reddito imponibile agricolo o i danni derivanti dagli eventi bellici. Una situazione che, secondo il Governo, aveva prodotto nel tempo diverse anomalie, arrivando a includere nell’elenco dei Comuni montani anche territori privi delle caratteristiche tipiche della montanità.

Il nodo dei nuovi criteri

La riforma discende dalla legge 131 del 2025, che introduce criteri basati principalmente su altitudine e pendenza del territorio. L’obiettivo dichiarato è concentrare misure e incentivi sui territori che presentano reali svantaggi geografici e strutturali legati alla montagna.

Il nuovo impianto individua circa 2800 Comuni di alta montagna e ulteriori 800 Comuni appartenenti alle aree appenniniche e insulari, tenendo conto anche di situazioni particolari come altipiani e territori interclusi.

Le novità hanno però suscitato preoccupazioni in numerose amministrazioni locali, soprattutto tra quei Comuni che rischiano di perdere la classificazione montana e, con essa, il timore di vedere ridotte agevolazioni e opportunità di finanziamento.

“Sospendere il decreto significherebbe bloccare le risorse”

Uno dei punti più contestati riguarda la richiesta avanzata da alcuni enti locali di sospendere il decreto che dovrà rendere operativo il nuovo elenco. Calderoli ha escluso questa possibilità, sostenendo che un eventuale stop avrebbe conseguenze dirette sulla distribuzione delle risorse. “Se si fermasse l’iter del Dpcm – ha spiegato – verrebbero bloccate sia le misure previste dalla legge 131 sia il riparto del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana (Fosmit) per il 2025″.

Il ministro ha quindi invitato a evitare “allarmismi ingiustificati”, ribadendo che il Governo resta disponibile a valutare eventuali modifiche dei criteri qualora Regioni, Province e Comuni presentassero una proposta condivisa e coerente con gli obiettivi della legge.

Fondi alla montagna: “Nessun taglio”

Tra le accuse più ricorrenti emerse nel dibattito pubblico c’è quella relativa a un presunto ridimensionamento delle risorse destinate alle aree montane. Anche su questo punto Calderoli è stato netto: “Dire che il Governo ha tagliato i fondi alla montagna è falso“.

Secondo il ministro, il Fosmit dispone oggi di circa 200 milioni di euro all’anno e oltre la metà delle risorse sarà destinata alle misure previste dalla nuova legge sulla montagna. Tra queste figurano incentivi per l’acquisto e l’affitto di abitazioni nei territori montani, agevolazioni fiscali per le imprese, premialità per insegnanti e personale sanitario e altri strumenti destinati a contrastare spopolamento e carenza di servizi.

Aree interne, scuola e agricoltura

Calderoli ha riconosciuto l’esistenza di situazioni particolari nei Comuni che potrebbero perdere la classificazione montana pur continuando a vivere condizioni di fragilità territoriale. Per questi casi ha annunciato un confronto con il ministro per le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nell’ambito delle politiche dedicate alle aree interne.

Il ministro ha inoltre assicurato che la nuova classificazione non avrà effetti automatici sul dimensionamento scolastico, materia che resta di competenza regionale, e non comporterà modifiche per le misure agricole legate alla Politica agricola comune (PAC) né per le esenzioni IMU sui terreni agricoli.

L’accordo con Regioni e Comuni

Nel suo intervento, Calderoli ha infine ricordato che lo scorso febbraio la Conferenza Unificata aveva approvato all’unanimità un accordo tra Governo, Regioni ed enti locali per accompagnare la transizione verso il nuovo sistema.

L’intesa prevede la possibilità per le Regioni di continuare a considerare, nelle proprie politiche di sostegno, anche quei Comuni che figuravano nell’elenco storico del 1952 ma che non rientrano nei nuovi criteri. Restano inoltre confermate, almeno nella fase transitoria, le agevolazioni regionali e statali già esistenti.

La partita, dunque, resta aperta. Mentre il Governo rivendica la necessità di aggiornare una classificazione ritenuta ormai superata, numerosi amministratori locali continuano a chiedere correttivi per evitare che territori fragili, pur non rispondendo ai nuovi parametri tecnici, possano perdere strumenti considerati essenziali per contrastare spopolamento e marginalità.

L'articolo Comuni montani, Calderoli difende la nuova classificazione: “Basta allarmismi” proviene da Montagna.TV.

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Incastonato nel verde più profondo e selvaggio della provincia di Rieti, arroccato su uno sperone roccioso che in tempi lontani funse da luogo perfetto per difendersi dalle incursioni saracene, sorge un borgo che conta ad oggi circa 60 residenti. Si tratta di Marcetelli (RI), il comune più piccolo del Lazio. Un luogo i cui vicoli silenziosi raccontano una lunga storia, un passato che non è solo memoria ma continua a preservarsi come un filo rosso, capace di mantenere indissolubile, nonostante l’avanzare del tempo, il legame tra uomo e natura.

L’aria che si respira a Marcetelli è carica di vita, una vita che non è soltanto umana, ma il risultato di un’alleanza ancestrale tra uomini e boschi. Il paese è stato riconosciuto proprio nei giorni scorsi come il più boscoso d’Italia, mentre l’umbra Gubbio conquista il primato per estensione assoluta, disegnando la geografia di una nazione che sta riscoprendo nelle sue foreste una risorsa strategica per il domani.

La nuova geografia del verde italiano

Il 6 giugno 2026, a Marcetelli è stato presentato il rapporto “Foreste in Comune”, la prima indagine socio-economica sul patrimonio forestale dei comuni italiani, promossa da PEFC Italia con la collaborazione di UNCEM, Legambiente e Consorzio Caire.

Lo studio fotografa un cambiamento epocale: l’Italia è diventata una nazione “forestale”. I boschi hanno oltrepassato i 100.000 chilometri quadrati di estensione (oltre un terzo del territorio nazionale), superando dal 2020 la Superficie Agricola Utilizzata, un fenomeno che non si verificava dal Medioevo. Questo profondo mutamento del paesaggio – derivante da una serie di fattori, tra cui l’abbandono di pascoli e colture marginali intensificatosi negli ultimi decenni – si concentra soprattutto nelle aree di montagna. Nei 3.596 comuni montani si trova infatti concentrato il 75,7% delle foreste italiane.

Il rapporto vede l’introduzione di un Indice di Boscosità (il rapporto tra superficie forestale e totale), che evidenzia forti disparità sul territorio: se in metà dei comuni italiani il bosco è quasi assente, esistono 495 comuni “iper-boscosi” (oltre l’80% di foresta) dove vive appena l’1% della popolazione ma si custodisce il 13,94% del patrimonio verde nazionale.

Marcetelli, il comune più boscoso d’Italia

Considerando l’Indice di Boscosità, Marcetelli è ufficialmente il Comune più boscoso d’Italia: con il 98,4% di superficie coperta da boschi e una restante piccola percentuale di area edificata, il piccolo centro reatino guida la classifica nazionale, custodendo un patrimonio stimato di ben 554.000 alberi, seguito da Bormida (SV) con il 97,07% e Percile (RM) con il 96,99%. Se invece si valuta l’estensione assoluta in ettari, il primato spetta a Gubbio (PG) con ben 26.804,26 ettari di bosco, seguita da San Giovanni in Fiore (CS) e Città di Castello (PG).

Marcetelli non è un’isola del reatino ma fa parte della Green Community “IN. Alta Sabina”, guidata dal Comune di Rocca Sinibalda: una rete territoriale che scommette proprio sulla gestione attiva di questo patrimonio. I dati del rapporto PEFC scardinano infatti un vecchio cliché: la foresta non è sinonimo di marginalità o arretratezza economica.

Tra il 2021 e il 2025, ben 932 comuni italiani hanno registrato un saldo migratorio positivo superiore al 10 per mille. Pur rappresentando appena l’11,8% del totale dei comuni e ospitando il 5% della popolazione nazionale, questi territori dinamici custodiscono ben il 10,65% dell’intera superficie forestale del Paese, e oltre tre quarti di questo verde ricade in comuni con un indice di boscosità superiore al 60%. Dati che certificano una rinnovata capacità di attrarre flussi demografici ed economici, guidata proprio dalla ricerca di qualità ambientale, benessere e nuove opportunità nelle aree interne.

Servizi ecosistemici: un valore da 8 milioni di euro l’anno

Il vero cambio di paradigma economico, come evidenziato dagli autori della ricerca, risiede nella necessità di superare la vecchia visione del bosco come semplice conseguenza dell’abbandono rurale.

“Il rapporto ‘Foreste in Comune’ ci restituisce per la prima volta una fotografia dettagliata del patrimonio forestale italiano alla scala comunale e permette di leggere il bosco non soltanto come una componente ambientale, ma come una infrastruttura strategica capace di generare benefici ecologici, sociali ed economici. Comprendere dove si trovano le foreste e quale relazione instaurano con le comunità locali è il primo passo per costruire politiche efficaci di gestione forestale sostenibile e valorizzazione delle filiere forestali”, dichiara Antonio Brunori, Segretario generale di PEFC Italia.

A ribadirlo è anche Marco Bussone, Presidente PEFC Italia, UNCEM e AIEL: “Il fatto che oltre tre quarti delle foreste italiane siano concentrate nei Comuni montani racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ruolo delle montagne nella tutela del capitale naturale nazionale. Le foreste producono servizi ecosistemici fondamentali per tutto il Paese e rendono evidente la necessità di rafforzare strumenti di governance territoriale e politiche che sostengano concretamente le comunità che custodiscono questi patrimoni”.

A dare una dimensione economica locale a questa visione condivisa sono i dati scientifici elaborati dal CURSA nell’ambito della strategia PNRR “IN. Alta Sabina”: per il solo territorio di Marcetelli, questo complesso di “servizi ecosistemici” – dalla purificazione dell’aria alla ricarica delle falde, fino alla protezione idrogeologica – genera un valore stimato in quasi 8 milioni di euro all’anno, che si traduce nella cifra di circa 150.000 euro all’anno per singolo abitante in valore naturale offerto gratuitamente alla collettività.

Una ricchezza straordinaria che comporta grandi responsabilità, come evidenziato dal Sindaco di Marcetelli, Armando Cipolloni: “La ricchezza naturale del nostro territorio oggi non si traduce in opportunità concrete per chi vive qui. Dobbiamo lavorare come comunità per avviare meccanismi di pagamento per i servizi ecosistemici. È una strada che va percorsa, intrecciando le risorse con politiche nazionali capaci di sostenere i piccoli comuni che presidiano questo patrimonio. Senza queste leve, rischiamo di avere il bosco più prezioso d’Italia e non saperlo valorizzare“.

Una sfida raccolta anche da Stefano Micheli, Sindaco di Rocca Sinibalda, che ha annunciato la firma di un Contratto Territoriale decennale per l’Alta Sabina, un patto che intende capitalizzare un valore complessivo di 130 milioni di euro l’anno derivanti dai soli servizi ecosistemici. “Lavorare in una sinergia concreta tra uomo e ambiente – dichiara Micheli – è la strada per costruire futuro, prima di tutto per le comunità che già lo abitano”.

Il report completo è liberamente scaricabile sul sito www.uncem.it.

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C’è un legame profondo e storico che unisce il lupo appenninico al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM). Una storia fatta di importanti tappe scientifiche, di tutela legale, di un impegno continuo nel cercare di trovare un equilibrio tra salvaguardia di una specie portata all’orlo dell’estinzione e attività umane. Nelle ultime settimane, il territorio ha dovuto affrontare un periodo particolarmente complesso per la conservazione della specie: una fase buia, fatta di silenzi, indiscrezioni, dibattiti, in cui arriva una notizia positiva: all’interno dell’Area Faunistica di Civitella Alfedena (AQ) sono nati quattro cuccioli di lupo.

Quattro nuovi cuccioli nel PNALM

A partire dalla metà di aprile, il Parco ha registrato una grave emergenza causata da esche avvelenate, che ha portato alla perdita di oltre venti esemplari di lupo. L’episodio ha comprensibilmente suscitato un forte dibattito pubblico e una ferma condanna da parte delle istituzioni e delle comunità. Le indagini in corso per individuare i responsabili hanno evidenziato la presenza nei bocconi di un solo tipo di veleno, nello specifico un fitofarmaco.

Questo dato conferma la natura mirata dell’azione, un segnale di intolleranza verso la fauna selvatica che si scontra con decenni di sforzi per la biodiversità. Il lupo appenninico, infatti, ha rischiato l’estinzione nel secolo scorso e si è salvato a partire proprio da un nucleo residuo abruzzese che, grazie alla protezione legale, è riuscito a espandersi naturalmente nel suo areale originario. In questo quadro, la notizia di nuove nascite regala un momento di serenità.

Come raccontato dal PNALM attraverso un post condiviso sui canali social ufficiali, Il lieto evento risale allo scorso 11 maggio, giorno in cui la lupa Chiara, esemplare adulto ospite dell’Area Faunistica di Civitella Alfedena, ha dato alla luce i suoi quattro piccoli. Oggi, a un mese dal parto, la nuova famiglia è costantemente sorvegliata dal personale del Parco e della Cooperativa Camosciara, l’ente che si occupa della gestione operativa della struttura.

Per tutelare la privacy e la salute dei nuovi nati in queste prime fasi, i controlli vengono eseguiti con estrema discrezione. “Le osservazioni vengono effettuate perlopiù a distanza, per garantire tranquillità alla madre e ai piccoli in una fase estremamente delicata della loro crescita – spiega il Parco – . I cuccioli appaiono in buone condizioni e mostrano un accrescimento regolare. Proprio per rispettare i loro tempi e ridurre al minimo ogni possibile disturbo, non sono stati ancora manipolati direttamente e non è quindi possibile, al momento, determinarne il sesso”.

Trattandosi di un momento cruciale per la sopravvivenza della cucciolata, il nucleo familiare resterà nel recinto di cattura, dove il personale veterinario e tecnico proseguirà nel monitoraggio dei progressi biologici dei piccoli, pronto a intervenire tempestivamente in caso di necessità.

“La nascita di quattro cuccioli è sempre una bella emozione – commenta in chiusura il Parco – . Non solo perché parla di vita, ma perché ci ricorda quanto il lupo sia una specie sociale, complessa, profondamente legata alle cure familiari, ai legami e agli equilibri degli ecosistemi. Continueremo a seguire Chiara e i suoi piccoli con la massima attenzione, aggiornandovi sugli sviluppi più significativi, nel rispetto della loro tranquillità”.

Un luogo simbolo per la conservazione

L’Area Faunistica del Lupo Appenninico di Civitella Alfedena è una zona recintata di circa quattro ettari dove i lupi vivono in stato di semilibertà. Accanto sorge il Museo del Lupo, dedicato alla biologia e alla storia del predatore.

La storia del sito inizia nel 1972, anno in cui l’ente Parco e i giovani del paese unirono le forze per realizzare una vasta recinzione per accogliere cervi e caprioli donati da alcune istituzioni straniere, inseriti nella storica “Operazione ripopolamento”, progetto che mirava a reinserire questi grandi erbivori nell’ecosistema per ripristinare un importante anello della catena alimentare. Quando gli ungulati vennero liberati in natura, la struttura rimase vuota e si decise di riconvertirla per ospitare una coppia di lupi che fino ad allora viveva in una gabbia dello zoo di Pescasseroli.

Nacque così la prima Area Faunistica del Lupo in Italia. Nel giro di pochi anni, quel nucleo iniziale diede vita a un vero e proprio branco – forse due – arrivando a contare oltre quindici esemplari. Fu così che la piccola comunità di Civitella Alfedena divenne in un punto di riferimento turistico e scientifico di respiro internazionale, di grande supporto per l’opera di sensibilizzazione condotta dal Parco a tutela del lupo, un predatore avvolto dai pregiudizi.

Purtroppo, negli anni Novanta una grave epidemia azzerò lo storico branco originario. Dopo oltre dieci anni, l’area è tornata a ripopolarsi grazie al salvataggio di tre lupi appenninici rinvenuti feriti sul territorio, curati dal Parco e reintrodotti nella struttura. Oggi, la nascita di questi quattro cuccioli rappresenta una concreta speranza per il futuro del branco di Civitella.

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Ci sono persone che attraversano il mondo in cerca di ispirazione e altre che la trovano ogni giorno guardando le montagne fuori dalla finestra. Alessandra “Cerotto” Parigi appartiene a questa seconda categoria. Illustratrice originaria della Val Pellice e oggi residente in Val Varaita, da anni racconta attraverso il disegno i paesaggi, i sentieri e le comunità delle valli alpine del Piemonte occidentale.

Nei suoi lavori il Monviso ritorna spesso come una presenza familiare, quasi un punto di riferimento affettivo prima ancora che geografico. Le vallate si trasformano in mappe da esplorare con lo sguardo, i rifugi e i percorsi diventano storie illustrate, mentre ogni tavola custodisce un piccolo cerotto nascosto, la firma che negli anni è diventata il suo marchio di fabbrica.

Eppure il rapporto con la montagna non è sempre stato così intenso. Cresciuta ai piedi delle Alpi Cozie, Alessandra racconta di essersi avvicinata davvero alle cime soltanto da adulta, scoprendo poco alla volta quel patrimonio di paesaggi che aveva sempre avuto attorno. Oggi quella scoperta continua a vivere nelle sue illustrazioni, profondamente radicate nel territorio e nelle persone che lo abitano.

L’abbiamo incontrata per parlare di disegno, di montagne e di quella scelta sempre più rara di costruire il proprio percorso professionale restando nelle valli, senza inseguire necessariamente i grandi centri e i grandi numeri.

Alessandra, come nasce la tua passione per il disegno?

Disegno da quando ero bambina, come quasi tutti i bambini. Si comincia a scarabocchiare con matite e colori e poi, crescendo, ci si accorge che magari si è un po’ più portati di altri. Nel mio caso sono stata molto incoraggiata da insegnanti e professori e questa passione è cresciuta con me.

Da piccola non sognavo di fare l’illustratrice. Per un periodo pensavo addirittura di voler fare il poliziotto. Crescendo ho capito che non era quella la mia strada. Mi è sempre piaciuto creare qualcosa con le mani e ancora oggi, se posso costruire qualcosa di utile o creativo in casa, sono felice.

Cosa hai studiato?

Ho frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Saluzzo, in provincia di Cuneo. È stata una scuola meravigliosa. Lì ho imparato davvero a disegnare e a usare l’acquerello. Poi ho scoperto che a Torino esisteva la Scuola Internazionale di Comics e mi sono iscritta ai corsi di fumetto e illustrazione. All’inizio pensavo che il fumetto fosse la mia strada, poi ho capito che ciò che mi interessava davvero era l’illustrazione. Però a vent’anni non avevo ancora ben chiaro che sarebbe diventato il mio lavoro.

Quando è arrivata la svolta?

Nel 2018. Dopo aver completato gli studi per qualche anno non ho disegnato, anzi lavoravo come decoratrice d’interni. Diciamo che non era un lavoro molto creativo. Sentivo che mi mancava qualcosa. Così il primo gennaio del 2018 mi sono imposta una sfida: realizzare un disegno al giorno per tutto l’anno. Questo sia per non perdere la mano con il disegno, sia perché volevo disegnare. Per avere ispirazioni chiedevo agli amici una parola e la trasformavo in un’illustrazione, che poi pubblicavo su Instagram.

Quell’esperimento ha cambiato tutto. Già a febbraio, giusto un mese dopo aver iniziato la mia sfida, mi contattò una grande aziendal dolciaria del territorio e iniziai a collaborare con loro illustrando scatole di cioccolatini e uova di Pasqua. Entro la fine dell’anno avevo già diversi clienti e alcune collaborazioni con riviste.

Da lì il disegno è diventato il mio lavoro.

Oggi lavori soprattutto sul territorio, nelle valli del torinese e del cuneese. È una scelta?

Sì. Ormai sono abbastanza conosciuta e lavoro molto nelle mie zone. Non mi piacciono i grandi numeri e non mi interessa crescere a tutti i costi. Le cose troppo grandi mi stressano.

Mi piace invece una dimensione a passo d’uomo o, meglio, a passo di donna. Mi piace avere tempo per lavorare bene e anche per fare cose personali. Mi piace restare nelle mie valli e avere la mia nicchia di “illustratrice della Val Pellice” e oggi anche della Val Varaita.

Alla fine il mio lavoro è rimasto profondamente legato all’ambiente in cui vivo, a ciò che vedo fuori dalla finestra di casa e al territorio che frequento. Naturalmente disegno per dei clienti, ma chi mi cerca è quasi sempre qualcuno che ha a che fare con la montagna.

Chi fa un lavoro come il tuo spesso, prima o poi, sceglie di avvicinarsi alle grandi città, a Milano o Roma… ci hai mai pensato?

No, anche se restare in valle non è stata una scelta strategica. È più una questione caratteriale. Come ho già detto, non sono mai stata attratta dai grandi centri o dai grandi numeri. A volte penso che questo possa essere stato un limite, perché sicuramente vivere vicino a città più grandi facilita certe opportunità professionali. Però oggi riesco a vivere facendo questo lavoro in un paese di circa 180 abitanti, cosa che molti considererebbero impossibile.

Qualche amico ogni tanto mi ha suggerito di provare ad andare all’estero, di provare a fare qualcosa di più grande. Ma non l’ho mai fatto. Non ho mai fatto esperienze all’estero, non sono partita per un Erasmus e non ho mai vissuto lontano dalle mie montagne. Forse un giorno me ne pentirò, ma mi piace stare in un ambiente che conosco e tra persone che conoscono il territorio, che lo sanno raccontare e che mi possano trasmettere questa loro passione.

Nei tuoi lavori compare spesso il Monviso. Come nasce questo legame?

Il merito è soprattutto di mia mamma. Prima dei ventotto anni non frequentavo molto la montagna e, nonostante fossi cresciuta in Val Pellice, conoscevo poco le cime che avevo attorno. Mia madre invece mi chiedeva spesso di provare a riconoscerle, cime come il Monviso o il Frioland… e io sbagliavo quasi sempre.

Per lei il Monviso è una montagna speciale. Lo vedeva da Torino, dove è nata e cresciuta, e lo considerava un simbolo di casa. Così mi ha trasmesso questa idea della montagna come luogo a cui appartenere. Poi ha questa forma incredibile. Se lo guardi dalla Valle Po, o arrivando da Torino, è una montagna immediatamente riconoscibile.

La cosa curiosa è che non sono mai salita sul Monviso. E anche mia mamma non ci è mai salita. Però vorrei riuscirci un giorno, anche per lei. Per farlo però devo cercare di superare il fatto che soffro di vertigini.

Quindi anche la passione per la montagna non è arrivata subito…

Credo di essere arrivata tardi alla montagna e forse per questo oggi cerco di recuperare il tempo perduto: disegno montagne, vallate e sentieri quasi in modo compulsivo. Ormai tutto quello che faccio ha a che fare con la montagna. (ride)

Tra i tuoi disegni più celebri e particolari ci sono le “illustrazioni rotanti”, come le hai immaginate?

Tutto è nato da un amico mi chiese di disegnare Torre Pellice. Invece di fare il classico skyline cercai un modo diverso per raccontarla. Pensai a una visione dall’alto che permettesse di vedere il paese e il suo territorio in un unico colpo d’occhio, quasi chiudendo un cerchio. Ho sempre amato Escher e le sue prospettive impossibili, anche si io sono sempre stata piuttosto scarsa con la prospettiva tradizionale, quindi mi divertiva l’idea di destabilizzare questa visione.

Dopo quella prima illustrazione ne sono venute altre. La seconda, come logico che sia, è stata quella del Giro del Monviso, che si prestava perfettamente a questo tipo di rappresentazione, e poi valli e paesi.

Quante ne hai realizzate in totale?

Per ora una ventina, purtroppo non riesco a farne tante perché richiedono moltissimo lavoro.

Qual è il lavoro a cui sei più affezionata?

Ce ne sono tanti, ma dal punto di vista affettivo direi quelli realizzati per la Tre Rifugi Val Pellice, una storica gara di corsa in montagna che si tiene ogni anno nella valle in cui sono cresciuta. Il primo l’ho realizzato nel 2023, rappresentava il percorso della gara in forma di quadro rotante. Da allora ho realizzato diverse illustrazioni finite poi sui gadget dell’evento.

Tra i lavori più recenti, invece, uno di quelli che mi soddisfa maggiormente è l’illustrazione della 100 Miglia Monviso di quest’anno, un’altra gara di corsa in montagna che si tiene sui sentiero attorno al Monviso. È stata complessa, mi ha costretto a rifare alcune parti e ci ho sofferto parecchio, ma alla fine ne sono molto contenta. Per ora non è ancora stata svelata, ma tra poco sarà resa pubblica.

C’è un disegno che non hai ancora realizzato ma che sogni di fare?

Sì. Vorrei disegnare la skyline di tutte le montagne che si vedono dalla Val Pellice. Ho già realizzato il gruppo del Monviso e mi piacerebbe dedicare un lavoro specifico all’orizzonte della valle in cui sono cresciuta. È un progetto che mi sta molto a cuore e che spero presto di poter portare a termine.

In ogni tuo disegno compare un piccolo cerotto. Da dove nasce questa idea?

Per me disegnare è sempre stato un modo per prendermi cura di me stessa. Lo era da bambina e continua a esserlo oggi. Anche nei momenti difficili il disegno mi ha sempre aiutata a esprimermi e a stare meglio. In qualche modo è diventato un luogo sicuro, proprio come la montagna e le piccole valli in cui sono cresciuta.

Il cerotto rappresenta proprio questa idea. È qualcosa che protegge, che cura e che accompagna la guarigione. Inoltre lo trovo un oggetto buffo e molto espressivo. Basta metterlo su un personaggio e subito racconta qualcosa di lui.

L’idea di nasconderlo nei disegni è nata nel 2018, un po’ come i salami di Jacovitti o i giochi della Settimana Enigmistica in cui bisogna trovare un particolare nascosto. Ormai è diventato una specie di firma. Tanto che molte persone pensano che il mio cognome sia Cerotto e non Parigi.

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Con l’inizio dell’estate, restare a casa nelle giornate libere diventa quasi una sofferenza. Si fa sentire più forte, e decisamente più esteso, il richiamo della montagna e degli spazi aperti. È un desiderio che contagia anche chi non si sente un “conquistatore di cime” e non ama la performance sportiva, ma ricerca piuttosto la tranquillità e profondità di un’esperienza lenta. È il momento perfetto per immergersi nell’arte: sia in quelle forme che la natura stessa, tra intrecci di rami, foglie e biodiversità, è in grado di regalare, sia in quell’arte che vede la mente e la mano umana come artefici.

In Italia ci sono molteplici destinazioni lungo tutto lo Stivale che offrono la possibilità di scoprire sculture e installazioni mescolate armoniosamente con il mondo verde. Ne abbiamo selezionate per voi cinque, perfette per una fuga rigenerante.

ARTEPARCO (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)

Le Foreste Vetuste del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, riconosciute nel 2017 come patrimonio UNESCO, “nascondono” da alcuni anni delle opere d’arte contemporanea, da scoprire con sguardo attento e passi lenti. Nei pressi di Pescasseroli, il comune che ospita la sede legale e la direzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), si sviluppa “ARTEPARCO”, un progetto di arte sostenibile nell’ambito del quale, ogni anno, un artista diverso viene invitato a immergersi tra i faggi secolari e a lasciarsi ispirare dalla natura per realizzare un’opera da inserire nella cornice delle foreste vetuste, utilizzando esclusivamente materiali ecologici.

Arte Sella (Trentino)

Nata nel 1986 dalla volontà di tre amici di Borgo Valsugana, animati dalla passione comune per l’arte e dall’amore per la valle, Arte Sella è un laboratorio creativo unico al mondo in cui l’installazione dialoga con i cicli vitali della natura. Il punto di partenza storico è Villa Strobele, dove Arte Sella ha avuto origine: dal 2016 il suo giardino ospita un percorso accessibile di 500 metri tra le opere di architetti di fama internazionale (come Kuma e Boeri). Dalla Villa i visitatori possono scegliere di raggiungere l’Area di Malga Costa – l’ampio parco che accoglie le opere più monumentali come la celebre Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri – percorrendo il sentiero Montura, una piacevole passeggiata tra viali alberati e prati fioriti arricchiti da sculture. Notizia eccellente per l’estate 2026, anno del quarantennale dell’associazione, è che a questo tracciato si affianca finalmente la tanto attesa riapertura del Sentiero ArteNatura: lo storico e suggestivo collegamento nel bosco, gravemente danneggiato dalla tempesta Vaia nel 2018, torna così a essere interamente percorribile.

SMACH (Alto Adige)

Nello scenario monumentale delle Dolomiti, tra i territori di Badia e San Vigilio di Marebbe, l’arte si fa globale per farsi contemplare a passo lento. SMACH è una Biennale internazionale di arte pubblica che ad ogni edizione lancia una sfida a creativi di tutto il mondo attorno a un tema specifico. Il richiamo attira una vasta comunità di artisti internazionali, le cui proposte vengono accuratamente vagliate e selezionate da una giuria di professionisti del settore. Nei mesi di luglio e agosto, i progetti vincitori prendono vita sotto forma di suggestive installazioni en plein air. Camminare tra questi sentieri della Val Badia significa imbattersi in un dialogo intimo tra la provocazione dell’arte contemporanea e la solennità del paesaggio alpino.

Il Sacro Bosco di Bomarzo (Lazio)

Conosciuto anche come Parco dei Mostri, per la presenza di sculture grottesche in un paesaggio surreale, il Sacro Bosco di Bomarzo è il più antico parco di sculture del mondo moderno. Voluto a metà del XVI secolo dal signore di Bomarzo Pier Francesco “Vicino” Orsini, il bosco è un unicum nel suo genere, un giardino ribelle, che si sviluppa in netta antitesi con la compostezza geometrica dei classici giardini all’italiana. Orsini fece scolpire le rocce vulcaniche direttamente sul posto, animandole con forme di creature mitologiche, sfingi e orchi. Svincolate da rapporti proporzionali, le sculture incarnano il gusto manierista per il bizzarro, creando un labirinto di silenzi e allusioni. Un luogo intriso di mistero e magia.

Il Bosco di Quercus in Valcamonica (Lombardia)

Spostandosi tra le montagne bresciane, nel Bosco del Cerreto che si sviluppa al di sopra del borgo di Bienno (BS), l’arte ambientale sposa la dimensione fiabesca. Il Bosco di Quercus appare come un percorso tematico che inizia dall’ingresso di San Pietro in Vincoli a Bienno e si caratterizza per la presenza di installazioni, nate dall’estro di Daniela Gambolò e Alberto Dalla Valle Art (Borgo degli Artisti Bienno) e realizzato insieme al Comune di Bienno, al CAI e all’Associazione MTB Valcamonica. Il viaggio attraversando un portale, che introduce i visitatori a un libro sorretto da una ruvida mano di roccia: invito esplicito a usare la fantasia. Il sentiero si sviluppa su tre livelli a salire, lungo il quale si possono scoprire creature realizzate con materiali del territorio: legno, pietra e ferro. Lungo il cammino si incontra Quercus, il saggio spirito protettore del bosco adagiato su un albero, che dà il nome all’itinerario, fino a raggiungere la cima dove troneggia Rocco, un monumentale gufo gigante in legno che funge da terrazza panoramica sulla valle.

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