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Per sciare, ormai, la neve non è più strettamente indispensabile. Può sembrare una provocazione, ma sulle montagne europee è già una realtà. Dove gli inverni diventano più incerti e le stagioni più corte, alcune località stanno scegliendo di posare sul terreno superfici sintetiche sulle quali utilizzare normali sci, trasformando quello che per anni è rimasto un prodotto di nicchia in una possibile strategia di adattamento dello sci al cambiamento climatico.

Il caso che nelle ultime settimane ha attirato maggiormente l’attenzione è quello della Sellata-Monte Pierfaone, in Basilicata. Siamo nell’Appennino lucano, dove è prevista una pista sintetica di circa 480 metri, destinata, una volta completata, a diventare la più lunga d’Italia. Il progetto complessivo vale circa otto milioni di euro e ha acceso una forte discussione soprattutto per il previsto taglio di 951 alberi e per la collocazione dell’intervento all’interno del Parco nazionale dell’Appennino Lucano e in prossimità della zona speciale di conservazione della Faggeta di Monte Pierfaone. Legambiente ha chiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e una rivalutazione dell’iter autorizzativo.

La Regione Basilicata presenta invece l’intervento come parte di un progetto di destagionalizzazione e rilancio turistico della montagna, finanziato per sei milioni di euro attraverso risorse del POC/POR FESR e completato da ulteriori opere. L’obiettivo dichiarato è consentire alla località di offrire attività legate allo sci anche quando la neve manca. Ma la Sellata non rappresenta affatto un caso isolato.

Dal Nevegal alla Presolana

Sulle Alpi italiane una delle esperienze più significative è quella del Nevegal, sopra Belluno. Nell’autunno del 2025 sono iniziati i test su una pista sintetica lunga circa 300 metri e larga 25, realizzata con moduli rimovibili e pensata soprattutto per scuole sci, sci club e attività durante i periodi senza neve.

L’intervento rientra nel progetto “We Love Nevegal”, con investimenti pubblici superiori al milione di euro. Il Comune di Belluno ha inserito esplicitamente l’iniziativa nella strategia di trasformazione del comprensorio in una “ski area 365”, puntando sulla destagionalizzazione.

Quando arriva la neve naturale, il tappeto può essere ricoperto e la pista tornare a essere battuta normalmente. Quando invece il terreno è scoperto, la superficie artificiale consente di continuare a sciare.

Ancora più recente è il caso della Presolana, nelle Prealpi bergamasche. Qui la “Presolana Ski Arena 365”, inaugurata ufficialmente il 13 giugno 2026, mette a disposizione una pista sintetica principale di circa 240 metri, con pendenza media del 18 per cento, affiancata da un’area freestyle lunga circa 90 metri. Complessivamente si parla di circa 4.000 metri quadrati di superficie dedicata allo sci senza neve.

E non si tratta soltanto di un’attrazione per turisti curiosi. Nell’agosto 2026 giovani atleti svizzeri provenienti da Crans-Montana si sono allenati sulle piste sintetiche della Presolana.

In Val di Sole si scia sulla plastica dal 2021

L’idea, in realtà, non è arrivata ieri. A Mezzana, in Val di Sole, un impianto per lo sci su superficie sintetica era stato inaugurato già nel giugno 2021. La struttura comprendeva un’area destinata allo sci anche per chi doveva imparare e si inseriva nell’offerta estiva della valle.

Esperimenti analoghi sono comparsi anche oltreconfine. A La Foux d’Allos, nelle Alpi francesi meridionali, nel luglio 2022 è stata inaugurata una pista sintetica lunga 164 metri e larga 12. Anche qui l’obiettivo dichiarato era permettere la pratica dello sci durante l’estate e ampliare l’offerta della stazione al di fuori della stagione invernale. E anche qui non sono mancate le contestazioni. Le Dauphiné riportava già allora una petizione con circa 1.500 firme contraria all’intervento, criticato per la trasformazione di un prato di montagna in una superficie artificiale.

Il dibattito, insomma, precede di parecchio il caso della Basilicata.

Perché le piste sintetiche stanno arrivando adesso?

La risposta più immediata è il clima. La diminuzione della durata dell’innevamento non è soltanto una percezione degli operatori turistici. L’Agenzia europea dell’ambiente rileva una generale riduzione della copertura nevosa e della durata della stagione della neve in Europa, particolarmente evidente alle quote più basse e nelle regioni dell’Europa centrale e meridionale.

Uno studio pubblicato su Nature Climate Change ha analizzato oltre 2.200 stazioni sciistiche europee. In uno scenario di riscaldamento globale di 2 °C, senza innevamento programmato circa il 53 per cento dei comprensori analizzati sarebbe esposto a un rischio molto elevato di insufficienza della neve; con un riscaldamento di 4 °C la percentuale salirebbe al 98 per cento. L’innevamento artificiale può ridurre il rischio, ma al prezzo di maggiori consumi di acqua ed energia e di un’impronta ambientale che cresce insieme alla quantità di neve prodotta.

Una ricerca pubblicata nel 2026, basata su quasi quarant’anni di osservazioni satellitari, ha inoltre rilevato un peggioramento dell’affidabilità dell’innevamento nella grande maggioranza delle aree sciistiche alpine analizzate, particolarmente pronunciato nella parte finale della stagione e nelle zone più periferiche dell’arco alpino.

È in questo contesto che compare la pista sintetica. Non deve produrre neve, non necessita di temperature sottozero e può teoricamente funzionare per molti mesi all’anno. Per una scuola sci o uno sci club significa poter svolgere alcuni tipi di allenamento anche in estate; per una località significa mantenere una parte dell’infrastruttura sciistica operativa quando il paesaggio circostante è completamente verde.

Ma una pista di plastica è davvero più sostenibile?

I produttori sottolineano la progressiva introduzione di materie prime non fossili e di sistemi di riciclo e rigenerazione dei tappeti. Alcune superfici vengono inoltre commercializzate con certificazione ISCC Plus, uno standard internazionale utilizzato per verificare la tracciabilità di materie prime riciclate o provenienti da fonti alternative lungo la catena produttiva.

È però importante capire cosa questo significhi. ISCC Plus certifica caratteristiche e sistemi di tracciabilità delle materie prime, anche attraverso il cosiddetto “mass balance”, nel quale materiali certificati e convenzionali possono essere fisicamente mescolati pur mantenendo una contabilità separata delle rispettive quote. Non è, da sola, una certificazione dell’impatto ambientale complessivo di una pista da sci sintetica, né tiene conto automaticamente della trasformazione del terreno, delle opere accessorie, degli impianti di risalita o dell’eventuale perdita di habitat.

C’è poi un’altra questione sulla quale servirebbero dati indipendenti più robusti: l’usura del materiale e l’eventuale dispersione nell’ambiente. I produttori sostengono di avere sviluppato superfici progettate per evitare la perdita di componenti, ma al momento non è semplice trovare studi scientifici indipendenti che quantifichino sul lungo periodo abrasione e dispersione dei materiali nelle moderne piste sintetiche installate.

Questo non significa che una pista sintetica sia necessariamente peggiore dell’innevamento programmato. Significa piuttosto che il confronto ambientale deve essere fatto caso per caso e sull’intero ciclo di vita, evitando slogan in entrambe le direzioni. Se cento o duecento metri di tappeto permettono a uno sci club di rinunciare a settimane di allenamento su un ghiacciaio, a lunghi trasferimenti o a una pista indoor refrigerata, il bilancio potrebbe essere molto diverso rispetto a quello di una nuova infrastruttura realizzata in un ambiente naturale fino a quel momento integro.

Ed è proprio questa differenza a rendere delicato il caso della Sellata. Qui il dibattito non riguarda soltanto il materiale della pista, ma l’insieme dell’intervento, il taglio previsto di centinaia di alberi e la localizzazione in un territorio di elevato valore naturalistico.

Lo sci senza neve non sostituirà la neve

Difficilmente le piste sintetiche potranno trasformarsi in un sostituto delle grandi aree sciabili invernali. Almeno per ora il loro spazio sembra essere un altro: campi scuola, allenamento tecnico, freestyle, brevi piste e attività estive.

Ma la loro diffusione racconta qualcosa di importante. Per decenni l’industria dello sci ha reagito alla diminuzione della neve cercando di produrne di più. Ora, almeno in alcune località, la soluzione proposta è diversa: fare a meno della neve stessa.

Dal Nevegal alla Presolana, dalla Val di Sole alle Alpi francesi, i primi tasselli di questo nuovo modello sono già comparsi. Resta da capire se rappresentino una vera forma di adattamento climatico, capace di ridurre consumi e pressione sull’ambiente, oppure un ulteriore tentativo di mantenere in vita a ogni costo lo stesso modello turistico in luoghi dove il clima sta rapidamente cambiando.

L'articolo Sempre meno neve, sempre più plastica: le piste sintetiche avanzano sulle Alpi proviene da Montagna.TV.

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È morto a 88 anni Franco Colombero, guida alpina emerita e uno dei protagonisti di quella stagione che nella storia locale è rimasta come la “primavera alpinistica” del Monviso. Da qualche tempo era ospite della casa di riposo di Piasco. Con lui scompare uno degli ultimi testimoni di una generazione che, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, tornò a guardare alle pareti del Re di Pietra e delle montagne che lo circondano con occhi nuovi, andando a cercare soprattutto in inverno linee e itinerari ancora inesplorati.

Una storia rimasta per molti versi lontana dai riflettori del grande alpinismo italiano. Quegli uomini erano forti, realizzarono ascensioni di valore. Fu una stagione unica e irripetibile, segnata da numerose salite estive e invernali che rimasero spesso confinate nell’ambiente locale anche per la riservatezza dei protagonisti. Con Colombero c’erano, tra gli altri, Clemente Berardo, Hervé Tranchero, Renzo Genovese, Livio Patrile, Edoardo Galliano, Bruno Lisa e Giovanni Cornaglia. Chi è nato ai piedi del Re di Pietra sa bene di chi stiamo parlando.

Dall’oratorio alle grandi pareti del Monviso

Colombero aveva iniziato a frequentare la montagna molto giovane, durante le escursioni organizzate dall’oratorio. A cambiare passo fu soprattutto l’amicizia con Renzo Genovese, che lo accompagnò nelle prime esperienze importanti sulla roccia. Tra le sue principali ascensioni figurano la parete nord-ovest del Viso di Vallanta, percorsa con Clemente Berardo e Livio Patrile, e soprattutto la via dei Torrioni Centrali sulla parete Nord del Monviso in inverno.

Il suo alpinismo apparteneva a un’epoca molto diversa da quella attuale, anche nell’approccio alla montagna. In una testimonianza raccolta anni dopo, Colombero sintetizzò così il modo in cui quella generazione si muoveva sulle pareti: “Della montagna avevamo rispetto e paura, molte volte si tornava indietro“. Una frase che racconta bene sia la durezza dei mezzi disponibili in quegli anni sia l’atteggiamento con cui venivano affrontate salite spesso poco conosciute.

E Colombero lo faceva, dettaglio tutt’altro che secondario, pur non disponendo pienamente dell’uso di una mano. Un limite fisico che non gli impedì di raggiungere un livello alpinistico elevato e di diventare in seguito guida alpina.

La stagione del grande alpinismo sul Monviso

L’11 marzo 1961, insieme a Renzo Genovese, Colombero realizzò la prima salita invernale della cresta sud-ovest del Visolotto, 3.346 metri. La relazione pubblicata dalla rivista del CAI racconta di quattro ore e mezza di arrampicata dal rifugio Gagliardone, con passaggi di terzo e quarto grado e tratti resi più delicati dal vetrato. Una salita realizzata in giornata e senza utilizzare chiodi.

Il giorno successivo, 12 marzo, dopo una notte di riposo al Gagliardone, Colombero era già nuovamente in azione. Con Renzo Genovese, Michele Riva e Gino Bassi portò a termine la prima invernale della cresta nord-ovest del Monviso. Una salita di misto, tra ghiaccio e roccia, con passaggi fino al quarto grado, su un itinerario che all’epoca era stato percorso d’estate soltanto da poche cordate. Le cronache descrivono neve abbondante, ghiaccio e vetrato nella parte superiore e un’intera giornata trascorsa tra salita e discesa.

Non erano exploit isolati. Erano il segno di una generazione che stava trasferendo sul Monviso un nuovo modo di intendere l’inverno: non più una stagione in cui attendere, ma un terreno alpinistico da esplorare.

Tre anni più tardi arrivò un’altra stagione particolarmente significativa. Il 5 gennaio 1964, Franco Colombero e Clemente Berardo compirono la prima salita invernale della parete nord-ovest delle Rocce di Viso, a quota 3.067 metri.

Poi, poche settimane più tardi, sarebbe arrivata una delle ascensioni destinate a rimanere maggiormente legate al suo nome. Tra il 23 e il 24 gennaio 1964, Colombero, Berardo e Genovese affrontarono in inverno la via dei Torrioni Centrali sulla parete Nord del Monviso, realizzandone la prima invernale. La via era stata aperta soltanto nel settembre 1960 da Marco Caneparo, Sergio Gay ed Elvasio Micca e rappresentava un itinerario importante e complesso: circa 700 metri sulla parete nord, tra roccia, neve e ghiaccio, in un ambiente severo dominato dal ghiacciaio pensile Coolidge. Le relazioni moderne la valutano attorno al D+, con passaggi di quinto grado e pendenze su neve e ghiaccio fino a circa 55 gradi.

La salita permette anche di capire quanto fosse diverso l’alpinismo di allora. Non soltanto per il materiale e l’attrezzatura, ma per l’isolamento. Si partiva dal rifugio Gagliardone (Ex rifugio del Vallone di Vallanta, posizionato vicino all’aera dove oggi sorge il rifugio Vallanta), si entrava nel cuore della parete e il margine di errore era ridottissimo. In quella stagione fu una delle realizzazioni invernali più significative compiute sulle Alpi Cozie.

Quella “primavera” che completò l’esplorazione del Re di Pietra

Le salite di Colombero vanno lette dentro una storia più ampia. Dopo l’epoca dei pionieri stranieri e delle grandi guide tra Ottocento e primo Novecento, nel dopoguerra furono soprattutto gli alpinisti locali a tornare a cercare gli ultimi grandi problemi del Monviso.

Enrico Camanni ha definito questa fase come una sorta di “terza conquista della montagna”: dopo inglesi, francesi e grandi nomi dell’alpinismo classico, furono gli uomini delle vallate piemontesi a cercare nuove possibilità su pareti che conoscevano fin dall’infanzia. Un alpinismo spesso lontano dalla fama, praticato su una montagna che non arrivava a quattromila metri e che difficilmente avrebbe garantito copertine o notorietà nazionale, ma proprio per questo caratterizzato da un legame fortissimo con il territorio.

Colombero apparteneva pienamente a quella cultura.

Dal Soccorso Alpino alla scuola per i giovani

Una volta terminata la stagione delle grandi esplorazioni, Colombero continuò a vivere la montagna attraverso le sue strutture e le sue istituzioni. Fece parte del Soccorso Alpino, inizialmente articolata attorno alla squadra Saluzzo-Verzuolo e successivamente a quelle di Casteldelfino e Crissolo.

Fu inoltre consigliere del CAI di Saluzzo, direttore del corso di sci alpinismo e tra i fondatori della scuola di alpinismo dedicata ai giovani. Un lavoro importante per capire ciò che quella generazione ha lasciato: la sezione saluzzese avviò il primo corso di escursionismo alpino nel 1966 e pochi anni dopo, nel 1969, nacque anche la scuola sezionale di scialpinismo. Colombero ricordava che all’inizio gli iscritti ai corsi erano pochissimi, ma che si decise di continuare fino a quando l’attività non cominciò a crescere.

Tra il 1976 e il 1979 fu inoltre gestore del rifugio Gagliardone, la struttura che aveva rappresentato per lui e per molti compagni il punto di partenza di alcune delle ascensioni più importanti della giovinezza.

Franco Colombero lascia la moglie Maria Angela, il figlio Ivan, anche lui alpinista, Isabel e la sorella Egle.

Con la sua scomparsa il Monviso perde uno degli uomini che contribuirono a scrivere una stagione particolare della propria storia: quella in cui una piccola comunità di alpinisti del Saluzzese tornò sulle pareti della montagna di casa in pieno inverno, aprendo e ripetendo itinerari difficili senza trasformarli quasi mai in racconto pubblico. Restano le vie, le vecchie relazioni delle ascensioni e soprattutto le generazioni passate attraverso le scuole e il CAI. Una traccia forse meno appariscente di una linea disegnata sulla parete nord, ma non meno duratura.

L'articolo Addio a Franco Colombero, protagonista dell’età d’oro del Monviso proviene da Montagna.TV.

Il Dru era il luogo del perfetto riscatto, alpinistico e psicologico, alla frustrazione subita l’anno prima da Walter Bonatti sull’altro simbolo estremo dell’alpinismo: il K2.

Siamo nel 1955, il 17 agosto Bonatti inizia la sua avventura solitaria sul “Pilasto del Dru” che da quel momento diventerà il “Pilastro Bonatti”.

La solitudine

Sale magistralmente per quattro giorni la parte iniziale e mediana della parete, con difficoltà sempre estreme, adottando una tecnica di sicurezza che lo costringe a salire prima in arrampicata autoassicurato, a ridiscendere recuperando i chiodi e poi a risalire sulle corde. Lo zaino è pesantissimo, il tempo a un certo punto si guasta poi migliora, nella lotta con il granito si procura più d’una ferita alle mani e alle braccia. È però il peso psicologico quello più difficile da portare: “La solitudine che mi accompagna è così assoluta, allucinante, che più volte mi sorprendo a parlare inconsciamente, a fare considerazioni ad alta voce, a tradurre insomma in parole tutti i pensieri che attraversano la mia mente. Mi trovo persino a discorrere col sacco, come avesse un’anima, come fosse un vero compagno di cordata“.

Il quinto giorno Bonatti si trova alle “placche rosse”, sopra si sporgono i grigi strapiombo che precedono l’ultimo quarto della salita. È al fondo di un’enorme conchiglia con i bordi superiori protesi su 800 metri di vuoto. Il suo cervello analitico e meticoloso prende in considerazione le poche possibilità di salire, decide per una fessura a sinistra che però dopo 20 metri diventa impraticabile.

Sente un “aerino” che ronza vicino, lo vede, si sporge con un braccio e una gamba, ma una nube bianca lo ghermisce e nasconde; il ronzio s’allontana e la solitudine diventa ancora più opprimente.

A mezzogiorno è sempre fermo sulla cengia dove aveva bivaccato.

Il genio e la follia

L’idea è geniale e folle allo stesso tempo. Sulla destra Bonatti intravvede una fessura, che intuisce di dimensioni adatte a ricevere i chiodi che ha con sé e che lo porterebbe fuori dagli strapiombi. Ma è poco più di un’intuizione. Per raggiungerla potrebbe affidarsi a dei pendoli nel vuoto. La manovra è azzardata e inusuale, certo, da solo poi, su quella parete… una follia! Ma è anche razionale quanto Bonatti, che sa che quella è la sola via d’uscita.

Sono tre le “pendolate” che compie, per circa 40 metri. L’ultima lo porta su un “aereo gradino” oltre il quale inaspettatamente il Dru ha risucchiato all’interno di sé una porzione delle rocce, appigli compresi. Il nulla, liscio e strapiombante, lo divide dalla fessura salvifica. Il ritorno è precluso: i pendoli erano in discesa verso destra e risalirli è fuori da ogni possibilità. La fessura è a15 metri e lo sconforto totale, per un’ora intera, minuto dopo minuto.

Poi il lampo. L’idea è ancora una volta geniale, perversa, azzardata: è l’unica.

Sopra di lui a 12 metri c’è un’escrescenza di lame di granito, paiono in disequilibrio, precarie, ma forse no. Pensa e agisce: fa dei nodi sulla corda e come una “bolas” la lancia sulle lame nella speranza si incastri e agganci, ma soprattutto che lo possa sorreggere. 10, 30, 50 tentativi. Poi finalmente la corda si incastra. È un azzardo, estremo. Si autoassicura con l’altra corda, ma se qualcosa non funzionasse sarebbe comunque in disastro. Si lancia a occhi chiusi, con tutto il respiro dentro. Tiene, risale la corda e finalmente si riversa esausto e congestionato sulle lame di granito che evidentemente non erano così precarie.

La fessura che aveva intuito non c’è e la parete strapiomba formando un incavo dove Bonatti trova la forza di issarsi, palmo dopo palmo; di fatto in arrampicata libera. La corda finisce e deve sganciare l’autoassicurazione, trattenendo il solo capo della corda. La situazione diventa ancor più difficile quando la corda si incastra e lui finisce in una zona di rocce “cedevoli, quasi tenera come il gesso”. Pianta una serie di chiodi e affida a quest’ancoraggio improbabile la sua vita mente sfila per recuperare il sacco e la corda. È fuori dalla “grande abside”, ora la montagna sarà più benigna con lui.

Ancora due pendoli per tornare di fatto poco sopra la zona di partenza dell’intera lunga manovra e finalmente la parete si “adagia”. È ormai buio ed è su un buon terrazzino. “Adesso sento di avere in pugno il Pilastro del Dru. Ma sento soprattutto di aver varcato ben più lontani e invisibili confini. So di aver superato la barriera che mi separava dall’anima, e ancora sento, finalmente, di aver sciolta il mio nodo interiore, un trauma che viene dal K2. Nell’emozione di questo momento mi accorgo di avere gli occhi bagnati di lacrime”.

È il sesto giorno, ancora qualche tentativo della montagna di resistere: un masso si stacca e lo colpisce a una gamba, ma alle 16,37 è sulla cima. Solo uno sguardo, niente “beatitudini di circostanza”. Lui è il Dru e lo sa bene, nient’altro conta.

L'articolo 71 anni fa Walter Bonatti si prendeva il suo riscatto sul Dru proviene da Montagna.TV.

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Da domani, lunedì 24 agosto, il massiccio del Monte Bianco torna al centro del mondo del trail running. Per una settimana Chamonix, Courmayeur, Orsières, Martigny e le vallate attraversate dalle gare saranno invase dagli atleti dell’HOKA UTMB Mont-Blanc 2026, appuntamento che quest’anno raggiunge la sua 23ª edizione.

Il programma ufficiale si estende fino a domenica 30 agosto e comprende otto gare, dalle distanze più brevi alla UTMB, la gara simbolo che compie il giro del Monte Bianco attraversando Francia, Italia e Svizzera. Le altre sono UTMB, CCC e OCC e costituiscono inoltre le finali delle rispettive categorie delle UTMB World Series.

La settimana si aprirà alle 8 di lunedì 24 agosto con la partenza da Chamonix della PTL – Petite Trotte à Léon, probabilmente la prova più particolare dell’intero programma: 300 chilometri e circa 25mila metri di dislivello positivo, affrontati a squadre su un tracciato in parte non segnalato, dove capacità di orientamento, autonomia e gestione del gruppo sono fondamentali. Gli atleti avranno fino a 151 ore per completare il percorso.

Sempre lunedì partirà la MCC, 40 chilometri e 2.350 metri di dislivello positivo da Martigny-Combe, mentre alle 23.50 da Courmayeur sarà il momento della TDS, quest’anno lunga circa 145 chilometri con 9.500 metri di salita. Nei giorni successivi toccherà a ETC, YCC, OCC e CCC, fino al momento più atteso della settimana.

Venerdì sera parte l’UTMB. La UTMB, finale mondiale della categoria 100M e gara regina della manifestazione, partirà da Chamonix venerdì 28 agosto alle 17.45.

Secondo i dati ufficiali il percorso 2026 misura circa 174 chilometri con 9.900 metri di dislivello positivo, anche se distanza e tracciato potranno essere adattati in funzione delle condizioni del terreno. Il tempo massimo previsto per raggiungere nuovamente Chamonix è di 46 ore e 45 minuti. Un lungo anello attorno alla montagna più alta delle Alpi che porterà i concorrenti dalla Francia alla Valle d’Aosta, passando per Courmayeur, per poi proseguire verso la Svizzera e rientrare infine a Chamonix.

UTMB senza Kilian Jornet e Jim Walmsley

Proprio la gara regina dovrà però fare a meno di due dei nomi più attesi della vigilia: Kilian Jornet e Jim Walmsley.

Jornet, quattro volte vincitore dell’UTMB – 2008, 2009, 2011 e 2022 – ha rinunciato alla gara dopo una stagione condizionata da problemi al ginocchio. “Dopo diversi mesi alle prese con un infortunio al ginocchio, insieme al mio team medico abbiamo deciso che l’intervento chirurgico rappresenta il passo successivo migliore“ scrive il trailrunner spagnolo. “Inizialmente avevamo scelto un approccio più conservativo e gli allenamenti stavano andando bene. Tuttavia, dopo uno sforzo prolungato di qualche giorno fa, mi sono reso conto che il problema era ancora presente. Questo significa che dobbiamo trovare una soluzione più definitiva. Sono un atleta, sono competitivo e, come chiunque ami questo sport, per me è difficile dire di no a una gara o a un progetto. Ma ho già affrontato degli infortuni in passato e ogni volta mi hanno ricordato che anche questi momenti fanno parte del percorso e che imparare ad adattarsi è parte di ciò che permette di continuare a fare quello che amo per molti anni“.

Anche Walmsley, vincitore nel 2023, non sarà sulla linea di partenza. Due forfait pesanti, che rendono ancora più aperta la corsa maschile. Tra i nomi da seguire ci sarà Ben Dhiman, secondo nel 2025, insieme a Vincent Bouillard, vincitore dell’edizione 2024, Hannes Namberger, Baptiste Chassagne, Jonathan Albon, Zach Miller e Rod Farvard.

In chiave italiana gli occhi saranno rivolti soprattutto su Andreas Reiterer, ormai stabilmente inserito nell’élite internazionale delle ultra distanze.

Croft contro Dauwalter nella gara femminile

Se la prova maschile perde due dei suoi protagonisti più riconoscibili, quella femminile presenta invece una sfida di altissimo livello.

La neozelandese Ruth Croft tornerà a Chamonix da campionessa in carica dopo la vittoria ottenuta nel 2025. Quel successo le ha permesso di completare un risultato unico: vincere tutte e tre le principali finali delle UTMB World Series, OCC, CCC e UTMB.

A contenderle la vittoria ci sarà soprattutto Courtney Dauwalter, vincitrice dell’UTMB nel 2019, 2021 e 2023 e ancora oggi una delle atlete di riferimento dell’ultra trail mondiale. Al via sono attese anche Blandine L’Hirondel, Lucy Bartholomew, Abby Hall, Fuzhao Xiang e l’italiana Martina Valmassoi.

Più controlli antidoping

L’edizione 2026 arriva inoltre in un momento in cui l’UTMB sta cercando di rafforzare alcuni aspetti regolamentari e ambientali della manifestazione.

Secondo quanto anticipato alla vigilia, saranno aumentati i controlli antidoping, estendendo i test a un numero maggiore di competizioni e partecipanti. Il tema assume un peso crescente con la progressiva professionalizzazione del trail running e con l’aumento dei premi economici messi in palio nelle finali mondiali.

Ma la novità che ha fatto discutere maggiormente nelle ultime settimane riguarda le lampade frontali. Durante la UTMB gli atleti dovranno avere con sé due lampade e almeno una dovrà essere dotata della modalità a luce rossa.

L’obbligo riguarderà in particolare un tratto di circa 6-7 chilometri all’interno della Riserva naturale di Contamines-Montjoie, indicativamente tra il rifugio Nant-Borrant, sopra Notre-Dame de la Gorge, e il Col du Bonhomme.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è ridurre il disturbo provocato dall’illuminazione artificiale sulla fauna durante il passaggio notturno dei concorrenti. Secondo il comitato scientifico delle riserve naturali dell’Alta Savoia, le lunghezze d’onda tendenti al rosso risultano generalmente meno interferenti con i ritmi biologici degli animali rispetto alle luci bianche o ricche di componente blu, pur non essendo completamente prive di impatto.

Una settimana che coinvolge tre Paesi

L’UTMB continua così a essere molto più della singola gara di venerdì. Per sette giorni il sistema di sentieri attorno al Monte Bianco diventerà un enorme campo di gara che coinvolgerà Francia, Italia e Svizzera, con migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati.

Per Courmayeur e la Valle d’Aosta uno dei momenti centrali arriverà già lunedì sera con la partenza della TDS, per poi proseguire con il passaggio e le partenze delle altre gare nei giorni successivi.

Il conto alla rovescia è ormai terminato. Lunedì mattina alle 8, con la PTL, inizierà ufficialmente la settimana dell’UTMB 2026. E venerdì sera, quando da Chamonix partirà la lunga fila delle frontali diretta verso Les Houches e Saint-Gervais, comincerà ancora una volta il giro del Monte Bianco più seguito del trail mondiale.

L'articolo UTMB 2026, si parte. Sul Monte Bianco una settimana di trail, senza Jornet e Walmsley proviene da Montagna.TV.

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Dopo aver analizzato la gestione della corretta alimentazione e idratazione per affrontare escursioni e trekking, proseguiamo il nostro viaggio nella medicina di montagna insieme al Dott. Luigi Vanoni, Medico Chirurgo ed esperto in Medicina di Montagna, affrontando un nuovo capitolo dell’alimentazione in quota.

Quando aumentano l’altitudine, la durata e l’impegno fisico, le esigenze dell’organismo cambiano e la strategia nutrizionale diventa ancora più determinante per la sicurezza e la prestazione. L’ipossia, le basse temperature e lo sforzo prolungato modificano infatti il modo in cui il nostro corpo “brucia” i nutrienti e anche la stessa percezione della sete.

In questo secondo capitolo ci spingiamo oltre i 3000 metri e parliamo di alimentazione nell’alpinismo: dai macronutrienti ideali per le salite impegnative alla scelta degli snack pratici da parete, fino alla gestione della disidratazione da freddo e al recupero serale in rifugio per il giorno successivo.

Dr. Vanoni, in salite molto impegnative e prolungate, su quali macronutrienti dobbiamo puntare di più: carboidrati, grassi o proteine? Qual è il carburante ideale per l’alta quota e quanto prima bisogna iniziare a “carburare” bene per preparare il corpo?

Anche nelle salite lunghe e impegnative, l’alimentazione deve essere complessivamente equilibrata, comprendendo carboidrati, proteine e grassi. Quello che cambia è il ruolo di questi macronutrienti in relazione alla durata e all’intensità dello sforzo. Durante un’attività prolungata, i carboidrati rappresentano il carburante più importante e rapidamente disponibile, soprattutto quando l’intensità aumenta. È quindi importante arrivare alla partenza con adeguate riserve di glicogeno e continuare a introdurre carboidrati durante l’attività. Anche i grassi hanno però un ruolo energetico importante, soprattutto quando lo sforzo si prolunga per molte ore e l’intensità è prevalentemente bassa o moderata. Sono infatti una fonte energetica molto concentrata: forniscono circa 9 kcal per grammo, contro le circa 4 kcal di carboidrati e proteine. La loro utilizzazione aumenta soprattutto alle intensità più basse, mentre con l’aumentare dell’intensità cresce la prevalenza dell’utilizzo dei carboidrati. Si diceva un tempo che “i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati”. È una frase che contiene un fondo di verità fisiologica, ma che oggi va interpretata in maniera più precisa: carboidrati e grassi sono entrambi importanti substrati energetici e il loro utilizzo varia soprattutto in funzione dell’intensità e della durata dello sforzo. Le proteine, invece, sono fondamentali per il mantenimento e il recupero muscolare. Durante l’esercizio prolungato possono contribuire alla produzione di energia e il loro contributo può aumentare con il protrarsi e l’intensificarsi dello sforzo, ma rimane generalmente più contenuto rispetto a quello di carboidrati e grassi. Per questo, durante tali sforzi, l’assunzione di carboidrati e grassi contribuisce in maniera importante alla produzione di energia, con una prevalenza che varia soprattutto in funzione dell’intensità e della durata dello sforzo. Il contributo delle proteine rimane generalmente più contenuto, ma può aumentare nelle attività protratte, soprattutto quando la disponibilità di carboidrati si riduce. Per questo, durante gli sforzi prolungati, l’assunzione di carboidrati contribuisce a mantenere la disponibilità energetica e a sostenere la prestazione.

E in alta quota? Non esiste un carburante completamente diverso da quello utilizzato a bassa quota. L’ipossia può modificare l’utilizzazione dei substrati energetici, ma le risposte dipendono dall’intensità dello sforzo, dal grado di acclimatamento e dalle condizioni metaboliche individuali. Per un’ascensione impegnativa e prolungata, quindi, è particolarmente importante garantire una disponibilità adeguata di carboidrati, senza trascurare il contributo energetico dei grassi e mantenendo un adeguato apporto proteico. E soprattutto non dobbiamo pensare che tutto si risolva con la colazione del giorno della partenza. La preparazione nutrizionale comincia nei giorni precedenti: bisogna arrivare all’impegno avendo già seguito un’alimentazione corretta e senza deficit energetici o nutrizionali. La colazione è quindi importante, ma rappresenta soltanto una parte di una strategia che comprende ciò che mangiamo prima, durante e dopo l’ascensione. In definitiva, non si prepara un’ascensione impegnativa con una sola colazione: si prepara nei giorni precedenti, si sostiene durante la salita e si completa con un adeguato recupero.

Salendo in alta quota, la pressione parziale dell’ossigeno si riduce: si hanno effetti sul metabolismo? Si “brucia” di più, di meno o uguale?

La riduzione della disponibilità di ossigeno in alta quota modifica anche il modo in cui l’organismo produce energia. Se l’intensità dello sforzo rimane moderata, la produzione energetica resta prevalentemente aerobica; quando invece l’intensità aumenta, l’ipossia può accentuare il ricorso alla glicolisi e quindi aumentare l’importanza dei carboidrati come substrato energetico. Questo ha una spiegazione fisiologica: a parità di ossigeno disponibile, l’utilizzazione dei carboidrati consente di ottenere più energia (ATP) per unità di ossigeno rispetto all’utilizzazione dei grassi. Per questo, soprattutto quando lo sforzo diventa impegnativo, i carboidrati assumono un ruolo particolarmente importante. La letteratura, tuttavia, non dimostra che l’ipossia determini sempre e comunque uno spostamento verso i carboidrati: la risposta dipende dall’intensità dell’esercizio, dallo stato nutrizionale, dal grado di ipossia e dall’acclimatamento.

Veniamo alla seconda domanda: in alta quota “bruciamo” di più o di meno? Anche qui non esiste una risposta unica. Durante il singolo esercizio il dispendio energetico dipende soprattutto dal lavoro effettivamente svolto e dall’intensità. Ma una permanenza prolungata in quota sottopone l’organismo a uno stress fisiologico maggiore: aumentano la ventilazione, il costo energetico di alcuni processi fisiologici e, in determinate condizioni, anche il metabolismo basale. A questo si aggiungono il freddo, l’attività fisica e spesso una riduzione dell’introito alimentare dovuta soprattutto alla diminuzione dell’appetito. Il risultato può essere un bilancio energetico negativo e una progressiva perdita di peso. Ed è proprio questo uno degli aspetti nutrizionali più importanti dell’alta quota. Quando il deficit energetico si prolunga, non vengono utilizzate soltanto le riserve di grasso: può aumentare anche il catabolismo delle proteine muscolari, con perdita di massa magra. Per questo, nelle permanenze prolungate e soprattutto nelle spedizioni, è importante garantire un adeguato apporto energetico complessivo e un sufficiente apporto proteico, oltre a mantenere una corretta introduzione di carboidrati. Quindi, più che dire che in quota “si brucia di più” o “si brucia di meno”, è più corretto dire che cambia il contesto metabolico: l’organismo deve produrre energia in condizioni di minore disponibilità di ossigeno, mentre durante una permanenza prolungata può diventare più difficile mantenere il bilancio energetico e preservare la massa muscolare. In pratica, salire in quota non significa soltanto consumare energia durante lo sforzo: significa anche dover alimentare adeguatamente un organismo sottoposto a uno stress fisiologico maggiore.

Su quali snack è meglio puntare in ascese impegnative e lunghe, anche considerando i casi in cui si sta in parete e non sono previste facili soste?

Quando le possibilità di effettuare soste tranquille e sufficientemente lunghe sono limitate, la praticità diventa un criterio fondamentale. Durante un’ascensione prolungata dobbiamo comunque continuare a garantire un adeguato apporto di liquidi, elettroliti ed energia, ma ciò che assumiamo deve essere facilmente trasportabile, digeribile e soprattutto consumabile senza interrompere o intralciare l’attività. In queste situazioni possono essere particolarmente pratici gel e barrette energetiche, piccoli panini “one-bite”, frutta disidratata e bevande contenenti carboidrati ed eventualmente elettroliti. Non significa che i prodotti “tecnici” siano necessariamente migliori degli alimenti tradizionali: il loro vantaggio, soprattutto in parete, è principalmente la praticità e la facilità di assumere una quantità di carboidrati conosciuta in poco tempo. I mini-panini possono essere preparati, per esempio, con miele o marmellata e rappresentano una valida alternativa agli alimenti specificamente formulati per lo sport. La scelta dipende anche dalla durata e dall’intensità dell’attività, dalle preferenze personali e soprattutto dalla tolleranza digestiva.

Un aspetto spesso sottovalutato è però la temperatura. In ambiente freddo alcune barrette possono diventare dure e difficili da masticare, mentre gel e alimenti più morbidi possono risultare più facilmente utilizzabili. Per questo è importante provare prima, durante gli allenamenti, ciò che intendiamo utilizzare in una salita impegnativa, evitando di sperimentare nuovi prodotti proprio il giorno dell’ascensione. E c’è un ultimo elemento fondamentale: ciò che dobbiamo assumere deve essere facilmente raggiungibile. Borraccia o sacca idrica, gel, barrette o mini-panini devono essere sistemati in modo da poterli utilizzare rapidamente e senza compromettere la sicurezza, soprattutto quando siamo impegnati in parete. In definitiva, durante un’ascensione lunga non dobbiamo aspettare la pausa per alimentarci: quando possibile, è preferibile distribuire piccoli apporti di energia e liquidi nel corso dell’attività. L’obiettivo non è mangiare molto tutto insieme, ma mantenere nel tempo una disponibilità adeguata di energia senza appesantire l’apparato digerente e senza interrompere inutilmente l’attività.

Ad alte quote la temperatura scende, si suda quindi meno. Ma possiamo bere di meno?

Il fatto che in alta quota e al freddo si sudi apparentemente meno non significa necessariamente che l’organismo abbia bisogno di meno liquidi. In queste condizioni esistono infatti altre importanti vie di perdita di acqua: soprattutto la respirazione, perché l’aria fredda e secca deve essere riscaldata e umidificata prima di raggiungere i polmoni, e l’iperventilazione legata all’esposizione alla quota aumenta ulteriormente queste perdite. A questo si può aggiungere la diuresi da freddo: le basse temperature provocano una vasocostrizione periferica che aumenta temporaneamente il volume di sangue nella parte centrale del corpo; il rene può rispondere aumentando la produzione di urina e determinando quindi un’ulteriore perdita di liquidi. Inoltre, il freddo può attenuare lo stimolo della sete, portandoci a bere meno proprio quando continuiamo ad avere necessità di liquidi.

La regola quindi non cambia: bisogna partire adeguatamente idratati e continuare a bere regolarmente durante l’attività, adattando la quantità alla durata e all’intensità dello sforzo, alle condizioni ambientali e alle proprie caratteristiche individuali. In alta quota, quindi, meno sudorazione non significa automaticamente minore fabbisogno idrico. La combinazione di freddo, aria secca, iperventilazione, diuresi da freddo e ridotta percezione della sete può rendere la disidratazione un rischio facilmente sottovalutato. Anche in questo caso, quindi, è preferibile bere regolarmente e a piccoli sorsi, senza aspettare che la sete diventi intensa. Per un approfondimento sul tema dell’idratazione in montagna, si può consultare anche la precedente intervista dedicata proprio a questo argomento.

Dopo una giornata trascorsa in quota, come possiamo preparare nutrizionalmente il corpo all’ascensione del giorno successivo? È sufficiente una buona cena o è importante anche ciò che mangiamo e beviamo durante tutta la giornata?

Una buona cena è importante, ma non può compensare ciò che abbiamo eventualmente trascurato durante tutta la giornata. Se il giorno successivo ci aspetta un’ascensione impegnativa, dobbiamo arrivare alla partenza già adeguatamente idratati e con sufficienti riserve energetiche. È quindi importante distribuire correttamente liquidi, carboidrati e proteine nell’arco dell’intera giornata, senza aspettare la sera per cercare di recuperare eventuali carenze. La cena rappresenta l’ultimo importante momento di preparazione, ma non deve essere un pasto eccessivamente abbondante: meglio un’alimentazione completa, equilibrata e facilmente digeribile, che consenta anche un buon riposo notturno.

Particolare attenzione va posta all’idratazione: arrivare alla sera già disidratati significa iniziare l’ascensione del giorno successivo in condizioni non ottimali. Anche qui, però, non è indicato bere quantità eccessive tutte insieme; è preferibile mantenere un’adeguata idratazione durante tutta la giornata. E soprattutto eviterei di considerare la cena in rifugio come una sorta di “ricarica d’emergenza”. Se abbiamo alimentato e idratato correttamente l’organismo durante la giornata e nei giorni precedenti, la cena servirà a completare il recupero e a preparare il successivo impegno, non a risolvere in poche ore ciò che abbiamo trascurato prima. In alta quota, la preparazione alla giornata successiva comincia molto prima di sedersi a tavola la sera.

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Finalmente un po’ di bianco. Dopo settimane nelle quali dalle alte quote delle Alpi sono arrivate soprattutto notizie di caldo, zero termico elevato e ghiacciai in sofferenza, nelle ultime ore lo scenario è cambiato. La perturbazione transitata sulle Alpi occidentali ha riportato temperature negative e neve oltre i 3500 metri, imbiancando diversi rifugi e ghiacciai tra Cervino e Monte Rosa.

Le immagini più suggestive arrivano dal Rifugio Gnifetti, a 3647 metri in alta Valle di Gressoney, dove nella giornata di venerdì 21 agosto sono caduti alcuni centimetri di neve. Scenario analogo al Rifugio Quintino Sella al Felik, a 3585 metri, dove la precipitazione ha temporaneamente restituito alla montagna un aspetto decisamente più invernale. Neve anche alle quote superiori del massiccio del Monte Rosa, fino alla Capanna Margherita, a 4554 metri sulla Punta Gnifetti.

Non si tratta di una nevicata eccezionale per la quota e per la stagione. Anzi, è proprio questo il punto: vedere nevicare sopra i 3500-4000 metri alla fine di agosto dovrebbe rientrare nella normalità meteorologica dell’alta montagna alpina. Dopo una lunga fase caratterizzata da temperature molto elevate, però, bastano pochi centimetri e qualche grado sottozero per trasformarsi in una notizia.

-4,4 °C a Plateau Rosa

A rendere bene l’idea del cambio d’aria è soprattutto il dato registrato a Plateau Rosa, 3467 metri, dalla stazione di Meteo Valle d’Aosta installata in collaborazione con Cervino Ski Paradise. Nella notte la temperatura minima ha raggiunto -4,4 °C.

Secondo Meteo Valle d’Aosta, per trovare una temperatura altrettanto bassa nella stazione bisogna tornare all’11 giugno 2026, mentre l’ultima minima sotto lo zero risaliva al 27 luglio.

Un dato che racconta quanto a lungo il caldo abbia interessato anche quote che fino a pochi decenni fa venivano associate quasi automaticamente al gelo notturno.

Fino a 10-20 centimetri alle quote più alte

Secondo le stime diffuse da Meteo Valle d’Aosta, la perturbazione avrebbe lasciato circa 5 centimetri di neve attorno ai 3500 metri, con quantitativi che alle quote prossime ai 4000 metri possono arrivare localmente a 10-20 centimetri.

Accumuli modesti, destinati in buona parte a scomparire rapidamente, soprattutto alle quote inferiori. Ma sufficienti almeno temporaneamente a coprire parte delle superfici glaciali rimaste esposte durante le settimane più calde dell’estate.

Perché quei pochi centimetri sono comunque importanti

È bene non attribuire a questa nevicata effetti che non può avere: qualche centimetro di neve non cambia il bilancio di una stagione di ablazione e non può compensare settimane di caldo intenso. Può però offrire ai ghiacciai una piccola tregua.

La neve fresca crea infatti una superficie molto più chiara del ghiaccio scoperto e quindi capace di riflettere una quota maggiore della radiazione solare. Finché rimane al suolo, limita l’assorbimento di energia da parte della superficie glaciale. Il ritorno delle temperature negative favorisce inoltre il rigelo notturno, processo particolarmente importante dopo periodi nei quali anche ad alta quota le temperature sono rimaste positive per molte ore consecutive.

Una tregua che durerà poco

La parentesi fresca, però, sarà breve. Il Centro Funzionale valdostano prevede già per domenica 23 agosto un sensibile aumento delle temperature in montagna, con lo zero termico nuovamente compreso tra 3800 e 4200 metri e valori a 3000 metri tra 4 e 7 °C. Lunedì dovrebbe mantenersi attorno ai 3900-4100 metri.

Gran parte della neve fresca caduta attorno ai 3500 metri avrà quindi probabilmente vita breve. Resta però il valore di questo primo vero ricambio d’aria dopo una lunga fase calda. Non una svolta per i ghiacciai e nemmeno l’inizio anticipato dell’inverno: semplicemente qualche ora di condizioni più vicine a quelle che, a queste quote, dovrebbero essere normali. E dopo un’estate così calda, anche questa è una buona notizia.

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Una colata di detriti si è riversata nel pomeriggio di giovedì 20 agosto sulla strada della Val Genova, nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta. Nessuna persona e nessun mezzo sono rimasti coinvolti: al momento dell’evento la strada era infatti già stata chiusa e i visitatori presenti nell’alta valle erano stati fatti rientrare preventivamente a causa dell’allerta meteorologica.

La colata si è originata dal Rio Gabbiolo intorno alle 15, dopo le forti precipitazioni che dalla mattinata avevano interessato il territorio del Parco. Il materiale ha raggiunto la strada circa due chilometri a valle di Malga Bedole: secondo la Provincia autonoma di Trento, il deposito sulla carreggiata ha raggiunto in alcuni punti circa due metri di altezza, estendendosi per alcune decine di metri.

L’evacuazione prima del temporale

A evitare conseguenze è stata soprattutto la decisione di interrompere preventivamente l’accesso all’alta Val Genova. Considerata l’allerta meteo, gli operatori del Parco, d’accordo con il sindaco di Strembo e con i Vigili del fuoco, avevano attivato i protocolli previsti per questo tipo di situazione.

Era stato quindi disposto il rientro delle persone presenti nella parte alta della valle e dei bus navetta, con il transito sorvegliato sui ponti di Dosson, Cercen e Gabbiolo. Contemporaneamente era stato interdetto il traffico in salita a partire da Malga Carèt. Alle 13, circa due ore prima della colata, tutti i visitatori presenti nell’alta valle erano già scesi in sicurezza.

“La pronta collaborazione fra i soggetti coinvolti, nonché un collaudato protocollo di allerta, ha permesso di avviare un efficace intervento preventivo che ha assicurato l’incolumità di tutti“, ha spiegato il presidente del Parco Walter Ferrazza.

Sul posto sono poi intervenuti il Servizio Bacini Montani della Provincia, i Vigili del fuoco volontari del Distretto delle Giudicarie e il personale del Parco. Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza sono iniziate già nel pomeriggio di giovedì e sono proseguite il giorno successivo. Venerdì 21 agosto anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha effettuato un sopralluogo in Val Genova.

Colate detritiche sempre più frequenti

Quello del Rio Gabbiolo non è un episodio isolato. Soltanto alla fine di giugno un’altra colata detritica aveva interessato la Val Genova, questa volta lungo il Rio Dosson, rendendo necessaria la chiusura della strada.

Una successione di eventi che, secondo il direttore del Parco Matteo Viviani, deve essere letta con attenzione. “L’evento conferma la forte propensione degli affluenti della Sarca, Dosson, Cercen e Gabbiolo, a generare eventi di colate detritiche sempre più frequentemente negli ultimi anni“, spiega Viviani. Tra i fattori indicati dal direttore ci sono l’aumento dei fenomeni meteorologici estremi e la grande disponibilità di sedimenti alle quote più elevate, che potrebbe essere legata anche alla degradazione del permafrost.

Proprio per questo, dall’estate del 2024 il Parco ha avviato una specifica campagna di comunicazione dedicata al rischio di debris flow in Val Genova, attraverso poster e volantini rivolti ai visitatori. L’obiettivo è ricordare l’importanza di consultare bollettini e allerte meteorologiche prima delle escursioni, osservare le condizioni del territorio e informarsi sulle possibili criticità delle aree che si intendono frequentare.

Parallelamente sono state installate alcune fototrappole lungo i torrenti più esposti, con lo scopo di iniziare a raccogliere immagini e dati utili a ricostruire e monitorare le dinamiche delle colate detritiche.

L’episodio del Gabbiolo, questa volta senza conseguenze per le persone, mostra anche l’importanza delle procedure preventive: quando la massa di acqua, fango e detriti ha raggiunto la strada, l’alta Val Genova era già stata evacuata da circa due ore.

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Non hanno una gamba rotta, non sono precipitati e non hanno subito un trauma. Eppure hanno bisogno dell’intervento del Soccorso Alpino. È una situazione molto più frequente di quanto si possa immaginare e i dati dell’estate in corso lo mostrano chiaramente.

In queste settimane di altissima frequentazione delle montagne trentine, il 40% delle richieste di soccorso riguarda persone illese spiega in un interessante intervento al TGR Trento di Luca Bertolla, tecnico del Soccorso Alpino impegnato nella Centrale unica di emergenza. Nello stesso periodo, tra giugno e agosto, sono stati effettuati circa 500 soccorsi, mentre dall’inizio dell’anno l’attività risulta in aumento del 10% rispetto al 2025.

A colpire è soprattutto quel 40%. Come è possibile che una persona che non presenta ferite debba essere soccorsa? La risposta è meno paradossale di quanto sembri: essere illesi non significa necessariamente essere in grado di tornare a valle autonomamente. E soprattutto non significa essere fuori pericolo.

Quattro persone su dieci, e non è una novità

Il fenomeno non riguarda soltanto questa estate. Nel 2025, secondo il bilancio ufficiale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, sono state soccorse 1.602 persone: 909 erano ferite, 51 sono decedute e 634 erano illese. Quasi quattro persone ogni dieci.

L’anno precedente la proporzione era stata ancora maggiore. Nel 2024, su 1.507 persone soccorse, 686 erano illese, a fronte di 774 feriti e 40 decessi. Non è neppure un fenomeno esclusivamente trentino. A livello nazionale il CNSAS ha registrato nel 2024 4.187 persone illese tra quelle assistite in montagna e negli ambienti impervi. Lo stesso Corpo nazionale precisa che si tratta spesso di persone che si trovano in condizioni di difficoltà o pericolo pur in assenza di un trauma. Il punto, quindi, è capire che cosa si nasconda dietro la parola “illeso”.

Cosa significa davvero essere “illesi”?

Nella classificazione degli interventi di elisoccorso viene considerato “illeso” chi non ha subito traumi o patologie che abbiano determinato direttamente la richiesta di aiuto. Un esempio facile da comprendere è quello dell’escursionista bloccato in parete. Una persona può quindi non avere neppure un graffio ed essere comunque impossibilitata a muoversi senza esporsi a un rischio serio.

Può essersi persa. Può trovarsi su un terreno diventato troppo difficile per le proprie capacità. Può essere stata sorpresa dal buio senza una lampada frontale, avere esaurito le energie o non riuscire più a proseguire per paura. Oppure può avere sbagliato itinerario e ritrovarsi sopra un salto di roccia dal quale non è in grado né di salire né di scendere.

Sono situazioni in cui continuare autonomamente può trasformare rapidamente una difficoltà senza conseguenze fisiche in un incidente.

Un esempio concreto arriva proprio dal Soccorso Alpino Trentino. Nel maggio scorso due escursionisti, dopo essersi attardati sulla ferrata dell’Amicizia sopra Riva del Garda, raggiunsero Cima Sat con il buio senza lampade frontali. Non erano feriti, ma non erano più in grado di affrontare in sicurezza la discesa. Così sono stati recuperati in elicottero e riportati a valle senza necessità di ricovero ospedaliero. Formalmente erano illesi. Sostanzialmente erano persone che non potevano più proseguire senza esporsi a un pericolo.

Perché si chiede aiuto anche senza un incidente?

I dati annuali aiutano a capire meglio il fenomeno. Nel 2025 la prima causa di intervento in Trentino è stata, prevedibilmente, rappresentata da cadute e scivolate, che hanno interessato 753 persone. Al secondo posto, però, troviamo le condizioni fisiche o psicofisiche, con 295 persone soccorse, pari al 18,4% del totale. Altre 107 persone, il 6,7%, hanno avuto bisogno di aiuto a causa della perdita dell’orientamento.

Anche il bilancio del 2024 raccontava qualcosa di simile, sebbene con una classificazione in parte differente: dopo cadute e scivolate comparivano l’incapacità, indicata come causa per 199 persone, i malori e la perdita di orientamento.

Dietro molti interventi non c’è dunque necessariamente l’evento improvviso che siamo abituati ad associare al soccorso alpino. A volte c’è una situazione che si deteriora lentamente. Ed è proprio in quel momento che diventa difficile stabilire il confine tra una difficoltà che può essere risolta autonomamente e un’emergenza che richiede aiuto.

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Il Soccorso Alpino non è un taxi. Ma non bisogna aspettare di farsi male

Il rischio di fronte a numeri del genere è arrivare alla conclusione più immediata: se una persona è illesa, forse il soccorso non era necessario.

Non è necessariamente così. Ovviamente, va ripetuto e ribadito, il Soccorso Alpino non può essere considerato un servizio per farsi semplicemente riportare a valle, ma è importante invitare chi si trova realmente in difficoltà a non aspettare che la situazione degeneri. Il senso è semplice: è preferibile chiedere aiuto quando ci si rende conto di avere un problema piuttosto che farlo ore dopo, quando ci si è ormai messi in una condizione di pericolo.

È un principio coerente con le indicazioni dello stesso CNSAS, che per gli incidenti o le situazioni di emergenza in montagna invita a contattare il 112, dove attivo, fornendo con calma informazioni il più possibile precise sulla posizione, sulle condizioni delle persone coinvolte, sul tipo di terreno e sulle condizioni meteorologiche.

Questo non significa chiamare il 112 perché si è stanchi o perché non si ha più voglia di camminare. Significa però riconoscere quando la perdita di controllo della situazione può diventare pericolosa.

Il problema spesso nasce molto prima della telefonata

La domanda non dovrebbe essere soltanto perché così tante persone illese vengano soccorse, ma come siano arrivate nella situazione di non poter più tornare indietro autonomamente. L’escursionismo rimane nettamente l’attività più coinvolta negli interventi del Soccorso Alpino: nel 2025 ha rappresentato il 43,6% dei casi a livello nazionale, davanti a mountain bike (7,6%), sci (7,4%) e alpinismo (5,2%).

È anche, inevitabilmente, l’attività praticata dal pubblico più ampio e diversificato. E proprio durante un’escursione problemi apparentemente piccoli possono sommarsi: un itinerario sottovalutato, una partenza troppo tardi, poco allenamento, un’attrezzatura non adeguata, difficoltà nel leggere il terreno o nell’orientarsi. Il risultato può essere una persona perfettamente sana che, a un certo punto, non sa più come uscire in sicurezza dalla montagna.

Il dato degli illesi, allora, racconta qualcosa di più complesso di un presunto abuso dei soccorsi. Certamente esistono chiamate evitabili e comportamenti superficiali. Ma nello stesso numero rientrano anche interventi che hanno impedito che una persona in difficoltà diventasse, qualche ora più tardi, una persona ferita o peggio. “Ileso”, in alcuni casi, è esattamente il risultato che si vorrebbe ottenere.

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https://www.montagna.tv/170852/annapurna/ Nella foto Maurice Herzog sull'Annapurna" class="fullscreen">

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L’Annapurna I, 8.091 metri, potrebbe cambiare nome e diventare “Nimsdai Annapurna”, in memoria di Nirmal Purja, morto lo scorso 30 luglio sul Broad Peak. Per ora, però, il condizionale è indispensabile: non c’è infatti stata alcuna rinomina ufficiale dell’Ottomila.

La proposta è arrivata il 18 agosto dall’Annapurna Rural Municipality, nel distretto nepalese di Myagdi, dove Purja era nato. L’esecutivo municipale ha deciso di chiedere al governo federale di aggiungere il nome dell’alpinista a quello della decima montagna più alta della Terra.

L’idea della rinomina fa in realtà parte di un progetto commemorativo molto più ampio. La municipalità ha approvato anche la realizzazione di una statua a grandezza naturale, un museo e l’intitolazione di un itinerario escursionistico. Prima che la documentazione venga trasmessa a Kathmandu, l’amministrazione intende confrontarsi con la famiglia di Purja.

“Vogliamo erigere una statua nel suo luogo di nascita per onorare un uomo che ha realizzato imprese che si pensavano impossibili”, ha spiegato Bharat Kumar Pun, presidente della municipalità. Per le autorità locali Purja non è stato soltanto un grande alpinista, ma una figura capace di contribuire alla visibilità internazionale dell’alpinismo e del turismo d’avventura nepalese.

La proposta di chiamare la montagna “Nimsdai Annapurna”, però, è quella destinata inevitabilmente a far discutere di più.

Un progetto di memoria che parte dal territorio

L’amministrazione locale non vuole limitarsi al nome della montagna. Tra le ipotesi allo studio c’è la realizzazione di una statua di Purja, che potrebbe trovare posto anche nell’area del campo base dell’Annapurna, anche se la collocazione non è stata ancora definita.

È prevista inoltre la creazione di un museo dedicato a Nimsdai nella regione che gli diede i natali. Un altro intervento riguarda invece il Maurice Herzog Trail, il percorso dedicato all’alpinista francese che insieme a Louis Lachenal raggiunse il 3 giugno 1950 la vetta dell’Annapurna, realizzando la prima salita di un Ottomila nella storia.

La municipalità propone di rinominarlo “Nimsdai Maurice Herzog Trail”, mantenendo dunque il riferimento allo storico protagonista della prima ascensione ma affiancandogli quello di Purja. Anche in questo caso le autorità locali hanno annunciato l’intenzione di consultare la famiglia Herzog prima di procedere.

Il progetto appare quindi come un tentativo di costruire attorno a Nirmal Purja una vera e propria memoria territoriale, non legata esclusivamente ai record realizzati sulle montagne.

Purja aveva infatti mantenuto un rapporto concreto con la zona di Dana. Qui aveva costituito un fondo da quattro milioni di rupie nepalesi, i cui interessi sono stati utilizzati negli ultimi tre anni per premiare gli studenti con i migliori risultati scolastici e per fornire materiale didattico ad altre scuole della zona.

Dopo la conferma della sua morte, il 3 agosto la municipalità aveva già proclamato una giornata di lutto pubblico in segno di riconoscenza.

Un legame che parte proprio dall’Annapurna

Il collegamento tra Purja e questa montagna non è soltanto geografico. Nirmal era nato nel villaggio di Dana, nel territorio dell’attuale Annapurna Rural Municipality, e proprio sull’Annapurna iniziò nel 2019 l’impresa che lo avrebbe trasformato in uno degli alpinisti più conosciuti al mondo.

Il 23 aprile 2019 raggiunse la vetta dell’Annapurna I dando ufficialmente il via al Project Possible, concluso il 29 ottobre dello stesso anno dopo aver scalato tutti i quattordici Ottomila in sei mesi e sei giorni. Un risultato che cambiò completamente la scala temporale con cui fino ad allora era stato immaginato il concatenamento delle montagne più alte della Terra.

L’Annapurna fu anche teatro di uno degli episodi che contribuirono a costruire l’immagine pubblica di Purja. Dopo la salita, lui e altri componenti della squadra parteciparono al difficile soccorso del malese Chin Wui Kin, rimasto bloccato in quota per circa 40 ore. Chin venne portato a valle, anche se morì successivamente in ospedale.

Per chi sostiene la proposta, quindi, “Nimsdai Annapurna” avrebbe una sua coerenza: ricorderebbe un alpinista nato ai piedi del massiccio, divenuto una delle figure nepalesi più riconoscibili nella storia recente dell’Himalaya e la cui impresa più famosa cominciò esattamente su quella montagna.

Perché la dedica avrebbe un significato particolare

C’è poi una questione che va oltre i record. Purja fu protagonista di un periodo in cui l’alpinismo himalayano iniziò a raccontarsi sempre meno esclusivamente attraverso gli occidentali. Il suo Project Possible fu realizzato con una forte squadra di alpinisti nepalesi e Nirmal utilizzò la propria enorme esposizione mediatica anche per rivendicare il ruolo degli scalatori e dei lavoratori locali nelle grandi spedizioni.

La sua popolarità contribuì, nel bene e nel male, a spostare parte del centro della narrazione dell’Himalaya dall’alpinista occidentale accompagnato dai nepalesi agli alpinisti nepalesi protagonisti della propria storia.

In questa prospettiva, aggiungere il suo nome a quello dell’Annapurna avrebbe anche un valore simbolico. La toponomastica dell’Himalaya conserva infatti diversi nomi legati alla storia delle esplorazioni occidentali. Il caso più evidente rimane quello dell’Everest, dedicato al geografo e cartografo britannico George Everest, mentre in Nepal la montagna è conosciuta ufficialmente anche come Sagarmatha. Una dedica a Purja rappresenterebbe quindi, per i suoi sostenitori, un riconoscimento della nuova centralità conquistata dall’alpinismo nepalese.

A rafforzare questa interpretazione c’è anche il fatto che la municipalità non propone di cancellare il nome Annapurna, ma di affiancargli quello di Nimsdai. Lo stesso vale per il Maurice Herzog Trail: non un’eliminazione della memoria precedente, almeno nelle intenzioni, ma l’aggiunta di una nuova.

Annapurna era Annapurna molto prima dell’alpinismo

È però proprio qui che iniziano le obiezioni. A differenza di molti nomi assegnati in epoca coloniale o durante le grandi esplorazioni geografiche, Annapurna non è una denominazione moderna né un nome attribuito da un alpinista occidentale.

Il termine deriva dal sanscrito ed è associato alla dea Annapurna, divinità della tradizione induista legata al nutrimento, all’abbondanza e al sostentamento. Il nome della montagna possiede quindi un significato culturale e religioso che precede di molto la prima salita alpinistica. Ed è probabilmente questo l’argomento più forte contro la modifica.

Aggiungere il nome di un singolo alpinista significa trasformare, almeno in parte, un toponimo profondamente radicato nella cultura del territorio in un monumento personale. Purja può essere stato uno degli uomini più importanti della storia alpinistica recente del Nepal, ma l’Annapurna appartiene a una storia molto più lunga dell’alpinismo stesso.

C’è inoltre una questione di principio: quale criterio stabilisce chi merita di vedere il proprio nome associato a una montagna? Chi si esprime contro la dedica parte proprio da questa domanda e spiega che se un grande alpinista viene commemorato modificando la toponomastica di una cima, il rischio è quello di aprire una strada difficile da delimitare. Le montagne diventerebbero luoghi da rinominare sulla base delle imprese sportive, oppure la loro identità geografica e culturale dovrebbe restare distinta da quella degli uomini che le hanno salite?

Statue, musei, sentieri e strutture possono essere intitolati a persone mantenendo intatta la toponomastica storica di un territorio. Non a caso le altre iniziative approvate dall’Annapurna Rural Municipality potrebbero rappresentare una forma di commemorazione meno problematica.

La complessità della figura di Nirmal Purja

A rendere il dibattito ancora meno semplice c’è poi la natura fortemente divisiva della figura di Purja. Le sue imprese hanno cambiato l’alpinismo himalayano contemporaneo, ma il suo modo di interpretarlo non ha mai raccolto consensi unanimi. L’utilizzo sistematico di bombole di ossigeno, corde fisse, elicotteri e grandi squadre di supporto nel Project Possible alimentò fin dall’inizio il confronto su quale valore attribuire ai suoi record rispetto ai canoni tradizionali dell’alta quota senza ossigeno e in stile leggero.

Questo non riduce l’importanza storica dell’impresa, ma evidenzia quanto il giudizio su Purja, anche dal punto di vista puramente alpinistico, non sia mai stato monolitico.

Più delicato è il capitolo aperto nel 2024 dalle testimonianze raccolte dal New York Times di due donne, tra cui l’alpinista finlandese Lotta Hintsa, che accusarono Purja di comportamenti sessuali non consensuali. Purja negò categoricamente le accuse, definendole false e diffamatorie attraverso il proprio legale. In seguito le vicende raccontate non arrivarono mai a un accertamento giudiziario.

Il tema è inevitabilmente sensibile, ma diventa rilevante nel momento in cui si discute non soltanto della memoria sportiva di una persona, ma della possibilità di legarne permanentemente il nome a un elemento geografico e culturale di questa importanza.

Non si tratta di cancellare ciò che Purja ha realizzato sulle montagne, né di anticipare un giudizio storico che richiederà probabilmente tempo. Significa però riconoscere che intitolare un museo a una figura contemporanea e modificarne in suo onore la toponomastica non sono esattamente la stessa cosa.

La decisione finale spetterà al governo nepalese. Per ora l’Annapurna rimane Annapurna.

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L’aggettivo “vetusto” potrebbe far pensare a qualcosa di vecchio, stanco o al termine del proprio ciclo. Eppure, quando esso è associato ai boschi, la realtà appare diametralmente opposta: questi ambienti sono autentici scrigni di biodiversità, microcosmi vibranti di vita che richiedono passi lenti e sguardi attenti per essere scorti nell’ombra. Tra il legno morto e i tronchi secolari delle faggete vetuste si cela in particolare un abitante che è un vero e proprio paradosso vivente: la Rosalia alpina.

Facile da riconoscere ma estremamente difficile da scorgere (servono attenzione ma anche fortuna), questo coleottero cerambicide sembra uscito da una sfilata di alta moda forestale. Il suo corpo grigio-azzurro, impreziosito da macchie nere vellutate e lunghe antenne, la rende una specie simbolo dei boschi maturi ben conservati. Ma se fin dai banchi di scuola si impara che la selezione naturale premia evolutivamente tratti che aiutano gli organismi ad adattarsi al proprio ambiente — ne è un esempio la capacità mimetica, essenziale per sfuggire ai predatori —, sorge spontanea una domanda: quale vantaggio ecologico può mai offrire una livrea azzurra e vistosa a un insetto che vive in un habitat ricco di minacce?

A svelare questo mistero è un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Ecology and Evolution, nato dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Agraria e Biologia dell’Università di Napoli Federico II e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM).

Scoprire i segreti della Rosalia alpina con la plastilina

Ai nostri occhi il vestito azzurro della Rosalia alpina risulta decisamente vistoso sullo sfondo di un tronco di faggio. Ma chi siamo noi per sapere come questo venga giudicato dai predatori? Partendo da questo presupposto, il team di ricerca ha provato a “mettersi nei panni” (o sarebbe meglio dire, “mettersi negli occhi”) dei principali predatori visivi del coleottero: gli uccelli.

Attraverso modelli matematici, gli esperti hanno analizzato lo spettro di riflettanza del corpo azzurro, delle macchie nere e della corteccia. Dal punto di vista strettamente cromatico, le macchie nere risultano più simili alla corteccia di faggio rispetto al fondo azzurro del corpo. Una conferma scientifica di quella che è la nostra percezione. A rigor di logica, un individuo completamente nero risulterebbe più mimetico, giusto?

I ricercatori hanno testato questa ipotesi sul campo, collocando in una faggeta nei pressi di Pescasseroli centinaia di modelli artificiali di Rosalia alpina realizzati in plastilina, divisi in tre varianti: totalmente neri, totalmente azzurri e con il pattern naturale (azzurro a macchie nere).

I risultati hanno ribaltato le aspettative teoriche: a settembre, i modelli azzurri e quelli con la colorazione naturale hanno subito decisamente meno attacchi rispetto a quelli completamente neri. Il nero, pur teoricamente più vicino ai toni della corteccia, non si è rivelato una scelta vincente per passare inosservati.

Oltre il mimetismo: apprendimento e multifunzionalità

La ricerca dimostra che il rischio di predazione non si calcola con una semplice equazione sul contrasto di colore. Nel mondo reale contano la luce filtrata dalle chiome, le ombre, la microstruttura della corteccia e il comportamento dei predatori.

Interessante è anche il fattore tempo: a ottobre, le differenze di attacco tra le varie colorazioni si sono attenuate. Questo suggerisce che gli uccelli possano imparare a riconoscere le prede nel corso della stagione, affinando la propria “immagine di ricerca” o superando la diffidenza iniziale verso una livrea insolita.

E le macchie nere? Sebbene non abbiano mostrato un effetto protettivo aggiuntivo rispetto al solo azzurro, gli scienziati ipotizzano che possano svolgere altre funzioni vitali, come la comunicazione sociale o la termoregolazione, aiutando l’insetto a gestire l’assorbimento del calore. Funzioni che attualmente sono da considerare “plausibili” ma da approfondire.

Il coleottero azzurro non è dunque semplicemente stravagante: la sua sopravvivenza è il frutto di un equilibrio complesso che intreccia biologia, luce e struttura della foresta.

Come sottolineato dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la Rosalia alpina “è legata alle faggete mature e al legno morto o deperiente, elementi fondamentali per il suo ciclo vitale. Anche per questo è considerata una specie simbolo degli ambienti forestali ben conservati. Proteggerla significa proteggere non solo un insetto raro e bellissimo, ma anche la complessità degli habitat da cui dipende”.

L'articolo Rosalia alpina, il mistero del coleottero azzurro dei boschi vetusti proviene da Montagna.TV.