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Il 29 maggio 1953 due uomini osservavano il mondo dal suo punto più alto, per quanto ufficialmente noto, per la prima volta: erano Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay. Questo è l’ordine con cui siamo abituati a ricordare i protagonisti della prima ascesa dell’Everest, passata alla storia come un successo britannico sui generis, considerando che su quella cima posarono i loro piedi un alpinista neozelandese e un alpinista di origini tibetane, radicato nella comunità Sherpa. Due nomi che abbiamo imparato a considerare degli eroi, e più il tempo avanza, più diventano leggenda.

A distanza di 73 anni, la regista australiana Jennifer Peedom — già autrice di acclamati documentari d’alta quota come Sherpa e Mountain — ci regala una pellicola che ribalta le convenzioni. Tenzing è un film che racconta la prima ascesa sul Tetto del Mondo senza presentarla come una conquista basata su muscoli e resistenza, ma ponendo al centro gli uomini protagonisti di quell’impresa in tutte le loro paure e debolezze, focalizzandosi in particolare sulla figura che la storia è solita elencare in seconda battuta dopo Sir Edmund Hillary: Tenzing Norgay.

Un’opera che trasporta indietro nel tempo e nel profondo dell’esistenza di Tenzing, fornendo al contempo spunti di riflessione sul presente, a dimostrazione che i tempi mutano ma l’animo umano conserva delle costanti. Un film che si fonda su un elemento chiave: l’autenticità. Montagne vere — con l’ascesa ricosturita tra la regione del Mustang e le aspre cime della Nuova Zelanda, a unire in maniera virtuale le terre d’origine dei protagonisti — ed emozioni reali, come ci ha raccontato Jennifer in un’intervista esclusiva.

La regista ci ha spiegato come gli attori — guidati dai protagonisti Tom Hiddleston e Genden Phuntsok (nei panni di Edmund Hillary e Tenzing Norgay) e impreziositi dalla partecipazione di un grande interprete come Willem Dafoe nel ruolo del colonnello John Hunt — abbiano affrontato una preparazione intensiva nell’arrampicata e nell’alpinismo per ricreare le scene in prima persona, limitando la necessità di controfigure, allo scopo di portare lo spettatore a vivere una montagna autentica e viscerale. E accanto alla preparazione fisica, abbiano avuto modo di calarsi autenticamente nella parte di due estranei divenuti, tra le nevi dell’Everest, due amici, affrontando insieme un trekking verso il campo base dell’Everest (raccontato nei giorni scorsi da AppleTV in un post Instagram).

Sarebbero innumerevoli i commenti a caldo che potremmo oggi condividere con voi dopo la visione in anteprima di questa pellicola, che onora la memoria di una figura troppo a lungo posta in secondo piano, ma lasciamo che siano le parole di Jennifer Peedom ad accompagnarvi alla visione nei prossimi giorni. Tenzing sarà ufficialmente disponibile su Apple TV a partire da domani, venerdì 16 ottobre.

Jennifer, ringraziandola per la disponibilità e confessandole con sincerità di esserci commossi nel guardare il film (soprattutto sul finale, senza voler spoilerare troppo), partiamo con una prima curiosità. Lei lavora da oltre 20 anni nell’Himalaya e a diretto contatto con le comunità Sherpa: quando ha iniziato a pensare per la prima volta di fare un film su Tenzing Norgay e quanto è stato importante il supporto offerto dalla sua famiglia? Ritiene che sarebbe stato possibile realizzarlo senza di loro?

No, credo che non avrei mai intrapreso questo viaggio senza il sostegno della famiglia di Tenzing. L’idea di realizzare un film a lui dedicato ha iniziato a solleticarmi subito dopo la realizzazione del mio documentario Sherpa, che seguiva una spedizione sull’Everest dal punto di vista degli Sherpa. Il figlio maggiore di Tenzing, Norbu Tenzing, è venuto a Sydney per assistere alla prima del film. E quando l’ho fatto salire sul palco, il pubblico ha avuto una reazione disarmante: era come se stessero toccando con mano la grandezza di Tenzing Norgay. Successivamente ho avuto modo di parlare con lui della figura paterna: è un uomo incredibilmente umile, proprio come lo era suo padre, e credo che entrambi ci siamo resi conto che il mondo avesse una grande sete di questa storia. Quindi penso che sia io sia lui siamo arrivati all’idea nello stesso momento. Ricordo di avergli detto: “Penso sia giunto il momento di raccontare la storia di tuo padre”. E grazie al rapporto che avevamo instaurato e al legame che ero riuscita a intessere con la comunità Sherpa da una decina di anni, penso — con mio enorme privilegio — che lui abbia percepito che fossi la persona giusta per raccontare quella storia.

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Il rapporto con la famiglia di Tenzing Norgay e dunque la possibilità di attingere ai loro ricordi e testimonianza, ha sicuramente contribuito nel portare sullo schermo una figura autentica. Autenticità è forse quella che potremmo identificare come parola chiave del film. Nonostante molti spettatori potrebbero pensare, ad esempio, che gli ambienti ostili che vediamo sullo schermo siano stati realizzati usando l’intelligenza artificiale o il green screen, in realtà quelle sono vere montagne, veri Sherpa. La neve che accompagna gli alpinisti è vera, come vero è il freddo. Perché ha ritenuto essenziale mantenere questo grado di autenticità, rendendo per certo anche meno facile del previsto l’operato degli attori (e la selezione dei medesimi)?

Questa è un’ottima domanda: l’autenticità è risultata per me fondamentale a ogni livello, da quello culturale a quello ambientale. Pensate che molti degli attori che nel film parlano tibetano hanno dovuto imparare realmente la lingua Sherpa. Per realizzare un film sulla natura e sul rispetto sacro per essa, secondo me, non si poteva pensare di girare in uno studio con l’ausilio di un green screen (anche se a volte la tentazione c’è stata, principalmente per motivi di sicurezza). La ragione credo derivi dal mio background da documentarista e dall’aver lavorato personalmente in spedizioni sull’Everest. Sapevo che realizzare riprese autentiche era possibile e sapevo anche che avrei potuto trovare le persone giuste, disposte a intraprendere questo viaggio con me, secondo tali modalità. Volevo offrire al pubblico un’esperienza davvero viscerale, perché la storia riguarda in gran parte la venerazione del paesaggio. E questo ha comportato enormi sfide, girando in location remote in Nepal e poi sulle Alpi Meridionali in Nuova Zelanda, nel pieno dell’inverno.

Faceva un freddo assurdo, dovevamo andare al lavoro in elicottero ogni giorno. Per certi versi il freddo risultava più pungente che sull’Everest, in parte perché sul set non ti muovi come se fossi in spedizione, non scali tutto il tempo, anzi devi spesso stare fermo. La mia scelta ha richiesto tantissimo al cast e alla troupe, ma come vi dicevo, sono stata molto attenta nella selezione, assicurandomi di avere in squadra persone pronte per un’esperienza di vita del genere. Non tutti sono fatti per quel tipo di sofferenza, perchè di sofferenza stiamo parlando: bisogna saper gestire un certo grado di disagio e fatica. Ho scelto attori che già conoscevo e sono stata trasparente fin dall’inizio sul modo in cui volevo realizzare il film.

Anche sul fronte troupe, le persone con cui abbiamo lavorato sulle montagne della Nuova Zelanda avevano alle spalle un’esperienza enorme: avevamo con noi 12 Sherpa arrivati dal Nepal e avevano tutti scalato l’Everest. Il team di sicurezza, molte delle controfigure per le scene di alpinismo e persino gli assistenti alla camera erano Sherpa con cui avevo lavorato per diversi anni. Dopo le scene realizzate in Nuova Zelanda siamo tornati a girare sull’Everest per girare al campo base ed effettuare riprese aeree. In questo modo, quando guardi il film stai vivendo davvero la vera montagna.

[N.d.R.] Come specificato nelle note di produzione del film, alle riprese d’alta quota e nelle zone più impervie dell’Everest ha lavorato una seconda unità guidata dal celebre cinematographer e alpinista Renan Ozturk. Per ragioni di sicurezza e logistica, le sequenze visive fino alla soglia del Colle Sud sono state catturate da troupe specializzate in ambienti estremi, per poi essere fuse digitalmente con le scene recitate dagli attori girate in Nuova Zelanda.

A proposito delle scene più rischiose, quali quelle in cui vediamo Tom e Genden affrontare i crepacci, anche in questo caso si tratta di riprese senza inganno e controfigura? Hanno recitato come dei grandi alpinisti!

Sì, e c’è stato un grandissimo allenamento dietro. Hanno prima imparato l’arrampicata su roccia e poi hanno dovuto imparare a intagliare i gradini nel ghiaccio. E ciò che chiedevo a entrambi era di uscire dai crepacci con le proprie forze. Hanno dovuto realmente scavarsi da soli le tacche per le mani e i gradini per i piedi per risalire. C’è una scena in cui Tom Hiddleston cade in un crepaccio e si ritrova a penzoloni attaccato alla corda: le mie indicazioni per lui sono state semplicemente: “Ok, Tom, inizia a scalare”. Ed è proprio lui che si tira fuori da quel crepaccio. È per questo che penso che l’interpretazione sia così autentica: perché in quel momento doveva solo concentrarsi sull’uscire da lì. Quando Tenzing e Hillary sono insieme sulla cima, si trovano sulla vetta di una delle montagne più alte della Nuova Zelanda, a guardare la terra sotto di loro. Vedi quell’emozione e lo stupore sui loro volti, che deriva in gran parte dal paesaggio e dal senso di gratificazione per essere arrivati fin lassù con le proprie forze. Come regista, questo è esattamente ciò che volevo far provare al pubblico: una reale emozione da vivere attraverso gli occhi di persone che lo stavano facendo davvero.

L’approccio che ha scelto per la realizzazione del film è profondamente emotivo e umano, e così la storia di Tenzing sembra diventare senza tempo. Il viaggio interiore raccontato sembra quello di “uno di noi”, perso tra sogni e paure. Ritiene che in questo modo Tenzing Norgay possa diventare un potenziale riferimento, un modello cui ispirarsi anche per le generazioni più giovani, che fanno fatica a credere nei propri sogni e nelle proprie capacità nel complesso presente in cui ci troviamo a vivere?

Decisamente sì, ho avuto occasione di parlare con alcuni dei nipoti di Tenzing presenti alla prima di New York, e ho potuto constatare quanto sia stimolante e prezioso, per loro e per i loro amici, poter condividere la storia del loro nonno. Tenzing rappresenta qualcuno che era semplicemente un uomo comune: ha avuto un’infanzia difficile, è cresciuto in un luogo estremamente remoto, non aveva alcun privilegio e per tutta la vita è stato sottovalutato. E penso che molti di noi sappiano cosa si prova. È molto facile immedesimarsi in lui. Ma credo che la sua storia dimostri che si possono raggiungere grandi traguardi semplicemente con la pazienza, la determinazione e agendo nel modo giusto, affrontando la vita e le persone con generosità e rispetto. La sua storia insegna che non c’è bisogno di sopraffare o conquistare per essere comunque una brava persona e realizzare cose straordinarie. 

ENGLISH VERSION 

You have been working for over 20 years in the Himalayas and in direct connection with the Sherpa communities: when did you first start thinking about making a film about Tenzing Norgay and how important was the support of his family? Do you think it would have been possible to make it without them?

No, I would never have embarked on this journey without Tenzing’s family support. And it was really in the aftermath of my feature documentary called ‘Sherpa’, which followed an Everest expedition from the Sherpas’ point of view. Tenzing’s eldest son, Norbu Tenzing, came out to Sydney for the premiere. And when I brought him up on stage, the audience had such an extreme reaction to meeting him. It was like they were touching greatness. We talked about it afterwards. He’s an incredibly humble man, like his father was. And I think we both realized that there was a hunger for this story. So I think he and I came to the idea at the same time. I asked him, I said, ‘I think it’s time we should tell your father’s story.’ And because of the relationship we had developed and the relationship I had with the Sherpa community ten years before that, I think—to my enormous privilege—he felt like I was the right person to tell that story.

The relationship with Tenzing Norgay’s family, and thus the opportunity to draw upon their memories and testimonies, certainly helped bring an authentic figure to the screen. Authenticity is perhaps what we might identify as the keyword of the film. Although many viewers might think, for example, that the harsh environments we see on screen were created using AI or green screen, in reality those are true mountains, true Sherpas. The snow accompanying the climbers is real, as is the cold. Why did you feel it was essential to maintain this degree of authenticity, even though it certainly made the actors’ work (and their casting) much more challenging than expected?

Yeah, it’s a great question because authenticity was important at every level. It was important at a cultural level—the fact that many of the actors who speak Tibetan language had to learn the Sherpa language. All of those decisions were important. But to make a film about nature and about revering nature, you know, to me, you could not make that in a studio with a green screen, even though it was tempting to do that for safety. And I guess it came from my documentary background and having worked on Everest expeditions myself. I knew that it was possible, and I knew also that I would find the right people who were willing to go on that journey with me. I wanted to give the audience a very visceral experience of that breathtaking landscape because the story is in many ways about revering landscape. And that came with great challenges because it was difficult to shoot in the mountains. These were remote locations in Nepal, and then when we started the mountaineering scenes, we were shooting in the Southern Alps in New Zealand in the middle of winter. It was absolutely freezing. We had to helicopter to work every day. And in many ways, the conditions were colder than on Everest, partly because you’re not moving, you’re not climbing anymore, you’re having to stand still. So it asked a lot of the cast and the crew, but I was very careful to choose people that I knew were up for that kind of life experience.

You know, not everyone is cut out for that sort of suffering, really. And it is suffering—you have to be able to deal with a certain degree of suffering. I chose the cast that I knew, and I was very honest and upfront about the way I wanted to make that film, and the kinds of people that were interested in that are the people that ended up in this movie. I chose people that I knew would flourish in those conditions. And then the crew that we worked with on those mountains in New Zealand had vast experience. We had 12 Sherpas who had flown over from Nepal, who had all climbed Everest. That whole Sherpa crew had themselves worked on Everest. The safety team, many of the climbing doubles, all of those people had climbed Everest themselves. We had members of the camera crew—the camera assistants were Sherpas that I had worked with over a number of years. So getting all of those things right and finding locations that were really authentic to the original locations was really important. And then we filmed back on Everest: we shot aerials on Everest, our main cinematographer trekked to Everest Base Camp with the second unit director and shot all of the footage on the mountain, so you’re really experiencing a real mountain when you watch the film.

[N.d.R.] As specified in the film’s production notes, a second unit led by renowned cinematographer and mountaineer Renan Ozturk worked on the high-altitude shots and the most rugged areas of Everest. For safety and logistical reasons, the visual sequences up to the threshold of the South Col were captured by specialized extreme-environment crews, and later digitally blended with the scenes performed by the actors shot in New Zealand.

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Regarding the riskiest scenes, such as those where we see Tom and Genden tackling the crevasses, are these also unvarnished scenes without stunt doubles? They performed like great mountaineers!

Yes, and a lot of training went into that. They first learned to rock climb, and they had to learn how to cut steps in the ice. And then what I was asking of them both was to climb out of crevasses. They had to cut their own steps and handholds and footholds to climb out of these crevasses, and they did it for real. When Tom Hiddleston is down that crevasse, dangling after having fallen in, my direction to him was, ‘Okay, Tom, start climbing.’ And that’s him really getting himself out of that crevasse. And that’s why I think the performances are so real, because in that moment he just has to focus on getting himself out of that crevasse. And I think that’s why you really feel that these scenes are real, because they are. When Tenzing and Hillary are standing together on the summit, they’re standing on the summit of one of the highest mountains in New Zealand, looking at the earth below and experiencing what it feels like to be in a place like that. And I think you see that emotion, and you see the awe on their faces and the emotion. So much of that comes from the landscape and the sense of achievement they had for getting themselves there. And so I think, just as a director, that’s part of what I wanted the audience to feel: that real emotion to experience, you know, through the eyes of these people who were actually doing it for real.

The approach you chose for the film is deeply emotional and human, and thus Tenzing’s story seems to become timeless. The inner journey portrayed feels like that of “one of us,” lost among dreams and fears. Do you think that in this way Tenzing Norgay can become a potential reference, a model to inspire even younger generations who struggle to believe in their dreams and capabilities within the complex present we find ourselves living in?

Yeah, I was talking last night to some of Tenzing’s grandchildren that came to the premiere in New York, and I know for them it’s incredibly inspiring, and for their friends, and for them to be able to share their grandfather’s story. But I think Tenzing represents someone who was just an ordinary man. He had a difficult childhood. He grew up in a very remote place. He had no privilege, and his whole life he was underestimated. And I think a lot of us know what that feels like. I think he’s very easy to relate to, but I think what his story represents is that you can achieve great things with just patience and determination and doing things the right way, approaching life with generosity and respect, and people with generosity and respect—that you don’t have to conquer, and you can still be a good person and achieve these extraordinary things. So I think he is an incredibly relatable character.

L'articolo Jennifer Peedom: “Tenzing era un uomo comune che ha fatto qualcosa di straordinario”. Il film che riscrive la storia dell’Everest proviene da Montagna.TV.

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Quanto è alto, esattamente, il Monte Bianco? La risposta potrebbe sembrare semplice, ma in realtà dipende da quale “cappello” indossa la montagna. Le vette la cui cima è ricoperta da una calotta glaciale perenne amano infatti cambiare altitudine nel tempo, componendosi di una cima rocciosa sovrastata da un cumulo di neve e ghiaccio.

Dunque la domanda ammette in primo luogo due risposte, a seconda che si consideri come riferimento la cima rocciosa o la cima innevata. Valutando l’altezza assoluta (roccia + calotta), va da sé che l’accumulo di neve e ghiaccio sommitale non sia immutabile, ma variabile in funzione di una serie di fattori, quali accumulo nevoso stagionale, vento, temperatura e grado di insolazione. Ed è così che il Monte Bianco, di tanto in tanto, torna a stupire. Qualcuno ricorderà a memoria i 4.809 metri, chi i 4.810: non si tratta di errori mnemonici, ma di misurazioni che, per quanto capaci di fermarsi nella nostra mente come la tabellina del 2, sono di fatto effimere.

Secondo le misurazioni più recenti il Bianco è alto 4.807,47 metri, con un guadagno di 1,88 metri rispetto al 2023. Una chiara prova che ci stiamo preoccupando troppo del cambiamento climatico? Basta guardare al lungo periodo per rendersi conto di quanto tale pensiero sia da escludere a priori. La prospettiva cambia in maniera netta: i famosi 4.810 metri, toccati a più riprese negli anni 2000 (con il picco record di 4.810,90 metri nel 2007) rimangono un ricordo; infatti, al di là delle oscillazioni a breve termine, la tendenza storica degli ultimi decenni conferma un progressivo abbassamento della quota sommitale.

4.807 metri: il Monte Bianco torna a crescere

I risultati dell’ultima campagna di rilevamento, condotta lo scorso 17 settembre, sono stati presentati ufficialmente a Saint-Gervais dalla Camera dipartimentale dei geometri dell’Alta Savoia. La spedizione ha coinvolto un team di 32 persone tra geometri esperti, guide alpine, scienziati, fotografi e tecnici dell’Istituto geografico nazionale francese (IGN). Dopo un’ascesa di 10 ore con 2.500 metri di dislivello a partire dal Tramway du Mont-Blanc, la squadra ha operato sulla vetta per oltre due ore in condizioni decisamente complesse, alle prese con forti venti.

I dati emersi dal rilievo indicano una quota attuale della cima pari a 4.807,47 metri. Un dato che, come premesso, mostra un incremento di 1,88 metri rispetto alla misurazione del 2023, quando l’altezza era scesa a 4.805,59 metri.

Per effettuare la misurazione, il team ha utilizzato nuove antenne GNSS, droni per i rilievi fotogrammetrici in 3D e un georadar in grado di analizzare lo spessore del ghiaccio fino al basamento roccioso. Per la prima volta in assoluto, inoltre, sulla cima è stata misurata direttamente la gravità terrestre tramite un gravimetro ad alta sensibilità.

Come sottolineato dal comunicato ufficiale e da Jean des Garets, capo geometra dell’Alta Savoia, le continue oscillazioni non rappresentano una novità. Gli esperti, tra cui il glaciologo Luc Moreau, precisano che una singola misurazione non può essere letta come un indicatore immediato e isolato del riscaldamento globale, poiché la calotta sommitale è estremamente sensibile alle condizioni meteorologiche di breve periodo. Ciononostante, l’osservazione sistematica e continuativa di questi dati nel corso degli anni rimane fondamentale per comprendere e tracciare l’impatto a lungo termine della crisi climatica sul Tetto d’Europa.

Come si misura l’altezza del Monte Bianco?

Capire come varia la quota sommitale e lo spessore del cappello di ghiaccio richiede tecnologie avanzate e un rigoroso lavoro sul campo. A mostrare da vicino questo processo è un video diffuso dalla Fondazione Montagna Sicura, pubblicato lo scorso dicembre.

Il video documenta la campagna transfrontaliera promossa da Fondazione Montagna Sicura e dal Laboratoire EDYTEM (CNRS) nell’ambito dell’Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai (2025). L’iniziativa ha avuto l’obiettivo principale di stabilire un “punto zero”, ovvero raccogliere dati altamente affidabili che fungano da punto di partenza per il monitoraggio dell’evoluzione futura della calotta sommitale del Bianco.

La campagna di ricerca è stata condotta il 30 e 31 maggio 2025 in condizioni ambientali estreme, tra venti sferzanti e temperature rigide capaci di compromettere la durata delle batterie dei droni, ma ha permesso di impiegare una duplice metodologia. Durante la prima giornata si sono svolti i rilievi di superficie grazie a sensori LiDAR e droni supportati da ricevitori GPS a terra per costruire modelli fotogrammetrici con precisione millimetrica. Nella seconda giornata, l’uso del georadar ha consentito ai ricercatori di sondare la calotta in profondità, individuando uno spessore di ghiaccio compreso tra 20 e 22 metri prima di toccare la roccia sottostante, situata a una quota fissa di circa 4.786 metri.

I rilievi di quella campagna transfrontaliera – che a fine maggio 2025, con gli accumuli nevosi primaverili ancora ben presenti, avevano fissato la quota a 4.807,3 metri – trovano oggi piena coerenza con le rilevazioni autunnali presentate dai geometri francesi, confermando l’importanza della cooperazione scientifica per monitorare lo stato di salute e l’evoluzione del Tetto d’Europa.

L'articolo 4.807 metri: il Monte Bianco torna a “crescere” di quasi due metri proviene da Montagna.TV.

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Dalla palestra di arrampicata alla roccia dell’Etna, fino all’escursione sul vulcano. Si è concluso in Sicilia Tip Top Mountain, il progetto promosso dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per favorire la frequentazione della montagna da parte delle persone con disabilità attraverso esperienze costruite attorno ad arrampicata, escursionismo e alpinismo.

Dal 9 all’11 ottobre una sessantina di persone, tra partecipanti con disabilità, accompagnatori e tecnici, hanno preso parte all’ultima delle tre tappe del progetto. Un appuntamento che ha chiuso un percorso di complessive nove giornate organizzato dalle Guide Alpine Italiane insieme alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) e a Sportfund Ets, mettendo in relazione competenze sportive, educative e sociali.

L’obiettivo non era soltanto rendere possibili alcune attività in montagna, ma sperimentare un modello fondato sulla partecipazione diretta delle persone con disabilità, sulla condivisione delle esperienze e sulla costruzione di maggiore autonomia.

Dalla palestra alla roccia dell’Etna

La tappa siciliana è iniziata venerdì 9 ottobre a Ragalna, in provincia di Catania, con una giornata di arrampicata indoor presso Etna Climbing.

Il giorno successivo il gruppo si è trasferito sulla roccia della falesia di Bronte, conosciuta anche come Roncazzo di Canalaci, sul versante occidentale dell’Etna. Dopo l’attività outdoor, i partecipanti hanno incontrato le Guide Alpine e Vulcanologiche siciliane per preparare l’escursione prevista sull’Etna nella giornata conclusiva.

Un itinerario simbolico per chiudere un progetto che, nelle diverse tappe, ha cercato di portare l’inclusione fuori dagli spazi protetti e dentro ambienti reali di montagna.

Tre tappe e quasi 300 partecipanti

Nel complesso Tip Top Mountain ha coinvolto circa 300 persone, tra cui 113 partecipanti con disabilità, affiancati da 46 professionisti tra tecnici ed educatori. Alle attività hanno preso parte anche atleti FASI con il ruolo di testimonial e dimostratori.

Il progetto si è sviluppato in tre differenti territori alpini e montani italiani.

La prima tappa si è svolta nelle Dolomiti di Brenta, con attività di arrampicata ed escursionismo. La seconda ha avuto come scenario la Valle d’Aosta, dove tre atleti con disabilità hanno raggiunto quota 3.600 metri sul ghiacciaio del Monte Bianco. La conclusione è arrivata quindi in Sicilia, tra il 9 e l’11 ottobre.

Il progetto è stato inoltre presentato il 10 ottobre a Trieste, durante gli incontri dedicati al rapporto tra sport e disabilità organizzati dal Ministero per le Disabilità in occasione della presenza della nave Amerigo Vespucci alla Barcolana.

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“Un modello che può diventare patrimonio della montagna”

Per le Guide Alpine il progetto ha rappresentato anche un terreno di formazione professionale. “Queste giornate ci hanno dimostrato concretamente quanto la montagna possa offrire occasioni di inclusione e autonomia”, ha dichiarato Martino Peterlongo, presidente Conagai. “Lavorare insieme alle persone con disabilità, ai tecnici FASI e alle realtà coinvolte nel progetto ci ha permesso di arricchire le nostre esperienze e competenze. Siamo fieri di aver sperimentato sul campo un modello che può diventare patrimonio stabile del mondo della montagna”.

Sul ruolo dell’arrampicata insiste invece Davide Battistella, presidente FASI, ricordando come il lavoro della Federazione nel paraclimbing proceda sia sul fronte agonistico, in vista dell’esordio paralimpico di Los Angeles 2028, sia su quello della diffusione della pratica sportiva.

“L’arrampicata è uno straordinario strumento di crescita, autonomia e autostima. Attraverso il progetto Tip Top Mountain abbiamo contribuito a diffondere una cultura della montagna e dell’arrampicata come esperienze accessibili, inclusive e condivise, capaci di abbattere barriere e valorizzare le potenzialità di ciascuno”.

La tappa siciliana è stata coordinata da Mirto Monaco per le Guide Alpine e da Cristina Cascone per la FASI, con il coinvolgimento dei tecnici specializzati nelle attività paralimpiche, delle Guide Alpine e degli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Con la conclusione sull’Etna termina così la prima esperienza di Tip Top Mountain. Il lascito più interessante, tuttavia, potrebbe essere proprio ciò che il progetto ha cercato di sperimentare sul campo: non attività pensate semplicemente per le persone con disabilità, ma esperienze di montagna costruite con loro, facendo dell’accessibilità una componente ordinaria della pratica sportiva e non un’eccezione.

L'articolo Tip Top Mountain chiude sull’Etna: la montagna come spazio di autonomia e inclusione proviene da Montagna.TV.

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Dopo aver seguito da vicino i lavori della conferenza internazionale sugli orsi (29th IBA Conference), siamo tornati con piacere nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) per partecipare al primo workshop nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Guardiaparco (ANG), dal titolo “Conservazione di habitat e specie: Monitorare, sorvegliare, gestire”. Un’ulteriore e preziosa occasione di confronto su tematiche che ci troviamo ad affrontare con crescente frequenza sulle pagine di Montagna.tv: dalla gestione della complessa coesistenza tra uomo e grandi carnivori — con focus su lupi urbani, abituati e confidenti — ai progetti di reintroduzione del grifone in Appennino e il suo ruolo di sentinella dei crimini contro la fauna.

Oltre a seguire gli interventi teorici degli esperti, abbiamo avuto il piacere di metterci direttamente in gioco. Durante un’esercitazione pratica a gruppi, ci siamo calati nei panni dei guardiaparco “infiltrati”, simulando i protocolli d’intervento da adottare a seguito di segnalazioni di presenza di lupi in aree antropizzate.

Un’esperienza sul campo che ci ha portati a chiedere alla presidente dell’Associazione Nazionale Guardiaparco, Ilaria Guj, di concederci un’intervista per spiegare ai nostri lettori cosa fa concretamente un guardiaparco, oltre a raccontarci origini, sfide e prospettive di questa nuova associazione nazionale.

L’ANG è un’associazione giovane, nata a marzo. Ma i guardiaparco in Italia esistono dagli anni Venti del Novecento, quando furono istituiti i primi parchi nazionali: perché avete sentito oggi, nel 2026, l’esigenza di creare una realtà nazionale?

L’ANG non è la prima associazione su scala nazionale rappresentativa della categoria dei guardiaparco. In precedenza esisteva l’AIGAP, un’associazione nata negli anni ’90 che però con il tempo, complice anche la pandemia, si era un po’ arenata in termini di attività di rete. Un gruppo di noi ha deciso di riunirsi per capire se fosse possibile riattivarla o se la soluzione migliore fosse creare una nuova realtà. Confrontandoci con esperti, legali e commercialisti, abbiamo compreso che il vecchio statuto non era più al passo con i tempi e con le normative attuali, e dunque abbiamo optato per l’istituzione dell’ANG. Ma l’esigenza profonda era un’altra: siamo pochi sul territorio nazionale e geograficamente molto dispersi tra Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Abruzzo e altre regioni. Sentivamo il bisogno di tornare a far rete, condividere idee e valorizzare un mestiere articolato e complesso che spesso il grande pubblico non conosce a fondo.

Mettere in rete i professionisti da un lato, fare informazione verso l’esterno dall’altro: sono questi i vostri pilastri?

Esattamente. L’ANG non è un sindacato, non è un’associazione di categoria e non ha alcun colore politico. Il nostro primo obiettivo è far conoscere il nostro lavoro al grande pubblico e farci riconoscere come figura professionale a tutti gli effetti. Riscontriamo sempre un enorme interesse e molta curiosità attorno al nostro ruolo.

A proposito di formazione, quanto conta l’aggiornamento continuo di fronte alle nuove sfide della conservazione?

Conta tantissimo. Spesso la formazione ordinaria per i dipendenti pubblici non risponde del tutto alle esigenze pratiche sul campo. Per questo abbiamo voluto creare momenti di incontro con esperti, come in questo workshop, per affrontare i problemi attuali in chiave moderna e maggiormente tecnologica. Penso ad esempio all’intervento odierno di Nicolò Borgianni sul grifone come sentinella dei crimini in natura: grazie all’uso delle nuove tecnologie e del tracciamento con il GPS possiamo raccogliere dati fondamentali su fenomeni e crimini ambientali che purtroppo esistono da sempre.

Ci perdoni la domanda, lei da quanti anni è guardiaparco?

Sono guardiaparco da 23 anni e opero nel Parco dei Monti Simbruini. All’epoca ho sostenuto il concorso regionale per accedere al ruolo, concorso che prevedeva per i vincitori la possibilità di scegliere la destinazione tra i posti disponibili. Io ho scelto i Monti Simbruini sia perché li conoscevo già e sono montagne che amo, sia per il mio percorso di studi: ho una laurea in Scienze Biologiche con una tesi sul lupo, e quella zona rappresentava il contesto ideale per mettere a frutto la mia preparazione.

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Nell’immaginario comune il guardiaparco è un dipendente pubblico che fa le multe sul sentiero. Diciamo un vigile urbano tra i boschi. Qual è la reale quotidianità sul campo?

Varia molto in base alle stagioni. Nei periodi di afflusso turistico — estivo o invernale — ci si concentra maggiormente sul controllo diretto: ad esempio, sanzioni per auto sui prati, campeggio non autorizzato o fuochi accesi in aree vietate. Ma gli impegni più complessi riguardano il monitoraggio scientifico di habitat e specie protette sulla base delle direttive europee Habitat e Uccelli, all’interno delle reti Natura 2000: dallo stambecco al moscardino, dai censimenti degli svernanti al monitoraggio dei coleotteri saproxilici, finanche alle specie aliene invasive come il gambero della Louisiana, fino alla partecipazione ai piani di contenimento del cinghiale per la peste suina africana o al monitoraggio di specie di rilevante importanza, come l’orso marsicano o il gipeto. A questo si affiancano l’attività di Polizia Giudiziaria per reati ambientali (antibracconaggio, abusi edilizi, tagli boschivi), il supporto alla Protezione Civile in caso di incendi, l’educazione ambientale nelle scuole e i sopralluoghi per la stima dei danni da fauna selvatica agli allevamenti e alle colture, lavorando al fianco dei veterinari. La parola Guardiaparco spesso fa pensare esclusivamente alla guardia, cioè l’agente che fa le sanzioni, ma in realtà c’è anche l’aspetto più filosofico che rimanda al guardiano cioè il custode. Quindi vigilanza e monitoraggi si intrecciano indissolubilmente nel nostro lavoro e non saprei dire chi abbia la precedenza. Insomma, il guardiaparco non è ciò che l’immaginario collettivo disegna, non passiamo le giornate a passeggiare amabilmente tra i sentieri.

In realtà ci spostiamo spesso in auto, per raggiungere velocemente un allevatore, posizionare fototrappole o verificare un reato. E trascorriamo anche tempo alla scrivania, questo perché c’è una parte fondamentale del nostro lavoro che si svolge a tavolino: se si individua un illecito serve la notizia di reato; se si fa monitoraggio i dati vanno inseriti in un database o va elaborata una relazione. È un equilibrio continuo tra l’operatività sul campo e la reportistica d’ufficio. Tra l’altro c’è sempre un’incognita: ti può chiamare l’allevatore, il cittadino spaventato che trova un serpente in casa e non sa cosa fare o qualcuno che segnala un capriolo ferito a bordo strada e così l’emergenza rimodula il piano operativo della giornata.

Durante il workshop si è parlato anche del fenomeno dei bocconi avvelenati: servono competenze e specializzazioni specifiche per voi guardiaparco per approcciarvi a tematiche simili?

Assolutamente sì. Ad esempio, esistono nuclei specializzati per la ricerca delle esche avvelenate, come l’unità cinofila dei guardiaparco del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Quando si trova un animale avvelenato o arriva una segnalazione scatta una procedura precisa: si avverte l’ASL, si reperta il campione per l’Istituto Zooprofilattico, si allerta il nucleo cinofilo e si effettuano le bonifiche dell’area per individuare esche o carcasse. Ma oltre ai corsi, e vale per i bocconi avvelenati ma anche per il ventaglio di attività che svolgiamo, conta l’esperienza: un guardiaparco può conoscere a memoria la normativa, ma essenziale è acquisire esperienza sul campo. Vi faccio un esempio: se non si ha l’occhio allenato, davanti a un laccio da bracconaggio ci si passa accanto senza vederlo. È un mestiere che si impara vivendo e conoscendo il territorio.

Curiosità: parlavamo di Polizia Giudiziaria, voi guardiaparco siete un corpo armato?

La dotazione dell’arma non è un obbligo per la categoria, ed è innanzitutto una scelta dell’Ente che gestisce l’area protetta, parco o riserva. Ci sono realtà storiche come il PNALM o il Parco Nazionale del Gran Paradiso dove i guardiaparco hanno l’arma da sempre. Nel Lazio, ad esempio, dove, a seguito di un recente concorso sono stati assunti 53 nuovi guardiaparco, quasi tutte le aree protette regionali oggi prevedono la dotazione di arma individuale. Ad ogni modo, per noi l’arma ha una funzione di difesa personale e sicurezza, ma è anche uno strumento di lavoro che assume funzione di deterrente e di immagine, anche per far capire meglio all’utente medio quali siano le nostre qualifiche e competenze. Nessuno di noi si augura mai di doverne fare uso, ma dobbiamo comunque essere sempre pronti a poterlo fare. In oltre vent’anni di servizio conosco pochi casi in cui qualche collega è dovuto ricorrere a tale strumento, senza fortunatamente arrivare mai a situazioni estreme. Il nostro impegno quotidiano si basa sempre sulla prevenzione, la presenza e il dialogo.

Questo dettaglio dell’arma, gestito a livello locale, evidenzia una forte frammentazione della figura professionale su scala regionale. Vi sentite una categoria che ha bisogno di far sentire la propria voce per superare questo limite?

Esatto, c’è un’evidente frammentazione regionale e anche a livello nazionale della figura del guardiaparco ed è proprio da questo contesto che deriva il nostro desiderio di uscire dalla dimensione locale per costruire una visione d’insieme. Questa associazione nasce anche con l’auspicio di dare maggior peso e autorevolezza alla nostra voce a livello istituzionale, pur con il dovuto realismo: siamo una categoria numericamente ridotta, dunque, pur riunendoci tutti in un’associazione, non avremmo un grande “peso politico”. Possiamo però, nel nostro piccolo, considerarci una “elite”, ma tale personale deve essere opportunamente formato, valorizzato ma anche gratificato a livello di immaginario collettivo. Tuttavia, quello che ci anima oggi è la voglia di fare attività insieme, farci conoscere e promuovere eventi formativi e workshop come questo per dare forza alla nostra identità. Basti pensare che la Legge Quadro sulle Aree Protette (la 394/91) non cita nemmeno la figura del guardiaparco! Uno degli obiettivi dell’ANG è spingere per un riconoscimento normativo e per un’identità nazionale chiara. Oggi solo due Parchi Nazionali hanno un proprio corpo di guardiaparco, mentre nei Parchi e nelle Riserve regionali la presenza è più frammentata, anche se i territori necessiterebbero di una maggiore presenza di queste figure. Fortunatamente, seppur molto lentamente, qualcosa ogni tanto si muove, ad esempio in alcune regioni, come nel Lazio, le nostre qualifiche e competenze sono state estese anche al di fuori dei perimetri delle Aree Protette di competenza per la sorveglianza e la gestione dei siti Natura 2000.

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Oggi c’è una percezione spesso distorta della fauna selvatica, una sorta di “sindrome di Cappuccetto Rosso”, soprattutto nei confronti del lupo, e sulle Alpi anche dell’orso. Chi lavora sul campo può fare la differenza nell’educare la cittadinanza?

Sì, ed è fondamentale. Un aspetto cruciale del nostro lavoro è proprio la comunicazione: il guardiaparco rappresenta l’Ente sul territorio ed è il primo punto di contatto con la popolazione. Siamo noi a fare da intermediari e a raccogliere direttamente le paure, le lamentele, le richieste di aiuto o i ringraziamenti dei cittadini. Il nostro spettro di interlocutori è estremamente vasto: va dal bracconiere che devi bloccare con fermezza al bambino che ti fa una domanda, dal visitatore che chiede indicazioni sul sentiero al residente spaventato dopo aver avvistato un orso. Essere sempre disponibili alla chiamata del cittadino e mantenere un dialogo costante è essenziale anche per misurare il reale rapporto tra l’Ente e la comunità locale. In questo senso, la comunicazione diretta di chi vive quotidianamente il territorio ha un’efficacia e una credibilità straordinarie nel trasmettere messaggi di corretta convivenza. Naturalmente lavoriamo in stretta sinergia con tutti gli uffici del Parco — dal servizio naturalistico al settore educazione ambientale — perché la tutela della natura richiede un impegno collettivo.

L’ANG nasce per raccogliere solo soci guardiaparco?

No, l’ANG è aperta anche a simpatizzanti, ad altre forze di vigilanza come la Polizia Provinciale e a chiunque condivida i nostri valori. Non è un circolo chiuso di categoria, ma un’associazione di professionisti e appassionati che desiderano valorizzare il mondo delle aree protette, il lavoro sul campo e la tutela della natura. È una scommessa per il futuro, vediamo cosa succederà!

L'articolo Cosa fa davvero un guardiaparco? Non chiamateli vigili dei boschi proviene da Montagna.TV.

A Gargallo, piccolo comune del Novarese, è arrivato da poco un nuovo abitante di nome Marcello. Piccolo dettaglio: ha quattro zampe. Si tratta di un asino portato in paese dalla Valsesia, divenuto in poco tempo una presenza familiare per la comunità, una mascotte che conquista carezze e qualche gustosa carota.

Tuttavia, l’intensità e la frequenza dei suoi ragli non sono di gradimento per la collettività in toto: le lamentele di alcuni residenti hanno alimentato il timore che l’animale potesse essere allontanato dalla sua nuova casa. Per sbarrare la strada a questa eventualità è scattata una vera e propria catena di solidarietà, con il lancio di una petizione online che ha travalicato i confini del paese.

“L’asino Marcello deve restare a Gargallo”

Lo scorso 8 ottobre è stata avviata su Change.org una petizione dal titolo chiaro e diretto: “Marcello deve restare a Gargallo!”. In pochi giorni le firme hanno superato quota 3.500 per avvicinarsi rapidamente a 4.000.

Promossa da Isabel Schiavio, la raccolta sottolinea come Marcello sia in grado, con la sua presenza, di portare “gioia a grandi e piccini” e di ricordare “l’importanza di convivere armoniosamente con gli animali”.

Contro le accuse mosse nei confronti del suo raglio rumoroso, Isabel evidenzia come il verso sia semplicemente l’espressione naturale e incontrollabile di una creatura indifesa che non fa del male a nessuno. “È crudele e insensato condannare Marcello per una caratteristica innata su cui non ha controllo”.

“Gli animali, proprio come noi, hanno dei diritti— sottolinea la promotrice — . Credo fermamente che debbano essere rispettati, specialmente quando non rappresentano una minaccia o una fonte di danno per la comunità. In un’epoca in cui l’empatia e la compassione sono valori di cui abbiamo disperatamente bisogno, lasciamo che Marcello ci insegni cosa significa accettare e rispettare le differenze”.

La voce dei cittadini tra ironia e riflessione

La mobilitazione si è accompagnata a decine di commenti accorati da parte di residenti e sostenitori. C’è chi fa notare come la voce di un animale venga messa sotto accusa mentre si tollerano rumori ben più molesti e pericolosi in ambiente urbano — dalle moto rombanti alle auto lanciate a velocità folle nei centri abitati —, e chi commenta con sottile ironia che «è il raglio di alcuni umani a procurare più fastidio».

Emblematica la testimonianza di un abitante che risiede a soli cento metri dal terreno che ospita Marcello, per il quale quel verso occasionale non è affatto un disturbo, ma un suono familiare che riconnette alla natura e fa compagnia, al pari del canto del gallo al mattino. Altri cittadini sottolineano come il contatto con gli animali aiuti a superare la rigidità e l’egoismo quotidiano, trasformando una semplice controversia in un’occasione di crescita collettiva.

Se in estate, di fronte alle proteste contro i campanacci a Serina, si poteva pensare a un cortocircuito tipicamente “alpino” — allo scontro tra abitanti della montagna e villeggianti abituati a suoni e ritmi cittadini —, il caso di Gargallo dimostra che il problema degli “animali fonte di disturbo” non è da associarsi in maniera univoca al fattore quota. Il paese è infatti situato in un contesto collinare a circa 400 metri di altitudine, ed è caratterizzato da una forte impronta manifatturiera e industriale.

Se a Serina si poteva dunque individuare l’origine della polemica nel cittadino che sale laddove abita la natura di montagna, a Gargallo è la natura a fare il suo ingresso in un ambiente antropizzato e produttivo. La sua vicenda diventa così la testimonianza di una difficoltà di coesistenza che di norma siamo portati ad associare alla sola fauna selvatica che si avvicina ai centri urbani, ma che appare evidente sia propria ormai anche degli animali domestici e da cortile.

L'articolo “L’asino disturba, deve andare via da Gargallo”. Sul web scatta la petizione in difesa di Marcello proviene da Montagna.TV.

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C’è un momento dell’anno in cui le Dolomiti cambiano volto. I larici si accendono d’oro, i sentieri diventano più silenziosi e sulle pareti si aspetta ormai soltanto l’arrivo della prima neve. È in questi giorni sospesi tra autunno e inverno che Moreno Pesce ha scelto di tornare in parete, nella “sua” Cortina d’Ampezzo.

Giovedì 15 ottobre l’atleta paralimpico salirà la via ferrata Michielli Strobel, uno dei grandi classici del Pomagagnon, fino alla vetta di Punta Fiames, a 2.240 metri di quota. Una salita da oltre mille metri di dislivello che per Pesce sarà anche un modo per salutare la stagione prima che neve e inverno chiudano le vie in quota.

Ad accompagnarlo ci sarà Lio De Nes, guida emerita e memoria storica della montagna ampezzana. Con loro anche il videomaker Jacopo Bernard, che documenterà la giornata e la salita nella luce e nei colori delle Dolomiti d’autunno.

Un balcone sulla conca ampezzana

Per Pesce, amputato femorale alla gamba sinistra, la Strobel non rappresenta soltanto un nuovo itinerario da percorrere. È anche un omaggio a un territorio al quale è profondamente legato. Oggi vive ad Auronzo di Cadore e considera le Dolomiti il proprio paesaggio di casa: montagne sulle quali si allena e alle quali continua a tornare.

Punta Fiames offre inoltre uno dei punti di osservazione privilegiati sulla conca ampezzana. Dalla cima lo sguardo abbraccia la Valle d’Ampezzo, le Tofane, il Cristallo e la Croda da Lago.

Una giornata in montagna, dunque, ma anche un modo per ribadire attraverso i fatti un messaggio che accompagna da tempo l’attività di Pesce: la montagna appartiene a chi la desidera, in ogni stagione e con ogni corpo.

La ferrata Michielli Strobel

La via ferrata è dedicata ad Albino Michielli, guida alpina e Scoiattolo di Cortina conosciuto con il soprannome di “Strobel”. L’itinerario parte di fronte all’Hotel Fiames, lungo la statale che da Cortina conduce verso Dobbiaco.

Il tratto attrezzato richiede poco meno di due ore. Uno dei passaggi più impegnativi arriva subito, con un camino iniziale. L’itinerario prosegue quindi lungo cenge tra i mughi, supera uno spigolo attrezzato con staffe e affronta una lunga scala verticale, prima di raggiungere il pendio che conduce verso la sommità di Punta Fiames.

Anche il rientro è tutt’altro che immediato: servono circa due ore, passando dalla forcella Pomagagnon e scendendo lungo un ghiaione.

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Moreno Pesce, una vita sulle montagne

Nato a Noale, in provincia di Venezia, il 13 dicembre 1975, Moreno Pesce ha perso la gamba sinistra sopra il ginocchio in seguito a un incidente in moto nel 1997. Negli anni successivi la montagna è diventata uno degli elementi centrali della sua vita.

Con la protesi ha salito montagne come Monte Bianco, Monte Rosa, Gran Sasso, Gran Paradiso e Triglav, affiancando all’alpinismo la partecipazione a trail, vertical e vie ferrate.

Pesce ha inoltre lavorato con la federazione per regolamentare la partecipazione degli atleti amputati alle competizioni di skyrunning ed è tra gli animatori del Team3gambe. Nel 2019 la Città di Noale lo ha nominato Atleta paralimpico dell’anno, mentre nel 2020 è stato candidato ai Gazzetta Sports Awards.

Ha raccontato la propria esperienza anche nel libro L’arto fantasma e le mie paure.

Giovedì tornerà ancora una volta sulle Dolomiti. Questa volta senza cercare una grande cima o un record, ma scegliendo una ferrata affacciata su Cortina proprio nei giorni in cui l’autunno sta per lasciare spazio all’inverno. Un ultimo viaggio sulla roccia prima della neve.

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Ci sono storie dell’alpinismo che diventano grandi perché qualcuno raggiunge una cima. Quella del K2 nel 1953 è diventata grande per la ragione opposta.

In quell’occasione nessuno raggiunse la vetta, ma un uomo morì. Gli altri, invece, tornarono a casa senza aver conquistato, come si diceva al tempo, niente.

Eppure quella spedizione viene ancora ricordata come uno degli episodi fondamentali della storia dell’alpinismo himalayano. Non tanto per quello che gli uomini di Charles Houston riuscirono a salire, quanto per quello che decisero di fare quando arrivò il momento di scegliere tra la montagna e uno di loro.

Il K2 era ancora una montagna senza vincitori

Nel 1953 il K2 non era mai stato salito. Gli americani lo conoscevano però meglio di quasi chiunque altro. Nel 1938 Charles Houston aveva guidato una prima spedizione statunitense che aveva esplorato la cresta degli Abruzzi, individuando un itinerario praticabile verso l’alto. L’anno seguente Fritz Wiessner era arrivato ancora più vicino alla vetta durante la seconda spedizione americana.

Houston tornò poi quattordici anni dopo. Il gruppo del 1953 era relativamente piccolo per i criteri delle grandi spedizioni himalayane del periodo. Gli alpinisti erano Charles Houston, Robert Bates, George Bell, Robert Craig, Arthur Gilkey, Dee Molenaar, Peter Schoening e il britannico Tony Streather. Il colonnello pakistano Mohammad Ata-Ullah dirigeva il campo base e collaborava all’organizzazione. Di questi Pete Schoening era il più giovane del gruppo, insieme a Gilkey: aveva solo 26 anni. Houston e Bates, nel resoconto pubblicato dopo la spedizione, lo presentarono ricordando una sua particolare abilità: aveva fatto dell’assicurazione quasi una specialità.

La spedizione risalì la cresta degli Abruzzi e all’inizio di agosto gli otto uomini si trovarono riuniti al Campo VIII, intorno ai 25.500 piedi, circa 7.770 metri. La cima del K2 era ancora quasi 850 metri più in alto. Ma era abbastanza vicina perché potesse sembrare possibile, poi il tempo cambiò e arrivò il maltempo.

Dieci giorni di tempesta

Una violenta tempesta investì la parte alta della montagna e gli uomini rimasero bloccati in quota per giorni, mentre vento e neve impedivano praticamente ogni movimento. Le tende venivano battute dalla bufera. Le scorte diminuivano. Accendere i fornelli e fondere neve per bere diventava difficile. Il gruppo si stava lentamente indebolendo, bloccato a più di 7.500 metri. Ovviamente il tentativo alla vetta cominciava già a sfumare.

Poi Arthur Gilkey si ammalò. Gilkey era un giovane geologo. Aveva 26 anni ed era uno degli elementi più forti della spedizione; insieme proprio a Schoening aveva lavorato all’apertura del tratto di ghiaccio ripido sotto il Campo VIII.

All’improvviso accusò un forte dolore a una gamba. Houston era medico. La diagnosi fu grave: tromboflebite, la formazione di un coagulo in una vena. E il pericolo non riguardava soltanto la gamba. Se un frammento del trombo si fosse staccato e avesse raggiunto i polmoni, le conseguenze avrebbero potuto essere fatali.

Il resoconto della spedizione restituisce bene lo stupore del gruppo: nessuno di loro si aspettava una malattia simile. Houston e Bates scrissero che la comparsa di una tromboflebite li sorprese quasi quanto avrebbe fatto una malattia totalmente estranea all’ambiente d’alta quota.

A quel punto il K2 cessò di essere il problema: bisognava portare Gilkey a valle.

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Una scelta che oggi sembra ovvia, ma non lo era

La decisione è importante anche perché bisogna collocarla nel suo tempo. Erano a circa 7.700 metri. Il maltempo continuava. Tutti erano indeboliti. Portare un uomo incapace di camminare lungo lo sperone degli Abruzzi significava aumentare enormemente il rischio per l’intera squadra.

Eppure non risulta che ci sia stata una discussione sulla possibilità di abbandonarlo. Il tentativo alla cima venne cancellato. Gilkey fu avvolto nel sacco a pelo e nei resti di una tenda, trasformati in una sorta di barella improvvisata. Il 10 agosto cominciò la discesa.

Quasi immediatamente si capì quanto fosse difficile. La neve appena caduta aveva trasformato la via utilizzata durante la salita. Il primo tentativo di muoversi verso il basso fu interrotto dopo appena un centinaio di metri: il pendio era carico di neve e pericolosamente instabile.

Schoening e Craig partirono allora alla ricerca di una linea alternativa.

Un uomo dentro un sacco a pelo

Le condizioni erano pessime. Gilkey non poteva muoversi autonomamente. Doveva essere abbassato, assicurato e spostato lungo pendii di neve e ghiaccio mentre la visibilità cambiava continuamente. A un certo punto Gilkey e Bob Craig furono investiti da una piccola valanga di neve polverosa. Scomparvero dentro la nube bianca, ma la corda tenne. Continuarono.

Nel pomeriggio il gruppo raggiunse una zona ripida nei pressi del campo VII. La conformazione del terreno era terribile: sopra c’era un canalone nevoso, sotto un pendio che precipitava verso il ghiacciaio Godwin-Austen, migliaia di metri più in basso.

Craig si spostò verso il campo VII per preparare una piattaforma dove montare una tenda. Gli altri invece dovevano portare Gilkey attraverso un traverso. Pete Schoening si trovava in posizione di assicurazione. La corda che controllava Gilkey era ancorata attraverso la sua piccozza. Ed è qui che la geometria delle corde divenne improvvisamente decisiva.

George Bell scivolò, era legato a Tony Streather. La caduta trascinò Streather, che a sua volta finì nelle corde degli altri compagni. In pochissimi istanti anche Charles Houston, Robert Bates e Dee Molenaar furono coinvolti.

Cinque uomini stavano scivolando sul pendio. La situazione delle corde era caotica: non erano semplicemente ordinatamente assicurati alla stessa corda, erano distribuiti su sistemi diversi. Durante la caduta, le corde si incrociarono e si impigliarono l’una con l’altra. Streather finì per funzionare involontariamente come punto di connessione fra diversi sistemi. La forza prodotta dalla caduta si trasmise così fino alla corda di Gilkey. E da quella alla sosta di Pete Schoening.

Schoening aveva sistemato la piccozza dietro uno spuntone roccioso e utilizzava quello che le fonti dell’American Alpine Club descrivono come un boot-axe belay, una forma di assicurazione in cui piccozza, corpo e terreno lavoravano insieme per trattenere il carico.

La piccozza

È l’oggetto sul quale, inevitabilmente, si è costruita la leggenda. Ma non serve aggiungere molto. I fatti documentati sono già sufficienti: cinque uomini erano stati trascinati nella caduta, le corde si erano aggrovigliate in una configurazione estremamente improbabile e Gilkey era collegato al sistema.

Schoening tenne tutto. Houston e Bates scrissero in seguito una frase che forse racconta l’episodio meglio di qualsiasi ricostruzione eroica: “It couldn’t happen, but it did”. Non avrebbe potuto succedere, eppure successe.

La corda utilizzata aveva un diametro di 7/16 di pollice. Una recensione contemporanea del libro di Houston e Bates raccontò che sotto il carico si tese fino a sembrare molto più sottile. Nessuno dei cinque uomini trascinati nella caduta precipitò nel vuoto.

Ovviamente non ne uscirono indenni. Houston aveva subito un trauma e per qualche tempo apparve confuso; Molenaar e Craig avrebbero riportato problemi da congelamento, mentre Bell era ferito e avrebbe poi perso parte di due dita del piede sinistro. Ma, in fondo, erano vivi.

Schoening aveva 26 anni e la sua piccozza sarebbe diventata uno degli oggetti simbolo della storia dell’alpinismo americano.

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Gilkey?

Dopo la caduta il problema immediato era raggiungere il campo VII e mettere al riparo i feriti. Per questo Gilkey rimase assicurato sul pendio. Il gruppo riuscì a preparare le tende. Poi Streather, Craig e Bates tornarono indietro per recuperarlo.

Tra il campo e il punto dove era stato lasciato c’erano circa 150 piedi, meno di cinquanta metri. Quando raggiunsero il canalone, Gilkey non c’era più. Il pendio era vuoto.

Houston e Bates conclusero che una valanga doveva aver attraversato il canalone senza essere udita sopra il fragore della tempesta. Di Arthur Gilkey non rimaneva traccia.

Negli anni successivi alcuni membri della spedizione si chiesero se Gilkey potesse essersi liberato volontariamente dalle proprie assicurazioni, scegliendo di scomparire per consentire agli altri di salvarsi. Robert Bates arrivò a considerare questa possibilità. Non esiste però alcuna prova che sia accaduto.

I sopravvisuti ripreseo la discesa la mattina seguente ripresero la discesa. Houston e Bates descrissero uno dei tratti come la discesa sul “tetto ghiacciato di una cattedrale”. Nessuno poteva più permettersi di cadere. Servirono altri giorni per raggiungere il campo base.

Nel 1953 il K2 rimase inviolato, ancora per un anno, fino al 31 luglio 1954.

Molti anni dopo Charles Houston utilizzò un’espressione per descrivere ciò che era accaduto su quella montagna: Brotherhood of the Rope, la fratellanza della corda. Non era soltanto una metafora. In quelle ore le vite degli uomini del K2 furono letteralmente collegate da corde che si incrociarono in modo quasi assurdo e finirono tutte, direttamente o indirettamente, sulla piccozza di un ventiseienne di Seattle.

Un ragazzo che cinque anni dopo, nel 1958, insieme ad Andy Kauffman avrebbe realizzato la prima salita del Gasherbrum I, 8.080 metri, una delle grandi prime ascensioni americane dell’Himalaya.

L'articolo K2 1953, il giorno in cui una piccozza salvò cinque uomini proviene da Montagna.TV.

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L’attesa è finalmente terminata: i vincitori della 62ª edizione del Wildlife Photographer of the Year sono stati ufficialmente svelati. Il premio di fotografia naturalistica più prestigioso al mondo, sviluppato e curato dal celebre Natural History Museum di Londra, quest’anno incorona un vincitore italiano. Tra una cifra record di 65.403 candidature provenienti da 121 paesi e territori, il titolo assoluto di Wildlife Photographer of the Year 2026 è stato assegnato al fotografo naturalista italiano Federico Veronesi.

Il trionfo di Federico Veronesi e i vincitori assoluti

La fotografia che ha conquistato la giuria internazionale, intitolata “The Aftermath” e vincitrice anche della categoria Behaviour: Mammals, ritrae un’elefantessa che trasporta il cucciolo privo di vita nella valle del fiume Huab, in Namibia. Un’immagine in bianco e nero di straordinaria intensità emotiva.

Come sottolineato da Kathy Moran, presidente della giuria: “Emotivamente è un pugno nello stomaco, visivamente e umanamente struggente. Intellettualmente è la prova che gli animali possiedono cognizione. Questa foto dice tutto!”.

Sia il vincitore assoluto della categoria adulti che di quella dei giovani sono stati premiati per la fotografia in bianco e nero. Il titolo di Young Wildlife Photographer of the Year 2026 è andato infatti a Oscar Whitfield (giovane fotografo britannico residente nello Zimbabwe) con “Labour of Love”, uno scatto ravvicinato che documenta la fatica di uno scarabeo stercorario che fa rotolare il suo carico.

A sottolineare il profondo significato di questa edizione è il Dr. Doug Gurr, Direttore del Natural History Museum: “Le fotografie vincitrici di quest’anno dimostrano lo straordinario potere della fotografia naturalistica nell’aiutarci a vedere la natura in modo diverso. Da un’immagine profondamente toccante di un elefante adulto che trasporta un cucciolo morto alla determinazione di uno scarabeo stercorario che fa rotolare una palla molte volte più grande delle sue stesse dimensioni, queste fotografie catturano momenti che sono al contempo intimi, sorprendenti e profondamente rivelatori. Insieme ci ricordano che ogni specie gioca un ruolo nella complessa rete della vita, e perché comprendere e proteggere il mondo naturale non è mai stato così importante”.

Uno sguardo al mondo montagna

Per gli appassionati di montagna, ambienti d’alta quota e territori selvaggi, l’edizione di quest’anno offre spunti di grande fascino e profonda riflessione ecologica. Nell’aspra bellezza della Patagonia argentina, il cileno Francisco Negroni (“Warning Sign”, vincitore della categoria Photojournalism) registra la drammatica scena di un puma trovato morto e legato a uno steccato come trofeo di caccia, a testimonianza del complesso conflitto tra fauna selvatica e attività umane.

Poco più a nord, lungo il Gran Lago Salato dello Utah, il colombiano Alex Visbal (“The Great Divide”, vincitore Wetlands: The Bigger Picture) documenta come una singola barriera artificiale possa ridefinire l’intero ecosistema di una zona umida ai piedi dei rilievi.

Il fascino dei boschi è al centro del lavoro del polacco Michał Michalski (“Escape Artistry”, vincitore Natural Artistry), che utilizza un tempo di scatto lento per immortalare uno stormo di uccelli (cardellini e peppole) che si leva in volo, spaventato da uno sparviero, in un campo di girasoli non raccolti sullo sfondo di betulle spoglie. Dalle foreste si passa alle periferie cittadine e ai problemi di confidenza della fauna selvatica con lo statunitense Loren Elliott (“Wily Coyotes of San Francisco”, vincitore del Photojournalist Story Award), che apre una finestra sulla vita dei coyote che popolano i dintorni della baia di San Francisco.

Il fotografo greco Agorastos Papatsanis (“Shedding Light”, vincitore Plants and Fungi) porta invece lo spettatore a esplorare un mondo “invisibile”, svelando attraverso l’uso della luce ultravioletta, sulle pendici del celebre Monte Olimpo, la straordinaria fluorescenza e le brillanti sfumature gialle dei funghi del genere Mycenaceae, cresciuti su un tronco in decomposizione.

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Date della mostra, biglietti e tour europeo

Le 100 fotografie vincitrici saranno esposte nella storica sede centrale del Natural History Museum di Londra a South Kensington da venerdì 16 ottobre 2026 fino a domenica 11 luglio 2027. La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì alla domenica, dalle 10:00 alle 17:50 (ultimo ingresso alle 16:30). I biglietti sono già disponibili ed acquistabili direttamente online sul sito ufficiale del museo.

Al termine della tappa londinese, come di consueto, la mostra intraprenderà un tour del Regno Unito, europeo e internazionale, per ispirare milioni di visitatori a comprendere e tutelare il patrimonio naturale del nostro pianeta.

Mentre si celebrano i trionfi di quest’anno, sono già pronte al via le candidature per la prossima edizione del concorso. Il Natural History Museum ha infatti annunciato le date della 63ª edizione, la cui finestra di iscrizione aprirà ufficialmente lunedì 19 ottobre 2026 per chiudersi giovedì 3 dicembre 2026. Informazioni dettagliate su regolamento e modalità d’invio sono disponibili sul sito del museo.

Tutti i nomi dei vincitori di categoria

• Wildlife Photographer of the Year 2026 (Premio Assoluto): Federico Veronesi (Italia)

• Young Wildlife Photographer of the Year 2026 (Premio Assoluto Giovani): Oscar Whitfield (UK/Zimbabwe)

• 10 Years and Under: Amelie Davis (UK)

• 11–14 Years: Oscar Whitfield (UK/Zimbabwe)

• 15–17 Years: Konrad Gräeter (Germania)

• Animals in their Environment: James Lewin (UK)

• Animal Portraits: Aaron Sanders (UK)

• Behaviour: Birds: Isak Pretorius (Sudafrica)

• Behaviour: Mammals: Federico Veronesi (Italia)

• Behaviour: Amphibians and Reptiles: Anton Sorokin (USA)

• Behaviour: Invertebrates: Sitaram Raul (India)

• Oceans: The Bigger Picture: Alex Lindbloom (USA)

• Plants and Fungi: Agorastos Papatsanis (Grecia)

• Natural Artistry: Michał Michalski (Polonia)

• Underwater: Tony Wu (Giappone/USA)

• Urban Wildlife: Seth Forestson (USA)

• Wetlands: The Bigger Picture: Alex Visbal (Colombia)

• Photojournalism: Francisco Negroni (Cile)

• Photojournalist Story Award: Loren Elliott (USA)

• Rising Star Award: Alexis Tinker-Tsavalas (Germania)

• Portfolio Award: Kutub Uddin (Bangladesh/UK)

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Sul Dhaulagiri la stagione autunnale sembra essersi chiusa senza alcuna vetta, ma il finale delle spedizioni sta lasciando dietro di sé una coda di polemiche. Al centro delle contestazioni c’è la decisione di interrompere il lavoro di attrezzatura della via normale sopra campo 3, scelta che ha di fatto messo fine alle possibilità di vetta per la maggior parte delle spedizioni commerciali presenti sulla montagna.

Secondo quanto riferito da ExplorersWeb, una ventina di clienti appartenenti a diversi operatori si trovavano nei campi alti in attesa che venisse completata la posa delle corde fisse. Il team incaricato aveva attrezzato la via fino a circa 400 metri sopra campo 3, ma nei giorni successivi il lavoro è stato interrotto. La conseguenza è stata il rientro delle squadre verso il campo base e, quindi, la rinuncia alla vetta.

La spiegazione fornita dagli organizzatori riguarda innanzitutto la sicurezza. Chhang Dawa Sherpa, Expedition Director di Seven Summit Treks, ha indicato nel forte vento e nell’aumento del rischio di valanghe i motivi che hanno portato alla decisione di fermarsi. Una ricostruzione analoga è arrivata da Makalu Lakpa Sherpa, alla guida del gruppo di 14 Peaks Expedition: dopo il vento del 10 ottobre, le condizioni della neve sarebbero diventate più instabili, con un crescente rischio di valanghe a lastroni.

Anche Lakpa Sherpa, Managing Director di 8K Expeditions, ha confermato alla stampa nepalese che le condizioni sopra campo 3 erano considerate pericolose. Secondo la sua ricostruzione, le nevicate recenti avrebbero aumentato il rischio di valanghe oltre quota 7.400 metri, mentre i forti venti avrebbero ulteriormente complicato un eventuale tentativo.

Non tutti, però, sono convinti che lo stop fosse inevitabile. A sollevare dubbi sono stati alcuni dei clienti rimasti in attesa ai campi alti. L’australiano Paul Clarke, che aveva trascorso cinque giorni a campo 2, ha contestato soprattutto i tempi della decisione. Secondo Clarke, le condizioni di vento forte erano note da diversi giorni e la finestra successiva avrebbe potuto consentire almeno una nuova valutazione della montagna.

Una posizione simile è stata espressa da Vincere Zeng, alpinista di Singapore con sette Ottomila all’attivo. Il suo gruppo era rimasto a campo 2 proprio per attendere la fine della fase più ventosa e prevedeva di muoversi durante la finestra dell’11-12 ottobre. Zeng ha sottolineato che il problema non era la possibilità di dover rinunciare alla vetta per condizioni insicure, ma il fatto che la spedizione sia stata dichiarata conclusa prima che quelle condizioni potessero essere nuovamente verificate sul terreno.

Alcuni alpinisti hanno sostenuto che la decisione di sospendere il lavoro di preparazione della via sia arrivata dopo la rinuncia di alcuni clienti di alto profilo delle grandi agenzie nepalesi, ipotizzando quindi che fosse venuta meno la motivazione per proseguire. Si tratta, ovviamente, però di una lettura contestata dagli operatori, che continuano a indicare esclusivamente ragioni di sicurezza.

La questione mette comunque in evidenza un tema più ampio dell’alpinismo commerciale sugli Ottomila. Quando più spedizioni dipendono da un unico gruppo incaricato di attrezzare la via, la decisione di interrompere il lavoro non riguarda soltanto i clienti di quell’operatore, ma può determinare le possibilità di salita di tutte le squadre presenti sulla montagna. Sul Dhaulagiri, una volta ritirato il principale gruppo di fissaggio, le spedizioni più piccole non disponevano più delle risorse necessarie per proseguire autonomamente.

Nelle ultime ore la maggior parte degli alpinisti ha già lasciato il campo base. Dopo il Manaslu, il Dhaulagiri sarebbe quindi il secondo Ottomila nepalese a chiudere questa stagione autunnale senza salite alla vetta.

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L’eccezione di Andrzej Bargiel

Lo sciatore estremo polacco è ancora impegnato nel suo Dhaulagiri Ski Challenge e dispone di una propria squadra di supporto. Il suo obiettivo è raggiungere gli 8.167 metri del Dhaulagiri e scendere con gli sci senza utilizzare bombole di ossigeno. Prima di quest’ultima fase Bargiel aveva già completato una rotazione di acclimatazione, raggiungendo quota 7.000 metri e scendendo poi con gli sci da campo 2 al campo base.

La sua presenza lascia quindi ancora aperta la stagione sulla settima montagna più alta della Terra. E rende anche più interessante ciò che accadrà nei prossimi giorni: le condizioni che hanno convinto le spedizioni commerciali a ritirarsi saranno sufficientemente stabili per consentire a Bargiel di tentare la salita, oppure anche il polacco dovrà arrendersi al Dhaulagiri?

L'articolo Caos sul Dhaulagiri: i clienti contestano lo stop alle corde fisse proviene da Montagna.TV.

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Nei mesi scorsi il Regno Unito ha chiamato a raccolta i propri cittadini per decidere quale volto offrire alle future banconote della nazione. Attraverso una prima consultazione pubblica aperta, la Bank of England ha invitato la popolazione a scegliere il tema centrale, mettendo a confronto sei diverse opzioni: grandi figure storiche, monumenti iconici, arte, cultura e lo sport, grandi avvenimenti storici, innovazione scientifica e natura.

La risposta del pubblico non ha lasciato dubbi: con una netta maggioranza del 60% delle preferenze, natura e ambiente hanno sbaragliato la concorrenza. Restava da compiere un passo ulteriore e decisivo per definire l’identità visiva del nuovo denaro contante: declinare concretamente il concetto di natura in immagini simboliche e riconoscibili. Quale patrimonio naturale avrebbe meritato di finire nelle tasche e nei portafogli di milioni di persone?

La risposta ufficiale è giunta nei giorni scorsi dalla banca centrale britannica, che ha annunciato i quattro animali vincitori, destinati a diventare i protagonisti centrali dei prossimi tagli cartacei: il barbagianni, il bombo terrestre, il riccio europeo e la pulcinella di mare.

Dalla selezione degli esperti alle urne popolari

Per arrivare a questo verdetto, la Bank of England ha promosso un percorso partecipativo articolato e rigoroso. In prima battuta, l’istituto centrale ha coinvolto un comitato scientifico composto da autorevoli esperti del mondo naturalistico, tra cui docenti universitari, divulgatori televisivi e rappresentanti delle associazioni di tutela della fauna selvatica.

Il team di esperti ha avuto il compito di stilare una lista di 18 specie native, suddivise equamente in tre grandi famiglie: mammiferi, uccelli e la categoria comprensiva di anfibi, insetti e pesci. Successivamente, la parola è passata nuovamente ai cittadini con una seconda votazione durata un mese intero.

La risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa, facendo registrare il record assoluto di affluenza per una consultazione numismatica nel Regno Unito, con quasi mezzo milione di partecipanti per un totale di oltre due milioni e mezzo di preferenze espresse.

Nelle rispettive categorie, il bombo ha sbaragliato la concorrenza degli insetti ottenendo il maggior numero assoluto di preferenze dell’intera consultazione, seguito dal barbagianni tra i volatili e dal riccio europeo tra i mammiferi. A completare il quartetto è arrivata la pulcinella di mare, scelta in virtù del grande successo riscontrato come specie marina più votata, un inserimento pensato appositamente per valorizzare la grande varietà degli ecosistemi costieri britannici.

 

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Dall’idea alla produzione delle banconote

Ciascuna di queste quattro figure andrà a caratterizzare uno dei tagli tradizionali, affiancando l’immancabile ritratto del monarca e arricchendosi di ulteriori elementi floreali o faunistici. La progettazione e la stampa richiederanno tuttavia diversi anni tra ricerca sui materiali, test anticontraffazione ed elementi di accessibilità per gli ipovedenti.

Come ha infatti ricordato la stessa banca centrale britannica annunciando la nuova serie: “Ogni volta che si riprogetta una banconota è necessario aggiornarne l’impianto visivo sia per integrare le più avanzate tecnologie di sicurezza, permettendo ai cittadini di continuare a usare il contante con totale fiducia, sia per consentire di distinguere a prima vista i vecchi tagli da quelli nuovi”.

E se le banconote italiane parlassero di natura?

La scelta della Bank of England dimostra come la moneta possa trasformarsi in uno straordinario veicolo d’identità culturale e di sensibilizzazione ambientale. La decisione britannica stimola inevitabilmente una riflessione: se un giorno anche la Banca d’Italia venisse chiamata a rinnovare i propri tagli chiedendo ai cittadini di scegliere gli animali simbolo del nostro patrimonio naturale, su quali specie si concentrerebbe il favore del pubblico?

Tra la straordinaria biodiversità della penisola, esiste probabilmente una figura capace di mettere d’accordo tutti, come simbolo indiscusso di forza, tutela della biodiversità e bellezza selvaggia: l’orso bruno marsicano. E accanto a lui, quali altri ambasciatori del nostro territorio sarebbero perfetti per accompagnare i nostri acquisti quotidiani? Ci auguriamo di poterlo scoprire davvero un giorno, con l’auspicio che anche nel nostro Paese possa nascere un’iniziativa simile, capace di dare voce e valore al patrimonio naturale italiano in un modo inusuale e alternativo.

L'articolo Il Regno Unito mette la natura in tasca: quattro animali sulle nuove banconote proviene da Montagna.TV.