MopsClub

Клички собак

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 30 Jun 2010 19:57:00 +0300

Как назвать щенка?

Далее приводятся наиболее подходящие клички для щенков сортированные по алфавиту.
Выбирайте на свой вкус!

Клички девочек

А
Абел, Ада, Аба, Абигель, Ава, Авда, Авиаджи, Агата, Агаша, Агги, Агра, Агути, Агына, Ад-ди, Адель, Адея, Аджи, Адулина, Азари, Айва, Айвори, Айги, Аида, Айдана, Айза, Айла, Айлиса, Аймара, Айна, Айра, Айрин, Айрис, Айса, Айя, Акай, Аксаль, Али, Алина, Алиса, Алита, Алли, Алри, Алринида, Алура, Альба, Альва, Альга, Альда, Альдона, Альжбетта, Альза, Алько, Алькона, Альма, Альта, Альфаретта, Атланта, Альфа, Альша, Ама, Амарилпи, Амбра, Амета, Амига, Амна, Анга, Ангара, Андра, Анелла, Анжелика, Анза, Ани, Анида, Анита, Анта, Ан-ти, Аппа, Ара, Арагва, Аралия, Арбелла, Арви, Арга, Арда, Арделла, Аремо, Аренда, Арзо, Арильда, Арима, Ариозо, Ариша, Ариэлси, Арка, Арланда, Арлета, Арма, Армита, Арна, Арсиная, Арта, Арфа, Аса, Асла, Ассаль, Ассоль, Ассонита, Аста, Астена, Атава, Атанга, Атика, Аурика, Афина, Афира, Афра, Ахта, Ачча, Ашуго, Аэлика, Аэлита, Аюта, Ая.

Б
Барби, Бабетта, Бава, Багиро, Багрянка, Бада, Байда, Байра, Бака, Бакара, Бона, Бара, Барбара, Барко, Барлетта, Барни, Барышня, Баста, Бася, Беатрисса, Бега, Бейги, Бекки, Бекто, Белка, Бена, Бени, Бенка, Бента, Берна, Берри, Берта, Беста-Рета, Бета, Бетти, Бива, Бигги, Бизарта, Билли, Бильда, Бимки, Бина, Бинга, Бинра, Биотти, Бирма, Битты, Бишка, Бия, Биянка, Бланка, Боа, Бона, Бонна, Бора, Ботти, Бочара, Бояра, Брага, Брада, Брама, Броция, Брента, Бретта, Бриг, Брига, Бриген, Бригитта, Бриза, Брино, Бритта, Бука, Букса, Буля, Бумба, Буна, Бурса, Буря, Буси, Бусика, Бусса, Буча, Бьюти, Бьянка, Бэсси, Бэтти, Бяша.

В
Вага, Вайда, Вайка, Война, Вакса, Вальда, Ванда, Вандея, Ванза, Варда, Варна, Варша, Вега, Вейка, Вейси, Вена, Венедика, Венера, Вента, Вереда, Бери, Верондика, Весла, Весна, Веста, Вестфалия, Вето, Вея, Ви-ви, Виза, Визи, Викси, Виньета, Виолетта, Вира, Вирджи, Вирта, Висла, Виста, Вишенка, Влада, Власта, Волга, Волли, Волна, Вольта, Воля, Ворона, Втора, Вэтигри.

Г
Габби, Гайда, Гайна, Гамма, Гарли, Гекла, Гелла, Гера, Герда, Гидель, Гизель, Гилла, Гингта, Гирса, Гледи, Глория, Гокто, Гокта, Грайфа, Грана, Гроу, Греза, Грейта, Гресси, Гринда, Грона, Гуко, Гулка, Гюрза.

Д
Дойна, Даза, Дайга, Дайма, Дайра, Дакки, Долила, Дамка, Дана, Даниэлло, Данко, Дара, Дарга, Даркли, Дарта, Деви, Дегира, Дези, Дезира, Дельта, Дельфина, Дениза, Дерика, Десси, Дея, Джога, Джальмо, Джегги, Джей, Джекки, Джела, Джелика, Джеммо, Джерри, Джесси, Джессики, Джипси, Джитта, Джоконда, Джония, Джорджия, Джуда, Джуди, Джулия, Джульба, Джуми, Джуэлла, Диана, Диара, Дикса, Дикси, Дикума, Дина, Динго, Дитта, Долари, Долли, Доля, Дона, Донга, Донна, Дорри, Дота, Друза, Дымка, Дэра, Дюна.

Е
Ева, Евита, Егера, Егина, Егоза, Еженка, Елга, Елика, Елима, Елина, Елка, Елонка, Ельва, Ена, Енга, Енка, Енса, Ерика, Ерма, Ерта, Есения, Ешка.

Ж
Жаба, Жалейка, Жалли, Жанетта, Жанна, Жегира, Жейда, Жека, Жекса, Желла, Жера, Жервеза, Жери, Жерика, Жерри, Жеси, Жесси, Жети, Жея, Жилка, Жиронда, Жозефина, Жоржета, Жолли, Жуди, Жужа, Жужу, Жуига, Жульба, Жульга, Жульда, Жульча, Жуля, Жура, Журча, Жуча, Жучка, Жюльетта, Жэтта.

З
Забавка, Задира, Занга, Зара, Заура, Звезда, Зегги, Зента, Зея, Зильта, Зина, Зинга, Зинта, Зитта, Злата, Зора, Зорька, Зуза, Зульма, Зунда, Зута, Зура, Зурна, Забина, Зона, Зарри, Зайка, Золмо, Запевка, Зарелла, Зита, Затейка, Зерета, Зука, Зимушка, Зирса, Зита, Злата, Зурна, Зэтта.

И
Иана,Ива, Ида, Иджи, Идия, Иза, Изида, Изольда, Илга, Илида, Ильва, Ильда, Ильто, Има, Инора, Инга, Индра, Инесса, Инза, Иолисса, Ирэна, Иргина, Ирика, Ириска, Ирлотта, Ирма, Искра, Иста, Истина, Итона.

К
Каа, Када, Кайра, Калинка, Кальма, Кама, Камелия, Камея, Камила, Кана, Канора, Капа, Капля, Кара, Карда, Карина, Кармен, Карри, Карта, Касатка, Кася, Катайка, Катци, Кача, Каштанка, Квинта, Кедра, Кема, Кенарка, Кента, Кера, Кери, Керти, Кесси, Кет, Кета, Кетрис, Кетти, Кжела, Киди, Кийза, Кинга, Кинель, Кита, Китри, Клайда, Кледи, Клеопатра, Клика, Клоди, Кнопа, Кнопка, Кобра, Кода, Кодра, Кокетка, Кольда, Кора, Корона, Корра, Корса, Косей, Коста, Крайда, Креди, Крея, Криза, Крисе, Криста, Криета, Кристи, Кристопь, Кройна, Крона, Крошка, Крэйзи, Ксанфа, Кукла, Куна, Кшися, Кэпси, Кэри, Кэрли, Кэрри, Кэсис, Кэт, Кэтти.

Л
Лава, Лавра, Лада, Лади, Лойга, Лайда, Лайка, Лайма, Лайна,Лойни, Лайчи, Лакки, Лала, Лалли, Ламия, Лана, Ланара, Ланге, Ланда, Лани, Ланни, Лапа, Ларни, Лари, Ларма, Ларса, Ласка, Лосси, Ласта, Лаура, Лаффи, Лега, Легра, Леда, Леди, Лейла, Леста, Ли-Ли, Лики, Ликси, Лимва, Лика, Линда, Липси, Лира, Лирано, Лирата, Литжи, Литжи, Литра, Лова, Лойда, Лола, Лолита, Лона, Лонга, Лонда, Лоренс, Лота, Лотта, Лотти, Лугана , Лукерья, Лутта, Лучайа, Луша, Лэри, Люка, Лютта, Лялька, Ляна.

М
Маа, Мага, Магдалина, Магри, Мадея, Мадлен, Майка, Майна, Майра, Мака, Макси, Мальвина, Мальта, Манеста, Марена, Мари, Мариоло, Мариона, Маркиза, Марно, Марта, Мартинка, Марула, Марфа, Маура, Мая, Мега, Мега, Мегги, Меди, Мелла, Мента, Мери, Метель, Мечта, Миди, Мики, Миледи, Милочка, Мильта, Мими, Мина, Мини, Минни, Мира, Миранза, Мирта, Млада, Можи, Мойда, Молли, она, Моника, Монта, Морека, Муза, Мунти, Мурза, Муха, Мушка, Мэгги, Мэлла, Млна, Мэм, Мэрис.

Н
Набби, Навара, Надира, Наира, Найда, Наира, Ноль, Нани, Нанси, Нара, Нарга, Натти, Нева, Невада, Невида, Него, Негра, Негри, Неда, Неджи, Нейма, Нелли, Нельма, Немда, Неми, Нера, Нерика, Нерли, Несси, Нефертити, Нея, Нива, Нивета, Нигера, Нигра, Ника, Нике, Никка, Никса, Нимфа, Нита, Нитка, Нитра, Нолли, Нольди, Нора, Норби, Норджина, Норма, Нота, Нотка, Ночка, Нукси, Нунча, Нюкта, Нярма.

О
Обби, Ода, Одези, Одетта, Оджи, Озола, Оида, Ойра, Ойто, Ойя, Ока, Окса, Олери, Опивия, Олимпи, Олито, Олли, Олси, Ольвия, Омма, Онега, Оника, Ора, Ормэлла, Орна, Орнетта, Орса, Орта, Оста, Отава, Оттава, Офелия, Охра, Охта.

П
Пальма, Пальфо, Пандора, Пани, Панна, Панта, Паня, Пормо, Пармоти, Парцелла, Патриция, Патти, Пегги, Пелла, Пенни, Пери, Песня, Пика, Пинга, Пинта, Пира, Пита, Питта, Пихта, Плюшка, Пойма, Полла, Польди, Помка, Почка, Прайда, Прима, Пройда, Психея, Пува, Пума, Пурга, Пуси, Пэджи, Пэрри

Р
Рада, Радди, Радегунда, Раджи, Радиана, Райда, Роима, Ройна, Ракета, Ралли, Рапъфа, Ральта, Рамми, Рана, Ранта, Рачана, Рашель, Реджи, Реи, Реми, Ремина, Рена, Ригона, Рида, Рикки, Рикса, Риоло, Рифи, Рифка, Рифма, Рица, Разина, Розка, Роксана, Рольда, Рона, Ронда, Росинка, Рошель, Ружа, Рузана, Румба, Румейла, Руна, Руста, Рута, Рута, Рысь, Рэда, Рэджи, Рэди, Рэма, Рэсси.

С
Саба, Сабрина, Сага, Саджи, Сайда, Салли, Сана, Санда, Сандра, Сонета, Санни, Санта, Сарбона, Сари, Сарма, Сарна, Саяны, Свега, Свирь, Секки, Селга, Селена, Сенди, Сентап, Серена, Сетта, Сетти, Сибелло, Сильва, Сина, Синга, Синди, Синьора, Сирена, Снайда, Снега, Снежана, Солли, Сольдо, Спарта, Старки, Стоуни, Стрела, Стрелка, Струнка, Сузани, Сулейка, Сурена, Сьюзи, Сэтти, Сюзана.

Т
Тави, Тавра, Тогира, Таира, Таис, Тайва, Тайга, Тайза, Тайна, Тольа, Тамань, Томила, Тана, Танго, Тонда, Тара, Татра, Тегри, Тедда, Тези, Тейки, Тейла, Тела, Телла, Темза, Тера, Термери, Терри, Терция, Тесса, Теэра, Тики, Тима, Тимона, Тина, Тинга, Тиса, Тита, Тлада, Тойра, Тольди, Топси, Тора, Тосна, Трилли, Трильба, Троя, Тукни, Тулуза, Тума, Турандот, Тэза, Тэма, Тэро, Тэрри.

У
Уарда, Уганда, Уда, Удача, Ужала, Уза, Ула, Улана, Улинька, Улла, Улли, Ульзана, Ульма, Ульмара, Ульфи, Ума, Умка, Умора, Уна, Унда, Ундина, Уника, Унитка, Уния, Уреула, Урза, Урма, Урса, Урта, Уса.

Ф
Фабби, Фабира, Фаза, Фаина, Файти, Фалика, Фалли, Фанг, Фани, Фанни, Фанта, Фарина, Фарри, Фата, Феда, Фейри, Фелика, Фемика, Фени, Фери, Фея, Фина, Фирма, Фита, Флейта, Флена, Флера, Флери, Флора, Флори, Фонола, Фортуна, Франта, Франческа, Фрау, Фрези, Фрейда, Фреска, Фрида, Фриза, Фрина, Фринча, Фронда, Фруга, Фурия.

Х
Хаба, Хая, Хаза, Хайта, Хальта, Ханета, Хани, Ханко, Ханни, Хара, Харри, Хельма, Хемми, Хеппи, Хепси, Хибина, Хива, Хильда, Хитти, Хлада, Хлолли, Хлоника, Хлонка, Хлора, Хлорелла, Хлоя, Хобби, Холли, Хонка, Хорза, Хорта, Хуана, Хурма, Хэлла, Хэпти, Хэрри, Хлорелла, Хлоя, Хобби, Холли, Хонка, Хорза, Хорта, Хуана, Хурма, Хэлла, Хэпти, Хэрри.

Ц
Цаа, Цанта, Цанто, Царица, Цаца, Цеза, Целли, Цензи, Цента, Цера, Церри, Церро, Цессо, Цецилия, Цея, Циана, Цилла, Цильда, Цимо, Цина, Циния, Цинта, Цинтия, Цируза, Цита, Цитро, Цона, Цонни, Цорна, Цунто.

Ч
Чага, Чазета, Чайка, Чайра, Чакки, Чалма, Чана, Чанга, Чанита, Чанка, Чанури, Чапа, Чара, Чарда, Чарена, Чарина, Чарита, Чародейка, Чауна, Чача, Чая, Чезара, Чейза, Чекки, Черкиза, Чесма, Чиба, Чида, Чика, Чилеста, Чилита, Чильда, Чина, Чинара, Чинга, Чинита, Чиоло, Чита, Чио-чио-сан, Чойра, Чоппи, Чудета, Чунга-чанга, Чуня, Чуча. Ш
Шагана, Шайна, Шамми, Шани, Шарлотта, Шохина, Шахиня, Шейлап, Шейна, Шелла, Шельда, Шельма, Шерри, Шеста, Шинта, Шина, Шипка, Шорда, Шумка, Шураста, Шуста, Шуша, Шушара.

Э
Эба, Эвальда, Эвридико, Эга, Эгида, Эгри, Эджи, Эзита, Эйра, Эйша, Экдаль, Экса, Эладо, Элеко, Эли, Элита, Эллада, Элоса, Элоси, Эльба, Эльза, Эльфа, Эльцо, Эмма, Эна, Эналя, Энка, Эра, Эри, Эрика, Эрли, Эрна, Эрнани, Эста, Эстер, Эстрелия, Этери, Этна.

Ю
Юда, Юдита, Южана, Юзо, Юзаро, Юзефа, Юкка, Юлона,Юла, Юлота, Юма, Юмара, Юна, Юнота, Юнесса, Юнико, Юноро, Юнга, Юра, Юрга, Юрена, Юрзе, Юрма, Юси, Юста, Юта, Ютана, Юфта.

Я
Ява, Яза, Яла, Яна, Янга, Янда, Янетта, Яни, Яника, Янка, Янта, Яра, Ярга.

Клички мальчиков

А
Абат, Абалт, Абен, Або, Абрек, Абур, Август, Агар, Агат, Агит, Аго, Адар, Адис, Адон, Азаделло, Азар, Азарт, Азор, Аир, Айвар, Айгун, Айдан, Айзан, Айзик, Айк, Айкар, Айлан, Айленд, Айли, Айрат, Айсан, Айташ, Акбай, Акбар, Акбаш, Аксай, Аксель, Акташ, Аланд, Аларм, Алощ, Алгир, Алдан, Алжир, Алзар, Али, Алир, Алиш, Алмаз, Алтай, Алчар, Алый, Альбар, Альди, Алькад, Алькат, Алькор, Альмар, Альп, Альт, Альтон, Альф, Альфон, Аман, Амми, Амор, Амур, Анвар, Ангар, Ангор, Андро, Анжей, Ангус, Анзор, Анкер, Антей, Антер, Анту, Ануш, Анчар, Аньяр, Апри, Арай, Араке, Арамис, Арап, Арбаг, Арбек, Арго, Аргон, Аргоне, Аргус, Ардек, Аржан, Ари, Арис, Аркон, Арман, Ар-но,Аррас, Арро, Аре, Арт, Арто, Артуш, Арус, Арчал, Арчел, Арчи, Арык, Асик, Аскер, Асмос, Ассар, Ассо, Астон, Атаман, Атанг, Атор, Атигор, Атлас, Атон, Атос, Аточ, Атро, Аул, Ахилесс, Ахилл, Ахтай,Ачи, Ашуг, Ашур, Аюр, Аюрчи, Аякс, Аян, Аянс, Аягд.

Б
Бавар, Бад, Байдар, Багет, Багор, Бодан, Базальт, Бай, Байкал, Бак, Балкан, Балл, Баллу, Балхан, Балхаш, Бальзам, Бальт, Бам, Банзай, Банзул, Бард, Борис, Барк, Барон, Баррат, Баррен, Барри, Барс, Барт, Бартен, Бархан, Бархат, Бас, Бостон, Батур, Батыр, Баян, Беб, Бек, Бекингем, Бел, Бель-Али, Бемби, Бен, Бенно, Бено, Бенто, Берг, Беренжер, Берилл, Беркут, Беро, Берот, Берт, Берто, Бертон, Бест, Бетенго, Бетрис, Бетяр, Биди, Бизон, Биллибой, Бим, Бимоль, Бин, Бинго, Блек, Блик, Блит, Блиц, Блэк, Боб, Боевой, Бой, Бойнак, Бокот, Бокс, Бонг, Боне, Бор, Борей, Босс, Боцман, Бочар, Брайс, Бройт, Бральф, Бревальд, Бренди, Бриг, Бригонт, Бриге, Бридж, Бриторс, Бритт, Бродвей, Брут, Брутус,Бруно, Брэк, Брэн, Буг, Бука, Букет, Булли, Буль, Буран, Бурс, Бутуз, Бушуй, Буян, Бэби, Бэк, Бэмби, Бэст.

В
Вагер, Вайгар, Вайгач, Вайс, Валет, Вальд, Вальтер, Вампир, Вандал, Варлей, Варлен, Ворп, Варе, Варяг, Ватан, Вах, Веб, Векет, Вель, Верный, Верон, Верро, Верт, Вертер, Вест, Визир, Вий, Викар, Викинг, Виконт, Викорт, Вилли, Вильдан, Виндзор, Винди, Виннипух, Вир, Вираж, Вирт, Виски, Витязь, Вихтсль, Вожак, Воксин, Волдай, Волк, Волт, Вольный, Вольт, Вольф, Восток, Вуд, Вулкан, Вульф, Вэб.

Г
Габел, Габриэль, Гавр, Гай, Гайд, Гайдук, Гайсан, Гак, Гамлет, Ганг, Гапит, Гард, Гарджи, Гардион, Гарнель, Гарнерри, Гарци, Гарцик, Гасан, Гаук, Гаур, Гвидон, Гек, Гель, Герак, Герд, Герей, Гермес, Герон, Герц, Гефест, Гзбой, Гирей, Гирольд, Глан, Глен, Гмок, Гном, Гобой, Гобр, Говор, Гок, Гостей, Голиаф, Гольд, Гонг, Гонзик, Гор, Горгист, Гордый, Гороль, Госпар, Гоша, Гояр, Граал, Грайд, Гранд, Грандт, Грау, Граун, Граф, Грей, Грейд, Грейс, Грем, Гренд, Грив, Грид, Гриль, Грим, Грин, Гринго, Гриф, Грозный, Гром, Гросс, Грот, Грум, Гуор, Гук, Гул, Гур, Гусар, Гусляр, Густ, Гуяр, Гючар, Гяур.

Д
Даг, Дагир, Даджи, Дай, Дайр, Дайн-Джин, Дайр, Дак, Дамар, Данко, Дантес, Дар, Дарге, Дарлинг, Дорхан, Доур, Дегай, Дегрис, Деин, Дейк, Демон, Дени, Денти, Дернис, Деро, Джабо, Джаг, Джаз, Джакер, Джон, Джано, Джек, Джер, Джерри, Джибо, Джим, Джимми, Джин, Джинно, Джип, Джитерри, Джо, Джой, Джок, Джура, Дзиро, Диан, Диас, Дивар, Дик, Дикарь, Диккей, Дикки, Дикси, Димар, Динар, Дингв, Дисней, Докойт, Домбей, Дон, Донор, Дорис, Драг, Дракон, Дрезж, Дрим, Дрок, Дублон, Дукс, Дунай, Дын, Дэри.

Е
Егон, Елик, Елир, Елор, Еней, Енисей, Еран, Ерзон, Ерофей, Ерош, Ерошка, Ефрат, Ечанг, Ешкан.

Ж
Жадар, Жальгирис, Жак, Жако, Жан, Жанно, Жанно-Март, Жанон, Жанмар, Жанр, Жардон, Жаур, Жгут, Жейхэ, Женя, Жерар, Жерган, Жерман, Жермон, Жек, Жерро, Жефрей, Жиган, Жигол, Жикар, Жора, Жозеф, Жорж, Жук, Жулан, Жульен, Жульчи.

З
Загар, Загер, Загон, Загор, Заграй, Задор, Заир, Зарри, Зарт, Затевай, Заур, Зевс, Зевс, Зейве, Зелот, Земби, Зембо, Зенит, Зерет, Зерок, Зерон, Зерор, Зерро, Зерси, Зест, Зет, Зефир, Зигги, Зигер, Зигрой, Зигрид, Зигрин, Зигурт, Зигфрид, Зикар, Зорд, Зоркий, Зорро, Зур, Зурим, Зулан, Зургас, Зурим, Зучан, Зюйд.

И
Ивас, Ивью, Изой, Икар, Икс, Илан, Илларий, Илот, Ильвер, Ильчан, Имар, Имбо, Инар, Инвар, Ингри, Ингуан, Ингур, Ингс, Инд, Индиго, Ингус, Индус, Инор, Интер, Иолис, Ир, Ирак, Ирбит, Иржик, Ирк, Ирон, Ирсен, Иртыш, Ирэнс, Ияр.

К
Каб, Кагор, Кадет, Казан, Казбек, Каир, Кай, Кайзер, Кайот, Калибан, Калиф, Калрал, Кальман, Кальмар, Кан, Кант, Кантор, Карабай, Карабас, Карабат, Карай, Каракол, Карат, Кардинал, Карен, Корзан, Кари, Карло, Карно, Каро, Карпель, Карпет, Каскад, Каскыр, Катран, Каттан, Каф, Кафт, Кафр, Каффи, Квик, Кебби, Кедиф, Кеззи, Кей-ко, Кейн, Кейс, Келлар, Кельт, Кена, Кенар, Кенаф, Кенди, Кении, Кент, Кера, Кербер, Кери, Керлин, Кибиш, Кив, Ким, Кинг, Кинго, Кинер, Кинто, Кипр, Кирик, Клайд, Клаус, Клин, Клиф, Клодо, Ковбой, Колдун, Кольд, Кондор, Конкорд, Контики, Корд, Кореш, Коржик, Кормож, Корнель, Корнет, Корсар, Кройд, Красе, Крафт, Крафтий, Кревес, Кречет, Кринг, Крис, Крисе, Крит, Крок, Крон, Кронос, Крош, Крым, Крэд, Кубик, Кукаша, Кулик, Кумай, Кумер, Курат, Курбет, Курц, Кутас, Кутик, Кучум, Кэм.

Л
Лай, Лайгун, Лайд, Лайкар, Локки, Лакмэ, Ламур, Ланг, Лангур, Лангуст, Лар, Ларго, Ларри, Ларе, Лорч, Ласкер, Лосе, Лаэрт, Лев, Легарт, Лей,Лейд, Лек, Лекс, Лель, Лерри, Лечар, Леший, Либ, Лиман, Лимур, Линг, Линт, Липси, Лир, Лире, Лоджи, Лой, Лойд, Локис, Локс, Лонг, Лор, Лоран, Лорд, Лорен, Лорик, Лоринг, Лорри, Лорсен, Лотос, Лукар, Лукси, Лурд, Лучар, Лэдис, Лэк, Лэм, Лю-лю, Любим, Люк, Люкс, Люр, Лютый, Люча, Лядис, Лян.

М
Маб, Мавр, Маг, Магнат, Магон, Маджар, Мадли, Мажар, Май, Майкл, Мак, Макбет, Макс, Максвел, Макси, Малыш, Мамай, Мангуст, Манеж, Манук, Манфред, Марек, Марель, Марис, Маркиз, Маркус, Маркуш, Морлинг, Марс, Марсель, Март, Мартын, Мастерлайн, Матвей, Махараджи, Махно, Маяк, Медведь, Медж, Медли, Мезгирь, Мейк, Мейчи, Меконг, Меморис, Менор, Мергель, Мечик, Меччи, Миг, Мигар, Мигарет, Микадо, Микки, Милан, Милорд, Миор, Мираж, Мирлан, Мирольд, Мистер, Митчел, Мичи, Мишель, Мишук, Монд, Монморанси, Монт, Морель, Морж, Мот, Музгар, Мунг, Мур, Мурат, Мускат, Муссон, Муст, Мустар, Мут, Мутан, Мухтар, Муччо, Мушкет, Мэгги, Мэй, Мэр, Мэтт, Мюрад.

Н
Набат, Нагир, Надир,Наир, Наим, Найд, Найс, Найт, Налет, Наргиз, Нардек, Нарис, Нарцис, Норым, Натан, Наури, Наурис, Наэль, Невир, Негус, Ней, Нейрон, Некк, Нестар, Неман, Немдо, Немо, Неп-гун, Нериз, Нерли, Нерон, Ни, Ник, Никита, Николь, Нике, Нил, Нильс, Нимрод, Нитрон, Нитунс, Нитус, Нольд, Норвис, Норд, Норес, Нормам, Нортон, Нотти, Нуар, Нукер, Нукс, Нур, Нурси, Ньютон, Нэр, Нэрс.

О
Обрайн, Огонек, Оджи, Одиссей, Ойран, Окей, Оке, Окчар, Олаф, Олби-Нерон, Олдер, Олен, Олимп, Олрас, Олси, Олтан, Ольрис, Ольти, Ом, Омар, Онгур, Опал, Оппи, Орас, Орган, Орди, Орел, Орест, Орикс, Орион, Орлан, Орт, Ортан, Орфей, Оскар, Осман, Ост, Остан, Остар, Офорт, Оэл.

П
Пан, Падар, Пойк, Палас, Палаш, Памир, Пант, Пард, Парис, Партос, Пассат, Пегас, Пергом, Перс, Персей, Пиккер, Пиконт, Пилот, Пират, Пирей, Пирс, Пит, Пиф, Плакун, Плут, Полкан, Пончик, Прайд, Прайс, Прайт, Прибой, Принц, Прогресс, Прок, Пророк, Прум, Прутик, Пунш, Пупси, Пурш, Пуш, Пьер

Р
Рай, Радар, Радж, Родис, Разбой, Разгон, Раздан, Райд, Райе, Райт, Райф, Ралли, Ральф, Рамзай, Рамзес, Рами, Рангун, Рант, Ранчо, Рапир, Раскат Рауль, Ратмир, Рафик, Реджи, Рей, Рейн, Рекс, Рем, Ремар, Ремми, Ремус, Ремфлекс, Рено, Рефлект, Риал, Риб, Ригдой, Риджи, Рий, Рик, Рикки, Рио, Рит, Риф, Риц, Ричард, Риччи, Робби, Ровер, Рогдай, Рогдан, Роджер, Рой, Рок, Рокко, Рокот, Роке, Ром, Ромка, Ромул, Ронни, Рубин, Рудный, Румбик, Руслан, Руф, Рыжок, Рэй, Рэм, Рэмбо, Рэмми, Рэно, Рэц.

С
Сайт, Саган, Сагвер, Садыр, Сайгак, Сайгон, Сайгар, Сайгур, Сайт, Сакс, Салтан, Сальто, Самбо, Самур, Сан, Санат, Сангро, Сандро, Санжар, Сант, Сапсан, Сарган, Сардан, Сарык, Сатурн, Сафар, Сафарбок, Сафарс, Сачан, Седжин, Сейгар, Семур, Сеппи, Сергин-Гедо, Сигнал, Синьор, Скат, Скейч, Скиф, Скрипач, Слиж, Снап, Соболь, Сокол, Соллекс, Сорель, Спартак, Спаси, Спот, Спрут, Стоил, Старк, Старт, Стем, Стенли, Стоун, Стрепет, Стресс, Стэк, Суайан, Суар, Султан, Сур, Суран, Сурмоч, Сэг, Сэм, Сэнди.

Т
Табир, Тагир, Тагор, Таир, Тайвар, Тайгер, Тайгор, Тайм, Таймыр, Тайсан, Тайфун, Тайчер, Тайшет, Томир, Тангай, Танзай, Тапо, Тарзан, Тариган, Торым, Таун, Тедди, Тей, Тек, Телмар, Терек, Терри, Терс, Тибет, Тибо, Тибол, Тибор, Тигран, Типь-Тиль, Тим, Тимми, Тимур, Тимус, Тинг, Тир, Тиран, Титан, Титс, Тобик, Тобол, Тогай, Тогер, Токтар, Толли, Толоб, Том, Тон, Тоноз, Топаз, Торрий, Торро, Трезор, Трек, Треф, Тригар, Трои, Тролль, Трофей, Трубач, Туман, Тутанхамон, Тушкан, Тэрро.

У
Ул, Угрюм, Уджер, Улон, Улар, Улаф, Ули, Уллис, Ульжор, Ульнар, Улье, Ульф, Уман, Умик, Умка, Унгар, Ункас, Ура, Ураган, Урал, Уран, Урбан, Урдан, Уркан, Урли, Урман, Урсик, Утан, Утес, Учан, Учар.

Ф
Фас, Фабман, Фагот, Фаде, Факбар, Факир, Фальк, Фант, Фантик, Фанци, Фараон, Фарим, Фарли, Фарро, Фатьян, Фафик, Фаякс, Феб, Фебус, Фегро, Фенд, Ферди, Ферзь, Фери, Феро, Ферри, Ферч, Фест, Фиджи, Фим, Финал, Флинт, Флипер, Флоби, Флокс, Флорес, Флоте, Фой, Форвард, Фрак, Фрам, Франт, Франтик, Франц, Франчо, Фред, Фрейс, Фрель, Френд, Френк, Френси, Фролли, Фром, Фукс, Фунт, Фурор, Фэй, Фэл, Фэри, Фюрс.

Х
Хаб, Хабар, Хабур, Хаген, Хадтар, Хаз, Хазар, Хайдар, Хайрон, Хайт, Халиф, Хан, Хангул, Хан, Хангур, Харадж, Харди, Харик, Хорик, Харон, Харрис, Хорт, Харти, Хасан, Хасан, Хаун, Хедер, Хельвиг, Хилон, Хильд, Хильдим, Хингай, Хип, Хиппи, Хирш, Хлод, Хлотер, Хлотерри, Хобби, Холл, Хорст, Хорт.

Ц
Цабо, Цагн, Цайд, Царго, Царь, Цаубер, Цез, Цезарь, Цезри, Цейк, Цейс, Цендо, Центавр, Цербер, Цериос, Церон, Церри, Цертеро, Цесис, Цецер, Циан, Циклон, Циклоп, Цингун, Циник, Цирк, Цитрон, Цонг, Цони, Цори, Цэйдор.

Ч
Чабан, Чажи, Чайд, Чайльд, Чайри, Чакан, Чако, Чаминг, Чамлин, Чан, Чанфи, Чанг, Чангар, Чангул, Чани, Чанэль, Чап, Чарвел, Чардаш, Чарей, Чарлз, Чарли, Чародей, Чаткал, Чауст, Чоы, Чевар, Чейзи, Чейн, Чекин, Челкаш, Челли, Чемпион, Ченз, Чеппи, Черномор, Черри, Черт, Чеслер, Чесси, Честер, Чибис, Чибрис, Чижик, Чизар, Чикки, Чинг, Чингай, Чингиз, Чиор, Чир, Чирк, Чиф, Чогори, Чоп, Чубарик, Чук, Чукки, Чумак.

Ш
Шабат, Шаган, Шагре, Шайтан, Шалли, Шами, Шани, Шаник, Шанити, Шарж, Шарик, Шарко, Шарли, Шарль, Шаро, Шах, Шейк, Шейх, Шек, Шельф, Шенди, Шени, Шербур, Шериф, Шерлок, Шерри, Шерхан, Шеурен, Шеф, Шиги, Шимми, Шифти, Шмель, Шок, Шоргус, Шорти, Шот, Шпиц, Шуг, Шьен..

Э
Эбрю, Эвгур, Эвр, Эгей, Эго, Эгри, Эдгар, Эдлер, Эдмон, Эзоп, Эзот, Эйр, Эйх, Экбар, Экко, Экс, Эл, Элар, Элегант, Элис, Элмур, Элон, Элпир, Эль, Эльбар, Эльтон, Эльф, Эмай, Эмир, Энд, Энди, Эней, Эрак, Эракс, Эрк, Эрл, Эрон, Эрос, Эрро.

Ю
Юбек, Юджин, Юджи, Юз, Юк, Юкар, Юкки, Юкон, Юкс, Юкчи, Юл, Юнак, Юнг, Юнгар, Юнгун, Юней, Юнитус, Юннэль, Юрдек, Юрен, Юрико, Юре, Юрчен, Юст, Ют, Ютан, Ютан, Ютик, Ютчай, Ючан, Ючор, Юшан.

Я
Явор, Яврик, Яги, Яго, Ягуар, Яжи, Язон, Ямал, Янг, Янге, Яндус, Янсон, Янтарь, Яр, Яранг, Ярви, Ярд, Ярик, Ярлик, Ярош, Ярро, Ярый, Ястреб, Ясный, Яффи, Яхнот, Яшен, Яшер.

Кормление щенка

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 30 Jun 2010 19:10:00 +0300

Большинство собак, включая щенков, питаются вареным кормом. Многие совсем не получают мяса. И все же они живы! У них появляется благоприятная среда для глистов, от тела плохо пахнет, их мучает одышка, ожирение, авитаминозы. Они быст-ро стареют и у 70% уже к семи годам развивается заболевание почек. Сдают слух и зрение, но они живы!

Температурные условия имеют важное значение при выращивании щенка.

Большинство любителей-собаководов выращивают своих собак в квартирах, практически без прогулок. Это очень изнеживает и ослабляет животное. "Холодное выращивание", т.е. ежедневные длительные прогулки в любую погоду, начиная с раннего возраста, имеет большие преимущества. Организм собаки очень рано приспосабливается к условиям окружающей среды. Это при правильном питании способствует развитию сердца и легких, служит средством закаливания, укрепляет мускулатуру собаки. Выращивание щенка при комнатной температуре "изнеживает" собаку, что приводит к различным заболеваниям, таким как экзема, ожирение, преждевременная дряхлость и т.д.

Щенки, выращенные в условиях, близких к природным, имеют большую сопротивляемость ко всем болезням. У них крепкие кости, сильные мускулы, но нет жира, крепкие нервы. Обычных для щенков болезней у них просто не бывает!

Щенка в период роста кормят досыта сырым мясом. Это значит: на тарелке должен оставаться несъеденный кусочек. Мясом кормят два раза в день - это основное питание. Сравните нагрузку на живой организм: человек растет 16 лет, а щенок - 7 месяцев.

Источник витаминов комплекса В - сырое мясо, перепелиное яйцо; витаминов А, Д, Е - ежедневно кусочек (10-15 г) сырой печени (если собака не ест сырую, ошпарьте кипятком), витамины С и К организм собаки производит сам из сырого мяса (биосинтез).

Источником микроэлементов (кальция, магния, фосфора) - служат сырые кости, желатин. Желатин - это строительный кирпич для организма собаки, для роста ее костей, зубов. Никакой химии.

Синтетические препараты, продающиеся в аптеках, - это лекарства, а не продукты питания. Все - только натуральное. Все витамины, все элементы - только из продуктов питания!

Интенсивность и качество питания щенка в период роста обязательно отражается на внешнем виде собаки (экстерьере).

Примерная схема кормления до 2-х месяцев

Кормят с 21-го дня жизни: молоко с медом + перепелиное яйцо (50г молока + 1 яйцо + 1/4 ч. ложки меда), творог (не менее 12 % жир.), разведенный молоком. Прикармливать можно из шприца.

С 26-го дня: добавляем каши из быстрорастворимых хлопьев (детская кухня) или муки (измельченная в кофемолке крупа: пшено, рис, гречка). Попытайтесь научить щенка лакать из блюдечка.

С 32-го дня: 2-3 дня дают скобленку из сырого мяса, далее начинают резать мясо маленькими кусоччками.

Наблюдения ветврачей Англии и Германии показали, что желудок щенка способен переваривать мясо только с 32-го дня жизни. Если скобленку трудно делать, сделайте домашний фарш из хорошего куска свежего мяса. Мясо - только постное - от жира у собак понос.

С 32-го дня кормят 5 раз в день. Если щенок ест плохо - уменьшайте количество кормлений, кормите 4 раза.

1,2,3-е кормление: молоко + мед + перепелиное яйцо, творог с медом, кефир, простокваша, тертый сыр, каши (кроме манки).

4 и 5-е кормление: сырое мясо, с 35-36-го дня уже кусочками, размер кусочков постепенно увеличивают.

Ежедневно вводят по одному продукту: чеснок, сырую тертую морковь с растительным маслом, сливочное масло, сыр (сначала тертый), сырой желток, раздавленные сырые сладкие фрукты, сухофрукты раздавленные, вареную рыбу кусочками.

Все продукты, которыми вы собираетесь кормить собаку, должны быть введены в рацион на втором месяце жизни.

С 1,5 месяцев мясо уже можно давать на косточке (раздробленной молотком): щенок должен сам отгрызать мясо и съедать кость. Маленькие щенки очень любят баранину. Кстати, у баранины очень мягкие ребра и их очень удобно давать малышам.

Для игры дают большие кости с остатками мяса, морковку, репку, кочерыжку, картошку, веточки, палки. Очень хорошо щенки играют с кочанчиком капусты.

При неполноценном кормлении и недостатке выгула при дневном свете рахит начинает развиваться с 35-го дня жизни! Поэтому с пяти недель щенков необходимо выносить гулять в любую погоду - на снег, на землю, на траву. Гулять они должны часто и понемногу. С пяти недель щенок должен привыкать к своему климату. С мопсятами это можно делать только летом.

ПОМНИТЕ!

Щенок за сутки проживает две недели жизни ребенка!

Например: щенка не выносили гулять три дня - это равноценно, как если бы ребенка не водили гулять полтора месяца... Или - вы один день не кормили щенка сырым мясом - а он прожил наши две недели... Некогда - прошла неделя... а для щенка прошло четыре месяца.

Кормление до 4-х месяцев

С 3 до 7 месяцев наступает период бурного роста. В это время щенок должен есть досыта. Ест он в этот период в полтора-два раза больше, чем взрослая собака - пусть вас это не пугает.

Кормят 4 раза.

1 и 2-е кормление: молоко (кефир, простокваша) можно с медом. Творог. Любые овощи в любом виде (тушеные, сырые, вареные). Хлеб черный со сливочным маслом и сыром, нарезанный ломтиками. Любая каша (кроме манной) с растительным маслом. Фрукты, сухофрукты, перепелиное яйцо. Соленая селедка по желанию собаки. Раздавленную дольку чеснока (1-2 раза в неделю). Чеснок очень хорошо дезинфицирует слизистую всего желудочно-кишечного тракта.

3 и 4-е кормления: сырое мясо. Давайте косточки, предварительно отбив их молотком, щенок должен их съесть. Мясо должно быть без жира - мопсы очень любят баранину. Собакам дают говядину, баранину, любую птицу, кролика, зайца. Нельзя давать свинину. Лапки, шейку, крылышки от любой птицы можно отбить молотком, и дать щенку, чтобы он мог их съесть.

Помните! Опасны только вареные кости, сырые тают в желудочном соке здоровой собаки, как кусок сахара в горячем чае. Тот кусок кости, который не переварился, собака срыгнет.

Мясо иногда заменяют вареной морской рыбой.

С месяца желательно добавлять в пищу "Эниферм". Этот препарат, создая здоровую микрофлору в кишечнике, пожет малышу перейти на твердую пищу и защитит вашего питомца от многих заболеваний.

С 2 месяцев щенку можно давать минеральные добавки (напри-мер, Аубау А-1 - композиционный строительный материал фирмы „Д-р Алдерс“).

Еще раз напоминаем: с 3 до 7 месяцев - бурный рост щенка. Огромная нагрузка на организм. Кормить надо досыта. Человек растет 16 лет, щенок только 7 месяцев! До полутора еще медленный рост, как у человека после 16 лет.

Кормление с 4 до 7 месяцев:

Кормят 3 раза в день. Увеличивают количество мяса, молочных продуктов, каши. Потребность в жидкости собака удовлетворяет водой. Пищу дают в твердом виде: жидкая пища приводит к провисанию живота и прогибу спины. Кормят досыта.

Кормление после 7 месяцев

Кормят 2 раза в день, днем и вечером,или утром и вечером. Первое кормление - все, кроме мяса, рыбы. Второе - мясо, иногда рыба. Так кормят до года. Далее переходят на рацион взрослой собаки.

У нас новый мопс! Знакомьтесь, ее зовут Фрида!

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 30 Jun 2010 18:54:00 +0300

Бридуся спит...

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sun, 21 Dec 2008 19:58:00 +0200

Грустное лицо

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 11 Oct 2008 21:37:00 +0300

Галерея Бриды

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sun, 21 Sep 2008 23:31:00 +0300

Приглашаю посетить Flach галерею Бриды.
Фоток пока что там не много, но посмотреть можно, а заодно и заценить дизайн.

Wix.com

Красивый щеночек

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Thu, 18 Sep 2008 11:43:00 +0300

12j 021.jpg - Gmail

Одежда для собак

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Tue, 16 Sep 2008 00:44:00 +0300

После того, как моя мопсюля замерзла на прогулке, я прикупила Бриде шмоточку за 25 убитых енотов, зацените!
Когда люди ее видят на улице у всех поднимается настроение и появляется улыбка на лице.
...Мне нравится дарить людям радость!
P.S. На этой фотке в этом прикиде она напоминает мне Винипуха! А Вам?

Борьба с собирательством

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sun, 14 Sep 2008 09:54:00 +0300

Мы уже не раз говорили о том, что собаке нельзя поднимать корм с земли. Однако, гораздо проще и легче не исправлять дурные привычки, а привить правильные.

Собаки ужасно любят "пылесосить" всякую дрянь с земли. Дрянь, по нашему мнению, это вкуснейшие рыбьи головы, куриные косточки, «столетние» мослы, а может и еще что-нибудь поинтересней. Короче все то, что сами собаки считают самыми изысканными деликатесами.

Для того чтобы в дальнейшем не наказывать щенка за «собирательство» и не рисковать его здоровьем, вы должны обучить его основам правильного поведения.

Сначала объясняем собаке простую истину: - Кушать можно только из трех источников: руки хозяина, миска и собственная «жилплощадь» (там обычно выдаются премиальные косточки, яблочки, морковки и т.д.).

Обучение начнем с того, что наденем на собаку ошейник и поводок. Мы должны быть уверены, что собака находится под нашим полным контролем. Она не сможет убежать, весело задрав хвост с подобранным «трофеем». Начинать обучение можно даже на собственной кухне. Вы делаете вид, что ненароком, уронили кусочек, чего-либо вкусного. Бульдожик, со скоростью пробки выпущенной из бутылки шампанского, естественно кидается к «добыче»… Вот тут, самое главное не прозевать! Необходимо успеть подать любую запрещающую команду - «Фу!», «Нет!», «Нельзя!» и обязательно одернуть собаку поводком.

Возможно, щенок изумится и подумает: - Хозяин что-то не понял. Не может же пропадать такое богатство! После этого он обязательно повторит попытку подобрать кусочек. Вы должны оставаться непреклонными. Снова подать запрещающую команду и сделать рывок в сторону, противоположную от куска лакомства.История повторяется, до тех пор, пока требуемый результат не будет достигнут. Все зависит от того, насколько упряма ваша собака.

Самое главное - не пропустить первый кусок, на который ваша собака не бросится как коршун на куропатку, а сопроводит печальным взглядом, не сходя с места. Вы, конечно, тут же начинаете «улыбаться», говорить, какая умная и хорошая собака вам досталась, гладить и угощать «умницу» самыми вкусными кусочками. Уроки должны многократно повторяться в самых разных местах, включая улицу. Каждый урок стремитесь закончить на правильном поведении своей собаки, когда вы имеете полное право «бурно» ее похвалить. Когда щенок усвоит, что упавшее на пол мясо не считается едой, можно перейти к следующему упражнению «Забытое мясо». Для этого потребуется немного лакомства и актерского мастерства. Хозяин делает вид, что «забыл», предположим, на табуретке, свой бутерброд и отправился по делам - например, чистить ботинки.

Собака, увидев, что внимание вожака ослабло, решает осуществить план «было ваше - стало наше». Вот тут главное - быстрота реакции. Якобы ничего не подозревающий хозяин, превращается из «человека, чистящего ботинок» в «человека, метающего ботинок». Летящий ботинок желательно сопроводить строгой запрещающей командой.

Совсем не обязательно попадать тяжелым башмаком в маленького щенка. Достаточно того, чтобы «снаряд» грохнулся в непосредственной близости. Провокационные действия необходимо повторять до тех пор, пока щенок не проследует мимо табуретки с едой с совершенно безразличным видом. Правильное поведение питомца вы как всегда отмечаете похвалой и угощением (ни в коем случае не используйте в качестве угощения то, что лежало на табуретке).

Во время прогулок, заранее приметив валяющуюся косточку, или еще что-нибудь «привлекательное», возьмите собаку на поводок и, как ни в чем не бывало, направьтесь к этому предмету. Проходя мимо, незаметно наблюдайте за поведением щенка. Если он сделает вид, что ничего интересного не обнаружил, похвалите его и поощрите лакомством. В случае проявления заинтересованности, а тем более при явной попытке отведать «деликатес», подайте строгую (но негромкую) запрещающую команду и резко одерните собаку поводком.

Для того чтобы воздействие было ощутимым, вместо обычного ошейника можно использовать рывковую цепочку или строгий ошейник.

Рывком поводка и строгой командой вы дали понять собаке «как не следует себя вести». Однако как уже говорилось урок нужно заканчивать только на положительных эмоциях и результатах. Щенок должен усвоить «как следует себя вести» и за что, в конце концов, награждают послушных собак.

Повторите подход к валяющемуся куску и, если на этот раз, собака все сделает правильно, не проявит интерес, не станет обнюхивать и делать попытки схватить «находку», вознаградите ее лакомством и ласковым словом. Кости, куски мяса или колбасы, вы можете сами заранее разбросать. Незаметно для собаки, но в известных вам местах, начиная с подъезда и заканчивая местом выгула. Действовать нужно последовательно и постепенно, не особо форсируя события. Как только вы убедились, что собака, находясь на поводке, больше не реагирует на подброшенную приманку, переходите к отработке упражнения без поводка.

Для этапа обучения без поводка вам потребуется какой-нибудь метательный снаряд. Маленькая жестяная банка из-под кофе, кожаная перчатка, набитая шурупами или болтами.

Когда ваш питомец, почувствовав полную свободу, направится к разбросанному на земле корму, будьте внимательны. Как только он попытается схватить вкусную находку, подайте строгую запрещающую команду и бросьте в него приготовленный снаряд. Желательно , чтобы щенок не видел , откуда летит снаряд . Скорее всего он отбежит от места , где лежит корм , подзовите его ласковым голосом и как только он подойдет похвалите и дайте лакомство .

Одежда собак, выкройки для собак

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sun, 14 Sep 2008 08:07:00 +0300

Вот нашла еще выкройки для собак и с удовольствием делюсь с Вами:

Одежда собак: Комбинезон с цельнокроеными рукавами.
Одежда собак: Выкройка комбинезона для небольшой собаки.
Одежда собак: Самая простая попона для собак.
Одежда собак: Попона для собаки.
Одежда собак: Выкройка безрукавки для собаки.
Одежда собак: Выкройка безрукавки для кормящей собаки.
Одежда собак: Трусы для собаки.
Обувь собак: Тапочки для собак.
Обувь собак: Выкройка теплых ботинок для собаки.
Обувь собак: Сапожки-чулочки.
Одежда собак: Выкройка самой простой летней кепки.
Одежда собак: Кепка для собаки.
Одежда собак: Самая простая шапочка для собаки.
Одежда собак: Самая простая шапка для собак со стоячими ушами. "Боярка".
Одежда собак: Шапочка для собаки с висячими ушами.

Источник: Одежда собак (выкройки для собак) isPets.ru

Поведение собак. Причина непослушания собак.

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 13 Sep 2008 19:50:00 +0300

Что такое доминирование?

Любой собаке, независимо от ее размеров и породы свойственно поведение волка. Собака, которая живет в семье, считает ее своей стаей. В стае существует иерархия, где один представитель главнее других, иными словами он – вожак стаи. Чем выше будет позиция у животного в иерархии, тем больше у него прав и преимуществ.

Обычно вожак устанавливает правила и требует их выполнения (доминирует). Он всегда идет первым, вынуждая остальных следовать за ним. Вожак ест первым. Он может отнять еду у других членов стаи. Он является инициатором всех действий стаи, будь-то игры или охота. Он спит на возвышенностях. В хорошо знакомом всем мультфильме про Маугли, вожак Акелла всегда лежал на высоком камне.
Такое поведение собак заложено в них с рождения, оно определяет, насколько жизнеспособной будет их стая в естественных условиях. Стремление лидировать в стае и становиться вожаком есть у каждой собаки. Поэтому, для того чтобы снизить доминирование у собаки, нельзя ей позволять вести себя как вожак. Вам необходимо самим так себя вести, то есть, выполняя ниже описанные правила.

Исправление доминирующего поведения:

Для исправления проблемы Вам необходимо выполнять эти правила + заниматься дрессировкой на послушание.

1. Всегда входите и выходите первыми в любую дверь. То есть, перед выходом и входом, Вы должны остановится, выйти первыми и только потом разрешите выйти или войти собаке. Вожак всегда входит и выходит первым в любую дверь.

2. Всегда первыми поднимайтесь и спускайтесь по лесенке. Собака должна идти рядом с Вами или чуть позади, а не бежать впереди, так как в впереди всегда идет вожак.

3. Полностью игнорируйте собаку, если она просит еду, когда Вы кушаете. Во время еды собака не должна находиться рядом с хозяином. Прежде чем покормить собаку, возьмите ее миску с одну руку и покажите ей, в другую руку возьмите любое человеческое лакомство (печенье, конфета, яблоко) и скушайте его на глазах собаки и только потом отдайте миску. Вожак всегда ест первым.

4. Всегда игнорируйте собаку, если она пристает к Вам, чтобы Вы с ней поиграли или погладили, когда Вы отдыхаете. То есть, если Вы сидите и отдыхаете, а собака к Вам пристает, скажите строгим голосом «Фу» и полностью игнорируйте животное, когда собака отойдет от Вас, подождите 1-2 минуты и подойдите, похвалите и поиграйте с собакой. Инициатором любого действия всегда является вожак.

5. Запретите спать на кроватях и креслах. На возвышенности спит вожак.

Надежда Хрипунова,
специалист в области поведения животных.

Как подготовить собаку к выставке?

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 13 Sep 2008 17:34:00 +0300

Подготовка щенка к выставке

Некоторые рекомендации по подготовки щенка к первой выставке.

1. ХЕНДЛИНГ

Хендлинг – выставочная дрессировка, приучение щенка к показу на ринге.

Хендлингом необходимо заниматься ежедневно, 1-2 раза в день по 4-5 мин., обязательно хваля собаку и награждая ее лакомством за правильно выполненные команды. Щенок не должен переутомляться, дрессировка должна быть для него игрой. ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ АККУРАТНО И НЕЖНО, НЕ ДЕРГАЯ И НЕ ПУГАЯ ЩЕНКА.

ПОКАЗ ЗУБОВ

Вначале погладьте щенка и дайте команду, например «зубы» или любую другую, но обязательно запомните ее. Зубы надо сомкнуть, чтобы не торчал язык, и аккуратно раздвинуть губы вначале спереди – демонстрируя прикус, а затем по бокам. Щенка нужно хвалить после показа, дать лакомство. Не повторять более 2-х раз.

СТОЙКА

Щенка нужно взять одной рукой под нижнюю челюсть, а другой за основание хвоста и поставить, лучше это делать перед зеркалом, повторять команду стойка и потом дать лакомство. Не повторять более 2-х раз. Стойку надо делать на полу и на столе.

ХОЖДЕНИЕ НА РИНГОВКЕ – ринговка одевается на шею и поднимается за уши так, чтобы поводок оказался вверху между ушами. Рука с поводком поднимается вверх, слегка натянув поводок. Другая рука с лакомством подносится к морде щенка и, предлагая его, надо потихоньку продвигаться вперед, за поводок не дергать, при этом обязательно щенка хвалить и повторять кличку и команду, например «вперед». Если щенок упирается, то надо бросить поводок на пол и позвать его, при этом уходя прочь, постепенно щенок привыкнет к поводку и перестанет обращать внимание, тогда надо поводок брать в руки и идти за собакой, периодически зовя его и пытаясь вести за собой. Самое главное - не забывайте с щенком разговаривать.

Заниматься надо в квартире и на улице.

2. ГРУММИНГ

ГРУММИНГ или подготовка к выставке.

Готовится щенок в день выставки.

Так что узнайте во сколько Ваш ринг, и встаньте не меньше чем за 3 часа до выхода из дома и начинайте сразу с мытья собаки. Для щенка лучше использовать отечественные шампуни для детей без слез и отечественные бальзамы для людей. Развести во флаконе бальзам-ополаскиватель примерно 1/5 чайной ложки на 250-300 мл. теплой воды. Шампунь разводится в миске и мочалкой взбивается пена. Шерсть тщательно смачивается водой + наносится пена и хорошо вся шерсть промыливается, аккуратно и тщательно моется шерсть у глаз, на морде, лапах и вокруг анального отверстия + все смывается водой до скрипа шерсти + ополаскивается бальзамом + собака тщательно вытирается + заворачивается в махровое полотенце и держится 15-20 мин + сушится феном и одновременно расчесывается + постригаются когти + стрижется шерсть вокруг анального отверстия, примерно 1 см по радиусу и вокруг лапок по длине когтей.

P.S. ВНИМАНИЕ!!! Покормить щенка нужно вечером перед выставкой как можно позже. Перед самой выставкой кормить не надо. Лучше взять еду с собой и отдать после ринга. И не забудьте взять с собой миску и воду.

Косметика для мытья.

Сейчас на рынке представлена разнообразная косметика для мытья собак и ее цены сильно варьируют. Если ши-тцу просто член семьи, вы не водите его по выставкам, и Вас не волнует, длинна и объем шерсти, вы просто хотите что бы собака была чистой и здоровой, то не надо гнаться за дорогой косметикой. В магазинах много отечественной косметики и неплохого качества, подберите нужный шампунь (в зависимости от возраста, частоты использования, каче-ства шерсти) – продавец-консультант Вам поможет. Если же собака выставляется, то и косметика у нее соответствующая, все шампуни, кондиционеры и т.д. подбираются строго индивидуально. По этому вопросу вы можете обратиться к заводчику, в национальный клуб, в парикмахерскую для животных или к кинологу по породе

Информация http://www.zoosaloon.ru

подготовка щенка к выставке, как подготовить собаку к выставке, выставка собак

Как сшить комбинезон для собаки. Выкройка комбинезона для собак

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 13 Sep 2008 17:02:00 +0300

Вот нашла в сети подробное описание, как сшить вот такой комбинезон для собаки.
Может кому пригодится:

Поэтапно шьем комбинезон для собак. Отличная статья с фотоматериалом

Решила поделится с Вами как самаму сшить комбинезон, думаю, что получилось все доступно, я пронумеровала свои действия, для того что б если что будет непонятно, легче было объяснить какой именно момент непонятен, я с удовольствием объясню подробней. И так приступим: 1. Берем вот эту выкройку.

2. Одеваем ошейник, сильно не застегиваем и измеряем расстояние от ошейника до хвоста. Полученную длину делим на восемь и получаем чему у нас будет равен квадратик.

Читать полностью: как сшить комбинезон для собаки. выкройка комбинезона для собак

Альбом с фотками моей мопсюли.

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Tue, 9 Sep 2008 12:41:00 +0300

Веб-альбомы Picasa - Superstar

Blogged with the Flock Browser

Проблемы, общие для собак и детей

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 3 Sep 2008 08:29:00 +0300

Многие собаки толкают людей лапой или носом, чтобы напомнить, что им нужна ласка. Не поддавайтесь на эту форму собачьего шантажа! Если вы бросите собаке ласковое слово, приласкаете, улыбнетесь или каким-либо иным способом вознаградите ее, она научится снова и снова повторять это. Такое поведение не только навязчиво, но и непочтительно. У собак, которые не уважают людей, повышается вероятность развития агрессивности и возникновения других проблем. Говоря собачьим языком - собака начинает чувствовать себя хозяином, а вы как собака должны выполнять ее приказы. Кроме того, собака может нечаянно оцарапать или разбудить ребенка.
Проще всего прекратить такое поведение, дав собаке то, чего она хочет, однако не совсем так, как она этого хочет. Когда вы находитесь дома, не снимайте с собаки ошейник и поводок. Таким образом вы сможете постоянно контролировать ее поведение. Если собака лает, требуя внимания, скажите про себя: "Ну что ж, хорошо. Ты хочешь внимания? Ты его получишь!" Затем в течение минуты проведите с собакой занятия по отработке строгого выполнения команд. Используйте все команды, которые вам знакомы. Если собака умеет только садиться по команде, то скомандуйте ей: "Сидеть! Хорошо! Сидеть! Хорошо! Сидеть! Хорошо!"

Заставляйте ее выполнять команды быстро, настаивайте на немедленном повиновении и ни в коем случае не хвалите ее. Затем бросьте поводок и больше не обращайте на собаку внимания. Через некоторое время она предпочтет заняться чем-нибудь другим и не приставать к вам. Это очень похоже на ситуацию, когда ребенок подходит к вам и говорит: "Мне скучно!", а вы отвечаете ему: "Очень хорошо, нужно убраться в гараже!" Велика вероятность того, что у ребенка внезапно найдется целы список дел, которые нужно сделать вместо этого
И последнее: обязательно похвалите собаку, когда она оставит вас в покое, как и полагается хорошей собаке. Замечать все хорошее так важно, как и полагается хорошей собаке. Замечать все хорошее так же важно, как и пресекать все плохое.

Собака слишком часто лижет людей

Такое нежное, хотя и не всегда желательное, поведение является выражением ее любви. Мы целуемся, а собаки лижут. Снова, как всегда, наденьте на собаку ошейник с поводком. Если она лижет ребенка больше, чем вам хотелось бы, скомандуйте: "Не лижи!", твердым, но не сердитым тоном, а потом резко дерните поводок. Сразу же заставьте собаку сесть. Если потребуется, заставьте ее силой принять команду. Как только собака выполнит команду, похвалите ее, но только словами. Если вы попытаетесь прикоснуться к собаке, возможно, что она вновь лизнет вас. Очень важно всегда заменять нежелательное поведение желательным. В этом случае снова скажите: "Не лижи!", а затем: "Сидеть! Хорошая собака!" Это научит собаку вести себя в точности так, как вы хотите. В конце концов, когда у нее появится желание кого-нибудь лизнуть, вместо этого она будет садиться.

Собака рычит на ребенка

Если вы выполняли все упражнения, описанные в книге, такое поведение собаки маловероятно. Ведь вы уже познакомили собаку с детьми, и дети уже не представляют для нее нечто новое. Хотя в большинстве случаев рычание вызывается смущением, все-таки воспринимать его следует серьезно. Немедленно обратитесь за помощью к опытному инструктору или специалисту по поведению собак.
Это определено не та проблема, о которой можно сказать: "Подождем и посмотрим, что будет дальше". Агрессия редко исчезает сама по себе. Если вовремя не вмешаться, она будет можно успешно отучить собаку от этого. Только не ждите! Лишь немногие люди верят, в то, что их любимая собака может начать кусаться, но каждый год это происходит со множеством собак. Чаще всего эти собаки начали с рычания, прежде чем впервые попытались кусаться.

Собака притворно кусает ребенка

Чаще всего такие действия - дружеский, хотя и совершенно неуместный жест со стороны собаки. Это классическая проблема ретриверов. Многие поколения собак этой породы были выведены специально для того, чтобы отыскивать и приносить в зубах дичь. Если ретривер берет в зубы "плоть от плоти вашей", это с его стороны - наивысший комплимент. Однако его следует отучить от этого.
Прежде всего накажите его за то, что он проделывает это с вами. Просто поразительно, какое количество людей привыкло покорно терпеть на себе собачьи зубы. Если вы позволяете собаке проделывать это с вами, она, разумеется, будет делать то же и с детьми. Этим она может не только испугать ребенка, но и нечаянно поцарапать его или причинить ему боль, когда он будет вырываться. Когда собака начнет притворно кусаться, скажите ей спокойным и твердым голосом: "Не кусаться!" Придвиньтесь поближе к ней, говорите серьезно. В большинстве случаев собаки воспринимают это как угрозу и отступают. Вслед за этим похвалите собаку словами. Вслед за этим похвалите собаку словами. Если вы попытаетесь приласкать ее, она, возможно, снова возьмет вашу руку в пасть! Вместо этого заставьте собаку сесть, а потом уже скажите, какая она замечательная. Если этого окажется недостаточно, начинайте работать с собакой по полной учебной программе. Не снимайте ошейник и поводок. Когда собака начнет притворно кусаться, возьмите поводок и скомандуйте: "Не кусаться!" Затем накажите собаку, резко дернув поводок в сторону. Это заставит собаку на мгновение остановиться. В то время заставьте ее вести себя так, как вам нужно, скомандовав что-нибудь вроде "Сидеть!". После этого словесно похвалите ее. Больше никогда не позволяйте ей притворно кусаться. Это должно прекратиться.

Собака хватает детское одеяло

Возможно, вы когда-то играли со своей собакой в "перетягивание каната". Эта игра доставляет собаке большое удовольствие, поэтому когда ей хочется играть, она самостоятельно начинает эту игру, хватая зубами вашу одежду или полотенце, тем больше это нравится собаке. Ваши попытки вырвать у нее из пасти и громкую брань она воспринимает как часть игры. Вы думаете о том, какая же она упрямая, а собака считает, что вы забавляетесь. Это классический пример взаимного непонимания между хозяином и собакой.

Прежде всего нужно покончить с играми в перетягивание каната. Вместо этого научите свою собаку играм, описанным в разделе "Хорошие и плохие игры". Обучите ее каким-нибудь трюкам (два из них описаны в разделе "Трюки"). Займите этим ее нетерпеливый маленький ум. Во-вторых, обучите ее выполнять команду "Брось!", которая означает, что собака должна выпустить то, что держит во рту. Научить ее этому можно, как всегда, с помощью ошейника и поводка. Держите в одной руке поводок, а другой рукой дайте собаке какой-нибудь предмет, который она возьмет, но от которого не будет в особом восторге. Этот предмет должен быть достаточно большим, чтобы собака не могла проглотить его или полностью спрятать во рту. Затем, держа предмет за один конец, скажите собаке спокойно и твердо: "Брось!" Возможно, она не сделает этого, потому что у нее есть лишь туманное представление о том, чего вы от нее хотите. Если это действительно так, возьмите поводок и быстро и резко дерните его сверху вниз. Не следует тянуть предмет к себе. Если вы будете тянуть, это лишь побудит собаку еще крепче держать предмет зубами. Если собака поймет значение вашей команды, она сама выпустит то, что держит в зубах. Обычно собака открывает рот. В этот момент вы должны взять предмет и спрятать его у себя за спиной. После этого тепло похвалите собаку. Повторите все сначала. Скоро собачка по команде будет ронять предмет, словно это горячий картофель. По мере того, как она все лучше станет выполнять вашу команду, используйте все более соблазнительные для нее вещи. Чем труднее ей сопротивляться желанию удержать предмет, тем с большим энтузиазмом вы должны хвалить ее, когда она подчиняется.

Собака прыгает

Так как собака на поводке, вам будет легко управлять ею. Поскольку за последнее время вы провели много часов, приучая собаку стоять на земле на всех четырех лапах, она уже знает, чего ей ожидать. Проделывайте следующее: оставьте на собаке ошейник с поводком и наступите на поводок в том месте, где он касается земли, когда собака стоит. Теперь, если собака попытается прыгнуть, поводок не даст ей это сделать. При этом оставайтесь абсолютно пассивным, не обращайте на нее внимание, ждите, когда она придет в себя. После нескольких безуспешных прыжков собака перестанет это делать. Тогда велите ей сесть и с теплотой похвалите ее за то, что она так успешно контролирует свои действия. Если она вновь попытается прыгнуть, когда вы будете хвалит ее, просто больше не обращайте на нее внимания, пока она не успокоится. После нескольких дней таких упражнений собака поймет, чего от нее требуется.

Собака ест пеленки

Когда Сара была младенцем, ее родители отдали своего пуделя Коко, потому что собака постоянно пыталась сорвать с Сары пеленки. Такая необъяснимая "злобность" всех очень беспокоила, ведь она всегда была столь милой собакой. Откуда же взялось такое пугающее поведение?
Ответ кроется в материнских инстинктах собаки. Самки поедают помет своих щенков в течение первых трех недель после их рождения. Коко вовсе не пыталась наброситься на Сару, она просто хотела "очистить" ее. По правде говоря, большинство собак обожает фекалии всех видов. Они любят кататься в фекалиях и поедать их. Некоторые из них - любители кошачьих испражнений, другие наслаждаются случайно попавшейся на пути кучей лошадиного помета, но почти все едят фекалии. Так что пеленки могут быть для них настоящим соблазном. Купите для пеленок ведро в недоступном для собаки месте. Вряд ли вы когда-нибудь захотите, чтобы собака по-дружески лизала вас, если застанете ее жующей грязную пеленку.

Лекарство с хвостиком

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 3 Sep 2008 08:26:00 +0300

Обычно, имея собаку, мы редко задумываемся над тем, что она значит в нашей жизни. Иногда говорим о любви, иногда о привычке... Психологи-социологи считают, что домашние животные осуществляют вот такие умные воздействия на своего хозяина:

эстетическое, потому что красивые;
психологическое, так как общаются с нами;
функциональное, то есть требуют ухода;
воспитывающее режим и дисциплинированность; и
положительно влияют ни физическое и психическое здоровье.

Отсюда вывод:

собака и другие хвостатые -

замечательное терапевтическое средство, лекарство, как таблетка.

НО, КАК У ЛЮБОГО лекарства, у них есть не только показания к применению, но и противопоказания, и в больших дозах они могут быть вредны для здоровья. Прежде всего придется согласиться с тем, что собака может быть источником патологического стресса. Конфликты с собственной собакой начинаются сразу, с момента ее приобретения. Хозяина могут раздражать скулеж, лай, лужи и кучи на полу, съеденная мебель, ободранные двери, обои и обглоданные, возможно, очень ценные вещи. В любом случае, как ни готовы теоретически человек-хозяин и члены его семьи к неизбежным неприятностям, положительных эмоций они не испытают.

Довольно часто встречаются огрехи воспитания щенка, которые потом принимают размеры проблемы, и единственным решением оказывается расставание с собакой. А это уже трагедия. Чаще всего такое происходит с крупными собаками, которые в щенячьем возрасте легко управляемы, их покусывания воспринимаются как озорство, но очень незаметно перерастают в настоящую агрессию по отношению к членам семьи, к другим людям и к собакам, а то и к самому хозяину. Реже бывает обратное, когда берут щенка для того, чтобы вырастить сторожа и защитника, но в силу наследственных причин и неправильного воспитания получают трусливую собаку.

Разочарование может подстерегать и тех, кто хочет вырастить из щенка обязательно племенную собаку, победительницу выставок.

И все-таки, какими бы мы ни были, наша собака всегда рада нам. Более того, собака прощает нам все. Прощает наше безразличие, грубость, глупость и бестактность, жесткость и жестокость, прощает нежелание общаться, небрежность. А это может привести к снижению требовательности человека к самому себе, жесткому, а то и жестокому отношению к партнеру по общению (т. е. к другому человеку).

Общение собаки с человеком - трудная штука, требующая учета его настроений и желаний, некоторого самоотречения и работы над собой. И в человеке и в собаке есть потребность в общении. Однако сделать эту потребность единственной, убежать в нее от трудностей общения с себе подобными - значит так и не научиться жить с людьми.

Возможны и другие осложнения. Если человек склонен к комплексу сверхценности, собака, конечно не желая того, может способствовать развитию этого комплекса до устрашающих размеров. Обычно такие люди выбирают себе бультерьеров, стаффордширов, ротвейлеров, кавказских овчарок и т. п. Их нетрудно распознать - они никогда не уступают дорогу. Так заманчиво - легко заставить себя уважать при помощи собаки.

Вы решили, что автор возглавляет общество собаконенавистников? Вовсе нет. Просто каждый раз, собираясь на прогулку со своими кобелями, он готовит себя так, словно собирается провести бой по кикбоксингу. Прежде всего на прогулках возможны конфликты собак с собаками. Причем, как правило, в разных весовых категориях и очень часто сопровождаемые конфликтами владельцев. Кто бы ни победил, день испорчен. Опасными для настроения могут быть также встречи как с теми, кто не любит или боится собак, так и с теми, кто их любит.

Существует мнение, что собака увеличивает возможность контактов владельца с другими людьми. К сожалению, это не всегда верно. Во-первых, ваша собака заставляет вас общаться только с теми, чьи собаки не агрессивны по отношению к ней, и наоборот, а во-вторых, ограничивает круг общения.

А что говорить об ощущениях, которые испытывает владелец в борьбе с государством за существование своей собаки? Особенно острую форму эта борьба принимает в больших городах. Все начинается с мест выгулов для собак, которые как бы существуют, зато все, от сержанта милиции до старушки, знают, где гулять не положено. Борьба разворачивается и в общественном транспорте, где чаще выигрывают водители и пассажиры и проигрывает любовь к животным. И совсем уж не стоит говорить о печальном, о том, что нормальное кормление собаки требует ежедневного подвига от владельца.

Таким образом, "лекарство с хвостиком" показано не всем. Возможны и осложнения. Принимать его нужно очень осторожно и только тогда, когда эта ваша болезнь - собаколюбие становится неизлечимой.

Найди себе друга - Лекарство с хвостиком

Инвентарь необходимый для ухода за шерстью

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 3 Sep 2008 08:23:00 +0300

Гребень для ухода за шерстью должен быть таким, чтобы ни в коем случае не царапать кожу животного и не вызывать раздражений.
Зубья гребня должны быть не слишком длинными и затупленными. Частый гребень с двусторонними зубьями не пригоден для этой цели так же, как металлический гребень с заостренными или имеющими заусенцы зубьями. Хорошо зарекомендовали себя деревянные гребни. Зубья металлического гребня должны быть слегка закруглены Щетки должны быть из густой натуральной щетины Длина щетины зависит от длины шерсти собаки. Синтетическая щетина в большинстве случаев слишком жесткая.

В известных случаях для ухода за шерстью собаки используется скребница.
Так называется щетка для ухода за лошадью. На одной стороне овальной деревянной пластины скребницы находится кожаный ремень, под который просовывается рука. На другой стороне, по краю овала,- венец из жесткой и густой натуральной щетины.
Для ухода за шерстью собаки необходимы ножницы. Обработка шерстного покрова щеткой и гребнем проводится ежедневно.
Для жесткошерстных собак или собак, имеющих густой подшерсток (пудели), используется редкий гребень.
Длинношерстных собак не расчесывают гребнем, а лишь обрабатывают щеткой.
Собак с шерстью средней длины и длинношерстных собак расчесывают щеткой, короткошерстных и жесткошерстных - скребницей.
К уходу за шерстью относится и воспрепятствование тому, чтобы собака лежала и спала на мягких подушках и содержалась в излишнем тепле. Купать собаку нужно не чаще двух раз в год. Температура воды при купании должна быть приблизительно 37°С. Уровень воды не должен превышать уровень живота.
Голова собаки должна оставаться сухой, уши тем не менее предварительно заткните тампоном из ваты.
После купания шерсть нужно тереть полотенцем до тех пор, пока она полностью не высохнет.
Вместо этого лучше сушить шерсть феном, если собака выдерживает его жужжание и не боится аппарата.
После купания и сушки собака должна не менее двух часов находиться в комнате с постоянной температурой.
Если собака где-то вымазалась, ее нужно как следует вымыть.
У "бородатых" собак бороду сразу же после каждой еды нужно вымыть теплой водой.
Молодую собаку нельзя купать, пока ей не исполнится год.
Если же она где-нибудь вымажется, например, валяясь в падали или испачкавшись после расстройства желудка, ей нужно вымыть соответствующие места теплой мыльной водой и как следует высушить.
Для чистки ушей используют тонкую, спереди закругленную ватную палочку так же, как обычно чистят уши новорожденным детям.
Чистят обычно только внешнюю, видимую часть слухового прохода. Чтобы упростить процедуру, ватку смачивают парафиновым маслом или 10%-м салициловым спиртом. Если в ушке образуется пробка, ее можно размягчить несколькими каплями парафинового масла и затем удалить при помощи палочки с ваткой. Волоски, врастающие с внешней стороны ушка, срезают ножницами. Хороший уход за ушами позволяет предотвратить их заболевание.
При уходе за ушами собаки необходимо проверить ушные пазухи - нет ли в них раздражения от паразитов.
Выделения, часто появляющиеся в уголках глаз, удаляют с помощью тряпочки и теплой воды. Зубы собаки обычно не требуют человеческого ухода. Если между коренными зубами собаки попал осколок кости, срочно удалите его. Слишком длинные когти нужно укоротить. Комки земли, камешки и льдинки, попавшие между пальцами лап, необходимо сразу же удалить.
Если собака промокла от дождя или снега, ее нужно досуха вытереть тряпкой.
Тримминг и модную стрижку следует поручить специалисту.
Тримминг - это выщипывание отмершей шерсти грубошерстных собак, которое делается особыми гребнями, а зачастую большим и указательным пальцами и тримминговальным ножом или ножницами.
Тримминг применяют лишь для некоторых пород собак, в соответствии с определенными правилами. Стрижку по моде делают главным образом для пуделей. Новичок-дилетант, не имеющий ни знаний, ни умения, может лишь испортить внешний вид собаки.
Купирование собаки, независимо от того, идет ли речь об ушах, хвосте или о том и другом, должен делать только ветеринар.

Извращенный аппетит взрослых собак

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 3 Sep 2008 08:20:00 +0300

Извращенный аппетит - поедание непищевых объектов, как, например, конфетных фантиков, туалетной бумаги, носков и других самых разнообразных предметов, является довольно распространенной проблемой. Такое поведение не только неприятно наблюдать, оно не гигиенично и представляет серьезную опасность для здоровья. И для того чтобы успешней бороться с этой проблемой, давайте вкратце рассмотрим возможные причины.

Медицинские

К медицинским причинам, вызывающим извращенный аппетит, можно отнести неправильно кормление, некоторые инфекционные заболевания (например, бешенство), гельминтозные заболевания, заболевания желудка и кишечника. Медицинские проблемы должен исключать ветеринарный врач, Но помимо физиологических или патологических существует еще несколько этологических поведенческих причин.

Привлечение внимания

С возрастом собака начинает понимать, что, схватив какой-нибудь предмет или несъедобный опасный объект, она привлечет к себе внимание владельца.

Внимание хозяина всегда играет роль положительного подкрепления, даже если это внимание, с точки зрения хозяина, негативно.

Например, когда владелец ругает собаку, или даже когда ее шлепает - его воздействия часто не достигают порога болевой чувствительности собаки, и она не воспринимает эти воздействия как негативные для себя.

Скука

Скука, или недостаток двигательной активности, часто бывают основными причинами внимания собаки к несъедобным предметам. С одной стороны, жевание это какая-никакая двигательная нагрузка, а с другой стороны, способ получения новой информации.

Привычки детства

Извращенный аппетит бывает и просто привычкой. Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые много играли с самыми различными несъедобными объектами и грызли их, могут сохранить это поведение, как привычку, надолго.

Случайность

Рот собаки является органом, при помощи которого она изучает, переносит и ест, Иногда эти функции так тесно связаны друг с другом, что собака проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита

Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулок, больше и активней играть с собакой. Увеличенная активность поможет расходовать ту энергию, которая собака тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на "правильные" объекты (специальные игрушки для собак, натуральные кости, кости, изготовленные из костной крошки, сухожилий или кожи). Это совсем не сложно - нужно приобрести правильные предметы и больше играть ими с собакой. Но будьте уверены, что собака не проглотит игрушку из искусственного материала.

В случае, когда собака берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята собакой как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станет ваше опережающее пристальное внимание к собаке - вы должны привлечь внимание собаки к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет, Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую-либо команду, а затем наградите пищей или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Для того чтобы предотвратить поедание предметов:

- устройте субботник и уберите опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в там месте, где вы обычно гуляете с собакой;

- разложите "мины-ловушки" (предметы сюрпризом, например, мышеловки), привяжите к "опасному" предмету шнурок, используйте аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы и используйте их в тот момент, когда собака потянется к предмету;

- создайте у собаки чувство сытости - кормите ее более часто, но меньшими порциями, добавляйте в пищу растительные волокна (например, отруби), чтобы увеличить ощущение полного желудка.

Советы для тех, у кого собака пока еще не взрослая: не приучайте щенка играть с опасными предметами, внимательно следите за ним на прогулках и вовремя отвлеките его внимание от нежелательных объектов, прогуливайте щенка до усталости, и это поможет вам в будущем избежать проблем с извращенным аппетитом

Извращенный аппетит взрослых собак

Blogged with the Flock Browser

Я прививки не боюсь! Ваша Брида.

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Wed, 20 Aug 2008 12:24:00 +0300

Вчера, 19 августа 2008 года Моему мопсу Каэлье Бриде сделали ревакцинацию от чумки и интерита. И от бешенства привили тоже:))
Теперь можно спокойно гулять и не бояться всякой заразы. (хотя гулять ее водить начали 1,5 недели назад:)
Сегодня, когда утром выводила ее на улицу, она как будто почувствовала, что теперь все можно грызть и налегла на траву. Нужно будет свозить ее в чистый лес, чтобы она хорошенько травки покушала. Собаки же сами себя лечат, поэтому травку выбирают ту, которая им нужна. А во дворе травка не очень экологически чистая:))

P.S. В лес сегодня вечером поедем точно!

Корма, какие они есть

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 16 Aug 2008 17:02:00 +0300

Сбалансированный рацион - это рацион, обеспечивающий всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения суточных потребностей животного, а также энергией, обеспечивающей протекание жизненных процессов. При использовании такого рациона не происходит ни потерь, ни накопления питательных веществ. Роль сбалансированного рациона заключается в том, что он способствует поддержанию долгой и здоровой жизни питомцев и снижает их восприимчивость к болезням.

Существует два основных типа кормления животных:
* Кормление кормами домашнего приготовления
* Кормление кормами промышленного производства

Применение домашних кормов, особенно если они плохо сбалансированы, может способствовать возникновению различных заболеваний. Даже при тщательном выполнении всех рекомендаций, домашние рационы, как правило, остаются несбалансированными. Добавление в их состав различных минеральных веществ и витаминов, осуществляемых по совету ветеринарного врача, может привести к различным расстройствам. Существует еще один недостаток домашней пищи - это то, что ее не надо жевать. При этом зубы не очищаются от налета и камня. Поэтому необходимо регулярно осматривать ротовую полость питомца и предлагать что-нибудь для очистки зубов.

Существует три основные категории промышленных кормов для домашних животных:
* Экономичные (economy)
* Обычные (regular)
* Первоклассные (premium и super-premium)

Корма разных категорий отличаются между собой по своей питательности, сбалансированности, составу и разнообразию ингредиентов, усваиваемостью, вкусовым качествам и, соответственно, ценой. Качество любого корма зависит, прежде всего от:
* качества сырьевых источников, из которых изготавливается корм;
* рецептуры, по которой он составляется
* оборудования, на котором этот корм производится.

Корма, относящиеся к категории "экономичные", обычно производятся из сырья наиболее доступного и дешевого для места производства. Производители этих кормов не всегда обеспечивают соответствие корма физиологическим потребностям животных в разные периоды жизни, а также не гарантируют избыточного содержания отдельных питательных веществ и токсических соединений в корме. Эти корма относятся к наиболее дешевым и наименее качественным продуктам. Главным мотивом при их изготовлении является низкая себестоимость корма. При этом мало внимания уделяется питательной ценности продукта.

Большинство кормов категории "обычные" имеют непостоянный состав ингредиентов, который зависит от доступности исходного сырья и его стоимости. Некоторые ингредиенты (поваренная соль, кальций фосфат, растительное масло и др.) являются стандартными. Содержание других ингредиентов (рыба, мясо, субпродукты, злаки, костная мука) значительно варьируют в зависимости от их доступности. При недостаточном контроле это обстоятельство может сказаться на качестве корма. Основным привлекательным моментом при выборе этих кормов является доступная цена и хорошие вкусовые качества. Если корм дешевый, хорошо поедается животным, не вызывает запоров или других отрицательных эффектов, то владельцы часто выбирают эту марку кормов. Кроме того, некоторые покупатели считают, что: "Чем больше, тем лучше". То есть, чем больше белка, кальция и фосфора содержится в корме, тем он лучше. Это ошибочное заблуждение зачастую учитывается производителями этой категории кормов.

Эти корма полностью сбалансированы в соответствии с оптимальными потребностями животных и адаптированы к определенным возрастным периодам и физиологическому состоянию животных. Использование при их приготовлении только высококачественных ингредиентов определяется целесообразностью, а не их ценой. В связи с высокой переваримостью и хорошей сбалансированностью, расход данных кормов ниже, чем при использовании для кормления животных низкокачественных кормов. Первоклассные корма отличаются и тем, что после их потребления образуется меньший объем кала, благодаря высокой степени усваиваемости. Производится много разновидностей этих кормов, предназначенных для кормления животных в различные возрастные периоды, а также при различном уровне их активности.

Перечень ингредиентов, представленный на упаковке корма, может быть полезен для оценки корма. Ингредиенты перечисляются в нисходящем по весу порядке. Однако практически очень трудно определить количественное содержание ингредиентов при анализе готового корма. Многие производители пользуются этим и вопреки существующему законодательству, на первые места в списке помещают выгодные для них ингредиенты.

Полезно помнить некоторые основные правила при оценке качества кормов по содержанию ингредиентов. В частности, источник животного белка должен быть в числе первых двух ингредиентов в консервированных и в числе первых трех - в сухих кормах.

Кроме присутствия определенных ингредиентов на качество корма влияет соотношение между ними, их биологическая ценность, степень усваиваемости, качество до приготовления и сохранение основных питательных характеристик после приготовления.

Обычно это понятие относится к белкам корма. Заключается оно в том, насколько продукт содержит все незаменимые аминокислоты. Биологическая ценность яиц составляет 100%, поэтому яйца считаются великолепным источником белка.
Продукты Биологическая ценность
Яйцо 100%
Рыбная мука 92%
Молоко 92%
Печень 79%
Говядина 78%
Казеин 78%
Казеин + Метионин 100%
Соевая мука 67%
Мясокостная мука ~50%
Цельное зерно пшеницы 48%
Кукурузное зерно 45%
Желатин 0%

Усваиваемость отдельных питательных веществ определяется отношением количества усвоенных питательных веществ к количеству поступивших питательных веществ. Для этого проводят эксперименты, изучающие взаимосвязь между массой съеденного корма и массой выделенных фекалий. Большой объем кала свидетельствует о невысокой переваримости и плохом качестве корма. Чем больше питательных веществ усвоено, тем выше показатель усваиваемости. Приемлемая усваиваемость корма должна быть не менее 75%.

Перечень ингредиентов еще не дает представления об их качестве. Ведь многие зерновые, выросшие на бедной почве, не содержат необходимых организму витаминов и минеральных веществ. Кроме того, они могут быть загрязнены удобрениями и различными пестицидами.

Некоторые зерновые могут быть заражены плесенью, ложномучнистой росой или другими грибками. Качество ингредиентов животного происхождения также варьирует от региона происхождения, качества питания, применения антибиотиков и многих других факторов.

Это очень важное понятие. На разработку рецепта для изготовления корма, предназначенного для определенной группы животных, иногда уходят многие годы. Все зависит от того, насколько научно обоснован данный продукт. Не даром, при серьезных компаниях, производящих высококачественные корма, существуют огромные научно-исследовательские центры. Здесь изучают: какие ингредиенты, в каком количестве и соотношение должны быть использованы, в какой последовательности и в каком режиме их следует обработать, какие дополнительные вещества необходимо ввести, чтобы корм был полностью сбалансированным. После многочисленных исследований производят "пробную" партия корма для проверки вкусовых качеств. Далее определяют питательную ценность корма, сравнивая ее с содержанием питательных веществ в кале и моче. Это позволяет установить, сколько питательных веществ усвоило животное. После этого переходят к долгосрочным испытаниям, которые заключаются в длительном скармливании нового корма разным животным. При этом тщательно анализируют состояние их здоровья и самочувствие.
Если по каким-то причинам корм не соответствует стандартам, его снова отправляют в лабораторию для доработки.

От качества оборудования зависит возможность применения новых технологий в производстве кормов. Высококачественные корма производятся исключительно на высоко технологичном оборудовании, которое постоянно совершенствуется. Это позволяет добиться лучших вкусовых качеств, лучших органолептических качеств и максимально гарантированных сроков хранения.

На этикетке или упаковке кормов для собак и кошек обязательно должна быть представлена следующая информация:
1. Наименование продукта.
2. Чистый вес.
3. Анализ содержания сырого протеина, жира, воды и клетчатки.
4. Перечень ингредиентов в порядке их весового содержания.
5. Название и адрес производителя, упаковщика или дистрибьютора.
6. Указание вида животного, для которого предназначен корм.
7. Указание специального предназначения данного вида корма и его соответствие этой цели.

Кормление готовыми кормами очень удобно для владельцев животных. Нет необходимости тратить много времени на приобретение свежих продуктов, на приготовление и балансирование рациона. Тем более что гарантированно это сделать невозможно, при условии, что у владельца дома нет биохимической лаборатории, позволяющей провести полный анализ готового рациона. При изготовлении высококачественных промышленных кормов из каждой партии берутся пробы, которые исследуются в независимых лабораториях. Результатом этого является "гарантированный анализ", который указывается на упаковках кормов. Благодаря чему, владелец точно знает, сколько конкретно белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов гарантированно поступает в организм животного ежедневно.

Особенно это важно, когда речь идет о лечебных диетах, где преимущества готовых рационов, специально разработанных для конкретных заболеваний и состояний, очевидны. Ведь диетотерапия в некоторых случаях является наиболее действенным методом лечения. Практически невозможно кормами домашнего приготовления обеспечить строго контролируемое поступление определенных веществ, иногда измеряемых в миллиграммах.

Например, можно сравнить пищевую ценность мяса, которое чаще всего используется в приготовление домашних рационов, с потребностями животного, опираясь на энергетические нужды организма, что является первой ступенью в составление рационов.

В настоящее время выпускается три основных вида кормов для животных:
* б Сухие (6-10% влаги)
* б Полусухие (23-40% влаги)
* б Консервированные (68-78% влаги)

К основным достоинствам сухих кормов относятся: более низкая стоимость (в 2-3 раза ниже, по сравнению с полусухими и консервированными кормами); возможность их скармливания при свободном доступе животных к кормам; помощь очищению зубов животных, что уменьшает образование зубного камня и профилактирует возникновение заболеваний зубов и десен.

Сухие корма имеют некоторые недостатки. В частности, они менее вкусны по сравнению с полусухими или консервированными кормами. Другим недостатком сухих кормов является то, что в их состав входят только сухие ингредиенты. Нарушение режима высушивания может уменьшить содержание некоторых питательных веществ в корме и его переваримость. На этот процесс влияет технология производства продукта.Необходимо помнить, что главным является не вид используемого корма, а его качество.

Консервированные корма обладают лучшими вкусовыми качествами и переваримостью, но они дороже. Технология приготовления консервов делает возможным использование в их составе сухих и влажных ингредиентов. Многие консервы состоят из смеси зерновых компонентов и тканей животного происхождения. При стерилизации консервированных кормов температура достигает 120°С и часть питательных веществ при этом разрушается. В консервах хорошего качества этого не происходит, так как при составлении рецепта корма учитываются потери при технологической обработке, и поэтому вводят в состав корма повышенное количество этих веществ. В дешевых продуктах такой компенсации, как правило, не предусмотрено.

Большая часть этих кормов обладает приятным вкусом. Их стоимость сравнима со стоимостью консервированных кормов. В полусухих кормах часто содержится большое количество кукурузного сиропа и пропиленгликоля, добавляемых в корм в качестве антибактериальных и антигрибковых веществ. Многие полусухие корма, особенно для кошек, содержат фосфорную и соляную кислоту. Подкисление корма замедляет микробную контаминацию и порчу продукта. Сахара, кукурузный сироп и соль связывают воду и тем самым предотвращают развитие микроорганизмов и грибков.

Полусухие корма удобны тем, что в их состав могут быть включены различные ингредиенты, в том числе рыба и ткани животных. Но с целью снижения их стоимости, производители часто используют при их изготовлении те же ингредиенты, что и для сухих кормов.

Некоторые владельцы беспокоятся о том, что их питомцу надоест выбранный ими корм, поэтому они стараются раз в неделю или с другой периодичностью менять корма. На самом деле, питомцы очень быстро приучаются именно к тому режиму питания, к которому их приучают владельцы. Поэтому если выбранный корм подходит животному, совершенно нет необходимости менять его, иначе животное привыкнет к постоянной смене кормов. Кроме того, переход от корма одного производителя к корму другого производителя всегда является стрессом для организма животного, так как каждый из них использует свои ингредиенты, свои рецепты, свои технологии производства, а организм вынужден каждый раз подстраивать свою ферментную систему под конкретный продукт. Такая нагрузка не проходит бесследно для организма. Рано или поздно такое "разнообразие" приводит к хроническим заболеваниям и нарушению обмена веществ.

Такое совмещение недопустимо. Это является одной из самых распространенных ошибок кормления собак и кошек. Некоторые владельцы пытаются добавлять небольшое количество промышленного корма в качестве витаминной добавки к домашнему рациону. Или переживают, что нельзя же всю жизнь питаться только "сухими завтраками". Ведь в природе животное не потребляет сухие корма. Не надо забывать, что сухие завтраки для людей не являются единственным источником питания, поэтому над разработкой очередного подобного изделия не работают огромные научно-исследовательские центры многие годы, а сбалансированность такого завтрака не бывает идеальной для человека. Сухие промышленные корма для животных совершенно иной продукт. Это полноценный сбалансированный рацион. При длительном употреблении только сухого корма у животного организм естественным образом подстраивается к выработке определенного количества пищеварительных соков, определенного качества и состава. Такое постоянство помогает организму поддерживать обмен веществ и водный баланс на необходимом уровне. Поэтому свежая питьевая вода должна быть всегда доступна. Если животное не любит сухой корм, его можно размочить водой комнатной температуры или кормить питомца консервами.

Питание животных в природе не имеет ничего общего с питанием домашними кормами, так как пища потребляемая дикими собратьями абсолютно сбалансирована по всем питательным веществам. Мы не сможем обеспечить кошку тем же набором нутриентов, который содержится в мышке, при помощи домашнего рациона. Кроме того, в природе животное имеет возможность самостоятельно адаптировать баланс к своим текущим потребностям. В домашних условиях питомцам приходится, есть то, что предлагают им хозяева.

Добиться же сбалансированности рациона при смешанном кормление становится еще сложнее, чем при кормлении животного кормами домашнего приготовления.

Blogged with the Flock Browser

Аллергический дерматит, вызываемый блохами

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 16 Aug 2008 16:56:00 +0300

Аллергический дерматит, вызываемый блохами.Аллергия - это на всю жизнь. Если она проявилась однажды, то тот же аллерген будет вызывать ее всегда. Аллергия неизлечима, и более того, экспансивна и со временем усиливается. Приблизительно у 10% собак рано или поздно развивается аллергическая реакция на пыльцу растений или иные вдыхаемые частицы. Но если у человека вдыхаемые аллергены вызывают реакции дыхательной системы (астма), то у кошек и собак поражения проявляются в первую очередь на коже.

Читать далее: Аллергический дерматит, вызываемый блохами

Blogged with the Flock Browser

Мопс. Комментарии к стандарту

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 16 Aug 2008 16:55:00 +0300

Мопс. Комментарии к стандарту

В последнее время среди собаководов-профессионалов и любителей получила достаточное распространение такая порода, как мопс, что неудивительно. Эта собака обаятельной внешности, очень умная и любвеобильная, проста в уходе и содержании.

Стандарт для породы мопс во всем мире один, но существуют небольшие различия в типах мопсов. Это в основном американские и английские линии собак.

Существует единый подход к оценке экстерьера мопса. Часто неискушенный зритель, наблюдая экспертизу собак на ринге, не может понять: та или иная занимает первое, второе, третье ... или последнее место.

Мне хотелось бы на примере головы и корпуса помочь понять соответствие конституциональных и анатомических данных собаки правильному экстерьеру.

На первый взгляд, и та и другая голова выглядят одинаково привлекательно и соответствуют стандарту.

А. Нос расположен приблизительно на одном уровне с глазами. Он не должен быть выше верхнего края глаза и составлять одну линию с нижним веком. Уши - маленькие, в форме пуговицы. Кончик должен располагаться не ниже угла глаза (когда собака насторожена). Обратите внимание на хорошо очерченную линию губы, наполненную морду и глубокую нижнюю челюсть. Под глазами не должно быть провалов. Складки не скрывают круглого, широкого черепа и полных щек. Для этой морды будет правильным иметь легкий прикус.

В. Морщины и складки на лбу пытаются скрыть узкий череп и провалы в области щек. Уши очень большие. Они висят ниже уровня глаз. Часто уши такого типа бывают толстыми и высоко посаженными. Верхняя губа слишком большая. Такое строение морды может скрывать узкую и впалую нижнюю челюсть, что часто сопровождается неправильным ножницеобразным прикусом. Нос расположен низко. Для такой формы головы характерен даже более низкий постав носа.

Рассмотрим двух компактных, правильных на первый взгляд мопсов (вид сбоку).

При правильном угле плеча (А) в 45' передние ноги ставятся под собаку. Красивый переход шеи в линию спины (В) достаточно длинный для того, чтобы гордо нести голову. Правильные углы задних конечностей (С - 120') дают красивую пясть (когда ноги находятся под туловищем (см. ось Е). У этой собаки толстое, мускулистое бедро, которое хендлеру нет необходимости отставлять, чтобы продемонстрировать угол конечности.

На углы конечностей необходимо обращать внимание, так как только правильное их анатомическое строение может обуславливать правильные движения. Обратите внимание на выступающий угол грудины (С), а также на идеальный профиль головы.

Мопс, имеющий прямое плечо, высоко задирает голову. Переход линии шеи (В) в линию спины недостаточно плавный. Собака в беге будет высоко поднимать голову. Такое колено (С) часто сопровождается худыми бедрами. Хендлеры часто вынуждены отставлять такие конечности, чтобы скрыть эти недостатки. Прямое плечо (Г) часто сопровождается короткой передней конечностью и недостаточно развитой грудиной. Это типичная проблема у мопсов. Такая конституция не позволяет собаке ставить ноги под себя, как предполагает стандарт, а также выполнять правильные, сбалансированные движения.

Надеемся, что эти заметки помогут в правильной оценке экстерьера мопса.

Светлана БАЛЫНИНА
Журнал "Друг" 1996, ZooMax - проект ИД "Друг"

Blogged with the Flock Browser

Собаки зевают вслед за хозяевами

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 16 Aug 2008 16:20:00 +0300

Зевание, как известно, вещь заразительная: стоит кому-нибудь зевнуть в компании, и сразу начинают зевать все окружающие. Оказывается, это правило распространяется не только на людей: собаки тоже "заражаются" зеванием от человека.

Исследователи из Лондонского университета поставили опыт, в котором приняли участие 29 собак и их владельцев. Собаководы зевали или просто открывали рот, имитируя зевоту, а ученые наблюдали за собаками. И выяснилось, что большинство участвовавших в исследовании собак - 21 из 29 - зевнули в ответ. В эксперименте были задействованы представители различных пород - доберманы, йоркширские терьеры, лабрадоры, таксы, спаниели и другие.

"Собаки обладают способностью сопереживать, хотя собачье сопереживание - это сочувствие в элементарной форме", - отмечается в выводах опубликованного в среду исследования.

Тот факт, что заразительное зевание передается от хозяина к собаке, свидетельствует о том, что связь между человеком и его лучшим другом может быть гораздо крепче, чем мы думаем.

По мнению руководителя эксперимента доктора Ацуши Сенджу, эмпатия со стороны четвероногих друзей человека - это следствие того, что люди содержат и выводят собак уже около 15 тысяч лет. Все это время человечество отдавало предпочтение наиболее отзывчивым и готовым к общению животным.

Blogged with the Flock Browser

Прогулки со щенком

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 16 Aug 2008 11:44:00 +0300

Формирование правильного экстерьера собаки во многом зависит от удачного выбора режима прогулок и игр. Для этих целей потребуется специальная амуниция:

1. Ошейник. Подбирается в соответствии с размером щенка. По мере взросления должен заменяться более широким и длинным. Лучше всего приобрести ошейник, изготовленный из кожи. Надеваться он должен так, чтобы между шеей щенка и ошейником спокойно помещались два пальца вашей руки.

2. Рывковый ошейник, или удавка. Применяется для дрессировки. Ошейник может быть сделан из кожи, а может представлять собой металлическую цепочку (рывковая цепочка). Такой ошейник туго сжимает шею щенка при его резком движении вперед. Как только щенок прекращает тянуть поводок, удавка расширяется и перестает перетягивать ему горло.

3. Строгий ошейник (парфорс). Применяется для дрессировки щенков крупных пород в возрасте 7-9 месяцев.

4. Рулетка очень удобна для прогулок: Изготавливается различных размеров для собак мелких, средних и крупных пород. Позволяет щенку достаточно свободно двигаться в радиусе 3-5 м от хозяина. В то же время на этом расстоянии на щенка можно оказывать нужное, воздействие.

5. Шлейка. Надевается на туловище собаки. Поводок пристегивается к держателю, располагающемуся на спине. Используется для очень маленьких щенков или для собак, шея которых покрыта складками (чау-чау, мастино, шар-пей и т. п.). Неприменима для коротконогих пород, типа таксы или бассет-хаунда, поскольку может испортить постав конечностей собаки.

6. Намордник. На прогулках должен надеваться собакам, рост которых в холке превышает 35 см, и щенкам крупных пород в возрасте старше шести месяцев. Может быть изготовлен из кожи или металлической проволоки.

Прежде чем вы впервые выведете своего питомца на прогулку, его необходимо приучить к ошейнику и поводку. Вначале, естественно, малыш будет пугаться ошейника. Поэтому начать знакомство с ним лучше всего во время кормления щенка. Будучи занятым едой, он не так бурно прореагирует на незнакомый предмет, сжавший его шею. В первый раз наденьте ошейник всего на пару минут, затем постепенно увеличивайте время, в течение которого щенок будет находиться в нем. Отвлеките малыша игрой или лакомством. К моменту первого выхода на улицу ваш питомец должен чувствовать себя в ошейнике совершенно спокойно. Он не должен стягивать шейку щенка, но и нельзя чтобы ошейник болтался на ней свободно, поскольку в этом случае в самый неожиданный момент малыш может вытянуть из ошейника голову и оказаться предоставленным самому себе в самом неподходящем месте.
Рывковый ошейник (удавка)

Некоторые собаки в силу особенностей породы имеют такое строение шеи и грудной клетки, которое весьма затрудняет для них нахождение в ошейнике. К таким породам относятся, например, чау-чау. Неудобен ошейник и для собак очень мелких длинношерстных пород - таких, как йоркширские терьеры. В этих случаях ошейник заменяют шлейкой.

Маленьких щенков других пород тоже можно вначале водить на прогулку на шлейке, особенно если шея у вашего щенка слабая и неокрепшая. В таком случае застежку для поводка делают на спинке. Однако для щенков таких пород, как такса, бассет-хаунд и др. шлейка категорически противопоказана так как хождение в ней может бесповоротно испортить постав передних конечностей собаки.

Поводок, рулетка

Только полностью приучив щенка к ошейнику, можно пристегнуть к нему поводок. Прежде чем выходить на улицу, научите щенка ходить на поводке. Лучше всего для этой цели подходит рулетка, поскольку тросик рулетки не тащится по земле и не пугает малыша. В первое время дайте возможность своему питомцу двигаться в любом направлении так, чтобы он не чувствовал натяжения поводка. Походите с ним по квартире или в своем садике перёд домом, где щенку уже все знакомо и где новая для него ситуация вызовет у малыша меньше беспокойства.

Никогда не выводите щенка на прогулку без поводка. Поводок - это гарантия его безопасности, тем более, что законом запрещены прогулки с собаками без поводка и намордника в черте города, за исключением собачек особо мелких пород (до 15 см в холке).

Использование рулетки в качестве поводка позволит обеспечить щенку свободу передвижения на достаточно большом расстоянии (от 3 до 7 м),от вас. В то же время вы сумеете полностью контролировать ситуацию и в любой момент среагировать на ее изменение.
На прогулку!

Итак, поводок и ошейник надеты, и вы с вашим питомцем отправляетесь на первую прогулку. До 6-7 месяцев категорически не рекомендуется позволять щенку самому спускаться и подниматься по лестнице. Первое время лучше держать его на руках и в лифте. Незнакомые запахи, шум и вибрация испугают щенка, он будет жаться к вашим ногам, а возможно, просто ляжет на пол и откажется двигаться.

Для первых прогулок желательно выбирать тихие места, где мало людей и нет других собак. Часто бывает, что, оказавшись в новой обстановке, щенок не проявляет особого желания двигаться, застывает на одном месте. Ни в коем случае нельзя тащить его силой. Не говоря уже о том, что это вредно для его неокрепших лап и спины, такое насилие может вызвать появление у щенка нежелательных привычек. Постепенно расширяйте территорию прогулок, знакомя вашего питомца с местностью вокруг его дома.

На прогулке щенка может подстерегать немало неприятностей и опасностей. Это и городской транспорт на улицах и во дворах, и взрослые собаки, которые могут стремительно появиться рядом с малышом и напугать его, и недобрые люди. Испуганный щенок, как правило, спасается бегством, не разбирая при этом дороги. Догнать его далеко не всегда легко и просто, тем более сложно остановить беглеца окриками хозяина. От страха щенок может свалиться с высоты, забиться в щель, из которой ему трудно будет выбраться, попасть под машину и т.д.

Очень опасно и то, что свободно разгуливающий щенок стремится не только обнюхать все, что ему попадается на пути, но и попробовать на вкус. Схватив с земли и проглотив что-либо, он может не только заболеть, но и погибнуть. Кроме того, многие собаки по природе своей не прочь вываляться в экскрементах, падали или тухлятине. После этого щенка приходится тщательно мыть, а мытье собаки до 6-7 месяцев нежелательно.

Не подпускайте своего щенка к чужим собакам. Это небезопасно по двум причинам: Во-первых, встретившаяся собака может быть переносчиком болезней или паразитов. На вид совершенно здоровая, она тем не менее может стать для неокрепшего щенка источником опасности. Во-вторых, весьма распространенное мнение о том, что большие взрослые собаки никогда не трогают щенков, не имеет под собой никакого основания. Наоборот, воспитание щенка в стае сородичей сводится к тому, что каждая взрослая собака именно покусыванием учит малыша повиновению. Щенок инстинктивно поворачивается перед взрослой собакой вверх брюшком, пассивно ожидая своей участи. Никто не может предсказать, как чужая собака обойдется при встрече с вашим щенком. Ваше вмешательство, в свою очередь, может спровоцировать еще большую агрессию с ее стороны. Напуганный, а возможно, и травмированный щенок надолго разлюбит прогулки и может всю оставшуюся жизнь испытывать страх перед другими собаками.

Если вы растите щенка крупной собаки, то дайте ему возможность окрепнуть как физически, так и психологически. Примерно в годовалом возрасте у вашего питомца возникнет потребность помериться силой с другими собаками и появится способность это свое стремление удовлетворить. Если же ваша собака мелкой породы, то не стоит вообще допускать ее контактов с другими собаками, за исключением хорошо знакомых. К сожалению, то и дело узнаешь о случаях, когда крупные собаки наносят маленьким тяжелые увечья, часто приводящие к смертельному исходу. Далеко не все владельцы крупных собак со всей ответственностью занимаются их воспитанием и выучкой, а неуправляемая мощная собака - источник повышенной опасности не только для щенка, но и для его хозяина.

Когда и сколько гулять?

Количество и длительность прогулок со щенком зависят от его возраста, породы собаки, погоды и времени года. Прогулки по грязи в дождливую погоду не слишком хороши даже для взрослой собаки, и конечно, противопоказаны маленькому щенку. Вплоть до шестимесячного возраста подрастающий щенок плохо умеет регулировать температуру своего тела, а его шерстный покров легко намокает. Переохлаждение щенка очень опасно для него, оно может вызвать не только простудные заболевания, но и воспалительные процессы мочеполовой системы, а главное - ревматические заболевания конечностей. В период становления костно-мышечной системы все эти заболевания и недомогания могут пагубно отразиться на развитии собаки. Именно поэтому прогулки в ненастную погоду следует свести до минимума, а недостаток движения скомпенсировать играми в доме. Можно защитить щенка от непогоды попонками и комбинезонами, особенно если ваш питомец относится к породам гладкошерстных собак.

Морозная, но солнечная и безветренная погода не является помехой для прогулок. Если прогулка проходит в активном движении, щенок бегает и играет, то он не замерзнет. Нужно только постоянно следить за состоянием щенка и при первых признаках переохлаждения (ознобе, поскуливании, отказе от движения и т.д.) взять его на руки и отогреть.

Если в зимнее время вы гуляете со щенком в городе, то учитывайте, что тротуары, скверы, дворы часто посыпаются песком с солью. Попадая в маленькие трещинки на лапах собаки, соль может вызвать сильное жжение. Поэтому зимой старайтесь гулять с малышом по чистому снегу.

Мороз, как правило, собакам не страшен, неудобства причиняют сырость и грязь. Вернувшись домой, обмойте своему питомцу лапы и живот, хорошенько просушите его полотенцем. Следите за тем, чтобы грязь не оставалась на половых органах щенка. Это может вызвать воспалительный процесс, который впоследствии обернется осложнениями при вязке, а может привести и к бесплодию собаки. Особенно тщательного ухода требуют кобели коротконогих собак. Их препуций часто загрязняется собственной мочой, на него налипает всевозможная грязь с земли. Собака, в отличие от кошки, не вылизывает себя, поэтому забота о ее чистоплотности полностью ложится на хозяев.

С самого юного возраста приучайте щенка к тому, что после прогулки обязательно следует мыть лапы.
В дальнейшем ваша собака каждый раз сама будет терпеливо ждать этой процедуры. Она не только принесет пользу для здоровья щенка, но и сохранит чистоту в вашем доме.

Своя специфика есть и у прогулок в жаркую погоду. У собак отсутствует потоотделение, единственным каналом терморегуляции является раскрытая пасть с высунутым языком. Особенно плохо переносят жару собаки, обладающие короткой мордой: бульдоги, боксеры, пекинесы и т. п. Для маленького щенка пребывание на палящем солнце, в душной, жаркой атмосфере может быть не просто опасным, но и губительным. В жаркую погоду гуляйте со щенком в тени деревьев, как можно реже выносите его на солнцепек. Тепловой или солнечный удар может произойти очень быстро и закончиться трагически. И уж совсем ни к чему прогулки по раскаленным улицам, где к жаре добавляются ядовитые испарения асфальта, выхлопные газы автомобилей и т. п. Человек, органы дыхания которого расположены на высоте около полутора метров от земли, в жаркий день с трудом переносит уличный смрад. Что же тоща говорить о щенке, высота которого в холке достигает лишь 30-40 см, а то и того меньше.

Длительность и интенсивность прогулок должна зависеть не только от погодных условий, но и от. физического состояния и даже настроения щенка.

Маленьким щенкам не нужны длительные прогулки. В возрасте 3-4 месяцев малыши очень подвижны и энергичны, но они быстро устают. У щенков крупных пород чрезмерно длительные прогулки могут привести к постоянной деформации связок и сухожилий. В более старшем возрасте полезны прогулки по твердому грунту, что способствует стачиванию когтей и не дает «распускаться» формирующейся лапе щенка. Следите за тем, чтобы щенок не уставал. Если малыш садится или ложится на землю, не тяните его за поводок и не подгоняйте. У него еще слабо развита костно-мышечная система, не окрепли суставы и сухожилия.

Заблуждением является утверждение, будто щенок вырастет тем здоровее и крепче, чем больше с ним гуляют на воздухе. Собакам многих пород в период их быстрого роста длительные прогулки вообще противопоказаны. К ним относятся доги, доберманы, ротвейлеры и др. У щенков крупных собак очень быстро растет костная и мышечная масса, суставы и сухожилия не поспевают за бурным ростом молодой собаки, именно поэтому в возрасте 4-5 месяцев щенки крупных пород так неуклюжи и нескладны. Щадите своего питомца, разумно дозируйте его физическую нагрузку. Недостаток прогулок в таких случаях очень полезно компенсировать плаванием.

И напротив, щенки охотничьих пород, предназначенных для преследования зверя, с самого раннего возраста отличаются неутомимостью и выносливостью, порой не уступая в этом взрослым собакам. Щенкам охотничьих собак просто необходимы прогулки без поводка за городом, в поле и в лесу, чтобы не затухали, а развивались их природные задатки и инстинкты. Не препятствуйте их проявлению. Щенок норной собаки непременно будет рыть землю и совать в ямку нос. Не бойтесь, что он вымажется в земле, его ведет инстинкт, и непозволительно запрещать малышу то, для чего он предназначен природой.

Щенок гончей или борзой собаки, гуляя с вами в поле, постоянно будет убегать от вас. Поэтому прежде чем выехать на загородную прогулку, приучите его подбегать к вам по команде «Ко мне! », иначе вы можете вообще потерять собаку.

Щенки служебных собак на прогулках больше нуждаются в играх, чем просто в размеренном движении рядом с вами. Прогулки с ними должны обязательно включать элементы обучения.
Щенок и велосипед.

Определенную опасность для щенка на прогулке представляют собой велосипедисты. Все собаки любят бегать за движущимся велосипедом, щенки в этом отношении не составляют исключения. Но если взрослая собака старается держаться на безопасном расстоянии от колес, то щенок чаще всего оказывается не в состоянии сделать этого. Кроме того, испуганный велосипедист может и сам упасть, нанеся травмы и себе, и вашему питомцу.

Отучить щенка бегать за велосипедом не слишком сложно. Попросите кого-либо из своих знакомых несколько раз проехать мимо вас на велосипеде и не препятствуйте щенку бросаться ему вслед. При этом заранее приготовленным длинным прутом велосипедист должен хлестнуть щенка так, чтобы тот почувствовал боль. После нескольких попыток даже самый отчаянный щенок поймет, что гоняться за велосипедом не следует, так как от него исходят неприятные ощущения.

Полезно научить щенка находить дорогу к дому. Для этого по команде «Домой!» малышу следует, не спуская его с поводка, периодически давать возможность самостоятельно отыскать правильный путь.

Прогулка для собаки должна быть поощрением, радостью, а не постылой и нудной обязанностью. Поэтому на прогулке не одергивайте своего питомца без крайней необходимости, позвольте ему делать все, что не идет ему во вред и не беспокоют окружающих. Отправляясь на прогулку, захватите с собой кусочек любимого лакомства собаки. С его помощью быстрее удастся закрепить у щенка нужные привычки, приучить выполнять ваши команды, в любой момент легко подозвать к себе, когда он гуляет без поводка.

Не стоит думать, что регулярность прогулок так важна, как это многим кажется. Гораздо полезнее не слишком частые длительные прогулки в хорошую погоду, когда вы никуда не торопитесь, чем строго регламентированные выходы на улицу при любых условиях с одной целью - отходить положенное время. Нет ничего более непривлекательного, чем раздраженный хозяин, тянущий за собой на поводке упирающегося пса. Выгул собаки и прогулка с ней - это не одно и то же. Весьма важно, чтобы прогулка была источником ярких, положительных эмоций, приносила удовольствие и пользу как вам, так и вашему питомцу.

Средства борьбы с блохами

noreply@blogger.com (KiberNetsha) — Sat, 16 Aug 2008 11:39:00 +0300

Антипаразитарный шампунь - средство для локальных конфликтов. Улизнул песик из дому - нахватался паразитов. Вернулся домой - прошел санобработку. Средство верное. Однако, выводит только блох. Клещам - хоть бы хны. Но даже свежевымытый зверь не защищен от блох-новобранцев.

Спрей и пудра успешно борются и с блохами, и с клещами. Химические атаки следует проводить не реже раза в неделю.

Самое модное оружие - антипаразитарный ошейник. Профилактика от паразитов на полгода. Но для собаки чистой. Блохастую же надо прежде от этой напасти избавить, а там уже и ошейник примеривать. Своих нет, а чужие блохи больше не страшны. И все же многие специалисты в эффективности такой профилактики сомневаются.

Уверяют, что, как правило, блохи обживают больных или ослабленных собак. А здоровой псине в таком ошейнике нет нужды. У некоторых собак ошейники вызывают аллергию. Верный признак - если шерсть вокруг ремешка выпадает. К тому же дешевые ошейники могут отравить жизнь не только блохам, но и хозяину собаки. Запах - невыносимый.

Антиблошиные капли не пахнут. А шкуру собаки на месяц превращают в минное поле для паразитов. Капаешь на холку, под шерсть - яд впитывается в кожу. Кровосос кусает и сытый засыпает навеки. Но капли токсичны, и противопоказаны будущим мамам и щенкам до года.

Препараты для внутримышечных инъекций - оружие массового поражения. Уничтожает клещей, блох, желудочных паразитов, а в случае передозировки - даже самого крепкого пса. “Внутримышечное” разрабатывалось в расчете на крупный рогатый скот. Для нежных пород вроде колли, бассета или шарпея этот препарат - верная смерть.