Multirésidence de L'Elysée - Paris

El rincón del pobre

2018-10-09T09:53:00.000+02:00

Pare che non accenni minimamente a calare il fenomeno dello human capital flight; infatti, l'emigrazione verso Paesi stranieri di persone di talento o di alta specializzazione professionale, comunemente chiamata "fuga di cervelli" sta costringendo milioni di genitori a salire su treni e aerei per riabbracciare i propri figli e figlie sparsi per i cinque continenti in barba a "mogli e buoi …"

Tuttavia, anche se non consola, la fuga di talenti è un fenomeno non recente. Personalmente, il più antico che conosco risale al 1516 quando, tre anni prima della sua morte, l'ingegnere, pittore, scienziato italiano Leonardo di ser Piero condusse personalmente in Francia il talento della Signora Lisa Gherardini. Ovviamente, non passò affatto inosservato e fu immediatamente assunto a tempo indeterminato dal Re di Francia Francesco I°.

Ferisce ricordare che all'estero la carriera è meritocratica e in tutti questi anni fra talento proprio ed esperienza acquisita, la Signora Gherardini ne ha fatta di strada: dal Museo del Louvre alla piazza adiacente il Centro nazionale d'arte e di cultura Georges Pompidou.

Qui, grazie al lavoro di una squadra di quaranta persone fra tecnici e artisti francesi, è stato realizzato un ufficio molto più grande del 77x53 cm di quello del Museo del Louvre. Finalmente, avendo più spazio a disposizione, la Signora Gherardini ha iniziato a muovere e sgranchire le braccia, a sorridere e perfino a parlare.

Così, il ghigno, che l'ha resa la donna più famosa e affascinante al mondo, è stato trasformato in un sorriso che potrebbe diventare una sonora risata tale da svelare qualche piccolo segreto della sua enigmatica espressione ai curiosi più audaci e agli astanti più timidi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'intuizione di tecnici e artisti che hanno lavorato al progetto di rendere digitale e interattiva la Monna Lisa. Il lavoro è durato un anno ed ecco che la Gioconda diventa vivente, perfettamente conscia di ciò che le succede intorno.

Tramite un microfono messo a disposizione è possibile chiacchierare pubblicamente con la Signora Gherardini. Molteplici sono le domande che le vengono rivolte e molteplici sono le risposte concesse con fare ammiccante. Tutt'intorno è un brulicare di gente che dopo aver soddisfatto la propria curiosità si concede un gelato, una crespella, una birra e tanto altro.

Morso dalla gelosia mi sono avvicinato al microfono e ho rivolto pubblicamente alla Signora Gherardini la seguente domanda: "Gentile Monna Lisa, quando ha intenzione di tornare per sempre in Italia?"

L'applauso degli italiani presenti non si è fatto attendere e con dolcezza la Signora Gherardini mi ha risposto: "salirei con te sul primo aereo!"

Pertanto, fratelli d'Italia, non appena possibile, impegni di lavoro permettendo, Francesco "qualunque" riporterà in Patria il talento che Francesco I° Re di Francia inchiodò a Parigi cinquecento anni fa lasciando in Italia Francesco del Giocondo a bocca asciutta.

Sperando che nel frattempo la Signora Gherardini non legga i giornali italiani!

À bientôt!

Francesco Ragno

COSTANCE O DELL’ORIGINE DEL MONDO

2018-09-28T20:40:00.001+02:00

Facciamo finta che un amico invii su WhatsApp una foto hard e insinui in voi il sospetto che quella foto sia di una comune amica. Immagino che, senza ipocrisia, una qualche curiosità vi nasca. Anche nella pittura francese del XIX secolo accadde qualcosa di simile con il quadro di Gustave Courbet. Ma da qualche giorno la gnocca più famosa del mondo ha un nome. Mi spiace, ma non è nessuna di Voi, care lettrici dei miei scritti. Si chiama (o si chiamerebbe), Costance Quéniaux, una ballerina dell’Opera (oggi Opera Garnier), che nel 1844 posò per Gustav Courbet. Lo ha scoperto Claude Schopp, scrittore francese e grande esperto di Alexandre Dumas. Laurence des Cars, direttrice del Musée d’Orsay si affretta a rendere noto che il museo parigino possiede anche due fotografie della modella eseguiti da Eugène Disdéri, realizzate nel 1860. Forse la notizia non vi farà né caldo, né freddo, però è una notizia importante. Si era fatto tanto can can (inteso in senso di chiacchiere e non di ballo), nel 1863, quando tutti facevano a gara per capire chi fosse M.me Olympia, che con le sue ciabattine di raso aveva scandalizzato tutta Parigi, tanto che la povera Victorine Meurent finì per passare per una zoccola e finalmente adesso anche la passerina dell’ “L’origine du Monde” ha un nome e un cognome. Nel mondo non cambia mai niente...

LES CHATS DU LOUVRE

2018-09-25T12:45:00.003+02:00

Al Louvre vivono molti gatti. E questa si che è una notizia, poiché di Francesco I e della Signora Gherardini in Del Giocondo, non se ne può davvero più, soprattutto dopo l’arrivo degli alberti-angela con tutti quegli ologrammi, quelle decalcomanie in 3D, tutto l’armamentario nazional-popolare della divulgazione due-punto-zero o 055 (prefisso telefonico di Firenze). Allora molto meglio buttarsi nella BD che non è l’acronimo di “bidet”, visto che i francesi non lo usano, ma di “bande dessinée”. Molto spesso, soprattutto quella francese offre spunti di riflessione assai più stimolanti delle stucchevoli divulgazioni forzate a cui il popolo-bue deve periodicamente essere sottoposto (con scarsi risultati visto che poi alle elezioni succede quel che succede). Ma per non divagare troppo veniamo al dunque. I gatti vivono da sempre nel museo parigino, sin da quando era ancora una fortezza, quella di Filippo-Augusto e a rivelarcelo è Marcel un vecchio guardiano del museo. Lui e la sua famiglia hanno sempre lavorato nel museo e ne conoscono tutte le storie. A scoprirlo casualmente, invece, è una giovane e inesperta guida che si accorge che nel gruppo di visitatori a cui sta impartendo una erudita spiegazione, c’è anche il piccolo Flocon, un gattino bianco. Ma la giovane ragazza scopre molto di più; per esempio che Flocon raggiunge i lucernari del maestoso palazzo entrando in un quadro del Seicento, la “Scène de patinage à Kampen” dell’olandese Barend Avercamp. Per dire il vero scopre anche tante altre storie segrete del vecchio museo che,al confronto, le peregrinazioni di Belfagor sembra davvero poca cosa. Se volete saperne di più non potete far altro che acquistare “Le chats du Louvre” del grande Taiykô Matsumoto, artista di punta della scena grafica giapponese. Gustosissime e voluttuose tavole, ma un po’ difficoltosa la lettura: no, non per la lingua francese, ma per il fatto che il volume si sfoglia da sinistra a destra come nella versione originale giapponese. Forse non tutti sanno che il Louvre ha una sua casa editrice che sforna a getto continuo cataloghi di mostre, volumi d’arte di grande pregio e una imperdibile collana di fumetti, editi in collaborazione con “Futuropolis” con regolari uscita annuali che fanno bella mostra nella mia biblioteca. Non vorrete dilapidare il vostro denaro per inutili creme per il corpo o aperitivi?

El rincón del pobre

2018-09-07T12:40:00.001+02:00

Quando gli impresari teatrali Charles Zidler (1831-1897) e Joseph Oller (1839-1922) inaugurarono il 6 ottobre 1891 quello che sarebbe diventato il più famoso locale di Parigi nel XVIII arrondissement, non avrebbero mai potuto immaginare che l'intrigante can-can, del compositore e violoncellista tedesco naturalizzato francese Jacques Offenbach (1819-1880), che tra fine '800 e inizio '900 acquisì popolarità nell'ambito dei cabaret al tempo della Belle époque, si sarebbe oggi contrapposto al degradante tam-tam della Trash époque dell'inizio del terzo millennio.

Il Moulin Rouge, al 82 Boulevard de Clichy, è ormai soffocato da squallidi locali a luci rosse. Outlet del sesso dove tutto è al ribasso, perfino l'autostima se si decide di accettare l'offerta di loschi individui che svendono le grazie di giovani fanciulle che poco o niente hanno da condividere con le lavandaie di Montmartre che ogni domenica mostravano le gonne per le strade del quartiere.

Dall'alto del Paradiso del Moulin Rouge, attraversando l'adiacente Purgatorio dei locali a luci rosse, si scende all'Inferno, quello di Dante Alighieri (1265-1321) e del V Canto, nel cerchio dei lussuriosi. Infatti, dal XVIII al IX arrondissement, al 16 Rue Chaptal si incontra il Musée de la Vie romantique dove si può ammirare l'olio su tela dipinto da Pierre Claude François Delorme (1783-1859) raffigurante il momento in cui Gianciotto, fratello di Paolo e marito di Francesca, avvolto dalla penombra della stanza, semplicemente illuminata da una lampada a olio che fa risaltare il candore satinato della pelle di Francesca, si accinge a trafiggere con la sua spada la giovane coppia, rea di un bacio, forse mai dato, in un abbraccio che non lascia dubbi alla nascita di una passione per la quale si paga il prezzo più alto.

Al Musée de la Vie romantique si incontra anche il tormentato amore di Miranda e Ferdinando, olio su tela dipinto da Gillot Saint Evre (1791-1858). Ispirato a due dei protagonisti dell'opera teatrale "La Tempesta" di William Shakespeare (1564-1616). Dopotutto, è chiaro che il drammaturgo e poeta inglese non si riferiva certo al solo severo evento meteorologico.

Insomma, a Parigi ce n'è per tutti i gusti: Inferno, Purgatorio, Paradiso.

À bientôt!

Francesco Ragno

UNA PARIGI IMMAGINATA

2018-09-06T22:17:00.001+02:00

Mia moglie Daniela ereditò da sua madre due serigrafie di Michele Cascella, artista molto prolifico, che possiamo definire un paesaggista crepuscolare che seppe passare immune dalle influenze delle avanguardie artistiche del Novecento, anche se non sono affatto certo che questo sia stato un bene. Le due serigrafie di un certo pregio anche per la tiratura abbastanza limitata, riproducono due scorci parigini con tanto di Cattedrale di Notre Dame. Effettivamente Cascella non brillava certo in originalità nella scelta dei soggetti, ma anche questo poco importa. Quello che importa è che Daniela le ha sempre avute davanti: prima nella casa dei suoi genitori, poi in casa nostra. In occasione dei primi nostri soggiorni parigini, la signora Anna, mamma di Daniela, mi mostrava quelle due serigrafie e mi ricordava che erano state un dono fatto a suo marito Pietro e si soffermava su una delle due, quella che riproduceva due vecchietti a passeggio lungo la Senna con lo sfondo della Cattedrale di Notre Dame. Quando mia suocera passò a miglior vita, quelle serigrafie finirono a casa nostra. E Daniela spesso si sofferma sul fatto che quei due vecchietti potremmo essere noi a passeggio per Parigi... Romanticherie femminili, ma di una certa suggestione. E allora cosa c'è di meglio che scattare una foto nel punto esatto da cui è stato realizzato quel panorama da Michele Cascella. Così per qualche anno abbiamo circumnavigato la Cattedrale, ci siamo posizionati in diversi punti dai quali si vede la guglia e l'abside di Notre Dame, abbiamo percorso la Rue du Cloître de Notre Dame, il Quai de l'Archevêché, abbiamo attraversato il Pont Saint-Louis fino all'Île St. Louis; abbiamo seguito il Quai d'Orléans, siamo penetrati in Rue le Regrattier per sbucare in Rue St. Louis-en-l'Île. Abbiamo tentato persino sul Quai de Bourbon, niente da fare, lo scorcio era sempre leggermente diverso. Una volta manca la guglia, una volta si vede la torre di destra e non quella di sinistra, una volta scompare la Senna, una volta ricompare la Rive Droite, una volta scompare l'intera Cattedrale. Insomma, quel punto in cui è ritratta la passeggiata dei due vecchietti, non esiste. Michele Cascella si era inventato una prospettiva. Come era immaginaria la passeggiata dei due vecchietti, era immaginario anche quello scorcio dall'Île St. Louis. E così niente fotografia, ma rimane quella serigrafia appesa in camera da letto, con una Parigi dell'immaginazione e del desiderio, un po' come la nostra, insomma...

UNO SGUARDO DALLA COLLINA

2018-09-04T18:39:00.001+02:00

Mi capita, di pensare all’Europa, o meglio all’idea di Europa. Mi capita ancora di più in questi ultimi anni, caratterizzati da una certa disaffezione verso il nostro continente, visto più come una comunità economica che non sociale e politica. Effettivamente, l’idea di “comunità europea” sembra a volte un po’ affievolita dagli egoismi economici. Eppure l’Europa esiste e mi permetto di aggiungere, per fortuna. Mio nonno Giovanni è stato un “ragazzo del 99” e, come molti di voi ricorderanno o sapranno, si trattava della definizione che veniva data ai ragazzi nati nel 1899 e che nel 1917 compivano diciotto anni e quindi potevano essere impiegati dal Regno d’Italia per andare a combattere contro altri ragazzi che il destino aveva fatto nascere nell’impero Austro-Ungarico. La Grande Guerra vide impegnati settanta milioni di uomini e provocò nove milioni di morti solo sui campi di battaglia. Tra quei settanta milioni di uomini ci fu anche mio nonno Giovanni. E così in una piovosa mattina di fine estate da questa collina che domina Parigi, mi metto a riflettere sull’Europa. Mi aiutano a farlo i disegni dei bambini, ma non quelli di oggi, ma quelli del 1914. Erano i bambini di Montmartre, comune ribelle e pacifista, erede della “Commune de Paris” del 1870, bambini che con i loro disegni raccontavano la guerra, senza enfasi, né retorica, ma come puntuali cronisti. Questi preziosi ed originalissimi disegni sono raccolti in una piccola sala al “Musée de Montamartre” che merita sicuramente una visita da parte dei turisti meno “turistici” e più attenti. Un piccolo e delizioso museo che racconta l’epopea della “Butte” della Belle Epoque, ma che, insieme ai fasti del can can, de “La Goulue”, del Moulin de la Galette, conserva memorie come queste, disegni di bambini che videro un Europa di disastri e carneficine, molto, molto diversa da quella di oggi.

5, AVENUE MARCEAU

2018-09-02T16:49:00.001+02:00

Solo un anno fa, strabiliavo davanti alla modernità di Christian Dior visitando la grande mostra che gli aveva dedicato il “Musée des Arts Decoratifs” ed eccomi, un anno dopo, nuovamente strabiliato davanti al numero cinque di Avenue Marceau. Qui, a due passi dalla Avenue Montaigne, scenografia naturale dell’alta moda parigina, ecco il “Musée Yves Saint Laurent”. In realtà questa fu la sede della “maison”, nel cui cuore, al primo piano c’era lo studio del grande couturier parigino. Un museo raffinato ed emozionante, un piccolo scrigno al centro del quale ci sono proprio i tavoli da disegno e la grande biblioteca di Yves Saint Laurent. Così come qualche giorno fa vi ho parlato di Martin Margiela, considerato troppo concettuale da Hermès, Yves Saint Laurent fu considerato troppo “moderno” da Dior. Destino dei grandi artisti (o dei profeti). Del resto lo ricordava anche Tristan Tzara a proposito delle avanguardie: “Il modo più semplice per essere seguiti è correre più veloci degli altri.” Una citazione che sicuramente piacque ad Yves, grande conoscitore d’arte e collezionista. È solo il caso di accennare al celeberrimo abito ispirato a Mondrian esposto nella bomboniera di Avenue Marceau. Di rara e raffinata bellezza gli schizzi e i bozzetti per costumi d’opera, altra grande passione dello stilista francese. Il museo aperto da circa un anno si deve alla volontà di Pierre Berger, collaboratore e compagno di vita di Yves che ha voluto donare alla città e offrire al mondo un piccolo universo di preziosa eleganza. Parigi ha capito da tempo che arte e moda appartengono allo stesso empireo universo e la dimostrazione è una attiva collaborazione tra istituzioni culturali, artistiche e grandi “maison”; non per nulla è proprio nella capitale francese che sono nate, ad opera di stilisti, le prima fondazioni per l’arte come la Cartier, la Vuitton e musei grandi e piccoli dedicati alla moda. Solo Milano in Italia può vantare una simile attenzione. Anche qui Prada con la sua mega-fondazione, Trussardi e Armani hanno smosso le acque stagnanti che si ostinano a tenere ben separate arte e moda.

Per saperne di più: https://youtu.be/oGfy4YmqRJY

SCULTURA IN TECHNICOLOR

2018-08-31T18:45:00.001+02:00

È noto che attirare l’attenzione con una decina di quadri impressionisti e con questi organizzare una mostra è una questione non semplicissima, ma nemmeno difficilissima. Cosa diversa è avere a disposizione il meglio della pittura del XIX secolo e riuscire ancora ad attirare l’attenzione del grande pubblico con mostre degne di nota. È quello che fa da anni il Musée d’Orsay con mostre temporanee che lasciano sempre a bocca aperta per originalità dei temi trattati, per la lettura e l’interpretazione di opere già presenti nel museo, ma anche per tematiche considerate secondarie o addirittura sconosciute. E nemmeno quest’anno Orsay mi lascia deluso con “En coleurs: la Sculpture polychrome en France”. Pezzi di rarissimi e di rara bellezza quelli messi in mostra al primo piano del museo parigino. La scultura policroma è sempre stata considerata un po’ un’originalità, una sorta di licenza poetica della scultura a tutto tondo o del bassorilievo e l’abilità dei curatori di questa raffinatissima mostra, sta proprio nel coraggio di averla proposta come un’arte maggiore e nella capacità di assemblare pezzi così rari. Addirittura, nel XIX secolo, la scultura policroma è apparsa come una minaccia estetica, che avrebbe potuto intaccare la purezza in un certo senso “classica”, della scultura e il suo algido pallore. Possiamo dire che fino al 1880 era addirittura bandita dai “Salons” ufficiali e considerata poco più che una bizzarria. Tuttavia con l’affermarsi delle esposizioni universali, con la ritrovata attenzione per l’esotico di molti artisti, ha finito per far breccia nel panorama artistico francese. Con il Secondo Impero, la scultura policroma fa il suo ingresso ufficiale nell’arte francese ed è proprio in questo periodo (1852-1870), che nascono le opere più apprezzabili. Occorre liberare, come sempre, la mente da preconcetti e canoni estetici troppo rigidi per poter apprezzare appieno l’esposizione parigina, ma una volta compiuto questo sforzo, il godimento di queste grandi opere è assicurato, e una volta assimilate, sarà ancora più gustoso tornare alla lattea classicità della statuaria della scultura classica e neoclassica. Se ci pensate bene, un po’ come accade per la televisione, quando rivedere un vecchio film in b/n provoca in noi un feticistico piacere...

L’INCOMPRESO

2018-08-31T09:30:00.001+02:00

Parigi, 29 agosto. Pare che lo stilista Martin Margiela che diresse la Maison Hermés dal 1997 al 2003, non sia stato completamente apprezzato nel suo lavoro, forse troppo concettuale per Hermés. Come spesso accade nelle arti, l’allievo poi supera il maestro e così Margiela, ha creato un suo “brand” come si usa dire. È tuttavia evidente che il suo lavoro creativo all’interno della grande Maison parigina, abbia lasciato il segno e,il riconoscimento del suo lavoro, viene dalla bella mostra che gli è stata dedicata al Musée des Arts Decoratifs intitolata proprio “Les Années Hermès”. In quegli anni il presidente di Hermès, Jean-Louis Dumas, gli diede carta bianca. Ma l’enfant terrible decide di fare di testa sua, come per esempio violare uno dei tanti dogmi di casa Hermès, la forte tonalità dei colori optando per tonalità monocrome. Certo dovette essere una difficile convivenza, visto l’accentuato interesse di Margiela per la decostruzione, per l’elevato grado di concettualità nelle sue creazioni, l’interesse per i materiali di recupero. Fa sfilare le sue modelle, spesso non professioniste e non giovanissime, in luoghi insoliti, i volti dei manichini sono spesso degli ovali senza tratti del volto, insomma un matrimonio difficile quello con Hermès che gli imputava anche di non utilizzare il logo della Maison, la famosa lettera “H”. Qui però, il genio di Margiela, offre una soluzione minimalissima e anche di smacco per la Maison: un bottone a sei fori in cui il filo si intreccia formando una minuscola “H”. Forse davvero troppo poco per Jean-Louis Dumas. Non sono un grande esperto di moda, ma come ho più volte scritto, questo mondo ha offerto in questi anni prove di grande valore, esperimenti estetici e grandi capacità creative per le quali è davvero difficile considerarla qualcosa di troppo distante dall’arte.

ROMAN CIESLEWICZ

2018-08-29T18:11:00.001+02:00

Parigi, 29 agosto. Grande mostra al “Musée des Arts Decoratifs” che rende omaggio ad uno dei principali soggetti della scena grafica della seconda metà del Novecento. Grande autore della “École de l’Affiche Polonaise”, il Milton Glaser venuto dall’Est ovvero Roman Cieslewicz. Un instancabile creatore di sogni grafici, non per nulla la mostra si intitola “La fabrique des images”. È impressionante vedere il numero di produzioni di Cieslewicz: non solo “affiches”, naturalmente, ma anche copertine, libri, illustrazioni, insomma un universo di segni e appunti che generosamente il museo parigino espone fino al 23 settembre. Ecclettico per antonomasia, Cieslewicz utilizza praticamente tutte le tecniche conosciute dalla fotografia, fino alla serigrafia e alla stampa, per giungere al collage di cui Max Ernst dice “...C’est la plume qui fait le plumage, mais ce n’est pas la colle qui fait le collage...” Un corpus di opere fortemente influenzate dall’utopia, dal surreale, ma saldamente ancorate all’impegno umanitario e politico. È solo il caso di ricordare il suo celeberrimo ritratto di Mao in versione Monna Lisa, o la rielaborazione della fotografia di Che Guevara di Alberto Korda, ma anche il Bob Dylan di Glaser, rielaborato in versione “elettronica”, senza dimenticare le copertine dei libri che in fatto di celebrità sono pari solo a quelle di John Alcorn. Difficile, diffcilissimo scrivere di una mostra solo da guardare, impossibile rendere con le parole la profetica bellezza “lautremontiana” degli accostamenti ironici e paranoici di elementi presenti nei centinaia di fogli dei suoi appunti. Una mostra appositamente allestita nei locali “delabrés” dedicati a Cieslewicz, quasi a sottolineare la sua contiguità con un modus operandi che si gioca tutto o quasi tutto nel campo dell’underground, della politica “movimentista” dei grandi movimenti politici e pacifisti internazionali. Grande museo quello parigino, sistematicamente ignorato dai turisti italiani che preferiscono affollarsi davanti a una Monna Lisa sempre più stufa di vederli annaspare davanti lei coi soliti telefonini.

EL-AZZALI ALL’IMA

2018-08-28T19:05:00.001+02:00

Parigi, 28 agosto. Dia Al Azzawi è un artista iracheno che ha dedicato un “cahier” di disegni al massacro dei campi di Sabra e Chatila compiuto nel 1982 dalle falangi libanesi e dall’esercito del Libano del Sud. Le vittime furono in gran parte palestinesi o libanesi di origine sciita. In questi giorni, l’IMA di Parigi ospita i lavori di questo artista dal titolo “Nous ne voyons que des cadavres. Massacres de Sabra et Chatila”. Si tratta di 16 serigrafie realizzate nel 1983, ad eccidio appena accaduto e di un “portfolio” “Hymne du corps. Poèmes dessiné pour Tell El-Zaatar”, opera del 1979, che illustra un terribile episodio della guerra civile libanese. Forse a noi occidentali con gli occhi asfaltati da tante, sicuramente troppe suggestioni visive, queste serigrafie possono apparire poco attraenti (ma perfettemente coerenti con la grafica di quegli anni), è certo che alla luce di quei tragici episodi, le opere assumono un valore estetico ed un contenuto etico di grandissimo rilievo. Al Azzawi è un notevole illustratore ed incisore e le opere sono portatrici di un messaggio pesante, di dolore e di sofferenza. È stato per me sorprendente come l’artista fosse stato stilisticamente consapevole dello stato della grafica e dell’illustrazione della fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Guardare il massacro dei campi di Sabra e Chatila con gli occhi di Al Azzawi, sembra di guardare l’assalto di Fort Alamo disegnato da Sergio Toppi. Grande sicurezza nel segno e grande capacità di rendere graficamente il senso del dramma. Stesso discorso per le serigrafie con inserti di colore che illustrano il massacro di Tell El-Zaatar, anche se qui, un prevedibile “rosso sangue” gioca la parte del leone e sebbene simbolicamente molto azzaccato, esteticamente è un po’ più prevedibile. Quel che certo è che la mostra dell’IMA, ci restituisce il senso di uno dei tanti drammi del vicino oriente, uno dei tanti che abbiamo fatto presto a rimuovere e che fortunatamente qualche istituzione culturale di grande prestigio, come l’Institut du Monde Arabe ci invita a non dimenticare.

VAN DONGEN A MONTMARTRE

2018-08-27T16:47:00.001+02:00

Parigi, 27 agosto. Vedere Van Dongen al Musée de Montmartre è un po’ come bere una birra all’Hofbrähaus di München. Sì perché un conto è bere una birra nel bar sotto casa, un conto è berla nella più celebrata birreria tedesca. La stessa cosa vale per Van Dongen; vederlo qui a Montmartre, nei luoghi stessi dove l’avanguardia è nata e i suoi artisti sono vissuti e hanno operato, dà un surplus di emozione, più di quanto non possa fare una mostra a Palazzo Reale. L’arte è cosa per feticisti, e vedere “Deux Yeux” che ti guardano e sapere che a tre metri da te c’è l’atelier di Suzanne Valadon e guardando dalla finestra vedi “Lapin Agile” e il cielo perennemente “bouleversé” di Parigi, è un’emozione che ti porti dentro nel cuore e una sensazione di piacere che ti porti fin giù nelle viscere. Già perché “les Fauves” e l’odore della moutarde o de le boeuf bourguignon vanno serviti insieme sullo stesso vassoio. Non si può comprenderla davvero questa benedetta (o maledetta) “arte” se non ai sente dentro le budella. Vale anche per Caravaggio o per Pontormo, se non sentite dentro di voi l’odore di muffe chiesastiche o il brivido che dà il fumo dell’incenso, il senso del “sacro” non lo sentirete mai, tantomeno con in mano la Lonely Planet. Van Dongen va visto da quassù, da questa piccola collina che illuminò il mondo con la sua capacità di attirare artisti tra il XIX e il XX secolo. Vitalità sensuale e passionale quella di Van Dongen, sfrontatezza di sentimenti, capacità di mescolare colori caldi e freddi, una smodata passione per il circo, per lo sberleffo, per la vita vissuta da “belva”. Così era lui e così erano i “fauves”, come Matisse o come Derain o Vlaminck. E tutto ciò che è stato, è stato qui, tra la vigna e la “Maison Rose”, tra il Bateau Lavoire e il Moulin de la Galette, dove si serviva ancora il vino nuovo, a due passi da “Le Consulat”, dove qualcuno sta già mangiando una choucroute...

AU DIAPASON DU MONDE

2018-08-26T23:32:00.001+02:00

Parigi, 26 agosto. È significativo il sottotitolo di questa mostra: “Nouvelle sélection”, infatti si tratta di una parte dell’immensa collezione della Fondazione Vuitton. Quando un museo o una fondazione decidono di esporre parte della collezione, in una specifica mostra tematica significa che la collezione è davvero imponente. Se queste operazioni le fa il Centre Pompidou che, oltre che essere una collezione pubblica, è anche forse la più importante istituzione artistica contemporanea del mondo, è un conto, se invece le fa una fondazione “privata” significa davvero che,oltre a conservare un preziosissimo patrimonio, ha anche la lungimiranza e il desiderio di volerlo condividere con il pubblico, e questa è o dovrebbe essere la vera “mission” della fondazioni artistiche. Succede, un po’ più timidamente, anche in Italia. In Francia è un modo di fare comune che ha una lunga tradizione. Non dimentichiamo che lo stesso Louvre è stato il primo “vero” museo pubblico del mondo. Qualche ragione di “tirarsela” i francesi devono pure averla, il bello è che ne hanno tutte le ragioni. “Au diapason du monde” è divisa in tre sezioni: la prima al livello sotterraneo della “Glass Ship” di Gehry, si intitola “L’Homme qui chavire” e non si capisce bene se sia l’uomo a capovolgere lo stato dei “corpi” oppure lo stravolgimento dei corpi (umani e animali) sia a capovolgere l’idea di arte dei visitatori. Bellissime e famosissime le opere di Maurizio Cattelan, uno strepitoso Klein e un impareggiabile Giacometti, solo per citare i più noti. Senza dimenticare un Bunny Roger che fa il verso a Mark Kostabi. Al piano terra ecco “Là infiniment”, tre grandi artisti che si interrogano su un certo “dominio dell’uomo” e sulla sua possibile estinzione. Si tratta di Cyprien Gaillard, Wilhelm Sansal e Adriàn Villar Rojas. Affascinante il dipinto da Georges Seurat (Une baignade à Asnières) dove la figura è immersa in una raggelante e “acrilica” solitudine, segno indubitabile di una possibile scomparsa del genere umano. La terza sezione è intitolata “L’homme dans l’univers du vivant” e raduna ventotto artisti di diverse generazioni e che si sono cimentati volontariamente o meno sul tema del rapporto uomo-umanità-ambiente. Una sezione ulteriore che fa capitolo a sé è l’excursus sull’opera di Takashi Murakami (a cui Vuitton affidò alcuni anni fa anche l’allestimento delle proprie vetrine nel gigantesco negozio parigino). La meditazione sullo tsunami che minacciò il Giappone merita, da sola una visita alla Fondation (e magari il viaggio a Parigi). Le creature favolose, la flora generosa, l’iconografia dell’antica tradizione nipponica, dalla pittura “bouddhica” alla cultura “kawai” fino alla recente tradizione dei “manga”, fanno della sua opera, una dirompente ventata d’aria fresca che sembra spazzare via le incrostazioni intellettuali dell’arte concettuale contemporanea. La “nave di vetro” che naviga nel Bois de Boulogne, riserva sempre scoperte fantastiche.

UAM AU CENTRE

2018-08-26T00:28:00.001+02:00

Parigi, 25 agosto. Eccomi a Beaubourg. Questa è la mia vera casa. Solo quando sono qui mi sento bene. Pranzo, come da tradizione a “Le Jardin d’eté” dove il proprietario mi conosce ed è sempre felice di accogliere gli italiani. L’escalope de dinde è lì sul piatto, la biere pression sul tavolo, dalla vetrina si vede il lato del Centre Pompidou, che volere ancora? Mi vengono alla mente le parole di André Breton: “... Cedo all’adorabile vertigine cui mi inclinano questi luoghi, dove ha avuto inizio tutto ciò che di meglio ho potuto conoscere...” Al Centre la mostra “UAM, une aventure moderne”. Mostra di ampio respito per un raggruppamento artistico originale e molto trascurato dagli organizzatori e dai curatori di esposizioni. Il gruppo di artisti si forma nel 1929 con un intento multidisciplinare. Fanno parte infatti del gruppo architetti, pittori, scultori, grafici, fotografi, gioiellieri uniti dal gusto della sperimentazione. Basterebbe fare i nomi di Sonia e Robert Delaunay, Fernand Léger, René Herbst, Jean Prouvé, Francis Jourdain, Pierre Chareau, ma anche quelli di Le Corbusier, dello stesso Bauhaus per comprendere l’importanza e l’influenza che il gruppo UAM ebbe nello sviluppo delle arti e delle cosiddette “arti minori”. Con un po’ di azzardo si può dire che proprio da questo gruppo prese vita l’idea stessa di design e l’esplorazione delle infinite possibilità nel matrimonio tra ricerca artstica, la creazione artigianale prima e la produzione industriale poi.

La ricerca nel campo dei nuovi materiali e di nuove forme faranno degli artisti non un gruppo unito da astruse concettualità, da manifesti programmatici o da un credo filosofico, bensì uniti da una volontà del fare e dell’esperire esperienze estetiche che avessero una reale oggettificazione nel mercato, nella produzione e nella vita domestica. Il Centre Pompidou fanno ancora una volta centro nel proporre retrospettive semore segnate dal carattere della originalità e dell’approfondimento tematico. Un plauso meritato ai curatori Olivier Cinqualbre, Frédéric Migayrou e Anne-Marie Zucchelli per l’originalità della ricerca.

L’INCONSCIO DELLA CITTÀ

2018-08-24T22:16:00.001+02:00

Un piccolo gioiello parigino che non tutti conoscono è certamente il Parc delle Buttes-Chaumont. Si tratta di un parco urbano su due livelli, qualcosa di molto raro. Ne ricordo pochi, la Philsophenweg ad Heidelberg, Greenwich Park nel sobborgo londinese, il Parc delle Buttes-Chaumont a Parigi. Quest'ultimo è certamente quello che conosco meglio. Non lo scoprii in una delle mie peregrinazioni parigine, bensì leggendo un testo leggendario della letteratura surrealista, "Le Paysan de Paris" di Louis Aragon che pubblicò Gallimard nel 1926. Libro complesso, direi non riassumibile, ma di enorme suggestione. Pensate che di questo libro Walter Benjamin scriveva: "... La sera a letto non riuscivo a leggere più di due o tre pagine, perché il batticuore si faceva tanto forte da costringermi a deporre il libro..." Su questa ricerca della "vertigine del moderno", Benjamin si intrattenne per anni. "Le paysan de Paris" si compone di due parti, sorvolo sulla prima, dove si tratta dei "passages" parigini e mi concentro sulla seconda, poiché è proprio lì che protagonista del "romanzo" (romanzo?), è un parco, quello appunto delle Buttes-Chaumont. Voluto da Napoleone III e realizzato, nemmeno a dirlo, dal barone Haussmann che diede l'incarico della progettazione a Jean-Charles Alphand, il progettista del Bois de Boulogne; sorse su una grande cava di gesso che era servita per l'estrazione dei materiali da costruzione delle case parigine del Secondo Impero. Aragon lo percorre in largo e in lungo alla ricerca dell'inconscio della città, poiché secondo una "fissazione" surrealista è proprio nei parchi che si annida l'inconfessabile. Pensieri forse un po' torbidi, ma senza dubbio non privi di fondamento visto che è proprio Aragon a scrivere che "... Tutto il bizzarro dell'uomo, e ciò che in lui c'è di più vagabondo e di smarrito, senza dubbio potrebbe riassumersi in queste tre sillabe: giardino..." Il parco parigino è flessuoso, lo domina una roccia artificiale al culmine della quale un piccolo tempietto circolare offre una magnifica vista sulla città. Oltre al tempietto e ai tortuosi vialetti che scalano la roccia e si distendono sulle collinette, altro punto magnetico è il cosiddetto "ponte dei suicidi", nome che non necessita di altre spiegazioni, ma che non rende giustizia a questo ponticello sospeso sul laghetto artificiale dal quale si erge la roccia. Alcuni "café" ne rendono amabile la frequentazione. Concedetevi allora, un po’ di relax in questa misteriosa e affascinante oasi di pace. Se poi, vorrete una volta tornati a casa vorrete anche leggere il capolavoro di Aragon, l’incanto sarebbe perfetto.

TRE INCONFESSABILI DESIDERI

2018-08-23T17:24:00.001+02:00

Non c'è nulla di più confessabile dei desideri inconfessabili. Altrimenti che gusto ci sarebbe ad averne? E allora, senza farmi troppo pregare, vi confesserò i miei tre, (anzi i miei tre verso Parigi, meglio precisare).

Il primo è il più realizzabile: percorrere le fogne di Parigi. La rete fognaria di Parigi è il paradiso dei topografi e dei grandi visionari poiché si tratta di un reticolo di canali e canaletti, passaggi, scale, porte segrete e tombini al cui fascino è davvero difficile resistere. L'impianto delle fogne ha seguito il grande disegno del Barone Haussmann di ridefinire la città. E' solo il caso di ricordare che da Victor Hugo a Fantomas, da Queneau a Topaz, le fogne parigine sono state sempre al centro di grandi narrazioni e di grandi avventure. Se il vostro inconscio vi chiama, seguitelo fino al Pont D'Alma, dove è possibile visitare le più belle fogne del mondo.
Il secondo desiderio è un po' l'opposto del primo: chi di voi non ha mai sognato di passeggiare sui tetti parigini? Anche i tetti sono stati protagonisti al cinema, basti pensare a "Sous les Toits de Paris" o a "Frantic" e nella letteratura (le soffitte parigine di tanta letteratura romantica e scapigliata), ma anche della musica o della poesia. Qualche anno fa un'agenzia viaggi parigina proponeva passeggiate "in cordata" sullo zinco e sul rame dei tetti parigini. Però, cari amici dei piani alti, potete sempre accontentarvi della bella vista che si gode dal nostro palazzo.
Il terzo desiderio è certamente quello di più difficile realizzazione: bramerei farmi chiudere per una notte intera nel Louvre. Non ci avevate mai pensato? L'emozione di perlustrare da visitatore solitario tutte le meraviglie del più grande museo del mondo, scoprendone i tesori, magari illuminandoli con una torcia elettrica, non credo abbia prezzo, a meno che non si voglia rischiare qualche anno di galera. Del resto anche quel birbone del nostro connazionale Vincenzo Peruggia, l'uomo che volle rubare Sua Maestà Monna Lisa per riportarla a casa, si fece rinchiudere nel Louvre. Non badateci, sono un sognatore nato e i sogni non muoiono mai...

L'immagine riproduce il bellissimo "Toits sous la neige" di Gustav Caillebot al Musée d'Orsay

AIMEZ VOUS LE MARAIS?

2018-08-22T15:12:00.004+02:00

Aaron: "...Rabbi, ti devo fare una confessione, io ho paura di volare con aereo..."

Rabbi Chlomo: "E perché Aaron?"

Aaron: "Perché se mio Dio non pensa più a me quando sono su di aereo nell'alto di cielo io potrei morire..."

Rabbi Chlomo: "...E se tuo Dio non pensa più a te quando sei in tuo letto?"

E così qui davanti alla sinagoga art nouveau di Hector Guimard gli ebrei poco si curano del terrorismo, della città blindata e di tutto il resto, loro continuano a sciamare nel Marais che loro hanno sempre chiamato "Pletzl" incuranti anche del fatto che poco a poco, intorno a loro il quartiere è molto cambiato: gallerie d'arte, negozi dal fascino discretissimo ma raffinatissimo, librerie e locali gay, teatrini off, alberghi fascinosi e di pochissime camere, hanno sostituito vecchi negozi kosher. I turisti arrivano solo a Place des Vosges, ma ignorano, per fortuna, tutto il resto. Ma il cuore del Pletz, resta pur sempre il reticolo di vie tra Rue de Rosieres, rue du Vieux Temple e Rue des Archivies. Fu André Malraux nel 1962 a proteggere il Pletz dalla speculazione edilizia e così gli ebrei restarono qui. Certo oggi manca "Jo Goldenberg", negozio di "delicatessen" kosher, ma c'è pur sempre "Chez Marianne", dove amo sempre tornare a cena; e poi restano le librerie, resta "Murciano" la più antica panetteria ebraica di Parigi, resta "Finkelstajn" e "L'as du fallafel", resta il bel Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, ma restano purtroppo anche le tante targhe di marmo che ricordano gli ebrei deporati e uccisi nei campi di concentramento. Loro continuano indifferenti i loro traffici e i loro commerci: ecco ad un angolo il venditori di filatteri ( gli scatolini di di legno da tenere in testa durante la preghiera del mattino), il negozio con grandi e piccoli Menorah (il candelabro a sette bracci), le kipah (lo zuccotto). Insomma nel Marais insieme a Bérénice Bejo che acquista un abito da "Violette & Léonie, potreste anche incontrare uno "Schnorrer" che mai e poi mai vi chiederà l'elemosina.

CONCEPT STORE: "NOUS!"

2018-08-20T13:43:00.002+02:00

Cos'è un "concept store"? Beh, se siete in visita a Parigi a New York, Londra, Milano e volete fare una bella figura, non portate come souvenir a qualche amica la solita maglietta con la scritta "I Love Paris" o il solito tè Mariage Frères. Molto più chic portare una bottiglia di acqua minerale acquistata da "Colette" o un ombrello da "Corso Como dieci" a Milano. Certo occorre sapere a chi si regala l'acqua minerale "griffata", il rischio è che ve la tirino dietro. Ma è certo che non passerete inosservati. Il primo "concept store" nacque nel lontano 1986 a New York ad opera del vulcanico Ralph Lauren che mise in piedi un "negozio" dal vago sapore di lusso patriottico: bandiere, cimeli del Far West, icone del mito della Frontiera. Il concept store nasce con l'idea di fondere prodotti di generi molto diversi tra loro ma accomunati dalla loro raffinata qualità. A Parigi Colette Rousseau, con la figlia Sarah Andelman, aprì nel 1997 il concept "Colette" a due passi da Rue de Rivoli. Dai libri di nicchia ai profumi esclusivissimi, fino ai capi di alta moda, ma anche gadget, litografie e, appunto, la famosa acqua minerale, venduta nel cosiddetto "Water Bar", di cui vi parlavo all'inizio. Purtroppo "Colette" ha finito la sua avventura nel 2017. Oggi il "concept" più ricercato di Parigi è "Nous!" al n. 48 di Rue Cambon: arte, design, hi-tech, moda, accessori. Insomma sforzatevi di cercare qualcosa alla vostra portata e, se proprio dovete, un souvenir proveniente da "Nous!" vi farà fare un'ottima figura. Ricordatevi però di scegliere, insieme al regalino, anche la persona a cui regalarlo, altrimenti vada per il portachiavi con la Tour Eiffel. Infine un ultimo consiglio, a due passi da casa, ecco "86 Champs" nuovo "concept" con occhio di riguardo per la pasticceria.

Nell'illustrazione, il glorioso "Colette"

"Nous!": https://nous.paris/

86 Champs: http://www.86champs.com/

PARIGI SEGRETA ED INSOLITA

2018-08-20T12:13:00.001+02:00

"Parigi segreta ed insolita" di Jacques Garance e Maud Ratton edita da Jon Glez è giunta alla terza ristampa. Inutile che vi affanniate a cercare Notre Dame o la Tour Eiffel, altrimenti che Parigi insolita sarebbe? Però potete tranquillamente perdervi tra cortili, passages, stazione fuori uso del metro e, come diceva Walter Benjamin se "perdersi in una città non vuol dire un gran che, smarrirsi in essa è una cosa tutta da imparare". E perdersi nella Parigi di Garance e Ratton è davvero un'avvenura meravigliosa. Se siete stufi di vedere la austera maestà di Notre Dame, provate a cimentarvi nell'esercizio estetico di trovare il bello nella chiesa di Notre Dame du Travail di Plaisance progettata da Jules Astuc, se non ne potete più del Musée d'Orsay, un salto al Museo dei calchi dermatologici non vi farebbe male. Fatevi un giro in Rue de Turbigo al numero civico 57 per ammirare l'angelo che sembra non poter guardare indietro come quello di Paul Klee. Chi vi dice che le vetrate della Sainte Chapelle siano più interessanti di quelle della Società Immobiliare della Salumeria Francese di rue Bachaumont? E forse che il "Passage du Caire" evoca meno l'Egitto dell'Ala Denon del Louvre? Sapevate forse che i pompieri della Rue Blanche coltivano una vigna o che la stazione del metro "Arts et Métiers" è stata progettata da un grande disegnatore di fumetti come François Schuiten? Certo si tratta di particolarità, di bizzarrie, di angoli riposti della Ville Lumière, ma se siete ormai parigini d'adozione come me o turisti davvero fai da te, questo libro-guida potrebbe aprirvi scenari che voi umani mai avreste immaginato.

VERSO IL PONTE DI TOLBIAC...

2018-08-19T21:22:00.001+02:00

Quando nelle sere di fine estate o di inizio autunno Parigi si ammanta dei colori e dei riflessi dell'autunno, mi infilo la giacca, alzo il bavero, non fumo la pipa ma, mi sento un po’ come Nestor Burma. Non devo risolvere nessun caso, ma esco e mi infilo nel metro vicino a casa a Saint Phippe du Roule, mentre una folata di vento strappa una manciata di foglie da un platano. Miromesnil, St. Augustin, Havre-Caumartin, Chaussée d'Antin, Richelieu-Druot, Grands Boulevards. Scendo, non devo inseguire nessun uomo misterioso, ma mi guardo attorno. Piove, nelle brasseries la gente chiacchiera, mangia e beve. L'asfalto riflette le luci delle auto. Arrivo alla Rue du Faubourg Montmartre ed entro da Chartier, non c'è coda ma il locale è pieno di gente vociante. Stasera choucroute e bière pression. I camerieri con i loro grembiuoloni lunghi fino ai piedi, hanno modi spicci, sono veloci e scrivono il conto sulla tovaglia di carta. La birra fresca titilla le papille. Dopo cena esco, scendo nel metro, forse devo raggiungere il Pont de Tolbiac o il Canale St.Martin...Se volete sapere il perché, provate a leggere un fumetto di Leo Malet e Jacques Tardi. Solo loro amano Parigi quanto me e come Voi.

TRE RISTORANTI DA "VEDERE"

2018-08-18T15:22:00.006+02:00

Ci piace raccontare anche di una Parigi insolita, meno conosciuta ma ugualmente attraente. Luoghi di fascino descritti in un libro o visti in un film. Oggi scriviamo di ristoranti, tre in particolare. Se siete tra coloro che al ristorante ci vanno solo per mangiare, credo sia meglio che vi affidiate a "Tripadvisor" o ai consigli degli amici, se invece il cibo è una delle tante componenti di una bella serata, allora ecco un consiglio un po’ inusuale su tre ristoranti visti al cinema dei quali insieme al menù andrebbe raccontata la trama. Vi risparmieremo la trama e anche il menù, ricordano tuttavia che non sono adatti a chi è alla spasmodica ricerca del ragù della mamma o di piatti francesi-italianizzati. Cominciamo con "Le Polidore ,41 rue Monsieur le Prince (fermata metro Odeon). Cucina tradizionale francese, ambiente dell’800, non prenotano e si fa la coda dalle 19 in poi, prezzi medi, nessuna carta di credito è accettata, solo denaro sonante (e meno male che c’è l’euro). Qui, Gil protagonista di " Midnight in Paris", di Woody Allen incontrò Hemingway e altri personaggi delle avanguardie artistiche europee. Se poi vi torna alla mente un grazioso film del 2003 come "Tutto può succedere" per la regia di Nancy Meyers con Diane Keaton e Jack Nicholson, non potete farvi mancare una cena a "Le grand Colbert", dietro Palais Royal al n. 2 di Rue Vivienne (metro Palais Royal), un po’ più caro di "Le Polidor" ma sobriamente elegante e di grande fascino. Per restare in ambito cinematografico consigliamo una cenetta all’Hotel du Nord, location del grandissimo omonimo film di Marcel Carné, tratto dal romanzo di Eugene Labit con Arletty e Louis Jouvet, del 1938, uno dei capolavori della storia del cinema. Arrivateci dal metro Gare de l’Est, passeggiando sul fascinosissimo Canale Saint Martin e godetevi poi l’ambiente un po’ retro-chic. Ottima la cucina (trippa di Caen e boeuf bourguignon, molte buone). Buona appetito (e buona visione).

Date un occhiata a Polidor: https://youtu.be/vZh4lY-1XB4

AVREMO SEMPRE PARIGI

2018-08-17T23:30:00.003+02:00

Lo so che davanti ad un’opera d’arte non ha alcun senso dire "L’avrei saputo fare anch’io" perché qualcuno potrebbe risponderti "...in tal caso potevi farlo..." e avrebbe pure ragione. Solo che un libro non è propriamente un’opera d’arte e tantomeno lo è il libro di Serena Dandini "Avremo sempre Parigi" edito da Rizzoli. Sì lo avrei saputo scrivere anch’io e avrei anche potuto fare a meno di comprarlo; però poiché davanti alla parola "Parigi" nome proprio di città, singolare femminile, stampato sulla copertina di un libro, non posso che cedere alla tentazione che come dice il Maestro Wilde, è l’unico modo di liberarsene. Ufficialmente l’ho acquistato per regalarlo a mia moglie Daniela, ma era chiaramente un pretesto. Libro scritto in maniera piacevole, con un sottotitolo che non è propriamente una novità, "passeggiate sentimentali in disordine alfabetico". Ecco allora il solito alfabeto preso a pretesto per snocciolare le descrizioni di una serie di luoghi e cose parigine. Scorrono sotto i occhi termini "Arrondissements", "Bistrot", "Canali", "Dandy", insomma concetti e luoghi un po’ prevedibili. Non manca qualche spunto originale come la vicenda di Rosa Bonheur seguace delle teorie di Saint-Simon e lesbica dichiarata o come alla voce "S" il bell’omaggio ad un grande poeta troppo presto dimenticato come Serge Gainsbourg, ma anche alla lettera "U" con l’appassionante storia di Utrillo e di sua madre, la leggendaria modella Suzanne Valadon alla ricerca del successo in una Montmartre avviata verso la decadenza turistico-folclorica a cui sarebbe stata destinata. Un po’ troppe e buttate lì alla rinfusa le citazioni poetiche e forse troppo poche le scoperte vere; sarà che provengo dalla recente lettura di "Parigi segreta ed insolita" di Jacques Garance e Maud Ratton, che offre spunti che vanno davvero al di là di ogni turistica immaginazione. Se non conoscete Parigi, non scoprirete gran che, se la conoscete come me, sapete molto di più. La modestia non è il mio forte, ma nemmeno quello della Dandini.

PARIS MIRABILIA

2018-08-17T10:46:00.001+02:00

“Bizzarrobazar” è un blog che, come è facile immaginare, propone tematiche, immagini, oggetti che attengono alla sfera dell’insolito. Esplorando nel web, di siti simili ce ne sono parecchi, anche se questo sembra essere particolarmente curato, non forzatamente trasgressivo, insomma serio. È qui che ho scoperto il prezioso curatissimo librettino di cui vi vorrei parlare.Si tratta di “Paris Mirabilia” di Ivan Cenzi e Carlo Vannini, breve guida dell’insolito a Parigi. Era piuttosto difficile trovare una guida di Parigi dei luoghi misteriosi, inconsueti, nascosti, che io non possedessi già, avendo incominciato a raccogliere guide non convenzionali di Parigi almeno quarant’anni fa. Eppure i due autori sono riusciti a stupirmi con le loro rivelazioni che, sembrerà strano, sono presenti in pochissime altre guide. Solo quest’anno ho scoperto l’esistenza del “Musée de la Chasse et de la Nature” nel Marais che ho visitato lo scorso settembre, spinto, non lo nego, dalla moda dell’estate parigina che lo ha messo al centro di raduni di eccentrici, artisti, scrittori e che lo hanno fatto diventare l’ideale punto di incontro della varia umanità parigina. Non conoscevo invece il “Phono Museum” di Pigalle ove sono raccolti decine e decine di grammofoni d’epoca. Se sapevo dell’esistenza del “Musée de l’Histoire de la Médecine”, mai avevo visto immagini così raffinate del suo interno e descrizioni appassionate degli strumenti in esso contenuti. Probabilmente sono uno dei pochi tra le persone che conosco, ad aver visitato il piccante “Musée de l’Erotisme” del Boulevard de Clichy, ma non conoscevo affatto l’esistenza di “Au Bonheur du Jour” piccola galleria dell’eros in Rue Chabanais, proprio dove sorgeva uno dei più blasonati bordelli parigini. Se per gli animali impagliati e altre meraviglie da Wunderkammer, mi fermavo al classicissimo “Deyrolle”, “Paris Mirabilia” mi ha fatto scoprire la “Galerie Chardon” vero tempio della “tassidermia” e di “Claude Nature” sull’Île St. Louis, vero paradiso della malacologia. Fortunatamente per consolare il mio “Ego-parigino” ferito a morte, scopro anche qualche luogo a me consueto, come il “Musée des Égoutes” o “Yveline Antiques”che occhieggia discreta dal numero 4 della Rue Furstemberg e della quale Ivan Cenzi scrive: “...È sufficiente notare la cura con cui un soprammobile viene rimesso a posto dopo essere stato mostrato a un cliente: Agathe (la nipote di Yveline), non smette di riposizionarlo, con impercettibili movimenti, finché l’oggetto non abbia ritrovato la sua angolazione perfetta e congeniale...” (pag. 103). Un campionario di luoghi davvero preziosi e, soprattutto, di un fascino irresistibile che sono già finiti nel mio taccuino per la prossima estate a cominciare dal “Musée des Arts Forains” ideato da Jean-Paul Favand. Di cosa si tratta? Questo non ve lo dico, altrimenti non sarei nello spirito del libro...

À PARIS, SUR LA TERRE.

2018-08-08T10:26:00.003+02:00

Era l’ottobre del 1977 quando nell’aula di disegno del liceo artistico di Novara entrò il Professor Giorgio Fonio. Insegnava “figura disegnata”, per capirci, copia dal vero della modella. Lui fumava sigari “Habana” portava un basco alla Che Guevara e aveva sempre con sé pacchi di libri e di giornali, insomma il cliché dell’intellettuale di quegli anni. Si presentò a noi studenti ponendoci domande sui nostri interessi, sulle nostre idee e sulle nostre vite. Toccò anche a me rispondere alle curiosità del Professor Fonio che, puntandomi l’indice contro, mi chiese: “E tu, per esempio, quando sei stato a Parigi l’ultima volta?” Io che ero figlio di un operaio e di una casalinga, strabuzzai gli occhi e con un po’ di vergogna dissi: “Professore, veramente io non sono mai stato a Parigi...”. Il volto di Giorgio Fonio si tramutò in una maschera di disprezzo, lo sguardo trasudava indignazione, le labbra si serravano in un moto di rabbia, la fronte grondava sudore e ad un tratto, il Professor Fonio sibilò quelle parole grazie alle quali sono qui a scrivervi: “Ma se non vai almeno una volta all’anno a visitare le mostre parigine, che senso può avere la tua vita?” Io restai di sasso, andai a casa lo raccontai a mia madre che mi disse che forse sarebbe stato meglio se avessi scelto di fare il metalmeccanico. Però dentro di me, quelle parole sprezzanti ma profondamente vere, come il chicco di senape della Bibbia, fermentarono e mi fecero pensare. Da quel lontano 1977 io a Parigi ci sono andato tutti gli anni e con me, la mia futura e attuale moglie Daniela. Anno dopo anno ci siamo impossessati di questa meraviglia di città, fino a che abbiamo deciso di metterci una piccola radice accaparrandoci un pezzetto, per noi prezioso, del Residence de l’Elysée. Ci capita di andare anche altrove nel mondo, ma teniamo sempre a mente le parole di Audrey Hepburn che diceva “Parigi non serve a cambiare aereo, serve a cambiare vita.” Amarla non è difficile e ognuno può amare la sua: quella dell’arte e delle mostre, quella della moda e del “glamour”, quella romantica, quella dello shopping, quella caotica, quella silenziosa e riposta, quella trionfale, quella della “grandeur” o quella della boheme. Non sarò certo io a poter dire qualcosa di originale su Parigi, ma mi piace ricordare il verso finale di una poesia di Jaques Prévert: “...À Paris, sur la terre, la terre qui est un astre..."

Mario Grella

llustrazione di Megan Hess