“Продвинутая совдепия” – полная характеристика увиденного. Много зелени, пыли, людей, “промстроек” и “недостроек”.

По дороге решили не задерживаться, потому  не заостряли внимание на местных достопримечательностях, а остановки решили делать только для ночёвки и для разрешения  “непредвиденных обстоятельств”. 

Непредвиденные обстоятельства начались на первой остановке у придорожной харчевни-шашлычницы. Пока я ходил мыть руки, к моим девочкам подошёл местный дядька (я не видел) и затащил их в беседку.

Мне, как вновь прибывшему “в беседку”, было объявлено  что Галя, – “русская сестра” нашего нового знакомого (знал бы он национальность Гали!). Мы все – “его родственники” и желанные гости в его доме. Фархад Джафаров – директор местной школы и учитель русского языка. Его жена Наталья уже ждёт нас дома с ужином, а сейчас мы выпьем “за дружбу” и поедем-тут-не-далеко. На наши опасения по отношению “алкоголя за рулём” Фархад беспечно махнул рукой – “Начальник ГАИ мой ученик!” С таким тыловым прикрытием мы смело распили бутылочку местного коньяка и употребили мяска. К стати, владелец шашлычки – тоже его ученик.

Следующие  сутки нашей жизни  были пронизаны тёплыми семейными отношениями, фруктами, разговорами про СССР, Россию, детей. Наталья оказалась более русскоговорящей (дольше жила в русскоговорящей среде), не отходила от нас, явно наслаждаясь общением. Приезжали-уезжали дети, внуки и все старались оказать нам уважение, поговорив “о жизни”.

Переночевав и обильно позавтракав, долго прощаемся с гостеприимными хозяевами, оставив им обещание при первой возможности приехать в гости.

Движемся на север, к границе России, по дороге не раз встречая портреты “отца нации” Гейдара Алиева и другие достопримечательности Азербайджана.

Так  незаметно, за созерцанием  красот пересекли границу и сразу поняли, что мы в России! И не просто в России, а на Кавказе! Мы – в Дагестане!  Улыбчивые таможенники приветливо рассказали, каким маршрутом лучше ехать, где остановится на ночёвку и дали массу дорожных напутствий. Шикарные дороги! Ночевали в Махачкале, в мотеле с привычным уже нам определением Love

За окном жара и просторы степей с редкими кустиками. Едем в Волгоград!

The post Почти Дома. first appeared on Семьёй вокруг света.

Для наших попутчиков путешествие заканчивалось, у нас же начинался новый этап Кругосветки – Дорога домой.

Выгрузили машину в порту и принялись за оформление документов. Европа нас не порадовала – много «закорючек», стояние в очереди (много водителей грузовиков) и непонятный алгоритм подачи документов, а главное – языковой барьер. Мало кто говорит на английском и Гале пришлось вспоминать остатки немецкого языка из школьной программы. Помогли наши друзья-попутчики из Швейцарии, они тоже оформляли машину, в отличие от второй семьи – жителей ФРГ. После оформления формальностей звоним нашим друзьям в Гамбурге. «Приезжайте, ждём» — более чем лаконичный ответ. Точка в навигаторе поставлена, движемся по маршруту. Надо сказать, карты Европы в Гармине очень подробные, с сопутствующим сервисом. Например. Указаны все светофоры по пути следствия и навигатор предупреждает о переключении сигнала на запрещающий. Так же отмечены все камеры, контролирующие дорожную обстановку. Сервис!

Дом Андрэ в пригороде Гамбурга, в живописном местечке, пахнущем настоящим лесом. Надо сказать, что в дороге мы привыкли к малоэтажным городкам и высотные здания воспринимаем не как жильё, а как офисные здания. Есть своё очарование в своём доме на опушке соснового бора, рядом с озерком! Наши друзья живут в доме, мало похожем на традиционное немецкое жилище, Андрэ сама делала проект, муж помогал в строительстве — дом просто создан для семьи из четырёх детей и двух взрослых, с комнатами для гостей, спортзалом и подвалом «для удовольствий», в одной из комнаток которого стоит моя мечта – барабанная установка.

Дети разного возраста – от 4 до 16 лет и у каждого есть в доме комната и любимое место. Младшие очень любят лужайку за домом – место активных игр.

В честь нашего приезда был устроен ужин, а на следующий день все поехали в город, решать проблемы с визой. Многочасовые хождения по кабинетам результата не принесли – на проезд до границы зоны действия «Шенгена» у нас осталось три дня… А так хотелось проехаться по друзьям и родственникам (у Гали родня в Литве). Андрэ очень расстроилась, даже всплакнула, — «Мне очень стыдно за бюрократов моей страны» сказала она. «Ничего, будет повод приехать в гости!» — успокоили мы её.  Эти пару дней мы отметили бурной деятельностью – помимо визитов к чиновникам съездили на конеферму (Катину слабость), посетили достопримечательности городка, я помог Андрэ к ремонтом автомобиля.

На следующее утро была дорога в Россию, до которой осталось чуть более 1000 километров.

Границу Германия – Польша проехали практически не заметив, мелькнули только здание таможни и большой знак Еврозоны…

После очередного перегона встали пообедать. Традиционно проверяю машину и вот что-то мне не нравится правая передняя ступица… Какие-то посторонние звуки в ней. Решил искать сервис, чтобы не устраивать ремонт на дороге (типа время экономить). поехали по одному из указателей. Приличная мастерская, специализируются на обслуживании и замене расходных. Начинаю объяснять проблему и ловлю себя на тои, что использую английские слова, перехожу на русский… Мастер понял проблему,показал куда заезжать. Сделали диагностику, подтвердили моё предположение. Парни-ремонтники в первый раз видят Лэнд Круизер, но бодро берутся за инструмент.  После пары часов интенсивной работы неисправность победили, залили свежего масла в мосты и расплатившись за работу и масло (около $120), поехали дальше. 

Ночевали уже в ста километрах от границы с Белоруссией, в придорожной гостинице. Внимательные, доброжелательные работники гостиницы, говорящие на русском языке, мягкие постели, вкусный хоть и ранний завтрак… Подошла Галя, бегавшая в номер за телефоном, вид не очень весёлый. «В чем дело?»- спрашиваю. «Русских встретила… Я к ним с улыбкой. «Доброе Утро» — говорю. А они глаза в пол и как будто мимо пустого места прошли…» Так мы ощутили первое дыхание Родины.

Перед отъездом у гостиницы встретили русскую пару на мотоцикле – они ехали на мотослёт в Словению. Пообщались немного.

За всё путешествие нас сопровождали улыбки и доброжелательное отношение окружающих людей, мы и сами привыкли улыбаться и стараемся эту привычку не утратить. Про улыбку ещё Крошка енот говорил…

Следующее «дыхание постсоветского пространства» мы ощутили на Польско – Белорусской границе. Четыре коридора с Польской стороны упираются в единственный шлагбаум с одиноким пограничником на Белорусской территории началось Великое ожидание… пять часов на прохождение границы – наш рекорд медлительности. Показалось, что пограничники слишком много курят…

Поездка по территории Белоруссии особой радости не доставили. Наши девяностые с запахом нафталина, «столовским» сервисом и тараканами в гостинице… Зато к платежу принимают вытащенные из заначки рубли! А впереди дорога на Москву, где нам надо решить текущие проблемы с выбором дальнейшего маршрута (хочется «рвануть» в Африку), сделать ремонт и обслуживание Вагона (40000 км позади) и встретится с друзьями, коих не мало в столице.

Ночевали в Барановичах, часа два потратив на поиски гостиницы. Навигатор (очень скудная карта) дал нам наличие двух мест для сна – центральная гостиница и отель “для командировочных”. В центральной мест традиционно не было, а в отеле мы решили не останавливаться – скрипучие кровати, туалет-душ на этаже не внушали доверия к местному сервису. После опроса аборигенов и блуждания по окрестностям обнаружили вполне так себе хорошую гостиничку со всеми удобствами и разумной ценой. На утро, отдохнувшие отправились дальше.

Трасса Минск – Москва порадовала качеством и не испугала трафиком – трасса М60 более оживлённая, — до столицы докатились с одной ночёвкой . В мотеле накатилась ностальгия по… южноамериканскому дорожному сервису. При достаточном уровне комфорта и цена была адекватна, а в России за «люкс» с кроватью и диваном (в здании автобазы, адаптированном под мотель) пришлось выложить 5000 рублей, — «Добро пожаловать на Родину, сынок!»

Москва встретила хмурым небом, пробками и запахом выхлопных газов и авариями. Обзвонив желающих нас приютить, составили список посещений. С начала заехали в гости к Лене Поповой – нашему доброму туристическому ангелу (компания Попинс-Тур), помогавшей нам с оформлением многих документов и медицинской страховкой. Затем остановились у Ларисы – старой знакомой, давно переехавшей в столицу. Программа пребывания составлена давно, начинаем перемещения по городу, не забывая про детей, которым надо иногда развлекаться. Благо желающих составить компанию по увеселительным детским местам было достаточно, — к нам присоединился мой старший сын Андрей, живущий с мамой в Москве.

Наш приезд совпал с проведением Внедорожного Фестиваля «АБТ», который организовывает СанСаныч Трушников и собирает любителей 4х4, авто путешественников и друзей. Мы с удовольствием приняли участие в мероприятии. «За рюмкой чая» встретились с ребятами, проехавшими по дорогам нас интересующим. Галя встретилась с единомышленниками – любителями йоги.  После разговоров, просмотра карт и фотографий, составили следующий маршрут: Украина – Россия – Грузия – Турция – Иран – Азербайджан – Россия. Очень хотелось прокатиться до Египта через Ирак – Иорданию – Израиль, но визит в Иракское консульство внёс коррективы в планы – консул сказал, что он не может гарантировать безопасность проезда через страну. Посему в визе отказали. Может это и к лучшему, – будет маршрут для следующей нашей поездки, — в Африку!

Определившись с маршрутом, поехал на обслуживание автомобиля. 40 000 км не прошли даром – под замену попали все технические жидкости, втулки рессор, в остальном машина в полном порядке! « Гайки крутил» традиционно сам, на территории партнёров по бизнесу – представителей ARB, помогавшие в комплектации машины для Кругосветки.

Покончив с делами и простившись с друзьями – снова в дорогу! При перемещении по родным просторам интересно сравнивать жизнь людей за пределами России с нашими реалиями, общаться с носителями информациями, получая её «в живую», а не из СМИ.

Очень понравился Брянск, где мы были в гостях у Кости Петрова, — известного многим по программе «Битва экстрасенсов». Костя много путешествовал по Востоку и дал ценные рекомендации по поведению в мусульманских странах. Вот некоторые из них: женщина должна соблюдать «дрес-код» — одежда «тёмных тонов» закрывает ноги до щиколоток и руки до запястий, на голове обязателен платок, ночевать в «туристических» местах, при посещениях храмов соблюдать некоторые правила…  К стати у Кости отметили День Рождения Маши – сделали ребёнку Праздник!

Катя традиционно получила “своё удовольствие” – занятие в школе верховой езды, Машу тоже стороной не обошли. Тренер очень “сильный”, возможно мы к нему вернёмся.

Украина встретила многомашинной очередью на переходе и хорошей погодой. Первая ночёвка в пригороде Киева – у новых знакомых, семьи Щербенко. Семья собирается в Кругосветное путешествие на автомобиле и есть о чём поговорить! Пообщавшись, немного «остудили» пыл друзей, готовых ехать «хоть завтра», без предварительного оформления виз, страховок и подготовки техники. В перерывах между беседами устроили праздник для детей – походы в парки и кафешки стали традиционными в местах, где мы останавливались больше одного дня. Украинское телевидение тоже «подтянулось», отметив наш приезд репортажем.

Из Киева отправились в Одессу, – посетить которую было давней мечтой Гали, да и мне было интересно побывать в «Столице Юмора». И снова нашлись знакомые, давшие нам приют в городе. Поселились в доме постройки начала прошлого века, в непосредственной близости от знаменитого Одесского «Привоза». «Баба Неля» много и интересно рассказала про прошлое города, настоящее, вот только про «будущее» в её словах было много горечи. Но одесситы не унывают, не смотря на проблемы – жизнь продолжается!

В Россию из Украины решили переправиться морем, пройдя через Крымский полуостров и уйдя из Керчи паромом на Ильич. Экономим время, сокращаем расстояния и получим возможность сравнить паромные переправы. В нашем маршруте уже есть паромы Мексики, Боливии, Океанский паром, будет Черноморский паром.

Паромная переправа на Россию встретила километровой очередью. Мы готовы были уже развернуться, но тут подошёл «земляк» и предложил нам своё место в очереди «за $250». Смотрим на очередь и … соглашаемся. В результате вместо 14-15 часов ожидания мы попали на паром через 40 минут. Как потом сказали таможенники – у местных таксистов отдельный «бизнес» — очередь на паром.

В паром машины и люди набились, как «селёдки в бочку», но через 45 минут мы были на территории России. И снова встреча с доблестной Российской таможней. При всей доброжелательности пограничников, таможня была придирчива. «Холодное, огнестрельное оружие есть» — стандартный вопрос. Отвечаю – «мачете». И тут началось! Причём интерес вызвало не мексиканское мачете, больше похожее на ятаган, а купленное в Росии Fiscars… Вызвали начальника смены, который охладил пыл молодого сотрудника, порекомендовав ему почитать «Закон о оружии». ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!!!

Визит в Анапу к родственникам, купание в Чёрном море в Геленжике, дорога на Российско-Грузинский переход, аварии вдоль дороги мелькали как стекляшки в калейдоскопе. 

  Перед самой Грузией вспомнили, что заканчивается страховка на Вагон – в каком-то селе сделали новую,потратив некоторое время объяснение, почему Лэнд Круизер – автобус и сколько надо сделать скидки…

Вечером подъехали к знаменитому переходу «Верхний Ларс» — единственное место, где можно проехать с территории России в Грузию, остальные переходы закрыты грузинской стороной. Многомашинная очередь, отсутствие сервиса на Российской стороне. Наконец открывают ворота и мы узкими проездами, оформив документы пробираемся на сторону Грузии. Нас встречают огромные здания Погранперехода в состоянии строительства и несколько вагончиков таможенно-пограничной службы. Грузины с нами говорят по-английски, русской «мовы не разумят»… Но оформили на удивление быстро, без придирчивого досмотра. Въезжаем на территорию Грузии в ночь. В местечке Степанцминда ищем ночлег. Гостиница на центральной площади давно закрыта, частники предлагают «приют» за $300. Посмотрели карту – не далеко в горах есть церковь постройки 1850 года, решили ночевать не далеко от неё в машине. Расположились на окраине посёлка, найдя относительно ровное место среди домов и заборов. Утро оказалось ранним – с рассветом местные жители погнали скотину на пастбища, а старики «приземлились» на скамейку рядом с нами и начали обсуждать прошедшие сутки. Мы поняв, что поспать ещё не удастся, выползли «на свет божий» — утро было чудесное!

Попросившись для «утреннего туалета» в соседский дом и получив разрешение, мы продолжили общение с аборигенами. Русский язык местного населения, у старшего поколения был понятен, и мы, пока младшее поколение играло с козами и собаками, пообщались «за жизнь». Про политику не говорили, больше разговор «про бытовуху». С удивлением узнали про отток населения из городов, где мало работы и возвращение людей «на землю», про «трудно без торговли с Россией», про «погоду и цены»…

Вдоволь наговорившись, отправились по извилистой дорожке к церкви, стоящей на горе «рукой достать». Дорога заняла следующие пол-часа. Место, активно посещаемое туристами со всего мира. Особо отчаянные идут пешком – «на прямик», преодолевая наикрутейший подъём, предпочитающие комфорт перемещаются на ММС Делика, используемых здесь в качестве «маршрутки» , причём машины с правым рулём.

Посетив церковь, отправляемся дальше. Наша задача – добраться до перехода в Турцию и судя по расстоянию в 500 километров – она осуществима. По дороге, состоящей из сплошных обгонов тихоходного транспорта советского производства мы посмотрели крепости на перевалах, посетили национальные кафе с знаменитыми грузинскими шашлыками, к вечеру добрались до Батуми, где попытались найти недорогой ночлег. Не тут-то было! Объехав город и игнорировав гостиницу за $300, по совету продавщицы из магазина постучались в коттедж, расположенный около здания полиции. «Машину можете оставить за оградой, комната стоит $100» — общение на русском. С нами в доме живут ещё две девушки-грузинки, по-русски не понимают, общаемся по-английски.

На утро быстрый переход в Турцию, с минимумом формальностей и пожеланием доброго пути на русском и английском языках. Турция – первая мусульманская страна на нашем пути и снова мы попали «в праздник» — РАМАЗАН! Праздник религиозный, аналог нашего Великого Поста, только выполняется по-другому. Первый раз мы «ощутили» праздник, попробовав поесть в городке Ризе. Объехав все улицы, не нашли ни одного работающего заведения общепита. Отметили тотальное не знание английского а тем более русского языка, что не обрадовало. Наконец на закате заметили кафе и человека, сидящего за закрытой дверью Постучали, он запустил. С помощью «на пальцах» и скудного английского спросили «поесть» и получили отказ. Развернулись с удрученным видом… Видимо вид голодных детей и наши расстроенные лица сыграли свою роль. Нас посадили за стол и попросили подождать «пять минут». Через короткое время прибежали две девушки-хохотушки. Закутанные в одежды-платки. После бурного обсуждения ситуации с хозяином заведения (он и запустил нас). Мы получили вкусную еду, Маша получила в дополнение массу внимания, поцелуи, конфеты, лимонад… На прощанье мы получили бесплатно мороженое и влажные гигиенические салфетки в огромном количестве.

Ночевать решили в Трабзоне, выбрав с помощью навигатора гостиницу. До города добрались к вечеру, в темноте. Подъехав к тому месту, где обозначена гостиница, пытаемся её найти… Перед нами высотка, живущая своей жизнью, а в обозримом пространстве нет ничего, похожего на гостиницу. Галя идёт на разведку… А возвращается «с языком» — нас пригласили на ужин в турецкую семью! В Рамазан запрещается приём пищи в светлое время суток, а после захода солнца, когда Всевышний «почивает», и простым смертным можно есть-пить, что они и делают. На ужин у нас было общение (хороший английский у одного из детей), шурпа, плов, мясо, сладости, компот, чай и много-много-всего, что мы пробовали-кусали-ели. Стол ломился от кушаний. После сытного ужина принесли напитки и мы «упали» на диван для общения. Говорили много, на разные темы, в основном «про жизнь». На последок нам дали в сопровождение машину и сопроводили до ближайшей приличной и не дорогой гостиницы, которая оказалась отнюдь не той, что нам предложил навигатор.

Дальнейшая наша дорога лежала к Иранской границе. Помня о требованиях к одежде женщин в Иране, Галя набрала обновок себе и Кате, Машу решили не переодевать – к детям у ислама лояльное отношение. Переодевшись, девочки стали выглядеть похожими на русских туристок, прибывших в Персию, как оно и было на самом деле.

Граница Ирана – отдельная история. В дороге у нас произошло разделение обязанности, — я рулю и торможу, Галя оформляет документы, бегает по инстанциям… А на Иранской границе произошёл казус – Галю чиновники «не видели». Она для них не существовала, всё общение происходило со мной, и пришлось мне тащить весь груз общения на себе. Надо сказать, правила перехода иранцы придумали сами и следовать им весьма сложно для европейца. Огромное количества платежей, расписок, залогов и разрешений, и каждое исполняет отдельный чиновник. Даже с помощью помощника-доброжелателя и помощника-мздоимца мы проходили препоны четыре часа. Прошли и с пустыми топливными баками (в Грузии и Турции топливо ОЧЕНЬ дорогое) отправились на заправку. Нам было объявлено, что топливо «для фарангов» в два раза дороже, чем для местных жителей, которые заправляются по специальным карточкам. Залив 170 литров высококачественного топлива, мы заплатили чуть больше $3,5!

Дальнейшее перемещение по дорогам Ирана разнообразия не принесло. Пустынная холмистая местность, редкие оазисы населённых пунктов с горами помёта для отопления и минареты мечетей вдоль дороги. Может и есть какая-то прелесть в Персидской культуре, но для нас Иран останется страной с проблемами во всём – начиная от языка, заканчивая едой в праздник Рамазан. Мало кто знает, но факт – Южная часть Ирана в двадцатые годы входила в состав Российской Федерации, а в период перестройки от руководства Ирана поступало предложение Горбачёву о совместном «строительстве» первой Социалистической Исламской Республики Иран в составе СССР.

О людях у нас тоже полярные впечатления. Торговцы сладостями без денег угостили не малым количеством вкусняшек, портье из гостиницы отвёл нас на ужин и договорился о завтраке для нас, девочки из гостиницы в Тебризе были сама вежливость и дружелюбие… В то же время нас обманул на границе “помогай”, представившись официальным лицом, в гостинице города Энзели служащий пытался “всучить” нам номер за $150, вместо 100, говоря что в прайсе прошлогодние цены… В общем, своё мнение о Иране мы сложили. А ещё там много путешественников.

Прокатившись по Ирану не многим более 1000 километров, посетив города Тебриз, Решт и переночевав на берегу Каспийского моря, мы с облегчением пересекли границу Азербайджана, направились домой, в Россию.

Но это уже другая история.

The post Свидание с Родиной. first appeared on Семьёй вокруг света.

С начала была дорога. Планировать переправу через Атлантику мы начали ещё в Боливии. Способов переправы всего три: 1 – мы отправляем машину контейнеров, сами летим самолётом; 2- мы отправляем и себя и машину океанским паромом; 3- мы отправляем машину паромом, сами летим самолётом. Второй способ самый экономичный, но для нашего экипажа самый “ничего-не-делательный” – переход через океан продлится не менее 20 дней.

Исходя из свих временных и финансовых возможностей начали искать перевозчика. Опыт переправ был, потому достаточно быстро нашли компанию Grimaldi, флот которой курсировал между Южной Америкой – Африкой – Европой. Агенты в Европе отправили нас к своим аргентинским коллегам, а те не могли вразумительно сказать о дате возможной отправки из Уругвая.

Известие о подходе судна застало нас в Бразилии. На вопрос — “Сколько времени у нас есть?” последовал ответ – 10-12 дней до прихода судна. И понеслась наша гонка с препятствиями во времени, километрах и долларах.

Финиш гонки наступил в ночь на 08.06.2013. Мы на борту Grnde Costa D’Avorio! Нам компанию составили (помимо коммерческого груза) два экипажа авто путешественников из Германии и Швейцарии.

Впереди 25 дней, более 8000 морских миль и более шести заходов в порты Южной Америки, Африки и Европы. О заходе в Сенегал мы узнал  от капитана (агент уверял что стоянки не будет), соответственно не оформленная сенегальская виза  перечеркнула нашу высадку в Дакаре. Идём до Гамбурга.

Надо сказать, уровень обслуживания на океанских паромах несколько отличается от пассажирских лайнеров но мы люди не привередливые, последние несколько месяцев довольствовались малым.

А тут – отдельные каюты на двух человек (правда без иллюминаторов), туалет-душ с горячей водой, ТРЁХ-разовое питание и в каютах наводил порядок стюард! Правда это “наведение порядка” случалось во время нашего завтрака (с 7-00 до 8-00), проспавшие завтрак убирались в каюте сами (порядок есть порядок).

В ритм судовой жизни втянулись достаточно быстро. Перезнакомились с экипажем, попутчиками, а Маша стала в очередной раз всеобщей любимицей.

Занятий на судне не много – есть игровая комната с теннисом, кают-компания с телевизором (только DVD) и огромная палуба для прогулок (весь груз был в трюме).

Вот мы и занимались тем, что ели, спали, смотрели видео, гуляли по палубе и стучали ракетками по шарику. Достаточно быстро Галя нашла общий интерес с попутчиками, – йога сближает без знания языка. Достаточно быстро “группа здоровья”  проводила занятия три раза в день на палубе и в помещении, позволяя держать мышцы в тонусе и “убивать” время.

Заходы в порты Бразилии, Сенегала разнообразили окружающую картинку, но в основном вокруг была вода.

Я тоже времени не терял, — к машине доступ был закрыт, я занимался обработкой накопившихся фото-видео материалов, писал тексты для публикаций в блоге и журналах. В общем, скучать не приходилось!

Иногда капитан ещё больше оживлял наше существования, проводя учебные тревоги с разными вводными – “пожар”, “человек за бортом”,”эвакуация” – было очень интересно.

И традиционно, при пересечении экватора было устроено всеобщее застолье с потреблением  вина и деликатесов. Нам понравилось.

Отдельно скажу про организацию питания на судне. Про трёхразовый приём пищи я сказал. Мы ели вместе с офицерами в первую смену. Блюда разнообразные, но в основном кухня итальянская (как и сама компания). Не менее трёх перемен блюд, сухое вино (обслуживает стюард), на столе полный набор приборов. В первые же дни Маша наотрез отказалась всё есть ложкой — только ножом и вилкой наравне со всеми культурными людьми (что делает и по сей день). Еда разнообразная, но иногда хотелось назвать её просто пищей – пристрастия повара были достаточно специфичны. Хлебные булочки были в неограниченном количестве, что позволило мне не отказаться от привычной “булка-джем-молоко” на ночь. Маша всегда составляла мне компанию.

Заходы в порты ничего интересного не приносили – нам не разрешали сходить на берег и все впечатления мы получать чисто визуально, с высоты 18 метров палубы. Правда, иногда (Дакар) визуальная картинка дополнялась “ароматом не-пойми-чего” и даже свежий ветерок с океана не спасал наше обоняние.

Незаметно пролетели дни океанского перехода и вот мы уже в Гамбурге, прощаемся с нашими попутчиками и перевозчиками – впереди долгая дорога домой.

Но это уже другая история!

The post Семь футов под килем. first appeared on Семьёй вокруг света.

Как вы думаете, на сколько тяжело человеку преодолевать барьеры? В беге на длинные дистанции приходится «выкладываться» физически, в общении с незнакомыми людьми порой приходится преодолевать «барьер застенчивости», при помощи светлой головы и золотых рук преодолеваешь финансовые барьеры. А как преодолеть языковой барьер, если ты говоришь на русском, немного понимаешь английский, длительное время слышал испанскую речь и внезапно попадаешь в общество, где все говорят на португальском? Всё очень просто – на всех доступных языках пытаешься объясниться с теми, кому надо тебя понять. Нашли «компромис» – английский и бумага с ручкой.

Немного формальностей, подписана пара бумажек и мы в Бразилии, где — как известно «много диких обезьян» и футболистов.

Обезьяны, конечно интересное зрелище, но у нас уже начался финишный спурт. Кроме автомобильного путешествия, нас ждало путешествие морское, а здесь мы привязаны к компании – перевозчику. Мало того, мы ещё зависим от графика отправки судов RoRo, в простонародье называемые «Паром». И на этом замечательном судне мы не только отправим машину в Европу, но и переместимся сами! Мечта автомобильного путешественника — месяц не касаться руля!!! Да здравствуют океанские паромы! Но для того, чтобы попасть на судно, нам нужно преодолеть несколько тысяч километров и успеть в определённый срок в определённое место. Есть две сложности: оплата наличными в офисе, офис – в Буэнос Аиресе (Аргентина), а судно отправляется из Монтевидео (Уругвай). Вторая проблема – мы не можем получить вразумительного ответа, когда судно прибудет в Уругвай. Ответ простой – «платите деньги и сидите на чемоданах, вас позовут». Ответ нас не устраивал, но что поделаешь… Вот и приходится, проезжая мимо красивых мест, торопится на рандеву с представителями компании Grimaldi.

Но, как бы мы не торопились, невозможно проехать мимо парка птиц «Parque das aves» в местечке Фос-де-Игуасу, тем более, что в нескольких километрах от «птичек» расположен знаменитый водопад Garganta del Diablo (Глотка Дьявола), один из цепи Cataratas do Iguaçu (Водопады Игуасу).

Пока мои девочки бродили и восторгались пернатыми, я приводил в порядок автомобиль. Копаюсь в железках, вдруг слышу над ухом забытое – «Здравствуйте!» Девушка Катя, — посетительница парка, проживает в Бразилии, куда приехала из Находки. Через минут пятнадцать ещё трое русских – приехали на конференцию медицинских представителей, заодно и приобщились к красотам природы. Проходит ещё десять минут и снова «Здравствуйте!» — молодая пара из Рязани. Проездом в Аргентину, на семинар … медицинских работников. За не полных два часа я встретил количество русских, сколько не встречал со времён посещения Российского посольства в Никарагуа.

Мои девочки пришли, истратив на фотоаппарате весь заряд батарейки. Следующая точка на карте –  водопад «Глотка дьявола». Ищем в Гармине список достопримечательностей (есть и такая опция), ставим точку финиша и едем по проложенному маршруту. Дорога замечательная, встречаются указатели направления «Игуасу», проезжаем строение, похожее на проходную. Девушка, спросив – “Сколько вас?”, машет рукой «Проезжайте!». Проезжаем. Ну, думаю, парк – посещаемое место, проходная положена… И тут навигатор показывает, что мы пересекаем границу Бразилии и углубляемся на территорию Аргентины! Ээээээ, нам так не надо, нам штампы в паспорт нужно ставить!!! Разворачиваюсь и обратно к девушке. Повторение прохождения границы США-Мексика. Люди не понимают, зачем нам надо ставить штампы в документах и оформлять проездные документы на машину. Огромное количество туристов ежедневно ездят из Бразилии и Аргентины смотреть водопады с разных берегов, причём пересечение границ никак не фиксируется! Приехал-уехал, а тут мы — со своим документооборотом!

«Оштампованые», движемся к красотам водопадов. По территории парка перемещаются пешком, на поезде-из-детства и на моторных лодках. Мини-железная дорога и ноги-по-мостикам переместили нас в самую «Глотку дьявола» и мы ни секунды не жалели о проделанном пути. Зрелище сродни первому взгляду в Гранд каньон, только длится так долго, сколько можешь выстоять в воздушно-капельной среде, особенно трудно стоять на платформе, когда в твою сторону дует ветер.

И опять интересные встречи с соотечественниками! Помимо традиционных россиян с конференций “чего-то-там” встретили пару, приехавших туристами в Бразилию. На аргентинскую сторону водопада заехали на пару часов (без оформления документов) «посмотреть одним глазком», используя водное транспортное средство. Прокатились под струями водопада – мокрые, но счастливые!

По пути от водопада Галя с Машей были атакованы наглым коати, — еле отбились! Вот и корми после этого диких животных печенюшками.

Переполненные впечатлениями, мчимся далее, делая короткие остановки для перекусов-ночёвок. По дороге узнаём страшную правду про оборот долларов в Аргентине – ЗДЕСЬ В БАНКАХ НАЛИЧНЫХ ДОЛЛАРОВ НЕТ! Мы так привыкли к свободно конвертируемой валюте, что не озаботились о съёме «налички» в дружественных банковских системах. Для пополнения валютных резервов заскакиваем быстренько в Уругвай, и… Первая серьёзная встреча с таможенными служащими. У нас изымают весь запас свежих фруктов и продуктов для «перекуса» — в Уругвае жёсткий санитарный контроль.

На границе спокойно и многолюдно. Встретили целое семейство “людей-улиток”. Целая семья “бэкпэкеров” перемещается по миру…

Добрались до города Сальто, переночевав в старенькой, но приличной гостинице идём «потрошить» банкоматы. Ещё неприятная новость – ограничена выдача валюты $300 за один раз. Многие аргентинцы пользуются уругвайскими банками для пополнения валютных запасов. После подсчётов понимаем, что для снятия $10 000 (плата за проезд),  мы отдадим комиссии более $800!!!

Ищем банк, где можно снять крупные суммы, таковой находится не скоро и он оказывается Национальным Банком Уругвая. Здесь соглашаются выдать по $600 с каждой карточки за один раз. Имеем 4 карточки, подсчитываем потери… В процессе общения со служащими находим общие интересы, делимся впечатлениями о поездке и внезапно узнаём, что можно снять всю сумму сразу!!! Ограничения по выдаче банк распространяет на всех своих клиентов, но есть ОСОБЕННО СВОИ, которые иногда могут снять столько, сколько нужно. УРАааааааааааа!!! Мы экономим деньги и время!!! Для посадки на судно остаётся только временной барьер и он преодолим! «Летим» в Буэнос Аирес!!!

По дороге впервые за Кругосветку спали в движении. Мы с Галей попеременно за рулём, дети – в спальнике, мирно посапывают.

Рано утром въезжаем в столицу Аргентины и мчимся в офис Grimaldi, на встречу с агентом по фамилии Shapovaloff. Просто фамилия, никаких русских корней, настоящий Аргентинец (на сколько это возможно) и хорошо говорит по-английски. После некоторых формальностей передаём пакетик с вечнозелёными бумажками и получаем белую бумажку и адрес агентства в Монтевидео. «Дата погрузки? Уточню, но не ранее, чем через 10 дней.» Неужели опять знаменитая латиноамериканская «Маньяна»?

Опять озабочены поиском недорогого жилья, решаем пожить немного в Аргентине, — до Монтевидео день пути, — всегда успеем переместиться.

Отыскались интернет-знакомые, — семейная пара живущая несколько лет в БА. Ребята профессионально занимаются танцами, в Аргентину приехали учится танго. Галя не могла упустить возможность «приобщится» (сама танцует) и напросилась на уроки танго. Поселились с помощью Руслана в семейном хостеле, не далеко от стоянки,- что немаловажно в городе с плотной застройкой. Здесь не принято оставлять машины на ночь под окнами – не спокойно и много запрещающих знаков, а штрафы отнюдь не гуманны.

Бродили по городу, Галя ходила на мастер-классы по танго, мы с Катей «сувенирились» — «убивали» время. Аргентина – дорогая страна, а наши финансы на исходе, потому ввели режим «жёсткой экономии» и валютой не разбрасывались.

Наконец, из Уругвая пришли даты погрузки – мчимся в Монтевидео. На границе опять наступаем на старые грабли – лишаемся нескольких килограмм цитрусовых и двух литров молока. Галя чистит мандарины и мы демонстративно набиваем рты. Молоко выливаем в канализацию – не достанется никому!

Интересная страна, в которой города (в Гарминокарте) пронумерованы, – названий просто нет. Много кафешек с хорошим мясом, хороших дорог с старыми автомобилями и стоянок с очень старыми автомобилями.

Монтевидео встретило хмурым небом, узкими улочками и отсутствием свободных номеров в недорогих гостиницах. Опять «нарезаем круги» по городу в поисках жилья, даже без парковки…

И опять случайно сталкиваемся с отъезжающими постояльцами из в старой гостинички с решётчатым лифтом начала прошлого века и ставнями на окнах, — занимаем освободившиеся номера!

И пошли день за днём ожидание…

Нашли в городе русский ресторан «Маруся» с поварихой Дашей, пообедали почти русскими блюдами, заплатив весьма неприличную даже по Российским меркам сумму. Но очень девочки борща хотели!

Съездили в госпиталь, сдали Машины анализы, нашли болячку – получили лечение.

Получили разбитое стекло при попытке грабежа машины (в наше отсутствие). Воры – скорей всего наркоманы, коих множество в городе – даже не посмотрели, что окна изнутри защищены решётками.

На следующий день в результате сработки сигнализации предотвратили угон нашей машины от гостиницы. Сценарий простой – два человека, одна машина с буксиром. Один вскрывает дверь, ломает замок на руле, второй цепляет буксир и обе машины скрываются в одной из закрытых парковок. Ворота закрыты и ты в жизнь не найдёшь своего транспортного средства! А через четыре часа начинается наша погрузка на борт парома… Осталось стойкое ощущение, что на нас «навели» лихих людей. Кстати, у второго подельника был пистолет, который мне и «предъявили», чтобы охладить «пыл погони» за первым злоумышленником.

Случайности не случайны!

Грузились поздно вечером, рано утром отправление. С нами на борт встали ещё две машины путешественников – армейский грузовик (в прошлом) с швейцарскими номерами и огромный кэмпер семьи из Германии.

Путешествие на судне имеет огромные достоинства –  25 дней отдыха от дороги, — 25 дней размышлений и литературного труда , — 25 дней общения с детьми и женой, — 25 дней ничего-не-деланья, — 25 дней общения на-не-русском-языке.

Незаметно потекли дни перемещения по воде…

Но это уже другая история.

The post Прощай, Южная Америка first appeared on Семьёй вокруг света.

Боливия официально считается самой бедной страной Южной Америки.

Перед посещением любой страны мы стараемся собрать как можно больше информации о культуре, быте, особенностях территорий.

Про Боливию написано много и основное, что мы прочитали – политически не стабильная страна. Волошины тоже рассказали много неожиданного – про демонстрации индейцев, наркобаронов и “продажных” полицейских. Границу мы переходили все в напряжении.

Перешли.

Первое, что бросилось в глаза и под колёса нашего Вагона – очень плохое качество дорожного покрытия. Второе впечатление – я попал на Дальний Восток (судя по автопарку). Вокруг – огромное количество подержанных японских автомобилей, некоторые с иероглифами на кузове. Пригляделся – а рули-то с лева! Но все признаки островного автопрома (наклейки, дворники, крепление под номера). Оказывается, — в Боливию через Китай завозятся японский «сэконд хэнд». В Китае переставляют руль, — и вы владелец не дорогого автомобиля японской сборки с китайской переделкой. На дорогах ездят в основном Тойоты, хотя можно встретить и ММС. На некоторых машинах руль переставлен, а табло приборов так и осталось перед пассажиром.

Первый мотель, в котором мы остановились, не отличался особым комфортом, но был сказочно дёшев – мы заплатили $13 за комнату с телевизором и вентилятором, без признаков интернета.

Переночевав под звуки грузовиков за окнами, перемещаемся в Ла-Пас – неофициальную столицу Боливии. Интересно, – конституционная столица – Сукре, а правительство находится в Ла-Пасе и все демонстрации индейцев проходят там же. Для демонстраций выделены специальные улицы, подальше от жилых кварталов – чтоб не мешали мирным жителям.

Особых планов на пребывание в стране мы не строили, решили строить маршрут по обстоятельствам.

В Ла-Пас прибыли к вечеру и отправились на поиски подходящего жилья. Методика проста. Находим в навигаторе место, где гостиницы мотели расположены особенно часто. Обычно возле дорогих гостиниц есть приличные мотели. А рядом с ними дешёвые хостелы. Вот мы и остановились на узенькой улочке с односторонним движением, рядом с четырьмя точками поселения. В дорогую гостиницу под яркой вывеской не пошли, на хостел посмотрели и решили не селится рядом с бэкпэкерами. Галя (как ответственная по заселению) заглянула в ближайший мотель.

Через некоторое время вышла, оживлённо беседуя с мужчиной. За границей люди знакомятся быстро. Наш новый знакомый русский. На языке Отечества не говорит, родился в Бразилии, куда после революции переехал его дед – зубной врач царя Николая II. Пока разговоры вели, слышу над ухом русскую речь «А вы ЧО, русские ШТО ЛИ?» Огромный дядька с бородой и в косоворотке!

Представился – Володя, из староверов, по делам в столице, через пару дней едет домой. По старой русской традиции пригласил отужинать, а за одно и выпить рюмочку водочки. «Проблема с поселением? Сейчас всё устроим!» Поселились, отужинали, – “рюмкой” водки оказалась 0,75 л бутылка Smirnoff, разлитое в Чили. Так мы познакомились с человеком, который направил наш путь на север Боливии, в местечко Иксиамос. Староверы редко приглашают в гости, отказываться глупо, — интересно посмотреть на быт русских людей вдали от Родины.

На следующий день, проснулись от резких хлопков на улице. “Салют!» – радостно сказала Галя. какой салют в пятницу, 10 утра! Спускаемся в низ. портье предупреждает, что в городе не спокойно – по N-ской улице ходят демонстрации, полиция их разгоняет… “Но это не опасно, на соседних улицах всё спокойно” – заверяет портье.

В обед встречаемся с Володей-старовером, он с утра на ногах по делам. После краткого разъяснения маршрута Володей и заверениями, что «жена уже ждёт», — мы отправились в путь. «Тут всего 500 километров, сначала немного плохой дороги, потом получше будет!» — были последние его слова.

Надо сказать в той стороне, куда нас отправил Вова, расположена печально знаменитая «дорога смерти». Сама дорога коротенькая, не полных 90 км, но каждый год там погибало до 200 человек в автомобильных катастрофах. Очень узкая горная дорога, с постоянными оползнями и обвалами была закрыта для автомобилей, сейчас по ней перемещаются велосипедисты-экстрималы. А новую автомобильную дорогу сделали чуть в стороне, но безопасней она не на много, в чём мы вскоре и убедились.

Выезжаем из города… Навигатор рисует трэк, проходящий через улицу, по которой бодро маршируют демонстранты. На пути естественно полицейский кордон – дорога для автомобильного движения перекрыта. Подъезжаем, Галя бежит к людям в форме, в руках Гармин. Бодро на смеси языков-жестов говорит-показывает, что нам надо “ТУДА!” “Русо? – проезжайте!” Убирает барьер и мы катимся  дальше…

Наш путь начался с поисков заправки. В Боливии заправки под контролем государства и топливо в Ла-Пасе заправляют за деньги по карточкам, а приезжим стоимость увеличивают с $0.35 до $0.95.

Паша Волошин сказал, что можно торговаться и заправка по цене $0.6 – удача. Нас заправили за $0.5, мы годились собой – «переплюнуть» в торгах хохла, — дорогого стоит!

С полными баками движемся дальше и выше. Навигатор показывает 3500 метров над уровнем моря, переключаюсь на третью передачу – мотор уже «не тянет». За нами шлейф сизого дыма, как будто топливный фильтр «воздушится» — сказывается недостаток кислорода в воздухе. Через несколько часов упираемся в хвост «пробки» — впереди работы по расчистке завалов на дороге. Терпеливо ждём, — «открыть» дорогу должны через два часа. А сзади подходят всё новые машины, вот двухэтажный туристический автобус «втискивается» между нами и скалой, нависая в десяти сантиметрах от нашего багажника. В окнах округлившиеся глаза белых туристов, а водителю-индейцу подобный манёвр привычен.

Наконец проезжает последний трактор и поток машин начинает вливаться в узкий проезд мимо завала. Пользуясь большими колёсами, по обочине обгоняю легковушки и иду вперёд, по правой стороне дороги. А на встречу мне из-за поворота, ПО МОЕЙ «ПОЛОСЕ» двигается грузовик! Прижимаюсь в право и едва расходимся под сигнал клаксона «встречки». С негодованием сопровождаю «нарушителя» всякими эпитетами и тут замечаю, что в моём направлении ВСЕ автомобили движутся с лева, а встречные – справа от меня, — как в Японии. Вот и дорожный знак, на котором автомобиль нарисован на левой полосе… Начинаю соображать – с лева от меня обрыв (дорога проходит по левому склону), соответственно сидя с лева, я лучше контролирую левую обочину, которую и обочиной назвать сложно, — край дороги, обрывающийся в низ. Соответственно – движение с лева на «леворульной» машине — безопасней. Движемся дальше, не нарушая местных правил.

Начали движение в 17-00, после шести вечера уже темно, после десяти вечера ехать трудно – сказывается усталость. В ближайшем городке (каких не много) останавливаемся на ночёвку. Все привычно – мотель, закусочная за углом, субботние гуляния на соседней главной улице. Странным показалось поведение людей, сидящих плотной группой на тротуаре, вблизи центральной площади. Приглядываюсь – у каждого за щекой «шишка», как будто флюс, при этом они сосредоточено что-то жуют, иногда сплёвывая. Всё ясно – листья коки, так популярные у местного населения. Можно как угодно относиться к этой привычке, но употребление листьев коки – разрешено законом Боливии.

«Лист коки в своем естественном состоянии является медицинским средством, и это доказали университеты, в том числе в США и Европе. Я хочу сказать по своему опыту — раньше я только жевал (листья коки), но после того как Гарвардский университет рекомендовал не жевать, а есть — я не поверил этому, но сейчас в редких случаях я ем листы коки и чувствую себя хорошо», — сказал  Эво Моралес – президент Боливии.

Выращивание коки – доходный бизнес. На рынке можно купить 100 граммовую пачку за $10, в местах выращивания за тот же вес с вас возьмут меньше $3. Многие фермеры «в тихую» выращивают коку, хотя эта деятельность лицензируется.

Не смотря на обилие рекламы и «уникальные качества» листьев коки, мы с Галей так их и не попробовали – не наш продукт, нам допинг не нужен.

На следующий день, позавтракав не рано, выезжаем на дорогу, ведущую в Иксиамос. За поворотом шлагбаум закрытый и дорожный рабочий при нём – пропускает самосвалы.

На вопрос «когда можно будет проехать» вежливо отвечает – в 17-00!!!

Оказывается. – это нормальная практика. Закрывают дорогу на работы, которые длятся почти весь день. Можно проехать либо рано утром, либо поздно вечером. Делать нечего, ждём…

Ожидаем, как культурные водители – в сторонке, чтоб не мешать движению самосвалов. Через какое-то время начали прибывать местные машины. И вот уже для проезда грузовиков остался узенький коридорчик, и мы уже не в первых рядах. Обидно, да! Стояли, значит стояли… А тут, – ПОНАЕХАЛИ!!!

Шлагбаум открыли вовремя и тут такое началось!!! Но во время включенный полный привод даёт огромные преимущества на мокрой грунтовой дороге, которыми я и воспользовался. К месту следующей стоянки я прибыл первым, с отрывом почти в двадцать минут от таксистов, приехавших следом. Ночевали мы в машине, на берегу реки, через которую утром нужно было переправиться на пароме.

Утренний осмотр переправы не вселил в нас особой радости. Плоскодонная лодка шириной три и длинной десять метров приводилась в движение с помощью маленькой лодочки с подвесным мотором. А течение в реке отнюдь не медленное, река- то с гор течёт. Делать нечего, погрузились мы… и через десять минут, невредимые были на другом берегу. До точки назначения не многим больше двухсот километров грунтовки.

За не полные пятьсот километров «сожгли» бак топлива, решили заправиться на ближайшей заправке. Как оказалось. Первая, — она же и единственная на нашем пути заправка была в соседней деревушке. На вопрос о цене ДЛЯ НАС работник молча указал на прейскурант. Уточняем – «ДЛЯ НАС» и тот же ответ. С удовольствием заливаем бак, заплатив по $0,35 за литр! Видимо, про градацию цен «свой-чужой» здесь даже не слышали.

Дальнейший путь труда не составил. Недостроенная дорога идёт по плодородной равнине, мимо деревушек аборигенов, вдоль дороги стоят столбы без проводов. Видимо, район начали благоустраивать, да внезапно кончились деньги – всё это напомнило Россию, с её забытыми деревнями.

По дороге начали встречаться светловолосые люди в старорусских одеждах – мы на правильном пути!

К обеду прибыли в Иксиамос. Большой посёлок, — несколько улиц, на одной (центральной) даже лежит асфальт. Пытаемся сориентироваться. Володя, когда объяснял, как найти его дом, ткнул сосиськообразным пальцем в угол карты со словами «здесь». А это почти четверть посёлка. Делать нечего, надо искать. Наше метание по улицам привлекло одного из местных жителей.

На сносном английском языке мы получили представление, куда ехать и так же получили сопровождающего на мотоцикле, который и привёл нас к богатому дому, на краю посёлка.

Выбежавший на встречу мальчик в косоворотке по-русски сказал, что папа не приехал, а мама уехала в город и будет поздно, но в посёлке есть ещё русские (мы и не сомневались) и нам можно к ним поехать и подождать…

Встреча с «рекомендованными» русскими из настороженной переросла в бурно-общительную.

У дяди Серёжи большая семья (12детей), сейчас они живут с престарелой мамой и двумя дочками, остальные остались в странах, где семья жила ранее (Канада, Германия, США, Бразилия, Франция). Хозяин занимается токарным делом, хозяйка – огородом. Дом большой, у мамы свой дом на том же участке, «немного поговорим и будем ужинать, спать ляжете в комнате для гостей…»

Ни кто из староверов за нами в этот день не пришёл, как и в следующие два дня, которые мы провели в компании наших новых друзей.

Скучать не пришлось. Я привёл в порядок, помыл машину, мы постирали-высушили все вещи, ездили купаться на реку, на другой реке немного «помыли» золото (нашли пару «золотинок»), были искусаны местной мошкой и Катя вдоволь накаталась верхом на лошади. Счастье общения случилось! Эти дни на долго останутся в нашей памяти!

Обратно уезжать не хотелось, но впереди нас ждала Бразилия и переправа в Европу.

Переговоры с агентом компании «Гримальди» ничего конкретного не дали – нет чёткого графика движения судов,- у нас был «коридор» в десять дней до отправки судна из Уругвая.

По дороге к переправе мы подвезли дядю Серёжу, который поехал встречать сына, прилетающего из США к нему на охоту.

В разговорах про дороги выяснилось, что в Боливии есть плата за дороги, которая взимается со всех водителей. Мы удивились – с нас никто ничего не брал, да и платить деньги за ТАКИЕ дороги!…

На выезде из посёлка – шлакбаум из жерди (по приезду мы его объехали через канаву). Стоит дядька и что-то мне говорит… Я ему – «открывай», ну он и открыл, я и поехал… Потом дядя Серёжа мне сказал, что надо было взять какую-то бумажку, чтоб отдать на следующем посту…

Вышел наш новый боливийско-русский друг перед паромом, пожелав нам счастливого пути, перекрестил на прощанье, и начался наш путь на берег Атлантического океана.

Переправились быстро, на том берегу на выезде из Рурренабаке стоит пост с жердью. Дядька спрашивает бумажку, я отвечаю – «НЕТУ, руссо туристо…» «О-О-О, руссо!!!» Шлакбаум открывается! И больше ни на одном КПП мы «про деньги» не говорили. «РУССО, — открывай!»

Дальше была дорога, местами подобие дороги, индейцы-водители, не умеющие выключать дальний свет, еда в харчевнях по $3 «за всё», рынки, с брикетом листьев коки за $7, дорожные рабочие с “флюсом” коки за щекой, несколько «паромных» переправ и 600 километров прямого, как стрела асфальта до границы с Бразилией без единой заправки. И всю дорогу мы вспоминали дядю Серёжу.

На границе очередь, а за КПП – Бразилия, где много диких обезьян.

А вот Бразилия – это другая история.

The post Потомки Боливара. first appeared on Семьёй вокруг света.

Перу встретил нас бравым полицейским, пустым пограничным терминалом и огромной стелой – ПЕРУ! Ни одного автомобиля перед терминалом – коммерческий транспорт проходит в другом месте. Работники таможни – сама вежливость! Полицейские по моей просьбе попозировали у стелы Peru.   На прощанье они улыбались и «делали нам ручкой». Оформление быстрое, а главное – бесплатно!

Из интернет–расследования мы знали про Перу всё, что должен знать уважающий себя турист. Озеро Титикака с плавучими посёлками, высокогорные деревни, древние строения инков, пустыни и знаменитая долина Наска – «открыточные достопримечательности». Мы едем «приобщаться»!

После высокогорного Эквадора первая остановка – пляжный отдых. Знаменитое местечко Манкора – мекка сёрфингистов-экстрималов со всего мира. Экстрималов потому, что песчаных пляжей не много и волна образуется в каменной гряде, выбраться на берег целым и невредимым – дорогого стоит. Мы приехали не в сезон и достаточно быстро нашли подходящее жильё — Kimbas Bungalows. Скромно, но со вкусом. Номер с кондиционером, общая кухня и соседи – израильтяне. Последнее было приятным сюрпризом – Маша (имя произносится немного по иному) говорит по-русски, со своим другом путешествуют по Перу — проходит реабилитацию после обязательной службы в войсках Израиля. Это нормальная практика – предоставлять возможность отдохнуть в течение года на территории любой страны в Южной Америке и это оплачивается государством! Соскучившись по родной речи, мы долго не могли «оторваться» от Марии. Удовольствие от общения было взаимным – как призналась Маша: «не часто за последние 15 лет удавалось поговорить по-русски».

На стоянке обнаружил очередную – вторую по счёту дырку в колесе. Набор Т-Max для ремонта шин  и умелые руки в течение тридцати минут решили проблему. Колесо качал компрессором ARB, “живущем” под капотом. Очень удобная вещь – значительно удобней переносных девайсов.

В компании наших иудейских друзей устроили поход по магазинам, посиделки в кафе, прогулки по пляжу, покатали Катю на лошади – незаметно пролетели три дня.

В Перу у нас начался «информационный голод». Про «интернет в телефоне» мы забыли уже после Мексики, редкий WiFi «по дороге» не давал возможности насладиться общением с Родиной, поэтому одним из критериев выбора места ночёвки для нас стал ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие «халявного» интернета.

Отдохнув и насладившись общением, едем дальше – по знаменитой Pan American, ведущей нас вдоль побережья по безлюдным пескам Перу. Впечатление запустения не покидало нас ни на минуту. Отличнейшее шоссе, песчаные дюны, нефтяные “качалки”, редкие оазисы растительности и подобия жилья. В Перу очень сухой и тёплый климат и многие постройки вдоль дороги больше походили на шалаш, спасающий от лучей солнца, чем на жильё человека. Иногда встречаются посёлки – «новостройки», дома-коробки из бетона с плоскими крышами и обязательным баком для воды. В Южной Америке нет привычного нам водопровода и в каждом доме на крыше своя ёмкость с водой. Вода в кране только холодная. В состоятельных семьях для нагрева воды используют газовую колонку, остальные устанавливают в душе проточные водонагреватели или пользуются водой, нагретой на солнце.  В Перу я понял, что люди могут жить ВЕЗДЕ!!! Отсутствие воды — не беда! Песок — тоже хорошо. Ветер? Не проблема! Песок копаем, воду привозим, ветер используем!

Постоянный песчаный пейзаж утомляет, и мы с радостью спешим в гости к новой знакомой Аните, живущей с детьми в Трухильо. Стараемся больше общаться с местным населением – совершенствуем свои иностранные языки. Понимаем друг друга на смеси англо-русско-испанских слов с интенсивной жестикуляцией. Кто хочет, — тот поймёт! Особенно легко общается наше «молодое поколение» — Маша со своим «детским языком» и Катя с хорошим английским. Анита не плохо знает английский – долго прожила с мужем в Австралии.

Дороги в Перу если не идут вдоль берега, то проложены по хребтам и перевалам Анд. Надо сказать отдельно про перемещение автомобиля и самочувствие экипажа в условиях высокогорья. Медики особо отмечают, что на высоте более 2500 метров в непривычном к высоте организме начинают происходить изменения, зачастую очень негативные как для самочувствия, так и для работоспособности. Недостаток кислорода губителен. Резь в глазах, отдышка (особенно при нагрузке), слабость, тошнота… Вот далеко не полный перечень внешних неприятностей. Про наши внутренности лучше не думать. Для машины с набором высоты тоже начинаются «чёрные времена» в буквальном смысле — стоит только посмотреть в зеркало заднего вида на подъёме. Из трубы валит чёрные клубы дыма! Как с этим бороться? Очень просто — надо быстренько спуститься на равнину! Еду и думаю — КАК здесь живут индейцы? И почему они все небольшого роста? Жуют коку, пьют пиво и живут… Но дороги у них всё равно замечательные! А туалетов вдоль дороги нет! Как и заправок.

Основная пища – бобовые, рис и курица. Птицу держат на побережье, – очень удобно для откорма. Кормят пернатых зерновыми и рыбой, которую привозят прямо к птицефермам рыбаки. Заведение птицефермой назвать трудно – просто клетки, порой без навеса – на высоте примерно метра над землёй. Когда под клетками нет места для птичьего помёта, рядом строят новые клетки и бизнес продолжается! Ехать вдоль таких “птицеферм” стараешься быстро – запах тот ещё в округе.

Транспорт разный, есть старые и новые автомобили. Такси в основном — аналог тайского “тук-тука”.

По дороге решили ещё раз посетить побережье, на этот раз с познавательной целью — показать детям «живую» природу, а заодно и самим посмотреть  В виде живой природы присутствовали: пеликаны (они везде), чайки, бакланы (отличные от наших), пингвины и морские львы в заповеднике Паракас. Местные аборигены собирали на островах гуано – великолепнейшее азотное удобрение.  Морская экскурсия всего два часа, но впечатлений хватит на долго! По пути сфотографировали загадочную (как и многое в Перу) фигуру на берегу – «трезубец», он же «канделябр» Paracas Candelabra. Ни кто не знает, как и кто нанёс изображение на скале – похожие фигуры расположены в пустыне Наска.

После экскурсии приобщились к туристическим ценностям – набрали сувениров и подарков. Кофта из шерсти ламы – в России экзотика, как и шляпа из пальмового волокна! 

«Чем дальше в Перу, тем выше в горы». Ещё в Эквадоре мы поняли, почему индейцы селились на высотах больше 2000 метров – в высокогорье не так чувствуется тропическая жара, и чем выше мы поднимаемся, тем прохладней становится воздух. На высоте больше 3000 метров уже не хочется снимать тёплую кофту, а выше 4000 метров, летом по утрам зябко выходить на улицу. Из животных видели только лам. Но и здесь живут люди! В основном это потомки инков – племена кечуа и аймара. Кстати – инка в переводе значит «господин». Предки нынешних индейцев были земледельцами и строителями, но своё господство на территориях получали отнюдь не мирным путём. Расселению народов инка способствовал обычай – дети не жили с родителями, а строили собственный дом, в чём им помогала вся семья.

Индейцы очень обижаются, когда их так называют – «мы ИНКИ», и они правы. Местных жителей так назвали белые пришельцы, ошибочно полагая, что попали в Индию. Ещё местные не любят, когда их фотографируют, наивно веря, что у них фотоаппаратом воруют частичку души. Смешно, но факт – мало кто улыбался в камеру.

Пришло время приобщиться к истокам культуры инков. И мы едем в Куско.

Рекомендации от туристических агентства – «Куско находится на высоте 3400 м над уровнем моря. Выйдя из самолета, вы можете почувствовать горную болезнь. Пейте чай с кокой, купите таблетки Sorojchi Pills и ходите помедленнее». Мы в горах давно, чай пьём чёрный, а таблетками не злоупотребляем и едем на машине.

Куско (в переводе «Пуп земли») — древняя столица инков, населявших местность более 3000 лет назад. Надо отметить, что инки поселились не на пустом месте — здесь жили аборигены, которых инки полностью уничтожили. В свою очередь, инков потеснили испанцы. Вот такая пред история.

Современный Куско — город туристов. В радиусе 100 км расположено множество исторических и археологических памятников, вот город и живёт с туристов, стремящихся всё это посмотреть. Мы тоже посмотрели и потратили дензнаки на подарки и сувениры. Сложность в старом городе одна — негде парковать машину и не по всем улочкам можно проехать. Приходилось залазить на тротуар, которого тоже не много. В одном из закоулков в мой передний бампер упёрся автобус Мерседес, перемещавшийся задним ходом. Очистив бампер от осколков задней оптики, сказав невнимательному водителю-индейцу несколько «ласковых» слов на русском языке, мы разъехались по своим маршрутам.

Отдохнув и насладившись красотами Куско, отправляемся в обзорную экскурсию по историческим объектам. Посещение «достопримечательностей» стоит денег, порой не малых. Поездка на знаменитую Machu Picchu для нас оказалась «не подъёмной» — не готовы мы были потратить $1200, потому ограничились объектами, доступными для нашего кошелька.

Невдалеке от Куско находится Морай — большой «амфитеатр», который в действительности представлял собой огороды – сельскохозяйственные террасы для селекции растений, привезённых со всей империи Инков. На каждом уровне террасы свой водовод и определённая температура, перепад высоты 2 метра позволял создать на каждой «ступеньке» свой микроклимат. Растения с любой точки страны росли в привычных условиях. «Улучшенные» сорта позднее развозились по разным уголкам страны.

Саксайуман – грандиозная военная постройка инков. Там встречаются камни по 50-200 тонн. Саксайуман тянется 1,5 километра вверх по склону, 3650 м над уровнем моря. Строения из плотно пригнанных блоков, — как Инки доставили на вершину горы эти гигантские камни? Вокруг крепости возвели три вала.
На языке кечуа «Саксайуаман» означает «хищная птица «. Действительно, если взглянуть сверху, очертания крепости и впрямь напоминают птицу.

Тамбомачай — построен как место для отдыха и водных процедур. Воду Тамбомачая инки считали священной. Они верили, что она продляет молодость. Комплекс состоит из остатков платформ, ниш и «ручейков» до сих пор полных водой. Особенную историческую важность и интерес в Тамбомачай представляет система акведуков, каналов и каскадов, вырезанных из камня. Круглый год по каменным желобам течет кристально чистая вода, количество которой не зависит от времени года. Водная система, построенная инками, до сих пор работает и подает чистую воду.

Все эти туристические места в шаговой доступности от Куско и мы потратили световой день для их посещения.

По дороге заехали на нынешнюю достопримечательность – “солеварку”. Владение частное, за посещение надо платить маленькую денежку. Из горы вытекает тоооненький ручеёк, который растекается по более, чем 3000 “водоёмчиков”. Вода испаряется   и остаётся солевые кристаллы. Откуда берётся солевой раствор – загадка. До моря более 900 километров.

Остался «финишный бросок» до Боливии, границу с которой мы будем проходить в районе озера Титикака. Знакомое название из школьного курса географии, 6 класс. Название состоит из слов языка индейцев кечуа: кака — скала и тити — пума — священного животного племён кечуа. Половина озера – территория Перу, на второй половине стоит военный флот Боливии, — страны без выхода к океану, но имеющей военный флот.

Добравшись до озера, на ночь остановились в городке Хульяка, и с утра отправились на главную местную достопримечательность – плавучие «острова Солнца», на которых живут племена Уру. Живут, как и много лет назад — рыболовством, к которому прибавилось туристический бизнес. Острова сделаны из стеблей тростника, из него же сделаны жилища (которые домами назвать язык не поворачивается) и транспортные средства аборигенов — лодки. Питаются рыбой и птицей, а так же молодыми побегами тростника, мы попробовали, – сладенько!  Единственная инновация – солнечные батареи для зарядки аккумуляторов и пенопласт в корпусе лодок. Аборигены живут на островах в отрыве от государственной машины, – налоги не платят, благами цивилизации практически не пользуются.

Весь день провели на воде и к вечеру добрались до границы с Боливией. Боливия – самая бедная страна на территории Южной Америки, но это уже другая история.

The post Перу– живая история. first appeared on Семьёй вокруг света.

Из интернет–расследования мы знали про Перу всё, что должен знать уважающий себя турист. Озеро Титикака с плавучими посёлками, высокогорные деревни, древние строения инков, пустыни и знаменитая долина Наска – «открыточные достопримечательности». Мы едем «приобщаться»!

После высокогорного Эквадора первая остановка – пляжный отдых. Знаменитое местечко Манкора – мекка сёрфенгистов-экстремалов со всего мира. Экстремалов потому, что песчаных пляжей не много и волна образуется в каменной гряде. Мы приехали не в сезон и достаточно быстро нашли подходящее жильё — Kimbas Bungalows. Скромно, но со вкусом. Номер с кондиционером, общая кухня и соседи – израильтяне. Последнее было приятным сюрпризом – Маша (имя произносится немного по иному) говорит по-русски, со своим другом путешествуют по Перу — проходит реабилитацию после обязательной службы в войсках Израиля. Это нормальная практика – предоставлять возможность отдохнуть в течение года на территории любой страны в Южной Америке и это оплачивается государством! Соскучившись по родной речи, мы долго не могли «оторваться» от Марии. Удовольствие от общения было взаимным – как призналась Маша: «не часто за последние 15 лет удавалось поговорить по-русски».

В хостеле заделывал вторую дырку за всю Кругосветку – первую получил в Колумбии.

“Покрутили гайки”, – время отдыхать!

За общением прошли два дня. Мы вместе ходили на прогулки по окрестностям, дегустировали местную кухню в прибрежных кафешках (надо сказать, – довольно бедную), даже устроили Кате катание на лошади по берегу. Отсутствие обуви и как следствие – стёртые в кровь ноги не испортили впечатления о прогулке.

В Перу у нас начался «информационный голод». Про «интернет в телефоне» мы забыли уже после Мексики, редкий WiFi «по дороге» не давал возможности насладиться общением с Родиной, поэтому одним из критериев выбора места ночёвки для нас стал ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие «халявного» интернета.

Отдохнув и насладившись общением, едем дальше – по знаменитой Pan American, ведущей нас вдоль побережья по безлюдным пескам Перу. Впечатление запустения не покидало нас ни на минуту. Отличнейшее шоссе, песчаные дюны, редкие оазисы растительности и подобия жилья. В Перу очень сухой и тёплый климат и многие постройки вдоль дороги больше походили на шалаш, спасающий от лучей солнца, чем на жильё человека. Иногда встречаются посёлки – «новостройки», дома-коробки из бетона с плоскими крышами и обязательным баком для воды. В Южной Америке нет привычного нам водопровода и в каждом доме на крыше своя ёмкость с водой. Вода в кране только холодная. В состоятельных семьях для нагрева воды используют газовую колонку, остальные устанавливают в душе проточные водонагреватели или пользуются водой, нагретой на солнце.  В Перу я понял, что люди могут жить ВЕЗДЕ!!! Отсутствие воды — не беда! Песок — тоже хорошо. Ветер? Не проблема! Песок копаем, воду привозим, ветер используем!

В стране принята программа по заселению территорий – строят в песке города, подводят воду, насаждают зелень, — люди могут жить везде!

Постоянный песчаный пейзаж утомляет, и мы с радостью спешим в гости к новой знакомой Аните, живущей с детьми в Трухильо. Стараемся больше общаться с местным населением – совершенствуем свои иностранные языки. Понимаем друг друга на смеси англо-русско-испанских слов с интенсивной жестикуляцией. Кто хочет, — тот поймёт! Особенно легко общается наше «молодое поколение» — Маша со своим «детским языком» и Катя с хорошим английским. Анита не плохо знает английский – долго прожила с мужем в Австралии.

Дороги в Перу если не идут вдоль берега, то проложены по хребтам и перевалам Анд. Надо сказать отдельно про перемещение автомобиля и самочувствие экипажа в условиях высокогорья. Медики особо отмечают, что на высоте более 2500 метров в непривычном к высоте организме начинают происходить изменения, зачастую очень негативные как для самочувствия, так и для работоспособности. Недостаток кислорода губителен. Резь в глазах, отдышка (особенно при нагрузке), слабость, тошнота… Вот далеко не полный перечень внешних неприятностей. Про наши внутренности лучше не думать. Для машины с набором высоты тоже начинаются «чёрные времена» в буквальном смысле — стоит только посмотреть в зеркало заднего вида на подъёме. Из трубы валит чёрные клубы дыма! Как с этим бороться? Очень просто — надо быстренько спуститься на равнину! Еду и думаю — КАК здесь живут индейцы? И почему они все небольшого роста? Жуют коку, пьют пиво и живут…

Очень интересен транспорт Перу. Основу составляют трёхколёсные мотороллеры – аналог тайского тук-тука,только кузов закрыт от дождя и прохлады. Ночью температура в пустыне понижается до =10 градусов, а то и ниже. Автомобиле в основном старые, местных (Южноамериканских) заводов Тойота, Ниссан. Грузовики в основном Американские.

По дороге решили ещё раз посетить побережье, на этот раз с познавательной целью — показать детям «живую» природу, а заодно и самим посмотреть. “Открыточная” точка – местечко Писко, а в нескольких километрах от него Национальный парк Паракас.  В виде живой природы присутствовали: пеликаны (они везде), чайки, бакланы (отличные от наших), пингвины и морские львы. Морская экскурсия всего два часа, но впечатлений хватит на долго! По пути сфотографировали загадочную (как и многое в Перу) фигуру на берегу – «трезубец», он же «канделябр» Paracas Candelabra. Ни кто не знает, как и кто нанёс изображение на скале – похожие фигуры расположены в пустыне Наска.

Раньше на островах жили люди, собиравшие гуано (используется как удобрение), но этот бизнес был заброшен. Сейчас в водах острова редко можно встретить рыбаков и только туристические катера “очеловечивают” пейзаж. 

«Чем дальше в Перу, тем выше в горы». Ещё в Эквадоре мы поняли, почему индейцы селились на высотах больше 2000 метров – в высокогорье не так чувствуется тропическая жара, и чем выше мы поднимаемся, тем прохладней становится воздух. На высоте больше 3000 метров уже не хочется снимать тёплую кофту, а выше 4000 метров, летом по утрам зябко выходить на улицу. Но и здесь живут люди! В основном это потомки инков – племена кечуа и аймара. Кстати – инка в переводе значит «господин». Предки нынешних индейцев были земледельцами и строителями, но своё господство на территориях получали отнюдь не мирным путём. Расселению народов инка способствовал обычай – дети не жили с родителями, а строили собственный дом, в чём им помогала вся семья.

Сейчас потомки инков живут на тех же территориях. Занимаются земледелием, скотоводством, пьют пиво и жуют листья коки.

Аборигены очень обижаются, когда их называют индейцами – «мы ИНКИ», и они правы. Местных жителей индейцами назвали белые пришельцы, наивно полагая, что попали в Индию. Ещё местные не любят, когда их фотографируют, наивно веря, что у них фотоаппаратом воруют частичку души. Смешно, но факт – мало кто улыбался в камеру.

Пришло время приобщиться к истокам культуры инков. И мы едем в Куско.

Рекомендации от туристических агентства – «Куско находится на высоте 3400 м над уровнем моря. Выйдя из самолета, вы можете почувствовать горную болезнь. Пейте чай с кокой, купите таблетки Sorojchi Pills и ходите помедленнее». Мы в горах давно, чай пьём чёрный, а таблетками не злоупотребляем и едем на машине.

Куско (в переводе «Пуп земли») — древняя столица инков, населявших местность более 3000 лет назад. Надо отметить, что инки поселились не на пустом месте — здесь жили аборигены, которых инки полностью уничтожили. В свою очередь, инков потеснили испанцы. Вот такая предистория.

Современный Куско — город туристов. В радиусе 100 км расположено множество исторических и археологических памятников, вот город и живёт с туристов, стремящихся всё это посмотреть. Мы тоже посмотрели и потратили дензнаки на подарки и сувениры. Сложность в старом городе одна — негде парковать машину и не по всем улочкам можно проехать. Приходилось залазить на тротуар, которого тоже не много. В одном из закоулков в мой передний бампер упёрся автобус Мерседес, перемещавшийся задним ходом. Очистив бампер от осколков задней оптики, сказав невнимательному водителю-индейцу несколько «ласковых» слов на русском языке, мы разъехались по своим маршрутам.

Отдохнув и насладившись красотами Куско, отправляемся в обзорную экскурсию по историческим объектам. Посещение «достопримечательностей» стоит денег, порой не малых. Поездка на знаменитую Machu Picchu для нас оказалась «не подъёмной» — не готовы мы были потратить $1200, потому ограничились объектами, доступными для нашего кошелька.

Надо сказать, дороги вокруг Куско отличные, но Гармин навязчиво пытался нас завести к интересным для нас почкам окольными тропами, через перевалы и грунтовки, чему мы постоянно сопротивлялись – не хотелось менять комфорт асфальта на пыльную щебёнку, пусть даже для сокращения расстояний.

Невдалеке от Куско находится Морай — большой «амфитеатр», который в действительности представлял собой “огороды” для селекции растений, привезённых со всей империи Инков. На каждом уровне террасы свой водовод и определённая температура, перепад высоты 2 метра позволял создать на каждой «ступеньке» свой микроклимат. Растения с любой точки страны росли в привычных условиях. «Улучшенные» сорта позднее развозились по разным уголкам страны.

Саксайуман – грандиозная военная постройка инков. Там встречаются камни по 50-200 тонн. Саксайуман тянется 1,5 километра вверх по склону, 3650 м над уровнем моря. Строения из плотно пригнанных блоков, — как Инки доставили на вершину горы эти гигантские камни? Вокруг крепости возвели три вала.
На языке кечуа «Саксайуаман» означает «хищная птица «. Действительно, если взглянуть сверху, очертания крепости и впрямь напоминают птицу.

Тамбомачай — построен как место для отдыха и водных процедур. Воду Тамбомачая инки считали священной. Они верили, что она продляет молодость. Комплекс состоит из остатков платформ, ниш и «ручейков» до сих пор полных водой. Особенную историческую важность и интерес в Тамбомачай представляет система акведуков, каналов и каскадов, вырезанных из камня. Круглый год по каменным желобам течет кристально чистая вода, количество которой не зависит от времени года. Водная система, построенная инками, до сих пор работает и подает чистую воду.

Все эти туристические места в шаговой доступности от Куско и мы потратили световой день для их посещения.

Немного отъехав от Пан Американ, заглянули на соляной прииск. Здесь добывают соль древним способом – выпариванием соляных водоёмов. Из горы течёт тоненький ручеёк солёного расствора и собирается более.чем в 3500 естественных ёмкостей. по истечении некоторого времени выпаренную соль собирают, очищают от примесей, а резервуар наполняют снова. прииск – частное владение и за его посещение берут плату – $0.3 с человека.

Остался «финишный бросок» до Боливии, границу с которой мы будем проходить в районе озера Титикака. Знакомое название из школьного курса географии, 6 класс. Название состоит из слов языка индейцев кечуа: кака — скала и тити — пума — священного животного племён кечуа. Половина озера – территория Перу, на второй половине стоит военный флот Боливии, — страны без выхода к океану, но имеющей военный флот.

Добравшись до озера, на ночь остановились в городке Хульяка, и с утра отправились на главную местную достопримечательность – плавучие «острова Солнца», на которых живут племена Уру. Живут, как и много лет назад — рыболовством, к которому прибавилось туристический бизнес. Острова сделаны из стеблей тростника, из него же сделаны жилища (которые домами назвать язык не поворачивается) и транспортные средства аборигенов — лодки. Единственная инновация – солнечные батареи для зарядки аккумуляторов и пенопласт в корпусе лодок.

Послушали про историю племён, населяющих острова, прикупили местных сувениров, покатались на тростниковых лодочках.

Жители плавучих островов не платят налоги, не пускают на свою территорию полицию – полная автономия! Власти их не трогают – они приманка для туристов.

Весь день провели на воде и к вечеру добрались до границы с Боливией. Боливия – самая бедная страна на территории Южной Америки, но это уже другая история.

The post Инка – значит господин. first appeared on Семьёй вокруг света.

Встреча с Эквадором (как страной) состоялось, как водится – на таможне. Расставшись с Колумбией  (в лице уличного менялы), спешим пройти все формальные процедуры — впереди вечер, и ночевать “в поле” нам не улыбается. В миграционном офисе – аншлаг! Огромные очереди в три окна. Оформление – бесплатное, для нас единственная затрата – страховка автомобиля (в соседнем здании). Редом с обычной очередью есть дополнительное окно – “инвалиды и семьи с маленькими детьми”. Мы отнюдь не инвалиды, но маленькие дети у нас есть, становимся вторыми в очереди. Многодетная мамаша потрёпано-дорожного вида доделывает бумаги, ставит росписи и… наша очередь. Улыбающаяся молоденька девушка в погонах немного говорит по-английски, принимает документы, начинает нажимать клавиши в компьютере, начинает нажимать,… нажимать… а ничего не получается! “Зависает” программа – надо перегрузить… потом ещё раз… В общем, простояв перед окошком почти полтора часа (перейти в общую очередь, которая быстро движется не можем – документы “заряжены”) наконец получаем паспорта со штампами. Пока стояли-ждали-ходили, с удивлением для себя обнаружили множество ларьков, торгующих шерстяными вещами – пледы, кофты, шапки… что-то примерили, над чем-то постебались, – тропики на улице, а тут тёплые и очень тёплые вещи!

Оформление документов заняло остаток дня, и мы перед закатом въезжаем на просторы самой жаркой (географически) на Американском континенте  страны.

Кордильеры – самая крупная горная система мира, проходит через Эквадор, определяя температурный режим страны. Кому сказать, что мы просто замерзли на ЭКВАТОРЕ, не поверят, но это ТАК! Вспомнили где лежат теплые вещи, упакованные еще в Америке, вытряхнув все содержимое машины, достали куртки, теплые ботинки, перчатки и, конечно, шапки.

Но не только озябшими телами мы расплатились за коварную красоту гор, которую воспевают поэты всех стран.

Первым, как не странно, нехватку кислорода на высоте почувствовал наш автомобиль по имени Вагон. Забираясь все выше и выше, он начинал задыхаться, отказываясь набирать скорость. Мы ощущали, что наш Вагон как будто держит с сади огромная не видимая рука. Дизельный не-турбомотор 4,2 не справлялся с высотами.

И с первых километров дороги нас ждал затяжной подъём. Остановились на высоте 3500 метров над уровнем моря, в приграничном городке Тулькан. Лето, суббота, восемь часов вечера, узкие улочки Эквадорского городка, до экватора СТО километров,  а по улицам ходят люди, одетые в тёплые осенние одежды! Мы в лёгких, “пляжных” нарядах, лихорадочно роемся в доступной одежде в поисках “чего-нибудь-тёпленького”, перемещаясь по улочкам в поисках мотеля. после третьего круга находим нужное заведение. Обычный разговор – “одна комната, две кровати, парковка – сколько стоит?”

Комната есть и парковка имеется, да вот беда, кровати средние,в парковку не заходим – проезд низкий. Решают вопрос с кроватями, а на парковку едем на соседнюю улицу, в сопровождении официанта кафе при гостинице.Для нас бонус – бесплатный ужин. Остаёмся! Долго не могли уснуть, – всех бил озноб, Катя не выходила из туалета – первое наше знакомство с “горняшкой”.

На утро встали, как с похмелья, – завтрак в горло не лезет, отпаивались горячим чаем, движемся на встречу с экватором. Дальше и выше… Из интернета к нам пришло сообщение, что семья Волошиных (Кругосветчики из Хохляндии) стоят на побережье, в 200 км от Кито – столицы Эквадора, рассчитывают на следующий день встретится с нами.

“Интернет в помощь” – ищем гостиницу, таковая находится не далеко от центра. Огромный семейный дом в колониальном испанском стиле. множество комнат, ещё больше коридоров и главное – парковка во дворике. Заселяемся и бронируем комнату для Волошиных. Первый день в Кито – поиск информации в интернете о городе, стране и приведение в порядок “автомобильного хозяйства”.

В Эквадоре переживаем второй “топливный шок” (после мексиканской “бодяги д/т+бенз”). В Колумбии заправили полные баки топлива по цене почти доллар за литр, приезжаем на заправку в Кито, на счётчике написано $0.96. Ну, думаю, – не прогадали, присмотрелся к колонке, а цена написана за галлон! Вот и вышло,что заправившись в Колумбии, мы здорово прогадали, на экваторе стоимость топлива всего  $0.25 – самое дешёвое топливо на Американских континентах.

Продолжая путешествовать по горному Эквадору, мы открыли “сезон охоты за НУЛЯМИ” с помощью навигатора. Приблизившись к отметке 00’, мы лихорадочно начали обратный отсчет секундам. Самый накал ощущений был, когда мы увидели 03”, 02”, 01” и вот сейчас должны быть все НУЛИ! Представьте, наше разочарование, когда мы вместо этого видим, что уже заехали в Южное полушарие, а заветных НУЛЕЙ просто НЕТ. Принимаем решение изменить своим принципа и развернуться поехать назад до той заветной точки с НУЛЯИ. Разворачиваемся, едем, вот они 03”, 02”, 01”, но уже южной широты, еще немного и … ОПЯТЬ МИМО! Понимаем, что погрешность прибора тоже надо брать в расчет: 00’00 002” – это наш первый трофей! И сейчас на километровом столбике в этой точке красуется  стикер Кругосветки.

На следующий день был Кито и была встреча с Волошиными. Молодая семья, прожившая на тот день в Кругосветке больше полу-года. Они проехали через Европу, прокатились по Южной Америке и  дальше собирались пройти через Центральную и Северную Америки, с переправой в Россию.

Встреча долгожданная – мы много переписывались, общались на разные темы. У ребят часто ломалась машина и я готов был помочь советом и руками в решении проблем. Но это было потом, а в первый день встречи мы сели за ужин с горячительными напитками. Галя приготовила борщ, – не хватало только сала, да и где в Эквадоре его найти? Не представляете, как мы все соскучились по живой русской речи, а хохлятская мова, которой Паша перемежал русские слова придала особый колорит общению. Поговорили про пройденные километры, границы и красоты,  затронули тему ремонта автомобиля, “рукожопость” механиков-латиносов и  пофилософствовали про “индейцев” на дороге. Особо Паша подчеркнул “любовь” полицейских к белым путешественникам, чего мы за свою поездку не ощутили. Наше общение со стражами порядка сводилось обмену любезностями, улыбкам и пожеланиями счастливого пути. Видимо знание испанского языка сыграло с ребятами злую шутку, – мы не понимаем, что хотят от нас полицейские, соответственно не можем их “удовлетворить”, а Пашку блюстители просто “достали” своими проверками и досмотрами.

“Вечер возлияний” закончился поздно, а завтрашний день  начался после обеда, когда перестала болеть голова. Всей толпой отправляемся в город, — побродить. Побродили хорошо. Без перемещения на машине не обошлось, ездили мы все на Вагоне, и ногами двигали хоть и интенсивно, но иногда с трудом – сказалась большая высота над уровнем моря. Общее впечатление – люди живут не богато, но счастливо. Улыбки прохожих, лёгкая назойливость продавца конфет с кокой, внимательные полицейские с овчарками, катающими детей – всё создало приятную атмосферу доброжелательности.

Впервые за путешествие по континенту мы встретили потомков коренных обитателей америки – индейцев. Фотографироваться они не любят, – есть поверие, что фото “забирает” кусочек души человека.

Кито расположен в Андах на южном склоне действующего вулкана Пичинча на высоте 2818 м над уровнем моря в 22 км к югу от экватора. Население не многим больше миллиона, а строения в основном малоэтажные. Благодаря большой высоте над уровнем моря в Кито отнюдь не жарко, нам пришлось одевать тёплые вещи, а ночью  откровенно прохладно. Дневные температуры в тени +15 +18, на солнышке – припекает, вечером +13 и прохладнее,  воздух сухой.  В домах отопление отсутствует и спасаться от ночной прохлады приходится под тёплыми одеялами, либо в объятиях друг друга. Нам осуществить второй вариант “сугрева” не получалось, – не давала Маша, отказавшаяся спать без мамы Гали, а спать она любит не укрываясь. Вот и пришлось нам спать каждый под своим краем одеяла, а посередине возлежала Мария, в тёплой американской ночнушке и шерстяных носочках.

Общение с Волошиными прошло не зря как для нас,так и для украинцев. После обмена мнениями о пройденном пути мы решили изменить маршрут и “заскочить” в Боливию, я же помог в ремонте “Копчёного”, – Пашкиного автомобиля. ТЛК 80 к тому времени стало совсем плохо. Поломка полуоси в Аргентине – не единственная болячка. “Весёлые” дороги Боливии “доканали” кузов – появились трещины в подкрылках, задние пружины “устали”, в районе задних дверей толстый слой сажи ( не до конца сгоревшее топливо),   проникающей через не плотные резинки.

Паша договорился с местными умельцами “поковырять” машину, а я решил помочь Копчёного диагностировать, не питая особых иллюзий на счёт профессионализма местных “кулибиных”.  Визит в мастерскую местного клуба закончился только поздно вечером. Мы долго описывали”болячки” машины на смеси английских и испанских слов, с иллюстрациями из русской книги по ремонту автомобиля (я везу с собой на всякий случай). На следующий день ждали звонка из мастерской и на второй день ждали, утром третьего дня приехали к мастеру сами. Копчёный стоял тоскливо на канаве, а вокруг – ни души! Паша начал было возмущённую тираду, но я успокоил его, напомнив про моё обещание помочь. Нашли механика, ответственного за работы и тут выяснилось, что парень работает с двигателями 9свою работу он частично сделал). а в трансмиссии – “ни бельмеса”. Пришлось, объясняя на “международном механическом”  языке, давать ценные указания и дело пошло! Заварили глушитель, заделали течь дополнительного бака, прокачали амортизаторы, а в конце дня я отрегулировал топливную аппаратуру (приобрёл опыт в ходе работ со своей машиной).  Ремонт закончен!

Была ещё одна памятная встреча в Кито. Один из посетителей мастерской, близки по “джиперскому духу”, пригласил нас на брифинг, посвящённый организации международных соревнований формата 4х4, проводимых не далеко от города.  На мероприятии было много спортсменов, журналистов, а переводить диалоги попросили одного из участников – русского эквадорца (или эквадорского русского) – Николая.Общение в зале приёмов плавно перетекло в кафе пристроенного к мастерской, где Коля с сыном делают “тюнинг” внедорожников. Мастерская большая, но работы не много, – “джыперское” движение в Эквадоре только зарождается и потому Коля больше работает с металлическими конструкциями, чем с машинами, но потенциал для развития есть.  Колина жена по национальности латышка, дети по паспорту – русские, но говорят только по испански. За короткое время общения мы сдружились с семьёй Солисов и в следующее посещение Южной Америки мы начнём с Эквадора.

На следующий день — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАШИ! Праздник для всех! День прошёл в экскурсиях и развлечениях, а вечер мы оставили себе, уложив детей спать. Вечерняя жизнь в Кито возможна в двух проявлениях – поход в спорт-бар (футбольные болельщики) и дансинг. В первом можно вкусно поесть и попить пива, во втором выпить лёгких горячительных напитков и “растрясти жирок”, накопленный в результате долгого сидения за рулём. Так мы и сделали. Изрядно подкрепившись мясными блюдами, плавно перетекли на танц-пол, где наши девочки и “оторвались”, под звуки музыки в стиле “латинос”.

Две белые сеньёры, одна из которых – яркая блондинка произвели в помещении дансинга настоящий фурор! ТАК не танцевал НИ КТО! Я едва удерживал Пашу от разборок с не в меру “прилипчивыми” танцорами, впрочем до эксцессов не дошло, – хватало нашего грозного вида. В общем – вечер удался!

Для оформления визы организовали поход в консульство Боливии- мы решили не ехать в Чили, а посетить самую бедную в Южной Америки страну. Для посещения Боливии россиянам нужна виза, которую мы и получили на следующий день абсолютно бесплатно. Интересно, что фото для визы делаются на красном фоне – интересное сочетание цвета и портрета.

И снова в путь! По совету друзей мы отправились на побережье, чтоб насладится ласковыми волнами тихого океана, тёплым (а местами горячим) песком и вкусом свежайших морепродуктов!

Но быть на экваторе и не посетить ОФИЦИАЛЬНЫЙ экватор просто нельзя! В двадцати километрах северней столицы есть местечко, где находятся сразу ТРИ!!! экватора. Первый – монументальный комплекс, построенный в 90-х годах, с огромным земным шаром, стоящем на постаменте и множеством магазинчиков-кафе для туристов. Второй – “Институт Солнца”, где проходит “истинный” экватор, с интересными экспонатами,  опытами, призванными показать разные физические явления по ту или иную сторону экватора. И НАСТОЯЩИЙ экватор (отметка 00” на Гармине), расположенный в ста метрах, на придорожном бордюре.

На самом деле, все ЭКВАТОРЫ истинные,только в разный отрезок времени. Как известно, полюса Земли смещаются, а с ними перемещается и воображаемая линия, делящая земной шар на два полушария.

Насмотревшись на все экваторы, движемся к побережью. выбирая маршрут с помощью навигатора.

Как и прежде, наш верный Гармин приготовил яркий сюрприз в виде интереснейшего маршрута по деревенькам, просёлочным дорогам, а иногда и просто по руслам рек. Карта была на столько подробна, что отображались даже конные тропы, которые навигатор принимал за дороги и мы по ним ехали! День интереснейшего пути и мы на побережье, в близи местечка Монтеверде.

Друзья не обманули! Уютный хостел, большой выбор морепродуктов и отличный пляж задержали нас на три дня. В бунгало был не плохой интернет, и время мы проводили не только на пляже, общались в соцсетях, говорили с родителями по Скайпу, я даже немного  виртуально поработал в мастерской.

Наши тела приобрели лёгкий загар, которого так не хватало. Быть на Экваторе и не загореть – это практически преступление! Особенно отдых понравился Маше – пляж и местные ребятишки не давали ей скучать!

Но любой отдых рано или поздно заканчивается, – снова в дорогу! Заглянув по дороге в город Гуаякиль – промышленную столицу Эквадора, бодро направляемся на границу с Перу.

The post Замёрзнуть на Экваторе. first appeared on Семьёй вокруг света.

Получилось так, что мы не были готовы обозревать красоты Гватемалы, Никарагуа и Гондураса, ну не было у нас контактов в этих странах и информацию про эти самые красоты было сложно получить. я говорю не про общие фразы, а про конкретные координаты и описание дороги. Самое сложное в путешествии на автомобиле – ориентация. После пересечения границы с Мексикой у нас не стало подробной карты с дополнительными функциями (гостиницы, интересные места, магазины…). На навигаторе были весьма условные дороги и названия крупных населённых пунктов. И ВСЁ!!!

Заехав в городок. выбирались из него практически наугад, по направлению, блуждая по узеньким улицам. И так во всех странах, загруженных в наш навигатор с официального сайта Гармин. Но плохая навигация стала причиной нашего обширного знакомства с теми странами, которые мы проезжали. В каждой ошибке навигатора мы видели не столько потерянное время. сколько возможность посмотреть страну.

Итак, по-порядку.

Гватемала. Переход границы стал для нас откровением – мексиканцы “содрали” с нас денег ($8 с человека) за нахождение на территории своей страны, поставили штампы в документах и отправили нас в Гватемалу. Подъезжаем, – впереди шлагбаум с дядькой. Машем рукой – “открывай!” Он открывает… И мы в другой стране. Оформляем паспорта (я сижу с Машей в машине, Галя с Катей заполняют документы), оформляем машину, платим денежки маленькие ($ 35) за автомобиль с пассажирами, и… пытаемся протиснутся сквозь ряды кричаще-пипикающей массы людей, мотоциклов и машин. Приграничная зона – сплошная барахолка, всё продаётся и покупается…

Статьи в интернете и некоторые знакомые в один голос говорили нам о не благополучности маленьких стран Центральной Америки, о коррупции, бандитизме и воровстве. Пытаемся быстро покинуть не благонадёжную территорию. И опять Гармин вносит коррективы в наши планы. То есть не вносит, а не может объяснить, куда ехать – рисует прямую линию там, где стоит городок. Пытаемся воспользоваться навигацией в iPade. Получается. Помогают карты, подгруженные в Мексике (пока был мобильный интернет). По крайней мере мы знаем, где, на какой улице  находимся и в каком направлении надо двигаться, это уже прогресс!

Задумались над приобретением чипа для телефона с возможностью подключения интернета, но в силу кратковременности пребывания в стране, отказали себе в трате денег ($30 за две недели связи), решив ограничится интернетом в местах ночлега, выбирая мотели с WiFi. Ночлег искали “методом научного тыка”. В навигаторе выбирали крупный город (благо точки были проставлены), и двигались по улицам, крутя головами. А там – как повезёт. Иногда подходящий ночлег находился быстро, а порой в большом городе и часа блужданий не хватало. А главное – не у кого спросить. То есть у кого – есть, но мы по-испански – не бельмеса! А на английском аборигены общаются ещё меньше, чем мы. Так и едем, “бельмеся и толмоча”.

Гватемалу проехали без особых проблем, пару раз останавливали нас на постах, но узнав, что русские – махали руками – “Проезжайте!”

В целом Гватемала получилась значительно “дешевле”, чем Мексика. Ночёвка в среднем обходилась $35, на еду нам хватало $25 на трёх с половиной человек. Но видно разница в “благополучности” стран. Отели победней, более обшарпаны, еда более “национальная”, меньше европейско-американских блюд по сравнению с Мексикой.

Если сейчас меня спросят – “А что нужно в путешествии?” – отвечу: 1. Хорошую навигацию, чтоб знать, где находимся и куда ехать.  2.Регулярный интернет, чтоб знать, что посмотреть и рассказать другим, что мы посмотрели. 3. Возможность оплатить свои затраты. Остальное – удача.

Удача – капризная девушка.  Когда мы вечером перешли границу, на руках не было ни копейки местных денег, только карточки.  Спокойно ориентируемся на местности (Гармин опять чертит линии)  и едем до ближайшего города в надежде засунуть нашу карточку в банкомат и получить бумажки с портретом кого-нибудь. Едем мы едем, а приличного городка нет, всё жилища аборигенов, школы, стадионы… Наконец заехали в приличное место. Вечер. Все заведения за решётками. У открытых стоит охранник с ружом. Банки обозначены, но банкоматов нет. Проезжаем блюстителей порядка, Галя решила спросить о банкомате. Общение вылилось в точное указание места, последующее сопровождение и контроль окружающего пространства.  Почувствовав уверенность в завтрашнем дне в виде пачки дензнаков, едем в ближайшую гостиницу, в которой и “зависли” на ближайшие трое суток. Писали письма, отдыхали, стирались и выгуливали Машу. Девочка в дороге выросла, ей стало тесно в машине, появилась потребность общения со сверстниками. Забавно смотреть, как светленькая Маша свободно играет и общается с детьми разных возрастов, никогда не слышавших русской речи. Была сценка, когда старшая девочка вела Машу за руку по лестнице и они считали ступеньки по-испански!

От Гватемалу осталось впечатление, что попали в Российские 90-е. Те же торговцы барахлом на улице, попрошайки, те же сборщики “дани” в кожаных жилетках, даже машины из далёких девяностых.

Топливо начинает немного “дешеветь” ($1,1) по сравнению с США и Мексикой и значительно лучшего качества, чем в Мексике. После крайней заправке в стране текилы мотор начал “звенеть”, я подозреваю, – разбавили бензином, который дешевле дизеля. В общем, Гватемала проехала за окнами быстро, прошли границу Гондураса.

Формальности перехода прошли быстро – сказался опыт Гали в этом деле. И ещё одна “приятность” – оформление бесплатное, НО! Нужны копии документов, а где их взять, копии  эти–  в 8 часов вечера! Наш обескураженный вид (денег нет, только “кредитка”) возымел своё действия и на офисном копире нажали зелёную кнопку. Мы сэкономили $2 и массу времени! Поехали границу и вновь пустились на поиски ночлега!

“Не ту страну назвали Гондурасом” – неоднократно говорил я, обозревая приличный во всех отношениях, кроме рельефа пейзаж. Рельеф страны не располагает к быстройезде по причине кривизны и крутизны. первые километры дороги проходят по дну каньона, потом взбирается серпантином в верх, падает в низ… В общем – 80 км/ч – наша предельная скорость, с переключениями на 2-3 передачу в подъёмах. А какие серпантины! Временами мне казалось, что вижу собственную запаску, висящую на задней двери! Машины у аборигенов соответственные – в основном внедорожники, пикапы и грузовички американского производства, в основном бензиновые, ходя попадаются и дизеля. Для устойчивости в поворотах на машинах стоят колёса маленького размера, с широкими дисками. Если смотреть на машину в анфас, колёса выпирают сантиметров на десять по бокам.

Топливо отменного качества и ещё подешевело относительно США. Чтобы оценить качество топлива, стараемся в каждой стране заливать полный бак, два бака под днищем дают возможность объективной оценки труда нефтяников.

К вечеру добрались до столицы с красивым названием – Тегусигальпа. Город, как большинство городов  на континенте, расположен на склоне гор, высота 1000 метров. Приятная прохлада вечером и свежесть днём, не смотря на близость к экватору. Ночевали традиционно, в мотеле с WiFi, за $25. Надо сказать,  интернет в публичных местах Центральной Америки неприлично медленный, а альтернативы нет, после Мексики мобильный интернет невозможен – иностранцам не доступны тарифы с приличным 3G, – только телефонные звонки!

Зато любителям свежих соков раздолье! Стакан сока из апельсина стоит $0.2. Выжимают сок механической давилкой прямо у дороги, а чтоб в стакан не попадала горечь с кожуры, её обрезают специальной машинкой.  Делают соки и из других фруктов, но апельсин – вне конкуренции! Мы покупали апельсины по $2 за 4-5 кг и у Кати стало навязчивой идеей купить “давилку” для сока. А яблоки в Центральной Америке только привозные и не очень вкусные.

Проскочив через гористую местность, встали на границе с Никарагуа. Граница, как граница, но что-то неуловимо Советское на той стороне шлакбаума…  Присмотрелся, а – вот и источник воспоминаний – ЗИЛ 130 и КАМАЗ с прицепом!

Стоим, оформляем документы. Совершенно бесплатное оформление, нет даже госпошлины “на дороги”. Я в машине, стерегу  дневной сон Маши. Вдруг голос в окне – “Ви говорите по-руски?” Я слегка опешил! в потоке людей, снующих вокруг нас есть русскоговорящий! Как водится, разговорились. Хосе учился в СССР. В 90-х годах закончил КиИГА, немного работал в России, потом поехал на Родину, по-русски не говорил ДЕВЯТНАДЦАТЬ лет, а тут увидел знакомые буквы… Мы постояли, поболтали “за жизнь”,  Хосе посетовал, что сейчас по-русски не с кем поговорить, слова забываются.

Подходит Галя с работником Таможни и из-дали начинает говорить, – “…представляешь, мне заполнять документы помог Альварес, он учился в Союзе, говорит по-русски!” Я смотрю на Галю, Альвареса, Хосе – немая сцена! В общем, границу мы прошли, оставив двух аборигенов болтать о прошлом в теньке под пальмой!

Всю дорогу по Никарагуа меня не покидало чувство возвращения в “Совок”. Революционно-патриотические лозунги-транспаранты, отечественная техника, посёлки-коммуны и некормленая скотина вдоль дорог.

Дороги, надо сказать – отменного качества, практически нет разницы качества покрытия на магистрали и на второстепенных дорогах. Стоимость жизни не высокая, но и сервис соответствует стоимости. В стране много мусора, про экологию ни кто не вспоминает. Канализация на прямую льётся в водоёмы, нужду справляют, отвернувшись от прохожих. “Индейцы”, в общем!

Из Никарагуа плавно перетекли в Коста Рику. именно перетекли, другого слова не подберёшь. К границе подъехали, как обычно к вечеру, долго объезжали очередь из больших грузовиков. Грузопоток очень большой, водители порой ждут оформления документов и переход сутками. Мы же не коммерческие, быстренька проезжаем, и к окошечку – оформите нас, пожалуйста! За выезд из Гондураса с нас взяли $15, оформление входа в Коста Рику БЕСПЛАТНОЕ!!! Заходим в миграционную службу.  “Сколько дней пребывания?” спрашивает чиновник. “Да мы транзитом, едем в Панаму.” Он что-то пишет, отдаёт бумагу и отправляет в автомобильное ведомство, через дорогу. Там обстановка неформальная, пьют кофе, смотрят телевизор, анекдоты рассказывают. Начальник говорящий по-английски смотрит на документы, на нас и спрашивает – “а вам двух дней хватит проехать через страну?” “Как двух дней???” Оказывается, – транзит оформляется на два дня, и чиновник за стойкой нам ничего не сказал!!! Хватаем документы, бежим обратно. “Ничего сделать не можем, – система!” таков ответ. Долго обсуждают что-то с коллегами, потом предлагает – “вы опять выйдите из Коста Рики, зайдите в Гондурас и потом опять к нам! Время – 18-30, до границы пешком 3 км, там платить за вход-выход, потом пешком назад (машина стоит у автомобильной службы, документы сданы на оформление). ЗАСАДА!!!

Тут  начальник смены тихо так говорит – “НАВЕРХУ у меня есть друзья, они имеют доступ к системе, но это сложно… но можно переоформить!”  “Конечно, нужно делать!!!” – наш ответ. Через пять минут у нас были пометки в паспортах о 30 днях пребывания в Коста Рике!!! Мы без задней мысли благодарим, дарим свою наклейку всем служащим и взяв паспорта, бодро направляемся на выход! Вы бы видели его глаза!!!

Дядька из автомобильной службы, зная нашу проблему с удивлением встретил нас так быстро. Узнав о случившимся, коротко спросил – “Сколько?” Наш ответ “Ни копейки!” сильно его удивил.

Дальнейшие действия не заняли и пяти минут, и вот, при отсутствии навигации (Гармин потушил экран) мы пытаемся перемещаться по Коста Рике в нужном направлении.  В дороге списались с одним из друзей Гены Шатова (мото кругосветчика), — с Сашей Ивановым, едем к нему в Гости, в столицу страны. По  совету Саши заезжаем на один из вулканов – Ареналь, – отдохнуть и посмотреть красоты. В стране много вулканов, некоторые из них действующие. Благодаря вулканическому пеплу, извергнутому вулканами, почва в Коста Рике очень плодородная, – палку воткнул в землю, после дождика она листочки выпустит. Вдоль дороги стоят проросшие столбы изгороди и радуют проезжих зелёными листиками.Вулкан Ареналь — из них. У подножья вулкана много посёлочков, жизнь в которых крутится вокруг туристов, коих приезжает очень много. Коста Рика популярна у туристов со всего света и у пенсионеров из Европы. Мягкий климат, природа привлекают многих. Хорошим тоном считается приобретение небольшого бизнеса и спокойная жизнь. Вот  мы и поселились в гостинице, принадлежащей пенсионерке из Чехии. Ценник на проживание был отнюдь не Центрально — Американский, чего не скажешь про уровень сервиса. За номер с двумя кроватями и парковку мы отдавали $75, вечером можно было поесть в соседних ресторанчиках, не менее, чем за $65 на троих.

Вулкан не порадовал красотами – погода была пасмурная, верхушка всегда затянута тучами. Сходили на водопады и поехали в столицу.

Гармин отказывался показывать дорогу, давал только направление, посему больше пользовались картами в iPad, но их надо постоянно обновлять, чего нельзя сделать без интернета, а свободного WiFi в Центральной Америке нет по определению! Так и искали дом Саши, смотря в навигатор, Яблокомашинку и пытаясь получать инструкции по телефону с трэвел СИМ.

Надо сказать отдельно про дороги в Коста Рике. Они есть и их много, они отличного качества, но прокладывали их во времена конных повозок и всадников на лошадях, потому они получились узкими и извилистыми. Не дай Бог встретится на серпантине с грузовиком-длинномером, когда сзади идут машины! Разойтись крайне сложно, – обочины нет,а ширина дороги достаточна только для двух легковушек, а с лева – обрыв, с права – скала, и никакой обочины!

С Божьей помощью нашли Сашу и разместились у него в доме-с-ремонтов, заняв одну из комнат. Саша профессиональный гид, устроил нам шикарную экскурсию по окрестностям. чему мы и посвятили следующие два дня. Ездили на вулкан Поас, показавший нам свой кратер, купили кофе прямо на плантации, посмотрели обезьянок, бабочек, водопады… В общем, оттянулись  как туристы – по полной!

Дорога до Панамы не изобиловала приключениями, – мы находились уже в более-менее равнинной части материка, хорошие, ровные дороги, культурные водители.

Итог пребывания в Коста Рике – впечатления от красот, и $130 в день на житьё, топливо, еду и удовольствия.

Границу с Панамой пересекали днём, что не свойственно для нашего экипажа. переход привычный, знаем куда идти, кому улыбаться, и что самое главное, – начинаем понимать испанскую речь. Не то, чтобы дословный перевод. но смысл сказанного доходит до мозга. Есть понимание, общение течёт плавно и не только на пальцах.

Сама Панама красотами не впечатлила. Всё, как обычно в Центральной Америке. В меру бедно, немножко грязно, но в общем – пристойно. У Панамы нет своей валюты, здесь в ходу доллары, потому было легко ориентироваться в понимании дорого-дёшево. Скажу сразу – ДОРОГО!!! Ночёвка в захолустной деревеньке на берегу моря (комнатка без окон) стоила $65!!!

Очень понравились лесозаготовки. Пальмовая роща, деревца-карандаши. Пилят сучкорезом,а трелюют с помощью квадроцикла!

В Панаме было первое негативное общение с полицейским. До Панамы нас иногда останавливали (в основном на постах), всегда быстро отпускали. В начале нашего пути по Панаме я увидел полицейских на мотоциклах, “скучающих” в тени придорожных деревьев. Иногда они останавливали машины… В один прекрасный момент бравый полицейский остановил и меня, как раз в то время я ехал по «Панамерикан” со скоростью чуть большей 89 км/час.  Бравый полицейский объявил, что здесь ограничение 60км/час и он вынужден нас оштрафовать на $200!!! Я прикинулся не местным, он “посоветовался с начальником”, вошёл в наше положение и сбросил прайс да $50, “но ни как не меньше!!!” Квитанцию, естественно не выписал.

Панама-сити встретил нас липкой духотой, пробками на дорогах и дорогими отелями. Наша задача – найти транспорт в Колумбию, на первый взгляд совсем простая. но поискав варианты в интернете, мы поняли свою ошибку. Вариантов два – РоРо (паром) и контейнер. Официальный ежедневный паром в 2009 году сделал три рейса и с тех пор о нём напоминает только официальный сайт. Контейнер в Колумбию стоит $1300 и уходит из Колона – города с плохой репутацией. А попутный паром из Азии ходит раз в месяц и очень редко берёт машины, стоимость же составляет не многим меньше $900.

Пассажиры же в Колумбию добираются двумя путями: – на яхте, в течении трёх-пяти дней и стоит это удовольствие до $400 с носа, а можно улететь  на самолёте, перелёт займёт час и стоит $380 с персоны.

Чтобы сократить затраты на существование и посмотреть Панаму, плавно перемещаемся в Портобело – городок на побережье, место высадки Колумба в его четвёртое путешествие в Америку.

Городок маленький, одноэтажный. Население – потомки рабов, испанцев и корсаров  всех национальностей. В свою бытность местную крепость штурмовали Морган и Фенсис Дрейк, чей свинцовый гроб (по преданию) лежит на дне бухты Портобело.  В главной церкви городка стоит статуя “Чёрного Христа”, помнящая как город  сдался на милость Моргана после месячной осады. До сих порт бухту охраняют развалины фортов с ржавыми железяками пушек, слепо смотрящих в море.

И опять финансовый шок – комнатка в не-пойми-чём, на берегу моря стоит  $65, а в комнате даже кондиционера нет! Договорились о постое “на нашей жилплощади”. Спали в машине, пользовались кухней и удобствами за $15 в сутки! Чтобы убить время, Галя занималась йогой с местными жителями и яхтсменами, даже пополнила наш бюджет на $15!!! Простояли на берегу неделю, страдая от москитов, общаясь с населением, осматривая окрестности, ища информацию и людей. Общались с яхтсменами, путешественниками и просто местными жителями.

В результате мы получили возможность отправить машину на пару с Мигелем в 40 футовом контейнере за $900. Удача!!! Мигель – испанец, путешествует на старом мерседесе по Америкам, жил в США.

После неспешного Портобело на нас навалилась суета Панама-сити, а потом и портового Колона. Отправка машины – дело сложное даже в России. не говоря уже про Панаму, без знания правил и языка. Огромное спасибо Мигелю! Он шёл впереди. а я по принципу “делай, как Я” – за ним.

Оформили отправку за два дня. Погрузили машины в контейнер, наблюдая, как местные умельцы увязывают их с помощью цветных верёвочек, дважды заставляли переделывать работу.

Запаковали наши машины в железную коробку, а сами отправились в Панама – сити, в гости к новым знакомым у которых и провели следующие три дня перед отъездом в Колумбию. Время провели плодотворно – гуляли по городу, писались в интернете, ездили на природу, посетили Панамский канал, — в общем,  отдыхали от дороги. Наконец, пришло время перемещаться дальше, к нашему дорогому Вагону. Летим в Картахену!

Но это – уже отдельная, Южно Американская история!

The post Центральная Америка из окна автомобиля. first appeared on Семьёй вокруг света.

Первое – хочешь доехать быстро, забудь про экономию.

Второе — хочешь посмотреть интересное,  доверься навигатору.

Третье  — хочешь проехать быстро и посмотреть интересное, —   забудь про автопутешествие. Твоё перемещение превращается в гонку!

Выезжаем из Мехико-сити, ставлю на Гармине следующую точку, едем быстро, но недолго — упираемся в шлагбаум с будочкой оплаты. Через несколько десятков километров “быстрой дороги”  очередная оплата… Начинаем задумываться про финансы. Включаю в навигаторе “объезд платных дорог” – в окошечке “время приезда” сразу прибавляется почти два часа. Не беда, зато экономим! Но в первом же населённом пункте, который обходит платная дорога, начинаю понимать, за что берут деньги! По выезду из закоулков навигатор “плюсанул” ещё час… Так мы далеко не уедем! Зато посмотрел Мексику “изнутри”.  Опять выхожу на платную дорогу.  

Быть в Мексике, и не посмотреть архитектурные сооружения ацтеков и майя было бы непростительно. Мексиканцы чтут свою историю не только послеколумбовой эпохи, но и самые истоки – наследие ацтеков и майя, в разные годы населявшие территорию современной Мексики.

Первым по нашему маршруту нас ждал комплекс Teōtīhuacān, — пожалуй самый большой комплекс сооружений доколумбовой эпохи. Мы, следуя заведённой традиции, выехали не рано, посему прибыли к осмотру достопримечательностей далеко после обеда.

Место, посещаемое туристами, естественно за дополнительную плату (государство вложило деньги в реконструкцию и получает дивиденты). За день проходит через турникет более трёх тысяч туристов. Вокруг пирамид множество торговцев “артефактами”, которые навязчиво предлагают всякую туристическую всячину! Многое раскупается «на память», иначе бы этот бизнес не существовал.

На часах 16-00, бодро направляемся к подножию Пирамиды Солнца, с твёрдым намерением преодолеть огромное количество ступенек, добраться до вершины (высота 64 метра) и сделать фотоснимки в мексиканскую коллекцию. Но не тут – то было. Охранник преградил нам путь на вершину. Подъём на вершину занимает не менее 30 минут, а ещё спуститься надо! Исторический комплекс же закрывается ровно в 17-00 (на территории не остаётся ни одного человека), а солнце садится что-то около 18-00. Вот мы и посмотрели культурное наследие! Сделали немного снимков с низу здания и побрели к выходу.

Интересно, что испанцы нашли храмовый комплекс ещё в 18 веке, в 1906 году по указу правительства археолог Дон Леопольдо Батрес начал восстановление комплекса. В течение пяти лет велись работы, и глазам посетителей предстало творение рук древних народов, восстановленное людьми современными. Творение Батреса встретило мягко говоря непонимание у других археологов, изучающих период майя. По мнению многих, реставрационные работы не соответствовали исторической действительности. В частности – предполагают, что лестница, так тщательно восстановленная была совсем другой!

Насмотревшись из-дали исторических красот, мы дали себе в очередной раз зарок – пораньше вставать, пораньше выезжать и всё успевать!

Следующая знаковая точка маршрута – тоже историческая, тоже связанная с Майя — священный город майя Чичен-Ица, расположенный уже непосредственно на Юкатане. Скоростные дороги в Мексике платные и достаточно дорогие. Для экономии денежек включаю в Гармине функцию “избегать платных дорог”. Едем по скоростной, в одном из съездов уходим на бесплатную. Смотрю, а она идёт почти параллельно скоростной. Вот и хорошо, скорость по “халявной” на десяток км/ч меньше, потери во времени большой не будет. Гармин в окошечках показывает километраж до цели и время прибытия. Умная машинка – пересчитывает все параметры, учитывает скоростной режим, время суток и возможный трафик, выдаёт реальные циферки. Смотрю я на экранчик, — а на нём километры до точки почти не изменились, а время прибытия отодвинулось почти на три часа! “Не может быть!” – думаю, ошибка какая-то… Причину этой “ошибки” понял в ближайшем городке, через который волей-неволей пришлось проезжать. Городок колоритный, истинно мексиканский, с людьми, бросающимися под колёса вне переходов, с продавцами всякой всячины, катящими свои тележки отнюдь не по тротуару, которого практически нет… В общем, городок мы проезжали без малого час, пару раз при этом заблудившись – навигатор не различает одностороннее движение и заводит порой в такие закоулки!

В общем, отключил я опцию “избегать платных дорог” и наш путь тут же укоротился на более, чем два часа. Правда, экономя время, мы тратим деньги на проезд дорог и тратим больше топлива – скоростной режим отнюдь не экономичный. Вагон при скорости 110 км/час “кушает” литра на два больше, чем в экономичном режиме 90 км/час.

К наследию культуры майя мы приехали во-время, то есть до обеда следующего дня. Встали в очередь за билетиками – всё культурно, потом заплатили ещё государственный налог “на культуру”.

Мексиканцы выжимают деньги из всего! Прошли на территорию и приобщились, так сказать… Комплекс впечатляет! Больше двух тысяч лет назад люди, не знавшие колеса, построили такие сооружения! Причём никакого прикладного значения современные люди в них не усмотрели, сплошная религиозная направленность! Интересно было наблюдать за группами туристов, с остервенением хлопающих в ладоши у подножия пирамиды – гид показал, что хлопок ладошами в определённом месте превращается в крик птицы Кетцаль (в результате резонансов и эха). Походили – побродили среди торговцев “старинными артефактами”, почти отказались от приобретения всяких туристических штучек (Катя очень просила купить “вот это”, даже торговалась и получив 50% скидку положила в машину два камешка с изображениями чего-то), в общем – посещение древности удалось! К стати сказать – место посещаемое и российскими туристами, от одного из торговцев я услышал крылатую фразу – “Русо туристо, облико морале!” Приобщившись к культуре, мы направились получать удовольствия телесные – а попросту поехали в пляжное место.

Дорог на Юкатане не много, и на каждой стоят указатели- «пляж», «историческое место», «старая церковь». Надо отдельно отметить церкви – наверно единственно используемые сооружения, построенные в период колонизации территорий. Многие переделаны, некоторые реставрированы, но используются по прямому назначению все!

Первая “пляжная” точка – всемирно известный Канкун. Место очень хорошее в отдыхательном смысле, но наших финансов там бы хватило дня на три – платить за номер в отеле $250 и сотню баксов за ужин — я не готов! Основной контингент отдыхающих – американцы и европейцы, соответственно и бюджетыза «отдых» весьма высокие! Но за деньги можно получить всё, — от шикарного номера в гостинице, до погружения с инструктором на барьерном рифе 9второго по величине после австралийского).

Друзья из Гвадалахары рекомендовали нам несколько мест для пляжного отдыха, одно из них –  несколько маленьких рыбацких  деревушек на самой границе с Белизом. Дорожка до них заасфальтирована недавно, назойливых туристов с пухлыми кошельками должно быть не много, — едем туда!

Приехали, как обычно перед закатом.  В центре первой деревушки добротные отели и ресторанчики, понимаю, что туристы и цивилизация успели заползти сюда. делать нечего, движемся вдоль берега в поиске приличного и не дорогого жилья. Строения с продвижением ближе к границе становятся всё проще, но мотелей нет, в основном частные владения. Много участков с надписью “Продаётся”. Наконец знакомые буквы – “Travel INN”, понимаю, что это что-то связанное с путешествием. Заходим, спрашиваем цену, условия проживания. $25 за бунгало с интернетом – в принципе не дорого, но взглянув на предложенное и увидев ветхость постройки, удобства на улице, — решаем продолжить поиски.

На дворе уже не сумерки, свет фар помогает различать предметы и повороты. Дорожка из кораллового песка всё уже, вот уже кусты царапают борта… За очередным поворотом упёрлись в валун на дороге, за валуном несколько метров пустоты, – рухнувший мост через речушку. Дальше дороги нет! а Гармин радостно сообщает, что следующий посёлок через 8 км прямо по курсу! 

Разворачиваемся, ищем объезд. Через несколько сот метров сворот и …. ОООООООООООО!!!! Великолепный асфальт!!!

До второй деревушки добрались в считанные минуты!

Первая задача – ужин. Катаемся по трём улицам, обозреваем окрестности. В одном из закоулков—ресторанчик с вывеской на трёх языках, — наше место (по крайней мере английский будет понятен). Приветливая хозяйка на чистом английском, с австрийским акцентом говорит – «извините, мест нет! Все столики забронированы!!!» Мы в шоке, — ЖОПА мира, маленькая деревушка и МЕСТ НЕТ!!! Оказывается, ресторанчик принадлежит уроженке Австрии, шеф-повар из Канады, а основные посетители – пенсионеры, переехавшие сюда на проживание из разных уголков мира. Естественно все обеспеченные. Потому мест нет и ценник на ужин «зашкаливает» за $100. Мы «разболтались» с хозяйкой, рассказали про себя и в результате получили столик, рекомендованный ужин «пальчики оближешь» на четверых за $50 . Так же, в качестве приложения, мы получили характеристики мотелей по соседству и рекомендацию вернуться в предыдущую деревушку, с менее дорогими местами для сна и отдыха.

В результате перемещений мы обосновались в ранее посещённом INN, на территории маленького мотеля, рядом с берегом моря за $8, причём спали мы в машине! Вот такие недорогие пляжные цены в Мексике! Как бонус мы получили в пользование велосипеды и каяки, что и было интенсивно использовано.

Утреннее знакомство с пляжем много радости не принесло. Везде мусор, водоросли… вода не самая тёплая, у нас на Японском море есть более комфортные для отдыха места. Зато по всему берегу множество пальм с кокосами, под ногами экзотические ракушки и белый (местами) песок!

В поисках хорошего пляжа прокатились вдоль моря и нашли дайвинг центр, работница которого соблазнила нас совершить погружение у барьерного рифа. Что мы и сделали после предварительной оплаты и экспресс-обучения. Пропустить такую возможность мы не могли, тем более что это было первое Катино погружение! В общем,к красотам природы мы прибавили ещё и подводное приключение и не пожалели об этом!

Недельный отдых на берегу пролетел незаметно, кроме загара и купания мы получили общение с разными людьми, дайвинг, а наша машина получила замену масла и обслуживание.

Про машину – отдельная песня! Масляный фильтр я вёз из России (на всякий случай), масло рассчитывал прикупить по дороге – везти с собой коробку  неудобно. Проехав  США и половину Мексики, нужное мне масло Шелл с большим трудом и при помощи Бернардо купил только в Гвадалахаре. Причём забрал последние8 бутылок по 1 литру. Вот, на берегу перед отъездом решил поменять масло и обслужить агрегаты. Нашёл пластиковое ведро со следами замазки, придумал съёмник фильтра (задача не из лёгких), приступил к работе. Сливаю старое чёрное масло (пробег более 10 000 км), меняю фильтр, заливаю новое масло, замеряю уровень… а на щупе МАСЛА НЕТ!!! Листаю “букварь” – в обычном 1HZ8 литров масла, а в моём (дефорсированом) моторе – целых 10!!! Делать нечего, сливаю аккуратно отработанное масло из ведра и доливаю в мотор почти ДВА литра!!! Ехать – то надо!

В общем, как обычно – после обеда выдвинулись. Впереди нас ждала граница с Гватемалой и серпантины горных дорог.

The post Mexico – осколки эпохи first appeared on Семьёй вокруг света.