Neimar - Backpacker

Você sabe quais são os aeroporotos no mundo que mais exigem habilidade dos pilotos?

2009-10-31T00:37:00.001Z

Bem... Eu adoro voar. Sim, adoro quando o avião alinha na pista do aeroporto, liga os motores em força máxima para ganhar impulso, jogando meu corpo contra o assento para enfim decolar. Adoro esta sensação, sempre tive curiosidade a respeito destas máquinas de voar e a respeito dos homens que as pilotam.

Desse modo não pude ficar indiferente a esta reportagem que um amigo americano me indicou publicada na revista americana Travel + Leisure sobre os aeroportos mais assustadores do mundo na perpectiva dos pilotos.

Após ler o artigo e ver os vídeos fiquei tentado em postar aqui e partilhar com vocês.

Aeroporto: Princess Juliana International Airport
Localização: St. Maarten

Quem voa para lá: Todas as grandes empresas aéreas americanas, uma empresa de charter baseada em Paris chamada Corsairfly e a holandesa KLM.

O que há de assustador: O comprimento da pista é de somente 2180 metros o que a faz perfeita para pequenos e médios aviões, mas devido ao status de segundo mais movimentado aeroporto do leste caribenho este aeroporto também recebe grandes aeronaves como Boeings 747 e Airbuses A340 provenientes da Europa passando bem próximos da praia Maho e da cerca de segurança como podem constatar no vídeo acima.

Aeroporto: Toncontín Airport
Localização: Tegucigalpa, Honduras

Quem voa para lá: American Airlines, Continental, Copa Airlines, TACA, Islena Airlines, and Aerolineas Sosa.

O que há de assustador: Devido ao terreno montanhoso onde se encontra o aeroporto, os pilotos precisam executar uma dramática curva de 45 graus a esquerda segundos antes de pousar numa pista de somente 1860 metros.

Aeroporto: Gibraltar Airport
Localização: Gibraltar

Quem voa para lá: British Airways, EasyJet, Iberia e Monarch Airlines.

O que há de assustador: Banhado pelo mediterrâneo, no lado oeste da baía de Gibraltar localiza-se o aeroporto deste pequeno território britãnico que possui uma pista de somente 1830 metros e exige precisão milimétrica dos pilotos que lá pousam que assim que tocam o chão precisam rapidamente acionar os freios o que nem sempre é garantido num pouso que exige tanta atenção dos pilotos.
Devido a topografia e clima de Gibraltar, nesta colônia britãnica é comun os voos serem desviados para aeroportos próximos como Tangier no Marrocos, Faro em Portugal ou Malaga na Espanha.

Aeroporto: Madeira Airport
Localização: Funchal, Portugal

Quem voa para lá: Diversas empresas charters da Europa, TAP, EasyJet e SATA.

O que há de assustador: Localizado entre as montanhas da Ilha da Madeira e o atlântico este aeroporto requer uma aproximação em sentido horário pela qual os pilotos são especialmente treinados. A pista deste aeroporto foi extendida para confortáveis 2750 metros em forma de ponte sobre o atlântico no ano de 2000. Entretanto a aproximação da pista ainda deixa os pilotos apreensivos pois eles devem apontar a aeronave em direção as montanhas, como se fosse chocar contra elas e no último minuto virar a direita para rapidamente alinhar com pista a de pouso.

Aeroporto: Juancho E. Yrausquin Airport
Localização: Saba, Netherlands Antilles

Quem voa para lá: Winair

O que há de assustador: Localizado na beira de um precipício, este aeroporto requer que os pilotos lidem com ventos inesperados enquanto se preparam para o pouso que não há margem para erro em uma pista muito curta, com somente 400 metros de comprimento. Qualquer deslize e o penhasco já é logo ali.

Aeroporto: Kai Tak Airport
Localização: Hong Kong

Quem voa para lá: Cathay Pacific, Dragonair, Air Hong Kong, Hong Kong Airways

O que há de assustador: Embora tenha sido fechado em 1998, este infame aeroporto urbano ficará para história como um dos mais assustadores de todos os tempos. Os aviões quase tocam os arranha-céus e montanhas que rodeiam este aeroporto.

Aeroporto: Tenzing-Hillary Airport
Localização: Lukla, Nepal

Quem voa para lá: Yeti Airlines

O que há de assustador: Este aeroporto possui uma das pistas com maior aclive do mundo, mas a queda brusca de altitude para realizar o pouso entre as montanhas do Himalaia e de parar o coração até dos mais corajosos. Diariamente pousam neste aeroporto voos proveniente de Katmandu sendo que os pousos são feitos somente durante o dia e quando as condições atmosféricas permitem.

Aeroporto: Paro Airport
Localização: Bhutan

Quem voa para lá: Druk Air

O que há de assustador: Localizado em um vale rodeado pelos picos do Himalaia este é o mais probitivo aeroporto do mundo para voar. Ele requer treinamento especial dos pilotos para manobrar entre 3 vertiginosas colinas antes de pousar.

Mercado Municipal de São Paulo

2009-10-24T15:21:00.001+01:00

Na minha passada rápida por São Paulo antes de retornar a Europa tive a oportunidade de visitar com minha grande amiga Carol (com direito a alguns momentos de emoção de carros pelas ruas do centro de São Paulo) o Mercado Municipal de São Paulo, este mercado foi inaugurado em 1933 e é um importante entreposto comercial de atacado e varejo, especializado na comercialização de frutas, verduras, cereais, carnes, temperos e muito mais.

O mercado foi totalmente reformado em 2004, a fachada foi recuperada, os vitrais foram restaurados e foi construído um mezanino com diversos bares e restaurantes onde se pode experimentar o tradicional Sanduíche de Mortadela e apreciar o lugar que se tornou um ponto de encontro dos Paulistanos.

Se passar por São Paulo e quiser visitar este mercado, o mesmo localiza-se no centro da capital Paulista, próximo da famosa rua de comércio popular conhecida por “25 de Março”. Aconselho a ir de metrô pois o centro de São Paulo é ainda uma região confusa, com muita gente, carros e trânsito.

Basta ir até a estação São Bento da linha azul do metrô, sair na saída da “Ladeira Porto Geral”, descer esta rua, andar alguns metros pela 25 me Março (a rua mais louca da capital paulistana) até a esquina com a rua Comendador Afonso Kherlakian, entre nesta rua e caminhe até o fim dela e estará de frente ao Mercado Municipal de São Paulo.

Chegando lá é só aproveitar para comprar produtos fresquinhos e de ótima qualidade além de relaxar tomando um chopinho e saborear o belo sanduíche de mortadela ou um pastel de bacalhau.

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Rock in Rio Lisboa - 2010

2009-10-22T00:29:00.001+01:00

Eu vou!!!

O evento a não perder em 2010 aqui em Lisboa.

Postais com as belezas do litoral Pernambucano

2009-10-19T23:57:00.001+01:00

Porto de Galinhas – Pernambuco – Brasil

Praia dos Carneiros – Pernambuco – Brasil

Minha grande amiga Carolina de São Paulo me presenteou com dois belos cartões postais que ela trouxe para mim da sua viagem pelo nordeste do Brasil. O litoral Pernambucano é maravilhoso, cheio de belas praias e estes dois postais já conseguiram me deixar nostálgico e com imensas saudades do Brasil. E olha faz que poucas horas que cheguei de lá.

Carol… Muito obrigado pelos postais. Foi muito bom rever-te ai em Sampa. Vou aguardar a visita de você e do Amilton aqui em Lisboa. É muito bom ter vocês como amigos.

Copenhague - Dinamarca

2009-09-30T00:42:00.002+01:00

Ter amigos queridos é sempre muito bom, ter uma amiga que podemos considerar como irmã é ainda melhor. Assim é a minha amiga Cristina, minha irmã portuguesa que nunca se esquece de mim em suas viagens, sempre me brindando com belos cartões postais dos lugares por onde passa.

Desta vez a cidade visitada foi Copenhague na Dinamarca, uma cidade que definitivamente tenho de visitar um dia. No verso do postal a Cristina confima a minha tese de que há duas coisas que se pode encontrar em qualquer lugar do mundo, Brasileiros e Coca-Cola. O senhor que lhe vendeu este postal em Copenhague era Brasileiro, realmente estamos por todo lado.

Mais uma vez um especial agradecimento a essa minha amiga do coração, ela que já para a próxima semana embarca novamente em viagem, desta vez para outros cantos do mundo, mais precisamente na Ásia. Espero receber muitos postais de lá. :-D

Cristina: Beijinhos para ti e desejo-te muitas mais viagens no futuro.

Qual cidade será a escolhida?

2009-09-24T22:55:00.002+01:00

Rio de Janeiro, Chicago, Tóquio ou Madrid?

Qual será a cidade escolhida para sediar as Olimpíadas de 2016?

As quatro cidades possuem projetos bem estruturados e a uma semana da escolha da cidade que irá sediar os jogos de 2016 a imprensa mundial dá uma pequena vantagem para o Rio de Janeiro. A escolha acontece no próximo dia 02 de Outubro em Copenhagen na Dinamarca e todas as cidades já decidiram enviar pessoas influentes numa última tentativa de mostrar os integrantes do COI – Comitê Olímpico Internacional o comprometimento com os jogos pelos líderes dos respectivos países.

Chicago não irá enviar o seu mais célebre filho, Barack Obama, no entanto o presidente americano envia a Primeira Dama Michelle Obama para mostrar o apoio do governo americano para que o jogos sejam realizados em Chicago.

Madrid irá enviar o Rei Juan Carlos e a Rainha Sofia para prestigiar o evento e tentar convencer os jurados que Madrid é a melhor escolha para os jogos de 2016. Pesa contra a cidade o fato dos jogos de 2012 serem em Londres e acho pouco provável que o COI escolha duas cidades européias seguidas para organizar os jogos olímpicos.

Tóquio ao ver que todas as outras cidades estavam a enviar grandes personalidades públicas para o evento decidiu não ficar para trás e enviará o Primeiro Ministro do Japão ao evento na Dinamarca. Contra Tóquio pesa o pouco apoio da população registrado nas pesquisas realizadas pelo COI.

E por fim o Rio de Janeiro. A Cidade Maravilhosa envia como seu representante ilustre e influente presidente brasileiro, Lúis Inácio Lula da Silva. O apoio de Lula é um ponto forte da candidatura do Rio de Janeiro sendo este considerado por muitos um dos mais influentes líderes mundiais do momento, reconhecido até mesmo por Barack Obama.

Seria ótimo ver o Rio de Janeiro organizar os jogos de 2016, a favor da cidade contam o fato dos Jogos Olímpicos nunca terem acontecido na América do Sul e o Brasil ser uma das maiores economias do mundo e ter sido o primeiro país a sair da crise mundial demonstrando ao mundo quão comprometido estamos em sermos uma potência mundial num breve futuro.

O fato do Brasil também ser organizador da Copa do Mundo de 2014 para muitos é um ponto que divide opiniões. Para uns isso fortalece ainda mais a candidatura carioca pois grande parte da infraestrutura já estaria pronta para este evento. Para outros a Copa do Mundo pode tirar visibilidade dos Jogos.

Que vença a melhor mas fica aqui a minha torcida pelo Rio de Janeiro, merecemos organizar estes jogos na América do Sul pela primeira, o Brasil sozinho possui uma população de quase 200 milhões de pessoas e se levarmos em conta toda a América do Sul teremos uma população de 400 milhões de pessoas que nunca tiveram um grande evento como este tão perto de casa.

Não tenho dúvidas que a Olimpíada de 2016 se realizada no Rio de Janeiro seria um sucesso!!!

Update 29/09/2009: Segundo informações da BBC Brasil o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mudou de idéia e irá comparecer ao evento para escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2016 em Copenhagen na Dinamarca no próximo dia 02 de Outubro juntamente com sua esposa. A presença do presidente americano tem o intuito de pressionar os votantes para escolherem Chicago como a sede dos jogos.
Como podem ver a briga vai ser boa no próximo dia 02 de Outubro em Copenhagen.

Óbidos - Portugal

2009-09-15T21:36:00.002+01:00

Já fazia algum tempo que não andava por Portugal, há tanta coisa bonita a se ver na Europa que acabei por cometer o erro de deixar de lado as belezas próximas, as vezes vamos longe para ver algo interessante e mal sabemos que há tantos belos lugares próximos da gente para descobrir.

Alguns dias atrás resolvi aceitar a carona (boleia) do meu amigo Mário e fui conhecer a bela vila de Óbidos aqui em Portugal. A vila de Óbidos fica a 90 kilometros de Lisboa e a muito tempo que planejava visitar este lugar e o que posso dizer é que valeu a pena.

A vila de Óbidos guarda séculos de história entre as suas muralhas. Com um vasto património de arquitetura religiosa e vestígios histórico-monumentais, a vila de reis e rainhas foi, noutros tempos, local de preferência para descanso ou refúgio das desavenças da corte de D. João IV e D. Luísa Guerra, D. Pedro II e D. Maria I, D. Leonor, D. Catarina de Áustria e D. Carlos, foram alguns dos monarcas que passaram por estas terras deixando, de uma forma ou de outra, marcas que a vila ainda hoje mantem. A origem da vila de Óbidos remonta ao século I, à cidade de Eburobrittium. Romanos, visigodos e árabes foram povos que marcaram presença por estas paragens.

A entrada da vila já desperta os sentidos, a porta da vila datada do Século XVII tem como elementos distintivos Azulejos do séc. XVIII e capela-oratório com varanda do século XVII. "A Virgem Nossa Senhora foi concebida sem pecado original" é a inscrição que se encontra sobre a porta principal da vila de Óbidos. Mandada colocar pelo Rei D. João IV, como agradecimento pela protecção da Padroeira, durante a Restauração de 1640.

No entanto ao adentrar a porta muito mais se descobre, a vila está muito bem conservada, as casas bem pintadinhas de branco com detalhes em amarelo ou azul, as ruas de pedras estão muito bem cuidadas, em todas as casas não há antenas de televisão ou parabólicas a mostra num esforço da câmara municipal em manter a vila como era no passado e evitar a poluição visual.

Entretanto ao andarmos mais descobrimos o belo Castelo de Óbidos que muitos pensam que é de origem Romana mas foi uma fortificação Árabe e apresenta um estilo arquitetônico militar mas atualmente foi convertido numa pousada.

A Vila de Óbidos foi, conquistada dos Mouros por D. Afonso Henriques em 1148, foi doada por D. Dinis a sua mulher, Rainha Santa Isabel, ficando desde então pertença da Casa da Rainhas.

No inicio do século XVI, D. João de Dijon e alcaide da vila, introduz-lhe significativas alterações em estilo Manuelino, que ainda hoje são bem visíveis, caso das janelas do restaurante da pousada, apesar da destruição parcial provocada pelo terramoto de 1755.

São inúmeros os tesouros culturais desta pequena vila, que na sua reduzida área contêm 14 igrejas e capelas, sendo de realçar a Igreja Matriz de Stª Maria com as paredes revestidas a azulejos e com quadros de Josefa de Ayalla y Cabrera (Josefa de Óbidos). Igualmente os seus arredores estão pejados de pontos de interesse da mais variada ordem como por exemplo o aqueduto, mandado construir por D. Catarina de Áustria, mulher de D. João III e muitas outras coisas.

É sempre interessante andar por Portugal, fico sempre impressionado como um país relativamente pequeno pode ser tão diverso e cheio de coisas interessantes para se ver.

Dois postais numa tacada só

2009-09-14T20:44:00.001+01:00

Encontrar um cartão-postal na minha caixa de correio ao retornar do trabalho já é muito bom, melhor do que isso é abrir a caixa do correio e encontrar dois cartões-postais, e foi isso mesmo o que me aconteceu hoje.

O primeiro vem do norte da Europa, Cristina, minha irmã portuguesa que nunca esquece desse seu irmão brasileiro e que atualmente está a trabalhar na Noruega visitou uma bela cidade deste país chamada Trondheim e de lá me enviou este belo postal.

O segundo postal vem também do norte mas neste caso do norte da África. Meu grande amigo italiano, Marco, nas suas férias pela Tunísia me enviou este belo postal com uma amostra das belezas deste país que em breve espero ter a oportunidade de visitar.

Meus agradecimentos a ambos pelos belos postais e por terem interrompido a visita a estes lindos lugares para me enviar estes belos presentes. Um abraço grande para o Marco em Roma e muitos beijinhos para a Cristina atualmente em Oslo.

Red Bull Air Race Porto - 2009

2009-09-11T07:00:00.002+01:00

Num verdadeiro fenómeno global, a Red Bull Air Race colocou as corridas aéreas num patamar de popularidade nunca antes visto. Portugal faz parte desta dinâmica e prepara-se para receber pelo terceiro ano consecutivo uma etapa do mundial. A ação volta a estar centrada nas águas do Rio Douro, entre as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Depois do início no Oriente Médio, da campanha pelos Estados Unidos da América e Canadá, os ases dos ares preparam-se para regressar ao Velho Continente e cumprir a segunda metade do calendário. Primeiro foi Budapeste (19/20 Agosto), a mais histórica de todas as corridas do campeonato. Logo a seguir, é altura do “circo” da F1 dos céus se transferir de armas e bagagens para Portugal. Assim, as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia são, no fim-de-semana de 12/13 de Setembro de 2009, pela terceira vez consecutiva anfitriãs da Red Bull Air Race World Championship.

Mobilizando no ano passado cerca de um milhão de espectadores, números que fizeram história, a etapa portuguesa poderá uma vez mais revelar-se decisiva nas contas finais do título. Isto num ano de grandes novidades, com o número de pilotos a crescer de 12 para 15 (representando 12 nacionalidades) e as novas regras a tornarem tudo ainda mais emocionante.

De acordo com os pilotos, a etapa do Porto é já uma das localizações mais emblemáticas do circuito, o Douro transforma-se nestes dias num anfiteatro perfeito. Como habitualmente, as estruturas do evento irão ser repartidas entre o Parque da Cidade (Porto), onde é montado o Aeroporto, e as margens do rio, com a Torre de Controlo a ser erguida no Porto e as áreas de hospitalidade (Race Club e High Flyers Lounge) a regressarem a Gaia. A corrida decorrerá novamente entre a Ponte D. Luís e o viaduto de Massarelos.

Sem dúvida uma ótima desculpa para dar um pulinho ao Porto para rever os amigos. Eu com certeza vou estar lá.

Cantinhos brasileiros em Lisboa

2009-08-27T22:56:00.001+01:00

Quando somos imigrantes e vivemos longe da nossa pátria muitas vezes sentimos saudades de muitas coisas. Saudades da família, dos amigos, do lugar onde vivíamos e do sabor da comida da terrinha.
E se a saudade da família e dos amigos no Brasil é difícil de matar quando se vive em continentes diferentes pelo menos dos sabores brasileiros já não há mais motivo para isso.
Em Lisboa encontra-se vários "cantinhos brasileiros" que ajudam a amenizar as saudades de casa. Uma lista destes "cantinhos brasileiros" espalhados por Lisboa foi feita pelo jornal Sabiá, uma publicação de distribuição gratuita especialmente destinada aos brasileiros residentes em Portugal e que resolvi publicar aqui pois pode ser útil para mais pessoas que como eu de vez em quando sentem uma certa nostalgia e saudades do nosso país.

Mercado da Ribeira:
No Mercado da Ribeira, que fica em frente ao Cais do Sodré, existe a "Loja do Bacalhau" que vende produtos brasileiros e africanos. Essa loja é tipicamente portuguesa mas ao menos naquela loja situada no Cais do Sodré decidiu-se iniciar a venda de produtos estrangeiros pois notou-se uma grande procura por produtos destes países e atualmente os clientes desta loja são na maioria imigrantes brasileiros e africanos em busca de produtos como ervas, farofa, pão de queijo, feijão carioquinha, cerveja, farinha de mandioca, sucos, chá mate e muitos outros.

Boutique das Frutas:
Para os amantes dos salgadinhos brasileiros encontram neste estabelecimento pastéis de queijo e carne, quibe, coxinha (inclusive com queijo catupiry).
A Boutique das Frutas fica bem no centro de Lisboa, perta da "Bica" e do famoso miradouro de Santa Catarina, também conhecido por Adamastor. Começou com produtos portugueses, mas a quantidade de brasileiros presentes em Portugal incentivou o dono a vender produtos de origem brasileira. Além dos salgadinhos também é possivel encontrar por lá queijo minas, docinhos brasileiros, frutas tropicais, biscoitos, polvilho, farinha de milho e muitas outras coisas.
A aposta nos produtos brasileiros parece ter dado certo e o dono abriu a dois anos uma outra loja na Rua São Paulo, no bairro de Santos.

Cantinho Luso-Brasileiro:
Na região de Arroios (bem pertinho da casa deste blogueiro) fica a loja Cantinho Luso-Brasileiro. Assim como as outras lojas esta também vende produtos tipicamente brasileiros como guaraná, chocolates, biscoitos, frutas, sucos, doce de leite mineiro, cervejas brasileiras e até mesmo açaí congelado.

Made in Brasil:
Perto da praça do Príncipe Real fica a loja Made in Brasil onde é possível encontrar biquinis à moda brasileira além de roupas e calçados e possui uma clientela de todas as nacionalidades.

Depois desta lista não há mais motivos para os brasileiros em Lisboa sentirem saudades dos sabores do Brasil. Quanto as saudades da família e dos amigos essa por enquanto não dá para mudar.

Rio 2016 - Projeto da Cidade Olímpica

2009-08-23T21:55:00.002+01:00

Um belo vídeo com explicações do projeto olímpico da cidade do Rio de Janeiro.
Continuamos na torcida.

ps: O video deste post me foi indicado por um leitor deste blog através da caixa de comentários.
Obrigado pela indicação.

Rio 2016 - Cidade Maravilhosa

2009-08-23T13:26:00.003+01:00

Na torcida para a escolha do Rio de Janeiro como a cidade sede dos jogos olímpicos de 2016.

Alguém sem querer foi conhecer a capital Mineira

2009-08-23T01:17:00.005+01:00

No último sábado dia 22/08/2009 algo curioso se passou num voo da TAP entre Lisboa e Belo Horizonte.
Um passageiro clandestino foi detectado pela tripulação durante o voo e segundo explicações da empresa o "passageiro" em causa era um funcionário da empresa de limpeza que esteve a trabalhar no avião antes da decolagem.

Segundo informações apuradas o funcionário tirou um cochilo num dos compartimentos usados pela tripulação para descansar em voos de longa duração e foi detectado somente durante o voo.

Por se tratar de uma pessoa identificada e credenciada para subir a bordo do avião, embora não para viajar, o voo continuou e a viagem decorreu normalmente sem nenhum problema de segurança.

Depois de tudo isso até acho que o funcionário da limpeza merecia uns dias de férias na capital mineira, mas receio que ele não tenha essa chance pois possivelmente não estava com seu passaporte em mãos para entrar no Brasil.

Daria tudo para ver a cara da aeromoça ou do comissário de bordo que encontrou o funcionário da limpeza durante o voo. Deve ter passado tudo pela cabeça dessa pobre alma. Seria o intruso um terrorista disfarçado de funcionário da limpeza?

Quanto ao futuro do funcionário da limpeza que sem querer foi conhecer a capital mineira eu queria muito saber o que vai se passar com o pobre coitado que simplesmente resolveu tirar um cochilo. Espero que ele não perca o emprego.

Postal: Roma

2009-08-05T23:52:00.002+01:00

Minha queria amiga Cristina Lima, aquela que considero minha irmã Portuguesa não se esqueceu do seu irmãozinho Brasileiro aqui e durante suas andanças pela Itália me enviou este belo postal diretamente de Roma.

Cristina, muito obrigado pelo postal. Desejo-te muitas viagens inesqueciveis.

Espero visitar Roma em breve e conferir de perto além do Coliseu todas as outras belezas da capital italiana.

PS: Se alguém mais quiser me enviar um postal da cidade onde vive ou que está a visitar basta entrar em contato comigo através do meu e-mail que eu mando o endereço.

:-D

Moscou

2009-07-25T18:42:00.002+01:00

Antes de mais nada, esqueça tudo o que você sempre ouviu dizer da Rússia. Esqueça o comunismo e a foice e o martelo. Apague da sua memória tudo isso. E, principalmente, pare de pensar que tudo por lá é secreto, proibido e sigiloso. Sim, as velhas senhoras de andar curvado, lenço na cabeça, olhar triste e sofrido, sempre enfiadas em pesados casacões mesmo no verão ainda estão lá. A diferença é que hoje elas caminham ao lado de lindas garotas, homens de negócios e mulheres bem vestidas. Essa é a nova Moscou, uma cidade completamente moderna.

Uma vida atribulada, é verdade. Só nos últimos 100 anos da cidade fundada pelo príncipe Yury Dolgoruki, em 1147, Moscou recuperou sua condição de capital da Rússia, sofreu nas duas Grandes Guerras, viu o comunismo ascender ao poder, viveu décadas de isolamento, assistiu ao desmantelamento da União Soviética, e agora, nas últimas décadas, vem vivendo a sua talvez mais brusca mudança, a da ocidentalização.

Mesmo com o fim da antiga União Soviética, a Rússia ainda e um país gigantesco, em área, o maior do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de dois Brasis. Sozinha, ela ocupa um sétimo do planeta, é banhada por três oceanos e faz fronteira com nada menos que dezesseis países, sendo quatorze por terra e dois por mar (incluindo-se aí até os Estados Unidos). A Rússia é tão grande que só para cruzar o seu território de uma ponta a outra um avião leva quase um dia inteiro e, durante esse período, atravessa nada menos que dez faixas de fuso horário. Ou seja, quando Moscou acorda, a esquecida Península de Kamchatka, no extremo leste do país, já está indo dormir. E é esse gigantismo do país que torna Moscou tão simbólica. Além de poderosa.

Durante muito tempo, o mundo, envolvido pela publicidade norte-americana, aprendeu a olhar para Moscou com olhos de desconfiança. Você mesmo, admita, ainda achava que só por entrar na Rússia, um pacato viajante poderia acabar preso nos porões da KGB, confesse! Ok, vá lá que as ruas ainda estejam coalhadas de militares, que eles sejam realmente sisudos, que usem pesadas fardas e empunhem intimidadores cacetetes e que, se você não respeitar a ordem deles de não parar defronte ao corpo embalsamado do ex-líder Lenin, no Mausoléu da Praça Vermelha, imediatamente levará um belo empurrão, talvez, vários. Mas isso não quer dizer que eles não gostem de você, apenas que ainda não estão totalmente acostumados aos novos tempos.

Mudanças essas como a inauguração da sua primeira loja do McDonalds na capital russa décadas atrás, foi preciso chamar até o Exército para organizar as filas. Hoje, não por coincidência, aquela mesma loja na Avenida Tverskaya, que é uma espécie de Avenida Paulista moscovita, repleta de executivos é a maior da rede em todo o mundo, com um impressionante batalhão de 120 funcionários e 40 mil clientes atendidos por dia.

Há algum tempo que a capital russa faz parte do grande circuito das metrópoles mundiais. Nas últimas décadas, Moscou passou, inclusive, por uma reforma geral. Assim, o Arco Ibérico, destruído na era soviética para facilitar o acesso dos tanques aos desfiles da Praça Vermelha, foi reerguido. A Catedral de Nossa Senhora, transformada pelos comunistas em banheiro público, voltou a ser um lugar sagrado.

Ainda assim, porém, a principal obra foi a impressionante reconstrução da Catedral de Cristo, o Salvador, com suas cinco torres de cúpulas douradas, a maior delas com a altura de um prédio de trinta andares. Mandada construir por Alexandre I, em 1812, como um prêmio aos russos por terem brecado o avanço das tropas de Napoleão, a igreja levou décadas para ficar pronta mas foi completamente destruída no auge do comunismo, quando Lênin ordenou que dinamitassem todos os monumentos religiosos. Literalmente, não sobrou pedra sobre pedra nas principais igrejas soviéticas. Reduzida a escombros em 1931, a Cristo Salvador ressuscitou inteira.

Há, também o contraditório e por muitos considerada feio, monumento de cinquenta metros de altura ao ex-imperador Pedro, o Grande, que plantado numa das margens do Rio Moscou representa uma torre, um guerreiro, uma caravela e mais um monte de coisas empilhadas, sem nenhum critério, muito menos estética. Até os moscovitas não gostam. Mas não porque seja feio e sim porque foi justamente o Imperador Pedro quem levou a capital russa de Moscou para São Petersburgo, 300 anos atrás. A injustiça só foi reparada no início deste século, quando a Revolução Bolchevique depôs o último czar e pôs um fim a família imperial russa.

Hoje, os restos desse tempo de fausto e luxo sem limites estão espalhados pelos museus russos que exigem uma visita mais demorada. E ali, em meio a carruagens douradas e pesadas roupas de pedras preciosas (uma delas com insuportáveis 35 quilos, sendo 24 de puras pérolas), que você começa a entender o porquê da Revolução Russa. Perto da ostentação despudorada dos antigos czares, a nobreza francesa de Luís XIV parecia uma típica família classe média.
A contrapartida é que foi essa mesma opulência que gerou alguns dos mais fantásticos monumentos da Rússia. A arquitetura de Moscou, por exemplo, pode ser dividida em dois estilos bem nítidos. De um lado, os belos e ricos monumentos, palácios e igrejas, com suas cúpulas douradas e arredondadas, os célebres telhados coloridos, que são uma espécie de símbolo informal da Rússia. Do outro, os feios, austeros e acinzentados prédios construídos na era Lênin e onde vivem os moscovitas até hoje. Em Moscou não existem meios termos. Ou as construções são suntuosas como bolos de casamento, ou espartanas como caixotes de cimento.

Na década de noventa, o fim de um regime autoritário de mais de setenta anos e a conquista de uma liberdade de expressão sem paralelos na história do país chegaram, por outro lado, acompanhados da pior crise de abastecimento que a Rússia já viveu. No começo, ainda acostumados a viverem sob a tutela do governo, os comerciantes simplesmente não sabiam o quanto comprar de cada coisa. Resultado, faltou tudo. Atônitas, as pessoas passavam os dias pulando de fila em fila, mesmo sem saber o que estava sendo vendido nelas, ou era algo que já estava em falta ou que, logo, logo, iria faltar. Depois, com a normalização do abastecimento, veio a liberação dos preços, algo com que os russos também não estavam acostumados. E a situação piorou novamente.

Em Moscou, o que ainda não mudou totalmente, pelo menos já se adaptou aos novos tempos. As largas avenidas continuam entupidas de velhos Ladas, mas ninguém mais olha com surpresa para um carrão japonês. A fachada da centenária Gum, a loja oficial do antigo regime comunista, defronte aos muros do Kremlin, continua a mesma, mas em seu interior hoje só desfilam as grandes griffes internacionais. E até o próprio Kremlin abriu seus portões aos visitantes, que hoje se divertem espocando flashs onde antes um estrangeiro mal podia entrar. Sim, a cidade, como de resto toda a Rússia, mudou muito. Mas Moscou continua exercendo um secreto fascínio no resto do mundo. Devido a distancia do Brasil talvez não seja uma cidade que os visitantes brasileiros sempre voltem para visitar mas o que posso garantir é que para Moscou, basta uma vez para a visita se tomar inesquecível.

Para alguns Moscou está um pouco para lá da Europa (apesar de oficialmente a cidade se situar no continente Europeu), para outros um pouco para cá da Ásia. Para os siberianos, é o "Oeste", para seus moradores, é a Cidade Mãe. Foi também chamada de Terceira Roma quando adotou o cristianismo ortodoxo e era até recentemente o centro de um dos maiores impérios do planeta.
Em Moscou, a dimensão simbólica muitas vezes ultrapassa a realidade. A mera menção de seu nome evoca algo maior do que uma simples capital, tanto para os russos quanto para os estrangeiros. Objeto de desejo de Exércitos inimigos, envolta em mistério para quem vem de fora, para seus moradores, é o lugar da pureza do sangue e do solo da Rússia.

Como nenhum outro local, a cidade reflete as ambiguidades desse país, onde brutalidade e delicadeza são inseparáveis. Um país capaz de produzir armas atômicas e passos de balé, é responsável por um dos maiores legados culturais da humanidade. Não se escreve a história da cultura sem nomes complicados como Rachmaninov, Dostoiévski e Nijinski.
Compreender a Rússia significa compreender também a dicotomia entre Moscou e São Petersburgo, como as duas faces de uma moeda. Se São Petersburgo está voltada para o Ocidente, em Moscou reside a tradição genuinamente russa. Se uma é o centro cultural, a outra é o centro político e religioso do país. Se aquela é a cabeça da Rússia, esta é seu coração.
Conhecê-la não é somente uma experiência de deleite visual. Moscou faz rever conceitos políticos e estéticos, exige a todo momento uma interpretação de sua própria história, construída por uma incrível capacidade humana de transformação.

Da Rússia czarista, passando pelo período soviético e assimilando o mundo moderno em apenas um século, três cidades parecem ter sido construídas no mesmo lugar. No entanto, em vez de desconfigurar a cidade, essa conturbada história de sucessivas e violentas mudanças criou uma cidade de identidade própria, onde catedrais do século 15 dividem espaço com monumentos comunistas, onde déspotas brutais conviveram com gênios da arte e onde a aparente frieza de seu povo rapidamente dá lugar ao espírito de diversão.

Neste caldeirão o lugar do belo está garantido. Como as cúpulas douradas das catedrais do Kremlin sob a luz límpida do verão, a beleza salta aos olhos mesmo em meio ao trânsito e à poluição. Está nos palácios dos czares, no magnífico metrô, na rica cozinha, nos clubes noturnos, nos ícones religiosos, nas bonecas matrioskas, nos preciosos museus, nos monumentos soviéticos, no passo das bailarinas.
E agora, mais do que nunca, essas belezas estão à disposição do viajante, nunca foi tão fácil visitar a Rússia. Lembre-se de que no passado Moscou sempre resistiu aos invasores. Hoje, já que você não pretende derrotar o Exército Vermelho, a cidade se oferece.

Praça Vermelha

2009-07-25T11:36:00.002+01:00

Exaltada pelo poeta russo Vladimir Maiacóvski como o centro do mundo, a praça Vermelha tem um ligeiro declive que parece acompanhar a curvatura da Terra. Cenário de coroações, execuções e desfiles militares, é o palco principal da vida pública russa.

Como se possuísse um estranho magnetismo, é inevitável ser atraído por ela. E o mapa de Moscou é como uma teia de aranha em cujo centro está a praça, que de vermelha tem só o nome. Em russo antigo (Krasnaya Ploschad), pode significar tanto "vermelha" quanto "bela". Acredita-se que a praça tenha recebido esse nome no século 17 (com o sentido de "bela"), portanto nada associado à cor relacionada ao comunismo.

E a bela praça faz jus ao nome, forma um conjunto arquitetônico extremamente original. De um lado está o muro do Kremlin com suas torres e o mausoléu de Lênin. Do outro, o GUM, antiga loja de departamentos e hoje um centro de compras. Numa extremidade, fica o Museu Histórico, na outra, a linda catedral de São Basílio.

A praça era originalmente coberta por construções de madeira até 1493, quando Ivan III ordenou abri-la pela suscetibilidade a incêndios. Foi usada para várias cerimônias, inclusive coroação de czares e execuções. A praça perdeu muita de sua importância com a transferência da capital para São Petersburgo, em 1712. Com os bolcheviques e o retorno da capital para Moscou em 1918, foi lugar de demonstrações e paradas. A mais dramática foi a de 1941, quando tanques saíram dali direto para o fronte de batalha.

Com sua profusão de cúpulas multicoloridas em forma de cebola, a catedral de São Basílio é do século 16, por mais psicodélica que pareça ser. Foi encomendada pelo czar Ivan, o Terrível, para comemorar a vitória sobre os tártaros em 1552. É curioso notar como a catedral, relativamente pequena, tem o poder de simbolizar a maior nação do mundo em extensão, pelo menos no imaginário dos estrangeiros.

É também inevitável a curiosidade de visitar o mausoléu de Lênin que também fica situado na praça. Embalsamado, o corpo do líder soviético pode ser visto (e ainda venerado por alguns) depois da longa fila a ser enfrentada. Aos pés do muro do Kremlin também estão enterrados Yuri Gagarin, Brejnev e Stálin, entre outros.

Junto à praça Vermelha, está o Kremlin. Associado ao poder da Rússia desde o século 12 e temido durante os anos da Guerra Fria, é uma cidadela fortificada às margens do rio Moscou e sede do governo. Muitas áreas são restritas, mas atualmente seus mais importantes monumentos podem ser visitados.
E eles incluem sobretudo o Arsenal (onde há coroas, roupas, jóias e outros objetos dos czares) e a praça das Catedrais, do século 14, a mais antiga da cidade, embora os edifícios que se vêem hoje sejam de época posterior. Nada menos que cinco das mais importantes igrejas da Rússia estão aqui.

Mas de qualquer maneira o que mais impressiona é a Catedral de São Basílio. Segundo a lenda, Ivan III ficou tão maravilhado com a beleza da obra que mandou cegar o arquiteto para que jamais voltasse a desenhar algo tão belo. Acho que foi um exagero da parte de Ivan III, não era preciso tanto, pois o simples fato de contemplar esta catedral nos fará não cegar mas perceber que depois de ver a Catedral de São Basílio as outras catedrais nunca chegarão aos pés da Catedral de São Basílio.

Lênin resiste apesar do tempo

2009-07-23T23:41:00.002+01:00

Teoricamente Lênin está morto há mais de 80 anos, mas, na realidade ele está mais vivo do que nunca no imaginário dos russos. Vladmir Lenin faleceu mais precisamente no dia 21 de Janeiro de 1924 e na ocasião de sua morte sua esposa teria dito que um dos últimos desejos de Lênin era ser sepultado ao lado de sua mãe da maneira mais simples possível.

Bem… Seus últimos desejos não foram atendidos.

O corpo de Lênin resiste a ação do tempo e pode ser visitado no mausoléu que foi criado para abrigar seu corpo e que fica situado na mítica Praça Vermelha, o coração da Rússia. Um laboratório dedica-se à conservação do corpo que precisa de aplicações regulares de líquidos especiais e os rumores de que partes do corpo teriam sido substituídas por cera são veementemente desmentidos.

Após a morte de Lênin foi decidido conservar o corpo deste líder soviético para a posteridade. O corpo foi embalsamado e colocado num mausoléu temporário de madeira na Praça Vermelha em Moscou. Quando se confirmou o sucesso do embalsamento foi projetado mausoléu atual que é uma pirâmide de cubos cortados em granito vermelho.

No passado, prestar homenagem à múmia de Lênin era uma experiência religiosa e as filas estendiam-se pela Praça Vermelha. Hoje em dia o corpo virou uma atração turística, uma fila imensa que dei-me ao trabalho de enfrentar para este encontro com o homem que personifica o período comunista russo. Não sou um simpatizante do comunismo, longe de mim, mas fiz questão de visitar o mausoléu deste homem que embora controverso faz parte da história mundial. Admito que é uma visita estranha mas ao mesmo tempo que é bizarra também te dá a sensação de estar a vivenciar um pouco da história do mundo e deste país que é a Rússia pois seria impossível contar a história do mundo sem citar o nome deste homem.

Existe um forte esquema de segurança para entrar no mausoléu e ver o corpo. Não é permitida a entrada com nenhum tipo de câmera fotográfica ou filmadora. Sua bolsa será revistada em busca destes tipos de itens. Ao entrar no mausoléu vários soldados russos mal encarados estarão de olhos atentos em você. Ao entrar no mausoléu deve-se sempre estar a caminhar, nunca parar em frente ao corpo, não se pode também falar, ali, o silêncio é a lei. Qualquer tentativa de quebrar estas regras serão seguidas por um dos mal encarados guardas a lhe chamar a atenção em russo e inevitavelmente você não saberá do que ele está a se queixar mas ficará claro a todos que você está a fazer algo errado.
O ambiente é um pouco inóspito e assustador, o interior é escuro, e ao adentrar da-se de cara com o corpo de Lênin, iluminado no interior de uma cúpula de vidro, cúpula esta que mantem o corpo sempre a 16º celcius e a humidade do ar entre 80 e 90 porcento.

A visita valhe a pena pois não é todo dia que se vê o corpo de uma pessoa que está morta a mais de 80 anos. Se vão a Moscou e desejam visitar o corpo de Lênin é melhor se apressarem, existem boatos que o corpo poderá ser em breve sepultado e finalmente os últimos desejos deste homem que se tornou um mito seriam realizados.

As visitas ao corpo de Lênin são realizadas às terças, quintas, sábados e domingos entre às 10:00hs e 13:00hs.

Metrô de Moscou

2009-07-19T10:37:00.004+01:00

Para conhecer Moscou é preciso ir fundo, mais precisamente as suas estações de metrô. Não são muitos os sistemas de metrô do mundo que se podem orgulhar de ser uma atração turística. O metrô de Moscou é uma exceção. As suas estações parecem mais palácios em miniatura, com candelabros, esculturas e luxuosos mosaicos. Além disso esta é uma das redes de metrô mais movimentadas e eficazes do mundo pois o intervalo entre os trens, acredite, geralmente nunca supera o tempo de 1 minuto.

Apesar da grande quantidade de ônibus e da fartura de táxis (pois, a princípio, qualquer carro particular pode se transformar num, basta dar sinal), a melhor maneira de conhecer e explorar Moscou por conta própria ainda é de metrô. A cidade possui um dos mais antigos e eficientes sistemas subterrâneos do mundo, inaugurado no século passado e em plena atividade até hoje e, certamente, algumas das mais espetaculares estações que você já viu. No total, são mais de 160 estações, uma diferente da outra, mas todas com ares de monumentos, esbanjando mármores, estátuas, pinturas, painéis e tudo o mais que jamais se esperou encontrar debaixo da terra. Muito menos numa estação de metrô. A maior parte da decoração faz apologia ao regime comunista e através das estações é possível entender um pouco mais da história da Rússia. Diariamente mais de 9 milhões de pessoas utilizam o sistema de metrô.

Por isso, mais de que um simples meio de transporte, ainda que o melhor de todos, pois cobre a cidade inteira, o metrô moscovita é por si só uma atração turística de primeira grandeza, dessas que você não pode perder, embora, com certeza, você vá se perder pelo menos uma vez dentro dele. Mas não se assuste, é normal. E acontece com todo mundo.

O culpado não é nenhum desenho mais complicado da malha metroviária que, pelo contrário, é tão simples que uma das linhas fica dando voltas pelo centro da cidade e sim a cruel combinação do alfabeto cirílico. Tente localizar através do nosso alfabeto o nome de uma estação escrito em russo e você entenderá bem o que é estar perdido no metrô de Moscou, além de se sentir um completo analfabeto, porque, afinal, todos os caminhos estão muito bem sinalizados, você é que não consegue lê-los. Nem ler, nem ao menos falar os nomes, pois por uma dessas inexplicáveis armadilhas da fonética, o som dos nomes em russo nunca são iguais, sequer parecidos com seus correspondentes em inglês. Assim é que, além de analfabeto, você começa a se sentir também mudo. Ou um marciano, que ninguém consegue entender.

Por sorte, só o que você precisa para curtir a extraordinária beleza das estações russas é uma letra, uma palavra e alguns poucos rublos. A letra é o M, maiúsculo, de metrô, vermelho e grande, que designa onde estão as estações. A palavra, é a familiar kassa que, como você já deve ter percebido, indica exatamente caixa, ou o lugar onde se compra o bilhete. E os rublos, justamente para pagar o tal bilhete, que custa 20 rublos, algo em torno de 0,50€. Ou seja, além de impressionante, o passeio pelas estações de Moscou é ainda barato. Muito barato.

Inevitavelmente irá notar que as estações de metro em Moscou são muito profundas pois foram construídas para também serem usadas como abrigos em caso de guerra e eram feitas de modo que comportassem toda a população de Moscou. Em novembro de 1941 por exemplo, época em que o exército alemão se aproximava aos arredores de Moscou a estação Mayakovskaya tornou-se um Quartel General das Forças de Defesa.

Algumas estações que merecem ser visitadas, os nomes abaixo estão escritos em alfabeto romano, em russo (cirílico) os nomes das estações são completamente diferentes: Belorusskaya, Mayakovskaya, Kievskaya, Kropotkinskaya, Park Kultury, Novokuznetskaya, Komsomolskaya e Teatralnaya

Não se pode ir a Moscou e não utilizar este meio de transporte, além de ser uma atração turística da cidade é o meio mais eficiente de se locomover e conhecer a bela capital da Rússia.

São Petersburgo

2009-07-18T21:42:00.001+01:00

Romântica como Veneza e elegante como Paris, assim é São Petersburgo, a mais bela cidade Russa.

É verão e o sol brilha com intensidade em São Petersburgo. Devagar, um pequeno barco desliza pelo labirinto de canais levando um casal de namorados. É verdade que os olhos de ambos brilham muito, embora não se saiba se este é aquele brilho abobalhado comum a todos os enamorados ou se é produto do encanto com a beleza desta cidade. Margeando os canais, estão as casas simples, mas também construções grandiosas, museus, teatros, palácios, torres e igrejas. Ao sabor das águas, vêem-se ainda pontes, parques, estátuas, praças, isso sem contar os restaurantes e cafés. Com essa descrição, tudo leva a crer que na próxima curva o casal descerá na Piazza de San Marco. Poderia até ser, não fosse o fato de que as águas que sustentam o barco não são as salgadas do Mar Adriático e sim as doces do Rio Neva. Aqui não é Veneza, na Itália, e sim São Petersburgo, em plena Rússia, também conhecida como a Veneza do Norte.

Como todo apelido, esse representa apenas uma parte, não o todo do conjunto. São Petersburgo, segunda cidade russa em importância econômica e cultural, situada não muito longe da Finlândia e a uma hora de vôo de Moscou ou 8 horas de trem, vai muito além da poesia de seus canais.

Tudo em São Petersburgo respira arte, principalmente as 3 milhões de obras do Hermitage, o segundo museu do mundo, à frente do Metropolitan de Nova York e atrás somente do Louvre, em Paris. Distribuídos em cinco edifícios e 350 salas, estão pinturas, esculturas e objetos de todas as culturas e civilizações, da idade da Pedra à semana passada.

Embora os czares sejam hoje uma espécie tão extinta quanto os dinossauros, a vocação para a arte continua viva e saudável em São Petersburgo. Com treze teatros, a cidade tem uma agenda movimentada de peças, concertos e balés. Mas, como o número de teatros é limitado e os talentos são muitos, praticamente em cada esquina, nas estações de metrô ou perto dos mercados, há exímios violinistas executando sonatas em troca de moedas e pintores tentando reproduzir o entardecer nas águas do Neva ou a profusão de cores dos jardins no verão, cena comum de ver, por exemplo, no Palácio de Pedro, o Grande. Mesmo que somente essas atrações mais do que justifiquem a viagem para lá, o fato é que muitos consideram que, mais do que as exposições dos museus, os acordes dos músicos ou as coreografias dos balés, as mais vistosas jóias da coroa de São Petersburgo são as suas igrejas, que existem às dezenas, uma mais bela do que a outra.

Tudo começou com Pedro, que escolheu um lugar estratégico, expulsou os inimigos e construiu ali uma fortaleza. Contratou os melhores urbanistas e arquitetos disponíveis e trouxe milhares de trabalhadores das regiões mais distantes. Eles limparam os terrenos, drenaram os pântanos, construíram ruas, edifícios, canais, portos, aterros e represas, a grande custo financeiro e humano. Pedro transferiu a capital para esse lugar, moveu os órgãos públicos, obrigou a nobreza a edificar palácios e fundou uma academia de ciências.
Proibiu construções semelhantes no resto do país. Fez tudo por decreto, porque podia. Com tempo e perseverança, essa cidade cresceu, tornou-se economicamente importante, reuniu belezas arquitetônicas e museus grandiosos. Atraiu estudantes, intelectuais e artistas e tornou-se palco de transformações políticas que abalaram o resto do mundo. Depois caiu no esquecimento, resistiu bravamente aos invasores até ser redescoberta como uma das mais belas cidades do mundo. Em 300 anos de vida passou por três regimes e teve muitos nomes, o primeiro igual ao último, São Petersburgo. Embora pareça ter saído da imaginação de algum escritor de fábulas, a história da cidade criada pelo czar Pedro, o Grande, dispensa fantasia. Os dramas e as belezas da cidade podem ser comprovados e sentidos à primeira vista.

A identidade da cidade deve muito à sua origem, que deu as costas para uma Rússia secular e colocou os olhos em direção ao Ocidente das novas oportunidades. Até mesmo o último czar, Nicolau II, fez questão de lembrar: "São Petersburgo é na Rússia, mas não é russa".
São Petersburgo foi desenhada com a racionalidade da geometria num plano de ruas retas e num sistema de canais e ilhas. Grandes perspectivas se abriram, ressaltando a horizontalidade geográfica. Os enormes palácios parecem pequenos diante do gigantismo visual que a cidade proporciona.
Artificialidade e originalidade sempre estiveram juntas por lá. Os esplêndidos edifícios da nova capital, o traçado das ruas e a vida social foram importados da Europa, mas a literatura, a música e os eventos políticos que a cidade gerou são difíceis de imaginar em outro lugar.
Essa modernização imposta de cima para baixo criou um ambiente único de tensão social e riqueza intelectual. Foi lá que Púchkin, Dostoiévski e Gógol escreveram. Lá, Tchaikovsky, Stravinsky e Shostakovich compuseram.

Hoje, a cidade tira proveito de sua riqueza histórica e cultural. Viajantes do mundo todo vêm apreciar as obras do museu Hermitage, assistir aos espetáculos de balé ou cair na vida noturna.
Enquanto isso, a população revela a vocação cosmopolita de São Petersburgo, tratando os visitantes com naturalidade. São Petersburgo vai além da Rússia e é muito mais do que o parque temático que muitas cidades da Europa se tornaram.
A cidade utópica, inventada e reinventada em tão pouco tempo, revela aquilo que o ser humano tem de pior e de melhor.

Mas São Petersburgo floresceu em grande velocidade. Cientistas, engenheiros, teóricos e economistas foram incentivados a viver por lá. Em cem anos, a cidade já era maior que Moscou e se tornou o símbolo de uma nova Rússia.
Durante o reinado de Catarina, a Grande, a cidade foi ampliada e embelezada. Severos planos urbanísticos foram impostos, as fachadas deveriam ter padrão europeu e proporção harmônica com as ruas. Foram construídos o palácio de Inverno, hoje museu Hermitage, e o monumento a Pedro, o Grande, dois marcos.
Mas a grande ironia da história da cidade ainda viria. Ao abrir a janela para o Ocidente, o czar trouxe também as idéias liberais e de modernização que não condiziam com o regime autoritário da própria Rússia. Em 1814, os soldados que empurraram Napoleão de volta à França tiveram contato com as aristocracias, os parlamentos e as monarquias constitucionais da Europa ocidental.
Em meados do século 19, entre os cafés e as vitrines da avenida Névski começaram a circular as primeiras idéias vindas do oeste. Diversas manifestações por reformas constitucionais foram esmagadas pelo regime autoritário dos czares.
Não tardou muito para a situação ficar insustentável. Em 9 de janeiro de 1905, o "domingo sangrento", 150 mil grevistas e operários foram à praça do Palácio pedir melhorias e foram recebidos a bala pelos soldados de Nicolau 2º.
A Primeira Guerra Mundial trouxe ainda mais dificuldade. No meio da turbulência, Nicolau mudou o nome da cidade para Petrogrado, termo mais eslavo, num ato simbólico para conter a ocidentalização. Mas era tarde demais.
Após a abdicação do czar, entre os diversos grupos que disputavam o poder, os bolcheviques saíram vitoriosos. Em abril de 1917, vindo do exílio, Lênin desembarcava na estação Finlândia para mudar o rumo da história.
A exposição aos inimigos fez o novo governo mover a capital de volta para Moscou, e a cidade entrou em declínio.

Depois que a Revolução Comunista de 1917 que decretou que a religião era o ópio do povo e que os operários do regime foram proibidos de gastar tempo com esse tipo de culto, a maioria das grandes catedrais, como a de São Nicolau, com suas torres azuis, ou a de Santo Isaac, com sua grande cúpula dourada, foi transformada em museus. Na Avenida Nievsky Prospect, a principal da cidade, cheia de lojas, galerias, cafés e restaurantes, fica uma das igrejas mais visitadas, a Catedral Kazan. Outro esplêndido exemplar está no interior das muralhas vermelhas da Fortaleza de São Pedro e São Paulo, que abrigam a igreja do século 18 onde estão os restos mortais da maioria dos czares russos. A mais espetacular de todas elas, no entanto, é a Catedral da Ressurreição de Cristo, que tem torres com mosaicos multicoloridos, no melhor estilo ortodoxo russo. Ela também é conhecida como a Catedral do Sangue Derramado, pois foi ali que, em 1870, o czar Alexandre II foi assassinado. Para que sua morte não fosse esquecida, levantou-se a catedral no exato local do crime.

Esse episódio violento, no entanto, está longe de ser um fato isolado na cidade fundada em 27 de maio de 1703 por Pedro I Alexeievitch, mais conhecido por Pedro, o Grande, o imperador que reformou a administração da Rússia e incentivou as artes e o comércio. Houve um tempo em que São Petersburgo, pelo menos sob a ótica de quem estava do outro lado do balcão, era considerada uma das cidades mais encrenqueiras do planeta. Em 1812, encheu a paciência de Napoleão ao resistir ao avanço de suas tropas. Na Segunda Guerra Mundial, durante dois anos, não se deixou tomar de jeito nenhum pelos alemães. Tanta bravura, porém, custou caro aos russos, mais de 500 mil pessoas morreram no famoso Cerco de Leningrado (como esse episódio passou para a História) e os sobreviventes tinham de se virar com uma ração diária de 120 gramas de pão.

No começo deste século, foi palco do Domingo Vermelho, a célebre manifestação que pedia reformas ao czar e acabou recebendo apenas pancada e muito chumbo. São Petersburgo também foi berço da Revolução de Outubro de 1917, que inaugurou oficialmente o comunismo na Rússia, numa noite de outubro, depois de um canhonaço disparado pelo cruzador Aurora, os revoltosos invadiram o Palácio de Inverno e encerraram a dinastia dos czares. O próprio nome da cidade acabou entrando na dança de cadeiras comandada pelas contendas políticas e pelas batalhas ideológicas. Em agosto de 1914, durante a guerra contra a Alemanha. São Petersburgo foi rebatizada para Petrogrado, ou a Cidade de Pedro em russo. A razão disso é que o final "burgo" soava germânico demais para os ouvidos cossacos. Em 1924, depois da morte de Lenin, passou a se chamar Leningrado em homenagem ao líder. Só há poucos anos que a cidade voltou a se chamar São Petersurgo.

Como nos demais lugares que viviam sufocados sob o peso da cortina de ferro, a abertura injetou vida nova nas ruas. Cada vez mais, a cidade está cheia de turistas descobrindo recantos românticos ou frequentando cafés charmosos que servem o clássico caviar com vodca por módicos 200 rublos.

Impensável alguns anos atrás, os corredores dos museus estão cheios de garotos de cabelos mais pintados do que uma tela de Kandisnki. Palácios, como o Belosselsky, às vezes ficam mais animados do que no tempo dos bailes do império. Os teatros, por sua vez, reservam filas inteiras para excursões de turistas. Os parques e as praças viraram um desfile a céu aberto de gente de todas as nacionalidades que circula entre os músicos e pintores. Mais do que os barcos e os canais, a maior semelhança entre São Petersburgo e Veneza acaba sendo aquele algo indefinível no ar que serve de inspiração aos poetas, esses seres que vivem do incomum, do implausível e do mágico.

Museu Ermitage

2009-07-18T10:18:00.002+01:00

O maior museu da Rússia tem um nome francês, Ermitage. Mas essa é apenas a primeira surpresa que todo mundo tem quando chega ao Ermitage, às portas do mais belo prédio, da mais bela cidade da Rússia, São Petersburgo. A segunda surpresa é descobrir que dentro dele estão não apenas algumas das mais valiosas coleções russas como, também, da própria história da arte no mundo. E a terceira surpresa é constatar que, embora infinitamente menos famoso que seus congêneres americanos e europeus, o Ermitage rivaliza com todos eles quando a questão é a riqueza de suas obras.

Considerado um dos cinco mais valiosos museus do mundo, ao lado de templos sagrados como o Metropolitan de Nova York, o British Museum, de Londres, o Prado, de Madri, e o próprio Louvre, de Paris, o Ermitage impressiona justamente porque, nele, ao contrário de todos os outros, os visitantes menos avisados não esperariam encontrar grandes obras, além de uma ou outra peça de ouro da extinta família imperial russa. Neste caso, seria o próprio prédio, uma belíssima construção do século 18, a principal atração do museu, certo? Completamente errado.

O complexo de edifícios que dá forma ao Ermitage (são quatro prédios, um emendado no outro, a partir do antigo Palácio de inverno dos czares russos) é, de fato, espetacular, sem dúvida, uma das fachadas mais bonitas da Europa, e para completar a beleza fica às margens do Rio Neva. Mas daí a dizer que quem o viu por fora já conhece o que tem por dentro é o mesmo que se dar por satisfeito apenas em olhar a reprodução de um quadro e não a sua pintura original. O exemplo é adequado, até porque são justamente as pinturas famosas de artistas de renome a parte mais valiosa do rico acervo do Ermitage.

Tudo começou em 1764, quando o czar Pedro, O Grande, resolveu comprar um lote de 225 pinturas holandesas e belgas para sua nova residência de inverno em São Petersburgo, então sede do império Russo. Sua sucessora, Catarina, também conhecida como A Grande, se apegou à novidade e passou a comprar compulsivamente quadros por toda a Europa, ora arrematando todos os lotes de um único leilão, ora encomendando as próprias telas aos seus pintores favoritos.
Fazia isso muito mais por vaidade pessoal do que propriamente por amor à arte. De tal forma que só ela e seus convidados muito especiais tinham acesso às telas. Com isso, a residência oficial acabou se transformando numa espécie de museu particular, um impressionante acervo privado de grandes mestres, que a imperatriz se orgulhava de ter cativo só para si.

Vem daí, aliás, o nome do próprio museu, "ermitage", em francês, como a nobreza russa preferia se expressar no século 18, significa retiro, exatamente como Catarina queria que fosse o seu palácio, ainda que ricamente decorado com telas fenomenais.
À tradição, juntou-se sua sucessora, Catarina II, que além de continuar comprando e encomendando telas, tratou de ampliar o palácio, agregando ao edifício original outros mais. O resultado é o atual Ermitage, um estupendo complexo de longos corredores e 353 salas, que já soma mais de 3 milhões de objetos raros.

Só os grandes mestres franceses ocupam nada menos que cinquenta salões decorados com pisos de mármore e muitos dourados. Nada mau para o que começou como uma mera decoração de casa de férias.
O acervo do museu só não é ainda maior por causa dos saques que ele sofreu ao longo de sua história. Em 1917, quando a Revolução Bolchevique depôs os czares, implantou o comunismo e levou a capital para Moscou, deixando São Petersburgo (que depois viraria Leningrado, antes de voltar a se chamar novamente São Petersburgo), praticamente todos os bens do museu foram confiscados e removidos para um depósito nos porões do Kremlin em Moscou. Nem todos, porém, retornaram. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o museu foi novamente evacuado e boa parte de seu acervo estocado em vagões de trens, na tentativa de escapar ao cerco alemão.

Novamente, muita coisa se perdeu. Por fim, algumas obras foram simplesmente vendidas a preço de banana pelos antigos líderes comunistas. Uma dessas molezas foi a que conseguiu o ex-ministro das finanças dos Estados Unidos. Andrew Mellon, que, décadas atrás, por 7 milhões de dólares (uma pechincha) comprou de uma só vez 21 quadros do acervo do Ermitage. Dadas de presente ao governo americano, as telas hoje ilustram as paredes da Galeria Nacional de Arte, de Washington.
E este não foi o único caso de migração de peças artísticas do Ermitage para outros museus, embora no nem sempre lícito mercado de peças de arte o contrabando seja uma prática relativamente frequente. O próprio Ermitage já foi várias vezes acusado de dilapidar o acervo alheio em benefício do seu próprio. Em 1865, os italianos quase foram à briga com os russos por causa de um quadro, o Madonna e Criança, de Leonardo da Vinci, que suspeitamente migrou de Milão para os salões de São Petersburgo. Até hoje discute-se a quem, de fato pertencem as obras saqueadas em outros países pelos alemães durante a Guerra e deixadas na Rússia quando tudo terminou, se aos alemães, que as tomaram, ou aos russos, que delas se apropriaram.

Entre outras, são telas de Raphael, Van Dyck, Rembrandt, Picasso, Gauguin e Leonardo Da Vinci (o meu pintor favorito) e muito, muito mais, todas impressionantemente autênticas e, o que mais chama a atenção, ao alcance de dedos profanos. Não que seja permitido mexer, tocar, raspar as telas com as unhas. Não, claro que não. Zelosas senhoras, uma por sala, estão ali justamente para coibir os abusos. Mesmo assim, ao contrário dos outros grandes museus do mundo, o Ermitage permite uma aproximação maior dos visitantes com as obras expostas. Não há redomas de vidro, cordões de isolamento, essas coisas que tanto irritam quem quer ver os detalhes e, por causa da distância, só consegue ver o todo, e quando muito. Ali, não. Pode-se até mesmo fotografar as obras, já que o museu cobra uma taxa para quem quiser fotografar seu interior.

Por isso, como olhar não gasta, aproxime-se e olhe bastante. Veja as camadas de tinta, as microrrachaduras do tempo, as pinceladas, a textura, enfim. Depois, preste atenção às explicações do guia, porque se aventurar num museu tão interessante quanto este sem alguém para lhe contar os detalhes é perder metade da festa. Como o Ermitage é carente de textos explicativos (e a maioria dos que existem é em russo), só mesmo com um guia você ficará sabendo que, por exemplo, naquele simples banquinho de madeira está a origem da própria palavra "banco" (pois o seu inventor criou um fundo falso e nele guardava o dinheiro, sobre o qual se sentava). Ou então que, para definir o segredo de uma escultura sua, como o célebre "Menino Agachado", o mestre Michelangelo usava uma explicação brilhantemente simples, "Esculpir é fácil", dizia. "Basta pegar um bloco de pedra e ir jogando fora os excessos.

Como o Ermitage é também rico em histórias como essas, reserve um bom tempo para ele quando visitar São Petersburgo. Atrativos não vão faltar e seria um pecado ir a São Petersburgo e não visitar o Ermitage.

Peterhof

2009-07-17T23:30:00.002+01:00

Peterhof, que em alemão significa "Jardim de Pedro”, é um conjunto de palácios e jardins, criados sob as ordens de Pedro, o Grande, e por vezes chamado de "Versailles Russo". Fica situado nas proximidades de uma cidade de com o mesmo nome, a cerca de trinta quilómetros de São Petersburgo, com vista para o Golfo da Finlândia, um braço do Mar Báltico. Assim como todo o Centro Histórico de São Petersburgo, o palácio de Peterhof faz parte do Património Mundial da UNESCO.
Conhecida por ter servido de habitação ao fundador da cidade, o Czar Pedro, O Grande, foi erguida entre os anos de 1714 e 1725. No entanto, o monarca já planejava construir este magnífico edifício desde 1705, dois anos depois da fundação de São Petersburgo
A maior e mais bonita fonte de todo o parque, A Grande Cascata, prolonga-se por um grande canal, o Canal do Mar, até o Mar Báltico. Ao longo dos vários hectares de parque, Peterhof tem mais de cento e vinte fontes, todas elas de grande beleza e imponência. Todo o conjunto merece uma visita atenta, tanto pelo luxo dos interiores como pela magnificência do parque.

No dia 27 de Junho de 1709, deu-se a Batalha de Poltava, na qual Pedro, o Grande conseguiu repelir as tropas do Rei Carlos XII da Suécia, o que lhe permitiu assumir de novo ao Golfo da Finlândia, controlando este importante golfo. Estes territórios, considerados pelos russos como a porta do Ocidente, eram uma premissa essencial para garantir o desenvolvimento económico do país. A Batalha de Poltava merecia, por isso, ser dignamente celebrada, e a melhor forma de fazê-lo seria através da construção de uma sumtuosa residência que fosse capaz de rivalizar com os mais faustosos palácios dos soberanos Ocidentais e, ao mesmo tempo, constituisse um símbolo do seu poder autocrático. Contudo, foi necessário esperar até 1714 para que, consolidadas as posições russas no Mar Báltico com a Batalha Naval de Hanögudde, as obras pudessem ser iniciadas, num local junto ao mar e à fortaleza marítima de Kronstadt, onde Pedro, o Grande, se instalava, desde 1705, durante as suas permanências em São Petersburgo.
As primeiras menções de Pedro, o Grande a Peterhof encontram-se no seu diário, com data de 1705, durante a Grande Guerra do Norte, referindo-se a ele como um bom local de construção de um pouso para usar nas viagens de e para a fortaleza insular de Kronstadt. Em 1714, Pedro começou a construção, no que viria a ser o parque de Peterhof, do palácio de Monplaisir (meu prazer), baseado nos seus próprios esboços. Este foi o Palácio de Verão que Pedro usaria nas suas viagens entre a Europa e o porto marítimo de Kronstadt. Nas paredes deste seu palácio encontram-se suspensas centenas de pinturas que Pedro trouxe da Europa, e que resistiram aos frios Invernos russos, juntamente com a humidade própria da proximidade do mar. Na esquina de Monplaisir virada ao mar, Pedro instalou o seu Estúdio Marítimo, do qual podia ver a Ilha de Kronstadt para a esquerda e São Petersburgo para a direita. Mais tarde, ampliou os seus planos, incluindo um vasto conjunto de palácios e jardins, seguindo o modelo do Palácio de Versailles. Os palácios e jardins foram aumentados por cada um dos Czares que sucederam a Pedro, mas a maior parte das contribuições foram concluidas por Pedro, o Grande.

Peterhof, originalmente, tinha uma aparência bastante diferente da actual. Muitas das fontes ainda não haviam sido instaladas. Nem o Parque de Alexandre, nem os Jardins Superiores existiam que eram usados para o cultivo de vegetais e os seus tanques como viveiros de peixe. A Fonte de Sansão e o seu maciço pedestal ainda não fôra instalado no Canal Marítimo e o próprio canal era usado como uma grande marina que entrava pelo complexo. Do mesmo modo, a Grande Cascata estava mais esparsamente decorada na sua traça original.
Isabel da Rússia, a filha e sucessora de Pedro, o Grande, também se instalou em Peterhof, onde encarregou o arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli de proceder a várias obras de ampliação, sendo as mais notáveis as empreendidas no Bolsoi Palaty (Grande Palácio), em resposta ao desejo de Isabel por um palácio mais adequado às exigências de representação da Corte. Depois de concluidas as obras, o palácio estava apto para acolher a Imperatriz Isabel, os hóspedes das suas memoráveis festas e os intelectuais do seu salão, como o historiador Tatiscev, o poeta Kantemir, ou o escritor e cientista Lomonosov, o fundador da Universidade de Moscou.
Outra das Imperatrizes da Rússia a passar por Peterhof foi Catarina II, cujas festas, espectáculos pirotécnicos, conversas eruditas com a nata da inteligencia europeia, além do já conhecido desfile de amantes, alegraram a sua permanência no palácio. O espirito iluminado do seu reinado reflecte-se no equilíbrio interior das salas mais tardias do palácio, datadas da segunda metade do século XVIII, segundo austeros e imponentes cânones Neoclássicos, executados por G. Veldten, discípulo de Rastrelli.
Ao longo do século XIX Peterhof continuou a ser residência Imperial, tendo assistido à construção do Neogótico Parque de Alexandria, onde se ergue o pavilhão de Nicolau I e uma capela mandada construir por ele. Neste século foram ainda ampliadas fontes já existentes e construidas outras.

Já no século XX Peterhof sofreu gravíssimos danos, que pareciam irreparáveis, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando se iniciou o conflito houve uma tentativa de evacuar as obras de arte e enterrar as esculturas. Nos poucos meses que mediaram entre o despoletar da guerra a oeste e a chegada do exército alemão, os empregados conseguiram salvar apenas uma parte dos tesouros do palácio e fontes. Foi feita uma tentativa de desmantelar e enterrar as esculturas das fontes, mas muitas delas, incluindo todas as maiores, permaneceram no lugar. Apesar de todos os esforços, nada impediu que as tropas nazis se instalassem em Peterhof, tal como em Tsarskoye Selo, em Setembro de 1941, onde permaneceram até Janeiro de 1944 e de onde prepararam o longo cerco a Leningrado (antigo nome de São Petersburgo). As forças ocupantes do exército alemão provocaram grandes destruições, especialmente depois do fim do cerco a Leningrado, foram derrubadas árvores centenárias nos dois parques, o Grande Palácio foi pilhado e incendiado. A Grande Cascata foi pelos ares, os Pavilhões de Marly, Monplaisir e Ermitage ficaram semidestruídos, fontes e cascatas quase desapareceram, e as esculturas que sobreviveram foram levadas para a Alemanha. Na realidade, foi muito pouco o que restou. Felizmente, pouco depois do fim da guerra foi iniciado um minucioso programa de restauro que conseguiu restituir ao conjunto o seu aspecto primitivo.
Em 1944, o nome foi mudado para Petrodvorets (Palácio de Pedro), como resultado do sentimento anti-germânico e por motivos de propaganda, mas o nome original acabou por ser reposto em 1997, pelo governo da Rússia pós-soviética.

Também Catarina II deixou importantes marcas no interior do palácio. Entre as salas realizadas por G. Veldten, encontram-se, a fria Sala do Trono, presidida por um retrato equestre da própria Czarina, o Salão Branco, destinado às refeições de gala, e a Sala de Chesma, dedicada à vitória da frota russa sobre os turcos na Batalha de Chesma. Outras salas a merecer destaque são o Salão das Perdizes, a Sala dos Retratos e os exóticos Gabinetes Chineses.
A sala de Chesma está decorada com doze grandes pinturas sobre a batalha do mesmo nome, uma retumbante vitória naval da Guerra Russo-Turca, (1768-1774). Estes quadros foram pintados entre 1771 e 1773 pelo artista alemão Jacob Philipp Hackert. As suas primeiras interpretações das grandes cenas da batalha foram criticadas por testemunhas, por não mostrarem, de uma forma realista, o efeito das explosões dos navios, as madeiras voadoras, grandes chamas, fumaça e bolas de fogo. Catarina II assistiu o artista, ao fazer explodir uma fragata no porto de Livorno, Itália, para benefício de Hackert, que nunca assistira a uma batalha naval. Hackert também não investigou as posições reais das forças russas e turcas durante a batalha e, por esse motivo, as cenas representadas são um tanto fantasiosas, embora transmitam, efectivamente, o drama e a destruição de uma batalha naval.
Os Gabinetes Chineses foram decorados entre 1766 e 1769 para exibirem objectos de artes decorativas, importados do Oriente. As paredes foram decoradas com imitações de padrões Orientais, feitos pelos artesãos russos, e por pinturas suspensas representando paisagens chinesas.
Outra sala, localizada no centro do palácio, recebe o nome de Sala dos Retratos. As suas paredes estão quase totalmente cobertas por uma série de 368 retratos, a maior parte de mulheres vestidas de forma diversa, diferindo na aparência e mesmo na idade, e a maioria deles com um único modelo. Estes foram comprados, em 1764, à viúva do artista italiano P. Rotari, que morreu em São Petersburgo.

Hoje em dia Peterhof encontra-se facilmente acessível por mar, existem barcos que partem de São Petersburgo, o cais fica bem atrás do Museu Ermitage, os barcos passam o Rio Neva e a costa do Golfo da Finlândia, e param na entrada do Canal Marítimo. O palácio tembém tem fácil acesso por estrada. Os transportes públicos possuem viagens regulares a partir de São Petersburgo.
Os Jardins Superiores têm acesso livre, mas a entrada para os Jardins Inferiores requer a compra de bilhetes. Tal como muitas outras atrações turísticas na Rússia, os bilhetes para os cidadãos russos são extremamente mais baratos do que os preços cobrados aos visitantes estrangeiros.

Sem dúvida um lugar que deve ser visitado caso vá a São Petersburgo.

Matrioskas

2009-07-16T23:09:00.002+01:00

Não se pode ir a Rússia e ficar indiferente a este típico artigo do artesanato Russo.

Para quem não sabe, uma matrioska é um brinquedo tradicional da Rússia, constituída por uma série de bonecas, feitas de diversos materiais, ainda que o mais frequente seja a madeira, que são colocadas umas dentro das outras, da maior (exterior) até a menor (a única que não é oca). A palavra provém do diminutivo do nome próprio Matryona. O número de figuras que se conseguem encaixar é, geralmente de 6 ou 7, ainda que existam algumas com um número impressionante de peças. A sua forma é simples, mais ou menos cilíndrica e arredondada e mais estreita na parte superior, onde se situa a cabeça da boneca. Não têm mãos (a não ser as que são pintadas na sua superfície). O grau de sofisticação das matrioskas reside, de facto, na complexidade dos motivos pintados. Outra característica que diferencia as diversas peças são as figuras que encarnam, desde figuras femininas vestidas com trajes tradicionais campesinos, a personagens de contos de fadas, até aos antigos líderes da União Soviética.

Existe uma lenda que diz que um senhor que esculpia e vendia bonecas uma vez fez uma boneca tão bonita que não quis vendê-la, levou para a sua casa e colocou no seu criado mudo e deu o nome a ela de Matrioska. Todas as noites antes de dormir, perguntava a Matrioska se estava feliz. Até que em certa noite Matrioska pediu um bebê. Então o senhor esculpiu uma boneca menor chamada Trioska, serrou a Matrioska e colocou o bebê dentro dela. Mas logo na noite seguinte, a Trioska também pediu um bebê. E lá se foi o senhor e fez uma boneca e colocou dentro da Trioska, desta vez a bebê se chamava Oska. Assim seguindo o caminho das outras, na noites seguinte Oska pediu um bebê e lá se foi novamente o senhor fazer mais um bebê. Só que desta vez pensando que isso não iria acabar mais, o senhor fez o bebê e desenhou rapidamente um bigode nele e o chamou de Ka, garantindo que seria homem e não iria pedir um bebê novamente.

Desse modo se forem a Rússia não deixem de comprar uma matrioska para dar de presente ao retornar de sua viagem. Eu comprei uma muito bonita para a minha mãe, espero que ela goste.

Moeda: Rublos

2009-07-12T19:43:00.003+01:00

A moeda em vigor na Rússia é o rublo, escrito pyojib ou abreviado para p ou pyo em Russo. Não é possível obter rublos fora da Rússia mas nos aeroportos e espalhadas por toda as cidades há casas de câmbio que fazem a troca de moeda estrangeira por rublos. As modas mais bem aceitas para troca são geralmente o Euro, Dólar Americano e a Libra Esterlina. Para realizar a troca de moeda é necessário mostrar o passaporte e ao término da transação é emitido um talão de câmbio que deve ser guardado pois embora seja raro o mesmo pode ser pedido pelo funcionário da alfândega ao sair do país.

As notas de rublos exibem imagens de cidades russas bem conhecidas nos valores de 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 rublos. As moedas são cunhadas nos valores de 1, 2 e 5 rublos e há ainda os kopeks (os centavos deles) nos valores de 1, 5, 10 e 50 kopeks.

Evite trocar dinheiro em exagero pois no final da viagem se sobrar muitos rublos perde-se muito dinheiro ao recomprar sua moeda de origem.

Aeroporto de Moscou - Domodedovo

2009-07-12T19:41:00.002+01:00

Moscou possui dois grandes aeroportos o Sheremetevo (com dois terminais, Sheremetevo 1 e 2) e o Domodedovo. A maioria dos vôos internacionais chegam pelo Domodedovo, um aeroporto moderno localizado no sul da cidade de Moscou. Os visitantes estrangeiros devem preencher uma declaração sobre os direitos alfandegários chegada e manter um via desta declaração para ser entregue ao sair do país.

Os visitantes geralmente têm uma longa espera nas filas de controle de passaportes ao chegar e ao sair do país.

A partir de Domodedovo o jeito mais fácil e barato de chegar ao centro de Moscou é utilizando o trem aeroexpress que parte do aeroporto Domodedovo e vai até a estação de metrô Paveletskaya. O bilhete para este trem custa 250 rublos.

Obs: O valor do bilhete é referente a Julho de 2009. Para valores mais atualizados acesse a página do serviço aeroexpress.

Língua: Russo

2009-07-12T19:40:00.002+01:00

Um dos fatores que mais podem desistimular uma viagem a Rússia é sem dúvida a língua, afinal não é uma língua fácil e não bastasse ser complicada outro fator a deixar as coisas ainda mais incompreensiveis é o alfabeto usado por eles, o cirílico, com letras totalmente desconhecidas por nós ocidentais que usamos o alfabeto romano.

O cirílico se deve ao seu inventor, Cirilo, o monge que em 860-870 inventou este alfabeto. Existem vários sistemas de transliterar os caracteres cirílicos para o romano.

É raro encontrar russos que falam inglês, mesmo em setores acostumados a lidar com turistas como bilheterias nas estações de trem e metrô. O jeito é usar a mímica e fazer-se entender, apesar de não falarem inglês farão de tudo para comunicar e ajudar o viajante.

O conhecimento de uma ou duas palavras em russo será tido como um sinal de respeito e muito apreciado se utilizado.