Neimar - Backpacker

This is Couchsurfing

2012-01-13T01:11:00.001Z

Couchsurfing – Talk Surfing

2012-01-13T01:08:00.001Z

Couchsurfing – Hosting

2012-01-13T01:05:00.001Z

Couchsurfing – Activities

2012-01-13T01:02:00.001Z

Couchsurfing – Safety

2012-01-13T00:59:00.001Z

Mariana – A primeira capital mineira

2012-01-10T23:03:00.001Z

Apesar de hoje turisticamente Ouro Preto ser mais atraente, a primeira cidade e capital mineira não foi Vila Rica (antiga Ouro Preto), mas sim a vizinha Mariana. No finalzinho do século 17, foi lá que os bandeirantes paulistas acharam um solo plano para montar o primeiro arraial da região.

Em 1711, Mariana foi elevada à categoria de vila e, mais tarde, virou sede do bispado, o que permanece até hoje. O seu nome foi escolhido pelo rei de Portugal D. João V que nomeou a cidade em homenagem a sua esposa, Maria Ana de Áustria e chegou a ficar conhecida como "eldorado mineiro".

A Igreja da Sé de Mariana, com uma fachada de inusitadas linhas orientais e telhado imitando um pagode chinês (influência da conquista de Macau pelos portugueses na época), só perde em riqueza e ostentação para a matriz do Pilar de Ouro Preto. No interior da Sé, um raro órgão alemão de 1701 ainda pode ser apreciado em concertos as sextas e domingos.

Geralmente Ouro Preto e Mariana são cidades visitadas em conjunto e a melhor forma de se chegar até Mariana é através da Maria-Fumaça que liga ambas as cidades. Se for fazer o trajeto Ouro Preto - Mariana o melhor é sentar-se do lado direito para ver as cachoeiras, montanhas, cânions e o Ribeirão do Carmo. O bilhete de ida e volta em vagão comum custa R$35,00 e só ida custa R$22,00. Há também um vagão panorâmico e neste caso o bilhete de ida e volta custa R$60,00 e R$35,00 só de ida. As saídas são de sexta a domingo às 10:00hs e 15:30hs e o retorno de Mariana às 08:30hs e 14:00hs.

A construção deste ramal ferroviário foi iniciada em 1883, tendo seu prolongamento até Mariana sido concluído em 1914. Foi um sonho acalentado durante muito tempo já que a locomotiva naquele tempo era um sinal de prosperidade, um marco do progresso. Tudo isso quando o ouro já não vertia mais. Era preciso substituir o sonho do ouro por outro. E o trem permitia isso. Também serviu para selar ainda mais o destino destas duas cidades, irmãs na história. Restaurada em 2006 a estrada de ferro com seus 18 quilômetros, recebe agora os turistas, que tem agora mais um motivo para conhecer e penetrar nos segredos de Minas Gerais.

Capitólio - Cidade Rainha dos Lagos

2011-12-27T08:00:00.000Z

Capitólio hoje comemora 63 anos, no dia 27 de Dezembro de 1948 conseguiu sua independência político-administrativa, tornando-se município.

Para comemorar esta data especial coloco aqui neste blog este belo vídeo contando um pouco mais desta cidade onde cresci e que faz parte da minha vida.

Parabéns Capitólio por seus 63 anos!!!

Ouro Preto – Uma cidade folheada a ouro

2011-12-25T18:54:00.001Z

Ouro Preto é uma cidade encravada nas encostas das montanhas da região serrana de Minas Gerais. Mas Ouro Preto é bem mais do que isso. É também sinônimo de amantes, como a brasileira Maria Dorotéia Joaquina de Seixas e o poeta português Tomás Antonio Gonzaga, que acabaram famosos no poema escrito por ele, Marília de Dirceu. E, por fim, pertence a um grupo de inconfidentes mineiros, como Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que teve pedaços de seu corpo expostos nos postes da cidade a mando da coroa portuguesa.

O orgulho marcado no rosto de cada ouro-pretano tem um pouco a ver com essa mistura de fatos e personagens muito diferentes entre si, que acabaram levando a cidade a ser uma das preferidas de quem gosta de cultura, história e noitadas regadas a cerveja e pinga nos bares locais. Os moradores fazem homenagens aos heróis da cidade em forma de placas de lojas, Drogaria Tiradentes, Joalheria Tiradentes ou ainda Sapataria Marília de Dirceu.

Apesar de a cultura mineira ser tradicionalíssima e conservadora, todo esse acervo, hoje, não pertence mais aos ouro-pretanos, muito menos aos mineiros. As igrejas e o casario histórico são Patrimônio da Humanidade, título dado pela Unesco em 1980 para proteger a cidade. Isso explica os bandos de turistas franceses, alemães e italianos que chegam ali todas as semanas para permanências curtas, as vezes de menos de 24 horas.

Mas a cidade tem outro tipo de público flutuante, os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. É gente que chega de todo o Brasil para estudar ali, beber ali e, mais do que tudo, levar novos hábitos e modismos à moçada da região. O povo local parece não gostar muito. Considera a rapaziada intrusa, pois ocupa as melhores casas, coloniais, cedidas pelo governo mineiro, as conhecidas repúblicas de Ouro Preto. Os estudantes, porém, são a alma da cidade que, sem eles, é um amontoado de construções históricas sem sentido.

Para conhecer a cidade escolha tênis confortáveis, pois ladeiras e igrejas são coisas que não faltam em Ouro preto. Não é preciso conhecer todas, a não ser que haja algum interesse específico na arquitetura religiosa ou nos estilos que variam do barroco ao rococó. São fundamentais a igreja Nossa Senhora do Pilar, e seus 300 quilos de ouro, a Matriz Nossa Senhora da Conceição e a de São Francisco de Assis, que levam as marcas de Aleijadinho e do pintor Manoel Athaide.

Para encontrar esses e outros pontos turísticos basta uma caminhada pelas ladeiras da cidade. É preciso ter preparo físico ou paciência para andar bem devagar. Uma segunda opção é usar o serviço dos guias turísticos, credenciados pela prefeitura local. Um cuidado que os turistas devem tomar em Ouro Preto é com uma mania dos mineiros de uma forma geral, com pedidos de informações sobre distâncias. Uma caminhada de dez quilômetros é transformada em um simplíssimo "é logo ali".

Apesar do título dado pela Unesco, Ouro Preto mantém-se com características basicamente mineiras. É como se as pessoas ali não quisessem dividir o lugar que moram com o mundo. Misteriosa, com os seus becos e ruelas, a cidade tem o charme que encanta o turista na primeira caminhada, levando-o a imaginar cenas famosas. É quase possível ver, em uma das pontes sobre os riachos que cruzam a rua São José, Dirceu enamorado da jovem Marília, escrevendo o seu poema de amor eterno. É também quase possível ouvir os gritos de indignação dos inconfidentes contra a Coroa Portuguesa. E, na igreja de São Francisco de Assis, é quase possível ver o Aleijadinho, pendurado no teto, fazendo a sua obra.

No século 18, quando Nova York não passava de uma pequena cidade com 20 mil gatos-pingados e sofria com incêndios e epidemias de febre amarela, a cidade de Vila Rica, futura Ouro Preto, em Minas Gerais, era uma das mais promissoras do mundo. Com 120 mil habitantes e minas de ouro que pareciam inesgotáveis, Vila Rica não parava de erguer igrejas e casarões suntuosos, decorados pela melhor arte barroca da época. O lugar reluzia. Seu único problema era que a maior parte da riqueza extraída do solo generoso da província ia parar na Corte Portuguesa. Enquanto isso, a modesta cidade norte-americana ia recebendo imigrantes, inchando, enriquecendo. O resultado todo mundo conhece, Nova York virou uma metrópole e Ouro Preto ficou parada no tempo, vivendo do passado.

Melhor assim. Se o ouro ainda estivesse jorrando em Ouro Preto, muito provavelmente o progresso teria agraciado essa cidade com ruas largas e asfaltadas, fazendo surgir uma arquitetura banal e indefinida, como a de tantos outros lugares. E não se poderia fazer a fascinante viagem no tempo que se faz hoje ao percorrer Ouro Preto. Antes disso, era apenas um monumento nacional. E com justiça. O lugar é um dos melhores exemplos de arquitetura barroca do mundo inteiro. Vista do alto, a cidade impressiona pelas ruelas tortuosas repletas de casarões coloniais geminados, pelo mar de telhados cor de abóbora que descem e sobem ladeiras e pelas treze igrejas e sete capelas que despontam no alto das colinas. Para completar o cenário, Ouro Preto vive coberta por uma bruma que lhe dá um ar misterioso.

Ouro Preto fica no Vale do Tripuí, a 96 quilômetros de Belo Horizonte. Foi nessa região que os colonizadores portugueses encontraram o ouro mais puro em terras brasileiras, podia chegar a 23 quilates que ainda tinha a característica de vir sempre coberto com uma camada de óxido de ferro. É da cor escura do ferro que vem o nome Ouro Preto que rebatizou Vila Rica.

Na vida real, porém, Ouro Preto, então Vila Rica, também protagonizou uma história de amor shakespeariana: o romance entre Marília e Dirceu. O poeta português Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, costumava encontrar-se com Maria Dorotéia Seixas, a Marília, num chafariz ao lado da Ponte dos Suspiros, um lugar acolhedor para os namorados até hoje. Ele era um dos inconfidentes e acabou exilado em Moçambique, onde se casou. Marília, porém, permaneceu solteira e esperou pelo noivo até os 91 anos de idade. Foi quando ficou sabendo por carta que ele havia se casado com outra, e morreu de desgosto.

Já a Praça Tiradentes, o centro nervoso de Ouro Preto, foi palco de uma história ainda mais trágica. Foi ali, no poste central, que ficou exposta a cabeça do líder da Inconfidência Mineira, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, enforcado no Rio de Janeiro, em 1792, pondo fim ao movimento da elite mineira contra os pesados impostos recolhidos pela Coroa Portuguesa. Desde 1750 a extração do ouro já estava mal das pernas, mas Portugal continuava taxando a quantia fixa de 1500 quilos de ouro anuais, sem considerar qual era a produção. Os conspiradores começam a se reunir em 1789, quando foi anunciada a derrama, a cobrança de impostos atrasados.

Onde a cabeça de Tiradentes foi exposta, hoje repousa sua estátua, sempre cercada por estudantes e guias de turismo de plantão esperando fregueses. E é ao redor da praça que ficam as maiores atrações da cidade. Numa das extremidades, há o belo prédio do Museu da Inconfidência, que abriga os túmulos dos inconfidentes. Ao lado do museu fica a Igreja Nossa Senhora do Carmo, projetada por Manuel Francisco Lisboa, o pai do Aleijadinho. No lado oposto da praça, o Museu de Mineralogia. Descendo a Rua Cláudio Manuel, chega-se à casa de Tomás Antônio Gonzaga. Mais à frente, a linda igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho e com o teto magnificamente pintado por Manuel da Costa Athayde. Na frente da igreja funciona uma feirinha permanente de artesanato com pecinhas de pedra-sabão.

Do lado oposto da praça fica a ladeira mais animada de Ouro Preto, a Rua Direita, onde ficam os bares frequentados pelos 3000 estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. São eles os responsáveis por um aspecto da cidade que de sacra não tem nada. A antiga Vila Rica está repleta de repúblicas estudantis de nomes curiosos, como Hospício Loucos por Saia, Purgatório ou ainda Mina das Minas. A noite rola não só nos bares, mas também nas festas que acontecem nas repúblicas. Existe até um tabloide informal com a programação da noite. No Carnaval, por exemplo, a onda é a "janela erótica", uma produção que inclui lençóis nas janelas de algumas repúblicas, canhões de luz estrategicamente posicionados atrás e estudantes dançando, às vezes nus, dentro da casa. A silhueta basta para animar a galera que passa na rua. Apesar de tudo, Ouro Preto já aprendeu a ser condescendente com a estudantada.

COMO CHEGAR:
Sem aeroporto, Ouro Preto é acessível apenas por terra para quem sai de Belo Horizonte (96 quilômetros de distância). Há partidas diárias de ônibus da capital mineira, do Rio e de São Paulo. Para quem viaja de carro a partir dessas cidades, pegue a BR-040.

SER MINEIRO É…
...Comer pão de queijo de manhã, de tarde e à noite
...Falar tudo no diminutivo
...Ter sempre um causo para contar
...Fingir que não sabe aquilo que conhece bem
...Ser simpático, mas desconfiado
...Dizer um "uai" a cada dois minutos
...Ser raposa na política
...Ouvir muito e falar pouco
...Só acreditar na fumaça quando vê o fogo
...Responder sempre "é logo ali"
...Por via das dúvidas, fazer promessa a dois santos
...Não gostar de gastar dinheiro

Museu da Língua Portuguesa – São Paulo

2011-12-24T22:33:00.001Z

Seja você brasileiro, angolano, cabo verdiano, moçambicano, timorense, guineense, santomense ou português e está de passagem por São Paulo não deve deixar de visitar este museu, o Museu da Língua Portuguesa.

A escolha de São Paulo para receber este museu no Brasil não poderia ter sido mais acertada, afinal, esta é a cidade do mundo com a maior população de falantes deste idioma. O museu proporciona uma viagem sensorial, subjetiva e interativa pela língua portuguesa, guiada por palavras e citações de autores e escritores consagrados.

O português nasceu em Portugal e descende de povos ancestrais, atualmente esta língua é falada por mais de 200 milhões de pessoas em todos os continentes do planeta. Entre os séculos XV e XVI os portugueses se lançaram numa grande aventura marítima e ancoraram em diferentes terras, levando a sua cultura e a sua língua, sendo uma destas terras o Brasil.

No Brasil, o português sofreu influências de línguas indígenas, africanas e também das línguas dos imigrantes. O encontro e desencontro entre estas culturas e falares criaram uma língua única, original e que continua a se reinventar todos os dias pelas ruas e praças do Brasil, nos seus ritmos e ritos, nos poemas e nas canções.

Pensamos em português, sentimos em português, criamos em português, é esta língua que nos faz ser quem somos, é com ela que afirmamos e expressamos a nossa identidade. Nossa língua é o nosso melhor retrato, a nossa pátria mais profunda.

No Brasil a língua portuguesa atingiu um alto grau de mistura e invenção, no Brasil vive a grande maioria dos seus falantes, gente que ajuda a conduzir pelo planeta o destino desse nosso antigo e belo idioma materno.

O Museu da Língua Portuguesa está localizado no histórico edifício da Estação da Luz em São Paulo, para chegar até lá, a maneira mais fácil é utilizar o metrô e descer na estação da Luz que fica na linha azul, ao chegar a esta estação basta seguir as placas que o levarão até o museu. A entrada custa R$6,00 (Novembro/2011).

Meia-noite em Paris

2011-12-17T19:07:00.001Z

"Paris in the morning is beautiful, Paris in the afternoon is charming, Paris in the evening is enchanting. But Paris after midnight, is magic."

Recentemente tive a oportunidade de ver este filme num voo de Lisboa para São Paulo e simplesmente adorei. Adoro Paris, sou um amante da capital francesa e neste filme além de cenário, ela é quase parte do elenco.

Gil e Inez (Owen Wilson e Rachel McAdams), um casal americano, estão noivos e de visita a Paris. De casamento marcado, eles têm ainda algumas dificuldades em acertar detalhes no que diz respeito à vida em comum. Ele é um argumentista de Hollywood com "síndrome da Idade de Ouro" que sonha viver em Paris e escrever o romance da sua vida seguindo os parâmetros dos grandes escritores da história da literatura. Já ela é uma mulher pragmática que aspira a uma vida estável e luxuosa nos EUA.

Uma noite, embriagado pela beleza da cidade (e algum vinho), Gil perde-se na cidade e vive a mais extraordinária experiência da sua vida num encontro com personagens que ele julgava existir apenas nos livros e que o farão reformular toda a sua existência.

Dirigido por nada mais nada menos que Woody Allen, que assim como fez em “Vicky Cristina Barcelona”, tira partido da beleza das locações, mostrando uma Paris de filme publicitário de turismo, para deleite dos espectadores, que se deslumbram com os ângulos mais espetaculares da capital francesa.

O filme definitivamente entrou para a minha lista de favoritos, sem dúvida um filme para se ter em casa e ver e rever várias vezes, afinal, Paris pela manhã e linda, Paris à tarde é charmosa, Paris à noite é encantadora. Mas Paris depois da meia-noite, é mágica.

Voo TAP 82 – São Paulo / Lisboa – 10/12/2011

2011-12-17T13:36:00.001Z

Se o voo de ida para São Paulo tinha sido quase perfeito, o voo de volta para Lisboa não posso dizer o mesmo. Os problemas todos começaram com a suposta greve dos pilotos da TAP, por este motivo tive que remarcar o meu voo de retorno para 3 dias depois, o que me deixou bastante aborrecido pois iria voltar mais tarde a trabalhar descumprindo com aquilo que havia combinado e não gosto nada disso.

Felizmente a greve foi cancelada, entretanto só o fizeram uma hora antes do início oficial, causando imensos transtornos aos clientes da empresa. Com isso, voltei a ligar para a TAP e consegui que voltassem o meu voo para o dia original e neste caso até acabei por sair ganhando pois o meu voo original não era direto, havia uma conexão em Belo Horizonte e com a remarcação acabei por se colocado num voo direto de São Paulo para Lisboa.

Eu sinceramente tenho grande afeição pela TAP, acho uma companhia aérea que presta um bom serviço de modo geral ao seus clientes e por este motivo vejo que fazem bem em privatizá-la, pois neste momento sindicatos irresponsáveis que simplesmente querem obter vantagens e não pensam no transtorno que causam a milhares de pessoas com essas greves a meu ver injustificadas.

Relativamente ao voo a experiência poderia ter sido melhor. O voo partiu de São Paulo no horário estipulado, entretanto em momento algum o capitão da aeronave entrou em contato com os passageiros para passar qualquer tipo de informação do voo, algo incomum nos voos da TAP.

Durante o voo foi servido um jantar e próximo da chegada um café da manhã (pequeno almoço) que consistia de:

JANTAR
Entrada: Salada de Batata, Milho Verde e Cenoura
Prato Principal: Moqueca de Banana da Terra e Frango, Arroz com Salsa ou Penne com Molho Concassé com Bacon e Queijo Parmesão.
Sobremesa: Pudim de Pão.

CAFÉ DA MANHÃ:
Omelete de Claras e Salsinha com Tomate Concassé e Presunto (fiambre) de Peru. Muffin de Limão. Fruta da Estação. Manteiga e Geleia. Café, chá.

No jantar acabei por escolher a Moqueca e apesar de saborosa o prato não estava na temperatura ideal. O Pudim de Pão servido como sobremesa é de se salientar, estava muito bom. Quanto ao café da manhã achei estranho a escolha do omelete, pois não se come omelete no café da manhã nem em Portugal, nem no Brasil, eu pelo menos, não consigo comer isso logo pela manhã, acabei por deixá-lo intacto.

Diferente do voo de ida, a tripulação do voo de volta não era muito simpática, a aeromoça (hospedeira) que estava encarregada da minha sessão do voo poderia ter se esforçado um pouco mais em agradar os passageiros. Pedidos simples como um pouco mais de gelo no suco (sumo) não foram atendidos, dizia somente que o gelo havia acabado, sem dar-se ao trabalho de verificar com um outro membro da tripulação se este ainda tinha gelo.

Como já é habitual nos voos de longa duração da TAP o serviço de entretenimento é muito bom, com vários filmes, documentários, séries e música para fazer as longas horas dentro do avião mais confortáveis.

Como conclusão digo que o que faz de um voo uma experiência boa para o passageiro além dos confortos oferecidos pela aeronave são a tripulação que nela trabalha. Não adianta em nada um avião moderno e com todos os confortos se a tripulação não é simpática com os passageiros e desse modo, cada voo é uma experiência diferente e as empresas aéreas devem na minha opinião investir bastante no treinamento de seus funcionários para conseguir cada dia mais fidelizar os seus clientes.

Homenagem à Minas Gerais

2011-12-03T18:40:00.001Z

Eu nasci no celeiro da arte
No berço mineiro
Sou do campo da serra
Onde impera o minério de ferro

Eu carrego comigo no sangue
Um dom verdadeiro
De cantar melodias de Minas
No Brasil inteiro

Sou das Minas de ouro
Das montanhas Gerais
Eu sou filha dos montes
Das estradas reais

Meu caminho primeiro
Vi brotar dessa fonte
Sou do seio de Minas
Nesse estado um diamante.

Voo TAP 2561 – Lisboa / São Paulo – 23/11/2011

2011-11-29T00:08:00.001Z

Sempre gosto de observar a qualidade do serviço prestado por companhias aéreas em voos de longo curso. Desta vez tive a oportunidade de estar num voo TAP, código 2561, entre Lisboa em Portugal e São Paulo no Brasil, realizado no dia 23/11/2011. O voo inicialmente tinha horário de partida agendado para às 23:20, entretanto, devido a Greve Geral que iria acontecer em Portugal no dia 24/11 os voos do dia 23 a partir das 22:00hs já seriam afetados.

A TAP, com o intuito de minimizar os transtornos aos passageiros alterou o horário deste voo para às 20:30hs, escapando das restrições que a greve causaria e mostrando o seu compromisso em oferecer o melhor serviço possível aos passageiros. Como vários voos foram antecipados naquele dia o aeroporto de Lisboa ficou um pouco caótico, com longas filas para o raio-x, caos esse já habitual em vésperas de fins de semana prolongados e em dias não habituais como este.

O voo acabou por partir com 20 minutos de atraso, atraso este que não comprometeu o horário de chegada, previsto para as 04:30hs do dia 24/11, pois o piloto acabou por compensar durante o voo. A tripulação era bastante atenciosa e foi agradável em todas as etapas do voo. O serviço de entretenimento oferecido no voo foi muito bom, com uma vasta gama de filmes (novos e antigos), séries, documentários, música e jogos. Este serviço de entretenimento é bastante importante na minha opinião pois faz de um voo longo como este, com duração de 10 horas mais confortável.

Em relação a alimentação, foi servido um jantar que consistia de uma salada de grão de bico como entrada, opção de frango e massa como prato principal, leite-creme como sobremesa, pão, bolacha de água e sal, manteiga e queijo para barrar. Além de várias opções de bebidas como vinho, suco (sumo), refrigerantes e água. Após a refeição foi também servido um café.

Próximo do nosso horário de chegada a São Paulo foi também servido um café da manhã (pequeno almoço), que consistia de croissant, pão, manteiga, queijo para barrar, presunto (fiambre), queijo, frutos secos, polpa de maça com creme de leite (natas), e opções de bebidas como café, chá e suco (sumo). As refeições de maneira geral possuíam boa apresentação, foram servidas na temperatura certa e um detalhe que por mim não passa despercebido é a oferta de talheres em metal, nada de talheres de plástico, muito comuns em várias companhias aéreas por aí.

A minha conclusão foi que a empresa prestou um serviço de qualidade, a altura do preço cobrado, que no caso da TAP não costuma ser muito barato. Talvez por querer manter a excelente ocupação dos voos numa das rotas mais rentáveis para a companhia e que inexplicavelmente na minha opinião, não possui concorrência.

Dica de viagem: Perfume

2011-11-23T00:48:00.001Z

Vai fazer uma viagem internacional? Se sim, invariavelmente haverá um free-shop no seu caminho. Mesmo que não esteja pensando em comprar nada passe pela seção dos perfumes e aproveite para usar aquele perfume importado que você tanto gosta mas que custa o olho da cara.

A maioria das lojas de perfumes nos aeroportos deixam algumas embalagens abertas para que as pessoas possam sentir as fragrâncias antes de comprar.

Mas atenção, não convém abusar, não é porque não precisa pagar para "experimentar" que você irá entornar o vidro de perfume em você mesmo. Seu companheiro da poltrona ao lado vai agradecer em não ter que ser sufocado por sua fragrância favorita durante aquele longo voo

Salzburgo, uma cidade com alma musical

2011-11-20T21:52:00.001Z

Esta cidade universitária que abrigou um poderoso arcebispado entre os séculos 14 e 19 (quando foi anexada ao Império Austríaco) é uma esticadinha perfeita a partir de Munique que pode ser feita de trem usando o Bayern Ticket.

Salzburgo é sem dúvida uma das cidades mais bonitas e encantadoras da Europa, ao visitar esta cidade somos teletransportados para o passado e sentimos como se estivéssemos vivendo em outra época, numa cidade que é perfeita para ser descoberta a pé. Todo mundo conhece Salzburgo como a cidade natal de Mozart mas quando se coloca o pé por lá descobre-se que a cidade é muito mais do que isso.

Claro que a imagem de Mozart é por lá onipresente, é difícil encontrar algum lugar em Salzburgo onde a figura do compositor ou da música clássica em geral não esteja presente.

Seu centro histórico, o Altstadt, encaixa-se como pode entre a montanha coroada pelo Festung Hohensalzburg, a fortaleza que marca as origens de sua história, e o rio Salzach. Em 24 horas, é possível liquidar as principais atrações. E ainda sobra tempo para paralisar-se diante da vista do monte Untersberg que se tem da parte alta, de preferência com um balde de cerveja Stiegl em mãos, cuja fábrica pode ser visitada.

Turistas em grupos, bombons envoltos com a figura de Mozart (o compositor nasceu, em 1756, na casa de numero 9 da Getreidegasse) e um Centro lindo e perfeitinho fazem com que Salzburgo pareça um parque temático. A cidade sedia o prestigioso e concorrido Festival de Salzburgo, momento no qual a cidade celebra sua musicalidade um pouco além das onipresentes excursões que tem o musical A Noviça Rebelde como tema.

Dentre os pontos visitados, certamente os floridos jardins do palácio Mirabell estão entre os mais populares. É tudo tão romântico que não há como não entrar no clima e dar uma volta de carruagem. Lugar mais apropriado não há.

Uma cidade que definitivamente merece uma visita, linda, um conto de fadas em forma de música clássica, numa cidade que para ser entendida é preciso conhecer a sua alma musical.

The Sound of Music

2011-11-19T19:00:00.000Z

Ao comentar com um amigo que iria conhecer Salzburgo na Áustria este deu-me uma dica valiosa, disse que eu não poderia deixar de assistir ao filme “The Sound of Music” (título original) antes de visitar esta cidade austríaca. Posso afirmar que a dica foi muito bem vinda pois fez da minha visita a Salzburgo ser ainda mais interessante. O filme que no Brasil é conhecido por “A Noviça Rebelde” e em Portugal por “Música no Coração” é realmente uma obra a não deixar de ser vista por todos aqueles que estão pensando em visitar a eterna cidade de Mozart.

Seguida de um enorme sucesso nos palcos musicais “A Noviça Rebelde”, obra escrita e composta por Rodgers and Hammerstein foi apresentada na Broadway quase 1500 vezes, ganhou 6 prêmios Tony e vendeu mais de 3 milhões de cópias.

Em 1965 o filme foi indicado para 10 Óscars e venceu 5, melhor filme, melhor diretor, melhor script, melhor trilha sonora e melhor adaptação musical. Para Julie Andrews, que atuou no papel principal, o filme foi o início de uma incomparável carreira internacional. Ela mesma certa vez disse em uma entrevista que considerava uma honra ter estado envolvida em um filme que havia trazido tanta alegria para tantas pessoas.

Os atores miríms, todos eles amadores, não seguiram carreira nos palcos. Todos os sete foram para profissões do cotidiano e vivem pelo mundo afora. O contato entre eles é ainda forte até hoje e consideram-se uma grande família.

O filme conta uma história verdadeira, uma comovente história de família que toca a todos que a conhecem, a adorável cidade de Salzburgo fornece um inesquecível cenário e os fabulosos atores e atrizes cuidaram do resto.

Baseado numa história real, nascida em Viena, Maria von Kutschera vivia como candidata a noviça no Convento Beneditino de Nonnberg em Salzburgo quando ela foi enviada por sua Madre Superiora para a casa do Barão Georg von Trapp para cuidar dos seus sete filhos depois da morte de sua esposa.

Mais tarde Maria torna-se esposa do Barão e nos anos 30 cria um coro familiar que atua em apresentações públicas durante o período que permaneceram na Áustria.

Com a anexação da Áustria com a Alemanha de Hitler em 1938 a família passou a não ter nenhum rendimento a não ser as apresentações musicais. O sucesso deles nos Estados Unidos, entretanto, foram suficientes para os fazerem iniciar uma nova vida por lá e em 1941 compraram uma fazenda em Stowe, Vermont que tornou-se o “Trapp Family Lodge”, hoje um charmoso hotel.

A pedido dos autores o vídeo do trailer do filme não pode ser incorporado em páginas de terceiros mas este pode livremente ser visto no YouTube neste LINK.

Salzburgo: O Palco do Mundo

2011-11-18T22:04:00.001Z

Munique – Muito mais do que Oktoberfest

2011-11-17T23:26:00.001Z

Munique é um ótimo destino para os amantes de cerveja, admiradores de história e fãs de música, mas ultimamente a capital da Baviera é reconhecida como um ótimo lugar para se viver. A revista “Monocle” a classificou recentemente como a melhor cidade para se viver no mundo, citando seus imóveis residenciais de alta qualidade, baixa criminalidade e “sentimento geral de aconchego”. Seu transporte público foi recentemente considerado o melhor da Europa. E sua célebre cultura da cerveja é tão presente que é impossível não querer passar em um pub depois do trabalho e tomar umas loirinhas com os amigos.

Munique, assim como toda a Alemanha é uma cidade organizada, limpa, pontual, responsável e inteligente. E o melhor é que além de tudo isso não falta animação, belas paisagens, história e muita cultura, seja com concertos de Bach e Beethoven no meio da rua ou na genialidade das construções ou na beleza das mulheres loiras de olhos claros.

Tudo funciona impecavelmente, seja nos trens, metrôs ou bondes, o sistema é de total confiança e pontualidade. Nenhuma das estações de trem ou metrô possuem catracas e as pessoas pagam pelo bilhete pela simples ideia de que seria impensável usufruir de algo assim e não pagar, incrível não? As estradas e aeroportos também são moderníssimos e a infraestrutura para o visitante é excelente com hotéis/hostels, restaurantes muito bem cuidados e atendimento impecável.

A língua oficial é claro o alemão, mas todos falam inglês, o que facilita bastante a vida dos visitantes, fazendo de Munique uma cidade bastante amigável aos turistas que enchem suas ruas todos os dias.

O ponto de encontro de todos é a praça que fica no coração de Munique, chamada Marienplatz, tem alguns dos prédios mais emblemáticos do centro histórico como a Coluna de Maria, do século XVII, fica ali também a antiga Câmara Municipal e o edifício neogótico da Nova Prefeitura (Neues Rathaus).

Outra região bastante agradável para um passeio e o Olympiapark, palco dos Jogos Olímpicos de 1972, esta parte da cidade foi toda construída para receber o evento e hoje possui prédios modernos como o Museu da BMW. Muito verde, esta área é ideal para relaxar, fazer pic-nics e observar a vida desenrolar-se por esta cidade.

A conclusão que chego sobre Munique é que esta é uma cidade ofuscada pela cerveja, não que a cerveja seja ruim, pelo contrário, recomendo vivamente experimentar várias canecas dessa bebida que é parte desta cidade, mas a capital da Baviera é muito mais do que isso. Sóbrio, você verá que esta é também uma cidade com grande vocação para a arte, muitos músicos, cineastas, arquitetos e artistas plásticos escolheram a cidade para viver e fazem dela um lugar mais vibrante.

Mas não podemos esquecer, estamos falando de Munique, berço da Oktoberfest, para os amantes da cerveja não faltam lugares para estimular a bebedeira, ao todo a cidade possui mais de 400 bierkellers (pubs fechados) e biergartens (bares ao ar livre) e as celebrações regadas a cerveja estão longe de se restringir aos quinze dias de festa. Na verdade, a impressão que se fica é que Munique vive numa eterna comemoração embora ofereça um vasto patrimônio cultural, comércio fervilhante e muitas histórias para contar.

Também não faltam comidas típicas como o onipresente bratwurst (salsichão assado), o chucrute e os deliciosos lebkuchenherzen (biscoito de chocolate em formato de coração). Alguns são enormes e ajuda a repor o nível de glicose do organismo quando a entrega aos prazeres etílicos supera o bom senso.

Castelo de Neuschwanstein

2011-11-13T20:43:00.001Z

Quer fazer uma passeio imperdível na Alemanha? Então não deixe de visitar o Castelo de Neuschwanstein (em alemão, Schloss Neuschwanstein) que fica a 01:30hs de trem de Munique, sem dúvida um ótimo passeio de um dia a partir da capital da Baviera. O castelo foi construído pelo excêntrico rei Luís II da Baviera, que deixou um imenso legado na história da arte e na arquitetura, na segunda metade do século XIX, próximo da cidade de Füssen no sudoeste da Baviera, a escassas dezenas de quilômetros da fronteira com a Áustria.

O Castelo de Neuschwanstein foi inspirado na obra de seu amigo e protegido, o grande compositor Richard Wagner. A arquitetura do castelo possui um estilo fantástico, o qual serviu de inspiração ao “Castelo da Cinderela“, símbolo dos estúdios Disney. Apesar de não ser permitido fotografar o seu interior, é um dos edifícios mais fotografados da Alemanha e um dos mais populares destinos turísticos europeus, além de também ser considerado o “cartão postal” daquele país. O nome Neuschwanstein significa “novo cisne de pedra”, uma referência ao “cavaleiro do Cisne”, Lohengrin, da ópera de Wagner com o mesmo nome.

O Rei Ludwig após visitar alguns castelos pela Europa começou a sentir a necessidade de ter uma obra própria, uma realização apenas sua. Seus sonhos clamavam por algo romântico, grandioso, diferente de todos os outros castelos já feitos e sua inspiração vinha em grande parte do compositor Wagner, por quem Ludwig tinha grande afeição e por cuja obra era apaixonado.

O lugar escolhido para construção do castelo não podia ser melhor, privilegiado pela natureza, rodeado pelas montanhas, pinheiros e próximo do lago de Alpesee, o local era tradicionalmente um centro de poder, ficava próximo de outro castelo, o de Hohenschwangau, além de já ter abrigado quatro outros castelos na época medieval.

Diversos projetos e esboços foram apresentados ao rei, que os estudava cuidadosamente. Finalmente apareceu um que lhe agradou, da autoria do arquiteto Christian Jank. Determinado a realizar algo sem igual, Ludwig designou que Riedel, um de seus mais próximos assessores, acompanhasse a obra de perto, e que não faltassem recursos para sua execução. Foram então demolidas as ruínas dos antigos castelos sobre as quais Neuschwanstein seria construído.

Obcecado, Ludwig passava os dias observando fixamente o lento crescimento do castelo, mas a construção de Neuschwanstein demandava muitos recursos. As críticas à obra, que não eram raras, começaram a se tornar frequentes e cada vez mais agressivas. Diziam que era um absurdo gastar tamanha fortuna na construção de um castelo apenas para atender aos caprichos do rei, e que a Baviera iria em pouco tempo à falência se algo não fosse feito.

A personalidade de Ludwig, por sua vez, também não ajudava a apaziguar os ânimos. O rei tinha hábitos estranhos, vivia recluso, era excêntrico de uma forma que interferia com as suas funções de chefe de estado, detestava cerimônias públicas e evitava eventos sociais formais. Era por vezes referido como o Rei Louco. Consta que Luís teve uma sucessão de amizades íntimas com outros homens, começou a anotar num diário os seus pensamentos íntimos e suas tentativas de reprimir o desejo sexual e permanecer fiel à sua fé católica, muitos destes diários perderam-se durante a Segunda Guerra Mundial mas sugerem que Luís II era homossexual e que lutou contra esta orientação ao longo da sua vida, pois esta era punível na Baviera desde 1813.

O Castelo de Neuschwanstein estava próximo da conclusão quando em 1886, conspiradores montaram um relatório médico que atestava a incapacidade de Luís para governar. A maior parte dos detalhes constantes do relatório foram compilados pelo conde von Holnstein, que estava desiludido com Luís e buscou ativamente a sua queda. O relatório havia sido assinado por quatro psiquiatras que nunca chegaram a examinar Ludwig.

Deposto como rei, foi levado para Berg onde no dia 13 de Junho de 1886 foi encontrado afogado em águas superficiais do lago Starnberger juntamente com von Gudden, o psiquiatra que o certificou. As circunstancias exatas da sua morte permanecem inexplicadas.

Atualmente o castelo conta com uma média de 1,3 milhões de visitantes anuais. Todos os dias pessoas acumulam-se nas diferentes áreas do castelo gerando imensos proveitos para o governo da Baviera. O bilhete para visitar o interior do castelo custa 12€ (Outubro/2011), fotografias do interior não são permitidas.

Como chegar?
O bate volta a partir de Munique é perfeitamente viável mas reserve um dia todo somente para isso. Apanha-se o trem na estação central de Munique com destino a Füssen. Pode-se usar o Bayern Ticket para chegar até lá, muito útil caso esteja a viajar em grupo de até 5 pessoas. A viagem dura cerca de 2 horas até a estação de Füssen, de lá são mais 10 minutos de ônibus (caso tenha comprado o Bayern Ticket basta mostrar este passe e não é preciso pagar pelo bilhete deste ônibus) até a bilheteria em Hohenschwangau.

Geralmente há imensas filas para comprar o bilhete, é possível reservar pela internet mas as visitas ao interior do castelo são feitas com dia e horário marcados, caso se atrase o bilhete é perdido. Depois de comprado o bilhete tem a subida para o castelo, que pode durar entre 20 e 40 minutos dependendo do tipo de transporte escolhido (e da fila, dependendo do transporte). Todos estes detalhes devem ser levados em conta ao comprar o bilhete devido ao o fato de que as visitas terem hora marcada e cada grupo tem vagas limitadas.

Se o tempo estiver bom e você estiver em relativa boa forma, recomendo a subida da bilheteria até o castelo a pé e neste caso leva-se em torno de 40 minutos. Se estiver muito frio ou chovendo recomendo apanhar o ônibus que neste caso custa 1,80€ (Outubro/2011). Se estiver nevando, por segurança este ônibus não opera, neste caso ainda resta a opção das charretes que operam o ano todo.

Se tiver tempo na volta para casa não deixe de passar pela charmosa vila de Füssen que muitos visitantes for falta de tempo após visitar o castelo deixam de conhecer.

Dachau – Campo de Concentração

2011-11-12T13:04:00.001Z

Quando viajamos queremos muitas vezes nos divertir, nos alegrar, ver coisas diferentes mas algumas vezes isso nem sempre é possível, as vezes é necessário visitar lugares que ficaram marcados pela dor, pelo sofrimento.

Digo necessário pois precisamos ver com nossos próprios olhos como coisas horríveis aconteceram no passado e assegurar que coisas como estas não aconteçam novamente. Aprender com o passado, aprender a não cometer os mesmos erros e se solidarizar com aqueles que o sofrimento foi sentido na pele.

O Campo de Concentração de Dachau na Alemanha é um lugar que faz os nossos sentimentos aflorarem, sente-se angústia, desprezo, raiva, ódio, compaixão, pena e mais um turbilhão de emoções ao visitar este lugar. Não é por isso que deve deixar de ser visitado, aprende-se muito com uma visita como esta e nos torna pessoas mais conscientes de momentos da história mundial que devíamos ter vergonha de termos permitido acontecer.

Logo na entrada sente-se o primeiro arrepio ao deparar-se com um portão de ferro com a inscrição "Arbeit macht frei" que significa “O trabalho liberta”. Tenho que admitir que o arrepio não desaparece pois a medida que se entra no campo de concentração e vai conhecendo os detalhes de tudo que aconteceu naquele lugar a sensação de revolta aumenta.

Em 22 de março de 1933, semanas após a eleição de Adolf Hitler para a chancelaria do Reich, foi criado um campo de concentração para prisioneiros políticos, na cidade de Dachau, nas cercanias de Munique. Este campo serviu de modelo para os demais campos de concentração que viriam a existir. Era conhecido como uma “escola de violência” para as forças das SS, abreviatura de Schutzstaffel (ou Tropa de Proteção, em português), tropa altamente disciplinada, com homens racialmente selecionados, e que tinha como valor principal a lealdade ao Führer e ao partido nazista. Em Dachau realmente funcionou o campo de instrução das SS, adjacente ao Campo de Concentração de prisioneiros.

Em mais de vinte anos de existência, mais de 200 mil pessoas foram aprisionadas no Campo de Concentração de Dachau, com mais de 41 mil mortos, sendo libertado pelas tropas americanas em 29 de abril de 1945. Dentre os mortos estavam, além de prisioneiros políticos, prisioneiros de guerra soviéticos, fuzilados no campo, Testemunhas de Jeová, homossexuais, imigrantes e judeus poloneses e de outros países ocupados da Europa.

Dos 39 barracões de madeira, um ainda está de pé, com sua estrutura interna preservada. Então você vê as camas de madeiras onde os prisioneiros se amontoavam. Os banheiros, os corredores. O memorial teve o cuidado de retratar a evolução dessa arquitetura interna, então é possível ver como a dignidade, se é que havia alguma em qualquer tempo, ia ficando cada vez menor com o passar dos anos e com o aumento do número de prisioneiros.

O memorial foi criado em 1965, por iniciativa dos sobreviventes do campo e com o apoio financeiro do estado da Bavária. Não há uma riqueza de detalhes como as instalações de Auschwitz, onde se preservou boa parte das construções e objetos do holocausto.

Não são só as imagens de gente morta empilhada, de gente mal nutrida e desesperada, experimentando o inferno na terra debaixo dos coturnos nazistas. Não é exatamente o filme triste que eles exibem por lá. Isso tudo choca a gente. Mas, de algum modo, já vimos, sabemos e sentimos. A minha revolta crescente em Dachau foi verificar, in loco, a grande eficiência com que tudo aquilo foi realizado. O pensamento industrial, o senso de organização, a eficiência de planejamento e de implementação, a frieza laboratorial com que todo aquele terror de fato foi levado a cabo.

Como Chegar:
Dachau fica nos subúrbios de Munique, numa viagem de 25 minutos de trem, linha S2. Ao chegar a estação de trem de Dachau é preciso apanhar um ônibus que pode ser o 724 ou o 726 para chegar até o Campo de Concentração de Dachau.
A visitação é livre mas recomendo alugar o áudio-guide que irá permitir ao visitante conhecer mais da história de Dachau. Funciona das 09:00hs às 17:00hs de terça a domingo. No mês de Dezembro o memorial fica fechado. Para maiores informações visite o site do Campo de Concentração da Dachau.

BMW Museum

2011-11-10T22:37:00.000Z

Quem me conhece sabe que não sou nada interessado em carros, eles nunca me chamaram muita a atenção, mas através de um amigo soube que o Museu da BMW em Munique era uma atração a não ser deixada de ser visitada, mesmo para aqueles que não se interessam tanto por este tema. Tenho que admitir, ele estava certo.

O Museu da BMW fica localizado próximo do Olympiapark em Munique, foi inaugurado em 1972, pouco antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Munique. O museu conta a história da fabricante BMW de uma forma muito interativa e cheia de recursos tecnológicos, fazendo deste museu uma atração muito interessante. O museu sofreu reformas entre 2004 e 2008, tendo sido reaberto em 21 de Junho de 2008.

O museu contêm todo o desenvolvimento técnico da empresa e exibe vários de seus motores, motos, aeronaves e veículos. Há várias atividades lúdicas que explicam o funcionamento de um motor e a criação do design dos carros. Além disso é possível ver modelos futuristas, estudos conceituais, desenvolvimento de ideias, sonhos, filosofias, trabalhos e toda a beleza da mobilidade conquistada através da tecnologia.

O edifício onde está localizado o museu é também bastante futurista, sendo conhecido ironicamente pelos moradores de Munique como “tigela de salada”, foi desenhado pelo arquiteto austríaco Karl Schwanzer.

O Museu da BMW é facilmente acessível, ficando localizado próximo da estação de metrô Olympia-zentrum, na linha U3. Está aberto de terça a domingo das 10:00hs às 18:00hs e a entrada custa 12€ (Novembro/2011).

Para maiores informações visite o site do BMW Museum.

Bayern Ticket

2011-11-10T21:07:00.001Z

O Bayern Ticket é uma ótima e barata maneira de viajar de trem ou ônibus por toda a Baviera, o bilhete custa 29€ e pode ser usado por até 5 pessoas viajando juntas, ótimo para grupos ou casais em viagem. Há também uma versão para viajantes solos, neste caso o custo do bilhete é 21€.

O bilhete pode ser comprado pela internet no site da Deutsche Bahn, ou nas máquinas automáticas nas estações de trem e terminais rodoviários, bastando escolher o dia que você pretende utilizá-lo. Caso prefira comprar o bilhete no guichê junto a um funcionário da empresa acrescente 2€ aos valores mencionados.

Este bilhete é um passe estadual concedido pelo governo da Baviera e oferecidos pela Deutsche Bahn e possuem validade de um dia dentro desta região alemã podendo ser usado quantas vezes necessário, entretanto, não são válidos nos trens rápidos, mais precisamente nos InterCity e InterCityExpress.

Além disso há uma limitação de horários para uso deste bilhete, de segunda a sexta-feira o Bayern Ticket só é válido das 09 da manhã até às 03 da madrugada do dia seguinte, nos sábados, domingos e feriados o bilhete é válido o dia inteiro.

Sem dúvida uma ótima maneira de conhecer mais da Alemanha sem gastar muito. Espero que a dica seja útil.

Allianz Arena

2011-11-05T16:16:00.001Z

Este estádio localizado no distrito de Fröttmaning, no subúrbio de Munique na Alemanha, foi aberto em 2005, é a casa de ambos os times da cidade, o Bayern e o TSV 1860 e levou menos de 3 anos para ser construído.

Um detalhe interessante é que em 2001 houve uma consulta a população através de um referendo para avaliar a receptividade das pessoas em relação a construção da arena, 64,8% das pessoas votaram a favor e 34,2% votaram contra. Só mesmo na Alemanha para se ver tanto respeito ao dinheiro público ao ponto de se realizar uma consulta como esta. Impecável!!!

A obra teve um custo total de 340 milhões de euros, tendo o estádio capacidade para 69.901 pessoas. O estádio recebeu o jogo de abertura da Copa do Mundo da Alemanha em 2006 e hoje tornou-se uma atração da cidade.

O estádio foi objeto de projeto do escritório suíço Herzog & de Meuron, tendo sido apresentado internacionalmente como expoente de uma possível nova vanguarda arquitetônica em edifícios esportivos, devido a uma série de inovações introduzidas pela obra.

Este é o primeiro estádio que muda totalmente de cor, geralmente a cor do estádio está relacionada com o time da casa que está jogando ou branca caso o jogo seja da seleção alemã. O uso de multicores ou a alternância de cores é possível mas a polícia alemã insiste no uso de uma só cor por partida devido a alguns acidentes de carro na autoestrada A9 que passa próxima ao estádio, devido a distração dos motoristas com as luzes do estádio.

O acesso ao estádio é extremamente prático, podendo ser realizado através de transportes públicos através da estação de metrô Fröttmaning, linha U6.

Se você é fã de futebol ou mesmo interessado em arquitetura, uma visita ao estádio é algo a não deixar de fazer durante sua visita a Munique.

Aeroporto Internacional de Munique

2011-11-03T21:32:00.001Z

O Aeroporto Internacional de Munique (Flughafen München Franz Josef Strauß) é o segundo maior da Alemanha e possui 2 terminais. A Lufthansa e seus parceiros da Star Alliance utilizam o terminal 2 enquanto todas as outras empresas utilizam o antigo terminal 1.
Este aeroporto ganhou recentemente o prêmio como melhor aeroporto da Europa e ficou em 4º lugar num ranking mundial, atrás de prestigiados hubs na Ásia.

O aeroporto possui ligação com o centro de Munique através de trens (S-Bahn) através das linhas S1 e S8. O bilhete custa 10€ por pessoa, mas penso que vale mais a pena comprar um passe diário por 10,80€ que te permitirá chegar ao centro da cidade e usar todos os transportes posteriormente naquele dia, para grupos ou famílias, há a opção de comprar um bilhete com custo de 19,80€ que é válido para até 5 pessoas.

Os trens funcionam em intervalos de 5 a 20 minutos e levam 40 minutos para chegar ao centro da cidade. Antes de entrar no trem não se esqueça de validar o seu bilhete nas máquinas na entrada da estação, caso contrário você poderá ser multado na eventualidade de encontrar algum fiscal em um dos trens.

Observação:
Os valores mencionados neste post são referentes a Outubro de 2011.

Munique – Como Chegar?

2011-11-02T22:27:00.001Z

Partindo do Brasil:
A partir do Brasil a Lufthansa opera voos diretos ligando São Paulo a Munique. Estes voos diretos possuem duração aproximada de 12 horas.
Outras opções para chegar a Munique partindo do Brasil são através da Ibéria via Madri, Air France via Paris, TAP via Lisboa, Swiss Air via Zurich, KLM via Amsterdã ou British Airways via Londres.

Partindo de Portugal:
A TAP e Lufthansa possuem voos diários ligando Lisboa a Munique.
A Ryanair possui voos ligando Porto e Faro a Munique (Memmingen), um aeroporto localizado a 110 km a oeste de Munique. Apesar da distância a Ryanair vende os voos como “Munich West”.