Pinch Hitter Kurs, Flugschule Hamburg. Michael Dunker im Cockpit.

Pinch Hitter. Was ist das denn? Der Begriff kommt aus den USA, bedeutet etwa „Einspringen“. Wozu man das braucht? Zum Beispiel in diesem Fall: Der Mann mit den Kopfhörern links neben Dir röchelt kurz. Dann sackt er zusammen. Rütteln, Schütteln, Schreien. Nichts hilft. Das ist schlecht. Denn der Mann zur Linken ist der Einzige, der verhindern kann, dass die Erde immer schneller näher kommt. Er ist Pilot. Und hat einen Herzinfarkt. Autsch! Schön wäre es, wenn man nun selbst fliegen – und vor allem landen – könnte. Dazu braucht man nicht gleich eine Pilotenausbildung. Ein Pinch Hitter Kurs ist schneller absolviert. Ein paar Stunden Theorie. Einige Flugstunden. Dann soll man in der Lage sein, eine Cessna oder ein anderes Kleinflugzeug möglichst unfallfrei zum nächsten Flugplatz zu navigieren und zu landen. Nikki&Michi haben es ausprobiert – hier ihr Video von der ersten Flugstunde!

Pinch Hitter Kurs in Uetersen-Heist bei Hamburg

Michael Dunker vor der Cessna 172. Startbereit zur ersten Flugstunde.

Flugplatz Uetersen-Heist bei Hamburg. Die Sonne lacht, der Windsack langweilt sich müde am Pfahl. Ein Kleinflugzeug nach dem anderen hebt ab. Auch Segelflugzeuge ziehen ein paar Runden. Am Rande des Flugfeldes treffen wir Frederik (27), einen Fluglehrer der Flugschule Hamburg (Air Hamburg). Mit ihm will ich meine erste Flugstunde wagen. Der erste Schritt auf dem Weg zum Pinch Hitter. Charmante Piloten sagen auch Hilfspilot dazu. Andere belächeln die Blitzausbildung als Hausfrauen-Pilotenschein.

Frederik erklärt gut. Wir laufen um die Cessna, ich lerne Höhenruder, Seitenruder, Querruder usw. kennen. Das bisschen Blech hilft uns, am Himmel Kreise zu ziehen, wundere ich mich. Angetrieben wird das viersitzige Fluggerät von einem amerikanischen Lkw-Motor. „Schluckt ganz ordentlich“, grinst Frederik. 100 Oktan, verbleit. Nach dem Check außen, steigen wir ein. Beckengurt anlegen, Headsets auf. Dann lerne ich, dass wir in der Luft mit einem anderen Treibstoffgemisch fliegen als unten fahren. Der Fluglehrer zeigt mir die wichtigsten Instrumente. Ich kenne sie vom Zocken am PC. Hier würde ich aber gern ein Game Over vermeiden, höre aufmerksam zu.

Ich überlege noch, welche der zweihundertdreißig Fragen ich als nächstes stellen soll, da lässt Frederik die Zündung an. Auch recht. Ich will los. Fliegen. Ruckel, ruckel, wir rollen. Am Boden wird der Flieger mit dem Seitenruder über die Fußpedale gelenkt, nicht mit dem Steuerhorn. „Das Funktioniert erst in der Luft“, quäkt es aus meinem Kopfhörer. Frederik funkt, Startfreigabe.

Mit Vollgas zum Pinch Hitter

Majestätischer Blick auf die schönste Stadt: Hamburg Planten und Blomen mit der Alster von oben.

Wir geben Vollgas. Ab 50 Knoten Geschwindigkeit können wir abheben. Ich ziehe am Steuerknüppel. Laangsaaaam. Und wir fliegen! Frederik gibt Anweisungen. „Kurve nach rechts.“ Ich fliege vorsichtig nach rechts. Zu vorsichtig. Bis zur 30 Grad-Markierung kann man auch als Anfänger entspannt einschlagen. Ich habe den Bogen schnell raus. Das macht Spaß! Ab in Richtung Elbe.

Bisher dachte ich, dass nahezu alle Flugbewegungen engmaschig durch einen Tower überwacht und gesteuert werden. Stimmt nicht. Frederik: „Fliegen wir die Elbe Richtung Mündung hoch, können wir uns sehr frei bewegen. Das heißt auch Aufpassen, es gibt ja noch andere Flugzeuge außer uns. Wir sind hier oben für uns selbst verantwortlich.“ Im Flugraum Hamburg allerdings übernimmt der Tower vom Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel. Wir müssen uns via Funk anmelden. Unser „Eintrittstor“ ist der Hamburger Segelflughafen, sobald wir hier drüber sind und Richtung Finkenwerder fliegen, wacht Hamburg Tower über uns.

Das Airbusgelände zieht unter uns vorbei. Der neue A380 für British Airways steht da. Von hier oben wirkt der Megaflieger wie ein Spielzeug. Der A380 ist noch nicht ganz bereit zur Auslieferung. Rechts der Köhlbrand und die gleichnamige Brücke, dann tauchen vor uns Landungsbrücken und Elbphilharmonie auf. Linkskurve Richtung Alster. Ein atemberaubender Blick von hier oben aus der Cessna. „Wir steigen bitte auf 2500 Fuß“, sagt Frederik. Der Grund: Wir müssen mindestens 1000 Fuß zwischen uns und dem höchsten Hindernis haben. Richtung Fernsehturm. Also noch ein bisschen höher. Dazu zieht man gar nicht unbedingt wild am Steuerknüppel der Cessna. Mit ein bisschen mehr Gas gewinnt unsere „Victor Eco“ (unser Kennzeichen) fast von selbst an Höhe.

Ein paar Runden drehen wir über Binnenalster, Rathausmarkt, Michel und dem bunt blinkenden Hamburger Dom. Wir warten auf die Freigabe von Hamburg Tower. Denn Frederik hat eine Überraschung für mich.

Tiefflug über den Hamburger Flughafen

Im Tiefflug über Hamburg Flughafen.

Er will mir einen Tiefflug über die Startbahn des Hamburger Flughafens bieten. Doch noch ist ein großer Airbus im Landeanflug. Wir sehen ihn am Horizont. Touchdown, gelandet. Freigabe der netten Dame im Tower! Jetzt dürfen wir. Der Floh zwischen den dicken Silberzigarren der Berufsfliegerei. Wir setzen an zur Platzrunde, reihen uns dann ein. Landeanflug! „Achtung, bitte keinen Touchdown, der kostet 100 Euro“, grinst Frederik. Natürlich halte ich unsere Victor Eco nicht allein einen halben Meter über dem Boden. Wooooosch. Die Landebahn rast unter uns vorbei. Nur Fliegen ist schöner? Wir fliegen! Winkewinke zum Tower, dann ziehen wir hoch. Wieder Richtung City. Eine Ehrenrunde um Fernsehturm und Großneumarkt. Dann wieder über die Elbe zurück Richtung Uetersen-Heist. Nach dem Überflug des Yachthafens melden wir uns bei Hamburg Tower ab. Bye, bye.

Nun heißt es wieder Konzentration. Landeanflug. Wieder lerne ich: Gas weg, dann sinkt die Maschine von alleine. Man nimmt eine Menge mit in diesem Pinch Hitter Kurs, denke ich zufrieden. Dann kommt der Boden immer näher. Ich bin völlig angstfrei, bisher hat ja alles gut geklappt. Frederik ist bei mir, hilft doch ordentlich. Die erste Landung kann man nicht gleich alleine machen. Wir setzen butterweich auf. Keine Probleme. Gas weg, Taxi zur Parkposition. Cool!

Pinch Hitter Ausbildung

Cessna 172 der Flugschule Hamburg.

Die Ausbildung zum Pinch Hitter ist recht kurz und straff. Bei der Flugschule Hamburg handelt es sich um dreimal zwei Unterrichtsstunden Theorie. Und fünf praktische Flugstunden mit dem Fluglehrer. Die Kosten liegen zurzeit bei 950€. Man kann jederzeit einen Pinch Hitter Kurs starten. Den Lehrgang zum Pinch Hitter gibt es übrigens schon seit 1963, er wurde von der Aircraft Owners Pilot Association (AOPA) entwickelt. Auch von den deutschen Behörden ist der Pinch Hitter anerkannt. Neben dem direkten Nutzen des „Hausfrauenpilotenscheins“ ist der Pinch Hitter oft auch der Einstieg in die private Fliegerei und die Ausbildung zum Luftfahrzeugführer. Der Pinch Hitter Kurs wird bei vielen Flugschulen auf die Schulstunden zur Privatpilotenlizenz (PPL) angerechnet.

Faszination Fliegen. Ich bin dem alten Traum der großen Freiheit mit dem Pinch Hitter auf jeden Fall ein ordentliches Stückchen näher gekommen …

Pinch Hitter Bildergalerie

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Pinch Hitter – der Kurs zum Hilfspiloten ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Kambodscha gehört sicher zu den schönsten Ländern, die wir auf unserer “Weltreise scheibchenweise” bisher besucht haben. Aber das Königreich ist auch einer der ärmsten Staaten der Erde. Wir haben uns daher entschlossen, unsere Urlaubsdollars nicht nur den ohnehin schon vermögenden Hoteliers zu überlassen. Wir wollen einer armen Familie auf dem Land auch ein wenig direkt helfen. Und zwar mit sauberem Trinkwasser aus einem eigenen Brunnen. Dabei hilft uns Reise-Guide Kim Seang Le. Wir freuen uns: Schon bald muss sich eine Familie keine Sorgen mehr über die tägliche Wasserversorgung machen…

Fünf Millionen leben unter der Armutsgrenze

Kambodscha? Angkor Wat! Das sagenumwobene Weltkulturerbe ist sicher das erste, was den meisten Menschen zu Kambodscha einfällt. Und in der Tat ist das südostasiatische Land ein Traum für kulturinteressierte Urlauber: Viele schöne Tempelanlagen – auch neben Angkor – warten darauf, besucht zu werden. Daneben bietet das sonnige Königreich freundliche Menschen, saftig grüne Reisfelder, eine schmackhafte Küche, sogar Strände und in den Provinzhauptstädten ein pulsierendes Nachtleben. Doch ein Großteil der Bevölkerung profitiert kein bisschen von den rund drei Millionen Touristen, die jedes Jahr Kambodscha besuchen. Rund ein Drittel der 15 Millionen Kambodschaner lebt unter der Armutsgrenze.

Eine kambodschanische Mutter mit ihrem einjährigen Kind. Sie leben unter einfachsten Bedingungen.

Natürlich besuchen auch wir die Tempelanlagen und genießen die Annehmlichkeiten eines schönes Hotels. Doch wir interessieren uns auf unseren Reisen eben auch für die andere Seite eines Landes, abseits der ausgetretenen touristischen Pfade. Wir bitten unseren Reise-Guide Kim Seang Le, uns das Leben im Land näherzubringen. Viel Elend haben wir schon gesehen auf unseren Trips rund um den Planeten. Auch hier brauchen wir keine 30 Kilometer zu fahren, um Menschen zu finden, die unter den einfachsten Bedinungen um das tägliche Überleben kämpfen müssen. Sie wohnen in kleinen Pfahlbauten, gedeckt mit Palmwedeln. Auch die “Wände” dieser Hütten bestehen aus Ästen und getrockneten Bananen- oder Palmenblättern. Drinnen eine schlichte Matte zum Schlafen, manchmal ein Moskitonetz. Über 170 Kinder hat das gefährliche Denguefieber im letzten Jahr das Leben gekostet. Gegen den summenden Tod neben dem Reisfeld helfen nur Netze, chemische Mückenabwehr kann sich hier keiner leisten. Schlimmer noch: Es fehlt an der Grundessenz des Lebens – Wasser.

Reiseguide Kim: Durchfall an der Tagesordnung

In dieser ärmlichen Hütte wohnt die Großmutter einer Famile. Ein uraltes Netz soll vor Mücken schützen.

Reiseguide Kim geht es heute gut, er kann von seiner Arbeit im Tourismus und kleinen Trinkgeldern sich und seine Familie ernähren. Doch früher war das anders. Er erinnert sich: “Meine Eltern sind einfache Reisbauern, auch wir hatten damals keinen Zugang zu sauberem Wasser. Ich musste direkt aus dem Reisfeld trinken.” Seine Mutter zeigt ihm, wie man mit den Händen einen einfachen Filter gegen den gröbsten Schmutz bildet. Doch die Exkremente der Wasserbüffel, Bakterien und Viren, kann man so natürlich nicht fernhalten. Kim: “Durchfallerkrankungen waren an der Tagesordnung.” Diese Geschichten gehören für ihn der Vergangenheit an. Für die Menschen hier in dem kleinen Dorf 30 Kilometer von Siam Reap entfernt sind sie traurige Realität. Die Bewohner lächeln uns Besucher an. Sie wollen nur ein wenig Palmzucker oder selbst geflochtene Körbchen verkaufen. Niemand drängt sich auf, keiner bettelt. Bereitwillig läst man uns in die kleinen Hütten schauen. Drinnen wird nur geschlafen. Die “Küche” besteht aus ein paar Blechnäpfen auf einem provisorischen Tisch vor dem kleinen Bau. Hier wird Reis gekocht. Mit Wasser, in dem sich Europäer nur widerwillig die Hände waschen würden.

Hilfsprojekt Brunnenbau

Kim ist ein zurückhaltender Buddhist, er macht nicht viele Worte um seine ehrenamtliche Tätigkeit. Nur zufällig erfahren wir, dass er in seiner Freizeit Brunnen für Familien baut und ihnen so Zugang zu sauberem Wasser verschafft. Es ginge ihm ja so viel besser, lächelt er leise. Da wolle er ein wenig denen helfen, die nicht so viel Glück haben. Von Brot- und Geldspenden hält er weniger: “Brot macht die Leute zwar satt, aber nachhaltig hilfreicher ist der Zugang zu frischem Wasser. Das hilft langfristig, Krankheiten zu vermeiden.” Selbst finanzieren kann er seine Brunnen nicht. Aber wir können. Denn ein Brunnenprojekt kostet um die 200 Euro. Unbezahlbar für die Menschen hier. Für uns doch durchaus machbar. Kim: “Ich stelle ein Schild für Euch auf, das auf die Spende hinweist. Wir nennen ihn den NikkiundMichi-Brunnen.” Auf diese Weise hat er schon ein paar Familien glücklich machen können. Zehn Jahre hält der Brunnen garantiert. Kim: “Manchmal muss man kleine Reparaturen machen. Das kostet dann einen oder zwei Dollar. Das schaffen die Leute hier.”

Wo genau der “NikkiundMichi”-Brunnen gebaut wird, wissen wir heute noch nicht. Kim wird uns informieren, sobald eine besonders bedürftige große Familie in der Gegend gefunden ist. Kim: “Das kann ganz schnell gehen. Dann wird gebohrt und zementiert. Ich sage jetzt schon einmal Danke im Namen der Familie, die sich sicher sehr über die Wasserquelle freuen wird.” Wir werden natürlich hier berichten, sobald sich der erste Eimer mit Wasser gefüllt hat…

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NikkiundMichi-Hilfsprojekt: Brunnenbau in Kambodscha ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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“Hebel auf den Tisch!” Bei diesem Kommando glänzen die Augen des Skippers. In der Sprache der Motorbootfahrer heißt das nämlich: Vollgas! Wir fahren seit vielen Jahren nach Kroatien, haben schon lange unseren Bootsführerschein (SBF) und freuen uns immer, durch die Adria zu schippern. Bootscharter Kroatien: Dieses Mal haben wir uns die Sessa S26 von Sessa Marine gechartet. Und ein kleiens Spaßvideo gedreht. Leinen los!

Sessa S26 von Sessa Marine

Die Sessa S26 von Sessa Marine ist ein echtes Powerboat. Unser Modell wird mit einem 325PS-Motor von Volvo Penta angetrieben. Knapp 45 Knoten macht das Gerät. Das ist richtig schnell. Umgerechnet sind das etwas mehr als 83 Stundenkilometer. Roooaaarr! Die Sessa S26 hat ein edles Teakdeck, ist mit Biminitop ausgestattet, hat eine Heckdusche, einen Gaskocher, Waschbecken, sogar ein WC in der Kabine und zwei Kühlschränke. Wer in Kroatien ein Boot für Tagestrips und Funtouren chartern will, liegt mit der Sessa S26 genau richtig. Bis zu sieben Personen finden hier Platz. Viel Spass bei der Bootscharter in kroatien. Und ein kleiner Hauch von Luxus.

Sessa S26 Bildergalerie

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Wo kann ich die Sessa S26 in Kroatien chartern?

Damir und Mario, gute Freunde von uns haben einen Charterbetrieb, direkt in der AC Marina von Trogir. Hier ist ihre Website und direkt mehr Infos zur Sessa S26. Wir vermitteln den Kontakt auch gerne – einfach das Formular auf dieser Website absenden…

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Bootscharter Kroatien: jede Menge Spass mit der Sessa S26 ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Die Kobra reckt ihren Hals, bläht sich in der typischen Abwehrgeste. Ohrenbetäubendes Tröten aus orientalischen Musikinstrumenten. Das Publikum staunt mit aufgerissenen Augen. Direkt daneben klappern Wasserverkäufer mit metallischen Kastagnetten. Das begehrte Nass transportieren sie in für Desinfektionsfanatiker herpesauslösenden Ziegenbäuchen. Gaukler tanzen wie Derwische, locken Schaulustige. Geschichtenerzähler zischeln ihre Märchen im Schein der Gaslampen verschwörerisch in die Runde ihrer Zuhörer. Weißhaarige Wüstensöhne in wallenden Gewändern salben Kranke mit undefinierbaren Mittelchen. Der Platz bebt. Alles läuft durcheinander. Tausende drängen sich, atmen die verführerischen Gerüche aus Garküchen und Würgereiz treibenden Abfällen. Junge Marokkaner pressen Hunderten Orangen die süße Seele aus dem fruchtigen Leib, winken im Akkord Durstige heran. Klebrig süßer Minztee wird im hohen Bogen kunstvoll in kleine Gläser gegossen. Eine gigantische Sterne trübende Dunstwolke aus Grillduft wabert über den Platz. Djemaa el-Fna. Der Platz der Gehenkten. Seit Hunderten Jahren Herz der Wüstenmetropole Marrakesch.

Marrakech – diese Wüstenstadt in Marokko gleicht keiner anderen

Schon bei der Ankunft am Flughafen von Marrakesch müssen Besucher Ihr Talent unter Beweis stellen. Ohne Verhandlungsgeschick werden hier sonst rund 50 Euro für den Taxifahrer fällig, ein unverschämt teures Vergnügen. Umgekehrt ist es viel günstiger. Wer wieder abfliegt, hat in der Regel die Grundkenntnisse im Feilschen verstanden – die Fahrt kostet dann keine 20 Euro mehr. Wildes Hupen, Drängelei – wir lassen uns nicht beirren. Der Taxifahrer stöhnt, grummelt etwas von Familie ernähren, Preise sind so wie sie sind und vieles mehr. Fünf Minuten später dreht er immer wieder den Kopf Richtung Flughafen-Ausgang. Er wünscht sich wohl ungeübtere Gäste. Beim Gezerre um den Koffer an den Heckklappe gibt er nach.

Nikki entspannt auf der Dachterrasse des La Sultana Hotels in Marrakesch.

Die Fahrt wird massiv günstiger. Und nach einigen Minuten ist der Groll über unsere Hartnäckigkeit verfolgen… Das uralte Taxi schaukelt knarzend durch ein großes Tor in der Stadtmauer. Wir sind in der Kasbah angekommen, der Innenstadt von Marrakesch. Hier liegt unser Hotel, das Sultana. Hinter der abweisenden hohen Fassade in einer kleinen Seitengasse vermutet niemand Pomp und Luxus wie aus 1001 Nacht. Und denau das ist das Prinzip der Riads. Ein Riad(abgeleitet vom arabischen “Garten”) ist ein Palast oder Wohnhaus mit nach innen gerichteter Bauweise. Im Zentrum befindet sich ein Garten oder Innenhof. Hier spielt sich das Leben hinter dicken Mauern ab. Mit viel Schutz und Privatsphäre. Wir staunen: Viele kleine Gänge führen in verschiedene Innenhöfe. Einer schöner gestaltet als der andere. Es gibt mehrere Stockwerke, verbunden durch enge Treppen, Gänge und Galerien mit offenen Räumen. Unser “Zimmer” ist eher eine Wohnung. Wir spüren die märchenhafte Gegenwart des Orients, als unsere Gastgeber süße Küchlein und heißen Tee reichen.

Quirlige Souks und prächtige Paläste

Blick in eine Gasse im Souk von Marrakesch.

Eine Woche lassen wir uns treiben durch Marrakech. Unsere Streifzüge starten meist auf dem zentralen Platz Djemaa el Fna. Von hier aus kann man in die quirligen Souks eintauchen. Wir besuchen den Färberhof mit seinen bunten Stoffen, können drei Quergassen weiter kaum mehr atmen – die Hühner im Geflügelviertel wirbeln zu viel Staub und Federn auf. Die Moscheen lassen sich nur von außen betrachten, Zutritt für Nicht-Muslime verboten. Glücklicherweise kein Problem für uns, wir haben im arabischen Raum schon viele prächtige Moscheen gesehen. Dafür besuchen wir die Saadier-Gräber mit dem Mausoleum aus dem 16. Jahrhundert. Ein wunderschön verziertes Monument mit viel Carrara-Marmor. Wenn die Füße müde werden, winkt man sich am besten eine Kalesch heran.

Der Prachtgarten Jardin Majorelle in Marrakesch.

Die Kutsche ist ein romantisches Fortbewegungsmittel mit bester Rundumsicht. Wir zuckeln damit durch Alt- und Neustadt von Marrakesch, fahren bis zum Jardin Majorelle. Dieser wunderschön gestaltete Garten wirkt eher wie eine Oase. Der Modeschöpfer Yves Sait Laurent verliebte sich schon in den 1950er Jahren in die Anlage, machte einen Prachtgarten mit Kakteen, Palmen und Lotusblüten daraus. Auch die Paläste wie der Bahia-Palast und El-Badi sind unbedingt einen Besuch wert.

Zum Abschluss unserer Reise gibt es dann noch einmal Luxus pur – wer einmal im Royal Mansour genächtigt oder gegessen hat, vergisst dieses Erlebnis nocht so schnell. Nikki hat in Ihrem Blog bereits ausführlich über den Besuch im Royal Mansour in Marrakech berichtet.

Unsere Reisereportage Marrakesch gibts auch als kleines Video, oben auf dieser Seite. viel Spaß beim Schauen!

Bildergalerie Marrakesch

Marrakech auf Google Maps

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Reisereportage Marrakesch, Marokko ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Bolivien. Heute tauchen wir tief ab in die Geschichte des Landes. Wir brechen auf nach Tiahuanaco, der wichtigsten Ausgrabungsstätte Boliviens. Die Ruinen und Tempelanlagen sind erst zu einem Prozent freigelegt, stammen aus der Zeit vor den Inka. Tiahuanaco ist die Wiege Boliviens und UNESCO-Weltkulturerbe.

La Paz ist der Startpunkt der Rundreise

Wir starten in La Paz. Plötzlich zieht eine Wagenkolonne mit Blaulicht an uns vorbei. Boliviens Präsident Evo Morales auf dem Weg zu einem Termin. Nur drei Bodyguards schützen den volksnahen Mann, auf dem die Hoffnungen vieler Bolivianer ruhen. Wir fahren bergan aus der Stadt heraus, lassen auch schnell das ebenso große wie schmuddelige El Alto hinter uns. An den Busfenstern zieht die karge Hochebene des Altiplano vorbei. Ein herber Charme, etwa 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Rund 1,5 Autostunden entfernt liegt Tiahuanaco. Von 1500 bis 1200 vor Christi war die Gegend besiedelt. Die Einwohner sprachen Aymara, noch heute eine der wichtigsten Sprachen der indigenen Bevölkerung Boliviens und Perus. Als die Inka auftauchten, war Tiahuanaco bereits verlassen.

Tiahuanaco: Ausgrabungen.

Tiahuanaco

Wir besuchen das Museum mit den vielen Fundstücken aus Keramik und bestaunen die hier gefundenen deformierten Schädel. Bis heute auch ein Rätsel, warum die damaligen Bewohner Schädelbohrungen vornahmen. Es gibt eine Art Pyramide, ein fast ebenerdiges Ruinenfeld und eine tiefer gelegene Tempelanlage. Bekannt ist Tiahuanaco für das rund drei Meter hohe Sonnentor und die Monolithen, aus Stein gehauene Figuren. Auf dem Rückweg zaubert Rodrigo seine Leibspeise aus einem Karton: Saltenas. Maisteigtaschen, gefüllt mit einer Art pikantem Gulasch. Es gibt die Variante mit Huhn und mit Rind. Wir genießen die Saltenas mit einem fantastischen Blick auf das Altiplano von Bolivien.

La Paz in Bolivien, Panorama.

La Paz

Zurück in La Paz fahren wir durch die engen Gassen des Marktviertels. Der Busfahrer ist ein Virtuose am Lenkrad, zirkelt zwischen den tausend Autos und Fußgängern hindurch, die chaotisch von allen Seiten kommen. Wir ziehen zu Fuß weiter. Im Marktviertel von La Paz wird wirklich alles angeboten. Riesige Säcke voller frischer Cocablätter warten auf Käufer. Viele Sorten Bananen liegen in großen Stauden auf dem Gehweg bis auf die Straße hinaus. Sämtliche Früchte, Hüte, Wollen, Waschmaschinen und Kühlschränke, Bekleidung, moderne Schuhe, Fisch und Gemüse. Ein bunt-chaotisches Wirrwarr.

Markststand mit Kürbissen in La Paz, Bolivien.

Rodrigo erklärt: „Hier werden die Waren, vor allem Elektronik, zu besonders günstigen Preisen angeboten. Das ist ein riesiges Geldwäsche-Geschäft der Drogenmafia.“ Steuern bezahlt hier auch niemand. Rodrigo: „Selbst reiche Bolivianer zahlen keine Steuern, nur 20 Prozent der Bevölkerung entrichtet Abgaben, der Rest behält sein Geld.“ Mit dem florierenden Schwarzmarkt und den vielen Bestechungen ist es schwierig, einen funktionierenden Staat aufzubauen. Rodrigo verdreht die Augen: „Es ist eben einfacher und billiger, dem Finanzbeamten eine kleine Summe in die Hand zu drücken, als regulär zu zahlen.“

Das gleiche gilt für die Führerscheine. Die kauft man einfach. Rodrigo: „Eine echte Prüfung gibt es nicht. Eher eine Infoveranstaltung. Dann zahlt man einen kleinen Betrag und bekommt den Schein. Die Prüfer haben mir damals gesagt, wenn man echte Tests machen würde, bekäme kaum ein Indianer den Schein. Dann wäre diese Volksgruppe noch stärker benachteiligt.“ Wir halten die Augen während unseres Spaziergangs also noch besser auf.“ Die Marktfrauen sind rigoros, viele lehnen ab, wenn wir nach Fotos fragen, eine wirft sogar mit einer Banane nach Michi.

Spaziergang durch La Paz

Lama-Föten werden von Kräuterweibern als Glücksbringer angeboten.

Geheimnisvoll: die Hexengasse mit Kräuterweibern, die viele Gräser, mythische Gegenstände, Amulette, halluzinogene Kakteen, Gewürze und allerlei Gebräu anbieten. An den Ständen liegen auch immer wieder getrocknete Föten von Lamas. Unser bolivianischer Guide Rodrigo erklärt: „Wegen der Höhe haben die Lamas viele Fehlgeburten. Die toten Föten werden oft beim Hausbau im Fundament vergraben. Das soll Glück bringen.“ Wir kaufen lieber zwei kleine steinerne Pacha Mama-Figuren. Diese mythische Gestalt mir mehreren Köpfen soll Schutz in allen Lebenslagen bieten.

Wir fahren weiter, die Stadt hinunter. Je tiefer, desto exklusiver die Wohngegend. Auf den eingezäunten und bewachten Grundstücken stehen zum Teil prunkvolle Villen. Drei Ex-Präsidenten Boliviens wohnen hier. Das Quartier ist fast europäisch geprägt, es gibt Läden, Supermärkte, Kinos. Hier, fast 1000 Meter unter El Alto ist es etwas wärmer, die Höhenkrankheit weit weniger ausgeprägt.

Das Mondtal von La Paz

Das Mondtal von La Paz, Bolivien.

Das Mondtal! Unser Bus hält neben einer bizarren Landschaft. Gelblich-braunes Sandgestein ragt in tausenden Fingern empor. Überall kleine Löcher im Boden, größere, die dann zu Canyons werden. Eine Mondlandschaft! Kein Wunder, dass der rund zehn Kilometer lange Landstrich Mondtal genannt wird. Wir klettern ein wenig herum, balancieren über schmale Grate und stauen über die bizarre Aussicht. Dann geht es zurück in das Herz der City zu unserem Hotel. „Es ist das beste der Stadt“, erklärt Guide Rodrigo. „Die EU-Wahlbeobachter wohnen auch hier.“ Direkt neben dem Hotel gibt es ein kleines elegantes Restaurant mit einem hübsch eingerichteten Wintergarten in Weiß. Wir essen Lama-Filet in einer frischen pfeffrigen Sauce – wunderbar zart, dazu ein leckeres Kartoffelpüree.

Ein schöner Abschluss unseres Bolivien-Besuches. Denn morgen früh ist die Nacht um 4.30 Uhr zu Ende. Flug nach Argentinien. Die Hauptstadt Buenos Aires ist unser Ziel…

Bildergalarie Bolivien: Tiahuanaco und das Mondtal von la Paz

Reisebericht Bolivien: Tiahuanaco auf Google Maps erkunden

• Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee

Bolivien: Tiahuanaco und das Mondtal von La Paz ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Pilot für einen Tag! Wer träumt nicht davon, einmal entspannt abzuheben, über Alltagssorgen und Autobahnstau einfach hinweg zu schweben. Nikki und Michi haben es probiert: Gyrocopter selbst fliegen. Hier der Bericht aus dem Cockpit…

Gyrocopter. Noch nie gehört das Wort? Drei Räder, ein Rotor, zwei Sitzplätze. So ein Gyrocopter, auch Tragschrauber genannt, sieht schon aus wie ein kleiner Hubschrauber. Doch es gibt Unterschiede: der Rotor des Gyrocopter wird nicht aktiv von einem Motor angetrieben, er dreht sich passiv durch den Fahrtwind. Vorwärts bewegt sich der Gyrocopter durch einen Propeller, der hinter den Sitzen angebracht ist. Die Besonderheiten: der Tragschrauber kann im Gegensatz zum Heli nicht senkrecht starten und nicht in der Luft stehen. Dafür ist der Gyro klein und leicht, die Ausbildung günstiger als beim Helikopter. Der Tragschrauber fällt auch nicht einfach vom Himmel, sollte der Propeller einmal ausfallen: der Rotor bremst den Fall, das ermöglicht im Fall der Fälle eine fast normale Landung.

Der Flugplatz Rotenburg-Wuemme. Hier startet Carsten Runge seinen Gyrocopter-Flug.

Gyrocopter selbst fliegen

Sonne, klares Wetter, weite Sicht. Gyrocopter selbst fliegen, jetzt wollen wir abheben! Doch vor dem luftigen Spass, wie könnte es anders sein, steht die Theorie. Wir fahren zu Carsten Runge nach Buchholz in der Nordheide. Der Pilot bietet mit seiner Firma Helicopter-Fly Rundflüge und Ausbildungen an, außerdem ganz neu “Pilot für einen Tag”. Carsten kann gut erklären, führt uns sanft in die Fliegerei ein. Wir lernen, dass ein Gyrocopter ein Ultraleicht-Fluggerät ist (UL), dazu gibt’s Infos und Wissenswertes rund um das Thema Aviation. Dann steht eine Flugplanung auf dem Programm. Mit dem Geodreieck zeichnen wir den Kurs auf eine Karte. Carsten erklärt uns, wann man wen wie anfunken muss. Was zu tun ist, wenn sich ein Pilot einmal verirrt hat. Welche Flugverbotszonen es gibt und wie man es vermeidet, vom Kurs abzukommen. Rund zwei Stunden dauert der Theorie-Teil. Spannend, locker und gar nicht trocken. Liegt auch an Pilot Carsten, der die Materie locker und kompetent rüberbringt.

Carsten Runge checkt die Instrumente im Gyrocopter.

Der Flug im Tragschrauber

Fahrt zum Flugplatz. Hier steht der kleine Gyrocopter von Carsten Runge im Hangar. Jetzt wird es ernst. Noch einmal gehen wir den Ablauf durch. Carsten übernimmt natürlich Start und Landung. Unmöglich, solche Manöver gleich beim ersten Mal durchzuführen. Wir sitzen in der kleinen Kanzel nebeneinander. Carsten: “Ich mag dieses Modell besonders. In anderen Tragschraubern sitzt man hintereinander – da leidet die Kommunikation. Hier können wir uns unterhalten und haben einen tollen Rundumblick auf die Landschaft.” Der Propeller hinter uns springt an, wir rollen zur Startbahn. Der Pilot funkt den Tower Rotenburg-Wümme an, fordert die Startgenehmigung. Erteilt.

Gyrocopter: Pilot fuer einen Tag. Blick auf die A1, Richtung Hamburg.

Der Gyrocopter prescht vorwärts. Wir brauchen eine Geschwindigkeit von ungefähr 100 km/h zum Abheben. Auch der Rotor über unseren Köpfen nimmt Fahrt auf. Hopp! Es geht aufwärts. Schnell wird der Flugplatz unter uns kleiner, die Landschaft verwandelt sich in Legoland. Wir nehmen Kurs auf die A1, Richtung Hamburg. Dann grinst Carsten: “Dein Gyrocopter, weck’ mich bei der Landung.” Kleiner Scherz, was? Der Steuerknüppel ruckelt in meiner Hand – ganz anders als bei Heli-Kampfeinsätzen am PC. Das hier ist echt. “Luftlöcher” und Thermik schütteln den Tragscharuber. “Das ist noch nichts”, grinst Carsten. “Ruhiges Flugwetter heute.” Angst habe ich keine.

Blick aus dem Cockpit im Tragschrauber.

Aber angespannt bin ich doch ein bisschen. Dann bekomme ich den Bogen raus: der Gyrocopter reagiert ein wenig wie ein Motorboot – mit leichten Verzögerungen auf die Steuerbewegungen. Ein Hauch von Bewegunge genügt, der Drehflügler reagiert. Ein geiles Gefühl. Dann nehme ich die diversen Instrumente wie Höhenmesser, Geschwindigkeitsanzeige usw. in den Blick. Auf den Kurs entlang der Autobahn muss ich ebenso achten, wie auf Tempo und Höhe. Dann legt Carsten noch einen drauf: “Du machst das so gut, jetzt bekommst Du die ganze Maschine.” Danke, fühle mich geehrt. Also Füße auf die Pedale, damit dreht man den Gyrocopter nach links und rechts. Jetzt hat das Gerät meine volle Aufmerksamkeit. Komme mir vor wie in der ersten Schlagzeug-Stunde – Füße und Arme müssen unabhängig voneinander unterschiedliche Dinge tun.

Der Tragschrauber oder Gyrocopter wartet auf den Einsatz.

Trotz Multitasking: ich fühle mich wohl im Cockpit des Gyrocopters und kann entspannt den Stau unter uns auf der Autobahn und das ländliche Leben links und rechts davon betrachten. Wir drehen, fliegen in Richtung Rotenburg zurück. Zwischendurch kommen Ansagen von anderen Freizeitfliegern an den Tower per Funk. Neben dem eigenen Flieger muss man auch die anderen beachten – immer was zu tun, hier oben. Die Landung übernimmt natürlich wieder Carsten. Es geht in einer Art Soft-Sturzflug runter, erst im letzten Moment zieht Carsten Runge den Gyrocopter wieder mit der Nase nach oben. Und landet butterweich. Respekt!

Sie wollen selbst einmal eine Runde mit dem Gyrocopter drehen? Carsten Runge hat gut zu tun, unbedingt weit im Voraus reservieren!

Helicopter-Fly
Büro: 04181-999566
E-Mail: info@gyrocopter-fly.de

Gyrocopter: Flugplatz Rotenburg-Wümme auf Google Maps

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Gyrocopter: Pilot für einen Tag ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Wir fahren auf der legendären „Panamericana“, der Straße, die Alaska in Nordamerika mit Feuerland im südlichen Südamerika verbindet. Riesige Schlaglöcher gieren nach den Kleinbusreifen. Unser peruanischer Fahrer ist ein versierter Lenker. Er tanzt zackig und professionell zwischen Schlaglöchern und Gegenverkehr. Wir sind früh in Puno (Peru) aufgebrochen, um nach Copacabana in Bolivien zu kommen. Von dort aus wollen wir den Titicacasee erkunden, den mit 3812 Metern höchsten schiffbaren See der Erde. Hier kommt unser Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee

Nur ein paar Schritte von Peru nach Bolivien

Nikki auf der Grenze zwischen Peru und Bolivien.

Die Grenzformalitäten zwischen Peru und Bolivien sind flink erledigt. Wir marschieren zu Fuß durch das steinerne Grenztor. Der Bolivianer Rodrigo empfängt uns. Die nächsten zwei Tage wird er uns als Guide begleiten. Rodrigo ist in Deutschland aufgewachsen, kennt also die europäische und die südamerikanische Mentalität. Als Grenzgänger kann er die unterschiedlichen Mentalitäten glänzend beurteilen und zwischen den Kulturen vermitteln.

Copacabana liegt in Bolivien

Wir halten in Copacabana. Dem wichtigsten Wallfahrtort Südamerikas. Hier wacht die „dunkle Jungfrau“ in der Basilika über die Menschen am Titicacasee, ist die Patronin von ganz Bolivien. Die Figur mit der Krone aus Gold wurde 1576 aus dunklem Holz geschnitzt – damals ein Skandal für die Kirche. Heute ist sie die Schutzheilige für alle Bewohner des Titicacasees. Und Anziehungspunkt für alle gläubigen Menschen. Gesegnet werden nicht nur die Gläubigen, sondern auch Gegenstände wie Autos.

In Bolivien werden auch Taxis gesegnet

Copacabana in Bolivien am Titicacasee.

Katholizismus und alte Schamanenbräuche haben sich hier in Bolivien vermischt. Die Segnungen nehmen eine Nonne und ein Schamane vor. Nicht gemeinsam, sondern im Abstand von ein paar Minuten. Man kennt sich, sorgt aber für Distanz. Wir stehen auf dem Platz vor der Basilika und wundern uns über eine wartende Kolonne von Taxis aus ganz Bolivien und sogar aus Peru. Unser Guide Rodrigo lacht: „Die wollen alle den Segen für ihre Fahrzeuge. Wenn es in der Großstadt La Paz einen Unfall gibt heißt es oft: Aha, wohl nicht in Copacabana gewesen…“ Wir bestaunen die Prozedur. Die Nonne wandelt zwischen den Taxis umher, verspritzt Weihwasser in die geöffneten Motorhauben. Bunte Blumenkränze schmücken die Fahrzeuge. Menschen singen, eine Kapelle spielt. Dann fließen Bier und Sekt. Der Schamane hält sich im Hintergrund kommt etwas später…

Auto-Segnung in Cobacabana, Bolivien.

Rund um den Platz drängen sich Kioske mit kuriosen Devotionalien: Kleine Autos, Häuser, Babypuppen, Spielgeld. Rodrigo: „Das ist kein Kinderspielzeug. Die Menschen hier kaufen die Dinge, von denen sie träumen.“ Wer ein Puppenhaus kauft, möchte sich ein Eigenheim bauen. Ein Bündel Scheine soll für Geldsegen sorgen, ein Pass und Visa für eine schöne Reise und so weiter. In der Basilika ist es ruhiger, die dunkle Jungfrau steht im zweiten Stock hinter Glas. Sie blickt Richtung See. Übrigens: Im 19. Jahrhundert gelangte eine Kopie der schwarzen Jungfrau von Copacabana nach Rio de Janeiro in Brasilien. Der heute berühmte Strand wurde nach ihr benannt…

Mit dem Tragflügelboot auf den Titicacasee

Titicacasee Panorama: im Hintergrund die stolzen Kordilleren.

Wir bummeln hinunter zum Ufer des Titicacasees, steigen auf ein Tragflügelboot. Rodrigo will uns die Inseln des Sees und seine Bewohner zeigen. Erster Stopp ist die so genannte Mondinsel. Wir steigen einige Stufen bis zu einer der ersten Terrassen hinauf. Der Atem geht schwer. Auf über 3800 Metern ist die Luft einfach zu dünn für große Sprünge. Die Ruinen eines alten Tempels sind nicht sehr spektakulär. Der Ausblick schon. Am Horizont reihen sich einige Gletscher auf. Die Sechstausender der Kordilleren (Faltengebirge Amerikas) glänzen in der Sonne. Auf der Mondinsel lebten früher Jungfrauen. Die Mädchen wurden vorbereitet auf die Rolle als Frauen des Königs oder als Tempeldienerinnen im ganzen Land. Ein Teil der Jungfrauen endete tragisch als Opfer. Heute leben nur noch wenige Indianer auf der Insel.

Die Treppe auf der Insel Isla del Sol.

Weiter mit dem Tragflügelboot über den Titicacasee. Der Wind ist kühl, aber die Sonne brennt. Mütze auf und starke Sonnencreme schützen vor der Strahlung in dieser Höhe. Die Sonneninsel (Isla del Sol) taucht vor uns auf. Mit 14 Quadratkilometern ist sie das größte Eiland im Titicacasee, 2000 Menschen leben hier. Gleich in der Nähe des Ufers befindet sich ein alter Inkabrunnen. Wir tauchen die Hände in die drei blubbernden Quellen. Das soll für eine starke Gesundheit sorgen. Sofort wirkt das aber nicht, stellen wir fest, als wir die alte Steintreppe hinaufsteigen. Alle zehn Stufen ist Pause angesagt – zu wenig Sauerstoff hier oben.

Lunch auf der Sonneninsel “Isla del Sol”

Zum leckeren Mittagessen mit Forelle aus dem See und Coca-Tee zur Stärkung erzählt Reiseführer Rodrigo über das Leben in Bolivien: Die Rolle der indigenen Völker wie Quechua und Aymara (über 70 Prozent der Bevölkerung) wird seit einigen Jahren durch den Präsidenten Evo Morales gestärkt. Rodrigo: „Er selbst ist Indianer, versteht die Sorgen der Menschen hier.“ Nach seiner Wahl verstaatlichte Morales die Erdgasindustrie und leitete einen Teil der Erlöse in soziale Projekte für die notleidende Bevölkerung. Das brachte ihm gerade bei der indigenen Bevölkerung, den Ärmsten der Armen, weitere Sympathien ein. Rodrigo: „Er hat viel für Bolivien getan. Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.“ So gehen viele Kinder nicht zur Schule, weil der Weg zu weit und zu teuer ist. Ärztliche Versorgung oder sogar Ernährung sind keine Selbstverständlichkeit – 60 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Trotz seiner reichen Bodenschätze gehört Bolivien daher zu den ärmsten Staaten Südamerikas.

Die schwimmenden Inseln der Urus

Alles aus Schilf: die Urus leben im Titicacasee auf schwimmenden Inseln.

Wir fahren mit dem Boot zu einer weiteren Besonderheit auf dem Titicacasee – den schwimmenden Inseln der Urus. Diese Indianer leben seit Jahrhunderten auf Inseln aus Schilf, die sie selbst herstellen. „Freiheit ist der Grund für die seltsame Lebensweise“, erklärt Rodrigo. Die Urus wollten ein ganz eigenes Leben führen. Und zahlen einen hohen Preis dafür: Die Schilfinseln sind sehr arbeitsintensiv und pflegebedürftig. Rodrigo: „Jede Woche muss neues Schilf nachgelegt werden.“ Sonst gibt’s nasse Füße. Mitten auf dem Titicacasee steigen wir von unserem Tragflügelboot auf ein kleines Boot der Urus um. Kurze Zeit später legen wir an einer der Schilfinseln an.

Urus sitzen auf Ihren Schilfmoebeln.

Die ersten Schritte sind unsicher. Der Boden gibt nach, ist weich. Schilf eben. Alles ist hier aus der Pflanzenfaser gemacht – die Hütten, die Sitzgelegenheit, alles. Der Inselchef begrüßt uns auf Aymara, der alten Sprache dieser ethnischen Gruppe. Die Familien sind freundlich, lachen uns an. Die Kinder tollen um uns herum, schlagen Purzelbäume, blinzeln neugierig in die Kamera. Wir kaufen ein paar Handarbeiten, unterstützen so den Lebensunterhalt der Urus. Wir verabschieden uns von diesen freundlichen Menschen, fahren mit dem Boot Richtung Huatajata. Plötzlich schlägt das Wetter um. Binnen Sekunden ziehen dunkle Wolken über dem Titicacasee auf. Die Kordilleren sorgen für diese blitzartigen Wetterphänomene. Sonnenschein war eben, jetzt schlagen die Wellen hoch, Regen prasselt herunter.

Mit dem Bus nach La Paz

Blick auf La Paz bei Nacht, Bolivien.

Wir fahren mit dem Bus weiter in Richtung La Paz. La Paz ist nicht die Hauptstadt Boliviens, aber der Regierungssitz. Es ist schnell dunkel geworden. Gewaltige Gewitter kämpfen am Himmel. Es hagelt. Schneeregen. Eine Stunde später ist urplötzlich alles vorbei. Wir rollen durch das Verkehrsgewirr von El Alto. Diese Stadt liegt oberhalb von La Paz und hat mit knapp einer Million Menschen mittlerweile sogar mehr Einwohner. Hier sollten Fremde nachts nicht durch die Gassen gehen, warnt Rodrigo. Viele Bewohner hier sind bettelarm… Viele Bolivianer träumen von einem Leben in La Paz. Die meisten kommen nicht bis hinunter in die Stadt. Sie bleiben oben im billigeren El Alto hängen. Oft ein Leben lang. Wir sehen Ruinen, Baracken, Hütten, Indianer, die in Zelten leben. Schmutzige Industrieviertel, Armut, aber auch elegantere Häuser.

Der Höhenunterschied von El Alto zum angrenzenden La Paz ist enorm – rund 1000 Meter hinunter geht es in den Talkessel von La Paz. Das nächtliche Lichtermeer beim ersten Blick auf La Paz ist atemberaubend. Das sanfte Orange zieht sich wie ein riesiges Lichternetz den Hang hinunter. Die Stadt hier unten ist kein Vergleich zum ärmlichen El Alto – Leuchtreklamen, teurere Autos, größere Autos, Geschäfte, Kinos. Eine moderne andine Großstadt. Wir checken im Hotel Europa ein. Mit den Wahlbeobachtern der EU, die die Präsidentenwahl nächste Woche im Auge behalten sollen….

Titicacasee in Bolivien auf Google Maps

Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee – Fotogalerie

• Bolivien: Tiahuanaco und das Mondtal von La Paz

Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Eine Kreuzfahrt ist nur etwas für alte Leute mit dicker Geldbörse und einem Hang zu langweiligen Tagen im Liegenstuhl an Deck? Von wegen! Kreuzfahrt-Schiffe sind ein luxuriöses Fortbewegungsmittel, um die schönsten Flecken der Welt zu erkunden. Nikki&Michi sind zwar keine leidenschaftlichen Kreuzfahrt-Fans, nutzen Schiffe aber gern, um entlegene Inseln zu besuchen. Den Klassiker, die Nilkreuzfahrt, können wir nur empfehlen. Und auch die Kreuzfahrt Hawaii verband Destinationen, die ohne Schiff nur schwer zu verbinden sind. Dieses Mal wollten wir die Karibik erkunden. All die kleinen Inseln mit Palmenstränden, lustigen Menschen, bunten Häusern im türkisblauen Ozean. Inselhopping mit dem Flugzeug? Ungeheuer teuer, aufwändig, stressig.

Sonnenaufgang frühmorgens in der Karibik.

Die Alternative: eine Karibik-Kreuzfahrt. Nur einmal auspacken, nachts von einer Insel zur nächsten. Viel Komfort, vielleicht ein kleines bisschen Luxus. Unsere Wahl: eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises. Die Route mit der Celebrity Millennium durch die Karibik: Puerto Rico, St. Croix, St. Kitts, Dominica, St. Lucia, Barbados, Grenada, Curacao, Aruba. Neun Inseln in weniger als drei Wochen. Stressfreies Reisen. Hier ein Überblick zur Karibik Kreuzfahrt:

San Juan, Puerto Rico

Old San Juan, Puerto Rico. Das historische Kolonialviertel von San Juan lockt mit viel Farbe und Charme.

Die Karibik-Kreuzfahrt startet in Puerto Rico. Die Insel gehört rechtlich zu den Außengebieten der USA. Wer hierher reist, muss also durch die US-Immigration. Die meisten Flüge von Deutschland nach Puerto Rico gehen ohnehin über Flughäfen in den USA. Die Hauptstadt von Puerto Rico ist die Hafenstadt San Juan. Es lohnt sich durchaus, einen Tag vorher anzureisen. Ein kleiner Stadtbummel durch den historischen Stadtkern „Old San Juan“ stimmt schon ein wenig auf die Karibik ein. Außerdem gestaltet sich die Einschiffung auf das Kreuzfahrtschiff am nächsten Tag bequemer.
Celebrity Cruises hat die Einschiffung extrem schlank und bequem organisiert. Wir mussten keine halbe Stunde warten, um an Bord zu kommen – Flugzeugboarding ist oft langwieriger. In der Regel legt das Schiff am Abend ab. Die Passagiere stehen an Deck und feiern die Sailaway-Party. Über Nacht geht es dann zur ersten Destination, St. Croix.
Die Strecke von San Juan, Puerto Rico nach St. Croix, US Virgin Islands: 110 Seemeilen.

St. Croix, US Virgin Islands

St. Croix: Wunderschöne Strände und einsame Buchten.

Angelegt wird am Pier des winzigen Hafenortes Frederikstad. Die Insel ist eine ehemalige dänische Kolonie, die Wurzeln sind – auch in den Ortsnamen – unverkennbar. Das Eiland ist eher verschlafen und gemütlich. Ein toller Start in die Karibik-Rundreise. Natürlich bietet die Celebrity Millennium organisierte Ausflüge an, wir entschieden uns aber für einen Mietwagen. Es ist problemlos möglich, St. Croix an einem Tag entspannt zu umrunden und die Sehenswürdigkeiten abzufahren. Am besten, man bucht den Wagen schon über den Concierge auf dem Schiff. Der Service ist kostenlos. So hat man die Garantie Auf ein Fahrzeug. Sonst ist es durchaus möglich, dass vor Ort kein Wagen mehr verfügbar ist, wenn man frühmorgens in das kleine Büro am Hafen marschiert. Wir hatten Glück, ergatterten den letzten Jeep. Auf den nächsten Inseln waren wir schlauer, buchten alles beim Concierge vor.

Altes Zollhaus in Christiansted, St. Croix. Die Insel gehört zu den US Virgin Islands.

St. Croix bietet einen kleinen Regenwald, sehr schön auf kleinen verschlungenen Pfaden per Jeep zu erkunden. Weiter geht es über die Strecke an der Nordseite der Insel vorbei an Traumstränden über die pittoreske Hauptstadt Christiansted (Spaziergang zum empfehlen) an die östliche Spitze von St. Croix. Hier genießt man einen spektakulären Ausblick am Point Udall – dem östlichsten Punkt der USA. Am späten Nachmittag geht es zurück aufs Kreuzfahrtschiff.

Die Strecke von St. Croix, US Virgin Islands zur nächsten Insel St. Kitts: 155 Seemeilen.

Basseterre, St. Kitts

Frigate Bay, St. Kitts - der beliebteste Strand der Insel.

Die Celebrity Millennium legt in der Hauptstadt von St. Kitts an: Basseterre. Die Insel bietet mit bunten Häuschen, gut gelaunten Einwohnern und relaxten Rhythmen Karibik-Feeling pur. Wir entscheiden uns für einen Action-Tag und fahren entlang der Küste Richtung Urwald – zum Canopy-, auch Zipline-Adventure genannt. Hier kann man an dünnen Drahtseilen zehn Stockwerke hoch über der Erde durch den Dschungel sausen. Wir finden: so lässt sich Sightseeing, Sport und Spaß prima verbinden. Nach dem Canopy-Ausflug bleibt noch genügend Zeit, um an einem der traumhaft schönen Strände zu relaxen. Eine Taxifahrt vom Pier zur „Frigate Bay“ kostet pauschal zehn Dollar.

Nachts fährt die Celebrity Millennium von St. Kitts zur nächsten Insel Dominica. Strecke: 147 Seemeilen.

Roseau, Dominica

Trafalgar Falls, Dominica. Schöne Wasserfälle im Herzen der Karibik-Insel Dominica.

Schon beim Anlegen sieht man: Dominica unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Inseln. Hier gibt es kaum Tourismus, alles ist sehr ursprünglich, die kleinen Gassen in der Hauptstadt Roseau sind quirlig und verwinkelt. Dominica ist sehr bergig, dicht bewachsen. Dennoch nehmen wir einen Mietwagen – ein Jeep ist hier unbedingt zu empfehlen. Achtung, es gibt nur einen Autoverleiher (Courtesy Cars), unbedingt vorbuchen! Die Straßen sind zum Teil schlecht ausgebaut und mit Schlaglöchern übersät. Wie auf den meisten anderen Karibik-Inseln auf dieser Kreuzfahrt gilt auch auf Dominica Linksverkehr.

Handwerk auf Dominica.

Die ganze Insel ist an einem Tag unmöglich zu schaffen. Auch die schönsten Highlights, Wasserfälle im Regenwald (Trafalgar Falls, Emerald Pool) und das geschützte Gebiet der karibischen Ureinwohner „Carib Territory“ zu verbinden, ist schon ambitioniert. Wer unsere Strecke nachfahren möchte, sollte zügig unterwegs sein und etwas Erfahrung mit unwegsamem Gelände und schlecht ausgeschilderten Pisten im Tank haben. Für die Mühe werden Dominica-Besucher mit wunderschönen Landschaften und viel karibischer Ursprünglichkeit belohnt. Am Ende des Tages bleibt dann hoffentlich noch Zeit für einen kleinen Bummel durch die Gassen der Hafenstadt Roseau.

In der Nacht schippert der Kreuzfahrer Celebrity Millennium von Dominica nach St. Lucia: 100 Seemeilen.

Castries, St. Lucia

St. Lucia: Blick auf das Wahrzeichen - die Twin Pitons.

Die Karibik-Insel St. Lucia ist die nächste Zwischenstation auf unserer Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises. Wieder ein anderer Charakter. Eine Bilderbuch-Vulkaninsel. Bananenplantagen, Zuckerrohr, wunderschöne Strände, tiefgrüne Regenwälder. Mietwagen! Ein Allradantrieb ist im Prinzip nicht notwendig. Von der Hafenstadt Castries geht es (Achtung, wieder Linksverkehr) Richtung Süden. Es geht bergauf, bergab, eine abwechslungsreiche Serpentinen-Strecke und das zeitlich aufwändigsten Stück der Insel. Bis zu den Hauptattraktionen, den Piton-Bergen und dem „Drive-in Vulcano“ mit den heißen Schwefelquellen braucht man rund 1,5 Stunden. Diverse Fotostopps mit atemberaubenden Aussichten über die schön geschwungene Küstenlinie und große Bananenplantagen inklusive. Weiter geht es bis zur Südspitze. Hier lieben die Surfer starke Winde und die spektakuläre Brandung an den endlosen Strandkilometern. Zurück geht es quer über die Insel Richtung Hauptstadt Castries.

Empfehlenswert ist – je nach Zeitlage – noch ein Abstecher zum nördlichsten Punkt von St. Lucia – Fort Rodney. Wir sind wirklich fix, Mietwagenverleiher, Concierge und Inselkenner waren von unserer Strecke beeindruckt, wer es ruhiger mag, spart sich den Inselsüden. Vorsicht: im Nordteil der Insel gibt es eine Fabrik, die um 15. 30 Uhr Feierabend macht. Von Fort Rodney zurück nach Castries kann der Verkehr zur Rushhour beängstigend dicht werden – es gibt nur diese eine Straße zurück zum Kreuzfahrtschiff!

Die nächtliche Fahrtstrecke der Celebrity Millennium von St. Lucia nach Barbados beträgt 121 Seemeilen.

Bridgetown, Barbados

Barbados. Am Soup Bowl-Strand wird der Karibik-Traum Wirklichkeit.

Die Insel Barbados gibt sich very british, liebt seine koloniale Vergangenheit. Wir haben einen kleinen Jeep, fahren offen. Von Bridgetown geht es an der Küste entlang, Richtung Norden. Diverse Strände mit weißem Sand und schönen Palmen sind wie gemacht für ein Dutzend Zwischenstopps. Im Norden von Barbados staunen wir über die rauen Klippen und das tiefblaue Meer, besuchen die Animal Flower Caves, in diesen Höhlen drehte Billie Ocean seiner 1980er Jahre-Hit „Caribbean Queen“ – der Abstecher lohnt sich. Hier oben gedeiht auf endlosen Feldern das Ausgangsprodukt für den Exportschlager Rum – Zuckerrohr soweit das Auge reicht.

Animal Flower Cave, Barbados.

Im Inneren der Insel gibt es noch schöne Tropfsteinhöhlen. Wer – wie wir – nur einen Tag auf Barbados unterwegs ist, kann aber auch an den atemberaubenden Stränden der Küste weiterfahren. Hier liegt auch der berühmte Strandabschnitt „Soup Bowl“, an dem regelmäßig Surfwettbewerbe ausgetragen werden. Die Landschaft hier ist absolut sehenswert! Die Hauptstadt Bridgetown selbst ist unübersichtlich, laut und hat insgesamt eher weniger Reize. Wir entscheiden uns daher für eine Tour durch die Rum-Destillerie von Mount Gay. Der hier produzierte Rum gehört zu den besten der Welt und räumt seit vielen Jahren immer wieder internationale Preise ab. Zur Führung gehört natürlich eine Verkostung. Unter Umständen ist es also besser, den Mietwagen schon vorher abzugeben. Kein Problem, denn vom Pier der Kreuzfahrtschiffe zur Destille sind es nur ein paar Gehminuten.

Von Barbados geht es weiter nach Grenada: 162 Seemeilen.

St. George’s, Grenada

Grand Anse, Grenada. Der meist besuchte Strand von Grenada einmal menschenleer.

Grenada ist die Insel der Gewürze. Tatsächlich duftet es bereits bei der Ankunft im Hafen von St. George’s nach Muskatnuss und Nelke. Die ersten Schritte auf der Insel enttäuschen uns ein wenig: die Menschen hier sind viel offensiver und aufdringlicher als auf den anderen Insel. Auf 200 Metern muss man knapp zwei Dutzend Taxi-Offerten, Privattouren, Gewürzpaketen ausweichen. Nervig. Wir flüchten aufwärts Richtung Fort George, hören auf dem Weg hübsch klingende Rhythmen – aus einer Kirche. Hier sind die Menschen herzlich freundlich, laden uns ein. So einen Gottesdienst haben wir noch nicht erlebt. Die Kirche bebt, die ganze Gemeinde swingt und singt mit. Vorne spielt eine Band Gospel, die Dame im hübschen Kleid hat eine großartige Stimme. Der Pastor spricht ein Gebet zwischendrin, währenddessen wird weitergesungen.

Die Celebrity Millennium, rechts, im Hafen von Grenada.

Wir nehmen die wunderbar positiven Schwingungen auf und schlendern weiter bergan, besuchen das Fort, dann den kleinen Fischerort, am zweiten Hafen, hier sind nur wenige Touristen. Dann geht es weiter dem Taxi zum schönsten Strand der Insel – Grand Anse Beach. Ein Tag im Paradies, zurück mit dem Wassertaxi (4 Dollar pro Person) direkt zum Hafen…

Von Grenada nach Curacao ist es ein weites Stück Karibik: 441 Seemeilen Richtung Venezuela. Das Kreuzfahrtschiff Celebrity Millennium legt deshalb einen Seetag ein. Eine willkommene Abwechslung zu den täglichen Landgängen. An diesem Tag kann man ausschlafen, schlemmen, relaxen oder die vielen Aktivitäten an Bord des Kreuzfahrers ausprobieren.

Willemstad, Curacao

Schon beim Anlegen im Hafen von Curacao sind die fröhlich bunten Kolonialhäuser von Willemstad zu sehen. Die niederländische Vergangenheit ist allgegenwärtig. Curacao ist nicht nur berühmt für den gleichnamigen Likör, sondern vor allem für die schöne Unterwasserwelt. Wir probieren das Tauchrevier aus und sind begeistert: die Riffe sind in einem sehr guten Zustand. Bunte Weich- und Hartkorallen, großer Fischreichtum, gute Sicht.

Zwei Tauchgänge sind an diesem Tag möglich. Danach wollen wir uns noch die Hauptstadt Willemstad ansehen. Vom Kreuzfahrtschiff aus sind es nur ein paar Meter über die Brücke ins Zentrum. Doch hinter den wunderhübsch bunten Fassaden in der ersten Reihe am Wasser ist nicht viel zu sehen. Heruntergekommene Häuschen, ein kleiner schwimmender Markt. Müde Menschen, viele touristische Bars und Restaurants. Kaum karibisches Flair. Wer Curacao genießen möchte, fährt am besten an die bildhübschen Strände. Mit dem Taxi geht das schon für ein paar Dollar.

Die Strecke von Curacao zur nächsten ABC-Insel Aruba: 100 Seemeilen.

Oranjestad, Aruba

Auch Aruba ist ein Paradies für Taucher. Wir stellen fest: die Unterwasserwelt unterscheidet sich massiv von Curacao: die Riffe liegen weiter draußen, sind vom Strand aus in der Regel nicht zu betauchen: Ein breiter Sandgürtel umgibt das Ufer. Super für Strandenthusiasten: Schwimmen ist Spitze, auch für Kinder.

Tauchen auf Aruba.

Wer einen Tag am Beach genießen möchte, fährt zum Palm Beach. Das ist einer der schönsten Strände der Welt, schwärmen die Reiseführer. Das können wir bestätigen. Den einsamen Südseetraum sucht man natürlich vergebens: am Palm Beach von Aruba reiht sich ein Hotels an das nächste. Tauchen ist auch hier toll, wir gehen am Wrack des deutschen U-Bootes Antilla (der Kapitän versenkte es 1939) in die Tiefe. Sehr beeindruckend.

Von Aruba zurück nach Puerto Rico sind es 475 Seemeilen. Auch hier legt die Celebrity Millennium einen Seetag ein. Ein wunderbar geruhsamer Ausklang für eine Karibikkreuzfahrt.

San Juan, Puerto Rico

Nikki auf der Bruecke der Celebrity Millennium.

Das Kreuzfahrtschiff Celebrity Millennium macht frühmorgens am Pier von San Juan, Puerto Rico fest. Die Passagiere gehen organisiert in kleinen Gruppen von Bord. Auch hier gibt es praktisch keine Wartezeiten. Die meisten Kreuzfahrt-Urlauber begeben sich direkt zum Flughafen, um die Heimreise anzutreten. Wir dagegen bleiben noch zwei Nächte auf Puerto Rico. So bleibt noch ein Tag für Erholung, einer für Aktivitäten oder Erholung am Strand. Für uns ein wunderbarer Abschluss für die Tour durch die Karibik.

Celebrity Millennium: Informationen und Tipps

Baureihe: das erste Schiff der so genannten Millennium Klasse
Anzahl der Passagiere: 1.950
Anzahl Crew-Mitglieder: 999
Gewicht/Tonnage: 91.000
Länge des Kreuzfahrtschiffes: 294 Meter
Breite der Celebrity Millennium: 32 Meter
Tiefgang: 8 Meter
Geschwindigkeit: 24 Knoten
Inbetriebnahme: Juli 2000

Balkonkabine auf der Celebrity Millennium.

Die Celebrity Millennium ist im Prinzip ein schwimmendes Luxushotel mit drei Restaurants, einem Theater, diversen Bars, einem SPA-Bereich inkl. Sauna, Fitnessstudio, Internet-Café und Casino. Wir haben den Service an Bord als außerordentlich professionell, freundlich und zuvorkommend erlebt. Die Restaurants bieten erstaunlich hochklassiges Essen an. Die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen.
Unsere Tipps für ruhige Stunden ohne Trubel: der Michael’s Club mit Piano-Spieler, gemütlichen Sesseln und Spitzen-Spirituosen, außerdem das Cova-Café mit italienischem Kaffee, überraschenden Snacks und Patisserie. Abends an Deck entspannt man sich am besten im Oceans Café in der 10. Etage am Heck. Wer Party machen will, ist im Cosmos Club gut aufgehoben, hier legt in der Regel am 23 Uhr ein DJ auf.

Preise auf der Celebrity Millennium: Die Preise für eine Kreuzfahrt unterscheiden sich natürlich je nach Anbieter, Zeit und gewünschter Kabinenkategorie. Hier dennoch einige Hinweise nach unseren Erfahrungen.

Nikki und Michi berichten von der Karibik Kreuzfahrt.

Internet auf der Celebrity Millennium: sobald die Celebrity Millennium in See sticht, ist es vorbei mit dem Mobilfunk-Roaming. Dann funktionieren Datenverbindungen nur noch per Satellit. Auf unserer Kreuzfahrt kostete die Internet-Minute 65 Dollarcent, wer ein größeres Minutenpaket bucht, kann auch 42 Dollar-Cent pro Minute kommen (inkl. 20 Prozent Bonusminuten). Wenn es nicht E-Mail oder Facebook sein muss: Kurzmitteilungen (SMS) kommen sicher am günstigen an.

Getränke auf der Celebrity Millennium: Kaffee, Tee, Wasser und Saft (im Becher) gab es zu jederzeit kostenlos. Auch auf der Kabine stehen immer ein Eiskühler und eine Karaffe Wasser. Alle übrigen Getränke wie Espresso, Wein, Cocktails, spezielle Softdrinks usw. müssen natürlich extra bezahlt werden. Wer morgens gerne einen Latte Macchiato, zwei Softgetränke, auf dem Landgang eine Flasche Wasser, nach der Rückkehr Tee oder einen Drink, zum Dinner das eine oder andere Glas Wein und Abends noch einen Cocktail an der Bar nehmen möchte, sollte über eines der Gerränkepakete nachdenken. Die bietet Celebrity Cruises auf der Website an. Unbedingt vor der Kreuzfahrt buchen, während der Cruise geht das nicht mehr!

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Mangos frisch vom Baum. Vor Ort gereifte Grenadillas (Passionsfrüchte, Maracuja), cremig reife Papayas, saftige Orangen und Melonen. Wer diese Vielfalt einmal so frisch und reif genossen hat, kann sich in Deutschland sicher nur schwer an die Supermarkt-Ware gewöhnen. Nach dem Frühstück in Cusco geht’s mit dem Linienbus nach Puno. Der Trip von Cusco nach Puno wird den ganzen Tag dauern. Zwischendurch wollen wir Inka-Stätten und typische peruanische Dörfer besuchen. Das Ziel: der Titicacasee, das höchste schiffbare Gewässer der Welt…

Über die Anden nach Puno

An das frühe Aufstehen sind wir mittlerweile gewöhnt. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Von Cusco, dem Nabel der Welt – wie die Inka sagten, bis nach Puno am berühmten Titicacasee. Ein Tagestrip. Die Strecke soll malerisch sein. Sie führt über einen Teil des Altiplano, des andinen Hochlandes Südamerikas. Wir fahren mit dem Linienbus. Eine ultrakomfortable Angelegenheit, wenn man die 1. Klasse bucht. Dieser Reisebus macht einige Stopps unterwegs, das Reisegepäck bleibt bequem im Bauch des Busses. Unser erster Halt: ein kleines altes Indianerdorf. Wir besuchen kurz die pittoreske Kirche, dann schlendern wir durch die holprigen Gassen des Dorfes. Die kleinen Häuschen sind aus Lehm gebaut, ab und zu schlurft eine alte Quechua-Frau in bunter Tracht vorbei. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Supermärkte oder andere größere Geschäfte gibt es nicht. Nur einen kleinen Tante-Emma-Laden, der alles und nichts führt.

Unterwegs in den Anden: von Cusco nach Puno in Peru.

Geschickte Quechua-Frauen

Die Quechua-Frauen sind geschickt in der Handarbeit. Das erkannte Lucy Terrazas aus Cusco schon vor Jahren. Die heutige Regierungsrätin der Bezirks Andahuaylillas zog ein Projekt auf, um den Frauen der untersten Schichten ein kleines Einkommen zu ermöglichen. Kunstvoll fertigen sie kleine bunte Handpuppen. Für den Einkauf der Rohmaterialien, den Vertrieb und die Verwaltung sorgen Lucy Terrazas und Projektpartner Julio Herrera. Was mit sieben Frauen und einer Handvoll Puppen begann, ist heute ein Unternehmen mit über 100 Beteiligten. Das verdiente Geld wird für die Familien der Frauen, in Bildung, Ernährung und Hygiene eingesetzt. Bald soll noch ein Kinderhort gebaut werden. Projekt-Chefin Luzy Terrazas will so die Abwanderung der armen Landbevölkerung in die Slums der Großstädte verhindern, Frauen mehr Selbstvertrauen geben und die Stellung der Ärmsten stärken… Beeindruckt fahren wir weiter.

Quechua unter sich: Dorfleben auf dem Altiplano der Anden in Peru.

Pucara: Blick in die Geschichte Perus

Nach dem Einblick in die Gegenwart in eine der ärmsten Regionen der Welt folgt ein Ausflug in die Vergangenheit Perus. Pucara. Eine alte Anlage der Inka. Ruinen eines Tempels und eine Ansammlung vieler steinerner Rundbauten (Tambos) mit Lehmputz und Strohdach. Hier lagerten die Inka ihre Vorräte und Waffen. Alle 30-40 Kilometer wurden solcher Lagerhäuser angelegt, um eine Versorgung der Bevölkerung auch in ernteschwachen Jahren zu gewährleisten. Die Tambos waren auch Stationen der Nachrichtenläufer. Diese „Postboten“ der Inka liefen mit den wichtigsten Neuheiten von einem zum anderen Tambo – so konnten Meldungen effizient und innerhalb kürzester Zeit über das Inka-Reich verbreitet werden.

Das Hochland der Anden: ein Panorama zum Träumen

Das Altiplano: Andenpanorama in Peru.

Die Fahrt führt uns weiter, immer höher durch das Hochland der Anden. Die Landschaft ist weit. Peru ist mehr als 3,5 Mal größer als Deutschland – bei nur rund 30 Millionen Einwohnern. Viele Menschen sind hier nicht zu sehen. Schneebedeckte Gipfel der Kordilleren säumen den Horizont, davor unendliche Weiten tiefbrauner Erde und saftig grüner Wiesen. Alpakas und Lamas weiden darauf. Ein Panorama zum Träumen. Doch die Schönheit der Landschaft täuscht über die Härte des Alltags hinweg: Hier oben ist die Luft dünn, rund 3800 Meter hoch sind wir schon. Viel Landwirtschaft ist bei diesen Bedingungen kaum möglich. Daher steht die Wollgewinnung an erster Stelle. Bei einem weiteren Stopp lernen wir, Alpakas und Lamas (dünnere und lange Hälse) auseinander zu halten. Überall kleine Ställe mit Meerschweinchen. Die werden hier allerdings nicht als possierliche Haustierchen gehalten, sondern verspeist. Meerschweinchen und Kartoffeln – ein echtes Festessen in Peru.

Abra la Raya liegt 4338 Meter hoch: Der Pass Abra la Raya über die Anden von Cusco nach Puno am Titicacasee.

Abra La Raya: Der Pass auf 4300 Metern Höhe

Weiter durch die Anden. Bis auf 4300 Meter steigt die Straße. Der Wind pfeift kalt, als wir am Abra La Raya-Pass spazieren gehen. Wir kommen nur langsam voran. Anstrengungen sind kaum möglich, die Luft ist einfach zu dünn. Was für ein Gefühl: Wir sind mit einem Schlag um Jahrzehnte gealtert. An Joggen ist nicht zu denken, ein Schritt nach dem anderen, läuft man zu schnell, huschen Schwindel und Atemnot heran. Es ist kalt. Wir steigen wieder ein. Andere Mitreisende sind gleich sitzen geblieben. Sie wurden schon vorher mit Sauerstoff und Spezialtabletten behandelt – die Höhenkrankheit greift mit starken Kopfschmerzen und Übelkeit an…

Gegen die Höhenkrankheit: Kokablätter kauen

Uns geht es prima. Wir arbeiten permanent präventiv. Mit Koka-Tee. Außerdem kauen wir unentwegt die Koka-Blätter gegen die Höhenkrankheit, die wir auf dem Markt in Aguas Calientes von einer alten Bäuerin erstanden hatten. Die Blätter mit einer Prise Kalk und Pottasche durchzukauen, ist übrigens kein wirklicher Genuss. Nikki erfindet glücklicherweise ein erträgliches Rezept, mischt Lakritz unter den Pflanzenbrei. Doppelter Gewinn durch das Koka-Kauen: keine Probleme mit der Höhe, keine Müdigkeit auf den langen anstrengenden Tagestrips… Es geht abwärts. Jedoch nicht viel. Denn auch unser Ziel – Puno am Titicacasee – liegt auf 3800 Metern Höhe.

Puno und der Titicacasee

Puno am Titicacasee: Anfahrt auf den höchstgelegenen schiffbaren See der Welt.

Dann taucht er auf – der Titicacasee. Die Stadt Puno liegt in einer Bucht des gigantischen Gewässers (mit über 8500 Quadratkilometer 13 Mal so groß wie der Bodensee) am sanft geschwungenen Hang. Puno wird auch Stadt der Folklore genannt – kein Monat ohne größere Festumzüge. Bei unserer Fahrt zum Hotel sehen wir so einen Umzug. Puno hat rund 100.000 Einwohner, wächst schnell. Unsere junge peruanische Reisebegleiterin Raquel erklärt: „Die Bauernfamilien aus dem Umland schicken ihre Kinder zum Arbeiten hierher. Meist werden sie Hausangestellte der besserverdienenden Familien in Puno.“ Schon sieben- bis zehnjährige müssen so ihren Lebensunterhalt verdienen. Puno selbst lebt unter anderem vom Fischfang aus dem See. Forellen gibt es hier, außerdem sind Brassen beliebte Speisefische. Puno ist – im Vergleich zum malerischen Cusco – nicht gerade eine Schönheit. Die meisten Häuser um das Zentrum herum sind hässliche unfertige Rohbauten. Raquel weiß, warum: „Die Steuern für fertige Häuser sind höher, deswegen machen Bewohner nur die Zimmer fertig. So sparen sie bares Geld.“

Unser Hotel liegt auf einer kleinen Insel im See, mittlerweile über eine schmale Straße zu erreichen. Das ehemalige Gefängnis, ist nun eine Oberklasse-Herberge. Das Zimmer bietet einen atemberaubenden Blick durch eine Panorama-Scheibe über die Bucht des Titicacasees auf Puno. Die abendlichen Lichter der Stadt reflektieren sich in tausend Farben auf der Wasseroberfläche. Wir lassen die Vorhänge offen und schauen noch lange auf den höchsten schiffbaren See der Welt. Bis uns die Augen zufallen.

Morgen fahren wir von Puno bis Copacabana. Dazu müssen wir über die Grenze – von Peru nach Bolivien. Dann geht es mit dem Boot auf den Titicacasee. Wir wollen Inseln mit Inka-Spuren besuchen und die Gebräuche der Einwohner auf den eigenwilligen Schilfinseln kennenlernen.

Puno in Peru auf Google Maps anschauen

Reisebericht Puno, Peru – Fotogalerie

• Reisebericht Machu Picchu, Peru
• Reisebericht Cusco und Aguas Calientes, Peru
• Peru: Reisebericht Lima

Reisebericht Peru: über die Anden nach Puno ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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Kurz vor fünf Uhr am Morgen. Wir haben in Aquas Calientes übernachtet. Dem kleinen Ort kurz vor der sagenumwobenen vergessenen Inka-Stadt Machu Picchu. Heute wollen wir diese mystische Stätte entdecken. Wir haben unseren peruanischen Guide Walter überredet, früh nach Machu Picchu aufzubrechen. Dicker weißer Nebel hängt zwischen den schroffen Felswänden des Tales als wir aufbrechen. Eine magische Stimmung. Verheißungsvoll. Reisebericht Machu Picchu, Peru…

Vorbereitung: Coca-Blätter kauen

Der Coca-Tee dampft in der Tasse. Wir stärken uns beim Frühstück im Hotel Hatuchay Tower. Zum Abschluss rollen wir noch eine kleine Handvoll Coca-Blätter zusammen, ein kleines bisschen schwarzgraue Pottasche kommt dazu. Das Päckchen kommt in die Backentasche wird durchgekaut. Coca ist ein uraltes Mittel der Inka. Hilft gegen Müdigkeit, die Höhenkrankheit, unterdrückt Hunger und Kältegefühl.

Früh am Morgen: Nebel hüllt Machu Picchu ein.

Außerdem steigert es die Ausdauer. Unser Guide Walter berichtet: „Hier in Peru kauen fast alle Coca-Blätter – den ganzen Tag lang.“ Von der Droge, dem gefährlichen Rauschmittel Kokain, das man aus Coca machen kann, will hier keiner etwas hören. In Peru kein Thema. Hier kauen jung und alt. Seit Jahrhunderten. Einen Rausch verursacht das ganz und gar nicht.

Wir fahren nach Machu Picchu, die Straße windet sich eng den Berg hinauf. Der Abgrund gähnt ein paar Handbreit neben den Rädern des Busses. Wir sind gespannt auf den Tag, kauen eifrig Coca. Gaumen und Zunge werden leicht betäubt. Es schmeckt nach Tee, nicht unangenehm. Walter grinst: „Ich kaue das fast den ganzen Tag. Es hat eine adstringierende Wirkung, hilft bei Halsschmerzen.“ Wir spüren die Wirkung: anregend – wie nach einer Kanne grünem Tee.

Grandioser Weitblick über Machu Picchu

Mystisches Machu Picchu - Ruinen.

MACHU PICCHU! Natürlich sind wir nicht allein hier oben. Aber die Besucher verteilen sich gut über das Gelände. Kaum jemand spricht laut, andächtig ist die Stimmung. Dann tauchen die ersten Ruinen im Hochnebel auf. Magisch. Hinter den Mauern erhebt sich der berühmte Gipfel Wayna Picchu, Star aller Postkarten. Wir klettern zum Aussichtspunkt hinauf. Machu Picchu breitet sich malerisch vor uns aus. Wolken ziehen von unten herauf, vorbei und lösen sich auf. Überwältigend ist dieser Anblick. Gesehen auf tausend Postkarten, in Dutzenden Dokumentationen. Und doch fließt hier oben eine Energie, die TV-Bilder nicht vermitteln können.

Reiseguide Walter hat eine Erklärung parat: Hier soll tatsächlich Energie fließen. Gespeist aus dem harten Granitgestein mit Quartz-Einschlüssen, aus dem ganz Machu Picchu erbaut ist. Wir stehen an der Sonnenuhr – Intihuatana. Dem Zentrum der geheimnisvollen Kraft. In unseren gedruckten Reiseführern ist davon übrigens nichts zu lesen.

Ästhetische Baukunst der Inka

Stein auf Stein - die Baukunst der Inka.

Die Baukunst der Inka – ästhetisch und kunstvoll. Besonders am so genannten Sonnentempel sind die Steine millimetergenau ineinander gefügt. Ohne Mörtel. Wir wandern mehrere Stunden durch die Ruinen auf dem saftig grünen Hügel und lassen uns von Walter alles erklären. Hier nur ein kleiner Abriss der Geschichte: Die Inka benutzten die Stadt wahrscheinlich in erster Linie als rituelles Zentrum – rund 1500 Priester und Geweihte sollen hier gewohnt haben. Die spanischen Eroberer entdeckten Machu Picchu nie. Daher ist noch heute vieles gut erhalten, blieb vor der Zerstörungswut der Konquistadoren verschont. Keiner weiß genau, warum und wann die Inka ihre heilige Stadt verließen. Sie geriet auf jeden Fall in Vergessenheit. Bis der amerikanische Abenteuer Hiram Bingham 1911 bis in diese Gegend vordrang. Laut Erzählungen soll am Fluss Urubamba bis kurz vor Machu Picchu gekommen sein. Ein kleiner Indianerjunge zeigte dem Entdecker dann zu den Stufen, die bis in die heilige Stadt hinaufführen.

Unterwegs auf dem Inka-Trail von Machu Picchu

Walter hatte uns gewarnt: „Wir müssen auf jedes Wetter vorbereitet sein. Es kann 28 Grad warm sein, es kann 14 Grad sein. Sonne oder Regen. Alles möglich.“ Machu Picchu gibt Vollgas. Das volle Programm. Wir brauchen Sonnencreme und Regencapes, Jacken und T-Shirts. Alles innerhalb weniger Stunden. Machu Picchu im Nebel, bei Regen, kühl und mystisch, freundlich in strahlendem Sonnenschein.

Nikki am Abgrund des Inka Trail in der Nähe von Machu Picchu.

Von Machu Picchu zurück nach Cusco

Der kleine Anden-Zug in Ollantaytambo.

Nach den Strapazen des Tages freuen wir uns über den 5-Sterne-Komfort des Libertador-Hotels und entspannen noch einen Moment im Dampfbad. Dann reichts für heute. Denn gleich – um fünf Uhr morgens – klingelt wieder der Wecker. Abfahrt mit dem Linienbus, hoch über die Anden bis nach Puno am Titicacasee…

Machu Picchu auf Google Maps entdecken

Reisebericht Machu Picchu – Fotogalerie

• Reisebericht Cusco und Aguas Calientes, Peru
• Reisebericht Peru: über die Anden nach Puno
• Peru: Reisebericht Lima

Reisebericht Machu Picchu, Peru ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

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