Bolivien. Heute tauchen wir tief ab in die Geschichte des Landes. Wir brechen auf nach Tiahuanaco, der wichtigsten Ausgrabungsstätte Boliviens. Die Ruinen und Tempelanlagen sind erst zu einem Prozent freigelegt, stammen aus der Zeit vor den Inka. Tiahuanaco ist die Wiege Boliviens und UNESCO-Weltkulturerbe.

La Paz ist der Startpunkt der Rundreise

Wir starten in La Paz. Plötzlich zieht eine Wagenkolonne mit Blaulicht an uns vorbei. Boliviens Präsident Evo Morales auf dem Weg zu einem Termin. Nur drei Bodyguards schützen den volksnahen Mann, auf dem die Hoffnungen vieler Bolivianer ruhen. Wir fahren bergan aus der Stadt heraus, lassen auch schnell das ebenso große wie schmuddelige El Alto hinter uns. An den Busfenstern zieht die karge Hochebene des Altiplano vorbei. Ein herber Charme, etwa 4000 Meter über dem Meeresspiegel. Rund 1,5 Autostunden entfernt liegt Tiahuanaco. Von 1500 bis 1200 vor Christi war die Gegend besiedelt. Die Einwohner sprachen Aymara, noch heute eine der wichtigsten Sprachen der indigenen Bevölkerung Boliviens und Perus. Als die Inka auftauchten, war Tiahuanaco bereits verlassen.

Tiahuanaco: Ausgrabungen.

Tiahuanaco

Wir besuchen das Museum mit den vielen Fundstücken aus Keramik und bestaunen die hier gefundenen deformierten Schädel. Bis heute auch ein Rätsel, warum die damaligen Bewohner Schädelbohrungen vornahmen. Es gibt eine Art Pyramide, ein fast ebenerdiges Ruinenfeld und eine tiefer gelegene Tempelanlage. Bekannt ist Tiahuanaco für das rund drei Meter hohe Sonnentor und die Monolithen, aus Stein gehauene Figuren. Auf dem Rückweg zaubert Rodrigo seine Leibspeise aus einem Karton: Saltenas. Maisteigtaschen, gefüllt mit einer Art pikantem Gulasch. Es gibt die Variante mit Huhn und mit Rind. Wir genießen die Saltenas mit einem fantastischen Blick auf das Altiplano von Bolivien.

La Paz in Bolivien, Panorama.

La Paz

Zurück in La Paz fahren wir durch die engen Gassen des Marktviertels. Der Busfahrer ist ein Virtuose am Lenkrad, zirkelt zwischen den tausend Autos und Fußgängern hindurch, die chaotisch von allen Seiten kommen. Wir ziehen zu Fuß weiter. Im Marktviertel von La Paz wird wirklich alles angeboten. Riesige Säcke voller frischer Cocablätter warten auf Käufer. Viele Sorten Bananen liegen in großen Stauden auf dem Gehweg bis auf die Straße hinaus. Sämtliche Früchte, Hüte, Wollen, Waschmaschinen und Kühlschränke, Bekleidung, moderne Schuhe, Fisch und Gemüse. Ein bunt-chaotisches Wirrwarr.

Markststand mit Kürbissen in La Paz, Bolivien.

Rodrigo erklärt: „Hier werden die Waren, vor allem Elektronik, zu besonders günstigen Preisen angeboten. Das ist ein riesiges Geldwäsche-Geschäft der Drogenmafia.“ Steuern bezahlt hier auch niemand. Rodrigo: „Selbst reiche Bolivianer zahlen keine Steuern, nur 20 Prozent der Bevölkerung entrichtet Abgaben, der Rest behält sein Geld.“ Mit dem florierenden Schwarzmarkt und den vielen Bestechungen ist es schwierig, einen funktionierenden Staat aufzubauen. Rodrigo verdreht die Augen: „Es ist eben einfacher und billiger, dem Finanzbeamten eine kleine Summe in die Hand zu drücken, als regulär zu zahlen.“

Das gleiche gilt für die Führerscheine. Die kauft man einfach. Rodrigo: „Eine echte Prüfung gibt es nicht. Eher eine Infoveranstaltung. Dann zahlt man einen kleinen Betrag und bekommt den Schein. Die Prüfer haben mir damals gesagt, wenn man echte Tests machen würde, bekäme kaum ein Indianer den Schein. Dann wäre diese Volksgruppe noch stärker benachteiligt.“ Wir halten die Augen während unseres Spaziergangs also noch besser auf.“ Die Marktfrauen sind rigoros, viele lehnen ab, wenn wir nach Fotos fragen, eine wirft sogar mit einer Banane nach Michi.

Spaziergang durch La Paz

Lama-Föten werden von Kräuterweibern als Glücksbringer angeboten.

Geheimnisvoll: die Hexengasse mit Kräuterweibern, die viele Gräser, mythische Gegenstände, Amulette, halluzinogene Kakteen, Gewürze und allerlei Gebräu anbieten. An den Ständen liegen auch immer wieder getrocknete Föten von Lamas. Unser bolivianischer Guide Rodrigo erklärt: „Wegen der Höhe haben die Lamas viele Fehlgeburten. Die toten Föten werden oft beim Hausbau im Fundament vergraben. Das soll Glück bringen.“ Wir kaufen lieber zwei kleine steinerne Pacha Mama-Figuren. Diese mythische Gestalt mir mehreren Köpfen soll Schutz in allen Lebenslagen bieten.

Wir fahren weiter, die Stadt hinunter. Je tiefer, desto exklusiver die Wohngegend. Auf den eingezäunten und bewachten Grundstücken stehen zum Teil prunkvolle Villen. Drei Ex-Präsidenten Boliviens wohnen hier. Das Quartier ist fast europäisch geprägt, es gibt Läden, Supermärkte, Kinos. Hier, fast 1000 Meter unter El Alto ist es etwas wärmer, die Höhenkrankheit weit weniger ausgeprägt.

Das Mondtal von La Paz

Das Mondtal von La Paz, Bolivien.

Das Mondtal! Unser Bus hält neben einer bizarren Landschaft. Gelblich-braunes Sandgestein ragt in tausenden Fingern empor. Überall kleine Löcher im Boden, größere, die dann zu Canyons werden. Eine Mondlandschaft! Kein Wunder, dass der rund zehn Kilometer lange Landstrich Mondtal genannt wird. Wir klettern ein wenig herum, balancieren über schmale Grate und stauen über die bizarre Aussicht. Dann geht es zurück in das Herz der City zu unserem Hotel. „Es ist das beste der Stadt“, erklärt Guide Rodrigo. „Die EU-Wahlbeobachter wohnen auch hier.“ Direkt neben dem Hotel gibt es ein kleines elegantes Restaurant mit einem hübsch eingerichteten Wintergarten in Weiß. Wir essen Lama-Filet in einer frischen pfeffrigen Sauce – wunderbar zart, dazu ein leckeres Kartoffelpüree.

Ein schöner Abschluss unseres Bolivien-Besuches. Denn morgen früh ist die Nacht um 4.30 Uhr zu Ende. Flug nach Argentinien. Die Hauptstadt Buenos Aires ist unser Ziel…

Bildergalarie Bolivien: Tiahuanaco und das Mondtal von la Paz

Reisebericht Bolivien: Tiahuanaco auf Google Maps erkunden

• Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee

Bolivien: Tiahuanaco und das Mondtal von La Paz ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Pilot für einen Tag! Wer träumt nicht davon, einmal entspannt abzuheben, über Alltagssorgen und Autobahnstau einfach hinweg zu schweben. Nikki und Michi haben es probiert: Gyrocopter selbst fliegen. Hier der Bericht aus dem Cockpit…

Gyrocopter. Noch nie gehört das Wort? Drei Räder, ein Rotor, zwei Sitzplätze. So ein Gyrocopter, auch Tragschrauber genannt, sieht schon aus wie ein kleiner Hubschrauber. Doch es gibt Unterschiede: der Rotor des Gyrocopter wird nicht aktiv von einem Motor angetrieben, er dreht sich passiv durch den Fahrtwind. Vorwärts bewegt sich der Gyrocopter durch einen Propeller, der hinter den Sitzen angebracht ist. Die Besonderheiten: der Tragschrauber kann im Gegensatz zum Heli nicht senkrecht starten und nicht in der Luft stehen. Dafür ist der Gyro klein und leicht, die Ausbildung günstiger als beim Helikopter. Der Tragschrauber fällt auch nicht einfach vom Himmel, sollte der Propeller einmal ausfallen: der Rotor bremst den Fall, das ermöglicht im Fall der Fälle eine fast normale Landung.

Der Flugplatz Rotenburg-Wuemme. Hier startet Carsten Runge seinen Gyrocopter-Flug.

Gyrocopter selbst fliegen

Sonne, klares Wetter, weite Sicht. Gyrocopter selbst fliegen, jetzt wollen wir abheben! Doch vor dem luftigen Spass, wie könnte es anders sein, steht die Theorie. Wir fahren zu Carsten Runge nach Buchholz in der Nordheide. Der Pilot bietet mit seiner Firma Helicopter-Fly Rundflüge und Ausbildungen an, außerdem ganz neu “Pilot für einen Tag”. Carsten kann gut erklären, führt uns sanft in die Fliegerei ein. Wir lernen, dass ein Gyrocopter ein Ultraleicht-Fluggerät ist (UL), dazu gibt’s Infos und Wissenswertes rund um das Thema Aviation. Dann steht eine Flugplanung auf dem Programm. Mit dem Geodreieck zeichnen wir den Kurs auf eine Karte. Carsten erklärt uns, wann man wen wie anfunken muss. Was zu tun ist, wenn sich ein Pilot einmal verirrt hat. Welche Flugverbotszonen es gibt und wie man es vermeidet, vom Kurs abzukommen. Rund zwei Stunden dauert der Theorie-Teil. Spannend, locker und gar nicht trocken. Liegt auch an Pilot Carsten, der die Materie locker und kompetent rüberbringt.

Carsten Runge checkt die Instrumente im Gyrocopter.

Der Flug im Tragschrauber

Fahrt zum Flugplatz. Hier steht der kleine Gyrocopter von Carsten Runge im Hangar. Jetzt wird es ernst. Noch einmal gehen wir den Ablauf durch. Carsten übernimmt natürlich Start und Landung. Unmöglich, solche Manöver gleich beim ersten Mal durchzuführen. Wir sitzen in der kleinen Kanzel nebeneinander. Carsten: “Ich mag dieses Modell besonders. In anderen Tragschraubern sitzt man hintereinander – da leidet die Kommunikation. Hier können wir uns unterhalten und haben einen tollen Rundumblick auf die Landschaft.” Der Propeller hinter uns springt an, wir rollen zur Startbahn. Der Pilot funkt den Tower Rotenburg-Wümme an, fordert die Startgenehmigung. Erteilt.

Gyrocopter: Pilot fuer einen Tag. Blick auf die A1, Richtung Hamburg.

Der Gyrocopter prescht vorwärts. Wir brauchen eine Geschwindigkeit von ungefähr 100 km/h zum Abheben. Auch der Rotor über unseren Köpfen nimmt Fahrt auf. Hopp! Es geht aufwärts. Schnell wird der Flugplatz unter uns kleiner, die Landschaft verwandelt sich in Legoland. Wir nehmen Kurs auf die A1, Richtung Hamburg. Dann grinst Carsten: “Dein Gyrocopter, weck’ mich bei der Landung.” Kleiner Scherz, was? Der Steuerknüppel ruckelt in meiner Hand – ganz anders als bei Heli-Kampfeinsätzen am PC. Das hier ist echt. “Luftlöcher” und Thermik schütteln den Tragscharuber. “Das ist noch nichts”, grinst Carsten. “Ruhiges Flugwetter heute.” Angst habe ich keine.

Blick aus dem Cockpit im Tragschrauber.

Aber angespannt bin ich doch ein bisschen. Dann bekomme ich den Bogen raus: der Gyrocopter reagiert ein wenig wie ein Motorboot – mit leichten Verzögerungen auf die Steuerbewegungen. Ein Hauch von Bewegunge genügt, der Drehflügler reagiert. Ein geiles Gefühl. Dann nehme ich die diversen Instrumente wie Höhenmesser, Geschwindigkeitsanzeige usw. in den Blick. Auf den Kurs entlang der Autobahn muss ich ebenso achten, wie auf Tempo und Höhe. Dann legt Carsten noch einen drauf: “Du machst das so gut, jetzt bekommst Du die ganze Maschine.” Danke, fühle mich geehrt. Also Füße auf die Pedale, damit dreht man den Gyrocopter nach links und rechts. Jetzt hat das Gerät meine volle Aufmerksamkeit. Komme mir vor wie in der ersten Schlagzeug-Stunde – Füße und Arme müssen unabhängig voneinander unterschiedliche Dinge tun.

Der Tragschrauber oder Gyrocopter wartet auf den Einsatz.

Trotz Multitasking: ich fühle mich wohl im Cockpit des Gyrocopters und kann entspannt den Stau unter uns auf der Autobahn und das ländliche Leben links und rechts davon betrachten. Wir drehen, fliegen in Richtung Rotenburg zurück. Zwischendurch kommen Ansagen von anderen Freizeitfliegern an den Tower per Funk. Neben dem eigenen Flieger muss man auch die anderen beachten – immer was zu tun, hier oben. Die Landung übernimmt natürlich wieder Carsten. Es geht in einer Art Soft-Sturzflug runter, erst im letzten Moment zieht Carsten Runge den Gyrocopter wieder mit der Nase nach oben. Und landet butterweich. Respekt!

Sie wollen selbst einmal eine Runde mit dem Gyrocopter drehen? Carsten Runge hat gut zu tun, unbedingt weit im Voraus reservieren!

Helicopter-Fly
Büro: 04181-999566
E-Mail: info@gyrocopter-fly.de

Gyrocopter: Flugplatz Rotenburg-Wümme auf Google Maps

Mehr Reiseberichte

Gyrocopter: Pilot für einen Tag ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Wir fahren auf der legendären „Panamericana“, der Straße, die Alaska in Nordamerika mit Feuerland im südlichen Südamerika verbindet. Riesige Schlaglöcher gieren nach den Kleinbusreifen. Unser peruanischer Fahrer ist ein versierter Lenker. Er tanzt zackig und professionell zwischen Schlaglöchern und Gegenverkehr. Wir sind früh in Puno (Peru) aufgebrochen, um nach Copacabana in Bolivien zu kommen. Von dort aus wollen wir den Titicacasee erkunden, den mit 3812 Metern höchsten schiffbaren See der Erde. Hier kommt unser Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee

Nur ein paar Schritte von Peru nach Bolivien

Nikki auf der Grenze zwischen Peru und Bolivien.

Die Grenzformalitäten zwischen Peru und Bolivien sind flink erledigt. Wir marschieren zu Fuß durch das steinerne Grenztor. Der Bolivianer Rodrigo empfängt uns. Die nächsten zwei Tage wird er uns als Guide begleiten. Rodrigo ist in Deutschland aufgewachsen, kennt also die europäische und die südamerikanische Mentalität. Als Grenzgänger kann er die unterschiedlichen Mentalitäten glänzend beurteilen und zwischen den Kulturen vermitteln.

Copacabana liegt in Bolivien

Wir halten in Copacabana. Dem wichtigsten Wallfahrtort Südamerikas. Hier wacht die „dunkle Jungfrau“ in der Basilika über die Menschen am Titicacasee, ist die Patronin von ganz Bolivien. Die Figur mit der Krone aus Gold wurde 1576 aus dunklem Holz geschnitzt – damals ein Skandal für die Kirche. Heute ist sie die Schutzheilige für alle Bewohner des Titicacasees. Und Anziehungspunkt für alle gläubigen Menschen. Gesegnet werden nicht nur die Gläubigen, sondern auch Gegenstände wie Autos.

In Bolivien werden auch Taxis gesegnet

Copacabana in Bolivien am Titicacasee.

Katholizismus und alte Schamanenbräuche haben sich hier in Bolivien vermischt. Die Segnungen nehmen eine Nonne und ein Schamane vor. Nicht gemeinsam, sondern im Abstand von ein paar Minuten. Man kennt sich, sorgt aber für Distanz. Wir stehen auf dem Platz vor der Basilika und wundern uns über eine wartende Kolonne von Taxis aus ganz Bolivien und sogar aus Peru. Unser Guide Rodrigo lacht: „Die wollen alle den Segen für ihre Fahrzeuge. Wenn es in der Großstadt La Paz einen Unfall gibt heißt es oft: Aha, wohl nicht in Copacabana gewesen…“ Wir bestaunen die Prozedur. Die Nonne wandelt zwischen den Taxis umher, verspritzt Weihwasser in die geöffneten Motorhauben. Bunte Blumenkränze schmücken die Fahrzeuge. Menschen singen, eine Kapelle spielt. Dann fließen Bier und Sekt. Der Schamane hält sich im Hintergrund kommt etwas später…

Auto-Segnung in Cobacabana, Bolivien.

Rund um den Platz drängen sich Kioske mit kuriosen Devotionalien: Kleine Autos, Häuser, Babypuppen, Spielgeld. Rodrigo: „Das ist kein Kinderspielzeug. Die Menschen hier kaufen die Dinge, von denen sie träumen.“ Wer ein Puppenhaus kauft, möchte sich ein Eigenheim bauen. Ein Bündel Scheine soll für Geldsegen sorgen, ein Pass und Visa für eine schöne Reise und so weiter. In der Basilika ist es ruhiger, die dunkle Jungfrau steht im zweiten Stock hinter Glas. Sie blickt Richtung See. Übrigens: Im 19. Jahrhundert gelangte eine Kopie der schwarzen Jungfrau von Copacabana nach Rio de Janeiro in Brasilien. Der heute berühmte Strand wurde nach ihr benannt…

Mit dem Tragflügelboot auf den Titicacasee

Titicacasee Panorama: im Hintergrund die stolzen Kordilleren.

Wir bummeln hinunter zum Ufer des Titicacasees, steigen auf ein Tragflügelboot. Rodrigo will uns die Inseln des Sees und seine Bewohner zeigen. Erster Stopp ist die so genannte Mondinsel. Wir steigen einige Stufen bis zu einer der ersten Terrassen hinauf. Der Atem geht schwer. Auf über 3800 Metern ist die Luft einfach zu dünn für große Sprünge. Die Ruinen eines alten Tempels sind nicht sehr spektakulär. Der Ausblick schon. Am Horizont reihen sich einige Gletscher auf. Die Sechstausender der Kordilleren (Faltengebirge Amerikas) glänzen in der Sonne. Auf der Mondinsel lebten früher Jungfrauen. Die Mädchen wurden vorbereitet auf die Rolle als Frauen des Königs oder als Tempeldienerinnen im ganzen Land. Ein Teil der Jungfrauen endete tragisch als Opfer. Heute leben nur noch wenige Indianer auf der Insel.

Die Treppe auf der Insel Isla del Sol.

Weiter mit dem Tragflügelboot über den Titicacasee. Der Wind ist kühl, aber die Sonne brennt. Mütze auf und starke Sonnencreme schützen vor der Strahlung in dieser Höhe. Die Sonneninsel (Isla del Sol) taucht vor uns auf. Mit 14 Quadratkilometern ist sie das größte Eiland im Titicacasee, 2000 Menschen leben hier. Gleich in der Nähe des Ufers befindet sich ein alter Inkabrunnen. Wir tauchen die Hände in die drei blubbernden Quellen. Das soll für eine starke Gesundheit sorgen. Sofort wirkt das aber nicht, stellen wir fest, als wir die alte Steintreppe hinaufsteigen. Alle zehn Stufen ist Pause angesagt – zu wenig Sauerstoff hier oben.

Lunch auf der Sonneninsel “Isla del Sol”

Zum leckeren Mittagessen mit Forelle aus dem See und Coca-Tee zur Stärkung erzählt Reiseführer Rodrigo über das Leben in Bolivien: Die Rolle der indigenen Völker wie Quechua und Aymara (über 70 Prozent der Bevölkerung) wird seit einigen Jahren durch den Präsidenten Evo Morales gestärkt. Rodrigo: „Er selbst ist Indianer, versteht die Sorgen der Menschen hier.“ Nach seiner Wahl verstaatlichte Morales die Erdgasindustrie und leitete einen Teil der Erlöse in soziale Projekte für die notleidende Bevölkerung. Das brachte ihm gerade bei der indigenen Bevölkerung, den Ärmsten der Armen, weitere Sympathien ein. Rodrigo: „Er hat viel für Bolivien getan. Aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.“ So gehen viele Kinder nicht zur Schule, weil der Weg zu weit und zu teuer ist. Ärztliche Versorgung oder sogar Ernährung sind keine Selbstverständlichkeit – 60 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Trotz seiner reichen Bodenschätze gehört Bolivien daher zu den ärmsten Staaten Südamerikas.

Die schwimmenden Inseln der Urus

Alles aus Schilf: die Urus leben im Titicacasee auf schwimmenden Inseln.

Wir fahren mit dem Boot zu einer weiteren Besonderheit auf dem Titicacasee – den schwimmenden Inseln der Urus. Diese Indianer leben seit Jahrhunderten auf Inseln aus Schilf, die sie selbst herstellen. „Freiheit ist der Grund für die seltsame Lebensweise“, erklärt Rodrigo. Die Urus wollten ein ganz eigenes Leben führen. Und zahlen einen hohen Preis dafür: Die Schilfinseln sind sehr arbeitsintensiv und pflegebedürftig. Rodrigo: „Jede Woche muss neues Schilf nachgelegt werden.“ Sonst gibt’s nasse Füße. Mitten auf dem Titicacasee steigen wir von unserem Tragflügelboot auf ein kleines Boot der Urus um. Kurze Zeit später legen wir an einer der Schilfinseln an.

Urus sitzen auf Ihren Schilfmoebeln.

Die ersten Schritte sind unsicher. Der Boden gibt nach, ist weich. Schilf eben. Alles ist hier aus der Pflanzenfaser gemacht – die Hütten, die Sitzgelegenheit, alles. Der Inselchef begrüßt uns auf Aymara, der alten Sprache dieser ethnischen Gruppe. Die Familien sind freundlich, lachen uns an. Die Kinder tollen um uns herum, schlagen Purzelbäume, blinzeln neugierig in die Kamera. Wir kaufen ein paar Handarbeiten, unterstützen so den Lebensunterhalt der Urus. Wir verabschieden uns von diesen freundlichen Menschen, fahren mit dem Boot Richtung Huatajata. Plötzlich schlägt das Wetter um. Binnen Sekunden ziehen dunkle Wolken über dem Titicacasee auf. Die Kordilleren sorgen für diese blitzartigen Wetterphänomene. Sonnenschein war eben, jetzt schlagen die Wellen hoch, Regen prasselt herunter.

Mit dem Bus nach La Paz

Blick auf La Paz bei Nacht, Bolivien.

Wir fahren mit dem Bus weiter in Richtung La Paz. La Paz ist nicht die Hauptstadt Boliviens, aber der Regierungssitz. Es ist schnell dunkel geworden. Gewaltige Gewitter kämpfen am Himmel. Es hagelt. Schneeregen. Eine Stunde später ist urplötzlich alles vorbei. Wir rollen durch das Verkehrsgewirr von El Alto. Diese Stadt liegt oberhalb von La Paz und hat mit knapp einer Million Menschen mittlerweile sogar mehr Einwohner. Hier sollten Fremde nachts nicht durch die Gassen gehen, warnt Rodrigo. Viele Bewohner hier sind bettelarm… Viele Bolivianer träumen von einem Leben in La Paz. Die meisten kommen nicht bis hinunter in die Stadt. Sie bleiben oben im billigeren El Alto hängen. Oft ein Leben lang. Wir sehen Ruinen, Baracken, Hütten, Indianer, die in Zelten leben. Schmutzige Industrieviertel, Armut, aber auch elegantere Häuser.

Der Höhenunterschied von El Alto zum angrenzenden La Paz ist enorm – rund 1000 Meter hinunter geht es in den Talkessel von La Paz. Das nächtliche Lichtermeer beim ersten Blick auf La Paz ist atemberaubend. Das sanfte Orange zieht sich wie ein riesiges Lichternetz den Hang hinunter. Die Stadt hier unten ist kein Vergleich zum ärmlichen El Alto – Leuchtreklamen, teurere Autos, größere Autos, Geschäfte, Kinos. Eine moderne andine Großstadt. Wir checken im Hotel Europa ein. Mit den Wahlbeobachtern der EU, die die Präsidentenwahl nächste Woche im Auge behalten sollen….

Titicacasee in Bolivien auf Google Maps

Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee – Fotogalerie

• Reisebericht Peru: über die Anden nach Puno
• Bolivien: Tiahuanaco und das Mondtal von La Paz

Reisebericht Bolivien: Copacabana und der Titicacasee ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Eine Kreuzfahrt ist nur etwas für alte Leute mit dicker Geldbörse und einem Hang zu langweiligen Tagen im Liegenstuhl an Deck? Von wegen! Kreuzfahrt-Schiffe sind ein luxuriöses Fortbewegungsmittel, um die schönsten Flecken der Welt zu erkunden. Nikki&Michi sind zwar keine leidenschaftlichen Kreuzfahrt-Fans, nutzen Schiffe aber gern, um entlegene Inseln zu besuchen. Den Klassiker, die Nilkreuzfahrt, können wir nur empfehlen. Und auch die Kreuzfahrt Hawaii verband Destinationen, die ohne Schiff nur schwer zu verbinden sind. Dieses Mal wollten wir die Karibik erkunden. All die kleinen Inseln mit Palmenstränden, lustigen Menschen, bunten Häusern im türkisblauen Ozean. Inselhopping mit dem Flugzeug? Ungeheuer teuer, aufwändig, stressig.

Sonnenaufgang frühmorgens in der Karibik.

Die Alternative: eine Karibik-Kreuzfahrt. Nur einmal auspacken, nachts von einer Insel zur nächsten. Viel Komfort, vielleicht ein kleines bisschen Luxus. Unsere Wahl: eine Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises. Die Route mit der Celebrity Millennium durch die Karibik: Puerto Rico, St. Croix, St. Kitts, Dominica, St. Lucia, Barbados, Grenada, Curacao, Aruba. Neun Inseln in weniger als drei Wochen. Stressfreies Reisen. Hier ein Überblick zur Karibik Kreuzfahrt:

San Juan, Puerto Rico

Old San Juan, Puerto Rico. Das historische Kolonialviertel von San Juan lockt mit viel Farbe und Charme.

Die Karibik-Kreuzfahrt startet in Puerto Rico. Die Insel gehört rechtlich zu den Außengebieten der USA. Wer hierher reist, muss also durch die US-Immigration. Die meisten Flüge von Deutschland nach Puerto Rico gehen ohnehin über Flughäfen in den USA. Die Hauptstadt von Puerto Rico ist die Hafenstadt San Juan. Es lohnt sich durchaus, einen Tag vorher anzureisen. Ein kleiner Stadtbummel durch den historischen Stadtkern „Old San Juan“ stimmt schon ein wenig auf die Karibik ein. Außerdem gestaltet sich die Einschiffung auf das Kreuzfahrtschiff am nächsten Tag bequemer.
Celebrity Cruises hat die Einschiffung extrem schlank und bequem organisiert. Wir mussten keine halbe Stunde warten, um an Bord zu kommen – Flugzeugboarding ist oft langwieriger. In der Regel legt das Schiff am Abend ab. Die Passagiere stehen an Deck und feiern die Sailaway-Party. Über Nacht geht es dann zur ersten Destination, St. Croix.
Die Strecke von San Juan, Puerto Rico nach St. Croix, US Virgin Islands: 110 Seemeilen.

St. Croix, US Virgin Islands

St. Croix: Wunderschöne Strände und einsame Buchten.

Angelegt wird am Pier des winzigen Hafenortes Frederikstad. Die Insel ist eine ehemalige dänische Kolonie, die Wurzeln sind – auch in den Ortsnamen – unverkennbar. Das Eiland ist eher verschlafen und gemütlich. Ein toller Start in die Karibik-Rundreise. Natürlich bietet die Celebrity Millennium organisierte Ausflüge an, wir entschieden uns aber für einen Mietwagen. Es ist problemlos möglich, St. Croix an einem Tag entspannt zu umrunden und die Sehenswürdigkeiten abzufahren. Am besten, man bucht den Wagen schon über den Concierge auf dem Schiff. Der Service ist kostenlos. So hat man die Garantie Auf ein Fahrzeug. Sonst ist es durchaus möglich, dass vor Ort kein Wagen mehr verfügbar ist, wenn man frühmorgens in das kleine Büro am Hafen marschiert. Wir hatten Glück, ergatterten den letzten Jeep. Auf den nächsten Inseln waren wir schlauer, buchten alles beim Concierge vor.

Altes Zollhaus in Christiansted, St. Croix. Die Insel gehört zu den US Virgin Islands.

St. Croix bietet einen kleinen Regenwald, sehr schön auf kleinen verschlungenen Pfaden per Jeep zu erkunden. Weiter geht es über die Strecke an der Nordseite der Insel vorbei an Traumstränden über die pittoreske Hauptstadt Christiansted (Spaziergang zum empfehlen) an die östliche Spitze von St. Croix. Hier genießt man einen spektakulären Ausblick am Point Udall – dem östlichsten Punkt der USA. Am späten Nachmittag geht es zurück aufs Kreuzfahrtschiff.

Die Strecke von St. Croix, US Virgin Islands zur nächsten Insel St. Kitts: 155 Seemeilen.

Basseterre, St. Kitts

Frigate Bay, St. Kitts - der beliebteste Strand der Insel.

Die Celebrity Millennium legt in der Hauptstadt von St. Kitts an: Basseterre. Die Insel bietet mit bunten Häuschen, gut gelaunten Einwohnern und relaxten Rhythmen Karibik-Feeling pur. Wir entscheiden uns für einen Action-Tag und fahren entlang der Küste Richtung Urwald – zum Canopy-, auch Zipline-Adventure genannt. Hier kann man an dünnen Drahtseilen zehn Stockwerke hoch über der Erde durch den Dschungel sausen. Wir finden: so lässt sich Sightseeing, Sport und Spaß prima verbinden. Nach dem Canopy-Ausflug bleibt noch genügend Zeit, um an einem der traumhaft schönen Strände zu relaxen. Eine Taxifahrt vom Pier zur „Frigate Bay“ kostet pauschal zehn Dollar.

Nachts fährt die Celebrity Millennium von St. Kitts zur nächsten Insel Dominica. Strecke: 147 Seemeilen.

Roseau, Dominica

Trafalgar Falls, Dominica. Schöne Wasserfälle im Herzen der Karibik-Insel Dominica.

Schon beim Anlegen sieht man: Dominica unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Inseln. Hier gibt es kaum Tourismus, alles ist sehr ursprünglich, die kleinen Gassen in der Hauptstadt Roseau sind quirlig und verwinkelt. Dominica ist sehr bergig, dicht bewachsen. Dennoch nehmen wir einen Mietwagen – ein Jeep ist hier unbedingt zu empfehlen. Achtung, es gibt nur einen Autoverleiher (Courtesy Cars), unbedingt vorbuchen! Die Straßen sind zum Teil schlecht ausgebaut und mit Schlaglöchern übersät. Wie auf den meisten anderen Karibik-Inseln auf dieser Kreuzfahrt gilt auch auf Dominica Linksverkehr.

Handwerk auf Dominica.

Die ganze Insel ist an einem Tag unmöglich zu schaffen. Auch die schönsten Highlights, Wasserfälle im Regenwald (Trafalgar Falls, Emerald Pool) und das geschützte Gebiet der karibischen Ureinwohner „Carib Territory“ zu verbinden, ist schon ambitioniert. Wer unsere Strecke nachfahren möchte, sollte zügig unterwegs sein und etwas Erfahrung mit unwegsamem Gelände und schlecht ausgeschilderten Pisten im Tank haben. Für die Mühe werden Dominica-Besucher mit wunderschönen Landschaften und viel karibischer Ursprünglichkeit belohnt. Am Ende des Tages bleibt dann hoffentlich noch Zeit für einen kleinen Bummel durch die Gassen der Hafenstadt Roseau.

In der Nacht schippert der Kreuzfahrer Celebrity Millennium von Dominica nach St. Lucia: 100 Seemeilen.

Castries, St. Lucia

St. Lucia: Blick auf das Wahrzeichen - die Twin Pitons.

Die Karibik-Insel St. Lucia ist die nächste Zwischenstation auf unserer Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises. Wieder ein anderer Charakter. Eine Bilderbuch-Vulkaninsel. Bananenplantagen, Zuckerrohr, wunderschöne Strände, tiefgrüne Regenwälder. Mietwagen! Ein Allradantrieb ist im Prinzip nicht notwendig. Von der Hafenstadt Castries geht es (Achtung, wieder Linksverkehr) Richtung Süden. Es geht bergauf, bergab, eine abwechslungsreiche Serpentinen-Strecke und das zeitlich aufwändigsten Stück der Insel. Bis zu den Hauptattraktionen, den Piton-Bergen und dem „Drive-in Vulcano“ mit den heißen Schwefelquellen braucht man rund 1,5 Stunden. Diverse Fotostopps mit atemberaubenden Aussichten über die schön geschwungene Küstenlinie und große Bananenplantagen inklusive. Weiter geht es bis zur Südspitze. Hier lieben die Surfer starke Winde und die spektakuläre Brandung an den endlosen Strandkilometern. Zurück geht es quer über die Insel Richtung Hauptstadt Castries.

Empfehlenswert ist – je nach Zeitlage – noch ein Abstecher zum nördlichsten Punkt von St. Lucia – Fort Rodney. Wir sind wirklich fix, Mietwagenverleiher, Concierge und Inselkenner waren von unserer Strecke beeindruckt, wer es ruhiger mag, spart sich den Inselsüden. Vorsicht: im Nordteil der Insel gibt es eine Fabrik, die um 15. 30 Uhr Feierabend macht. Von Fort Rodney zurück nach Castries kann der Verkehr zur Rushhour beängstigend dicht werden – es gibt nur diese eine Straße zurück zum Kreuzfahrtschiff!

Die nächtliche Fahrtstrecke der Celebrity Millennium von St. Lucia nach Barbados beträgt 121 Seemeilen.

Bridgetown, Barbados

Barbados. Am Soup Bowl-Strand wird der Karibik-Traum Wirklichkeit.

Die Insel Barbados gibt sich very british, liebt seine koloniale Vergangenheit. Wir haben einen kleinen Jeep, fahren offen. Von Bridgetown geht es an der Küste entlang, Richtung Norden. Diverse Strände mit weißem Sand und schönen Palmen sind wie gemacht für ein Dutzend Zwischenstopps. Im Norden von Barbados staunen wir über die rauen Klippen und das tiefblaue Meer, besuchen die Animal Flower Caves, in diesen Höhlen drehte Billie Ocean seiner 1980er Jahre-Hit „Caribbean Queen“ – der Abstecher lohnt sich. Hier oben gedeiht auf endlosen Feldern das Ausgangsprodukt für den Exportschlager Rum – Zuckerrohr soweit das Auge reicht.

Animal Flower Cave, Barbados.

Im Inneren der Insel gibt es noch schöne Tropfsteinhöhlen. Wer – wie wir – nur einen Tag auf Barbados unterwegs ist, kann aber auch an den atemberaubenden Stränden der Küste weiterfahren. Hier liegt auch der berühmte Strandabschnitt „Soup Bowl“, an dem regelmäßig Surfwettbewerbe ausgetragen werden. Die Landschaft hier ist absolut sehenswert! Die Hauptstadt Bridgetown selbst ist unübersichtlich, laut und hat insgesamt eher weniger Reize. Wir entscheiden uns daher für eine Tour durch die Rum-Destillerie von Mount Gay. Der hier produzierte Rum gehört zu den besten der Welt und räumt seit vielen Jahren immer wieder internationale Preise ab. Zur Führung gehört natürlich eine Verkostung. Unter Umständen ist es also besser, den Mietwagen schon vorher abzugeben. Kein Problem, denn vom Pier der Kreuzfahrtschiffe zur Destille sind es nur ein paar Gehminuten.

Von Barbados geht es weiter nach Grenada: 162 Seemeilen.

St. George’s, Grenada

Grand Anse, Grenada. Der meist besuchte Strand von Grenada einmal menschenleer.

Grenada ist die Insel der Gewürze. Tatsächlich duftet es bereits bei der Ankunft im Hafen von St. George’s nach Muskatnuss und Nelke. Die ersten Schritte auf der Insel enttäuschen uns ein wenig: die Menschen hier sind viel offensiver und aufdringlicher als auf den anderen Insel. Auf 200 Metern muss man knapp zwei Dutzend Taxi-Offerten, Privattouren, Gewürzpaketen ausweichen. Nervig. Wir flüchten aufwärts Richtung Fort George, hören auf dem Weg hübsch klingende Rhythmen – aus einer Kirche. Hier sind die Menschen herzlich freundlich, laden uns ein. So einen Gottesdienst haben wir noch nicht erlebt. Die Kirche bebt, die ganze Gemeinde swingt und singt mit. Vorne spielt eine Band Gospel, die Dame im hübschen Kleid hat eine großartige Stimme. Der Pastor spricht ein Gebet zwischendrin, währenddessen wird weitergesungen.

Die Celebrity Millennium, rechts, im Hafen von Grenada.

Wir nehmen die wunderbar positiven Schwingungen auf und schlendern weiter bergan, besuchen das Fort, dann den kleinen Fischerort, am zweiten Hafen, hier sind nur wenige Touristen. Dann geht es weiter dem Taxi zum schönsten Strand der Insel – Grand Anse Beach. Ein Tag im Paradies, zurück mit dem Wassertaxi (4 Dollar pro Person) direkt zum Hafen…

Von Grenada nach Curacao ist es ein weites Stück Karibik: 441 Seemeilen Richtung Venezuela. Das Kreuzfahrtschiff Celebrity Millennium legt deshalb einen Seetag ein. Eine willkommene Abwechslung zu den täglichen Landgängen. An diesem Tag kann man ausschlafen, schlemmen, relaxen oder die vielen Aktivitäten an Bord des Kreuzfahrers ausprobieren.

Willemstad, Curacao

Schon beim Anlegen im Hafen von Curacao sind die fröhlich bunten Kolonialhäuser von Willemstad zu sehen. Die niederländische Vergangenheit ist allgegenwärtig. Curacao ist nicht nur berühmt für den gleichnamigen Likör, sondern vor allem für die schöne Unterwasserwelt. Wir probieren das Tauchrevier aus und sind begeistert: die Riffe sind in einem sehr guten Zustand. Bunte Weich- und Hartkorallen, großer Fischreichtum, gute Sicht.

Zwei Tauchgänge sind an diesem Tag möglich. Danach wollen wir uns noch die Hauptstadt Willemstad ansehen. Vom Kreuzfahrtschiff aus sind es nur ein paar Meter über die Brücke ins Zentrum. Doch hinter den wunderhübsch bunten Fassaden in der ersten Reihe am Wasser ist nicht viel zu sehen. Heruntergekommene Häuschen, ein kleiner schwimmender Markt. Müde Menschen, viele touristische Bars und Restaurants. Kaum karibisches Flair. Wer Curacao genießen möchte, fährt am besten an die bildhübschen Strände. Mit dem Taxi geht das schon für ein paar Dollar.

Die Strecke von Curacao zur nächsten ABC-Insel Aruba: 100 Seemeilen.

Oranjestad, Aruba

Auch Aruba ist ein Paradies für Taucher. Wir stellen fest: die Unterwasserwelt unterscheidet sich massiv von Curacao: die Riffe liegen weiter draußen, sind vom Strand aus in der Regel nicht zu betauchen: Ein breiter Sandgürtel umgibt das Ufer. Super für Strandenthusiasten: Schwimmen ist Spitze, auch für Kinder.

Tauchen auf Aruba.

Wer einen Tag am Beach genießen möchte, fährt zum Palm Beach. Das ist einer der schönsten Strände der Welt, schwärmen die Reiseführer. Das können wir bestätigen. Den einsamen Südseetraum sucht man natürlich vergebens: am Palm Beach von Aruba reiht sich ein Hotels an das nächste. Tauchen ist auch hier toll, wir gehen am Wrack des deutschen U-Bootes Antilla (der Kapitän versenkte es 1939) in die Tiefe. Sehr beeindruckend.

Von Aruba zurück nach Puerto Rico sind es 475 Seemeilen. Auch hier legt die Celebrity Millennium einen Seetag ein. Ein wunderbar geruhsamer Ausklang für eine Karibikkreuzfahrt.

San Juan, Puerto Rico

Nikki auf der Bruecke der Celebrity Millennium.

Das Kreuzfahrtschiff Celebrity Millennium macht frühmorgens am Pier von San Juan, Puerto Rico fest. Die Passagiere gehen organisiert in kleinen Gruppen von Bord. Auch hier gibt es praktisch keine Wartezeiten. Die meisten Kreuzfahrt-Urlauber begeben sich direkt zum Flughafen, um die Heimreise anzutreten. Wir dagegen bleiben noch zwei Nächte auf Puerto Rico. So bleibt noch ein Tag für Erholung, einer für Aktivitäten oder Erholung am Strand. Für uns ein wunderbarer Abschluss für die Tour durch die Karibik.

Celebrity Millennium: Informationen und Tipps

Baureihe: das erste Schiff der so genannten Millennium Klasse
Anzahl der Passagiere: 1.950
Anzahl Crew-Mitglieder: 999
Gewicht/Tonnage: 91.000
Länge des Kreuzfahrtschiffes: 294 Meter
Breite der Celebrity Millennium: 32 Meter
Tiefgang: 8 Meter
Geschwindigkeit: 24 Knoten
Inbetriebnahme: Juli 2000

Balkonkabine auf der Celebrity Millennium.

Die Celebrity Millennium ist im Prinzip ein schwimmendes Luxushotel mit drei Restaurants, einem Theater, diversen Bars, einem SPA-Bereich inkl. Sauna, Fitnessstudio, Internet-Café und Casino. Wir haben den Service an Bord als außerordentlich professionell, freundlich und zuvorkommend erlebt. Die Restaurants bieten erstaunlich hochklassiges Essen an. Die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen.
Unsere Tipps für ruhige Stunden ohne Trubel: der Michael’s Club mit Piano-Spieler, gemütlichen Sesseln und Spitzen-Spirituosen, außerdem das Cova-Café mit italienischem Kaffee, überraschenden Snacks und Patisserie. Abends an Deck entspannt man sich am besten im Oceans Café in der 10. Etage am Heck. Wer Party machen will, ist im Cosmos Club gut aufgehoben, hier legt in der Regel am 23 Uhr ein DJ auf.

Preise auf der Celebrity Millennium: Die Preise für eine Kreuzfahrt unterscheiden sich natürlich je nach Anbieter, Zeit und gewünschter Kabinenkategorie. Hier dennoch einige Hinweise nach unseren Erfahrungen.

Nikki und Michi berichten von der Karibik Kreuzfahrt.

Internet auf der Celebrity Millennium: sobald die Celebrity Millennium in See sticht, ist es vorbei mit dem Mobilfunk-Roaming. Dann funktionieren Datenverbindungen nur noch per Satellit. Auf unserer Kreuzfahrt kostete die Internet-Minute 65 Dollarcent, wer ein größeres Minutenpaket bucht, kann auch 42 Dollar-Cent pro Minute kommen (inkl. 20 Prozent Bonusminuten). Wenn es nicht E-Mail oder Facebook sein muss: Kurzmitteilungen (SMS) kommen sicher am günstigen an.

Getränke auf der Celebrity Millennium: Kaffee, Tee, Wasser und Saft (im Becher) gab es zu jederzeit kostenlos. Auch auf der Kabine stehen immer ein Eiskühler und eine Karaffe Wasser. Alle übrigen Getränke wie Espresso, Wein, Cocktails, spezielle Softdrinks usw. müssen natürlich extra bezahlt werden. Wer morgens gerne einen Latte Macchiato, zwei Softgetränke, auf dem Landgang eine Flasche Wasser, nach der Rückkehr Tee oder einen Drink, zum Dinner das eine oder andere Glas Wein und Abends noch einen Cocktail an der Bar nehmen möchte, sollte über eines der Gerränkepakete nachdenken. Die bietet Celebrity Cruises auf der Website an. Unbedingt vor der Kreuzfahrt buchen, während der Cruise geht das nicht mehr!

Karibik Kreuzfahrt auf Google Maps – die Route

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Karibik Kreuzfahrt mit der Celebrity Millenium ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Mangos frisch vom Baum. Vor Ort gereifte Grenadillas (Passionsfrüchte, Maracuja), cremig reife Papayas, saftige Orangen und Melonen. Wer diese Vielfalt einmal so frisch und reif genossen hat, kann sich in Deutschland sicher nur schwer an die Supermarkt-Ware gewöhnen. Nach dem Frühstück in Cusco geht’s mit dem Linienbus nach Puno. Der Trip von Cusco nach Puno wird den ganzen Tag dauern. Zwischendurch wollen wir Inka-Stätten und typische peruanische Dörfer besuchen. Das Ziel: der Titicacasee, das höchste schiffbare Gewässer der Welt…

Über die Anden nach Puno

An das frühe Aufstehen sind wir mittlerweile gewöhnt. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Von Cusco, dem Nabel der Welt – wie die Inka sagten, bis nach Puno am berühmten Titicacasee. Ein Tagestrip. Die Strecke soll malerisch sein. Sie führt über einen Teil des Altiplano, des andinen Hochlandes Südamerikas. Wir fahren mit dem Linienbus. Eine ultrakomfortable Angelegenheit, wenn man die 1. Klasse bucht. Dieser Reisebus macht einige Stopps unterwegs, das Reisegepäck bleibt bequem im Bauch des Busses. Unser erster Halt: ein kleines altes Indianerdorf. Wir besuchen kurz die pittoreske Kirche, dann schlendern wir durch die holprigen Gassen des Dorfes. Die kleinen Häuschen sind aus Lehm gebaut, ab und zu schlurft eine alte Quechua-Frau in bunter Tracht vorbei. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Supermärkte oder andere größere Geschäfte gibt es nicht. Nur einen kleinen Tante-Emma-Laden, der alles und nichts führt.

Unterwegs in den Anden: von Cusco nach Puno in Peru.

Geschickte Quechua-Frauen

Die Quechua-Frauen sind geschickt in der Handarbeit. Das erkannte Lucy Terrazas aus Cusco schon vor Jahren. Die heutige Regierungsrätin der Bezirks Andahuaylillas zog ein Projekt auf, um den Frauen der untersten Schichten ein kleines Einkommen zu ermöglichen. Kunstvoll fertigen sie kleine bunte Handpuppen. Für den Einkauf der Rohmaterialien, den Vertrieb und die Verwaltung sorgen Lucy Terrazas und Projektpartner Julio Herrera. Was mit sieben Frauen und einer Handvoll Puppen begann, ist heute ein Unternehmen mit über 100 Beteiligten. Das verdiente Geld wird für die Familien der Frauen, in Bildung, Ernährung und Hygiene eingesetzt. Bald soll noch ein Kinderhort gebaut werden. Projekt-Chefin Luzy Terrazas will so die Abwanderung der armen Landbevölkerung in die Slums der Großstädte verhindern, Frauen mehr Selbstvertrauen geben und die Stellung der Ärmsten stärken… Beeindruckt fahren wir weiter.

Quechua unter sich: Dorfleben auf dem Altiplano der Anden in Peru.

Pucara: Blick in die Geschichte Perus

Nach dem Einblick in die Gegenwart in eine der ärmsten Regionen der Welt folgt ein Ausflug in die Vergangenheit Perus. Pucara. Eine alte Anlage der Inka. Ruinen eines Tempels und eine Ansammlung vieler steinerner Rundbauten (Tambos) mit Lehmputz und Strohdach. Hier lagerten die Inka ihre Vorräte und Waffen. Alle 30-40 Kilometer wurden solcher Lagerhäuser angelegt, um eine Versorgung der Bevölkerung auch in ernteschwachen Jahren zu gewährleisten. Die Tambos waren auch Stationen der Nachrichtenläufer. Diese „Postboten“ der Inka liefen mit den wichtigsten Neuheiten von einem zum anderen Tambo – so konnten Meldungen effizient und innerhalb kürzester Zeit über das Inka-Reich verbreitet werden.

Das Hochland der Anden: ein Panorama zum Träumen

Das Altiplano: Andenpanorama in Peru.

Die Fahrt führt uns weiter, immer höher durch das Hochland der Anden. Die Landschaft ist weit. Peru ist mehr als 3,5 Mal größer als Deutschland – bei nur rund 30 Millionen Einwohnern. Viele Menschen sind hier nicht zu sehen. Schneebedeckte Gipfel der Kordilleren säumen den Horizont, davor unendliche Weiten tiefbrauner Erde und saftig grüner Wiesen. Alpakas und Lamas weiden darauf. Ein Panorama zum Träumen. Doch die Schönheit der Landschaft täuscht über die Härte des Alltags hinweg: Hier oben ist die Luft dünn, rund 3800 Meter hoch sind wir schon. Viel Landwirtschaft ist bei diesen Bedingungen kaum möglich. Daher steht die Wollgewinnung an erster Stelle. Bei einem weiteren Stopp lernen wir, Alpakas und Lamas (dünnere und lange Hälse) auseinander zu halten. Überall kleine Ställe mit Meerschweinchen. Die werden hier allerdings nicht als possierliche Haustierchen gehalten, sondern verspeist. Meerschweinchen und Kartoffeln – ein echtes Festessen in Peru.

Abra la Raya liegt 4338 Meter hoch: Der Pass Abra la Raya über die Anden von Cusco nach Puno am Titicacasee.

Abra La Raya: Der Pass auf 4300 Metern Höhe

Weiter durch die Anden. Bis auf 4300 Meter steigt die Straße. Der Wind pfeift kalt, als wir am Abra La Raya-Pass spazieren gehen. Wir kommen nur langsam voran. Anstrengungen sind kaum möglich, die Luft ist einfach zu dünn. Was für ein Gefühl: Wir sind mit einem Schlag um Jahrzehnte gealtert. An Joggen ist nicht zu denken, ein Schritt nach dem anderen, läuft man zu schnell, huschen Schwindel und Atemnot heran. Es ist kalt. Wir steigen wieder ein. Andere Mitreisende sind gleich sitzen geblieben. Sie wurden schon vorher mit Sauerstoff und Spezialtabletten behandelt – die Höhenkrankheit greift mit starken Kopfschmerzen und Übelkeit an…

Gegen die Höhenkrankheit: Kokablätter kauen

Uns geht es prima. Wir arbeiten permanent präventiv. Mit Koka-Tee. Außerdem kauen wir unentwegt die Koka-Blätter gegen die Höhenkrankheit, die wir auf dem Markt in Aguas Calientes von einer alten Bäuerin erstanden hatten. Die Blätter mit einer Prise Kalk und Pottasche durchzukauen, ist übrigens kein wirklicher Genuss. Nikki erfindet glücklicherweise ein erträgliches Rezept, mischt Lakritz unter den Pflanzenbrei. Doppelter Gewinn durch das Koka-Kauen: keine Probleme mit der Höhe, keine Müdigkeit auf den langen anstrengenden Tagestrips… Es geht abwärts. Jedoch nicht viel. Denn auch unser Ziel – Puno am Titicacasee – liegt auf 3800 Metern Höhe.

Puno und der Titicacasee

Puno am Titicacasee: Anfahrt auf den höchstgelegenen schiffbaren See der Welt.

Dann taucht er auf – der Titicacasee. Die Stadt Puno liegt in einer Bucht des gigantischen Gewässers (mit über 8500 Quadratkilometer 13 Mal so groß wie der Bodensee) am sanft geschwungenen Hang. Puno wird auch Stadt der Folklore genannt – kein Monat ohne größere Festumzüge. Bei unserer Fahrt zum Hotel sehen wir so einen Umzug. Puno hat rund 100.000 Einwohner, wächst schnell. Unsere junge peruanische Reisebegleiterin Raquel erklärt: „Die Bauernfamilien aus dem Umland schicken ihre Kinder zum Arbeiten hierher. Meist werden sie Hausangestellte der besserverdienenden Familien in Puno.“ Schon sieben- bis zehnjährige müssen so ihren Lebensunterhalt verdienen. Puno selbst lebt unter anderem vom Fischfang aus dem See. Forellen gibt es hier, außerdem sind Brassen beliebte Speisefische. Puno ist – im Vergleich zum malerischen Cusco – nicht gerade eine Schönheit. Die meisten Häuser um das Zentrum herum sind hässliche unfertige Rohbauten. Raquel weiß, warum: „Die Steuern für fertige Häuser sind höher, deswegen machen Bewohner nur die Zimmer fertig. So sparen sie bares Geld.“

Unser Hotel liegt auf einer kleinen Insel im See, mittlerweile über eine schmale Straße zu erreichen. Das ehemalige Gefängnis, ist nun eine Oberklasse-Herberge. Das Zimmer bietet einen atemberaubenden Blick durch eine Panorama-Scheibe über die Bucht des Titicacasees auf Puno. Die abendlichen Lichter der Stadt reflektieren sich in tausend Farben auf der Wasseroberfläche. Wir lassen die Vorhänge offen und schauen noch lange auf den höchsten schiffbaren See der Welt. Bis uns die Augen zufallen.

Morgen fahren wir von Puno bis Copacabana. Dazu müssen wir über die Grenze – von Peru nach Bolivien. Dann geht es mit dem Boot auf den Titicacasee. Wir wollen Inseln mit Inka-Spuren besuchen und die Gebräuche der Einwohner auf den eigenwilligen Schilfinseln kennenlernen.

Puno in Peru auf Google Maps anschauen

Reisebericht Puno, Peru – Fotogalerie

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Reisebericht Peru: über die Anden nach Puno ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Kurz vor fünf Uhr am Morgen. Wir haben in Aquas Calientes übernachtet. Dem kleinen Ort kurz vor der sagenumwobenen vergessenen Inka-Stadt Machu Picchu. Heute wollen wir diese mystische Stätte entdecken. Wir haben unseren peruanischen Guide Walter überredet, früh nach Machu Picchu aufzubrechen. Dicker weißer Nebel hängt zwischen den schroffen Felswänden des Tales als wir aufbrechen. Eine magische Stimmung. Verheißungsvoll. Reisebericht Machu Picchu, Peru…

Vorbereitung: Coca-Blätter kauen

Der Coca-Tee dampft in der Tasse. Wir stärken uns beim Frühstück im Hotel Hatuchay Tower. Zum Abschluss rollen wir noch eine kleine Handvoll Coca-Blätter zusammen, ein kleines bisschen schwarzgraue Pottasche kommt dazu. Das Päckchen kommt in die Backentasche wird durchgekaut. Coca ist ein uraltes Mittel der Inka. Hilft gegen Müdigkeit, die Höhenkrankheit, unterdrückt Hunger und Kältegefühl.

Früh am Morgen: Nebel hüllt Machu Picchu ein.

Außerdem steigert es die Ausdauer. Unser Guide Walter berichtet: „Hier in Peru kauen fast alle Coca-Blätter – den ganzen Tag lang.“ Von der Droge, dem gefährlichen Rauschmittel Kokain, das man aus Coca machen kann, will hier keiner etwas hören. In Peru kein Thema. Hier kauen jung und alt. Seit Jahrhunderten. Einen Rausch verursacht das ganz und gar nicht.

Wir fahren nach Machu Picchu, die Straße windet sich eng den Berg hinauf. Der Abgrund gähnt ein paar Handbreit neben den Rädern des Busses. Wir sind gespannt auf den Tag, kauen eifrig Coca. Gaumen und Zunge werden leicht betäubt. Es schmeckt nach Tee, nicht unangenehm. Walter grinst: „Ich kaue das fast den ganzen Tag. Es hat eine adstringierende Wirkung, hilft bei Halsschmerzen.“ Wir spüren die Wirkung: anregend – wie nach einer Kanne grünem Tee.

Grandioser Weitblick über Machu Picchu

Mystisches Machu Picchu - Ruinen.

MACHU PICCHU! Natürlich sind wir nicht allein hier oben. Aber die Besucher verteilen sich gut über das Gelände. Kaum jemand spricht laut, andächtig ist die Stimmung. Dann tauchen die ersten Ruinen im Hochnebel auf. Magisch. Hinter den Mauern erhebt sich der berühmte Gipfel Wayna Picchu, Star aller Postkarten. Wir klettern zum Aussichtspunkt hinauf. Machu Picchu breitet sich malerisch vor uns aus. Wolken ziehen von unten herauf, vorbei und lösen sich auf. Überwältigend ist dieser Anblick. Gesehen auf tausend Postkarten, in Dutzenden Dokumentationen. Und doch fließt hier oben eine Energie, die TV-Bilder nicht vermitteln können.

Reiseguide Walter hat eine Erklärung parat: Hier soll tatsächlich Energie fließen. Gespeist aus dem harten Granitgestein mit Quartz-Einschlüssen, aus dem ganz Machu Picchu erbaut ist. Wir stehen an der Sonnenuhr – Intihuatana. Dem Zentrum der geheimnisvollen Kraft. In unseren gedruckten Reiseführern ist davon übrigens nichts zu lesen.

Ästhetische Baukunst der Inka

Stein auf Stein - die Baukunst der Inka.

Die Baukunst der Inka – ästhetisch und kunstvoll. Besonders am so genannten Sonnentempel sind die Steine millimetergenau ineinander gefügt. Ohne Mörtel. Wir wandern mehrere Stunden durch die Ruinen auf dem saftig grünen Hügel und lassen uns von Walter alles erklären. Hier nur ein kleiner Abriss der Geschichte: Die Inka benutzten die Stadt wahrscheinlich in erster Linie als rituelles Zentrum – rund 1500 Priester und Geweihte sollen hier gewohnt haben. Die spanischen Eroberer entdeckten Machu Picchu nie. Daher ist noch heute vieles gut erhalten, blieb vor der Zerstörungswut der Konquistadoren verschont. Keiner weiß genau, warum und wann die Inka ihre heilige Stadt verließen. Sie geriet auf jeden Fall in Vergessenheit. Bis der amerikanische Abenteuer Hiram Bingham 1911 bis in diese Gegend vordrang. Laut Erzählungen soll am Fluss Urubamba bis kurz vor Machu Picchu gekommen sein. Ein kleiner Indianerjunge zeigte dem Entdecker dann zu den Stufen, die bis in die heilige Stadt hinaufführen.

Unterwegs auf dem Inka-Trail von Machu Picchu

Walter hatte uns gewarnt: „Wir müssen auf jedes Wetter vorbereitet sein. Es kann 28 Grad warm sein, es kann 14 Grad sein. Sonne oder Regen. Alles möglich.“ Machu Picchu gibt Vollgas. Das volle Programm. Wir brauchen Sonnencreme und Regencapes, Jacken und T-Shirts. Alles innerhalb weniger Stunden. Machu Picchu im Nebel, bei Regen, kühl und mystisch, freundlich in strahlendem Sonnenschein.

Nikki am Abgrund des Inka Trail in der Nähe von Machu Picchu.

Von Machu Picchu zurück nach Cusco

Der kleine Anden-Zug in Ollantaytambo.

Nach den Strapazen des Tages freuen wir uns über den 5-Sterne-Komfort des Libertador-Hotels und entspannen noch einen Moment im Dampfbad. Dann reichts für heute. Denn gleich – um fünf Uhr morgens – klingelt wieder der Wecker. Abfahrt mit dem Linienbus, hoch über die Anden bis nach Puno am Titicacasee…

Machu Picchu auf Google Maps entdecken

Reisebericht Machu Picchu – Fotogalerie

• Reisebericht Cusco und Aguas Calientes, Peru
• Reisebericht Peru: über die Anden nach Puno
• Peru: Reisebericht Lima

Reisebericht Machu Picchu, Peru ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Schnitt! Szenenwechsel. Wir haben Lima, die Hauptstadt Perus, hinter uns gelassen. Kurzer Flug von Lima nach Cusco. Von der Küste in die Anden. Von der Ebene in die Berge. Viele haben uns vor der Höhe gewarnt. Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit und Schlimmeres. Wir arbeiten präventiv – mit Coca-Tee (Mate de Coca), Koffein, Aspirin und sogar Coca-Bonbons. Auf dem Weg von Cusco über Aguas Calientes nach Machu Picchu. Reisebericht Peru, Tag 2…

Atemberaubend schön – der Markplatz von Cusco

Die Andengipfel verstecken sich züchtig hinter blütenweißen Wolken. Der Flieger setzt sanft auf. Cusco. Die frühere Inka-Hauptstadt verstand sich als Nabel der Welt. Und auch heute noch lebt hier eine ganz andere Kultur als in Lima. Die indianischen Verkäufer auf dem Marktplatz (Plaza de Armas) sprechen spanglisch – eine Mischung aus Spanisch und Englisch mit den Touristen.

Anden-Luft macht müde: Rast im Herzen von Cusco, Peru.

Mit ihren Kollegen unterhalten sie sich auf Quechua. Der Platz ist atemberaubend. Kolonialgebäude säumen den wunderschönen Platz. Die mächtige Kathedrale (Catedral) ist ein Blickfang. Sie wurde auf dem Fundament eines Inka-Palastes gebaut. Überhaupt sind die indianischen Ursprünge überall sichtbar – viele Mauern stammen aus der Inkazeit, wurden als Teil neuer Gebäude verwendet. Viele Gebäude hier sind einige Hundert Jahre alt. Die schöne Iglesia Jesús María gehört mit ihren 250 Jahren schon zu den jüngeren Bauten.

Tief atmen – Cusco liegt 3400 über dem Meeresspiegel

Die Sonne feuert. In dieser Höhe (Cusco liegt auf 3400 Metern über dem Meeresspiegel) ist ihre Kraft besonders intensiv. Wir schützen die Köpfe und atmen tief. Walter, unser peruanischer Führer mit dem deutschen Namen, kommt aus Cusco. Er warnt: „Alles schön langsam machen. Tief atmen. Und Coca-Tee trinken. Sonst schlägt die Höhenkrankheit zu.“ Wir schlürfen den heißen Mate de Coca –schmeckt wie Kamillentee mit einem Hauch Heu. Nicht schlecht. Hübsche Frauen aus den Anden in bunter Landestracht lächeln die Touristen an, einige haben Lämmchen oder kleine Alpakas auf den Armen. Sie stellen sich alle gleich vor: „One picture. One Soles.“ Der Nuevo Sol ist die Landeswährung Perus, ein Nuevo Sol entspricht rund 25 Eurocent.

Sacsayhuamán: Besuch der alten Inka-Stätte

Sacsayhuamán: die alte Tempelanlage der Inka liegt in der Nähe von Cusco, Peru.

Unser Minibus windet sich die Hänge hinauf. Die roten Dächer Cuscos leuchten in der Sonne. Wir verlassen das Andental Richtung Sacsayhuamán einer imposanten Inka-Stätte. Langsam schlurfen wir über das grüne Gras an den Ruinen und gigantischen Felsen (der schwerste Stein wiegt 155 Tonnen) vorbei. Unfassbar, wie die Inka, dieses Gestein behauen und bewegt haben. Das Atmen fällt uns in dieser Höhe tatsächlich etwas schwerer, ein leichter Schwindel warnt, wenn wir schneller werden. Die schwarzen Felsklötze sind ästhetisch zusammengesetzt, kein Mörtel notwendig, alles passt millimetergenau. Die Steine sind alle bauchig geformt, sorgen so für eine plastische Anmutung schon aus weiter Ferne. Walter erklärt: „In vielen Reiseführern steht noch, dass Sacsayhuamán eine Festung war. Das stimmt aber nicht, dieser Ort war eine Kultstätte, eine Tempelanlage.“ Die Anlage sieht aus der Luft aus wie ein liegender Puma – verblüffend.

Peruanische Schulkinder umringen uns. Sie kommen aus den hohen Anden, ihr Dorf liegt auf 4800 Meter. Sie bestaunen uns, wollen unbedingt mit uns fotografiert werden. Selbst die erwachsenen Begleiter reichen Michi gerade bis zur Brust. In Deutschland ist Michi mit 1,91 Meter groß. Hier ist er ein Leuchtturm. Alemania? Die jüngeren Kids rätseln, wo dieses Land wohl liegt. Immer mehr Jugendliche wollen für das Ausflugsalbum mit uns posieren. Foto-Orgie wie auf dem roten Teppich, dann fahren wir weiter entlang des Urubamba-Tals Richtung Ollantaytambo. Dort sollen wir in den Zug umsteigen, nach Aguas Calientes fahren. Der letzten Station vor der sagenumwobenen Inka-Stadt Machu Picchu.

Durch die Anden nach Ollantaytambo

Eine Quechua-Frau hält ihr Kind im Arm.

Gletscher ziehen am Fenster vorbei. Die Anden sind insgesamt 7500 Kilometer lang – der Rücken Südamerikas. Höhere Gipfel gibt es nur im Himalaya. Die Landschaft ist braun-grün gefleckt. Die fleißigen Menschen hier betreiben Landwirtschaft, leben ein Leben wie vor Jahrhunderten. Einfache Lehmhütten sind ihr Zuhause. Die Felder werden per Hand bestellt, mühsam mit Hacken umgegraben. Ab und zu sehen wir einen Ochsen, der einen Pflug zieht. Kartoffeln sind hier beliebt – über 3200 Sorten soll es in Peru geben. Die Spanier brachten den Erdapfel von ihren Eroberungszügen nach Europa und in die Welt.

„Kriminalität gibt es hier oben kaum“, freut sich unser Reiseführer Walter. „Die Menschen sind weit zufriedener als vor 20 Jahren, die Wirtschaft läuft, hier in der Region um Cusco ist die Arbeitslosigkeit nicht sehr hoch. Die Baubranche boomt.“ Er berichtet noch von den Vorzügen der Privatisierung, die alles besser mache, ausländische Investoren brächten Geld. Dann kneift er die Augen zusammen: „Es wird nur alles ein wenig teuer, wie etwa der privatisierte Flughafen.“ Über die massiv negativen Folgen der Globalisierung für viele Schwellenländer ist hier nicht viel bekannt. Noch herrscht Aufbruchsstimmung. Wir denken an die verzweifelten Menschen in Ägypten von einer unserer letzten Reisen. Privatisierung und ausländische Investoren eroberten die Märkte, zogen derart die Preise an, dass viele Ägypter kaum noch ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Eine unheilige Saat für politische Populisten und Fundamentalisten…

Ollantaytambo. Wir sind am kleinen Bahnhof der Anden-Schmalspurbahn angekommen. Der blaue Zug schnauft. Ein paar Händevoll Menschen steigen ein, dann rumpeln die Wagons los. Die Fahrt ist romantisch, die Gleise führen immer entlang des wilden Gletscherflusses Rio Urubamba. Links und rechts des Gleisbettes erheben sich schroffe Felsen in beeindruckende Höhen. Eine Stunde und 30 Minuten laden wir unsere internen Speicher mit Panflöten aus den Zuglautsprechern auf. Die sanften Klänge passen tatsächlich perfekt zu Kulisse und dem monotonen Rattern der Räder.

Aguas Calientes – Cocablätter steigern die Ausdauer

Aguas Calientes: der kleine Bahnhof liegt mitten im Örtchen.

Die Landschaft wird immer grüner, Bromelien und andere Aufsitzerpflanzen machen das Dickicht zu einem Dschungel. Aguas Calientes („Heißes Wasser“, wegen der ebensolchen Quellen) liegt auf 2060 Metern. Es ist etwas schwül in dem quirligen Andenort mit einem bunten Markt voller Textilien und Handwerk. Wie ein kleiner Ort im Wilden Westen ist Aqua Calientes entlang der Bahnschienen gebaut. Touristen, Traveller, Naturliebhaber, Wander verteilen sich in den Gassen der Ortschaft kurz vor Machu Picchu. Wir bummeln durch die ursprüngliche kleine Markthalle. Bei einer alten Indianerfrau kaufen wir einen großen Beutel Coca-Blätter, dazu ein graues Bällchen Pottasche (aus dem Getreide Quinoa, auch Kinoa genannt). Wir lassen uns die Anwendung des uralten Stärkungsmittels zeigen. Eine Handvoll Blätter mit einem bisschen („poquito“) Kalk mischen, in den Backentasche schieben… Die Cocablätter sollen Kälte und Hunger erträglich machen (wohl nicht unser Problem) – die Ausdauer steigern und vor allem der Höhenkrankheit vorbeugen.

Kurzes und leckeres Dinner im schönen Hatuchay Hotel. Wegen der Höhe soll man auf Alkohol verzichten, wir entscheiden uns deswegen für (nur) ein Glas Champagner, schlemmen Alpaka-Fleisch und goldgelbe Kartoffeln. Morgen halten wir uns wieder an die Regeln der Höhenluft. Es geht frühmorgens nach Machu Picchu, der geheimnisvollen Gebirgsstadt der Inka…

Reisebericht Cusco und Aguas Calientes – Fotogalerie

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Reisebericht Cusco und Aguas Calientes, Peru ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Ja, es klingt abgedroschen. Aber dennoch: prima Klima in Lima. Es ist später November. Deutschland friert. Und die Hauptstadt Perus blüht im Frühling auf. 23 Grad und zarter Sonnenschein. Lima ist unser Startpunkt einer Rundreise durch Südamerika. Peru, Bolivien, Argentinien, Brasilien – vier Länder in 15 Tagen. Speed travelling mit Nikki&Michi. Wir freuen uns auf diese etwas atemlos anmutende Reise. Hier ist unser erster Reisebericht aus Lima, Peru…

21. Stock unseres Hotels Thunderbird Principal im Stadtteil Miraflores. Beim Frühstück blicken wir auf endlosen pazifischen Ozean. Auf der anderen Seite liegt die Stadt. Wahrlich keine Schönheit aus der Vogelperspektive. Etwas schmuddelig gelber Dunst liegt über den unzähligen Betonfingern, die in tief hängende Wolken ragen. Eine Blechlawine wälzt sich durch die Straßenschluchten. Knapp neun Millionen Einwohner. Eine kleine Oberschicht, viel Armut. 38 Prozent Arbeitslosigkeit. Ein Drittel aller Peruaner lebt in Lima.

Unterwegs in Lima

Annabella lacht herzlich: „Zum Glück ist keine Rush-Hour.“ Unsere peruanische Reiseführerin will uns heute die Stadt zeigen. Wir fahren vom Miraflores Richtung Zentrum, das alte Herz von Lima.

Lima, Hauptstadt von Peru, ist auf den ersten Blick keine Schönheit...

Bevor wir auf die Cityautobahn einbiegen, sehen wir schon die Blechmassen. Die Autobahn ist ein sechsspuriger Betonkanal. Wir dümpeln mit dem zähen Fluss bunter Busse und tausender Taxis Richtung Innenstadt. „Rund 60 Prozent der Autos sind Taxis“, weiß Annabella. Viele Arbeiter verdienen sich so ein kleines Zubrot. „In den Fabriken bekommen sie nur 150 US-Dollar pro Monat. Polizisten liegen mit 200 Dollar nur etwas besser.“ Kleine Gehälter im öffentlichen Dienst – da blüht die Korruption. Annabella: „Ein Uni-Professor ist mit 1500 US-Dollar Spitzenverdiener.“ Nur die Abgeordneten des Parlaments toppen dieses Salär – 8000 US-Dollar pro Monat. Annabella schüttelt den Kopf: „Gerecht kann man das nicht wirklich nennen. Aber so ist das hier in Peru.“

Plaza Mayor (Plaza de Armas)

Senor Aliaga mit Nikki im Casa de Aliaga in Lima.

Die Geheimgänge des Palastes bleiben uns verborgen. Bis zum Präsidentenpalast sollen die Gänge reichen. Die hätten uns heute geholfen, denn der Präsidentenpalast am Plaza Mayor (Plaza de Armas) ist stark gesichert. Annabella erfährt: „Heute kommt der chinesische Staatschef zu Besuch. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt.“ Wir flüchten vor dem Rummel aus peruanischer Polizei und chinesischem Geheimdienst in die große Kathedrale von Lima. Und steigen in die Katakomben ab. Zehntausende Menschen wurden hier begraben. Sie liegen in Massengräbern, die teilweise acht bis zehn Meter tief sind. Archäologen haben die Gebeine sorgfältig aufgeschichtet.

Das Gold der Inka

Dann sehen wir das Gold der Inka. Leider nur hinter Glas – im archäologischen Museum Limas. Die Ausstellung lohnt einen Besuch – neben den glänzenden Schmuckstücken gibt es viele Artefakte wie Tonkrüge und Stoffe aus dem Alltagsleben der Inka und der Kulturen, die vor den sagenumwobenen Inka in Peru lebten. Zum Abschied singt Reiseführerin Annabella zwei traurig-schöne Lieder aus der Geschichte Perus. Ein Ohrenschmaus, denn die sympathische Peruanerin mit indianischen und chinesischen Wurzeln ist im Hauptberuf Sängerin.

La Rosa Nautica: Grandioses Menü mit Ceviche

La Rosa Nautica - bestes Restaurant in Lima. Grandioser Meerblick inklusive.

Reisebericht Lima – Fotogalerie

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Peru: Reisebericht Lima ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Segelkunstflug. Ein Sport, ein Wahnsinn, pures Vergnügen? Wer einmal die irrwitzigen Kapriolen der Segelflieger gesehen hat, mag glauben: das ist nur etwas für Lebensmüde, für Verrückte! Rückenflug, Aufschwung, Turns und andere Figuren – Nikki und Michi wollten es genau wissen: wie fühlt sich ein Segelkunstflug an? Showdown auf dem Flugplatz der Luftsportgemeinschaft Waterkant-Zetel e.V. in Friesland an der Nordsee. Hier ist der ausführliche Bericht zum Segelkunstflug 2010:

Segelkunstflug: Sicherheit und jede Menge Fun

Das Wetter, das Wetter. Auf der Fahrt von Hamburg Richtung Wilhelmshaven begleiten uns dicke Wolkentürme. Oben in Friesland kurz vor der Küste tröpfelt es sogar. Können wir heute wirklich abheben? Eigentlich kein Wetter für einen Segelkunstflug. Hartmut, der Vereinsvorsitzende der LSG Waterkant-Zetel, wartet schon. Er zwinkert hinter seiner Fliegerbrille: “Das klappt schon. Hier reißen die Wolken immer wieder auf.” Und tatsächlich – blau blitzt es direkt über uns – in der so genannten Kunstflugbox. Das ist ein bestimmter Bereich am Himmel, schräg über dem Segelflugplatz – hier sollen wir die tollkühnen Figuren fliegen.

Die Ruhe im Team der LSG lässt auch bei uns keine Hektik aufkommen. Frank und Niko schieben eine blütenweiße Zigarre aus dem Hangar. Eine ASK 21. Das ist ein modernes Segelflugzeug, aus GFK gefertigt, ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Seit über 50 Jahren werden Flugzeuge aus diesem Material gefertigt. Der Segelflieger sieht sehr schnittig aus – und verdammt klein. Die zwei Sitze sind hintereinander angeordnet. Vorne sitzt der Pilot, hinten hat ein Passagier Platz. Platz? Michi will als Erster mitfliegen. Zunächst der Fallschirm. “Für alle Fälle”, grinst Kurt. Er ist ein erfahrener Fluglehrer, kreist schon seit 38 Jahren am Himmel. Oben aussteigen musste er noch nie. Das soll auch so bleiben…

Michael Dunker in der SK 21 beim Segelkunstflug.

Michi muss in die ASK 21 operiert werden – kuschelig eng ist es in der gertenschlanken Zigarre. Nix für Menschen mit Platzangst. Dann kommen Gurte von allen Seiten. Vor allem die Hüfte wird knallhart an den Sitz geschnallt. Segelflieger Frank erklärt: “Gerade im Rückflug ist der Kontakt mit dem Sitz wichtig. Hebt sich der Hintern, wird dem Passagier unwohl.” Rrritsch! Die Gurte sitzen. Sicherheitseinweisung, Notfallplan, Erklärung zu den Instrumenten wie dem Höhenmesser – Dann wird die Plexiglashaube geschlossen. Hartmut hat währenddessen den Motorsegler Samburo klargemacht. Mit einer Art Abschleppseil wird der Samburo Fluglehrer Kurt und Michi in ihrer ASK 21 auf eine Höhe von rund 1,2 Kilometern ziehen. “Schlepp” heißt dieser Vorgang.

Start in ein luftiges Abenteuer

Nikki Bralo-Dunker hat schon Spaß beim Einsteigen in den Segelflieger.

Ein leichter Ruck geht durch den Segelflieger. Start! Hartmut gibt vorne Gas im Samburo. Wir rollen am Seil hinterher. Keine zehn Sekunden später heben wir ab. Ein tolles Gefühl! Die ASK 21 knackt hier und da, die Luft zischt draußen vorbei. Sonst ist es still. Frei wie ein Vogel! Wir genießen die Aussicht auf die norddeutsche Tiefebene. Sehen bis zum Zwischenahner Meer. Auf der anderen Seite liegt Wilhelmshaven und der Jadebusen. Bis zur Nordsee reicht der Blick. Fantastisch! Hartmut schleppt uns durch die Wolken, immer höher schrauben wir uns. Dann macht es Klick. “Wir sind dann mal weg”, funkt Kurt und geht gleich in eine sportliche Rechtskurve. Nicht einmal im Ansatz ein Vorgeschmack auf das, was gleich kommt. Fluglehrer “Kuddel” erklärt noch einmal, dass wir jederzeit abbrechen können und verweist auf die Plastiktüten in der rechten Seitentasche. Nicht notwendig, hoffe ich. Dann reißt Kuddel die Maschine hoch. Looping! Wow! Wir nutzen ein großzügiges Wolkenloch direkt, zischen durch die Kunstflugbox. Turn links, Turn rechts. Enorme Kräfte wirken auf Maschine und Mensch. Bis 280 Stundenkilometer ist die ASK 21 zugelassen. Kräfte bis zu 8 G sind möglich – theoretisch.

Turns, Rückenflug, Loopings – whoohoo!

Zetel, Friesland: Blick über die norddeutsche Tiefebene aus dem Segelflugzeug.

Achterbahn? Pfff, Kinderkarussell gegen diesen wilden Ritt! Aufschwung, Rolle links, Rolle rechts, dann geht’s steil nach oben. Bis der Segelflieger seinen Schwung verliert. Für einen Moment sind wir fast schwerelos, dann kippt Kuddel die ASK 21 nach rechts. Nur zwei Wimpernschläge später beschleunigen wir auf über 200 Km/h. Yay! Und es geht nahtlos in die nächste Figur. Rückenflug! Durch die Plexiglashaube kann man nun wunderbar die Erde unter uns sehen. Ich denke an Tom Cruise und sein waghalsiges Überkopfmanöver in Top Gun – ja, so fühlt sich das an. Kopfüber lenkt Kurt das Segelflugzeug ebenso sicher wie anders herum. Wir fliegen im Kreis. Ich fühle mich sicher, gurgle vergnügt mit Adrenalin. Ein geiles Flugmanöver! “Das waren jetzt 5,5 G”, erklärt Kuddel die enormen Kräfte. Die stehen einem auch ins Gesicht geschrieben, werden wir bei der Nachbetrachtung sehen, wenn die Lefzen hinter den Ohren flattern. In einer rasanten Rechtskurve geht es zurück zum Flugplatz. Schade, aber jeder Segelkunstflug geht einmal zu Ende. Kuddel “winkt” kurz vor der Landung mit den Tragflächen – ein Fliegergruß. Dann rumpelt es kurz, wir setzen auf dem kurzgeschorenen Rasen auf. Bilderbuchlandung! Nikki und Michi sind sich sicher – das war nicht der letzte Segelkunstflug.

Nach dem Flug lassen wir uns noch den Hangar und den übrigen Flugzeugpark zeigen. Alles ist liebevoll gepflegt. “Da steckt viel Arbeit drin”, erklärt Vereinschef Hartmut. “Wenn man sich für die Fliegerei entscheidet, verbringt man seine Freizeit auf dem Flugplatz.” Langsam errötet der Himmel, ein großartiger Tag neigt sich dem Ende zu. Wir sagen vielen Dank für die tolle Betreuung an das ganze Team! Wir haben uns nicht nur sicher, sondern ausgesprochen wohl gefühlt. Perfekt für den ersten Segelkunstflug…

Die Lage: Segelflugplatz der LSG Waterkant-Zetel

Die Gemeinde Zetel liegt im südwestlichen Friesland an der Nordsee. Hier liegt auch der Flugplatz der Luftsportgemeinschaft Waterkant-Zetel. Wer auch einmal einen Segelkunstflug oder einen “normalen” Segelflug machen möchte, findet auf der Vereinsseite weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten: Luftsportgemeinschaft Waterkant-Zetel. Hier unten die Lage des Segelflugplatzes auf der Landkarte von Google Maps:

Fotogalerie vom Segelkunstflug

Mehr Reiseberichte

Segelkunstflug – extremer Spaß am Limit ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi

Reisebericht Istanbul: Nikki und Michi berichten aus der Metropole am Bosporus. Foto: Michael Dunker

Es gibt nur eine Stadt wie diese. Drei Namen hatte sie im Laufe der Jahrtausende: Byzanz, Konstantinopel und heute heißt sie – Istanbul. Nikki und Michi besuchen die Metropole am Bosporus – hier ist Ihr Reisebericht Istanbul…

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Mit 12,8 Millionen Einwohnern ist Istanbul eine echte Mega-City. Und noch etwas Besonderes hat Istanbul zu bieten: sie ist die einzige Stadt weltweit, die auf zwei Kontinenten liegt – Europa und Asien. Für einen ersten Überblick fahren wir auf den 62 Meter hohen Galata Kulesi – den Galata Turm aus genuesischer Zeit. Früher war er tatsächlich das höchste Gebäude der Stadt. Von hier aus haben wir einen fantastischen Blick auf das Goldene Horn von Istanbul. Das ist die fast sieben Kilometer lange Bucht des Bosporus, die vor uns malerisch in der Abendsonne glänzt.

Moscheen in Istanbul. Foto: Michael Dunker

Moscheen prägen das Stadtbild Istanbuls

Auffällig ist sofort das islamische Gesicht Istanbuls: Moscheen prägen das Stadtbild, wenn man den Blick schweifen lässt. Wie viele Moscheen das Stadtbild zieren, weiß offenbar niemand so genau. Zwischen 500 und 1000 schwanken die Zahlen, dass es viele sein müssen, ahnt man, wenn die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht. Dann rufen unzählige Muezzins zum Gebet. „Allahu Akbar“, rufen Sie – „Gott ist groß“. Fünfmal am Tag erklingt dieses akustische Schauspiel über Istanbul, das letzte Mal, wenn es Nacht wird. Doch das öffentliche Leben in Istanbul ist nicht vorbei, wenn es Nacht wird. Ganz im Gegenteil – es beginnt erst. In Taksim, dem Stadtteil der niemals schläft, haben Bars, Cafés und Restaurants jetzt Hochkonjunktur. Und überall im Gewimmel lässt die hpyermoderne Stadt charmant Patina blitzen – Popcornverkäufer schieben altertümliche Karren vor sich her, auch junge Männer sitzen gelassen auf Hockern und spielen Brettspiele. Wasserpfeifen blubbern.

Doch ein paar hundert Meter weiter in den angesagten Clubs der Stadt gibt es gar keinen Unterschied mehr zu westlichen Metropolen. Wir genießen noch ein bisschen die quirlige Atmosphäre und trinken Raki. Einen Anisschnaps, verdünnt mit Wasser – das Nationalgetränk der Türkei.

Für ein paar türkische Lira sind wir im Taxi zurück über das Goldene Horn gefahren in unseren Stadtteil Eminönü. Von hier aus wollen wir morgen unsere Erkundungstour durch Istanbul starten. Für heute reicht es, wir gehen ins Bett.

Wir entdecken den Ägyptischen Gewürzmarkt

Am nächsten Morgen ist das Frühstück Nebensache. Wir genießen vor allen Dingen den Blick über den Bosporus bis ins Marmarameer hinein. Die Stadt ist längst erwacht, der Verkehr rollt über die Galatabrücke. Auch wir können es nicht mehr erwarten und beginnen mit unserem Rundgang für den Reisebericht Istanbul.

Wir erkunden den „Ägyptischen Gewürzmarkt“ Misir Carsisi. Das gibt es einiges zu entdecken, zum Beispiel Käse, den uns die Händler an jeder Ecke in die Hand drücken. In erster Linie gibt es hier natürlich Gewürze, aber auch bunte Leckereien wie türkischen Honig. Dazu gibt es Textilien, Haushaltswaren aller Art. Über 100 Geschäfte warten auf Kunden. Die Fleischer und Fischer haben Ihren Fang etwas abseits aufgebaut.

Hier in der Altstadt von Istanbul liegt alles recht dicht beieinander. Wir haben uns deswegen entschieden, noch einmal ins Hotel zurückzukehren, um die Einkäufe im Zimmer unterzubringen. Außerdem brauchen wir eine kleine Erfrischung – der Sommer ist heiß in Istanbul.

Der Große Basar in Istabul: viele skurrile Händler und Läden. Foto: Michael Dunker

Ein guter Grund für uns, in die Unterwelt abzutauchen. Denn tief unter der Stadt liegt eine beeindruckende Sehenswürdigkeit – die Cisterna Basilica. 336 Säulen tragen das hohe Gewölbe des gigantischen Wasserspeichers.

Zurück an der Oberfläche besuchen wir ein paar hundert Meter weiter das familiär geführte Kybele-Hotel. Ein echter Geheimtipp und ein Kleinod im Großstadtdschungel. Auf der Dachterrasse genießen wir ganz allein und in Ruhe einen heißen türkischen Mokka.

Mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als wir den großen Basar von Istanbul betreten. 22 Eingangstore, 64 Straßen, die meisten davon überdacht. Das alles auf einer sensationellen Fläche von 310.000 Quadratmetern. Stundenlang lassen wir uns im Strom der Menschen treiben und nehmen das orientalische Leben tief in uns auf. Doch dann brauchen wir wieder etwas Ruhe.

Reisebericht Istanbul – der erste Teil

Ruhe in Istanbul findet man vor allem in den Moscheen. Wir besuchen die Süleymaniye-Moschee, eines der großen Bauwerke der Stadt. Nur sieben Jahre dauerte die Errichtung. Von 1550 bis 1557. Der Muezzin ruft bereits zum Abendgebet. Es ist spät geworden. Bei einem leckeren Abendessen mit traumhaftem Panoramablick planen wir den nächsten Tag in der Metropole am Bosporus – und den zweiten Teil vom Reisebericht Istanbul…

Hier die Fotogalerie Istanbul mit allen Bildern in HDR. Viel Spaß beim Stöbern:

Die Lage: Istanbul auf der Landkarte

Istanbuls einzigartige Lage auf zwei Kontinenten lässt sich am besten mit einem Blick auf die Landkarte verdeutlichen. Die folgende Karte zeigt Istanbul auf Google Maps. Diese Karte ist interaktiv – sie können hineinzoomen und den Ausschnitt beliebig verändern.

• Istanbul 2007
• 2007 – Istanbul
• Malediven: Urlaub auf Medufinolhu – Reethi Rah
• 2004 – Singapur
• Reisebericht Thailand

Reisebericht Istanbul ist ein Bericht von: Reiseberichte Nikki&Michi