Vacheron Constantin presenta due nuovi Historiques American 1921 caratterizzati da una nuova estetica del quadrante e disponibili con casse da 36,5 mm e 40 mm in oro rosa a 18 carati. Pur rispecchiando le correnti di libertà che attraversavano il mondo nell’epoca in cui è nato, l’American 1921 continua a incarnare uno stile “classic with a twist”, espressione della naturale inclinazione di Vacheron Constantin per il design d’avanguardia.

L’American 1921 nasce in un periodo di profonde trasformazioni in ogni ambito della vita: sociale, culturale, economico e politico. Questo nuovo spirito si rifletteva nelle arti, nella moda e nel design. Con gli orologi da polso che iniziavano a imporsi sugli orologi da tasca, si aprivano per l’orologeria possibilità creative completamente nuove. Nel 1919, facendo propria questa audace spinta sperimentale, Vacheron Constantin introduce alcuni esemplari di un orologio da polso dal carattere fortemente distintivo. La cassa presenta una forma coussin, il quadrante è ruotato di 45 gradi rispetto all’asse della cassa. Le indicazioni sono particolarmente leggibili grazie alle lancette e ai numeri arabi rivestiti di radio e i piccoli secondi erano posizionati a ore 6. La corona, infine, è collocata sul lato destro della cassa.

Due anni dopo, la Maison ginevrina produce un’altra piccola serie, con alcune variazioni di design, per il mercato americano. Questo modello, noto come American 1921, viene reinterpretato oggi all’interno della collezione Historiques. In questa versione la corona si trova sul lato sinistro della cassa e il quadrante acquisisce maggiore eleganza ed equilibrio, con numeri arabi dipinti su fondo smaltato bianco e lancette nere. Sul quadrante contemporaneo, i secondi sono orientati perpendicolarmente a ore 3. Questa disposizione contrasta con la lettura a 45 gradi di ore e minuti. i secondi, infatti, non sono ruotati e presentano quindi una direzione di lettura differente. Una scelta progettuale che accentua l’estetica anticonvenzionale di questo orologio e consente al tempo stesso una lettura rapida dei secondi.

Le prime versioni furono particolarmente apprezzate dagli appassionati della guida, che potevano così leggere l’ora a colpo d’occhio senza dover staccare le mani dal volante. Orologio perfetto per il “gentleman driver”, fu adottato anche dagli ambienti eleganti e d’avanguardia.

Historiques American 1921: nuovi quadranti

L’American 1921 viene rivisitato più volte per la collezione Historiques, con l’impiego di materiali e diametri diversi. La versione da 40 mm è del 2008, mentre quella da 36,5 mm risale al 2017. Nel 2021, in occasione del centenario di questo iconico orologio, Vacheron Constantin presenta nuove varianti in entrambe le dimensioni, oltre a una riedizione fedele del modello del 1921.

I due nuovi modelli si distinguono per il quadrante argentato grené, con numeri arabi blu brillante e lancette anch’esse blu in oro, che creano un bel gioco di contrasti. Le diverse finiture, tra cui la satinatura circolare intorno alla periferia del quadrante e la finitura a spirale nel contatore dei piccoli secondi, creano una particolare dinamica visiva. Completano questo nuovo look un cinturino blu scuro in vitello con patina ed effetto sfumato, abbinato a una fibbia ad ardiglione in oro rosa a 18 carati.

Pur rendendo omaggio al suo predecessore, la versione moderna dell’American 1921 è ovviamente realizzata secondo moderni standard produttivi. L’impermeabilità è fino a 3 atmosfere e il quadrante è protetto da un vetro zaffiro. Inoltre, il fondello in vetro zaffiro consente di ammirare il movimento di manifattura. Si tratta del calibro 4400 AS a carica manuale, che è ruotato nella cassa per allineare le indicazioni al design asimmetrico dell’orologio.

Il calibro di manifattura 4400 AS

Con uno spessore di soli 2,8 mm, consente alla cassa di mantenere proporzioni particolarmente compatte: 7,41 mm per la versione con cassa da 36,5 mm e 8,06 mm quella con cassa da 40 mm. Dotato di una riserva di carica di 65 ore, questo calibro a carica manuale da 28.800 alternanze/ora e 127 componenti è rifinito nei minimi dettagli con decorazioni a côtes de Genève sui due grandi ponti e sul ponte del bilanciere.

L’ambito Poinçon de Genève attesta la qualità e la provenienza degli orologi Historiques American 1921, garantendo non solo che sono prodotti interamente nel Cantone di Ginevra, ma anche che soddisfano rigorosi criteri di artigianalità. Questi standard sono stabiliti per legge dal Governo di Ginevra e, per garantire che siano rispettati. L’Ufficio del Poinçon de Genève supervisiona l’applicazione dei criteri in ogni fase della produzione di un orologio.

“L’Historiques American 1921 occupa una posizione molto particolare e prestigiosa, ed è riconosciuto come un’icona per diversi motivi. In primo luogo, come simbolo di tradizione e autenticità, è una reinterpretazione diretta di un modello storico. In un contesto in cui autenticità e storia sono sempre più apprezzate, questo orologio offre un legame tangibile con il passato della Maison, celebrando il savoir-faire e il patrimonio orologiero. Inoltre, grazie alla sua storia e al suo design non convenzionale, è un segnatempo particolarmente ricercato da collezionisti e intenditori, che apprezzano non solo l’Alta Orologeria, ma anche i design più e distintivi”, dichiara Christian Selmoni, Style & heritage Director di Vacheron Constantin.

Prezzi: 37.400 euro (cassa da 36,5 mm); 45.400 euro (cassa da 40 mm).

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Il nuovo Fifty Fathoms Tech di Blancpain (Ref. 019A 12B30 94°) è dotato di una ghiera girevole unidirezionale a 3 ore brevettata, abbinata a una lancetta centrale arancione, per il calcolo dei tempi di immersione. Si tratta di una complicazione nata in profondità, che permette dunque ai subacquei di rimanere sott’acqua per ore.

Il Fifty Fathoms di Blancpain nacque nel 1953 come primo vero orologio da immersione per subacquei. Oggi, lo stesso spirito accompagna il nuovo Fifty Fathoms Tech e guida il Blancpain Ocean Commitment, programma che è diventato uno dei più importanti nell’esplorazione e nella conservazione marina. La ghiera girevole unidirezionale è una invenzione di Blancpain.

Ovviamente non è un elemento decorativo, ma una vera complicazione orologiera, con una funzione salvavita: permettere infatti ad un subacqueo di misurare il tempo trascorso sott’acqua e di sapere esattamente quando riemergere. Per settant’anni, quella ghiera ha “girato” a intervalli di 60 minuti. Nel 2023, Blancpain l’ha fatta evolvere introducendo una ghiera brevettata a tre ore sul Fifty Fathoms Tech Gombessa 70th Anniversary, sviluppata da Marc A. Hayek e Laurent Ballesta.

La ghiera a 3 ore, una prima al mondo, è nata da un bisogno specifico. Le immersioni tecniche moderne, in particolare con i rebreather a circuito chiuso (CCR), prevedono immersioni prolungate in profondità: due, tre ore o più. Una ghiera da 60 minuti è semplicemente insufficiente. Riguardo il movimento impiegato, Blancpain ha adattato la complicazione GMT — tradizionalmente un meccanismo di 24 ore — per ruotare invece in tre ore. Il risultato è una scala dedicata a 3 ore che offre a subacquei tecnici, fotografi subacquei e scienziati la precisione necessaria, per tutta la durata di un’immersione.

Blancpain Fifty Fathoms Tech: subacqueo professionale

Oltre alla ghiera girevole a 3 ore, il Fifty Fathoms Tech è dotato anche di un nuovo sistema di intercambiabilità del cinturino.

Con cassa in titanio grado 23 da 47 mm di diametro per 14,81 di spessore, il nuovo Fifty Fathoms Tech è garantito impermeabile fino alla pressione di 30 atmosfere (300 metri).

Sul quadrante nero assoluto, che assorbe fino al 97% della luce ed è protetto da un vetro zaffiro bombato, oltre alla già citata lancetta arancione abbinata alla lunetta girevole con luminescenza blu (come per la lancetta dei secondi), ci sono le lancette di ore e minuti luminescenti SuperLuminova con luminescenza verde (così come gli indici). La già citata lunetta ha un inserto in ceramica nera con indici luminescenti blu. Tra 4 e 5, poi, ecco il datario a finestrella.

Dotato di valvola per la fuoriuscita dell’elio a ore 10 sulla carrure, il nuovo Fifty Fathoms Tech di Blancpain è mosso dal calibro di manifattura 13PA, meccanico automatico, funzionante a 28.800 alternanze/ora e con riserva di carica di 120 ore. Il movimento è visibile dal lato fondello, dotato di oblò in vetro zaffiro. I cinturini addizionali in caucciù di colore bianco o nero (che possono essere sostituiti senza l’uso di accessori) sono venduti separatamente.

Prezzo: 24.550 euro.

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Padroneggiare il calendario perpetuo è uno degli obiettivi più ambiziosi in orologeria, una sfida che ha sempre affascinato anche Monsieur Roger Dubuis in persona. La sua indole paziente e la sua perseveranza si accordavano perfettamente con la complessità delle complicazioni a cui dedicava tempo e passione. Il calendario perpetuo è così rimasto una complicazione distintiva della Maison, espressione nel corso dei decenni del suo impegno costante e della sua rigorosa dedizione tecnica.

Il nuovo Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar presenta un’iconica visualizzazione biretrograda in cui le indicazioni di giorno e data si muovono su scale ellittiche, prima di tornare al punto di partenza, al termine di ogni ciclo. Lo stesso Roger Dubuis co-brevettò la visualizzazione biretrograda con Jean-Marc Wiederrecht nel 1989 e la introdusse nei suoi primi segnatempo 30 anni fa, ovvero nel 1996. Sin da allora, questa complicazione conferisce ai quadranti degli orologi che portano il suo nome un carattere distintivo.

Il calendario perpetuo, considerato una delle quattro maggiori complicazioni in orologeria, è progettato per scandire con precisione lo scorrere del tempo, tenendo conto della diversa durata dei mesi e della cadenza degli anni bisestili. Lungi dall’essere un mero strumento per il conteggio delle ore e dei giorni, svela l’autentica struttura del tempo stesso. Una versione impostata correttamente oggi continuerà a indicare la data esatta fino all’anno 2100.

Il nuovo calibro RD850

Il nuovo calibro meccanico automatico RD850 (da 28.800 alternanze/ora, con rotore scheletrato in oro rosa) che anima l’Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar qui visibile, rappresenta l’ultima generazione dei movimenti con calendario perpetuo biretrogrado di Roger Dubuis. Con una riserva di carica di 60 ore e 435 componenti, questo movimento, visibile dall’oblò in vetro zaffiro posizionato sul fondello, è stato sviluppato e realizzato interamente in-house nella manifattura ginevrina di Roger Dubuis. Un elemento funzionale fondamentale introdotto in questa versione rispetto ai precedenti movimenti con calendario perpetuo è il correttore del mese, che consente di impostare manualmente l’indicazione del mese stesso con un semplice tocco. Questo dettaglio rende la regolazione più facile e veloce, proteggendo al contempo il meccanismo da un uso eccessivo della funzione.

Inoltre, a ore 6 è stato aggiunto il contatore delle fasi lunari astronomiche, ad integrare la complessità del calibro RD850. È progettato per seguire il ciclo orbitale della Luna intorno alla Terra, arrotondato a 29 giorni, 12 ore e 45 minuti, il tempo che occorre per passare da una nuova Luna a quella successiva. Il contatore riproduce la fase crescente e la fase calante della Luna in modo quasi identico a come appaiono nel cielo. Mentre i meccanismi comuni delle fasi lunari solitamente arrotondano i cicli lunari a circa 29,5 giorni, dando origine a una deviazione di un giorno ogni due/tre anni, il meccanismo astronomico di Roger Dubuis rimane accurato per circa 122 anni prima che sia necessaria una prima regolazione.

Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar: Punzone di Ginevra

Degno di nota è ovviamente il fatto che il calibro RD850 ha ottenuto la prestigiosa certificazione conferita dal Poinçon de Genève, che attesta l’eccellenza dell’orologeria ginevrina, emblema dei rigorosi standard qualitativi di Roger Dubuis. Questo prestigioso sigillo attesta non solo l’origine del movimento nel Cantone di Ginevra, ma anche l’accuratezza della sua costruzione, delle finiture e delle prestazioni.

In particolare, le 16 finiture che caratterizzano in questo calibro sono prova inequivocabile di un elevato livello di competenza e padronanza tecnica. Una delle più rare e distintive tra queste è la finitura dell’angolo interno. Tradizionalmente presente nell’alta orologeria, questa tecnica è frutto dell’impegno di maestri artigiani che, con strumenti speciali, lavorano il materiale fino a lucidarlo alla perfezione. La finitura dell’angolo interno fa mostra di sé sui ponti a forma di W dei meccanismi retrogradi alle ore 3 e alle ore 9, dove appare 14 volte.

Inoltre, il quadrante scheletrato svela nove strati e una nuova colorazione, “Astral Blue”, tonalità che evoca la vastità dell’universo e le infinite nuance che si possono osservare nella densità delle galassie. Tra questi, citiamo la flangia composta da una superficie doppia con un’ampia finitura azuré, i contatori eclittici realizzati in madreperla Astral Blue con angoli lucidi, il disco dei mesi Astral Blue in madreperla e il disco degli anni bisestili a ore 1, con finitura satinata circolare e un rivestimento di colore grigio.

Da segnalare sono anche il contatore delle fasi lunari in madreperla Astral Blu e il disco principale delle fasi lunari in avventurina con luna a cupola in oro rosa a 18 carati. Prodotto in soli 188 pezzi, il nuovo Roger Dubuis Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar impiega una cassa da 40 mm in oro rosa 18 carati, abbinata a un cinturino in pelle di vitello Astral Blue. L’impermeabilità, infine, è garantita fino a 10 atmosfere, dato elevato per un calendario perpetuo.

Prezzo: su richiesta.

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Girard-Perregaux presenta quattro nuove referenze del Laureato, il celebre modello sporty-chic lanciato nel 1975. Le nuove referenze sono contraddistinte da proporzioni inedite, un elevato livello di finiture e accattivanti interpretazioni del quadrante. Sono tutte animate dal calibro di manifattura meccanico automatico GP4800 (28.800 alternanze/ora, riserva di carica di circa 60 ore, scappamento in silicio, ponte del bilanciere in oro rosa), visibile grazie al fondello in vetro zaffiro.

Più che ridefinire la collezione, il Laureato Fifty esplora l’identità di questo celebre modello grazie ad una grande attenzione ai dettagli e alle finiture. ll Laureato di Girard-Perregaux è un ottimo esempio di equilibrio tra tecnica, design e armonia estetica. Il suo fascino risiede probabilmente nella proporzione, nell’equilibrio e nella coerenza, più che nell’ostentazione. A poco più di cinquant’anni dalla sua nascita, questi nuovi modelli rappresentano la continuazione di una collezione che ha attraversato il tempo con coerenza.

Il Laureato prosegue quindi il proprio percorso incarnando l’intero spettro del savoir-faire di Girard-Perregaux, dalla concezione del movimento alle finiture, dall’architettura alla portabilità. Oltre l’estetica, il Laureato riflette infatti l’approccio integrato di Girard-Perregaux all’alta orologeria, dove concezione del movimento, design e comfort al polso vengono sviluppati come un insieme coerente.

Laureato Fifty: due nuove versioni con cassa da 36 mm e due da 39 mm

Il Laureato Fifty racchiude alcune delle espressioni più raffinate di Girard-Perregaux nella realizzazione dei quadranti, nelle finiture e nell’esecuzione del movimento. Dalla morbidezza delle sue linee all’integrazione del bracciale, fino all’aggiunta di un raffinato sistema di micro-regolazione, ogni dettaglio è stato concepito per rafforzare sia la precisione sia il comfort quotidiano.

“Il Laureato continua a distinguersi grazie alla forza della sua architettura: un equilibrio misurato tra le linee e il movimento, che si evolve naturalmente con profondità, presenza e carattere duraturo”, ha dichiarato Marc Michel-Amadry, Managing Director di Girard-Perregaux. Concepita come un’espressione concentrata dell’identità del Laureato, la collezione Laureato Fifty approfondisce il dialogo tra proporzione, raffinatezza dei materiali ed esecuzione orologiera.

La collezione si esprime attraverso due interpretazioni complementari: accanto al modello da 39 mm introdotto lo scorso anno, Girard-Perregaux presenta ora una nuova dimensione da 36 mm, offrendo un’espressione più contenuta ed equilibrata della silhouette distintiva della collezione. In particolare, i nuovi modelli con cassa da 39 mm enfatizzano profondità, texture e interazione con la luce attraverso un quadrante blu in smalto realizzato in-house con motivo clous de Paris e un quadrante in oro rosa a 18 carati, in questo caso con datario a finestrella a ore 3.

Presentata per la prima volta all’interno della collezione Laureato, l’esecuzione in smalto blu sul motivo testurizzato introduce un livello di complessità artigianale raramente associato agli orologi con bracciale integrato. Interamente realizzato in-house, il quadrante in smalto crea belle sfumature, profondità e variazioni cromatiche attraverso il mutare dei riflessi e della luce.

Il quadrante in oro rosa a 18 carati (sempre con motivo clous de Paris) offre un’altra espressione di questa stessa ricerca di profondità e raffinatezza. Interagendo con il motivo testurizzato, la superficie genera un affascinante gioco di riflessi che oscilla tra calore, luminosità e ombra.

Laureato Fifty 36 mm: anche con diamanti

I modelli da 36 mm, dal canto loro, rappresentano un’interpretazione più compatta e molto equilibrata del Laureato, rivisitando la collezione attraverso proporzioni da tempo apprezzate dagli appassionati per la loro eleganza, versatilità e fedeltà allo spirito del design originale. Il quadrante in oro rosa a 18 carati del modello da 36 mm prosegue questa stessa ricerca di raffinatezza attraverso un’espressione più contenuta e intima della Laureato.

Le proporzioni ridotte esaltano la geometria, permettendo al tempo stesso al calore del metallo prezioso e al delicato rilievo del motivo clous de Paris di interagire con la luce in modo particolarmente sfumato e sofisticato. Un’interpretazione più preziosa abbina il quadrante argenté miroir inciso con motivo a clous de Paris a una lunetta incastonata con 64 diamanti taglio brillante (pari a 0,55 carati). Entrambe le versioni ospitano il datario a ore 3.

Come accennato, tutti e quattro questi Laureato Fifty sono animati dal calibro di manifattura GP4800, un movimento meccanico automatico. Ha una frequenza di funzionamento di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) e offre una riserva di carica di 60 ore. La sua architettura trae diretta ispirazione dai Tre Ponti Girard-Perregaux, reinterpretando questi elementi strutturali. Esclusivamente per queste versioni, il ponte del bilanciere è realizzato in oro rosa, rafforzando la profondità visiva e l’identità del movimento.

Concepito, sviluppato, assemblato e rifinito interamente in-house, questo calibro presenta dieci differenti finiture: lucidatura, sabbiatura, anglage, côtes de Genève, incisione, decorazione a chiocciola, satinatura circolare, grenage circolare, finitura soleil e satinatura lineare. Tutti i nuovi Laureato Fifty qui visibili, infine, sono garantiti impermeabili fino alla pressione di 15 atmosfere (150 metri).

Prezzi: Laureato Fifty 39 mm (da 22.900 a 24.400 euro); Laureato Fifty 36 mm (da 22.900 a 24.100 euro).

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Era il 1997 quando Longines, prendendo ispirazione da un orologio rettangolare disegnato esattamente cinquant’anni prima, lanciava sul mercato la collezione DolceVita, con i suoi modelli sintesi di design classico e fascino contemporaneo, citazioni Art Déco e richiami al gusto italiano.

Una famiglia che, più delle altre, negli anni è diventata simbolo dei codici estetici e dei valori della marca: testimonianza dell’importante ruolo dell’heritage per la Maison – d’altronde ha quasi due secoli di storia – e incarnazione perfetta, con le sue linee aggraziate e le proporzioni armoniose, del motto “Elegance is an attitude”, lo slogan con cui dal 1999 la Casa di St-Imier racconta il suo concetto di eleganza inteso come stile di vita e modo di essere proteso alla raffinatezza.

Nelle sue ultime evoluzioni, protagonista è il quadrante che, su una superficie flinqué impreziosita da motivi geometrici che gli regala dinamismo, gioca sulle diverse finiture: color avorio con dettagli dorati oro giallo 2N o rosa 5N, oppure argenté con dettagli blu.

DolceVita: quadrante flinqué e delicati giochi cromatici

Nuove tonalità di cinturini, sempre con il sistema di intercambiabilità di Longines.

Il contatore dei piccoli secondi al 6, una firma della collezione DolceVita, con la sua foggia squadrata si sposa alle linee rettangolari della cassa in acciaio, disponibile in due dimensioni (20,8 x 32 mm e 23,3 x 37 mm). I movimenti sono al quarzo (calibro L178.2 e calibro L176.2, a seconda della taglia).

Longines gioca su nuovi colori per i cinturini in pelle dalle tonalità intense: blu notte, verde oliva e rosso acero. Una palette che nelle intenzioni della Casa evoca i paesaggi e la luce del Mediterraneo, sottolineando il legame con l’Italia e con la dolce vita romana. Sono tutti dotati di un sistema intercambiabile per una comoda e facile sostituzione. Prezzo: 1.650 euro.

Mini DolceVita: una dimensione compatta sempre più preziosa

L’arte dell’incastonatura con il serti neige: diamanti di dimensioni diverse sono disposti singolarmente secondo un layout libero e naturale.

DolceVita non ha mai perso la propria identità originale neanche quando sono state riviste le dimensioni ed è stata presentata, nel 2023, la versione Mini (21,5 x 29 mm). Un’estensione della famiglia che oggi per la prima volta introduce un quadrante – in questo caso con minuteria e piccoli secondi di foggia circolare – con incastonatura serti neige di 163 diamanti Top Wesselton e inserti in madreperla.

Realizzato in acciaio, Mini DolceVita è proposto con cinturino in pelle blu effetto satinato (2.400 euro) o con un morbido bracciale in metallo (2.700 euro). Sempre con sistema di intercambiabilità. Movimento al quarzo, calibro L178.

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Il Calibro 135 occupa un posto di rilievo nella storia di Zenith. Icona di eccellenza tecnica, è ampiamente considerato il movimento più premiato dell’epoca d’oro delle competizioni cronometriche da osservatorio. La sua storia è stata riportata in auge nel 2022 con un’edizione limitata animata da dieci movimenti Calibro 135-O degli anni ’50, la versione da competizione sviluppata per le prove da osservatorio, meticolosamente restaurati dal maestro orologiaio Kari Voutilainen.

Tre anni dopo, in occasione del 160° anniversario di Zenith, il Calibro 135 è stato riprogettato per animare la nuova collezione G.F.J., così chiamata in omaggio al fondatore della Manifattura, Georges Favre Jacot. Adesso Zenith presenta una nuova interpretazione del G.F.J., realizzata in collaborazione con l’orologiaio indipendente giapponese Naoya Hida, il cui linguaggio estetico preciso e sobrio conferisce una prospettiva unica al Calibro 135. Per Naoya Hida questo progetto non rappresenta una semplice collaborazione, ma l’incontro con un movimento studiato, ricercato e vissuto per decenni. Si tratta di un approccio guidato da un profondo rispetto per la sua storia e da di ciò che esso rappresenta nella tradizione della cronometria.

Per gli appassionati di alta orologeria i modelli a doppia firma rappresentano una tradizione leggendaria di collaborazione e sono spesso considerati come la massima espressione di un patrimonio condiviso. Zenith riporta quindi in vita questa tradizione di capolavori nati dalla collaborazione attraverso le creazioni denominate “Double Signed”. Nata dalla convinzione che il design iconico non debba mai rimanere immutato e che l’eccellenza si rafforzi quando viene condivisa, questa serie di orologi invita partner selezionati a reinterpretare un modello emblematico.

Zenith e Naoya Hida

Per questa prima interpretazione “Double Signed”, Zenith si è dunque rivolta a Naoya Hida. Fondato nel 2018, il marchio indipendente che porta il nome del maestro orologiaio giapponese coniuga una meticolosa attenzione ai dettagli con una grande ammirazione per l’epoca d’oro dell’orologeria meccanica. Gli orologi di Hida sono il riflesso di un grande rispetto per l’orologeria classica, che si esprime attraverso un approccio rigoroso alle proporzioni, ai dettagli e alla precisione. Il progetto è nato dall’incontro tra Romain Marietta, Chief Product Officer di Zenith, e Naoya Hida nel suo atelier di Tokyo. La loro comune passione per la storia dell’orologeria ha dato vita a un’immediata intesa, naturale e istintiva.

La collaborazione nasce da un’ambizione condivisa: reinterpretare il G.F.J. contribuendo al contempo alla tradizione in continua evoluzione del Calibro 135, un movimento che Naoya Hida ha a lungo ammirato e ricercato. Presentata in una cassa in platino da 39,5 mm di diametro, questa esclusiva edizione limitata di soli 10 esemplari a doppia firma trasmette al G.F.J. lo spirito degli orologi NH Type 1 e NH Type 2 di Naoya Hida. Realizzato in argento massiccio, il quadrante riflette questa filosofia di design fatta di precisione e sobrietà. Tutte le indicazioni, compresa la doppia firma Zenith e Naoya Hida & Co., sono meticolosamente incise a mano dal maestro incisore Keisuke Kano, prima di essere riempite con lacca giapponese Urushi di colore blu.

Le lancette di ore e minuti, sottili e leggermente arrotondate, sono fresate in oro massiccio utilizzando una macchina CNC ad altissima precisione e successivamente lucidate a mano, mentre la lancetta dei piccoli secondi in acciaio è sottoposta a trattamento termico, fino ad ottenere un colore blu intenso.

Zenith Calibro 135

Visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, ecco l’elegante architettura del Calibro 135 a carica manuale. Il movimento presenta le decorazioni introdotte nelle più recenti edizioni G.F.J., con ampie côtes de Genève e incisioni realizzate a mano, valorizzate da una finitura in rutenio scuro impreziosita da dettagli color oro giallo. Con una frequenza di 2,5 Hz (18.000 alternanze/ora), questo movimento meccanico a carica manuale è dotato di un grande bilanciere a inerzia variabile con spirale Breguet, oltre che del caratteristico regolatore a doppia freccia per una regolazione estremamente precisa, sviluppato da Charles Fleck.

Questa reinterpretazione contemporanea del leggendario Calibro 135 offre una riserva di carica di 72 ore e integra un meccanismo di arresto dei secondi, mentre l’asse del bilanciere è protetto da rubini montati su sospensione a molla. Regolato con una precisione di +/-2 secondi al giorno, il Calibro 135 è ufficialmente certificato COSC.

Il G.F.J. Double Signed in collaborazione con Naoya Hida & Co. è corredato da tre cinturini. Il primo è realizzato in pelle Himeji Kurozan, un raro materiale giapponese apprezzato per la sua ricca trama e profondità. Combina tecniche di concia tradizionali che rivelano la bellezza naturale della pelle con ripetute applicazioni di lacca Urushi giapponese, con ogni strato applicato e lucidato a mano.

Il secondo è in pelle Wagyu, lavorata secondo tecniche tradizionali dagli artigiani di Kyoto Leather. Il terzo, infine, in una profonda tonalità blu indaco, è realizzato in denim giapponese non elasticizzato prodotto dalla rinomata manifattura Kaihara Denim, espressione di una tradizione artigianale radicata a Fukuyama, nella prefettura di Hiroshima. La fibbia ad ardiglione in platino è incisa con le iniziali G.F.J. Il G.F.J. Double Signed in collaborazione con Naoya Hida & Co. è realizzato in edizione limitata di 10 esemplari.

Parola ai protagonisti

A proposito di questa nuova collaborazione, Benoît de Clerck, Ceo di Zenith, ha dichiarato: “Double Signed è un invito al dialogo, alla partecipazione e allo scambio creativo. Dà vita a nuove interpretazioni fedeli allo spirito dell’originale. Linee familiari acquisiscono un nuovo significato e la bellezza emerge tanto dalle differenze quanto dalla continuità. Sono grato a Naoya Hida per aver portato il suo linguaggio di design sobrio e preciso nel G.F.J., arricchendolo con un raffinato senso di equilibrio e profondità che onora la sua storia e allo stesso tempo lo proietta verso il futuro”.

Naoya Hida, fondatore e Ceo di Naoya Hida & Co., ha aggiunto: “Sono rimasto affascinato dal Calibro 135 sin da quando l’ho scoperto negli anni ’90. L’opportunità di reinterpretare il G.F.J. con ZENITH è stata per me una sorpresa e una gioia. La mia idea era quella di rivisitare in chiave moderna l’atmosfera e lo spirito dell’epoca del Calibro 135. Volevo ottenere una creazione sobria, ma con una profonda tridimensionalità… La passione è essenziale nell’orologeria; senza di essa non può esistere. La mia più grande gioia è poter creare un orologio come questo, che per me ha davvero un significato”.

Prezzo: 65.900 euro.

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Trae ispirazione dal FAPD 5101, uno dei più rari modelli vintage prodotti da Hamilton e destinato ai piloti dell’aeronautica militare statunitense intorno al 1970, il nuovo Khaki Field Mechanical di Hamilton con cassa opaca in acciaio da 36 mm.

Prodotto per un breve periodo, il FAPD 5101 di Hamilton ha la cassa parkerizzata più grande del normale per l’epoca, da 36 mm. Al suo interno c’è il calibro Hamilton 684, movimento a carica manuale sviluppato appositamente per il modello e mai più usato. Per “parkerizzazione” si intende un processo che opacizza il metallo, rendendolo antiriflesso e molto resistente alla corrosione e ai graffi.

Fedele all’originale, il modello attuale ne richiama dunque le proporzioni, insieme alla caratteristica struttura che fa uso di barrette fisse. Da segnalare anche la presenza del vetro acrilico bombato con trattamento hard coating antigraffio e anti-impronte, oltre a quella del coperchio anti-polvere a protezione del movimento.

Il SuperLuminova Grado X2, inoltre, offre una calda luminescenza dal sapore vintage ed è posizionato sia sulle lancette Index che sugli indici. Questo segnatempo è prodotto esclusivamente nell’anno 2026, in omaggio al 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.

Khaki Field Mechanical 36 mm: calibro H-50

Il nuovo Hamilton Khaki Mechanical 36 mm ospita il calibro meccanico automatico H-50 (su base ETA C07.701, 21.600 alternanze/ora, spirale Nivachron), con riserva di carica di 80 ore. Sul fondello che lo protegge, serrato a vite, c’è la dicitura “United States of America – 250th Anniversary”. Oltre alla scritta “Exclusive 2026 Edition” e alcune informazioni tecniche.

L’orologio è impermeabile fino alla pressione di 10 atmosfere (equivalenti a 100 metri di profondità). Il nuovo Hamilton Khaki Fiel Mechanical 36 mm, infine, è abbinato a un cinturino Nato verde militare in tessuto, con fibbia ad ardiglione.

Prezzo: 675 euro.

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TAG Heuer lancia i nuovi Aquaracer Professional 100 Solargraph, animato dal calibro TH51-00, e Aquaracer Professional 200 Solargraph, mosso dal calibro TH50-00. Questi nuovi Aquaracer, grazie all’impiego della tecnologia Solargraph, trasformano la luce naturale e artificiale in una fonte di energia. Inoltre, combinano il movimento Solargraph con un design sobrio, materiali preziosi e un’artigianalità di alto livello, offrendo orologi che sono al tempo stesso resistenti ed eleganti.

La storia del TAG Heuer Aquaracer inizia nel 1978, quando Jack Heuer ha presentato l’Heuer con Ref. 844, un orologio concepito per uomini e donne che amano le sfide dell’acqua. Questo iconico segnatempo ha gettato le basi per una categoria di segnatempo ad alte prestazioni che combinano funzionalità, affidabilità e leggibilità, in grado di funzionare anche nelle condizioni più estreme. Il nome Aquaracer è stato introdotto ufficialmente nel 2004, esprimendo sei caratteristiche chiave: lunetta girevole unidirezionale, corona a vite, impermeabilità fino a 200 metri o più, indici luminescenti, vetro zaffiro e doppia chiusura di sicurezza. Nel corso degli anni la collezione si è ovviamente evoluta, espandendosi nel mondo dell’outdoor e introducendo anche la tecnologia Solargraph.

TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph: nuova cassa da 28 mm

Il nuovo TAG Heuer Aquaracer Professional 100 Solargraph introduce una nuova cassa da 28 mm, offrendo un’espressione più raffinata e femminile della collezione. La serie è composta da quattro modelli, tutti con cassa impermeabile fino a 100 metri e bracciale realizzati in acciaio. Il primo modello impiega un quadrante nero con finitura a raggi di sole, con superficie finemente spazzolata. Gli indici sono costituiti da diamanti e la lunetta è girevole unidirezionale.

Il secondo modello presenta un quadrante blu intenso con finitura soleil, per un’espressione più vivace e accattivante. La tonalità di blu interagisce dinamicamente con la luce, evocando riflessi cangianti che ricordano il colore dell’acqua in mare aperto. Anche in questo caso gli indici sono costituiti da diamanti e le lancette sono scheletrate e con punta luminescente.

Gli ultimi due modelli con cassa da 28 mm abbracciano un’espressione più preziosa. Il primo ha il quadrante in madreperla bianca, animato da una superficie iridescente con variazioni cromatiche naturali che si evolvono ad ogni gioco di luce. Su questo sfondo luminoso, gli indici in diamanti appaiono più delicati, con la loro brillantezza attenuata dal sottile gioco di tonalità più chiare.

L’ultimo modello rappresenta l’interpretazione più raffinata dell’Aquaracer Professional 100 Solargraph con cassa da 28 mm. Il suo quadrante, anche in questo caso in madreperla bianca, è arricchito da accenti dorati intorno agli indici costituiti da diamanti, che conferiscono profondità e lucentezza alla composizione. Anche le lancette sono placcate in oro giallo, mentre i diamanti sono presenti anche sulla lunetta, oltre che sul quadrante. Alimentati dal movimento al quarzo TH51-00 Solargraph, i nuovi Aquaracer Professional 100 Solargraph convertono la luce naturale e artificiale in una fonte di energia affidabile, garantendo fino a 8 mesi di autonomia a piena carica, richiedendo solo 14 ore per raggiungere la piena carica stessa. L’impermeabilità è garantita fino a 100 metri per tutti i modelli e il vetro a protezione del quadrante è di tipo zaffiro con trattamento antiriflesso interno ed esterno.

TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 40 mm

Il TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph 40 mm è una rivisitazione dell’orologio-strumento per eccellenza della Maison. Partendo dalle basi del modello attuale, questa nuova generazione perfeziona ogni dettaglio, dall’ergonomia all’identità visiva.

Una lunetta di nuova concezione con elementi a freccia reintrodotti, lancette delle ore e dei minuti ridisegnate e una geometria della cassa più definita, creano un’immagine più decisa. L’introduzione della cassa scanalata a ore 9 e di un sistema di intercambiabilità per il bracciale migliorano ulteriormente sia la funzionalità che la versatilità, garantendo che l’orologio si adatti a ogni occasione.

I modelli in acciaio sono disponibili con quadrante nei toni del blu intenso e del verde brillante. Gli stessi quadranti presentano una lavorazione a linee orizzontali, che aggiungono profondità rafforzando al contempo l’identità distintiva della collezione.

Sono disponibili anche due modelli con cassa e bracciale in titanio, rispettivamente di grado 2 e grado 5. Il primo citato abbina per l’appunto una cassa e un bracciale in titanio di grado 2 sabbiato a una lunetta in titanio grado 5 sabbiata e spazzolata a raggi di sole. Il quadrante nero, anch’esso decorato con linee orizzontali, è abbinato a dettagli blu polare sulla lancetta dei secondi, sulla minuteria, sulla corona laccata e sulla dicitura “Solargraph” a ore 6, creando un netto contrasto che esalta la chiarezza e la visibilità. L’interazione tra il titanio opaco e i dettagli in SuperLuminova mette in risalto le origini funzionali dell’orologio.

Il modello con cassa e bracciale in titanio di grado 5 presenta un’espressione più raffinata. Realizzata interamente in titanio massiccio, la sua cassa rivela una morbida tonalità di grigio, in armonia con gli accenti in oro rosa presenti sul quadrante. Anche in questo caso è presente la lavorazione a linnee orizzontali sul quadrante, che ospita anche (come nel caso degli altri Aquaracer Professional 200 Solargraph) il datario a finestrella al 3.

Ripensati in molti dettagli, i modelli da 40 mm coniugano dunque precisione tecnica e raffinatezza estetica. Sono alimentati dal movimento al quarzo TH50-00 Solargraph, che converte la luce naturale o artificiale in energia, richiedendo solo 10 minuti di luce per 40 ore di autonomia e garantendo fino a 10 mesi di autonomia a piena carica. I nuovi Aquaracer Professional 200 Solargraph sono impermeabili fino a 200 metri ed impiegano un vetro zaffiro con doppio trattamento antiriflesso a protezione del quadrante.

Prezzi: da 3.000 a 5.350 euro (cassa da 28 mm); da 3.050 a 3.800 euro (cassa da 40 mm).

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Lo scorso anno, a Watches and Wonders Geneva, Grand Seiko ha svelato il calibro Spring Drive 9RB2, un movimento rivoluzionario che ha introdotto la nuova denominazione U.F.A. (acronimo di Ultra Fine Accuracy), che garantisce un’eccezionale precisione su base annua, con uno scarto di soli ±20 secondi.

Quest’anno Grand Seiko presenta due inediti modelli subacquei facenti capo alla collezione Evolution 9 e animati da un nuovo movimento Spring Drive U.F.A., il calibro 9RB1. Si tratta degli Evolution 9 Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver con Reff. SLGB023 e SLGB025, che differiscono tra di loro per la colorazione del quadrante, in blu o in verde.

Come tutti i modelli firmati Grand Seiko, questi nuovi orologi coniugano in modo armonioso funzione ed estetica. Leggibilità, robustezza e comfort al polso sono stati oggetto di grande attenzione e al centro di una progettazione meticolosa. Gli indici tridimensionali, caratteristici della collezione Evolution 9, presentano una costruzione sfaccettata.

I bordi e i lati degli indici sono definiti da un disegno con spigoli netti, che ne esalta la brillantezza, mentre la forma rettangolare consente di accogliere una quantità generosa di Lumibrite, garantendo una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce. Le lancette di ore e minuti (rispettivamente a bastone e a freccia) sono anch’esse campite con LumiBrite).

Come accennato, questi nuovi Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver, sono disponibili con quadrante “Ushio” (motivo distintivo degli orologi subacquei Grand Seiko dal 2022) in blu o in verde. Il termine “ushio”, che in giapponese significa “marea”, richiama le acque che circondano l’arcipelago nipponico, da sempre fonte di ispirazione nella cultura e nell’arte giapponesi. Abbinati a una finitura dégradé, i colori intensi del quadrante esaltano proprio la trama “Ushio”, mantenendo l’’ottima leggibilità che contraddistingue i diver Grand Seiko. Tra 7 e 8 c’è l’indicazione della riserva di carica, pari a 72 ore. A protezione c’è un vetro zaffiro antiriflesso.

I diver più compatti nella storia di Grand Seiko

Grazie all’architettura ridotta del movimento (che ha un diametro di 30 mm per uno spessore di 4,7 mm), questi nuovi diver firmati Grand Seiko una cassa dal diametro di soli 40,8 mm (per 12,9 mm di spessore), la più compatta mai realizzata per un diver Grand Seiko, assicurando una vestibilità confortevole su un’ampia varietà di polsi. Cassa e bracciale sono realizzati in High-Intensity Titanium, un materiale circa il 30% più leggero dell’acciaio e caratterizzato da una tonalità chiara e luminosa.

Il bracciale è dotato di una nuova chiusura con sistema di estensione e micro-regolazione di nuova concezione. Oltre a una micro-regolazione su tre posizioni, che consente un incremento fino a 6 mm, il meccanismo, ideato per l’utilizzo sopra la muta da sub, permette un’ulteriore regolazione di 18 mm, per un’estensione complessiva di ben 24 mm.

Come suggerisce il nome, i nuovi modelli offrono un’impermeabilità fino a 300 metri, a testimonianza della loro elevata affidabilità. A questa si uniscono la resistenza ai graffi e la leggerezza dell’High-Intensity Titanium, che si traducono in un perfetto equilibrio tra robustezza e comfort al polso. La lunetta girevole unidirezionale su 120 scatti zigrinata sul bordo ha l’anello in ceramica, abbinata al colore del quadrante.

Il più recente movimento Spring Drive U.F.A.: il calibro 9RB1

Il calibro 9RB1 è assemblato a mano presso lo Shinshu Watch Studio, che si trova all’interno di una struttura Seiko Epson nella città di Shiojiri, nella prefettura di Nagano. La precisione annua di ±20 secondi di questo movimento è ottenuta grazie alla sigillatura sottovuoto dell’oscillatore al quarzo, stabilizzato attraverso un processo di invecchiamento della durata di tre mesi, in combinazione con il circuito integrato (IC). Questa soluzione consente di ridurre al minimo l’influenza di fattori esterni quali temperatura, umidità, elettricità statica e luce.

La frequenza di ciascun oscillatore viene misurata a diverse temperature e i dati risultanti vengono quindi programmati nel circuito IC a basso consumo, permettendo una compensazione termica estremamente precisa. Il movimento è inoltre dotato di un dispositivo di regolazione che può essere impiegato durante gli interventi di assistenza post-vendita, per correggere eventuali scostamenti di precisione che possano manifestarsi nel corso di un utilizzo prolungato. I nuovi Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver saranno disponibili presso le boutique Grand Seiko e selezionati rivenditori autorizzati a partire da giugno.

Prezzo: 12.500 euro (disponibili da giugno).

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Situata in via Verri 9b, nel cuore del quadrilatero della moda a pochi passi da Via Montenapoleone, la boutique milanese di Vacheron Constantin, inaugurata dieci anni fa, offre alla clientela un contesto che riflette la costante ricerca dell’eccellenza e l’alto livello di maestria artigianale della Maison.

La boutique si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 95 metri quadrati, distribuiti su due livelli, e rende omaggio allo spirito della città, con un’estetica fatta di tonalità neutre, materiali pregiati e arredi dalla sobrietà ricercata.

“La riapertura della boutique di Milano rappresenta un momento particolarmente significativo per Vacheron Constantin. Questo luogo esprime al meglio i valori di eccellenza, tradizione e innovazione, offrendo alla nostra clientela un’esperienza ancora più immersiva e personalizzata. Milano, con la sua vocazione naturale all’eleganza e al design, continua a essere un punto di riferimento strategico per la Maison”, ha commentato Federico Di Tizio, Country Manager Vacheron Constantin Italia & Grecia.

La boutique meneghina di Vacheron Constantin si trova in via Verri 9b

La palette cromatica degli arredi accoglie i visitatori in un contesto caldo e sofisticato, fatto di legno chiaro, marmo grigio, ottone e cuoio. Sulle pareti campeggia il motto della Maison, ovvero “Do better if possible, and that is always possible”, sia in inglese che in francese, a sottolineare la ricerca costante dell’eccellenza da parte della Casa ginevrina. Sale private e un elegante angolo bar consentono relazioni più riservate e presentazioni.

Ripensata per accogliere appassionati, connoisseur e aspiranti collezionisti, la boutique milanese di Vacheron Constantin offre un percorso immersivo alla scoperta delle collezioni – dai modelli iconici alle grandi complicazioni, fino alle edizioni speciali. Si tratta quindi di un luogo dove il tempo non è solo misurato, ma vissuto come esperienza, secondo i più alti codici della “Belle Haute Horlogerie”.

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