Die Reise beginnt – Anfahrt von Bagamoyo

Unsere Reise begann in Bagamoyo, einer historischen Stadt an der Küste Tansanias, etwa 70 Kilometer nördlich von Dar es Salaam. Hier befand sich auch das Projekt, an dem wir teilnahmen. In den frühen Morgenstunden brachen wir in drei Safari-Autos auf. Die fünfstündige Fahrt führte uns durch sich ständig wandelnde Landschaften: Zuerst passierten wir kleine Dörfer und Märkte, wo das alltägliche Leben Afrikas sichtbar war.

Als wir weiter ins Landesinnere vordrangen, änderte sich die Vegetation – dichter Wald wich offenen Graslandschaften und schroffen Bergketten, die die Kulisse für die bevorstehende Safari bildeten. Der Mikumi Nationalpark liegt eingebettet in diese Region und gehört zum ökologischen System des riesigen Selous Wildreservats, einem der größten geschützten Gebiete in Afrika. Nach fünf Stunden auf der Straße erreichten wir schließlich den Eingang des Parks.

Die erste Pirschfahrt – Willkommen in der Wildnis

Nach unserer Ankunft und der Registrierung am Parkeingang gab es keine Zeit zu verlieren: Wir starteten sofort zu unserer ersten Pirschfahrt. Die Aufregung in den Autos war spürbar, als wir uns auf die Suche nach den ersten Tieren machten. Die weiten Ebenen von Mikumi erstrecken sich bis zum Horizont und bieten eine spektakuläre Kulisse für Tierbeobachtungen.

Schon bald hatten wir das Glück, unsere ersten Begegnungen mit der Tierwelt des Parks zu machen. Eine Gruppe Löwen machte es sich unweit vom Eingang an einer Straße gemütlich. Diese majestätischen Raubkatzen in ihrem natürlichen Habitat zu sehen, war ein Anblick, der uns den Atem raubte. Wir verbrachten eine ganze Weile in ihrer Nähe, um sie aus sicherer Entfernung zu beobachten. Die Stille im Auto spiegelte die Ehrfurcht wider, die wir alle vor diesen Tieren empfanden. Was für ein Erlebnis!

Elefantenherden zogen gemächlich durch die offene Savanne, begleitet von kleinen Kalben, die spielerisch hinter ihren Müttern herliefen. Giraffen, elegant und anmutig, streckten ihre Hälse zu den Baumkronen, während sie uns scheinbar neugierig beobachteten. Auch Zebras und Antilopen kreuzten unseren Weg – der Reichtum an Tieren war überwältigend. Es war ein echtes Highlight, in so kurzer Zeit so viele Wildtiere hautnah zu erleben.

Nach dieser ereignisreichen ersten Tour bezogen wir unsere Unterkunft – eine Lodge, die rustikalen Komfort mit einer fantastischen Lage direkt im Park verband. Die Terrasse der Lodge bot eine wunderschöne Aussicht über die weiten Ebenen von Mikumi, und es fühlte sich an, als wäre man mitten in der Wildnis.

Tag 2 – Safari bei Sonnenaufgang

Am nächsten Morgen klingelte der Wecker lange vor Sonnenaufgang, denn wir wollten das Beste aus dem Tag herausholen. Noch im Dunkeln brachen wir zu einer weiteren Safari-Tour auf. Der Park zeigte sich in einem ganz neuen Licht: Die morgendliche Stille, nur unterbrochen durch das Zirpen der Grillen und das entfernte Trompeten eines Elefanten, machte diese Fahrt zu einem besonderen Erlebnis. Die Tiere schienen in dieser frühen Stunde besonders aktiv zu sein.

Nach dieser eindrucksvollen Fahrt kehrten wir in unsere Lodge zurück, um ein wohlverdientes Frühstück zu genießen. Doch auch danach war der Tag noch nicht vorbei: Eine dritte Pirschfahrt rundete unsere Safari-Erfahrung ab, bevor wir uns schließlich schweren Herzens auf den Heimweg nach Bagamoyo machten.

Mikumi – Ein Geheimtipp für Safari-Fans

Der Mikumi Nationalpark mag nicht so bekannt sein wie die Serengeti oder der Ngorongoro-Krater, aber gerade das macht ihn zu einem Geheimtipp. Im Gegensatz zu den stärker frequentierten Parks gibt es hier weniger Touristen, was das Erlebnis noch intensiver macht. Die Tierdichte ist beeindruckend, und die weiten Ebenen bieten die ideale Landschaft für Tierbeobachtungen.

Mikumi ist besonders geeignet für diejenigen, die in kürzerer Zeit viel sehen wollen. Dank der guten Anbindung von Bagamoyo und Dar es Salaam ist der Park auch für Wochenendausflüge oder Kurztrips ideal. Trotz der verhältnismäßig kurzen Safari-Touren konnten wir eine enorme Vielfalt an Tieren sehen, was den Nationalpark zu einem perfekten Ziel für Natur- und Tierliebhaber macht.

Fazit

Die zweitägige Safari im Mikumi Nationalpark war ein unvergessliches Erlebnis. Die Tierbeobachtungen in dieser spektakulären Landschaft, kombiniert mit dem interkulturellen Austausch innerhalb unserer Gruppe, machten die Reise zu einem wahren Höhepunkt. Mikumi ist ein Ort, an den man immer wieder zurückkehren möchte – sei es, um die beeindruckenden Elefanten und Löwen erneut zu erleben oder einfach, um die Ruhe und Weite der afrikanischen Natur zu genießen.

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Die Strecke ist rund 108 Kilometer lang und in drei Hauptetappen unterteilt, die jeweils eigene Highlights bieten. Dabei führen die Etappen durch Belgien und teils auch über deutsche und niederländische Wege, was die Tour zusätzlich abwechslungsreich macht. Besonders spannend ist, dass die Venn-Trilogie bewusst abseits der bekannten Wege verläuft und so immer wieder neue, weniger frequentierte Pfade erschließt.

Für alle, die eine echte Auszeit in der Natur suchen und dabei auch Herausforderungen nicht scheuen, ist die Venn-Trilogie ein absolutes Muss. Mit festem und vor allem dichten Schuhwerk und ausreichend Proviant ausgestattet, bietet sie ein intensives Wandererlebnis.

Die Venn-Trilogie verdankt ihren Namen den drei markanten Landschaften, die sie durchquert und die das Wandererlebnis so vielfältig machen. Der Weg beginnt im Norden, wo sanfte Wiesenwege und eine typisch belgische Heckenlandschaft dominieren. Hier verläuft die Route durch offene Felder, vorbei an kleinen Dörfern, die von dichten Hecken umgeben sind. Diese Region strahlt eine ländliche Ruhe aus, mit sanften Hügeln und malerischen Wegen, die besonders im Frühjahr und Sommer in sattem Grün erstrahlen.

Je weiter man in Richtung Süden wandert, desto wilder und rauer wird die Natur. Das Herzstück der Trilogie bildet das Hohe Venn, eine der größten und beeindruckendsten Hochmoorlandschaften Europas. Hier durchquert man weite, offene Moorflächen und karge Heidegebiete, die eine fast mystische Atmosphäre schaffen. Die Stille und Einsamkeit dieser Region sind unvergleichlich, und die Landschaft vermittelt ein Gefühl von unberührter Wildnis, das tief beeindruckt.

Im letzten Abschnitt der Venn-Trilogie ändert sich das Landschaftsbild noch einmal grundlegend, wenn man die Region rund um die Seen und Talsperren von Bütgenbach erreicht. Hier wechseln sich dichte Wälder mit weiten Wasserflächen ab, und die Wanderwege führen entlang von idyllischen Ufern, die zu einer entspannten Rast einladen. Besonders der Bütgenbacher See bietet herrliche Ausblicke und bildet den malerischen Abschluss der Trilogie, wo die Natur in ihrer wasserreichen Form noch einmal in vollem Glanz erstrahlt.

Ich war drei Tage lang auf der Route unterwegs und habe die Etappen 1 bis 3 sehr genossen. Die restlichen Etappen werde ich an einem weiteren Wochenende nachholen. Schaut für mehr Bilder und Infos gerne mal bei Komoot vorbei.

Tag 1: Dreiländereck bis Eynatten

Meine Wanderung auf der ersten Etappe begann am Dreiländereck, einem symbolträchtigen Ort, an dem Deutschland, Belgien und die Niederlande aufeinandertreffen. Ein schöner Startpunkt, der die Vielfalt der bevorstehenden Strecke ankündigte. Die ersten Kilometer führten durch bekannte Ecken, die ich schon öfter besucht hatte, aber die Vorfreude war dennoch riesig. Auch der Dauerregen konnte die Freude auf die anstehenden Tage nicht trüben. Der aufgeweichte Boden machte die Wanderung aber zu einer Matsch-Party deluxe.

Der Weg führte direkt am Anfang tief in die Wälder, dann bald auch vorbei an Feldern und durch kleine Siedlungen. Besonders der Herbst verleiht der Landschaft hier eine fast magische Stimmung – bunte Blätter, frische Luft und das Rascheln unter den Füßen. Doch Vorsicht, wer wie ich montags in Eynatten ankommt, sollte wissen, dass dort an diesem Tag alle Restaurants geschlossen haben. Zum Glück hatte ich genug Snacks dabei, um mich während der 23,9 km über den Tag zu bringen. Unterwegs gibt es keine Einkehrmöglichkeiten. Ausreichend Proviant ist also dringend notwendig.

Da Eynatten sich nicht weit entfernt von unserem Haus befindet, übernachtete ich eben dort. Wer von weiter her anreist, kann im Hotel Tychon übernachten.

Tag 2: Von Eynatten nach Eupen

Die zweite Etappe führte mich und Aline, die mich auf dieser Etappe begleitete, nach Eupen. Zu zweit auf dem Weg hatten wir ausgiebig Zeit zum Quatschen, was allerdings manchmal dazu führte, dass wir die Schilder übersahen. Zum Glück hatte ich meine Wanderung bei Komoot geplant und somit die Karte auf dem Smartphone dabei, was besonders in der Gegend um Eupen sehr hilfreich war. Dort war es durch Baustellen, die noch vom Hochwasser gezeichnet waren, nicht immer leicht, den richtigen Weg zu finden. Wer sichergehen will, sollte ebenfalls auf digitale Unterstützung setzen.

Trotz meiner Annahme, die Region gut zu kennen, überraschte mich die Strecke immer wieder. Sie führte nicht auf den üblichen, viel begangenen Pfaden entlang, sondern bot Abwechslung und kleine, versteckte Wege. Die Übernachtung im Sleepwood Hotel in Eupen war perfekt, um sich zu erholen – gemütlich, nachhaltig und mitten in der Stadt. Abends gingen wir in den Ratskeller in Eupen essen, wo uns eine wunderbare Auswahl an Wildgerichten und lokalen Bieren erwartete. Ein kulinarisches Highlight, das die Etappe gebührend abrundete!

Tag 3: Von Eupen ins Hohe Venn

Der dritte Tag begann mit einer kleinen Herausforderung: Durch die Nachwirkungen des Hochwassers gab es in Eupen immer noch Baustellen, die es mir nicht immer leicht machten, den richtigen Weg zu finden. Auch hier war ich froh, die Etappe bei Komoot parat zu haben.

In Eupen gab es noch tolle Ausblicke auf die Stadt und ein bisschen Geschichte dazu, bevor es an der Hill entlang ins Hohe Venn ging. Hier begleitet man den Flusslauf ziemlich lange, bevor man in die Venn-Landschaft eintauchen kann. Die Landschaft hier war beeindruckend – eine fast unwirkliche Weite und die Stille des Moores schufen eine besondere Atmosphäre. (Vorsicht: Auf den letzten 5 Kilometern der dritten Etappe dürfen Hunde nicht mitgenommen werden. Ab hier ist ein Umweg von +4 Kilometern ausgeschildert.)

Am Ende der Etappe hatte ich dann einen besonderen Gänsehautmoment: Von einer weiten Venn-Ebene aus konnte ich den Fernsehturm am Dreiländereck sehen, wo meine Wanderung begonnen hatte. Es war ein emotionaler Moment, der den Kreis dieser Etappe schloss und mich mit Vorfreude auf die verbleibenden Strecken erfüllte.

Ein weiteres Highlight der dritten Etappe war die Einkehr bei Le Mont Rigi, einem gemütlichen Lokal mit einer ausgezeichneten Bierkarte und vielen saisonalen Wildgerichten. Der perfekte Ort, um nach der Wanderung Energie zu tanken. Hier kann auch übernachtet werden.

Fazit: Ein Abenteuer im Hohen Venn

Die Venn-Trilogie hat mich auf vielfältige Weise begeistert. Die abwechslungsreichen und teils matschigen Pfade machten die Wanderung zu einem kleinen Abenteuer – festes Schuhwerk ist unbedingt zu empfehlen. Besonders beeindruckt hat mich die bewusste Streckenführung abseits der bekannten Wege. Es ist eine Tour, die sowohl für erfahrene Wanderer als auch für Naturliebhaber geeignet ist, die das Hohe Venn in all seiner Vielfalt erleben möchten.

Ich habe meine gesamte Wanderung bei Komoot hochgeladen, sodass sie problemlos nachgewandert werden kann. Gerade in den Bereichen, in denen Baustellen oder unklare Wegführungen auftauchen, ist es hilfreich, die Route digital dabei zu haben. Bei den einzelnen Touren auf Komoot seht ihr auch noch mehr Bilder.

Die letzten beiden Etappen aus dem Venn bis nach Malmedy und dann weiter bis Bütgenbach werde ich an einem weiteren Wochenende nachholen und freue mich jetzt schon darauf, das Abenteuer fortzusetzen. Wer das Hohe Venn in seiner ganzen Pracht erleben will, für den ist die Venn-Trilogie ein absolutes Muss!

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Ich mag die Philosophie von Páramo sehr:

• Echtes Fair Trade: Páramo produziert seit 1992 seine Produkte in Partnerschaft mit der Miquelina Stiftung in Bogotá, Kolumbien. Das soziale Unternehmen verhilft ausgebeuteten Frauen und Mädchen zu einem selbstbestimmten Leben – alleine das ist schon der wichtigste Grund und macht Páramo zu einem echten Vorreiter-Unternehmen. Weitere Informationen über die Fair Trade Produkte von Páramo findest du hier.
• Recycling Programm: Páramo ist Nachhaltigkeit kein leeres Marketingversprechen. Mit dem Páramo Recycling Programm bietet das Unternehmen die Möglichkeit, jedes alte Páramo Kleidungsstück (mit Ausnahme von Unterwäsche) zurück zu geben und ihm ein neues Leben zu schenken. Weitere Informationen
• Langlebige Kleidung: Outdoorbekleidung von Páramo ist besonders langlebig, leicht zu reparieren und hat eine lebenslange Garantie. Weitere Informationen
• Umweltschutzprojekte: Páramo unterstützt Umweltschutzprojekte und kompensiert somit die Beamten CO2-Emissionen. Weitere Informationen

Dir ist es bestimmt schon aufgefallen: Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass man direkt zu Beginn eines Textes Loblieder auf etwas singt – aber ich bin von der Philosophie von Páramo so begeistert, dass das einfach vorweg gesagt werden musste.

Páramo Enduro Windproof Jacket und Fleece Hoodie

Nun aber zum eigentlichen Testbericht. Páramo hat mir freundlicherweise ihre Enduro Windproof Jacket und das dazu gehörige Fleece Hoodie zur Verfügung gestellt, welche ich bei unserer letzten Reise in die Berge Kärntens ausgiebig unter die Lupe nehmen konnte. Die Wetterbedingungen waren optimal für einen Test der beiden Kleidungsstücke. So die beiden begleiteten mich unter anderem zu einer Tour auf das Goldeck und den Martennock. Bei einem ziemlich krassen Wetterumschwung, bei dem wir bei 24°C im Tal starteten und bei 4°C am Gipfel ankamen, konnte ich quasi alle Temperaturstufen und Witterungsarten ein Mal an einem Tag durchleben.

Auch auf den Mölltaler Gletscher begleiteten mich die beiden Kleidungsstücke. Ich muss zugeben: Das war schon seeeeehr kalt. Anders als geplant, haben wir uns dort nicht lange aufgehalten, da nicht nur die Kinder stark froren.

Die Kombination macht’s!

Was mich bei Páramo immer wieder fasziniert ist das Konzept, Kleidungsstück gemeinsam zu denken, also das eine in Ergänzung zum anderen. So kombiniert man die Enduro Windproof Jacket am besten mit dem Enduro Fleece Hoodie, um bestmöglichen Schutz zu erzielen. Die Kombination bietet so dann einen warmen, wasserfesten Wetterschutz für kühlere, nasse Verhältnisse in wärmeren Jahreszeiten. Wer also im Sommer gerne draußen unterwegs ist, hat mit der Enduro Windproof eine atmungsaktive Jacke, die vor Wind und leichten Regenschauern schützt, ohne den Körper zu überhitzen. Denn die Jacke ist mit einem effektiven Belüftungssystem und viele praktische Features für den alpinen Einsatz ausgestattet.

Die großen, praktischen Belüftungsreißverschlüsse sind perfekt auf das Belüftungssystem des Enduro Fleece Hoodies abgestimmt. Luft kann dort zirkulieren, wo sie es soll und wenn man es möchte. Reißverschlüsse zu, dann bleibt es schön warm. Reißverschlüsse auf – und Luft kommt an die Stellen, wo eine kühle Brise benötigt wird.

Weitere Features der Páramo Enduro Windproof Jacket

Sehr gefallen hat mir die verstellbare und helmkompatible Kapuze mit drahtverstärktem Schirm. Nun waren wir zwar ohne Helm unterwegs, aber die Kapuze saß perfekt. Ich habe schon viele Outdoor-Jacken getragen – und bei einigen waren die Kapuzen wirklich nicht gut durchdacht. Vor allem der breite Schirm schützt gut vor herabfallenden Regentropfen.

Das Angebot an Taschen ist auch vollkommen durchdacht: Die Jacke besitzt zwei Brusttaschen mit Reißverschluss und eine Liftpasstasche am Ärmel. Mehr braucht man nicht. Und ganz ehrlich: Je mehr Taschen es gibt, desto mehr Schwachstellen gibt es, wo Feuchtigkeit eindringen kann.

Die ergonomische Passform der Jacke sorgt für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. So lässt sich zum Beispiel der lange Rückenabschnitt mit einem elastischen Band absolut optimal fixieren. Der hochschiebbare Ärmelbund sorgt in dieser Position für eine schnelle Temperaturregelung.

Und auch für die Sicherheit ist gesorgt: Viele kleine Reflektorstreifen sorgen vor allem in der Dämmerung und im Dunkeln für eine gute Sichtbarkeit.

Material und Imprägnierung der Páramo Enduro Windproof Jacket

Besonders gut gefällt mir natürlich, dass die Enduro Windproof Jacket wie alle Produkte von Páramo absolut frei von schädlichen per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) ist. Páramo arbeitet schon seit Ewigkeiten mit Nikwax, in diesem Fall mit Nikwax Windproof, welches aus dicht gewebter, imprägnierter Mikrofaser besteht, die zuverlässig vor Wind und leichten Regenschauern schützt und nach dem Prinzip der „Direktionalität“ Feuchtigkeit abtransportiert.

Das dicht gewebte Nikwax Windproof-Mikrofasermaterial ist besonders winddicht und für einen hochleisungsfähigen Schutz mit Nikwax imprägniert. Die Imprägnierung lässt sich easy mit Nikwax Tech Wash oder Nikwax TX.Direct Wash-In wieder herstellen. Vor allem Nikwax TX.Direct habe ich schon für viele andere Membrane genutzt und bin absolut begeistert von der Wirkung.

Eins noch zum Material: Besonders gefallen hat mir, dass das Nikwax Windproof fast geräuschlos ist. Anders als bei vielen anderen Jacken raschelt der Stoff nicht oder knistert bei der kleinsten Bewegung. Das erhöht natürlich die Freude an der Natur!

Páramo Enduro Fleece Hoodie

Wie schon mehrfach erwähnt, ist das Enduro Fleece Hoodie die perfekte Ergänzung zur Enduro Windproof Jacket. Als zweite Schicht funktioniert das Nikwax Fleece in Kombination mit dem Nikwax Windproof der Jacke im Zwiebelschalenprinzip.

Das Enduro Fleece Hoodie ist eine leichte, wärmende Jacke für die Rastpausen, die auch an kühleren Tagen angenehm warmhält und gleichzeitig atmungsaktiv ist. Natürlich kann sie auch bei den verschiedenen Aktivitäten getragen werden.

Wie auch die Enduro Windproof Jacket besitzt das Fleece ein ausgeklügeltes Belüftungssystem und besitzt wie die Jacke praktisch platzierte Taschen und ein Helm- und Klettergurt-kompatibles Design.

Das Nikwax Fleece ist nicht nur wind- und wasserabweisend, sondern auch direktional, d.h. es transportiert Feuchtigkeit nicht nur als Wasserdampf, sondern auch in flüssiger Form aktiv vom Körper weg – unabhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wird das Fleece mit einer äußeren Kleidungsschicht aus Nikwax Windproof Material kombiniert, bildet es ein vollständiges Wetterschutzsystem für alle Wetterverhältnisse – in Kombi mit der Jacke also optimal.

Das Enduro Fleece Hoodie hat zwei große Handwärmetaschen und einen großen Reißverschluss mit Windschutzleiste und Kinnschutz. So lässt die Jacke sich weit schließen und schützt für Kälte und Regen.

Die beiden großen Taschen sowie die kleinere Brusttasche für Wertgegenstände sind auch unter dem Windproof zugänglich. Sehr durchdacht!

Auch das Hoodie ist ergonomisch geformt und passt sich somit gut dem Körper an – nicht zuletzt durch den leichten Stretchanteil im Gewebe.

Mein Fazit zur Páramo Enduro-Kombi aus Jacke und Fleece:

Nein, ganz im Ernst: Páramo ist mit dieser Kombi wieder eine runde Sache gelungen, die mich absolut begeistert. Chapeau!

Ich bin absolut zufrieden mit der Enduro-Kombi. Und wie bereits eingangs erwähnt: Die ethische Philosophie von Páramo kann ich auch nur absolut gutheißen.

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Die Zelt-Evolution: Vom Tunnelzelt zum Dachzelt

Nachdem sich in den letzten Jahren die Größe der Zelte an die Größe der Familie angepasst hat, sind wir nun einen weiteren Schritt gegangen und haben unser Familienzelt gegen ein Dachzelt getauscht. Aber der Reihe nach:

Alles hat damit angefangen, dass wir uns 2009 mit einer Tour über vier Tage durch die Eifel auf eine längere Trekkingtour auf dem Rheinsteig vorbereiten wollten. Schnell war ein Zelt beim Hersteller mit der gelben Wolfstatze zu damals noch horrenden Preisen gekauft. Viel zu schwer und zu unhandlich, aber wir hatten ja auch Null Ahnung.

Es folgten viele weitere Touren mit diesem Tunnelzelt. Auch mit Nachwuchs Nr. 1 verbrachten wir viele Nächte darin. Ob bei unseren Outdoor Camps oder bei Urlauben an der Nordsee. Das Tunnelzelt war stets ein treuer Begleiter.

Im Jahr 2015 machten wir mit unserem Nachwuchs eine Reise mit einem geliehenen Wohnwagen durch Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien. Traumhaft! Aber mit einem Wohnwagen wurden wir irgendwie nicht warm. Kommt vielleicht noch – irgendwann.

Als dann 2016 Nachwuchs Nr. 2 das Licht der Welt erblickte, fiel die Wahl auf ein Familienzelt mit geräumigem Vorzelt. Auch hiermit waren wir viel unterwegs und haben viel erlebt. Vom Vater-Kind-Zelten in Belgien über den Familienurlaub an der niederländischen Küste bis zum Urlaub mit Freunden in Österreich. Auch das Familienzelt war uns stets ein treuer Begleiter.

Zwischendurch durften wir auch einige andere Zelte wie ein MSR Hubba Hubba sowie ein modulares Sheltersystem und das Quadratic Zeltsystem von the Theory Works unser eigen nennen und/oder testen. Alle kamen mehr oder weniger oft zum Einsatz, vor allem aber aufgrund ihrer Größe eher bei Solo-Übernachtungen oder oder sehr kurzen Touren.

Aber genug der einleitenden Worte. Ich will dich nicht mit Geschichte langweilen. Denn immerhin willst du ja wissen, was uns letztendlich dazu bewogen hat, im Frühjahr diesen Jahres auf ein Dachzelt der Marke Ocean Cross, Modell Gobi 180 umzusteigen.

An dieser Stelle seien noch die Dachzeltnomaden erwähnt, bei denen wir uns viele Inspirationen holen und das nötige Hintergrundwissen aneignen konnten. Ohne die Webseite und die dazu gehörige Facebook-Gruppe hätte die Suche nach einem geeigneten Dachzelt sicher länger gedauert.

9. Keine Kälte von unten

Ein sicher nicht ganz unwichtiger Punkt: Die Bodenkälte. Naturböden haben die Eigenschaft, dass die über Nacht auskühlen und so die berüchtigte Kälte ins Zelt zieht. Klar, das kann man mit einer entsprechenden Isolierungsschicht vermeiden, aber auch das ist wieder Materialaufwand, der nicht unbedingt sein muss.

Mit einem Dachzelt entfällt all das, da kein Bodenkontakt besteht. Wir empfinden es in unserem Zelt immer als sehr angenehm, auch was Feuchtigkeit anbelangt.

Das waren unsere 10 Gründe, warum wir auf ein Dachzelt umgestiegen sind. Wir reisen sehr gerne mit unserem Dachzelt und dem aktuellen Setup und hoffe, dass wir dir das Dachzelten näher bringen konnten.

Falls du Fragen zu Dachzelten hast, hinterlasse uns einfach einen Kommentar oder schreib uns eine E-Mail.

PS: Zu unserer oben erwähnte Küchenbox kann ich gerne noch einmal ausführlicher berichten. Wenn dich das interessiert, hinterlasse auch einfach einen Kommentar.

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Es war wohl bei der Outdoor Academy of Sweden im September 2014, als ich Chris kennen lernte. Während wir uns zwischen einem der Paddelabenteuer und einem Sauna-Abend unterhielten, kam der Gedanke auf, dass ich doch einmal über eine ihrer Reisen berichten könnte. Chris arbeitet bei Highländer Reisen in Köln und lud mich zu einer Aktivwoche in die Provinz Uppland in Schweden ein.

Zugegeben: Die Reise ist schon ein paar Jahre her. Ich denke aber immer wieder gerne daran zurück. Daher möchte ich sie euch nicht vorenthalten. Also:

Auf geht’s nach Schweden

Die Nacht dauert nicht lange, denn um 3:23 Uhr geht der Flieger nach Stockholm, wo ich es mir bis zur Abfahrt des Busses in den kleinen Cafés in Gamla Stan gemütlich mache. Ich genieße den Tag in Stockholm, weil es irgendwie jedes Mal wieder wie eine Art nach Hause kommen ist. Nein, ich habe hier nie gewohnt, aber die Schweden schaffen es irgendwie, mir die Stadt als einen heimeligen Ort zu verkaufen – jedes Mal auf’s Neue. Zum Mittag gibt es Köttbullar in dem romantisch gelegenen Restaurant Under Kastanjen und ich wundere mich wieder einmal, was IKEA uns in Deutschland als Köttbular verkauft. Mit dem Flygbussarna, der unwesentlich länger für den Transfer vom Flughafen in die Stadt oder zurück braucht, dafür aber wesentlich günstiger als der Arlanda Express ist, geht es zurück zum Flughafen, wo unsere Reiseleiterin Ulla und Janine treffe, die diese Woche bei Ulla hospitiert.

Neben Ulla lerne ich auch Conny und Max, Patricia und Lutz, Simone und André und Martina und Kristina kennen und wir machen uns gemeinsam in einem Kleinbus auf nach Sågarbo, wo wir die nächsten Tage zusammen verbringen werden. Einen kurzen Halt machen wir noch beim Supermarkt, um uns mit Süßigkeiten und Getränken einzudecken. Es hat ein bisschen Klassenfahrt-Feeling und macht Spaß, die Stimmung in der Gruppe ist super.

Ankunft in Sågarbo

Nachdem der Kleinbus auf dem Gelände des Gutshofs angesetzt hat, folgt eine Begrüßung und die obligatorische Zimmerverteilung, die hier richtigerweise Hausverteilung heißen muss. Für jeweils zwei Personen steht eine Haushälfte eines kleinen roten Holzhauses zur Verfügung. Herz, was willst du mehr? Wir beziehen die Häuser und essen gemeinsam zu Abend. Dann stellt sich die Frage der Fragen: Wo können wir das EM-Länderspiel Deutschland gegen Italien schauen? Da gibt uns Luise, die als gute Seele von Sågarbo für die nächsten Tage für uns da sein wird, den Tipp, es einmal beim benachbarten Campingplatz Rullsand zu versuchen. Dort gäbe es W-LAN, meint sie. Also geht es mit den Rädern, die uns für die gesamte Woche zur Verfügung stehen, in gut 5 Minuten zu den Nachbarn, wo allerdings gerade leider ein kleines Konzert gespielt wird und wir leider das Spiel nicht auf der Leinwand schauen können. Wir nehmen trotzdem Platz und gucken das Spiel über ein Smartphone. Was bleibt uns auch anders übrig?

Wir lernen noch drei Mädels aus Münster kennen, die auf ihrem Roadtrip hier vorbeikamen und im Zelt übernachteten und als das Restaurant des Campingplatzes schließt, begeben wir uns mit der gesamten Mannschaft vor die Tür, wo wir das Spiel weiter auf dem Mini-Bildschirm verfolgen. Es wird ein spannender Elfmeter-Krimi und danach geht es Im Regen durch die laue Sommernacht auf den Rädern zurück „nach Hause“, wo ich nach einem langen und nach vielen Eindrücken ziemlich schnell in den Schlaf falle.

Es wird aktiv

Eine große Glocke neben dem Hauptgebäude läutet und jeder weiß: Das Frühstück ist fertig. Luise hat ein üppiges Buffet aufgefahren und wir stärken uns für den anstehenden Tag, denn nach dem gemeinsamen Frühstück geht es auf eine ca. 8 km lange Wanderung über die angrenzende Halbinsel Billudden. Am Ufer entlang geht es bis zum Zipfel der Landzunge, wo wir eine kurze Rast machen und einige schon so entspannt sind, dass selbst die harten Holzbänke als Bett für die Rast herhalten müssen. Über den Fahrweg geht es zurück nach Sågarbo, wo wir gemeinsam zu Mittag essen. Man merkt schon: Verhungern werden wir nicht.

Nach dem Essen und einer kurzen Pause laden Ulla und Janine uns zu einem kurzen Ausflug mit den Rädern ein. Es geht auf eine weitere Halbinsel nördlich von Långsand, auf der wir eine Rast auf den großen Felsbrocken am Wasser machen. Im Sonnenuntergang eine echt romantische Kulisse.

Zurück „zu Hause“ wird noch eine gemeinsame Party Schwedenschach, auch Kubb oder Wikingerschach genannt, gespielt, bevor wir es uns am Lagerfeuer bequem machen. Lagerfeuer, das erzählen uns die erfahrenen Schweden, hält nämlich nicht nur warm, sonder auch die Mücken fern. Und von denen gibt es zu dieser Jahreszeit viele hier in der Region. Allerdings nur für gefühlte zwei Stunden vor dem Sonnenuntergang, so dass sie mich nur am ersten Tag so richtig stören. Mit Mygga und langer Kleidung sind die kleinen Quälgeister gar nicht mehr so schlimm.

Ab auf’s Wasser

Mit den Rädern geht es über den Ort Gårdskär zu einem kleinen Fischerdorf, das malerisch in einem Waldgebiet liegt. Von hier aus fahren wir mit Kanadiern hinaus auf’s Wasser und ich darf als einziger Alleinreisender bei Max und Conny mitpaddeln. Nach dem Anlegen der nötigen Hardware und den Instruktionen der Reiseleitung geht es auch schon los.

Wir paddeln einige Zeit durch die Schären und legen hier und da mal an, lassen es uns eine längere Zeit auf einem Felsstrand gut gehen, verspeisen unsere Lunchpakete und genießen die Sonne, bevor es wieder zurück in Richtung des Fischerdorfes geht. Auf dem Weg legen wir an einem neu angelegten Steg an, an dem es – ganz typisch für Schweden – einen großen öffentlichen Grill und eine Feuerstelle gibt. Schnell steht fest, dass wir hierhin gerne am Mittwoch kommen wollen um zu grillen, denn Mittwoch ist der Tag zur freien Verfügung.

In Sågarbo angekommen läutet auch schon bald die große Hofglocke wieder und Luise tischt ordentlich auf. „So viel, wie wir hier futtern, kann ich mich ja gar nicht bewegen“, denke ich. Aber das Essen ist so lecker, dass ein zweiter Gang zum Buffet kaum zu verhindern ist. Es folgt, wer hätte das geahnt, der Tagesausklang am Lagerfeuer.

Ein Student aus Uppsa-la-la-la-la

Für den vierten Tag steht ein Ausflug nach Uppsala an – und noch bevor wir gemeinsam in Richtung Bahnhof radeln, stimmt irgendjemand das Lied „Ein Student aus Uppsala“ an, das uns – vielen Dank – für den Rest des Tages begleiten wird.

Ulla führt uns sehr patent durch die Universitätsstadt und lässt kaum Fragen offen. Es macht den Anschein, Ulla hätte entweder hier studiert oder das Buch „Uppsala von damals bis heute“ nicht nur gelesen, sondern selbst geschrieben. Ich bin begeistert von den vielen kleine Details, die sie zu erzählen weiß. Für Geschichte bin ich ja immer zu haben. Nach der Führung gibt es Zeit zur freien Verfügung und ich besuche das Kunstmuseum im Schloss Uppsala. Für einen Kaffee und ein Stückchen Kuchen hat nicht nur Ulla, sondern der König höchstpersönlich die Hofkonditorei Ofvandahls empfohlen, wo es mich nach dem Museumsbesuch hinzieht.

Nach dem Tag in Uppsala geht es mit dem Zug zurück und wir kehren in das Restaurant Kungsådran auf der Insel Laxön ein, wo es – tatata – Lachs gibt. Auf dem Rückweg von Laxön beobachten wir noch einige Zeit die Lachse, die an der großen Lachstreppe ihren Weg gegen den Strom suchen und hin und wieder aus dem Wasser springen. Im Supermarkt auf dem Weg nach Hause decken wir uns mit Grillmaterial für den kommenden Tag ein. Ich kaufe völlig ahnungslos ein „Flintasteaks“. Bis heute ist mir noch nicht klar, welches Teil von welchem Tier dieses Fleisch ist. Hinwiese nehme ich gerne in den Kommentaren entgegen.

Ein freier Tag in Schweden

Der angekündigte freie Tag startet für mich sportlich. Ich mache mich auf zu einem kleinen Trailrunning auf die Halbinsel Billudden und folge dem Weg, den wir am ersten Tag für die Wanderung genommen haben.

Nach dem Frühstück machen wir uns gemeinsam mit den Rädern auf zu dem Fischerdorf von vorgestern und von dort aus mit den Kanadiern zu dem Holzsteg, der leider von zwei Familien belegt ist. Ein Stück weiter finden wir auf den Felsen am Wasser eine Feuerstelle und ein Grillrost und lassen uns hier nieder. Wir verbringen ein paar sehr entspannte Stunden am Wasser und relaxen um die Wette. Dabei wird gegrillt und endlich kann ich mein Flintasteak auspacken. Was für ein Riesen-Lappen ist das denn Bitteschön?

Eine Schrecksekunde gibt es auch in der entspannten Atmosphäre: Als ich auf einem Felsen so vor mich hindöse, ruft Max aus heiterem Himmel „Eine Schlange!“. Ich öffne ein Auge und entdecke sie auch, etwa drei Meter neben mir in einer kleinen Pfütze. Da ist es mit Relaxen urplötzlich vorbei. Entspannt liegen bleiben ist auf einmal nicht mehr. Wir bleiben noch ein bisschen am Wasser, aber verlieren nicht mehr zu viel Zeit, denn für heute steht noch die Vorstellung von Erik und Beate an, die Sågarbo mit viel Liebe zum Detail wieder für ihre Gäste herrichten.

Sågarbo – ein idyllischer Ort für ruhige Stunden

Der alte Gutshof Sågarbo stammt aus dem 18. Jahrhundert, wie Erik und Beate berichten, die hier mit ihren beiden Kindern, dem Hund Motta und einem Kater leben. Das Haupthaus, in dem wir jeden Tag gemeinsam essen, stammt aus dem Jahr 1690 und gehört einem gewissen Herrn Ankerström, der eine eigene Eisenhütte besaß und dort Anker schmiedete. Die Familie Ankerström lebte bis ins Jahr 1759 auf dem Hof, der später für die Lebensmittelproduktion genutzt wurde. Während des Krieges wurde die Anlage dann als Unterkunft und Stallungen für deren Pferde genutzt. Die Stugas, in denen wir während der Woche übernachten, waren früher für die Arbeiter auf der Anlage erbaut worden, die hierin lebten.

Im Jahr 1719 legten Ende Juli russische Boote am Ufer vor Sågarbo an, die von Zar Peter geschickt wurde. Schweden befand sich im Krieg mit Russland und Sågarbo war fast komplett niedergebrannt worden.

Der Hof ist nach karolingischem Vorbild erbaut und besitzt noch barocke Kachelöfen im Haupthaus. Die alte Scheune ist während unseres Besuchs eine Baustelle und wird zu einem Restaurant mit Lounge umgebaut. Erika und Beate haben noch weitere Pläne. So sollen noch ca. 800-900 Bäume gefällt werden, denn wie Erik erklärt, ist Schatten für die vielen Mücken verantwortlich. Durch das Fällen der Bäume versprechen sie sich mehr Sonne und dadurch weniger Mücken.

Die beiden erklären uns, dass die rote Farbe der Häuser aus einem Abfallprodukt aus Kupferminen entsteht und warum Sågarbo eigentlich Sågarbo heißt. Früher gehörten nämlich alle Eichen dem König, der das wertvolle Holz für den Schiffbau einsetzte. So ließen sich hier einst die Säger nieder, die die Eichen abholzten und verhalfen dem Fleckchen Erde zu seinem Namen, der sich aus såga (sägen) und bo (wohnen) zusammensetzt.

Mit dem Rad durch Schweden

Für den sechsten Tag der Reise steht ein Tag auf dem Fahrrad auf dem Programm. Etwa 60 Kilometer sind geplant, die wir auf unseren Hollandrädern zurücklegen wollen. Ulla erklärt, dass insgesamt zwei Stops eingeplant sind, bei denen wir ein bisschen verweilen wollen und ggf. schwimmen gehen können.

Während der Tour nutze ich zeitweise die Gunst der Stunde und setze mich einmal bewusst von der Gruppe ab, fahre ein Stückchen vor und genieße die Einsamkeit der schwedischen Natur und das fast lautlose Dahinfahren mit dem Rad. Die endlos erscheinenden Schotterpisten durch die Wälder der Region laden dazu ein, kurz inne zu halten und runter zu kommen – wie in vielen anderen Situationen während der Reise schon oft geschehen.

Zwei Mal können wir an diesem Tag den Lachsen auf der Insel Laxön wieder beim Wandern zuschauen. Beim letzten Mal mit ziemlich vollem Bauch, denn auf dem Rückweg gibt es wieder einmal ein leckeres Abendessen im Restaurant Kungsådran.

Zu Fuß über den Upplandsleden

Der letzte Aktiv-Tag der Reise steht noch einmal voll im Zeichen des Wanderns und so machen wir uns mit der Rädern auf nach Älvkarleby. Dort steigen wir in den Zu und fahren bis ins Örtchen Marma, das direkt am Dälalven liegt. Von dort aus soll es 13 Kilometer zurück nach Älvkarleby gehen. Der Weg führt entlang einer Wasserstraße. Über schmale Pfade wandern wir durch die intakte Natur. Weite, für Schweden fast schon typische Blaubeerfelder laden zum Pflücken und Naschen ein. Zwischendurch sehen wir überdachte Übernachtungsplätze mit Feuerstelle. Ich genieße die Stille und die Natur ein letztes Mal, bevor es mit dem Rad zurück zur Unterkunft geht.

In Sågarbo angekommen lassen wir die Reise beim gemeinsamen Grillabend ausklingen und die „Formalitäten“ wie die Möglichkeit zum Bilderaustausch werden geklärt. Abends packe ich bereits meine Sachen, denn am nächsten Morgen geht es nach dem Frühstück bereits zum Flughafen. Dann heißt es: Adieu, Schweden! Es war mal wieder schön mit dir.

Vielen Dank an Highländer Reisen für diesen Trip.

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Unterwegs mit Leihwagen und Zelt auf Korsika …

Unterwegs mit Leihwagen und Zelt waren wir nie länger als zwei Nächte auf einem Campingplatz, die, und das sollte man sich merken, zu einem Großteil zu Anfang Oktober ihre Pforten schließen. Wir waren 2017 in der letzten September bzw. ersten Oktoberwoche da, im Oktober mussten wir schon mal zwei oder drei Camping-Plätze anfahren, aber irgendwann haben wir immer einen schönen Schlafplatz gefunden.

Bonifacio und drumherum

Unsere Reise begann im Süden der Insel. Camping Rondinara war unser erster Platz und als es am ersten Tag wie aus Eimern regnete – Gott sei Dank sollte es direkt wieder schöner werden – hielten wir es für klug, nur die nahegelegene und ganz im Süden befindliche Stadt Bonifacio zu besichtigen. So konnte am nächsten Tag das Zelt noch etwas trocknen, bevor wir es wieder einpackten. Hier in Bonifacio gab es hervorragende Törtchen und Mini-Tartes, die einer Sünde auf Wolke Sieben glichen. Cremig und knackig, geschmackvoll und deliziös! Insgesamt war die Stadt sehr schön; sehr imposant war die Zitadelle, die auf einem Felsen gebaut war. Vor dort aus konnten wir auf den vielbefahrenen Hafen blicken, wenn wir denn im Regen stehen geblieben wären.

Ein Kreuzfahrtschiff verdeckt die Uferpromenade von Ajaccio

Nach Bonifacio machten wir uns auf den Weg in Richtung Insel-Westen, damit wir endlich einen schönen Sonnengang am Meerhorizont sehen konnten. In Ajaccio haben wir nur kurz gehalten. Wir wollten doch endlich raus aus den Städten! Trotzdem: Ein Stopp in der Inselhauptstadt sollte sein und wir spazierten im Hafen umher.

Und dann: Der Kreuzer fuhr ein und ich erinnere mich, wie er das gesamte Panorama der Uferpromenade verdeckte. Und wenn ich mir nun die Fotos rückblickend anschaue, dann macht mich dieser Pauschaltourismus doch sehr traurig:

Als Pauschaltouristen wollen wir alles sehen, alles probieren, in nur zehn Tagen möglichst viele Städte bereisen und angucken und damit das besonders komfortabel ist, nehmen wir ein Kreuzfahrtschiff, mit dem wir möglichst wenig ein- und auspacken müssen und wenn möglich doch jeden Tag ein Steak essen können, oder den Sauerbraten. Ist ja alles inklusive. Die Einkehr bei den Einheimischen, dass wir das Geld auch wirklich dort im Ort lassen, dass wir das Leben im fremden Land kennenlernen und mit dem Winzer sprechen, wie der Weinbau hier anders als dort passiert, vom Künstler außerhalb der Stadt aus der eigenen Werkstatt ein Bild oder ein Kochutensil kaufen, das ist uns Pauschaltouristen wurscht. (Und von jeglicher Umweltverschmutzung fange ich besser nicht erst an…)

Aber wie gesagt: Lange haben wir in Ajaccio gar nicht verbracht. Es gab schließlich noch den wunderbaren Jardin des Abeilles zu besuchen, der einfach herrlich gestaltet ist und sehr viel Ruhe ausstrahlt.

Die Westküste um Porto

Und des Abends – ein hochdotierter Projektmanager hätte es nicht besser machen können – konnten wir endlich den Sonnenuntergang in Marine de Porto an einem steinigen und beliebten Strand bewundern: Wir kamen nur fünf Minuten vor Sonnenuntergang am Strand an, mussten sogar noch zum Strand laufen, ich verlor einen Flipflop dabei, wir breiteten unsere Picknickdecke aus und stießen mit der Dose Bier auf den Untergang an, den wir just in Time noch erreicht hatten. Das war ziemlich perfekt, die Suche nach dem Campingplatz im Anschluss nicht so sehr… Wenn ich mir die zurückgelegte Route bei Google anschaue, dann könnte man meinen, wir hätten uns zwischenzeitlich verfahren. Könnte man meinen, jaja. Irgendwann hatten wir aber den Camping Sole e Vista gefunden.

Endlich waren wir in der Natur. Endlich konnten wir wandern gehen

Vom Capu Frassettu aus machen wir unsere erste Wanderung zum Capu Rosso. Der Rother Wanderführer bezeichnet diese zwar nur als mittelschwer, aber ich fand, die hat es ganz schön in sich! Trittsicherheit und Schwindelfreiheit waren gefragt  (und zweiteres ist ja nicht so meins …) Trotzdem: Wenn sich eins gelohnt hat, dann der Ausblick. Ziel war der 300m senkrecht abfallende Felsen, auf dem sich der leicht ruinierte, aber noch begehbare Genueserturm „Turghiu“ befindet.

Wir konnten von dort den Blick über türkisblaues Meer genießen, sehen, wie ein paar kleine Motorboote – ganz klitzeklein – über den Golf von Porto umherhechteten und staunen, wie dieser Rundturm Mitte des 16. Jahrhunderts hier gebaut werden konnte. Denn der Weg, den auch damals die Genueser nehmen mussten, ist schließlich ganz schön krackselig und der Transport aller Baumaterialien war sicherlich nicht einfach. Laut Wikipedia hat es 150 Türme entlang der Küste gegeben, die untereinander eine Sichtverbindung hatten. Heute steht noch etwa die Hälfte aller Türme.

Weiter geht es zum Fango Delta, einem Naturschutzgebiet, das wir mit dem Kanu erkunden dürfen. Der Fango hat mehrere Seitenarme und es gibt viel zu entdecken. Ich erinnere mich, die Ranger haben sehr darauf geachtet, dass nicht zu viele Touristen gleichzeitig auf dem Wasser unterwegs sind, um die Ruhe der Natur nicht zu stören. Neben ganz besonders hübsch frisierten Kühen und Ochsen, sind uns einige Wasserschildkröten begegnet. Sie sagten: „Schöne Grüße an die Freunde der Outdoorseite!“

Weiter nach Norden in die Stadt Calvi

Für zwei Nächte haben wir uns dann doch mal ein echtes Bett gegönnt. (Es war aber auch wieder ein Tag mit Regen gemeldet…) Die Anlage „Résidence Les Pins“ war ganz nett, die Einrichtung spartanisch, aber was soll’s! Wir waren ganz in der Nähe von Calvi, die Stadt konnten wir bequem zu Fuß erreichen. Calvi war wieder eine Stadt mit hochgelegener Zitadelle.

Wie gesagt, das Wetter war an dem Tag nicht so rosig und wir besuchten lieber eine Schnapsbrennerei, damit wir nicht nass würden. In der Domaine Orsini gab es neben dem hiesigen Myrte- und Kastanienschnaps – die Korsen machen einfach alles mit Kastanien: backen, trinken, kochen, die Weinfässer sind aus Kastanienholz … –, auch Wein und Pralinen.

Am gleichen Tag haben wir außerdem die ausgestorbene Stadt Occi besucht. Auf knapp 400 Meter Höhe sind die Ruinen eines alten Bergdorfs zu finden – hier gibt es keinen Kiosk und Eintritt wird auch nicht verlangt – und der Ort ist irgendwie magisch. Im Zentrum die Kirche und ein Marktplatz, drum herum Wohnhäuser mit Holztüren, wo selbst ich mir den Kopf am Türrahmen stoßen würde.

Mit dem Auto sind wir durch die sagenumwobene Steinwüste „Désert des Agriantes“ gefahren, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann hatte dieses Gebiet nicht so viel spektakuläreres zu bieten, als wir es vorher schon wahrgenommen haben. So wirkte das zumindest auf uns.

Gebirgs- und Bergland prägen fast 90% der Landschaft. Deshalb wird Korsika auch „Gebirge im Meer“ genannt.

Bei Saint-Florent war unsere nächste Destination auf dem Camping La Pinede und wir mussten ein wenig suchen, um noch einen Schlafplatz zu bekommen. Mittlerweile war die Hälfte unseres Urlaubs um und wir schrieben Oktober. Der Campingplatz war etwas weiter im Landesinneren, zu Fuß war die Stadt nicht erreichbar (zumindest nicht für einen Abendspaziergang).

Rund um Saint-Florent

Von Saint-Florent aus machten wir am Morgen eine Fährfahrt raus zu einer wunderbaren Bucht, in der sich normalerweise die Sonnenanbeter tummeln. Das taten sie auch heute, aber wir waren nicht zum Sonnenbaden da, wir wollten entlang der Küste wieder zurückwandern. Der Weg war wundervoll, entlang des azurblauen Meers und vorbei an ganz vielen Erdbeerbäumen. Die Früchte haben tolle Farben und lustige Formen, schmecken aber nicht so umwerfend wie normale Erdbeeren Am Ende der Wanderung war der Weg nicht mehr ganz so stabil, ich bin einmal ‚eingesunken’ und steckte etwa einen halben Meter in der … ach, seht selbst!

Nach Norden zum Finger

Zum „Finger“, das ist der nördliche Zipfel der Insel, der sich von Saint-Florent bzw. Bastia bis hin nach Ersa erstreckt, wollten wir unbedingt. Denn ohne viel Mühe kann man dort sowohl einen herrlichen Sonnenaufgang auf der Ostseite und einen tollen Sonnenuntergang auf der Westseite erleben – natürlich nicht gleichzeitig

Was mir besonders imponiert hatte, das waren die kleinen Dörfer, die in die steilen Berghänge gebaut waren. Das waren immer nur wenige Häuser und in der Dämmerung wirkten sie richtig niedlich und verwunschen.

Wir übernachteten im Hôtel Le Saint Jean, einem urigen, nun modernisierten Landhaus, das richtig schön und gepflegt war. Von hier kann man einige Touren starten.

Ins Inselzentrum rund um Corte

Für uns ging es nun ins Inselinnere, Richtung Corte, zum Camping Saint Pancrace. Wir wanderten zum Melosee und kamen dabei an glasklaren kleinen Bergseen vorbei, die Temperaturen wechselten zwischen bollenwarm und eiskalt. Hier lud alles ein zum Picknicken, die Idee hatten viele der Besucher, die Blätter der Bäume färbten sich schon herbstlich rot. Auf dem Weg sind wir ein Stück den GR20 lang gegangen, der Trans-Korsika, oder auch „Korsika-Durchquerung“ genannt wird.

Zurück in den Süden

Nun waren wir schon beinahe auf dem Rückweg. Die letzten zwei Nächte verbrachten wir in der Domaine Pero Longo, die super schön eingerichtet war und sogar über einen eigenen Wein verfügt. Das Essen des angeschlossenen Restaurants wurde in allen Bewertungsportalen hochgelobt – aber im Oktober hatte jenes Restaurant leider geschlossen … Merkt euch diese Unterkunft also für die Hauptsaison

So doof die Sucherei nach Unterkünften dann und wann war, so cool war es gleichzeitig auch zu sehen, wie sich die ganzen Jäger organisierten, um auf Wildschweinjagd zu gehen. Das sieht man natürlich erst ab Herbst. Das war sehr imposant und interessant (auch für Vegetarier). Alleine kommt ein Jäger scheinbar nicht sehr weit, hier auf Korsika hat man sich innerhalb von Teams organisiert. Und in Gruppen von 5-10 Jägern in schillernden Warnwesten kesselten sie ihre Beute ein.

Apropos Vegetarier: Zwar haben wir überwiegend im Zelt geschlafen, doch wir waren wir fast jeden Tag essen… Es war sehr lecker, aber als Vegetarier oder Veganer hätte man wirklich etwas länger nach einem entsprechenden Restaurant suchen müssen. Nur selten habe ich etwas passendes auf den Menükarten gesehen. Käse und Wurst werden auf Korsika wahrlich groß geschrieben. Im Schnitt haben wir für zwei Personen 60-70€ in den Restaurants gelassen, nicht unbedingt wenig.

Bonifacio bei Sonnenschein

Ganz am Ende waren wir nochmal in Bonifacio. Dieses Mal hatte es nicht geregnet und die Stadt zeigte sich nochmal von ihrer sehr schönen Seite (wobei sie auch trotz Regen am Anfang des Urlaubs ganz nett, nur eben verregnet war). Wir haben hier ein paar Souvenirs gekauft, denn tatsächlich ist Korsika zumindest in meinem Empfinden keine große Shopping-Insel. Klar, Essen und Trinken findet man überall, auch in der Form, dass wir uns etwas für Zuhause mitnehmen konnten. Wer aber Kunsthandwerk auf Korsika sucht, muss etwas länger suchen (wobei schon die Suche Spaß macht). In Bonifacio fanden wir gleich mehrere schöne Läden.

Hier noch ein paar Buchempfehlungen für die Reise:

• Rother Reiseführer Korsika – Link
• Asterix auf Korsika – Link
• Marco Polo – Link
• Outdoor: Trans-Korsika: GR 20 – Link

Der Beitrag 🇫🇷 Korsika – Rundreise auf der l’Île de Beauté erschien zuerst auf Outdoorseite.

Wir von der Outdoorseite finden, dass es wichtig ist, zusammenzuhalten. Solidarisch sein ist das Gebot der Stunde. Nur so kann die Ausbreitung des Virus gestoppt bzw. verlangsamt werden.

Die Fernsehsender und die sozialen Medien überschlagen sich seit Tagen mit immer wieder neuen Nachrichten, Erlassen, Verordnungen und Einschränkungen. Während ich diese Zeilen tippe, erreicht mich die Nachricht zum bundesweiten Kontaktverbot.

Wir alle werden noch lange Zeit mit Einschränkungen leben müssen, allerdings sollten wir dabei nie vergessen, dass es zu unser aller Wohl geschieht.

Die Community der Outdoorblogger*innen, deren zu Hause die Berge und Täler, Wälder und Wiesen, Seen und Flüsse dieser Welt sind, möchte mit der Aktion #stayathome zeigen: Ja, auch wir sind betroffen und müssen zu Hause bleiben. Und ja, auch wir wollen wieder raus. Ihr dringender Appell: Bitte bleibt auch ihr alle zu Hause! Nur so kommt irgendwann wieder die Zeit, in der wir das Draußen sein wieder genießen können. Also…

#stayathome

An der von uns ins Leben gerufenen Aktion haben sich beteiligt:

• At Home In – w| Gerald Zhang-Schmidt
• Textwelle
• Outdoor-Spirit
• People Abroad
• Trampelpfadlauf
• schöne-aussicht.de
• Hiking Blog
• Bergparadiese
• Luftschubser
• Klimbingkorns
• Outdoormädchen
• JeeperMTJ
• Outdoor Blog
• Outdoortest.info
• Lebedraußen
• OutZeit BLog

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Die Philosophie hinter dem Quadratic Zeltsystem

Wer Tinka und Will bzw. deren Produkte kennt, weiß, dass sie auf Modularität setzen. So kann sich jede*r ihr/sein Tunnelzelt für die eigenen Einsatzzwecke zusammenstellen und das Quadratic Zeltsystem nach den persönlichen Anforderungen konfigurieren.

Sowohl das Außen- als auch das Innenzelt gibt es in drei verschiedenen Varianten:

Außenzelt

• Das Quadratic Light Outer ist mit 1.040 g die leichteste Variante. Es kann solitär auch als Shelter genutzt werden.
• Das Quadratic All-Year Outer mit seinen 1.370 g und zwei großen Apsiden kann – wie der Name schon sagt – über das ganze Jahr hinweg genutzt werden.
• Das Quadratic Snow Outer besitzt extra Features für die Übernachtung bei Schneebedingungen. Es wiegt 1.490 g.

Innenzelt

• Mit dem Quadratic Groundfloor (610 g) hat man die Basics für den Innenraum. Wie der Name schon sagt, eine einfache Bodenabdeckung.
• Das Quadratic Summer Inner ist die Sommervariante, die in der Hauptsache aus Fliegengitter besteht. Es wiegt 1.100 g und kann auch ohne Außenzelt als einfacher Schutz vor Insekten genutzt werden.
• Das Quadratic Winter Inner mit seinen 1.190 g ist die klassische Variante, die über das ganze Jahr genutzt werden kann.

Auch die Gestänge gibt es in drei verschiedenen Varianten:

Hauptgestänge

Das Hauptgestänge unterscheidet sich durch seine Materialien und das damit einhergehende Gewicht:

• Quadratic Expedition Pole Set (511 g)
• Quadratic Nanolite Pole Set (443 g)
• Quadratic Carbon Pole Set (395 g)

Seitengestänge (optional)

Die Seitengestänge für das Quadratic Zeltsystem sind optional. Sie sind auch aus unterschiedlichen Materialien gefertigt und stabilisieren das Tunnelzelt bei extremeren Bedingungen.

• Quadratic Expedition 9.7 Side Pole (246 g)
• Quadratic Expedition 11.0 Side Pole (329 g)
• Quadratic Carbon Side Pole (152 g)
• Quadratic Nanolite Top Pole (95 g)
• Ein ebenfalls optionales Deckengestänge stabilisiert das Zelt noch einmal mehr und hilft, Schneeanhäufungen auf dem Dach zu vermeiden.

Zubehör

Neben den Basics gibt es natürlich auch weiteres nützliches Zubehör wie das Quadratic Mezzanine, welches für mehr Stauraum sorgt. Auch Abspannseile, Taschen für Heringe und Stangen und Nahtdichter hat The Theory Works im Angebot.

Das Bausatz-Prinzip, das wir schon vom Shelter kannten, finde ich auch beim Quadratic super. So konnten auch wir uns das Tunnelzelt für unsere Bedürfnisse konfigurieren. Tinka und Will standen uns dabei zur Seite und berieten uns erstklassig.

Material des Quadratic Zeltsystems

Alle drei Varianten der Außenzelte haben dank der Silikonbeschichtung eine Wassersäule von 2.000 mm. The Theory Works hat sich beim Quadratic Zeltsystem gegen eine klassische Polyurethanbeschichtung entschieden, da die Silikonbeschichtung im Gegensatz zur PU-Beschichtung extrem wasserfest ist. Die Beschichtung mit Silikon bringt allerdings mit sich, dass die Nähte zusätzlich mit Nahtverdichter bearbeitet werden müssen. Das haben wir leider bisher noch nicht gemacht, hatten aber auch noch kein extrem nasses Wetter, wo dies von Nöten gewesen wäre. Sven vom Freiluft Blog hat damit jedoch schon Erfahrungen gemacht und beschreibt diese in seinem Testbericht.

Das Quadratic Zeltsystem ist erstklassig verarbeitet. Es macht einen robusten Eindruck und hat so manches „Manöver“ unserer spielenden Kinder leicht weggesteckt, ohne dass irgendetwas gebrochen oder gerissen ist.

Dennoch ein kleiner Tipp von uns: Das Außenzelt für das Quadratic Zeltsystem gibt es in zwei Farben – Vibrant Yellow und Turf Green. Wir haben uns für ein Außenzelt in der Farbe Vibrant Yellow entschieden, wofür sich Insekten (hier vor allem Fliegen) auch entschieden haben. Ob die Farbe hier den Ausschlag bei den Fliegen gegeben hat, sich diesen Platz auszusuchen, können wir nicht beurteilen. Das grüne Zelt im Hintergrund wurde auf jeden Fall nicht von den Insekten favorisiert.

Unser Eindruck vom Quadratic Zeltsystem

Auch wenn das Quadratic Zeltsystem als Zelt für den alpinen Einsatz konzipiert ist, haben wir es bei so manchem Familienabenteuer testen können. Unter anderen hatten wir es auf einer dreitägigen Fahrradtour durch das Mergelland dabei.

Als beste Funktion des Tunnelzeltes hat sich für uns die Zugänglichkeit von beiden Seiten erwiesen. In eine Apside des Zeltes konnten wir unsere Reisekiste mit wichtigen Kochutensilien und der Kleidung stellen und sie so als Zelt-Schrank nutzen, während die zweite Seite für den Einstieg in das Zelt zur Verfügung stand.

Genial finden wir auch, dass alle Teile (Zelte, Gestänge, usw.) in eigenen Packsäcken geliefert werden. So kann man sich vor jedem Abenteuer entscheiden, welche Teile/Module man mitnehmen möchte. Häufig haben wir z.B. die Seitenstangen gar nicht gebraucht und konnten sie zu Hause lassen.

Das Quadratic ist super leicht aufzubauen. Die einzelnen Komponenten sind gut beschriftet, so dass hierbei eigentlich keine Fehler passieren können.

Das Quadratic hat im Innenraum sehr viel Stauraum. Dies wurde, wie wir finden, sehr gut durchdacht. Beim Trip mit der Familie lässt sich jedes noch so kleine Teil an einem sicheren Ort verstauen. Viele Schlaufen ermöglichen zudem das Aufhängen von Lampen und anderen Gegenständen.

Wir hatten das Zelt zu mehreren Jahreszeiten im Einsatz. Es war stets dicht, auch wenn es mal genieselt oder richtig geregnet hat. Allerdings hatten wir morgen viel Kondenswasser von innen am Außenzelt. Hier empfiehlt es sich, das Tunnelzelt vernünftig abzuspannen, damit Innen- und Außenzelt sich nicht berühren können.

Fazit

Alles in allem sind wir mit dem Quadratic Zeltsystem super zufrieden. Es ist ein vielseitiges System, das uns schon oft begleitet hat und ausreichend Platz für 2 erwachsene Personen bietet. Auch einen Erwachsenen und zwei Kinder hat das Zelt schon beherbergt.

Als vierköpfige Familie haben wir uns für folgende Komponenten entschieden:

• Außenzelt: Quadratic All-Year Outer
• Innerzelt: Quadratic Summer Inner
• Gestänge: Quadratic Expedition Pole Set
• Seitenstangen: Quadratic Expedition 9.7 Side Pole

Diese Konfiguration hat sich als familientauglich bei uns bewiesen und kostet aktuell in dieser Zusammenstellung 561,00 € inkl. MwSt. und Versand durch DHL.

Wenn wir einen Wunsch frei hätten: Die Reißverschlüsse an den beiden Eingängen sind unserer Meinung nach „falsch herum“ genäht. Oft verhakt sich der Reißverschluss beim Öffnen oder Schließen im Zeltstoff. Die Klettverschlüsse sind außerdem so angebracht, dass man immer zwei Hände benötigt, um das Zelt zu öffnen. Eine zum Öffnen der Klettverschlüsse, eine für den Reißverschluss. Das ist allerdings nur eine Klitze-Kleinigkeit, mit der man super leben kann.

Links

• Weitere Informationen und Spezifikationen zu den einzelnen Modulen gibt es auf der Webseite von The Theory Works.
• Testbericht auf dem Freiluft Blog

Der Beitrag Quadratic Zeltsystem von The Theory Works im Test erschien zuerst auf Outdoorseite.

Als absoluter Winter-Camping-Newbie fragt sie bei ihrer Blogparade nach den Motivationen und Anlässen, warum jemand im Winter draußen übernachtet. Auch will sie wissen, wie jemand draußen übernachtet und welche Ausrüstungsgegenstände man dabei haben sollte. Ebenso fragt sie nach den schlimmsten und den schönsten Erfahrungen beim Zelten im Winter.

Nun gut, ich versuche mal, das zusammen zu fassen.

Unsere Outdoor Camps

Seit – ich glaube – 2014, vielleicht auch seit 2013 bieten wir unsere Outdoor Camps an. Zum 13. mal findet unser Camp auf jeden Fall jetzt schon statt Und die Camps finden zu allen Jahreszeiten statt, also auch im Winter. Gestartet waren wir mit der ambitionierten Idee, zu jeder Jahreszeit ein Camp zu veranstalten, also vier Mal im Jahr. Im Laufe der Jahre konnten wir das nicht immer durchziehen, aber mindestens zwei bis drei Camps finden dennoch statt.

Unsere Camps finden häufig in der Eifel statt, aber jede*r der Teilnehmenden darf Vorschläge machen oder auch mal ein Camp organisieren. So waren wir auch schon ein paar Mal in Belgien oder dank Martin für ein Wochenende (übrigens auch im Winter und in Tipis untergebracht) an der Lahn.

Mittlerweile hat sich ein harter Kern an Outdoor Camper*innen herauskristallisiert, aber es kommen immer wieder neue Leute dazu, so wie dieses Mal (endlich) auch Simone. In den wärmeren Monaten sind auch häufig Familien mit Kindern dabei. Im Winter hingegen bleiben die Kinder lieber zu Hause, denn nicht nur bei den ständig wechselnden Outdooraktivitäten, sondern vor allem während der kalten Nächte würden sie dann doch an ihre Grenzen gehen.

Ausrüstung und Tipps für das Zelten im Winter

„An Grenzen gehen“ ist eine gute Überleitung zu Simones zweiter Frage: Welche Ausrüstung solltest du dabei haben? Dazu habe ich vor ein paar Jahren schon einmal einen Beitrag geschrieben. Dieser ist immer noch aktuell und daher möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Niemand muss an seine Grenzen gehen, wenn sie/er ein paar Dinge beachtet, die ich in dem o.g. Beitrag beschrieben habe. Allerdings habe ich eine Sache an Erfahrungen dazu gewonnen: Man nimmt immer zu viele Klamotten mit.

Bei unseren Camps sind wir tagsüber per Pedes, auf Mountainbikes, mit Kajaks oder Tieren wie Lamas oder Eseln unterwegs. Abends wird am Lagerfeuer gekocht und ebendort der Tag ausklingen lassen. Selbiges wird natürlich auch schon morgens für den ersten Kaffee angeschmissen – und daher reicht es vollkommen aus, drei Garnituren Wäsche dabei zuhaben. Eine für die Aktivitäten, eine für‘s Feuer und eine für‘s Bett. Für die Abende am Feuer empfiehlt es sich, keine teuren Outdoorklamotten mit Membran zu verwenden, da Funkenflug sie leicht zerstören kann. Auch kann es leicht vorkommen, dass man „von hinten“ fröstelt. Eine warme Decke kann hier Abhilfe schaffen.

Meine schönsten Erlebnisse beim Zelten im Winter

Ich hatte schon viele schöne Erlebnisse bei unseren Wintercamps. Ob beim Trailrunning mit Holger von Trampelpfadlauf und anschließendem Glühwein, beim Nackt baden bei Schnee in der eiskalten Vicht mit Jörg (das Foto erspare ich euch an dieser Stelle) oder die vielen Saunagänge in die Fasssauna bei Christina auf dem Camping Rursee – ich könnte über jedes Erlebnis einen eigenen Beitrag schreiben. Zwei Erlebnisse waren aber ganz besonders.

Völlig zugeschneit

Mein absolut schönstes Erlebnis beim Zelten im Winter war eine Nacht unter freiem Himmel bei einem Outdoor Camp im Auenland Mulartshütte. René von Outdoor Spirit, Jörg und ich hatten uns mit unseren Schlafsäcken ein Stück weit weg von den Zelten der anderen mitten auf eine große Wiese gelegt, umsorgt die Nacht zu verbringen. Isomatte drunter, rein in den Schlafsack, noch schnellste Stirnlampe aus und Augen zu.

Als ich wach wurde, lagen wir unter einer etwa 5-7 cm hohen Schneedecke. Es hatte wohl über Nacht geschneit – und ich hatte es überhaupt nicht mitbekommen. Beim Strecken im warmen Schlafsack knisterte der Schnee auf mir und ich musste mich erst einmal freischaufeln.

Was ich auch nicht mitbekommen hatte: Meine Stirnlampe, die ich am Abend vorher neben meine Isomatte gelegt hatte, war natürlich auch eingeschneit – und ich hatte völlig vergessen, dass sie dort lag. Erst nach ein paar Tagen (damals arbeitete ich noch täglich im Auenland Mulartshütte), als der Schnee geschmolzen war, kam sie mitten auf der Wiese wieder zum Vorschein.

Feuer unter dem Hintern machen

Ebenfalls im Auenland Mulartshütte (ich glaube, es war sogar das selbe Wochenende) hatte ich ein weiteres tolles Erlebnis. Mit Jörg, René und Martin hatten wir eine alte Badewanne gefunden, die ihr kurzerhand umfunktionierten. Wir bockten sie auf zwei stabile Malerböcke auf, ließen sie voll laufen und befeuerten sie von unten mit einer Feuerschale. Nacheinander durfte jeder von uns ein heißes Bad in der wohl temperierten Badewanne nehmen. Draußen Minusgrade, in der dampfenden Wanne: bekloppte Typen mit einem Bier in der Hand. Was will man mehr?

Mein schlimmstes Erlebnis

Es begab sich zu einem Outdoor Camp im Winter auf dem Camping Hammerbrücke in Belgien. Wir saßen lange am Feuer, um uns aufzuwärmen. Als alle sich ins Zelt verabschiedeten, tat ich es ihnen gleich und kroch in mein Zelt. Dort musste ich leider feststellen, dass ich meinen Schlafsack vergessen habe. Im Winter eine ganz doofe Idee.

Zum Glück gab es auf dem Campingplatz Tipis, in denen man Feuer machen durfte. Also zog ich mir ein altes Ölfass in eines der Tipis, das ich mit der Glut vom Lagerfeuer entzündete. In alle meine mitgeführten Klamotten und viele andere Dinge eingewickelte machte ich es mir auf meiner Isomatte neben der brennenden Tonne „bequem“ – und fror mich in den Schlaf.

Es schneite die ganze Nacht durch und ich fror bitterlich, wurde immer wieder vor Kälte wach, aber zum Glück liegt der Campingplatz nicht weit von zu Hause entfernt, so dass meine Frau mir zur Rettung am nächsten Tag meinen Schlafsack für die zweite Nacht vorbei bringen konnte. Danke dafür.

Nun gut…

Du siehst, dieses eine wirklich schlimme Erlebnis überschattet die vielen schönen Erlebnisse keineswegs und ist meiner eigenen Dummheit geschuldet. Wenn du beim Packen den Kopf zusammen hältst, kann schon nichts schief gehen.

Wenn auch du Lust bekommen hast, bei unserem nächsten Outdoor Camp dabei zu sein, findest du weitere Informationen und den Link zur Anmeldung unter www.abenteuerschmiede.com/outdoorcamp-13

Der Beitrag Zelten im Winter – Meine Erfahrungen erschien zuerst auf Outdoorseite.