Piernas de Metal

'Y' de la Senda del Oso

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 16 Sep 2023 14:21:00 +0000

Nos todas las rutas de este humilde blog pueden ser grandes descubrimientos. A veces tenemos que hacer rutas más concurridas, pero para evitar el gentío intentamos -siempre que podemos- aplicar nuestra máxima: madrugar, madrugar, madrugar... Esto es lo que hay que hacer -sobre todo en verano- cuando uno quiere hacer la -ahora conocida- Senda del Oso.

Casi en el centro geográfico del Principado de Asturias, en uno de los muchos enclaves mineros que hay en este territorio, encontramos una curiosa vía férrea reconvertida en vía verde. Esta ruta, realizada con las dos ruedas, tiene inicio y fin en la localidad de Villanueva y visita los valles de los ríos Teverga y Lindes. Actualmente se "vende" como la Senda del Oso, pero ni es una senda, ni hay osos -al menos en libertad-.

Madrugamos -#Zarangolla y un servidor-, y mucho. Ya sabíamos que iba a ser una ruta concurrida, y preferimos ir a nuestro ritmo, sin complicaciones -ni estorbos-. Así que descolgamos las bicis del enganche y comenzamos a rodar. A los pocos metros de comenzar, ya vemos el por qué de este nombre. Un triste oso encerrado tras unos barrotes...

De momento, todo muy agradable. A pesar de ir remontando el río Trubia, la pendiente no era muy fuerte, se podía rodar con tranquilidad y sin mucho esfuerzo. Al poco, el valle se estrecha tanto que tuvimos que continuar bajo tierra, pasando algunos túneles -algunos tramos con poca iluminación-.

Tras salir de los túneles encontramos la bifurcación. Aquí decidimos ir primero hacia Santa Marina. La pendiente se incrementa ligeramente, pero continúa siendo aceptable. #Zarangolla aguantaba bien el ritmo -impuesto por ella misma-, así que tenía que ser yo el que la siguiese. Un nuevo túnel y llegamos al embalse de Valdemurrio.

Este tramo de vía verde es compartido, con secciones de tráfico abierto, por lo que tuvimos que ir con más cuidado. A pesar de ello, la poca gente que transitaba -el otro valle es el concurrido-, junto con el respeto de los demás usuarios de la vía, no nos dio la sensación de peligro. Así, al poco, llegamos al final de este tramo, en la localidad de Santa Marina. Allí hicimos lo propio con parte de la comida que llevábamos, e iniciamos el descenso hasta la intersección.

Sin más complicaciones -salvo un pequeño tramo con pendiente elevada-, llegamos nuevamente a la intersección. Giramos 180 grados y comenzamos nuevamente a ascender, esta vez remontando el río Teverga. La hora, ya no tan temprana, junto con el Sol, hizo que los caracoles saliesen a pastar... La cantidad de bicicletas en este tramo -ya digo, en verano- es tremenda. En ocasiones tuvimos que parar -o lanzar un vociferio al aire- porque era imposible pasar...

Así que, cuando llegamos a otro de los puntos de inicio de la Senda del Oso, en la localidad de Samartín, decidimos echar por la vía rápida y bajar por la carretera. E hicimos -muy- bien, porque la carretera a penas tenía tráfico, con un arcén ancho y, sobre todo, porque la romería de bicicletas que había por la vía verde era desorbitada... Lo bueno es que la bajada fue mucho más rápida de los esperado, así que antes nos quitamos las botas y nos sentamos a cargar energías con productos de la tierra...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Lagos de Saliencia

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Fri, 15 Sep 2023 13:25:00 +0000

Nos encontramos en el corazón del Parque Natural de Somiedo, en el Principado de Asturias, para ver uno de los múltiples accidentes geológicos de origen glacial que por allí encontraremos: los Lagos de Saliencia. Más de 5 lagos y lagunas, incluidos los de Saliencia, conforman el Monumento Natural del Conjunto Lacustre de Somiedo, y eso hay que verlo...

Esta ruta a pie tiene inicio y fin en la localidad de Valle de Lago, y se ha denominado PR-AS-15. Aunque su objetivo es visitar el conjunto lacustre, el valle de acercamiento es también un paraje de gran interés visual con picos de más de 2000 metros de altitud, y con su lago, claro está...

Acompañado de la incansable #Zarangolla, después de un día duro para ambos, comenzamos la ruta con un petardo en el culo -teníamos que recoger los bártulos-. Esto es algo que a #Zarangolla no le gustó, sobre todo al ver el ritmo impuesto, y -siempre- en menor medida por la hora de inicio...

El primer tramo, formado por una pista asfaltada, no tuvo mucho misterio. Tras ello, un camino -más bien de cabras- en el que poco a poco fuimos dejando atrás los escasos árboles y ganando altura con más soltura. Finalmente el camino desaparece, llegando a confundirse -por la falta de señales- con los caminos trazados por la vacas.

Íbamos pasando gente... Nos miraban como si estuviéramos locos... ¿Por qué llevan este ritmo? ¿Existe la marcha de montaña? En fin, llegábamos tarde... Tras pasar por lo que parecía haber sido antiguamente otro lago, llegamos por fin a ver el primero de los lagos de Saliencia: el Lago Cerveiriz.

Desde ese mismo punto, pudimos ver también -a la lontananza- el Lago Negro. La Laguna de la Mina estaba seca. Finalmente, el Lago de la Cueva. Así que, excepto la Laguna de la Calabazosa y la Laguna Cebolléu, ambas a mayor altitud de la que nosotros llegamos, las pudimos ver todos. Incluso el Lago de Valle, algo lejos, cabe decir... Aun así, parecía que #Zarangolla quería meter los pies en todos y cada uno de ellos...

Tomamos el camino de vuelta, y si la ida fue rápida -y en subida-, el regreso lo fue más -aunque yo no soy de bajar rápido-. En total, hicimos +20 km y +750m en unas 4 horas. Nos dio tiempo a recoger bártulos y hasta a ducharnos. A quién madruga...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Nacimiento del río Ebro

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Mon, 05 Dec 2022 08:13:00 +0000

Seguimos con esta saga de rutas en familia con un paseo también por el tercio norte peninsular. En esta ocasión aunamos belleza, agua y cultura en este peculiar punto la geografía, y no un río cualquiera, el más caudaloso de la Península, el lugar donde "nace" un río el río Ebro.

Como habéis podido comprobar, hemos puesto unas comillas en la palabra "nace". Esto es así porque se dice que el Ebro es el único río que nace dos veces: el oficial, en Fontibre -lugar de esta ruta-, y otro en el lugar que le corresponde desde el punto de vista hidrológico, en el Pico Tres Mares. Este último, ya lo visitamos con anterioridad, y es el lugar donde nace el río Híjar -mal llamado "afluente" del Ebro-.

La ruta que aquí mostramos es un agradable paseo por un entorno singular conocido como La Fuentona -por ser la fuente principal-, pero hay otras tres fuentes desde donde afloran las aguas del río Híjar, que se han "ocultado" para volver a (re)surgir. Muy bien acondicionado, este entorno fue creado en los años 50-60 del s. XX para fomentar el turismo en la zona.

Este renacimiento del río está formado por una laguna artificial formada por una pequeña represa. Aunque no deja de ser un paraje artificial, este emplazamiento aúna tranquilidad, belleza y singularidad de una forma bastante natural.

La ruta propuesta es una recorrido circular, de algo menos de 1000 m de longitud con menos de 25 m de desnivel. El lugar tiene habilitados diversos puntos para descansar, para observar la biodiversidad y empaparse de la cultura y singularidad del lugar.

Si lo visitáis, recordad el dicho popular que dice que El Híjar lleva el agua y el Ebro la fama...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

San Juan de Gaztelugatxe

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Tue, 22 Nov 2022 07:24:00 +0000

Tengo que sucumbir y mostrar esta espectacular paseo por el norte de la península, concretamente en la provincia de Bizkaia. El lugar se hizo famoso por una serie de ficción, pero ya era bonito -incluso más- mucho antes. Se trata de la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe.

Se trata de una ruta sencilla, fácil de seguir -por dónde se va, se vuelve- pero con una pequeña dificultad física: hay que bajar hasta el mar, subir a la ermita y repetir el proceso hasta el punto de inicio. Es por ello que esta ruta familiar es relativamente exigente, aunque también es corta (menos de 3 km).

La popularidad del sitio es completamente merecida -mas si sale un día como el que tuvimos nosotros-. Hay un mirador en el primer tercio de la ruta: ¡no os lo perdáis! Además de poder ver la punta que alberga la ermita, también se pueden ver diversas islas e islotes.

En ese momento la afluencia de gente era grande, pero ya estaban controlando el acceso. Es posible que ahora incluso hagan pagar -para el mantenimiento del lugar-. De cualquier modo, merece la pena no solo la visita a San Juan sino también el acceso al mismo, por esas carreteritas estrechas y retorcidas...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Cascada de Gujuli (Goiuri)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sun, 25 Sep 2022 05:45:00 +0000

Seguimos por tierras vascas para realizar una nueva ruta de senderismo familiar que teníamos guardada para la ocasión. Es una ruta corta -no alcanza el kilómetro- y, además, de gran belleza, sobre todo por la presencia de agua que hace que este lugar sea lo que es, la Cascada de Gujuli (o Guiuri).

Es un rincón relativamente escondido, pero muy recomendable visitarlo si vas de paso o pasas cerca -o no te gustan las autovías-. La ruta no tiene dificultad, pues se realiza por una pista a ancha y bien marcada, y además es de ida y vuelta. El primer tramo transcurre por un pequeño bosque, pero al poco se sale a campo más abierto.

Sin darte cuenta, ya has llegado al mirador. A pesar de que nosotros lo hicimos en invierno -y el agua del río Oiardo escaseaba- el lugar no desmerece. Foto de rigor y ya regresamos de vuelta, habiendo estirado las piernas un rato, pero sin cansarnos demasiado.

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Playa de Sakoneta (Flysch - Geoparque)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 17 Sep 2022 05:13:00 +0000

Volvemos a poner pie en tierras vascas con esta mini-saga de rutas familiares de senderismo. Hoy os presentamos una ruta que, aun siendo físicamente más exigente que las anteriores, ya os avanzo que el esfuerzo merece la pena. Se trata de una visita -casi fugaz- a uno de los rincones más bonitos del Geoparque de la Costa Vasca, la Playa de Sakoneta.

La ruta, que puede iniciarse desde diferentes puntos, tiene su mayor dificultad en las pendientes y en un par de puntos concretos para el acceso a la playa. Transcurre en su mayoría por senderos bien señalizados y pisados, y además requiere de un esfuerzo físico moderado-alto por las pendientes.

Nosotros comenzamos a caminar en dirección hacia la playa, por una pista asfaltada. A los pocos metros nos encontramos una línea de ferrocarril. Tras cruzarla con precaución, el GR-121 se nos unió por la izquierda. Pero este no acompañaría poco, pues tras pasar un gran caserío (el de Sakoneta), dejamos la pista para tomar un sendero. A los pocos metros, ahí teníamos la Playa de Sakoneta.

¡¿Pero dónde está la playa aquí?! Bueno, no todo es arena fina, dorada y Sol... En este lugar afloran rocas sedimentarias en facies de tipo flysch, motivo por el cual también se le conoce como Geoparque de Flysch. Si la marea lo permite -y el calzado es adecuado- podemos bajar para ver con mayor detalle estas formaciones rocosas -y los más valientes, pegarse un baño-.

De vuelta al sendero, nos acercamos al mirador de Portutxitki, situado unos pocos metros más adelante. Desde este punto disfrutaremos de unas vistas impresionantes del Mar Cantábrico y de una panorámica espléndida de parte del Geoparque.

Comenzamos el camino de regreso por una pista en la que, tras unos pocos metros, nos adentrará en un bosque. Al llegar a otro caserío, veremos un pequeño merendero y un parque infantil (desconocemos si es público o privado).

Nos queda el tramo final, en el que primero cruzaremos el tren por un paso inferior y luego remontaremos la montaña tras abandonar un riachuelo situado a nuestra izquierda. Este es el tramo de mayor pendiente, pero siempre podemos tomarnos un respiro en el merendero antes de subir...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Toll Bullidor - Santiari de Meritxell

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 10 Sep 2022 05:20:00 +0000

Damos el salto a ese pequeño pero país situado en medio de los Pirineos, Andorra, para mostraros una ruta que puede pasar desapercibida para el visitante, sobre todo si se va en dirección norte. Se trata de un particular paraje escondido, de gran belleza, que está a la sombra del Santuari de Meritxell, el Toll Bullidor. ¡Nosotros visitamos los dos!

La ruta se puede hacer tanto desde el aparcamiento del Toll Bullidor, como del Santuari de Meritxell. Ambos están separados por unos pocos metros. Si se comienza desde el primero -lo recomendamos-, podemos comenzar acercándonos primero al Toll Bullidor.

Una senda bien pisada y arreglada nos marcará el camino a seguir, en ligero descenso a la par del río Valira d'Orient. El camino tiene pequeños claro entre la vegetación para poder detenernos y observar el valle -casi- sin percatarnos que estamos al lado de una de las principales carreteras que vertebran el país. Tras unas escaleras, llegamos al Toll.

Esta cascada recibe el nombre la cantidad de ruido y espuma que genera el agua al saltar y chocar -bullidor se traduce como hervidor en catalán-. Para contemplar con seguridad este espectáculo, hay un par de plataformas en diferentes niveles.

Tras deshacer el camino, cruzamos la carretera por un paso inferior. A la derecha aparecerá una pared artificial de rocas y un sendero. Lo tomamos para subir unos pocos metros hasta llegar al Santuari de Meritxell. Bueno, hasta los dos...

Este es el nuevo y flamante santuario situado justo al lado del más antiguo. Ambos se ubican en un punto muy interesante del valle: un estrechamiento. De modo que da la sensación de acogimiento y a la vez percibe una luminosidad sorprendente. Tras la visita, hacemos lo propio con el camino hasta regresar al punto de inicio.

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Mirador de Uña

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 03 Sep 2022 06:14:00 +0000

Seguimos con esta mini-saga de rutas familiares en tierras conquenses, concretamente en el corazón de la Serranía de Cuenca. Si estáis de camino -o de paso- hacia el nacimiento del río Júcar o del río Cuervo (muy cerquita ambos), no os podéis perder las vistas del valle alto del Júcar desde el Mirador de Uña.

Se trata de una ruta lineal, de ida y vuelta por una pista forestal ancha, sin apenas desnivel y muy agradable de realizar. Con inicio en el paraje de la Ciudad Encantada, un monumento natural con preciosas formaciones geológicas -donde muchos se quedan allí sin ir al mirador-, comenzamos un ligerísimo ascenso camino del mirador.

Un ligero bosque de pino nos acompañará durante todo el camino, casi sin darnos sombre suficiente en las horas centrales del día. Por eso recomendamos hacer la ruta al amanecer o al atardecer, no tanto por el calor -estamos casi a 1500m de altura- sino por los colores.

Casi sin darnos cuenta llegamos al mirador, situado justo al final de la subida del GR-66 -que viene del valle-. El cañón formado por el río Júcar es, en este lugar, relativamente ancho, pero tiene más de 250 metros de profundidad.

Tras los 1,5 km recorridos hasta el mirador, y después de contemplar las espléndidas vistas, tan solo queda deshacer el camino realizado...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

El vergel de Cirat

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Wed, 24 Aug 2022 18:10:00 +0000

Seguimos con una nueva ruta a pie para disfrutar en familia. A diferencia de la anterior, esta se sitúa más al sur, concretamente en la localidad de Cirat (Castellón, Comunidad Valenciana). Aun así, está bastante arriba y, de hecho, los locales nos dijeron que es la localidad que define el límite de los famosos cítricos de la región. Si queréis disfrutar de una agradable ruta por los alrededores de Cirat, os recomendamos hacer la ruta por el Vergel de Cirat, pronto entenderéis el por qué...

Aunque nosotros hicimos la ruta a comienzos de año -2019, tengo rutas almacenadas para parar un tren...-, nos hicimos una idea de cómo sería este paisaje en pleno apogeo: primavera y verano. El río Mijares ofrece agua en cantidad y calidad a las terrazas aluviales que surgen a lado y lado del curso fluvial.

La ruta permite conocer uno de los sustentos de la localidad, su arquitectura -recomendable perderse por las calles- y sus gentes. Amablemente encontraréis respuestas a las preguntas hechas a los campesinos que cuidan su huerta como oro en paño: ¿eso es una tomatera?

Si los frutos de la huerta no sirven para apaciguar las necesidades fisiológicas, siempre podemos echar un trago de la Fuente de la Salud. No sé si nos dará la vida eterna, pero tampoco nos la quitará...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Tuixent - Roure Gros (Circular A)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Tue, 23 Aug 2022 06:50:00 +0000

Continuamos con esta minisaga de rutas-paseo con un recorrido por el corazón del Parque Natual del Cadí-Moixeró. Se trata de una sencilla caminata que se puede hacer ad hoc o bien de paso a otros lugares de la zona (nosotros veníamos de Andorra, en particular de hacer esto). En esta ocasión seguimos las -a veces escasas- señales de la ruta Circular A que propone el municipio de Tuixent para ir a visitar el Roure Gros, un árbol monumental.

Nosotros veníamos, justamente, de hacer la ruta anteriormente publicada, el Coll de Creus. A pesar de comenzar bien entrada la mañana -casi el mediodía-, no tuvimos problemas por el calor. La ruta invita a disfrutar del paisaje, la tranquilidad y, sobre todo, a imaginar el modo de vida de sus aldeanos antes de la llegada del turismo...

Creo que esta es una de esas rutas mágicas, que cambia mucho en función de la época del año en que la hagas. Aunque nosotros la hicimos en verano -de 2020, qué desastre soy...-, donde los colores pardos predominan, no le quita esplendor al recorrido.

El objetivo es encontrar el Roure Gros, un roble monumental algo juguetón... Después de la última señal, el camino parece acabar en un campo de cultivo. Al ver que no había EL árbol, decidimos retroceder unos metros... Y ahí, medio caídos, una hilera de postes indicaba el sendero a seguir...

¡Casi no cabe en la cámara! Tan solo estando allí te puedes hacer una idea de las dimensiones... Contemplado este magnífico ejemplar de la naturaleza, tomamos el camino de regreso, que también se realiza por caminos entre campos de cultivo.

La ruta, de poco más de 3 km con inicio y fin en Tuixent, recorre parte del pueblo, lo que permite hacernos una idea de la arquitectura local y de la revalorización que ha supuesto el turismo para locales y foráneos. Como era de esperar, el agua no podía faltar...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Coll de Creus

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Mon, 22 Aug 2022 05:41:00 +0000

Con esta nueva ruta a pie vuelvo a retomar una pequeña pasión que he tenido abandonada durante algún tiempo: escribir posts. De hecho, voy a recuperar una serie de rutas que, por su longitud y dificultad, podrían considerarse como "paseo" y no las había incluido... He aquí la primera, el itinerario geológico del Coll de Creus.

Esta ruta, ubicada en pleno corazón del Parque Natural del Cadí-Moixeró, tiene poco más de 3 km de longitud en un recorrido lineal de ida y vuelta desde el Coll de la Trava. Transcurre por una pista forestal amplia y sin apenas desnivel y, salvo el acceso al Coll de l'Endurat, no presenta apenas dificultad.

El primer hito es el Coll de l'Endurat, donde nos salimos del camino principal para tomar un sendero que nos lleva directos a una pared rocosa que parece haber sido labrada con un martillo y un cincel...

Nada más lejos de la realidad, pues fue la acción del agua la que produjo esas formas. Desde este punto tenemos, también, unas vistas magníficas de los Pirineos (norte) y de la parte más occidental del Parque.

De regreso al camino principal, seguimos caminando siguiendo el ligero descenso hasta encontrar, pocos metros adelante, el Coll de Creus. Aquí tenemos presente, nuevamente, la acción del agua pero en una formación geológica diferente. Predomina un paisaje rojizo, característico de rocas con gran porcentaje de óxido de hierro, intercalado de vetas más blancas (rocas menos ricas en ese mineral).

Desde este punto podremos asomarnos a ver nuevamente los Pirineos y el resto del paisaje en el que nos encontramos. Tan solo queda regresar deshaciendo el camino por el que veníamos; eso sí, pensando cómo esas rocas están ahora en la carena de una montaña y los ríos varios cientos de metros más abajo...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Somiedo - Badia y Luna

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 30 Apr 2022 05:45:00 +0000

Seguimos recuperando rutas del verano de 2021 -ya quedan pocas, lo prometo-, y en esta ocasión vamos a describir la experiencia en bicicleta por tierras astur-leonesas. Se trata de una ruta circular por los valles de Somiedo y de Babia y Luna.

Salimos del valle del Lago del Valle... Pronto, sin haber visto salir el Sol, y no por las altas montañas, sino por una espesa niebla que no dejaba ver el cielo... Poco -o nada- se movía a esas horas, pero en verano es primordial madrugar por si la cosa se alarga... Aunque alguien había ya despierto...

Por evitar bajar a Pola de Somiedo y comenzar el Puerto de la Farrapona desde algo más abajo, atajamos para llegar a Villarín de forma algo más directa. Creo que tardé más por el "atajo" que si hubiese dado el pequeño rodeo... ¡Qué bajadita!

Ahora tocaba subir, y subir, y subir... Un puerto lago, pero duro -cómo dicen-. Al principio, la alegría acompañaba a las piernas. El descansillo de Saliencia, se agradeció sobremanera, pero pasado el pueblo... un 9 % de pendiente media no te lo quita nadie... Con tranquilidad, que la vuelta era larga, seguimos subiendo hasta el collado y las vistas...

Arriba, en el Puerto de la Farrapona, acceso directo al Monumento Natural Conjunto Lacustre de Somiedo, bastante gente para comenzar a andar, ver los lagos, pero poco ciclista... Ahora tocaba bajar a Torrestío. Entrábamos así al Parque Natural de Babia y Luna, ya en tierras castellanas. Tras enlazar con la carretera que hace el Puerto de Ventana, seguimos bajando -menos- pasando por Torrebarrio, San Emiliano, hasta encontrarnos con el Río Luna.

En este punto, giramos al oeste y comenzamos a remontar el río. Al ser un valle muy abierto, la pendiente casi ni se nota, pero el puerto hizo mella y las fuerzas se iban... ¡al igual que el agua! Villasecino, Huergas de Babia, Cabrillanes y, por fin, -¡agua!- Piedrafita de Babia, donde pude repostar...

Con más de 60 km en las piernas -en BTT- tocaba hacer el penúltimo esfuerzo, subir el Puerto de Somiedo. Al principio de la subida sale un cartel "Nacimiento del Sil"... Aunque tentado por ir -la cabra siempre tira para el monte-, lo acabé desechando. No conocía la zona, era verano, y la(s) surgencia(s) donde "nace" el río Sil... puede que no fuese el mejor momento.

Llegados a El Puerto, cambiamos de provincia, regresando nuevamente al Principado por Somiedo. Larguísima bajada hasta Pola de Somiedo. Aunque intenté bajar despacio, para apreciar el paisaje, en pocos minutos estaba abajo.

Ya en Pola, "solo" quedaba subir nuevamente a Valle de Lago. Aunque la pendiente media no era muy grande, la alegría de la Farrapona ya no acompañaba... En Urria nos tomamos un descansillo... A pocos metros, a la sombra de un árbol, paramos otro tanto... Llevábamos una deshidratación importante, y tener el viento a favor -en esta ocasión- no favorecía refrigerar el motor... Sacando fuerzas de flaqueza, hicimos los últimos 3 km, ya más llevaderos, hasta Valle del Lago donde nos esperaba un espumoso de manzana típico de la zona...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Burbia - Campo del Agua

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sun, 06 Mar 2022 09:11:00 +0000

Hoy que llueve -por fin-, vamos a recuperar una de las rutas de cicloturismo del verano, ya que no podemos salir con ella... Ya sabéis mi predilección por tierras castellanoleonesas -y si no lo sabíais, ya lo sabéis-, aquí os presentamos una ruta de BTT por un pequeño rincón de León: Burbia y Campo del Agua.

Día de verano, nada de tórrido, pues en estas tierras solo calienta por las tardes... #Zarangolla -engañada- se subió en la bicicleta para hacer lo que, a priori, era una ruta tranquila. Comenzamos a rodar saliendo de Burbia, lugar donde horas más tarde regresaríamos. Camino de Campo del Agua... ¿habrá agua?

La chaquetilla no sobraba, pero cuando comenzamos a subir le dimos otro uso... Ya avisaba el paisano que hizo la ruta que seguíamos, pero las moscas en verano pueden ser muy puñeteras... Moscas aquí, moscas allá... Ahhhhhhhgggggg!!!! No había manera de subir tranquilos!!!

Desde que salió el Sol, hasta casi los 1200 metros de altura, la cantidad de moscas fue ingente. Nos recordó a la ruta en Muddus (Suecia), donde fueron los mosquitos los que nos chafaron el día... A salvo, más o menos, seguimos subiendo y subiendo y subiendo... #Zarangolla me comenzaba a mirar mal... Pero ya quedaba poco y en un par de curvas llegamos a Campo del Agua.

Creo que no puede haber un lugar más recóndito y, a la par, más tranquilo. Aquí el tiempo pasa de otra manera, por lo que decidimos descansar: agua y barrita. Después, un tramo de carena -sube y baja- donde la mirada de #Zarangolla se iba cruzando. Pero todo cambió cuando llegamos Villar de Acero, donde cambiamos el camino pedregoso y empinado por una carreterilla con clara tendencia a la bajada...

Alcanzamos el punto más bajo de la ruta, por lo que ahora teníamos que remontar el río Burbia hasta el pueblo homónimo. Llegados a Aira da Pedra -donde vemos la mezcolanza de idiomas en esta tierra fronteriza-, agua clara y mucho ambiente, pero nos quedan algunos kilómetros por hacer...

Justo cuando llegamos al último tramo, nos encontramos con dos cicloturistas que comenzaban la ruta -serían las 13h-, pero cada cual... Intercambiamos unas palabras en un perfecto inglés -me gusta ver que no somos los únicos que estamos descubriendo los pequeños rincones de la geografía-.

Las últimas rampas y listo, en Burbia de nuevo. Nos esperaba un buen descanso, y comida local, como -casi- siempre...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Poblado Íbero de la Torre Roja (desde Caldes)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Thu, 13 Jan 2022 06:48:00 +0000

Aquí os dejo otra ruta a pie inpandemia, pues no fue hecha ni antes ni después, sino durante... Fueron muchas las que así hicimos, y no por ser "de cercanía" dejan de ser interesantes. Creo que es bueno conocer sitios, en general, pero no hace falta viajar muy lejos para encontrar buenas rutas. Prueba de ello es esta ruta histórica por los alrededores de Caldes de Montbiu en la que visitaremos, entre otros lugares, el Poblado Íbero de la Torre Roja.

Para esta ruta, #Zarangolla y un servidor nos acercamos a la bulliciosa localidad de Caldes de Montbui. Aunque la ruta no incluye una visita por su casco antiguo -ni si quiera unos minutos de relax en algunas de sus termas- os animamos a perderos y a callejear, ¡ya sea antes o después de hacer esta ruta!

Nosotros fuimos por faena, y tras acercarnos al centro desde el Remei -lugar religioso en los límietes del pueblo-, giramos a la derecha para encarar la salida del pueblo por el puente románico. Este ha sido recientemente rehabilitado y, además, allí encontraréis una interesante explicación cronológica de su evolución.

A partir de este punto, comenzamos a seguir el GR-97, un Gran Recorrido que cruza las comarcas del Vallès Oriental y Occidental. Tras dejar el asfalto atrás, comenzamos una ligera pero constante subida. Primero paramos en la Fuente de les Escales -disculpad, la foto está borrosa-, y luego el Roure Gros -de este sí que tengo foto, creo...

En este punto abandonamos el GR y, tras una señal, comenzamos a seguir un sendero con bastante pendiente. Este sendero es un atajo por la carena de la montaña hasta el poblado, y si lo hacemos entenderemos por qué se llama así este lugar...

He aquí la famosa Torre Roja, elemento de vigía y protección para los primeros pobladores de estos lugares. Si nos giramos, entenderemos también el por qué de su ubicación. Tras bordearla, llegamos al resto del Poblado, unas ruinas también caracterizadas por este color rojo procedente de la arcilla de la zona.

A partir de aquí el camino es más tranquilo, transitando por pista hasta llegar a la carretera que nos lleva a Sant Sebastià de Montmajor -ya fuimos por allí hasta en dos ocasiones-. Tomaremos esta carretera de subida por unos metros -no hay mucha alternativa-, pasaremos por arriba de las Pedreras del Pascol y al llegar al cruce con la antigua carretera, giraremos y comenzaremos a bajar.

El objetivo de este rodeo es acercarnos a la Torre Nova, un edificio -más moderno- que se vislumbra desde casi cualquier punto del municipio. Es casi icónico. Desde allí, hicimos ya la última parte del camino, eso sí, atravesando nuevamente la Riera de Caldes -que cruzamos primero por el puente románico- para llegar a el Remei, lugar de inicio y fin de la ruta -aunque lo podéis comenzar desde Caldes mismo-.

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Cingles de Bertí - Nord (Can Miqueló)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Thu, 06 Jan 2022 07:49:00 +0000

Nueva ruta a pie para acabar de descubrir las Cingles de Bertí -si es que quedaba algo-, pero en esta ocasión en su cara norte. Si quieres una ruta corta, con buenas vistas al Montseny y a los Pirineos, y fácil de hacer, ¡esta es tu ruta!

Día fresco -rejoer con los...- pero claro, algo fundamental para esta ruta cuyo principal atractivo son las vistas. Acompañado de la incansable #Zarangolla, nos acercamos a la casa de Colonias de Can Miqueló, donde iniciamos la ruta.

Se nota que ya habíamos cambiado de estación -sigo con retraso con los posts, como de costumbre-, y el verde ya clareaba. Así, después de avanzar unos pocos metros, y casi sin darnos cuenta, ya asomábamos la cabeza por las Cingles de Bertí desde el Grau del Presseguer...

Aunque la ruta abandona momentáneamente las Cingles, a cabo de pocos metros volvemos a enfilar el risco. Las vistas siguen siendo espectaculares, miremos hacia donde miremos...

Al ser una ruta corta, el paisaje cambia relativamente rápido. Tras asomarnos al espléndido mirador de els Castellets, que ofrece unas vistas de casi 360º, comenzamos a subir hasta alcanzar el Coll de Nou. En este punto, se puede tomar camino de regreso yendo en dirección norte, dejándonos en el Coll de Gasents. Nosotros decidimos hacer la ruta algo más larga tomando dirección sur, hasta el Coll dels Oms.

Allí comenzamos un corto descenso por un sendero hasta la Fuente del Pollancre, cuyas aguas se recogen en una pequeña balsa. En función de la vertiente, y a pesar de estar a escasos 850 m de altitud, encontramos restos de nieve.

Camino ya sin pérdida. Tras pasar por la masía de Puig-arnau, llegamos al Coll de Gasents. Bordenado el Serrat de la Pineda por el sur, llegamos al Collet de Can Borla, y de allí directo al inicio de la ruta!

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Nacimiento del río el Tenes

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 01 Jan 2022 09:13:00 +0000

Comenzamos el año, y las malas costumbres se repiten. Aquí va otra ruta a pie -de 2021- cuyo telón de fondo es el nacimiento de un río y, si las cuentas no fallan, ya van 15! Esta vez nos acercamos a las comarcas de Moianès y de Osona pues, aunque técnicamente el nacimiento del río el Tenes tiene lugar entre las localidades de Castellcir y Sant Quirze Safaja, ambas del Moianès, es la unión de diversos pequeños cursos en el linde entre ambas comarcas.

Día frío en el que, acompañado de #Zarangolla, fuimos a realizar una ruta recomendada por #Jocantoalamuntanya -bueno, por un libro de rutas que me aconsejó-. El emplazamiento, un magnífico bosque conocido como La Sauva Negra, estaba plagado de tonos ocres. Nosotros comenzamos a caminar desde el emplazamiento religioso de Santa Coloma de Sasserra, donde está el espectacular Roble de Giol.

El primer tramo, de bajada, que no siempre se agradece -estábamos en invierno-. Poco a poco fuimos adentrándonos en el valle, lo bueno es que la vegetación nos tapaba el viento y la sensación térmica no era tan desagradable. La zona está plagada de senderos, pequeñas balsas o estanques, y da lugar a perderse y disfrutar. Por eso nosotros fuimos tranquilamente, disfrutando de la narración y del entorno.

Ello no quitó que la ruta se pusiese más interesante en algunos tramos, como la subida a la Fuente de la Sauva Negra. Este senderillo se hizo complicado porque el piso estaba lleno de peligrosas hojas... Con pies de plomo, llegamos a la susodicha fuente, cuya surgencia era relativamente escasa, pero de agua fresca.

Aquí comenzamos un nuevo descenso hasta el Pantano de Santa María, justo a los pies de las ruinas de un edificio religioso (Santa Maria Savall). Los patos que allí pacían no se dejaron cazar, por lo que nos conformamos con embutido local y un poco de pan. Había que coger fuerzas para lo que venía: la subida hasta la cingla. Una vez arriba, las vistas de Osona con la ciudad de Vic en primer plano, los Pirineos al fondo -menos nevados que este año- y el Montseny guardándonos las espaldas.

Después de estar en lo más alto de la ruta -escasos 1.000m-, y pasar por otro roble emblemático -el de la Creu-, comenzamos un paulatino descenso nuevamente hacia el fondo del valle. Esta vez el astro rey no acompañó más tiempo, pero la rebequita no sobraba...

Bosques de hoja caduca a un lado, de hoja perenne al otro, y en medio cursos de agua intermitente. Este es el paisaje donde nace el Tenes, un río posiblemente poco valorado en cabecera, casi ensalzado hasta la categoría de monumento nacional con el Salto de Sant Miquel de Fai en el Valle del Tenes (propiamente dicho), y luego vuelto a olvidar en su parte baja por el ocultamiento/domesticamiento entre urbanizaciones y polígonos hasta que se junta al río Besòs.

Lo importante es conocer el origen y, sobre todo, hacerlo en cualquier época del año, pues el río y su paisaje muta con las estaciones.

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Cingles de Bertí (sud) - St. Miquel del Fai - Puiggraciós

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 23 Oct 2021 05:44:00 +0000

¡Volvemos a la carga con una nueva ruta! Nos os penséis que hemos estado parados por la situación mundial del año pasado y del presente, tan solo hemos hecho un receso en la escritura -a ver si me acuerdo de cómo iba esto-, pero no en las rutas. Aquí os dejo la experiencia de una ruta invernal -vuelvo con retraso- en otra pequeña zona de la Serralada pre-Litoral catalana: la parte sud de las Cingles de Bertí.

Día fresco -como dicen algunos-, pero muy claro -como los que me gustan-. Acompañados de la incansable #Zarangolla, agarramos el coche para iniciar la ruta a pie desde Sant Miquel del Fai. Este icónico lugar de la geografía catalana es lugar de paso del GR-5, el que tomamos en sentido este.

Después de pasar algo de frío -digo, fresco- alcanzamos los primeros rayos del astro rey y comenzamos a cabalgar por las Cingles... Sendero muy claro y agradable de realizar. Después de llanear unos kilómetros, comenzamos a remontar hasta Sant Pere de Bertí, donde abandonamos el GR para tomar PR-C-33 (Sendero de la Garriga, que hemos hecho parcialmente).

Con clara tendencia bajadora, enfilamos la misma dirección que las Cingles por una pista (bastante transitada normalmente). Esta nos dejará en la parte más occidental de la ruta, con unas vistas espectaculares de este conjunto geológico y de gran parte del macizo del Montseny.

Circunvalamos el Puiggraciós, un promontorio que permite ver gran parte de la comarca del Vallès Oriental. Ya con clara orientación este-oeste, atravesamos una urbanización para, al poco, entrar en un bosque de pinos. Todo de bajada...

Al comenzar tarde la ruta -por eso de ser invierno-, y estar desentrenados, dijimos que merecíamos un descanso. Así que llegados a Riells del Fai, hicimos parada y fonda. La verdad es que para los 20-30 minutos de ruta que nos quedaban, no hacía falta parar, pero ¡qué demonios!

Con las pilas cargadas comenzamos el último tramo de subida. Se acercaba la hora de comer, y este tramos está siempre lleno de personas pre-culpables de la comilona que se van a meter... Así que tuvimos que cambiar el olor a monte por el Eau de Parfum durante un ratillo. Al menos nosotros teníamos el estómago -medio- lleno...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

St- Feliu de Codines - St. Quirze Safaja (Serrat Berenguer)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sun, 07 Feb 2021 06:08:00 +0000

Volvemos a poner pie a tierra para mostraros otra pequeña parte de la Serralada pre-Litoral catalana. A diferencia de la ruta anterior, en la que os mostramos las estribaciones meridionales de dicha Serralada, en esta ocasión nos adentramos un poco más hasta llegar a Sant Quirze Safaja.

No fue el día más frío de lo que llevamos de año, pero poco le faltó. Con botas altas y un buen abrigo, se puede ir a caminar casi por cualquier lugar. Eso sí, en invierno intentamos no madrugar ni caminar mucho, aunque esto segundo...

Acompañado de #Zarangolla, cual chiquilla al ver un poco de nieve en el suelo, comenzamos la larga subida -5 km- desde St. Feliu de Codines hasta el Collet de les Termes. Primero por el Serrat de les Moles para luego enlazar con la carena del Serrat del Berenguer, donde en su punto más alto alcanzamos el Collet de Termes. Este es punto de paso de otros caminos, como el GR-177 o la mítica Matagalls-Montserrat (MM, que se distingue por sus marcas verdes y rojas).

Desde ahí, todo bajada hasta llegar a St. Quirze Safaja. Llegados a este pequeño pueblo, decidimos dar una pequeña vuelta para acercarnos al Parc de l'Aigua, emplazamiento que gira entorno a un pequeño embalse. Después de la visita obligada (iglesia y poco más), salimos del pueblo en dirección sur.

Las marcas del GR y la MM volvieron a ser visibles fugazmente en el Coll de Poses. Allí carenamos por el Serrat del Llop, y tras unos metros por una carretera comarcal, por el Serrat de Sant Climent hasta llegar a la ermita homónima.

En este punto tomamos la -acertada- decisión de bajar hasta la Riera de Vallbona, y de ahí bajar por este intermitente curso fluvial.

NOTA: en caso de lluvias, bajas temperaturas o de ver el caudal del arroyo elevado, desaconsejamos hacer este tramo. Existe alternativa siguiendo el camino que baja desde la ermita. Se realiza un pequeño rodeo, pero se evitaría un tramo complejo y que, en algunos puntos, puede ser intransitable y peligroso.

Por suerte -para nosotros- no había hielo, y el cauce estaba prácticamente seco. Esta fue la parte más divertida y más bonita de la ruta. Resulta increíble ver que hasta este punto hay cambios antrópicos en el cauce y las escasa riberas.

El sendero, después de unos metros transitando por pleno cauce, se desvía a la izquierda, abandonando la Riera. Antes de volver a la "civilización", y tras enlazar con el GR-5, nos acercamos a la Balma d'en Xec.

Desde ese punto seguimos el GR por la variante de Vallbona y la Crta. de Sant Miquel del Fai. Esta carretera nos llevará hasta el inicio de la ruta en Sant Feliu de Codines, pasando antes por el Parc Usart, lugar de inicio de otra magnífica ruta la Vall del Tenes.

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

St. Feliu de Codines - Caldes de Montbui

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Fri, 08 Jan 2021 16:00:00 +0000

Nuevo año, nuevas rutas... aunque la que os presentamos hoy la realizamos en 2020... Tengo que comenzar el año "limpio" de rutas atrasadas, ¿no? que siempre llevo atraso. Bueno, en mi defensa diré que esta ruta de senderismo la realizamos a finales del año pasado, y es la última de las pendientes!!! El único objetivo de este "paseo" era cargar víveres... Se trata de una ruta circular con inicio y fin en Sant Feliu de Codines, pasando por Caldes de Montbui y remontando la Riera de Caldes.

La incansable #Zarangolla fue la que me convenció para dejar a un lado la bicicleta, y calzarme las botas de montaña. El objetivo: caminar, pero caminar mucho. Echando un vistazo rápido al trazado, ya nos dimos cuenta que la ruta iba a ser larga... pero, ¿qué hay que hacer en esta aciaga época?

Salimos de St. Feliu a buen ritmo, pues ya nos augurábamos que la vuelta iba a costar. La primera parte de la ruta fue poco interesante, muchas urbanizaciones, pero como estábamos descubriendo caminos... La ruta se volvió más interesante cuando llegamos a las ruinas del Castell de Montbui.

A partir de ese punto, dejamos el asfalto para entrar en el bosque. #Zarangolla iba despistada mirando los lindes del camino, su objetivo: buscar setas. Pero las bajas temperaturas ya no dan para muchas alegrías... Alternamos algo de asfalto con camino hasta que llegamos a la Font del Dimoni (Fuente del Demonio). Me quedé dudando si probarla, pero el nombre no me dio confianza...

En poco tiempo llegamos a el Remei, un enclave religioso que precede la entrada de Caldes de Montbui por su lado norte. Allí fuimos a por las viandas, pero para ello hicimos lo propio con esta localidad-termal visitando, como no, la Font del Lleó, de la que surge agua a 74ºC - tampoco bebí de ella-.

Cargados -y sabiendo que no íbamos a catar lo adquirido- comenzamos el camino de regreso. Al salir del pueblo tumbamos a la izquierda para ir a buscar la Riera de Caldes. Como no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, nos sorprendió muy gratamente pasar por delante de una de las mayores canteras de Catalunya. Lo curioso de esta cantera es que era de granito, destinada a la confección adoquines para las vías públicas, por eso se conserva un pequeño trazado adoquinado que transcurre paralelo al río.

Seguimos adelante. El camino adoquinado se hizo, pista forestal. La pista forestal se hizo sendero, hasta que nos encontramos con la riera y un puente... pero qué puente... No estaba acabado, y tampoco parece que se vaya a acabar. Como los días anteriores había llovido algo, nos las vimos y nos las deseamos para cruzar el río -evidentemente, no por el puente-.

Tuvimos que cruzar el río hasta en 6 ocasiones, y cada cual más difícil... Bueno, pasado este trance, llegamos a las Elíes, un conjunto de -envidiables- casas. Allí coincidimos con un camino que ya conocíamos, y no para bien...

#Zarangolla estaba más animada que en aquella ocasión, pero yo no las tenía todas conmigo... Afirmaba que quedaba poco, y yo que no, que todavía quedaba 1h de camino. Cómo me fastidia llevar razón... Aunque en esta ocasión el camino no se hizo tan pesado, sí que estuvimos casi 1h caminando, y eso que apretamos el culo...

Cuando -por fin- vimos las primeras casas de St. Feliu, ya nos relajamos un poco... Al mirar el GPS y ver que llevábamos más de 24km, nos miramos y dijimos: menuda vueltecita... y eso que íbamos de paseo... Paseo o no, fue una buena forma de conocer esta zona. Lo malo, es que no catamos los víveres que adquirimos en Caldes...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Vall de Madriu - Perafita - Claror

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Wed, 06 Jan 2021 15:53:00 +0000

La ruta de senderismo que os presentamos hoy transcurre por un lugar único del Principado de Andorra. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, los valles de Madriu, Perafita y Claror son un espectáculo para los sentidos con un interesante pasado glaciar y que ha sido conformado, durante siglos, por la humanidad.

Esto fue un día de verano -en un inciso de movilidad liberada del 2020-, en el que #Zarangolla y un servidor nos acercamos a esta parte del pequeño país de los Pirineos. Sin idea preconcebida, fuimos a caminar... Y no veas lo que acabamos caminando...

La ruta, en principio, no parecía muy dura. Convencí a #Zarangolla -no sé cómo- para hacer la ruta comenzando por la Vall de Claror, que es la más dura por la pendiente... Me llevé algún reproche, pues #Zarangolla es una diésel, mientras que yo soy más de ciclo combinado y respondo mejor a las pendientes duras.

Mientras nosotros subíamos, -según pensábamos- a un "buen ritmo", dos mozas -supongo que autóctonas-, casi sin viandas, nos pasaron como si hubiese un bar arriba... Nos miramos, y agachamos la cabeza para no pasar vergüenza, con tan buena suerte que nos encontramos fresas silvestres!!! Un tentempié, y para arriba!

Así, chino-chano, llegamos a un punto en el que el valle se abrió, dándonos unas vistas espléndidas del cruce entre el Riu Perafita y el Riu Claror. Allí, apostadas encima de unas rocas, las dos mozas, y un par de caminantes que, al parecer, hicieron noche en el Refugio de Fontvert.

Un poquito de cremita -que hasta ahora no habíamos necesitado-, y seguimos adelante encaminados al Estany de la Nou. La idea, a priori, fue muy buena, pues pensamos "Ya que estamos...", pero esto suposo dar un pequeño rodeo... ¿Mereció la pena?

Completamente solos seguimos hacia delante. Pasamos la Collada de Maiana con la esperanza de ver un grupo de izars, ciervos, bichos en general, pero no hubo suerte. Allí, con las imponentes vistas de la Vall de Madriu, comenzamos la bajada con una idea fraguando en la cabeza... Una cerca impide el paso de animalejos, pero nosotros la pasamos sin problemas. Lo que no sabíamos es que nos metimos en el ruedo... Un toro, con cara de pocos amigos nos esperaba -oculto- al otro lado... Tiramos de galones, y como no llevábamos el traje de luces, decidimos salir por patas...

Llegamos -sofocados- al Riu Madriu, y lo primero que hicimos fue descalzarnos y probar suerte... El agua helada, pero genial para un merecido reposo después de salvar nuestras vidas... Calzados y refrescados, la -mala- idea que se estaba fraguando, se acabo de forjar... ¿Por qué no vamos hasta el Estany de l'Illa? La respuesta fue obvia: ¿Por qué no? Yo me olía la tostada, y fui algo reacio, pero tuve que sucumbir...

Ahora el camino, muchos más suave, iba adquiriendo un carácter más amable, aunque la subida no se la quita nadie... En este punto, a medio camino del Estany de l'Illa, vimos un pequeño grupo de vacas paciendo tan tranquilamente. Y mientras yo pensando: "...que bien estaría yo aquí con ellas...".

Adelantamos a un@s, nos cruzamos con otr@s... Y así llegamos al nuevísimo Refugio de l'Illa, que precede al Estany homónimo. Un refrigerio, un descanso, y al poco hicimos lo justo con el Estany de l'Illa.

Cabe decir que hacía algo de fresco -rejoer-, pero había algun@s atrevidos bañándose... Eso ya no es para nosotros, así que decidimos dar media vuelta y comenzar el "corto" descenso.

Nuevamente, chino-chano, fuimos perdiendo altura. Las fuerzas se iban agotando, y no hicimos la ruta con víveres suficientes... Así que al cruzar el Riu Claror, paramos, y nos metimos -enteros- en el agua. ¡Qué gustazo!

Ahora, todavía más chino-chano, seguimos bajando y bajando... Cada vez más cansados, a #Zarangolla se le acabó el combustible al decirle que ya llevábamos 25km caminando... Bueno, por suerte ya estábamos llegando. Los últimos pasos, aunque duros, fueron bastante conscientes que volveríamos, pero acaso nos planteamos hacer parada y fonda en alguno de los múltiples refugios que hay en este bello paraje...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Circ de Pessons - Pics de Pessons Ríbuls Montalús

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sat, 02 Jan 2021 12:47:00 +0000

Regresamos, por partida doble, al Principado de Andorra. Por un lado, a este espectacular país en medio de los Pirineos en el que ya hemos estado en alguna ocasión. Por otro lado, porque volvemos a la parte oriental del Principado para hacer, nuevamente, una ruta por el magnífico circo glaciar del Circ de Pessons. Sin embargo, en esta ocasión completamos la ruta transitando por la parte alta del valle.

Recomendamos madrugar para hacer esta ruta, y así lo hicimos, pues es de las caminatas más demandadas de Andorra, sobre todo la parte inicial, que es la más sencilla. Así que azucé a #Zarangolla para llegar pronto, y comenzar a andar sin muchos empujones...

Decidimos hacer la parte del Circ de Pessons "menos" conocida, y que pasa por la parte norte remontando el Riu Pessons. Pasamos, eso sí, por el Estany Primer, y tras dejar a un lado una pequeña marmota, nos alejamos de los lagos más conocidos, aunque otros aparecen siempre delante...

Al poco tiempo nos hallamos entre el Estany de les Fonts y el Estany del Cap de Pessons, el último y más alto de los existentes en este antiguo circo glacial. Por delante, la subida hasta la Collada de Pessons que así, a primera vista, parece mucho, pero paso a paso se hace en un momento. Llegados arriba, las vistas...

La subida se hizo muy amena, pues coincidimos con una pareja que nos explicó que estaban haciendo -de forma alterna- el reto de 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Me parece, sinceramente, una de las mejores maneras de conocer el territorio que en el que vives.

Así que, de cháchara en cháchara, fuimos avanzando los 4 por la cornisa sur del Valle de Pessons. Así que, sin darnos cuenta, pasamos por el Pic de Pessons, luego por el Pic de Ríbuls (Rídols, Ribús... lo he visto escrito de tantas formas...), donde tuvimos que hacer un paso atrás para analizar la bajada... No era muy compleja, pero tenía su miga, pues el terreno carecía de adherencia.

Tras bordear el Pic de l'Àliga, llegamos al Pic de Montmalús. Allí nos encontramos con más caminantes, lo que denotaba nuestra cercanía al fin de la ruta. Paramos a comer algo y nos despedimos de nuestros compañeros. Así llegó el momento de bajar, y bajar, y bajar...

A algo menos de 2.400m llegamos al Estany de Coma Estremera, el último de los lagos que vimos ese día. Unos pasos más y regresamos al punto de inicio, no sin antes ver que algunos se estaban metiendo una barbacoa... En fin, nosotros buscamos un lugar más tranquilo y nos metimos nuestra particular barbacoa enlatada...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Penyes Altes de Moixeró

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Sun, 27 Dec 2020 08:53:00 +0000

Volvemos al pre-Pirineo catalán con una ruta a pie por uno de los sitios -casi- de obligada visita antes de hacer cumbres más altas. Se trata, irónicamente, de las Penyes Altes de Moixeró, promontorio que divide, curiosamente, las provincias de Barcelona, Girona y Lleida. Aunque ya estuvimos por esta zona hace algunos años, la verdad es que volvería a repetir encantado!

Día espléndido (de agosto...) en el que intentamos salir de la rutina de este 2020 haciendo una escapada por la montaña. #Zarangolla y un servidor nos calzamos las botas y, tras hacer la famosa Collada de Toses (lugar apuntado para la próxima), acabamos aparcando en el cementerio nuevo de Urús.

Desde allí comenzamos la ruta, una larga ascensión hasta las Penyes Altes que ya veíamos al fondo... El inicio fue tranquilo, pues teníamos que desoxidarnos. Alternando pista con senderos, llegamos al Refugio (abierto) del Cortal d'en Vidal, cuyas vistas no desmerecen las de un hotel de 5 estrellas...

A partir de ese momento la cosa se puso algo más seria. Tocaba remontar la carena del Serrat de Comesjuntes, y aunque el sendero era claro al principio, a medida que ascendíamos las señales escaseaban y el camino se desdibujaba con los trazos labrados por las vacas...

Tras bordear el Turó del Montsec llegamos a un pequeño claro. Tan claro, tan claro, que no habían señales... Los posibles mojones no era más que pequeños túmulos de piedras dispersas -posiblemente por las vacas-, haciendo la orientación algo más compleja. Algún punto aquí, otro allá... pero sendero, sendero como tal, no había. Así que tiramos de imaginación y buen hacer, pues las Penyes se veían...

"Perdidos" entre la espesura del bosque, en -aparente- silencio, caminábamos buscando alguna señal, pisando una especie de sendero... ¡Flash! ¡Flash! Imperceptibles y veloces un par de ciervos/corzos (no alcancé a ver) pasaron -riéndose- por delante de nosotros... Nos quedamos quietos, por si había más, pero no hubo suerte...

Tras un rato siguiendo una dirección fija, llegamos -por fin- a ver señales. Estábamos en el Collet Barginós, y tan solo nos quedaba lo más duro por subir. Aunque habíamos perdido las Penyes como punto de orientación, sorprendentemente aquí arriba había bastantes señales, e incluso el camino se dibujaba bastante claro.

Con la cabeza gacha por el esfuerzo, nos hallamos en pocos minutos en plena cima. Y esto es parte de lo que vimos...

Una espléndida vista del Cadí-Moixeró, con una de las montañas más emblemáticas: el Pedraforca. Nos alejamos del bullicio y buscamos un lugar tranquilo donde reposar. Allí metimos gasolina al cuerpo (unas croquetas sientan...), relajamos las piernas y nos preparamos para el largo descenso.

Compartimos algunos metros por la variante 1 del GR-150, que sigue todo el collado y que también forma parte de la famosa carrera Cavalls del Vent. Nosotros no avanzábamos como caballos, aunque tener 4 patas no hubiese sobrado...

La verdad que el sendero, muy bien marcado, es precioso. Mientras nosotros bajábamos -alegremente-, en sentido contrario ascendía mucha gente con cara de pocos amigos. ¡Ánimos! Es lo único que les podíamos decir, bueno y que arriba había un bar para motivarles todavía más!

Llegamos al Coll de Jou -hay muchos de estos por los Pirineros...- y allí comenzamos de verdad el descenso. Seguimos todo el rato por al lado del Torrent del Coll de Jou hasta que llegamos al idílico paraje de la Font Llebrera, surgencia de agua y cruce de caminos.

Decidimos hacer el camino fácil, y seguir bajando hasta el refugio de la Pleta dels Ordiassos (que ya pasamos al inicio) y desandar los escasos 2 km que nos separaban del inicio de ruta. Aunque el óxido había caído de nuestras piernas, no así el cansancio. Pero por estos parajes, merece la pena el esfuerzo!

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Rambla de los Molinos (Almansa)

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Fri, 16 Oct 2020 14:06:00 +0000

¿Quién dice que en la meseta sur no hay agua? Hoy os quiero mostrar un pequeño oasis en las estribaciones más meridionales de la meseta, que contiene (o contenía) suficiente agua para mover molinos hidráulicos. Se trata de la denominada Rambla de los Molinos y la Fuente Mearrera (Almansa).

Sigo -si, sigo- ilustrando a #Zarangolla en su propia tierra. Si bien esta ruta transcurre por Albacete, su Murcia natal está -literalmente- al otro lado de la colina... Cual astronauta pisando la luna, así se debió sentir #Zarangolla al descubrir que tan cerca del hogar que la vio nacer hay un paraje como este.

Después de perdernos un poco al buscar el inicio de la ruta, comenzamos a caminar no más despistados que otros paseantes que había por la zona... Los carteles de inicio, aunque algo escondidos, no eran tampoco como para cabrearse por no saber encontrarlos, pero ea... Al detectar #Zarangolla que eran de "un pueblo de al lado", cuya amistad es discutible, decimos ir un poco a nuestra bola y descubrir los alrededores haciendo una ruta circular.

Justo en el primer molino visible -el otro está en una finca particular-, decidimos seguir un pequeño cauce y luego un camino que se alejaba de la ruta y se adentraba en el bosque. Allí encontramos algo de tranquilidad, pero por poco tiempo ya que la zona parece estar muy transitada por los lugareños... Así que para buscar algo más de tranquilidad, hicimos un "forapista" por medio de campos y bosque sin sendero que seguir...

Al final acabamos llegando a un campo de almendros y ciruelos -que no tocamos- para encontrar, por fin, un camino que seguir... La idea era bordear la ruta original por el monte, para unirnos a la parte baja y remontar la Rambla en sentido contracorriente. Y así lo hicimos.

Al llegar al punto más bajo, unos carteles nos mostraron el complejo hidráulico que aquí funcionó. Ahora la rambla está plagada de bombas para extraer el agua, y muchas de las obras hidráulicas ya no están -por desgracia- en funcionamiento. Y allí, sentados y con un bocata enorme, estaban los dos paseantes del inicio, a los que saludamos nostálgicamente mientras seguíamos nuestro camino.

Algunas pozas y saltos, bien aprovechados hidráulicamente, son algunas de las particularidades de esta ruta, además, claro está, de los molinos. Como por ejemplo, este lavadero de ganado, sí de ganado...

Al llegar al inicio de la ruta, intenté engañar a #Zarangolla para encontrar el inicio de todas estas aguas, ya canalizadas en ese punto. Y entre matorrales y canales, llegamos a una finca privada. Allí preguntamos, y después de mirarnos raro, nos dijeron que la fuente está en medio del monte, en un paraje denominado Valparaíso. Y allí que fuimos, pero con coche, así que aquí acabó nuestra ruta a pie, pero no nuestra aventura...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Sant Feliu de Codines y sus rieres

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Thu, 24 Sep 2020 16:33:00 +0000

Hoy os presentamos una agradable, aunque larga, ruta a pie por los alrededores del pueblo de Sant Feliu de Codines. Ésta puede ser otra forma de descubrir los arroyos, o rieres, escondidos en los valles colindantes de esta pequeña localidad.

Verano, plena canícula, y no se nos ocurre otra cosa que salir a caminar. Eso sí, salimos bien pronto. Pero no sirvió de nada, sobre todo porque las horas centrales del día se nos echaron encima... ¡No calculamos bien la distancia! De hecho, no calculamos nada, y fuimos un poco por intuición y recuerdos de otras rutas...

Para comenzar, tomamos el GR-5 en dirección Sant Llorenç Savall. Un poco de callejeo -algo confuso- para salir, por fin, a campo abierto. Una moras por aquí, otras por allá -hay que aprovechar que es verano-, y tras cruzar la carretera, comenzamos el descenso. Primero por el Torrent de la Baliarda, y después por la Riera del Sot de la Roca.

Justo en el punto que la cruzamos, un cartel nos anunciaba el Gorg Negre. Y allí que fuimos... Bueno, lo intentamos, porque no había más señales que esa. Así que después de un pequeño rodeo, llegamos -por fin- al gorg, labrado por las aguas que bajan por la Riera de Gallifa.

El entusiasmo de #Zarangolla fue tal, que me sorprendió. No es por menospreciar a la naturaleza, pero hay lugares más bellos. Sin embargo, lo que sobresaltó a #Zarangolla no fue la belleza del enclave, si no la presencia de una nutria. ¡Sí, una nutria! Tan pronto oyó el grito de "¡¡¡Ai, ai, ai, mira, mira, mira!!!", el bicho -lógicamente- se escondió.

Tras este "sobresalto", seguimos adelante con la -planificada- ruta. GR alante, cruzamos el Torrent de Can Font, y comenzamos el ascenso por el Torrent de la Ferreria.

Desde el collado, tan solo podíamos bajar. Y eso hicimos, por entre algunos arroyos acabados en "Sallent"... En el fondo del valle, la Riera de San Sebastià, que vimos fugazmente. Al poco llegamos a Sant Sebastià de Montmajor, y al poco de descansar, nos fuimos...

Después de subir bruscamente, bajamos de igual modo. A nuestra izquierda, la Riera de Sant Sebastià, pero al fondo, donde muere ésta, el Torrent de les Elies. Allí se acabó lo bueno. Estábamos en el punto más bajo de la ruta, el calor apretaba, y sólo nos quedaba subir...

Hacia la mitad de la subida, a la sombra de un hermoso pino, había tres chiquillas pertrechadas más de playa que de campo... ¿Nos hemos dejado algo? ¿Hay agua suficiente por aquí para darse un baño? No lo descubrimos, al menos ese día, porque qué calor... Al llegar a Sant Feliu, compramos un gazpacho fresquito y, aunque algo triste, sofocamos el calor...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta:

Gorgs de Sant Jaume de Fontranyà

noreply@blogger.com (Marcos Sanz Ramos) — Thu, 17 Sep 2020 08:41:00 +0000

Seguimos por la Sierra del Catllaràs, en el Berguerdà, para mostraros una de las últimas y más bellas rutas que hemos hecho. No se trata de alta montaña, de lagos infinitos o glaciares que desembocan en el mar, pero como el encanto está siempre en los ojos del que lo mira... Por eso hoy os traemos una ruta a pie por los gorgs de Sant Jaume de Fontranyà.

Madrugamos lo justo y necesario, pues dormimos cerca del inicio de la ruta. Así que tras poner pie a tierra, comenzar la ruta y atravesar el pueblo de Sant Jaume de Fontranyà, iniciamos un leve ascenso por un sendero. Al principio algo desorientados, pues las señales son confusas, pero finalmente encontramos el camino correcto.

Cuando nos quisimos dar cuenta, ya habíamos llegado al Coll de Sant Jaume. De ahí, es todo bajada -hasta el tramo final- y este camino ya está salpicado de gorgs -o poza-. Aunque el primero es poco representativo, y casi pasa desapercibido, el resto son una maravilla...

Fuimos pertrechados con todo lo necesario para darnos un chapuzón, pero las restricciones por la actual pandemia limitaban el baño... bueno no lo permitían. Pero las ganas de darte un bañito se hacen casi insoportables al ver cosas como esta...

De todos modos, respetamos las restricciones, pero no dejamos una poza sin ver. Muchas de ellas están bastante ocultas, y son relativamente poco accesibles. Hay que estar atentos a los mojones y demás señales para no perderse ninguna...

Seguimos perdiendo cota, poco a poco, por una pista forestal hasta llegar a Sant Esteve de la Riba. Allí la pista está asfaltada, pero eso no le quita belleza al lugar. De hecho, a medida que bajábamos, las pozas eran cada vez más grandes y más bonitas...

Pero todo lo bueno tiene su fin. Al cambiar de valle dejamos de tantas ver pozas y la pendiente comenzó a ser positiva. Con el calor apretando, el agua cada vez más lejos... las ganas de bañarse eran cada vez más imperiosas.

Por suerte pudimos ver algún que otro gorg al inicio de la Riera de Merlés, pero por desgracia no pudimos bañarnos... Seguimos subiendo hasta llegar de nuevo a Sant Jaume de Fontranyà, tan solo pensando en que se pase todo esto para volver y darnos el merecido baño...

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Como siempre, aquí os dejo la ruta: