Pilarvi

Córrer amb elegància

2011-12-22T00:25:00.052+01:00

Igual que per a molts corredors/es novells, un cop superada la fase de sortir a córrer "reservant forces" i ganes per al següent entrenament –tots partim de què cansar-se no és bo, o no?–, la meva principal motivació va passar a ser començar a córrer cada cop més ràpid o cada vegada més lluny. La superació personal, si un no s'obsessiona i els objectius són realistes, com intentava que fos en el meu cas, és un bon incentiu i una bona manera de mantenir la motivació.

Per a assolir els objectius que em proposava, sempre intentava ser disciplinada i metòdica: em marcava un objectiu, un només, que fos assequible a mig termini, em dissenyava un pla, i no deixava que res hi interferís –del que depèn de la meva voluntat, és clar–.

Si tocava entrenar una triatló, complia amb les dues sessions de cada disciplina a la setmana i doblava almenys un cop el cap de setmana sense descans entre disciplines –així ho vaig fer per a la Garmin 2010–; Si tocava millorar la marca dels 10km, em prenia seriosament els entrenaments de qualitat –tant com els descansos– i estudiava els ritmes que havia de portar en cada moment –però una cosa és la teoria i l'altra la pràctica–; Si tocava debutar a una mitja marató al mes de gener, els caps de setmana eren per a fer tirades llargues i ajornava sense cap recança les lliscades sobre la neu per al mes de febrer –és clar, no va nevar–. Un objectiu darrera l'altre, seguits, però amb temps suficient per a anar-los assimilant.

I això va ser així fins que un dia, segurament àvida de nous objectius al veure que anava assolint tot el que em proposava –potser per això no ho valorava prou–, em vaig engrescar a participar en reptes gairebé simultanis i poc compatibles entre sí: intentar aproximar-me –sinó baixar– als 50' a la cursa dels Bombers mentre mirava d'allargar la temporada d'esquí de fons amb la Mitja Marató de Valls a la cantonada i amb una inscripció per a participar a la marxa cicloturista Terra de Remences –la curta, això sí–.

Casualitat o no, va ser en aquest moment (finals de març del 2011) quan vaig patir la primera lesió important que he tingut mai fent esport, un trencament de fibres, i que no s'ha produït com a conseqüència de cap caiguda, trompada, ensopegada, relliscada o qualsevol altra circumstància accidental.

Després de quatre setmanes subsistint només a base de natació i pilates reformer, l'ansietat per tornar a córrer i recuperar el temps perdut, per retrobar-me amb el meu modest nivell anterior i seguir amb la meva meteòrica –d'acord, incipient– progressió atlètica, era considerable. No és d'estranyar que el que hagués hagut de ser una recuperació progressiva, es convertís en una recaiguda també progressiva, però a més imparable. Aviat van arribar les sobrecàrregues, les contractures, les tenonitis –i no sé si creure'm les periostitis i les fascitis–, totes elles amanides amb una torçada de turmell i una caiguda amb la bici.

Les conseqüències es poden resumir en tres. Afortunadament n'hi ha una de positiva, i és que he acabat millorant força la meva tècnica de natació. Entre les negatives hi ha una inversió econòmica equiparable a la d'un rescat financer en costejar-me visites a l'osteòpata, a fisioterapeutes amb teràpies vàries, a cal podòleg, entrenaments personals i productes farmacèutics, que si cremes fredes, cremes que donen escalfor, antiinflamatoris i complements alimentaris.

Però què són els diners al costat de les sensacions perdudes? Del plaer de córrer i sentir com l'aire t'acaricia la cara sense haver de pensar en les cames a cada impacte; de sentir com t'impulses amb força pujant una costa i el teu cor encara vol seguir bombant més sang a les cames; de soltar-te costa avall i sentir-te lleuger com una ploma, i voldries saltar ben lluny i ben amunt, voldries volar! –rollo Kilian–. D'això –que m'he mig inventat– ja gairebé no me'n recordo, fa massa temps, tant com el temps que fa que entreno i competeixo sense marcar-me objectius o havent-hi de renunciar. Alguns cops he acabat contenta, ja fos perquè venia d'un abandonament, perquè les expectatives eren encara més baixes que el resultat o perquè la prova era emblemàtica, però no puc dir que me'n sento satisfeta. I tot això, sense ànim de dramatitzar –ni de voler causar compassió, eh?–, acaba afectant negativament a la motivació.

Arribats a aquesta situació, urgeix aturar-se a reflexionar i a pensar en un remei per a guanyar la partida del doble o res –i no parlo només de cervesa–. Fa temps que rumio com sortir d'aquest sot, i la inspiració m'ha vingut gràcies a un vídeo que vaig veure al blog dels germans Teran, CA Ninots, abans de què es professionalitzessin amb La Bolsa del Corredor. Sota el títol de "Poesía en movimiento" van publicar un vídeo força curiós –el mateix que hi ha a l'inici d'aquest post– dels darrers metres de la final dels 10.000 als JJOO de Sidney 2000. Paul Tergat i Haile Gebrselassie es disputen l'or olímpic corrent a càmera lenta i al ritme d'una gravació canònicament "karajaniana", lenta i pausada, del segon moviment de l'Hivern de Vivaldi.

Hi ha dues coses que em fascinen d'aquest vídeo. Bé, tres. La tercera és la música, tant que ara ja no puc escoltar el 11è track de la gravació dirigida per Claudio Abbado que tinc a casa de Les Quatre Estacions.

Probablement Gebrselassie no sigui l'atleta amb l'estil més depurat de la història o de la seva època, ho desconec, però veure'l córrer en slow-motion em captiva. Em quedo absorta veient el seu moviment de cames, l’amplitud de les seves gambades, com eleva el cos i el manté recte a cada passa. M'hipnotitzen els seus moviments perfectes i precisos que són la suma de dos vectors, un d'ascendent que el fa vèncer la força de la gravetat i un altre que trenca la resistència de l’aire i el porta cap a la meta superant les immenses gambades d'un Tergat que encara la recta final escàs de forces i amb el tronc vacil·lant i mig doblegat.

Gebre córrer amb elegància, quan córrer amb elegància és córrer amb naturalitat, amb eficiència. Quan és senzillament córrer fàcil.

Però el que més em fascina i m'emociona d'aquest vídeo és la cara de Gebre al creuar la línia de meta. La seva expressió no és de mera satisfacció, és la d'una felicitat pregona, la d'una profunda pau interior –sí, la càmera lenta també hi ajuda–. Hi ha res millor per a l'esperit que la sensació de pau interior?! M'imagino que no.

Aquesta felicitat continguda, aquest estat de satisfacció suprema que mostra, només es pot assolir quan sents que has fet bé les coses –no és per la medalla d’or olímpic, frívols!–. No hi ha esclat perquè aquesta victòria no és cap sorpresa, sinó que està treballada, planificada i meditada.

Fer les coses bé. És fàcil de dir, però no tant senzill d'aconseguir. Per a fer les coses bé, a vegades cal tornar a començar –fer un reset, Crtl+Alt+Supr– i saber identificar el punt de partida de la nova etapa. No es tracta tant de fer passos enrere, com de ser realista i admetre que no hi poden haver progressions partint dels propis límits. Es tracta de caminar ferm, de no fer el següent pas fins que has assegurat l'anterior. Es tracta de seguir un pla i ser constant. Quan un fa les coses bé, domina la situació i és conscient del què pot abastar en cada moment i de fins on pot arribar, i sobretot sap deixar per a més endavant el que hi ha més enllà dels límits actuals. Quan un fa les coses bé, és quan els límits es poden eixamplar.

Seguint aquestes pautes o aquesta idea, espero anar sentint com cada cop córrer serà més fàcil i natural, però sobretot més plaent. Llavors, com em solia passar després d'una bona cursa o d'un bon entrenament, acabaré amb un somriure semblant al de Gebre, d'aquells que triguen en esborrar-se.

Amb aquest nou objectiu, que en realitat és un desig, una il·lusió, confio deixar enrere el 2011 i el #ClubCoixTweet i encarar un 2012 sense lesions i en què pugui recuperar les sensacions perdudes.

Bones sensacions i feliç any nou a tothom!

PD: Si us ha interessat aquest post, us recomano que llegiu Enjoy Running de José Manunel Sánchez dels #RedRunners.

Triatló de Puigcerdà o el misteriós cas del neoprè assassí

2011-07-02T23:32:00.023+02:00

Primera prova de la temporada i primer #fail.

No devien passar més de 5 o 6 minuts de l'inici de la prova quan de les verdoses i tèrboles aigües de l'estany de Puigcerdà n'emergia una silueta derrotada i desconcertada traient-se les ulleres i el gorro, i descordant-se el neoprè.

Aquesta silueta de nàufrag era la meva. Abandonava la prova convençuda que l'opressió del neoprè no em deixava respirar. La sensació d'asfíxia que sentia als pocs metres d'iniciar el segment de natació no era normal i no em veia capaç de seguir nadant durant encara uns 600 metres més en aquelles condicions. Així que resignada i maleint el neoprè vaig sortir de l'aigua quan, per al meu consol, em vaig trobar amb dos triatletes més que havien decidit abandonar pel mateix motiu. L'un s'havia tret el neoprè dins de l'aigua (quin crack!) i l'havia deixat a la barca, l'altre confessava que s'havia engreixat des que se'l va comprar 5 anys enrere.

Des del fatídic dia he tornat a nadar amb neoprè en dos ocasions més, però en cap d'aquestes ocasions he experimentat la mateixa sensació d'ofegament, si més no en la mateixa intensitat. Aquest fet, i més tard la xerrada de la Tere Fullana al Clínic de natació en aigües obertes, em fan sospitar que la causa del meu 'tri-naufragi' no sigui única i segurament pugui estar més repartida, així que per tal d'analitzar-ho enumeraré les possibles causes:

(1) El neoprè sembla a priori el principal culpable. De fet, d'ell en deriven fins a quatre variables com a mínim: la talla, saber-se'l posar correctament, la manca de costum i la qualitat del material i de la confecció. El neoprè el vaig comprar a Wiggle sense haver-me'l emprovat prèviament. Vaig escollir la talla S (contorn: 83-89 cm; alçada: 157-167; Pes: 54-61 kg) bàsicament per encaixar dins els paràmetres de pes i contorn, perquè per alçada sóc una M. El contorn en sí mateix pot fluctuar, jo me'l vaig mesurar en repòs, però quan nado i aspiro aire segur que aquest augmenta i llavors s'acosta més al de la talla M. D'altra banda, el fet de no haver respectat l'alçada de la talla, fa que el neoprè em quedi una mica curt del tronc, que em tibi de l'esquena i tendeixi a escanyar-me el coll per davant. Però ja abans del triatló vaig descobrir que si en posar-me'l miro de pujar-lo bé del darrera, l'escanyament ja no és tant acusat o, fins i, tot tant perceptible. Això últim unit al fet que m'he anat acostumant a ell, fan que el neoprè vagi deixant de ser el principal causant del fiasco.

(2) No haver escalfat a l'aigua. Passats els dies, aquesta circumstància és la que va prenent més força com a responsable de les sensacions negatives del principi del segment de natació. Crec que el transcurs de la prova hagués canviat notablement d'haver escalfat prèviament a les aigües de l'estany, que per cert, no estaven tant fredes (18ºC) com m'havien dit. Aquest va ser un greu error, ja que a banda de la importància d'escalfar sempre en qualsevol esport i d'aclimatar-se en el cas de l'aigua, sé que el meu rendiment en natació s'incrementa força passats els 400 metres. Però vaig arribar a la sortida amb el temps molt just i tampoc hagués pogut fer gaires braçades.

(3) Canvi d'estratègia a la sortida. Donat els cops que reps a una sortida de triatló, sempre havia preferit sortir dels últims i anar progressant, però tot i que t'estalvies unes quantes garrotades, sempre acabes perdent alguns segons o, fins i tot, minuts. Però els bons resultats assolits en els meus darrers entrenaments i el bon paper (una que no necessita padrins) en el segment de natació de la triatló indoor de Can Ricart, m'havien donat confiança per a intentar sortir des del davant i provar de distanciar-me. Però una cosa és nadar pel teu carril a la piscina, o de boia en boia al mar, i l'altra és llançar-te a l'aigua amb 100 o més nadadors/es a la vegada. S'hi ha d'estar molt més avesat...

(4) La manca de mentalització. Aquesta circumstància no afecta a la respiració directament, però de ben segur fa minvar aquell punt de motivació i sacrifici que et fa vèncer l'adversitat. Un seguit de lesions i dolors persistents a la cama dreta em van impedir preparar-me com hagués desitjat. Malgrat tot, pensava que si punxava, ho faria al segment de cursa a peu i no al de natació.

Després de l'enumeració i l'anàlisi, la quantificació:

Capacitat pulmonar (si no hagués fumat mai porros): 100%
Opressió del neoprè: -20%
No haver escalfat: -35%
Canvi d'estratègia: -25%
Capacitat pulmonar restant: 20%.
Amb aquestes resultat, no és estrany que sentís asfíxia!

Afortunadament la meva participació al triatló de Puigcerdà no va finalitzar a l'aigua. Fer 150 km entre Barcelona i Puigcerdà per acabar nadant poc més de 100 metres i perdre'm una matinal esportiva no entrava dins als meus plans. Així que vaig agafar la bici i m'ho vaig prendre com un entrenament. El segment de ciclisme em va anar força bé, no així el de la cursa a peu en què van aparèixer les molèsties de la cama dreta i vaig haver de serrar ben fort les dents per poder acabar.

Next round: Triatló de la Vila, Barcelona 17/07/2011

Projecte de triatleta

2011-06-22T16:02:00.025+02:00

Aquesta temporada m'he proposat un repte, convertir el projecte de triatleta en una realitat.

Aquest "projecte" el vaig engegar ara fa un any amb l'objectiu de diversificar els meus entrenaments i alhora, recuperar dues de les pràctiques esportives que havia anat abandonant degut al mal d'esquena que vaig patir durant uns anys. Tanmateix, he de confesar que aquest raonament és més una conclusió a posteriori, que no pas fruit d'una meditació prèvia.

El veritable detonant que va posar en marxa el projecte de triatleta va ser un atac d'obtimisme que vaig patir gràcies a les sensacions de tornar a rodar amb la bici de carretera per primer cop després de gairebé 4 anys. Aquest fet, unit a la meva fe, tant cega com injustificada, en les meves habilitats aquàtiques, van fer que m'inscrivís a la modalitat sprint del Garmin Barcelona Triathlon!

Afortunadament, a primers d'agost del 2010, quan ja començava a percebre que el gran dia (17 d'octubre) se m'estava acostant perillosament i que jo no estava fent res, em vaig submergir en un bon bany de realitat. Gràcies a @mcalpena (Mar, mai t'estaré suficientment agraïda, atenció a la crònica!) em vaig assabentar de l'existència de l'Aquatló de Blanes. El meu pas per la II Aquatló Popular (mentida, tots eren pro) Vila de Blanes és d'aquells per: opció 1) oblidar; opció 2) treure'n conclusions. Ràpidament vaig optar per l'opció 2, i aquella mateixa tarda em vaig inscriure a la 1era Triatló de la Dona; vaig decidir que m'agafaria un entrenador personal de natació (fet que no vaig aconseguir fins al setembre); i vaig passar de fullejar Triatlón Deporte para todos de Miguel Ángel Torres Navarro (Ed. Paidotribo), a "empollar-me'l" com si m'anés a presentar a unes oposicions.

Gràcies a l'Aquatló de Blanes i a la Triatló de la Dona, vaig poder afrontar la Garmin sabent quins eren els meus punts forts (realment pocs) i quins eren els meus punts dèbils i que havia de millorar.

Natació
A favor tinc que des de sempre he respirat alternativament pels dos costats, el que et permet ser capaç en tot moment de respirar pel costat contrari de per on venen les onades en aigües obertes, i a més, el moviment i la tècnica de la braçada per on treus el cap no es veu perjudicada per aquest fet.
L'altre punt a favor és que amb el crol em mantinc flotant en posició horitzontal i l'esforç que faig per avançar no es veu frenat per la resistència d'unes cames enfonsades.
Per contra, he hagut de millorar la braçada estirant bé el braç al davant, fent la S sota l'aigua intentant no enfonsar gaire el braç, mantenir els dits junts de la mà per empènyer més quantitat d'aigua, acabar la braçada amb el braç estirat i aixecar bé el colze.
També he hagut d'aprendre a moure els peus de manera més intel·ligent, sobretot per tal d'afrontar tirades llargues, nadar en aigües obertes o per fer una triatló. En aquests casos no es convenient fer moltes "patades" perquè ens fatigarem abans, ens poden agafar rampes a la bici i no són pràctiques per a quan volem treure el cos de l'aigua per a superar alguna onada o per a orientar-nos, en aquests casos, hem de fer dues patades fortes, en el moment que acabem una braçada, per a què ens ajudin a aixecar el cos.
També vaig acusar una manca de rodatge en tirades llargues, però això és de fàcil solució: hores a la piscina o al mar, etc.
I finalment, amb el que menys hi comptava i que més em va perjudicar va ser la manca d'orientació en aigües obertes. Però això té la mateixa solució que l'anterior, aprendre un parell de trucs (com treure el cap per davant i agafar referències) i fer hores i kilòmetres en aigües obertes.

Bici
Aquest és el segment que suposadament se'm dóna millor, però el fet de què a continuació arribi la part més dura per a mi m'obliga a dosificar-me força, ja que tot l'esforç que pogués fer a la bici no em serviria de res si després punxo a la cursa a peu. I el cert és que molts cops és difícil controlar-se quan et sents fort i/o vols seguir alguna roda.

Cursa a peu
Aquest és el segment en el què pateixo més, és l'esport que més em fatiga i arriba en el punt en què un està ja més cansat i les forces escassegen. Per a mi, el primer kilòmetre a peu és la part més dura de tota la triatló, les cames no em responen i les pulsacions se'm disparen. L'únic que n'empeny a seguir endavant és saber que ja només em queden 4 kilòmetres i escaig!

Transicions
Aquí és on realment sumo minuts inútilment, encara que sempre pots pensar que aquests minuts no són tan inútils, ja t'ajuden a recuperar. Les transicions requereixen molta concentració i organització i també fer algunes concessions, com ara que deixi de posar-me els guants al segment de ciclisme.

Doncs bé, aquesta temporada les proves que he escollit, totes sprint (750m + 20km + 5km), per tal de convertir en realitat el #projectedetriatleta són 3, de moment:

1. Triatló de Puigcerdà (25/06/2011). L'afronto en un moment encara molt prematur pel que fa a preparació. En els darrers mesos he encadenat algunes lesions i, a menys de 24 hores per a la prova, encara tinc molèsties als ísquios que m'impedeixen córrer amb comoditat. El de Puigcerdà és el que té el segment de bici més dur dels 3 triatlons que tinc programats i també m'inquieta el fet de que només hi hagin 49 dones inscrites, 34 de les quals de la meva categoria (ABF).

2. Triatló de la Vila (Vila Olímpica 17/07/2011). Aquest triatló es nada sense neoprè i no sé si seré capaç de fer-ho si m'assabento de la presència de meduses. La peculiaritat que té aquesta prova és que hi ha una sortida per a les dones, però després d'haver participat a la triatló de la dona, dubto que això suposi cap avantatge.

3. Garmin Barcelona Triathlon (La Mar Bella 16/10/2011). L'objectiu és fer-la millor que l'any anterior i patint el mínim possible per a que, com dic sempre, em quedin ganes de continuar participant en competicions esportives en general i en proves combinades en particular.

Pujada a Montserrat amb final feliç

2011-05-26T09:47:00.056+02:00

Les xarxes socials tenen un potencial innegable. Gràcies al seu efecte immediat i multiplicador s'han organitzat revolucions, s'han fet caure governs o s'han mobilitzat indignats.

A un nivell infinitament més modest, però sobretot trivial, el twitter va ser l'eina que va permetre convocar a 4 intrèpids runners per a pujar en bicicleta fins al Monestir de Montserrat amb l'objectiu de demanar a la Moreneta que intercedís a favor del Barça la nit de la final de Champions. Afortunadament, (també per a aquesta incrèdula dona de poca fe) aquest equip és el millor del món i de tots els temps i no necessita intercisions divines!

I així va ser com el dia de la gran final, el dissabte 28 de Maig de 2011 a les 8:30h del matí ens vàrem trobar @RetoBCN12, @Mothhor, @andorreti i @pilarvi al pàrquing de l'Aeri de Motserrat tots ben equipats amb samarretes del Barça i disposats a superar un desnivell de 600 metres en 9km.

Tan bon punt vam saltar a la carretera vestits de blaugrana, conductors i acompanyants, motoristes i ciclistes ens animaven com si haguéssim de pedalar fins a Wembley (intrèpids sí, insensats no!).

De Monistrol al Monestir de Montserrat hi ha uns 9 km de pujada continua. Un cop comença el port ens trobem uns quants avisos en forma de rampes que superem fàcilment gràcies a que encara estem frescos com una rosa. Transcorregudes aquestes primeres pendents, s'alternen els falsos plans amb alguna rampa curta. Però els dos darrers kilòmetres sí que són per a posar-se de peu al més pur estil Contador, o estil Pantani, si ets dels bons.

Tanmateix l'equip #PujadaMontserrat no va patir en cap moment. Bona prova d'això són la pila de tweets que vam publicar sense baixar de la bici! També cal agrair els nombrosos tweets de suport i, fins i tot, d'admiració que vam rebre mentre pujàvem. A part de provocar-nos més d'una rialla, ens van fer sentir talment com si fóssim en una missió especial ;-)

No havia pujat mai a Montserrat en bicicleta i m'ha semblat una ruta molt recomanable tant pel traçat de la carretera com per les vistes i l'ambient ciclista que s'hi respira. Però el fet de pujar-hi el mateix dia que el Barça disputa una final de Champions té quelcom més d'especial, ho recordarem sempre! Això sí, els experts recomanen matinar perquè avançat el dia augmenta considerablement el trànsit de cotxes i autocars.

Accidentalment se'm van esborrar les dades del compta-kilòmetres i el track del meu mòbil no és gaire fidel a la realitat. Però a grans trets recordo que en la pujada vam invertir una hora (la meva velocitat mitjana en moviment va ser de 12 i escaig km/h) i la baixada per als més ràpids (i menys fredolics) va ser de 10 minuts!

www.altimetrias.net

La història ja sabeu com va acabar. Pedro, Messi i Villa van posar els gols; Xavi les passades; Valdés les aturades... i Abidal va aixecar l'Orelluda. Visca el Barça!

Xerrada sobre CSS3 'tècniques avançades'

2011-05-22T01:05:00.023+02:00

Un dissabte de maig a les 6 de tarda i una proposta interessant: la xerrada sobre CSS3 al Centre Cívic Casa Golferics a càrrec de Javier Usobiaga (@htmlboy) i Marta Armada (@martuishere). No me la podia perdre.

Fa temps que tinc ganes d'explorar les noves especificacions de la web, tant el CSS3 com l'HTML5, i encara fa més temps que estic farta d'haver de complir amb els requeriments dels navegadors antics, o no tant antics.

De la xerrada n'he obtingut exactament el que esperava i el que desitjava. Esperava aprendre alguns trucs i efectes, que han resultat certament potents i allunyats de demos amb molta filigrana, però poca aplicació pràctica que havia vist fins ara. I desitjava comprovar que el CSS3 va abandonant la fase experimental, els navegadors comencen a complir amb les especificacions i per tant, ja és una realitat.

De tot el que vàrem veure, em quedo amb el següent:

La potència que permet poder declarar més d'un valor a propietats com el 'background-image' (i 'gradients' dins del background), 'box-shadow', 'text-shadow', el que permet estalviar tant l'us d'imatges com el de línies de codi inútil i buit a l'HTML.
Els nous selectors com el :nth-child() que permeten accedir al DOM sense haver de definir 'class'.
També destaco les '@ media queries', que flexibilitzen l'adaptació dels dissenys a cada tipus de resolució i per tant, de dispositiu.
Els efectes realment espectaculars que es poden aconseguir combinant transformacions (transform: scale, rotate, translate i skew) amb transicions.

Aquí us deixo el pase de diapos de la xerrada:

Tecnicas avanzadas con CSS3

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Tot torna a comencar

2011-05-22T01:04:00.009+02:00

Aquest post és tan sols per a anunciar que aquesta vella bloggera torna a postejar, o si més no, aquesta és la meva intenció.

Han passat 2 anys, 3 mesos i 11 dies des que vaig publicar el darrer post. No vull aprofundir gaire en perquè vaig anar abandonat l'activitat al blog. Suposo que un seguit d'impediments i 'desmotivacions' es van barrejar i 'retroalimentar'.

Ara hi torno abandonant el caràcter monogràfic per a obrir-lo a altres aficions, vocacions, passions, devocions i inquietuds que també omplen el meu temps. Pilarvi deixa de ser un 'diari de vins' per a convertir-se en un 'diari (més) personal'.

Només em queda donar les gràcies a tots els que al llarg d'aquests 2 anys m'han mostrat el seu "pesar" (segurament hauria de trobar una altra paraula menys gruixuda) per l'abandonament del blog i als que m'han animat a reprendre l'activitat ;-)

Una Xerrada amb Josep Lluís Pérez

2009-02-11T13:20:00.020+01:00

Quan Josep Lluís Pérez Verdú, un dels impulsors del ressorgiment del Priorat, va cedir les regnes de Mas Martinet a la seva filla Sara, no estava pensant en retirar-se, ni en disminuir el seu nivell d'activitat, ni en basar els seus treballs d'assessorament únicament en l'aplicació del seu bagatge a Mas Martinet i en els seus anys d'experiència... Res més lluny de la realitat!! Això és el què vàrem poder comprovar el dia 4 de gener en una visita a Mas Martinet Assessoraments: Josep Lluís Pérez es manté plenament actiu amb els seus treballs d'investigació i assessorament, i no ha cessat d'innovar en el camp de la viticultura.

De fet, si considerem que cada any recorre 80.000 Km amb el seu vehicle, que setmanalment agafa un mínim de dos vols i quan no, rep visites tan importants com la de la mateixa gent de Rothschild (que ens van precedir per pocs dies), llavors pensem que va ser una sort poder coincidir amb ell i tot un honor que ens rebés i ens dediqués tres hores del seu preuat temps. Si a més us dic que això s'esdevingué el dia del meu aniversari, entendreu que ho recordi com un dels millors regals possibles.

Durant el que van ser tres hores d'intensa conversa, a part de tractar temes tan diversos com la idea de què el vi és art, les tècniques que ha desenvolupat per a una viticultura més sostenible, com el Projecte LIFE Priorat, o les conclusions dels seus estudis, vam poder apreciar que ens trobàvem davant una persona generosa, a qui agrada compartir, escoltar i dialogar i que viu amb entusiasme i intensitat la seva feina. Una ment inquieta que amb 73 anys (per cert, no ho sembla) no creu que estigui de tornada en aquest món, ans al contrari: pensa que encara hi ha molt per aprendre i, m'atreveixo a dir, que veu aquest fet com una font d'esperança, la qual no es basa en la fe, si no en la confiança que té dipositada en el coneixement i en l'evolució. I és que JL Pérez, biòleg abans que viticultor, va ser professor de Biologia Humana a la Universitat de Ginebra on va estar vinculat a Jean Piaget i als seus estudis sobre epistemologia genètica i sobre l'evolució del coneixement.

Donada la gran quantitat d'informació que vàrem rebre de mans de JL Pérez i la varietat de la mateixa, he decidit dividir el que va donar de sí la visita en dos post. En el següent parlaré del què vam poder veure i escoltar a peu de vinya i també dels vins que vàrem tastar. I en aquest primer post, em centraré en parlar-vos d'ell i de la seva manera d'entendre el vi i la viticultura, acompanyant-ho d'algunes reflexions induïdes per la xerrada.

www.masmartinet-ass.com

Només presentar-se, ens va anunciar que acabava de sortir a producció la pàgina web de Mas Martinet Assessoraments amb botiga virtual on es poden adquirir els vins que elaboren fruit de les investigacions i/o assessoraments a tercers i que només es poden trobar al seu web. Aquests vins, que es poden degustar com qualsevol altre Priorat, al ser el resultat dels "experiments" que duen a terme a les seves finques experimentals (podes, conduccions, marcs de plantació, irrigació, controls de maduració i d'hidratació del cep, etc.) i a l'oferir una bona quantitat de dades sobre el procès d'elaboració i composició del vi, crec que són un bon "material" per a exercicis de tast, sobretot algunes vinificacions que encara no han sortir a la llum, com les del 2007, que vàrem poder tastar el dia de la visita.

El web no es limita a temes comercials ni corporatius, com a priori un podria esperar-se, ja que bona part dels continguts, tots ells exposats amb rigor, estan adreçats als aficionats. Seccions com "Deixeu-me explicar-vos" on el mateix JL Pérez hi penja articles sobre les investigacions que ha dut a terme o hi aboca els seus pensaments sobre el món del vi, o "La carpeta del Jordi" (el seu fill) amb tot de dades referents al clima de Mas Martinet i amb comparacions amb altres zones productores, són tot un delit per a l'aficionat curiós i àvid de coneixements!!

Us ben asseguro que arribar a casa i teclejar la URL ha estat com allargar la visita durant dies. De fet molts dels temes a què em referiré en aquest post els referenciaré al seu web, on hi són desenvolupats amb molt més detall i exactitud (és clar).

El vi és art

Després de les presentacions, en Josep Lluís Pérez es va definir a sí mateix com un avantguardista pel que fa a la seva manera de concebre el vi en contraposició a la seva filla Sara que, segons ell, segueix una línia més clàssica i arrelada a la tradició. Tan clar com directe. (Consti que soc una enamorada dels vins de la Sara, ja siguin del Priorat, del Montsant, de la Ribeira Sacra, etc.)

Ara, mentre escric aquest post, veig aquesta entrada tan directa i transparent com un senyal, un avís, de que anàvem a sentir algunes opinions entorn el món del vi, però sobretot certes conclusions sobre els seus estudis en viticultura, que estan gairebé a les antípodes de les pràctiques i corrents vitivinícoles més acceptats i seguits actualment pel que fa a l'elaboració de vins de qualitat. Per exemple, els seus estudis sobre l'aplicació del reg a la vinya conclouen que el reg aplicat correctament beneficia la maduració del raïm i les concentracions de sucre i àcids orgànics d'aquest i, per tant, la qualitat de la matèria prima; també qüestiona els límits de producció per hectàrea al considerar que el vigor de la planta és una qualitat més que no pas un defecte; tampoc s'està de criticar corrents com la Biodinàmica, del què diu que "és una secta" (cal entendre-ho dins del context d'una conversa distesa) i, tot i admetre que per a ell el Clos de la Coulée de Serrant és un gran vi, no atribueix les seves qualitats a la "conjunció dels astres" com predica el mateix Joly. (En el següent post ja parlaré amb més profunditat d'aquest qüestions, que d'una manera més general jo crec que pretenen enterrar vells mites en viticultura).

Les maneres i els estils d'elaborar vi poden ser tan variats i diversos com el resultat de conjugar persones, terres, varietats, climes, tradicions i mitjans en diferents proporcions. Per a JL Pérez, l'enginy i la sensibilitat són ingredients tan preponderants com ho són la varietat, el sòl i el clima. Els tres darrers són factors amb un valor constant, mentre que -diu en un dels seus articles (Autors de vi al Priorat)- "el valor del coneixement i de la sensibilitat humana és millorable al llarg del temps".

Amb aquesta filosofia i amb Mas Martinet Assessoraments, és lògic que hagi emprés un camí de superació constant per mitjà de la ciència i del coneixement. És un camí en el que el fet de no conèixer-ne els límits (que no són altres que els de la nostra pròpia ment), empeny a persones com Josep Lluís Pérez a voler superar-se i a estar en constant evolució. (Crec que aquest és l'esperit del veritable investigador.)

JL Pérez no li nega valor a la tradició, però rebutja la idea de dogmatitzar la vinicultura ja sigui amb reglaments o amb doctrines molt de "moda" en els darrers temps. Per a ell la tradició no ha de ser una finalitat en sí mateixa, si no l'herència que ha de permetre seguir evolucionant en qualsevol camp. En aquesta evolució, la ciència i la tècnica hi juguen un paper important, però manté que cal subordinar-les a l'art, es a dir, a la sensibilitat humana. D'altra banda, quan es prioritza la tècnica, es cau en l'homogeneïtzació, en l'estandardització del vi a escala mundial.

JL Pérez és un ferm defensor dels vins d'autor, això és, els vins els quals són «el resultat de l'aplicació intel·lectual i sensitiva de l'home al cep i al seu entorn» (Vins d'autor). Sosté que el viticultor no ha d'actuar davant la natura (ja sigui a la vinya o al celler) com un subjecte passiu, ni com a serf de cap doctrina. "El vi com a resultat de la fermentació del raïm o del most de raïm, tan sols necessitaria els llevats" ens va dir, però aquest "beuratge" segur que no satisfaria les expectatives dels amants del bon vi. Per tant seria l'home, com a ésser intel·ligent (i no uns organismes unicel·lulars), l'encarregat de traslladar al vi el valor del coneixement i de la seva sensibilitat per així expressar el millor de cada varietat, anyada, sòl o, en definitiva, el millor de cada terrer.

Per contra, titlla de "producte industrial" aquells vins que, any rere any, s'elaboren seguint un mateix estil, reproduint mecànicament un patró, amb l'objectiu de crear una marca per a que el consumidor l'identifiqui o, fins i tot, per a que s'hi identifiqui a sí mateix.

Quan va sortir el tema dels vins concebuts com a producte industrial, no estàvem parlant precisament (o únicament) dels vins que hom pot trobar a les prestatgeries del supermercat. A mi, aquesta reflexió em va fer pensar en els champagnes de les grans maisons vers els dels petits vignerons. Mentre els primers barregen anyades i raïms que solen tenir diferents procedències per tal d'obtenir un producte homogeni (que no té per què ser de qualitat inferior, val a dir), un vi que sigui identificable al llarg del temps i representi l'emblema de la casa; els segons miren de ser fidels al que representa la seva parcel·la o el seu terrer, elaboren vins més personals i dotats de més caràcter segurament gràcies a l'aplicació de la sensibilitat de l'elaborador en el seu vi, el qual opta per interpretar una anyada, una finca, una varietat o tot el seu conjunt en cada ampolla. Tal vegada en aquest segon cas, estaríem parlant de vins d'autor i vins de terroir al mateix temps, la qual cosa, analitzat aquest exemple concret, no em sembla contradictòria.

Sempre he cregut en la idea de que la diferenciació dels vins ha de venir de la vinya ja que, a part del grau de qualitat, en un vi també valoro que reflecteixi el seu origen, per que per a mi, el vi també és cultura. Molt sovint parlem i ens preocupen per l'estandardització del vi i veiem que les diferències entre les regions s'estan difuminat i la tipicitat de cadascuna s'està perdent, però tanmateix em sembla ingenu pretendre que només amb l'acció de la natura, es a dir, sense la intervenció o l'ajuda del viticultor/cellerer, s'obtinguin vins de qualitat.

Un cas que crec que és especialment paradigmàtic el trobem a, Kirchenstück, una de les parcel·les més famoses del Palatinat (Pfalz, abans Rheinpfalz). Fa uns mesos Vinialia ens va proposar un tast comparatiu entre dos vins d'aquest mateix Grand Cru i de la mateixa anyada, la 2002, però elaborats per dos "weingüter" diferents: Dr.Bürklin-Wolf i Basserman-Jordan (article de Devinis, darrer paràgraf). Entre els ceps d'un i altre celler tan sols hi ha una distància de pocs metres (Foto de Polakia: unes estaques indiquen les rengleres que pertanyen a Bürklin-Wolf), però a la copa les diferències són més que notables, són dos vins diferents. Al meu entendre, sense que se li pugui atribuir cap defecte al vi de Bassermann-Jordan, Bürklin-Wolf demostraria amb aquest vi el motiu pel qual Kirchenstück està considerat un Grosses Gewächs. I segurament que per a Josep Lluís Pérez, aquest seria un vi dels que demostrarien el que ell tan defensa, la idea de que el vi és art i, per tant, la importància de la figura del seu autor o creador.

A ran d'aquesta conversa i, posteriorment, d'haver navegat pel seu web (articles: Vins d'autor i Autors de vi al Priorat), m'adono que, a banda de les investigacions, de ben segur que demostrar la importància del paper de l'home en l'elaboració del vi, és un dels temes que més ocupen la seva ment. Tant és així que aquest afany per voler provar-ho el va dur a impulsar, juntament amb José Peñín, l'organització d'un debat entorn aquesta idea, el "I encuentro mundial de autores de vino", Winecreator, que és va celebrar el passat agost a la Finca "La Melonera" de la malaguenya Ronda i que va reunir a la "crème de la crème" pel que fa a elaboradors i periodistes de nivell mundial. Si voleu aprofundir més sobre el "Wine Creator" us recomano que vegeu els vídeos i els resums de les jornades, com aquest de la revista The World of Fine Wine.

A mi personalment, em sembla molt lloable voler exalçar la feina del vinicultor, i considero que en l'acte de reconèixer la feina ben feta i honesta, només hi podem sortir guanyant. Crec que en el reconeixement de la feina d'algú, en aquests cas la del vinicultor, no només es té en compte la qualitat de la seva obra, si no que a més, al posar el focus en la persona, es valora que la seva activitat sigui respectuosa amb el seu entorn, tan amb el natural com amb el social, i això és quelcom que sempre ha distingit a JL Pérez i als projectes de la família Pérez-Ovejero.

Espero seguir escrivint sobre tot el què va donar de sí la visita. Però els que tingueu ganes i curiositat, us recomano que visiteu el web de Mas Martinet Assessoraments i també que tasteu els vins que elaboren com a resultat de les seves investigacions i jutgeu vosaltres mateixos (de moment només n'hi ha tres, espero que els altres que vàrem tastar nosaltres es puguin adquirir ben aviat). Jo hi vaig trobar molt Priorat condensat dins aquelles copes.

Una curiositat
El mot vinicultura, segons la definició del Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana significa "Art d'elaborar vi", però per al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans tan sols és "Elaboració del vi".
Ara ja sabem quin diccionari té a casa en Josep Lluís Pérez ;-)

Bodegas Viña Magaña

2008-09-06T11:00:00.074+02:00

And The Gabarra goes to Bodegas Viña Magaña.

Con esta introducción, los que seguís las convocatorias de Iberoamérica en Cata, enseguida habréis deducido que en este post evocaré mis orígenes en esto de la cata de vinos siguiendo la propuesta de "El Vizcaíno" para la undécima edición.

A día de hoy, ya no puedo esconder que me he convertido en una "enochalada" (con permiso de Polakia por la licencia), si me comparo con mis amigos o familiares, o quizá todavía estoy en proceso de metamorfosis, si me mido con según que otros aficionados al vino.

En este proceso de transformación identifico tres hechos cruciales. El más reciente y seguramente el que ha supuesto un mayor impulso en mi afición ha sido la publicación de este cuaderno, el cual ha probocado que mi interés por el vino dejara de ser básicamente sensorial, para convertirse en una inquietud más intelectual. Pero con toda seguridad, el factor que más ha contribuido a mi creciente afición por el vino, es el hecho de que el blog me ha permitido entrar contacto con otros aficionados.

El segundo punto de inflexión son los varios cursos trimestrales de cata de vinos del "Centre Cívic Pati Llimona", conducidos por el enólogo Jordi Sabaté, a los que asistí entre los años 2001 y 2006. Nunca antes me había sentido tan a gusto repitiendo curso, y es que me llegué a apuntar hasta 5 ó 6 veces!!

Estos dos hechos que acabo de citar son los verdaderamente relevantes. Sin embargo, cuando me pregunto por el desencadenante que hizo que acabara interesándome por el vino, siempre me remonto al invierno del 96/97 y me traslado a la ciudad de Lleida. Más exactamente a la casa de un distribuidor de vinos, al que yo conozco como "Paco Vinos", que me invitó, a mí y al amigo que tenemos en común, a unas copas de un Viña Magaña Crianza 1982... ¿O quizá fue un Barón de Magaña? (D.O. Navarra). Me acuerdo de la añada perfectamente, pero como no sé exactamente qué vino era, diré que fue el primero.

Paco Vinos S.L.

C/ Segrià, 3
(Barri Universitat)
25006 Lleida
Tel.: 973 28 98 90

Recuerdo perfectamente esas copas del Magaña 82 (añada calificada como excelente por el propio C.R.), tanto el contenido, como el continente. Por ese entonces, las copas me parecieron inmensas, delicadas y elegantes, poco acordes con el entorno en que me hallaba, un tanto "desgarbado". Con las copas en la mano, Paco nos habló del vino, no recuerdo las palabras exactas, pero aparte de comentarnos el vino con alabanzas, también se refirió a su origen, a su historia, a la bodega, al bodeguero y a sus viñas.

Esa conversación entorno a una copa de vino, más que el propio vino, ya que entonces digamos que no tenía muy desarrolladas las facultades que hacen que hoy pueda apreciar un buen vino (o eso es lo que creo), fue lo que hizo que ese vino me supiera diferente a todos los otros que había probado a mis 22 años y que lo haya recordado como algo especial durante tanto tiempo.

Supongo que esto es lo que "El Vizcaíno" definió como "ver bajar la gabarra".

Desde entonces ha llovido mucho, pero a pesar de que los vinos de Bodegas Viña Magaña no son difíciles de encontrar en Barcelona (los tienen en Vila Viniteca), no había vuelto a probar ninguno de los vinos de esta bodega navarra.

Se dio la circunstancia de que los días previos a la undécima edición de IEC me hallaba en Navarra, donde había ido a acompañar a Jose a Roncesvalles, el punto de partida de su peregrinaje a Santiago. Así que me propuse no dejar escapar esta oportunidad tan pintada de "visitar mis orígenes" (en esto de la afición por los vinos, se entiende) y aproveché mi viaje de vuelta a Barcelona para detenerme en Barillas y visitar Bodegas Viña Magaña. De qué mejor manera podía empezar casi un mes de "rodríguez"?!

Bodega Viña Magaña

Bodegas Viña Magaña
San Miguel, 9
31523 Barillas
Tel.: 948 850034
bodegas@vinamagana.com
www.vinamagana.com

Llegué a Barillas la mañana del día de San Juan a la hora convenida (ya que me presente bajo cita previa) y encontré la bodega en el centro del pueblo sin mayor dificultad. Diego Magaña, hijo de uno de los fundadores y a la vez enólogo de la bodega (tarea que comparte con su padre), fue quien me guió por unas instalaciones repartidas en varios edificios.

Nada más recibirme, Diego mostró su sorpresa por el hecho de que fuera solamente yo quien estuviera interesada en visitar la bodega, pero no quise revelarle el verdadero motivo de mi interés por Viña Magaña hasta el final, ya con una copa de sus vinos en la mano.

Empezamos el paseo por la instalación más antigua de la bodega. Una nave que ya se utilizaba con los mismos fines, pero seguramente que con distintos procederes, antes de que pasara a manos de los actuales propietarios. Entramos a oscuras y seguí a Diego unos metros hasta que alcanzó el interruptor de la luz, cuando se encendieron las lámparas me encontré rodeada de enormes nichos repletos de botellas de todas las añadas que ha dado esta bodega fundada en 1968 (aunque creo recordar que no empezó a dar vinos hasta algunos años más tarde). De cada nicho colgaban pizarras indicando la añada y la cuvée, de este modo pude identificar las botellas del Viña Magaña 1982. Ni me atreví a pedirle una botella después de que me contara que su distribuidor japonés les quería comprar todas las existencias y ellos no se las quisieron vender.

En este mismo edificio que está climatizado, al igual que todos los demás, también cuentan con unas antigua cubas de cemento que todavía usan para guardar el vino antes del embotellado por ser un material muy poco sensible a los cambios externos de temperatura. También, en en esta misma nave reposa una parte del parque de barricas donde se crían alguna de las cuvées de la bodega.

Para continuar con la visita, salimos fuera y cruzamos la calle. En frente, en un jardín cercado y muy bien cuidado es donde están el resto de edificaciones. En la primera que visitamos, que recuerdo como la más grande, tienen la sala de vinificación con la prensa y varias cubas de ínox de dimensiones más bien reducidas.
En otra sala oscura y climatizada, es donde guardan el stock embotellado. Cuentan con otro pequeño edificio exclusivamente destinado a las barricas del Torcas, una cuvée que elaboran en exclusiva para uno de sus distribuidores (si digo que es el más conocido de Barcelona, ya no hace falta ser más explícitos). Esta sala además de estar climatizada, cuenta con un sistema que mantiene la humedad constantemente al 80% (creo recordar), entre otras cosas, la "presión" que ejerce la humedad sobre la madera del roble evita pérdidas de líquido y oxidaciones no deseadas. También fue en esta sala donde nos fijamos más detenidamente en el parque de barricas, las cuales proceden de varias tonelerías como Taransaud, Saury, François Frères, Cadus y otras, en las que siempre buscan grano extrafino, tostado medio y secado natural.

Puntos Parker España 2008
Calchetas 2005: 95 puntos (21€)
Merlot 2005: 92 puntos (13€, precio del 2001)
Barón de Magaña 2004: 90 puntos (6€ aprox, del 1999 y 2004)
Dignus 2004: 89 puntos (6€)

Durante el trascurso de la visita, estuvimos hablando de varios temas. Diego sacó el tema de los puntos Parker, ya que todos los vinos de la bodega han sido puntuados por el gurú del vino por excelencia y además con notas que van de los 89 puntos del Dignus a los 95 del Calchetas. El orgullo que siente Diego Magaña por su trabajo y sus vinos también se hizo sentir en comentarios como que "sus vinos están en las cartas de los mejores restaurantes". Según él mismo, son una bodega pequeña que desde sus orígenes se ha orientado a la elaboración de vinos de calidad, por lo tanto su objetivo no es el de estar presente en grandes superficies, sino únicamente en los sitios más selectos y especializados. Tampoco se guardó para sí aseveraciones tales como que Viña Magaña está considera la mejor bodega Navarra en cuanto a la elaboración de vinos de calidad. Puede que la sombra que proyectan bodegas como Chivite o la idea general que tenemos de los vinos navarros, eclipsen los vinos de Magaña a buena parte del público, pero lo cierto es que más de la mitad de la producción de Viña Magaña (creo que un 80%) va a parar al mercado internacional, mayoritariamente a EEUU y Japón.

Con lo dicho, no pienso que el joven enólogo acuse falta de modestia. A mí me merecen un enorme respeto aquéllos que sienten satisfacción por el fruto de su trabajo y que pueden presumir de sus logros y de haber alcanzado las metas que se habían fijado.

Yo, por mi parte, me interesé más acerca de las fincas y las variedades que cultivan. Actualmente son propietarios de 80Ha de viñedo y desde los orígenes apostaron por las variedades francesas (entonces no admitidas por el consejo regulador de la D.O. Navarra) cabernet sauvignon y principalmente merlot. Esta última obtenida a partir de un clon del Petrvs y conducida en guyot simple ya que solo produce racimos a partir de la tercera yema. Aparte de las dos bordelesas, también cuentan con syrah y tempranillo y algo de garnacha, cepa navarra por excelencia, que sin embargo piensan arrancar.

En cuanto a las vinificaciones, en Viña Magaña los encubados son largos, persiguiendo, claro está, obtener la mayor extracción de taninos y de color posible. Expresé mis reservas respecto a este tipo de vinos "sobreextraídos" que en la mayoría de casos me parecen pesados, pastosos y faltos del viveza y estructura. Diego trató de disipar mis reticencias, primero refiriéndose a las características de la tierra y el clima, el cual permite unas maduraciones más lentas que en otras zonas y en segundo lugar con un ejemplo gráfico (que a mí me gustaría contrastar) que ilustró con los valores en pH de la acidez de su tempranillo, la cual ronda el 3,3 cuando el valor medio está en un pH de 3,8.

La última sala que visitamos estaba habilitada como salón para recibir visitas y organizar catas y comidas. Aquí Diego me dio a probar uno de los vinos de la bodega y, advertido de mis preferencias, escogió un vino "ya hecho", un Barón de Magaña Merlot 2000 el cual decantó y jarreó durante unos minutos. El vino presentaba color rubí apuntando a teja en el ribete. La nariz en un primer momento estuvo dominada por aromas terciarios de marroquinería y tabacos. Se abrió y afloraron frutos maduros como la ciruela y la grosella negra, sin embargo la sensación general fue de un frescor balsámico. En boca los taninos estaban pulidos y cabe destacar su buen equilibrio entre tanino y acidez, con buen recorrido y persistencia, para nada pesado y pastoso. Me gusta destacar estas dos cualidades que no hallé en el vino por todo lo que he expresado anteriormente y especialmente por que no suelo compartir los gustos de Mister Parker, ni ser partidaria de las "bombas frutales".

La impresión que me llevé de Viña Magaña, es la de una bodega con una dirección muy marcada que tiene una concepción del vino algo desarraigada de la tierra en donde nace, pero que puede llegar a justificarse con los resultados que dan sus productos, los cuales yo califico de vinos de porte moderno, pero de concepción clásica, concebidos para sobrevivirnos a todos nosotros, es decir, aptos para largas guardas y lentas maduraciones.

Visita a les caves Gramona

2008-06-09T01:25:00.028+02:00

Tal i com ja anunciava en l'anterior post, Vins i Caves Gramona, juntament amb l’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi) i la D.O. Penedès, participen en l’organització del taller de tast de les Jornades de la Penedesfera.

Gramona hi col·labora aportant els vins i caves que es tastaran al taller. Així doncs, la finalitat de la visita, era la de conèixer millor les seves caves i la seva filosofia, alhora que poder tastar prèviament quins vins i caves seran els que es degustaran al taller de tast de la Penedesfera.

Ja havia visitat anteriorment les caves Gramona, però aquest cop amb L’Ana López, responsable d’exportacions, vam poder gaudir d’una visita molt extensa i personalitzada.

Gramona és innovació i tradició a parts iguals. Aquesta dicotomia s'evidencia encara més pel fet de comptar amb dos centres d'elaboració separats i molt diferenciats entre sí, un de modern a les afores de Sant Sadurní, per un costat, i per altre, les antigues caves situades dins el casc urbà.
A les noves instal·lacions és on s'hi han creat els nous productes de la casa, com per exemple el primer vi de gel "de clima mediterrani". Però és també on es fa la recepció de la verema i les vinificacions per a tots els seus vins i caves. Tant per als vins i caves que seguiran el seu procés d'elaboració segons els patrons actuals, com per als que ho faran de manera tradicional.
Aquests darrers viatjaran a les antigues caves encara en forma de vi base, per a transformar-se amb els tradicionals caves de llarga criança seguint una elaboració artesanal, en què la major part dels treballs, remogut, degorgat i etiquetat, es faran manualment.

En aquest post em centraré en aquesta vesant més tradicional i artesanal de Gramona, la de com s’elaboren els seus caves de llarga criança a les antigues instal·lacions, ja que és on es va desenvolupar la visita.

L’Ana ens va posar breument en antecedents sobre la història i els orígens d'aquesta casa ja centenària.
Durant la visita vam seguir tots els passos que viu el cava des del moment en què neix fins que li arriba el moment de sortir al mercat.
Així doncs, primer ens va mostrar les tines on es fa el tiratge, és a dir, la barreja del vi base amb els sucres i llevats que seran els responsables de la segona fermentació, i l'embotellat.
Tot seguit ens vam endinsar en la cava, per on ens va guiar per uns estrets i laberíntics passadissos, els quals estan replets d’ampolles que reposaran un mínim de 3 anys en rima per al Brut Imperial i l’Argent, 5 anys per al III Lustros i fins a 7 anys per al Celler Batlle, abans d’arribar a mans del consumidor.

Aquestes llargues criances proporcionen al cava un caràcter especial. Amb el pas dels mesos, quan ja s'ha aturat la segona fermentació, es produeix el que es diu l'autòlisi dels llevats (la seva desintegració) que passaran a amalgamar-se amb el líquid, aportant-li al cava proteïnes, cos i estructura. De la mateixa manera, les elaboracions lentes i criances llargues també proporcionaran al cava un carbònic més fi i més ben integrat. Sense oblidar-nos d’uns aromes que guanyaran en complexitat i s’aproparan als torrats en uns casos i als làctics en d’altres, o fins i tot a tots dos.

Quan t’endinses en les profunditats de la cava, comproves com tot el treball que s’hi realitza es fa manualment. Per a la segona fermentació del cava, a Gramona encara utilitzen els taps de suro, en comptes de tap corona, el qual obliga a fer el degorjat (extracció dels sediments produïts pels llevats de la fermentació en ampolla) manualment i "en calent", és a dir, sense congelar el coll de l’ampolla. Gràcies a que la visita va tenir lloc en un dia feiner, vam poder veure per primer cop en directe aquest treball que ja es podria qualificar d’ancestral i que a Gramona es resisteixen a perdre.

La segona part de la visita, i ja en companyia de Frédéric Galtier, responsable de màrqueting, va consistir en un tast dels vins i caves que compondran el tast del taller de la Penedesfera, a més d’alguna primícia, un cava que encara no ha sortit al mercat, que vàrem tenir el goig de poder tastar.

Els caves que presentarem al taller de tast seran per aquest ordre:

Gramona Allegro Brut Reserva, un cava fresc i jove, amb la triada del cava, és a dir, Xarel·lo, Macabeu i Parellada, i de 18 mesos de criança. Un brut amb un dossatge baix ideal per als aperitius.

Gramona Imperial Brut Gran Reserva 2004, és un clàssic de Gramona, sens dubte el seu cava més conegut. Té una criança d’entre 3 i 4 anys i en el copatge hi trobem majoritàriament Xarel·lo i Macabeu, més una petita part de Chardonnay. És un brut, amb un licor d’expedició que li dona un tret especial, però que no l’emmascara. El 2004 que vam tastar, em va semblar magnífic.

El Gramona III Lustros Brut Nature Gran Reserva 2002 és un cava molt més evolucionat, que s’ha criat en rima durant un mínim de 5 anys, amb més percentatge de Xarel·lo que de Macabeu i al que no se li ha afegit licor d’expedició (Brut Nature). És un cava més seriós i per a grans ocasions.

A part d’aquests tres caves, també es tastaran tres vins blancs:

Gramona Gessamí 2007. Un vi molt característic, dominat per varietats terpèniques com la muscat i la gewürztraminer. Crec que és un vi ideal per a introduir-se en el tast de vins.

Gramona Mas Escorpí Chardonnay 2007. És un monovarietal de Chardonnay provinent d’una sola finca, el Mas l’Escorpí. D’aquest vi, segurament que el tret que més podrem apreciar serà el cos de la chardonnay. El vi ha tingut una fermentació força lenta, de 45 dies, el que l'ha dotat de força volum en boca.

Gramona Sauvignon Blanc 2007. És un blanc fermentat en barriques a temperatura controlada, aquets fet crec que li ha permès mantenir l’expressió de la fruita. És potser, al meu entendre, un vi més delicat que els anteriors, però que per contra té una evolució interessant.

No em vull estendre més a valorar els vins, per que és quelcom que vull deixar per a després del taller, en el qual recolliré l’opinió de tots els participants.

Visites a Gramona

La Penedesfera i el tast de vins i caves

2008-05-31T19:07:00.015+02:00

Foto: Blai Carda, Global Image Projects, Sant Sadurní d'Anoia

El propers dies 13 (divendres) i 14 (dissabte) de Juny a la població de Gelida (Alt Penedès) es celebraran les primeres Jornades de la Penedesfera.

Durant aquests dies, els assistents* a les jornades podran gaudir d’una oferta força variada de xerrades i taules rodones sobre gairebé tot allò que comprèn la blogosfera en general i el Penedès en particular: les xarxes ciutadanes, els negocis o la política a la xarxa, el territori o la cultura blocaire.
Però el Penedès a més de tot això o millor, per sobre de tot, és vinya, és vi i és cava i per aquest motiu, els organitzadors han tingut a bé organitzar un taller de tast de vins i caves que serà conduït per qui escriu aquest bloc, és a dir, jo mateixa.

Per al taller de tast es comptarà amb la col·laboració de Consell Regulador de la Denominació d’Origen Penedès, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i Vins i Caves Gramona.

L’objectiu del taller és el de fomentar la cultura del vinícola entre els blocaires de la zona, a la vegada que animar-los a escriure i comentar sobre aquest tema de cabdal importància tant en la història com en el futur d’aquestes comarques.
Per tant, el taller estarà obert a tothom, tant als que no tinguin experiència amb el tast de vins, com a aquells que estiguin interessats en conèixer de més a prop la comunitat que formem els blocs sobre el món del vi.

Durant el que serà pròpiament el tast, es degustaran tres caves i tres vins blancs de Gramona.
Els caves aniran des d’un cava amb perfil jove i fresc, a d’altres caves que ja amb criança i més complexitat. Crec que serà una bona manera de veure els diferents tipus d’elaboració del cava i d’aprendre a escollir el cava més indicat per a cada moment.
Pel que fa als tres vins blancs escollits per al tast, també podem dir que es podran apreciar molt fàcilment les característiques que els fan diferents entre sí i el seu per què. Les preguntes bàsiques que ens hem fet tots quan hem començat amb el tast de vins.

Des d’aquí us vull animar a participar al taller i a que engrandiu la comunitat d’enoblocaires.
El lloc serà el Saló d’Espectacles de l’Unió del Casal Gelidenc (C/ Major 8-10, Gelida) i l'hora les 8 del vespre del divendres 13 de juny.

* El taller de tast, així com els altres actes de les Jornades, són gratuïts i estan oberts a tothom. No cal inscripció prèvia.

Jornades de la Penedesfera
Triptic de les Primeres Jornades de la Penedesfera (PDF)

La Bourgeoise 2005 y el Crottin de Chavignol se quieren casar

2008-04-11T23:20:00.032+02:00

Si bien es cierto que comer queso y beber vino, especialmente -y en muchos casos erróneamente- con vino tinto, es algo muy habitual, no siempre resulta fácil conseguir que ambos armonicen. El maridaje entre el queso y el vino, es un ejercicio que requiere de mucho tino, de múltiples experimentos y necesariamente de algún que otro fracaso para poder algún día alcanzar el éxito y con éste ¡el éxtasis! Así que nadie se extrañe si digo que para mí, encontrar la combinación perfecta entre queso y vino, se ha convertido en un deseo que persigo con vehemencia.

En otra ocasión y en este mismo diario, ya publiqué una de mis experiencias con el queso y el vino. En aquella oportunidad escribí sobre lo que a mí me pareció un éxito razonable, el de comprobar lo bien que lidió un blanco borgoñés de Mersault, Henri Boillot 2004 (uno de los mejores blancos en su categoría que he probado en el último año y del que ya tengo ganas de probar su 2005), con unos poderosos quesos franceses de pasta blanda, entre los que por ejemplo se hallaba un reblochon.

A su tiempo y sazón, Calamar me recomendó un artículo de Luís Gutiérrez con un título que además es puro reflejo de lo que quiero transmitir: “El difícil asunto de los quesos y los vinos” (El Mundovino, 02/10/2003).
En este artículo, cuya lectura también os recomiendo, Luís Gutiérrez propone varias combinaciones y entre ellas nos sugiere que tomemos los quesos de cabra acompañados de sauvignon blanc:

Los de cabra van de maravilla con algún blanco de acidez viva. La combinación clásica es la de los 'chèvre' (cabra) del Loira con los blancos de la región, los sancerre o pouilly fumé. En nuestro país, nuestro cabra favorito es sin ninguna duda el Monte Enebro, de La Adrada en la provincia de Ávila. Si lo pueden probar con un Silex o Pur Sang de Didier Dagueneau (ni el queso ni el vino son fáciles de encontrar), se lo recomendamos. Si no, con el Sauvignon Blanc de Castelo de Medina en Rueda.

Hace relativamente poco, este mismo post sobre los quesos de pasta blanda y el Mersault de Henri Boillot al que me refería anteriormente, debió despertar el interés de Gildas, un blogger francés afincado en Madrid, quien escribió un comentario en el que de nuevo apareció la sugerencia de armonizar queso de cabra con un sauvignon blanc del Loira, concretamente con un “Sancerre”. (También lo reproduzco tal cual lo escribió):

Ejercicio dificíl que la asociacion de los quesos con vinos. En Francia, le gente sirven cada vez mas vinos blancos con quesos. Es dificíl para ciertas personas, pero funciona bien. Por ejemplo, el queso de cabra con un "Sancerre" (sauvignon).

Sin haber probado simultáneamente un Stilton con Oporto, puedo hacerme una idea de que un queso azul come este, necesite equilibrarse y contrastarse con un vino con mucho cuerpo. También entiendo que la pasta blanda puede llegar a entumecer la boca y por lo tanto a anular los taninos y que necesite un blanco con acidez para limpiar la boca. Todo esto no son más que intentos de equilibrar peso, intensidad de sabor, textura, etc. Pero me intrigaba descubrir por qué motivo en especial en todas partes se dice que entre el queso de cabra y el sauvignon blanc hay feeling.

Mostra un mapa més gran

Así que me dirigí a la Part dels Angels con la intención de encontrar un SB del Loira capaz de soportar las embestidas de un queso de cabra y salí con un La Bourgeoise 2005 de Henri Bourgeois, AOC Sancerre y elaborado en Chavignol (25,50€).

Llegué a la Vila Teca ya algo prevenida de que sería mejor escoger un cabra algo curado y como además quería que fuera del Loira, me llevé muy apropósito con la ocasión varias piezas de Crottin* de Chavignol (3,90€ la pieza). (Crottin de Chavignol en Wiki).

Así que como podéis ver, vino y queso tienen en común el mismo origen, el municipio francés de Chavignol.

La Bourgeoise 2005 es una de las numerosísimas cuveés que elabora Henri Bourgeois. Este Sancerre Blanc AOC, es un SB fruto del ensamblaje de varias parcelas de cepas viejas. En las cotas más bajas los suelos son blancos de tierras calizas y en las parcelas más altas encontramos sílex. El 2005 en el Loira fue una añada cálida y no creo que se le pueda augurar una larga guarda o al menos que mejore mucho más en botella.

Para su elaboración se han seguido dos vinificaciones. Una parte ha sido fermentada en inox a temperatura controlada, mientras que la otra lo ha hecho en barricas de roble de Tronçais. El vino se ha criado sobre sus lías finas durante unos 7 u 8 meses y en total permanece un mínimo de un año madurando en los tanques y barricas.

En cata presenta color amarillo pajizo.
Nariz muy expresiva, mineral y amielada con flores blancas. La barrica está presente pero bien integrada y ni rastro de lías y fermentaciones.
La verdad es que en boca me esperaba más viveza, pero el ataque se quedó algo corto con un paso más bien ligero y de una acidez algo comedida. La boca dominada por sabores a fruta tropical, también se mostró algo cálida incluso (13%).
Al final, un retronasal potente en intensidad, pero delicado en aromas que enlaza con una persistencia media-alta.

La moderada acidez de La Bourgeoise 2005 (¿será la añada?) me hacía temer lo peor, que no sería suficiente vino para un queso de cabra.

Pero la Crottin, por su parte, con su pasta semi-dura y sus aromas de hierbas y monte, fue un magnífico partenaire. Se puede decir que el queso “no se comió al vino” y que los dos armonizaron en un equilibrio, eso sí, casi al borde del abismo, pero equilibrio al fin y al cabo.

Sin embargo, cuando pasé a catar La Bourgeoise 2005 con otros dos quesos de cabra que tenía en casa, un Farcell de Corça de Girona y un Rey de la Cabra (blando) de Cuevas del becerro de Málaga, el vino no pudo más que precipitarse en el abismo y desaparecer en el fondo de la sima.

Conclusiones se podrán extraer varias y diversas sobre la relación concreta de este vino, que resultó poco vivo en boca, con cada uno de los quesos de cabra que probé.

Pero creo que en términos generales, nos deberíamos fijar en dos cuestiones. La primera y quizá la más frustrante para el disfrute casual y a las improvisaciones, es que cada queso tiene su vino, y que este no fue capaz de dar la talla con más de uno. Y la segunda sería, que después de tanta teoría sobre equilibrios y contrastes, la regla que casi (digo casi para no meter la pata) nunca falla es la de maridar un vino con uno/s producto/s que tengan un mismo origen.

¿Se puede decir que esto no es más que una barrera para la imaginación y la experimentación y que nos puede llevar al aburrimiento…? Pues sí, no lo voy a negar.

* En francés crotte significa caca y crottin vendría a ser el diminutivo. Por lo tanto Crottin de Chavignol significa exactamente lo que estáis pensando ;-)

Nota: Aunque este post aparezca publicado con fecha del 11 de Abril, no ha salido a la luz hasta una semana después. Mi intención era participar en la novena convocatoria de Iberoamérica en Cata que esta vez se convocaba desde el blog Uno más y que versaba sobre los maridajes. Pido disculpas a Olaf y a los demás participantes por no haber llegado a tiempo para participar en esta edición, a pesar de que el tema que propuso Olaf me entusiasmo desde el primer momento.

Resumen IEC#8: un desfile de vinos

2008-03-15T11:10:00.006+01:00

Cuando los VadeBacus me pasaron el testigo para convocar la octava edición de IEC, nos andábamos en días de Carnaval y, aunque yo no suelo celebrarlo, no pude evitar la tentación de asociar el vino con la celebración pagana por excelencia.

Durante el Carnaval todo está permitido, la gente se oculta tras una máscara, se disfraza de lo que no es o sencillamente tiende a la exageración, a los excesos, a la extravagancia o al excentricismo. Pensé que todos estos rasgos podían hallarse en mayor o menor medida en los vinos y decidí formular la convocatoria en términos de Carnaval.

Sin embargo, debo confesar que nada más lanzar la convocatoria, me inundaron una serie de dudas: ¿se habrá captado el mensaje y la versatilidad del mismo, es decir, me habré expresado bien? ¿será bien recibida la idea? ¿me habré pasado de original? ¿me quedaré más sola que la una en el día señalado…? Esta última era sin duda la posibilidad que más temía.

Para mí ha significado un verdadero alivio comprobar la respuesta que ha tenido la octava convocatoria de IEC#8. Me siento verdaderamente satisfecha con la respuesta y con el resultado.

Así que sin más preámbulos, doy paso al resumen de lo que ha dado de sí esta octava edición.

SOBREVINO: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda

Sobrevino nos presenta un blanco de Burdeos, concretamente de la margen izquierda, el Château Malartic-Lagravière, Péssac-Leognan, 1999. Es un vino cuyas cualidades no están, ni de lejos, a la altura de lo esperado.
Disfraz rotundo es el que luce. Vino irreconocible y con un marcado carácter "fake", de ahí la decepción que se llevó SV tras invertir nada más y nada menos que 31€. En fin, ya se sabe que no siempre es oro todo lo que reluce, si no, que se lo digan a SV.

OLAF, UNO MÁS: Del Ródano al Ebro

Olaf nos sugiere un Sirah que la joven bodega García Burgos, de la cual él es un buen conocerdor, elabora en la D.O. Navarra.

“Sh 2006”, el vino que manda callar, como muy ingeniosamente lo llama Olaf, tiene que ser por fuerza, un vino con un cierto descaro, desinhibición y quizá algo “hechao pa’lante”. Pero nada de eso. Olaf primero nos lo presenta como un vino denso, oscuro y tintando. Vamos, todo lo que la mayoría, al igual que él, tememos encontrarnos en un tinto. Sin embargo, a la hora de la verdad, este Sirah, es un vino que se deja querer, capaz de desplegar una interesante panoplia de flores, frutas rojas y mineralidad calcárea y que en boca, es fresco, con la acidez de la buena fruta, y bien equilibrado por unos tanimos dulces.

Um! Interesante. Voy a guardar mi botella hasta el próximo otoño, como quiso hacer Olaf, a ver si resisto la tentación.

LA GUARDA DE NAVARRA: Traje tornasolado

La Guarda de Navarra nos presentan un vino de larga, sorprendente y cambiante evolución, se trata de un Rioja Alavesa de Lapuebla de Labarca. Polus Tempranillo 2006 de las Bodegas Loli Casado.

Es un vino rico en matices y que va cambiando de traje según pasan las horas, ora interesante, ora incluso desagradable con notas animales. Pero bueno, como diría el mismo LGN en unos de los comentarios “una botella no sirve para representar a una bodega”.

VADEBACUS: Carnaval en Tenerife

Desde VDB nos invitan a un vino, que por sus orígenes, es típicamente “carnavaleño”.
Han viajado hasta la isla de Tenerife, región vinícola poco conocida pero con un listado de peculiaridades muy especiales. Poseen cepas prefiloxeras, suelos volcánicos, una latitud inusualmente cercana al ecuador, variedades poco conocidas...

El vino que en cuestión, el Viña Norte 2003 Tinto barrica, procede a la D.O. Tacorense-Acentejo, una de las cinco D.O. con las que todavía cuenta la isla. Está elaborado con las variedades autóctonas Listán Negro y Negramoll, ha permanecido 6 meses en roble americano y francés.

Lástima que no les acabara de convencer del todo. La verdad es que después de mi reciente viaje a las Canarias, pude comprobar como todavía hay mucho camino que recorrer en la elaboración de vinos de calidad. Pero bueno, creo que el potencial es prometedor.

DE VINIS CIBISQVE: Lentejuelas para un moscatel navarro

Joan Gómez Pallarès, en su línea de italianófila, nos presenta un moscatel de Navarra vestido con unas flamantes burbujas d'Asti.

La Bodega Ochoa, tiene en su propiedad cepas de la moscatel de grano menudo, con la que elaboran un dulce más que recomendable (especialmente para aquellos a los que no les gustan ni los dulces, ni la moscatel). Pues bien, aprovechando la coyuntura, han decidido elaborar este espumoso dulce al estilo de los moscato d’Asti del Piemonte (Italia).

Es indiscutible que esto es un disfraz con todas las de la regla. Incluso los de Ochoa se hicieron llevar toda la maquinaria desde Italia para poder elaborarlo.

DIRECTO AL PALADAR: ¡Qué pecado!

Calamar, desde Directo al Paladar, nos viene con un disfraz de loco elaborador de vinos y nos cuenta la historia de un viticultor Piamontés que quiso dar un impulso a los vinos de su tierra y, más concretamente, a los de la propiedad familiar, dándoles la espalda.

De esta paradoja, hay desgraciadamente miles y miles de ejemplos en la historia más reciente de la viticultura. En este caso, Angelo Gaja, a su vuelta de Burdeos donde fue a impregnarse de su cultura vinícola, hizo arrancar las viejas cepas de nebbiolo para plantar Cabernet Sauvignon.

Sin embargo, los vinos de Gaja son unos de los más reconocidos en el Piamonte, y que a pesar de llevar “el demonio bordelés”, como lo califica Calamar, sus vinos expresan todavía de alguna manera el carácter de esta región del noroeste italiano. Se abre con esto el eterno debate “¿qué marca más a un vino: la tierra y su clima, las variedades o la mano del hombre?”

A mí personalmente, reflexionar sobre esta cuestión, me hace rememorar una máxima que se le atribuye al célebre arquitecto modernista catalán, Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 - Barcelona, 1956), que reza así: "la mejor arquitectura es la autóctona". Una verdad como un templo.

EL BARANDA: ¿Todavía hilvanando?

Mario se presentó a la fiesta con un vestido hilvanado, un traje con las costuras aun por coser. Según como se mire, un disfraz en sí mismo, o quizá por esto, Mario fuera de los últimos en llegar...

En realidad se trata de una muestra de un vino de la D.O. Pla de Bages, que todavía viste la etiqueta provisional que hace mención a las características del vino.

Hablar de la D.O. Pla de Bages, es como hacerlo de la Bodega Abadal, bodega volcada en la recuperación de variedad autóctona Picapoll, pero que en este caso nos presenta un vino con un cupaje de tres variedades tintas foráneas (Cav. Sauvignon, Cav. Franc y Sirah), el Abadal Selecció 2000, que Mario resume como “un vino que me asombró por su contenido, por su estructura y complejidad”.

ROCCO&WINES: Fantasía

Carlos Rodríguez, desde su blog Rocco&Wines, nos viene con un traje Fantasía. Un vino de la cada día más conocida denominación Vinos de la Tierra de Madrid, que viste una etiqueta un tanto llamativa, 750 2004.

Se trata de un vino de la Bodega Nueva Valverde elaborado a base de garnacha, syrah y tempranillo. Una grata sorpresa fue la que se llevó Carlos con este vino.

PILARVI: PX vestida de llicorella.

Mi contribución a esta presente edición de IEC, se podría resumir con la siguiente frase: “el Priorat sería el último lugar de la faz de la tierra donde esperaría encontrarme con la Pedro Ximénez”.

Para justificarlo solo hay que ver que en el Priorat con la PX se elaboran vinos tranquilos de mesa y no vinos generosos.
Que es una denominación claramente identificada con los tintos, sin que sean de PX, apesan se conocen sus blancos.
Otro dato que cabe apuntar es la bajísima producción de PX en el Priorat, la cual en kilos sólo representa el 0,39% del total de la D.O.Q.
Y aunque el Priorat sea pequeño, no es menos significativo que tan solo dos bodegas elaboren varietales de PX, eso sí, con una pequeña proporción de otras uvas.

RELEVO
Finalizado el desfile, llega el momento del relevo. Para pasar el testigo a la novena convocatoria, definí unas normas un tanto estrictas, pero como los máximos interesados las transgredieron y una prefiere la flexibilidad a la rigidez, voy a decantarme por una solución un tanto salomónica y que espero que satisfaga a los interesados.
Olaf y La Guarda de Navarra fueron, por este orden, los primeros bloggers en anunciar su participación en IEC#8, que todavía no han albergado ninguna de las anteriores ediciones de IEC. Pero lo anunciaron en el post equivocado, el de las normas del relevo.
Como los dos se equivocaron y rectificaron en diferente orden. He decidido pasar al relevo a Olaf: uno más, con el compromiso de que él se lo pase a La Guarda de Navarra. Espero que os parezca bien a los dos. Entended que me habéis puesto en un “compromiso” ;-)

Pedro Ximénez en la D.O.Q. Priorat

2008-02-29T00:00:00.041+01:00

Vista del municipio de Poboleda en el Priorat

No es que sea un secreto, pero quizá sí un misterio, que en el Priorat se cultive la Pedro Ximénez. Por esta razón y porque además, los vinos que con esta variedad blanca se elaboran en la D.O.Q. Priorat no son vinos generosos, sino vinos blancos secos (sin más), los he escogido como tema para la octava edición de Iberoamérica en cata.

Si la introducción de esta cepa en el Priorat ya resulta un hecho arcano, o por lo menos incierto, tampoco puede decirse que exista un acuerdo unánime en cómo y desde dónde llegó la PX a Andalucía, la tierra que la ha encumbrado.

Cepa de Pedro Ximénez cargada de racimos

Existe una cierta controversia sobre el lugar de procedencia y el momento de la introducción de la Pedro Ximénez en tierras béticas. Unas fuentes sitúan su origen en las Islas Canarias o incluso en Madeira; mientras que otras en el lado alsaciano del Rhin; pero las hay incluso que, a modo de combinación salomónica de las dos anteriores, sostienen que esta casta viajó de las Canarias hasta el Rin para acabar morando en Andalucía.

En lo que sí parece ser que hay un cierto acuerdo, y que además ayudaría a explicar el porqué de su nombre, es en que la trajo un tal Peter Siemens, soldado de origen alemán de la armada de Carlos V de España (y I de Alemania). Si bien la presencia de este soldado en la Andalucía del siglo XVI estaría probada, no ayudaría a explicar que a finales del mismo siglo, los vinos de Málaga ya fueran mundialmente conocidos.

En cuanto al parentesco, se le han encontrado similitudes con la riesling, hecho que reforzaría su origen alsaciano-alemán.

Pero por muchos orígenes diversos y diferentes que se le atribuyan a la PX, es un hecho innegable que actualmente Andalucía es su cuna indiscutible y también, la región española que más ha contribuido al mundo del vino, gracias a unos vinos generosos, especiales, distintos y únicos.

Criaderas y soleras del Fino C.B. de Bodegas Alvear en Montilla (Córdoba). Este fino, elaborado con PX, no necesita ser encabezado ya que alcanza los 17%vol. de forma natural.

Una servidora bebiendo una copa de PX dulce en un restaurante de Sevilla

Finos, amontillados, olorosos (todos estos generosos secos, aunque también haya algunas excepciones y variantes) y los Pedro Ximénez dulces elaborados a partir de uvas secadas al sol después de la vendimia, son los principales tipos de vino que se elaboran con la PX. Córdoba es la provincia que cuenta con mayor número de hectáreas con esta variedad, de hecho un 90% de las vides plantadas en de la D.O. Montilla-Moriles pertenecen a esta casta. Sin embargo en las gaditanas denominaciones de Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, la Palomino ha ido ganando terreno a la PX. En Málaga, donde se la conoce como Pedro Ximén, se ensambla junto con la Moscatel de Alejandría para dar lugar a sus famosos dulces.

Con esta tarjeta de presentación no era de extrañar que la PX se extendiera por las nuevas regiones vinícolas mundiales. Hoy en día es una de las variedades blancas más cultivadas en Argentina, donde se la conoce como Pedro Jiménez, y los vinos que elaboran con ella tratan de reproducir el estilo jerezano. Así mismo, también está presente en Australia, donde interviene en los sherry del país (aunque se tiende a sustituirla por la Palomino), y donde se la conoce como Pedro (a secas). En Chile, Sud África y Nueva Zelanda también se puede encontrar vinificada como si de vinos generosos andaluces se tratara.

Fachada de lo que hoy son las ruinas de la Cartuja de Scala Dei

Sin embargo, este no es el caso del Priorat. En la D.O.Q. Priorat la PX siempre se ha vinificado como vino tranquilo de mesa. No es que sea la única región en donde se vinifica de este modo, en Montilla mismo o en algunas zonas recónditas de Valencia y Extremadura también se pueden encontrar algunos ejemplos. Pero el caso del Priorat me parece especialmente curioso por lo que representa esta denominación, que todos asociamos automáticamente con sus tintos, y por lo anecdótica que es la presencia de la PX en sus campos y bodegas. Amén de que es la única denominación de origen catalana en la que se cultiva la Pedro Ximénez.

Si al principio hablaba de lo "misterioso" que resulta el cultivo de la PX en el Priorat, lo decía porque, entre otras cosas, me ha resultado imposible determinar cuándo y cómo llegó a esta comarca tarraconense. Pero bien, los otros datos que he recabado, no son menos interesantes.

Foto de familia de los socios de Genium Celler

Ricard Abella de Genium Celler, uno de los pocos viticultores del Priorat que todavía cuentan con cepas de PX, me apuntaba alguna de las posibles razones que justificarían el arraigo de la PX en el Priorat.
La primera sería que "al tratarse de una variedad de maduración temprana, permite organizar mejor la vendimia dado que madura antes que las demás variedades y se vendimia primero".
Otra razón, que también beneficiaría al viticultor es la de que ha resultado ser "una variedad que se ha adaptado muy bien a la comarca, con rendimientos medianos y regulares, que además es resistente a los hongos que afectan a la vid y suele ser agradecida en el sentido de que necesita poco tratamiento fitosanitario". En su viña, Ricard, acostumbra a realizar uno o dos tratamientos con azufre en polvo para el oídium, y normalmente no necesita tratamiento para el mildiu, el gusano de la uva, ni otros.

Sin embargo, sigue Ricard "esta cepa presenta ciertas desventajas a nivel de producto que antiguamente no solían valorarse por el hecho de que quien producía la uva no se encargaba de la vinificación."
Estas desventajas son por un lado, siempre según Ricard, que "tiene una punta repentina de maduración, es decir, que se necesita un seguimiento muy constante para vigilar que no se sobremadure y vendimiar en el momento óptimo para que no pierda calidad", y por otro lado que "produce un mosto bastante oxidativo con poca carga aromática, con el que hay que tener mucho cuidado en su elaboración".
La conclusión a la que llega Ricard es que la PX del Priorat es una variedad "muy fácil de cultivar, pero por el contrario, muy delicada de elaborar.

No sabemos cuando llegó, pero sí que la gente mayor de hoy la recuerdan desde su niñez. Jordi Ossó (bueno, o no tan mayor) también del Genium Celler me contaba que "de muy pequeños, siempre habían oído decir que la primera variedad que se vendimiaba en el en Priorat era la llamada Ximenis" (nombre coloquial que toma la PX en Poboleda y de ahí el nombre de su vino). Jordi también recuerda que con la Ximenis "se obtenía un vino muy apetecible y fresco al que le iba muy bien las sardinas en salazón".

La edad de estas cepas oscilaría mayoritariamente entre los 30 y 60 años (hace ya décadas que el cultivo de variedades blancas en el Priorat ha entrado en regresión). Lo más probable es que apareciera en el municipio de Poboleda, donde popularmente se la conoce como Ximenis.

Según datos del Consejo Regulador, los municipios que cuentan con más hectáreas de esta variedad son El Molar, Poboleda y La Morera de Montsant. El total de hectáreas plantadas representarían aproximadamente un 10% de las variedades blancas. Para ser más exactos, en toda la D.O.Q existen solamente 6,46 hectáreas dedicadas a la PX.

Más datos. Durante la vendimia del 2007 se recolectaron 18.220 kg de PX, lo que tan solo representa un 0,39% de la producción total del Priorat.

Todas estas cifras vendrían a demostrar lo anecdótico que es el cultivo de esta cepa dentro de la misma denominación y a la vez, lo difícil que resulta encontrar una botella de PX con denominación de origen calificada Priorat.

Que yo sepa, hay al menos (o como mucho, según como se mire) dos bodegas en el Priorat que elaboran varietales de PX. Las demás bodegas que emplean esta variedad para elaborar sus blancos la ensamblan, en bajos porcentajes, con las demás variedades autorizadas.

Estas dos bodegas son por un lado Viñedos de Ithaca y por otro Genium Celler.

La Bodega Viñedos de Ithaca empieza su andadura en 1.999 en Gratallops, de manos de Joseph Puig, quien es miembro de la Academia Internacional del Vino y también co-propietario de Cellers Puig & Roca, los AVGVSTVS del bajo Penedès. Su hija Sílvia es la enóloga y también co-propietaria de Viñedos de Ithaca.
Para la elaboración de su varietal de PX, Odysseus Pedro Ximénez, compran las uvas a un viticultor de Poboleda. Tras la vendimia viene una corta maceración prefermentativa en frío y tras la cual, el vino fermenta en depósitos de acero inoxidable. Del Px del 2006, salieron al mercado algo más de 3500 botellas de 50cl.

Genium Celler, es una bodega fundada por seis familias de viticultores con una larga tradición en el cultivo de viñas en el municipio de Poboleda, que decidieron unir sus esfuerzos en el año 2002.
Todo el vino que elaboran en la bodega procede de viñedos propios, algunos de cepas viejas como en el caso de su varietal de PX, Ximenis, el cual fermenta en barricas nuevas de roble francés a temperatura controlada (entre 16 y 18 grados), una vez finalizada la fermentación alcohólica, el vino reposa unos 3 meses con sus lías finas mientras se le realizan periódicos "batonnages". De su Ximenis 2006 tan solo salieron al mercado unas 1000 botellas de 75cl.

Pués bien, con motivo de esta edición de Iberoamérica en cata, en casa hemos catados estos dos varietales de PX prioratina que se comercializan.
Los dos son vinos del 2006, los dos con uvas recolectadas en Poboleda y ambos tienen un 14%vol. Sin embargo, las vinificaciones que han seguido han sido bien distintas. Como veíamos, el Odysseus de Viñedos de Ithaca ha fermentado en ínox, mientras que el Ximenis de Genium Celler lo ha hecho en barrica. Además, en el ensamblaje del Ximenis encontramos un 10% de "otras variedades autorizadas" y después de catar el Odysseus, me imagino que algo de garnacha blanca puede haber.

ODYSSEUS 2006 Pedro Ximénez

Vino de color amarillo dorado algo subido en el que se puede apreciar una cierta presencia de carbónico.
Nariz de intensidad media con aromas frescos a flores blancas (acacia), sobre un fondo descaradamente mineral. Según va ganando tiempo en copa, va evolucionando hacia la fruta amarilla.
En boca tiene un volumen considerable y se desliza lentamente. Es ligeramente abocado, con sabores a uva madura, pero está bien compensado por su acidez. De nuevo, tendremos más mineral en boca y un final persistente.

Ximenis Genium Celler 2006

Color amarillo dorado, ligeramente más pálido que Odysseus. Inicialmente también se percibe una ligera presencia de carbónico.
Posee una nariz de intensidad media, en la que se entrevén las flores secas de los arbustos mediterráneos. Evolución rápida e interesante en la que también aflorará un fondo mineral y de pastelería, en este caso.
En boca se muestra bastante seco y se hace notar su paso por barrica con un retronasal cargado de frutos secos. Al final, un vino considerablemente largo.

Tras la cata decantamos el Ximenis y pudimos comprobar como se fue afinando y ganando en suavidad con el paso del tiempo y la aireación.

Conclusiones
Las conclusiones a las que he llegado tras la cata son que, a pesar de que ambos vinos exhiben un 14%vol, creo que el Odysseus es un vino más maduro que el Ximenis, quizá con una punta de sobremaduración. Algo que vendría a corroborar la información que me dio Ricard Abella (Genium Celler), a cerca de la punta de maduración repentina de esta variedad.

Sin que se le pueda achacar falta de complejidad, el Odysseus resulta a veces un vino fácil, pero franco y apetecible, que ya se encontraría en su momento óptimo de consumo.

Por el contrario, el Ximenis es un vino que, por su elaboración, debe afinarse un tiempo más en botella. Es un vino menos ancho que el Odysseus, pero está dotado de buen cuerpo y estructura, y creo que puede acompañar mejor la comida. También cabe destacar su buena evolución en copa, eso sí, necesita tiempo.

A destacar de los dos un final largo y cargado de sensaciones.

Odysseus 2006 de Viñedos de Ithaca (botella de 50cl.)
12 € aproximadamente. Aguiló Vinateria, carrer Miquel Barceló 11. 43730 Falset (Tarragona).

Ximenis 2006 de Genium Celler (botella de 75cl.)
18 € aproximadamente. Celler d’En Perri, carrer Castillejos 273, Barcelona.

Agradecimientos
Quiero agradecer a Jordi Ossó i Estivill y a Ricard Abella i Rebull de Genium Celler que fueran tan amables de dar respuesta a mis indagaciones sobre la Pedro Ximénez del Priorat y de invitarme a conocer su bodega (iré encantada!).
Así como, también quiero agradecer a Lluís Pellejà Serra del C.R.D.O.Q. PRIORAT que respondiera mi consulta.
Lástima que no hayamos podido averiguar cuándo empezó a brotar la PX en las pizarras del Montsant.

IEC#8, cuenta atrás y relevo

2008-02-22T23:41:00.021+01:00

Diez, nueve, ocho, siete... falta una semana escasa para la octava convocatoria de Iberoamérica en cata. El 29 de febrero es la fecha escogida para que desenmascararemos los vinos que no parecen lo que son o que no son lo que parecen (o lo que sea que haya interpretado cada cual).

Pues bien, aprovecho esta entrada para anunciar como se llevará a cabo el relevo para la siguiente convocatoria de IEC. El método será el siguiente:

En primer lugar tendrá prioridad aquel enoblogger del continente americano que sin haber albergado ninguna de las anteriores convocatorias de IEC, anuncie en primer lugar la publicación de su post en la entrada que sobre el tema propuesto en IEC#8 publicaré el próximo 29 de febrero.
En caso de no haber ninguna persona que cumpla el perfil anterior o aun cumpliéndolo se autodescarte, pasaré el relevo a aquel enoblogger no americano que, como en el caso anterior, publique en primer lugar un comentario en el post de este blog correspondiente a la octava convocatoria de IEC y que todavía no haya albergado ninguna de las anteriores ediciones.
En caso de que no existan participantes que cumplan con los anteriores requisitos o que cumpliéndolos renuncien a convocar la novena edición de IEC, emprenderé contactos unilaterales hasta encontrar algún voluntario.

Finalmente, daré a conocer la identidad de la persona/s y/o blog que se hará cargo de convocar la novena edición de IEC, en el post que publicaré con el resumen de IEC#8.

Salud y buen vino. Nos reencontramos el 29!!

IEC#8: Vinos con espíritu de Carnaval

2008-02-01T16:31:00.001+01:00

Los VadeBacus nos han pasado el testigo para que convoquemos la próxima edición de Iberoamérica en Cata que en su día creara e impulsara Joan Gómez Pallarès desde su blog.

En anteriores convocatorias se han tocado temas más o menos técnicos como los varietales o los cupajes entre uvas autóctonas y foráneas, los vinos criados en regiones no Iberoamericanas o la influencia del terroir. Se han propuesto catas comparativas de blancos con o sin madera, se ha puesto el foco en el elaborador, concretamente en los "flying wine-makers", y en la última edición se nos ha pedido que destaquemos alguno de los vinos de las Navidades (ardua tarea la de redactar el resumen teniendo como tema la época del año en que se consume más vino).

El mundo del vino es muy amplio y todavía nos quedarían por tratar temas como por ejemplo los espumosos, las vinificaciones especiales, centrarnos en tipos de suelo o regiones específicas, constatar la influencia de un clima sobre una variedad determinada, etc. La lista es inacabable, como espero que también lo sean las convocatorias de IEC.

Pero en estas fechas no he podido resistir la tentación de asociar el Carnaval con el vino.

Los vinos no son únicamente un color, unos aromas y un sabor. A parte de frutas y frutillos, los vinos tienen un carácter y una personalidad. Algunos vinos, por sus características harán que los asociemos con los valores del Carnaval: transgresión, excentricidad, diversión, etc. Aunque unas veces no será el vino, sino su elaborador quien nos evoque estos valores.

Otras veces nos podremos encontrar ante vinos que lleven disfraz o que estén elaborados de una manera o en una región que nos haga difícil su identificación. Pero el disfraz también podría ser de época o quizá un traje regional.

Además, también podemos asociar un vino al Carnaval por su procedencia geográfica: Venecia, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Sitges... otros carnavales americanos que una servidora desconoce... O por las armonías con las comidas típicas de estos días, mucho cerdo y claro, la "botifarra d'ou" (botifarra de huevo).

Pero si alguien cree que esto de los vinos con máscaras o disfraces, no son más que vinos impostores, también los puede comparar con los "auténticos".

En fin, esto sólo son orientaciones, ahora cada cual que piense en qué vino, por el motivo que sea, encarna el espíritu del Carnaval, que lo cate y nos lo cuente.

Esperamos, como siempre, que nadie se presente a la fiesta con el traje repetido ;-)

Os animamos a participar y os emplazamos hasta el próximo día 29 del presente mes de febrero.

Les paraules del vi

2008-01-29T10:30:00.000+01:00

El proper dilluns 4 de febrer, els aficionats al vi tenim una cita amb el programa de TV3 Caçadors de Paraules, ja que la propera setmana, el programa tractarà i "investigarà" com sempre sobre el terreny, les paraules del vi (video del programa).

Si voleu arribar al dilluns amb la lliçó ben apresa, feu un cop d'ull al següent enllaç:
Diccionari del vi de Xavier Rull (© Universitat Rovira i Virgili / Enciclopèdia Catalana, 1999).

Segur que hi trobareu els equivalents al català dels mots castellans "antociano", "bazuquear" o "bazuqueo", "duela", "escobajar", "trasegar". O al contrari, sabeu què és un "barret de brisa" per exemple?

Bàrbara Forés, el vino de la Terra Alta

2007-12-16T23:40:00.000+01:00

Foto: Mariano Cebolla

Una de mis bodegas de referencia en la D.O. Terra Alta, es sin duda el Celler Bàrbara Forés, y lo es a mi modo de ver, no solamente por la calidad de sus vinos y su moderada relación calidad precio, sino por que consiguen elaborar unos vinos muy personales que, a la vez, son capaces de reflejar su origen de manera elegante y sin estridencias.

Cooperativas modernistas de La Terra Alta proyectadas por el arquitecto Cèsar Martinell i Brunet, discípulo de Gaudí.

Cooperativa de Gandesa (1919).

Interior de la Cooperativa del Pinell de Brai (1918).

En una comarca en la que la mayor parte del vino que se elabora está dirigido a un consumo masivo y procede de cooperativas, unas más profesionalizadas que otras, pero sin llegar a lo que yo llamo el paradigma de las cooperativas modernas.
Léase por ejemplo el Celler Capçanes en la D.O. Montsant, que elaboran vinos que respetan y reflejan un determinado terruño, sin mezclar, o mejor dicho sin "diluir" los frutos de unas cepas viejas y bien trabajadas, con los de otras que principalmente buscan producción.
En este contexto, el enfoque de la bodega Bàrbara Forés ha sido el de dotar a cada uno de sus vinos de un sello personal, respetando la personalidad de cada viduño y de cada finca. Esta es su mejor baza y creo que la juegan con acierto.

Así que aprovechando una de nuestras visitas a mi pueblo natal, Flix, decidimos llamar a la bodega para concertar una visita (ya que más de una vez nos hemos quedado en la calle merodeando y creyendo que estaba cerrada). Animados y con muchas ganas, pero no quizá con las expectativas muy altas, nos desplazarnos hasta la vecina Gandesa para, por fin, ver la bodega por dentro y charlar con sus propietarios.

Si bien debo decir que conozco la bodega y sus vinos desde prácticamente su fundación, desde el día en que visitamos la bodega, ha cambiado considerablemente mi visión sobre ésta. Tanto que desde entonces tengo la sensación de haber "redescubierto" los vinos de Bàrbara Forés. Pero no todo está mi punto de vista, ya que ha sido la bodega quien, con un trabajo esmerado y bien dirigido, ha hecho evolucionar sus vinos buscando más fruta en los blancos y mayor fineza en los tintos.

Por lo tanto no interpretéis que me dejo llevar fácilmente por la emoción de estar en contacto directo con el vino, ya que esto no siempre nos sucede así. Monumentales también han sido las decepciones que nos hemos llevado en más de una visita, lo que sucede es que no me gusta escribir sobre mis experiencias negativas, sobre todo para no tener que recordarlas.

Vinos de Bàrbara Forés

Blanc, blanco joven con garnacha blanca y viognier. (5,50€)
Rosat, vino rosado de Garnacha tinta, Sirah y Cariñena. (5,50€)
Negre, tinto de Garnacha tinta, Sirah, Cariñena y otras con un año de crianza. (10,50€)
El Quintà, blanco de garnacha blanca fermentado en barrica. (12,00€)
El Templari, vino tinto de garnacha tinta y Morenillo. (10,50€)
Coma d'En Pou, tinto con crianza de Garnacha Tinta, Sirah, Cabernet Sauvignon, Merlot. (20,00€)
Dolç natural, vino dulce natural de garnacha blanca fermentado en barrica. (50 cl)

(Precios aproximados)

A nuestra llegada, nos recibieron el matrimonio formado por Carme Ferrer Escoda y Manuel Sanmartín. Ellos fundaron la bodega en el año 1994 recuperando de esta manera una la tradición familiar de más de un siglo. De hecho, el bisabuelo de Carme (a la vez hijo de Bàrbara Forés), ya embotelló vino a principios del siglo pasado e hizo construir la actual casa-bodega, obra del arquitecto modernista Ramon Salas i Ricomà (Tarragona 1848-1926).
"Demasiado grande para una casa y demasiado pequeña para una bodega" fueron las palabras de Carme, que dejaron intuir que todavía pueden seguir creciendo. De hecho empezaron hace catorce años con 5.000 botellas y a día de hoy la producción ya alcanza las 50.000 unidades.
Actualmente elaboran siete tipos de vinos distintos, además de algún encargo especial y sonado, como el vino que elaboraron y embotellaron mientras se casaban los Príncipes de Asturias y que la empresa que lo comercializa (Vijoix), posteriormente ha convertido en el vino más caro del mundo.

La Terra Alta es una de las comarcas más meridionales de Catalunya. Situada en el margen derecho del tramo final del río Ebro y protegida por las Sierras de Pàndols y Cavalls y por el macizo de Ports (1.400m), la mayor parte de sus tierras están situadas sobre un altiplano que oscila entre los 350 y 600 metros sobre el nivel del mar. Es ahí, en el término de Gandesa, donde están situadas las distintas fincas de Bàrbara Forés, que en total suman 19 hectareas.

Vendimia 2006 en Bàrbara Forés.
Fotos: Valentina Amore.

El clima es mediterráneo con influencia continental. Del mar, recibe los beneficios de la "garbinada" o el "garbí", un viento que sube por el valle del Ebro y que refresca y humedece las tarde-noches en los días de verano, cálidos y sin lluvias (doy fe del alivio que supone este viento también para las gentes de la Ribera d’Ebre, sin el cual los veranos serían lo más perecido al infierno).
Durante el invierno, el viento que baja por el Ebro es el seco y frío cierzo, el viento del noroeste que nos llega después de haber cruzado las nieves del Moncayo, pero que, gracias a su orografía, no azota a la Terra Alta con tanta virulencia como lo hace en comarcas vecinas.
La pluviometría es escasa y no suele sobrepasar los 500 l/m² al año.

La composición del suelo es calcáreo-arenosa. Hay que buscar su origen en el cuaternario cuando se depositó este material granulado en los accidentes geográficos como la llanura central de la Terra Alta, dando unos suelos profundos con una cierta capacidad de retención y buen drenaje a la vez.

Las cepas más viejas que pose Bàrbara Forés son las de garnacha blanca con una edad media de unos 50 años. Tradicionalmente esta ha sido la variedad principal de la Terra Alta, con ella se han elaborado los famosos dulces y rancios de garnacha blanca. Según una referencia que he encontrado en la web del consejo regulador, fechada en 1647, fue probablemente Mossèn Onofre Català quien apostó por renovar unas viejas viñas de Malvasía por la Garnacha blanca, argumentando una mejor adaptación al suelo y clima de la comarca.
La otra variedad blanca que cultiva la bodega y que interviene en el blanco joven es la viognier (cepa autóctona del sureste francés).
En lo que se refiere a variedades tintas, cultivan las autóctonas garnacha tinta y carinyena, que cada vez consiguen mayor protagonismo en sus vinos, junto con las foráneas cabernet sauvignon, merlot y sirah. Además, cabe destacar que están trabajando en la recuperación de una variedad tinta casi desaparecida llamada "Morenillo". Esta variedad forma parte del copaje de uno de sus vinos, el Templari.

La vendimia se realiza por fincas y viduños. Según Manuel, en Gandesa ellos son "los primeros en empezar la vendimia y también los últimos en terminarla". Las uvas se recolectan en cajas para no dañar el fruto.

De vuelta a la bodega (en sentido figurado, claro, ya que en las más de dos horas que duró la visita no nos movimos del "celler"), pudimos apreciar cómo habían reconvertido unas instalaciones antiguas en una bodega moderna. Los antiguos lagares o trujales de fermentación subterráneos se han convertido en salas de crianza donde reposan los vinos en barricas de roble francés Allier, como Saury y otras. Se ha habilitado una sala para la fermentación donde los depósitos de acero inoxidable son de unas dimensiones más bien reducidas, lo que permite trabajar cada finca y cada variedad por separado.

En esta sala Carme, la enóloga, sacó unas muestras de la garnacha del Blanco Joven 2007, directamente de la tina de acero. El vino todavía estaba enturbiado, hay que tener en cuenta que estábamos a mediados de noviembre. En nariz plátano, fruta amarilla, muy frutal. Carme estaba muy satisfecha con los resultados de la garnacha blanca del 2007 y estaba barajando la posibilidad de cambiar las proporciones del cupaje del joven reduciendo la porción de viognier y aumentando la de la garnacha.

De El Quintà 2007, el blanco fermentado en barrica, sacó una muestra de una barrica de segundo año. El vino exhibió una nariz delicada y floral. En boca mucho cuerpo y volumen y buena acidez. El objetivo de la bodega es la obtención de blancos con personalidad, algo que consiguen sobradamente con este blanco a tener muy en cuenta. Marida con pescado graso, bacalao, arroces o cordero lechal, entre otros.

Del Rosat probamos un copaje de garnacha tinta y sirah que nos dio notas a fresas y violetas. Tuvo una evolución rápida.

Probamos también una garnacha tinta de un depósito de inox que ya estaba con la fermentación maloláctica.

Por último, bajamos a la sala de crianza y catamos una muestra de una de las barricas de Coma d’En Pou 2006 que se embotellará en junio del 2008.

Antes de abandonar la bodega compramos una selección de vinos de Bàrbara Forés. Entre los que destacan El Quintà 2005, que no tardará en caer, y el Coma d’En Pou 2002, que ya ha caído (y "cayó" bien). También hemos probado el Negre en un par de ocasiones, un tinto con crianza muy recomendable a un precio interesante (10/11€) y el Blanc, el blanco del año.

Coma d’En Pou 2002

Con los años han ido variando las proporciones de las variedades que intervienen en este vino, y cada vez la garnacha tinta, como variedad autóctona que es, ha ido ganando protagonismo y proporción. En el copaje del 2002 encontramos Garnacha Tinta (42%), Sirah (23,5%), Cabernet Sauvignon (21%), Merlot (13,5%).

La vendimia se realizó manualmente la segunda quincena de septiembre de 2002. La fermentación duró entre 17 y 22 días en depósitos de acero inoxidable, entre 22ºC y 24ºC, con maceraciones largas. Crianza en roble Allier (70% nuevo) durante 16 meses. Finalmente se embotelló en julio de 2004 y nosotros la degustamos en diciembre de 2007, tres años y cinco meses después.

Nota de Cata
Color picota muy cubierto, limpio y brillante, en el que no se aprecia evolución.
Nariz intensa y compleja. Se perciben frutas rojas, frambuesa, violetas y un frescor balsámico entre pino y eucaliptus, sobre un fondo especiado con un toque de notas trufadas.
En boca los sabores son más maduros que los que nos deja intuir la nariz. Presenta buena estructura y equilibrio, con un tanino pulido pero presente y sápido. Muy sabroso, con un final largo y buena evolución en copa.

Un vino que francamente nos sorprendió tanto como nos gustó. La verdad ha sido que tanto la visita a la bodega como los vinos, nos han sabido a más de lo que esperábamos. Al comentarnos las añadas, Carme y Manuel calificaron de muy buenas las últimas cosechas a partir del 2004 (escribo de memoria y no recuerdo bien si había sido mejor el 2005 que el 2006) e insinuaron que el 2002 había sido un año difícil. Como es bien sabido el verano del 2002 fue inusualmente frío y lluvioso. No he probado el 2001, pero creo que este Coma d’En Pou pudo representar el punto de inflexión que marcó la transición hacia vinos más finos y elegantes.

Otros bloggers que han hablado de Bàrbara Forés

DE VINIS CIBISQVE: Otoño de 2007 con Bàrbara Forés
VadeBacus: Celler Bàrbara Forés

Celler Bàrbara Forés
C/ Santa Anna, 28. 43780 Gandesa (Tarragona)
Teléfono: 977 42 01 60
Móvil: 620 13 08 14
E-mail: info@cellerbarbarafores.com
Web: www.cellerbarbarafores.com

Moscato Giallo y risotto de calamares

2007-11-22T20:33:00.000+01:00

Si habéis seguido nuestro blog últimamente, sabréis de nuestra primera visita a la Enoteca d’Italia. Ese día profundizamos un poco más en el conocimiento de los vinos italianos, sobre todo en los del noreste: Trentino, Veneto y Venecia. Tras la cata, compramos alguno de los vinos italianos que acabábamos de catar y Alberto y Leonardo de la Enoteca, nos obsequiaron con un paquete de arroz de la variedad italiana vialone nano.

Pues bien, cuando uno visita un lugar interesante; ya sea un país, una ciudad, un restaurante, una bodega o una vinatería como la Enoteca d'Italia, es normal que uno trate de extender y compartir dicha experiencia. Normalmente, después de un viaje apetece enseñar las fotos para rememorar las experiencias vividas, pues yo, nada más salir de la Enoteca, sentí la necesidad de invitar a unos amigos, preparar un risotto, uno de mis platos preferidos de la cocina italiana, y abrir una de las botellas de vino italiano que acabábamos de adquirir.

Esta vez me apetecía ensayar un risotto diferente y algo más veraniego que los que suelo preparar (quesos, nueces, setas). En estas me acordé de un libro con recetas de risotti que le regalé a mi hermano hace unas cuantas navidades, y se lo pedí prestado. El libro de Jaume (mi hermano, no el autor) es lo que se llama un libro para regalar. Está muy bien editado, cuenta con muchas imágenes y con una maquetación espectacular. En el libro, los risottos están clasificados en cuatro grupos: clásicos, con vegetales, marineros y con carne. Finalmente me decanté por uno de los clásicos, el risotto con calamares.

El Risotto

La máxima (o la única) dificultad que presenta este risotto está en conseguir que el calamar nos quede tierno (como todo plato con calamares, pulpos, sepias, etc.). La cocción del calamar no tiene tiempos intermedios. Si se cocina a la plancha, debe hacerse rápidamente a fuego vivo. Pero si lo guisamos, para que no quede duro, hay que cocerlo lentamente durante un mínimo de veinte minutos. Esto es debido a una proteína del calamar que endurece su carne cuando la temperatura se eleva durante la cocción. Pero si seguimos cocinándolo, lograremos romper este tejido muscular y la carne se volverá nuevamente tierna. De hecho existen otros trucos para conseguir que el calamar nos quede siempre tierno; frotarlo con sal gorda, que luego habrá que retirar; o congelarlo previamente antes de cocerlo.

Para preparar el risotto procederemos como siempre. Se prepara un sofrito de cebolla, se añade el calamar cortado, lo doramos un poco y añadimos el arroz, en este caso de la variedad italiana vialone nano, "en seco" para rehogarlo. Es muy importante que primero rehoguemos un poco el arroz en seco, es decir, sin el caldo, para que así el arroz conserve mejor su textura, ayudando a que el grano no se abra y quede suelto, pero a la vez bien ligado por su almidón. Después de rehogar el arroz, echamos un vasito de vino blanco seco y cuando éste se haya reducido, subimos el fuego y empezamos a añadir el caldo de pescado (previamente calentado, para no detener la cocción) a medida que veamos que el arroz lo va absorbiendo. Justo antes de terminar la cocción del arroz, echamos la tinta del calamar diluida en un poco más de caldo (resulta muy práctico mezclar la tinta y el caldo con el "túrmix"). Finalmente retiramos la cazuela del fuego y le añadimos la mantequilla y el parmesano, que es lo que le dará ese sabor y melosidad característica de los risottos. ¡Listo! Hay que servirlo inmediatamente, de lo contrario el arroz continuará absorviendo el líquido y no quedará caldoso). Ya "reposará" en el estómago.

El vino

Para acompañar este risotto con calamares escogí un vino blanco seco italiano de perfil muy aromático y fresco a la vez, el Moscato Giallo 2006 de la Cantina Rotaliana di Mezzolombardo.
El moscato giallo (giallo, amarillo en italiano) es una mutación coloreada del moscatel blanco, también conocida como moscatel de grano menudo, moscatel de frontignan, moscatel d’Alsace o moscatel d’Asti.
Francia, seguida de Italia, son los países que cuentan con más hectáreas de la variedad moscatel de grano menudo. Por el contrario, en España donde generalmente los moscateles suelen vinificarse en dulce (emblemáticos son los dulces naturales de Málaga), está más extendida la variedad moscatel de Alejandría, también uva de mesa, de grano más grueso y aromas más "extravagantes" que su "hermana menor".

El origen del Moscato que nos ocupa hay que buscarlo en el pequeño municipio de Mezzolombardo, en el noreste de Italia, a medio camino entre Trentino y Bolzano. Las cepas tienen una edad media de cuarenta años y están plantadas en típica pérgola trentina, sistema para elevar las parras y separarlas de un suelo húmedo, pero arenoso. Tras la vendimia, se procede a una corta maceración prefermentativa en frío. El mosto fermenta completamente y se le mantiene cinco meses en acero junto con sus lías finas.

El resultado es un vino blanco seco y aromático, con recuerdos a la uva que fue en su día y a sutiles notas de piel de naranja caramelizada. La boca amplia y de una acidez capaz de hacer frente a todo un risotto graso, meloso y de aromas potentes. Creo sinceramente que vino y risotto se complementaron a la perfección.

Entrantes y Postres

Este plato principal vino precedido de unas almejas a la marinera, (una receta muy sencilla que suele hacer Jose y que no le queda nada mal). Las acompañamos de un cava Lavit Rosado Brut de Segura Viudas, ensamblaje de las variedades tintas Trepat 80%, Monastrell10% y Garnacha 10%.

Para culminar la velada, degustamos un pastel a base de chocolate de la renombrada pastelería barcelonsesa Escribà que trajeron nuestros amigos Montse e Ivan. Lo acompañamos de un vino especialmente indicado para maridar con chocolate, PAR
Vino Naraja de Bodegas Iglesias (D.O. Condado de Huelva). Este vino es un oloroso dulce, ensamblaje de las variedades blancas Zalema 90% y Pedro Ximénez 10% (aunque el resultado sea completamente oscuro) que permaneció en contacto con pieles de naranja amarga deshidratadas durante 8 años. El resultado es un vino dulce que se defiende perfectamente con los chocolates, uno de los alimentos más difíciles de maridar.

Hasta aquí la crónica de lo que fue una agradable cena con nuestros amigos y conejillos de indias Montse e Ivan.

Links relacionados:
DE VINIS CIBISQVE, de Joan Gómez Pallarès: Cantina Rotaliana moscato giallo 2006

El Mundo del Arroz, platos exóticos y tradicionales de Luciano Boseggia
Texto: Armando Coelho Borges
Fotos: Sergio Pagano
Diseñador: Victor Burton
Ed. Könemann
ISBN 3-8290-4047-4

Sanclodio 2005, un vino de cine

2007-10-31T09:58:00.000+01:00

by Jordi Melendo

Jordi Melendo

José Luis Cuerda

Esta red informática mundial que es internet, a parte de ser mi medio de subsistencia desde hace años, también me ha permitido conocer y contactar con gente muy diversa e interesante relacionada con el mundo del vino o, mejor dicho, apasionados/as del vino, la bebida más parecida al "elixir de la vida".

Jordi Melendo es una de estas personas de las que me precio, aunque todavía no hayamos tenido ocasión para un "coram videre". Simembargo, gracias a internet, hemos podido realizar la colaboración que les presento a continuación.

Viñedo en San Clodio

Monasterio de San Clodio

Fotos Blai Carda

Dicha colaboración ha consistido en probar y hablar del Sanclodio 2005, un D.O. Ribeiro que elabora el cineasta José Luis Cuerda. Jordi Melendo se ha encargado de introducirnos el vino y su autor con estas palabras:

José Luis Cuerda, director, productor y guionista, ha sido también el verdadero descubridor del brillante y jovencísimo director Alejandro Amenábar, al que ayudó constantemente en sus inicios, está detrás de este vino que en poco tiempo ha despertado el interés de enólogos y enófilos.

Nos cuenta José Luis Cuerda que "Sanclodio, que lleva el nombre del monasterio que dio origen al vino del Ribeiro, está hecho con honradez. Nunca voy a comprar uva ajena. Quiero que quienes lo elaboramos en la viña y en la bodega controlemos, según nuestros criterios, todos sus procesos. Limitamos severamente la producción de uva y, una vez vendimiada, le buscamos un rendimiento también muy limitado. Hacemos así menos vino, pero es para hacerlo mejor. Probablemente el cuidado que dedicamos a la plantación, a las cepas, a las uvas, al mosto, a todo el proceso, en resumen, no sea mayor que el que dedican algunos otros, pero estoy seguro de que iguala al que más. Al mejor".

El Sanclodio 2005 es un vino blanco procedente del mosto flor del prensado suave de las uvas autóctonas Treixadura (70%), Godello, Torrontés, Albariño y Loureira producidas en las fincas de Cubidello, parroquia de Gomariz, en el municipio de Leiro, Ourense. Prensado a baja presión con prensa neumática, posterior desfangado estático de 48 horas a 12ºC y fermentación alcohólica controlada a 17ºC.

Mi aportación se ha limitado a la siguiente nota de cata:

[Fase visual] Vino de color amarillo pálido, brillante y con reflejos verdosos.

[Fase olfativa] Nariz de intensidad media. En un primer momento despuntan los aromas verdes de la manzana y el pomelo y de las hierbas anisadas como el hinojo. Según va ganando tiempo en copa aparecen notas de fruta amarilla, algo más madura y dulce.

[Fase gustativa] En boca es amplio y tiene buena entrada. La acidez va dejando paso a un vino untuoso y ligeramente dulce, que nos dejará recuerdos a piña.

En definitiva, un vino que yo calificaría de atlántico y cálido a la vez. Del océano nos trae los cítricos y la acidez; y del sol, la maduración y el grado que le ha dado esa sedosidad y untuosidad que tanto me ha recordado a sus vecinos valdeorrienses.

Si este es un vino de cine, tal como lo llama Jordi Melendo, yo les aseguro que la película está basada en hechos reales. Aunque no por ello, debamos poner límites a nuestra imaginación, ya que sin duda, este vino nos hará evocar historias distintas en cada uno de nosotros. Como una película…

Las temperaturas del vino

2007-09-30T01:19:00.002+02:00

Termómetro de vino tradicional

Termómetro de vino digital

Termómetro adhesivo para usar y tirar
www.thermowine.com

Sacacorchos con termómetro exterior

Dentro de lo que llamaríamos el servicio del vino (las copas, la necesidad o no de decantar, el orden de servicio o el maridaje), la temperatura de servicio del vino juega un papel primordial en el disfrute de éste.

Se ha hablado y escrito con profusión sobre este tema, con todo, vemos que todavía es necesario hacer hincapié en esta cuestión. Para ello, he redactado esta especie de compendio con parte de la información que he ido recopilando relacionada con este tema.

Se da la circunstancia que de entre todos los factores que intervienen a la hora de poder apreciar un vino en su máxima expresión, la de servirlo a su temperatura óptima es la más fácil de conseguir y además, está al alcance de todos. Sin embargo, ya sea por desconocimiento o por la influencia de convencionalismos, en muchas ocasiones nos encontramos con tintos demasiado calientes, pero eso sí, servidos a "temperatura ambiente" o con blancos servidos demasiado fríos o sin cubitera.

Este post está especialmente dedicado a aquéllos que sufren al ver una botella de tinto sumergida en una cubitera. El gran Emile Peynaud dice en Descubrir el gusto del vino que "no es nada descabellado usar este método para refrescar un vino tinto demasiado caliente (algunas botellas expuestas en los comedores de restaurantes están a temperaturas criminales)…". Así que yo no tengo ningún reparo en pedir una cubitera para el tinto ante la perspectiva de tener que beber una "sopita caliente de uva fermentada".

La "temperatura ambiente", el axioma sobre el cual se apoyan muchos consumidores a la hora de servir (¡y de beber!) el vino tinto, pierde todo su significado y valor como norma o consejo en el momento en que se generaliza la calefacción en todas las casas o cuando el vino se saca de un armario en lugar de una bodega.
Mauricio Wiesenthal, en su Diccionario Salvat del vino, dice lo siguiente en la entrada dedicada al verbo Chambrer (chambre, habitación en francés):

Chambrer: Acción de atemperar un vino antes de degustarlo. Originariamente la palabra chambrer significaba retirar el vino de la bodega y llevarlo a la chambre, a la habitación donde iba a ser degustado, para que no estuviese tan frío como en la cava (11ºC) y se igualara a la temperatura de la habitación (16ºC en muchas zonas frescas de Europa). De ahí viene la palabra que, desgraciadamente, lleva a la confusión en zonas cálidas y en la mayoría de los países que utilizan la calefacción. En el siglo XX, las habitaciones dotadas de calefacción tienen una temperatura de 20ºC o superior. Por eso, cuando se advierte que hay que chambrer la temperatura de un vino tinto, hay que establecer la corrección oportuna. Se trata, sencillamente, de servir el vino a unos 16 o 17ºC, alcanzando excepcionalmente los 18ºC en los tintos más añejos.

Queda claro entonces que sólo se puede atemperar un vino en el caso de que este haya sido enfriado previamente y sólo hasta la temperatura máxima recomendable en cada caso. Por lo general, los blancos deben servirse más fríos que los tintos y los viejos más templados que los jóvenes. Pero el abanico, tanto de vinos como de temperaturas, es realmente amplio.

**Las temperaturas de servicio del vino**
Tipos de vino	Temp. mín.	Temp. Máx.
Vinos Dulces	6 ºC	8 ºC
Jerez Fino y Manzanilla	6 ºC	7 ºC
Cava y Champagne brut	6 ºC	7 ºC
Champagne rosé	7 ºC	11 ºC
Vinos licorosos secos	5 ºC	8 ºC
Blancos secos jóvenes	7 ºC	10 ºC
Blancos secos de crianza	7 ºC	12 ºC
Rosados y claretes	6 ºC	10 ºC
Tintos jóvenes ligeros	10 ºC	12 ºC
Tintos jóvenes con cuerpo	12 ºC	14 ºC
Tintos con cuerpo reservas	15,5ºC	17 ºC
Tintos viejos	17 ºC	18 ºC
Oportos (según su edad)	12 ºC	16 ºC
Madeiras	13 ºC	14 ºC
Olorosos	14 ºC	17 ºC
Amontillados	14 ºC	15 ºC

La temperatura de servicio de un vino influye enormemente en la percepción y en las sensaciones que nos produce este. Por ejemplo, a mucha gente no le gustan los vinos dulces por que los encuentran empalagosos. Sin embargo, estoy segura que si hubiesen tenido la precaución de beberlos más bien frescos, probablemente no opinarían lo mismo, ya que saldría a destacar la fruta y no tanto el azúcar. El frescor modera las sensaciones ácidas, los excesos de azúcar y la fuerza alcohólica. Por el contrario, el calor exalta todas estas sensaciones y modera el amargor de los taninos. De esta norma también se deduce que los vinos tánicos necesitarán más temperatura y, por el contrario, los que son más ácidos deberán servirse más bien frescos.

Esta tabla de temperaturas es meramente orientativa. Realmente cada vino es un mundo, especialmente los dulces y generosos, por ello, las temperaturas que propone la tabla pueden variarse en función de las características específicas de cada vino (grado alcohólico, tanicidad, acidez, azúcar residual, etc.) o del gusto particular de quien los vaya a consumir. Con una temperatura adecuada, lo que tratamos de conseguir es respetar el equilibrio organoléptico específico de cada vino.

Vinos espumosos. Por debajo 6ºC no se aprecian sus aromas ni su bouquet. Por encima de 8ºC resaltan aromas poco elegantes a fermentación.
Vinos blancos dulces y semi-secos. Es aconsejable servirlos a 6ºC para resaltar su carácter afrutado. A mayor temperatura destaca demasiado su dulzor.
Blancos generosos (Finos y manzanillas). Con temperaturas elevadas predominan las sensaciones punzantes.
Vinos blancos jóvenes secos. Las temperaturas más altas resaltan su expresión alcohólica. Las excesivamente bajas resaltan su acidez y enmascaran su propia personalidad.
Vinos blancos viejos. Para resaltar mejor su cuerpo y sus aromas, mejor una temperatura que ronde los 12ºC.
Vinos rosados. A menor temperatura pierden los matices de tintos. A mayor temperatura pierden delicadeza.
Vinos tintos ligeros y jóvenes. Servir entre 12ºC/16ºC para sus aromas afrutados y la elegancia de su estructura.
Tintos con cuerpo. Entre 14ºC/17ºC se puede apreciar mejor su cuerpo.
Tintos viejos. Entre 17ºC/18ºC para resaltar su bouquet y redonda expresión tánica.

Conociendo los efectos que la temperatura produce en los vinos, también podemos tratar de corregir los posibles defectos que pueda tener un vino.

**Los trucos térmicos para mejorar un vino**
Defecto	Corrección térmica	Efecto sensorial
Demasiado alcohol	Más frío	Vino más elegante
Pocos aromas	Más tíbio	Se evaporan los alcoholes volátiles que transportan los aromas
Muy ácido	Más fresco	Mejor estructura
Retrogusto amargo	Menos frío	Más afrutado
Algo dulzón	Más frío	Se expresa la acidez y modera el alcohol
Tánico y amargo	Más tibio	Se expresa el alcohol que ayuda a suavizarlo
Poca burbuja	Más frío	Mantiene el carbónico
Buen aroma, poca acidez	Más fresco	Menos alcohol, más fresco

Cuando sabemos qué vino vamos a tomar con cierta antelación, si no disponemos de bodega o armario-bodega, lo mejor es ponerlo en la nevera en posición horizontal entre dos o cuatro horas antes de su servicio en función de la temperatura de partida y de la que queramos conseguir. Pero si nos vemos obligados a improvisar, el método más rápido y efectivo es sumergir la botella en un cubo con hielo y agua (este procedimiento no es muy recomendable en el caso de los vinos viejos y frágiles). El agua es un excelente conductor de la temperatura. Además si estamos en verano, ya tendremos la cubitera lista para llevarla a la mesa.

Hay que tener en cuenta que no es muy aconsejable que una botella de vino permanezca días y días dentro del frigorífico, ya que se trata de un espacio donde suelen encontrarse muchos olores: pescado, quesos, verduras (cebollas, puerro, apio...), que a la larga pueden afectar al vino debido a que el tapón de corcho es poroso y a través de él se filtran los olores. Así mismo, tampoco es conveniente meter y sacar una botella de vino varias veces, ya que los cambios bruscos de temperatura siempre son perjudiciales. Por lo tanto, si es más recomendable enfriar el vino progresivamente.

www.vacuvin.com

La temperatura ambiente es un factor que debemos tener en cuenta cuando el vino ya está en la mesa ya que debemos tratar de mantener la temperatura óptima de cada vino (dentro de sus márgenes) durante todo el servicio. Por ejemplo, en un comedor a una temperatura de 24ºC, la temperatura del vino dentro de la botella aumenta aproximadamente unos 2ºC cada cuarto de hora. Este aumento es todavía más rápido y acusado cuando el vino ya está en la copa, por eso, siempre es mejor que el vino se sirva tendiendo a su temperatura mínima óptima ya que una temperatura baja se corrige de forma natural.

Bueno, a seguir disfrutando de los vinos y si estos están en su temperatura óptima, mucho mejor!

Bibliografía:

Wiesenthal, Mauricio: Diccionario Salvat del vino. Ed. Salvat. ISBN: 84-345-0932-6
Wiesenthal, Mauricio: El gran libro del vino. Ed. Salvat. ISBN: 84-345-2176-8
Peynaud, Emile y Blouin, Jacques: Descubrir el gusto del vino. Ed. Mundi-Prensa. ISBN: 84-7114-939-7
Mijares, Mª Isabel y Sáez Illobre, José Antonio: El vino de la cepa a la copa. Ed. Mundi-Prensa. ISBN: 84-7114-911-7
Simon, Joanna: Conocer el vino. Ed. Blume. ISBN: 84-8076-507-0

Links relacionados:
Luís Vida Navarro: ¿Cuál es la temperatura ideal para el servicio de los vinos? (elmundovino.com)
El vino, su temperatura y algunos trucos poco ortodoxos (Círculo, Club del vino)
Calamar: A temperatura ambiente (estintobasico.com)

El blog solidario

2007-09-30T01:16:00.000+02:00

Seguramente muchos de vosotros os habréis apercibido de la existencia de una especie de Premio-Spam llamado Premio Blog Solidario que durante las últimas semanas se ha propagado por la red de manera exponencial.
¡Pero ojo! No me malinterpretéis. No lo llamo spam en el sentido de basura (¡válgame Diós!), sino por la forma en que se ha multiplicado, ya que el "juego" consiste en que cuando uno recibe la mención a blog solidario, tiene que pasar el testigo a otros siete blogs.
Calamar, en EsTintoBasico, hizo el siguiente cálculo: "recibes uno y emites siete. Mi calculadora me dice que solo con 7 pasos salen nominados 705.894 blogs."
¡Así que por fin nos tocó! No sé cuantos pasos tuvimos que esperar, pero nos dio igual por que para nosotros lo más importante no fue cuando nos llegó, sino de donde lo hizo, de EsTintoBasico.

Para seguir con la cadena, hay ciertas normas que deben seguirse, aquí sólo vamos a cumplir con la del 7. En primer lugar por las limitaciones habituales que imponen el tiempo y el espacio, y en segundo lugar, para que no se nos cumpla la maldición que cae encima de todos aquellos que no siguen con las cadenas.

El primero es para EsTintoBasico. Para ellos (y ella) por que se lo merecen y por todo lo que yo he aprendido y aprendo en este blog.
El segundo no es exactamente para un blog, es para un blogger llamado Calamar y para su primo de Directoalpaladar.
El tercero es para Devinis, el blog de Joan Gómez Pallarès, sin duda el blogger más participativo. Los artículos de Joan GP te atrapan, sus notas de cata son como poemas. Con el vino se define como un seguidor de Epicuro, conjugando placer y conocimiento.
Encantadisimo es uno de esos blogs que se han convertido en una verdadera guía para muchos. En este caso se trata de una excelente guía sobre restaurantes y gastronomía. Un trabajo inmenso. Chapó!
Seguimos con el Diario del Gourmet de Provincias y el Perro Gastrónomo. Las recomendaciones que nos dio para nuestro viaje a Galicia se merecen este premio y muchos más.
Roco&Wines. No me suena que a Carlos le haya llegado el Premio Solidario (por lo menos él no lo menciona en su blog), lo cual me parece una injusticia, si en una ocasión hasta se mostró dispuesto a cometer un "pequeño delito" para ser solidario con nosotros y lo hizo, gracias!
Finalmente, como colofón os presento una novedad en la red, el blog de Jordi Melendo. Lleva pocos días en marcha, pero ya se ha convertido en un blog imprescindible, especialmente para los amantes del champagne. Además, "compartir y comunicar" fueron las primeras palabras que escribió en su blog. No os lo perdáis, os lo recomiendo. Aprovecho la ocasión para desear a Jordi una pronta recuperación de sus lesiones.

La verdad es que, a pesar de las razones expuestas y de que todos los que he mencionado son dignos candidatos al premio, no me siento especialmente calificada para actuar de juez y decir quien tiene nominación y quien no. Así que para acabar de completar los premios, dirigiros al bloque que bajo el título de "Blogs de gastronomia i vins" encontraréis en la columna de la derecha.

Henri Boillot 2004, quesos franceses para un borgoña

2007-09-01T13:40:00.000+02:00

Henri Boillot 2004 Appellation Bourgogme Controlée (A Meursault)
Hacía semanas, más bien meses, que en nuestra pequeña bodega doméstica reposaba esperando su momento un blanco borgoñés de Meursault. El día le llegó cuando por fin, previendo el carácter ácido de los borgoñas jóvenes, decidimos que lo mejor sería acompañarlo de unos quesos franceses de pasta blanda.
Así que, con tal fin, nos dirigimos a la quesería, Mantegueries Puig, de la calle Xuclà (en el Raval de Barcelona) y escogimos un Camembert de Normandie (appellation d'origine), un Reblochon de Savoie (Vallieres, pegado a la frontera Suiza) y otro llamado Saint Félicien Tentation de L'Étoile du Vercors que nos recomendaron en la quesería (¡interesante descubrimiento!). Los tres son quesos de pasta blanda y al menos el camembert y el reblochon son de leche cruda. El Saint Félicien Tentation de L'Etoil du Vercors es un "double crème moulé à la lounche" (no sabemos a qué se refiere exactamente, ¿alguna pista?) y tiene 70% de leche cruda.
A parte de la "formatgeria" y del tostador de café "La Portorriqueña", otra parada obligada en la calle Xuclà es la panadería Forn Boix, donde con un pan de nueces completamos la cesta para lo que iba a ser una cena fría e informal, pero no por ello menos apetecible.

El vino que nos ocupa procede de la Borgoña, concretamente de Meursault (Côte de Beaune), tierra de grandes blancos y de grandes crus (pagos) como Puligny-Montrachet. Sin embargo el nuestro sólo hace referencia a la denominación genérica de Bourgogne (Appellation Bourgogme Controlée).
Como todos los grandes blancos de Borgoña, este es un chardonnay 100% que ha fermentado en barrica, se ha criado sobre sus lías y se le ha realizado periódicos batonnages con la intención de aportar al vino más personalidad y textura, a la vez que protegerlo de la oxidación.

Dado que es un blanco con madera, decidimos transvasarlo a un decantador para que se aireara. Pasado un tiempo prudente, tomamos las primeras copas y con ellas, estas notas de cata:

Vino de color amarillo pajizo con abundantes lágrimas que se deslizan lentamente (13%Vol.).
Nariz muy compleja e interesante en la que aparecen, en un primer momento, las lías y la mantequilla fresca que le aportarán un carácter licoroso. Seguidamente, hacen acto de presencia los tostados y los frutos secos dominados por el pan y la almendra tostada. Las flores blancas también están representadas por el tilo, en un primer plano, y por el verdor de la flor de espino en el fondo.
La nariz, dulce y tostada, no se parecerá a la boca, mucho más frutal.
En boca la acidez es muy pronunciada, sin embargo tras el paso, deja el paladar suave y sedoso. El postgusto está dominado por las frutas tropicales, sobretodo por la piña y el mango en menor proporción. Posee un final de larga persistencia.

En conclusión, Henri Boillot Bourgogne 2004 es un vino con una nariz interesante y compleja, que presenta una gran viveza en su paso por boca. Por eso creemos que no podíamos haber tomado una decisión más acertada para casar este vino, que la de combinarlo con unos quesos de pasta blanda franceses, ya que este Henri Boillot 2004 pide platos grasos.
Si el vino pide unos quesos como estos, los quesos a la vez necesitan de un vino con un marcado carácter ácido. De lo contrario nos hubiese resultado imposible disfrutar de estos tres quesos a la vez.

Vinificación de blancos del Domaine Henri Boillot:
Vendange entière pressée à basse pression avec pressoir pneumatique.
Vendimia completamente prensada a baja presión con prensa neumática.
Moûts refroidis le plus rapidement possible à 5°.
Mosto refrigerado lo más rápidamente posible a 5º.
Débourbage après 24 heures de stabilisation.
Desfangado después de 24 horas de estabilización.
Fermentation alcoolique en fûts de 350 litres sans levure chimique.
Fermentación alcohólica en barricas de 350 litros sin levaduras químicas.
Elevage avec batonnage.
Crianza sobre lías con batonnage (no especifica la frecuencia).
Fermentation malo-lactique réalisée à 100%.
Fermentación maloáctica realizada al 100%.
Mise en bouteille après 18 mois d'élevage après collage, plus une légère filtration.
Embotellado después de 18 meses de crianza tras ser clarificado, más una ligera filtración.

José Pariente Varietal Verdejo 2006

2007-08-22T20:15:00.000+02:00

Las tierras, las uvas y, en fin de cuentas, los vinos del vallisoletano municipio de San Román de Hornija se reparten al mismo tiempo entre dos denominaciones; por un lado tenemos la D.O Toro con sus tintos potentes y por otro a la D.O. Rueda con su verdejo.

Es en este privilegiado enclave donde hallamos las Bodegas y Viñas Dos Victorias, sociedad constituida en el año 1998 por Victoria Pariente y Victoria Benavides, las victorias que dan nombre a la bodega. Ellas han recogido la herencia y el saber de sus antepasados y lo han proyectado en unos vinos modernos, pero fieles a sus orígenes.

Con esta filosofía, Bodegas y Viñas Dos Victorias embotellan cinco vinos distintos, pero todos tienen en común que son varietales; tres tinta de toro adscritos a la D.O Toro y bajo la marca de Elías Mora y dos verdejos pertenecientes a la D.O. Rueda que llevan el nombre de José Pariente.

La verdejo, que también se la conoce como cepa de madrigal y verdella o verdella blanca en Castilla y verdelho en Portugal, es la variedad principal de la D.O. Rueda que, por otra parte, también admite la Sauvignon Blanc, la Viura o Macabeo y la Palomino, aunque de esta última no se permiten nuevas plantaciones.
Los suelos de la D.O. Rueda son pobres en materia orgánica y ricos en calizas, que aportan al vino más potencia y alcohol. Por su parte, el clima, como en toda la meseta norte, es extremo con veranos secos y cálidos, pero cortos.
La variedad de uva verdejo llegó a Castilla hace más de 500 años, probablemente gracias a los mozárabes que la trajeron desde el norte de África.
Esta cepa, responsable de la singularidad de los vinos de Rueda junto con el clima y el suelo, es de brotación temprana y produce racimos pequeños de piel gruesa que aportan a los mostos blancos un alta concentración de extractos.

De los verdejos que Dos Victorias elaboran con el sello del Consejo Regulador de la D.O. Rueda (aunque la D.O. Toro también permite este vidueño), uno esta fermentado en barrica y el otro, el que va a ocupar el resto de líneas de este post, es el vino del año, aunque se le estima una vida de por lo menos un año más, fermentado en acero.

José Pariente Varietal Verdejo 2006
Vino limpio y brillante de color amarillo pajizo con tonos verdosos y ribete transparente. Tras ser agitado, presenta un abundante lagrimeo a causa de sus 13%Vol.
En nariz es intenso y varietal. Sin ser "verde", desprende notas herbáceas, heno cortado, y el frescor de los cítricos, pomelo. Según evoluciona, los aromas se van endulzando y aparece algo de fruta amarilla, albaricoque, que enlazará aromas y gusto.
El paso por boca es amplio y sedoso con buena acidez. Sensaciones muy equilibradas en boca; la acidez no diluirá las sensaciones táctiles del paladar. Nos deja un ligero amargor en el postgusto que se funde en un final largo de persistencia media alta.

En definitiva, un vino con un marcado carácter varietal, muy respetuoso con la expresión típica de la uva verdejo.

Esta no ha sido la primera vez que hemos probado un José Pariente Verdejo 2006, ni probablemente tampoco será la última (aunque para la siguiente vez tendremos que ir a "repostar"), ya que al tratarse, en nuestra opinión, de una apuesta segura a un precio módico (8€ aproximadamente), dan ganas de repetir.

Visita a la Enoteca d'Italia

2007-08-12T12:10:00.000+02:00

A mediados del mes de Julio, atravesando una Barcelona caótica, sin luz y sin semáforos, acudimos a la cita que teníamos concertada con Joan Gómez Pallarès (DE VINIS CIBISQVE) en la Enoteca d'Italia para cumplir con dos propósitos; el primero, el de comocer al propio Joan, de quien todavía no teníamos el gusto, y el segundo, el de conocer a Leo y Alberto para ubicar la Enoteca y sus vinos.

Nosotros sabíamos de la Enoteca d’Italia a través de las desinteresadas palabras que Joan Gómez Pallarès le ha dedicado en su blog y, bastó un "poco" de insistencia por mi parte para que Joan se prestara a organizar un encuentro con Alberto y Leonardo de la Enoteca.

La Enoteca d’Italia nace hace poco más de un año fruto del empeño de dos apasionados del vino, Alberto Simoncini y Leonardo Caneppele, en dar a conocer a los barceloneses los vinos del norte de Italia primero, y luego los del centro y el sur. De hecho, Alberto y Leo, provienen del noreste de Italia, de lo que se conoce como Las Tres Venecias; Veneto, Trentino-Alto Adige y Friuli-Venecia Julia.
Según ellos mismos, solamente se dedican a los vinos y variedades que ellos conocen y que les gustan. Lo que normalmente encontramos en las estanterías de su tienda son vinos de pequeño productor, de la zona noreste de Italia y del Piemonte. Próximamente empezaran a ofrecer vinos del sur como los Nero d’Avola de la isla de Sicilia, vinos de la región de Puglia (en el "tacón de la bota") o los del Abruzzo (al centro de la península al lado del Adriático) con la casta de montepulciano como la más conocida (no hay que confundir este vidueño con el Vino Nobile di Montepulciano de la Toscana, elaborados básicamente a partir de la sangiovese).
Según nos comentaron, sus principales clientes son los restaurantes, aunque su deseo es el de ir consolidando la tienda y con ello la venta al por menor. Los clientes que se acerquen hasta la calle Santa Magdalena, cerca de Gran de Gràcia y un poco más arriba del metro Fontana, podrán encontrar además de vinos, productos típicos italianos; unos semielaborados como el arroz y otros más elaborados como mermeladas y conservas.

En la Enoteca realizamos una cata de 8 vinos, a la que también se sumó Roger de Les Foes, que casualmente se encontraba en el local, y una chica japonesa de cuyo nombre no nos acordamos (ya nos disculpará).

A continuación hacemos una breve referencia de cada uno de los vinos que catamos:

BLANCOS

Sanpietro 2004 Bianco
IGT Veneto.
90 % Garganega.
Producción de 8000 botellas.
Parcialmente fermentado en roble. Permanece 12 mesen en barricas y acero y otros 6 en botella antes de salir al mercado.
Aromas minerales, fruta amarilla, al final melocotón y albaricoque. Se perciben notas de madera en boca. Acidez remarcable.
www.levignedisanpietro.it

San Michele 2006 Bianco (ca’Rugate)
Soave Clasico DOC.
100 % Garganega. 12%Vol.
Aromas más verdes y frutales que el anterior. Aromático. Llena la boca con buena acidez. Vino fresco con una pequeña presencia de carbónico que se deshace sobre la lengua.
www.carugate.it

Bucciato 2004 (ca’Rugate)
Veneto Bianco IGT
100 % Garganega. 13%Vol.
Sólo embotellan en 500cl y en mágnum (1,5l).
Método de vinificación tradicional y muy particular.
Aromas intensos y especiales. Boca redonda y llena.
Un vino con un gran potencial de evolución en copa.
La cata la realizamos con una sola copa, que fuimos envinando para limpiarla entre vino y vino, pero realizamos una excepción con este BUCCIATO 2004 (ca’Rugate), ya que presenta gran potencial de evolución en copa y pedimos una copa más para tener la oportunidad de dejarlo crecer en la copa.
Ideal para maridar con bacalao o pescado graso.

J.Hofstätter
Gewürztraminer 2006 (14%Vol) Alto Adige.
Fermentación en acero, no tiene madera.
Vino muy aromático, afrutado, quizá demasiado evidente. (Seguramente estará mejor con un par de años más en botella).
Paso por boca untuoso y persistente con una acidez correcta. Largo.
www.hofstatter.it

Traminer aromatico Dell’Alto Adige
Gewürztraminer 2004 (Südtirol-Alto Adige)
De la bodega/cooperativa de Tramin que cuenta con el asesoramiento del recientemente nombrado mejor enólogo de Italia, Willi Stürz.
Tiene una nariz más fina y sutil que el anterior. Menos potencia en nariz, pero más elegante. En boca tiene cuerpo y volumen. Posgusto largo.
www.tramin-wine.it

TINTOS

J.Hofstätter
Lagrein 2005
Vino típico y con carácter de montaña, criado en roble esloveno.
La primera impresión en nariz es la de un tinto joven y afrutado; frutas negras y rojas muy maduras, casi en compota. Se va volviendo algo más balsámico.

Tre Monti Petrignone Sangiovese Riserva
100% Sangiovese.
Bodega Familiar de Imola, Boloña.
Nariz muy intensa y herbácea.
Boca redonda, ancha y aterciopelada. Largo.
www.tremonti.it

Campo Lavei 2005 (ca’Rugate)
Valpolicella Superiore (14%Vol)
Nariz especiada, pimienta negra. Ligeramente tánico en boca, "pepitas de manzana".

No queremos despedir este post sin agradecer a Joan Gómez Pallarès, así como a Leonardo y Alberto de la Enoteca d'Italia, la acogida que nos dispensaron y la cata que nos ofrecieron. Os recomendamos sinceramente una visita a la Enoteca d'Italia.
Grazie mille a tutti!!

Enoteca d’Italia s.l.
Carrer Santa Magdalena 17
(A 100m del Metro Fontana, L3)
08012 Barcelona.
www.enotecaditalia.org

Las imágenes de este post pertenecen al blog de la Enoteca d'Italia.

Pepe Vieira y (alguno de) sus vinos

2007-07-06T23:26:00.001+02:00

No podíamos regresar a Barcelona sin probar una de las recomendaciones gastronómicas que nos hizo Gourmet de Provincias (mil gracias Gourmet!!). Así que para despedirnos de Galicia fuimos a comer al restaurante Pepe Vieira en Sanxenxo.

La carta del Pepe Vieira es sencilla. Dispone de dos menús, uno de mercado, por unos 24€ y otro degustación, más "caro" pero mucho más completo, 47€ (magnífica RCP). En ninguno de los dos menús faltaron productos típicos de la zona como la raya. Como norma general no suelen servir menús distintos en una misma mesa, pero con nosotros hicieron una excepción. Además, nos sirvieron un tercer menú infantil con croquetas para Alvariño (el sobrino, no la uva).
Pero nosotros, como es tónica general de este blog, nos centraremos más en los vinos que en la vianda.
La carta de vinos de Pepe Vieira es muy amplia, pero aun más amplia es la bodega de Xoán Cannas, quien dirige el comedor, mientras su hermano, Xosé Cannas, se encarga de los fogones. De hecho tienen dos cartas de vino, una exclusiva para los vinos gallegos y otra con una selección de vinos nacionales e internacionales. Pero como os decíamos, en la carta no está todo, ya que dispone de vinos y añadas que ni siquiera figuran en ella.

Nosotros, para romper con la "monotonía" de tanto albariño, nos decantamos por un riesling del 99, del elaborador alemán Markus Molitor. Este vino nos acompañó durante gran parte de la comida y cuando ésta tocaba a su fin, pedimos consejo de nuevo a Xoán y le hicimos una demanda algo complicada que él supo resolver con gran facilidad. Estábamos buscando un vino que nos ayudara a terminar la comida, pero que también pudiera acompañar los postres. La recomendación fue un ejemplar que ni siquiera figuraba en la carta, un vino dulce austriaco de Kracher.

Markus Molitor Zeltinger Deutschherrenberg Spätlese Riesling Trocken 1999 (Mosel-Saar–Ruwer. Qualitätswein mit Prädikat, QmP)
Se trata de un Riesling alemán de la bodega Markus Molitor, originario de la región vinícola comprendida entre las cuencas de los ríos Mosela, Sarre y Ruwer, los dos últimos afluentes del primero y el primero del Rin (Rhein en alemán).
El cultivo de la vid en estas latitudes se remonta al S.IV d.C., sin embargo la riesling, la variedad a la cual deben su fama los vinos del Mosela, no fue introducida en la región hasta la Edad Media.
Las características principales de Mosela-Sarre-Ruwer, las que hacen que sea posible el cultivo de la vid aun siendo la región vinícola más septentrional de Europa, son en primer lugar un suelo de pizarra oscura que funciona como "calefacción", acumulando el calor que recibe del sol durante el día para irradiarlo a las cepas durante la noche y mitigar los efectos de las heladas nocturnas. Otro factor muy importante en estos vinos son los ríos en sí mismos y el hecho de que las cepas estén plantadas en empinadas pendientes alrededor de los meandros que trazan éstos; la humedad del agua fluvial y las primeras nieblas de otoño hacen posible los vinos con podredumbre noble, la botrytis cinerea, muy característicos de esta región.
En zonas donde resulta difícil conseguir una maduración óptima de la uva se intenta conseguir una buena concentración de azúcar mediante otros procedimientos: vendimias tardías, pasificación, podredumbre por botrytis cinerea o, como con los Eiswein, mediante la congelación de la cosecha en la cepa. No hace falta decir que el azúcar tiene que ser natural y que en los Qualitätswein no está permitida la chaptanización de los vinos.
El vino que probamos en Pepe Vieira era un Spätlese Riesling Trocken QmP (Qualtätswein mit Prädikat, Vino de calidad de denominación especifica), de vendimia tardía (spätlese), pero vinificado en seco (trocken).
No hicimos una cata propiamente dicha, pero sí nos acordamos de la complejidad e intensidad de sus aromas. Cabe destacar que se trataba de un riesling del 99 que se encontraba en su cénit. Actualmente en el mercado ya se puede encontrar el 2005.

Kracher Cuvée Auslese 2003 (Lago Neusiedl, Burgenland. Austria)
Alois “Luis” Kracher es el alma de la bodega. En los años 80, dejó su carrera como químico para volver a su tierra natal a cultivar las viñas de su padre, en cuyo enorme potencial creyó profundamente y acertó. La finca de la familia Kracher se extiende alrededor del Lago Neusiedl, situado en el extremo más oriental de Austria que sirve, a la vez, como frontera con Hungría. En el viñedo predominan las variedades blancas y entre ellas destaca la Welschriesling, variedad del este de Europa, muy cultivada en el Burgenland austriaco donde se obtienen con ella los renombrados vinos de Neusidlersee, vinos dulces enriquecidos por podredumbre noble. Las condiciones climáticas especiales que se generan alrededor del lago Neusiedl propician la aparición de la podredumbre noble por botrytis cinerea y gracias a ella se elaboran magníficos vinos dulces. El lago atenúa la sequía del verano y, en otoño, favorece la formación de nieblas vespertinas que se irán deshaciendo lentamente según avance el día. Su presencia evitará que la alternancia entre calor y humedad sea demasiado brusca, lo cual sería desastroso para la uva, ya que entonces la podredumbre gris secaría completamente la uva y afectaría negativamente tanto al rendimiento como a la calidad de la cosecha.
El vino que nos acompañó hasta el final de la comida, fue el Cuvée Auslese 2003, un vino blanco dulce enriquecido por la acción de la botrytis. Este Cuvée Auslese (auslese literalmente significa selección en alemán, pero en este contexto indica que es un vino elaborado a partir de la selección de uvas afectadas por brotitis) es un coupage a partes iguales de Chardonnay y Welschriesling. Un vino con una nariz muy intensa, que en boca se presentó dulce y fresco a la vez, gracias a la acidez que le aporta la Welschriesling. Un magnífico dessert wine que se puede encontrar a un precio muy competitivo en botella de 3/8.
(Alcohol: 12,1 % vol, azúcar residual: 91,5 g/l, acidez: 7,2 g/l)

Tras los auténticos cafés de puchero y un poco de charla llegó el momento de pedir la cuenta. Cuando nos la trajo, Xoán nos dijo que nos invitaban al segundo vino, el Kracher, por que según nos dijo él mismo, les había sorprendido los vinos que habíamos pedido y les gustó que les diéramos salida. Los vinos de Pepe Vieira son variados y selectos, pero seguramente los clientes no se deben fijar demasiado en los vinos extranjeros, ni quizá tampoco en muchos de los nacionales, aunque los precios sean realmente competitivos. Como ejemplo, se puede encontrar todo un moscatel como el Molino Real por 35€, cuando nosotros lo compramos en diciembre del 2003 por 36€ y “aun así” –nos dijo Xoán- “no lo vendo.”
Seguimos un rato más disfrutando de la compañía de Xoán. Nos habló ampliamente sobre los emergentes vinos gallegos. Nos explicó como había aumentado la producción de uva de forma espectacular en los últimos años (vean los datos de producción de la D.O. Rias Baixas) y que, por fin, últimamente se ha empezado a trabajar seriamente y de forma más generalizada por la calidad.

Restaurante Pepe Vieira
Plza. Constitución, 2. 36960 Sanxenxo (Pontevedra).
Tel: 986 691 749.