Pero hoy no os escribo para contaros por qué habíamos desaparecido, sino para adelantaros que pronto volveremos.

No queríamos comunicar nada hasta que tuviésemos todo listo, pero después de los mails y mensajes en el blog animándonos a seguir, he querido adelantar que Pintarminiaturas renacerá de sus cenizas completamente renovado y reinventado.

Os pego aquí mismo la contestación que le dí a Miquel a su pregunta de por qué habíamos dejado de publicar :

Hola Miquel !

mil gracias por tu comentario y tu apoyo.

Pintarminiaturas empezó con la idea de difundir el hobby del pintado de miniaturas y sobre todo con convertirse en un lugar de aprendizaje tanto para los no iniciados como para los más expertos.

La verdad es que pasados unos meses del lanzamiento, entramos en una época bastante complicada profesionalmente (no por mala, sino por cantidad de trabajo). Nos era imposible sacar tiempo para escribir artículos de suficiente calidad y el blog se fué apagando poco a poco.

Hace unos 6 meses nos decidimos a retomar el proyecto y a hacerlo de verdad. Pero veníamos con muchas ideas nuevas y con un concepto totalmente distinto a lo que habíamos hecho. La publicación periódica en formato blog se nos quedaba pequeña para lo que queríamos conseguir, así que empezamos a trabajar en un proyecto totalmente renovado.

No os podemos decir cuándo volveremos exáctamente. Pero sí, que llevamos varios meses trabajando en una nueva web en la que nó sólo habrá tutoriales sino mucho más.

Es más que probable que en cuanto tengamos listo una primera beta, anunciemos un programa de beta-testing para nuestros más fieles y pacientes lectores.Así que estad atentos. No nos borréis de vuestros lectores de RSS (qué es gratis hombre !! :P).

Pronto tendréis noticias nuestras y muchas novedades. Estamos seguros que no os defraudarán.
Un saludo a todos y gracias por los numerosos mensajes de apoyo que nos habéis enviado

Hasta pronto !!

Os aseguramos que nadie más que nosotros tiene ganas de volver. Y os aseguramos que habrá valido la pena la espera.

No habíamos empezado a crecer, y sois muy pocos los que nos leéis. Pero el apoyo recibido hace que valga la pena todos estos meses de trabajo.
Pronto tendréis noticias de nosotros !!

Un saludo !!!

¿ Qué pasa si mi Carnifex Tiránido es útil contra marines con una determinada configuración, pero sería mejor con otra para luchar contra Tau ? ¿ O si hoy quiero equipar mi Dreadnought con un cañón de fusión, y mañana con un cañón de plasma ?
Hasta ahora, la única opción era tener mucho dinero y comprarnos varias miniaturas y configurarlas según nos interese, o directamente tener una y no poder representar fielmente lo que estamos desplegando.

En éste tutorial vamos a ver cómo modificar un Dreadnought MKIV de Forgeworld usando imanes para conseguir que su arma derecha sea intercambiable.

¿ Dónde conseguir imanes para la conversión ?

Imagino que habrá muchas tiendas en todo el país que vendan este tipo de imanes tan pequeños, pero las desconozco totalmente. Nosotros hemos comprado los nuestros en una tienda on-line alemana llamada supermagnete, especializada totalmente en imanes. Los precios son bastante buenos, y los gastos de envío a España bastante asequibles.
Para ésta conversión hemos utilizado imanes en forma de disco de 3mm de diametro y 1mm de grosor.

Preparando la superficie de contacto

1-2mm de grosor

Nuestro Dreadnought viene de fabrica con un saliente cilíndrico para facilitar el encaje y pegado a la pieza del arma. Lo primero que vamos a hacer es cortar éste cilindro, respetando los últimos 1-2 milímetros. Nosotros hemos utilizado unas tenacillas de modelismo para cortar y un cutter para rematar. Estos últimos milímetros nos serviran para que el brazo encaje en el cuerpo cuando esté sujeto por los imanes, y no se mueva de su posición natural. Recordemos que el iman simplemente fijará ambas piezas, y necesitamos algo que las mantenga en su sitio.

Abriendo hueco para colocar la primera pieza

Lo siguiente que hemos hecho es abrir un pequeño agujero en el cuerpo de nuestro dreadnought para alojar el primero de los imanes. Para ello usamos un taladro manual, y una broca que sea del mismo diámetro que los imanes, o ligeramente superior.

Rellenamos con masilla verde e incrustamos el iman

Una vez tenemos hecho el agujero en el cuerpo, sólo queda rellenar con masilla verde e incrustar el iman en la masilla. Es aconsejable poner un poquito de superglue (cianocrilato) entre la masilla y el iman. La mezcla de masilla verde y superglue hará que el imane se fije mucho mejor.
Una vez incrustado el iman, es muy importante tener claro qué lado de cada disco corresponde a uno de los dos polos magnéticos, ya que si colocamos los imanes invertidos, conseguiremos que se repelan en vez de atraerse, que es lo que queremos

Nosotros hemos marcado con un rotulador permanente las caras del mismo polo, tanto en el iman que hemos incrustado en el cuerpo, como en el tubo de imanes del que vamos a extraer para el arma.

Imantar el arma

En éste caso, las armas de dreadnought vienen con un agujero de un diametro mucho mayor que nuestros imanes. Esto nos facilita el trabajo, ya que no tendremos que volver a taladrar, sino que simplemente usaremos un poco más de masilla para fijar bien el iman.
Si hemos marcado correctamente la polaridad en los discos, deberíamos incrustar el disco del arma con la cara marcada hacia dentro. De manera que la cara que queda expuesta no estaría marcada, y sería la cara de contacto con el iman del cuerpo.

Imantando las armas

Una vez hecho ésto, simplemente tenemos que esperar unas horas a que la masilla solidifique totalmente. No intentes probar a encajarlos antes de que la masilla haya solidificado, ya que la atracción de los imanes será suficiente como para que al quitar nuevamente el brazo, los dos imanes se queden pegados y estropeen todo el trabajo.

Dreadnought con armas intercambiables

Os dejamos con un pequeño videotutorial de todo el proceso para que se vea un poquito más claro.

Esperamos que os haya parecido interesante.
Un saludo !

Veremos las técnicas más básicas y accesibles para cualquiera que no haya pintado una miniatura nunca, como el pincel seco o los degradados simples; así como los principios básicos para pintar miniaturas, como cuánto diluir la pintura, y las herramientas básicas necesarias.

Herramientas básicas

Como herramientas básicas en éste tutorial vamos a utilizar :
-Dos recipientes con agua para limpiar nuestros pinceles (uno para pinturas metalizadas y otro para el resto de pinturas)
-Papel de cocina o papel higiénico para limpiar y secar nuestros pinceles
-Pincel calibre 1 ó standard de games Workshop
-Pincel seco pequeño
-Superficie lisa, impermeable que nos sirva de paleta (una paleta de pintura, metacrilato, cristal, un azulejo, etc..). Importante que esté bien limpia de polvo.

Y por descontado, pinturas acrílicas. Tenéis una amplia gama de colores y marcas de pinturas acrílicas para miniaturas, como las de Games Workshop, Vallejo o Andrea.
Muchas veces la elección de la marca depende un poco del gusto personal de cada uno, incluso es buena idea combinar marcas, ya que algunas tienen algunas tonalidades o colores que otras no ofrecen. En un futuro publicaremos algún artículo centrado en las distintas marcas y sus diferencias.

Pinturas usadas en éste tutorial

Diluir la pintura

Diluir bien en agua la pintura es uno de los factores más importantes de un buen pintado y que mayor impacto tiene sobre una miniatura. La misma miniatura, pintada con el mismo esquema de color, por la misma persona y al mismo nivel, puede tener un aspecto final totalmente distinto según se haya usado una pintura bien o mal diluida.
¿Cuánto hay que diluir una pintura?
Pues depende del momento y de qué técnica vayamos a aplicar. Pero lo ideal para pintar normalmente una superficie, es diluir nuestra pintura en agua hasta que alcance una consistencia similar a la de la leche.
Si diluimos demasiado nuestra pintura, no agarrará bien la miniatura y formará gotas sobre la superficie. Y si la pintura está demasiado seca o pastosa, la propia pintura creará una textura rugosa sobre la miniatura, pudiendo llegar hasta eliminar detalles de nuestro modelo.
Para diluir la pintura puedes colocar un poco de pintura con el pincel sobre tu paleta, y luego mojar la punta del pincel en el recipiente con agua, para luego devolverlo a la paleta y removerlo con la pintura. Algunos utilizan un pequeño cuentagotas (lo puedes encontrar fácilmente en cualquier farmacia)

Capa Base - Comenzando a trabajar

Lo primero que vamos a hacer con nuestro recién imprimado (ésta vez de negro) marine espacial, es aplicar una capa base de color. La capa base de una miniatura suele ser el color más predominante. Para éste tutorial hemos elegido pintar nuestro marine espacial con el esquema de color de los Lobos Espaciales, para el que utilizaremos como color base el Shadow Grey de Games Workshop. Como toda la armadura de nuestro marine irá de éste color, daremos una capa por toda la miniatura procurando evitar aquellas partes que vayan de un color totalmente distinto. Si pintamos de gris algo que no va de ese color, no te preocupes. Ya que si vamos a aplicar un color oscuro, lo cubrirá completamente. Y si no, siempre estamos a tiempo de pintar de negro para recuperar la base de la imprimación.

Hombreras

El siguiente paso que vamos a seguir es pintar las hombreras.
Los Lobos Espaciales llevan las hombreras de color amarillo, aunque no un amarillo básico, sino un amarillo con unos tonos marrones. Para conseguir un color así, nosotros hemos hecho una mezcla 1/1 de Sunburst Yellow y Calthan Brown de GW y Fundation de GW respectivamente.
Como al aplicar la capa base, pintamos las hombreras de gris (hubiera ocurrido lo mismo con la imprimación negra), a nuestro nuevo amarillo le costará un poco cubrir por completo la superficie. Por lo que tendremos que aplicar dos capas de nuestra mezcla hasta conseguir que toda la superficie luzca enteramente de amarillo.
Es muy importante que la pintura que estemos dando esté bien diluida, como explicamos anteriormente, ya que si os fijáis la hombrera acabará con 4 capas de pintura (imprimación, gris, amarillo x2). Por lo que si no diluimos bien, llegaremos a apreciar cómo la hombrera gana un poquitito de volumen. Suficiente como para estropear los detalles del borde o para crear una textura rugosa.

Dos capas para que agarre bien el amarillo

Ojos / Visores – Llegamos a una parte delicada

Los ojos de una miniatura son siempre una de las partes más complicadas de pintar, ya que no sólo son pequeños, sino que de nuestro pintado saldrá la expresividad de la cara.
Este es uno de los motivos por los que nos decidimos a elegir a un marine espacial como modelo del primer tutorial, ya que es una de las miniaturas de ese tamaño que más grande tiene los ojos (en éste caso visores), y es mucho más fácil no hacerle perder expresividad.

Para pintar los ojos vamos a seguir un truco, muy sencillo que nos ayudará a pintar ojos y casi cualquier detalle pequeño.
El truco no es otro que pintar de adentro hacia afuera.
Os lo intentaré mostrar en el siguiente gráfico:

Pintar desde adentro hacia afuera

Ésta vez pintaremos los visores con Blood Red de GW. La idea sería pintar todo el ojo de rojo sin preocuparnos mucho por salirnos del borde del visor. Posteriormente perfilar el ojo con Black Chaos (GW) y luego rematar los bordes con el color de la armadura. En éste caso Shadow Grey.

Como toque final, daremos una pequeña pincelada de Skull White (GW) en el frontal del visor para simular un reflejo en el cristal.

Detalles y ornamentos

Detalles y Ornamentos

Lo siguiente que vamos a pintar son los ornamentos y pequeños detalles. Utilizaremos Boltgun Metal (GW) para pintar todos los metalizados. Para el sello de pureza de la pierna, utilizaremos Bleached Bone (GW) para pintar el papel , y Blood Red para el lacre.

Terreno de la peana – Descubriendo el Pincel Seco

Para pintar el terreno de nuestra peana vamos a utilizar una técnica que desde siempre ha dado mucho que hablar: el Pincel Seco.
El Pincel Seco es una técnica ideal para algunos casos, muy sencilla de aplicar, muy rápida, y muy socorrida, pero con algunas pegas que la hacen una técnica sólo recomendable para casos puntuales.

Pincel Seco

Para aplicar ésta técnica, podemos usar cualquier pincel (preferiblemente viejo), aunque se venden pinceles destinados específicamente al uso de éstas técnicas. El motivo no es otro que ésta técnica destroza las cerdas de nuestro pincel, y si usamos un pincel normal acabaremos con él en muy poco tiempo. Los pinceles específicos para el pincel seco son mucho más resistentes y la disposición de sus cerdas es diferente (tienen forma más cilíndrica con el final más recto y no puntiagudo como el de otros pinceles) para facilitar su aplicación.

Lo primero que haremos es mojar sólo la punta de nuestro pincel en la pintura que vayamos a aplicar. Es muy importante que el pincel esté completamente seco a la hora de cargarlo de pintura. Una vez cargado de pintura, limpiaremos la punta en un trapo o en un papel. Cuando nuestro pincel parezca que ya casi no pinta, lo usaremos de forma perpendicular a la superficie que queramos pintar, y daremos muchas pasadas aplicando un pelín de fuerza.

Esta técnica se basa en que, al estar el pincel casi descargado, la pintura que depositemos se quedará únicamente en las zonas de más relieve. Por éste motivo es ideal para pintar rápidamente terrenos.

Este marine lo situaremos en un terreno de piedras negras, por lo que podemos aprovechar el color negro de la imprimación como base para el terreno, e iluminar en gris y blanco.
Para esto aplicaremos una capa de pincel seco Codex Grey (GW) sobre la imprimación negra , y posteriormente otra capa de pincel seco Skull White (GW).

Iluminación – Degradados por capas

Mezcla para el degradado

Como último paso, vamos a aplicar unas pequeñas luces a nuestra miniatura. Para iluminar zonas ya pintadas y conseguir un efecto mucho más suave, vamos a practicar los degradados por capas.

Como de momento estamos viendo técnicas básicas, vamos a iluminar nuestra miniatura sin tener en cuenta ningún tipo de reglas ni puntos de luz. Por lo que físicamente, los puntos de iluminación de nuestra miniatura serán un poco incoherentes. Pero darán un aspecto mucho más resultón a nuestra miniatura.

Iluminaremos casi cualquier borde de la armadura de nuestro marine utilizando un color más claro que el de nuestra armadura pero de la misma tonalidad. Hemos elegido Spaces Wolves Grey (GW). Si aplicásemos directamente los bordes de éste color, el contraste entre las iluminaciones y la armadura serían muy bruscas. Es por eso que usaremos un degradado por capas para suavizar este contraste.

Iluminaciones con degradados por capas

Un degradado no es otra cosa que una progresión entre un color inicial y otro final. Un degradado por capas consiste en aplicar capas de colores intermedios hasta llegar al color final, sin llegar a fundir un color con otro.

Para degradar el Shadow Grey hacia un Space Wolves Grey buscaremos un color intermedio que nos sirva para crear una capa entre el color de la armadura y la iluminación.
El color intermedio lo conseguimos realizando una mezcla 1/1 de ambos colores.

Primero pintaremos todos los bordes de las placas de la armadura con nuestra nueva mezcla y posteriormente pintaremos unas líneas mucho más finas de Space Wolves Grey.

Algunos Trucos y consejos

Con mucho amor

Hace ya unos años, cuando empezaba a pintar miniaturas un poco más en serio, siempre me quedaba fascinado con las miniaturas de mi amigo Nono. Cuando me acercaba y le preguntaba: Oye tío !, cómo has hecho eso? Cómo has pintado esto? …
Siempre me respondía en broma: ¡ Con mucho amor !
Se me quedó grabada esa frase y siempre la recordaré, porque con el paso del tiempo me fuí dando cuenta que aquello tenía mucho más de consejo que de broma.
Y es que muchas veces, el hacer las cosas con cariño y cuidar los pequeños detalles hacen que el resultado final sea totalmente distinto. Dedicadle el tiempo que necesitéis, que la velocidad pintando ya vendrá con el tiempo…
A veces nos damos cuenta de que al pintar nos hemos salido un poco de la zona y hemos manchado otra, pero como es muy pequeño, no lo corregimos. Muchos pequeños detalles de éste tipo sin corregir hacen que el aspecto final sea mucho más sucio, y cuidar éstos pequeños detalles puede marcar la diferencia.

Pinceles de detalle sólo cuando sea necesario

Existe una gama enorme de tamaños de pinceles. Games Workshop tiene unos 7 distintos, pero si os vais a una tienda de arte encontraréis pinceles de todas las formas y calibres imaginables.

Nuestro consejo es que os acostumbréis a usar un pincel estándar para todo, y sólo empleemos pinceles especiales para zonas específicas de una miniatura. Si hacéis esto, forzareis el desarrollo de la habilidad al utilizar un pincel, y si os acostumbráis a usar un pincel estándar, cuando en un momento determinados uséis uno de detalle tendréis mucha más precisión y soltura.

Cuando compramos una miniatura, no llega a nuestras manos en el estado idóneo para su imprimación y pintado. Sino que llega desmontada en piezas ó en matrices de plástico, y con pequeñas imperfecciones o trozos sobrantes. Si queremos obtener el mejor resultado, y que nuestra miniatura luzca de verdad, dedicarle un rato a prepararla será algo totalmente imprescindible.

Tipos de miniaturas
Para la preparación de una miniatura, vamos a tener en cuenta tres tipos de materiales en los que puede venir fabricada nuestra miniatura:
Plástico:  Son muy comunes en la fabricación de miniaturas para wargames, sobre todo aquellas que se necesiten muchas unidades.
Desde nuestro punto de vista, son el mejor material de fabricación para miniaturas de wargames, ya que facilitan mucho la adherencia de la imprimación, y son muy resistentes a golpes. Es bastante complicado ver una miniatura de plástico desconchada  por golpes recibidos mientras jugamos. Además son muy ligeras. Suelen venderse en matrices de plástico que contienen todas las partes que componen nuestras miniaturas. Normalmente suelen venir muy limpias
Metal Blanco: Comúnmente llamadas “de plomo” (debido a que originariamente se fundían en plomo), están fabricadas con una aleación de metales blancos.
Son las más comunes, y se utiliza tanto para la fabricación de miniaturas para wargames, como para histórico o cualquier otra miniatura de exposición.
Suelen venir con muchas más imperfecciones y sobrantes que las de plástico, y casi siempre (por no decir siempre), requieren una limpieza exhaustiva.
Resina: Las miniaturas de resina son también usadas por algunas marcas para la fabricación de miniaturas, y su principal ventaja es la calidad del detalle que se puede conseguir con éste material (muy superior al metal y al plástico). Su principal desventaja es que son bastante frágiles, y aunque se suelen usar también en wargames, si no las tratamos con cuidado podemos llegar a romper alguna de sus partes.

Desmontar y Limpiar

Tenacillas para plástico

Las miniaturas de metal, normalmente no han de ser desmontadas de ningún lado, ya que sus piezas suelen venir sueltas en su embalaje. No es así con las miniaturas de plástico o resina, que pueden venir montadas en una matriz de plástico.
Para desmontar las piezas de la matriz, podemos usar cualquier objeto cortante, como cuchillas de modelismo o cutters (que encontraremos en cualquier papelería), pero nosotros te recomendamos seriamente que te hagas con unas tenacillas de modelismo. En cualquier tienda de maquetería las encontrarás fácilmente, y si eres de los de Warhammer (como nosotros :P), Games Workshop vende unas tenacillas bastante buenas.  Te recomendamos tenacillas porque son mucho más precisas que una cuchilla a la hora de desmontar, y así evitarás que se te vaya la mano y cortes algo más que la matriz y destroces la miniatura.
Una vez con todas las partes separadas, comienza el trabajo de limpieza.
Debido a que las miniaturas se fabrican utilizando moldes, las miniaturas (sobre todo de metal y resina) suelen venir con pequeños trozos de material sobrante. Los dos más comunes son:

Lineas de Molde y Rebabas

- Líneas de molde: Muchas miniaturas son fabricadas de dos veces, utilizando dos moldes para luego unir las dos piezas resultantes. Es muy común que toda la parte frontal de una miniatura se haga en un molde, y toda la parte trasera en otro, para luego unirlas. Es precisamente este proceso de unión, donde puede ocurrir que los moldes se desplacen un poco y no queden perfectamente alineados, o que un poco de material se derrame entre las juntas de ambos moldes y formen una pequeña “aleta” en un borde de la miniatura.
- Rebabas: Los moldes también suelen tener unos pequeños conductos por donde se deja escapar un pequeño hilo de metal o resina. Estos conductos están hechos para que salga el aire del material fundido para evitar burbujas que estropeen la miniatura. Fijaros bien a la hora de identificar estas pequeñas rebabas en forma de hilos, ya que es común confundirlos con partes de la miniatura como pelo u ornamentos.

Si nuestra miniatura es de plástico o resina, otro tipo de imperfecciones que quedarán serán las del corte que habremos hecho para separarlas de la matriz.
Limpiar éstas imperfecciones no tiene más ciencia que eliminarlas con cuidado utilizando un cutter o una cuchilla de modelismo. También se puede usar limas, que son muy útiles a la hora de borrar esas molestas líneas de molde sin correr el riesgo de cortar en exceso con una cuchilla.

Pulir
Muchos pintores suelen pulir sus miniaturas de metal con lana de acero. Para los que no la conozcan, la lana de acero es algo parecido a un estropajo metálico pero mucho más fino, y se puede encontrar fácil en tiendas de arte, restauración de antigüedades y ferreterías.
Puliendo la miniatura hasta que su color se oscurezca un poco, conseguiremos mejorar la adherencia de la capa de imprimación.
Es un proceso laborioso y no imprescindible, aunque sí que recomendable.

Lavado
Una vez desmontada y limpia la miniatura, podemos proceder a lavarla.
En el proceso de fabricación, los moldes se recubren con una película de cera o aceites, para evitar que la miniatura se pegue al molde. Es muy recomendable lavar las miniaturas con agua tibia y jabón (si es neutro mejor, para no agredir los materiales) para eliminar ésta película protectora.
Las miniaturas de resina, pueden venir con una película de un tipo de aceite que no se va fácilmente con jabón y agua tibia. Nosotros hemos probado a limpiarlas con alcohol isopropilico (alcohol de quemar), y el resultado ha sido bastante satisfactorio. No deja de ser un alcohol, y es agresivo con la resina, por lo que no recomendamos dejarlo sumergido en alcohol isopropilico durante un rato, ya que podríamos dañar los detalles de la miniatura. Pero te recomendamos usar un cepillo de dientes viejo, empaparlo en alcohol isopropilico y frotar suavemente la miniatura.

Montar nuestra miniatura
Ya solo nos queda montar la miniatura con todas sus piezas, para lo que usaremos algún adhesivo fuerte.
Existen pegamentos específicos para plástico, que suelen ser bastante asequibles de precio,  y  eficaces con el plástico, pero son inútiles con el metal.
La opción todoterreno es el cianocrilato (superglue), que es igual de eficaz para cualquier tipo de material. Es un poco más caro, y existe el riesgo de pegarnos los dedos al manipular el cianocrilato, además de los vapores que emana (no muy recomendable si el que va a montar la miniatura es un niño). Pero si somos cuidadosos, suele ser la mejor opción.

Algunos Trucos

Pernar las piezas
El pernado consiste en situar una pequeña pieza  metálica en forma de perno, entre las dos piezas para aumentar su fijación.
Para este proceso necesitamos un taladro manual con el que agujerear ambas piezas (en cualquier tienda de maquetería  lo encontraréis). Una buena forma de crear un perno es cortar un pequeño trozo de clip (de los que usamos para sujetar papeles).
Taladramos dos pequeños agujeros en ambas piezas, de manera que coincidan al enfrentarlos, y las fijamos con superglue con el perno introducido en los agujeros.
Si alguna vez tenéis que montar una miniatura grande de metal, como un dragón de Warhammer Fantasy, pernar las piezas se vuelve algo casi imprescindible.

La imprimación es uno de los procesos más importantes a la hora de preparar la miniatura para su pintado, y consiste en la aplicación de una capa de pintura uniforme sobre toda la miniatura.
Ésta capa de pintura servirá para un doble propósito:
- Facilitar el pintado: La capa de imprimación nos proporciona una superficie mucho más aderente que el metal o plastico del que esté hecho la miniatura. Con esto será posible aplicar cualquier pintura tan diluida en agua como queramos.
- Proteger la pintura: La imprimación además proporciona una sujeción adicional de la pintura a la miniatura, que nos protegerá un poco más de los desconches (sobre todo en miniaturas de metal)

Tipos de Imprimación

Hay varias formas de aplicar una capa de imprimación, y algunas de ellas son más recomendables que otras según la finalidad que le vayamos a dar a nuestra miniatura.
Imprimación a Pincel: Consiste simplemente en aplicar una capa base de pintura a toda la miniatura utilizando un pincel. El proceso es bastante laborioso pero nos permitirá dar una capa de imprimación sin que se nos escape ningún recobeco de la miniatura.
Imprimación con Spray : Es la más rápida, cómoda, y habitual entre los pintores de miniaturas de wargames. Con unas cuantas ráfagas de pulverización, tendremos imprimada nuestra miniatura con una capa muy uniforme, y si tenemos en cuenta todos los ángulos posible, conseguiremos que incluso los recobecos más escondidos queden bien imprimados. Además, podremos colocar unas cuantas miniaturas y aprovechar cada ráfaga para imprimar varias del tirón, y ahorrar un poco de pintura, que nunca viene mal. Es por eso que el spray es siempre la opción más recomendable para la mayoría de los casos. En cualquier tienda de miniaturas encontrarás botes de spray de imprimación en varios colores.
Imprimación con Masilla: Algunos pintores más experimentados utilizan masillas como el Putty (diluidas en acetona) como componente para imprimar. Ésta técnica es también bastante laboriosa y requiere un conocimiento más avanzado, pero se consiguen resultados muy buenos. La aplicación de éstas masillas diluidas proporciona unas capas de imprimación mucho más finas, ideales para preservar hasta el más mínimo detalle de la miniatura. Además sellará todas los microporos que aparecen en las miniaturas de metal, por lo que las superficies serán mucho más uniformes. En contrapartida, no proporcionan la misma sujerción a la miniatura, por lo que es más fácil que se produzcan desconches. Esto hace ésta técnica sólo recomendable para miniaturas de exposición y nunca para miniaturas de juego.
De cualquier manera, si lo que buscáis es una imprimación para miniaturas de juego,  lo que os recomendamos desde aquí es utilizar siempre pinturas específicas de imprimación, ya sea en spray o en pincel. Ya que por su composición, éstas están realmente diseñadas para mejorar la aderencia de la pintura y sujeción con la miniatura.

Imprimación en Spray – Uso, Colores y diferencias

Imprimación Blanca, Gris y Negra

Los spray de imprimación son casi siempre la opción más recomendable, pero hay que tener cuidado cuando los usamos, porque si no somos cuidadosos podemos estropear muchos detalles de la miniatura.
Cuando usamos nuestro spray de imprimación debemos lanzar ráfagas cortas de pintura de entre 1 y 2 segundos de duración, a una distancia de unos 20-30cm, y procurar no lanzar muchas ráfagas a la misma zona hasta que las primeras se hayan secado. Lo ideal es mover el angulo de pulverización continuamente y después de haber lanzado unas pocas, esperar a que se sequen y comprobar qué partes de la miniatura no se han imprimado bien.
Algunas miniaturas tienen detalles extremadamente pequeños, que una capa de imprimación demasiado gruesa los haría desaparecer.
Para imprimar se suele usar uno de los 3 colores habituales: blanco, negro y gris. La tonalidad de los colores finales variará según qué colores usemos.
Blanco: La imprimación Blanca es útil cuando queremos pintar una miniatura con colores muy vivos, ya que potenciará la luminosidad de los colores.
Negro: La imprimación Negra apaga un poco más los colores, pero es ideal cuando queremos dar un aspecto más oscuro a la miniatura. Los colores finales se verán más apagados, pero será perfecto para ambientes góticos, escenas de guerra, o ambientaciones de noche.
Gris: Con la imprimación gris se consigue un efecto mucho más neutro. Los colores no se ven tan afectados como con el blanco o negro, y nos permitirá controlar más fácilmente la intensidad de los colores. Además, proporciona un aspecto más claro a la miniatura recién imprimada, resaltando los detalles y siendo más sensible a la luz de la habitación en la que estemos. Será más sencillo identificar las zonas de sombra o iluminación de la miniatura.

Algunos Trucos

Lugar de Imprimación

Caja de Imprimación

Si sueles imprimar con spray, te habrás dado cuenta de que la pintura al final no solo cae en la miniatura, sino que un pequeño velo de pintura empieza a ser notable en los alrededores de tu zona de imprimación. Está claro que el suelo se pintará, y lo puedes cubrir con periodicos viejos o algo así. Pero la pintura vaporizada no se va rapidamente al suelo, sino que mucha se queda en suspensión, y va cayendo lentamente. Por eso nosotros te recomendamos que te hagas con una caja de cartón cualquiera y metas tus miniaturas en ella para imprimarlas. De ésta manera, parte de la pintura que queda en suspensión se quedará en las paredes de la caja. Si no tienes un taller propio o un garaje donde ensuciar no sea un problema, tu madre o tu mujer te lo agradecerán

Spray Blanco Games Workshop
Si habéis usado alguna vez el spray blanco de Games Workshop os habréis dado cuenta que a veces crea capas rugosas que nos pueden estropear totalmente la miniatura (y no se a vosotros, pero a mi me pone de los nervios …). Esto es debido a que, por su composición, la pintura blanca de Games Workshop es más propensa a secarse rápidamente. Esto hace que, sobre todo en ambientes secos y calurosos,  parte de la pintura pulverizada se seque antes de llegar a tocar la miniatura. Lo que hace aparecer “granitos” en la superficie.
Un truco para minimizar éste efecto, es colocar el spray de imprimación en la nevera unos 30min antes de usarlo. Con esto conseguiremos que la pintura pulverizada esté a una temperatura inferior a lo normal, y tarde un poquito más en secarse. Suficiente como para minimizar o evitar este tan odiado efecto.

Decapar una Imprimación
Si por algún motivo necesitamos quitarle una capa de imprimación a una miniatura ya imprimada, el alcohol es muy eficaz. Podéis usar tanto alcohol etílico de farmacias, como alcohol isopropílico (isopropanol,2-propanol, propan-2-ol), que lo contienen muchos de los alcoholes inflamables que se venden para quemar.

Peanas  antes de imprimar
Un truco para mejorar la sujeción de los terrenos que añadamos a las peanas de nuestra miniatura, es imprimarla con el terreno ya creado, pegado y seco sobre la peana.

Luces con imprimación
Algunos pintores más experimentados, que buscan una recreación mucho más fiel de las luces y sombras que se generan sobre la figura, utilizan la combinación de dos sprays de distinto color para marcar una guía de luces y sombras.
Para utilizar ésta técnica, simplemente imprima tu miniatura con un color oscuro (gris o negro). Una vez seca, elije un punto desde donde quieras que incida la luz a tu miniatura. Sitúate en ese punto con un spray de imprimación de color claro (blanco o gris), y lanza una o dos ráfagas, pero ésta vez a una distancia un poco máyor (unos 30-40cm), para que la pulverización sea un poco menos intensa.
El resultado será una guía que te mostrará claramente dónde está incidiendo la luz, y las zonas que tienes que marcar con luces o sombras.

Después de unos cuantos años en el mundo de los wargames y las miniaturas, de haber aprendido trucos de algunos de los mejores, de haber pintado cientos de miniaturas, y de comprobar cómo técnicas y efectos que parecían fuera de nuestro alcance, ahora parecen asequibles o incluso sencillas; llegamos siempre a la misma conclusión :

Pintar miniaturas es más fácil de lo que parece

Con ésa idea en la cabeza nace ésta web. Con la intención de allanar un poco el caminio a los que están empezando, y servir de biblioteca de tutoriales y técnicas para aquellos que ya saben un poco más.
Nuestra intención es la de llenar ésta casa de documentación, tutoriales, trucos, guías,… en definitiva, cualquier tipo de material didáctico relacionado con la pintura de miniaturas y la escenografía.
No somos de esos pintores que deslumbran con sus increibles obras de arte, ni grandes expertos en la teoría del color. Pero estamos seguros que nuestra humilde experiencia adquirida a lo largo de éstos años, puede servir de mucho a todos aquellos que están empezando, a los que ya tienen más experiencia, y ¿por qué no? a los que ya se manejan sólos en éste mundo de pinceles. Y quién sabe… quizás algún día podamos contar con algún crack en el equipo, que pueda compartir su más experto conocimiento.

Esperamos que PintarMiniaturas.com te sea útil y divertido. Esperamos todas vuestros comentarios, consejos y críticas, así que no dudéis en escribirnos.

Un saludo a todos !

PintarMiniaturas.com