Arrecife, la capitale de Lanzarote. Nous n’y ferons que quelques passages furtifs pour le cybercafé (peut-être le seul de l’ile ?), préférant les autres sites et villages plus sauvages. Je me souviens surtout d’un centre ville bourré de sens uniques s’accordant très mal avec mon sens de l’orientation !
Une info utile à ceux qui pourraient s’y rendre, « Carretera de circunvalación », en gros c’est le périphérique qui contourne la ville. Donc panneau à suivre pour sortir de la ville, sans cette info on peut y rester prisonnier pendant des heures ! (voir des jours si on cherche à sortir vers l’Est !)

Ceci-dit à pied, la ville est agréable.

 

On dit qu’il s’agit des plus belles plages de l’île. Je n’en ai pas fait le tour, mais c’est vrai que c’est pas mal quand même. Et pour ceux que la bronzette rebute, on peut faire une petite balade sur le haut des falaises jusqu’à la pointe en direction de l’île de Fuerteventura, visible juste en face.

 

Timanfaya et la montaña del fuego, la montagne de feu, est au milieu d’un parc naturel de volcans. La mer d’un côté, les champs de lave de l’autre. Depuis la Geria, on peut d’ailleurs aller se promener au milieu de ces champs de lave, en faisant attention tout de même aux fissures, l’ambiance vaut le détour.

A Timanfaya, l’accès est par contre contrôlé (et payant). Un restaurant au four à chaleur volcanique naturelle accueille les touristes. Quelques guides montrent avec fierté qu’en piquant une fourche de pailles sous le sol, la chaleur est telle que l’embrasement est immédiat. L’autre astuce destinée à épater le touriste consiste à verser un saut d’eau dans une petite cheminée, qui 2 secondes plus tard recrache le tout en un jet puissant de vapeur d’eau. C’est évidemment l’attraction la plus appréciée ! Pour ma part, j’ai un peu de mal avec ces encadrements formatés pour les « queuleuleux » de groupes, et j’étais même réticent à faire le tour en car sur la « route du feu ». Et bien j’aurais eu tord de rester buté. Si l’on fait abstraction de la musique pompeuse sensée appuyer le côté dramatique du chaos naturel traversé par la route, il faut admettre que les paysages sont fabuleux, et certaines dunes de cendres semblent si fragiles que je comprends que l’encadrement par bus soit devenu incontournable. Il existe un chemin aménagé au milieu de ces dunes, et j’aurais adoré l’emprunter, mais le seul moyen offert étant assis sur des duos de chaises fixées sur chameaux en file de petits trains touristiques, le cliché était trop fort pour moi. Je compenserai par mon imagination.

 

Installé sur une terrasse d’un petit restaurant en bord de mer du village de Famara, il n’y aura que ce terrible assortiment de poissons grillés qui parviendra à détourner mon regard de cette île fantomatique qui émerge des eaux dans un florilège de dessins ocres.  Il s’agit en fait de trois îles, formant l’archipel de Chinijo.

Plus haut, pour être précis sur le point culminant de Lanzarote, El Mirador. La vue sur l’archipel est à couper le souffle. Le site a été aménagé par César Manrique comme la presque totalité des sites d’accueils touristiques de l’ile. Et c’est donc par une salle à l’aménagement caractéristique des créations de l’artiste (fusion de l’art et de la nature)  que l’on passe avant d’atteindre la terrasse du belvédère.

 

La Geria, ou comment cultiver des vignes sur un champ de lave …

On regarde d’où vient le vent, heureusement il souffle à peu près toujours dans le même sens aux Canaries. La contre partie, c’est qu’il est plutôt violent. Mais c’est grâce à ces vents, les alizés, que ce petit bout de terre volcanique possède un climat tempéré  toute l’année . Donc on construit un muret de pierres côté vent pour protéger le cep des attaques venteuses et parfois sableuses en provenance du Sahara, on creuse un entonnoir dans la cendre pour canaliser l’humidité, et on plante un pied de vigne au mileu. Le sol noir de cendres et de graviers volcaniques, plus fertile qu’il n’y parait, fait le reste.

 

De passage cet été à Rocamadour, petite visite de cet impressionnant village perché et de l’église, étape du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Notre dame de Rocamadour est connue pour les miracles de la Vierge Noire dont la cloche retentissait pour annoncer le sauvetage de marins. De nombreuses plaques de marbres gravées rendent d’ailleurs hommage à ces sauvetages, il y a même des maquettes de bateaux dans l’église, déposées en reconnaissance de marins.

 

Enfin une journée de week-end d’automne où le soleil est de la partie ! L’occasion d’une balade cet après-midi jusqu’au lac du vieux pigeonnier, en longeant la rivière du Touch en bas de chez moi.

PS : Ne cherchez pas de pigeonnier sur les photos, soit je ne l’ai jamais trouvé, soit il n’y en a plus !

 

Début septembre, une belle journée pour un bivouac en montagne. Je pars donc en fin d’après-midi en direction de la station de ski de Formiguères sur l’altiplano du Capcir dans les Pyrénées Orientales, d’où je prendrai le sentier en direction des lacs Camporells que je ne connais pas.

La montée se fait vite, et j’arrive en vue des lacs sur le sommet de la sierra de Mauri, à 2400m. Un endroit idéalement exposé pour le spectacle du lever de soleil, plein ouest du massif des pics Péric et des lacs Camporells. Il est 18h, un vent puissant et glacial s’est mis à souffler depuis que j’ai atteint la crête, je cherche donc un coin pas trop bancal où planter la tente pour me mettre à l’abris. Le vent ne faiblira pas de toute la nuit. Heureusement, lorsque le réveil sonne une demi-heure avant que le soleil ne se lève, plus un souffle. Le spectacle fait vite oublier la mauvaise nuit, la montagne est éclairée par la pleine lune et les lueurs naissantes de l’est. La vue s’ouvre jusqu’au Golfe du lion, et même me semble apercevoir la silhouette du Pic Saint Loup au nord de Montpellier.

Après un tranquille petit déjeuner, je remballe la tente et matériel de bivouac que je cache ensuite au creux d’un petit pin à crochet. Je pars alors léger pour la descente vers les lacs et la montée vers le petit et grand Péric à 2810m.