Il 2009 era un assemblaggio di 3 o 4 vigne, con Sangiovese 85% Ciliegiolo 11% e Grenache (anche detto qui da noi Alicante) 4%, che subito mi aveva colpito per grazia e leggerezza, ma certo che era diverso dai vini del passato. Il colore era, ed e’, molto dimesso, quasi a farlo apposta per marcare il cambio di rotta, l’annata 2009 era stata particolarmente scarica di colore nei Sangiovese (mentre la 2010 e’ gia’ piu’ intensa), il corpo era consistente e mediterraneo, ma mai ingombrante o invadente come succedeva nel passato. Il registro del vino era giocato tutto sulla delicatezza, la purezza delle sensazioni, la scia sapida, e mai il frutto sfacciato, il legno dolce della barrique.

Di basi per “rinforzare” il vino in cantina non mancavano: Sangiovesi piu’ densi e massicci, Alicante (bouschet) scuri come la pece, e volendo, non e’ proibito, del buon Cabernet franc e del Syrah. Ma io ero quasi come fulminato sulla via di Damasco, quei vinoni scuri e concentrati, che pure avevamo fatto in passato mettendocela tutta per fare un vino di alto profilo (e con qualche successo, sia di critica che commerciale), non era la strada piu’ giusta per rappresentare la Maremma. Qui si possono fare vini che siano mediterranei, senza essere marmellatosi; si possono fare vini di Sangiovese che abbiano una precisa espressione diversa dalle zone piu’ interne, senza per forza ricorrere alla densita’ per marcare una differenza che esiste, e che deve esistere.

Parecchia gente non era affatto convinta di queste scelte: la Maremma ha gia’ una sua immagine consolidata (quella di cui si diceva sopra, che non condivido), il Capatosta e’ gia’ un vino conosciuto e di successo, il pubblico, specialmente quello internazionale, si aspetta e richiede vini scuri, muscolari, impattanti.

E’ troppo presto per sapere quali saranno le fortune commerciali del Capatosta 2009, e io sono convinto che andra’ benissimo, pero’ i primi assaggi insieme a persone che conosco e stimo, sia in Italia che all’estero (alla faccia del cliche’ sul “palato internazionale”), e le prime e in qualche misura inaspettate recensioni positive sulla stampa, ci fanno ulteriormente ben sperare.

Con questo vino, per noi e’ cambiato tutto il paradigma dei vini della Maremma, e nulla sara come prima.

Capatosta2009review
capatosta2009review.pdf

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Categoria:	Press review
Licenza:	Freeware
Data:	gennaio 1, 1970

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fonte: tre bicchieri newsletter

Quando l’ho visto, ho fatto un salto sulla sedia.

Ma come, una Denominazione di Origine che secondo il Consorzio di Tutela, e gran parte dei produttori stessi, tiene gli albi chiusi dal 2000 (ovvero, chiusi temporaneamente senza possibilità di impiantare nuove vigne a Morellino), perchè la superfice vitata esistente potrebbe essere già troppa e creare crisi sui mercati, si trova clamorosamente a piazzare ben tre vini tra i primi dieci tra quelli piu’ venduti in GDO in Italia? (tratto dalla Newsletter Tre Bicchieri)

E la chiami crisi? Ma di che diavolo stiamo parlando qui?

Tra oltre 400 denominazioni di origine esistenti in Italia, quella del Morellino rappresenta il 25% dei primi dieci vini venduti, con 2.310.000 bottiglie su 8.726.000. Si d’accordo, è la GDO, dirà qualcuno, ma non ci facciamo illusioni o storie, la maggior parte degli italiani è lì che compra il loro vino quotidiano.

A me sembra una dimostrazione clamorosa che:

• a) Il Morellino è stato e rimane uno dei successi commerciali più importanti d’Italia degli ultimi dieci anni
• b) è assurda la chiusura, temporanea (all’italiana, ovvero da oltre 10 anni, come fossero dei lavori stradali) degli albi, e che anzi, il Morellino deve e può puntare a diventare un vino di successo anche all’estero
• c) invece di giocare di rimessa, i produttori associati nel Consorzio dovrebbero gettare il cuore oltre l’ostacolo ed avere piu’ fiducia in se stessi
• 4) la forza dei numeri e delle statistiche. Si sappia che sono mesi che presso il Consorzio per fare analisi di mercato, elaborare statistiche, e su di esse, i piani promozionali e produttivi. Non il contrario.

Cari colleghi, teste pensanti della politica vitivinicola maremmana, vogliamo aprire il dibattito, oppure continuiamo a raccontarci delle favole?

Un titolo cosi’ era un invito a nozze per me (puro caso, perche’ gli argomenti cambiano ogni volta), ed infatti mi sono molto divertito a preparare questo lavoro (che pubblichero’ quando sara stato valutato dal WSET, tra diverse settimane). Tra i numerosi articoli e testi (almeno una cinquantina) che ho trovato piu’ utili voglio menzionarne principalmente due:

- Authentic Wine, di Jamie Goode and Sam Harrop MW ( University of California Press, 1 edition September 15, 2011) In vendita su Amazon.

Jamie Goode e’ un Dottore di Ricerca (PhD), che si e’ dedicato al vino, spesso cogliendone i risvolti scientifici con laicita’ e apertura mentale, ma che ha sviluppato un attenzione particolare sui vini naturali. Il suo blog Wineanorak (un anorak e’ un nerd, un geek, un fissato) e’ uno dei piu’ seguiti in Inghilterra e nei paesi di lingua inglese. In questo libro, scritto insieme al Master of Wine Sam Harrop (che tra l’altro e’ anche un produttore di vino, fondatore del Domaine Matassa, nel Sud francese), si tocca il cuore delle questioni che riguardano proprio i vini fatti in un certo modo, quelli che noi chiamiamo spesso Vini Naturali, e che loro hanno scelto di chiamare Authentic Wines. Ci sono molte “case histories” di tante aziende che in qualche modo (con tante sfumature diverse) si sono rivolte ad un tipo di viticoltura e vinificazione piu’ naturale. Si affronta, anche da un punto di vista dello stato dell’arte della ricerca, il concetto di Terroir, l’agricoltura biologica e biodinamica, la storia della filossera e le sue implicazioni, e molto di piu’. Lo stile e’ personale e divulgativo, senza per forza la necessita di essere al di sopra delle parti, ma comunque sempre con i piedi per terra e ben ancorato alle evidenze scientifiche, ma senza rigidita’ e con l’apertura anche al lato piu’ esoterico e apparentemente meno scientifico del vino. Una bella lettura, molto ampia, anche geograficamente, con tante storie e tanta ricerca che vengono dal Nuovo Mondo. La vitalita’, anche e sopratutto scientifica, razionale e determinata di queste nuove zone produttive ci viene spesso rappresentata dai riferimenti che  J. Goode fa parlando dell’AWRI – Australian Wine Research Institute, una vera miniera di informazioni e un centro di ricerca modello a livello mondiale. Ma il libro ha le radici nella grande storia della viticoltura europea. Tra i pochi italiani citati spicca Cornelissen, ma si parla molto di Joly, e di tanti altri produttori storici che hanno visioni differenti quando si parla di viticoltura e vinificazioni.

- The Science of Wine, di Jamie Goode. (University of California Press, 6 Dec 2009) Acquistabile tramite Amazon

Ha una storia editoriale un po piu’ complessa, credo che ne esista una versione USA, con questo titolo, e una inglese non ristampata che si chiama The Wine Science. Questo libro precede l’altro. E’ un po’ piu’ didascalico e piu’ in forma ti un trattato con fatti, stato dell’arte, aspetti piu’ dibatutti come l’uso dei solfiti, tecnologie spinte (osmosi inversa, ecc.), biotecnolegie, OGM, ecc.  Si legge anche questo molto bene, e si puo’ imparare un mucchio di cose, con uno sguardo sul passato, presente e futuro, sempre con l’occhio dello scienziato ma anche dell’esperto di vino abituato a bere i grandi vini di territorio.

Quello che mi piace di questi due libri e’ che sono rigorosi dal punto di vista della conoscenza scientifica, ovvero, se c’e’ un affermazione so che non e’ campata in aria o ripresa a pappagallo da un altra fonte senza verificarla. Al tempo stesso sono aperti e possibilisti nei confronti di tutto quello che la scienza ancora non spiega, e provano a dare una spiegazione del perche’ spesso sono i vini meno tecnologici ad essere quelli piu’ “autentici”. Le posizioni non sono mai intransigenti e inamovibili, ma riflettono la vera essenza dell’uomo di scienza, sempre pronto ad arrendersi alle evidenze, anche quando queste vanno contro le posizioni precedentemente assunte.

Una buona lettura, non superficiale ma molto piacevole e scorrevole (in inglese entrambi, che io sappia non esistono traduzioni italiane).

Mentre Super Mario Monti e’ impegnato nelle consultazioni che, forse, porteranno alla formazione di un governo di unita’ nazionale con lo scopo di superare la crisi, il tema delle caste, dei privilegi, delle rendite di posizione di cui e’ imprgnata la societa’ italiana, si pone come uno dei piu’ urgenti e non rimandabili.

Mi trovo in Inghilterra al momento. Ieri in macchina ascoltavo la mia radio preferita: BBC4. Mai come in questi giorni il tema dell’Italia e’ presente nei media inglesi, dove di solito compare raramente, e non per buoni motivi. In queste ultime due settimane la crisi finanziaria e di credibilita’ italiana viene trattata con grande rilievo, non solo per le evidenti e drammatiche implicazioni che un default dell’Italia avrebbe sull’economia mondiale, e Britannica in particolar modo, ma anche per genuino interesse verso le sorti di un Paese, il nostro, che e’ comunque visto con simpatia in Inghilterra (checce’ se ne possa dire, garantisco che e’ vero) e il cui (mal)funzionamento ha da sempre sfidato la logica e il senso comune britannico. La sensazione della fine di un Era e’ evidente, i commentatori vedono gli avvenimenti di queste ore come una possibilita’ per il nostro Paese di rimettersi in carreggiata e intraprendere una strada normale, quantomeno sensata agli occhi di un qualunque osservatore internazionale.

Lungo preambolo per dire che alla radio si osservavano alcune anomalie che ostacolano la crescita nel nostro paese (cresciuto zero in dieci anni): la mancanza di concorrenza nella fornitura di servizi, con tempi medi di allaccio alla rete Enel che sono a livello dei paesi in via di sviluppo (lo so per esperienza personale, ho messo un avvocato per questo), oppure l’incrostazione di benefici, piccoli e grandi, delle varie corporazioni italiane, portando come esempio uno studio del 2006 (non dice di chi) sui taxi di Firenze. Sembra che una licenza valesse € 300.000, e che sia una delle professioni piu’ protette dal libero mercato. E come dargli torto, basta cercare un taxi in ore tarde, in zone non centralissime, anche nelle principali citta italiane, per capire qual’e’ la situazione. In Inghilterra i taxi si trovano sempre e dovunque, anche in campagna, e costano poco (e cosi’, tanto per restare nel nostro ambito, chi va a cena al ristorante scegli di andare in taxi, con un costo modesto, e non rischiare la patente, con controlli e sanzioni piu’ severe che da noi). Il famigerato “proibizionismo”, portato come esempio di una rovina per l’industria del vino e della ristorazione, potrebbe addirittura generare nuove forme di buisiness e di impresa, se ci fosse questa possibilita’ come nei paesi dove la concorrenza e’ ammessa.

Eppure il popolo italiano e’ strano, le libere professioni, che non sono libere affatto perche’ sono piu’ o meno blindate dalla presenza di ordini professionali,  con tariffe minime “imposte” (anche questo nell’obiettivo di Super Mario) non li irritano piu’ di tanto. Quando si parlo’ di liberalizzare i taxi,  molta gente intervistata alle tv sembrava solidarizzare con i tassisti, contro ogni loro evidente interesse di cittadini consumatori.  E’ da chiedersi perche‘. La risposta che io mi sono dato non e’ per nulla incoraggiante: e’ perche’ ci piacciono le caste. O meglio, ci piace o ci piacerebbe appartenere ad una casta, e per questo siamo persino disposti a tollerare quelle degli altri.

Prendiamo il mondo del vino. E’ in edicola oggi il nuovo numero del Corriere Vinicolo, dove si parla del Morellino di Scansano (qui il pezzo). Intervistato da Stefano Tesi, che ha fatto l’articolo (e con il quale mi sono in passato scontrato proprio a proposito degli ordini professionali – quello dei giornalisti per la precisione – per me inutili e dannosi, per lui necessari, ma da riformare), ho espresso la mia opinione favorevole sulla riapertura dell’albo dei vigneti del Morellino, chiusi temporaneamente dall’anno 2001.

Due parole per spiegare la cosa: l’istituzione di una denominazione di origine e il suo funzionamento, sono regolati da un Disciplinare di Produzione, che ha valore di legge una volta approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel disciplinare, oltre alle caratteristiche del vino, della vinificazione, del tipo di uve, ecc., la cosa piu’ importante e’ ovviamente la definizione della zona di produzione, che viene precisamente delimitata. E’ ovvio infatti che la legge, essendo fatta per tutti, deve dare regole generali e non ad personam (vi ricorda qualcosa?), scrupolosamente descrivendo quello che si puo’ e non di puo’ fare, ma non chi lo puo’ fare. E’ un principio che risale alle origini del diritto (la legge e’ uguale per tutti, ecc. ecc.), al quale tutti noi, in principio, non possiamo che aderire con convinzione. In linea di principio quindi, una volta stabilito il perimetro, e tutto il resto che ci vuole per produrre un certo vino DOC o DOCG, chiunque, rispettando queste regole generali, puo’ produrre questo vino. Vi immaginate una legge che dice che solo Mario Rossi o Fabio Bianchi possono fare vino in una DOC, mentre Franco Verdi, sebbene rispetti alla lettera il disciplinare, non puo? Eppure e’ cosi, non di diritto, ma di fatto.

Andatelo a spiegare a Montalcino, o nel Barolo, o a Valdobbiadene, nel Chianti Classico, o, se e’ per questo, a Scansano. Infatti, visto che quando si e’ definito le aree delle denominazioni si andati giu’ un po’ all’ingrosso – vi ricordate quando le potenze coloniali si spartivano l’Africa tirando giu’ i confini con il righello? Una roba simile – invece che stabilire le aree vocate in modo rigoroso ( poche), ed escludere quelle meno vocate ( molte di piu’), una volta raggiunto un potenziale produttivo tale che,  o il vino non si vende piu’, oppure i prezzi calano troppo, basandosi sulla richiesta degli stessi produttori, ovvero di coloro che gia’ sono dentro una denominazione, si chiudono temporaneamente gli albi dei vigneti, impedendo agli altri, quelli che sono fuori, di entrare dentro. Et voila’, la casta della denominazione e’ creata. E siccome in Italia, nulla e’ piu’ permanente del temporaneo, ecco che lo spirito della legge – regole uguali per tutti – e’ aggirato.

La stessa  cosa, piu’ o meno, avviene quando si parla di liberalizzazione (e’ la parola che fa paura) dei diritti di reimpianto dei vigneti (I, II)

Eppure anche qui, ogni volta che ne sento parlare e ne parlo, noto un fenomeno curioso, quasi solo tipico del nostro Paese:, i consumatori, cioe’ quelli che dovrebbero avere interesse affinche’ ci sia piu’ concorrenza,  premiando coloro che producono meglio e a prezzi migliori, spesso e volentieri si schierano a favore a queste norme di protezione, scambiando forse il principio, giusto, di proteggere una denominazione (dalle frodi, dallo scadimento, dallo sfruttamento, ecc.), con quello di proteggere la piccola casta che ne fa parte.

Proteggersi, dal libero mercato, dalla globalizzazione, dal mondo esterno, e’ tutto quello che questa Italia ha tentato di fare in questi ultimi trent’anni. Mettere la testa sotto la sabbia sperando che passi ‘a nuttata. Oggi qualcuno si comincia a svegliare, intuendo che questa nuttata rischia di passare, facendoci ritrovare nella serie B, o piu’ probabilmente nella serie C del mondo. Haven’t we had enough? si domanda Alfonso Cevola nel suo blog, con uno dei post piu’ lucidi, come solo quando la nostra situazione e’ vista dal di fuori appare, sulla necessita’ di aprire un nuovo capitolo, nel vino, e nel nostro modo di stare al mondo.

Recentemente uno dei nostri vini e’ stato acquistato da Majestic: due parole su quest’azienda vanno spese. Majestic e’ la catena di negozi piu’ grande e’ piu’ importante del Regno Unito, con 166 negozi capillarmente localizzati in tutto il territorio (il progetto e’ di arrivare in pochi anni a 300), oltre 250 milioni di sterline di fatturato, in grande ascesa (+25% di profitto l’anno scorso, mentre la maggior parte delle altre catene andavano in amministrazione controllata).  La particolarita’ del “modello Majestic” e’ che l’acquisto deve essere almeno 6 bottiglie, anche miste, ma non di meno. Questo porta alcune conseguenze importanti: lo scontrino medio e’ di 150 sterline, una enormita’. Questo a sua volta significa che il cliente puo’ usufruire di un servizio di consulenza di primissimo ordine (nei negozi sono quasi tutti giovani, laureati e con un “degree” del WSET di almeno “advanced certificate” o “Diploma”), e che la clientela a cui si rivolge e’ composta prevalentemente da “middle class” che richiede dei vini diversi e un servizio diverso da quello che puo’ trovare al supermercato (in UK il 75% del vino viene venduto dai supermercati). Majestic fa delle degustazioni in negozio, offre dei corsi di avvicinamento al vino, ed e’, e qui il motivo del post, molto attiva su internet. Non solo il 25% delle vendite e’ fatto online, ma ogni negozio ha un account su twitter, oltre una pagina sul web individuale.

Visto che sono 166, e che risulterebbe impossibile o poco pratico visitarli tutti, ho voluto come prima cosa mandare un tweet di saluto a tutti quanti, con un follow e una menzione individuale.  La risposta e’ stata la cosa piu’ bella, e in un certo senso inaspettata. Quasi tutti hanno ricambiato il follow, ma moltissimi hanno anche cominciato una conversazione con me, con dei feedback sull’etichetta (che e’ stata creata appositamente per Majestic per il Morellino di Scansano da loro acquistato), sulle vendite, sulle reazioni dei clienti, con richiesti di abbinamenti sui cibi, ecc. Insomma, se comparata con il modello “normale” di vendita di un vino, dove io produttore lo vendo al cliente, spesso in un paese estero, e da allora l’unico modo di sapere come va e’ chiedere all’agente o all’importatore, con risposte, se arrivano, vaghe e approssimative, twitter invece rappresenta un modo estremamente diretto, real time, di interagire con chi il vino lo vende direttamente ogni giorno. Mi consente di sapere, ad appena pochi giorni dall’immissione sul mercato, quali sono le reazioni dei clienti. Mi consente di essere in rapporto diretto con chi sta in negozio, che a sua volta sa di poter contare sulla mia consulenza in caso di domande specifiche, dubbi, o, speriamo non succeda, problemi. Il che, a mio avviso, lo porta a vendere di piu’ questo prodotto, perche’ in qualche modo conosci chi lo ha fatto, e sai che e’ li ad offrirti appoggio in real time.

Naturalmente Majestic, grazie anche ai giovani manager dei negozi e alla sua organizzazione perfetta, lo fa molto bene, ma questo sarebbe ed e’ infatti possibile con chiunque venda i nostri vini, per non parlare poi della possibilita’ di avere commenti dal cliente finale. D’accordo, e’ da molti anni che mettiamo l’email o il sito internet sulle etichette, ma quante persone hanno realmente inviato un email al produttore. In fin dei conti Twitter e’ meno “impegnativo”, piu’ sciolto e informale e piu’ immediato. Per questo io penso che cominceremo ad utilizzarlo sempre di piu’ nei rapporti con i clienti e i consumatori, cominciando con il metterlo su tutte le etichette e sperando che generi una conversazione simile a quella con Majestic.

By the way, ho cambiato il nome del profile, per renderlo piu’ intelleggibile: @mymorellino  [http://twitter.com/mymorellino]

Come quasi tutti sanno, la storia di questo festival inizia 20 anni fa, da un gruppo di appassionati (guidati da Helmuth Köcher, il Presidente). I punti di forza di questo festival secondo me sono sempre stati questi:

• - offerta di qualita’, dovuta al fatto che alla manifestazione si accede solo per invito, dopo aver sottoposto i vini ad assaggio di una commissione
• -posto bellissimo. Tutto l’Alto Adige lo e’, e Merano e il Kursaal sono veramente delle perle.
• -organizzazione sempre all’altezza. Non dico perfetta, perche’ qualche problema sopratutto in passato c’e’ stato, sopratutto per la calca dovuta alla crescita di una manifestazione che non ha potuto mai rinunciare agli spazi del Kursaal, bellissimi e suggestivi, ma forse un po angusti per il tipo di manifestazione che e’ venuta crescendo.
• -si rivolge sopratutto al pubblico degli appassionati. Il Vinitaly dovrebbe essere una fiera per operatori (e’ scritto nell’Art.1 della manifestazione, e forse quest’anno, con i cambiamenti, lo sa di piu’), mentre il MWF e’ la festa del bevitore, del geek, del nerd del vino. Evviva.
• -ha un aura di esclusivita’, accedervi costa parecchio, e c’e’ il discorso dell’invito per i produttori.
• -tutto il c0ntorno di manifestazioni a tema, ormai importanti quanto il tema principale, il vino.
• -importante e qualificata presenza di produttori stranieri

E’ sempre stato un piccolo sacrificio partecipare. In questo periodo ci si vorrebbe rilassare un pochino, appena archiviata la vendemmia. Pero’ sono sempre andato volentieri.  Quest’anno non siamo stati scelti. Quest’anno, in cui i nostri vini hanno a mio avviso fatto un passo avanti gigantesco in termini di espressione del territorio, di eleganza, di valore, prendiamo atto di una cosa che gia’ in qualche modo avevo messo in conto: non tutti sono pronti a fare il passaggio da uno stile maremmano stereotipato e stratificato in venti anni di enologia moderna, di uso spregiudicato del legno, di concentrazione e densita’ piuttosto che leggerezza, bevibilita’, leggibilita’ del territorio.

La resistenza si avverte, in alcuni casi forte, in molti settori della stampa (ma per fortuna per altri e’ il contrario, qui , qui e qui. Insieme alla nostra Antonio Camillo, Poggio Argentiera e’ quest’anno l’azienda piu’ premiata della Maremma, con 4 riconoscimenti ai vini usciti dalle nostre cantine), in settori della commercializzazione, e della vendita al pubblico e della ristorazione. Gli unici che forse sono piu’ pronti di tutti, sono i clienti finali, ai quali finalmente diamo la scelta di bere vini non fatti per il podio, ma per la tavola.

Niente drammi, noi siamo piu’ che mai convinti di essere sulla strada giusta, amiamo questi nostri vini, come forse non ci accadeva da anni, e andremo avanti cosi.

Assunti da me in modo del tutto arbitrario, ma necessario:

-le principali guide dei vini, e i loro premi, considerate sono

• Gambero Rosso – Tre Bicchieri (tot. 376 – 62 in Toscana – 5 in Maremma)
• AIS Bibenda Duemilavini – 5 Grappoli (tot. 436 – 88 in Toscana – 5 in Maremma)
• Guida dei Vini dell’Espresso – Eccellenze (tot. 225 – 44 in Toscana – 2 in Maremma)
• Veronelli – Tre Stelle (tot. 557 – 163 in Toscana – 4 in Maremma)
• Slowine – Grandi Vini / Vini Slow / Chiocciole (tot. 216 Vini Slow, 36 in Toscana, 3 in Maremma. 238 Grandi Vini, 40 in Toscana, 2 in Maremma. Tot. Chiocciole 173, 29 in Toscana, 2 in Maremma)

-la Maremma e’ da intendersi come la sola Provincia di Grosseto

Ci sono due aziende con tre riconoscimenti (segna mappa rosso)

Salustri

• Tre Bicchieri Gambero Rosso 2012 -Montecucco Grotte Rosse 2008
• Vino Slow Slowine/Slowfood 2012 – Montecucco Rosso Marleo  2009
• Azienda Slowine 2012 (chiocciola)

Collemassari

• Slowine 2012 – Grande Vino -Montecucco Rosso Collemassari Ris. 2008
• Gambero Rosso 2012 – Tre Bicchieri -Montecucco Rosso Collemassari Ris. 2008
• Bibenda AIS Duemilavini 2012 – 5 Grappoli -Montecucco Sangiovese Lombrone Riserva 2007

Ci sono 5 aziende con due riconoscimenti (segna mappa verde)

Poggio Argentiera

• Espresso 2012 Eccellenza – Capatosta Morellino di Scansano 2009 (18.5/20)
• AIS 2012 5 Grappoli – Capatosta Morellino di Scansano 2009

Antonio Camillo

• Espresso 2012 Eccellenza – Vallerana Alta 2009 Ciliegiolo
• Slowine Slow Food – Vino Slow 2012 – Vallerana Alta 2009 Ciliegiolo

Altura, di Carfagna

• Slowine 2012 – Vino Slow-Altura Ansonaco 2010
• Azienda Slowine 2012 (chiocciola)

Castello di Vicarello

• Bibenda AIS 2012 – 5 Grappoli -Castello Di Vicarello 2007
• Veronelli 2012 -Castello Di Vicarello 2007

Conti di San Bonifacio

• Veronelli 2012 -Docet Maremma Toscana 2008
• Veronelli 2012 -Sustinet Maremma Toscana 2008

Ci sono 7 aziende con un riconoscimento (segna mappa blu)

• Rocca Di Frassinello Tre Bicchieri Gambero Rosso 2012 – Baffo Nero 2009
• Moris Farms Slowine – Grande Vino  2012 -Avvoltore 2009
• Col di Bacche Gambero Rosso 2012 Tre Bicchieri Cupinero 2009
• Fattoria Le Pupille Bibenda AIS 2012-5 Grappoli -Saffredi 2008
• Rocca di Montemassi Gambero Rosso 2012- Tre Bicchieri -Rocca di Montemassi ’09
• Castello Romitorio Bibenda AIS 2012 – 5 Grappoli -Morellino Di Scansano Ghiaccio Forte 2009
• Rigoloccio Veronelli 2012 – Abundantia Merlot Maremma Toscana 2008

due biotipi di Ciliegiolo

Un po come ai tempi della corrazzata Potëmkin di fantozziana memoria, a grappoli fermi si apra il dibattito sulla vendemmia 2011.

Note per alimentare la discussione:

• -Nessuno ha detto che si trattava della vendemmia del secolo. Che stiano cominciando ad imparare? Pero’, un po’ mi mancano i proclami perentori della Coldiretti.
• -Certamente e’ impossibile generalizzare, dai , lo sappiamo tutti. Ieri nel corso di una degustazione a Brusselles uno mi ha chiesto “com’e’ andata le vendemmia 2009 in Italia?”. E perche’ no nel mondo, visto che ci siamo?
• -In realta’, quello che uno puo’ effettivamente dire con una buona approssimazione e’ “com’e’ andata la mia vendemmia“:

Intanto e’ cominciata presto, intorno al 25 agosto, ma poi e’ finita tardi, come avevo previsto.  Che significa questo? Significa che l’ondata di caldo afoso delle ultime due settimane di agosto ha creato problemi a certe vigne. Non necessariamente vigne in zone poco vocate, ma anche vigne di solito di qualita’, ma che per l’eta’ – giovane – e il terreno – sopratutto argille – si sono trovate in squilibrio. A quel punto meglio toglierle dalla vigna presto, farci il vino, accettando una dose di tannino verde, e vedere come va. Grandi vini non ne faranno, magari un buon morellino base, insieme al resto, potranno farlo. Alcuni svinati mostrano se non altro bella freschezza di frutto e acidita’.

Le altre vigne si sono comportate quasi normalmente, andando a maturazione verso la seconda meta’ di Settembre e anche oltre, nelle zone piu’ alte.

Dagli assaggi degli svinati si puo’ dire che c’e’ roba buona, parlando di sangiovesi, non tanta pero’ (mannaggia, pero’ almeno abbiamo quest’anno il fantastico Grenache di Saturnia) . In alcuni casi le acidita’ non hanno tenuto, e a malolattica finita sono crollate sotto i 5 gr/L. In particolare ho in mente un Syrah che in fermentazione mi sembrava molto promettente, raccolto con un acidita’, misurata in vasca prima della fermentazione, di 6,9 g/L e con un malico di 1,4 g/L, che a malolattica finita e’ andato a 4,9 g/L! Difficilmente spiegabile da un punto di vista analitico, ma tant’e', probabilmente non tutta l’acidita’ era tartarica o malica, e qualcosa manca all’appello.

I bianchi mi sembrano promettenti. Tra le uve “nuove” provate, in piccole quantita’ microvinificate in damigiana, senza zolfo e con fermantazione sulle bucce (prima della damigiana, ovviamente), mi sembra interessante il Duropersico, un uva che si trovava a Pitigliano, ormai quasi scomparsa. Una bocca da Verdicchio.  Sui bianchi abbiamo fatto molte prove, una dozzina di micro o medie vinificazioni, quasi tutte con fermentazione macerativa e senza zolfo. Piu’ avanti tiriamo qualche conclusione, ma la mia domanda e’: perche’ sembra che queste cose non le faccia nessuno? Queste uve esistono sul territorio da almeno cento anni e rischiano seriamente di scomparire. Vi sono ricercatori delle varie facolta’ di agraria che hanno persino fatto collezioni di queste uve. Ma perche’ nessuno mai ci ha tirato qualche conclusione? Non ci vuole tanto, se lo fa un azienda privata come la nostra, con mezzi ridicoli.

Insomma, com’e’ questa vendemmia 2012? Possibile che non ci si possa sbilanciare, sempre li’ a fare distinguo, luci ed ombre, ecc.? Con uno slancio, mi sbilancio: e’ una vendemmia di valore medio. Se fosse un vino, Parker gli darebbe 87 punti (che sono un po’ i punteggi che effettivamente prendono i miei vini su Wine Spectator e Parker….). Salvo errori e ripensamenti, tra un anno quando i vini saranno veramente pronti.

Ci tengo a ribadire due cose sul nostro metodo di lavoro di quest’anno, gia’ cominciato anche con la vendemmia passata. Niente zolfo per i rossi ad inizio fermentazione, niente lieviti selezionati. L’unica eccezione, ma quest’anno non e’ stato necessario, quando in cantina arrivano uve dallo stato sanitario compromesso, o di grado alcolico potenziale > di 15 %. Per i bianchi fatti in riduzione ancora non ci sentiamo tranquilli a rinunciare ai lieviti selezionati e allo zolfo in vinificazione, tranne che per le, ormai numerose, prove di fermentazione con bucce, dove andiamo a dritto senza nulla.

In campagna siamo ormai giunti alla fine del periodo di conversione, la prossima vendemmia sara’ certificata da uve biologiche.

Sono le nostre etichette del cuore, per essere molto semplici e per una volta, forse un po’ banali, si tratta di quelle bottiglie che tutti noi collaboratori di questa guida, se fossimo invitati a una cena, porteremmo in dono. Non solo perché si tratta di vini dalle qualità organolettiche eccellenti, ma perché aprendole potremmo raccontare una storia, a volte curiosa, altre volte commovente, ma che avrà come protagonisti i volti e le mani di viticoltori dalla grande sensibilità agricola.

Tra questi vini, siamo orgogliosi di trovare il nostro Vallerana Alta, il Ciliegiolo fatto da me e da Antonio (anche se sul sito di Slow Food è erroneamente riportato come un vino di Poggio Argentiera. Siamo sempre in famiglia, però per la precisione si tratta di un azienda diversa, la Antonio Camillo per l’appunto).

Quella del Ciliegiolo è una scommessa fortemente voluta da Antonio, alla quale ho da subito creduto. Un vino cosi’ maremmano, che di piu’ non si puo’. Pero’ anche un vino abbastanza sottovalutato; simpatico ma un po’ rozzo, adatto per l’assemblaggio nel Morellino insieme al Sangiovese, o tuttalpiu’ in purezza a comporre vinelli facili, non sempre eleganti ma polposi. Con questa vigna singola, di 50 anni, noi stiamo dimostrando che anche questo stereotipo è falso – così come molti altri a proposito dei vini maremmani – e che questa uva, quando coltivata in vigne di qualità, si presta a produrre vini eleganti e raffinati, bevibili e snelli, pur rimanendo nella cornice di una mediterraneità evidente.

Vigna di Ciliegiolo Vallerana Alta

Finalmente abbiamo passato la collina, e la strada che ci resta da fare per chiudere la vendemmia 2011 (non 2012!) è in discesa.

Che cosa si può dire già da ora?

• La vendemmia è iniziata con 2 settimane di anticipo, ma forse non finirà con due settimane di anticipo.
• alcune vigne, anche belle, quest’anno sono andate in crisi di colpo di calore, a causa di una quindicina di giorni di afa e temperature elevate nella seconda parte di agosto
• altre vigne, inspiegabilmente per me, stanno benissimo. Nel suolo deve esserci disponibilità di acqua, probailmente dovuta ai 2 giorni di pioggia intensissima che sono venuti a fine Luglio (100/150 mm di acqua), e dove le piante non hanno sofferto il caldo hanno potuto vegetare bene.
• non ha piovuto mai da Luglio ad ora, in pratica una vendemmia senza affanni di dover far lo slalom con le, di solito inevitabili, piogge o acquazzoni di Settembre. E il tempo sembra destinato a rimanere stabile fino praticamente a fine mese. Un lusso, quando le piante stanno bene.
• e le piante che sono ancora da raccogliere generalmente stanno bene, quella parte di uva che un po’ soffriva è gia stata tolta, e non è neanche male, e il resto lo coglieremo nelle prossime due settimane, con il grosso sostanzialmente nella settimana prossima.
• la produzione è un po’ piu’ bassa del previsto, causa anche l’oidio, che quest’anno ha imperversato, specialmente in alcune vigne (e noi siamo in conduzione biologica, quindi meno “protetti”).
• le fermentazioni sono tutte nella norma, quest’anno non stiamo usando lieviti selezionati, e, nella grande maggioranza delle situazioni, non stiamo aggiungendo solfiti a inizio o durante la fermentazione.
• non so se a causa di questo, ma i vini, quelli buoni, sono particolarmente espressivi e distesi. Ci sono due o tre Sangiovesi da urlo, i soliti Ciliegioli da vigna vecchia (Vallerana Alta)che sono buonissimi, i Grenache (sono due vigne) che stanno ancora ad inizio fermentazione, quindi non si sa ancora, e una piccola vigna di Syrah che ci sembra molto interessante. I Sangiovesi e i Ciliegiolo “regolari” sono anch’essi molto buoni. Di cattivo c’e’ veramente poco, forse qualche Sangiovese colto presto, un po’ verde nei tannini ma integro, acido, vibrante, che nel taglio Bellamarsilia 2011 sono sicuro darà un apporto positivo.
• la sperimentazione con uve locali continua, e siamo tutti curiosi di vedere come verranno queste microvinificazioni (50-200 litri) di varietà bianche fermentate con le bucce, senza solforose e senza lieviti, in botti da 500 litri, in vetroresina, in cemento. Un paio di cose mi sembrano veramente interessanti (Duropersico, Grechetto, Procanico), altre ancora da cominciare (Nocchianello, Francesino, Malvasia).
• in cantina quest’anno si lavora con una grande scioltezza e facilità, tanto che ci era venuto il dubbio che quest’anno stessimo facendo la metà dell’uva dell’anno scorso (non è cosi per fortuna). Sarà in effetti perchè l’intervento è veramente limitato a poco o a nulla, salvo i soliti rimontaggi, delestage, ecc. Bene così.

Due delle uve bianche di questi giorni, il Verdello (stesso che il Verdelho di Madeira) e il Procanico Lento (da non confondersi con il Trebbianaccio toscano)

Old Verdelho

Verdelho de Madeira