Riflettendo sulla questione dei vini “senza solfiti aggiunti”, stavo parlando l’altro giorno con un importante distributore che fa dei vini naturali il suo oggetto principale. Secondo lui, molti dei vini che ha in catalogo non hanno solfiti, o ne hanno molto pochi.

Quanto e’ pochi? Questa e’ la domanda.

La legge consente dei limiti di Anidride Solforosa Totale di 150 mg/L sui vini rossi e 200 mg/L sui bianchi. Il nuovo disciplinare del vino biologico prevede dei limiti inferiori: 100 mg/L per i rossi e 150 mg/L per i bianchi. Per poter scrivere sull’etichetta, “non contiene solfiti” il vino deve avere meno di 10 mg/L di andride solforosa.

Non tutti sanno che l’anidride solforosa viene prodotta naturalmente durante le fasi della fermentazione alcolica, per cui, anche i vini che non hanno solforosa aggiunta contengono dei quantitativi variabili, a volte anche molto diversi tra loro, di SO2 Totale.

E’ interessante vedere allora questi dati analitici relativi ad una serie di nostri vini che non sono stati aggiunti di solforosa fino ad oggi e che sono attualmente in affinamento in botti di legno.

Il 90% dei nostri vini rossi e’ stato fermentato senza aggiunte di SO2 e con lieviti spontanei. I travasi effettuati dopo la svinatura vanno da zero ad 1, e  non sono state fatte aggiunte di SO2 fino ad oggi.

I dati sono espressi in mg/L di SO2 Tot./SO2 Libera

• Grenache,     travasata 1 volta,     17/3
• Sangiovese1,     mai travasato,        35/8
• Sangiovese2,     mai travasato,         28/4
• Sangiovese3,    travasato 1 volta      29/4
• Sangiovese4,    mai travasato,         24/3
• Sangiovese5,     travasato 1 volta,     25/4
• Sangiovese6,     travasato una volta,     40/4
• Ciliegiolo,     mai travasato,         28/3

Come si vede, i dati vanno dai 17 mg/L di SO2 Tot. della Grenache, fino ai 40 mg/L di SO2 del Sangiovese6 (media 28 mg/L). Nei casi dove la SO2 e’ piu’ alta – e ripeto, mai stata aggiunta da noi in nessuna fase – questo vino per molti “puristi” sarebbe gia’ considerato un vino con dei limiti alti. Mi domando quindi come sia possibile vedere valori dichiarati di 20 mg/L di SO2 totale su vini imbottigliati, considerando che la maggior parte dei vini considerati “naturali” ritiene accettabile almeno una piccola aggiunta all’imbottigliamento, che quindi porta ulteriormente in alto il valore della SO2 Totale.

Ricordiamo che la SO2 totale, a differenza della SO2 libera e della SO2 molecolare, e’ piuttosto stabile nei vini e non e’ facilmente soggetta a degradarsi con il tempo, perche’ combinata con altre molecole. Quindi, in sostanza, quella che e’ presente, rimane.

E pero’, oggi il Morellino sembra non risentire crisi, a causa della sua natura vincente: un vino buono, toscano, a un prezzo accessibile. Poche settimane fa, la consueta rilevazione delle vendite in GDO – uno specchio fedele e importante del mercato  – ci portava in evidenza il fatto, clamoroso, che 1 su 4 delle bottiglie vendute tra i primi dieci vini a Denominazione di Origine, e’ un Morellino di Scansano.

Questi dati sembrano confermati da un altra rilevazione, questa volta a cura del Consorzio del Morellino (che finalmente comincia a far circolare qualche dato e, persino, una newsletter. Bravi, ma non fermatevi qua, si puo fare molto di piu’.)

a cura del Consorzio del Morellino di Scansano

In particolare

• a) le certificazioni richieste al Consorzio, ovvero il vino che e’ stato dai produttori richiesto di essere approvato come Morellino di Scansano DOCG (condizione indispensabile per la commercializzazione), e’ cresciuto del 24 % rispetto al primo trimestre 2011 (che a sua volta era 9% in piu’ del dato simile dell’anno precedente). Questo e’ un segnale di fiducia verso il mercato, perche’ la certificazione per l’imbottigliamento dura 90 giorni, dopodiche’ va ripetuta. Quindi questo e’ vino che deve essere messo in commercio in fretta.
• b) gli imbottigliamenti, che sono anch’essi cresciuti del 19 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (che erano sostanzialmente simili a quelli del 2010)

Quindi non ci sono problemi per il Morellino? No, i problemi ci sono e sono sempre gli stessi.

• a) una pressione crescente tra la produzione e la vendita, con rischio di aumenti di prezzi eccessivi. Questa e’ dovuta all’albo dei vigneti DOCG, chiuso “temporaneamente” da 11 anni. Motivo: rischio di crescita eccessiva che il mercato non potrebbe assorbire. Pare evidente che questo rischio oggi sia meno forte che nel passato, anzi, si corre oggi il rischio di rallentare una crescita che il mercato chiede, anche considerato che il Morellino ha davanti delle praterie enormi all’estero essendo un vino conosciuto sopratutto in Italia.
• b) un identita’ ancora in molti casi incerta, legata al cliche’ del vinone maremmano, concentrato e fruttone. Solo il tempo potra’ “guarire” questa mancanza di una identita’ territoriale, che puo’ essere accellerata – o  no -  dall’azione dei produttori stessi, principalmente all’interno del Consorzio.

Ecco le sfide di oggi per il Morellino, e forse anche per il resto della Maremma. Nel caso specifico del Morellino di Scansano, oggi il Consorzio ha ottenuto la cosidetta rappresentanza “erga omnes”, ovvero l’obbligo di contribuzione per le azioni promozionali o comunque che hanno ricaduta su tutto il territorio, anche da parte dei produttori non associati. In un passato recente, chi teneva le redini del Consorzio affermava pubblicamente che la promozione non era nelle finalita’ consortili, – sic – , mentre oggi per fortuna questa visione non appartiene piu’ alla maggioranza dei produttori. Sarebbe pero’ sbagliato pensare che un Consorzio debba soltanto essere un veicolo promozionale di una zona. Le sue finalita’ sono anche altre e in qualche modo piu’ alte: deve essere un luogo di incontro ed elaborazione di idee per il prodotto che tutela, ovvero per il vino Morellino. Da questo punto di vista siamo ancora all’anno zero. Discutere dell’idea collettiva di un vino, di come eliminare sbavature ed eccessi, di come dare personalita’ ed espressione ad un territorio formidabile come la Maremma. Queste sono le sfide “alte” che speriamo vengano colte.

Tratto da "I numeri del vino"

Prendo spunto dal post di oggi di Marco Baccaglio, “I numeri del vino“, sulle statistiche di produzione delle principali denominazioni di orgine italiane (senza ormai differenziare tra DOC e DOCG, perche’ difatto con la nuova dizione, DOP, vengono accorpate).

Uno sguardo ai numeri e’ sempre essenziale, perche’ ci riporta all’essenza delle cose, e ripulisce l’ambiente dal chiacchericcio inutile e confuso che spesso si fa nel mondo “affascinante” della politica vinicola. Cosa ci dicono questi numeri?

-La prima cosa e’ che,  pur essendo l’Italia ricca di denominazioni di orgine (quasi 400? ho perso il conto), quelle significative da un punto di vista numerico sono relativamente poche (includendo bianchi, rossi e spumanti): 4 sole sono sopra i 500.000 Hl, 31 sopra i 100.000 Hl.

-Essere significativi da un punto di vista numerico ha ovviamente ricadute importanti sul mercato di questi vini, che possono espandersi verso l’estero e le cui strategia promozionali possono contare su una massa critica e risorse adeguate.

-Il Morellino di Scansano, se prendiamo in esame le Denominazioni di Origine rosse, e’ al 18 posto, con 76.000 Hl, stabili quasi all’unita’ nel corso degli anni, a causa del fatto che l’albo dei vigneti Morellino di Scansano e’ bloccato dall’anno 2000 per richiesta dei (la maggioranza) produttori. Il prezzo all’origine di queste uve e di questo vino e’ in continua crescita e la richiesta e’ forte. Un ettolitro di Morellino di Scansano e’ venduto oggi a circa € 170-180 ad Hl, un prezzo molto alto, piu’ alto del Chianti Classico per dirne una.

-La cosa che mi ha piu’ sorpreso e’ la crescita molto importante del Brunello di Montalcino, passato dai 57.000 Hl del 2007 agli oltre 80.000 Hl del 2010; + 40% in 4 anni. E questo per una denominazione riconosciuta nel mondo per la qualita’ e, conseguentemente, per il prezzo elevato dei vini.

Al di la quindi di quello che si dice, o per meglio dire, che chi si oppone ad una libera crescita delle denominazioni sostiene, per avere un vino che si vende bene non e’ necessario che la denominazione sia di nicchia, ma si possono avere casi come quello del Brunello, con oltre 10.000.000 di bottiglie prodotte. A patto che si punti sulla qualita’ e sulla promozione seria. Per chi, quasi confinante col Brunello, come il Morellino (sono poco piu’ di 20 km di distanza tra i confini Nord e Sud delle due denominazioni), si ostina a voler impostare il futuro solo nel controllo della produzione e quindi del prezzo all’origine, mediante misure restrittive della liberta’ di mercato, e’ una lezione da imparare, da studiare e da mettere in pratica.

C’e’ chi mette la testa sotto la sabbia, e c’e’ chi affronta il mercato a testa alta. Scegliere chi siamo spetta a noi. Certo, per chi non e’ interessato a fare della qualita’, integrita’ e promozione il suo modus operandi e’ meglio rivolgersi ai sistemi di protezionismo, finche durano. Ma oggi, quanto possono durare?

Ieri sera sulla BBC2 e’ andato in onda un episodio di una mini serie di successo sull’Italia e il suo patrimonio gastronomico e culturale, che si chiama “Two Greedy Italians” (due italiani golosi).  Protagonisti sono Antonio Carluccio e Gennaro Contaldo, due chefs molto famosi in Inghilterra, emigrati piu’ di 40 anni fa dall’Italia per fare un carriera di successo nel Regno Unito (specialmente Antonio Carluccio, con i suoi Carluccio’s restaurants, una vera istituzione).

Il format non e’ nuovo, ma sempre piacevole e divertente. I due emigranti, ritornano a visitare l’Italia a spasso con una vecchia cinquecento o simile, percorrendone le varie anime gastronomiche e sociali, da Nord a Sud, con spirito allegro e pacione. Lo scopo e’ quello di mostrare il vero patrimonio che rappresenta il nostro cibo e le nostre tradizioni di vita materiale al pubblico inglese. Non mancano delle punte nostalgiche in stile emigrantesco, ma la rappresentazione che danno del nostro paese e’, da questo punto di vista quasi sempre positiva, in modo tale da rappresentare un esempio per i popoli piu’ nordici, come quello inglese, che in questo senso hanno molto da imparare. Oppure no?

La trasmissione andata in onda ieri sera era stata girata in Calabria (qui alcuni estratti) e quello che ho visto mi ha in qualche misura sconcertato e intristito. Gli emigranti “di lusso” Antonio e Gennaro si ricordano di un Italia, specialmente del Sud, fatta di famiglie numerose e bambini un po’ scugnizzi, attivi e vocianti, e sopratutto non grassi. Ed invece si trovano di fronte una popolazione fatta di famiglie con un solo bambino, con un natalita’ tra le piu’ basse di tutti i paesi occidentali, dove, come in questa area, uno su tre ha problemi di obesita’.

Si susseguono immagini di bambini in netto sovrappeso, di scuole elementari e medie dove non esiste mensa scolatisca, e gli alunni vengono inviati dalle mamme, non tanto con un panino e un frutto, ma con dei soldi per comprare il pranzo alle macchinette automatiche dove l’unica scelta e’ fatta da Mars e dolci simili: 400-500 calorie per confezione. Parlando con gli insegnati e i pediatri, viene fuori che la maggior parte di questi bambini, iperprotetti impediti di qualunque esperienza di strada e di gioco, vengono abbandonati soli davanti alla TV e alla Playstation per ore, con junk food a volonta’.

Una societa’ che da una parte ha paura a procreare, e dall’altra e’ iperprotettiva e incapace di gestire e indirizzare la vita della prole. Quando i nostri due chefs vengono invitati ad un battesimo – siamo in Calabria sul mare – i bambini sono vestiti come se dovessero affrontare una spedizione antartica: tute da neve, cappelli di pelliccia, guanti di lana. Il colmo avviene all’interno della chiesa, dove il bambino viene battezzato con acqua benedetta direttamente sgorgata da un termos in cui la madre l’ha precedentemente riscaldata, per evitare il contatto con la fronte del bimbo e l’acqua a temperatura ambiente.

I due vecchi emigranti – e me – sono scioccati e visibilmente tristi. Una trasmissione che dovrebbe essere impostata sulla positivita’ dell’immagine italiana rischia di prendere una piega inaspettata e poco piacevole: com’e’ possibile che il paese che ha insegnato al mondo come si sta a tavola (proprio in Calabria, da studi americani, nacque il mito e la teoria della Dieta Mediterranea) e i valori della famiglia,  si sia dimenticato a tal punto da essere oggi in una situazione cosi disastrosa?

Di queste cose, che stanno avvenendo sotto i nostri occhi, non si parla abbastanza in Italia, ma io credo che siano di un importanza unica per il futuro del nostro paese, dove oltre al declino economico, di costume e morale, si affianca anche quello della famiglia e persino dell’unico valore che credevamo indistruttibile: la nostra cultura alimentare.

foto tratta dal sito dell'azienda Corte Sant'Alda

Voglio cominciare a postare delle idee e delle proposte per il miglioramento della DOCG Morellino di Scansano, sia dal punto di vista produttivo che da quello commerciale e promozionale. Sarebbe bello che altri produttori, che so per certo che un occhiata a questo blog la danno, intervenissero per dire la loro e arricchire un dibattito che oggi stenta a prendere piede.

Vigneti

Sono circa 1500 ettari iscritti alla DOCG Morellino di Scansano, con un albo chiuso dal 2000. Per adesso non è prevista una riapertura degli albi a breve. Io sono per la riapertura, ma di questo parliamo un altra volta. Il punto che vorrei trattare è come sono stati fatti questi vigneti nel periodo della corsa all’oro rosso (come il Morellino) degli anni 90 e primi anni 00, che ha visto la crescita esponenziale della superfice vitata in pochi anni, dai 300 Ha ai 1500 Ha attuali.

Per quello che ho potuto vedere io la fretta di piantare e il modo di pensare dell’epoca ha prodotto alcuni errori:

• le vecchie vigne di Morellino, composte da un melange di Sangiovese, Ciliegiolo, Alicante (e quando mi riferisco ad Alicante in questo contesto mi riferisco non all’ A. bouschet, ma al vero Alicante, cioè la Grenache, presente qui in epoche storiche), e altre uve locali, spesso poco conosciute
• le vigne sono state piantate ovunque, anche in zone poco adatte
• sono state indrotte larghe quantità delle cosidette uve “migliorative”, per lo più Merlot, Syrah, Cabernet s. ma non manca il Petit verdot e altre esotiche e stravaganti varietà d’oltralpe o addirittura spagnole (es. Tempranillo) o italiane (Teroldego, e altre).

Non mi tiro indietro e anche io ho commesso gli stessi tre errori. Ma come modificare questa situazione?

Per quanto riguarda le vigne vecchie, c’e’ poco da fare, non ci sono piu’ ed è un peccato. Quantomeno era necessario catalogarle e salvarne i cloni o i biotipi. Qualcosa ho fatto in questo senso, ma in modo poco organizzato. Dovevano essere il Consorzio, la Provincia, le Facolta’ di Agraria a prendere in mano l’iniziativa. Cosi’ non e’ stato, ma almeno ci serva da lezione per il futuro.

Per quanto riguarda le vigne in posizioni non vocate e le vigne “migliorative” qualcosa si potrebbe fare e si dovrebbe fare. Spiantare una vigna giovane e magari anche ben fatta dal punto di vista tecnico è un operazione dolorosa e costosa. Esistono pero’ dei contributi all’estirpazione e alla ristrutturazione dei vigneti che potrebbero essere utilizzati per poter spostare in zone piu’ vocate queste vigne, laddove possibile. Nel corso di pochi anni questo porterebbe ad un miglioramento importante della qualità media della denominazione. Non è facile, ma se si vuole si puo’ fare.

Decisamente piu’ facile il terzo punto. Bisognerebbe prendere coscienza che questi vitigni “migliorativi” in realtà non migliorano un bel niente, anzi rendono i vini piu’ omologati, con meno personalità toscana, e maremmana.Il sovrainnesto di un ettaro di vigna puo’ costare tipicamente tra i € 10.000 e i € 15.000. Se una parte dei fondi che ogni anno arrivano dalla UE in Italia, e che spesso si disperdono in mille rivoli e sprechi, fosse usato per reintrodurre in queste vigne vecchi cloni di Ciliegiolo, di Alicante e altre uve locali, si contribuirebbe in modo determinante alla riqualificazione di un vino, il Morellino, che viene spesso, anche giustamente, accusato di mancanza di una personalità e di uno stile di territorio. Oltretutto sarebbe anche una bella, e vera storia da comunicare sui mercati italiani ed esteri.

Sono cose fattibili, che migliorerebbero in modo importante i nostri vini, che permetterebbero di farci identificare come coloro che vogliono combattere l’omologazione del gusto, e che porterebbero, ne sono strasicuro, anche grandi vantaggi d’immagine, ma con storie vere e di sostanza, non con le barzellette.

Ad una settimana dal Vinitaly 2012, che quest’anno parte per la prima volta di Domenica (25 Marzo) e finisce di Mercoledi (28 Marzo) ed e’ piu’ corto di un giorno (urrah), e’ bene fare due programmi su quello che andremo a dire, a presentare, quelle che sono le aspettative, ecc.

Cominciando dalla fine, quali aspettative? Il momento e’ pesantuccio, e’ vero, ma come non essere ottimisti? D’altra parte questa e’ una condizione naturale se vuoi fare l’imprenditore: ci devi credere. Io ci credo infatti. Credo che i momenti di crisi, a posteriori, rivelino sempre delle straordinarie occasioni, dei momenti di rottura col passato e di riassestamento necessari per affrontare il nuovo ciclo dopo la crisi. Negli scorsi venti anni il vino italiano e’ cresciuto in modo incredibile, in qualita’ e quantita’ e in popolarita’ in tutto il mondo. Credo che non si possa negare. Accanto a questo, ci sono stati tanti sbagli, tanti eccessi, una certa bolla speculativa che non poteva non scoppiare, e una crisi di personalita’. La crisi, spietatamente, tende a ripulire gli eccessi, richiede ripensamenti radicali, piu’ sobrieta’, un ritorno ai valori reali.

Da un mio punto di vista il reset e’ questo: ritorno ad uno stile di vini necessariamente piu’ bevibili e piu’ legati al territorio, che stanno alla vera bellezza femminile come certi eccessi del passato stanno alle “fidanzate da trofeo”. Serieta’ e affidabilita’ nel tempo del lavoro di un azienda sono valori apprezzati da chi si e’ stancato (ormai da parecchio tempo) di correre dietro alla novita’, al packaging, alla cantina fatta dall’architetto di grido, ecc. Via gli internazionali dove non servono (e magari e’ un processo che richiede del tempo se hai le vigne piantate), prezzi giusti, bevibilita’, riconoscibilita’.

Quindi quello che andremo a dire e’ questo: Poggio Argentiera, dopo quasi 15 anni, ha maturato una visione piu’ lucida di quello che deve fare, che si traduce in vini allo stesso tempo piu’ semplici e piu’ buoni. I Morellini sono al livello che voglio io, il Bellamarsilia fresco, croccante, solo Sangiovese e Ciliegiolo, solo frutto rosso, solare ma con bella acidita’.Vino Maremmano. Il Capatosta ha trovato un suo stile personale, abbandonando la strada del vino piacione, fruttone, con legno vanigliato e imponente. Un vino piu sottile, meno elaborato, eppure, almeno per me, mille volte piu’ complesso e godibile. E questi sono i vini piu’ importanti per l’azienda. Sui bianchi mi pare di vedere una evoluzione positiva, sia nel Vermentino (Guazza), semplice e minerale, sia nel Fonte40 che con il 2010 e il 2011 mi pare abbia trovato il suo carattere di vini di maggiore complessita’, ma mai pesanti. I vini di Antonio Camillo hanno finalmente una personalita’ loro, distinta e riconoscibile, anche commercialmente. C’e’ voluto qualche anno, ma il lavoro fatto sui ciliegioli piano piano comincia a pagare: il Principio e’ godibile, il Vallerana ha classe. Accanto al Sauvignon di Pitigliano ci piacerebbe accompagnare le uve storiche sulle quali stiamo lavorando da un paio d’anni (Nocchianello, Verdello, Duropersico, Procanico). E’ un progetto di piu’ ampio respiro, che spero vedra la luce tra qualche anno.

I vini in degustazione al Vinitaly:

•  Capatosta Morellino 2009 (e magari, nascosta, qualche bottiglia di 2010, ma non loi dite a nessuno)
• Bellamarsilia Morellino 2011. Essi’, gia’ il 2011 e’ fuori ed in bottiglia, perche’ di 2010 non ce n’e’ piu’ (il Morellino “tira”, e’ cosi’).
• Principio 2010
• Vallerana 2010 (stesso discorso fatto per il Morellino). Giovane ancora, ma una sicurezza la vigna dove viene prodotto.
• Maremmante 2011. Non e’ un campione di territorialita’, ma il 2011 e’ la versione che mi piace di piu’, in qualche modo e’ anche sobrio. Funziona bene e lo dobbiamo fare, perche’ le vigne ancora ci sono.
• Vermentino Guazza 2011. Ho l’impressione che sia buono, appagante, forse il migliore ad oggi.
• Fonte40 2010. Secondo me molto buono, sicuramente la versione migliore ad oggi.
• Ansonica Bucce 2009. Sta cominciando a girare, il 2009 e’ da poco in bottiglia.
• Sauvignon 2011. Mi sembra all’altezza degli anni scorsi, forse non la migliore annata, ma affidabile, e ancora molto, molto giovane.
• Lalicante 2009. Gia’ in commercio da qualche mese
• Una ansonica 2006 affinata in ossidazione. Una specie di Oloroso maremmano, una piccola sorpresa (e una piccolissima produzione purtroppo)

Altra nota. Cambiamenti di etichette per i vini di Antonio Camillo, ora tutti con una personalita’ e una leggibilita’ che prima mancava, e del Guazza.

Vi aspettiamo per discutere e assaggiare all‘AREA D Stand E3 (l’Area D e’ la tensostruttura aggiunta dove ci sono tutte le aziende toscane che non entravano piu’ nel padiglione 8, giusto accanto, gia’ da molti anni. Da un po di tempo si va configurando come un padiglione “Maremma”).

Mentre me ne ritornavo dalla fiera del vino Prowein a Dusseldorf, ho fatto una chiaccherata in aereo con un cordiale collega. Le solite cose che si dicono “ma come va il mercato del vino”, oppure “i pagamenti sono sempre un problema”, ecc, e giù a piagnucolare. Poi pero’, si è animato il collega, e mi ha confessato “io la soluzione l’ho trovata, ho messo un impianto a terra fotovoltaico di 1 MegaWatt, altro che il vino”.

Eh sì, perchè come ho appreso testé, un impianto di queste dimensioni, costo all’incirca 1,5 milioni di euro, rientra come produzione agricola, ovvero con tassazione da reddito agrario, ovvero, quasi nulla. Non ho chiesto quanto renda questo aggeggio, ma sono sicuro che rende un bel po’, molto di piu’ di quanto rende un azienda come la mia, con 15-20 dipendenti, 40 ettari di vigna tra proprietà e affitto, mutui e cambiali agrarie, vendita del vino in tutto il mondo, agenti e collaboratori, ecc. ecc., con tutto quello che questo comporta, le responsabilità, i pensieri, la crisi e le preoccupazioni per il futuro.

Non ce l’ho certo con il collega, non ha fatto altro che approfittare della finestra magica, ormai sembra chiusa – forse – dei contributi in conto energia. Eggià, perchè senza di essi, i contributi – magica parola associata spesso con agricoltura – non ci sarebbe nessuna convenienza ad immobilizzare tutto quel capitale, e ben pochi profitti.

Certo, il pensiero che una parte della mia bolletta vada a finanziare tanti di questi impianti, che consentono agli avveduti imprenditori di, virtualmente appenedere la zappa al chiodo, e godersi una bella rendita per i prossimi venti anni, mi fa sentire un po’ uno sprovveduto.

Ma siamo sicuri che questa sia agricoltura, o addirittura, impresa?

Intanto domani, 10 del mese, sono a pagare la mia quindicina di dipendenti, il 15 paghero’ i contributi, a fine mese le fatture e qualche rata di mutuo, sperando che i miei vini siano apprezzati, comprati, pagati, per continuare a campare la mia e le altre famiglie che da me dipendono. E un pochino anche qualche pezzetto di quel MegaWatt.

foto da "Civilta' del Bere"

Ho seguito con interesse l’ampia rassegna online delle varie Anteprime toscane, dalla Vernaccia al Brunello, passando per Il Chianti Classico (e quest’anno anche il Chianti tout court) e il Nobile di Montepulciano.

Da anni, a Scansano, si discute di come inserire la Maremma, ed in particolare il Morellino di Scansano, alle varie anteprime. Esatto, si discute, ma nulla accade. Purtroppo e’ una delle tante abitudini italiane, discutere molto, fare poco.

Il Morellino e’:

• una delle 5 DOCG rosse toscane, e finora l’unica che non ha mai partecipato ad anteprime. Ad oggi si aggiunge anche il Montecucco, nuova DOCG, che sospettoi abbia voglia, intenzione e mezzi di fare di piu’ del Morellino, almeno in questo senso
• uno dei vini piu’ popolari in Italia. Non lo dico io, basta guardare le classifiche delle vendite in GDO.
• una delle DOCG piu’ importanti sotto il profilo della quantita’ di vino prodotta (secondo solo dopo Chianti e Chianti Classico)
• un vino che deve pero’ conquistare statura internazionale e personalita’. Specialmente quest’ultima e’ importante e abbisogna di confronto con gli altri. Insomma, ha bisogno di uscira da una dimensione provinciale quale alcuni degli attori principali della filiera lo hanno relegato fino ad ora.

Non credo che sia possibile aggiungere ancora giorni e spostamenti di massa da un territorio all’altro, ma credo che se in futuro si trovasse un elemento unificante in una location unica e centrale, ad es. la Leopolda a Firenze, dove poter dare la possibilita’ a chi viene anche da molto lontano di trovare riunite in un solo luogo o in luoghi vicini, le principali produzioni toscane, sarebbe un evento imperdibile per la stampa. Ovviamente questo non toglie la possibilita’ di organizzare eventi nei luoghi specifici della produzione, per chi lo vuole e puo’ fare.

Allora, che aspettiamo? Fare, fare, fare, basta chiacchere e iniziative di poca sostanza.

Il 2009 era un assemblaggio di 3 o 4 vigne, con Sangiovese 85% Ciliegiolo 11% e Grenache (anche detto qui da noi Alicante) 4%, che subito mi aveva colpito per grazia e leggerezza, ma certo che era diverso dai vini del passato. Il colore era, ed e’, molto dimesso, quasi a farlo apposta per marcare il cambio di rotta, l’annata 2009 era stata particolarmente scarica di colore nei Sangiovese (mentre la 2010 e’ gia’ piu’ intensa), il corpo era consistente e mediterraneo, ma mai ingombrante o invadente come succedeva nel passato. Il registro del vino era giocato tutto sulla delicatezza, la purezza delle sensazioni, la scia sapida, e mai il frutto sfacciato, il legno dolce della barrique.

Di basi per “rinforzare” il vino in cantina non mancavano: Sangiovesi piu’ densi e massicci, Alicante (bouschet) scuri come la pece, e volendo, non e’ proibito, del buon Cabernet franc e del Syrah. Ma io ero quasi come fulminato sulla via di Damasco, quei vinoni scuri e concentrati, che pure avevamo fatto in passato mettendocela tutta per fare un vino di alto profilo (e con qualche successo, sia di critica che commerciale), non era la strada piu’ giusta per rappresentare la Maremma. Qui si possono fare vini che siano mediterranei, senza essere marmellatosi; si possono fare vini di Sangiovese che abbiano una precisa espressione diversa dalle zone piu’ interne, senza per forza ricorrere alla densita’ per marcare una differenza che esiste, e che deve esistere.

Parecchia gente non era affatto convinta di queste scelte: la Maremma ha gia’ una sua immagine consolidata (quella di cui si diceva sopra, che non condivido), il Capatosta e’ gia’ un vino conosciuto e di successo, il pubblico, specialmente quello internazionale, si aspetta e richiede vini scuri, muscolari, impattanti.

E’ troppo presto per sapere quali saranno le fortune commerciali del Capatosta 2009, e io sono convinto che andra’ benissimo, pero’ i primi assaggi insieme a persone che conosco e stimo, sia in Italia che all’estero (alla faccia del cliche’ sul “palato internazionale”), e le prime e in qualche misura inaspettate recensioni positive sulla stampa, ci fanno ulteriormente ben sperare.

Con questo vino, per noi e’ cambiato tutto il paradigma dei vini della Maremma, e nulla sara come prima.

Capatosta2009review
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Data:	gennaio 1, 1970

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