Poirpom

Mille deux cents marches. Supposément. Mais qui les a compté...

Fri, 01 Jun 2012 10:33:38 +0200

Mille deux cents marches. Supposément. Mais qui les a compté vraiment?

Sans penser à celles et ceux qui, il y a un bon mille deux cents ans, les ont posé. Une par une. Des putains de caillasses. Du lit de la rivière à une première terrasse, haut perchée.

Des pierres du genre, taillées dans la roche de la Sierra Nevada, il y a en des milliers, des millions. Des marches, des allées, des terrasses. Construites à une époque où ni chevaux ni mules n’existaient sur ce continent. Les Espagnols les importeront sept cents ans plus tard. Alors tout ce qui a été déplacé dans cette putain de jungle pour bricoler cette connasse de Cité perchée à mille deux cents mètres d’altitude l’a été à mains nues.

Ouais. Des mecs sont sans doute morts.

Résultat: depuis le IXe siècle, époque de sa construction, cette sympathique bourgade en pierres, planquée dans la montagne, sert de spot pour concentrations de chamanes.

Aujourd’hui, concrètement, ce sont des cailloux et de l’herbe. Depuis le XVIIe siècle, époque à laquelle les indigènes l’ont déserté pour cause de maladies importées d’Europe, la Ciudad s’est progressivement faite repeindre par la jungle. Les huttes ont disparu. La mousse est tartinée partout.

La Ciudad se pierde en la selva.

Presque quatre cents ans plus tard, en 1973, des pilleurs découvrent la première des mille deux cents marches qui y mènent. Deux litres de sueur plus tard, ils arrivent en haut. Et se mettent à tout dézinguer. À coups de pelles et de pioches. Pendant deux ans, ils embarquent tout ce qu’ils peuvent. L’or, ils se le mettent dans les poches. Tout le reste, vaisselle en terre cuite vieille de quatre cents ou plus et autres bricoles, ils le vendent sur le marché de Santa Marta, la ville la plus proche, pour une paille. De quoi s’acheter des bières.

Au bout de deux ans, en 1975, une blague de One Man Show. L’un des pilleurs a un relent de mauvaise conscience. Comme un rot un lendemain de cuite mais dans la tête. Le mec lâche sa pioche, descend de la montagne, arrive à Santa Marta, se refait la raie au milieu dans ses cheveux suintants de sueur et rentre dans le commissariat. Là, il patiente. Un autochtone s’est fait piquer la paille dans son coca. Puis il crache le morceau à Pinot simple flic.

Ça fait deux ans qu’on se gave, là-haut.

Ni une ni deux, les autorités envoient des intellos et des militaires. Les seconds pour dégager les pilleurs et éviter qu’ils reviennent. Les premiers pour faire l’état des lieux.

Deux ans de ravage par les pilleurs. Voilà le constat.

Les intellos, aussi appelés archéologues et anthropologues, vont passer six années à… reconstruire. Tellement les mecs ont foutu la merde. Tellement ils ont tout déglingué. Pour que ces intellos puissent faire leur travail (creuser, fouiller et trouver des merveilles), ils vont d’abord devoir tout remettre en état.

Le site ne deviendra touristique que courant années 80. Sous la surveillance des militaires dans un campement basé en surplomb. Les jeunes recrues y sont envoyés pour cinq mois. Militaires âgés de vingt ans à peine à qui il est possible d’acheter un bandeau aux couleurs de l’armée de Colombie pour pas cher. Les Néo-zélandais, les Allemands, le Polonais qui pète de nouveau le feu et un Irlandais qui cherche à se faire des copains mâles repartiront chacun avec un bandana camouflage orné d’un logo brodé.

Recuerdo de la Ciudad Perdida

Malgré le tourisme et les militaires, les peuples de la Sierra Nevada continuent à s’en servir pour les réunions de chamanes. Pour ce faire: ils avertissent leurs Gobernadores, ceux d’entre eux qui se sont civilisés. Ceux-ci préviennent les autorités. Qui avertissent à leur tour agences qui exploitent le site touristiquement et armée.

Tout le monde dégage du *tant au tant cause nouba de chamanes.*

Le jour J, personne n’est sur site. Les chamanes font leur vie. Célébrations, transes, dîners à la bougie.

Leur vie.

Ces derniers jours, dans le pois chiche qui tourne en rond dans la caboche (maltraité par la rando), une inception a eu lieu. Une idée, qui n’existait pas, a germé.

Personne n’a rien à faire ici.

Ni Allemands, ni Néo-zélandais, ni Irlandais, ni Polonais, ni Français. Ni même Colombiens. Encore moins les autorités ou l’armée.

L’expérience est tonitruante. Le trajet jusqu’à l’endroit défonce.

Variété de la faune et de ses parfums. Des odeurs de fruit, d’herbes aromatiques. Des variantes d’odeur de chlorophylle et de verdure à s’en brûler les poumons. Parfois seulement l’odeur de la terre gorgée d’eau. Ou l’odeur de la pierre trempée, au bord d’un fleuve.

Les rayons du soleil perçant les feuillages haut perchés qui font plisser les yeux. Les perles de sueur du front qui viennent s’agripper aux cils avant de s’effondrer sur le sol. Tâche sombre sur terre sèche.

Ce corps en sueur voyage un peu hors de sa zone de confort. Malgré l’effort et la douleur, le trajet aller se fait avec entrain. L’énergie consommée est celle normalement disponible. Chacun, selon son âge, ses capacités, son expérience, avance. Cherche son rythme. Le trouve et s’y tient. Puis il y a l’ascension, le jour J, coriace. Impressionnante, surtout. Et la lente déambulation dans la Ciudad. Alors le retour s’amorce. Et chacun sent que son corps a des réserves. Que celles-ci sont utilisées dorénavant. Les pas sont plus incertains. Les gouttes de sueur sont plus grosses. Un certain agacement se manifeste parfois à la suite d’une remarque sans intérêt.

En conclusion de l’expérience, il est souvent question de trouver une image persistante.

Le bruit constant du fleuve, le soir dans les campements.

Les chats qui traînent autour des tables au moment du dîner.

Les cordes à linge qui plient sous le poids des fringues puantes et trempées en fin de journée.

Des terrasses d’herbe cerclées de pierres érigées au milieu de la jungle.

Mille deux cents marches irrégulières qui taillent une voie en pleine jungle.

Un joyeux anniversaire chanté à l’Américain, baragouiné en espagnol, par un groupe qui parle jusqu’à quatre langues. Ce mec, prof d’anglais à Medellín, parle espagnol comme une savate. Son rêve: célébrer au moins un anniversaire sur chaque continent. Lui reste l’Afrique et l’Antarctique. Le continent américain, déjà fait, bien sûr. Mais rougir au pied de la Ciudad Perdida en entendant la chansonnette de rigueur maltraitée vaut son petit pesant de cacahuètes.

Un dernier repas au village, à la fin de la rando, avec bière fraîche savoureuse et savourée, poisson frit, et même un gâteau et deux bouteilles de vin pétillant payés par K-Macho (le guide) et ses potes pour célébrer dignement l’anniversaire du Ricain. Comme un dernier relent d’humanité - un truc simple et généreux.

Le bruit des respirations fortes sur le chemin du retour.

Conclusion de l’expérience, donc. Et chacun cherche une carte postale mentale.

Pourtant. Pourtant. Ce lieu et celles et ceux qui s’en servent mériteraient amplement qu’on leur foute la paix. Genre royale. Éternelle.

Si certains yeux peuvent sans doute percevoir la beauté d’une telle Ciudad, très peu en perçoivent la valeur. Personne, en fait. À l’exception de celles et ceux qui s’en servent. Valeur tellement éloignée de tous les codes de celles et ceux qui en admirent ladite beauté aujourd’hui.

Allez. Tout le monde dégage. Une cochonnerie de plus que l’UNESCO n’estampillera pas de son label rouge. Pas bien grave.

Puis retour au point de départ. En un jour et demi de marche. Des heures dans la pampa, sous le cagnard, les pieds dans la terre qui sèche après la grosse pluie des derniers jours. K-pu et Gomar tapent l’hallu sur des arbres gigantesques, des bambous immenses ou un cadavre de scarabée dépouillé par une meute de fourmis. Le soir, fin de la première étape, à l’heure du dîner, K-pu régale des bières que le tenancier du camp lui sort d’une glacière. Guère fraîche, amère, mais savoureuse. Il s’agit de trinquer. La fraîche sera sifflée le lendemain, au village.

On l’a fait.

Fait. Voir une beauté qui mériterait de se perdre à nouveau.

Chill Out

Fri, 01 Jun 2012 07:42:09 +0200

Chill Out

Çà, pour une raison étrange, c’est toujours beau.

Fri, 01 Jun 2012 05:10:02 +0200

Çà, pour une raison étrange, c’est toujours beau.

Oh sister let’s Go down Let’s go down if you wanna...

Fri, 01 Jun 2012 02:37:25 +0200

Oh sister let’s Go down

Let’s go down if you wanna go down

Oh sister let’s go down

Down by the river to pray

Je ne peux vous aimer que si je renonce à...

Thu, 31 May 2012 21:10:04 +0200

Je ne peux vous aimer que si je renonce à vous.

Aujourd’hui, alors que le parcours n’est pas terminé mais que la Cité Perdue approche, une histoire dramatique se termine.

L’important est dans les tripes. Et le long du chemin, une puissante envie de se vomir tout entier. Dès le matin, après une bonne nuit de ronflette et un lever à cinq heures et demi du mat’, une grimpette raide. Pour arriver au campement situé à une heure de marche de la Ciudad. Et les trombes d’eau qui se pointent en début d’après-midi empêchent tout mouvement. Sans compter que le Polonais de la famille a les tripes retournées depuis le réveil. L’un des guides lui a préparé une potion magique. Le reste de la famille a pris la route. L’ami polonais a vomi. Et a pris la route lui aussi. Au final, une petite heure de retard sur la bande.

Les regrets accumulés, les souvenirs étouffés d’une vie muette, pesaient lourdement sur son âme.

La route. Quelques heures en enfer. De toute beauté. À flan de colline verdoyante qui tombe à pic sur la rivière. Rivière traversée pieds nus, sous le soleil, avant de reprendre la grimpette toujours plus raide. Dans la verdure de la Sierra Nevada. S’agripper aux pierres sur lesquelles pisse de l’eau. Continuer sur l’étroite voie de terre. Grimper sur des caillasses. Encore. Quelques heures en enfer dans la verdure. Des odeurs fortes. Au milieu des pissenlits géants et autres étrangetés tropicales, la chlorophylle dégage des parfums à s’en décoller les cloisons nasales. Parfois K-pu lève le pied parce qu’une odeur a retenu son attention dans le brouhaha d’odeurs.

Il savait maintenant ce qui lui manquait: la fleur de la vie. Mais il y pensait maintenant comme à une chose hors d’atteinte.

Le drame qui se termine, c’est Le Temps de l’Innocence d’Edith Wharton. Le livre de poche qui traîne au fond du sac à dos depuis l’arrivée en Colombie. Gondolé par la pluie le premier jour de la rando. Acheté en France il y a quelques mois par amour pour l’adaptation de Scorsese. Commencé mollement à Caracas il y a quelques semaines pour être sûr d’avoir de quoi lire (en français) en Colombie. Et dévoré ici, enfin.

D’abord à la plage; puis le soir dans les campements, planqué sous les moustiquaires. Fini cet après-midi, le cul calé sur un banc de bois, les coudes posés sur une table trop haute. Avec le sévère bruissement de la rivière en fond. Cette même rivière où Gomar et K-pu ont joué les sirènes en attendant le déjeuner.

Demain, sauf pollack vacillant, direction la Ciudad Perdida.

Paréo

Thu, 31 May 2012 18:34:56 +0200

Paréo

Épouvantail

Thu, 31 May 2012 15:43:15 +0200

Épouvantail

Après l’effort

Thu, 31 May 2012 13:12:33 +0200

Après l’effort

Contact

Thu, 31 May 2012 10:28:18 +0200

Contact

Indígenas. C’est le point d’orgue de la deuxième...

Thu, 31 May 2012 07:56:35 +0200

Indígenas.

C’est le point d’orgue de la deuxième journée. Rencontre du troisième type avec des membres de la population résidant dans la forêt.

Contact visuel d’abord. En contournant un village. Une trentaine de familles y vivent. Deux cent cinquante à trois cents personnes. Dans la journée, les hommes partent chasser. Loin, très loin des sentiers battus pour les randos. Femmes et enfants restent au village. Celles-ci vont cueillir des fruits. Loin. Très loin. Dans les champs. Et reviennent le long du sentier jusqu’au village. Chargées d’un filet dont elles portent l’anse sur la tête. La charge est contre le dos. Elles sont inclinées en avant. Ce qui facilite la grimpette dans les zones en côte.

C’est à ce moment-là qu’a lieu la deuxième rencontre. Celle du troisième type. Sur le sentier. Cette femme rentre au village, chargée de fruits et légumes. Bananes et avocats. Le guide l’arrête. Et lui en achète quelques uns. Cinq mille pesos. À peine deux euros. Qu’il lui remet en espèces. Là, en pleine pampa colombienne. À une bonne journée de marche de la première trace conséquente de civilisation. Type village.

Le billet qu’il lui remet n’a, en apparence, pas la moindre valeur pour elle. En tout cas pas dans la pampa. Ailleurs, dans le monde moderne, Il sert à diverses bricoles et personnes. Notamment à ceux de ses congénères qui se sont… civilisés. Qui ont quitté le village pour s’en aller vivre à la ville. Étudier. Devenir avocat ou notaire. S’intégrer à l’équipe municipale de Santa Marta, le bled le plus proche. Comme l’explique K-Macho le soir, à la lueur de la bougie, ces civilisés ont de belles voitures, de belles maisons, de belles femmes. Ils récupèrent cet argent qui n’a aucune valeur en ces terres. Une paille. Ce sont aussi avec eux que tous ceux qui organisent des randos jusqu’à la Ciudad Perdida doivent négocier le passage sur les terres indigènes.

Gobernadores des terres indigènes.

Ces civilisés s’enrichissent, certes. Mais pas seulement. Ils envoient aussi des vaccins dans ces villages isolés. Ceux-ci ont permis de réduire considérablement la mortalité infantile ces vingt dernières années. Et permettre que les bébés de plus de deux mois survivent. Donc permettre que ce peuple, qui était menacé d’extinction, se régenère. Renouvelle ses générations. S’étende. Construise, en communauté, ses huttes rondes comme le soleil, leur dieu respecté et aimé. Pas craint.

K-Macho appuie ses coudes sur la table en bois. Sa gueule mate, ornée d’un fin bouc bien taillé, s’approche de la bougie.

La cultura de estos *indígenas es bonita.*

Promiscuité

Thu, 31 May 2012 05:17:08 +0200

Promiscuité

VOY CON DIOS

Thu, 31 May 2012 02:36:36 +0200

VOY CON DIOS

Jesus Toyota

Wed, 30 May 2012 21:16:19 +0200

Jesus Toyota

Et au milieu marche un homme.

Wed, 30 May 2012 18:39:11 +0200

Et au milieu marche un homme.

Splash

Wed, 30 May 2012 15:53:00 +0200

Splash

Layers

Wed, 30 May 2012 13:12:41 +0200

Layers

Sierra Nevada, Colombie.

Wed, 30 May 2012 10:39:28 +0200

Sierra Nevada, Colombie.

German Boots. Aussi balèzes que des pompes de ski.

Wed, 30 May 2012 07:58:46 +0200

German Boots. Aussi balèzes que des pompes de ski.

Deux jeunes Allemands chevelus. Un Américain, prof...

Wed, 30 May 2012 05:32:00 +0200

Deux jeunes Allemands chevelus. Un Américain, prof d’anglais à Medellín. Un Polonais qui parle cinq langues. Une Française qui s’est entichée d’un ingénieur irlandais. Deux Neo-zélandais patibulaires. Un Uruguayen sexagénaire et son Argentine de cœur. Une Argentine graphiste qui croque un autre cul blanc irlandais - pas le même que la Française. Et deux guides colombiens pour mener tout ce petit monde.

Une bien belle famille. Une quinzaine de personnes au total. Dont dix font le trajet entassés dans le même véhicule tout terrain avec banquettes latérales. Donc croisement de genoux.

Un faux départ pour cause de crevaison à Santa Marta, la ville à quelques kilomètres de Taganga, le vrai point de départ. Puis deux bonnes heures de route se déroulent. La première sur du bitume. RAS à l’exception des dépassements souvent douteux. La deuxième est une machine à laver. Soixante minutes de secousses sur les caillasses et dans la boue. La marmaille chouine et grimace un peu. L’odeur d’essence qui émane du réservoir vient gifler les intestins et l’oesophage de K-pu. Elle regarde la route, se ventile avec son éventail, regarde la route, se ventile, regarde, ventile, ventile, ventile. Et un bled apparaît.

Là, déjeuner. Et famille au grand complet.

Alors la route commence. Et la météo, cette princesse, pisseuse de merde, décide de rincer tout le monde. Mais bien. Brutal. Dix minutes après le départ. Genre douche. Palo de agua, comme disent les hispanophones.

Donc les fringues: rincées trempées. Les pompes tiennent le choc mais il faut traverser des cours d’eau. Le premier est comme au cinéma. Avec des gros cailloux qui permettent de faire la sauterelle. Mais le second a plus une gueule de cauchemar bien réel.

K-Macho, le guide, détend tout le monde.

De toute façon, il pleut des cordes.

Ok. Les pieds dans la flotte jusqu’aux genoux. Les pompes en éponge.

Puis grimpette, cerclée par la verdure. Les pieds dans la boue. À glisser, déraper à chaque pente un peu trop raide. À ressentir une étrange sensation à chaque virage en épingle qui annonce une nouvelle côte.

Une délicieuse envie de vomir ses poumons. Et régler, une bonne fois pour toutes, le problème de la respiration qui brûle la trachée et picote la moindre alvéole pulmonaire opérationnelle. À savoir des milliers. Des milliers de mini cocktails molotov qui brûlent dedans.

Avec la fatigue, les plans parfois s’intervertissent. Le ciel passe au premier plan, les feuillages s’estompent. La boue s’éloigne. Mais colle aux pompes, aux fringues, à la peau, partout.

Putain de sa race.

Un p’tit détail sur la bien belle famille. Toutes et tous des guerriers de la rando. Des vice-champions du monde du trek. Patagonie à cloche-pied. Afrique du Sud en roulade arrière. Australie en motocycles sans selle. Et au milieu, les Pieds Nickelés. Avec K-pu et Gomar. Vieux t-shirts en coton, Timberland, sac de patates urbain qui pèse un âne mort. Gomar crapahute avec la paire de tennis qu’elle utilise à Paname pour aller courir le dimanche.

Les Pieds Nickelés en rando.

Encore plus nul que Martine à la ferme.

Campement. Au bout de quelques heures. Et tout le monde tombe les fringues. Et K-Macho emmène toute la p’tite famille en vadrouille à deux pas, en tongs. Faire trempette dans une piscine naturelle. S’ouvrir l’appétit. Se laver avec l’eau de la nature.

Le soir venu, sur la grande table, après le dîner, Gomar sort son cahier et son stylo quatre couleurs. Et elle crobarde. D’abord n’importe quoi, qu’elle baptise Free Drugs Draw. Puis ce qu’elle voit.

Poirpom qui gratte.

Cartagena, Colombia. Medianoche.

Sat, 26 May 2012 10:25:31 +0200

Cartagena, Colombia. Medianoche.