俄亥俄州的庫雅荷加谷國家公園 (Cuyahoga Valley National Park) 是這次旅行的最後一站，這樣從密西根州開回馬里蘭州可以稍微減少些疲憊。聽聞它是個非典型的國家公園， 2000年以前是個國家休閒區，在回程中去短暫地走訪一下。

因為精力已經差不多用完，所以我們散漫地開車到旅客中心 (Boston Mill Visitor Center) 時已經接近中午了。由於是星期天所以好多遊客哦，連個停車位都找不到。肉肉把我放下去拿了張地圖，好險前一天晚上做了功課知道岩架 (Ledges) 很不錯有看頭，而且看起來也有停車場，因此我們就開車前往了。

把登山鞋穿上邁開步走向未知。肉肉不想走太累說大概一個小時內就可以回去吃三明治，結果我們看到好美的岩架啊，它們是數百萬年前由古老的海床形成的，侵蝕形成了獨特的岩層、洞穴和裂縫。遇到一位老伯 (後來才知道他是國家公園的員工) 鼓勵遊客四處近距離探索，可以看得出來他對這份工作的熱情。路程的確不是很好走有些滑，但絕對是亮點。稍做休息後我們開車去看了肯德爾湖 (Kendall Lake)，綠油油的一片景色有兩三組人在釣魚，若是秋天來必是另一番宜人景色。然後又到了埃弗雷特廊橋 (Everett Covered Bridge) 感受浪漫，走個來回半小時也很輕鬆。

大約三點半左右我們回到了遊客中心終於有停車位，就進去看看資訊，然後過個小橋買了有些甜的冰淇淋和一大堆登山客一起吃，結束這次短暫而有趣味的探索 。這個俄亥俄州唯一的國家公園很大，還有住宅區在公園中。我們沒辦法走五哩路去看明星景點白蘭地瀑布 (Brandywine Falls)，不過對我們來說看到岩架已經是非常歡喜了。

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第一站先到 Kerrytown 朝聖一下農夫市集，這個鎮以磚砌的街道和人行道、各式各樣的商店和充滿活力的文化而聞名。

幸運的是又遇上星期六很難找到停車位的一天。逛了逛在這攤買了手作餐巾，四條$24。

沒想到肉肉認可的這家海鮮市場兼餐館 (Monahan’s Seafood Market)，在我們點了餐坐下來才發現它是 Anthony Bourdain 推薦的。肉肉吃了鱸魚 (seabass) 說是太新鮮美味了。兩條魚片搭配沙拉和蘆筍共$72。

密西根大學美術館 (University of Michigan Museum of Art) 大門口的那尊 Jaume Plensa 的人臉像作品 Behind the Walls (2018) 很容易就把訪客吸引入內參觀了。

在這個美術館裡可以看到跨越多個時期、文化和風格的多樣化、廣泛的藝術品收藏，包括歐洲 、亞洲、非洲和西方藝術品，還有攝影、玻璃和金屬等作品。選了幾幅覺得想多了解一些的畫作和它們的解說： 

Max Beckman 的作品 Begin the Beguine (1946) :  馬克斯貝克曼因其政治性和對抗性的藝術創新而遭到納粹的迫害，1937 年他逃離祖國德國，前往荷蘭。這幅油畫創作於 1946 年，當時藝術家正移民美國。 

作品名稱《開始貝居安舞曲》指的是科爾·波特 1935 年音樂慶典中的一首歌曲，這首歌曲在被爵士單簧管演奏家阿蒂·肖錄製後，成為了一首流行歌曲和大樂隊的標準曲。這首歌的快節奏和不和諧節奏在他的創作中得到了呼應。房間幽閉、色彩不協調，肢體和粗糙形狀奇異地混亂。他的畫作作品中典型的人物都有出現－金髮香菸女孩；穿著睡衣性感且戴著鐐銬的女人；還有那些瞪著大眼睛的可怕的鳥。這些作品既嘗試表達對美國文化的矛盾心態，也嘗試表達藝術家對音樂和歌舞表演社會的吸引力。  

Pablo Picasso 的作品 The Bullfight (1934) ：鬥牛描繪了人與獸之間殘酷鬥爭的高潮；在這種情況下，鬥牛士的勇氣和智慧在蠻力面前佔了上風。這幅畫創作於畢卡索以強烈的色彩和流暢、抒情的形式為特徵風格的時期，有些人認為這是他與年輕情婦瑪麗特蕾莎的關係的影響。在這裡，他們被用來傳達那一刻的激動和人群的吼叫。畢卡索在他的整個作品中都使用公牛作為隱喻，儘管藝術家通常拒絕解釋它的象徵意義，但他的公牛被不同地解讀為代表西班牙人民的偶像、對法西斯暴行的評論以及一個自我指涉的形象。他一反常態地承認，在《格爾尼卡》中，公牛代表著黑暗勢力，而馬則代表著西班牙人民。

Beauford Delaney 的作品 Street Scene (1951) ：福德德萊尼從 20 世紀 30 年代一直活躍於紐約市的前衛藝術界，直至在1952年離開美國，加入了日益壯大的非裔美國僑民藝術家圈。這幅街景是他離開前不久創作的，講述了他在格林威治村生活和工作期間的職業生涯形成期，當時他與威廉·德·庫寧 (Willem de Kooning, 1904-1997)、傑克遜波洛克 (Jackson Pollock, 1912-1956) 等藝術家同行成為了朋友。

建築物、城市街道和交通號誌的交叉口在淡紫色和藍色的天空映襯下拔地而起。平坦的空間和厚重的顏料塗抹反映了德萊尼對馬蒂斯 (Henri Matisse, 1869-1954)等歐洲現代藝術家的藝術實踐的興趣，而充滿活力的色彩和抒情的繪畫風格則受到爵士樂的即興性和切分音曲調的影響。鮮豔的色彩和大膽的輪廓預示著他即將轉向抽象繪畫。

Max Ernst 的作品 At the Crossroads (1955) ：《十字路口》的控制幾何風格和明亮的色調與歐內斯特居住在亞利桑那州塞多納的時期相對應。儘管他的許多超現實主義繪畫在細節數量上令人產生幻覺，但這幅畫卻採用了直線平面和線條的基本繪畫詞彙。仔細觀察，便會發現這幅畫的結構異常複雜：畫布的空間不僅破碎，而且同色調色彩的層疊給人一種相反的深度感。同時，鳥類高度風格化的線條形式（也是三種特殊形狀群的輪廓）重申了畫面的平面性，從而使表面和深度之間不斷轉換。

馬克斯恩斯特可以說是超現實主義的大使。 他是巴黎超現實主義團體的創始人之一，也是在歐洲多個城市被希特勒軍隊攻占時逃往紐約的藝術家之一。當時他與佩吉古根漢 (Peggy Guggenheim) 結婚，佩吉古根漢的畫廊是前衛活動的中心。恩斯特的超現實主義作品充滿了佛洛伊德的隱喻、私人神話和童年記憶，這些在畫廊展出的畫作對 20 世紀 40 年代後半期抽象表現主義的發展方向產生了深遠的影響。

這間免費的美術館逛起來頗為舒適而平靜，沒什麼壓力。

日本畫收藏以江戶時代 (1615-1868) 的繪畫為主，尤其是文人畫和自然主義畫派的作品。江戶浮世繪傳統以一些精美的畫作和大量的版畫為代表，尤其是歌舞伎女性角色的畫作。

下午五點得離開這個大學城，在走之前開車去經過一下密西根體育場 (Michigan Stadium)，它是大學橄欖球界最具標誌性的體育場之一，是美國最大的體育場。光是繞一圈就好一會兒，不過不是球迷，所以就趕緊上路啦。

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公園收藏超過兩百件著名藝術家的雕塑，可以花$6約45分鐘坐遊園車瀏覽一下先對它的面積有個概念，再依體力調整參觀策略。室內畫廊輪流展出當代與古典雕塑。收藏品躋身全球參觀人數最多的藝術博物館之列，並在 2023 年和 2024 年被《今日美國》讀者評為美國最佳雕塑公園。

《瘋狂媽媽》(Mad Mom) 是湯姆·奧特內斯 (Tom Otterness) 為公共場所製作抽象的具象雕塑，體現了母親的普遍權威，以及她們明確表達贊成或反對的非凡能力。這座有趣而異想天開的青銅雕塑為公園帶來了幽默和諷刺的主題。

羅克西·佩恩 (Roxy Paine) 是最受推崇的當代雕塑家之一。《神經元》(Neuron) 反映關於自然、工業和藝術過程的思想，是藝術家最具創意的形式之一，源自於他廣受好評的“樹木系列”，該系列緊密遵循樹木的形狀和形式。

以下是其他的主要幾個區域：

理查德和海倫·德沃斯日本花園：佔地八英畝的寧靜花園，融合了傳統的日本設計與密西根州的自然景觀

密西根農場花園：一座二十世紀 30 年代風格的農場，擁有傳家寶作物、穀倉和農場動物

戶外步道和濕地：數英里風景優美的步道展示著密西根州的本土植物

Lena Meijer 熱帶溫室：一座五層樓、一萬五千平方英尺的溫室，裡面種植著來自世界各地的珍奇植物

季節性花園：包括蝴蝶園、多年生植物園和林地陰涼花園

結束了一整天的公園和花園之行，得說要把雕塑公園逛個仔細還真得需要些體力和毅力，肉肉自已走完了整場，不得不佩服，我則是選了比較涼快輕鬆的方式多待了喜歡的密西根農場花園。之後進了市區市場 (Downtown Market) 買些吃食，還有兩天旅程就結束了。

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離開了麥基諾城往南開個五十分鐘到了Petoskey Bayfront Park，看到湛藍的湖水忍不住停下車來享受美景，又在 Bay Harbor 再次停留望向 Little Traverse Bay，那多層的藍色帶給我的感動我都詞窮了。

"密西根湖是北美洲五大湖之一，也是唯一完全位於美國境內的湖。密西根湖面臨環境挑戰，包括污染、斑馬貽貝 (Zebra mussel) 等入侵物種以及沿岸城市發展的影響，需要保育工作來解決這些問題並保護湖泊的自然美景和資源。" 以上是 chatGPT餵的資訊，當我對著電腦問出：魔鏡啊魔鏡，誰是美國最美麗的湖泊呢？它不肯給答案說對美是見仁見智的，所以給了十個湖的名字，密西根湖雀屏中選，說它令人驚嘆，有沙灘、標誌性的燈塔和迷人的湖濱小鎮。水面上的日落尤其令人難忘，也提到很值得一遊的 Sleeping Bear Dunes，這我們下次有機會得去。不過好笑的是它把加拿大的 Lake Louise 也列出來，這也太搞笑了吧。

再開個十多分鐘來到了夏洛瓦 (Charlevoix) ，這個鎮給我們的第一印象是個休假的好地方，鎮名就是足足的法國味，小吃店的早餐看起來也很有水準。可惜我們只是路過，匆匆一窺它的秀麗就得上路。此鎮後於十九世紀由歐洲裔美國人定居，並發展成為一個受歡迎的旅遊目的地，在二十世紀初鐵路和休閒旅遊的興起使夏洛瓦成為著名的避暑小鎮。可惜沒有時間去找以獨特的有機石材和木材設計為特色的蘑菇屋，是為殘念。

再往南開半個小時去看火炬湖 (Torch lake)，說它有著無比清澈、碧綠的湖水，其清澈度和顏色常與加勒比海相媲美，在陽光明媚的日子其鮮豔的藍綠色色調令人著迷，讓人不去瞧瞧都不行。看來密西根州美麗的地方真是不少，要不是冬天太冷，不然還真可以考慮退休後搬來這裡。

我們到了Traverse City已是下午三點，肉肉找到一家評價非常好的義大利料理小館 Raduno。我叫了三種沙拉，肉肉點了蘆筍貝殼麵，如此美味的食物才$32，真是物美價廉的小館啊。於是又再買了一份帶走當晚餐。此地是美國最大的酸櫻桃產地之一，每年的七月會舉辦國家櫻桃節，透過遊行、航空表演和美食品嚐會來慶祝該地區的櫻桃豐收。

以後暑假真的應該要往北邊旅遊，因為在這個季節北方實在太迷人啦。也感謝chatGPT，因為我不懂詩，也不懂複雜的色調，所以向它請教要如何表達，以下是它給我的答案：(有這寶物，工作被它拿去也無妨吧)

密西根湖的藍色是天空和水之間的秘密， 一顆液態藍寶石延伸至地平線， 陽光在它波光粼粼的皮膚上灑下金色光芒。 黎明時分，它閃爍著柔和的蔚藍色， 一面溫柔的鏡子照耀著甦醒的天空， 當正午的陽光將大地籠罩在青綠色和藍綠色之中時， 就像被夏日陽光親吻的寶石。 當暴風雨來臨時，它的顏色會變深，變成靛藍和深藍色， 情緒變幻莫測， 隨著看不見的風的低語滾動。 在寂靜的黃昏中，它漸漸褪成暗淡的鈷藍色， 擁抱著最後一絲白晝的曙光， 夜幕降臨，無盡的藍色即將吞噬一切，一片寂靜。

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到了小島舉目所見是很多的馬車和遊客還有出租腳踏車。天氣不是很好，冷冷的但至少沒有下雨。我們先去遊客中心找地圖，然後肉肉勁爆了一個驚人的消息，那就是電影<似曾相識>竟然是在這裡拍攝。 我年輕時很喜歡這部電影，後來旅程結束後也重看了回味哪些場景是我們才拜訪過的，而更有感覺呢。

不過我們決定先去吃午飯再去環島，Mary‘s Bistro 非常的棒，給了個可以看湖的位子，肉肉點了 Fish & chips，我則是吃了雞肉沙拉和蕃茄湯，侍者推薦密西根州啤酒有柳丁的風味。看到旁邊旅館工作人員穿得很整齊地在刷油漆，看起來好體面啊，一點不擔心油漆會把他的衣服毀了。 

吃飽喝足後我們上路開始環島，有一小段路下了些小雨，當頂著雨騎著腳踏車聽著休倫湖的海浪拍打在麥基諾島海岸的聲音時感覺非常的療癒。我們看了Arch rock，Devil's kitchen 這些特殊岩石景觀。老實說追著肉肉的身影我有點懷疑是否能夠完成環島，好險到達 British Landing 時肉肉告知已經騎了三分之二，我也就放心了，因為一定沒問題可以完成任務。

後來看到似曾相識男女主角相見的場景有著一顆石頭展示他們的劇照，彎彎的樹形狀很特別。回到市區的圖書館剛好看到大飯店 (The Grand Hotel) 的馬車非常有夢幻的感覺呢。

為了獎勵自己完成環島的壯舉，我們去吃了冰淇淋喝了咖啡，此時已經五點了，在搭六點的渡輪之前我們走去看了大飯店，若非飯店客人要進去得花$12，所以我們就在外面走一走，肉肉還和飯店門口的門房聊了回的天，他們也很了解這部知名電影給他們帶來多少的戲迷，每年此飯店都會在十月初舉辦紀念會，而女主角珍西摩爾也時常參與盛會。

回去的渡輪比較顛簸，因為工作人員有提醒才沒有下錯站而安全抵達到我們停車的三號碼頭。這個島若是有錢有閒，真的很建議多在島上待幾天慢慢品味那種停留在過去時光的風雅。

從麥基諾城的市區也可以搭船去麥基諾島，就不需要過橋，只是我家肉肉選了比較便宜的方式，省了三十多元的停車費，也是做了事前準備的。

第二天早上離開麥基諾城之前，找了家早餐店支持一下當地經濟。家庭式經營也有許多懷舊的紀念品供選擇。

看到店裡的這洗手間標示覺得有笑點。有著女州長的密西根州可是女權高漲啊。

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來到底特律的第一天剛巧是一年一度的 Eastern Market 的花朵市集，所以我們趕著湊熱鬧去。停車非常的不容易，我們付了$20停在一個有老伯看守的停車場，因為行李都還在車上覺得這樣應該是比較安全吧。我沒有在美國看過這麼大的花市，肉肉說他也沒看過，很難形容它有多大，不過天氣熱到攝氏31度，讓我覺得越走越困難。等全部繞完一圈看著大家拿著大拖車載著一堆一堆的戰利品也是很有趣。因為天氣太熱我沒辦法吃攤販小吃，肉肉找到一家墨西哥餐廳，價格蠻實惠的，兩杯 horchata 兩個 Tacos外加一個雞沙拉才34美金，而且肉肉說他們做的相當道地，難怪大排長龍。

此次的重頭戲是去 Riverfront 騎腳踏車到 Belle Isle Park。把車停好後我們問了一位在散步的優雅女士，她人真是和善，和我們講了腳踏車路徑左右兩邊的情況並祝我們玩得開心。我們先往市區的方向騎了半個小時，在米利肯州立公園 (Milliken State Park) 稍作停留欣賞美麗的燈塔，看到 Detroit river 河岸的南方就是加拿大真是令人莞爾。是的，底特律是美國本土48州中唯一一個向南可看到加拿大的城市！

我們悠閒地騎啊騎，直到肉肉想去喝杯咖啡，於是我們就繞道去了一間很有氣氛的咖啡館 Red Hook Greenway，而且他們不用有 PFAS 塗層的紙杯而是真正的咖啡杯，真是感恩啊。感覺退休後真的就要在這樣幽靜的地方才行，不過肉肉提醒我這裡冬天嚴寒的天氣恐怕不太適合我們吧。話說如果不怕冷，Detroit River 河邊在新建的 condo 只要十萬美金就有了喲。

我們騎上了 MacArthur Bridge 到達貝爾島 (Belle Isle)。因為騎到屁股痛所以休息一下順便讀一下它的歴史。貝爾島以前是一個城市公園，歸底特律市所有，是美國最大的市屬島嶼公園。在 2013年和密西根政府簽訂了三十年租約作為州立公園進行管理，於2014年二月10日正式成為州立公園。這樣就減緩了底特律的財務狀況，因為大家都知道底特律曾經破產過嘛。至於為什麼是以法文命名，原來在十八世紀法國殖民者就在該島定居了，1812 年戰爭勝利後，美國將軍亞歷山大麥庫姆二世被指派到這個地區，並將島嶼作為自己的莊園。1845年7月4日，島上舉行了歷史性的野餐聚會；與會者決定將其名字改為 Belle Isle 在法語中意為“美麗的島嶼”。

開車或騎摩托車進入島上必須支付標準州立公園使用者入場費，或在車輛牌照上貼上密西根州休閒護照貼紙。像我們這樣賣力騎腳踏車或是徒步進入沒有造成空污的就免費。我們看到學校巴士載了一些學生來郊遊很是青春，Anna Scripps Whitcomb Conservatory 在裝修沒開放，網路上說要到八月才修完。當地人俗稱它為貝爾島溫室，是一座溫室和植物園，於1904年開放。

抵達 Nancy Brown Peace Carillon Tower 旁的小小花園時，日正當中快把我熱死，但還是拿出相機認份的照嬌艷的花兒。我的極限是到了 Dossin Great Lakes Museum 就只得找個蔭涼的地方坐下來休息等肉肉完成探索。在這個島上可以健行，打高爾夫球，游泳，釣魚或是騎自行車，非常推薦如果想要體驗離島公園的戶外活動。

從島上再騎回這美國最佳河邊步道 River walk，已經玩了六個小時了。回到我們熟悉的地區在 Breadless 吃了簡單的晚午餐，覺得底特律人對待食物的態度頗認真的。

出發之前我們商量在有限的時間內得在亨利福特博物館和底特律藝術學院 (Detroit Institute of Arts) 做出取捨。結果是後者勝出。

車子停在美術館的露天停車場，才七美金，真划算。共花了四個小時參觀，午餐在它的咖啡廳吃了 Pizza 和健康的沙拉相當好。我們不免會把這個美術館拿來和剛參觀過的克里夫蘭美術館相比較。以美術館建築現代美來看當然是克里夫蘭完勝，也因為有比較足的資金每一個廳堂都有人員查看。而這間底特律美術館館門票$18，它的特色是有加入多媒體的一些介紹，很有教學美術館的意圖，所以好多學生和老師在做戶外教學把美術館炒的鬧哄哄的。因為人手沒有那麼足，所以很多展覽品都用壓克力盒子裝起來，這一點是我比較不喜歡的，而且很多畫作因為燈光太暗的緣故看不清楚。而這館的重點是Diego Rivera幫底特律畫的大廳 Rivera Court，裡面是底特律企車工業化的寫真。當然我也有發現新的寶藏覺得很有收穫，尤其是美國畫家 Gari Melchers，而且發現他在維州的 Frederickburg 近郊有工作室日後可以去參觀。

後來在華盛頓郵報看到根據博物館藏品的深度和廣度及他們的展覽品質和公眾參與的歷史評出美國最佳前二十名美術館的排名是：
1. Metropolitan Museum of Art - $30
2. Art Institute of Chicago - $32
3. National Gallery of Art - free
4. Philadelphia Museum of Art - $30
5. Museum of Fine Arts, Boston - $27
6. Museum of Fine Arts, Houston - $19 (Thu free)
7. Cleveland Museum of Art - free
8. Museum of Modern Art - $25
9. Detroit Institute of Art - $18
10. Getty Center/Getty Villa - free
11. Virginia Museum of Fine Arts - free
12. St. Louis Art Museum - free
13. Los Angeles County Museum of Art - $25
14. San Francisco Museum of Modern Art - $25
15. Legion of Honor/De Young (San Francisco) - $15
16. Baltimore Museum of Art - free
17. Crystal Bridges (Bentonville, Arkansas) - free
18. Wadsworth Atheneum (Hartford, Connecticut) - $20
19. Whitney Museum of American Art - $30
20. Dallas Museum of Art - free

門票的價錢是2025年一月查出來的。這下子可以一目瞭然如何規劃要重遊或是第一次去探索得準備的銀兩了吧。

這次淺嚐底特律市真是有滋有味，期待下次再度造訪。

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西區市場 (West Side Market) 是俄亥俄州克里夫蘭最古老的市場。它位於俄亥俄城附近西25街和洛蘭大道的拐角處，市場於 1840 年開始營運，位於目前位置的街道對面，在1902-1912年間建造了室內空間，1953 年耗資 一百一十萬美元進行了更全面的現代化改造並升級了拱廊內的攤位。它於1973年12月18日被列入國家史蹟名錄。

這座新古典主義和拜占庭式建築為磚砌結構，內部非常寬敞，為賣家提供近一百個攤位，目前的租戶名單包括來自愛爾蘭、德國、斯洛維尼亞、義大利、匈牙利、希臘、波蘭、俄羅斯和中東等後裔，從2016年開始星期日也營業，旅遊來此千萬別錯失良機參觀選購中西部豪邁有力的食物。我們買了可口的 orzo 沙拉，德式香腸和兩份希臘甜點，一共23美金。

市中心的拱廊商場 (The Arcade) 是一棟維多利亞時代的建築，由兩座九層建築組成，並由一座五層拱廊相連，玻璃天窗跨度超過三百英尺，營造出寬敞的圓頂內部空間。此商場建於1890 年，於當年的陣亡將士紀念日開放，被認為是美國最早的室內購物商場之一。它於 1939 年進行了改造，在1975年被指定為國家歷史地標。凱悅酒店 (Hyatt) 從2001年起佔據了兩座塔樓和中庭區域的頂部三層。我們參觀的這天剛好有些畢業生在此盛裝照相留影，非常地熱鬧喜氣。

參觀完 The Arcade，跨越大馬路 Euclid Ave就會看到商店和餐廳林立的 E 4th St。不過我們不想吃美國菜，於是肉肉找了一間不遠走路約八分鐘的越南菜餐廳 Phở Thắng Café。

克里夫蘭市的市區樣貌給我的感覺是中規中矩的，為了找餐廳在 Superior Ave 來來回回搜尋，後來發現大門口在後面的一條街 Rockwell Ave 上，很是有趣的體驗。也因如此看到了入口對面的聖約翰福音大教堂 (Cathedreal of St John the Evangelist)。

克利夫蘭湖濱自然保護區 (Cleveland Lakefront Nature Preserve) 佔地八十八英畝，有記錄到大約 280 種鳥類，難怪看到好多人拿著大炮相機嚴正以待地等著捕捉鳥兒的蹤影，我們走啊走啊然後就看到了湖非常興奮。

北美五大湖之一的 Lake Erie 看起來實在太像海了，無邊無隙的。後來看到美麗的粉紅色和淡紫色的花更是心花怒放，我們一直照相錄影玩得不亦樂乎無法罷手。

前往加菲爾總統的墓園 (Lake View Cemetery)，結果進去只剩五分鐘就要關園，為了怕避免被鎖在墓園裡，所以我們趕快落跑。這被刺殺的美國總統的墓看起來非常碩大，可惜這次沒有時間細看。

開車經過 Little Italy，似乎所有此城的人都來這裡吃飯了，因為車子寸步難行，和華府的喬治城有得比。肉肉找了一家遠一點但評價很好的韓國菜餐廳 Korea House，我們吃下來也覺得的確很不錯，這家店標榜著食物不加糖，所以烤肉並沒有用醬汁浸泡過，而是直接肉片烤了，沾醬再包生菜吃。海鮮煎餅做得非常棒。吃完飯後我們到 Whole Foods Market 買了優格和香蕉才回旅館。這裡的人非常友善又有禮貌，是打從骨子裡流露出來的真誠。不過開車的人兩極化，有一些還不錯，但有少數橫衝直撞像喝醉，覺得過馬路的時候務必要小心。

原本來這裡玩是想很輕鬆的休息，沒想到克里夫蘭美術館 (Cleveland Museum of Art) 太好看讓我們看了兩天。他們對亞洲和埃及的作品收藏很豐富。

第一天比較晚到，門口有非常熱情周到的服務人員向我們解說，並透露附近如何可以找到免費的停車位，果然第二天早一些來就找到了很近的車位，中午還跑出來在樹蔭下找了個地方吃午飯。一個城市如此佛心地提供免費美術館給民眾參觀是多麼美好的事啊。

Case Western Reserve University 肉肉告訴我是很好的私立學校，我們在美術館旁邊看到他的校區，也看到畢業的學子到處照相留念。我們在離開克里夫蘭市的那天早晨在旅館遇到一位很健談的德州人暢談了俄亥俄州和密西根州的大不同，他的意思是密西根州和紐約及芝加哥差不多，人比較冷漠，不像俄亥俄州的人那麼和善。要我們到底特律要小心，免得遇到劫難。還提到他女兒在 Case Western Preserve University 畢業了，學傳染性疾病學，已申請到 Johns Hopkins，卻被軍隊徵招去，要去 NIH 和 Quantico 受訓，以後在 Naval Academy 當教授。又分享說他在田納西州有房子，但要賣掉去阿肯色州，因為那裡非常美麗。能在旅行中和懷著善意的陌生人分享片刻時光是很棒的收穫，而我們也即將前往下一站：密西根州。

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從 Van Ness 地鐵站走到奧地利大使館約十二分鐘。途中經過以色列大使館，外面圍著一圈的欄杆，也有警車巡邏著。街轉角掛著牌子<以色列進行種族滅絕>，兩個人一坐一站，舉著巴勒斯坦的旗子安靜地在抗議。

到了奧地利大使館，長長的隊伍進行的很緩慢，因為安檢非常仔細，每個人的包都詳加翻查，連內袋也不放過，讓人有些緊張。我的自拍棒還被懷疑是噴霧器，要我打開看看構造。

奧地利大使館雖然小但辦的很用心，除了免費的可口小點心和有小白花香味的礦泉水之外，還有豐富的資料提供大家參考。我們進入簡報室看負責人員介紹奧地利的特色和今明兩年的主要活動，鼓勵大家前往旅遊。

接著有傳統音樂表演，看著演出人開心的表情，大家不自主地隨樂搖擺了起來。

我問了工作人員有關 Egon Schiele 的作品收藏，是否值得前往 Tulin 一訪他的個人美術館。答案很誠實，不需要專程跑一趟，他的主要作品都在維也納 Leopold Museum 收集著。

奧地利大使館的對面是斯洛伐克 (Slovakia) 大使館，這個和捷克 (Czechoslovakia) 在1993年和平分手的國家，自2004年起成為北約和歐盟的一員。它的首都 Bratislava 和維也納只有一小時的車程。斯洛伐克從來沒有在蘇聯時期被統治過，而他們和捷克雖然說著不同的語言，卻可以幾乎溝通無障礙，不需要另外學習。

我們在斯洛伐克大使館吃了無防腐劑的香腸 $13，醃黃瓜味道剛好不嗆人。$5 的 Potato Dumpling 第一口不習慣加了醋的味道，但後來就愈吃愈順口了。

吃飽喝足了就想多走走，肉肉提議去荷蘭大使館看看。走路約 22分鐘即可抵達。沒想到大排長龍，以為可能來不及，我去問了工作人員，說全部的人20分鐘內都進得去。  原來安檢輕鬆的多，所以人進去的也快。但好景不常，進去之後人山人海，給了免費的食物劵根本不想用，因為排薯條和鬆餅的人龍動的超級慢。請來的 DJ 放送震人響的音樂，把大使館搞得像是個露天 party。年輕人放開的圍圈跳舞起來，唯一面露嚴肅神情的是保全人員。此時我心中有些緊張，這萬一有什麼動靜，要逃都不容易啊。 但既來之則安之，穿越人群想去拿些資料，多認識一些荷蘭，結果到了大廳什麼資料也沒看到，空氣中只有油膩的薯條味。問了工作人員確被反問我們想要什麼樣的資料？好像今天主題就只是搞 party，你別鬧了好吧。 

肉肉不知從哪裡弄來了 Curaçao (庫拉索島) 的小單張，這個加勒比海國家在 1634年被荷蘭人佔領，在18世紀和19世紀，又被英國和法國分別短暫佔領過。現在已成了中南美洲國家及荷蘭本土退休養老的天堂。 庫拉索島是一個多種語言並存的社會， 在島上廣泛使用的語言有 Papiamentu (帕皮阿門托語)、荷蘭語 (官方語言)、西班牙語和英語。真是和荷蘭人同屬九官鳥族裔啊。

今年的歐洲大使館日就此結束，明年我想要去挪威、芬蘭和丹麥。 

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太久沒有週間進華府，發現一趟的票價竟然已經漲到六元。雖然全球萬物齊漲也不是新聞了，但還是有小小嚇到。兩人來回兩趟加上停車費共計 $29.2。現在用手機刷 SmarTrip 卡非常方便，坐到地鐵站 Smithsonian，附近的 The Castle 目前閉館整修中 (2023-2028)。以前到 National Mall 都理所當然把它當休息站，但沒有什麼是恆久不變的，期待四年後的嶄新樣貌。

氣候變遷的影響下，每年的花季慢慢提前，今年在三月17日就公布 Full Bloom 開始，是有史以來第二早的紀錄，讓好多人措手不及。雖然如此，星期天的好天氣已把大量人潮帶入，而本週的天氣又突然變冷，我們出遊的這天已經算是很幸運的最高也有攝式20度。記憶中也曾有穿大衣來過賞櫻，而今年也是發熱衣穿上嚴陣以待，知道 Tidal Basin 風大不可輕忽。

因為已經算是熟門熟路了，所以知道不要一開始進入 Tidal Basin 就和觀光客一樣照個沒完沒了，知道美麗的段落在更後面，光線好人也比較少。

看到標示註明海堤修復計畫，初步施工活動將於 2024 年春末夏初開始，預計將於 2027 年完成。國家公園管理局耗資一億美元修復海堤，確保能夠保護最具代表性的紀念館和日本櫻花樹，使它免受未來一百年內海平面上升的直接威脅。

自 1800 年末至 1900 年初，最初建造的部分海堤已經下沉了 5 英尺。 再加上海平面上升，儘管幾十年來進行了各種修復，海堤的結構不再健全，威脅著遊客的安全和歷史環境。

準備工作將於 2024 年五月下旬開始，需要移除國家廣場上近 3,700棵日本櫻花樹中的158棵，包括這棵綽號Stumpy的明星櫻花樹。工程完成後，將重新種植455棵樹，包括274棵櫻花樹。也因為今年是 Stumpy在被移除前最後一次的綻放，所以大家爭先恐後地和它留影。好在華盛頓國家植物園 (National Arboretum) 將採取插枝並繁殖具有Stumpy遺傳基因的樹木，未來再次成為人們注目的焦點。把一棵樹幹空了卻繼續綻放櫻花的堅忍擬人化也是有趣，其實它就是大自然神奇力量的展現。

在經過傑佛遜紀念堂、 羅斯福紀念館之後，最後會抵達馬丁路德金紀念碑。此時賞櫻之行也即將進入尾聲了。

但是意猶未盡的我們還不想回家，走到 National Museum of African American History and Culture 想進去休息，卻發現得要預約才進得去。工作人員說可以去鄰近的 National Museum of American History，不過咖啡廳等我們到時也已經打烊了。最後抵達 National Portrait Gallery 稍為休息一下，看看中庭的蘭花展，再搭地鐵回家去。明年，再看看是否也有此雅興，若是天氣好，帶個毯子和三明治早些出門吧。

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以前年底看電視上排隊搭機返嫏的人潮，總是慶幸自己可以舒服地蹺個二郎腿沒壓力的過節。但今年我們又出門飛去西岸，探訪朋友和親戚。去年是星期三飛，今年是個星期六，因為地鐵週末在修理中，我們只好搭乘 UBER。到了機場人真是不少，熱鬧烘烘的，大家都興致勃勃，畢竟這應該算是疫情後大家沒了顧慮出遊的第一個聖誕節了。因為有幾位朋友比較年長，因此我們全程戴口罩，以免感染了任何疾病都是麻煩的事。

這是我第三次到訪西雅圖。第一次是19年前去出差，只去了 Microsoft 和派克市場看魚販丟魚秀。第二次是隔年放飛加拿大露營途經此城，和肉肉去了一下華大，派克市場當個觀光客看一下星巴克的始祖店，就上路去阿拉斯加的 Inside Passage。所以其實我對西雅圖沒什麼印象。只記得秋天的楓葉挺美的，市區有種樸實的感覺。

這次我們落腳市區，沒有租車，因為西雅圖機場有電車可以直達我們旅館，真是方便。從買票開始我覺得西雅圖的人好友善，似乎只要一開口，當地的人就會知無不言地分享。在電車上陌生的大學生稱讚我帽子好看讓我受寵若驚 (當時心想她是否喝醉了)；飯店的人員和我們聊了20分鐘，把他所知道的20年城市發展簡史做了介紹 (後來發現他們不是每個都這樣熱情，可能是我們那天運氣好)。還有當找不著聖誕市集時，一位女士仔細地描述如何抵達。這些都讓我感覺西雅圖並沒有因為大批的 Tech bros 進駐而失去真誠的一面。這比東岸的彬彬有禮多了些溫度。

第一天終極目標就是聖誕市集。華府的我們今年第一次去，肉肉覺得藝術性強但聖誕味不夠，自然比不上費城和紐約市的。我們特別搭乘了有趣的單軌列車 (Monorail) 前往。它是一條沿著第五大道運行，連接西雅圖市中心的西雅圖中心和西湖中心，中間不停靠的高架跨座梁單軌鐵路線。每十分鐘就有一趟列車，每天運行長達 16 小時。單軌列車由兩輛來自世界博覽會的 Alweg 列車組成； 每艘最多可承載 450人，通常每條軌道運行一趟列車，整個行程大約兩分鐘。   

雖然沒有花28大洋進去 Museum of Pop Culture，但是看到由弗蘭克蓋瑞 (Frank Gehry) 設計的金屬板結構外型也是很有熟悉感，但可惜它的周邊沒有像西班牙畢爾包古根漢美術館規劃的空間，體驗音樂計畫的展覽內容也不太是我的菜。

和幾位美國遊客抱怨了一下聖誕市集的標示很不清楚不好找，然後看到好長隊伍在排隊有點嚇到。好在買了一人$20 的貴森森門票後，就到了整點的開放入場。在我們精心挑選下買了德國香腸 (Bratwurst) $16，泡芙$8，但好在都算美味。德國朋友說他們柏林的聖誕市集入場一歐元，德國香腸 四歐元。由此看來美國和西雅圖的物價指數還真是驚人啊。最早的聖誕市集概念是從德國在中世紀末開始的，第一個早在 1434 年的 Dresden 以紀念聖尼古拉斯為由。我們本想買個帶杯的香料酒 (Mulled Wine)，但不幸的是已經賣完了。

在聖誕市集旁邊的餐廳樓裡面有著免費的聖誕應景遊樂場，很有誠意地讓有錢沒錢的民眾都可以在室內感受佳節氣氛。看著那些夢幻的美好小世界帶給現代人滿是歡樂的臉龐，誰敢說聖誕節不是全世界在年終之際最棒的節日？

短短的四天中，我們每天光顧派克市場，畢竟這樣規模和特色的市場很有逛頭。Market Grill 是肉肉選好在市場內的海鮮小店，老闆很阿沙力，因為我們在開店前等了五分鐘，她給我們打了折。我點了 Halibut Platter，肉肉選了 Rock Cod sandwich。

Piroshky Piroshky bakery 於1992年開張，東歐特色三明治小店。肉肉點了牛肉洋蔥口味，我則點了煙燻鮭魚的。味道還不錯。

Beecher's 的現做起手工起士我是第一次吃但也沒驚艷到，從沒了解為何美國人喜歡吃 Mac & Cheese，所以嚐個鮮，盡了觀光客的心意吧。

聖誕夜的晚餐，我們徙步十幾分鐘去了很有好評的亞洲泰式料理餐廳 Di Flora。服務沒話說，菜做的很用心，是我們在美國吃過最好的泰式料理。

最後一天早餐想吃些纖維，於是去了 Starbucks Reserve Roastery 試試看運氣。第一次的體驗是在紐約 Chelsea 區，那是在新冠疫情前，所以不必擔心人擠人。

果真找到了個沙拉盤吃，旅行時的早餐真是吃夠了烘焙類，偶爾想換個口味。

這次在市區和中國城都親眼見到了 Fentanyl Zombie，在街上吸毒到無法身體自主，翻著白眼宛如僵屍。聽聞最大吸毒社區在賓州費城附近，當然西岸也並非只有西雅圖獨有，舊金山也很多，只是去年在舊金山我們開車時沒去那一區。這次旅館人員有提醒晚上最好繞道而行。當我們在中央圖書館參觀時，肉肉說洗手間裡有不停進出的街友，這對我們來說也是一種另類體驗。

自然冬天不是最宜拜訪西雅圖的季節，寒冷外加陰雨，下午四點半就開始天黑，讓人提不起勁。旅館人員說他認為奧勒岡州的美食較多，但 Anthony Bourdain 可不這樣認為。我相信如果用心去找，也不怕花銀子，必定可以吃到特色美食。只是我們這次旅行的重點不同，無法盡興。希望下次租了車子可以去不同的地區嚐鮮。

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這個小鎮豐富的歷史在市中心留下了許多痕跡，學院教堂 (The Collegiate church) 是一座美麗的紀念碑，建於十二至十五世紀之間，有著羅馬式和哥特式風格的混合風格，反映了其漫長的建造時間。它美麗迴廊的牆壁，展出了畫家弗朗索瓦·珀爾帖 (François Peltier) 受聖埃美隆教區、學院教堂之友和牧師羅齊埃神父委託創作的一件藝術品《啟示錄》 Apocalypse 。

日後我會記起這中世紀葡萄酒小鎮的什麼呢? 除了特色景點之外，我會記得城區那段異常陡峭的石子路段，和每位旅客一樣都得扶著鐵製欄杆才能爬上去的驚險景象；還有那間男服飾店的熱情老伯，難得讓肉肉願意試穿並買了兩件外套。然後就是那些怎麼逛都不厭倦自帶美麗的角落。

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水鏡廣場 (Le miroir d’eau) 是波爾多市中心最熱門的景點，廣場覆著薄薄一層積水就像鏡子般反映著走在上面人的倒影。它和對街的交易所廣場建築相互輝映，非常的壯觀，白天和夜晚前來有不同的感受。

波爾多主教座堂 (Cathédrale Saint-André de Bordeaux) 建立於西元三世紀、之後於十一世紀重建，經過時代的風風雨雨後現在已成為天主教波爾多總教區的主教座堂，並自 1998 年起被列為世界遺產。這座教堂曾舉辦過「太陽王」路易十四的父母路易十三及西班牙公主安妮的的王室婚禮。現在的大教堂供民眾免費參觀，也會定時舉辦彌撒及管風琴演奏。因為很喜歡冬日之獅這部電影，所以在知道 Eleanor of Aquitaine 於1137年7月25日與尚為王子的路易七世的婚禮就在波爾多主教座堂舉行著實令人興奮。雖然後來他兩的婚姻被判無效，Eleanor 王后又和英格蘭國王亨利二世於1152年結婚，生下獅心查理和其他的六個兒女。

位於河畔的吉倫特派紀念碑 (Monument aux Girondins) 在佔地十二公頃的廣場上是波爾多市最出鏡的景點之一，柱子頂部有一尊像掙脫了枷鎖的自由女神，它有兩根柱頭，頂部刻有專門展示波爾多航海和商業活動的雕像。在廣場最靠近市中心的一側矗立著波爾多哲學家蒙田和孟德斯鳩的大型雕像。 我們在廣場的遊樂園坐上了有點陽春的摩天輪，上上下下的把紀念碑看了個仔細。

去了波爾多市中心的一個歷史悠久的市場 Marche des capucins，它有著各類生鮮和特產供你選擇。看到人們耐心排隊等待以新鮮生蠔聞名的「Bistrot à huitres: Chez Jean-Mi」我們也加入隊伍中，吃完覺得法國人太幸福了，這麼棒的食物卻不誇張的貴。

葡萄酒博物館 (Cité du vin) 位於波爾多市區北部，致力於葡萄酒產業的推廣和保護。館內提供了互動性展覽和品酒活動，對於葡萄酒文化的歷史脈絡、葡萄酒製程、產業現況及未來發展都有非常詳細的說明和展示。在它的頂樓的酒吧有兩杯酒可選，不知為何我選了瑞士和西班牙的酒，非常的順口。但最讓我驚艷到的酒還是在參觀酒莊 Château Kirwan 時品嚐到的美酒佳釀，那真是口齒流香讓人無法忘懷的好酒。

波爾多大鐘門  (Grosse Cloche) 位於老城區中，是中世紀留下來的城門，也曾經是舊市政廳的鐘樓。它每年在巴士底日、勝利日、陣亡將士紀念日等重大慶祝活動以及每個月第一個星期日中午敲響六次。

聖凱瑟琳街是位於波爾多市中心內的一條購物街，全長一公里多，被稱為歐洲最長的購物步行街。我們最後一天在這裡逛了許久，感受一下當地熱鬧的人潮。

因為這是我們旅行的最後一站，所以精力已經差不多耗盡了，在搭機回家的前一天搭了公車前往世界上最大的數位藝術中心  Bassins des Lumières，它擁有四個長一百一十公尺的水池、一萬兩千平方公尺的投影表面和九十台視訊投影儀，在混凝土牆和水池反映了藝術史上和當代創作中美麗的作品。當天的展出是高第和達利，我們在兩位大師的繽紛創作中行走，伴隨著樂曲欣賞栩栩如生的作品在水中呈現出絢麗的倒影，沉浸其中令人感動不己。毫無疑問它是個來訪波爾多絕對不能錯過的地方。

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1937年4月26日是個市集日，居民聚集在戶外的公共廣場，佛朗哥命令納粹禿鷹軍團向這西班牙巴斯克地區最早建立民主的地方投擲炸彈，殘忍的轟炸造成數百人死亡，並炸傷多達九百人。

那是西班牙內戰中第一次有手無寸鐵的城市被襲擊，而今日廣場上展出當年被轟炸過後慘不忍賭的照片。旁邊就是格爾尼卡和平博物館 (Museo de la Paz de Guernica)。

儘管出生於西班牙，畢卡索發誓在民主恢復之前，他和這幅畫都不會訪問西班牙。1981年，在佛朗哥去世六年後，畢加索去世八年後，格爾尼卡終於回到了西班牙，定居在首都馬德里。今日在格爾尼卡和平博物館中可以看到許多珍貴的介紹資訊。格爾尼卡描繪了六個人物（四個女人、一個男人和一個孩子）、一匹馬和一頭公牛的瘋狂糾纏，變形的形體是畢卡索用來記錄痛苦和混亂的手段。日後它引起反戰抗議者的特別共鳴。

鎮上的一座小山丘上矗立著會議廳和格爾尼卡橡樹 (Gernikako Arbola)。按照古老的傳統，一代又一代的巴斯克領導人和西班牙國王在這棵樹下發誓尊重這個極其獨立的地區。現今在新古典主義的議會廳，地區領導人仍然在這裡開會商定年度預算。

參觀完這許多的重要歷史景點後，回到廣場找一間小酒館吃巴斯克小吃 pintxo，結果竟是讓人十分驚艷啊。 

我們竟然吃到了此次西班牙巴斯克地區之旅中最物超所值的 pintxo。旅行當中就是需要如此的不經意所帶來的喜悅，成為日後的念念不忘。

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聖塞巴斯蒂安的城市佈局俯瞰著貝殼灣，伊格爾多山 (Mount Igeldo) 是欣賞城市美景的最佳位置。十九世紀的瑪麗亞克里斯蒂娜女王 (Maria Cristina) 選擇此地建造她的夏宮米拉瑪宮 (Miramar Palace)，宮殿有一個地下室和三層樓，前兩層是私人使用的，最後一個閣樓是為僕人保留，美麗的海濱長廊設有優雅的欄桿和燈柱，連接著貝殼海灘。 

Bar Nestor 小小的店裡和外面長長的人龍是個有趣的耐心測試，若是到的不夠早，是吃不到它超級有名的馬鈴薯煎餅 (Tortilla de Patatas)，因為店家一天只做兩個，所以物以稀為貴，烤香的巨大肉排也是吃客前來的另一原因。La Viña 的巴斯克起士蛋糕我們吃到了，但沒有想像的那麼好，不知是否那天廚子走神？到是肉肉找到的 Kapadokia bar 讓我驚艷到，非常推薦。再見Donostia，我們絕對會再回來的！

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弗蘭克蓋里 (Frank Gehry) 設計的令人驚嘆的古根漢美術館 (Guggenheim Museum) 於1997年落成啟用， 它無縫地融入城市環境，在古老工業中心內維翁河沿岸的場地上展示其相互連接的石頭、玻璃和鈦形狀，使這座城市發生了翻天覆地的變化。蓋里使用了 三萬三千塊超薄鈦板來創造它奇特的曲線，評論家卡爾文湯姆金斯 (Calvin Tomkins) 在《紐約客》中則將其描述為<一艘披著鈦製外衣、波浪起伏的夢幻之船>，其明亮的反光板也讓人想起魚鱗。在內部與紐約和威尼斯共享世界上最重要的現代和當代藝術私人收藏。如今畢爾包是一座將前衛與舊城區的傳統風格相結合而充滿活力的城市。 

不論那些批評的聲音如何，觀光客或美術愛好者到了畢爾包會花多少時間看古根漢美術館，又還有多少時間去了解體驗這個城市？但如果沒有這美術館，有多少旅人會把這城市納入行程，也是個耐人尋味的問題吧。

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雖然我在此城待過三年多，但不能說對它很認識，畢竟留學生很忙著唸書寫論文，不會做飯也得學著料理三餐，還花了很多時間和樓友同學和朋友聊天社交。好在還是和同學參加了一次奔牛節，雖然沒有下場被牛追，但為了在城中找個好位置看早上八點的奔牛，我們竟也在城區徹夜閒逛，喝著熱巧克力取暖，迎接黎明的到來，看著工作人員把木樁插入石板地的洞裡圍起柵欄。當時間一到，我們因有著極佳的地點得以站在柵欄的正後面，當牛群在眼前呼嘯而過時，那些在牛前面英勇地等著的遊客們有的奮力向前跑，也有的立馬亂竄從柵欄下逃命而去，看得我們哈哈大笑。到了晚上則是在 Ciudadela 公園的廣闊綠地上看煙火。西班牙人很會過生活，除夕的街上很多人不惜巨資把自己打扮成葡萄或是麵包師傅，很是有趣，也成了我對西班牙最初的好印象。

這次為了一訪以前唸書住過的公寓，找了好久才終於在以前寫的明信片上找到了地址。肉肉很開心可以拜訪我以前唸書的學校，我也很期待看看記憶和現今的落差。在終於找到公寓時，它的大門看起來好新，我很難回想起來，但是看到二樓的窗戶我想起了曾經住在那一間來自 Galicia 省有著明亮大眼睛的女孩。然後頂著十月初的艷陽，我們試著去大學的校園看看，離譜的是已經不記得路線了，到了入口也不知道要往哪個方向前進。此時向一位衣冠楚楚的男士詢問，才知道看似教授的他是董事會成員，來自巴塞隆納，他好心的帶我們抄捷徑，還建議我們去學校的美術館參觀。肉肉好奇地問他為何校園和附近社區裡看不到幾個人，原來可能因為是星期六都去了市中心玩樂，或是待在圖書館看書了吧。

在校園裡看到有朝聖路線的指標讓我備感驚奇。整個大學就像是被重整了似的，新的很陌生。畢竟我離開已經太久了，這些年的變化可能是慢慢累積成現今的時髦模樣，但我還是想念以前的那個古典味。

根據西班牙官網介紹我再次有機會多認識了一下這城市："潘普洛納坐落在阿爾加河畔肥沃的平原上，是一座充滿歷史和根深蒂固傳統的城市。其歷史街區的街道和廣場仍然保留著大量紀念性建築，其中以教堂和中世紀城牆為主。潘普洛納是一座傳統與現代和諧共存的城市。這座城市由羅馬將軍龐培於公元前 75 年建立，在十世紀隨著潘普洛納王國的建立而變得越來越重要。在桑喬三世統治時期 (11世紀)，目前的聖詹姆斯之路路線穿過納瓦拉土地，這一事實將影響該城市的外觀及其歷史發展。市政廳廣場的中心矗立著雄偉的巴洛克風格的市政廳外觀。這棟建築建於 1752 年，是為了紀念聖塞爾寧 (San Cernín)、聖尼古拉斯 (San Nicolás) 和納瓦雷裡亞 (Navarrería) 小村莊的合併。市政廳旁邊是建於十三世紀的哥德式教堂 San Saturnino 或 San Cernín，鄰近的 Cámara de Comptos (13 世紀) 是該市最古老的建築。在聖多明哥山上還可以看到收藏有重要的考古作品和藝術品的納瓦拉博物館 (Museum of Navarra) 。納瓦雷裡亞 (La Navarrería) 街區的中心矗立著聖瑪麗亞皇家大教堂 (Santa María la Real Cathedral)。這座大教堂於十三世紀中葉在前羅馬式大教堂的遺址上動工，但直到十六世紀才完工。這座宏偉的建築擁有三個哥德式風格的中殿，以及一些新古典主義的增建部分。中央中殿是貴族查理三世和他的妻子（15 世紀）的陵墓所在地，陵墓由雪花石膏製成，被認為是納瓦拉最重要的雕塑系列之一。主祭壇上矗立著皇家聖母瑪利亞的雕像，納瓦拉的君主在加冕儀式前宣誓就職。"

Ciudadela 公園、Taconera 公園和 Media Luna 花園是週末和朋友碰面走走的地點，舊城區是採買和品嚐納瓦拉美食的理想所在。納瓦拉的傳統農產品為蘆筍、辣椒、扁豆；烤羊肉或用番茄和辣椒烹製的羊肉是經典菜餚，最後佐以納瓦拉原產地命名的優質葡萄酒和 pacharán (黑刺李茴香利口酒)。

潘普洛納在二十世紀下半葉經歷了幾次城市擴建，這是人口、工業和經濟增長最快的時期。人口增長延伸至先前在城牆外新的行政區。這座城市的酒袋、涼鞋、繩索和陶器製作等古老工藝與金屬、廚具、酒類、紙張和化學品的製造以及麵粉和糖的加工共存。工業化產生了工廠和工人住宅的郊區地帶。潘普洛納既是大學城，到了七月成了人擠人的超級觀光城，市中心狹窄的街道到了晚上到處是喝完的啤酒瓶。這次短暫的重遊讓我感觸頗深，對這個城市的美好回憶和年輕歲月再次翻攪。等退休後的長旅居或許還有機會再重遊，至於會不會選在奔牛節時湊熱鬧，就看情況了。

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它的地理位置優越，位於尼夫河和延伸至巴斯克地區各地的道路交匯處，一直是商人和朝聖者的重要之地。它也曾是巴斯克地區納瓦拉大區的首府，面積雖小但魅力無窮，老城牆內中世紀的鵝卵石街道兩旁排列著美麗而獨特的紅白色建築。走在此鎮中真的是感到它的靈氣，沿著聖讓皮耶德港城牆 (Ramparts of Saint-Jean-Pied-de-Port) 漫步，感受一段朝聖者的腳步。

它的觀光景點有位於城堡下方的聖雅克門 (Porte St Jacques)，這十五世紀的大門被聯合國教科文組織列為世界遺產；聖讓皮耶德港城堡  (Citadelle of Saint-Jean-Pied-de-Port)，從此處出發可以欣賞到此鎮鄉村的美妙全景，也是遊客取景留影的最佳地點。鵝卵石鋪成的城堡街 Rue de la Citadelle (北側) 和西班牙街 Rue d’Espagne (南側) 均向河邊傾斜，以帶有華麗木製懸挑和陽台的建築而聞名，陽台上刻有銘文、圖案和宗教符號。

我們聽西班牙朋友說他們曾經來過此鎮走 Camino Frances，讓我們對它更加有了親切感。旅客中心的工作人員非常熱心地講解地圖，並告訴我們如何找鎮中的免費洗手間，而在那兒我們碰巧認識了一位優雅來至台灣的年輕媽媽，和她的法國老公及可愛的小朋友。肉肉趕在最後一刻在店裡買了一隻鐵製的螳螂，而我選了一隻鐵製的紅色小鳥當紀念品。

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太陽王路易十四和瑪麗亞德蕾莎的婚姻並不幸福，可憐的西班牙公主也沒有認真融入高傲的法國宮廷，四十四歲就辭世了，留下了一個兒子。今日在市區花個七歐元可以一窺這歷史建築。

該地區位於比亞里茨 (Biarritz) 以南，距法國和西班牙邊境二十分鐘車程。直到十七世紀，這座城市的聲名遠不止自然美景，稅收優惠、捕鯨、捕魚和海盜活動等因素導致聖讓德呂茲成為一座富裕、享有特權的城市。然而從十七世紀下半葉開始，海洋基本上摧毀了這座城市的命運。1749年七座房屋被海浪摧毀，180 間住宅被住戶遺棄。儘管修建了堤壩和防護屏障，1782 年的風暴和海浪再次摧毀了四十棟房屋，還摧毀了烏爾蘇拉修道院。港口入口被毀，三分之二的居民在接下來的二十五年內搬出了城市。 1822年一場持續八天的暴風雨沖毀了該鎮的四分之一。1854 年拿破崙三世下令修建三座重要的石頭防禦工事來保衛該城鎮，僅港口內的一堵牆的建造就花費了 三十年時間。現今對海洋破壞的控制減少了居民的外流，而提高城市的安全性的結果之一是外國人和法國遊客開始湧入參觀購買度假屋。

在海邊的小鎮裡很難迷路，所以閒逛很是宜人。當地食物非常美味，無論是被稱為巴斯克櫻桃蛋糕的甜櫻桃蛋糕，還是由火腿和蘑菇等原料製成的新鮮玉米餅蛋糕。在市中心的商店裡，可以找到用當地香料 piment d'espelette 調味的巴約訥火腿、Maison Etchebaster 麵包店的巧克力杏仁薄煎餅，或者 pata negra (來自以橡子為食的散養豬製成的美味西班牙火腿)。

在聖讓德路斯吹著清新的風，可以欣賞到縱橫交錯的港口的時尚帆船的景色。在小型公共廣場可以看到喝著咖啡悠閒的旅客和開心玩耍的兒童。法國的海岸城市如此的優雅，讓人不想離去。

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漫步在街道上，看到有許多商店和精品店，不僅出售著名的辣椒，也出售巧克力和奶酪等更多當地產品。它是一個非常令人放鬆的村莊，當我們離去時看到好多歐洲人陸續開車抵達，試想大概是來渡週末的遊客。

每年十月的最後一個週末還會舉辦埃斯佩萊特辣椒節。節日期間不僅可以品嚐和購買辣椒，還可以看到巴斯克舞蹈展覽、傳統音樂會、遊行和巴斯克體育比賽。

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沿著分隔城市兩個主要街區大巴約訥和小巴約訥的尼夫河漫步是很輕鬆的體驗。在小巴約訥閒逛的那個下午非常安靜，看到的盡是當地的人在從事社區型活動。由於阿杜爾河連接巴約訥和比斯開灣，這座城市發展得益於捕鯨業和鱈魚業，以及巴斯克水手從遙遠的地方帶回香料和財富。這些資金的湧入為這座城市的許多建築提供了資金，包括巨大的聖瑪麗大教堂 Cathedral of Saint Mary of Bayonne (由於它是聖地亞哥德孔波斯特拉歷史悠久的朝聖之路的一部分，因此被聯合國教科文組織列為世界遺產)。由於巴約訥的商業重要性及其靠近西班牙 (約三十公里)，它擁有許多防禦建築，環繞城市的大部分原始城牆都已消失，但在街道上漫步時仍然以看到一些遺跡。若有時間和興趣，可以前往參觀 Musée Basque進一步了解巴斯克的藝術和文化。 

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拿破崙三世的妻子西班牙皇后尤金妮婭·德蒙蒂霍喜愛比亞里茨，愛上了這六公里長的沙灘、懸崖和具有治療作用的海水。她於1855年建造了俯瞰海灘座富麗堂皇的的尤金妮別墅，後來成為皇宮酒店。

這裡曾經主要是一個以標誌性港口維尤克斯港為中心的捕鯨小鎮，後來成為一個時尚的水療中心和度假勝地，隨著時間的推移，甚至成為了衝浪聖地。我在這裡沒有買到當地有名設計新穎的草鞋，是為遺憾。不過和肉肉兩人在海邊小店愜意地喝了杯咖啡，看著來來往往的旅客，留下非常好的印象。更多影像，請看以下影音。

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佔據老城區的城堡俯瞰著加夫德波河 (River Gave de Pau) 是法國和納瓦拉國王亨利四世的皇家出生地，內有一個國家博物館 (National Museum and the Château de Pau)，展示八百年的文物，包括歐洲最美麗的掛毯收藏之一。周圍的公園和花園有著山谷和庇里牛斯山脈的美景。
 

火車站位於波城河和海德運河之間的山谷底部，附近有建於1908年的老式免費懸崖鐵路 (Funicular) 可以緩解通往老城區的陡峭上坡路。吱吱作響的火車叮噹作響地爬上山，到達著名的庇里牛斯大道 Boulevard des Pyrenees。

十九世紀許多富有的英國人和美國人將波城作為冬季度假勝地，並通過建造宏偉別墅和設計英式公園和花園在這座城市留下了印記。值得漫步欣賞經過修復的中世紀和文藝復興時期的聯排別墅。這裡有許多咖啡館、餐館、酒吧和精品店，周六市場在老城區東北部的共和廣場 (Place de la République) 大廳舉行。

從富麗堂皇的過去到充滿活力的現在，波城證明了華麗的建築、豐富的遺產和令人驚嘆的自然環境的和諧共存。

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抵達的那天有些冷，或許是山上霧氣所致，讓這第一印象就迷濛的美。

大教堂還沒進去，就先欣賞山中的靈氣。

這座羅馬哥特式大教堂以其迴廊而聞名，其中三個為羅馬式風格，一個為哥特式風格。

也以其華麗的木鑲板而聞名。

大砲聖壇確實特別華麗，有聖壇屏風、柵欄和六十六個木雕攤位代表了舊約和新約中的人物，包括「誘惑」、「嫉妒」和「慾望」等場景。

這座大教堂已被列為聯合國教科文組織世界遺產，作為法國聖地亞哥德孔波斯特拉路線世界遺產的一部分。

花些時間在老房子、旅館、商店之間漫步，別有一番靜沁之感。

好些角落充滿著詩意

俯瞰著小鎮風景如畫的房屋，不知那二百多名的村民人在何處？倒是瞧到了兩位朝聖客，在山嵐中一步一腳印。

要離開前，肉肉點了一盤當地有名小吃 Pétaram試試，它是一鍋包含羊腳、肚皮和牛肚或小牛肉、豬肉片和蔬菜，用白葡萄酒烹製，並用一杯 armagnac調味。而那沙拉看似單調，但口感超好，後來一問才知原來是他們自已種的，真是山中歲月靜好，卻情調極妙。這歷史悠久的美麗小鎮值得一遊。

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正是因為被大學生的青春洋溢加持，當和煦的陽光恣意地灑在這個紅磚城中時，它增添了無限的活力和生機。

以前旅遊至西班牙的著名大學城 Salamanca 時，第一次我自己就是學生，一切都新奇而有趣；而第二次是七年前和西班牙朋友一道，除了嘆為觀止的歷史建築，BAR裡面讓大家吃壞肚子的沙拉印象深刻。總希望學生可以少一些，給一些清靜，所以對學生太多的城市會有些心理準備。

在圖盧斯的兩天半當中，除了到市政府廣場被週六的人潮有些嚇到之外，其他的時間倒也還好，或許是因為它畢竟是個大城市，比較分散的緣故。

圖盧茲市位於法國西南部中心的加龍平原，位於大西洋和地中海之間。自史前時代起，蠟筆就為人所知，是一種非常珍貴且昂貴的顏料，能夠產生明亮的藍色； 在它被更便宜、更容易生產的進口靛藍取代之前，粉彩的種植和改造一直是圖盧茲市及其周邊地區具有國際重要性的繁榮產業。也因此在十四世紀到十六世紀，它成為一個非常富裕的城市，之後也隨著粉彩行業的沒落，圖盧茲的財富隨之下降。然而它仍然是一個地區首府，除了法國西南部永恆的競爭對手波爾多之外是兩百英里範圍內最大的城市。

雄偉的國會大廈 (La Capitole) 是圖盧茲市中心的地標，為市政廳、劇院和國事廳的所在地。自十二世紀受國會大廈委託建造以來，一直是市政權力所在地，在每個時代都經過改造和美化，同名的廣場展示了雄偉的新古典主義外觀。夜晚和週末非常的熱鬧。

聖瑟寧大教堂 (Basilique Saint Sernin) 是老圖盧茲最重要的歷史古蹟。它建於1080年至1120年間，是歐洲現存最大的羅馬式 (Romanesque) 教堂，為聯合國教科文組織世界遺產。

這座宏偉的羅馬式大教堂是為了紀念圖盧茲第一任主教聖塞爾寧而建造的。 他出生於三世紀初的希臘，是教宗法比恩 (Pope Fabian) 派往不同地區的七位主教之一。教堂於1080 年左右開始 (大約在聖塞爾寧去世後 825 年)，大約一個世紀後正式祝聖為教堂。天主教徒最重要的朝聖地之一是位於西班牙北部城市聖地亞哥德孔波斯特拉的聖詹姆斯大教堂。對於在義大利開始旅程的朝聖者來說，他們所走的路是經過法國南部，而聖詹姆斯之路這一段的主要停靠點之一是圖盧茲市和聖塞爾寧大教堂，這座教堂保存著該地區最著名的殉難聖人之一的聖物。

 參觀時剛好碰上了婚禮舉行中，遊客都很識相地小聲說話輕輕走路。

中殿的主要功能是慶祝天主教彌撒，兩側的走道可以讓每天到達的朝聖者們參觀九個放射狀的教堂，並看到位於迴廊中的藝術品而不會中斷正在進行的任何宗教儀式。 

聖瑟寧教堂是羅馬式朝聖教堂的典範，為紀念聖人的聖物提供一個鼓舞人心的神殿。其次，它得夠大以容納每天前來祈禱和探視這些聖物的數千名朝聖者。羅馬式教堂以其厚牆、窗戶相對較少、羅馬拱門、桶形拱頂和巨大拱頂的使用而聞名，顯得沉重且相對黑暗。聖瑟寧教堂也是拉丁十字平面教堂的一個很好的例子，其形狀模仿了基督教信仰最知名的象徵。

教堂前三層以羅馬拱門為特色，始於十二世紀。年代較晚的最上層建築可追溯至1270年左右，並以哥德式尖拱為特色。頂部的尖塔最終於1470年左右完工，高213英尺。它讓我們了解教堂建立四個世紀以來建築風格的轉變。

看完大教堂，接著是雅各賓派修道院 (Couvent des Jacobins)，它是圖盧茲最古老、最知名的建築之一，採用法國南部哥德式傳統磚砌風格建造的，其雄偉的中殿與附近的其他建築融為一體。

雅各賓修道院現在收藏著聖托馬斯阿奎那的遺物。修道院建築體和迴廊是法國南部哥特式建築的重要典範，當時是聖多明哥為了打擊基督教異端而建立的一個修道院。道明會特別提倡學術討論，傳播經院哲學，獎勵學術研究，當時在歐洲的許多大學裡都有該會會士任教。他們決定在 1229 年用紅色羅馬磚建造這座優雅的教會建築，1368 年教皇烏爾班五世頒布法令，將多明尼加修道士托馬斯阿奎那的遺物從義大利轉移到圖盧茲。1789 年法國大革命後，道明會被取締，修道士被迫離開。 1810 年拿破崙皇帝將這座建築改造成軍營，進行各種軍事行動。接下來的一百五十年裡，修道院呈現出多種形式：1865 年舉辦藝術與工業展覽，1872 年充當學校操場，二戰期間充當存放巴黎博物館珍品的安全屋。 在經歷了所有這些零碎的工作之後，修道院在二十世紀下半葉的大部分時間裡都處於翻修狀態，以恢復其昔日的輝煌，並最終在 二十一世紀把部分作為博物館重新開放。

聖雷蒙德博物館 (Musée Saint-Raymond) 是圖盧茲的考古博物館，於1891 年成為博物館。該建築曾多次翻修和重建，它保存並展示了凱爾特、羅馬和早期基督教時期，大部分來自圖盧茲地區的考古收藏品。

雖然是考古博物館，但設計充滿了現代風。

在大門口的兩幅海報讓我們研究了許久，不太了解為何要禁止飛行的馬？呵呵，也太佩服法國人的想像力了。

奧古斯丁博物館 (Musee des Augustins) 是圖盧茲市位於市中心的一座藝術和雕塑博物館，自 1793 年以來這裡收藏了中世紀早期雕塑的精美收藏，以及少量繪畫收藏，包括安格爾 (Ingres)、德拉克洛瓦 (Delacroix)、柯羅 (Corot) 和圖盧茲勞特累克 (Toulouse Lautrec) 的作品。當日有好多學生戶外教學，好令人羨慕，從小培養美感訓練。

看到牆上的可愛圖示，又是一次法國人的幽默展現，就是要用圖把它的歷史由來讓人一目瞭然。

它位於一座歷史悠久的前修道院內，優美的迴廊很值得一遊。

步行到加隆 (the Garonne) 河畔先欣賞夏末的風光，然後尋找附近歷史悠久的大教堂。

多拉德聖母聖殿 (Notre-Dame de la Daurade) 成立於 410 年，最初的建築是一座供奉阿波羅的神殿，然後在 507年落入天主教徒手中。其裝飾以金箔馬賽克為主，因此得名多拉德 (Daurade)，大教堂內供奉著黑色聖母的神龕。九世紀它併入本篤會修道院，並擴建了中殿和迴廊。

自二十世紀中葉以來，圖盧茲再次建立了主要工業參與者的地位，成為法國和歐洲航空航天工業的首都。圖盧茲-布拉尼亞克機場綜合體是英法超音速噴氣客機協和式飛機的誕生地，如今布拉尼亞克是歐洲空客財團的總部和主要製造工廠。

巨大的 Airbus A380 超級客機就是在這裡組裝的，所使用的零件是在歐洲幾個不同國家的工廠生產的。有興趣也可以安排一下，不過得記得帶護照前往，他們的門禁挺深嚴的。

對這個城市的地鐵會用松鼠命名，我們只覺得可愛又有趣啊。至於有什麼好吃的美食，有空再介紹吧。

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卡卡松位於奧德 (Aude) 省中北部，是這一地區的政治文化中心，奧德河將城市分為兩個城鎮，Ville Basse 和 Cité。在河右岸的一座孤立山頂上，Cité 的遺址建於羅馬時期，早在公元前五世紀就被伊比利亞人佔領，然後又被高盧羅馬人佔領。直到1659年的比利牛斯條約將邊境的魯西永省 (Roussillon) 割讓給法國，它在戰略上的重要性才逐漸消失。

我們於十一點多終於進入城堡的門口，準備加入十二點的導覽。這座城堡有三公里長的雙層圍牆和散佈著 52座塔樓而聞名，想來卡卡松就是慕名它有歐洲最好的中世紀防禦工事之遺跡。

在等待的空檔，我已經被不少中世紀紀念品弄得眼花繚亂了。這分明就是讓小朋友愛不釋手的玩具城嘛，哈哈。可惜我看上的 T-Shirt 都只有小孩的尺寸，不過後來因為太陽太大了，還是買了一頂不能折疊的草帽，成為整個旅程的累贅。

當地導遊是位嬌小的白髮女士，她的英文有非常重的法國腔，說起話來陰陽頓挫再加上肢體語言豐富，說到激昂時還會把旁邊的路人嚇到，是我們整個導覽中最令人難忘的回憶。

西元三世紀，羅馬人決定將它改造成一座防禦城鎮，後來城牆在五世紀和六世紀於西哥德人佔領此鎮期間重建。

Basilique Saint-Nazaire (1096-1150 年) 是一座十世紀的羅馬式教堂，於 1096 年由教皇祝聖，是羅馬式與哥德式和諧共存的典範，其於14 世紀到16世紀的於彩色玻璃窗描繪了基督和使徒的生活場景，是米迪地區最美麗的傑作。

1844 年建築師和中世紀學家 Viollet-le-Duc 開始令人欽佩地修復及重建大教堂和城牆，這項工作一直持續到 1960 年代。

在 Cité 狹窄蜿蜒的街道上居住著大約 一千名居民，風景如畫的街道兩旁是紀念品和工藝品商店，也是在城市中散步時探索的好地方。

我們吃到了花朵形狀的冰淇淋，也品嚐到紫羅蘭和薰衣草口味的。真是太開心了。

在 Boulangerie de la Cite 用完了午餐後，我們買票進入城牆 (Ramparts) 內開始爬上爬下地參觀城裡城外的風光。

Ville Basse 成立於 1240 年，當時 Cité 的反叛市民被驅逐出城牆到了下城區。 有建於13世紀的聖文森特教堂和聖米歇爾大教堂，它是現代卡卡松的商業中心。有一些輕工業如釀酒、紡織、製鞋等行業，但主要以旅遊業為生。 

熱愛古老建築的遊客可以盡情享受探索卡卡松城中的建築瑰寶，渡過浪漫的美好時光。累了也可在樹蔭下陰涼的迷人咖啡座稍事休息。

從六月到八月，卡卡松節提供古典音樂、歌劇、舞蹈、馬戲技巧、戲劇、法國和國際綜藝音樂會等節目。7月14日中世紀小鎮有燈飾可看，七月和八月則在城牆內舉行騎士比賽。

看到小遊覽車拖著遊客從城堡外載著下去 Ville Basse，再回到城堡甚是有趣；於是看完了城堡後，我們也去體驗了一下。然後就是尋找各個宜人的景點，慢慢地照合照直到滿意。

看完了卡卡松的夜景後，我們邁著有些疲憊的步伐，慢慢走了半小時回到車站，搭乘晚上八點的火車，一個小時後回到了 Toulouse，非常的有成就感。也多靠了肉肉把時間掌控地恰到好處，才能圓滿達成任務。

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因為要等火車，於是在火車站找地方吃點東西，一看到 PAUL 麵包店就倍感親切，肉肉吃了一口三明治就斷言比在美國的好吃。眼看著要等好幾個小時才有直達車，肉肉想到 Leo 提及有火車可以坐到附近城市 Gaillac 再轉搭公車也可，於是我們採取了這個方案。Gaillac 是個好小的鎮，出了火車站就只有一台巴士在外面等，上了車發現沒有空調，整個熱到不行，想說法國人真是環保啊，不給吹冷氣，而這九月底的天氣也比我們想像的熱。到了 Albi 火車站，外面竟然一台計程車都沒有 (就算有我們也不見得會搭)，於是拖著行李步行十分鐘抵達位於市區的旅館。

第一站先來逛市中心古老的磚砌半木結構房屋和文藝復興時期的豪宅。Hôtel Reynès 這座私人宅邸是文藝復興時期的瑰寶，是為十六世紀初蠟筆貿易中著名商人羅傑雷尼斯 (Roger Reynès) 建造的。美麗的內部庭院結合了磚和石製品。Maison Enjalbert 建於十六世紀，文藝復興風格，由木材和磚塊交替建造的木結構，三角形的山牆飾，在立面上一個綽號為“小尿布”的獨特雕塑位於大門上方，製作精美。

老阿爾比之家 (La Maison du Vieil Alby) 是歷史悠久市中心的象徵，由磚木結構製成，位於狹窄街道的中心，有大教堂的鐘樓為背景。樓上是關於圖盧茲-羅特列克 (Toulouse-Lautrec) 年輕時代的永久性展覽。

磚是阿爾比地區、附近的圖盧茲 (Toulouse) 以及塔恩和加龍河平原大部分地區的傳統建築材料，已經生存了幾個世紀。古老的市中心狹窄的街道排成一兩排，中世紀的房屋和美麗的建築物見證了它的歷史。

漫步在歷史悠久市中心狹窄的古老街道上，或者沿著塔恩河畔漫步，天氣好到不行的第一個下午我們渡過悠閒的時光。古老充滿歷史感的老橋 (Pont-Vieux d'Albi) 長度為151米，是法國最古老的橋樑之一，在1040年左右建造，是百年戰爭期間的防禦設施。

聖塞西莉亞大教堂 (La cathédrale Sainte-Cécile, the Cathedral of St. Cecilia) 建於1282年到1480年，是法國南部哥特式風格的瑰寶，世界上最大的磚砌大教堂，也是歐洲最大的彩繪大教堂 。從外面它看起來像巨大的中世紀糧倉，裡面全是精緻的哥特式石材和木頭窗飾。我們兩天都進去欣賞它的美麗。第一天下午時間有限因此先入內看個大概，第二天買票把整個教堂的內部精華看個夠。

從樸素的外觀到令人嘆為觀止的內部華麗裝飾形成鮮明對比。

它有著18,500平方米的壁畫，包括佔地300平方米於十五世紀繪製的最後審判壁畫，它壯觀的裝飾了整個大教堂的西牆。上方有著裝飾華麗的巨大 (16 x 15 公尺) 管風琴，由大師 Christophe Moucherel 在十八世紀製作。夏季的每週三和週日下午都會舉辦免費音樂會。

進入付費區可以看到九個講述了大教堂從八世紀至今的整個故事，包括聖經中的段落，並且有著各種顏色，包括幾何圖案和錯視畫。

由精美雕刻的白色石柵欄與大教堂其他部分隔開的聖壇屏風或唱詩班屏風 (法語為 jubé) 是旅客們歇腳欣賞的最佳地點，在這裡遇到了一團從馬德里來的旅遊團。 這是一種高度裝飾性的柵欄，建於 1474 年至 1483 年間，包圍著整個唱詩班，為神職人員保留的區域，將它與中殿和過道分開。 它涵蓋了大教堂的五個橫斷面，並在大教堂內進行其他活動時保持隱私。我在此留連了不少時間，不想錯過每個精彩的細節。

聖塞西莉亞是一位於 232 年殉難的羅馬貴族，大教堂以她的名字命名並保存她的遺骨。

仰望聖壇拱形的天花板，可看到十六世紀初義大利文藝復興時期的華麗裝飾。

此外唱詩班周圍的迴廊上散佈著兩百座由勃根地大師鑿成的石像。

大教堂旁邊是貝爾比宮 (Berbie Palace) ，它的前身是主教宮，有一個 cour d'honneur (禮儀庭院) 和兩邊的塔樓，現在內部成為亨利·圖盧茲-羅特列克 (Henri de Toulouse-Lautrec) 博物館，展出世界上最大的他的作品集以及十九世紀晚期法國藝術的代表性收藏。

這一幅由 Jean Rikar (1879-1958) 畫的 Les jardins du musee d"albi 在貝爾比宮展示，提供了從宮殿往花園看的視野。

羅特列克 (Henri de Toulouse-Lautrec) 博物館展出了這位出生於阿爾比的著名藝術家的許多作品：早期繪畫、肖像、妓院場景、娛樂界的版畫......。 他在二十年的繪畫生涯中畫了737幅帆布畫、275幅水彩畫、363幅印刷品和海報、5,084張圖畫和一些陶瓷和彩色玻璃作品。在這裡也展出了他生前最後的畫作。

這座經過完美翻新的宮殿是欣賞這位天才藝術家作品的絕佳環境，需要兩個小時才能看完永久性展覽。

圖盧茲-羅特列克 (Henri de Toulouse-Lautrec) 是十九世紀後期巴黎生活的偉大後印象派肖像畫家，第一次去巴黎旅行就很喜歡他的畫作。真可惜他英年早逝，1864-1901才短短的37年就離世了。因為父母近親通婚所致，他的健康一直不好，發展出成人的軀幹和兒童大小的雙腿。他的弟弟也在出生後隔年去世。

漫步在宏偉的宮殿花園中，可以欣賞到河流、塔恩河岸、老橋和遠處群山的壯麗全景。若想搭渡輪遊河，可以參考網站。

聖塞西莉亞大教堂和貝爾比宮建於十三世紀，其歷史植根於中世紀的宗教衝突。所以來了 阿爾比城就必須知道什麼是天主教會的十字軍東征 (Albigensian Crusade) (1209-1229)。它是中世紀唯一一次不是針對伊斯蘭教，而是針對反對天主教的基督徒的十字軍東征。卡塔爾 (Cathar) 實行一種原始新教形式，拒絕天主教會的權威，在當時被視為異端。十二世紀，朗格多克 (Languedoc) 的大部分土地屬於卡塔爾國家 (Cathar country)，阿爾比城矗立在當時朗格多克的地理中心。 打擊卡塔爾是阿爾比派十字軍的一個很好的藉口，其真正目標是將法國西南部歸於法國國王的控制之下，同時也是為了打擊異端。阿爾比大教堂在衝突結束半個世紀後開始建造，因此被建造成一座巨大的堡壘，作為主教權力的象徵和在發生攻擊時使用的防禦陣地。

阿爾比老城和它狹窄的步行街及歷史建築都聚集在大教堂周圍。 於 2010 年被列為聯合國教科文組織世界遺產的聖薩爾維學院教堂 (Collegiate Church Saint-Salvi) 及其迴廊就在不遠處，很值得一遊。 它建於十一世紀，是為紀念該市的第一任主教，建築南側毗鄰一座宏偉的十三世紀迴廊，迴廊的中心是一個種植芳香和藥用植物的花園。

我們對阿爾比的好感不只是在茶室品嚐到由當地的紫羅蘭花做成的爽口甜點，還有旅館外面餐廳的鮮嫩全魚，以及超合我的口味但法國朋友沒聽過的麵包種類 Sacristain，後來才知道它是法國南方風行的麵包，別處不見得有。Maison Janin 絕對不要錯過，我們在阿爾比的短短兩天就去了兩次，早餐非它不吃。這個城的觀光客還真不多，大部分是法國人及歐洲人，但好險肉肉選擇了它做為旅程的起點，我們永遠不會忘記這個華麗有特色的主教城市。

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有十幾年沒有寫回台記事了。今年的五月回台幫熊媽過大壽，上一次回台已經是疫情前 2019 年的秋天，再上一次是 2018 年的四月回去搭遊輪公主號到日本。好多的回憶，但卻太忙沒時間記錄。某天把以前拍的回台照片看了一下，發現行程都很鬆散沒什麼計劃，就是到處走走吃吃，和家人朋友相聚。但這一次肉肉把他想看想吃的做足了功課，所以雖然頂著夏日的艷陽，也比較有目的玩了台北，也和家人去了基隆和平島和花蓮太魯閣。

 

東門市場的嘉品正宗港式點心，東門赤肉焿的魯肉飯，江記東門豆花是我們的第一站；肉肉在二吉軒豆漿吃了豆製霜淇淋，高記新生店嚐了鐵鍋生煎包真的是很有味，重酥蟹殼黃和米糕也很不錯。

如果說不記得有進去過大安森林公園不知道是不是很誇張？大概以前忙碌的生活無法好整以睱的去逛公園，現在的觀光客心態什麼看起來都新鮮有趣。和媽賞了些鳥，散了個步，心曠神怡。

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鼎泰豐現在是到處都有店，我們這次和媽姊光顧了 SOGO 店。小黃瓜、炒飯爽口依舊，紅油抄手更是令人驚艷的好味道。上海鬆榚很有水準。肉肉想嚐看看巧克力小籠包，我只能說還是喜歡傳統味。

寧夏夜市雀屏中選成了我們這次光顧嚐鮮的夜市。黃仁勳在我們一個星期之後現身饒河街夜市買麻花捲成了頭條新聞。

要不是肉肉對美食有著比我多的熱情，不然搭捷運走個大老遠再排隊個老半天還真不是我會做的事。看到那麼長的隊伍在排這間圓環邊蚵仔煎心中滿是疑問，我熱到發昏不停搖著扇子，看著前後都是日本觀光客也是真有趣的現象。吃了一口肉肉盤中的蚵仔煎覺得果真值得，以前一直吐槽那不就是加了一堆太白粉的小吃嗎？如今大大改觀了，要是下次再來，我一定一人來一份。吃完不過癮，前方不遠的冰店我們也立馬來了兩份，最後再去另一攤吃了燒麻糬冰，完全沒有罪惡感。

上一次回台北看到台北車站的改變就已經覺得日本味變重了，這一次覺得又更厲害。臺灣文學基地 (原齊東詩舍) 的日式房屋保存的真不錯，工作人員好熱心的講解讓我感覺到她對工作的熱愛令人佩服。建議若是要來此處參觀，務必穿著容易脫穿的鞋子會比較方便。

打著陽傘來到條通介紹肉肉這就是華燈初上媽媽桑的街，但目的地是去吃日本老店魚庄。好在去之前有打電話預約，店家詢問鰻魚要多少價位的以便先行準備。看到招牌上寫著創業於西元1883年，算下來它已經有140年的歷史，真是了得。經理和侍者的服務真是好的沒話說，我們很享受在這靜謐的午餐時間品嚐了精心準備的佳餚，也完成了肉肉的台北美食名單之一。

這次終於逛足了華山1914文化創意產業園區，在熱到快不行時找家店喝了杯黑木耳冰，看了兩位 Youtuber 在店裡進行著拍攝還真是好玩，而當有人拿出玩偶和她的食物照相時，我感覺這樣的突兀也就是真實世界的寫照吧。

在新光三越信義店A8館我們吃到了清真中國牛肉麵食館，清燉牛肉麵、斤餅和京醬牛肉絲及可口的小菜真是每一口都合我們的味，是我們下次回台必定再訪的店。

已經不記得上一次去花蓮太魯閣是什麼時候了，但搭公車去絕對是第一次。這次因為媽想搭台鐵的騰雲商務座艙，於是大家搭火車來回花蓮，外甥女辛苦搶票安排成功，到了新城我們搭台灣好行310太魯閣線公車，也是一番體驗。

這次姊安排入住太魯閣山月村，真是如同仙境的地方。不過交通還真是沒那麼方便，因為沒有車我們看完山月吊橋後得往上爬好多階梯才能到達住處。所以如果長輩同行又沒車，最好是和旅館安排接送為佳。山月村的晚餐和早餐都很豪邁好吃，烤山豬肉更是受到肉肉的激賞。晚餐後太魯閣族的戶外表演很有純樸的風情。

這兩天一夜的花蓮太魯閣國家公園之行，我們去了砂卡礑步道、燕子口步道、 九曲洞步道，美景無限盡收眼底，壯麗的高山看了令人感動。不過下次要帶著防蚊液，因為花蓮的小黑蚊著實厲害，一旦被咬那可是得好久才會消。每次回台灣不論什麼季節，我都被蚊子叮的很慘，心裡留下巨創，呵呵。

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離開太魯閣國家公園，我們前往花蓮火車站附近採買拌手禮，真是目不暇給，好難選擇。後來很懊悔買的太少了，還沒回到美國就已經快吃完。又在一家咖啡廳消磨些時光，極有水準的店主親自服務從容上茶，沒關係反正我們時間多。2018年改建的火車站讓人眼前為之一亮，的確這樣才能配上頂級的國家公園嘛。

商店街的美食又讓我們再次陷入選擇困境，想吃的很多都賣完了，最後只能隨便吃吃。倒是在一家店裡買到了乖乖，芒果口味和黑糯米口味真是稀奇耶。

上了台鐵騰雲 EMU3000 商務座艙，那空調簡直就是個誇張的冷，體驗一下寬敞的車廂、超大的洗手間和精緻的點心也是很不錯的經驗。以後回台灣可以多坐火車到處玩。

在新光三越中山店的美食街竟然選擇疲勞，無法決定想吃什麼，後來覺得丸龜製麵還頗新鮮的方式於是叫來吃看看，不過沒有看到活青蛙碗中游就是了，哈哈！後來在很多捷運站也都看到這家店。

去了烏來坐小火車，好可愛的火車像是回到童年，老街有著各式各樣不認識的青菜，原住民現烤馬告山豬肉香腸也再試了一次。在泰雅族語中馬告有著生生不息之意，充滿胡椒和薑氣味的馬告是原住民傳統飲食裡常用的香料，也可以拿來泡茶、沖咖啡呢。

姊熟門熟路的帶著我們玩了烏來之後來到桂山發電廠冰品部，真是非常有趣看著人一箱箱的買。我們吃了喜歡的口味回味一下古早味，非常推薦。

錦榕生活園區是台北刑務所原址，日治的建築改建讓想在台北感受日式風情的遊客很舒心的一遊。又被熱浪熱昏的我們去了好丘喝了個茶，在金錦町買了玄米茶，又去了京町山本屋吃日式甜點，老闆是日本人，店內的服務可能說是無微不至太貼心了，一定要大推，但務必先預約而且要穿襪子去。

在美國吃遍了乾扁四季豆，但都覺得很不正宗，因此這次應我的要求去了台大的峨嵋川菜餐廳，終於吃到了道地的四川菜餚了，好開心。另外也找到了豬血榚，回味一下。可惜沒時間到台大的另一邊去吃三寶飯和台大豆花。

除了上述所記，姊姊和姊夫帶大家去吃了大倉久和的山里吃頂級鐵板燒慶祝熊媽大壽，氣派又精緻的飯店大廳很適合留影，一樓的珍珠酒吧很有英式復古風格。這個飯店的客房從一晚台幣一萬五的菁英客房到十六萬的總統套房都有，果然是個超五星級飯店。母親節去吃了青葉台菜 (鴨賞沙拉捲好爽口) 之後，又去吃了外甥女推薦的古早味冰品。在新店被介紹去吃到的好味道有：

魚舞和食居酒屋：新店北新路二段97巷3號 (明太子山藥、鹽昆布薯片高麗菜是兩道我最喜歡的)

莊家班麻油雞：新店中正路415號

阿扁麵線：新店中正路47號

姑媽早餐：新店中華路1號 (新店市公所捷運站旁) 他們的發麵餅是必吃項目，有著老麵的香甜和蔥花和芝麻的香味，吃過絕對會上癮。

為了解饞，去了南門中繼市場買了立家湖州粽，合興糕糰店的壽桃、上海鬆糕、桂花捲、蓮子榚。肉肉終於在台北101吃到米苔目冰和來自新加坡的米其林一星陳翰銘 (Hawker Chan) 的油雞飯。每次一定要回味媽家附近的溫州大餛飩，新開的飯糰專賣店的紫米飯糰好好吃，臭豆腐、蚵仔麵線、肉圓、純手工豆花都好棒棒。

吃了這麼多佳餚，肉肉規劃的名單還有一半沒時間和機會去，只好下一次繼續美食之旅啦。總是在想，如果我沒有搬到美國來，如果沒有疫情導致美國通澎外食變貴卻品質變差，或許就不會像這一次那麼珍惜台灣的美食？

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而讓我們三顧茅蘆才吃到，卻因為沒位子而只能帶走的是這家因為被名廚 Anthony Bourdain 點名而名氣大到不行的百年老店 Swan Oyster Depot。因為等待過程太辛苦了，以後不會再去 Polk St 這家排隊。要是不介意花一到兩小時在街上等待的，早一點去才不會因為下午兩點要休店而敗興而歸。還有就是要帶足現金，因為他們不收信用卡！

這兩家的牡蠣真的是新鮮到個不行，連我這種以前對牡蠣沒什麼熱情的人都卯起來吃的津津有味。即然打著新鮮牡蠣的招牌，那是有多新鮮呢？店家說三個小時前，它們還在游呢。

而說到早餐店呢，終於都不用排隊！肉肉安排了去 Tartine Manufactory，我們和一堆很潮的人吃了一餐可口的早餐之後，買了兩盒的糕點送禮給朋友。沒想到每一個收禮的人都露出驚喜的表情，我這才了解到這個品牌的魅力。這也是第一次我們花了如此鉅款在同一間糕點店。

Maison Danel 則是具有法式風情的早午餐店。能在一天的開始悠哉地展開是個不錯的選擇。不過那天的服務生似乎有些經驗不足，把我們點的餐忘了，所幸我點的兩人分了吃也足夠。

要喝愛爾蘭咖啡 (Irish Coffee)，到 The Buena Vista Cafe 朝聖一下它的起始店準沒錯。看酒保做一排的愛爾蘭咖啡就是一場秀。

聖誕夜去中國城絕對熱鬧也不會找不著營業餐廳。這家重慶小面店不大，但碗內的牛排骨絕對是大到碗都裝不下。肉肉吃的好開心，說下次還要再光顧。

除了中國城之外，我們還去了位於 Richmond 區的廣式飲茶餐廳俏龍軒 (Dragon Beaux)。在前台的電腦登記時等待時間為90分鐘，後來我們等了70分鐘就輪到了，呵呵呵！當收到手機訊息時店家只給五分鐘，若你跑的不夠快，位子就得讓給別人了。好在很值得，除了五色小籠包比不上頂泰豐，那竹葉糯米雞真的是做工精細味道極美，蘿蔔糕也被肉肉誇讚他們用料實在。而我是大推椰汁枸杞桂花榚，爽口爽到心坎裡去。餐廳的佈置很典雅不囉嗦，所以老外老中擠滿了餐廳，這也是第一次我感覺到危險，除了要張嘴用餐之外，我都戴著口罩，但看其他人還真沒人在怕的。

在 Mission District 我們恰巧經過這家 La Taqueria el buen sabor，肉肉認為這種貌不驚人的小店應該更道地，而我也說他們敢說自已好味道，那就試試唄。果然豬碎肉 (Al Pastor) taco 非常入味，和當年在 San Antonio 的小攤吃到的有的比。不過在舊金山這類的小吃店應該很多。

在日本城看了眼光繚亂的店家和小館，真的是不知如何決定。

最後選了一家拉麵專賣店 Hinodeya Ramen Bar，卻等了一個小時才入了座。可見在美國大家也有多愛拉麵啊。

我點了素的豆包拉麵，肉肉的則是招牌拉麵。雖然想吃的蛤仔拉麵沒吃到好可惜，但這一家是 Hinodeya 的第四代主廚第一次在日本國境之外開的店，也是很珍貴！

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這趟旅行是在十一月中才臨時決定的，機票旅館租車很快就安排好，回想了一下，這應該是我第四次到舊金山，但卻也是第一次終於好好的遊玩了這個城市。以前就聽一個老朋友說舊金山是她最愛的城市，一直不明白為什麼。總是覺得西岸除了亞洲美食應該很難和東岸的文化相媲美。而那座 Golden Gate bridge 以前看過幾次，真的有如人們說的那麼美嗎？懷著心中一堆的問號，還有肉肉準備好要去嚐鮮的餐廳名單，我們還是很開心的出門了，尤其這是第一次地鐵直達 IAD 機場，對我們來說更是方便多了。

這次我和肉肉說一定要坐到 cable car，所以找了一天下載了 MuniMobile app，直接買了 1 day Passport $13，不但可以坐 cable car，也可以坐公車，非常方便，讓我過足了癮。

很具歷史的 Ferry Building 是第一次光顧，它是舊金山最老的地標，建於1898年。在 Golden Gate Bridge 和 Bay Bridge 於1930年代建好之前，很多上班族都得在此搭船通勤。這棟偌大的建築在 2003 年更新，現在裡面有很多精緻的商家還有餐廳可供選擇。

Pier 39 是每次來舊金山都會來報到的點，這一次是走馬看花，找到了海豹就像是目的達標，立即離開這擠滿了觀光客的熱門景點。而那 Coit Tower 則是讓我百思不解的地方，它既然是個高處景點，理應讓旅客把舊金山市區盡收眼底；但是好不容易把車停好才發現大部分的景觀都被樹遮住了。 肉肉說以前來時樹還沒長那麼高，下次可以找開放的時間進去塔內參觀畫作，也可以爬到頂端看看是否會有較好的視野。

Ghirardelli Square 肉肉說他以前帶我來過，但我完全不記得。白天可以從這裡看到不錯的視野，晚上則是濃濃的節日歡慶氣氛。肉肉買了一杯限時薄荷巧克力熱飲，我喝了一口覺得實在太甜了，店內逛了兩圈也找不出來讓我想掏腰包的商品，反正這個品牌美國到處都有得買。

去 Union Square  那天剛好是聖誕節，百貨公司都沒開，所以自然看不到裡面的聖誕擺飾。Maiden Lane 的節慶燈光佈置的倒是很可愛。

好在稍早我們已經在 Westin St Francis Hotel 看到了來自法國糕點師傅 Jean-Francois Houdre 和其團隊精心用糖打造的夢幻城堡。而肉肉選了這兒把他的聖誕老公公紅帽子戴上，照了很有紀念性的聖誕照片寄給朋友們。

Fairmont Hotel 裡面有特色卻不是太令人驚艷的巨型薑餅屋。而屋頂的花園和大廳的聖誕樹很值得駐足留影。看了牆上擺滿了歷屆美國總統和政要名流曾經參觀留宿於此的歷史照片。

Painted Ladies 排房的顏色因為陰天而有些暗淡，但也照樣吸引訪客前來留影。這排十九世紀維多利亞風格的房子從右邊數第三間在兩年前掛牌兩百七十五萬美金，由一名軟體工程師以三百五十萬美金買下。但因為沒時間及資源修房子而在今年五月決定以買進原價出售，也成了頭條新聞。

這位於 1198 Fulton Street 的大房子由德國商人建於1889年，列為美國國家史蹟名錄，是舊金山最有故事的房子。內有二十八間房間，一個玫瑰花園以及馬車房。屋主過世後被轉手好幾次，現任屋主 Jim Siegel 於1986年購入，自此投入修繕的工作到如今，他對歷史古績的熱愛終究會名留後代。

舊金山的誕生地在 Mission District，而它最老的建築就是建於 1776 年另人目不轉睛的 Mission Dolores。希望下次有時間再進去參觀一下。

Mission Dolores Park 是個很有層次的社區公園，我們開著車經過覺得終於看到當地人潮了。從來到舊金山後，總覺得城內除了觀光景點街上空蕩蕩的，和肉肉在此唸書時差別很大。是後疫情現象還是市民都在節日出城去就不得而知了。

層層疊疊的把來此休慇的人們拱上了綠色的舞台成了主角，而那後面的樓房就成了興味盎然的城市佈景。讀到說舊金山是人平均最多公園的城市，真是幸福的市民啊。

後來在社區的牆上看到了這幅 Daniel Doherty 的畫，仿掛在芝加哥美術館的法國畫家秀拉 (Georges Seurat) 的大作 A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte，成了 A Sunday Afternoon at Dolores Park，果真令人莞爾。

Mission District 可以看到偶然的驚喜，壁畫就在巷弄間，也在住宅區的牆上。

我們先去了 Clarion Alley，後來又去了 Balmy Alley 看著名的壁畫塗鴨巷。如果有時間，Cypress Alley 和 Osage Alley 也有的可看。

社會議題展現在街頭藝術中，不同的文代和色彩昡麗地交會著成了甚是好看的風景。

住在五彩嬪紛巷弄中的居民已經習慣了人來人往，不時還有養成的植物做些點綴。

Japan Town 也是我這次指定要來走走的一區，因為聽了很多日本移民的辛酸史。二次世界大戰時很多日本人被迫離開了這區，被關進了集中營，等到放出來時，昔日的住所已被佔據，只好辛勞地慢慢掙回他們的社區。現在看來的確很值得，Japan Town 有著日本乾淨整潔的外觀，這在美國東岸我還沒看過這樣的規模。

最後還要提到舊金山灣區東邊的奧克蘭 (Oakland) 市中心的 Jack London Square，因為拜訪朋友所以有機會一遊這靜謐的角落。才知道可以從這裡坐 San Francisco Bay Ferry 25分鐘到舊金山市區或者15分鐘到 Alameda。

太陽照在身上暖洋洋的，小屋旁的石牌說明著有<野性的呼喚><白牙><海狼>的美國20世紀著名現實主義作家傑克倫敦 (Jack London) 出生在此地。充滿不凡經歷的一生在他40歲那年因服用麻醉藥過量戛然而止。

這舊金山是疫情後我們第一個造訪的美國城市。誠如旅館人員所說，過去兩年變化很大，生意一落千丈，現在才慢慢地恢復。也因為很多人現在都在家上班，所以市區不再像以往擁擠。這一點我們也是體驗到了，因為找停車位變得很容易。而有些路段真的是非常的陡峭，走起來吃力，開車行經也像是坐雲霄飛車一樣。這個城市的遊民向來耳聞不少，是個城市中的大問題。而這次的拜訪中在部分區段看到好多髒亂的垃圾滿地都是，倒是讓我有些驚訝，因為連紐約都沒這麼糟啊。城市的清潔真的需要加強才行。

我們在 Richmond 區找餐廳時遇到一對從維州退休至此的老夫妻，他們說舊金山的天氣常年都被當地人抱怨，全年不冷不熱。是不是也因如此，舊金山的人看起來有些無精打采的… 當然這可能也只是一時的印象，畢竟在目前的經濟狀況下，加上疫情又沒個完的當下，可能全球各地也都懶洋洋吧。

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《前往大馬士革途中的皈依》(Conversion on the Way to Damascus, Conversione di San Paolo）是卡拉瓦喬於 1601 年為教堂的切拉西禮拜堂繪製。卡拉瓦喬畫的巨大的駿馬有著斑駁的棕色和奶油色皮毛，口吐白沫，蹄子懸在空中。馬的姿勢營造出更多的視覺張力，但也因為佔據了畫中大部分的面積而在當時招到批評。

教堂對面是卡拉瓦喬的第二幅作品，描繪了聖彼得受難的場面。兩者之間的祭壇上是安尼巴萊卡拉奇的《聖母升天》。

圖拉真紀念柱 (Trajan’s Column) 是由羅馬皇帝圖拉真 (Trajan) 於西元 106 年至 113 年建立的。它不僅僅是一座紀念碑，也是羅馬帝國實力的顯著象徵。頂端矗立著文藝復興時期教皇所安裝的聖彼得雕像，上面覆蓋著的淺浮雕塑像現代連環畫一樣圍繞著柱子盤旋，敘述了皇帝在達契亞的兩次戰役，數千名雕刻精美的羅馬人和達契亞人在 155 個場景中行進、建造、戰鬥、航行、潛行、談判、懇求和滅亡。大理石柱屬於羅馬多立克柱式，連同基座或基座高 125 英尺，基座內有一個用作圖拉真墳墓的房間，豎井內部有一個螺旋樓梯。這個紀念柱影響深遠，為羅馬乃至整個帝國後來的紀念碑提供了靈感，至今激勵著無數藝術家和建築師。

再度回到了納沃納廣場 (Piazza Navona)，記得二十幾歲第一次來羅馬的時候看到這些栩栩如生的雕刻就這樣在大街上向眾人展示時很是感動。

海神噴泉 (Fontana del Nettuno) 於1574 年受教皇格列高利十三世委託，賈科莫·德拉·波塔 (Giacomo della Porta) 建造了噴泉。最初建造時，噴泉沒有任何雕像，因為當時的公共噴泉主要是實用性的，裝飾性的雕塑被保留給私人花園。1878 年安東尼奧德拉比塔 (Antonio della Bitta) 和格雷戈里奧扎帕拉 (Gregorio Zappala) 贏得了一場用雕像裝飾噴泉的競賽。德拉比塔雕刻了中心作品，描繪了海神與章魚的戰鬥，而扎帕拉則雕刻了海神、丘比特和海象。

特定區域的公共噴泉數量取決於其人口規模，從納沃納廣場內的三個噴泉可以看出，納沃納廣場人口稠密。而在熱鬧而優雅的廣場下方，隱藏著古羅馬最令人印象深刻的建築之一：圖密善體育場 (Stadium of Domitian)。

圖密善體育場是為了紀念朱比特大帝 (Jupiter Optimus Maximus)，並仿照奧運會而建，於公元 86 年落成，它是羅馬第一個永久性的競技體育比賽場地，也是羅馬唯一一個磚石體育場。這個長方形建築可容納約三萬名觀眾。比賽由皇帝主持，目的是讓羅馬人以希臘方式進行更多的體育運動和非暴力運動。比賽項目包括跑步、摔跤、拳擊、跆拳道和五項全能 (鐵餅和標槍投擲、跳遠、體育場賽和摔跤)。普通公民如果獲勝可以達到更高的社會地位。圖密善手下的運動員可以獲得羅馬公民身份、稅收優惠或免服兵役。

亞歷山德羅·塞韋羅 (Alessandro Severo) 在西元三世紀修復了原來的結構，因此直到中世紀，它被稱為亞歷山大馬戲團 (Circus Alexandrinus)。體育場內的活動一直持續到五世紀，隨著帝國後期和後帝國時代的經濟和政治危機，體育場不再具有以前的用途，拱廊為窮人提供了居住區，而體育場則成為了聚會場所。由於台伯河的崩塌和洪水，地下區域逐漸被填滿，但地表從未被完全覆蓋。古代的地板實際上比現在的地板低約五米。

1936年在對建築物北部地區進行的一些挖掘工作中，發現了精美的雕塑、磚石、通往看台上層的樓梯、柱子等。在納沃納廣場的許多地下室中都發現了體育場的其他遺跡，他們位於羅馬法蘭西學院建築下方和美麗的聖阿格尼絲教堂 (Church of Sant'Agnese in Agone)下方。自 2014 年起它被委託給多家私營公司，完全管理著考古區。我們買了 Stadio di Domiziano 的票下到地下層去了解更多關於羅馬帝國和古代體育的歷史。

這地方很合適做戶外教學，戴著耳機看著古蹟中讓人眼花撩亂的資訊。

下一站我們到訪聖阿戈斯蒂諾大教堂 (Basilica di Sant'Agnostino) 看卡拉瓦喬 (Caravaggio) 1604年的名畫《朝聖者的聖母》(Madonna of the Pilgrims)。它位於同名廣場，是文藝復興時期最早的羅馬教堂之一，起源可以追溯到 14 世紀，1756 年建築師還徹底改造了教堂內部和圓頂，這是羅馬第一個文藝復興時期的圓頂。

 走著走著，我們又走到了萬神殿 (Pantheon)，雖然人沒有昨天那麼多，但我們沒有想進去，因為大家以前都已經參觀過了，而且體力也消耗的差不多啦。

在羅馬的街道上看到迷你小車覺得好可愛，不知道停成這樣是合法的嗎？

最後我們又走回到了原點 - 西班牙階梯，和我們的朋友在街上聽了一位先生引吭高歌義大利歌劇，結束完美的最後一夜。

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飽餐一頓之後，步行到特萊維噴泉 (Trevi Fountain) 丟銅板也是趣味橫生。好像所有的遊客都來看這地標了，就算這麼晚要照個像身旁也都是人，真無法不佩服它的魅力。

早上第一站是參觀世界上第一個以聖母命名的 Basilica di Santa Maria Maggiore，然後是到 San Pietro in Vincoli 教堂看摩西雕像。

十點是在競技場的導覽行程，我終於克服懶蟲把自拍器拿出來玩，就算看起來像個呆瓜觀光客也不在乎，留下些回憶等老了慢慢品味。

看完鬥獸場之後步行去 Santa Maria in Cosmedin church 看我想朝聖的真理之口 (Bocca della Verita)。當然是拜羅馬假期那電影之賜囉，在義大利只要看到這樣的開口，都會想把手放進去，搞笑演出一番。呵呵

再去猶太區吃午餐，並目睹了餐廳一位太太手機被偷之後的戲劇性場面。讓我們除了享受美好的一餐之外又分心地看店家處理歇斯底里的粗心紐約夫妻在掉了手機之後彼此的劍拔弩張。

貝尼尼設計的象和方尖碑（Elephant and Obelisk）是朋友開出的想看之物，於是我們找到了 Piazza della Minerva 看看這 1667年完成的傑作。方尖碑很有歷史，最初是由埃及第二十六王朝的法老 Apries 於公元前 580 年左右在他的首都塞斯豎立的。它於 1665 年在 Santa Maria sopra Minerva 教堂附近的挖掘過程中被發現。可能在公元一世紀被帶到羅馬，用於建造那裡的埃及女神伊希斯神廟。至於為何朋友有興趣看這雕像，或許是因為薩爾瓦多·達利 (Salvador Dali) 的畫作《大象》(The Elephants) 描繪了兩隻長著細長腿的大象，它們面對著對方，同時帶著支離破碎的方尖碑，視覺上像是參考了這座雕像。

想去萬神殿看看情況，但觀光客擠滿了整個空地，看來無望也不想去排隊，大夥只好去喝金杯咖啡 (Tazza D'oro)。

喝完要排隊的咖啡，樂此不彼再吃要排隊的冰淇淋 Giolitti，不愧是知名冰淇淋店，外面滿滿都是人在站著吃各種口味的冰淇淋。

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Chiesa di San Luigi dei Francesi 這座華麗的巴洛克式教堂自 1589 年以來一直是羅馬法國社區的教堂，著名的卡拉瓦喬 (Caravaggio) 三幅畫作可在主祭壇左側的 Cappella Contarelli 找到它們。這是肉肉安排的藝術小站。

Vocazione di San Matteo（聖馬太的召喚）、Martirio di San Matteo（聖馬太的殉難）和 San Matteo e l'angelo（聖馬太和天使），統稱為聖馬太循環。 這三幅油畫是卡拉瓦喬最早的宗教作品之一，創作於 1600 年至 1602 年之間，具有樸實的現實主義和令人驚嘆的明暗對比。

徒步兩分鐘就到了知名的納沃納廣場 (Piazza Navona)。此時天氣有些陰霾，但廣場上還是擠滿了遊客，好不熱鬧。

納沃納廣場是羅馬市中心最美麗、最著名的廣場之一。 公元 86 年圖密善皇帝以其獨特的細長形狀委託建造了這個廣場作為可容納兩萬名觀眾的田徑比賽體育場。英諾森教皇甚至在炎熱的夏季組織了水上運動會，把整個廣場都淹了水。羅馬帝國滅亡後，看台所在的地方建起房屋，但長長的田徑場上沒有建築物，後來成為納沃納廣場。如今它已成為一個充滿活力的廣場，有著無數的咖啡館、露台，以及街頭藝人和肖像畫家。在聖誕節期間它會變身成為一個大型聖誕市場。

納沃納廣場上貝尼尼的四河噴泉 (Fontana dei Quattro Fiumi) 好澎湃啊，我們走了一圈又一圈從不同的角度欣賞它的壯麗。

四河噴泉由吉安·洛倫佐·貝尼尼 (Gian Lorenzo Bernini) 於 1651 年為教皇英諾森十世設計，描繪了文藝復興時期地理學家公認的四大洲四大河流的神：非洲的尼羅河、亞洲的恒河、歐洲的多瑙河和美洲的拉普拉塔河。 

走過了個橋，看著美麗的黃昏，我們在七點抵達梵蒂岡博物館。走了一天的我們還沒開始看都已經累了......

幾十年前第一次看梵蒂岡博物館對米開郎基羅佩服的五體投地，而這次倒是覺得拉菲爾的畫功真是了得。上次看的西斯汀聖堂 (Sistine Chapel) 正在整修，米開郎基羅的最後的審判 (The Last Judgement) 蓋著一塊布，雖然布上也有畫但總覺得是遺珠之憾；這次終於看到了真跡，而警衛不停的提醒不能照相還時時發出噓聲要遊客小點聲非常另人發噱。

看完大家真的都累翻了，但卻竟然為了美食匹薩又拖著疲憊的身體走了十分鐘抵達 Bonci pizza，然後就開始了漫長無止盡的等待，再次目睹了義大利的缺乏效率。最後我們還是沒有吃到聞名遐邇的匹薩。羅馬總是會讓人有殘念而想再次造訪。

<下集待續>

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在羅馬的第二天早上為了要看伯爾蓋賽美術館 (Borghese Gallery) ，雖然前晚看完梵諦岡博物館非常疲憊，也得一早強振精神先搭地鐵，到了站竟發現還要走二十多分鐘穿過花園才能到美術館門口。但也因此享受了一段靜謐的早晨時光，看著當地年青人打球、散步、慢跑並吸著清新的空氣，準備待會兒體驗美的盛宴。

大門口掛著牌子寫著：今日門票已售完。哈哈，要是沒事先準備只能撲空。好在我們已經在出門前都買好票了。

伯爾蓋賽美術館是由1605年至1621年在位教皇保羅五世的侄子紅衣主教西皮奧內·博爾蓋塞 (Cardinal Scipione Borghese) 創建的。當天一進大廳就看到不少的遊客已經開始兩個小時的限時參觀。就因為時間有限，所以重點放在雕塑作品，卡拉瓦喬、拉斐爾和提香的畫作就只能稍作欣賞了。

普羅塞爾皮娜的劫掠 (Ratto di Proserpina) 是巴洛克風格的大理石雕塑，由義大利藝術家吉安·洛倫佐·貝尼尼 (Gian Lorenzo Bernini) 在他23歲時創作，於1621年至1622年間完成。它描繪了羅馬神話中生育和穀物女神塞瑞斯 Ceres 和守護天空和雷電的 Jupiter 的女兒普羅瑟派恩被俘虜並被冥王星帶到冥界的故事。有一次普羅瑟派恩和她的朋友們去採花，冥界之神和死去的統治者普魯托(Pluto)看到了她，並瘋狂地愛上了她。 普魯托騎著四匹黑馬拉的戰車抓住了普羅瑟皮娜，將她帶到了冥界。塞瑞斯尋找了各處，當她一意識到普魯托綁架了普羅瑟派恩就大發雷霆，讓土地干涸，莊稼絕收。Jupiter 從天上看到地球是貧瘠和死寂，於是決定介入，最終達成了一個交易讓普洛瑟平恩半年陪母親，半年陪冥王在冥界。

該雕塑由紅衣主教 Scipione Borghese 委託貝尼尼製作。雕塑的創作始於 1621 年，完成於 1622 年。完成後不久，Scipione將一尊雕像送給紅衣主教 Ludovisi，後者將其轉移到他的別墅中。後來被義大利政府收購，於 1908 年歸還博爾蓋塞別墅。

阿波羅和達芙妮 (Apollo e Dafne) – 另一巴洛克風格的大理石雕塑是貝尼尼1622-1625年間的作品。它是紅衣主教 Scipione Borghese 在貝尼尼職業生涯初期委託創作的一系列作品中的最後一部。這幅作品描繪了奧維德《變形記》中阿波羅與達芙妮歷史的高潮，當披著丘比特之愛之箭的阿波羅看到河神佩紐斯的女兒達芙妮時，驚嘆於她的美貌並陷入了慾望之中，達芙妮拒絕的力氣終於耗盡時她的祈禱把她化為了月桂樹。這個雕塑致力於表現達芙妮從人到樹轉變的細節，例如樹皮和樹枝，以及她風化的頭髮。

看完這兩尊貝爾尼尼充滿了生命和律動的大作真覺得值回票價了，雖然對貝尼尼大師的鬼斧神工讚嘆不已，但對這兩個大作所展現的女性受害者也是非常同情。

貝尼尼另一作品年輕的大衛像，於1623年製作，描述的是大衛將要向巨人歌利亞投擲石頭的一刻。它常被拿來和米開朗基羅的成人大衛像做比較。

這裸身斜倚的是 Paolina Borghese Bonaparte，拿破崙的妹妹；此新古典主義真人大小肖像為 Antonio Canova 於1808年的作品，是 Borghese 收藏中最著名的雕塑之一。她扮演維納斯女神的雕塑引起了極大的爭議，以至於幾十年來一直被鎖在一個木箱中。Paolina 手中拿著小蘋果是神話中奧林匹斯山最美麗女神維納斯的獎品，這栩栩如生的神話形象強調了博爾蓋賽家族長期存在的政治合法性，同時擁護波拿巴聯盟。而諷刺的是，與波拿巴家族的聯姻讓博爾蓋賽家族損失了許多最無價的藝術品，其中約 344 件是應拿破崙的要求運往法國的，構成了今天盧浮宮的 Borghese 系列。

兩個小時將盡，我有些好奇如果超時是否會被請出去，但是還是不想以身試法，揮揮衣袖走人啦。

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聽聞這是義大利時裝公司 Tod's 資助修復完成後不久前才向公眾開放的。八十多位考古學家、修復者、建築師和工程師參與了這個為期兩年的項目，要使這座地標盡可能接近昔日的輝煌。今日它把遊客帶回到過去，探索羅馬帝國的生活方式。這座擁有兩千年歷史的地下室佔地一萬五千平方米，經過修復的十五條走廊講述了隨著時間的推移留下的歷史痕跡。我們大約十幾位參觀者在等到了導遊，身上貼了識別貼紙之後就跟隨著開始了參觀行程。

羅馬競技場的建造始於公元70至72年間維斯帕先皇帝 (Emperor Vespasian) 統治下的某個時間，作為送給羅馬人民的禮物。這座巨大的建築高四層樓，包括八十個圓形劇場入口，最大容量可容納五萬多名觀眾。競技場首次開放時，提圖斯皇帝 (Emperor Titus) 舉行了一百天的角鬥比賽來慶祝。最後建設階段在提圖斯的兄弟和繼任者圖密善 (Emperor Domitian) 統治下完成，

康茂德皇帝 (Emperor Commodus) 曾在競技場上親自下海。行前我在Netflix上看的羅馬帝國 (Roman Empire) 中的就講述了他的故事，年紀輕輕就當上了皇帝還有不時想搶他帝位的心機姊，所以他必須討好元老位，而元老院卻想玩他，藉由犒賞軍隊來拉攏軍心。因此康茂德皇帝開始用競技場上精彩的比賽來贏得羅馬人的擁戴並同時削弱元老院的勢力。在親信搞背叛之後更失心瘋的自已當起了角鬥士想要展現自己的雄風以獲得羅馬人民的崇敬和重現羅馬的輝煌。

羅馬競技場最重要的是它的地下區域 hypogeum。它由隧道和房間組成並分佈在兩層，角鬥士和動物在出現在上面的競技場之前被關押在那裡。它不是 Vespasian 和他的兒子 Titus 構想的原始設計的一部分，而是在該建築已於公元80年根據其繼任者圖密善皇帝的命令落成後添加的。八十個豎井將 hypogeum 連接到上面的競技場，角鬥士和動物可以通過這些豎井進入競技場。

在羅馬競技場內有超過五萬名觀眾的座位，這些觀眾可能是根據社會等級排列的。遮陽篷從頂層展開，以保護觀眾在觀看角斗士戰鬥、狩獵、野生動物戰鬥以及可能甚至更大規模的戰鬥時免受羅馬炎熱的陽光照射。在觀眾面前戰鬥的絕大部分角鬥士都是男性，通常是被奴役的、被判有罪的罪犯或戰俘。想當年排山倒海的吶喊和競技場上的血腥戰鬥是該如何的讓人膽顫心驚啊。

這是我拍的一段短影片給自己做個紀念，也在此分享一下。

最終羅馬人對比賽的興趣減弱了。西羅馬帝國滅亡後，鬥獸場開始衰敗。競技場活躍了五百多年，在歷史上最後一次記錄的比賽是在六世紀舉行的。自此以來，羅馬競技場在第二次世界大戰期間遭受了搶劫、地震，甚至轟炸。幾十年來競技場被用作倉庫、教堂、墓地，甚至是貴族的城堡。到二十世紀時原建築的近三分之二已被毀壞。儘管如此，修復工程於1990年代開始。今日它是現代羅馬最受歡迎的旅遊景點之一，每年接待數百萬遊客。

看到這麼多的遊客爭相探訪像個現代叢林，十月初羅馬的太陽威力還是能把我們曬得熱呼呼的。雖然不太想離開這宏偉的羅馬競技場，但大家的肚子餓了也只好不捨的和它說再見。

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從停車場走向修道院會先看到門上有著和平 (PAX) 的大門，一年只在三月21日聖本篤日開放一次。

一進入大門就會看到小花園，如此的寧靜，很難想像它在其悠久的歷史中曾被倫巴第人、阿拉伯人、法國人和美國人（以及其他盟軍）洗劫或摧毀。

當年建完後不到五十年，修道院被入侵的倫巴第人洗劫，居住的僧侶逃往羅馬。修道院於718年重建，但在833年再次被廢棄。949 年在教皇阿加佩圖斯二世的要求下，修道院再次重建。在十一和十二世紀，它成為義大利最重要的宗教建築之一，獲得了廣闊的世俗領土。 在此期間，中世紀歐洲最豐富的圖書館之一就坐落於此，一些最古老的義大利語來自這一時期，並在這座修道院內完成。

修道院在十三世紀進入衰落時期，並在1349年被地震摧毀，而於二十年後重建。在十七世紀，大規模的翻新工程使該建築成為那不勒斯巴洛克 (Neapolitan Baroque) 風格的典範建築學。

然而在1799年，修道院再次遭到洗劫，這次是被拿破崙軍隊洗劫。這座修道院於1866年被鎮壓，成為一座紀念碑和博物館，但其多災多難的歷史並沒有就此結束。

1944年在第二次世界大戰期間，修道院是歐洲戰場上最悲慘的戰役之一。德國人注意到修道院將成為一個極好的觀察哨，但出於對修道院歷史意義的尊重，德軍司令部命令德國部隊不要將其納入防禦範圍。然後他們通知梵蒂岡和盟國他們不會使用修道院。但不幸的是盟軍指揮官認為修道院被德軍用為砲兵觀察點，因而對修道院進行了猛烈砲擊，但修道院內竟住著許多尋求避難的平民。數萬名士兵和數百名平民在這場臭名昭彰的戰鬥中喪生，卡西諾山的整個山頂化為一片冒煙的瓦礫。

戰後蒙特卡西諾修道院最後一次重建，現在依然屹立在卡西諾的山丘上，是一座仍在營運的修道院和活躍的朝聖地。它安放著在修道院漫長而動蕩的歷史事件中倖存下來聖本尼迪克特和他的雙胞胎姐妹 Saint Scholastica 的遺體。

在本尼迪克特時代，通往修道院的道路已有十多個世紀的歷史，是古羅馬阿波羅神廟的所在地。隨著修道主義在歐洲蔓延，更多的本篤會修道院建立在與卡西諾山同樣嚴格的標準之上。在修道院內僧侶們煞費苦心地保存著當代和古代文獻，以確保重要的文件和手稿不會因時間的摧殘而丟失。戰鬥前修道院裡大約 1,400 份不可替代的手抄本已被送到修道院檔案館妥善保管。不幸中的大幸是在毀滅性的戰鬥開始時，德國軍官將他們轉移到梵蒂岡，倖免於炸彈攻擊中。

參觀這命運多舛的修道院，聽著修道士悠揚空靈的格里高利聖歌 (Grogorian Chants)，心想該是重新閱讀安伯托艾可 (Umberto Eco) 的<玫瑰的名字>了。

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城堡最古老的部分是巨石結構，在城堡的底部可以看到它的遺跡。這座堅固的建築群建於十世紀下半葉。在倫巴第伯爵 Paldefredo 及其繼任者的所有權下堡壘進行了擴建，增加了一個四邊形圍牆和至少兩個要塞。後來入侵的諾曼國王 Ruggero d’Altavilla 和他的部落對城堡和城鎮造成了嚴重破壞。在安茹 (Angevin) 時期建造了護城河和三座帶有截錐底座的大型圓形塔樓。

1443 年在阿拉貢王朝將城堡傳給了 Pandone 家族。弗朗切斯科伯爵委託擴建護城河和建造城堡式外牆，而恩里科通過增加涼廊和花園以及精美的繪畫將堡壘改造成可居之處。在十七世紀這座城堡在由蘭諾伊 (Lannoys) 的總督家族擁有，進一步改變了建築和裝飾，突出了城堡的住宅特色，之後又傳給了 Sixtus V 的 Peretti Savelli 家族，並在接下來的一個世紀，傳給了強大的 Capua 家族。

在城堡的一側，Enrico Pandone 伯爵在1522年至1527年間封為高貴的房間，裡面有代表他擁有馬匹的原始壯觀壁畫，或者是帶有十六世紀田園主題壁畫循環的貴族大廳。

這些充滿著古樸質感的巨型壁畫真是令人看得目不轉睛，我在不大的房間中等遊客都離開後才轉著拍了留念的錄影。

每隻馬都有著有趣的細節，讓人亳不懷疑潘多內伯爵有多愛他的馬兒們。

另一側是國家博物館 (Museo Nazionale di Castello Pandone)，館內收藏了早期基督教時代和現代之間的繪畫和雕塑在內的各種作品。

Venafro 位於古道 Via Latina 的分叉處，曾經是史前聚居地，在薩莫奈時代和羅馬時代開始發展。在公元前 290 年羅馬征服 Samnium 地區後，Venafro 成為羅馬的一個地區。該市見證了渡槽、圓形劇場和劇院等重要公共工程的建設。羅馬帝國沒落後，這座城市被遺棄，只剩下幾座建築圍繞著一座大教堂。六世紀末它不再是主教區，倫巴第人用他們的防禦結構佔領了廣闊的圓形劇場。 十世紀末這座城市向北向山延伸，延伸到以前羅馬人定居點的遺跡上，成為重要的貿易中心。

在聖十字山 (Monte Santa Croce) 的自然風光中，這座中世紀城市在十四世紀和十五世紀之間在安茹和阿拉貢統治下得到進一步發展。潘多內家族以文藝復興風格的建築使這座城市變得高貴。儘管當今發展迅速，現代化，Venafro 仍保留了其迷人歷史的痕跡，並繼續與景觀和諧融合。

看完了城堡，當地導遊帶我們去吃 Buffala Mozzarella 乳酪。餐廳的旁邊有一群羊，狗兒好整以暇地管理著羊群。

店家的橄欖油香醇的不得了，菜餚也是可口極了，真是沒想到看似橄欖園的主人也張羅的出這樣水準的美食。吃完了前菜和寬管麵已經飽飽的了，結果被告知後面還有第三道菜 - 豬排，只好直接打包讓我們帶走。

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該鑄造廠通常每年生產多達50個鐘，羅馬天主教堂現在佔該公司所有訂單的九成。工匠們使用蠟將鐘的設計轉移到塗有粘土的磚芯上，該芯比要鑄造的鐘略小。 再塗上一層粘土，形成一個“假鐘”。 硬化後，內部的蠟熔化，在假鈴的內部留下設計印記。將溫度約為 1,200 °C（2,190 °F）的熔融青銅倒入空間以形成鐘。他們做了很多有名的鐘，1961年鑄造廠為紀念義大利統一國家100週年鑄造了特殊的大鐘。1992 年為了紀念哥倫布發現美洲 500 週年也鑄造了紀念鐘。教宗約翰保羅二世於1995年參觀了這工廠，在 2000 年獲贈懸掛在聖彼得廣場的官方禧年鐘。在紐約市的聯合國大樓、羅馬的聯合國糧農組織、北京、耶路撒冷、南美和韓國也可以找到 Pontificia Fonderia Marinelli 製作的鐘。

參觀完了鑄造廠出來好巧遇上一團從希臘來的學生合唱團，在宏偉的鐘聲裡聽著他們獻唱了幾首義大利和希臘名曲，享受了一場免費的樂音盛宴。

Agnone 位於古老的 Oscan-Samnite 文明的重要考古遺蹟的中心，由於大量的薩莫奈 (Samnite) 文化古遺址，被稱為Sannio的雅典。根據傳統，Agnone 的名字來源於被羅馬人摧毀的阿奎洛尼亞古城 (Aquilonia)。薩莫奈人在公元前 293 年被執政官卡維留斯 (Carvilius) 和盧修斯·帕皮里烏斯 (Lucius Papirius Cursor) 徹底擊敗。在 1860 年代義大利統一後的幾年裡，Agnone 遭受顯著的衰退，第二次世界大戰後，居民出走問題仍然存在，儘管更多是出於經濟的原因。義大利南部人遷移到工業化的義大利北部以獲得更廣闊的經濟前景。目前它的人口仍在下降，但隨著莫利斯 (Molise) 區開始成為旅遊勝地，Agnone正以憑藉農業旅遊市場及其獨特的前羅馬和中世紀建築推銷自己。

小鎮裡的教堂 Chiesa di S. Emidio 有一個 12 世紀的正門和豐富的藝術作品，包括在耶穌受難日和星期五取出的木製彩繪雕像，以重現最後的晚餐。

Agnone 在平安夜舉行巨大的火炬遊行，數千個手工製作的木製火炬伴隨著風笛的聲音到 Piazza Plebiscito 兄弟會篝火點燃的地方。於8月17日至19日舉行藝術和古董工藝品博覽會 (Fiera delle Arti e Mestieri Antichi)，在老城區的工匠之家展示手工藝品，包括金匠、修補匠、製革匠、鍛鐵、花邊和刺繡。可惜此行是十月初，都沒能參與盛會，不過倒是吃到了美味冰淇淋，留下了短暫卻歡樂的記憶。

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Campobasso 的原始老城區有建於1400年的蒙福特城堡 (Castello Monforte)。從1330年到1745年這座城市由蒙福特家族統治，他們建造了城堡並建立了鑄幣廠。我們順著蜿蜒的小鎮街道走到最高點就抵達了城堡所在點。

城堡旁邊是聖母瑪利亞教堂 (Chiesa della Madonna del Monte)，建於11世紀，1525年重建。裡面供奉著1334年珍貴的聖母加冕木雕雕像。遊客夫妻情侶及當地人在黃昏時分在此休憩，分外的別有意境。

1732年居民們在較低水平的平原上建造了一個新城鎮。1763年市民們放棄了舊城，定居在低谷。在半山腰可看到山下的房舍。

Campobasso 是第二次世界大戰期間激戰的戰場。 在1943年10月和11月的幾個月裡，德國和加拿大軍隊為佔領這座城市而進行的戰鬥導致許多公共建築被毀，包括市政廳和那裡的檔案館。加拿大軍隊的佔領，以及行政和政治控制結果，對該鎮產生很大的影響，以至於它被稱為加拿大鎮或楓葉城。它的姐妹城市之一就是現在的加拿大渥太華。

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 安靜而古樸，這個人口略多於五萬的安靜小鎮更像是一個只有一半大小的小鎮。 海拔約 700 米，靠近亞平寧 (Apennine) 山脈，是這一地區最寒冷的城市之一，所以厚外套終於派上用場了。

投宿旅館的餐廳老闆，早上吊起三顆 scamorza 奶酪煙燻給大家吃，非常開眼界。讓我們除了一般歐式早餐外，還嚐到當地的名產。

Scamorza 是義大利南部的一種牛奶奶酪，是一種拉伸的凝乳奶酪，其中新鮮凝乳在其自身的乳清中成熟數小時，通過將乳糖轉化為乳酸來產生酸度。手工奶酪製造商通常將奶酪製成圓形，然後在距離頂部三分之一的地方繫上繩子，然後將其懸掛晾乾，因而產生的形狀是梨狀的，有時被稱為懸吊奶酪。除非煙熏，否則奶酪通常是白色的。煙熏時，顏色為杏仁色，內部顏色較淺。

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今日名為 Altilia 的城鎮昔日是 Saepinum，為薩莫奈人 (Samnites) 所居之處。於西元前293年被羅馬人拿下，有錢有權的羅馬家庭享受此地的極佳水質，在奧古斯都時期達到巔峰，城市佈局發生了根本性的變化，建造了圍牆，圍住約 12 公頃的四邊形區域，而在西元五世紀開始衰敗，被向下游遷移的人口遺棄。

雖然沒有像龐貝城那樣的規模，但真的算是 Molise 區的寶藏。廢墟中可見劇場、神殿、澡堂、噴泉、市場、廣場、城門等，佔地相當可觀。在參觀的途中還碰到當地團在拍攝影片。

長方形的大教堂其內部柱廊由 20 根帶有光滑軸和愛奧尼亞式柱頭的柱子組成；市場的建築為梯形，中央房間是六角形，其入口高於街道並設有鋪砌緩衝區。橫向房間是梯形和長方形的商店。北區的劇院建有馬蹄形管弦樂隊，與游泳池和門廊相連，還有溫泉浴場。墓地紀念碑和墳墓區域位於城市外圍。

Pietrabbondante 這名字一看就覺得是個石頭蘊藏量豐富的地方，唸出它時也展現出義大利文的陰陽頓挫充滿了戲劇性。它位於山頂，周圍有著美麗的山脈，呈現 Molise 區的山谷景致。

它在西元前六世紀是個薩莫奈人 (Samnites) 的居所，從西元前二世紀末他們在山坡上建起了公共禮拜的聖地神廟，可容納兩千五百人的劇院建築群、有八個石柱的聖殿、拱廊的建築物、防禦柵欄以負責保衛和控制領土。

從 1800 年代後半期開始進行的挖掘發現了大理石雕像、陶土的器具、錢幣和許多武器，包括做工精良的頭盔和護脛，因此得知它在最早的時代也與軍隊有著非常密切的聯繫。它還作為在特殊情況召集會議舉行調解所在。

1857年波旁王朝政府正式開始在該地區進行挖掘，他們發現了劇院、小神廟和它們之間的其他建築物。1959 年至 1976 年間挖掘出位於高領獎台上帶有三個內室的大神廟。2002年開始挖掘建築物後部的大門廊，用於獻祭和宗教儀式。2010 年發現了一座新廟宇，這座廟宇的特點是它的氣室，目的是收集奉獻者的金錢祭品。

這個旅遊景點似乎招來了比較多的歐洲觀光客，我們看到一群德國旅客前來參觀，後來在旅館餐廳也遇到他們。

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Molise 是義大利第二小的區，我們在去它的省分/市 Campobasso 之前先去看狗兒找松露。在田野間的一路讓我想到<窗外有藍天>電影中的義大利鄉間景致不誇張。

這麼可愛的狗若是養在別人家當寵物大可養尊處優，可是這隻一生下來就勞碌命，從小接受訓練，現在每天得出任務幾次。找到了松露也不覺得美味，吐出去給主人還得再搖頭晃腦要食物。

但看倌對狗兒憐惜有加，紛紛對牠的帶領和成果發出不絕於耳的讚美和感恩，因為牠在半個小時找到的兩個松露待會兒即將進我們的五臟廟。

接著我們到了狗狗主人的橄欖樹莊園來個松露品嚐會。

狗主人把找到的松露現場放在點心上，味道真是好新鮮又野。

喝著酒吃到昏天暗地，十月初的天氣好宜人。Molise 當地政府給願意搬來的人二萬七千美金當誘餌，只要願意來此開店促進當地生產力。

以義大利極低的生育力，年輕人又比較喜歡大城市或出國的情況下，美麗迷人的山中小鎮真是面臨重重挑戰。

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剛看到這 Tiramisu，還以為侍者弄錯了。請侍者叫來問，她才徐徐道來要先把咖啡淋在手指餅乾 (lady fingers) 上，然後再把奶霜放上。這噱頭也有些誇張，莫非是來此渡假的人潮太多店家懶得做，就把半成品呈現給食客？

Pescara 這名字一看就知靠海有很多魚。這個海濱城市是 Abruzzo 地區人口最多的城市，有著三十五萬居民。看街道上歡樂的人們，很多看起來是義大利人。據聞北義大利人、奧瑞德國人也很愛來此渡假。

Pescara 曾被諾曼人和阿拉貢人爭奪，並被倫巴底人摧毀，後來成為重要的沿海堡壘。第二次世界大戰期間，它遭到猛烈轟炸，部分摧毀了老城市中心，這導致Pescara日後成了一個以現代風格為主的城市。

主要的街道是 Corso Umberto I。愛逛街購物的絕對可以在這兒消耗好個大半天的。這條無車大道從共和廣場一直延伸到 Primo Maggio 廣場的大海。

Pescara在夏季很受歡迎，這要歸功於其帶狀的沙灘，有著私人海灘俱樂部、餐館和酒吧。在將近二十公里的海岸線上下分佈著一些公共海灘，可以免費鋪上毯子並撐起雨傘。除此之外它還有歷史和藝術博物館、大教堂、眾多餐飲、購物場所。天黑後碼頭周圍的區域變成了熱鬧的露天夜總會。我們在路上很喜歡看老先生、老太太們在外面悠閑的喝咖啡聊天。

為了去Taverna 58大快朵頤，我們在城裡走了半小時才抵達目的地。為了品嚐有著當地美味的米其林指南餐廳，也只能犧牲在沙灘上玩水的時光啦。

肉肉終於吃到了羊肉串 (Pecorino di Atri)，好生歡喜。義大利麵 (La Makaira alla Trappetara) 賣相很好，吃起來有濃濃的青醬味。

羊肉 (L'Entrecote di agnellone del Gran Sasso) 和野豬肉 (Il Cinghiale fuggiasco del Parco) 看起來很像，但味道大不同。此時真希望自己的胃大一點，因為太多肉有點吃不下了。

不敢相信帳單送來，才 59 歐元。真是感動！Abruzzo 區物價真的是平易近人，看到好多義大利人趁午休前來用餐，想必這家四十年的老店魅力無限。

吃得飽飽的再走半小時回去海灘，剛好運動消化一下。

Chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesu 沐浴在午後的陽光下甚是迷人。

每年八月著名的國際音樂節在文藝復興廣場舉行，吸引來自義大利和國外的成千上萬的音樂愛好者前來朝聖。如果愛熱鬧不怕擠，不妨來玩玩。

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