aire de Al-Ándalus

Marbella

2026-10-20T14:22:51.541+02:00

vista de tramo de muralla en Marbella

Marbella, ciudad de la provincia de Málaga, está situada a orillas del mar Mediterráneo en la conocida costa del Sol, entre la ciudad de Málaga y el Estrecho de Gibraltar, en la falda de la llamada Sierra Blanca. Debido a la proximidad de la sierra con la costa, Marbella presenta un gran desnivel entre sus partes norte y sur, propiciando así vistas del mar y la montaña desde casi todos los puntos de la ciudad.

Marbella cuenta con restos que atestiguan que estuvo habitada desde el paleolítico y algunos autores opinan que el origen del sitio se debe a un asentamiento fenicio de los que abundaron en la costa del Sol. Igualmente, sabemos que existió un núcleo de población romana por los sillares de su muralla y por recientes descubrimientos. Posteriormente, tras arrasar los normandos las costas de Málaga, se fortificó la plaza en época islámica y su actual nombre bien puede derivar del árabe Marbil·la o مربلة.

La fortaleza de Marbella fue construida en el siglo IX califal, construyendo en el siglo X varias torres almenaras y una cerca que protegía la ciudad. La alcazaba, de forma casi rectangular y más conocida como el castillo, se construyó muy probablemente en época de Abd Al-Ramán III en la parte más alta y en el ángulo nororiental, dentro del recinto formado por las murallas y torreones que cercaban la ciudad y que cubrían en todo su perímetro una superficie aproximada de 90.000 m2.

Muy probablemente su fábrica se adhiere en el marco de la rebelión de Ibn Hafsun, en época anterior emiral, para contar con un punto en la costa mediterránea desde donde atacar a los rebeldes. La alcazaba se dividía a su vez en dos recintos, ambos de planta rectangular, en los que se ejercían las funciones administrativas en uno y las funciones militares en el otro, ubicándose la puerta principal que daba acceso al mismo justo al final de la rampa que hoy día podemos encontrar en la calle Carmen, donde existía además, un gran arco de entrada que desgraciadamente fue demolido a mediados del siglo XIX.

tramo de muralla en el entramado urbano de Marbella

Intramuros, Marbella era una ciudad totalmente fortificada e inexpugnable, constituida por pequeñas edificaciones que disponían de grandes patios y calles muy estrechas, siendo la alcazaba su edificio más importante. Y, aunque no existen datos fehacientes sobre la existencia de una mezquita en Marbella, se supone que debió haberla, estando ubicada en tal caso y muy posiblemente al sur de la medina, muy cerca de la Puerta del Mar y próxima a la vía de la ciudadela que comunicaba el acceso de ultramar con la entrada principal de la alcazaba.

Posiblemente, la mezquita debió de estar enclavada en el mismo lugar que en la actualidad ocupa la parroquia de Nuestra de la Encarnación donde en unas excavaciones realizadas en el año 1980 se hallaron restos de antiguas cimentaciones las cuales podrían corresponder a los cimientos de la primitiva mezquita, encontrándose también durante estos trabajos arqueológicos una abertura de ventilación que tal vez perteneciera a algunos de los pasadizos subterráneos que se suponen existen bajo el suelo de la ciudad.

En la construcción de la fortaleza los musulmanes reutilizaron elementos procedentes de edificaciones desmanteladas o arruinadas de origen romano, como se puede observar en el muro que recorre la calle Trinidad. Además, los grandes bloques prismáticos de la parte baja y los capiteles jónicos empotrados entre los sillares del testero meridional de la fortaleza dan prueba de ello. En general, en su construcción encontramos una mezcla de materiales y métodos de construcción.

De este modo, se observan capiteles romanos empotrados, como se ha dicho, y otros sillares de obra califal. Otros estudios encuentran restos constructivos como nódulos de mortero, opus signinum, estucos, ladrillos y tégulas, junto a escasos fragmentos cerámicos. Todos estos hallazgos sitúan fechas diferentes de construcción, pero la mayoría apoya que los trabajos encontrados coinciden en su traza con la época califal, sin entrar a valorar la suposición de una construcción anterior.

tramo de la muralla defensiva de Marbella

Posteriormente, durante la época de los primeros reinos de taifas, Marbil-la fue disputada por las taifas de Algeciras y Málaga, cayendo finalmente en la órbita de la segunda, que a su vez pasaría a formar parte posteriormente del emirato nazarí. En el año 1283 el sultán meriní Abu Yusuf lanzó una campaña contra el emirato de Granada en tierras de Málaga. La paz entre meriníes y nazaríes se alcanzaría con la firma del Tratado de Marbella el 6 de mayo de 1286, mediante el cual se restituyen al emir nazarí todas las posesiones meriníes en Al-Ándalus.

Sabemos que la fortaleza de Marbella fue ampliada más tarde en el siglo XIV, siendo su emplazamiento en este período de un gran valor estratégico para la defensa del sultanato de Granada. La zona norte del castillo, pertenecía sin duda a la época nazarí y en ella se situaban tres torres de gran altura, las del Cubo, Chorrón y la torre de la Puente Levadiza, conservándose en la actualidad algunos restos de las mismas. El núcleo urbano estaba rodeado por huertas, siendo los cultivos más afamados los higos y las moreras para la producción de gusanos de seda.

El acceso al interior del recinto era posible a través de sus tres puertas, Puerta de Ronda en el flanco norte (Plaza del Puente de Ronda); Puerta de Málaga en el este (Antiguo Puente de Málaga); y Puerta del Mar en el sur (Plaza José Palomo), siendo más de diez las torres que se alzaban en torno a la ciudad, protegiéndola durante siglos a causa de su situación fronteriza y sobre todo por los peligros derivados de la cercanía de la medina a la costa. A pesar de la escasa información disponible, parece que el espacio urbano se organiza en una serie de barrios y que existieron, subsistiendo hoy, algunas vías principales dispuestas para facilitar la conexión entre las diferentes puertas.

Algunos de los nombres cristianos de las torres fueron Torre de la Campana o Torre del Puente Levadizo, ubicada en la confluencia de las calles Portada-Solano-Escuela, la Torre del Homenaje o Torre del Chorrón, ubicada en el centro de la calle Portada, la Torre del cubo o Torre de Santa María, ubicada en la confluencia de las calles Portada y Arte a la cual se le adosa un frontis curvo con una intención pirobalística, la Torre Blanca, en la confluencia de Plaza de la Iglesia y calle Carmen, la Torre del Reloj, ubicada en la calle Carmen y la Torre de la Puerta del Hierro.

vista nocturna a restos del llamado Castillo en Marbella

Un papel esencial en la vida y en la economía de la ciudad debió de jugar el viario que conectaba la Puerta de la Mar, la mezquita principal y la alcazaba; es decir, el lugar por donde accedían las personas y productos que desembarcaban en el litoral marbellí, el centro espiritual de la ciudad y el lugar desde el que se ejercía el poder. Esta circunstancia habría dado lugar a la concentración de la actividad comercial en un sector que vendría a coincidir con las actuales calles San Juan de Dios, calle Gloria, Misericordia y calle Carmen, cuyo carácter comercial se ha mantenido a través de los siglos.

Tras la toma de la ciudad por parte del rey Fernando II de Aragón en el año 1485, una de las máximas prioridades que el monarca católico impuso a todos los moradores de Marbella y a los cristianos que quedaron a cargo de ella, fue el refuerzo de todas las defensas de la ciudad por lo que se aplicó un fuerte impuesto a los musulmanes ya moriscos que tras la guerra seguían en la comarca, destinándose parte del mismo a reparaciones y arreglos en las murallas. Tras la capitulación en junio de ese año 1485, esta fortaleza servirá para el control de la zona.

El deterioro y decadencia de la fortaleza después de la reconquista de la ciudad debió de comenzar posiblemente en el siglo XVI, hasta tal punto que en el año 1735 se estudió la forma de reconstruir y reforzar las murallas y la alcazaba, elaborándose un proyecto para tal fin. A pesar de ello, el proceso de ruina y deterioro de las murallas continuó con el paso del tiempo y mientras algunas torres se desmoronaban por la erosión y el envejecimiento de sus materiales, otras eran demolidas por intereses particulares, utilizándose en muchos casos parte de las murallas para viviendas que se fueron adosando a ellas.

Ya en el siglo XIX, concretamente en el año 1814, el ayuntamiento de la ciudad dispuso instalar en el Patio de Armas del castillo el nuevo cementerio, estando en funcionamiento hasta el año 1885 en que fue clausurado, construyéndose en el mismo lugar a mediados del siglo XX unas escuelas públicas que aún perduran, aunque hoy día esta proyectado su traslado a otro lugar y la recuperación del recinto para otros usos.

vista de muralla y Torre del Homenaje en Marbella

En 1955, los muros del castillo que lindan con la barbacana fueron coronados con unas impropias almenas carentes de rigor histórico, consiguiéndose tan solo dar una imagen errónea de la verdadera fisonomía que estas murallas tuvieron en su época original. Aunque afortunadamente, durante la década de 1990, se inició por parte del ayuntamiento la restauración del castillo con la demolición de las viviendas adosadas a sus murallas en las zonas norte y sur de la fortaleza y restaurando posteriormente todo el conjunto de torres y murallas que recorren la calle Trinidad.

Vélez-Málaga

2026-09-09T09:37:33.264+02:00

vista de la fortaleza y parte del recinto amurallado de la medina de Vélez-Málaga

Vélez-Málaga, ciudad de la provincia de Málaga, constituye hoy uno de los núcleos más importantes de la comarca de la Axarquía, estando situada a 37 km de la capital de provincia y abarcando una superficie que se extiende por la vega del río Vélez y las montañas circundantes, abriéndose hacia el mar Mediterráneo por el sur. Los yacimientos arqueológicos prueban la existencia en este lugar de restos fenicios y romanos, aunque el núcleo fue formado realmente en el período andalusí.

En la época islámica se constituyó, por tanto, el núcleo urbano de Vélez-Málaga, cuyo nombre actual deriva de Ballax, Ballix, Aballix o Ballix-Malaca (valle de Málaga). La ciudad musulmana se estructuraba con la fortaleza en el punto más alto de la población, siendo ésta levantada en el siglo X contando con un gran valor defensivo y estratégico, extendiéndose en la falda occidental del monte, en lo que hoy se conoce con el nombre de La Villa.

La fortaleza de Vélez-Málaga llegó a ser una de las más importantes alcazabas del período nazarí gracias a su emplazamiento, que domina toda la vega de Vélez y gran parte de la Axarquía. Se trata de un recinto amurallado de 1500 m² adaptado al terreno que le proporcionaba una fácil defensa natural. Los muros originarios que se conservan son reformas llevadas a cabo entre los siglos XIII y XV y se construyeron por medio de tapial de cal y arena, revestidos al exterior por hiladas de mampostería y verdugadas de ladrillos.

jardines y Torre del Homenaje en la fortaleza de Vélez-Málaga

Vélez-Málaga se mantuvo, por tanto, como una ciudad importante durante época islámica y, sobre todo, fue una de las ciudades más importantes del emirato nazarí de Granada durante los siglos XIII y XIV, como así atestiguan autores del siglo XII como el geógrafo y cartógrafo Al-Idrisi, que además era bisnieto de Idris II (rey de la taifa de Málaga), y otros autores como el historiador y geógrafo sirio Abu Al-Fida en el siglo XIII o el explorador meriní Ibn Battuta en el siglo XIV.

En cuanto a la distribución de la ciudad, la alcazaba se localizaba en el punto más alto y, al oeste, a cierta distancia de la misma, se encontraba la medina con una planimetría irregular de laberínticas calles quebradas, estrechas y retorcidas, adaptadas a la pendiente del terreno. En ella se encontraba la mezquita aljama para el rezo del viernes y los baños públicos o hamman, así como el zoco o mercado permanente. Toda la medina quedaba cercada por un cinturón amurallado con torres y tres puertas de acceso monumentales, la Puerta de Granada, la de Antequera y la Puerta de Málaga.

El crecimiento de población en el período nazarí, con más de 5000 habitantes, provocó el desbordamiento del área fortificada y la aparición de arrabales en las zonas que hoy constituyen el barrio del Arroyo de San Sebastián y la zona del Pajarillo, en la falda del cerro de los Remedios. En estos arrabales se localizaba la Alcaicería, vinculada a la venta de productos de lujo y, muy especialmente, la afamada seda de la Axarquía. El Arrabal de Santiago, donde se encontraría la Puerta del Arrabal junto a una mezquita, era el más comercial por contar con 109 tiendas.

arco de herradura en la Puerta Real de Vélez-Málaga

En los alrededores de la ciudad de Vélez-Málaga existían pequeñas alquerías para la explotación agrícola que son el origen de los núcleos actuales de Almayate, Benajarafe, Benamocarra y Cajiz, entre algunos otros. No en vano, el historiador y gramático granadino Ibn Asim llegó a decir "es como la higuera de Ballix, todo el que llega cuelga su zurrón", reflejando que aquí se recogían deliciosos frutos de la mejor tierra acompañándose de una cálida acogida al viajero.

Ante el ya imparable avance de la corona de Castilla sobre el sultanato de Granada, en abril del año 1487 el rey Fernando II de Aragón, el Católico, consigue la toma de Vélez-Málaga tras la rendición de Abul Kasim Venegas, pasando su gobierno al corregidor Diego Arias y entrando en mayo por la Puerta de Granada. Según cuentan los cronistas de la época, el citado rey Fernando II estuvo a punto de morir en la toma del arrabal, hecho que quedó reflejado por la reina Isabel I en la carta de concesión del escudo de armas a la ciudad, en memoria de un paje que murió defendiendo al rey.

Los habitantes nazaríes fueron expulsados de la ciudad, aunque se les permitió llevar sus bienes muebles. Sin embargo, los habitantes de las alquerías pudieron permanecer en sus hogares como mudéjares, ya que las nuevas autoridades necesitaban mantener el sistema productivo nazarí, basado en avanzadas técnicas agrícolas altamente productivas. No obstante, los mudéjares fueron frecuentemente víctimas de rapiñas por parte de los nuevos señores, que se esforzaron en aumentar sus tierras, provocando el levantamiento de los mudéjares de Nerja y Torrox en 1488, ocasionando numerosas bajas a los cristianos.

representación de la fortaleza y la medina de Vélez-Málaga en época nazarí

Dado que aún no había caído Granada, una tercera parte de los 600 repobladores, procedentes de la Baja Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, era personal militar y en buena parte se trataba de escuderos de los guardas reales. Estos obtuvieron tres veces la extensión de tierra destinada a los peones y el resto de las tierras fue entregado a la iglesia y a los bienes comunitarios del concejo. Torre del Mar, por su parte, fue cedida a Ruiz López de Toledo, quién rechazó el ofrecimiento y la donó, a su vez, a la ciudad de Vélez-Málaga, que además recibió las tahas de Bentomiz y Frigiliana y, posteriormente, Zalia.

En general, sin tener en cuenta tiendas ni otros establecimientos, se contabilizaron en Vélez 666 casas para repartir tras la conquista cristiana, de las cuales 562 estaban murallas adentro. En una de estas casas se ubicaban los baños árabes que fueron otorgados a Hernando de Zafra, aunque éste nunca llegó a tomar posesión de ellos. Los repobladores adaptaron, ensancharon y derribaron cuanto pudieron en una zona que era la más poblada de la ciudad y que resultaba incómoda para los recién llegados.

Por otra parte, como otras muchas ciudades del antiguo sultanato de Granada, Vélez-Málaga fue dotada de determinados privilegios por parte de los llamados reyes católicos y en el ámbito fiscal estuvo exenta de alcabalas a los productos básicos de alimentación, vestido y vivienda. Como sabemos, las alcabalas fueron el impuesto más importante que gravaba el comercio siendo el que más ingresos producía a la Hacienda Real.

arco del mihrab de la mezquita, actual barrio de La Gloria

A finales del siglo XV, tras los levantamientos mudéjares de Nerja y Torrox anteriormente citados, se nombró como alcaide de la ciudad de Vélez a D. Francisco Enríquez, Adelantado Mayor de Andalucía y tío del rey Fernando II de Aragón. Su instalación en ella produjo que sus deudos y clientes obtuvieran los primeros puestos en el Concejo municipal por nombramiento directo de la Corona, junto a guardias y criados reales, además de considerables mejoras.

Las autoridades cristianas trajeron consigo un nuevo concepto de ciudad y poco después de la conquista se produjeron cambios sustanciales en su morfología urbana. Se ordenaron plazas públicas y nuevos edificios civiles y religiosos, que transformaron espacios importantes. Así, sobre muchas de las 19 mezquitas registradas se levantaron las iglesias de Santa María, de San Juan, de San Roque y de San Juan Evangelista, el convento de San Francisco y las ermitas de San Sebastián, de San Cristóbal y de Santa Catalina. De igual forma, la fortaleza de Vélez-Málaga pasó a ser Casa Real y Capitanía General.

Durante la invasión francesa, entre los años 1808 y 1810, la fortaleza de la ciudad fue nuevamente reformada y, durante la retirada de las tropas francesas, amplias zonas fueron voladas para evitar que fuesen aprovechadas por el enemigo. Una vez perdida su función militar, la fortaleza de Vélez fue en gran medida destruida y excavada para la obtención de cal. La llamada Puerta Real (que hoy conserva su arco de herradura) y la Torre del Homenaje (de gran altura y planta cuadrada), junto con la Puerta de Antequera, eran casi lo único que quedaba en pie y fueron reconstruidas a principios de la década de 1970.

vista de la Torre del Homenaje en la fortaleza de Vélez-Málaga

Jerez de la frontera. Mezquita aljama.

2026-09-03T14:24:20.326+02:00

vista del alminar desde la terraza de la mezquita de Jerez

La organización topográfica de la ciudad de Jerez responde al eje alcázar–aljama, característico de numerosas medinas occidentales, donde el principal templo urbano se sitúa en estrecha relación con el poder y con los ámbitos centrales de la vida comunitaria. En este marco, la mezquita aljama de Jerez actuó como sede del culto colectivo del viernes y como espacio de autoridad religiosa y jurídica, documentado indirectamente por fuentes castellanas tras la conquista del año 1267 y por referencias biográficas árabes.

La mezquita aljama o mezquita mayor de Jerez en época almohade se localiza en el entorno de la actual plaza de la Encarnación, en relación directa con el inmueble conocido como Casa del Abad, entre dicha plaza y la bajada del Arroyo. Este emplazamiento coincide con el solar ocupado posteriormente por la iglesia mayor de San Salvador (consagrada tras la conquista castellana) y, más tarde, por la fábrica catedralicia moderna, lo que permite sostener una continuidad topográfica del principal espacio de culto urbano.

La identificación como aljama queda confirmada por la carta abierta del rey Alfonso X el Sabio al abad y canónigos del nuevo templo cristiano, fechada en noviembre del año 1267, donde se declara que “tomamos de los moros esta nuestra uilla de Xerez Sidonia, e de su mezquita fezimos donación a Sant Salvador”. Este testimonio se refuerza con las descripciones del estado del patio y de la iglesia mayor hechas por fray Esteban Rallón (s. XVII) y con las noticias de Bartolomé Gutiérrez sobre hallazgos durante las obras de la nueva colegial del siglo XVIII, que evidencian una secuencia de ocupación continuada.

fuente en patio de la mezquita de Jerez

Los restos mejor conservados de la aljama se integraron en la Casa del Abad, especialmente en relación con el saḥn o patio de abluciones porticado, del que se conservan muros correspondientes a las galerías existentes en el momento de la conquista cristiana en el año 1267, en particular el tramo noroeste (parcialmente destruido por la hoy torre tardogótica) y el tramo sudoeste, donde subsisten varios arcos de herradura abiertos al exterior de la plaza. En el muro trasero de la galería noroeste se documenta un arco de gran tamaño que comunica con restos de una antigua calle, siendo la posible entrada principal al conjunto, probablemente mediante rampa o escalinata.

En la parte inferior del solar se identificó una amplia estancia sostenida por potentes pilares ochavados, reutilizada como bodega de la iglesia mayor, que interpretamos como reutilización del aljibe de la mezquita aljama, espacio fundamental en un edificio de carácter militar como el Alcázar. En el mismo nivel estratigráfico se localizaron restos de un potente machón de ladrillo con basamento de sillares, apoyado sobre el terreno geológico que identificamos como la base del alminar. La torre tardogótica, único resto en pie del antiguo templo cristiano medieval, se levanta sobre un sólido edificio de piedra, utilizando como cimentación la base del minarete andalusí.

Por su parte, la orientación del edificio (Casa del Abad) se ha medido in situ, obteniéndose una dirección aproximada de 135º hacia el sudeste, siendo por tanto comparable a la orientación de 139º de la cercana mezquita del siglo X de Al-Qanāṭir en la actual localidad del Puerto de Santa María, dentro de una tendencia de orientación de la qibla ampliamente documentada en Al-Ándalus entre los siglos IX y XIV.

sala de oración de la mezquita de Jerez

Por otra parte, un testimonio documental del año 1699, atribuido al maestro de obras Diego Moreno Meléndez, consigna dimensiones de la nave de la epístola de la iglesia Mayor edificada sobre el solar de la mezquita aljama y permite estimar para el oratorio principal de la mezquita una extensión transversal aproximada de unos 35 m, situando la aljama jerezana dentro de los parámetros habituales de las mezquitas mayores urbanas de rango medio en Al-Ándalus y haciendo verosímil, a partir de los restos conservados, una restitución planimétrica de entre 7 y 9 naves, con eje central de mayor anchura que las laterales.

Aunque las fuentes árabes no describen directamente la arquitectura de la aljama, sí mencionan a diversos jatibes o jutabāʾ (responsables del sermón de los viernes) de entre los siglos X y XIII, entre ellos Sulayman Ibn Muhammad Al-Hamdani (jatib de Jerez en el siglo X nombrado por el califa Al-Hakén II), Yazīd Ibn Asbāṭ Abū Jālid Al-MajzūmīI (poeta y alfaquí de Sidonia en el siglo X) o Abū Al-Ḥasan Al-Lajmī Al-Išbīlī Al-Šarīšī (almocrí y jatib, fallecido en el siglo XIII). Ello confirma su funcionamiento continuado como mezquita del viernes y su papel como espacio de culto, enseñanza y autoridad jurídica en la Jerez andalusí.

bóveda del mihrab de la mezquita de Jerez

La presencia documentada de estos jutabāʾ vinculados a la ciudad, algunos de ellos con trayectorias formativas en Oriente o en grandes centros andalusíes, muestra que la aljama de Šarīš fue un espacio vivo de culto y enseñanza, con capacidad de irradiar prestigio y de atraer discípulos. Con todo, debe recordarse que la breve nómina descrita anteriormente no es sino una muestra parcial de un elenco más amplio de personajes relacionados con la vida de la ciudad como almocríes, cadíes y otros cargos, a los que se suman maestros y sabios que bien pudieron utilizar esta aljama como sede de sus oficios.

Hoy, al fondo de la estancia, se puede ver una pequeña habitación que se abre mediante un arco de herradura. Se trata del mihrab de la mezquita, un pequeño espacio que rememora la primera sala de oración que tuvo el profeta Mahoma en Medina. Hacia aquí, como bien sabemos, se dirigía la oración, que los fieles hacían arrodillados en el suelo, y de ahí que el suelo esté cubierto de esteras. Además, el espacio está tratado con un gran sentido de la monumentalidad, al cubrirse con una cúpula sobre trompas de ocho paños, siendo un caso bastante singular en el arte islámico de la península.

En definitiva, los restos conservados de esta mezquita aljama de Jerez (el aljibe, la base del alminar, los arcos del patio de abluciones y distintos elementos constructivos reutilizados) evidencian que en época andalusí se trataba de un edificio de grandes dimensiones, habiendo sido reformado y ampliado entre los siglos X y XIII.

vista de pórtico en el patio de la mezquita

Alcalá de Guadaíra

2026-08-13T10:58:13.011+02:00

vista general del castillo en Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, se sitúa en la actual comarca de Los Alcores, que constituye una elevación en forma de meseta inclinada de poca altura que se levanta en medio de la depresión del río Guadalquivir en la provincia de Sevilla, situándose la localidad a 17 km de la capital.

El primer nombre que se conoce de un asentamiento en las inmediaciones es Irippo, de origen tartésico que se traduce como ciudad del río. El pueblo fue denominado por los griegos como Hienipa, que significa agua subterránea, y más tarde los romanos le dieron el nombre de Ordo Hinipense. Ya en época musulmana, sus nuevos habitantes la nombraron al-Qal'at ued-xira o Qall'at Yâbir (castillo del río Ira) y de ese nombre islámico deriva la actual Alcalá de Guadaíra.

El recinto de su castillo, de época almohade, se encuentra enclavado en el extremo oeste de Alcalá, acotado físicamente por un meandro del río Guadaíra. Se trata de un extenso complejo fortificado que se ubica en el Cerro del Castillo y comprende distintos espacios que, de oeste a este, son el castillo propiamente dicho, el recinto amurallado de la antigua villa medieval, la alcazaba de la Torre Mocha y las corachas.

varias torres y parte de muralla en Alcalá de Guadaíra

El castillo es resultado de un continuo proceso de superposiciones y transformaciones de estructuras militares y domésticas, que comenzarían con un primer asentamiento ibérico. Hasta él se llega a través de la explanada de la desaparecida villa medieval. Presenta por el exterior una barbacana, parcialmente destruida en su flanco norte y estructuralmente está formado por un total de once torres con sus trozos de murallas intermedios correspondientes, y en él se distinguen tres recintos interiores independientes entre sí y bien diferenciados.

El primer recinto es el denominado Patio de la Sima. Se ubica al sur, junto al segundo recinto o Patio de los Silos, con el que se comunica a través de un paso en recodo, y está delimitado por seis torres, tres de las cuales forman también parte del segundo recinto. En este segundo recinto, delimitado por siete torres, además de los propios silos contiene restos de distintas estructuras (escaleras de acceso al adarve, resto de cuadras, cocinas, etc), hoy parcialmente excavadas.

Finalmente está el tercer recinto, más pequeño y situado más al oeste, delimitado por tres torres, una de ellas la conocida como Torre del Homenaje. Este tercer recinto se encuentra ocupado por distintas construcciones residenciales de cierto carácter palaciego, y su acceso era posible tras pasar el foso previo desde el Patio de los Silos.

vista del Patio de la Sima

La antes denominada Torre Mocha se ubica en el extremo opuesto del conjunto fortificado, al este, como un enclave donde se alza una alcazaba con un marcado carácter defensivo respecto a la Puerta de Santa María, la entrada directa desde el centro de la localidad. Cuenta con lienzos y paramentos que tienen cierta complejidad en sus estructuras debido a las numerosas superposiciones y modificaciones a lo largo del tiempo. Entre el castillo y la Torre Mocha se levantan la muralla y, en algunos casos, los antemuros que delimitan la explanada de lo que fue la antigua villa medieval de Alcalá.

En este tramo existen dos torres, una de ellas ocupada por un centro de transformación. La zona más oriental de este recinto, próximo a la Torre Mocha, cuenta con estructuras de muralla más complejas entre las que es posible distinguir la rampa que, desde los jardines de la villa San José, llega hasta el recinto fortificado. En el entorno de la torre pueden verse unos primeros tramos de muro que corresponden a la barbacana dispuesta frente a ella, a la que hoy se adosa la propia villa, con un tramo que acaba en el torreón que flanqueaba el paso a la Puerta de Santa María.

Sobre el tramo de muralla entre la Puerta de Santa María y el torreón (de donde arranca el lienzo que baja hasta el Arquillo de San Miguel) no hay datos de la existencia de barbacana, aunque aquí la topografía original y sus modificaciones serían suficiente defensa. En ese tramo hay dos torres, desde una de las cuales parte el muro y la barbacana hasta la Puerta de San Miguel, donde se localizan dos torres más que formarían parte de la estructura de acceso en recodo al interior de la explanada de la villa.

vista nocturna del llamado Arquillo de San Miguel

Desde esa misma torre parte la llamada coracha de San Miguel hacia el sur, incluyendo en su trazado al Arquillo de San Miguel que da continuidad a la calle del mismo nombre y acaba en la Puerta de San Fernando, desde donde salían los lienzos de la cerca del río, ciñéndose a su cauce y englobando en su interior el arrabal de San Miguel.

Durante la época islámica se pueden distinguir en el ámbito del castillo al menos dos grandes períodos, siendo posible suponer, con muchas reservas, la existencia de una fortificación en torno al siglo IX, aunque no han aparecido restos arqueológicos, ni datos cronológicos. Por el contrario, no hay dudas en cuanto a la fecha, en torno a la segunda mitad del siglo XII y primer tercio del siglo XIII, de la fortificación generalizada de Alcalá en época almohade.

En concreto, los años 1162 y 1172, asociados con el gobierno de Abu Yacub Yusuf, se cree que pueden corresponder a periodos de obras significativas y en el cerro se realizan las obras con las que va adquiriendo la estructura y forma que hoy conocemos. Como ejemplo, el Patio de los Silos se amplía hacia el sur con un nuevo recinto, el de la Sima, donde se ubican unos baños. Aparte, se llevó a cabo la construcción de las dos torres ochavadas de su fachada de levante, así como también el arreglo de muros y fosos, todo ello apoyándose en las trazas y construcciones existentes.

vista aérea del castillo en Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra capituló el 21 de septiembre del año 1246, cuando el alcalde Hamet Aben Paxat se rinde entregando las llaves de la ciudad al representante del emir de Granada, que acompañaba al rey Fernando III. Las tropas del emir granadino Muhammad I o Alhamar habían acudido junto a las tropas castellanas al asedio de Carmona y Alcalá para iniciar el cerco a la ciudad de Sevilla. Posteriormente, en el año 1280, el rey Alfonso X el Sabio da al pueblo la carta de poblamiento, creándose la villa de Alcalá.

Desde mediados del siglo XIII y hasta principios del siglo XIV la fortificación toma su forma definitiva, apoyada en las construcciones y trazados anteriores (almohades básicamente), siendo el castillo durante este tiempo el baluarte defensivo de Sevilla en la frontera con el sultanato de Granada. Según los datos más fiables, el núcleo de la obra actual del castillo se construiría desde el año de la conquista castellana de Alcalá (año 1246) hasta mediados del siglo XIV.

El antes citado arrabal de San Miguel se amuralló, durante el siglo XIV, mediante dos murallas corachas que bajaban por la ladera hasta el río y se unían con otra a lo largo de la ribera del río Guadaíra. Surgió de esta manera uno de los recintos fortificados más extensos de la región, que encerraba unas 21 hectáreas. Y así, hasta mediados del siglo XV, este castillo sería el más importante baluarte para la defensa de Sevilla y núcleo principal de la frontera, sirviendo de contención a los benimerines que, desde Ronda, lanzaban sus algaradas contra la ciudad hispalense.

vista del castillo en Alcalá de Guadaíra

Tras algunas intervenciones para refuerzos y reparaciones, el último gran proceso de mejora del sistema defensivo del conjunto alcalareño llega entre los años 1471 y 1477, correspondiente a la etapa en que es ocupado por Rodrigo Ponce de León y Núñez, conde de Arcos y marqués de Cádiz y Zahara, que se lo arrebató a los Guzmanes en un tiempo de desaveniencias y lo convierte entonces en su base de operaciones contra las poblaciones de Sevilla y Jerez.

En ese último año, 1477, la villa de Alcalá adquiere el rango de realengo por lo que pasó a depender de la corona de Castilla, y con ello, naturalmente, también el castillo. Es entonces cuando se acometen, por última vez, nuevas obras de defensa en este lugar, como fueron la muralla oriental del llamado Patio de la Sima y el antemuro de la Puerta de San Miguel, que unía la alcazaba con el arrabal.

Terminada la conquista de Granada, el recinto fortificado va deteriorándose progresivamente, al perder su función defensiva, siendo escasas las transformaciones que se llevan a cabo sobre sus muros y torres desde el siglo XVI hasta el XIX. Con el paso del tiempo, el espacio ocupado por la desaparecida villa medieval, encerrado en sus murallas, se encuentra muy modificado en su parte más elevada como consecuencia de los distintos rellenos, explanaciones y aterrazamientos efectuados hacia la mitad del siglo XX.

vista nocturna de varias torres del castillo en Alcalá de Guadaíra

Castillo de Tabernas

2026-07-15T13:34:51.134+02:00

vista de la entrada al castillo de Tabernas

El castillo de Tabernas, en la provincia de Almería, se encuentra ubicado en lo alto de un cerro en las afueras del municipio de Tabernas y, aunque en su origen ocupaba la totalidad del cerro, actualmente sólo se conserva en parte debido a la guerra de independencia española. Alberga una superficie de 23.000 metros cuadrados y, sin duda, es el edificio más complejo y uno de los castillos más interesantes de la provincia, habiendo sido también una alcazaba casi urbana. Este castillo de Tabernas se alza en una situación estratégica inmejorable, ejerciendo el control del territorio circundante y de las vías naturales que unen Almería con Granada.

Este castillo de Tabernas cerraba el acceso a la capital almeriense desde la principal vía de comunicación con el levante peninsular, que históricamente ha desempeñado un papel fundamental en las comunicaciones desde la misma capital hacia el interior y viceversa. Puede afirmarse, siempre según los resultados de dos intervenciones arqueológicas en el presente siglo, que la mayor parte de esta fortaleza de Tabernas data de mediados del siglo XII, en una época convulsa entre el poder almorávide y el poder almohade en la península.

Anteriormente, aproximadamente entre finales del siglo IX e inicios del siglo X, en este mismo lugar se ubicaba un hisn o lugar de refugio y la siguiente fase constructiva correspondió al posterior periodo del califato de Córdoba y se enmarcó en la política defensiva de la entonces cora de Bayyana. A esta misma época califal pertenecerían los lienzos de tapial de la fortaleza, provistos de torreones rectangulares y salientes macizos que, en la actualidad, se encuentran muy erosionados.

vista de los restos de la fortaleza de Tabernas

Estas estructuras serían recrecidas durante los reinos de taifas, construyéndose en estos momentos la torre noreste y correspondiendo al periodo nazarí parte de los refuerzos de mampostería visibles sobre el tapial. Su planta es poligonal, alargada y, tras la conquista cristiana en el año 1489, la fortaleza se dividió en dos partes, construyéndose una torre artillera circular a inicios del siglo XVI que, en la actualidad, se conserva parcialmente. La entrada es directa y está franqueada por dos torreones. Al interior del castillo muestra un patio, también de época cristiana.

En definitiva, de su origen en el siglo XI son, al menos, los trece torreones de tapia rectangulares y salientes, y la mayoría huecos en altura que jalonan la muralla. Después, se realizó una importante modificación en la misma muralla durante la segunda mitad del siglo XII, partiendo ésta de una gran torre de unos 8 m por 5,5 m de lado, quedando desfigurada por la intervención del año 1984. Del mismo modo, servían de apoyo visual al castillo las arruinadas Torre de los Ballesteros y Torre del Espeliz, siendo ambas de planta rectangular.

La alcazaba alcanzó su mayor ocupación y relevancia durante el período nazarí en Granada. No en vano, cuando el visir Ibn Al-Jatib visitó estos lugares con el sultán Muhammad V, escribió que Tabernas contaba con mezquitas y baños, pero que era un sitio "escaso de lluvias". En la última época nazarí llegó a ser la segunda alcazaba de la provincia y un foco de resistencia muy importante en las luchas internas del sultanato. Este castillo fue el alcázar del conocido como El Zagal, Abū `Abd Allāh, penúltimo sultán nazarí, en cuya búsqueda vinieron los reyes católicos para resolver la entrega de la plaza de Almería.

vista del recinto de la fortaleza de Tabernas

Durante la fase nazarí se producen toda una serie de reparaciones a lo largo del recinto original, constituidas principalmente por obras de refuerzo y mantenimiento realizadas con diversas mamposterías. Entonces también se construyen pequeñas estancias adosadas a la muralla, bordeando su interior, en los que se podrían reconocer espacios dedicados al almacenamiento, al establecimiento de una pequeña guardia, a cocinas, transformación artesanal, etc. Asimismo se construye una poterna ubicada en la parte suroeste del recinto, protegida por una nueva antemuralla que anula el flanqueo de dos torres.

La modificación sustancial de la fortaleza, que deja de funcionar como alcazaba, es decir, como fortificación urbana, para convertirse en castillo con carácter puramente militar, tiene lugar durante la época castellana, tras la conquista del territorio en 1489. En esta fase se ejecuta una transformación importante, que implica la reducción del espacio defensivo mediante un muro-diafragma y su torre artillera que parte la fortificación por la mitad, como ya se dijo. Las diversas reparaciones documentadas en la mitad este del recinto también están asociadas a este mismo momento. La técnica constructiva empleada fue la mampostería concertada.

Posteriormente, en diciembre de ese año 1489, fue residencia durante unos días de los mismos reyes católicos en su propósito de tomar la ciudad de Almería, tras lo cual Fernado el católico partió de esta misma fortaleza para tomar la capital de provincia y, posteriormente, se firmaron ese año en el mismo castillo las capitulaciones de Almería. Fue de nuevo residencia durante tres días de los mismos reyes cuando se dirigían hacia Granada para firmar las capitulaciones con el sultán Boabdil. Cabe destacar que, aun habiendo sido morada de El Zagal, en el año 1522 esta fortificación fue descrita como una ruina parcial, encontrándose en un estado lamentable.

almenas en torre del Castillo de Tabernas

El Concejo y Regimiento de Almería, en el año 1560, solicitó al emperador Carlos V la reparación de la alcazaba y éste encargó al marqués de Mondéjar su revisión, pero parece que nunca se llevó a cabo a pesar de la importancia de la plaza para controlar el territorio y defenderse de los ataques de piratas y turcos. Al principio del reinado de Felipe II, se abrieron unos portillos en las torres y muros que se mantenían en pie, para así evitar que los moriscos pusieran guarnición en el sitio. Poco después, en el año 1566, se produjo uno de los asaltos más osados de la piratería en Almería conocido como el robo de Tabernas.

En estas fechas, la población del lugar era en su totalidad morisca. Y cabe señalar que el sacerdote e historiador almeriense conocido como padre Tapia, basándose en un documento del año 1567, transcribió que este lugar contaba con "media docena de barrios: Gima o barrio de la mezquita aljama, Alhara o el barrio propiamente dicho, Zoco o el barrio del mercado, Algayda o el barrio de las huertas, Axarca y Ceyea, y en el campo estaba el arrabal del Coto".

Y en plena guerra contra los moriscos, durante la rebelión de Las Alpujarras en el año 1570, esta fortaleza fue utilizada como puesto militar. Durante este conflicto, Juan de Austria, viniendo de Sorbas estuvo en Tabernas un día y ordenó (a la guarnición que allí quedaba) el cierre de los portillos con muros. Al terminar esta guerra, comenzó la repoblación de los pueblos de la provincia. A finales del siglo XVI, en Tabernas, sólo existía una población de 25 personas, 32 casas, 195 fanegas de grano, 10 molinos y 4 almazaras en ruina. La fortaleza, por su parte, estaba totalmente abandonada.

vista de la fortaleza de Tabernas

En la década de 1970, a causa del rodaje de la película Patton, se destruyó una de las puertas de entrada y se descubrió al pie del castillo una necrópolis de época andalusí, donde se encontraron al menos siete tumbas. Años después, ya en 2021, comenzaron una serie de restauraciones para proteger y musealizar este castillo de Tabernas, reencontrándose en su fase1 un antiguo aljibe de época andalusí en muy buen estado de conservación ya que fue tapiado a finales de la década de 1970 para evitar vandalismos, aunque se desconocía su ubicación exacta.

Este castillo de Tabernas nos ofrece aún hoy una espléndida vista panorámica del paisaje desértico de Tabernas donde las tierras baldías o montes pelados se elevan majestuosamente semejando un ilusorio paisaje lunar. Puede seguirse prácticamente todo el circuito de murallas, que en algunos puntos sigue aún levantando varios metros de altura. Está construido en tapial calicostrado, particularmente visible en el extremo occidental, el que mira hacia la ciudad de Almería.

A lo largo de las laderas, en los cortes realizados por el camino de acceso, son aún visibles parte de los muros de viviendas y pavimentos de mampostería y morteros de yeso así como varios silos. También son visibles los restos del cementerio en el actual camino de subida al castillo. Durante la segunda fase de excavación se han localizado dos grandes viviendas junto a la puerta principal del recinto amurallado. Únicamente se ha podido excavar una parte ellas, pero ya se puede observar que las habitaciones y estancias mantienen una distribución típica, accediendo mediante un zaguán que nos dirige hacia el patio.

vista aérea de la fortaleza de Tabernas

Antequera

2025-12-04T09:34:00.066+01:00

vista de alcazaba en Antequera y la Peña de los Enamorados

Antequera es una ciudad situada en el norte de la provincia de Málaga, siendo el centro de la comarca que lleva su mismo nombre. Se encuentra en un enclave geográfico estratégico, por estar situada en el centro de la actual región andaluza, donde confluyen las principales vías que comunican la ciudad de Málaga con Córdoba y la ciudad de Granada con Sevilla.

Además su vega, regada por el río Guadalhorce, la convierte en una zona agrícola fértil que sigue proporcionando cereales, aceite de oliva y hortalizas en abundancia. De hecho, casi todo el municipio pertenece a la cuenca del Guadalhorce, excepto algunas pequeñas zonas del norte que vierten a la cuenca del río Genil, y del sur, que lo hacen a las cuencas de los ríos Campanillas y Guadalmedina.

Su actual nombre tiene origen en Anticaria, la antigua denominación romana, cuando la ciudad era un importante centro comercial por su situación en el centro de la Bética andaluza, siendo la ciudad conocida sobre todo por la producción de aceite de oliva. Más tarde sería arrasada por los germanos y después pasaría a ser conocida como Antakira en época árabe, aunque varios yacimientos repartidos por su término municipal atestiguan que esta zona estuvo habitada desde hace más de 5000 años.

vista aérea de la alcazaba de Antequera

Sabemos que las tropas árabes comandadas por Abd Al-Aziz Ibn Musa (hijo de Musa Ibn Nusair, gobernador del norte de África) llegaron a este lugar en el año 713, tras el tratado de capitulación que se celebró en Orihuela con el godo Todmir, más conocido como Teodomiro, el cual debía tener propiedades y funciones administrativas en este territorio. Recordemos que dos años antes, en el 711, las tropas del comandante bereber Tariq Ibn Ziyad vencieron en la Batalla de Guadalete a las tropas del rey visigodo Rodrigo.

Durante la época andalusí se conoció a esta ciudad como Medina Antakira y se fortificó con una alcazaba y una muralla defensiva. Los orígenes de esta fortaleza pueden datar de época romana, aunque se menciona por primera vez en escritos del siglo XI por parte de Semuel Ibn Nagrela, quien fue poeta de origen judío y visir de Badis Ibn Habús, el tercer rey zirí de la taifa de Granada. Poco después, con la dominación almohade en la península, se construyeron dos anillos de murallas en tapial y enlucidos en cal que siguen actualmente en pie y que cercaban una extensión de 62.000 m2.

Dentro del conjunto amurallado de la medina islámica se distinguían en Antakira dos recintos más o menos diferenciados. Por un lado la Alcazaba, que ocupaba todo el coronamiento del cerro. Y por otro lado un segundo anillo que, bajando desde la llamada Puerta de la Villa, continuaba hacia el Postigo del Agua y la Puerta de Málaga para volver a unirse con la Torre Blanca. Estas murallas evitaron la conquista por parte del monarca castellano Pedro I el Cruel en el año 1361, siendo denominada entonces como "ciudad fuerte".

tramo de muralla en la alcazaba de Antequera

Tras este hecho y ya bajo el dominio del reino nazarí de Granada se reforzaron las defensas de la ciudad, añadiendo estuches de piedra a las murallas para defenderse del hostigamiento cristiano y también se construyó una barbacana a modo de parapeto exterior, se reedificaron puertas y se construyó una coracha -como en el caso del castillo de Salobreña- para asegurar el suministro de agua a través del río en caso de asedio. Estos hechos se acompañaron del momento de mayor esplendor de la ciudad en época musulmana y de un importante incremento de su población.

Su Torre del Homenaje, la más importante del recinto, tiene planta angular con forma de L y está situada tras el Patio de Armas. Está considerada como la de mayor anchura de las musulmanas andaluzas, a excepción de la Torre de Calahorra en Gibraltar. Fue remodelada en época nazarí y se encuentra situada al noroeste del recinto siendo maciza hasta el nivel del adarve de la muralla, con un rastrillo que ofrecía una protección adicional a su acceso.

Esta torre antequerana se corona con un templete-campanario construido posteriormente en el año 1582 para colocar la campana y el reloj de la ciudad. Su acceso se realiza a través de una puerta enmarcada por dos fustes lisos y un dintel y su interior, de una única planta, se dividía por tres estancias grandes cubiertas con bóvedas esquifadas con espejo, alrededor de un espacio central, techado con forjados de madera hoy ya desaparecidos.

vista de la Puerta de Málaga en Antequera

La Torre Blanca, por su parte, se encuentra unida a la anterior por un lienzo de murallas reforzado por dos contrafuertes y sorprende por la perfecta ejecución de su fábrica de sillería, siendo también maciza hasta la altura del adarve de la muralla. Tiene planta rectangular y cuenta con dos plantas de altura y terrraza. El acceso se realiza desde el paso de ronda de la muralla occidental, aunque en el lado oriental también tenía un acceso, hoy cegado. Para su construcción se utilizaron sillares rectangulares, con bóvedas interiores de ladrillo y las estancias se dividen con cajones de mampuesto delimitados entre vergaduras de ladrillo.

La planta baja estaba destinada al uso de armamento con el objetivo de defender la torre, dividida en dos partes: un pasillo como continuación al adarve de la muralla y que comunica con la escalera para subir a la segunda planta y un segundo núcleo dividido en cinco pequeñas estancias abovedadas y dotadas de saeteras. La segunda planta tenía una función residencial, con un espacio central al cual se abren una pequeña estancia y dos grandes alcobas rectangulares, la mayor al sur y cuenta con balcones desde los que observar el paisaje.

El interior se ilumina con troneras y ventanas en arco de herradura. Esta Torre Blanca, en definitiva, se encuentra dentro de lo que llamamos anillo de medina construido en el siglo XIV para dar cobijo a los musulmanes expulsados por la conquista castellana y estaba unida con la llamada Torre del Quiebro por el lienzo de muralla, pero el alcalde de la fortaleza ordenó su demolición en el año 1510, aunque tras los trabajos arqueológicos ha sido reedificada.

vista del Patio de Armas y muralla del recinto en Antequera

La antes citada Puerta de Málaga conforma una de las estructuras defensivas más destacadas de la Alcazaba, situada en el extemo norte del recinto amurallado. Se trata de una puerta-torre de origen andalusí, construida probablemente entre los siglos XIII y XIV. Su nombre se debe a que se orienta hacia la ciudad de Málaga, principal vía de comunicación y enclave estratégico de Al-Ándalus y una de las rutas naturales hacia el mar Mediterráneo. Su estructura responde a un esquema típico de acceso en recodo, característico de la arquitectura militar islámica, pensado para dificultar los asaltos frontales.

Su puerta principal presentaba un arco de herradura apuntado realizado en ladrillo, sobre el cual se levanta una torre de planta rectangular, construida en mampostería y sillares. Este tipo de puertas reforzadas cumplían una doble función, por un lado controlar el acceso al recinto y por otro servir como punto de vigilancia y defensa avanzada. Tras la conquista cristiana, al igual que el resto del conjunto defensivo, ha conservado muchos de sus rasgos originales. A lo largo del tiempo ha sufrido reformas y restauraciones, pero mantiene su valor como testimonio de la ingeniería militar islámica.

El Patio de Armas de la Alcazaba, por su parte, era rectangular y estaba destinado al acuartelamiento de las tropas nazaríes, al pie de la Torre del Homenaje y de la Torre Blanca, contando con una claustrofóbica mazmorra de unos 6 m de profundidad por 3 m de ancho. Además, contaba también con un aljibe para almacenar agua, siendo de planta rectangular con unas dimensiones de 6,20 m x 4,10 m y que se encontraba junto a una mezquita.

Torre albarrana en la muralla de Antequera

Del resto de la cerca amurallada aún se conservan el Postigo y la Torre Albarrana de la Estrella, junto a los lienzos de murallas recuperados de la Plaza del Carmen y la llamada Puerta del Agua que, en realidad, se trata de un portillo junto a otra torre albarrana. La llamada Torre Torcida, que queda desembarazada en nuestros días de las edificaciones que la ocultaban, era también una torre albarrana cilíndrica a la que le falta el arco de comunicación con la muralla.

Desde mediados del siglo XIII, tras la conquista cristiana de las ciudades de Sevilla y Jaén, es cuando Antakira empieza a adquirir realmente importancia como centro de operaciones militares, debido a su cercanía a la entonces frontera entre cristianos y musulmanes. La importancia que en Castilla se atribuía a la conquista de esta ciudad se evidencia por el hecho de que asumiera personalmente su realización el propio regente Fernando, que gobernaba en nombre de su sobrino el rey Juan II, que entonces contaba con muy corta edad.

Después de varios intentos infructuosos, el asalto final de los castellanos comenzó en abril del año 1410 y en mayo fue derrotado el ejército de socorro musulmán salido de la cercana Archidona. El asedio se prolongó durante todo el verano en medio de actos de valor, del heroísmo de los sitiados y del empleo de artillería y máquinas de sitio y hasta el cerco de Málaga (en el año 1487) no se halla pertinacia igual en la lucha. El cerco no terminó hasta septiembre del mismo año, cuando los andalusíes negociaron la entrega de la ciudad a cambio de caballerías para su retirada a Archidona.

vista del adarve de la muralla en alcazaba de Antequera

La ciudad y su alcazaba finalmente cayeron en manos cristianas durante la llamada Toma de Antequera que duró los citados cinco meses, en el que fue considerado como "el mayor triunfo del cristiano entre la Batalla del Salado y la conquista de Granada". El regente Fernando de Trastámara, quien gobernaba Castilla en ese momento ya que el rey Juan II contaba con 5 años de edad, pronunció la célebre frase "Salga el Sol por Antequera y sea lo que Dios quiera" y desde este éxito militar fue conocido como Fernando de Antequera, siendo en 1412 ascendido al trono como Fernando I de Aragón.

En esos años, en la capital nazarí, concretamente en sus colinas situadas a poniente del barranco de la Sabika y por la parte baja de la población, a ambas riberas del río, se extendía la madinat Garnata propiamente dicha, con sus tres arrabales en esa zona, conocidos como el de Al-Ramla (la Rambla) al oeste y los de Al-Fajjarin (los Alfareros) y Al-Nayd (la Loma) al sur. A estos arrabales se añadió entonces el de Antequeruela, conocido así ya que fue alzado por los emigrados de Antequera después de la pérdida de esta plaza en el año 1410.

Una vez consolidado el éxito castellano mediante la toma de tres castillos cercanos, Aznalmara, Coche y Xébar, Fernando aceptó la reanudación de treguas con los cristianos y dejó como alcaide en esta plaza a Rodrigo de Narváez, al que sucedieron sus hijos Pedro y Fernando. Poco después de este hecho, en el año 1429, se celebraron las Cortes de Aragón en la fortaleza de esta ciudad, ya con Alfonso V el Magnánimo como monarca aragonés. La tregua del año 1439 fija a Antequera como uno de los puntos fronterizos con el reino nazarí.

escultura conmemorativa a los musulmanes andalusíes, Antequera

Antequera fue declarada ciudad por una Real Cédula del 9 de noviembre del año 1441 firmada por el ya citado rey Juan II de Castilla. Durante toda la conquista castellana fue centro neurálgico y fronterizo de choque, punto de partida para conquistas posteriores, como las campañas de Álora y Casarabonela y, sobre todo, plataforma de expediciones contra el sultanato nazarí de Granada. En el año 1466, el hijo y sucesor del citado Juan II, el rey Enrique IV de Castilla el Impotente, concede el título de "muy noble" a la ciudad de Antequera por los heroicos servicios prestados por sus moradores.

Como sabemos, la conquista de Granada y la entrega de las llaves de la ciudad de la Alhambra tuvo lugar en enero del año 1492 y bajo el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, conocidos como los reyes católicos. Cabe señalar que Isabel I era hija del antes citado rey Juan II de Castilla, al igual que también lo fue su hermano paterno, el antes citado Enrique IV el Impotente y que, por su parte, Fernando II era nieto del antes citado Alfonso V de Aragón. Es decir, el afamado Fernando de Antequera fue tío-abuelo de Isabel I de Castilla y, a su vez, bisabuelo de Fernando II de Aragón.

Para entonces, la ciudad de Antequera comienza a transformarse y a extenderse fuera de las murallas, aumentando su población al calor de sus fértiles tierras y a la ausencia de enemigos. Se sabe que a finales del siglo XV, Antequera contaba entre 2500 y 5000 habitantes. Puede decirse que, bajo el dominio castellano, la ciudad siguió siendo un importante centro comercial debido a su ubicación, su floreciente agricultura y a la labor de sus artesanos, que contribuyeron en el crecimiento cultural de la ciudad.

Loja. Alcazaba, Jaufín y Arrabal.

2025-08-07T13:08:00.002+02:00

vista de tramo de muralla en la alcazaba de Loja

La Alcazaba de la ciudad de Loja fue fundada en el año 893, quedando como gobernador del sitio un miembro de la familia de los Banu Jalid quienes, junto a la propia familia omeya, jugaron un papel esencial a nivel político. Tal como nos cuenta, entre otros, el historiador del siglo XI, Ibn Hayyan, "El infante Al-Mutarrif (el hijo del emir Abd Allah I) se dirigió con su ejército cordobés a Lawsa (Loja), edificó su hisn y lo perfeccionó, y dejó en ella a Idris b. Abd Allah como gobernador".

Poco después, en el año 894, la alcazaba de Loja vuelve a citarse en los escritos como punto de apoyo de las tropas emirales que participaron en acciones contra los rebeldes al poder omeya. A comienzos del siglo X, concretamente en el año 904, vuelve a citarse a Loja como punto de acogida de las tropas emirales, donde quedó acampado el también infante Aban, siendo hijo del antes citado emir Abd Allah I de Córdoba. Más adelante, el castillo o hisn inicial se transformó en ciudad, mencionándose este lugar como Madinat Lawša en el siglo XI.

La alcazaba de Loja, situada en la parte más alta de la población, estaba conectada con las torres vigías fronterizas del reino de Granada. La alcazaba fue construida sobre una elevación rocosa y visible, prácticamente completa, desde todos los puntos cardinales. Al recinto de esta Alcazaba de Loja se accedía desde la medina, a través de una gran puerta ubicada en el interior de la llamada Torre del Homenaje, siendo ésta de planta cuadricular y con una altura conservada de 9,70 m.

puerta de entrada a la Alcazaba de Loja

Esta Torre del Homenaje, del Castillo o del Reloj (siglo IX), tuvo que ser levantada en varias ocasiones debido a las frecuentes invasiones. Hoy conserva en su entrada principal, orientada al este, zaguán con buharda sobre el arco de entrada -trampa desde donde se volcaba aceite hirviendo a los enemigos- y una inscripción religiosa con caracteres cúficos en la que puede leerse "Dios es único, no engendró ni fue engendrado, no tiene compañero". Sobre dicha inscripción pueden encontrarse una llave y una mano, símbolos nazaríes.

La Alcazaba era el eje central de la ciudad, donde residía el poder político y militar, presentando forma triangular, conservándose cinco torres de planta rectangular y tramos de muralla intermedios, construidos con mampostería y de gran altura, apoyados sobre la roca del cerro. También se conserva el Patio de Armas, desde donde se ve el camino de ronda, con una pequeña puerta en la muralla, además del aljibe nazarí, que es la obra mejor conservada de la Alcazaba. Con una capacidad de 286 m3 de volumen, este aljibe contaba con un sistema de claraboyas por el que se filtraba el agua de lluvia y se abastecía a la población.

El actualmente conocido como Caserón de los Alcaides fue mandado construir por Pedro de Tapia en el año 1616 como sede del poder político y administrativo, también conocido como Casa Cristina. Se trata de un gran edificio de dos plantas, aparejo mixto y estructura sencilla. Está adosado por su parte este a la Torre del Homenaje o Torre del Reloj, del siglo IX, probablemente único resto de lo que debió ser el edificio residencial de la medina Lawsa.

vista de la Torre del Homenaje en la alcazaba de Loja

La Puerta del Jaufín, por su parte, ha sido utilizada como patio de acceso a una vivienda particular. Se trata de una puerta con dos arcos de medio punto perpendiculares de la época almorávide (siglos XI-XII). En tiempos de la llamada reconquista cristiana era el único acceso que había desde el barrio del Jaufín al barrio del Arrabal. El último uso que recibió fue albergar en su planta principal el camarín de la ermita de la Caridad.

Sabemos que, tras la conquista de las tropas castellanas, en el sector de la Alcazaba se repartieron entre los nuevos pobladores cristianos 41 casas en el año 1489, si bien se mencionan la existencia de otras casas derribadas, lo que indica que era un espacio capaz de albergar aún más población. Aquí encontramos, entre otros elementos destacados, dos mezquitas de época andalusí (una en la que se erigió la iglesia de Santa Cruz) así como un horno.

En el barrio del Jaufín se repartieron 191 casas en ese año 1489. Aquí se mencionan las puertas del Jaufín, de la Alfaguara y de Granada. Se citan dos hornos y tres mezquitas (en dos de ellas se consagraron la iglesia de Santiago y la primera iglesia de San Gabriel), además de un molino de aceite, tratándose probablemente de un elemento periurbano que, posteriormente, quedó intramuros. Su nombre procede del árabe Yawfí, que significa "umbría" por localizarse al norte del cerro de la Alcazaba, en la pendiente que mira hacia el río Genil. El perímetro amurallado de este sector abarcaba aproximadamente 2,7 Has.

arcos en el aljibe de la alcazaba de Loja

Por su parte, el Arrabal era el barrio más poblado, repartiéndose entonces 223 casas. En él se mencionan las puertas de Alhama, Archidona y Jaufín, así como un postigo. Aunque se cita la zerca del Arrabal, varias casas lindan con huertas extramuros, de lo que se deduce que las murallas estaban muy deterioradas, sin duda por el uso de la artillería durante la conquista cristiana de la ciudad. En este barrio se situaba la que fue mezquita aljama, sobre la que se erigió la iglesia mayor de Santa María de la Encarnación, cerca de la cual se localizan unos baños. También encontramos las tiendas del Concejo, probablemente en el espacio ocupado por el antiguo zoco.

Hasta el comienzo del siglo XXI hay conservados varios restos interesantes del aljibe del siglo XI, la anteriormente citada Torre del Homenaje o del Reloj así como un cinturón de murallas. Del mismo modo se conservan, en la línea del interior de la muralla, trece torres de planta cuadrada, cuatro semicirculares y una torre de forma octogonal que es conocida como la Torre Ochavada, en la cual se instaló un reloj en el año 1576..

Loja

2025-08-07T13:03:00.005+02:00

vista de la alcazaba de Loja

Loja es una ciudad situada en la parte occidental de la comarca del mismo nombre, en la provincia de Granada. Por su término discurren los ríos Genil, Guadalhorce, Manzanil y Frío. El municipio lojeño es el más occidental de toda la provincia y se sitúa a 54 km de la capital provincial, a 131 km de Jaén y a 207 km de Almería. La orografía es bastante variada, compuesta de una mezcolanza de valles y sierras. Destaca la cuenca del río Genil, que divide al término municipal en dos quedando al norte de éste las sierras de la Subbética, con su imponente Monte Hacho; y el sistema Penibético, representado por la sierra de Loja, al sur.

La realidad arqueológica sitúa la primera ocupación de su solar hacia el siglo XI a. C. Los restos de estos pobladores prehistóricos de la Edad del Bronce reposan bajo la superficie del barrio de la Alcazaba, desde sus primeros años de presencia hasta bien entrado el siglo VII a. C., en el que las aportaciones del ámbito comercial y cultural fenicio suponen un primer florecimiento de tipo urbano para aquel poblado original, conocido como la mítica Tricolia.

La existencia de canteras de piedras o losas en la sierra de Loja, cerca de la población, explotadas posiblemente desde antiguo, explicaría y justificaría el nombre de la ciudad. Por otra parte, se puede asegurar que este nombre viene derivado del que tuvo durante la época musulmana, cuando la ciudad tomó su dimensión urbana actual e incluso una gran importancia, teniendo como hijo al afamado poeta Ibn al-Jatib, de gran influencia en la corte nazarí, o a la conocida como Morayma, la esposa del sultán Boabdil.

homenaje a Morayma en Loja, esposa del sultán Boabdil

Todo apunta, por tanto, a que Loja adquirió su verdadera dimensión con la llegada del islam, a partir del siglo IX. Si bien Loja no se menciona en fuentes escritas hasta el año 893, cuando se construye su castillo, su territorio aparece en cambio como escenario de la historia andalusí desde muy temprano. El hecho de que los reyes visigodos tuviesen propiedades en esta zona y, además, que un hijo del rey Witiza, que por su colaboración con los invasores había recibido parte de ese patrimonio, donara algunas de esas propiedades a dos miembros del ejército árabe hacia el año 750, hace que tengamos una información excepcional sobre este territorio y sobre distintos personajes vinculados a él.

Uno de estos dos miembros de los ejércitos árabes fue el fundador del linaje de los Banu Jalid, asentados en Al-Funtin (El Frontil, Loja), de entre cuyos miembros los distintos emires cordobeses, sobre todo desde Abd Al-Rahman I (años 756-787) hasta Abd Allah I (años 888-912, siendo el séptimo emir omeya cordobés), nombraron a sus más altos funcionarios, con el título de visires (consejeros o ministros de Estado) y caídes (generales del ejército), pero también de este grupo salieron gobernadores de provincias o los más destacados cargos de la propia ciudad omeya de Córdoba.

Existen datos de cronistas árabes, en este sentido, en relación al recibimiento del futuro emir omeya de Ál-Andalus, el antes mencionado Abd Al-Rahman I, en la costa de Ilbira en el año 755. Según cuenta Ibn al-Qutiyya, cronista sevillano del siglo X que escribió el Ta'rīj iftitāh al-Andalus o Historia de la Conquista de Al-Ándalus “Allí salieron a rebibirle Abu Utman y Abd Allah b. Jalid, llevándoselo primero a la residencia (manzil) de Abd Allah b. Jalid en Al-Funtin, que les venía al paso, e inmediatamente después a Turrus, de la kura de Ilbira, residencia (manzil) de Abu Utman”.

escultura en homenaje a Aliatar en Loja

Aún a fines del siglo IX, en concreto respecto a un suceso del año 888, se alude a este lugar de Al-Funtin como el hisn de los Banu Jalid. Cabe señalar también que, al fundarse la alcazaba de Loja en el año 893, quedó como gobernador del sitio un miembro de esta familia de los Banu Jalid. Tal como nos cuenta, entre otros, el historiador del siglo XI, Ibn Hayyan, «El infante Al-Mutarrif (hijo del emir Abd Allah I) se dirigió con su ejército cordobés a Loja (Lawsa), edificó su hisn y lo perfeccionó, y dejó en ella a Idris b. Abd Allah como gobernador».

En fechas posteriores, la alcazaba de Loja vuelve a citarse como punto de apoyo de las tropas emirales que participan en acciones contra los rebeldes al poder omeya. Así, en el año 894, el historiador antes citado, Ibn Hayyan, en su obra Al-Muqtabis III, nos dice que el ejército emiral, tras atacar Turrus, se retiró pasando por Loja y Frontil «cuyos habitantes permanecían en la obediencia y no fueron molestados». En el año 904, al narrar una expedición contra las fortalezas de Turrus, Al-Ruyul y Al-Jusan, se cita a Loja como punto de acogida de las tropas, donde quedó acampado el infante Aban, hijo del emir Abd Allah I.

Más adelante, el castillo inicial se transformó en una ciudad, mencionándose este lugar como Madinat Lawša ya en el siglo XI, en que la ciudad ya se muestra como un destacado reducto de marcado valor estratégico en el papel de custodia de la vega de Granada, concentrando probablemente la población existente en otros núcleos rurales de su entorno, como debió ser el caso de Al-Funtin, del cual permanece aún el nombre, ligeramente transformado, en referencia a un importante nacimiento de agua, el manantial de El Frontil.

vistas de torres y tramo de muralla en la Alcazaba de Loja

No hay que olvidar que Loja era una de las ciudades más importantes pertenecientes a la qura de Ilbira, cuya cabeza era la ciudad de Granada. Por entonces, el paisaje agrario de la ciudad de Loja era peculiar, en el sentido de que -junto al caso de Alhama- al estar situadas en los bordes de la vega granadina, contaban en sus campos con algún que otro regadío y, lo que es más importante, contaban con abundantes tierras de pan llevar.

Cuando el historiador andalusí Al-Razi (años 888-955) habla de la ciudad de Loja, ya en época de gobierno de Abd Al-Rahman III, nos dice, según se conserva a través de la versión romanceada de su obra, que «Loxa naçe contra el poniente de Eliberan e contra el poniente de meridion de Cordova, es muy natural tierra de muy buenos lugares, de muy buenas frutas e huertas, e yaze sobre el rrio de Xenil». Aun siendo así, la familia que dominaba estas tierras, los Banu Jalid, no resistieron la caída de la dinastía omeya en Ál-Andalus, por lo que ni en Córdoba ni en el territorio de Loja volvemos a encontrar referencias a estos personajes después de comienzos del siglo XI.

En concreto en Loja, aunque no sabemos con certeza en qué lugar, un tesorillo fue enterrado poco después del año 1009-1010, correspondiente al año 400 de la hégira, por lo que el ocultamiento se hizo en los momentos convulsos del final del califato omeya en la península. El tesoro consistía en un collar de oro, una pulsera de plata y otras pequeñas joyas, así como seis monedas de plata (dirham/s), una norteafricana y las demás andalusíes, la más tardía fechada en el citado año.

escultura de Morayma en la ciudad de Loja

Como ciudad fronteriza, se vio envuelta en numerosos avatares militares, incluido su ataque y destrucción por parte de las tropas del rey castellano Fernando III el Santo en el año 1225, mismo año en que dicho rey decidió sitiar la ciudad fronteriza de Jaén, aunque tardó 20 años en caer en manos castellanas. El imperio almohade se desintegraba tras la derrota de las Navas de Tolosa en 1212 y, aún más, tras la muerte del emir, Abu Yaqub Yusuf, en el año 1224.

A comienzos del siglo XIV nació en la ciudad de Loja el antes citado Ibn-Al-Jatib que, con el paso del tiempo, llegaría a convertirse en un influyente personaje del reino nazarí durante los gobiernos de Yusuf I y su hijo y sucesor Muhammad V, aunque las intrigas palaciegas finalmente lo obligaron a vivir la última etapa de su vida perseguido y condenado por herejía. Aún así, hoy en día está considerado, con sus luces y sus sombras, como la figura intelectual más relevante del reino nazarí de Granada.

En el mismo siglo XIV, concretamente en el año 1467, nació en Loja la hija del famoso general Aliatar o Alí Al-Attar, traducido como Alí el perfumista o el especiero. La chica, a los 15 de años de edad (en el año 1482) se unió en matrimonio con el conocido como Boabdil, quien terminaría siendo el último sultán del reino de Granada. Se sabe que el padre de Morayma, el general Aliatar, invertía toda su fortuna en la resistencia nazarí frente al avance de las tropas cristianas, por lo que Morayma se casó con joyas y ropas prestadas.

pintura en homenaje a Ibn Al-Jatib en Loja

Con la conquista por parte de los castellanos de la plaza de Alhama en ese mismo año 1482, se procedió a ocupar la ciudad de Loja, si bien solo después de dos intentonas fallidos, en los años 1482 y 1485, se pudo tomar esta ciudad el 29 de mayo de 1486, cayendo el sultán nazarí herido y prisionero. Como antesala de la capital del reino nazarí de Granada, el mismo sultán Boabdil entregó esta ciudad al rey aragonés Fernando II el Católico, tras el penoso asedio sufrido que duró varios días. Para esas fechas, la urbe ya poseía sus rasgos constructivos y podía contar entre 6 mil y 10 mil habitantes.

Los musulmanes salieron de la ciudad libres y escoltados hacia Granada, dándose a partir de ese momento el asentamiento de nuevos pobladores cristianos, ordenando los reyes católicos el repartimiento de casas, bienes y heredades entre los quinientos nuevos vecinos con que mandaban poblar la ciudad, según consta en el Fuero de Córdoba. En el sector de la Alcazaba se repartieron 41 casas en el año 1489, en el barrio del Jaufín se repartieron 191 casas y en el Arrabal, que era el barrio más poblado, se repartieron 223 casas en ese mismo año.

A partir de este momento, Medina Lawsa fue perdiendo características propias de la ciudad hispanomusulmana y transformándose en un núcleo adaptado al concepto de ciudad castellano-cristiana. La estructura básica de la ciudad en época nazarí (Alcazaba, Jaufín y Arrabal) se mantuvo, pero se redefinieron aquellos espacios organizándose en torno a parroquias, a la vez que nuevos hitos arquitectónicos, espaciales y simbólicos se desplegaban y las mezquitas se consagraron como iglesias.

Granada. Ibn Al-Jatib.

2025-07-18T08:47:00.012+02:00

escultura de bronce en homenaje a Ibn Al-Jatib

Lisan al-Din ibn al-Jatib, en árabe لسان الدين بن الخطيب‎, nació, según el calendario islámico, el 25 del mes de rayab del año 713 de la hégira, es decir, el 16 de noviembre de 1313. También se le conoció con el nombre de Lisaneddín o "lengua de la religión", sin duda debido a su mucha elocuencia o elegancia de estilo. El linaje principal de su familia pertenecía a una estirpe de árabes sirios llamada los Banu Wazir, que después cambiaron su nombre en el de Banu Jatib o "descendientes del Predicador" y que, habiendo pasado a Al-Ándalus, se establecieron en la ciudad de Loja, donde nació Ibn Al-Jatib.

Desde Loja se trasladaron a Córdoba, después a Toledo, y por último su padre se instaló en la ciudad de Granada. La casa de los Banu Jatib alcanzó éxitos sociales, riquezas y grandes propiedades. Su abuelo Saíd fue caíd, general de caballería, y su padre Abdallah, literato y gobernador en la ciudad de Granada. Ibn Al-Jatib fue un joven aventajado y su educación fue dirigida por los doctores más sabios de su tiempo en teología y derecho, filosofía, matemáticas y medicina, sobresaliendo principalmente en los estudios históricos y en los políticos.

Desde su primera juventud, probó graves contratiempos por haber caído su padre Abdallah en desgracia con el sultán de Granada, Muhammad IV, antecesor de su hermano menor, Yusuf I. En la batalla del Salado, en el año 1340, las tropas del ya sultán Yusuf I sufrieron una gran derrota y allí fallecieron el padre y el hermano mayor de Al-Jatib. Durante el gobierno de Yusuf I (años 1333-1354) pasó de aprendiz de la cancillería a secretario particular, acompañando al sultán en su viaje por territorios orientales como Almería, donde escribió la obra Aparición de la imagen soñada, viaje de invierno y de verano.

pintura en recuerdo de Ibn Al-Jatib en Loja

Como sabemos, el sultán nazarí era el legítimo representante de la hacienda pública en aquella época. A título privado, el sultán de Granada contaba con su propio patrimonio particular denominado mustajlas siendo las mujeres nazaríes las principales transmisoras de bienes al mustajlas. Cabe destacar que, aparte de las alquerías, existían también grandes propiedades, muchas de las cuales pertenecían también al mustajlas. Al-Jatib, en varias de sus obras, da cuenta de algunas de las propiedades pertenecientes al mustajlas del sultán y emite valoraciones de conjunto tan jugosas y excepcionales como las que siguen.

"Rodean la muralla de la ciudad vastos jardines y espesos bosques pertenecientes al mustajlas, de manera que, detrás de esa verde barrera, las blancas almenas brillan como las estrellas en medio de un cielo oscuro. No hay parte alguna de la muralla sin huertas, viñedos ni jardines. En la parte norte de la llanura hay unas almunias de majestuoso tamaño y extremado valor, que no pueden ser costeadas salvo por gente relacionada con el poder real, dado lo excesivo de su precio. Algunas de ellas producen unas cosechas al año por valor de quinientos dinares de oro, a pesar del bajo coste de las verduras en esta ciudad".

"Treinta de estas almunias pertenecen al mustajlas. Las ciñen y se unen con sus extremos unas magníficas fincas, nunca esquilmadas, siempre fecundas, cuyas rentas alcanzan en nuestro tiempo los veinticinco dinares de oro. La hacienda pública es incapaz de saber el valor que pueden alcanzar estas fincas, debido a su extensión, el lugar envidiable donde se encuentran y la disposición de la que gozan. Todas ellas tienen casas magníficas, torres elevadas, eras amplias, palomares y gallineros bien acondicionados".

pintura dedicada a Ibn Al-Jatib en Loja

"En los alrededores de la ciudad, bordeando la muralla, se encuentra más de una veintena de fincas del mustajlas. En estas fincas vive un gran número de hombres y sementales de buena raza que se emplean para arar la tierra, para la agricultura; en muchas de ellas hay fortificaciones, molinos y mezquitas. En esta fértil posesión, que es el alma del campo y lo más selecto de este buen país, se entremezclan alquerías y poblados que están en manos de propietarios particulares".

Por otra parte, durante una epidemia de peste que azotó a la península en el año 1348, enunció por primera vez la noción de contagio y recomendó aislar a los enfermos y destruir sus sábanas. El fallecimiento de su maestro Ibn al-Yayyab, en el año 1349, cuando esta epidemia de peste negra estaba en pleno apogeo y la caída en desgracia del primer ministro Ridwan hicieron que ascendiera en el escalafón político. Según el propio Al-Jatib, "cuando murió mi maestro, Yusuf I me ciñó con el cargo de visir, me dobló el sueldo, y me adjuntó también el desempeño de la jefatura general del ejército".

En 1354, Yusuf I fue asesinado y, aunque el poderoso Ridwan fue restaurado como primer ministro, Al-Jatib se mantuvo en todos sus cargos tras la proclamación de Muhammad V. En la Alhambra se conservan inscripciones de poemas de su autoría, realizados durante el mandato de ambos sultanes, algo que comparte con Ibn al-Zayab e Ibn Zamrak. A pesar de que amasó una gran fortuna por todos sus cargos, en el año 1359 se produjo un golpe de Estado por parte de Ismaíl II, tío del sultán, por lo que éste huyó a Guadix, siendo Al-Jatib encarcelado, confiscándosele todos sus bienes. Gracias a las gestiones de un amigo, secretario del sultán meriní, fue liberado y, en vez de compartir destierro con el depuesto sultán, se instaló en Salé.

pintura dedicada a la figura de Ibn Al-Jatib

Muhammad V consiguió recuperar el trono granadino en 1362 y, a pesar de los recelos entre el sultán y Al-Jatib por su regreso del exilio, decidió seguir confiando en él por sus grandes habilidades como político y diplomático. Sin ir más lejos, cuando el rey castellano Pedro I el Cruel triunfó de nuevo en la segunda batalla de Nájera, en el año 1367, y restableció su autoridad sobre la mayor parte del reino castellano, Ibn Al-Jatib tuvo el genio y la fortuna de lograr para Granada la benevolencia del vencedor y su alianza gracias a una embajada famosa en los anales de la diplomacia nazarí.

La amistad establecida entre el citado rey castellano, Pedro I el Cruel, y el sultán Muhammad V, quedó reflejado en la Crónica del rey cristiano incluso en la consideración de Ibn Al-Jatib como confidente de Pedro I e intérprete de profecías. "El rey don Pedro, después que la pelea de Nájera fue vencida por su parte, envió sus cartas a un moro de Granada de quien él fiaba, e era su amigo, e grand sabidor e grand filósofo, e consejero del rey de Granada, el qual avía por nombre Benahatín". En el año 1369, el mismo Ibn Al-Jatib interpretaba una profecía previendo la inmediata muerte del rey castellano.

Poco después, cansado de las intrigas palaciegas e incluso de las acusaciones de traición hacia su persona, incluso por su propio alumno Ibn Zamrak, Ibn Al-Jatib decidió abandonar el reino nazarí con la excusa de vigilar la frontera occidental y cruzó hacia el Magreb. Al-Jatib mandó una misiva al sultán Muhammad V explicándole los motivos por los que huía de Granada, algo que enfureció al sultán. Finalmente, debido a las cortes tanto granadina como meriní, Al-Jatib fue arrestado y encarcelado en una prisión de la ciudad de Fez. Allí había invertido gran parte de su fortuna al tiempo que acentuaba su actitud política promeriní.

tumba de Ibn Al-Jatib en la ciudad de Fez

En esta ciudad Ibn Al-Jatib fue torturado y asesinado, siendo finalmente estrangulado en otoño del año 1374 cuando tenía 61 años. Su fiel amigo Ibn Jaldún relata que, tras su asesinato, fue enterrado en el cementerio de la puerta del Quemado y, al día siguiente, había sido exhumado y su cadáver quemado, donde se expuso durante dos días hasta que volvió a ser inhumado. Por esta horrible muerte a Ibn Al-Jatib se le conoció también como du al-mitatayn, "el de las dos muertes".

En resumen, Ibn Al-Jatib fue, sobre todo, un historiador, aunque trató igualmente sobre lexicografía y gramática, ciencias jurídico-religiosas, matemáticas, filosofía y medicina. De las más de 60 obras que se le suponen sólo una veintena ha llegado hasta hoy, y las 3 más importantes son tratados históricos y descriptivos, propios del género llamado adab, uno referente al Oriente islámico, al Magreb y a Al-Ándalus hasta el siglo XIV, y otros dos al emirato granadino hasta la época de Muhammad V: Lamha al-badriya fi l-dawla al-nasriyya y, especialmente, su obra capital Ihata fi ta`rih Garnata.

Tordesillas. Palacio mudéjar. Baños árabes.

2025-05-16T20:49:00.002+02:00

vista de los Baños en el Palacio mudéjar de Tordesillas

El edificio de los Baños, pertenecientes al Palacio mudéjar de Pedro I de Castilla en la localidad de Tordesillas, responde a la tipología de otros baños nazaríes de la misma época como los de Granada, Ronda o Gibraltar (siendo los dos últimos obra de los meriníes, al serles cedidos dichos territorios por los nazaríes), siguiendo esquemas de una gran similitud arquitectónica y utilizando la medida del conocido como "codo mameluco", de 54 cm, procedente de El Cairo, que fue exportado al Magreb por los mamelucos, haciéndola suya los alarifes meriníes y pasando al reino nazarí de Granada en el siglo XIV, donde fue profusamente utilizada.

Sólo se registran otros ejemplos en la península cristiana, como en el Palacio de Astudillo, en la sinagoga de Samuel-ha Leví, en el Palacio de Téllez Girón y en el taller del Moro (los tres últimos ejemplos en la ciudad de Toledo), siendo obras todas ellas contemporáneas al rey Pedro I de Castilla, el Cruel, y en algún modo quedando vinculadas a este monarca castellano. Además, al igual que ocurre en los Baños Reales del Palacio de Comares, en el interior de la Alhambra de Granada, estos Baños también se sitúan frente a la salida del sol.

El edificio de los Baños fue construido en tapial y ladrillo, constando de un vestíbulo abierto en el lado de poniente, por cuyo hueco se comunicaba antiguamente con el propio Palacio. En este vestíbulo y en su lado izquierdo, según se entra al mismo, se abren dos habitaciones, posiblemente vestuarios en otro tiempo por sus reducidas dimensiones (1,10 m x 1,25 m), cubiertas con bóvedas de cañón e iluminadas por sendos tragaluces centrales, cuadrados. Y una tercera camarilla se abre frente al hueco de ingreso, igualmente de reducidas dimensiones (0,90 m x 2,20 m) e igualmente con tragaluz abierto en el centro de la bóveda.

La bóveda del cuarto de ingreso está cubierta por un dibujo de lazos de a ocho formando polígonos estrellados, cuyo rígido trazado geométrico animan pequeños rombos intermedios en cuyo centro se dibujó un león rampante y calderas en sus ángulos. El motivo heráldico del león se atribuye a las armas de Leonor de Guzmán, señalando la existencia de dicho símbolo heráldico en los sinos de arrocabes del Palacio de Pedro I de Castilla y María de Padilla en Astudillo, aunque es muy posible que sea ajeno a las familias Guzmán y Padilla ya que el león es muy común en heráldica.

vista de tragaluces y el león heráldico

Una red continua de rombos, con decoración vegetal esquemática, adorna las bóvedas de las dos pequeñas alcobas abiertas en el muro de la izquierda de ese cuarto, destinadas probablemente a guardarropa. Aunque muy borrosos, aún se distinguen en los tímpanos, bajo la curvatura de la bóveda que cubre este cuarto de ingreso a los Baños, sendos escudos, en cuyo interior se repite el león rampante, tal vez coronados en ambos con orlas de calderos.

Completa la decoración del tímpano que está sobre la puerta de entrada un dibujo de dos circunferencias concéntricas tratadas a compás, repetidas formando cuadrícula, unidas por otras más pequeñas tangentes a las mayores, con tallos y hojas intermedios en disposición cruciforme. En torno al blasón del tímpano frontero, la decoración pintada consiste en medallones de cuatro lóbulos enlazados también por pequeños círculos tangentes y con un elemento floral intermedio.

A continuación, a través de un hueco abierto en el muro de la derecha de este vestíbulo, se accede a una sala cuadrada (de 6,5 m de lado) y dividida en cinco espacios cuadrados, uno central más grande, cuatro menores en las esquinas y cuatro rectangulares mediante la disposición de cuatro columnas que componen el tramo central cuadrado, separadas entre sí 2,70 m. La decoración de los baños, al menos la conservada, es de una gran pobreza de medios, contrariamente a la de otros baños contemporáneos en Al-Ándalus, pero similar a las pinturas hispanomusulmanas en la decoración de zócalos desde la época almorávide y que perduró hasta el siglo XV tanto en el reino nazarí como en construcciones mudéjares.

En los zócalos de la sala intermedia y más amplia se pintaron paños de polígonos estrellados separados por fajas verticales con dibujos de flora de tradición almohade. Finalmente, en las jambas del arco de paso de ese cuarto de paso intermedio a la sala caliente se conserva un resto de la decoración pintada que los cubría. Se trata de un medallón lobulado con una figurita femenina desnuda en su interior, no mal dibujada, que se encuentra con los brazos extendidos separados del tronco.

vista de sala templada en los Baños árabes del Palacio de Tordesillas

Los arcos de herradura de la sala (con el arco central rebajado) reciben las cargas transmitidas por las bóvedas de arista, realizadas en ladrillo, que cubren los tramos en que las columnas dividen el espacio. Cabe destacar que las columnas de estos Baños del Palacio de Tordesillas, las cuales apean dichos arcos de herradura, son de fuste liso, de color gris, de tipo califal y contando con capiteles de influjo claramente nazarí, habiendo sido posiblemente reutilizadas aunque se ignora su procedencia.

En el centro de cada una de las bóvedas de esta sala hay un tragaluz o clave, en forma de ocho puntas, que era utilizado para ventilar la estancia. Hoy en día, los días de lluvia y posteriores no se permite la visita a este espacio debido al agua que accede a través de ellos, algo que los conservadores deben solucionar. Según Torres Balbás "los tres tramos del fondo tuvieron hipocausto, prolongación del de la siguiente sala, visible por la destrucción del pavimento" lo que los transforma en la sala templada del conjunto.

Para el mismo Torres Balbás, la siguiente cámara es el cuarto caliente y está cubierto por una bóveda de cañón, igual que el vestíbulo, dispuesto su eje perpendicularmente al eje del edificio, con tragaluces o respiraderos de sección cuadrada, uno y otros de planta estrellada. En los extremos de dicha bóveda se disponían unas camarillas cubiertas con bóveda de cañón, de eje perpendicular a la anterior y comunicada con ésta por huecos formados por arcos geminados con columna central, hoy desaparecida, así como el arranque de los citados arcos. Los fondos orientales de esas cámaras forman unos nichos cubiertos igualmente con bóveda de cañón y destinados a contener pilas de agua caliente y fría.

Se cree que una caldera de cobre calentaría el agua necesaria para la práctica del baño y que se encontraría entre la anterior sala y la contigua, por la existencia de conductos verticales practicados en el grueso del muro, a ambos lados del hueco de comunicación abierto entre estas estancias y otra (de 7,7 m de longitud x 3 m de ancho), en 1,5 m de nivel inferior a las salas anteriores, quedando cubierta con bóveda de cañón peraltada y que serviría presumiblemente como leñero y para manipular el fuego bajo la caldera, con comunicación al exterior a través de un hueco practicado en el muro norte.

Alhambra de Granada. Geometría fractal.

2025-01-29T12:58:00.000+01:00

ejemplo de geometría fractal en yesería de la Alhambra

La civilización hispanomusulmana integró perfectamente, en su concepción de la vida, tres dominios fundamentales como son la ciencia, la filosofía y el arte. Portadores y continuadores de la ciencia helenística, supieron conjugarla con su visión de la creación basada en el corán, cuya creencia era extrapolada a todos los ámbitos de la vida, siendo el centro neurálgico desde el que se organiza toda la concepción islámica, basada fundamentalmente en que en la aparente multiplicidad de lo creado late la realidad única del creador.

Los constructores de la Alhambra si no tenían el conocimiento certero de la geometría fractal, podríamos decir que lo intuían o que estaba presente en sus conocimientos sin estar desarrollada y estudiada tal y como hoy la conocemos. Así, veremos preceptos fundamentales en la filosofía y religión del corán, como son la relación de las partes con el todo, la presencia de lo idéntico en lo diverso, la relación microcosmos-macrocosmos, etc. En general, su visión abstracta de lo natural adquirida a través de las matemáticas, la geometría, son conceptos que participan activamente en las pautas de la actual geometría fractal.

Al estudiar la morfología del arte y sobre todo la decoración en el arte musulmán, encontramos una geometría de líneas curvas (tauriq) con la que se expresa el mundo de la creación, la exuberante naturaleza, así como de una geometría de líneas rectas (tastir). Existe otro concepto importante que es el alif que alude a la línea recta e infinita que es Allah mismo, la voluntad creadora, la unidad en la multiplicidad, el infinito en el uno.

ejemplo de geometría fractal en alicatados de la Alhambra

Vemos de este modo, que el universo de las formas puras es el reflejo visual y conceptual en este mundo, de los atributos y cualidades universales reflejadas en la creación. Si observamos algunos ejemplos de tastir comprobamos que su construcción se desarrolla de afuera hacia dentro buscando un centro inalcanzable, puesto que toda línea material tiene grosor y el punto no tiene dimensión alguna. En esta afirmación y explicación tan gráfica del tastir podemos observar que en ella subyace el concepto de dimensión quebrada característica de los fractales.

Se podría decir que esa línea con grosor del tastir, estaría entre la dimensión uno y dos, longitud y superficie. El artista explicita el grosor de la línea, para enfatizar el hecho de que se trata ya de una geometría materializada, devuelta por el intelecto al mundo sensible. Por ello, puede contener color, limitar zonas de color o inducir a otras percepciones. Se trata de una forma repetida hasta el infinito, sin asomo de cese, de anécdota, de articulación diferente a ella misma, como si fuese una letanía visual que alcanzara su identidad en la repetición.

Podríamos decir también que el tastir es un objeto de dimensión topológica quebrada que se repite hasta el infinito. Podríamos entonces concluir que, tras la sensual y profusa decoración de la Alhambra, se muestra subyacente una estructura ordenada, una ley escondida tras lo aparente. Esta intuición o deseo de encontrar orden en el caos quizás fuese el impulso decisivo para llegar a la geometría fractal.

ejemplo geométrico en alicatado del Salón de Embajadores

Si analizamos la ornamentación de la Alhambra, concretamente uno de los alicatados que decoran las paredes del Salón de Embajadores, en el interior del Palacio de Comares, encontramos ciertas construcciones geométricas u objetos matemáticos llamados rosáceas, cuya característica principal es que poseen un grupo de simetría donde uno de los puntos permanece fijo. Si estudiamos su forma de construcción geométrica, observamos que resultan rectángulos de proporción áurea.

Si tenemos en cuenta que la construcción de la proporción áurea consiste básicamente en dividir un segmento en dos partes, de manera que la parte menor se relacione con la mayor, del mismo modo que la mayor se relaciona con el segmento completo y que esto se puede repetir indefinidamente, podemos ver que responde a las características de los fractales.

Lacerías. La construcción de las lacerías se desarrolla mediante una línea de grosor, o lazo, que a través de un profuso recorrido, tiende a cubrir toda una superficie o paño, de tal modo que en esta línea con grosor estaría presente el concepto de dimensión quebrada, concretamente entre la dimensión 1 y 2, entre la línea y la recta, una forma repetida hasta el infinito. Este tratamiento de la superficie, podemos compararlo con la curva de Giuseppe Peano (1858-1932), advirtiendo que la lacería hispano-musulmana podría tratarse de una variante de la primera.

ejemplo de simetría en lacerías de la Alhambra de Granada

Según la explicación de Pla (1994), "existe una línea que llena el cuadrado. Es decir, existe una curva que no se rompe -de trazo continuo- que pasa por todos y cada uno de los puntos del cuadrado". En este caso, la línea de la lacería, tal y como se dispone en su recorrido por los alicatados, si observamos las intersecciones de unas con otras, están dispuestas de modo que aparentemente no son continuas, se cortan en los bordes en determinados momentos, sin embargo, su construcción, es la misma que la de Giuseppe Peano, siguiendo la teoría de conjuntos, y llenando el cuadrado.

Mocárabes. Esta superficie porosa, que se repliega sobre sí misma, dando lugar a numerosísimas concavidades y convexidades, daría lugar a pensar en cierta tridimensionalidad de estas complejas superficies (teniendo en cuenta, claro está, sólo la superficie que se descubre a los ojos del espectador, y no como ensamblado de piezas volumétricas). A este respecto, podríamos relacionarlos con los fractales de la pirámide de Sierpinsky y los polvos de Cantor.

Pues bien, en las cúpulas de mocárabes podríamos decir que destaca la idea de volumen unitario que se divide en un número virtualmente ilimitado de fragmentos. Esta fragmentación del espacio presenta analogías con las teorías atomistas profesadas por la mayoría de los filósofos y teólogos del islam. El universo para ellos, así como la materia, el tiempo y el espacio es un ensamblado de átomos sometido en cada objeto y en cada momento a la voluntad divina de Allah.


geometría fractal en la cúpula de la Sala de las Dos Hermanas

Así, podemos percibir esta fragmentación de volúmenes en las cúpulas de la Sala de las Dos Hermanas, en el Palacio de los Leones, y en la del Salón de Embajadores, en el Palacio de Comares, (aunque en esta última no sean los mocárabes los elementos ensamblados), como la manifestación arquitectónica de una concepción del universo. Los trazados de ambas cúpulas muestran la rigurosa estructura que rige esta imagen del mundo, del mismo modo que las leyes de la astronomía rigen el aparente caos del movimiento de los cuerpos celestes.

Toledo. El puente - Alcántara.

2024-12-28T00:55:00.000+01:00

Puente de Alcántara en la ciudad de Toledo

Toledo cuenta con algunos de los mejores ejemplos de puente fortaleza. Aquí se situó uno de los pasos con mayor renombre de la península, siendo uno de los monumentos más significativos de la ciudad. Alcántara no es, sin embargo, el único modelo ya que habría que añadir el de San Martín, el más bello, y la Cava, siendo el único modelo aún en pie de este tipo. La formalista fábrica de sillares aparejados a soga y tizón impuesta por los omeyas de Córdoba y en puntos aislados de las Marcas Inferior y Media de Al-Ándalus no acabó de verse definida en Toledo, participando este puente con intensidad de esa arquitectura ambigua determinada por materiales bien labrados que no deja ver una línea constructiva continua y uniforme.

Alcántara significa la sucesión de épocas, de estilos arquitectónicos y de capacidades técnicas. Su fisonomía muestra la necesidad de comunicar la ciudad de Toledo con el exterior, defendiéndola a la vez de los enemigos. Es el resultado, por tanto, de una definición de paso vital y fortificación indispensable. Las referencias al puente son frecuentes, aunque la mayoría sean repeticiones. En el año 797, el emir Al-Hakén I -casi recién llegado al trono- reprimiría una sublevación en Toledo y los cronistas citan la puerta del Puente (en árabe القنطرة o al-qanţara), cerca de la cual el muladí Amrús levantó una fortaleza para sofocar la revuelta.

En el año 808 fue empalado en su extremo Galib Ibn Tamman Ibn Alqama, por orden del segundo emir omeya independiente, Hixem I. Del año 858, Ibn Idari (escritor magrebí del siglo XIII) nos cuenta que el emir Muhammad I, ante una nueva revuelta de Toledo y una vez adueñado del puente, lo minó y, fingiendo la retirada, se hundirían al salir los del interior para ocuparlo llevándose por delante a los defensores toledanos. Del mismo hecho existe un poema que dice "Ha quedado Toledo despoblada, a merced de las aves de rapiña, ha quedado sin gente, desguarnecida, silenciosa como una tumba, no ha querido Allah que subsista un puente erigido para el paso de las tropas infieles".

En el año 930, se inicia un asedio a la ciudad que dura dos años, construyéndose Chalenca. Sabemos que las tropas acantonadas estaban bajo el visir y caid Said Ibn Al-Mundir Al-Qurasi. Y su hijo, Muhammad Ibn Said, estuvo apostado a la entrada de este puente. Una vez rendida la ciudad, el califa omeya Abd Al-Rahmán III ordenó reconstruir "el puente sobre el río que da a sus mismas puertas de entrada". Poco después, ya en el siglo X, Ibn Hawqal (geógrafo y cronista) visitó la península y en Toledo conoció y describió lo bello que era este puente.

vista del puente de Alcántara en Toledo

Al-Razí (siglos IX y X), siendo pionero en la medicina tradicional islámica y considerado por muchos como el padre de la pediatría, comentaría en distintos manuscritos que en esta ciudad existía "una puente rica e maravillosa e a tanto fue sotilmente labrada que nunca omne pudo asmar con verdat que otra tan buena avia fecha en toda España. E fue fecha quando reyno Mahomat Olme, e esto fue quando andava la era de los moros en dozientos e quarenta años". De igual manera harían las descripciones de la ciudad tanto Ibn Galib como Yaqut, Al-Himyari y Al-Maqqari.

Por su parte, Ibn Hayyan (historiador del siglo XI) tomó la descripción del cadí de la ciudad, Said Ibn Said, acerca del curso del río Tajo y dijo "Pasada esa agostura, se ensancha y su curso se hace más regular hasta llegar a la puerta de Toledo por la parte del oriente estival, y se desvía hacia el sur, metiéndose allí por debajo de su portentoso puente de un solo ojo para torcer totalmente del sur al poniente invernal casi dos tercios de círculo y luego tomar el oriente estival".

Al-Idrisi, geógrafo que visitó Al-Ándalus en el siglo XII, diría lo siguiente de la ciudad "Está situada sobre un cerro y hay pocas villas que se puedan comparar con ella por la solidez y la altura de los edificios, la belleza de los alrededores y la fertilidad de sus campos, regados por el gran río llamado Tajo. Se ve allí un acueducto muy curioso, compuesto por un solo arco, por debajo del cual las aguas corren con una gran violencia y hacen mover, en la extremidad del acueducto, una máquina hidráulica que hace subir las aguas a 90 estadales de altura y llegadas a lo alto del acueducto, siguen la misma dirección y penetran después en la ciudad".

La última noticia relacionada con actividades de los musulmanes en este puente supone una reconstrucción radical, según constaba en las famosas lápidas colocadas en la fachada posterior de la torre interior en tiempos del rey de Castilla y de León conocido como Alfonso X el Sabio (siglo XIII). En ellas se narraban algunos sucesos famosos relativos al puente y probablemente estos textos fueron copiados de los existentes en la antigua torre, antes de las reformas llevadas a cabo bajo el mandato del rey Enrique I de Castilla (años 1214-1217) y del citado rey sabio.

torre interior del puente de Alcántara en Toledo

La capitulación del Toledo hispano-musulmán en el año 1085 puso en manos del rey Alfonso VI de León el Bravo un extenso territorio en el que sobresalían numerosos recintos fortificados. Años más tarde, cuando el segundo emir almorávide, Alí Ibn Yusuf, atacó la ciudad en el año 1109, tras destruir Azecha y San Servando, llegó hasta el exterior de este puente. Del mismo modo, las narraciones de los Anales Toledanos nos acercan a los efectos de distintas crecidas del Tajo, todas ellas violentas y arrasadoras, que afectaron en menor o mayor medida al puente. Así, en el año 1113, las aguas cubrieron el arco de la puerta de la Almohada.

Después, en los años 1168, 1178 y 1181 las aguas llegaron hasta San Isidro. Tres nuevas inundaciones sacudieron la ciudad en los años 1200, 1207 y 1221. Quizá fue en el año 1211 cuando la torre defensiva interior, que guardaba la entrada a la ciudad de Toledo y la Plaza de Armas, se vino abajo. Los daños o el estado de deterioro debieron aconsejar una nueva edificación, obras ejecutadas durante el corto reinado del rey Enrique I de Castilla. Mateo Paradiso, el posible maestro de obras de la torre interior, dejó dicho "Tornado este río a crecer, la derribó un pilar por febrero de 1211 y tomó a caer el puente (...) ya estaba reparada mando Henrique I fundar en ella una torre para su mayor fortaleza y de la ciudad".

Este puente volvería a derrumbarse por las fuertes lluvias acaecidas en los años 1243 y 1249. Las últimas fueron tremendas, "fue el grand diluvio de las aguas e començo ante del mes de agosto e duro fasta el yueves XX e VI días andados de deziembre e fueron las llenas de aguas muy grandes por todas las mas de las tierras e fizieron muy grandes dannos en muchos logares e señalamientre en Espanna que derribaron las mas de las puentes que y eran e entre todas las obras fue derribada una grand partida desta puente de Toledo" y así quedó reflejado en las lápidas colocadas en la torre interior después de que el rey Alfonso X el Sabio ordenase reconstruir su estructura.

Este rey castellano decidió emprender las nuevas obras con el fin de consolidar definitivamente el paso, dejando de depender de las violentas embestidas de las crecidas ocasionales. Los trabajos fueron ejecutados entre los años 1258 y 1259. Puede decirse que la fisonomía que nos ha llegado hasta hoy es la diseñada por este monarca. En el siglo XIV, en la guerra fraticida entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique, se comprobó que las alianzas del alcaide abrían el paso del puente a uno u otro según los intereses. En concreto, en el año 1355, partidarios de Enrique de Trastámara le abrieron el paso, pues San Martín no cedía.

puente de Alcántara en la ciudad de Toledo

Lo más significativo de Alcántara es que en el año 1453 era considerado jurídica y militarmente como una fortaleza. Por cédula Real, el rey Juan II de Castilla mandó a Alfonso Yañez de Valladolid "alcaide de la fortaleza del Puente de Alcántara" que la guardase en su nombre, sin que mantuviese el juramento de fidelidad con Álvaro de Luna, ni con sus partidarios, en lo que fue el último momento grave de inestabilidad política de su reinado. Poco después, en el año 1484, este puente recibía el último retoque medieval: las reparaciones efectuadas por iniciativa del corregidor Gómez Manrique, teniendo como objetivo la consolidación del arco menor y de la torre interior.

En definitiva, el aspecto actual es el reflejo de una herencia constructiva de varios siglos. A pesar de algunas opiniones al respecto, es muy difícil precisar desde un doble punto de vista arqueológico-histórico, si Alcántara se asienta sobre un antecedente romano y todo parece indicar que no. El origen del puente es islámico, con sucesivas reconstrucciones, tanto islámicas como cristianas. Los musulmanes buscaron un lugar idóneo acorde con la nueva situación de la ciudad, que basculaba hacia Al-Hizam construyendo Alcántara en ese emplazamiento.

Hoy contemplamos un puente asimétrico, con una rasante que presenta una leve forma alomada sobre el muro. La calzada alcanza 90 m de longitud por 4,5 m de anchura media. Consta de dos arcos, el mayor de 28,40 m de luz, con una altura entre 23 y 24 m, el menor con 16 m de luz. En el lado contrario no cabe posibilidad de un tercer arco similar al menor, pues la lectura de los paramentos así lo demuestra: aquí debe darse como segura la idea premeditada de un gran muro de 45 m. Los dos arcos presentan formas apuntadas que aportan en el interior ligeras bóvedas de cañón apuntado.

La pila desde la que arrancan es rectangular, defendida por alargados tajamar y contrajamar triangulares muy apuntados. Se combina el aparejo regular en los arcos y mampostería concertada en la pila y en el resto del paramento. Toda esta parte pertenece a las obras bajo mandato del rey Alfonso X el Sabio y a las reparaciones del corregidor Gómez Manrique, exceptuando hasta los mechinales más bajos y la base de los tajamares que presenta un aparejo regular, con algo de soga y tizón, como uno de los elementos primordiales edificados por orden del califa Abd Al-Rahmán III o el conocido como Almanzor.

torre del puente de San Martín en la ciudad de Toledo

En el lado contrario y gracias a la forma del terreno pudo sustituirse el arco por un macizo muro, menos bello pero más resistente ante el Tajo. En este punto el cauce del río incide más sobre la parte de la pila, de ahí los grandes tajamares, e incluso se trabajó la roca entre ésta y la base de la torre para debilitar la fuerza de la corriente. En los paramentos de ambos lados alcanzamos a leer las sucesivas fases cronológicas, casi todas islámicas. Incluso pueden descubrirse distintos elementos romanos y visigodos reutilizados como sillares. Aquí conviven el aparejo regular, algunas apariciones de soga y tizón, la mampostería concertada y mampostería entre verdugada de ladrillo.

Además, se contemplan dos aristas similares a las que existen en el puente islámico de Guadalajara. La continuidad del espolón se rompe en el extremo exterior con un pasadizo de tránsito, abierto por un arco de herradura con 1,72 m de luz. También en el gran muro puede distinguirse lo que fue un pilar muy alargado, que fue inutilizado posteriormente al construirse un nuevo puente. En los extremos se levantan sendas torres-puerta, una exterior y otra interior que convierten al puente en un punto defendido fuertemente.

Por último, cabe señalar que justo debajo de la puerta construida en tiempos del rey Felipe V, descubrimos su forma, cercana a los 7 m de altura, con una anchura media de 4 m, que engarzan perfectamente con el gran muro. Los dos paramentos visibles muestran la tremenda robustez de la construcción, conservándose aún 14 hileras con aparejo regular, alternando en algunas de ellas la soga y el tizón que certifican, sin duda, una técnica claramente de época islámica.

Geometría. Arcos en la mezquita aljama de Córdoba.

2024-08-05T13:34:00.003+02:00

arcadas en el interior de la mezquita aljama de Córdoba

La mezquita de Córdoba es un edificio fascinante tanto por su antigüedad, como por su consistencia, su belleza y la forma en que fue construida. Desde el siglo XIX, viajeros y arquitectos se vienen preguntando qué patrón siguieron sus constructores para alcanzar un equilibrio que sigue asombrando a centenares de miles de viajeros anualmente y cómo es posible que sea una especie de proporción única y singular, la famosa proporción cordobesa, diferente a la proporción áurea, siendo un patrón que además se repite y se imita en muchos edificios de la ciudad.

Actualmente, existen varias teorías sobre las proporciones de los famosos arcos de esta mezquita. La más antigua se centró en la construcción original en la época de Abd Al-Rahmán I, la más famosa y fascinante, la proporción cordobesa. La más reciente señala que el monumento sigue una proporción pitagórica. Investigadores han escaneado con un láser 3D toda la ampliación de la época de Al-Hakén II, la que desemboca en el mihrab, y los resultados han sido superpuestos a su vez sobre los dibujos y planos de las teorías de las proporciones de la mezquita de Córdoba, para tratar de determinar cuál puede ser la que más se acerca a la realidad.

bosque de columnas y arcos en la mezquita de Córdoba

Los arcos de las primitivas arcadas, siguiendo la tradición hispano-visigoda, poseen sin embargo una estructura tan sencilla que no permite evolución alguna, por lo que permanecen esencialmente inalterados en sus repeticiones posteriores. Y ya entonces se acerca a la proporción de 1,3 (la áurea, cuando la que más se repite en la arquitectura mundial es 1,6). La cifra exacta era 1,307, que proviene de la relación entre el lado y el circunradio del octágono. Y un octágono es, precisamente, lo que ve cualquier visitante que levante la vista en el mihrab de esta mezquita.

Por su parte, se cree que pueda pertenecer a la proporción pitagórica de la época clásica griega y romana que llegó al emirato omeya en el siglo VIII, y luego al arte califal, prevaleciendo en las dinastías taifas, almorávides, almohades y nazaríes. Este sistema se caracterizaría por el uso de escuadras con ángulos de 45º y 90º y con ángulos de 30º, 60 y 90º. Y la relación de 1:3, entre el ancho de la intercolumna y la altura ente las líneas de imposta de los dos niveles de arcos, es la que muestra la mayor importancia constructiva encontrada hasta el momento, denominada proporción principal, ya que no depende de las restauraciones de la planta y altura del techo.

Badajoz. El jardín de La Galera.

2024-08-03T18:31:00.006+02:00

vistas del jardín de La Galera junto a la torre de Espantaperros

El llamado jardín de La Galera, ubicado en la ciudad de Badajoz, se encuentra enclaustrado a un lado de la torre de Espantaperros. Además de la propia composición de los jardines, en este lugar se pueden encontrar aún algunos restos del siglo X pertenecientes a la primera alcazaba de la ciudad, siendo el punto de unión con la muralla abaluartada y siendo a su vez un punto de comunicación con la llamada puerta del Alpéndiz.

La Galera y sus jardines, por tanto, nos ofrecen un paseo entre muy distintas flores, así como hermosas vistas de la ciudad y unos restos arqueológicos que nos hacen viajar hasta el pasado islámico de la ciudad, dándonos una idea de cómo era esta zona en aquella época. Entre los restos, también capiteles y multitud de columnas de época visigoda que servían de apoyo a las murallas. Asimismo, en estos jardines nos encontramos con el edificio de La Galera, levantado en el siglo XVI, que da nombre a esta zona de flora y restos arqueológicos.

Esta edificación de La Galera ha tenido, a lo largo del tiempo, un uso múltiple. En este sitio ha estado ubicado, desde el año 1938 hasta 1989, el Museo Arqueológico Provincial. Después, ha sido almacén del mismo, pero antes de todo esto fue ayuntamiento, escuela, cárcel de mujeres, pósito, hospicio y almacén de granos. Hoy, en la fachada de este edificio de La Galera podemos observar un escudo de Badajoz, que fue encontrado en una huerta situada en la orilla del río Guadiana.

vistas del jardín de La Galera en Badajoz

La restauración de este jardín se llevó a cabo en el año 1938, cuando se trasladó aquí la sede del Museo Arqueológico de Badajoz y en el encargo de crear el nuevo proyecto de ajardinamiento del recinto contó con la ayuda de un arqueólogo de la época, siendo hoy una de las zonas más valiosas e importantes de la ciudad islámica. Los jardines se componen de una grandísima cantidad y variedad de flores y plantas aromáticas (más de 90 distintas), contando también con algunas especies semitropicales, como es el caso del árbol del amor con hojas blancas o el árbol palo borracho o árbol de la lana.

Este jardín de La Galera ocupa una extensión aproximada de cuatro mil metros cuadrados, por lo que puede permitirse ofrecer también unas vistas panorámicas de la ciudad realmente imponentes. Y, al fondo de los jardines, nos encontramos con los restos de la llamada Torre Vieja que cuenta con una pequeña puerta que -en su momento- hacía la función de entrada hacia la alcazaba en la época de Ibn Marwan. Esta Torre Vieja, por desgracia, fue desmochada y enterrada durante la construcción del semibaluarte de San Antonio.

Ibn Jafaya de Alcira, el llamado poeta jardinero del siglo XII, contemplando la belleza del jardín islámico andalusí dejó escrito "(...) y la sombra se extiende como trémulo pabellón, las flores son ojos que lloran al despertarse y el estanque es una sonrisa que brilla luminosa. Las acacias están embriagadas y se cimbrean ebrias mientras las palomas zurean en sus ramas; en el horizonte, nube y relámpago han dejado enseña y destacamento y así, todas las ramas de la fronda exhalan aromas y sofocan con su aliento a collados y torrentes, mientras el jardín agita graciosamente sus mantos (...)".

vistas del jardín de La Galera

En definitiva, el recorrido por el llamado jardín de La Galera es un viaje a través de los sentidos y en muy buena medida a través del olfato con las plantas aromáticas sembradas, entre las que destaca el jazmín. También podemos encontrar otros olores con la ayuda de los laureles, madroños, granados, limoneros o naranjos. A su vez, el jardín de La Galera no es sólo un excelente viaje a través de la naturaleza, sino también a través de la historia de la ciudad con rincones y espacios de ensueño.

Albarracín

2024-07-20T18:55:00.001+02:00

vistas de muralla de Albarracín

Albarracín, localidad situada en el suroeste de la provincia de Teruel, se divide en dos zonas: la parte antigua, la Ciudad, con sus casas colgadas sobre la hoz del río; y el Arrabal, situado en la vega del Guadalaviar. Su casco antiguo se encuentra construido sobre las faldas de la montaña, rodeada casi en su totalidad por el citado río Guadalaviar. Al norte se encuentra la sierra de Albarracín y al sur los Montes Universales. En sus alrededores nacen los ríos Tajo, Júcar, Cabriel, Jiloca y el mencionado Guadalaviar.

Albarracín, instalada en el interior de un meandro, es una ciudad de tipo espolón dentro de los tipos urbanos esenciales de Al-Ándalus. Tuvo su principal razón de ser en su posición geográfica, es decir, en la naturaleza del lugar donde se encuentra. No en vano está ubicada en un área que podemos considerar como nudo gordiano de la geografía española mientras que, a nivel hidrográfico, en estas sierras nacen ríos de las vertientes principales de la península. Además, una zona de montañas abruptas como ésta se presta a ser lugar de refugio, puesto que su accesibilidad se ve limitada por la topografía.

La puerta de la ciudad de Albarracín se abre sobre la vertiente menos abrupta, donde con el tiempo se desarrolló el ya citado arrabal. El espolón tiene la mayoría de las veces forma alargada, como también ocurre en Mértola, Cuenca o Ronda y condiciona la extensión de la ciudad. Vista desde el exterior, parece formada por un recinto único en el que una parte del trazado puede estar ausente cuando el relieve la reemplaza, pero el arrabal fortificado sigue siendo excepcional.

vistas de muralla y torre del Andador en Albarracín

Albarracín se encuentra situada cerca de la antigua ciudad romana de Lobetum. En época visigoda se denominó Santa María de Oriente. Los árabes llamaron al lugar Alcartam, que se derivaría del antiguo topónimo de Ercávida, y lo más probable es que pasara a denominarse más tarde Ibn Razín, nombre de una familia bereber de donde se derivaría su nombre actual. El topónimo procedería de Ibn o hijo de Razín, es decir, el lugar de los hijos de Razín. Esta familia bereber pertenecía a la tribu de los Hawwara, del tronco de los Butr, y debió llegar con los primeros contingentes musulmanes traídos por Tarik.

Las noticias primeras de esta ocupación son del siglo X. Hacen referencia a la lealtad de los Razín al califa cordobés, en episodios como las campañas de Abd Al-Rahmán III contra el tuyibí zaragozano, que estaba apoyado por la corte de León. El primer miembro citado de este clan de los Razín es Marwan Ibn Hudayl Ibn Razín, que aparece como jefe militar de la frontera en la campaña del año 955 contra el reino de León. Mezclados con los cristianos de estas tierras, los Razín desarrollaron la misma vida de montaña que antes tuvieron en sus tierras africanas, no impidiéndoles que el esplendor del califato les iluminara y culturizara, abriendo camino a su desarrollo posterior.

También se tiene referencia de los hijos de este primer Razín y de su hermano Yahya, cuando unos años más tarde piden al nuevo califa de Córdoba, Al-Hakén II, la renovación en la posesión del distrito que vienen gobernando. Dicho territorio puede precisarse teniendo en consideración los castillos que se referencian. En este sentido, el primero de ellos es Santa Mariyya Al-Sarqui, que llegará a ser Albarracín; otro es el de Hisn Al-Sahla o Castillo de la Llanura, identificable con la localidad de Cella, y que delimita el territorio que se extendía por la cuenca alta del Jiloca, entre esta localidad y Calamocha (hisn de Calamusa), y por el norte, el de Ródenas o Hisn de Rudinas.

panorámica de Albarracín desde la torre del Andador

En cualquier caso, el origen principal del asentamiento pudo estar en la fortificación de la peña del castillo, que sobresale de la plataforma rocosa del meandro de Albarracín. Con el crecimiento de la ciudad entorno a esta alcazaba, en el siglo X acabó amurallándose el escarpe perimetral de este meandro y se construyó al norte la torre del Andador, auténtico hito defensivo desde el que se controlaban, sobre todo, los accesos a la medina ya que dicha torre se sitúa en la parte más elevada del recinto defensivo.

En un principio, esta torre del Andador fue una torre albarrana que no se unió al recinto amurallado hasta principios del siglo XI. Estando situada en el punto más alto, destaca por su forma, tamaño y situación visible desde cualquier ángulo. Se halla defendida por un foso artificial, excavado en la roca. Su obra es de construcción califal formando parte, junto con el Alcázar y la Torre de la Muela, del triángulo estratégico que hacía a esta ciudad difícil de tomar. Esta torre debía resistir las primeras embestidas del enemigo y hoy la encontramos sin almenas.

En el siglo XI, con la desmembración del califato cordobés, los Banu Razín se alzan como señores independientes de este territorio, ligando su nombre para siempre al de la ciudad. Santa María de Levante pasa a denominarse Santa María de los Banu Razín, para convertirse finalmente en Santa María de Albarracín. Fue éste un siglo de progreso para la ciudad, propiciado por la liberación del pago de tributos al poder central de Córdoba, aunque sus monarcas taifas se vieron obligados al mantenimiento de un precario equilibrio entre sus poderosos vecinos, con los que se aliaban según conveniencias al objeto de mantener su independencia.

la torre del Andador en la muralla de Albarracín

Fue en este período cuando la ciudad creció hacia el norte, hasta prácticamente los actuales confines, recreciendo a su vez la muralla que cerraba esta ampliada medina, hasta converger en la construida con anterioridad, la ya citada Torre del Andador. Así, el castillo fue transformado en la alcazaba del nuevo soberano de la taifa. Las excavaciones arqueológicas han permitido descubrir en la parte más alta del castillo un edificio de grandes dimensiones con patio central que correspondería a la residencia principal de la alcazaba taifa.

El elemento urbanístico más interesante de este ámbito corresponde con el hammam, dotado de una cámara inferior para la circulación del aire caliente y una sala sobreelevada sostenida por pilarcillos. el conjunto se completa con la sala de fuego y la letrina. Su presencia dentro de la vivienda es un indicativo claro no sólo del estatus social de los inquilinos sino del propio aparato social de la corte taifa, ya que el agua tenía una gran importancia simbólica. Durante la segunda mitad del siglo XI se erige un complejo de viviendas palatinas en la ladera sur, formado por tres viviendas y una alhóndiga, contando todas con patio central enlosado y andenes, aunque destaca la casa II, dotada de un pórtico con tres arcos.

Por su parte, al haber ampliado la muralla, el primitivo Portal de Hierro quedó dentro del nuevo recinto y se abrieron tres portales: al este, el Portal de Teruel, del que no se conserva nada; al oeste, el Portal de Molina formado por dos torreones de planta cuadrada y, entre ambos, un arco de medio punto de gran dovelaje de sillería; y al sur, el Portal del Agua, construido para facilitar una salida de la ciudad en caso de asedio y para abastecimiento, quedando adosado a uno de los torreones de la muralla y protegido originalmente por la Torre de la Muela, de la que tampoco quedan hoy restos.

el portal de Molina en Albarracín

En la taifa de Albarracín se sucedieron hasta cinco soberanos independientes que gobernaron este territorio denominado Al-Sahla (La llanura). El primero, Hudayl Ibn Jalaf Ibn Lubb Ibn Razín, inició esta independencia en torno al año 1012, siendo un joven de unos 20 años cuando rompió con todo lazo de obediencia a Córdoba. Ibn Hayyan, historiador cordobés del siglo XI, le describía como "hombre guapo, de porte distinguido, noble linaje y valor a toda prueba". También sabemos que era vanidoso y que cometió la crueldad de dar muerte a su propia madre por haber sospechado de ella, sin que sepamos las razones de tal sospecha.

Al lado de tan execrable acción, son muchas las noticias que nos llegan de su valor personal y de su proverbial generosidad, así como de su trato afable que le permitía granjearse la simpatía de todos. El mismo Ibn Hayyan nos dice que mantuvo en su corte "la mejor orquesta de la época" y una prueba de su carácter generoso y su espíritu cultivado lo encontramos en el acto de pagar tres mil dinares de oro por la más bella y famosa mujer de su tiempo, a la que trasladó a Albarracín para dar entretenimiento y esplendor a su corte.

Aquella mujer se había educado en la academia del músico cordobés Ibn Al-Qattani y de ella nos cuentan en su época "Nadie vio en su tiempo mujer de andar más gracioso, de silueta más fina, de voz más dulce, sabiendo cantar mejor, excelente en el arte de escribir, en la caligrafía, de una cultura más refinada, de una dicción más pura; estaba liberada de toda falta dialectal en lo que escribía o cantaba; tanto sabía de morfología, de lexicografía y de métrica (...)". Para acompañar a aquella beldad hasta Albarracín, Hudayl compró también un gran número de jóvenes reputadas por su talento, siendo todo ello muestra del refinamiento de su corte que le dio merecida fama.

portal del Agua en Albarracín

Desde el año 1045, en el que muere Hudayl (el primer soberano independiente), hasta el 1049, le suceden en el trono su hermano Abd al-Malik Ibn Jalaf y su hijo, el también llamado Hudayl Ibn Abd al-Malik. Sin embargo, el soberano que más tiempo permaneció en el poder fue el hijo de éste, llamado como su abuelo, Abd al-Malik Ibn Hudayl, que mantuvo su complicada soberanía, no exenta de ambiciones, hasta el año 1103. Un año más tarde, los almorávides deponen a su hijo Yahya, último de estos monarcas independientes y el panorama se ensombrece siendo la ruina de este centro cultural.

Entre los cinco reinados taifas, destaca por su truculenta y larga gobernanza el penúltimo soberano, Abd Al-Malik Ibn Hudayl. La presión del avance cristiano en la península le llevó a pagar sustanciosos tributos tanto al rey Alfonso VI de Castilla, que acabó conquistando el territorio vecino de Toledo, como al Cid, con el que tuvo algunos encontronazos en su paso por las tierras del Jiloca en su decisiva conquista de Valencia. Fue un hábil político, que supo mantener la independencia frente a las presiones de sus vecinos y a la acción expansiva cristiana. También fue un poeta nada vulgar, que mantuvo correspondencia con otros poetas y visires de su tiempo.

Tuvo este Abd Al-Malik Ibn Hudayl en Albarracín una finca de recreo, la Almunia de las Fuentes, situada sin duda en una zona de la vega en la que abundan los manantiales. Allí, entre música, vino, cantares y bailarinas, a buen seguro se celebraban fiestas frecuentadas por poetas y artistas. Clara muestra del refinamiento de esta corte la tenemos en una hermosa joya aparecida en la propia vega, tratándose de una jarrita de plata con incrustaciones de oro, sin duda destinada a contener perfume y que, por la inscripción que porta, sabemos que fue dedicada por Abd Al-Malik a su amada Zahr o Flor.

restos de la alcazaba de época taifa en Albarracín

Ya con el gobierno almorávide, este territorio empieza a padecer las embestidas del reino de Aragón, que se harán con el corredor alto del Jiloca bajo el dominio del rey Alfonso I, en el año 1122. Ante la presión de los almohades, Albarracín acaba perteneciendo al reino musulmán de levante, con capital en Murcia, cuyo soberano Abu Abdala Muhammad Ibn Mardanis se convierte, a partir del año 1147, en el defensor de la resistencia andalusí frente al poder unificador de los almohades, y con apoyo de los reinos cristianos.

A pesar de estas circunstancias, y a juzgar por los restos hallados en las excavaciones del castillo, Albarracín continuará siendo un territorio próspero. A partir de finales del siglo XII, las viviendas de la ladera sur antes citadas son reocupadas, llevándose a cabo una amplia transformación del uso de los espacios, lo que pone de manifiesto un cambio social en los inquilinos. Y es que, cerrando el dominio islámico de Albarracín, Ibn Mardanis entregó este territorio en el año 1170 a un noble navarro, como agradecimiento en su apoyo en defensa a la causa andalusí, y truncando a la par las pretensiones del rey Alfonso II de Aragón, que acabó en ese mismo año conquistando Teruel, que no Albarracín.

Pedro Ruiz de Azagra había estado al servicio de Ben Mardanis, el llamado Rey Lobo de Murcia y señor de todo el levante tras la desmembración almorávide. Cuando ya su reino iba a caer, Ben Mardanis debió hacer un pacto -al que seguramente no sería ajeno el arzobispo de Toledo- por el cual cedía este señorío a Ruiz de Azagra al haber estado éste a su servicio como hombre de armas. Así pasó Albarracín a ser un señorío cristiano. Para ello, Ruiz de Azagra se proclamará vasallo de Santa María y Señor de Albarracín, propiciando incluso la creación de un obispado.

vista parcial de la muralla en Albarracín

También el poderoso linaje de Lara ejerció su soberanía sobre la ciudad. Tras el fracaso de conquista por parte del rey Jaime I en el año 1220, fue el rey Pedro III de Aragón quien la conquistó en el año 1285 tras sitiarla, pasando a formar parte de la corona aragonesa en el año 1300 y otorgándole un fuero semejante al de la ciudad de Teruel. Tras el asedio al que fue sometido, el castillo será reconstruido y transformado, arrasando con todas las construcciones existentes en su interior. El nuevo alcázar, sede del nuevo poder real, se dota de dos nuevos edificios de planta rectangular junto a la muralla oeste y sur destinados a albergar la pequeña guarnición.

El rey Pedro IV incorporará definitivamente Albarracín a la corona de Aragón en el año 1379. Por otra parte, la última ocupación del castillo de Albarracín está perfectamente atestiguada documental y arqueológicamente durante el último tercio del siglo XVI, cuando se instala un destacamento militar del rey Felipe II, que decidió acabar con sus fueros en el año 1598. Los documentos escritos testimonian la realización de obras de albañilería en el castillo, el cual había quedado abandonado. Tras este último episodio, la fortaleza de esta ciudad fue objeto de un profundo expolio y ruina.

Aún así, las calles estrechas y tortuosas, el ambiente oclusivo de los espacios urbanos y las técnicas constructivas, sobre todo en el empleo del yeso, son patente muestra de la herencia musulmana en Albarracín. También a esta herencia cultural se suman, entre otros, el cultivo de huertos y la vida en el campo. El conocido gusto del musulmán por la jardinería ha tenido su reflejo en el entorno de esta ciudad y su influjo lo encontramos aún en muchos huertos de Albarracín, tanto aprovechándose de sus frutos como para gozar del frescor y la fragancia de sus plantas en los rigores del verano.

torres circulares en el llamado castillo de Albarracín

De su influjo han quedado también los sistemas de riego y, sobre todo, las norias. Éstas, por desgracia, cada día en número más reducido. Recorriendo las márgenes del río en las inmediaciones de la ciudad, nos sorprende el sabio aprovechamiento de cada rincón de tierra cultivable que queda entre las agrestes paredes rocosas del cañón por el que discurre el Guadalaviar. Para el riego y mejor cultivo de estos minúsculos huertos, el uso de azudes, acequias y norias, dan buena muestra de una tradición heredada del pasado islámico de esta tierra.

Alhambra de Granada. Palacio de Comares. La atmósfera.

2024-07-06T16:21:00.000+02:00

arcos de acceso al Patio de los Arrayanes

Al entrar en el Palacio de Comares, en el interior del conjunto monumental de la Alhambra, uno se da cuenta de que algo está sucediendo. No es una sensación realmente tangible o explicable, pero se siente algo parecido a un peso interior. El aire, el ruido, la proporción, todo el palacio da pistas de que en su concepción hay algo más allá de lo visible. El arquitecto Peter Zumthor popularizó esta sensación primaria llamándola "atmósfera" y explicó su significado.

"La atmósfera habla a una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. No en todas las situaciones queremos recapacitar durante mucho tiempo sobre si aquello nos gusta o no, sobre si debemos o no salir corriendo de ahí. Hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas; un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato".

En el Palacio de Comares pasa algo entre las líneas, algo que enraíza con lo biológico presente en lo inevitablemente humano y que, a su vez, es realmente complicado de definir porque no se cuantifica a través de los parámetros comunes que solemos utilizar por deformación del método científico para explicar el mundo, como las cantidades. Pero la complejidad que posee este palacio tiene un prólogo clarísimo en el acceso desde la fachada de Comares, siendo un espacio comúnmente conocido como el cuarto Dorado y que pertenece al Palacio del Mexuar. Un recodo con dos giros que es capaz de explicar y contener no sólo el palacio sino también su atmósfera.

luces y sombras en el acceso al Salón de Embajadores

El acceso a Comares, pues, comienza en ese patio abierto y claro. Un patio con mármol en el suelo, cal en las paredes y lo que sería una explosión de colores contenida en la fachada sobre la que encontramos dos puertas, una de ellas la de acceso. Pero en la idea de atmósfera, los sentidos van más allá de lo percibido a través de la vista. El mismo Peter Zumthor, de hecho, propone varios puntos entre los cuales están el sonido o la temperatura del espacio, los grados de intimidad además de un punto muy sugerente que titula "entre el sosiego y la seducción" donde el espacio permite deambular o dirige al visitante en sintonía.

Este acceso descrito previamente no sería nada sin el sonido del agua condicionando el oído y aportando humedad, o sin el calor del sol reflejado en el mármol. La atracción al espacio a través de los sentidos es una invariante en la Alhambra, pero adquiere un peso singular aquí en el Palacio de Comares donde este juego no sólo existe, sino que tiene una dirección clara: impresionar. El lenguaje de la arquitectura queda supeditado a la intención de colmar de experiencias todos los sentidos.

umbral de acceso al Palacio de Comares

Tras cruzar el umbral, el espacio se comienza a comprimir, pasando de la claridad luminosa del patio a la oscuridad interior, topando con el primer giro a izquierda y los primeros peldaños. El espacio estático y libre de un patio pasa a ser espacio dirigido de unos umbrales, oscuros y ligeramente más fríos que el exterior. Pero, tras el primer giro, se ve un ligero incremento de la luminosidad, una indicación de la presencia de un exterior cercano. En ese punto, la cabeza comienza a construirse un más allá imaginario, un exterior todavía invisible pero indudablemente presente.

Y es que la frontera, entre exterior e interior, es increíblemente difusa en este palacio: hay interiores que representan el exterior, arcos con entidad de habitación, pórticos de transición, claroscuros que falsean la profundidad y veladuras. En dos escalones de distancia la cabeza es capaz de construir miles de escenarios posibles. Y el patio de los Arrayanes, el primer gran espacio del palacio, sólo se revela en un instante sutil y diagonal en el último umbral donde se visualiza el pórtico sur, cercano pero traicionero. Nuestro cerebro tiende a preconcebir los espacios hacia la simetría y, aunque podemos ver ese pórtico sur cerca, dicho pórtico se encuentra cuatro veces más lejos que el norte, lo cual inevitablemente sorprende.

juegos de luz en alcoba del Salón de Embajadores

Finalmente, tras el instante para visualizar el pórtico, el último arco aboca la salida hacia el este, donde el sol de la mañana provoca un fogonazo cegador que impide ver nada durante unos instantes a unos ojos adaptados a la oscuridad precedente. El Palacio de Comares deslumbra intencionadamente a todo el que llega. Con intención áulica, con intención sufí, pero sobre todo con intención de dejarnos claro que estamos en un espacio singular que va a desafiar la comprensión de los sentidos y el mundo que tenemos hasta el momento. Sin duda, la Alhambra es algo que va mucho más allá de los edificios construidos entre las tapias de tierra y cal.

Geometría. Fachada del Palacio de Comares.

2023-09-19T11:29:00.006+02:00

mediciones en la fachada del Palacio de Comares

La Fachada del Palacio de Comares, en la Alhambra de Granada, no solo es extraordinaria por su exquisita decoración, sino que también esconde una verdadera lección en la utilización de la proporción áurea. Recordemos que las bases de la proporción áurea las estableció Pitágoras, filósofo y matemático griego del siglo V a. C., siendo después utilizada tanto por matemáticos, como por escultores y arquitectos a lo largo de los siglos. En el arte, guardar la proporción áurea equivale a alcanzar el súmmum de la armonía y una simetría absoluta.

Se trata de un patrón basado en un rectángulo, el cual, circunscrito en sí mismo se repite con unas proporciones determinadas hasta el infinito. A su vez, uniendo los vértices opuestos del cuadrado resultante con el arco de 1/4 de círculo, el resultado obtenido es una espiral. Este patrón, por increíble que parezca, rige el modo en que se proporciona prácticamente cualquier estructura existente en el universo, desde la cadena de ADN hasta una galaxia.

Dicho de otro modo, la proporción áurea (número de oro o divina proporción, entre otras denominaciones) es una curiosa relación matemática que se encuentra presente en la naturaleza ya sea en las nervaduras de las hojas, en el grosor de las ramas, en el caparazón de los moluscos, en las semillas de los girasoles, en los cuernos de las cabras, incluso en el cuerpo humano. Esta fachada del Palacio de Comares presenta esta característica estando en armonía con todas sus partes, así como éstas entre sí.

el Modulor de Le Corbusier en la fachada de Comares

Fue el arquitecto, pintor y escultor conocido como Le Corbusier quien comenzó en el año 1950 a establecer una relación entre las medidas del cuerpo humano y la arquitectura a través de su conocido Modulor. Si a través del Modulor comparásemos la figura humana con la fachada de Comares, nos encontraríamos que el ombligo del cuerpo (que lo divide en dos mitades) descansaría sobre la base de las ventanas, la cabeza a la altura de la zona donde comienza el alero de madera y los alicatados de azulejos de la parte superior de las puertas estarían a la altura de los genitales.

Cabe señalar que el Modulor de Le Corbusier siempre aparece con el brazo extendido que, en este caso, representaría la parte superior de madera de la fachada del palacio. Esta simetría aplicada nos ofrece una sensación placentera de belleza que todo visitante percibe al observar esta fachada del Palacio de Comares que, a su misma vez, ofrece una concepción arquitectónica excepcional al contar con una decoración integral única que marca probablemente el cénit del arte nazarí.

En cuanto a proporciones notables, el ancho del cuerpo central de la fachada es prácticamente igual a la altura de las puertas y al ancho de una puerta y un lateral. Así, se puede considerar una división tripartita de los huecos bajos de la fachada mediante tres cuadrados. Si añadimos los correspondientes rectángulos √2, alcanzamos la altura de las ventanas de manera que se formalizan tres rectángulos de plata. Cabe destacar también que se producen ciertas coincidencias en la llamada proporción cordobesa, como en la ventana central, en el ámbito del alfiz hasta el suelo y en el resto de altura con el ancho total.

proporción cordobesa en la fachada de Comares

En definitiva, la composición decorativa de esta fachada está basada en el sistema proporcional de su trazado, con la distribución tripartita del espacio combinando el rectángulo áureo con el cuadrado, lo cual supone la culminación de todo un proceso evolutivo del arte andalusí. Puede afirmarse que la compilación y síntesis de elementos decorativos geométricos, epigráficos y vegetales estilizados adquiere perfección proporcional en esta fachada.

Madinat Al-Zahra. Casa de Yafar.

2023-08-18T02:58:00.000+02:00

fachada de la Casa de Yafar en Madinat Al-Zahra

La Casa de Yafar sigue siendo a día de hoy una de las restauraciones integrales más exitosas que se han hecho en el yacimiento arqueológico de Madinat Al-Zahra y está considerada, con el Salón rico y la Casa Real o Dar Al-Mulk, una de las viviendas más lujosas de la ciudad palaciega formando parte del sector privado del alcázar califal. Esta casa recibe su nombre por Ya´far Ibn Abd Al-Rahman, quien fue designado hayib en el año 961, falleciendo diez años después.

Conviene recordar que hayib era el oficial de más alto rango al servicio del califa cordobés, siendo quien controlaba el acceso a su persona. Se trataba de un visir con rango de primer ministro. En este caso, Yafar Ibn Abd Al-Rahman fue un esclavo eunuco al servicio del califa. Generalmente, este tipo de esclavos era de origen europeo (eslavos) que ocupaban las más altas posiciones en la jerarquía palatina. Llegó como esclavo procedente del este de Europa, al servicio de Abd Al-Rahman III. Con el tiempo, el califa Abd Al-Rahman le emancipó y le otorgó el rango de liberto.

Ya en libertad se le designó como fatá, siendo sus cargos el de Sahib Al-Jayl o Jefe de Caballerizas y el de Dar Al-Tiraz o Responsable de la fábrica de tejidos. Más tarde, Yafar cobraría especial relevancia en el terreno artístico pues, durante el califato de Abd Al-Rahman III, dirigió las obras del pabellón central de Madinat Al-Zahra. Dos días después del fallecimiento del califa, su hijo y sucesor Al-Hakén II hizo jurar fidelidad a los grandes oficiales eslavos, otorgándole a Yafar entonces el cargo de hayib así como el de Sayf Al-Dawla o Espada de la Dinastía, equivalente a Oficial Mayor del Gobierno.

parte del interior del edificio conocido como Casa de Yafar

Éste le correspondió regalando al estrenado califa cien esclavos militares francos que había comprado él mismo. A partir de entonces, estos serían conocidos como los yafaríes y tendrían una presencia destacada en los desfiles militares. Durante el califato de Al-Hakén II, Yafar llevó la dirección de las obras de ampliación de la mezquita aljama de Córdoba, en dirección sur hacia el río Guadalquivir. Inscripciones en la imposta del arco del mirhab hacen mención a dicho proyecto dirigido por Yafar y su nombre aparece escrito hasta en cuatro ocasiones.

Una de las inscripciones reza "Mandó el imán, Al-Muntansir billah, siervo de Allah, Al-Hakén, príncipe de los creyentes a su liberto y hayib, Yafar Ibn Abd Al-Rahman, Allah se apiade de él, la erección de esta construcción". La insistencia de su nombre es un halago al eunuco, aunque había fallecido poco antes y de ahí que figure "Allah se apiade de él". Al-Hakén II, tras la muerte de Yafar, no volvió a nombrar hayib y únicamente nombró a visires de menor rango. La coincidencia entre el ascenso al trono del califa Al-Hakén y la designación de Yafar como hayib permite situar el inicio de esta construcción en el año 961, a falta de otros testimonios documentales o epigráficos.

La estructura de este edificio es compleja pues se organiza espacial y funcionalmente en diversos ámbitos público-privados y articulados en torno a patios, aunque su espacio más importante sea el mexuar, destinado a la recepción. La organización del edificio se adaptó a un espacio delimitado de uso anterior en el que estaban presentes unas construcciones que o bien fueron transformadas o fueron condenadas para construir otras. Se considera que esta vivienda fue concebida como residencia de uso personal de Yafar, como alto personaje de la corte califal.

fachada de la Casa de Yafar vista desde el interior de la vivienda

En el edificio se articulan tres ámbitos espaciales, organizados en torno a sus correspondientes patios: uno público, uno íntimo y otro de servicio. Así, el espacio oficial de la Casa de Yafar lo constituye una edificación de planta asimilable a la basilical, con tres naves longitudinales que comunican entre sí mediante puertas con arcos de herradura, y una nave transversal abierta al patio, donde se interrumpe la correspondencia existente entre las naves longitudinales y la fachada, con el objeto de adaptar esta última al espacio creado por la construcción de un baño contiguo.

La entrada principal a esta Casa de Yafar se realizaba por la puerta oeste, que daba acceso a un gran patio y a la fachada principal. Esta fachada o portada se organiza mediante una triple arcada de arcos de herradura soportada por columnas con capiteles de avispero. En cuanto a la decoración del edificio, esta Casa de Yafar se pavimentó con gruesas losas de mármol blanco, excepto en la zona del patio donde se emplearon piedras de caliza violácea. Además, destaca en este lugar la decoración de ataurique de la fachada.

Esta rica decoración de ataurique realizado en piedra, mostrando una temática vegetal y geométrica, también está presente en el vano de comunicación de la nave transversal y la central, ostentando sendos tableros en los frentes y las jambas del vano. Esta riqueza decorativa, junto a una pavimentación de las estancias con gruesas losas de mármol blanco, nos indica que en esta vivienda habitó un alto personaje. En las fachadas aún podemos encontrar resto de la pigmentación original en rojo almagra. Este rojo, sacado de las arcillas ferrosas, se usaba para proteger las casas de humedad, bacterias y hongos producidos por el agua de las fuentes.

patio enlosado con pila de mármol en la Casa de Yafar

Por otra parte, esta zona pública u oficial era el lugar destinado al trabajo y tenía un uso representativo del cargo político que Yafar Ibn Abd Al-Rahman ocupaba. Al estar construida con planta basilical, a esta parte se accedía por una gran portada. Por otro lado están los espacios de la zona íntima y privada, ubicados al fondo de la casa y cuya parte principal es una gran alcoba con cuatro alacenas dentro. Para llegar hasta ella, hay que atravesar un patio enlosado con suelo de caliza y que presenta una pila de mármol en el centro en la que había un surtidor, probablemente con forma animal, que vertía agua.

En el lado oeste del patio, posiblemente se ubicaba una letrina. Cerca se encuentran las llamadas viviendas del servicio que, por su ubicación cerca de la zona de servicio de la Casa, debieron complementar la función de éstas. Se trata de dos estancias, oeste y este, que tienen la misma organización con las habitaciones y letrinas dispuestas alrededor de un patio central. La vivienda este, la habitación que hay junto a la letrina, es posible que fuera usada como almacén o sitio de trabajo y cuenta con una cocina para la preparación de alimentos de las altas personalidades que vivían en la zona residencial del sur.

Mientras, las dos estancias y la letrina del ala oeste pudieron pertenecer al funcionario que ordenaba las labores de esta Casa de Yafar. También se comunicaba esta zona con la planta superior del cuerpo de guardia. Las habitaciones que había al fondo del patio formaban una zona de vivienda unificada y en ella vivía el que haría la función de Jefe de Cocina. En cuanto al resto de espacios destaca el que albergaba el horno, una cúpula de ladrillo construida sobre una base cuadrada de sillares, así como una letrina doble que sugiere la idea de que el trabajo en esta vivienda lo hacían personas de ambos sexos.

interior del edificio conocido como Casa de Yafar

Dentro del plan de restauración en el yacimiento de Madinat Al-Zahra, se llevó a cabo la delimitación de esta vivienda después de hacer una exhaustiva investigación sobre el mármol, donde se recuperaron más de doscientas losas de su pavimento, así como pinturas murales, una pila y sobre todo, la portada monumental que se eleva en el lado oriental del patio que precede al ámbito oficial o de trabajo de la vivienda.

Alhambra de Granada. Palacio de los Leones. Mirador de Lindaraja.

2022-11-11T21:17:00.009+01:00

vista del mirador de Lindaraja

Para acceder a este llamado mirador de Lindaraja o Daraxa, se ha de atravesar un gran arco apuntado de mocárabes que la separa de la llamada Sala de los Ajimeces, siendo ésta continuación de la más principal Sala de Dos Hermanas, en el interior del Palacio de los Leones. Este mirador se encuentra, por tanto, en el flanco norte de la Sala de Dos Hermanas. El mirador cuenta con mocárabes en los arcos laterales y albanegas labradas en el arco central, tratándose en su conjunto de una espléndida salita de planta cuadrada.

Sobre el arco de entrada al mirador hay tres ventanas de celosía, pero la central es una ventana falsa y cuenta con dos escudos nazaríes lisos dispuestos verticalmente. El suelo, entre las dos jambas del arco de entrada, conserva aún bastante del alicatado original con un motivo geométrico diferente y de mayor escala. El magnífico zócalo de finísimo alicatado, casi en miniatura, se completa con dos de las pocas inscripciones realizadas con piezas de cerámica en la Alhambra.

Según se accede, a la derecha, una inscripción en cursiva nos dice "El auxilio divino, el dominio y la clara victoria sean para nuestro señor Abu 'Abd Allah, príncipe de los musulmanes". En cuanto a la inscripción que encontramos en la zona izquierda, aunque deteriorada en el tercio superior impidiendo la lectura completa, todo indica que la leyenda puede traducirse como "Gloria a nuestro señor el sultán Abu 'Abd Allah, hijo de nuestro señor el sultán Abu l-Hayyay" en referencia, primero a Mohammed V y, luego, a su padre Yusuf I.

detalle de mocárabes e inscripciones en el mirador

La estancia que conforma el mirador, que como ya se ha dicho es de planta cuadrada, se abre con ventanas gemelas en cada uno de sus tres lados exteriores y con el alfeizar o poyete inferior muy bajo porque los habitantes de la Alhambra solían sentarse en el ajimez, ocupando unas jamugas, junto con almohadones dispuestos en el suelo para divisar las magníficas vistas así como disfrutar de la luz natural procedente de las ventanas que refuerzan el ambiente relajado del mirador.

Se considera que este mirador funcionaba en origen como una tribuna con vistas a los jardines exteriores -que se extendían hasta la muralla que separaba la Alhambra del barranco labrado por el río Darro- y también con vistas hacia la ciudad de Granada, en concreto hacia el arrabal del Albayzín. Según la tradición, esta estancia era el lugar favorito de la mujer del sultán Muley Hacén y madre de Boabdil, la sultana Aixa, ya que ella ocupó las estancias de la Sala de Dos Hermanas al ser repudiada por el sultán.

También se considera que el nombre del mirador -Daraxa- procede de la corrupción fonética de las palabras Ayn Dar Aixa, expresión que puede traducirse como Ojos de la casa de Aixa, aunque no es constatable con la documentación nazarí conocida. Por su parte, Yusuf III menciona este mirador con la única denominación de bahw o pabellón o aposento, situándolo contiguo a la Cúpula Mayor haciendo referencia, sin duda, a la Sala de Dos Hermanas.

vista del Patio de Lindaraja desde el mirador

A través de las ventanas del mirador ya no tenemos una vista de la ciudad de Granada como en su día el sultán Muhammad V, sino que contemplamos los actuales Jardines de Daraxa construidos entre los años 1526 y 1538 y, por tanto, en época cristiana al tiempo que se construían las habitaciones del emperador Carlos V, sobre jardines que ya existían entre el alcázar y la muralla. En este jardín o Patio de Lindaraja podemos encontrarnos hoy con cipreses, acacias, naranjos y arbustos de boj, rodeando su gran fuente central de mármol.

El mirador de Lindaraja cuenta con un zócalo de azulejos de color negro, blanco y amarillo, bellísimo por su finura y destreza a la hora de realizar el complicado motivo que exhibe. En resumen, puede concretarse que estos zócalos de diminutos azulejos muestran una sencilla pero vistosa sucesión de ruedas de estrellas con lazo de ocho en doble trama y bello colorido ocre, negro, berenjena, celeste y verde, y las cintas de lazo en tono marfil rematados por inscripciones con caracteres recortados en piezas de cerámica negra sobre fondo blanco, dispuestas como un puzzle.

También llama la atención la lacería de estrellas situada en una de las jambas del arco de acceso al mirador, siendo un alicatado que incluye piezas de poco más de 2 mm de anchura con la complejidad que ello conlleva y siendo, seguramente, el alicatado más exquisito. Puede decirse que este mirador, pese a sus dimensiones modestas, contiene en sus muros un gran número de detalles decorativos evidenciando la importancia que tuvo durante la época nazarí.

detalle de alicatado en mirador de Lindaraja

El suelo de este mirador de Lindaraja también está compuesto de azulejos, aunque se encuentra muy deteriorado y sobre el zócalo del propio mirador vemos una exuberante decoración en estuco, con variedad de formas decorativas como ataurique en las albanegas de los arcos, lacería sobre los arcos, cartuchos y polígonos con inscripciones, mocárabes, etc, culminando en una serie de arquillos ciegos, que soportan un friso con la omnipresente frase de la dinastía nazarí "Sólo Dios es vencedor" o bien "No hay vencedor sino Allah".

Puede decirse que el mirador de Lindaraja atesora una de las decoraciones más primorosas del Palacio de los Leones o al-Riyad al Said, con diversas composiciones geométricas y epigráficas y con unas delicadas yeserías que enmarcan la ventana frontal, bajo un arco ciego de mocárabes con forma de V invertida que se encuentra por encima de otro arco ficticio de medio punto y lobulado. El tímpano contiene una compleja composición caligráfico-lineal rellena de ataurique con una estrella de ocho puntas en la parte central formada por dos cuadrados superpuestos; sus lados llevan un pequeño semicírculo central y sus esquinas generan lazos.

En su interior puede leerse la inscripción árabe Allahu jayrun hifzan wa-Huwa arhamu al-rahimin Sadaqa Allahu al-'Azim que, traducido al castellano, nos indica que "Dios es quien cuida mejor y es la suma misericordia (Corán 12, 64) y Dios el Grandioso ha dicho la verdad". A ambos lados de esta estrella nos encontramos con círculos poli-lobulados con sendos escudos lisos rodeados de elementos vegetales. En su conjunto y estructura, estos arcos ciegos del mirador cuentan con una decoración extraordinaria y magnífica.

arcos ciegos con mocárabes en el mirador de Lindaraja

Siguiendo con las múltiples inscripciones que encontramos en este mirador, enmarcando las ventanas de la estancia, podemos leer "Yo soy de este jardín el ojo fresco" (...) en mí, a Granada ve, desde su trono" haciendo referencia a las vistas que contemplaba Muhammad V y sobre los ventanales se encuentran los ya mencionados arcos apuntados de mocárabes, en cuyos paños aparecen tanto las citadas inscripciones caligráficas de alabanza a Dios, como también al sultán y varias poesías.

Así, en la ventana izquierda puede leerse "Gloria a la honra de los siglos y conquistador de las ciudades, nuestro señor Abu 'Abd Allah, orgullo de los Banu Al-Ansar". Del mismo modo, en la ventana derecha encontramos otra alabanza al sultán que nos indica "Gloria a nuestro señor el sultán Abu 'Abd Allah al-Gani bi-Llah, sustente Dios su autoridad". Y a lo largo del marco de la ventana principal pueden leerse una serie de poemas que definen muy bien tanto la función del mirador como la posición del que mira.

Entre el texto principal, extraemos "En este jardín yo soy el ojo lleno de gozo, y la pupila de este ojo es nuestro Señor Muhammad V, alabado por su valentía y generosidad, con notable fama y graciosa virtud. Él es la luna llena en los horizontes del imperio, sus signos son perennes y su luz es brillante. En su morada él no es otro que el sol, cuya sombra es beneficiosa. En mi él mira desde su trono califal hacia la capital y su reino entero".

techo de madera y cristal en el mirador de Lindaraja

El techo restaurado del mirador, por su parte, se presenta como una armadura de madera de pino en forma de artesa invertida, con cristales de variados colores, que proporciona iluminación cenital. Para realizar el vidrio que compone este techo se utilizó la técnica del "soplado en corona" que consiste en extraer la masa vítrea al rojo derretida desde el crisol mediante una vara y girarla hasta abrirla en un círculo, de ahí su nombre. Cuando se enfría se dibujan las piezas y luego se cortan.

Posiblemente muchas de las ventanas de los distintos palacios nazaríes de la Alhambra disponían en su origen de celosías de estructura semejante al techo de este mirador, aunque no se han conservado hasta la actualidad. Según un texto del año 1362, existía en el Palacio del Mexuar un espectacular techo de cristal de este estilo, bajo el mandato de Muhammad V, que habría desaparecido con la conversión de la sala principal del Mexuar en época de los llamados reyes católicos. También hay diferentes crónicas de la existencia de bóvedas de linterna cenital en otros espacios, como en el Palacio de los Alijares.

El techo, en definitiva, se trata de una verdadera joya conformando la parte superior de esta pequeña estancia o mirador y, muy probablemente, este lugar sea uno de los espacios con un carácter más áulico del conjunto que forma el Palacio de los Leones. Por su parte, Ibn Zamrak es el autor de los cuatro versos que aparecen inscritos en cada jamba y que se presentan en su Diwan como un mismo poema, el cual fue dividido al grabarse en la pared igual que sucediera en la entrada de la Sala de Dos Hermanas.

reflejo del techo acristalado sobre las paredes del mirador

Su traducción nos dice "Todas la artes me han enriquecido con su especial belleza y dotado de su esplendor y perfecciones. Aquél que me ve juzgue por mí la hermosura de la esposa que se dirige a este vaso y le pide sus favores. Cuando el que me mira contempla atentamente mi hermosura, engaña a sus ojos con una apariencia pues al mirar en mi espléndido fondo cree que la luna llena tiene aquí fija su morada, habiendo abandonado sus mansiones por las mías.

No estoy sola, pues desde aquí contemplo un jardín admirable; no vieron los ojos cosa semejante a él. Este es el palacio de cristal; sin embargo ha habido quien el verlo lo ha juzgado un océano proceloso y conmovido. Aquí esparce el aire fresco su aliento; la atmósfera es sana y el céfiro agradable. He llegado a reunir todas las bellezas, en términos que de ellas toman su luz los astros en alto firmamento. Ciertamente yo soy en este jardín un ojo lleno de alegría y la pupila de este ojo es en verdad mi señor."

En definitiva, el mirador de Lindaraja o de Daraxa es uno de los más bellos rincones de la Alhambra que se abría originariamente al paisaje y no a un jardín como actualmente, permitiendo la vista sobre un huerto-jardín bajo que se prolongaba hasta la muralla norte de la ciudad palatina. Debió construirse en la segunda mitad del siglo XIV bajo el gobierno de Muhammad V junto al resto del Palacio de los Leones. Sin ninguna duda, la vista desde aquí debía ser espectacular antes de construirse las habitaciones del palacio de Carlos V.

Guadix

2022-03-17T20:05:00.004+01:00

paraje de Guadix y vista de su alcazaba

Guadix, localidad situada en el centro-norte de la provincia de Granada, se ubica en el declive norte de Sierra Nevada siendo el actual núcleo de población más importante de su comarca y destacando por albergar sus famosas casas-cueva, por la cercanía con Granada y por su también proximidad a la zona histórica conocida como La Alpujarra. Se encuentra en una llanura natural, formada por las cuencas de los ríos Fardes y Guadix y puede decirse que se ubica en el camino de Granada hacia Almería y Murcia.

Históricamente, la zona sobre la que se asienta el municipio fue uno de los asentamientos humanos más antiguos de la península. Tras un primer contacto en época prehistórica y después de ser un asentamiento íbero, la ciudad fue fundada en su emplazamiento actual como colonia romana para los legionarios. Durante la ocupación romana fue conocida como Julia Gemella Acci y, tras la llegada musulmana a la península, esta ciudad se renombró como Wadi Ash, que puede traducirse como río-cauce Ash, siendo esta última palabra una arabización del viejo topónimo Acci.

Durante la época islámica, Guadix atravesó varios siglos de esplendor y de decadencia a partes iguales, debido a las epidemias, conflictos bélicos y sequías. La primera edificación militar realizada sería un castillo o hisn mandado levantar por Sawwar Ibn Hamdun, caudillo de la kura de Ilbira, en el siglo IX, cuando concedió el control de la medina al clan yemení de los Banu Sami. Se trataría de una pequeña guarnición militar, mientras la población musulmana se establecía en los alrededores. Según las crónicas, esta ciudad fue en un principio díscola al mandato de los omeyas, participando incluso en las rebeliones y revueltas del muladí (reconvertido al cristianismo) Ibn Hafsún, entre los siglos IX y X.

almenas y paisaje desde el interior de la alcazaba de Guadix

Cabe destacar la importancia militar que le fue concedida por el emir Abd Al-Rahmán III en el año 913, cuando se llevó a cabo un campaña en la kura de Elvira o Ilbira para sofocar a estos muladíes. Tras el declive del califato de Córdoba, Guadix fue territorio limítrofe entre los ziríes granadinos y los Banu Jairán de Almería. En el año 1018 fue asesinado el pretendiente califa omeya, Abd Al-Rahmán IV, por parte de sus partidarios entre los que estaba el citado Jairán, tras ser derrotado su ejército por el de Zawi Ibn Zirí. La alcazaba de Guadix, de hecho, comenzó a construirse alrededor del siglo X bajo la dinastía zirí, durante la taifa en Granada, para proteger a la ciudad de invasores principalmente cristianos.

Poco después la ciudad de Guadix quedó integrada en el imperio almorávide entre los siglos XI y XII, tras las primeras taifas. En el declinar de este nuevo imperio y en medio de sus luchas contra los almohades por el control del Magreb y de Al-Ándalus, Ahmad Ibn Malham proclamó un señorío independiente en Guadix y Baza en el año 1145, si bien era aliado o vasallo de los almohades. Tras la conquista de los almohades del completo territorio de Al-Ándalus en el siglo XII, el citado Ibn Malham acabó sus días en la ciudad de Marrakech. La muralla de la ciudad marcó la organización urbana entre ambos siglos y ha seguido conservando su influencia hasta el día de hoy.

vista parcial de la muralla en la alcazaba de Guadix

La construcción inicial de la muralla se llevó a cabo durante el siglo XI, al igual que la propia alcazaba, y con la misma técnica constructiva empleada como es el tapial de cal y canto. Posteriormente, durante el siglo XII sufrió una importante remodelación pues, entre otras cosas, incluiría la erección de una antemuralla a lo largo prácticamente de todo el perímetro de su recinto. Finalmente, la alcazaba terminaría dividiéndose en tres recintos amurallados de tapial formando un perímetro de 400 m. Sus alrededores, además, también se reforzarían en estas fechas mediante torres o la construcción del conocido como Torreón del Ferro, una de sus torres más famosas.

Este llamado Torreón del Ferro está ubicado a la entrada de la actual calle de San Miguel y se trata de una de las numerosas torres que pertenecieron a la muralla medieval de Guadix y, sin duda, puede presumir de ser en la actualidad una de las mejor conservadas y visibles de la ciudad. Esta torre forma una estructura cuadrada con una estancia en la parte superior y estando coronada con almenas. Como curiosidad, los sillares o bloques que se pueden ver en su cuerpo inferior, pudieron ser extraídos y reutilizados por los árabes de los restos del teatro de época romana que se encuentra a sus pies.

De los tres recintos amurallados, uno es central y dos externos envuelven a éste. El segundo rodearía por tanto, en parte, al primero y cuenta con tres pequeñas torres defensivas. El interior de la torre mayor pudo tener varias plantas, aunque hoy está rellena de escombros, y en la parte superior presenta un receptáculo que podría ser un aljibe. El primer recinto, por su parte, con 4 torres forma el corazón de la alcazaba y en él se ubicaban, a modo de ciudadela, las habitaciones privadas de los alcaides y las del servicio, así como almacenes, cementerio, aljibes y otras estancias. Otras dos torres de este primer recinto, de planta rectangular, se unen a la muralla a través de un adarve almenado.

vista del Torreón del Ferro en Guadix

En el centro se encuentra la llamada Torre del Homenaje, de planta cuadrada, y formada por dos partes, siendo la superior de dimensiones más reducidas que la inferior y estando ambas coronadas por almenas rectangulares. La forma de la propia alcazaba también es ligeramente rectangular, redondeada en su ángulo sur y, al igual que en muchas construcciones de origen musulmán, el principal material empleado en la construcción de sus torres fue el tapial, dándole a la alcazaba un aspecto rojizo característico. El tercero de los espacios o tercer recinto carecía de bastiones al tratarse de un simple muro de separación entre la alcazaba y la medina.

Entre los siglos XI y XII, también las puertas de la ciudad de Guadix se construyeron o reforzaron con fines estratégicos o para mejorar el control económico. Buen ejemplo de ello es el conocido como Arco de la Imagen, situado en la parte morisca de Guadix, representando una de las antiguas puertas medievales de época andalusí. Este arco como puerta de acceso fue conocido como Bab Al-Tullir, y en documentos es nombrada como Puerta de Fiñana. Hoy en día, como se ha dicho, es conocido como Arco de la Imagen o Arco de Santa Ana, siendo un nombre ya propiamente cristiano.

Unos años después de la victoria hispanocristiana en Las Navas de Tolosa, en el año 1212, a raíz de la muerte del sultán Yusuf II, el poderío almohade en Al-Ándalus comenzó a desmoronarse bajo la doble presión de las actividades militares castellanas y de los alzamientos de poderes locales en toda la península. Uno de ellos, el de Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr Ibn Al-Ahmar, señor de Arjona, que alzó a su vez la bandera de la rebelión contra Ibn Hud (en la taifa de Murcia) en el año 1232, proclamándose sultán en Arjona y consiguiendo asentar su dominio sobre Guadix, Baza y, poco después, Jaén, en el año 1233.

vista de los recintos en la alcazaba de Guadix

El citado señor de Arjona, en el año 1238, comenzó a gobernar como Muhammad I siendo el fundador de la dinastía nazarí. Guadix se integraría en el emirato nazarí de Granada siendo entonces ampliada su alcazaba. En el año 1313, el cuarto y último emir granadino nazarí conocido como Nasr recupera las ciudades de Algeciras y Ronda al renunciar los benimerines a las mismas. Aún así, se vio pronto ensombrecido por la formación de un grupo de nobles contrarios a su gobierno, que en el año 1310 ya se había levantado en armas a favor del futuro Ismail I. La intervención del rey Fernando IV de Castilla el Emplazado impidió la toma del emirato de Granada, pero la caída de Alcaudete en manos cristianas alentó aún más la rebelión.

La sublevación encabezada por el cuñado de Nasr, a su vez emir de Málaga, vence entonces al ejército granadino de Nasr en Archidona en la conocida como Batalla de Archidona, marchando sobre la propia Granada, lo que provoca en 1314 la abdicación de Nasr en la persona de su primo, entronado como el sultán Ismaíl I, a cambio del gobierno de Guadix, donde el propio Nasr fallecería en 1322. Ibn Al-Jatib menciona Guadix en 1347 tras el viaje que realiza junto al sultán Yusuf I por la frontera oriental y en enero del año 1362 se libró la Batalla de Guadix en la que las tropas de la corona de Castilla fueron derrotadas por las nazaríes.

Cabe destacar que, durante época nazarí, Guadix fue cabecera del territorio y formaba parte de las propiedades del sultán. Guadix también fue una de las ciudades más importantes de la qura de Ilbira, cuya cabeza principal era Granada. Durante el siglo XV, aún bajo dominio nazarí, se estima que esta ciudad pudo albergar problablemente una población entre los 6 mil y los 10 mil habitantes.Al igual que Baza, encontrándose en plena estepa, debía su fortuna a estar situada en una hoya aprovechada íntegramente por cultivos de regadío, huertas, frutos y viñedos, que proporcionaban a menudo cosecha doble cada año.

Arco de la Imagen en Guadix

Las guerras civiles acaecidas en el sultanato nazarí de Granada en el siglo XV convirtieron a Guadix en la capital de un breve reino capitaneado por Abú Abd Allah Muhammad, más conocido como el Zagal siendo éste hermano del sultán Muley Hacén y, por tanto, tío paterno de Boabdil el Desdichado. El Zagal gobernó estas tierras aliándose alternativamente a sus correligionarios o a los castellanos, pero acabó siendo víctima del rencor y de la venganza, ya fueran propios o ajenos. En la alcazaba de Guadix también se entrevistó el ministro Alnayar con Boabdil para sugerirle que se entregara. La suma de todo esto posibilitó y facilitó la llegada de los castellanos a la ciudad con los reyes católicos y el cardenal Mendoza a la cabeza.

En noviembre de 1489 fue entregada la ciudad al reino de Castilla, aunque en septiembre de 1490 fue cuando se produjo la verdadera conquista y la transformación de la ciudad musulmana en cristiana. Tras la conquista de Guadix por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se readaptó el topónimo árabe del lugar hasta el actual nombre de Guadix y uno de sus alcaides a finales del siglo XV fue Fernando de Mendoza. En ese mismo año, se descubre un intento de asalto a la alcazaba por parte de musulmanes y judíos, lo que dio lugar a su expulsión y posterior emigración en torno al Arrabal del Tollir, conocido entonces como Arrabal de la Morería (actual barrio de Santa Ana), la Vega y el Sened.

La mezquita aljama y las demás mezquitas se purifican y se bendicen convirtiéndose en iglesias y ermitas tales como las de San Miguel, Santiago, Santa Ana o la Magdalena, desapareciendo también muchas de ellas. Asimismo, se construyen en Guadix dos conventos. Por su parte, el maqaber deja de usarse como cementerio, pues se popularizan los enterramientos en las iglesias. La ciudad va configurando su urbanismo cristiano en torno a un plano medieval, con el consecuente ensanche de sus calles, la apertura de los adarves y la creación de plazas, como la Mayor, donde se levantaron la cárcel, la Casa de los Corregidores y la Casa de los Escribanos, entre otras.

esquina con muralla y torre almenada en la alcazaba de Guadix

La mezquita aljama comenzaría a demolerse en torno al año 1500 para la construcción de la catedral. La alcazaba de Guadix pierde entonces importancia, así como la muralla medieval, la cual se ve afectada por la construcción de las casas nobiliarias adosadas a ella. Las puertas y las fuentes se transforman y pierden su papel urbano. Además, el barrio de La Judería se incorpora al actual barrio Latino y desaparecen los patios y los corrales, así como el edificio de la antigua sinagoga, el cual será sustituido por el Hospital Real. Por su parte, el barrio de Santa Ana es el único que conserva hoy su estructura morisca, con callejuelas estrechas, placetas y adarves.

Se ha especulado mucho con que, durante la época del reinado de Juana I de Castilla la Loca, se destruyó gran parte de la primigenia alcazaba en Guadix para levantar construcciones particulares y religiosas, como el Palacio de los Pérez de Barradas (Palacio de Peñaflor) o el convento de San Agustín, que se encuentran próximos a la muralla. Sin embargo, los últimos estudios hacen pensar que estos derribos de la alcazaba nunca se realizaron. Sí que en el siglo XVI la alcazaba musulmana fue destruida parcialmente, perdiéndose gran parte de las estancias interiores de la misma, pero la alcazaba siempre mantuvo de forma más o menos continuada un uso militar de su interior.

Por otra parte, las frecuentes y abundantes guerras entre religiones y culturas producidas durante la conquista cristiana se extendieron prácticamente a lo largo de todo el siglo XVI. Ya en 1570, en tiempos del rey Felipe II el Prudente, nieto de la citada Juana I, se dio orden de evacuar expulsando a los moriscos vencidos hasta las zonas del Levante, la Mancha y Extremadura. Esta medida, en vistas a solucionar la llamada rebelión de Las Alpujarras, hizo desaparecer del entorno a gran parte de la población ancestralmente autóctona, deportando a una gran cantidad de personas. Esta expulsión tuvo grandes repercusiones en una de las industrias más fructíferas de la comarca, como fue la de la seda.

vista de torre en la alcazaba de Guadix

Tras la expulsión del año 1570, parece ser que retornaron de manera clandestina y con carácter subversivo una pequeña parte de los exiliados quienes, situándose en el entorno de la ciudad, excavaron sus viviendas en la arcilla dando lugar al origen, según la teoría, de las conocidas y populares casas-cueva de Guadix. Estas cuevas se convirtieron en un hábitat comunitario y bien organizado. Después, durante la época napoleónica en el siglo XIX, la alcazaba de Guadix sufrió ciertas modificaciones realizadas por los franceses durante el asedio de la ciudad siendo posteriormente restaurada.

A pesar de los avatares de la historia, la alcazaba de Guadix aún conserva sus muros y silueta de atalaya que sirvieron como defensa. Aparece protegida por torres cuadradas, macizas y almenadas, teniendo algunas un amplio frente y unas escaleras que dan acceso a la parte alta. Habiendo sido construida en época de esplendor y riqueza en esta parte de Al-Ándalus, aunque la investigación arqueológica aún se encuentra en etapas iniciales, los restos más antiguos identificados hasta ahora son una puerta y una torre de la parte inferior del sitio, en la esquina suroeste. A lo largo de las últimas décadas se han llevado a cabo en la alcazaba trabajos arqueológicos resultando diversos hallazgos.

Llegaron a encontrarse dentro del recinto fortificado niveles pertenecientes a una vivienda datados en época almohade-nazarí por el tipo de fábrica, por el material constructivo utilizado, por la cota a la que aparecieron así como el material cerámico que apareció asociado al conjunto estructural. Fue también visible una pequeña alberca excavada en la roca rodeada de un andén con pavimento de ladrillo y arranque de los muros de las crujías situadas alrededor del patio. Desgraciadamente, se encuentran en un estado precario de conservación, no permitiendo una interpretación concreta de su funcionalidad.

vista parcial de la alcazaba y muralla almenada de Guadix

Gracias a estos trabajos arqueológicos se considera posible que la primera construcción se tratase de un recinto de grandes dimensiones realizado con numerosos quiebros para proteger mejor el interior y acompañado por torres de defensa repartidas en los puntos más vulnerables donde la muralla no era suficiente. El acceso al interior de la alcazaba se repartía en dos puertas colocadas prácticamente una frente a la otra. La puerta oriental, denominada torre-puerta, se caracterizaba por un acceso directo, custodiado por dos torres a cada lado, característico de los primeros siglos de época andalusí. Esa era la comunicación desde el exterior de la ciudad.

La otra puerta, lugar donde se han concentrado las últimas excavaciones, estaba formada igualmente por dos torres, de mayores dimensiones y huecas. Ambas torres están construidas en tapial de cal y cantos. Las dos puertas fueron transformadas en épocas posteriores, no se sabe con seguridad si una de las primeras transformaciones se produjo en época almohade o ya en época nazarí. Dichas transformaciones se dedicaron a reforzar ambos accesos, acorde con los nuevos avances constructivos. En la puerta que da hacia la calle de la Muralla, al noroeste, se construye una tercera torre de grandes dimensiones forzando ahora un acceso en recodo a través de una rampa de ladrillo.

En época castellana, la alcazaba siguió sirviendo de fortaleza realizándole pequeñas reformas y refuerzos, concentrados aparentemente en las puertas. Ya posteriormente, tras la expulsión de los moriscos, se considera que comenzó el verdadero proceso de abandono y deterioro de la alcazaba, cegándose sus fosos, y sus estructuras fueron aprovechadas por las casas que se adosaron a sus muros. Con la invasión napoleónica entre 1810 y 1812, volvió a tener una función militar y esto conllevó transformaciones importantes para adecuar la alcazaba a los nuevos modelos militares pasando a ser cuartel militar.

tramo de adarve de muralla y torre

Para su adecuación a cuartel militar, se cegaron las antiguas puertas y se levantó un nuevo muro en el lado oriental realizado en mampostería con hiladas de ladrillo, en el que se abrió la nueva puerta de acceso realizada en ladrillo con un arco escarzano y quedando custodiada por dos troneras. Además, se alinearon las fachadas externas de las torres para obtener un mayor espacio interior destruyéndose parte de las estructuras internas, incluida la parte de las torres de la puerta occidental, reutilizando los materiales para las numerosas reformas. Finalmente, se llevó a cabo el allanado del espacio interior del recinto.

Se identificaron también algunas estructuras interiores de esta época realizadas en mampostería dedicadas probablemente al acuartelamiento de las tropas. Después de la expulsión de los franceses, una parte se utilizó como cementerio y ya después de la guerra civil el recinto pasó a ser propiedad del Seminario Menor de Guadix. Fue en este momento cuando se dieron las últimas modificaciones y labores de restauración, destacando la reconstrucción de la Torre del Homenaje en el recinto superior.

Castillo de Reina

2021-09-24T15:36:00.004+02:00

vista aérea del castillo de Reina

El llamado castillo de Reina se encuentra situado en la comarca de la Campiña Sur, en el actual partido judicial de Llerena y a poco más de 120 km de la capital de su provincia, Badajoz. Se trata de una fortaleza defensiva de época almohade cuyos orígenes se remontan al último tercio del siglo XIII, edificándose en lo alto de una colina desde donde se abarca una gran extensión de terreno. De hecho, aunque maltrecha, la silueta de esta poderosa alcazaba se recorta sobre el horizonte evocando su pasada grandeza.

Reina cuenta con un dilatado poblamiento a lo largo de la historia que ha dejado su impronta en el lugar. Entre los abundantes restos arqueológicos de la zona destaca, sin duda, la alcazaba por su conservación, su importancia histórica, los tesoros artísticos que contiene y sus dimensiones. También conviene señalar que a los pies del mismo cerro se halla la ciudad romana de Regina, con su teatro romano en buen estado de conservación ya que, aún hoy en día, sigue albergando representaciones teatrales siendo una de las sedes permanentes del Festival de Teatro de Mérida.

La ciudad romana y el castillo andalusí forman un enclave de singular belleza y especial consideración, aunque realmente el poblamiento del cerro del castillo fue muy temprano y se sitúa en la Edad del Bronce, entre el segundo y el tercer milenio a.C. En época túrdula y romana, su situación permitía la vigilancia de un territorio de gran riqueza agrícola y minera, con cercanos yacimientos de hierro y plomo. La atalaya del lugar permitía también el control de importantes vías de comunicación, como las que unían Mérida con Córdoba y con Sevilla a través de los pasos de Sierra Morena.

vista primaveral del castillo de Reina desde la campiña

Los romanos reforzaron las defensas naturales del enclave con nuevas fortificaciones en época cesariana o augustea. El oppium de Regina ocupaba casi toda la parte alta del cerro. De esta época data también el excelente aljibe romano excavado en la piedra y situado en la cara este del cerro. A mediados del siglo I, el oppium se abandona y sus pobladores fundan en la llanura la ciudad de Regina convirtiéndose en una floreciente ciudad de tres o cuatro mil habitantes que aún conserva el teatro y parte del antiguo trazado urbano de la ciudad.

Esta ciudad romana de Regina disponía ya de agua potable que llegaba a través de un acueducto. Sus calles en aquella época eran amplias y porticadas, con alcantarillado subterráneo que desembocaba en los arroyos de San Blas y San Pedro. La ciudad de Regina también estuvo habitada en época posterior visigoda. Los pocos vestigios que se conservan de esos años son las columnas y capiteles visigodos que se utilizaron en la construcción del atrio y del coro de la ermita del castillo. Ya en el siglo VIII, la ciudad de Regina se abandona y sus pobladores vuelven a buscar la protección del cerro de las Nieves.

En tiempos del emirato y del califato cordobés se levantó una pequeña fortaleza que ocupaba la explanada central de la actual alcazaba. Esta primitiva fortaleza constituye el hoy llamado Castillo Viejo y en su interior se conserva uno de los aljibes del baluarte. Posteriormente, el segundo califa almohade Abu Yaqub Yusuf, tomó las riendas del destino de su imperio nombrando a Sevilla como capital de sus dominios. Durante este período almohade, el citado califa mandó fortificar todas las alcazabas al sur de la ciudad de Toledo.

restos de torres almohades en el castillo de Reina

De esta forma, en Reina se construyó un impresionante conjunto que rodeaba a la población. La alcazaba, situada a 825 metros de altura, cuenta con quince torres rectangulares (una de ellas, la Torre del Homenaje) y unos muros de dos metros de espesor. Se adapta perfectamente a la topografía del terreno y tiene una planta trapezoidal. El recinto murado defendía a otro recinto interior del que sólo quedan escasos restos en la actualidad. Una de sus torres albarranas se denomina Torre de los Sillares, debido a que se aprecia en su base la existencia de sillares romanos reaprovechados de Regina.

Este castillo de Reina en época almohade formaba, junto a otras fortalezas como Montemolín, una barrera defensiva para impedir el paso de las fuerzas cristianas en la conquista del sur peninsular. Estas dos fortificaciones tenían unos de los emplazamientos más importantes de entre las que formaban la red de defensas almohades en Sierra Morena, siendo utilizadas para asegurar y proteger ciudades principales situadas más al sur, principalmente Córdoba y Sevilla, de los posibles ataques por parte de tropas cristianas. Reina dominaba la práctica totalidad de la Campiña Sur de un lado y de las estribaciones de Sierra Morena hacia el otro.

La construcción de este castillo de Reina está hecha de tapial modulado mediante una especie de encofrados con materiales tales como el adobe y el hormigón, típicos de arquitectura almohade. Posee a su vez varias torres de planta rectangular, torres albarranas y otras adosadas al muro perimetral. También este castillo presenta una torre cuya base es de sección cuadrada y que pasa a ser octogonal en la parte superior. Hoy son visibles los restos o ruinas de lo que fue una alcazaba, con rasgos típicos de las edificaciones durante la época almohade.

el castillo de Reina dominando la Campiña Sur de Badajoz

Entre dichos rasgos almohades destaca el muro exterior adaptándose a las curvas de nivel, cosa que aprovechaban aumentando su capacidad defensiva, y de la época almohade también encontramos el aljibe situado junto al flanco oriental. Tiene forma rectangular y cuenta con tres arcos de herradura que se apoyan en columnas y dos naves con bóvedas de cañón. En definitiva, en época almohade, este castillo formaba junto con Hornachos, Azuaga y Montemolín una línea defensiva que cerraba los pasos de Sierra Morena hacia el valle del Guadalquivir.

Se debe tener en cuenta que, hacia el año 1200, Badajoz continuaba siendo la ciudad más populosa de este lado de Al-Ándalus. Su protagonismo en la región, desde época califal y taifa, determinaría su concentración poblacional y la de los asentamientos que se encontraban bien conectados con ella. En ese contexto tomarían importancia medinas que comunicaban con Alcácer do Sal, puerto estratégico durante el reino aftasí y enclave principal islámico en el litoral una vez fue conquistada Lisboa y el resto del curso bajo del Tajo por los portugueses.

En la actual provincia de Badajoz, en aquella época, el poblamiento estaría bien extendido a juzgar por la cantidad de establecimientos musulmanes conocidos. La fertilidad de las tierras bañadas por el Guadiana, la lejanía de la frontera con los cristianos o las comunicaciones y mayor proximidad con las grandes ciudades andalusíes del Guadalquivir explicarían esta circunstancia y precisamente las proporciones de alcazabas como Jerez, Montemolín o Reina refrenda igualmente este hecho. En los itinerarios hacia Sevilla y Córdoba destacarían también las fortalezas de Alange, Hornachos, Azuaga, Magacela, Zalamea, Benquerencia de la Serena o Capilla, entre otras.

vista del castillo de Reina desde la campiña

El rey Alfonso IX de León aprovechó la incertidumbre islámica causada por la derrota almohade en Las Navas de Tolosa, en el año 1212, para adueñarse de Alcántara, Cáceres, Mérida y Badajoz entre los años 1213 y 1230. Las ciudades de Trujillo, Medellín, La Serena y el sur de la actual provincia de Badajoz cayeron entre los años 1233 y 1248, al mismo tiempo que las conquistas de Córdoba y Sevilla. Por los mismos años, Portugal se hacía con lo que restaba de El Algarve y El Alentejo. Esto conllevaría a la integración de los musulmanes andalusíes en distintos reinos cristianos.

Concretamente en el año 1246, poco tiempo antes de la conquista cristiana de la ciudad de Sevilla, el rey castellano Fernando III, el Santo, tomó este castillo de Reina sin lucha y mientras asediaba Sevilla. Seguidamente, el rey se lo entregó a la Orden de Santiago, la cual estableció una encomienda que abarcaba un territorio bastante amplio. Fue entonces cuando se llevaron a cabo numerosas construcciones, sobre todo a finales del siglo XV por orden del maestre de la Orden, Alonso Cárdenas, último gran maestre de la Orden de Santiago.

En cuanto al sistema defensivo, se dotó de mayor altura a las murallas mediante mampostería, para su mejor defensa y durante el resto de la Edad Media el interior del castillo albergó la población de Reina. En el interior se construyeron viviendas que sirvieron de residencia al alcaide, a las que en su conjunto denominaban como El Palacio y que parece ser fueron levantadas en lugar del anterior alcázar musulmán a lo largo del siglo XVI. El conjunto de esta residencia del alcaide engloba las viviendas, un aljibe, caballerizas y una ermita de estilo gótico.

últimos trabajos de excavación en el interior del castillo de Reina

Los repobladores cristianos escasearían en esta zona por resultar más atractivo el asentamiento en las tierras de El Algarve y en las grandes ciudades del río Guadalquivir. Estas circunstancias motivarían una política benefactora para con los musulmanes que continuaron habitando sus tierras, sobre todo por parte de las Órdenes Militares. La población andalusí de estas tierras pasaría a constituirse en población mudéjar de los reinos de Portugal, Castilla y León, organizándose a partir de entonces en aljamas de moros.

En el siglo XVI, el deterioro de la fortaleza y las dificultades de subida fueron haciendo que los vecinos abandonasen la alcazaba y se fuesen instalando de forma progresiva en la actual Reina. En el siglo XVII continuó el abandono de esta fortaleza y, con ello, su deterioro progresivo. En la actualidad, la localidad organiza cada año la llamada Fiesta de la Luna Llena de Reina, que combina la magia de la luna de agosto con actuaciones lúdicas y culturales que se celebran tanto en el pueblo como, más arriba, en el castillo que aún conserva muros, arcos, escaleras y empedrados que nos aproximan al esplendor que tuvo en su día.

Madinat Al-Zahra. Casa Real o Dar Al-Mulk.

2021-09-19T20:04:00.010+02:00


recreación del pórtico de la Dar Al-Mulk

La conocida como Casa Real o Dar Al-Mulk (morada del poder) en la ciudad palatina de Madinat Al-Zahra se sitúa al oeste de la zona residencial de la ciudad, concretamente en la terraza más alta del alcázar, recibiendo este nombre debido a que se considera que en estas estancias habitaba el califa Abd Al-Rahmán III, sirviendo por tanto de palacio y siendo una vivienda de grandes dimensiones. La situación estratégica de esta Dar Al-Mulk permitía al califa -desde su ya desaparecida terraza delantera de orientación sur- contemplar toda la ciudad palaciega.

Desde este lugar también era posible observar una gran extensión de la campiña cordobesa hacia el valle del Guadalquivir. Sin duda este fue el conjunto de estancias más suntuoso de todo el complejo hasta la construcción del Salón rico, utilizado por el sucesor de Abd Al-Rahmán III, su hijo Al-Hakén II. En esta Casa Real se construyeron durante el siglo X un conjunto de habitaciones pavimentadas en mármol blanco, así como el llamado Patio de la Pila, de uso califal donde el soberano seguramente pasaría la mayor parte de su tiempo.

El edificio lo integran salas, letrinas y patios -como el citado Patio de la Pila- culminados por un baño de reducidas dimensiones, estancias destinadas a vestuario y un horno que permitía calentar, entre otras cosas, el agua del baño. El edificio de la Casa Real se compone sobre un centro formado por tres crujías paralelas entre sí donde se hallan amplias estancias con alcobas en sus extremos. Contenía una parte delantera en su zona meridional, no conservada en la actualidad, con una escalera situada en cada extremo para permitir bajar a la terraza inferior del alcázar.

decoración en arco califal de la Casa Real

Pese a los saqueos sufridos por la ciudad palatina, en la Dar al-Mulk o Casa Real aún se distingue parte de la decoración de su interior. Decorando sus paredes, tanto exteriores como interiores, se extienden placas de piedra labradas con ataurique adosadas a sus muros. Y la misma rica decoración también aparece en las incrustaciones de piedra caliza de color blanco existente en algunos de los ladrillos que hay en el suelo de las habitaciones. Algunos son lisos, pero muchos otros recibieron un tratamiento decorativo a base de incrustaciones de piedra caliza blanca que dibujaban cenefas geométricas.

En las habitaciones anejas al Salón, la característica más señalada de su conjunto es su consideración de estancias nobles estando pavimentadas de mármol. Algunas de ellas, como la sala caliente del baño, se vio enriquecida a su vez con una extraordinaria decoración labrada en tableros y otros elementos marmóreos como el magnífico dintel de mármol blanco tallado a bisel, de mediados del siglo X. No en vano, el conjunto de habitaciones anejas al Salón de Abd Al-Rahmán III, como uso de ámbito residencial y de uso estrictamente califal, quedaba asociado al Salón de Recepciones y sus estancias se extienden en anchura al este del Salón de Abd Al-Rahmán III y frente al Jardín Alto.

Por desgracia, hoy en día, esta Casa Real se encuentra muy deteriorada y se encuentra todavía en proceso de restauración. Entre los restos conservados destacan piezas y materiales que hoy pueden admirarse en el museo arqueológico de la ciudad. Entre ellas, en la plataforma al sur de la Dar Al-Mulk o Casa Real, se encontró una pieza de mármol blanco tallado a trépano, de mediados del siglo X. En las habitaciones anejas al Salón de Abd Al-Rahmán III se rescató un tablero decorativo de mármol blanco tallado en bajo relieve, también de la misma época y una base epigrafiada en mármol blanco tallado a bisel y trépano situada en el Salón del califa, quedando ubicada en su emplazamiento original.

epigrafía tallada a bisel y trépano en base de columna de mármol

Perteneciente al baño de las habitaciones anejas al Salón califal, de mármol blanco tallado y pulido, podemos admirar un lucernario compuesto por cinco tragaluces, los cuales se nos presentan en forma octogonal ya que pudo ser felizmente reconstruido. Asimismo, cabe señalar el hallazgo de una jarra de cerámica modelada a torno cuyo interior está cubierto de vedrío melado-verdoso. Su exterior, con vidriado blanco de estaño y sobre el que destacan dos bandas de decoración en verde y manganeso. Se trata de una pieza de mediados del siglo X procedente del interior de la Casa Real, aunque se desconoce su contexto concreto.

Cabe recordar que esta ciudad fue testimonio de la presencia de cerámica de Irak con sus típicas decoraciones animalísticas, figuras e inscripciones cúficas y que la cerámica verde y manganeso o loza de Elvira se desarrolló durante la dinastía omeya y el juego cromático implícito en el simbolismo cerámico sintetizaría su plenitud político-cultural. Así, el blanco era el color de la dinastía y el verde el color del profeta Muhammad dejando al negro como recurso técnico. Esta cerámica califal omeya recibió la influencia oriental abasí y es probable incluso que trabajasen alfareros orientales en Al-Ándalus.

En el ya citado conjunto de habitaciones anejas al Salón de Abd Al-Rahmán III, encontramos también el llamado Patio de la Pila, siendo su construcción simultánea o levemente posterior al Salón. Se trata de un espacio abierto que, además de proporcionar luz y ventilación a las estancias que lo rodean, posee un indudable carácter de espacio de recreo, rasgo acentuado por la existencia de una fuente dispuesta en su centro y la cual da nombre al patio. Este Patio de la Pila está situado aproximadamente en el centro de la edificación, comunicando las habitaciones y patios de la parte oeste con el pequeño baño ubicado al este.

lucernario en los baños anejos al Salón de la Casa Real

Este Patio de la Pila es de planta cuadrada, rodeado de un andén perimetral y pavimentado con losas de mármol blanco. En sus cuatro muros se abren puertas que comunican a diferentes estancias, entre ellas una de las dos letrinas de que dispone el conjunto de habitaciones. Un profundo nicho en forma de arco de herradura se abre en el paramento norte, a modo de marco arquitectónico para la pila de la fuente que da nombre a este espacio. La pila está labrada en mármol blanco y ostenta una decoración a base de cuadrados ocupados por grandes palmetas estilizadas, alternos con otros sin ornamentación.

Todo parece indicar que la pila es una pieza reutilizada de otra construcción anterior. Por último, conviene destacar que el agua para la limpieza de la letrina de la vivienda superior oriental (sala exclusiva de urinario y lavatorio) procede de esta pila de mármol en el lado norte, desaguando en una canalización de sillería conectada a la red de saneamiento que recorre el subsuelo del palacio. Este eficaz sistema de evacuación de aguas residuales indica el alto nivel de desarrollo higiénico alcanzado en Madinat Al-Zahra.

tablero decorativo en habitaciones anejas al Salón

Madinat Al-Zahra. Jardín Alto.

2021-09-19T19:41:00.002+02:00

Jardín Alto y Salón rico en Madinat Al-Zahra

El llamado Jardín Alto, de gran hermosura, está situado frente al Salón rico y al sur del mismo en la ciudad palatina de Madinat Al-Zahra. Este Jardín Alto se nos presenta con planta de tipo crucero, en el cual dos andenes se cruzan en el centro en forma de cruz, dividiéndolo en cuatro arriates situados a una inferior altura, rehundidos con respecto a los caminos. Otro andén lo recorre perimetralmente para permitir la comunicación a todos sus puntos.

En el centro, donde deberían cruzarse los dos andenes que lo recorren de norte a sur y de oeste a este, están los restos de una pabellón alrededor del cual existen cuatro albercas, situadas cada una en un punto cardinal. De dichas albercas partían las acequias destinadas al riego de este Jardín Alto que seguían un trazado paralelo al de los andenes. El edificio que hoy vemos como pabellón es una reconstrucción muy fiel realizada en la década de 1940 a partir de los restos originales.

Una de las albercas, la enfrentada al Salón rico y situada al norte, es notablemente mayor y ha pasado a la leyenda por cobijar en su interior mercurio y bañar el grandioso Salón rico con destellos de mil colores, según dejó escrito Al-Maqqari "el Salón se llenaba de sobrecogedores fulgores semejantes al resplandor del rayo, creando a los que allí se hallaban la impresión de que el Salón giraba en el aire mientras el mercurio seguía en movimiento".

vista del Jardín Alto en la palatina Madinat Al-Zahra

El citado pabellón en el centro del Jardín Alto fue concebido como una sala de tres naves, que de esta manera reflejaba fielmente en tamaño menor el modelo del propio Salón rico. De este pabellón todavía se conservan los muros de cimentación originales, los pilares que lo flanquean y los cimientos de los pilares. El eje longitudinal del Jardín Alto con el pequeño pabellón en el centro está orientado hacia el Salón rico, situado enfrente, realzando así su importancia.

Este Jardín Alto está rodeado de un sólido muro que eleva el conjunto formado por el Salón rico y el propio Jardín Alto en forma de podio sobre los edificios de la terraza inferior, es decir, de la llanura, salvando una diferencia de más de 12 m. Cabe recordar unos versos del poeta del siglo XI, Al-Sumaysir, natural de Elvira en Granada, que escribió "Me detuve en Al-Zahra, lloroso y meditabundo, para clamar entre las deshechas ruinas ¡Oh Zahra -dije- vuelve a ser! Pero me contestó ¿Y acaso vuelven los difuntos?".

Tanto el Jardín Alto como el Jardín Bajo son los jardines más antiguos de la península y, aunque su actual vegetación no corresponde con la original, sí se han encontrado granos de polen que nos informan de la anterior existencia en ellos de árboles frutales, flores y arrayán, así como de variadas plantas aromáticas, ornamentales o usadas en condimentos en las comidas como albahaca, hierbabuena, orégano, romero, tomillo, etc.

actual vegetación en la ciudad califal

Badajoz. Alcazaba y muralla almohade.

2021-09-03T18:14:00.002+02:00

vista de la alcazaba al paso del arroyo Rivillas en Badajoz

El recinto amurallado de la ciudad de Badajoz es el más largo de la península y la alcazaba musulmana, con forma ovalada, sería la mayor de Europa y de las más grandes del mundo en lo que a su perímetro y extensión se refiere, contando con 8 hectáreas y 1250 metros de lienzo de muralla. La alcazaba de Badajoz, del árabe al-qaṣbah, قصبة o ciudadela, está rodeada al norte por el río Guadiana y al este por el arroyo Rivillas, que confluyen bajo el ángulo noreste.

En ambos frentes existen fuertes pendientes en el terreno que aumentan el carácter defensivo de la alcazaba, lo cual se refuerza con los fosos naturales que representan el río y el arroyo. Es decir, los muros exteriores de esta alcazaba son el norte y el este, mientras el sur y el oeste daban a la ciudad, también amurallada. La alcazaba de Badajoz se construyó, sin duda, en un lugar estratégico para el control del paso natural norte-sur y este-oeste y se sitúa en el llamado Cerro de la Muela.

Tal y como se conserva hoy, la alcazaba fue levantada por los almohades en el siglo XII, aunque tiene su origen en la cerca que en el siglo IX se construyó cuando Ibn Marwan fundaba la ciudad. La alcazaba de Badajoz fue también la morada del reino taifa de Badajoz durante los siglos XI y XII y fue varias veces restaurada en época almohade. La ciudad de época islámica estaba rodeada por una muralla protegiendo la ciudadela, la zona administrativa y la zona de residencia de los gobernantes donde se encontraba el alcázar y la mezquita mayor.

vista de lienzo de muralla almenado en alcazaba de Badajoz

Su construcción es mayoritariamente de mortero de cal, aunque también encontramos ladrillo sobre todo en bóvedas y arcos interiores y la sillería en los paramentos de puertas y en distintos sistemas de refuerzo. Ya que la mayor parte de la alcazaba que vemos hoy fue construida o reformada por los almohades, casi todos los muros presentan la característica decoración de encintado, tan característica de su arquitectura. Los almohades utilizaron, además, multitud de piezas de origen visigodo y romano, bien como refuerzo o bien como decoración.

Restos del muro original del siglo IX, de barro, se han encontrado en varias zonas como en El Metido ya que, aunque en su mayor parte el recinto amurallado procede de época almohade como se ha dicho, aún quedan restos de períodos anteriores así como testigos de restauraciones. La primera restauración fue llevada a cabo con tapial por orden de Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Abd Al-Rahmán, quien era el nieto del fundador de la ciudad, Ibn Marwan, en el año 913. En el siglo XI, el primer rey aftasí o aftásida, Abd Allah Ibn Al-Aftas o Almanzor I de Badajoz, la ordena reconstruir en el año 1030, convirtiéndola en una muralla de piedra y cal.

Poco después del año 1169, reinando el califa almohade Abu Yaqub Yusuf, se levanta la alcazaba que hoy podemos admirar y que procede, en su mayor parte, de estas fechas. Abu Yaqub Yusuf, de hecho, convirtió a Badajoz en una de las más importantes plazas de la península por el papel defensivo y estratégico que representaba. La última restauración conocida de época musulmana la realizó el gobernador de la ciudad, Abu Yahya Ibn Abi Sinan, en los primeros años del siglo XIII, pocos años antes de la conquista de la ciudad por el rey Alfonso IX de León que sucedería en el año 1230.

vista de almenas y albardillas en el adarve de la muralla defensiva

Todo el recorrido de la muralla de la alcazaba de Badajoz puede realizarse por su adarve o paseo de ronda al que se accede por escaleras interiores. La excepción es el tramo comprendido entre dos de las torres de la muralla, la Torre de Espantaperros y la Torre del Juego de la Condesa o Torre del Alpéndiz. El paseo por el adarve de la alcazaba proporciona unas estupendas vistas de la ciudad y sus alrededores. También cabe señalar que varios tramos del adarve de la muralla cuentan con almenas, con merlones lisos o con albardillas (piezas piramidales).

Muchos de estos merlones datan de la época constructiva almohade, al igual que sus albardillas, especialmente en la zona próxima a la llamada Torre de los Ahorcados. El adarve de muralla, aquí en Badajoz, cuenta además con elaborados desagües a lo largo de su recorrido. Con respecto al enlosado de este adarve, se pueden apreciar distintos tipos de acabados según las épocas, desde mortero de cal hasta losas de piedra. Por otra parte, en el flanco próximo al río Guadiana se encuentra (parcialmente) la llamada coracha.

La coracha da nombre a un muro que arrancaba de la muralla y que conducía hasta una torre albarrana junto al río, permitiendo el aprovisionamiento de agua sin peligro. Esta alcazaba de Badajoz contó en su momento con dos corachas de época almohade. Poco queda de ellas hoy en día ya que fueron mutiladas y sus puertas derribadas para la construcción de la carretera de circunvalación utilizando sus restos como grava para la base del firme. Junto a la coracha aún se puede contemplar una de las puertas de la alcazaba, precisamente conocida como la Puerta de la Coracha.

la coracha y la puerta del mismo nombre en la muralla de Badajoz

Y entre esta Puerta de la Coracha, también llamada de la Traición, y la Brecha de las Aguas encontramos uno de los dos puentes que permiten acceder al adarve en esa zona debido al desnivel existente. El segundo puente se encuentra unos metros más arriba, una vez pasada la Torre de la Siete Ventanas. Ambos puentes están sustentados por arcos de medio punto realizados en ladrillo y ambos son obra almohade del siglo XII. La coracha oriental formaba un recinto en forma de embudo al cual se accedía mediante el postigo de la Torre de las Siete Ventanas.

Esta Torre de las Siete Ventanas sufrió modificaciones posteriores y sólo se conserva la parte inicial de la misma. Por su parte, la coracha occidental almohade ya desaparecida partía de la llamada Torre del Pendón y discurría entre la alcazaba y el río Guadiana, paralela a ambos. La coracha occidental que se conserva en la actualidad es obra del siglo XVII realizada sobre la coracha anterior. En la rehabilitación apareció en la torre la puerta o portillo que permitía salir a la coracha y llegar a la torre que se situaría en la orilla del río. También se conservan los escalones hacia esa puerta, donde aparecen huellas de los constructores.

Por su parte, la barbacana o antemuro, como muro defensivo de menor altura que se situaba por delante de las murallas, en el caso de la alcazaba de Badajoz aún se conserva en casi todo el perímetro formando un foso entre las dos murallas. El recorrido de la barbacana no era continuo como el del adarve, puesto que algunos elementos de la muralla interrumpían el paso, aunque las torres albarranas no suponían obstáculo. Lamentablemente, en algunos tramos la vegetación impide la visión de la misma, como es el caso del tramo entre la Puerta de Yelves y la Torre del Pendón.

jardines a los pies de la muralla defensiva de Badajoz

El tramo peor conservado es el que se encuentra entre El Metido y la Puerta del Alpéndiz, el cual ha sido recuperado sólo parcialmente. En definitiva, puede afirmarse que las murallas de la alcazaba de Badajoz han llegado hasta nuestros días prácticamente con la misma conformación que tenían originalmente en el período almohade al que, en su mayor parte, pertenece. La excepción a esto sería la zona próxima a El Metido, que mira hacia el lado del arroyo Rivillas, la cual sufrió una reconstrucción en el siglo XIX debido al fuerte asedio sufrido a causa de la guerra.

Y, mientras la ciudad andalusí crecía y prosperaba en la alcazaba y en la medina, en otros lugares se formaban los arrabales, para recoger a la población de menos recursos. De entre los varios arrabales que existieron en torno a la ciudad de Badajoz, solo podemos ver hoy restos de uno de ellos, el llamado Arrabal Oriental, que fue además el mayor de ellos. Este arrabal se asentaba sobre la ladera noreste de la alcazaba, lugar de orografía escarpada. En esta zona también se asentó el antiguo barrio de San Antonio, destruido al construir el sistema abaluartado de murallas.

En cuanto al llamado Palacio de Ibn Marwan, cabe destacar que la actual Biblioteca de Extremadura en la ciudad conserva los restos de dicho palacio y los musulmanes gobernadores de Badajoz se asentaron en este lugar hasta la conquista cristiana en el siglo XIII. En el Salón de Actos de la actual biblioteca pueden contemplarse los restos de los que fue el Salón de Recepción del citado Palacio de Ibn Marwan. Encontramos un pavimento de guijarros, enlucido de cal y pintado de rojo. Aún se conservan restos de ese color en el extremo cercano a la puerta del edificio.

la Biblioteca de Extremadura en Badajoz

El límite del Salón es una franja pavimentada con losas de granito, donde se ven aún tres dados, también de granito, con briznas de pintura roja. Eran la base de sendos pilares, que formaban dos grandes vanos adintelados orientados a oriente. Este Salón de Recepción se adornada con un largo zócalo blanco, pintado en rojo con motivos geométricos. En el frente del escalón destaca todavía, también en la parte conservada bajo el suelo, una ornamentación pintada en color rojo y blanco. Este Salón y su jardín anexo se levantaron en el siglo IX y se restauraron en época taifa durante el siglo XI.

Granada. Casa Horno del Oro.

2021-09-01T23:06:00.007+02:00

pórtico norte y alberca, Casa Horno del Oro

La Casa Horno del Oro, en la ciudad de Granada, es un ejemplo interesante y vivo de la arquitectura doméstica andalusí, mostrándose hoy como casa morisca. Se trataba, en origen, de una pequeña casa de época nazarí, compuesta de una sola planta, a la que se le añadió en el siglo XVI un segundo piso. Esta Casa Horno del Oro se encuentra situada en el callejón del Horno del Oro, en el barrio de Axares, es decir, el barrio de la salud o del deleite, a medio camino entre la calle San Juan de los Reyes y el Paseo de los Tristes.

Este barrio era llamado así en época andalusí por sus buenas condiciones climáticas y por la belleza de sus casas. Las denominadas casas moriscas fueron edificadas tras la conversión de los musulmanes al cristianismo a finales del siglo XV. Existen divergencias en catalogar esta casa como nazarí o morisca, pero desde el punto de vista tipológico del edificio como por sus elementos arquitectónicos permiten encuadrarla en la arquitectura nazarí del siglo XV.

detalle de capitel y columna nazarí en el patio

Así, esta Casa Horno del Oro fue pasando de ser una mansión de la época nazarí con uno o dos pórticos en los lados menores del patio, a ser una casa morisca con galerías en los cuatro lados, de influencia procedente de la ciudad de Toledo. Sin embargo, son características constructivas puramente nazaríes el zaguán de entrada en recodo, con varios peldaños para acceder a la vivienda, las salas principales en los lados menores del patio o la alberca situada en el centro de la casa.

Estos inmuebles, junto a las casas nazaríes, son los únicos restos de arquitectura doméstica de origen musulmán que se conservan en el barrio de el Albayzín en la ciudad de Granada. Esta casa tiene una orientación norte-sur y ocupa un solar con una superficie de 221 m cuadrados, superada en la ciudad tan sólo por grandes casas como la Casa del Tapiz, Zafra o Girones entre otras, lo cual nos hace ver que tuvo que pertenecer a una acomodada familia.

La sencillez de la fachada de esta casa no permite imaginar la armonía arquitectónica que esconde dentro o, dicho de otro modo, en pocas ocasiones las viviendas moriscas reflejan exteriormente la categoría social de sus moradores, pues suelen presentar poca o nula decoración en sus paredes exteriores. Así, la fachada de muro ciego preserva, conforme a la tradición musulmana, la intimidad familiar de miradas extrañas mediante una entrada en forma de recodo.

pórtico sur y alberca, Casa Horno del Oro

Posteriormente, en época morisca y por la ley promulgada en el siglo XVI para evitar la intimidad de las casas de los moriscos, se abriría una puerta en la fachada principal de esta Casa Horno de Oro. Esta puerta, morisca, se nos presenta con un arco apuntado, formado de dovelas de ladrillos y con un alfiz en el que destaca una decoración con lazos, aunque esta puerta principal no se utiliza hoy en día, accediéndose por otra más moderna situada algo más abajo.

La Casa Horno de Oro debió ser ocupada por alguna de las ricas familias andalusíes y, posteriormente, sería la morada de una familia morisca cuya vida acontecía en estos barrios para alejarse así del contacto con los cristianos y conservar un poco de independencia. Estas familias moriscas seguían para su construcción el gusto propio de sus antepasados, aunque sirviéndose de los elementos arquitectónicos que los conquistadores aportaron.

detalle de lazos en fachada y puerta principal morisca

La fisonomía de esta casa copia la domus romana y todo el edificio gira en torno a un patio rectangular, de 9,90 m x 6,60 m, centrado por una pequeña alberca igualmente rectangular y enmarcado en sus laterales menores norte y sur por dos pórticos de arquerías, adintelados, con columnas nazaríes y tras los que se abren las habitaciones principales. Como en la mayor parte de casas musulmanas, todas sus habitaciones y ventanas están orientadas hacia el patio, elemento que centra la vida familiar e ilumina las estancias.

Las habitaciones principales, que actualmente hacen la función de salas de exposición, son rectangulares y están cubiertas con techos horizontales de madera o alfarjes. Se puede apreciar un precioso artesonado de par y nudillo decorado con ricas pinturas, donde destacan tres tirantas con estrellas de ocho, al fondo en lo que sería una de las dos alcobas techadas de alfarje. Quizá estas alcobas, de alguna manera, estarían separadas por algún tipo de arco de la dependencia principal, hoy ya desaparecido.

cubierta de par y nudillo en Casa Horno del Oro

En la planta baja de esta Casa Horno del Oro destaca, pues, el alfarje que constituye el techo o cubierta del pórtico norte que conserva vestigios de pinturas, así como las hojas de la puerta de acceso a la sala inmediata, decoradas ambas con lacería de tradición nazarí, con tablazón clavada en el anverso y peinacería en el reverso. Sus vanos de acceso, presentan taqas en las jambas de las puertas así como dos ventanillas en su parte superior que dejan pasar la luz.

En el cenador meridional del sur se abre actualmente la escalera, pero hasta el siglo XIX, en este lugar, había una alacena con estantes enmarcada por arco gallonado. Aunque el lado oriental ha sido cerrado recientemente, los frontales guardan perfectamente la proporción áurea. Recorriendo las escaleras, llegamos al piso superior que debió ser construido ya en el siglo XVI. Esta planta se abre al patio por medio de galerías adinteladas con balaustrada.

taqa nazarí en la jamba del pórtico sur

Tres de los lados tienen balaustrada de madera cubiertos de alfarje, mientras que el otro lado está formado por arcos rebajados, sostenidos. La planta alta de esta Casa Horno del Oro pasó a convertirse en la zona familiar principal donde se encontraban las estancias de las mujeres y de los niños. Para construir y sostener este segundo piso, como se ha dicho, se adintelaron los laterales largos del patio con pilastras de ladrillo.

La sala sur de la planta alta conserva en la entrada el arco original de yesería, es decir, conserva el único arco original de acceso a una sala, con atauriques en las albanegas y diferentes en cada cara, así como también conserva las taqas en las jambas con arquillos gallonados además de la espléndida armadura de madera policromada que la cubre. Esta planta alta, en el siglo XVI, recibió un corredor-galería abierto con balaustradas, pies derechos, zapatas de carácter gótico y armadura mudéjar.

Recordemos que en la rebelión de La Alpujarra contra las leyes del rey Felipe II, (años 1568-1570), la mayoritaria población morisca de Granada protestaba la prohibición de elementos distintivos moriscos como la lengua árabe, los vestidos, los baños, las ceremonias y los ritos que las acompañaban, las zambras, etc. Tras su definitiva expulsión de la península, esta casa fue corral de vecinos hasta el siglo XX, siendo entonces adquirida por el Estado y restaurada. Actualmente acoge la sede del festival de jazz de la ciudad de Granada.

arco original de yesería en la planta alta del ala sur, Casa Horno del Oro