Pas un débat théorique sur les semences, pas un grand discours pour affirmer que les variétés anciennes seraient toujours meilleures. Pas non plus pour dire que les hybrides F1 seraient forcément supérieures.

Simplement un essai, sur le terrain, avec deux variétés de choux de printemps.

D'un côté, j'ai semé 'Nozomi F1', une variété hybride moderne.

De l'autre, 'Pointu de Châteaurenard', une variété ancienne et reproductible.

Les deux ont été semés au même moment, début février, en godets. Puis ils ont été plantés au potager début avril.

L'idée était simple : observer ce que ces deux variétés allaient donner dans les mêmes conditions, sur un créneau qui m'intéresse beaucoup au potager : celui des choux très précoces de printemps.

Pourquoi je sème des choux aussi tôt dans la saison

J'aime bien faire ce semis très tôt dans l'année (c'est l'un des tout premiers en fait).

Début février, on est encore en hiver. Les journées sont courtes, les températures sont très fraîches, et le potager n'a pas encore vraiment redémarré.

Mais c'est justement à ce moment-là que l'on peut préparer les premières belles récoltes de la fin du printemps.

Et récolter des choux dès le mois de juin, ce n'est pas seulement agréable dans l'assiette. C'est aussi une manière très efficace de faire produire une parcelle avant d'y installer les cultures d'été.

Car au potager, le calendrier compte autant que la surface.

Une planche qui donne des choux en juin peut ensuite accueillir autre chose. Des haricots, des courgettes, du basilic, des betteraves, des salades d'été, ou une autre culture qui profitera de la chaleur.

C'est ce qui rend les légumes précoces si intéressants : ils ne produisent pas seulement tôt. Ils permettent aussi d'enchaîner les cultures.

Et ma philosophie reste toujours la même : un potager, c'est vivant, c'est beau, c'est passionnant, mais à la fin, mon but est quand même de produire des légumes.

Deux variétés, deux comportements très différents

Sur la photo, la différence entre les deux variétés est nette.

Le 'Nozomi F1' forme une plante compacte. Il prend peu de place. Sa pomme est déjà bien formée. Deux mois après la plantation, il est prêt à être récolté.

Le 'Pointu de Châteaurenard', lui, a un port beaucoup plus étalé. Ses feuilles sont plus grandes. La plante occupe davantage d'espace. Et sa pomme est encore lâche.

Il lui faudra encore un mois pour arriver à maturité.

Ce mois d'écart, cela peut sembler négligeable. Mais au potager, un mois, c'est énorme.

Un mois, c'est le temps de libérer une planche pour autre chose. C'est la possibilité de lancer une nouvelle culture, au lieu de garder la planche occupée plus longtemps que nécessaire.

C'est là que la comparaison devient vraiment intéressante.

On ne compare pas seulement deux choux. On compare aussi deux façons d'occuper l'espace.

La compacité apporte aussi des avantages

Le 'Nozomi F1' peut être planté à 40 cm en tous sens.

Pour le 'Pointu de Châteaurenard', il faut laisser 60 cm en tous sens, car il s'étale beaucoup plus.

Sur le papier, la différence ne semble pas énorme. Mais sur une planche de culture, elle se voit très vite.

À surface égale :

• là où je peux mettre 9 plants de 'Nozomi F1' ;
• je ne mettrais que 4 plants de 'Pointu de Châteaurenard'.

L'hybride me permet donc de gagner de la place et de cultiver plus de légumes sur la surface de mon petit potager.

Quand l'espace est limité, chaque mètre carré doit être utilisé intelligemment. On ne parle pas ici d'agriculture intensive, mais simplement de bon sens.

Les hybrides F1 ne font pas toujours rêver les jardiniers

Je sais bien que les hybrides F1 ne plaisent pas à tout le monde, et je le comprends.

Moi aussi, j'aime les variétés anciennes et reproductibles. J'aime l'idée de pouvoir récolter mes graines, être indépendant des semenciers. J'aime les variétés qui ont une histoire, un terroir, les légumes qui ont parfois des formes un peu irrégulières.

Pour les tomates, par exemple, je suis très attaché aux variétés anciennes.

Elles offrent une diversité incroyable de formes, de couleurs et de goûts. Certaines sont charnues, d'autres juteuses. Certaines sont douces, d'autres plus acidulées. Certaines ont des couleurs magnifiques que l'on ne retrouve presque jamais dans les variétés commerciales classiques. Et puis récupérer ses graines de tomates, ce n'est pas très compliqué.

Mais pour les choux, je n'ai pas la même approche.

Faire ses graines de choux, c'est une autre affaire

Faire ses graines de choux demande beaucoup plus de contraintes.

Il faut garder les plants jusqu'à l'année suivante car c'est une bisanuelle qui produit ses graines en 2ème année. Il faut accepter qu'ils prennent une place énorme une fois montés à graines. Il faut aussi faire attention aux croisements avec d'autres choux ou d'autres brassicacées.

Et ensuite, il ne suffit pas de récupérer des graines au hasard. Il faut sélectionner correctement les porte-graines. C'est passionnant, mais c'est compliqué.

Dans mon potager, je préfère utiliser cette place pour produire et récolter d'autres légumes.

Choisir des variétés hybrides F1 pose aussi une autre question

Celle de la dépendance aux grandes multinationales des semenciers. Les graines récoltées sur des plantes F1 ne reproduisent pas fidèlement les caractéristiques de la variété d'origine. Pour retrouver les mêmes qualités, il faut racheter des semences.

À l'échelle d'un jardin, ce n'est pas forcément un problème. La majorité des jardiniers rachètent de toute façon leurs graines tous les 2 ou 3 ans quand le sachet est vide, et très peu d'entre eux se compliquer la vie à faire leurs propres graines (sauf les tomates).

Mais certains s'inquiètent d'un effet plus large. Si la majorité des jardiniers et des maraîchers se tournent exclusivement vers les hybrides F1, la demande pour les variétés reproductibles pourrait diminuer. Les semenciers auraient alors moins d'intérêt économique à maintenir ces variétés au catalogue. À terme, certaines poiurraient devenir plus difficiles à trouver, voire disparaître complètement du commerce, comme cela a été déjà le cas pour de nombreuses variété cultivées par nos grands-parents.

Dans la pratique, on est encore loin d'une situation où seules des graines F1 seraient disponibles. De nombreux semenciers continuent de proposer des variétés population et des variétés anciennes. Mais le maintien de cette diversité dépend aussi des choix d'achat des jardiniers. Acheter et cultiver des variétés reproductibles contribue à préserver un patrimoine génétique et une certaine autonomie dans la production de semences.

C'est pourquoi d'après moi, l'utilisation des hybrides au potager doit rester exceptionnelle.

J'ai fait l'exercice de regarder dans la grande boîte où je range mes sachets de graines combien j'en ai qui sont hybrides : sur la trentaine de légumes différents que je sème chaque année, j'en ai trouvé trois : le chou Nozomi F1, la tomate Fournaise F1 (pour sa tolérance à la canicule, à cause de laquelle j'ai eu des productions de tomates très décevantes ces dernières années), le chou-rave Quickstar F1 (compact et hâtif).

Une variété n'est jamais bonne ou mauvaise dans l'absolu

Je ne vois pas ce comparatif de choux comme un match avec un gagnant définitif, je le vois plutôt comme une leçon de pragmatisme.

Une variété n'est pas bonne ou mauvaise dans l'absolu. Elle est adaptée, ou non, à ce que l'on veut en faire.

Dans ce cas précis, pour produire tôt, sur peu de place, et libérer rapidement la planche avant l'été, le chou hybride F1 me semble très intéressant.

Pour d'autres légumes, mon choix serait différent.

J'essaie de ne pas jardiner avec des idées toutes faites. J'observe, je compare, je note ce qui marche. J'accepte d'être parfois surpris par les résultats.

Je suis parti avec une vraie sympathie pour le 'Pointu de Châteaurenard'. Son nom me plaît, son côté ancien aussi. Mais sur cette série de choux de printemps, je dois reconnaître que le 'Nozomi F1' a des qualités indéniables.

Garder quelques hybrides dans sa grainothèque ?

Au final, je continuerai à privilégier les variétés reproductibles dans la majorité des cas, pour leur diversité et l'autonomie qu'elles permettent. Mais je ne veux pas non plus m'interdire d'utiliser ponctuellement une variété F1, à condition qu'elle me rende un vrai service au potager.

Et de votre côté, quel est votre regard sur ce sujet ? Je vous demande juste une chose : au potager les choses sont rarement toutes blanches ou toutes noires, alors essayons de garder un peu de nuance dans nos propos.

Ce qui serait intéressant je trouve, c'est d'avoir vos retours d'expérience sur les différences que vous avez pu observer entre variétés hybrides et non-hybrides, si vous avez testé les deux.

Ceci est le 7^ème article d'une série. Si vous prenez la série en cours de route, vous pouvez retrouver ici tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

Vous avez peut-être greffé pour la première fois vos tomates cette année. Bravo, le plus difficile est fait, mais il reste quelques points à voir sur la plantation et la conduite de la culture jusqu'au bout. Ne pas tenir compte de ces particularités, ce serait passer à côté d'une bonne partie de l'investissement en temps et en travail que vous avez consenti.

Avant la plantation : faut-il acclimater vos plants ?

La réponse dépend de l'endroit où ont vécu vos plants jusqu'ici.

Si vos plants n'ont jamais mis le nez dehors

Un plant qui a passé toute sa vie en intérieur, sous éclairage artificiel, dans une atmosphère stable et sans vent, sera en état de choc si vous le mettez brutalement en plein soleil au mois de mai.

La lumière du soleil est sans commune mesure avec celle d'une lampe de culture, même performante. Le feuillage, non préparé, peut brûler. La plante se retrouve à gérer simultanément un changement de lumière, un changement de température et un environnement bien moins protégée. Le résultat : un coup d'arrêt dans la croissance, parfois des dégâts durables.

L'endurcissement se fait progressivement, sur cinq à sept jours. On commence par des sorties courtes, sous ombre légère, en milieu de matinée quand la température est douce. Chaque jour, on allonge la durée et on expose un peu plus à la lumière directe. On rentre les plants la nuit si les températures descendent en dessous de 10°C. A la fin de cette période, le plant est prêt à rester dehors en permanence.

Pendant toute cette phase, une attention particulière s'impose avec les plants greffés : le point de greffe reste une zone fragile. Évitez les manipulations brusques, et si vous êtes dans une région venteuse, protégez les plants des coups de vent violents.

Si vos plants ont déjà pris l'air régulièrement

Si vous avez pris l'habitude de sortir vos plants en journée et de les rentrer la nuit dès qu'il faisait frais, ils sont déjà habitués. Pas besoin d'une phase d'endurcissement particulière.

Quand planter en pleine terre ?

Deux conditions doivent être réunies simultanément.

Aucun risque de gelée nocturne

Dans les régions fraîches, la prudence s'impose jusqu'aux Saints de glace, les 11, 12 et 13 mai. Une gelée tardive reste possible jusqu'à cette date, et une seule nuit en-dessous de zéro peut compromettre des semaines de travail. Dans les régions plus douces, comme la moitié sud de la France, ce risque s'arrête plus tôt dans la saison, mais il faut quand même vérifier les prévisions météo à 15 jours, cela ne coûte rien.

Un sol suffisamment chaud

C'est la condition que les jardiniers oublient le plus souvent, et c'est pourtant la plus importante pour un plant de tomates. Si la température de la terre (à 10 cm de profondeur) est en dessous de 14°C, les racines ralentissent considérablement leur développement. En dessous de 12°C, elles sont pratiquement à l'arrêt. Un plant mis en terre trop tôt dans un sol froid prend un mauvais départ dont il ne se remet jamais complètement, et ce démarrage raté peut pénaliser toute la saison.

Mon repère personnel : j'attends que le sol soit à au moins 16°C avant de planter. Pour mesurer, j'utilise un simple thermomètre de cuisine à sonde, enfoncé à 10 cm de profondeur. C'est l'outil le plus fiable que je connaisse, et il coûte moins de 10€.

Donc selon les régions, et en suivant ce que nous venons de voir, la plantation pourra avoir lieu dès la mi-avril dans le sud, et jusqu'à fin-mai dans le nord, avec tous les intermédiaires possibles (et même début juin si vous êtes en altitude). Dans tous les cas, le thermomètre reste plus fiable que le calendrier.

La plantation : les gestes spécifiques aux plants greffés

À manipuler avec soin

Au moment de la mise en terre, n'exercez pas de force au niveau du point de greffe. Cette zone reste fragile longtemps après la prise de la greffe. Un faux mouvement, et vous pouvez rompre la soudure. Tenez le plant doucement par la motte.

Faut-il enterrer le point de greffe ?

C'est la grande question, et il n'y a pas de réponse universelle. Il y a deux manières de faire, avec chacune ses avantages et ses inconvénients.

La manière classique : laisser le point de greffe hors du sol. C'est la recommandation chez les professionnels, et pour de bonnes raisons. Si le point de greffe se retrouve sous terre, le greffon peut développer ses propres racines adventives. Si c'est le cas, il s'affranchit progressivement du porte-greffe et se nourrit directement par ses propres racines. Résultat : vous perdez la résistance aux maladies du sol que le porte-greffe apportait. Mais dans les potagers amateurs, il est rare que les tomates souffrent de maladies des racines (nématodes), donc pour moi ce n'est généralement pas un argument valable dans la plupart des cas.

La manière alternative : enterrer légèrement le point de greffe. Je préfère enterrer le point de greffe de quelques centimètres. L'argument : cette zone reste un point faible tout au long de la vie de la plante, exposé aux fractures, aux infestations d'insectes et à certaines maladies. L'enterrer légèrement le protège et tend aussi à étouffer les drageons du porte-greffe qui repoussent régulièrement à la base. De plus, si des racines adventives du greffon se développent, la plante gagne encore davantage en vigueur.

En pratique : si vous avez greffé principalement pour obtenir une résistance aux maladies du sol (verticilliose, fusariose, nématodes), laissez impérativement le point de greffe hors de terre. C'est la protection que vous avez cherché à obtenir, ne la court-circuitez pas vous-même. En revanche, si votre objectif était avant tout la vigueur et la productivité, et que les maladies du sol ne sont pas un problème dans votre potager, enterrer légèrement le point de greffe est envisageable. Dans tous les cas, quel que soit votre choix, surveillez la base du plant tout au long de la saison et supprimez sans hésiter toute tige qui sortirait de terre.

L'espacement au sol

Un point que beaucoup de jardiniers oublient : un plant greffé peut produire autant que deux à trois plants non greffés. Il faut donc lui laisser assez de place. Là où vous planteriez habituellement 3 pieds, vous mettrez 2 plants greffés. Vous gagnez donc de la surface par rapport au nombre total de fruits produits.

Pour ma part, j'aime que l'air circule entre les pieds de tomates pour éviter les maladies, et je les plante à au moins 70 cm les uns des autres, voire 80 ou 90 cm si je compte les conduire sur plusieurs tiges ou en buisson non taillé (1 m d'espacement dans ce cas).

Le tuteurage

Anticipez le poids des fruits à venir. Un plant greffé conduit sur deux ou trois tiges devient une plante nettement plus volumineuse et plus lourde qu'un plant ordinaire. Un tuteur classique de 1,20 m sera bien insuffisant en hauteur et en solidité. Prévoyez au moins 2 tuteurs par pied, d'une hauteur suffisante (1,80 m ou plus), bien enfoncés, ou mieux, un système de palissage solide avec des barres transversales.

La conduite après plantation

C'est probablement le point le plus important de cet article. La greffe apporte une vigueur remarquable, mais cette vigueur doit être canalisée. Livrés à eux-mêmes, les plants vont développer davantage de feuillage que de fruits. Sans une taille adéquate, un plant greffé ne tiendra pas toutes ses promesses et vous risquez d'être déçu.

La conduite en buisson sans taille : à éviter

Techniquement, laisser un plant greffé se développer en buisson sans aucune taille est possible. En pratique, c'est une mauvaise idée. Le porte-greffe (par exemple la variété Bowman F1 ou un hybride de vigueur similaire) apporte tellement de vigueur que la plante est poussée à produire une masse végétale difficile à maîtriser. La circulation d'air se réduit rapidement, et la pression des maladies fongiques comme le mildiou ou l'alternariose augmente.

Mais aussi, dans une végétation aussi dense, surveiller les fruits et les récolter devient très vite impossible. On ne distingue plus rien dans le fouillis de branches.

La conduite sur une tige unique : peu valorisante pour un plant greffé

Conduire un plant greffé sur une seule tige revient à brider volontairement la vigueur que le porte-greffe lui apporte. L'avantage de la greffe se réduit alors à la seule résistance racinaire, sans aucun gain de production. Sauf à avoir de gros problèmes de place, ce n'est pas la conduite qui rentabilise l'investissement qui a été fait.

La conduite sur 2 tiges : la référence professionnelle

C'est la conduite pratiquée en maraîchage professionnel avec des plants greffés. Toute l'énergie du porte-greffe se concentre sur deux tiges principales, ce qui donne de beaux fruits, une maturité dans les temps, et une gestion sanitaire optimale. C'est la conduite à privilégier si vous avez peu de place et devez serrez vos plants, ou si vous cultivez en espace contraint sous serre. Elle exige en contrepartie un ébourgeonnage fréquent et rigoureux : dès qu'un gourmand apparaît, il doit être enlevé.

La conduite sur 3 tiges : le bon compromis pour les amateurs comme nous

On conserve la tige principale et les deux premiers gourmands qui apparaissent sous la première fleur. La production est pratiquement triplée par rapport à une tige unique, sans perte de qualité. C'est pour moi le bon compromis.

Au-delà de 3 tiges : l'avantage du greffage diminue

Conduire un plant greffé sur 4 tiges ou plus, c'est progressivement perdre ce que la greffe apporte. Le porte-greffe se retrouve à nourrir une végétation de plus en plus abondante, sans que la production de fruits suive forcément. Au final, cela n'apporte pas grand-chose.

Enlever les gourmands : être plus rigoureux et plus régulier qu'avec un plant non-greffé

C'est la contrepartie directe de la vigueur accrue. Avec un plant non greffé, un ébourgeonnage hebdomadaire suffit souvent. Avec un plant greffé, les gourmands poussent plus vite et plus nombreux. Passez sur vos plants deux fois par semaine si possible, et supprimez les gourmands dès qu'ils apparaissent, avant qu'ils ne grossissent. Une petite plaie se cicatrise bien mieux qu'une grosse.

Les gourmands sous le point de greffe : à supprimer sans exception

Ce point mérite d'être répété, tant il est spécifique aux plants greffés. Tout gourmand qui pousse sous le point de greffe provient du porte-greffe, pas de la variété que vous avez sélectionnée pour ses fruits. Le laisser se développer, c'est nourrir une tige qui produira des tomates du porte-greffe (souvent des petites tomates sauvages insipides), avec toute la vigueur du système racinaire que vous vouliez réserver à votre variété. Supprimez-les sans hésiter, et surveillez la base du plant tout au long de la saison, pas seulement au printemps.

Le pincement de la tige principale en fin de saison

A partir de la mi-août, pincez la tige principale au-dessus du cinquième ou sixième bouquet de fleurs. A cette période, les nouvelles fleurs n'auront plus le temps de donner des fruits mûrs avant la fin de la saison. En stoppant la croissance, vous concentrez toute l'énergie restante sur les fruits déjà noués, qui grossiront et mûriront bien mieux.

Une bonne fertilisation mais pas trop d'azote

Les plants greffés ont des besoins nutritionnels importants, en rapport avec leur développement plus vigoureux. Mais attention à ne pas tomber dans le piège d'une fertilisation trop riche en azote. L'azote favorise avant tout la végétation, c'est-à-dire exactement ce que l'on cherche à limiter par les opérations de taille. Un excès d'azote aggrave le problème plutôt qu'il ne le résout : vous obtenez des plants ayant encore plus de feuillage, au détriment des fruits.

Donc pas d'engrais azoté, pas de fientes de poules ou d'urine. Uniquement du compost, du fumier composté ou éventuellement un engrais équilibré.

Pour conclure

Obtenir des plants greffés qui produisent bien, cela découle d'un ensemble de petites décisions qui doivent être prises (et bien prises !), les unes après les autres : une acclimatation adaptée, une plantation au bon moment dans un sol prêt à l'accueillir, une attention au point de greffe, un espacement généreux, et une taille régulière et rigoureuse tout au long de la saison.

Aucun de ces points ne suffit à lui tout seul. C'est l'ensemble qui fait qu'un plant que vous avez greffé de vos propres mains tiendra toutes ses promesses. Et quand la récolte arrivera, vous aurez la satisfaction d'avoir fait ce qu'il faut jusqu'au bout.

Bien sûr comme à chaque fois, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires.

Le potager est au repos, les journées sont courtes, et pourtant c'est peut-être le moment le plus utile de l'année pour le jardinier, celui où l'on prépare, en silence, ce qui va tout changer au printemps.

Un cabanon en désordre, des outils rouillés, des voiles troués que vous n'aviez pas remarqués : tout ça ressurgit en mars, au pire moment, quand l'envie de jardiner est au maximum et que le temps manque pour régler les problèmes d'intendance.

Dans cet article, je vous propose de faire le tour complet de ce rangement hivernal : vider et assainir le lieu, trier le matériel sans pitié, entretenir les outils à main et le gros matériel motorisé, et repenser l'organisation pour que la prochaine saison démarre sur des bases solides.

Ce sont des gestes simples, souvent rapides, qui ne demandent ni budget ni compétences particulières, juste une bonne journée douce de janvier ou de février, et un peu de méthode.

Le cabanon de jardin, prolongement naturel du potager

Le cabanon de jardin, ou le garage, est bien plus qu'un simple local de rangement. C'est un prolongement naturel du potager : on y abrite ce qui sert toute l'année, mais aussi ce qui ne sort que quelques semaines au printemps ou à la belle saison. La binette côtoie l'arrosoir, les voiles de forçage se glissent entre les piquets et les barquettes de semis. Avec le temps, tout cela s'accumule, et l'espace se réduit comme peau de chagrin.

La période hivernale est idéale pour s'y atteler sérieusement. Le potager est au repos, le rythme ralentit, et l'on dispose enfin du temps nécessaire pour remettre de l'ordre, nettoyer et réparer ce qui doit l'être. Ce n'est pas une corvée : c'est aussi l'occasion de rêver à la prochaine saison, de passer en revue ses projets, et de se réjouir d'avance de ce qui pousse déjà dans la tête.

Pour bien faire les choses, choisissez de préférence une journée douce et ensoleillée afin de sortir tout le contenu sans l'exposer à l'humidité ou au gel. Étalez le matériel à l'extérieur, faites le tour de ce que vous possédez, et dressez mentalement, ou sur papier, l'inventaire de votre équipement. Cet exercice nourrit déjà les projets pour la saison à venir.

Vider, nettoyer et assainir le lieu

Comme dans une maison, on entasse progressivement dans le cabanon ou le garage : godets de repiquage, terrines de semis, voiles d'ombrage ou de croissance, arceaux, outils à main, arrosoirs, tuyaux, piquets, mobilier de jardin… Tout cela finit par grignoter l'espace disponible et compliquer les déplacements au quotidien.

Commencez donc par tout sortir afin de nettoyer l'intérieur à fond :

• balayez soigneusement le sol ;
• retirez les toiles d'araignée chargées de poussière ;
• débarrassez-vous des débris végétaux et de la terre accumulée dans les coins.

Ce nettoyage de fond permet aussi de mieux repérer les problèmes structurels, une lame du plancher qui joue, un trou dans la paroi, avant qu'ils ne s'aggravent.

Vérification des huisseries et fermetures

Si vous avez un abri de jardin extérieur, profitez-en pour inspecter soigneusement portes, cadres et huisseries. L'hiver les sollicite : le bois travaille avec les alternances gel-dégel et pluie-soleil, et les joints se dégradent silencieusement.

• Frottez les surfaces bois avec une brosse métallique souple pour retirer la mousse et les salissures ;
• appliquez une couche d'huile de lin pour protéger et nourrir le bois ;
• graissez charnières, verrous et fermetures afin d'en assouplir le maniement. Un peu de graisse en hiver, c'est une porte qui s'ouvre sans effort au printemps.

Lutter contre les rongeurs et l'humidité

C'est un point souvent négligé, mais il conditionne la conservation de tout votre matériel :

• repérez les trous ou passages pouvant servir d'entrée aux rongeurs et colmatez-les ;
• stockez les textiles, papiers, voiles et toiles dans des caisses hermétiques, une nuit de souris peut transformer un beau voile de forçage en dentelle ;
• vérifiez les traces d'humidité, les fuites de toiture et les éventuelles moisissures sur les parois.

Et surtout : ne stockez pas vos sachets de semences dans le cabanon. L'atmosphère humide et les grands écarts de température nuisent considérablement à leur pouvoir germinatif. Préférez un placard à l'intérieur de la maison, et le réfrigérateur pour les graines les plus sensibles, carottes, oignons, laitues.

Électricité et sécurité : ne pas négliger l'essentiel

Ces aspects sont souvent oubliés, alors qu'ils conditionnent directement la sécurité :

• vérifiez les prises murales s'il y en a, ainsi que les rallonges, multiprises et lampes de travail ;
• contrôlez la présence et l'état d'un extincteur si vous stockez de l'essence ;
• stockez l'essence de tondeuse dans un bidon homologué, et jamais dans une simple bouteille d'eau minérale, c'est une règle de sécurité élémentaire que l'on voit pourtant souvent contournée.

Améliorer et repenser le rangement

Une fois le cabanon vide et propre, c'est le moment idéal pour repenser l'organisation générale. Ajoutez des étagères, des crochets, des patères. Installez un panneau perforé ou un mur en grillage pour suspendre un maximum d'outils à portée de vue et de main.

Suspendre les outils à des crochets présente un double avantage : on libère l'espace au sol pour l'équipement encombrant et lourd, débroussailleuse, mobilier de jardin, brouette, et chaque outil reste visible, accessible, sans avoir à fouiller dans une pile désordonnée. C'est aussi le moyen le plus sûr de ne rien laisser traîner par terre là où on pourrait trébucher dessus.

Trier le matériel et les produits

La méthode simple en trois tas

Répartissez tout votre matériel par catégories, et formez trois piles sans état d'âme :

1. À jeter, ce qui est irrécupérable, cassé, ou dont vous n'avez manifestement plus besoin ;
2. À réparer, ce qui mérite un peu d'attention avant d'être remis en service ;
3. À ranger, ce qui est en bon état et repart directement à sa place.

Cette méthode oblige à prendre une décision pour chaque objet, et évite de tout remettre dans le cabanon sans réfléchir.

Voiles, bâches et protections

• Si les voiles de croissance ne sont pas trop troués par les souris, stockez-les dans une caisse hermétique avant la prochaine offensive rongeurs.
• Jetez sans regret les bâches et films plastiques trop abîmés par le soleil. Après trois à quatre ans, les UV les rendent cassants au point qu'ils se fragmentent en confettis impossibles à ramasser proprement, et très polluants.
• Pour ceux qui sont encore en bon état, étendez-les au sol et nettoyez-les au balai-brosse pour enlever le gros de la terre avant de les plier et de les stocker.
• Faites de même avec tunnels rigides et cloches en plastique.

Pots, barquettes et contenants

• Regroupez les pots par taille et par couleur, ça simplifie énormément les semis de février-mars ;
• jetez ceux qui sont fissurés ou cassés, ils ne tiendront pas une saison de plus ;
• conservez quelques barquettes de repiquage et rapportez le surplus à votre producteur de plants local : certains les réutilisent volontiers et ça évite du gâchis.

Tuteurs et désinfection : faire le tri des idées reçues

Inutile de nettoyer ou de désinfecter les tuteurs à tomates : les spores de mildiou et autres maladies sont de toute façon omniprésentes au jardin, véhiculées par le vent. Vous n'y changerez rien avec un coup de savon.

En revanche, sécateurs et scies doivent impérativement être désinfectés à l'alcool, ou à la flamme pour aller vite, afin d'éviter la transmission de maladies comme le chancre bactérien ou le feu bactérien lors des tailles d'hiver et de printemps. C'est une précaution simple mais réellement efficace.

Produits phytosanitaires

Si vous en utilisez encore, faites-en l'inventaire complet. Apportez à la déchetterie ceux dont vous n'avez plus l'usage : ces produits sont très polluants et ne doivent en aucun cas être versés dans l'évier, jetés dans les poubelles ordinaires ou épandus n'importe où dans le jardin.

Entretien du gros matériel motorisé

L'hiver est le bon moment pour préparer les machines avant qu'elles ne soient sollicitées à nouveau. Un entretien réalisé en janvier ou février, c'est autant de risques de panne évités en mars :

• nettoyer la tondeuse, la débroussailleuse et autres outils motorisés ;
• vidanger l'huile moteur si la machine n'a pas été faite à l'automne ;
• nettoyer ou remplacer les filtres à air et à carburant ;
• affûter les lames de tondeuse, une lame affûtée coupe proprement, sans déchirer les brins d'herbe, ce qui limite le stress de la pelouse.

Vérifier le petit matériel de semis

Souvent relégué au second plan, le petit matériel de semis conditionne pourtant un bon démarrage de saison. Quelques minutes suffisent pour éviter les mauvaises surprises en février :

• contrôlez les étiquettes de culture, crayons et marqueurs indélébiles, rien de plus frustrant qu'un marqueur à sec au moment d'étiqueter les premiers semis ;
• regroupez tout le matériel de semis sur une étagère ou dans une caisse estampillée « prête pour février-mars » ;
• vérifiez l'état des mini-serres, de leurs couvercles et des systèmes d'aération.

Ce sont des gestes simples qui font gagner un temps précieux dès les premières journées de semis.

Entretenir les outils à main

Nettoyez et graissez soigneusement les outils à main : fourche-bêche, houe, croc, râteau, sécateur… Si de la terre est encore collée sur les fers, l'humidité qu'elle contient favorise l'apparition de rouille, surtout pendant les mois d'hiver.

• Trempez les outils quelques minutes dans un seau d'eau pour ramollir la terre séchée ;
• grattez avec une brosse dure ou un vieux couteau ;
• essuyez soigneusement avant de laisser sécher à l'air ;
• passez un chiffon imbibé d'huile sur les parties métalliques pour les protéger de la rouille.

Profitez-en aussi pour poncer les manches en bois avec un papier de verre fin, puis nourrissez-les à l'huile de lin. Un manche bien entretenu est plus agréable à tenir, moins susceptible d'échardes, et dure bien plus longtemps. Vos mains vous remercieront au printemps.

L'affûtage, étape indispensable de l'hiver

Nettoyer et huiler est une chose, mais un outil qui ne coupe pas, ou qui ne pénètre pas bien dans la terre, rend le travail inutilement pénible.

• Sécateurs, ébrancheurs, cisailles : affûtez la lame à la pierre à affûter ou à la lime fine, en respectant l'angle d'origine. Un sécateur bien affûté coupe d'un geste, sans écraser les tissus végétaux.
• Outils de travail du sol : bêche, transplantoir ou serfouette gagnent également à être affûtés pour mieux pénétrer la terre, surtout en début de saison quand le sol est encore compact. Une disqueuse avec un disque métal approprié fait très bien le travail et va vite.

Prévenir l'usure du matériel sur le long terme

L'hiver est un bon moment pour faire le point, mais l'idéal reste un entretien régulier tout au long de l'année. Quelques réflexes simples à adopter après chaque utilisation :

• enlever la terre sur le fer et les manches avant de rentrer ;
• ne jamais laisser les outils dehors, même en été ;
• les ranger systématiquement à l'abri après usage.

Un manche en bois se détériore rapidement sous l'effet de l'humidité, même en été. Les pluies sont plus rares, certes, mais la rosée matinale suffit à faire des dégâts à long terme, surtout sur un manche posé directement au sol. Un crochet, c'est peu de chose, et ça change tout.

Anticiper l'organisation de la saison suivante

Enfin, profitez de ce grand rangement hivernal pour préparer activement la saison à venir. Ce n'est pas du temps perdu : c'est du temps gagné au printemps, quand l'envie de jardiner est là mais que l'organisation fait défaut.

• Définissez un plan de rangement logique avec des zones bien identifiées : zone semis, zone arrosage, zone outils lourds ;
• prévoyez une étagère ou une caisse « prête pour le printemps » regroupant tout ce dont vous aurez besoin dès les premières semaines, semences, mini-serres, étiquettes, terreau de semis ;
• aménagez un coin dédié aux objets à réparer ou à traiter, mais fixez-vous un délai : avant le retour des beaux jours, pas après.

Un cabanon bien organisé en hiver, c'est un potager qui démarre sans stress au printemps. Et croyez-moi : quand la première journée douce de mars arrive et qu'on a envie de tout planter en même temps, avoir son matériel en ordre vaut de l'or.

Ceci est le 6^ème article d'une série. Si vous prenez la série en cours de route, vous pouvez retrouver ici tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

Dans le planning global de la série, nous entrons ici dans la phase de croissance après le greffage.

Nous entrons maintenant dans les semaines qui séparent la cicatrisation de la plantation. En deux mots, voici ce que nous allons voir dans cet article :

• comment conduire les plants au quotidien,
• ce qu'il faut surveiller de près : le point de greffe, les racines adventives, les gourmands du porte-greffe,
• et comment reconnaître qu'un plant greffé est enfin prêt à rejoindre le potager.

Introduction

Nous voilà à une étape charnière de cette série. Si vous avez suivi les articles précédents, vos plants ont été greffés, la cicatrisation s'est déroulée dans de bonnes conditions, et vous avez observé avec soulagement les premiers signes d'une bonne reprise. C'est déjà un beau travail d'accompli.

Maintenant commence ce que j'appelle la phase de croissance post-greffe : ces semaines où le plant greffé grandit, se consolide, et s'approche doucement du moment de la plantation au potager.

Dans cet article, je vais vous expliquer comment je conduis mes plants à ce stade, ce que je surveille concrètement, et ce que je fais chez moi au quotidien. Ce n'est pas une liste de recettes universelles, c'est mon système, celui qui fonctionne dans mon contexte, et que je partage avec vous pour que vous puissiez vous en inspirer.

Je précise aussi ce que cet article ne couvrira pas : la plantation au potager, avec toutes ses précautions spécifiques, sera l'objet de l'article 7. On n'en est pas encore là.

L'idée centrale de cette phase, c'est qu'une fois la cicatrisation réussie, on revient quasiment à une conduite de plants ordinaires… sans être tout à fait des plants classiques pour autant. La différence tient à quelques points de vigilance bien précis, que nous allons passer en revue dans cet article.

Si vous débutez dans le greffage, voici une bonne nouvelle : le plus difficile est derrière vous. La greffe en elle-même, la période de cicatrisation avec ses contraintes d'hygrométrie, les premières heures d'angoisse à guetter le moindre signe de flétrissement, tout ça, c'est passé. Il reste maintenant à accompagner la reprise, ce qui n'a rien de compliqué.

Après la cicatrisation, les plants redeviennent presque des plants « normaux »

Ce qui change par rapport aux jours juste après la greffe

La cicatrisation, c'était une phase particulière : humide, confinée, protégée. Le plant était sous cloche en chambre de cicatrisation, dans une atmosphère saturée d'eau, à l'abri de tout stress. C'était nécessaire pour permettre à la soudure de se former sans que le greffon ne s'assèche.

Cette phase est terminée. Désormais, le plant recommence à vivre dans des conditions habituelles de culture, lumière normale, ventilation normale, terreau que l'on va à nouveau arroser. Et la croissance, qui était en suspens le temps de la cicatrisation, repart d'abord doucement, puis franchement.

C'est un changement de rythme très perceptible : en quelques jours, le plant se remet à pousser, les feuilles reprennent de la tenue, et on retrouve quelque chose qui ressemble à un plant de tomate en pleine forme.

Ce qui reste différent d'un plant non greffé

Pour autant, quelques spécificités persistent, et il vaut mieux les avoir en tête pour ne pas relâcher sa vigilance trop vite.

1. La zone de greffe reste plus fragile que le reste de la tige. La soudure progresse, mais elle n'est pas encore « béton ». Si vous attrapez le plant par la tige juste au niveau du clip ou si vous le manipulez brusquement, vous prenez un gros risque.
2. Le plant peut encore développer des racines adventives au niveau du greffon : ce sont des racines qui partent juste au-dessus du point de greffe, et qui, si on les laisse se développer, permettraient au greffon de s'enraciner lui-même, contournant ainsi l'intérêt du porte-greffe.
3. Le porte-greffe peut émettre des rejets sous la zone de greffe. Ces rejets, si on ne les supprime pas, peuvent prendre le dessus et concurrencer le greffon.

Ce sont ces trois points qui distinguent concrètement cette phase d'une culture de plants classiques. On va les détailler chacun dans cet article.

Les signes concrets d'une bonne reprise

Avant d'aller plus loin, comment savoir, concrètement, que votre plant a bien repris et que tout va bien ?

Les signes visuels qui doivent vous rassurer :

• Le greffon ne flétrit plus, même en pleine lumière.
• Les feuilles tiennent bien et restent fermes tout au long de la journée.
• De nouvelles feuilles apparaissent au sommet du plant.
• La croissance repart : la tige s'allonge, les nœuds se succèdent.
• Le plant tient mieux droit tout seul.

Ce qu'on peut observer au quotidien :

Au-delà des signes précis, il y a un aspect général difficile à décrire mais très reconnaissable : un plant qui a bien repris a quelque chose de tonique. Le feuillage prend une couleur normale, bien verte, sans jaunissement ni pâleur suspecte. La tige s'épaissit progressivement. Et globalement, le plant commence à « se comporter comme un plant de tomate normal », ce qui, quand on a passé des jours à surveiller le moindre signe de flétrissement, est un vrai soulagement.

Une nuance cependant :

Un plant peut avoir très bonne mine, croître normalement, et garder malgré tout une zone de greffe encore fragile. La reprise physiologique, le fait que le plant fonctionne normalement, est différente de la solidité mécanique complète de la soudure. Il ne faut donc pas confondre les deux : un plant reparti à pleine vitesse n'est pas forcément un plant qu'on peut déjà manipuler sans précaution.

Les conditions de culture pendant ces semaines de croissance

On reprend la même façon de faire que pour des plants non greffés

Une fois la cicatrisation terminée et la reprise acquise, on revient aux mêmes conditions de culture que pour les autres plants de tomates.

La lumière

Chez moi, les plants sont sous éclairage artificiel, réglé sur 16 heures par jour.

Pourquoi cette durée ? Parce que des journées lumineuses longues permettent de garder des plants trapus, d'éviter qu'ils filent en cherchant la lumière, et de soutenir une croissance régulière sans à-coups. À ce stade, les plants ont besoin d'un maximum de lumière pour grandir et grossir correctement.

Si vous cultivez sous véranda ou sous serre, l'objectif est le même : donner aux plants la meilleure exposition possible. Un plant qui manque de lumière pendant ces semaines de croissance filera, s'allongera, et sera moins robuste au moment de la plantation.

La température

Mes repères sont les suivants : environ 20 °C le jour, environ 16 °C la nuit.

Ces températures permettent une croissance régulière, des plants compacts, et une reprise sans mollir. La différence jour/nuit est importante : des nuits plus fraîches ralentissent légèrement la croissance et favorisent des plants plus trapus.

Je tiens à nuancer : il n'est pas question ici d'obtenir un chiffre parfait au dixième de degré près. Ce qui compte, c'est d'éviter les excès dans les deux sens, pas de coups de chaleur à 30 °C qui feraient filer les plants, et pas de nuits trop fraîches sous 10 °C qui les stresseraient inutilement.

La ventilation et l'ambiance de culture

Après la phase de cicatrisation, où tout était confiné pour maintenir une forte hygrométrie, on revient à un environnement plus aéré.

Pourquoi ? Parce qu'une bonne circulation d'air limite les risques de maladies fongiques, et aide les tiges à se raffermir. Un plant qui a grandi dans une atmosphère bien ventilée sera plus solide, avec une tige plus dense et plus résistante.

Pas besoin de protocole complexe ici : simplement laisser les plants dans une ambiance normale, et si vous pouvez ouvrir les fenêtres (certains installent même des petits ventilateurs près des plants) quelques heures par jour, c'est un plus.

L'arrosage : à continuer régulièrement

Ma méthode

J'arrose toujours par le bas. Concrètement, je pose les godets dans une soucoupe d'eau, et je les laisse tremper pendant environ un quart d'heure. Le substrat absorbe l'humidité par capillarité depuis le fond, et le godet boit ce dont il a besoin.

Pourquoi je fais comme ça

Il y a plusieurs raisons à ce choix.

D'abord, l'arrosage par le bas est plus homogène : le substrat s'humidifie de manière régulière sur toute sa hauteur, sans zones sèches en profondeur.

Ensuite, et c'est important pour des plants greffés, cela limite les manipulations directes sur la tige. Pas besoin d'approcher un arrosoir au-dessus du plant, de toucher la tige, ou de risquer de mouiller et bousculer la zone de greffe. Le godet va dans l'eau, et c'est tout.

Enfin, c'est une méthode simple et reproductible : on peut arroser plusieurs godets en même temps, sans y passer des heures.

Ce que je surveille malgré tout

L'arrosage par le bas ne dispense pas d'observer les plants régulièrement.

Je veille à ne pas laisser les plants sécher fortement : un stress hydrique régulier perturbe la croissance et peut fragiliser un plant en cours de reprise. Mais je veille aussi à ne pas les laisser tremper en permanence : un substrat détrempé asphyxie les racines et favorise les maladies.

L'objectif est un substrat humide mais pas détrempé en permanence, ce vieux principe de base du jardinage en godet reste entièrement valable ici.

Un plant greffé reprend mieux si sa croissance reste régulière, sans à-coups liés à des cycles de stress et de réhydratation trop marqués.

Le rempotage

Mon choix de godets

Chez moi, il n'y a pas de rempotage après le greffage. Entre la cicatrisation et la plantation au potager, les plants restent dans leur godet de greffage.

Ma priorité à ce stade, c'est de minimiser les manipulations, et un rempotage, même fait avec soin, reste une opération qui touche à la motte, à la zone racinaire, et indirectement à la stabilité du plant.

Ce choix est possible parce que j'ai anticipé en amont. Avant le greffage, j'avais déjà rempoté les porte-greffes dans des godets de bonne taille. Le volume de substrat disponible est donc déjà suffisant pour accompagner les semaines qui suivent la cicatrisation sans que les racines se retrouvent à l'étroit.

J'avais fait un rempotage dans de gros godets de 9 cm de côté (plus gros que ceux des plants de tomates non greffés) une semaine avant le greffage.

C'est une décision qui se prend en amont, pas au moment de la greffe : si on a prévu des gros godets dès le départ pour les porte-greffes, on s'épargne cette étape supplémentaire après.

Mais ce n'est pas une obligation générale. Dans d'autres situations, un rempotage peut devenir utile, voire nécessaire. C'est le cas si les plants restent trop longtemps en attente avant la plantation, si les racines commencent à se trouver à l'étroit et tournent en chignon, ou si la plantation doit être repoussée pour des raisons météo ou de disponibilité.

Le vrai principe à retenir

Le bon équilibre, c'est d'éviter les manipulations inutiles tout en ne laissant pas non plus un plant dépérir dans un contenant devenu trop petit. Un plant à l'étroit souffre et ralentit sa croissance.

C'est d'ailleurs un point auquel je reviendrai un peu plus loin dans cet article, dans la partie consacrée aux signes qui indiquent qu'un plant est prêt à être planté : si la motte commence à tourner en chignon et que la plantation n'est pas encore possible, il vaut mieux rempoter plutôt que de laisser le plant stagner.

La fertilisation

Pendant ces semaines de croissance post-greffe, je ne fertilise pas. Pas d'engrais liquide, pas de granulés, pas de complément nutritif d'aucune sorte.

La raison est simple : avant le greffage, quand j'ai rempoté les porte-greffes, j'ai mélangé un quart de fumier composté à mon terreau de rempotage. Ce mélange initial apporte déjà un relais nutritif suffisant pour la période qui suit la greffe.

Une variante possible : on peut aussi utiliser un tiers de compost à la place du quart de fumier composté. Le compost est en général un peu moins concentré en éléments nutritifs que le fumier composté, d'où la proportion légèrement plus élevée pour obtenir un apport équivalent.

Pourquoi cela suffit chez moi

Les plants ne restent pas des mois dans leur godet avant d'être plantés. La durée entre la fin de la cicatrisation et la plantation est de l'ordre de quelques semaines, et le mélange terreau-fumier composté est largement suffisant.

Comme d'habitude, j'essaie d'éviter de rajouter des étape en plus, je simplifie le travail et ça fonctionne très bien.

Attention, cependant, si vous avez utilisé un terreau pauvre ou de mauvaise qualité, ou si vos plants restent plus longtemps que prévu en godet avant la plantation, il peut devenir utile, voire nécessaire, d'apporter un petit complément nutritif. Dans ce cas-là le plus simple est d'utiliser un engrais liquide pour plantes d'intérieur.

Je ne vais pas faire un chapitre complet sur la fertilisation, mais voici quelques repères à surveiller :

• La croissance ralentit nettement alors que lumière et température sont correctes.
• Le feuillage pâlit progressivement, perd son beau vert franc.
• Les plants stagnent sans raison apparente.

Si vous observez ces signes, la cause n'est pas le greffage lui-même. C'est simplement le plant qui commence à manquer de ressources dans un terreau qui s'épuise. Un apport d'engrais dosé avec prudence peut alors remettre les choses en ordre.

Le point de greffe reste une zone à surveiller

Même quand la reprise est bonne, la greffe n'est pas encore « béton »

C'est un point sur lequel je veux insister, parce qu'il évite beaucoup de maladresses.

Visuellement, le plant peut avoir tout l'air d'un plant qui est reparti en pleine forme. La croissance est là, les feuilles sont belles, la greffe a clairement pris. Pourtant, d'un point de vue solidité, la zone de greffe reste encore fragile pendant un bon moment. La soudure progresse avec le temps, mais elle ne se transforme pas en tissu entièrement reconstitué du jour au lendemain.

Il faut donc continuer à traiter cette zone avec un peu plus de délicatesse que le reste du plant, même si extérieurement, rien ne laisse supposer sa fragilité.

Ce que cela change dans les gestes du quotidien

Concrètement, ça se traduit par quelques précautions simples :

• Manipuler les plants avec douceur, surtout lors des déplacements ou des retournements pour examiner les racines.
• Éviter d'attraper le plant par la tige au niveau du clip ou juste en dessous.
• Faire attention lors des arrosages et des contrôles : ne pas brusquer le plant, ne pas appuyer sur la tige.

Si le plant penche

Il arrive que certains plants, une fois sortis de la chambre de cicatrisation, aient tendance à pencher. Cela peut se produire, notamment si le greffon est un peu décentré ou si la croissance est plus forte d'un côté.

Dans ce cas, si ça penche vraiment beaucoup, je rajoute un petit tuteur : une pique à brochette en bois, et une attache de sac congélation en fil de fer. Simple, efficace, disponible dans n'importe quelle cuisine.

Ce tuteur ne sert pas à « redresser » le plant à tout prix pour qu'il soit parfaitement vertical. Il sert surtout à soulager la zone de greffe, le temps que la soudure se consolide et que le plant trouve lui-même son équilibre.

Le clip de greffage : on le laisse en place

Ce que font souvent les débutants

C'est un piège classique, et il vaut la peine d'en parler clairement.

Beaucoup de jardiniers qui greffent pour la première fois ont le réflexe d'enlever le clip dès que le plant semble avoir repris. Ils craignent que le clip étrangle la tige à mesure que le plant grossit. Ils pensent que, une fois la reprise acquise, le clip ne sert plus à rien et devient une gêne.

C'est une logique qui se comprend. Mais c'est une erreur.

Il ne faut pas l'enlever. On le laisse en place, tout simplement.

Le clip continue à jouer son rôle de sécurité pendant toute la phase de croissance. Il maintient la jonction en place, limite les mouvements, et donne à la soudure le temps de se renforcer en toute tranquillité.

Ne risque-t-on pas d'étrangler la tige ?

Je voudrais vous rassurer sur ce point, parce que c'est souvent ce qui pousse à retirer le clip trop tôt.

Non, le clip ne va pas étrangler la tige. Avec la croissance, le clip finit par se desserrer progressivement, s'ouvrir, et par tomber tout seul au bout de quelques semaines. Le dispositif est conçu pour ça : il tient pendant la phase critique, puis il cède naturellement quand il n'est plus nécessaire.

En attendant que le clip tombe tout seul, il n'y a rien à faire. On laisse, on regarde, et on passe à autre chose.

Les racines adventives du greffon : à surveiller et à supprimer

Pourquoi c'est un vrai point de vigilance

Voici un phénomène qui mérite d'être expliqué clairement.

Le greffon, la partie haute du plant, celle qui porte la variété cultivée, peut émettre de petites racines juste au-dessus du point de greffe. Ces racines poussent dans l'air ambiant, sont de couleur blanche et font 3 à 5 mm de long.

Si on laissait ces racines se développer librement, et si elles arrivent à descendre jusqu'au terreau, le greffon peut finir par s'enraciner lui-même, indépendamment du porte-greffe. Et là, on perd en grande partie l'intérêt du greffage : le porte-greffe ne sert plus à rien, le greffon fait cavalier seul.

Ce qu'il faut faire concrètement

Dès que l'on repère un départ de racine adventive au niveau du point de greffe, on le supprime. Sans brusquer la plante, on peut le faire délicatement avec les doigts ou une pince à épiler.

Ce phénomène n'est pas forcément fréquent sur tous les plants. Certains n'en développent jamais. Mais c'est une chose qu'il faut penser à vérifier régulièrement.

Le principe général à garder en tête

Pendant toute cette phase de croissance, on veillera à garder le point de greffe bien au-dessus du niveau du terreau, c'est-à-dire que la soudure ne doit jamais être enterrée ni trop près du substrat. C'est une précaution qu'il faudra continuer à respecter au moment de la plantation (je vous en parle déjà maintenant même si ce sera le sujet du prochain l'article).

Les gourmands du porte-greffe : l'autre piège classique

Deuxième chose à surveiller lors de la phase de croissance : les gourmands au niveau du porte-greffe.

Le porte-greffe, la plante racine qui sert de base, peut repartir dans sa portion de tige qui est sous la greffe. C'est-à-dire que la tige peut émettre de nouvelles pousses, appelés "gourmands".

Ce phénomène survient quand les cotylédons du porte-greffe ont été laissés en place au moment du greffage. Ces cotylédons restent actifs et peuvent stimuler la reprise végétative du porte-greffe et favoriser l'émission de nouveaux départs de tiges.

Il faut donc les éliminer sans hésiter dès qu'ils apparaissent.

Et pour simplifier : je supprime tout ce qui pousse sous le point de greffe. C'est une formule simple, facile à retenir, et qui résume parfaitement la règle à appliquer.

Pourquoi c'est important

Si on laisse ces gourmands se développer, le porte-greffe utilise sa vigueur pour son propre compte. Il puise dans les nutriments (eau, minéraux, énergie) pour alimenter sa propre croissance. Il concurrence donc directement le greffon. Et à terme, on peut se retrouver avec un plant dominé par le porte-greffe, ce qui ne correspond plus du tout à ce qu'on cherchait à obtenir.

À quoi reconnaît-on qu'un plant greffé sera bientôt prêt à être planté

Sans anticiper sur le prochain article (je n'entrerai pas ici dans le détail de comment planter un plant greffé), je voudrais quand même vous donner les repères qui permettent de savoir que l'on s'en approche.

Ne pas se focaliser sur une seule variable

L'erreur classique, c'est de décider qu'un plant est prêt à partir uniquement parce qu'il a atteint une certaine hauteur. La hauteur est un indicateur parmi d'autres, mais elle ne suffit pas.

Un plant trapu, qui a eu une bonne reprise, avec une tige solide et un feuillage sain, est infiniment préférable à un plant plus haut mais filé, à la tige étirée et aux entre-nœuds trop espacés. Le second peut mesurer 30 cm, mais il sera moins robuste au moment de la plantation que le premier, qui n'en ferait que 20.

La hauteur : un repère, pas une règle

Chez moi, j'utilise 20 cm comme ordre de grandeur pratique. En dessous, je considère que le plant n'est généralement pas encore prêt. Au-dessus, je commence à regarder l'ensemble des critères plus attentivement.

Mais encore une fois : ce n'est pas un seuil absolu, et encore moins une règle universelle. C'est mon repère personnel, dans mon contexte, avec mes variétés. À adapter selon votre situation.

L'état général du plant

En plus de la hauteur, voici ce que j'observe :

• Un feuillage bien vert, sans pâleur ni jaunissement.
• Une forme bien équilibrée.
• Une tige solide, pas étirée.
• Des feuilles en bon état, sans tache ni déformation.
• Un port trapu plutôt que filé.

Un plant qui remplit ces critères est un plant qui a bien profité de ses semaines de croissance post-greffe, et qui a les moyens de prendre un bon départ au potager.

Le système racinaire

Un point souvent négligé : regardez aussi les racines.

Chez moi, je surveille que la motte n'a pas commencé à « tourner en chignon », c'est-à-dire que les racines n'ont pas saturé le godet au point de former une masse enchevêtrée contre les parois. Un plant dont les racines ont rempli tout l'espace disponible est un plant à l'étroit : il souffre, peut se bloquer dans sa croissance, et peut se déséquilibrer.

Si la plantation n'est pas encore possible et que vous observez ce phénomène, mieux vaut rempoter plutôt que de laisser le plant dépérir.

L'acclimatation avant la plantation

Un plant greffé, comme tout plant élevé en intérieur, ne peut pas passer du jour au lendemain d'un environnement protégé (lumière artificielle, température stable, abri du vent) au plein soleil de dehors. Le choc serait trop brutal.

Là encore, cela va dépendre des régions.

Dans les régions fraîches :

• On laissera les plants jusqu'à la dernière semaine avant la plantation bien à l'abri et au chaud à la maison.
• La semaine avant la plantation prévue, on commencera une acclimatation progressive : sortir les plants quelques heures par jour à l'extérieur, en les exposant d'abord à un endroit à mi-ombre, puis progressivement jusqu'au plein soleil les jours qui suivent.

Dans les régions plus douces :

• On a la possibilité de donner des "bains de soleil" aux plants beaucoup plus tôt dans la saison. Ici à Toulouse, c'est souvent fin mars que je commence à sortir mes plants dehors aux heures les plus chaudes de la journée. Je ne peux le faire que les jours où le ciel est dégagé et où le soleil chauffe correctement, en général entre 11h du matin et 16h l'après-midi. Puis retour à la maison sous les rampes à LEDs jusqu'au soir.
• Du coup il n'y a plus besoin de semaine d'acclimatation avant la plantation. Les dernières semaines de toutes façons, mes plants restent dehors toute la journée puisque les conditions le permettent.

Ce qu'il faut retenir de cette phase de croissance post-greffe

Après la greffe, on ne se complique pas la vie : on revient à une conduite normale des plants, la même que pour les autres plants, tout en gardant quelques réflexes spécifiques au greffage.

Les quelques réflexes à avoir

• Manipuler doucement : la zone de greffe reste fragile plus longtemps qu'elle n'en a l'air.
• Surveiller le point de greffe : vérifier régulièrement son état, sa position par rapport au substrat, sa solidité apparente.
• Supprimer les racines adventives du greffon s'il y en a qui apparaissent.
• Supprimer les gourmands du porte-greffe s'il y en a qui pointent sous les cotylédons.
• Laisser le clip en place et ne pas céder à la tentation de l'enlever prématurément.
• Garder des conditions de culture stables : lumière, température, arrosage régulier.
• Ne pas laisser les racines chignonner : rempoter si nécessaire plutôt que de laisser le plant s'étouffer.

Conclusion

La phase post-greffe n'est pas compliquée. Mais elle demande encore un peu d'attention, cette attention un peu particulière qu'on porte à quelque chose qu'on a fait de ses mains et qu'on veut voir aboutir.

Ce qui est spécifique aux plants greffés pendant ces quelques semaines, c'est surtout la fragilité de la zone de soudure, le reste ressemble beaucoup à la conduite de n'importe quel bon plant de tomate.

Dans le prochain article, nous verrons la plantation : quand planter, comment planter un plant greffé en tenant compte de ses spécificités, et les précautions particulières à prendre au moment de l'installation au potager. Ce sera la dernière étape et elle marquera le début de la croissance des tomates greffées en pleine terre.

À bientôt pour la suite.

Comme à chaque fois, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions dans les commentaires.

Ceci est le 5^ème article d'une série. Si vous prenez la série en cours de route, vous pouvez retrouver ici tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

Dans le planning global de la série, nous entrons ici dans la phase de greffage et de cicatrisation.

En deux mots, voici ce que nous allons voir dans cet article :

• Comment je m'organise le jour de la séance de greffage,
• tous mes gestes pour greffer,
• et comment je gère la caisse de cicatrisation pendant la semaine qui suit.

Bienvenue dans ce cinquième article de la série « Greffons ensemble nos tomates à la maison ». Jusqu'ici, on a semé, on a préparé le matériel, on a observé les plants grandir.

Cette semaine, c'est le moment le plus intense de l'aventure : la séance de greffage en elle-même, et tout ce qui se passe juste après.

Avant de plonger dans le vif du sujet, je veux être clair là-dessus :

Ce que vous allez le voir, c'est ma façon de faire, chez moi, avec mon matériel. Il existe plusieurs variantes de la greffe japonaise, et chaque jardinier développe avec l'expérience sa propre méthode.

Mon objectif n'est pas d'utiliser la méthode parfaite, c'est de vous donner une méthode simple, réaliste, reproductible à la maison, qui permet d'obtenir un bon taux de réussite dès la première tentative.

Ce qui va se jouer pendant cette semaine

Le greffage est un geste rapide. La cicatrisation, elle, demande une surveillance tous les jours.

Quand on pense au greffage, on imagine souvent la scène : la lame, le clip, les deux tiges qui se rejoignent. Et c'est vrai, ce geste prend quelques secondes à peine une fois qu'on en a l'habitude. Mais ce geste n'est que le point de départ. Ce qui va vraiment conditionner la réussite ou l'échec de vos greffes, c'est ce qui se passe dans les jours qui suivent.

Voici pourquoi : dès que vous coupez la tige du greffon, son feuillage n'est plus alimenté par ses racines. Il ne "boit" plus avec sa tige. Il survit uniquement grâce à l'humidité ambiante qui va empêcher ses feuilles de se dessécher. Pendant cette période où le greffon attend que ses vaisseaux se reconnectent avec ceux du porte-greffe, il est extrêmement vulnérable.

Si l'air autour de lui est trop sec, il se déshydrate. Si la lumière est trop forte, ses feuilles transpirent davantage, et il n'a pas les ressources pour compenser. Si les tiges bougent au niveau du point de greffe, les premières connexions cellulaires qui commencent à se former se brisent avant même d'être établies.

La cicatrisation réussit lorsqu'un tissu de réparation se forme au niveau de la coupe, puis lorsque de nouveaux vaisseaux traversent cette zone, créant un véritable pont vasculaire entre le porte-greffe et le greffon. Ce pont ne se construit pas en quelques heures. Il lui faut plusieurs jours, dans des conditions précises.

Les trois priorités lors du greffage

Tout ce que je vais décrire dans cet article découle de trois priorités simples :

1. Faire des coupes propres et rapides, pour que les surfaces à souder soient nettes et assemblées sans attendre.
2. Maintenir une atmosphère favorable à la cicatrisation : humidité élevée, température stable, immobilité totale.
3. Réhabituer progressivement les plants à une vie normale, sans brûler les étapes.

Partie 1 : Le jour J : la préparation et les gestes pour greffer

Pourquoi il faut aller vite (mais sans se précipiter)

Une coupe fraîche sur une tige de tomate commence à sécher et à s'oxyder très rapidement. Plus les surfaces coupées du porte-greffe et du greffon restent à l'air libre avant d'être assemblées, plus leur qualité se dégrade, et plus la reprise risque d'être compromise.

Ce n'est pas une raison pour travailler dans la panique. Mais c'est une raison d'éviter tous les temps morts inutiles : ne pas chercher ses clips au dernier moment, ne pas hésiter sur quel plant choisir, ne pas improviser l'organisation en plein milieu de la séance.

La règle que j'applique : tout doit être prêt avant la première coupe. La caisse de cicatrisation, le poste de travail, le plants rangés par binômes, les clips, les étiquettes. Quand je commence à couper, je n'ai plus à me poser aucune question logistique.

Comment je choisis mes couples porte-greffe / greffon

Le critère numéro un : le diamètre

Je commence toujours par là, avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Le diamètre au point de coupe est le critère déterminant. Si les deux tiges n'ont pas un diamètre compatible, le contact entre les surfaces coupées sera insuffisant et la greffe aura beaucoup moins de chances de prendre.

Concrètement : je commence par trier mes plants par calibre. Les plants « 2 mm » d'un côté, les plants « 2,5 mm » de l'autre. J'évite de vouloir assembler un plant de 2 mm avec un de 2,5 mm simplement parce que ça m'arrangerait. Ce tri tout simple me fait gagner du temps et améliore sensiblement mon taux de réussite.

Une précision utile sur les clips : les tiges doivent être légèrement plus épaisses que le clip, pas plus fines. Avec des clips de 2 mm, je cherche des tiges entre 2,2 et 2,4 mm. Avec des clips de 2,5 mm, des tiges entre 2,7 et 2,9 mm. C'est cette légère résistance à l'insertion qui garantit un maintien ferme sans écraser les tissus.

Comment j'estime le diamètre en pratique

Pas besoin d'être au dixième de millimètre. On cherche une cohérence de calibre, pas une précision mathématique. En pratique :

• Avec l'habitude, un simple coup d'œil suffit.
• On peut aussi comparer directement les tiges entre elles.
• Ou encore positionner un clip sur chaque tige pour voir si la résistance est à peu près la même (avec beaucoup de précaution pour ne pas abîmer les plants).

Les critères visuels complémentaires

Une fois le diamètre validé, je regarde :

• La rigidité de la tige : elle doit être souple et tenir bien droite, mais pas molle. Une tige qui plie facilement sous son propre poids n'est pas un bon candidat.
• La vigueur générale du plant : croissance régulière, feuillage sain, pas de plant visiblement fatigué ou stressé.
• L'aspect général : je préfère un plant un peu moins spectaculaire mais solide et régulier, à un plant très en avance mais fragile.

Je mets de côté les plants dont la tige est abîmée, les plants malades ou en stress hydrique visible, et les plants à la croissance clairement irrégulière.

Quelques mots sur le point de coupe

Dans l'idéal (mais on verra que ce n'est pas toujours possible), on coupe le porte-greffe juste en-dessous des cotylédons (les premières petites feuilles rondes), et le greffon juste au-dessus des cotylédons. Pour vous aider à visualiser la scène, cela revient à ôter la portion de tige à laquelle les cotylédons sont attachés (car c'est souvent là que naissent les premiers gourmands). Cela donne un point de greffe à bonne hauteur suffisamment éloigné du substrat pour éviter les complications plus tard.

Marges de manœuvre sur la zone de coupe

Mais les porte-greffes poussent souvent plus vite que les greffons. Dans ce cas, pour trouver un diamètre de tige compatible, il faut parfois couper le porte-greffe non pas en-dessous mais au-dessus de ses cotylédons. De même, il arrive que les greffons soient trop fins et que l'on doivent couper très bas sur la tige, donc en-dessous des cotylédons.

Rien de grave, c'est tout à fait acceptable dans les deux cas. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des diamètres compatibles et une portion de tige bien cylindrique à l'endroit de la coupe.

Une règle pratique importante : coupez à au moins 0,5 cm de tout départ de feuille. En effet, juste au pied d'une feuille, la tige n'est plus parfaitement cylindrique, et une coupe à cet endroit complique la jonction des deux surfaces.

Si malgré tout il reste une petite différence de diamètre entre les deux tiges, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon contact des cambiums sur au moins un côté. Le cambium, on l'a vu au début de la série d'articles, c'est la fine couche de cellules actives juste sous "l'écorce" (c'est une analogie avec les arbres), qui va produire le tissu de cicatrisation. On ne cherche donc pas à aligner parfaitement « le centre » des deux tiges, mais à faire en sorte que les zones périphériques se touchent sur toute la longueur de la coupe au moins d'un côté.

Préparer les plants avant la séance

Dans les quelques jours qui précèdent la séance de greffage, je réduis les arrosages. En pratique, je fais un dernier arrosage copieux 5 jours avant de greffer. L'idée n'est pas de mettre les plants en stress hydrique, mais d'éviter qu'ils soient gorgés d'eau au point que les tissus « suintent » à l'endroit de la coupe. Des tissus légèrement moins hydratés réagissent mieux à la coupe et forment des surfaces plus propres.

Je profite de cette période pour écarter définitivement tous les plants douteux : trop faibles, croissance irrégulière, signes de maladie, tige abîmée. Un plant qui part en greffe avec un handicap a peu de chances de bien reprendre. Autant ne pas gâcher un bon porte-greffe avec un greffon médiocre.

L'organisation du poste de travail

Avant de commencer à greffer, j'installe mon poste de travail avec une certaine logique :

• À gauche : les binômes prêts, non coupés, triés et alignés par lots.
• Au centre : la zone de travail est une surface propre, le cutter est à portée de main, les clips sont bien accessibles. J'ai prévu un récipient pour mettre les rebuts de coupe.
• À droite : la caisse de cicatrisation, déjà préparée et prête à recevoir les plants greffés au fur et à mesure.

Cette organisation en flux orienté de gauche à droite évite les allers-retours, les mélanges et les moments d'hésitation. Une fois qu'on a greffé un binôme, il va immédiatement à droite et on ne revient jamais en arrière. Les parties éliminées vont dans le récipient de rebut et n'encombrent pas le plan de travail.

Le matériel sur le plan de travail

• Un cutter avec une lame neuve (ou parfaitement propre)
• Une paire de ciseaux
• Les clips, triés par taille si vous en avez de plusieurs calibres
• Les étiquettes et le feutre
• Une bonne lumière directe sur le plan de travail

L'hygiène minimale à respecter

On n'est pas à l'hôpital, mais quelques précautions simples sont indispensables :

• Lame neuve ou parfaitement propre : une lame émoussée ou souillée produit une coupe écrasée ou "mâchée" qui crée des zones mortes sur la surface de contact exactement l'inverse de ce qu'on cherche. Une coupe de mauvaise qualité peut être la cause directe d'un pourrissement au niveau de la jonction.
• Surface de travail propre : en particulier, pas de miettes de terreau qui pourraient se glisser entre les deux surfaces coupées.
• Éviter de toucher les zones coupées : après la coupe, les surfaces ne doivent pas être touchées avec les doigts avant l'assemblage. On pose les plants, on ne les tient pas par la coupe.

Pas besoin de stériliser la lame entre chaque greffe si vos plants sont sains. L'idée est surtout d'éviter les souillures et les manipulations maladroites, pas de transformer votre cuisine en bloc opératoire.

Ne pas perdre les noms des variétés en route : la traçabilité après la greffe

Au moment des semis, on sait exactement quels plants sont lesquels. Après une séance de greffage, quand on a plusieurs variétés de greffons assemblées sur des porte-greffes parfois différents, des confusions peuvent arriver et une erreur d'étiquette à ce stade peut fausser tout le suivi jusqu'à la récolte.

Ma méthode est simple : je prépare mes binômes en amont, par petits lots, chaque lot correspondant à une même variété de greffon. Je les trie et je les aligne avant de commencer. Pour chaque plant greffé, j'appose immédiatement une étiquette avec le nom du greffon (chez moi la variété de porte-greffes est la même pour tous, je n'ai donc pas besoin de noter son nom).

Prenez aussi des notes détaillées de tout cela avant de commencer à greffer, ça prend deux minutes et elles vous serviront pour le suivi : date, nombre de greffes réalisées par variété, observations sur les binômes.

Les gestes du greffage, pas à pas

Voici la séquence complète que j'applique pour chaque binôme, dans cet ordre.

Coupe en biseau à 45° ou coupe droite ?

Les professionnels préconisent une coupe oblique à 45° plutôt qu'une coupe horizontale droite, il y a une raison pour cela : plus la coupe est longue, plus la surface de contact entre les deux cambiums est grande (je vous renvoie au 2^ème article de la série pour des explications le cambium). Une coupe à 45° expose davantage de tissu actif qu'une coupe à 90°, ce qui augmente les chances que les connexions s'établissent.

Il y a un autre avantage, plus pratique : le maintien des deux tiges par le clip est souvent meilleur sur une coupe oblique, parce que les deux surfaces ont tendance à se "caler" l'une contre l'autre.

La contrepartie, c'est qu'il faut être plus attentif avec la lame du cutter : il faut obtenir le même angle de coupe sur le porte-greffe et sur le greffon (sinon les surfaces ne s'aboutent pas), et ensuite bien orienter le greffon sur son axe pour que les deux faces se rejoignent correctement à l'intérieur du clip.

Personnellement je trouve plus facile de faire des coupes droites (horizontales), car faire deux coupes à 45° au même angle exactement, ce n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude.

Étape 1 : couper la tête du porte-greffe

Avant de couper, je repère le bon niveau sur la tige (on en a déjà parlé plus haut), c'est le niveau où les diamètres correspondent avec le greffon du binôme.

Je prends le temps de visualiser l'angle de coupe avant de poser la lame : c'est souvent là que les débutants perdent du temps et de la précision. Une fois la lame correctement orientée, le geste lui-même doit être franc, décidé, en une seule traction. Une coupe qui hésite ou qui revient en arrière écrase les tissus au lieu de les sectionner nettement.

La règle d'or : une coupe = un geste. Si la coupe n'est pas satisfaisante (angle raté, coupe irrégulière, tige écrasée), mieux vaut retailler légèrement plus haut que d'utiliser une coupe médiocre.

Je pose immédiatement la tête coupée dans le bac "déchets" pour ne pas la confondre avec un greffon. Certains jardiniers gardent ces têtes pour les bouturer car elles peuvent servir à une deuxième session de greffage quelques semaines plus tard. Pour ma part, je ne le fais pas, donc je les élimine directement.

Si la coupe doit se faire plus haut que les cotylédons, je les élimine au préalable en les coupant à leur base avec les ciseaux.

Étape 2 : mettre en place le clip sur la tige du porte-greffe

Avant de couper le greffon, je pose le clip en haut de la tige du porte-greffe. Je l'ouvre en le serrant par l'arrière, et je l'enfile jusqu'à mi-hauteur sur la tige doucement, sans blesser les tissus. Le clip attend là, en position d'accueil, prêt à recevoir le greffon.

Étape 3 : couper le greffon

Je coupe le greffon au même angle que le porte-greffe. De même, je prends le temps de bien visualiser la hauteur et l'angle avant de poser la lame.

Étape 4 : réduire les feuilles du greffon

Avant de faire l'assemblage, je coupe aux ciseaux la moitié ou les deux tiers des plus grandes feuilles du greffon. La raison est simple : moins de surface foliaire, c'est moins de transpiration donc moins de demande en eau pendant que les vaisseaux ne sont pas encore reconnectés. C'est une précaution qui soulage vraiment le greffon pendant les premiers jours critiques.

Si la coupe se fera plus bas que les cotylédons, je les élimine au préalable en les coupant à leur base avec les ciseaux.

Étape 5 : l'alignement et la mise en place dans le clip

En maintenant le clip écarté, j'enfile la tige du greffon dans le clip jusqu'à ce que les deux surfaces coupées soient parfaitement face à face. Une légère rotation est parfois nécessaire pour bien faire correspondre l'angle de coupe. J'appuie très légèrement pour mettre les deux coupes en contact sans forcer, sans écraser.

Ce que je regarde à ce moment-là : je veux que les deux surfaces se touchent sur toute leur longueur. Si les diamètres ne sont pas tout à fait identiques, j'oriente le greffon de façon à ce que les zones de cambium (les bords extérieurs des tiges) coïncident sur au moins un côté. Ce côté-là sera le point de départ de la cicatrisation.

Une astuce pratique : les clips étant transparents, une petite lampe tenue derrière permet de voir en transparence si les deux surfaces sont bien en contact. Ça prend deux secondes et ça confirme immédiatement si l'assemblage est bon.

Étape 6 : contrôle final

Avant de poser le plant dans la caisse de cicatrisation et de refermer le couvercle, je vérifie trois choses :

• Le clip tient bien pas de glissement possible.
• Le clip ne serre pas trop fort il ne doit pas "étrangler" la tige. Un clip trop serré est aussi problématique qu'un clip trop lâche.
• La coupe est bien au centre du clip, sinon le repositionner très légèrement vers le haut ou vers le bas.
• Les tiges sont dans l'axe et bien verticales. Si le plant penche, le poids du greffon peut progressivement écarter les tiges à la jonction. Si besoin, un petit tuteur (pic à brochette en bois) peut aider à maintenir la verticalité, mais il faut avoir choisi des clips qui comportent un petit anneau à cet effet.

Puis je dépose délicatement le plant dans la caisse de cicatrisation pour dégager le plan de travail et éviter qu'il ne subisse des chocs involontaires. Le couvercle est refermé immédiatement.

Que faire si une coupe est ratée ?

Ça arrive, même avec de l'expérience. Voici ce que je fais :

• Si l'angle de coupe est raté sur le porte-greffe : je recoupe légèrement plus bas en vérifiant que j'ai encore assez de tige utilisable.
• Si la coupe du greffon est mauvaise : je recoupe le greffon juste au-dessus, en m'assurant que le nouveau niveau de coupe est dans une zone cylindrique propre.
• Si les deux tiges n'ont vraiment pas le bon diamètre l'une pour l'autre, malgré les ajustements : je les mets avec les rebuts et je passe au binôme suivant plutôt que de m'acharner sur une paire mal assortie.

La règle que j'essaie de suivre : ne pas chercher à sauver à tout prix une greffe mal partie. Une coupe refaite proprement sur un bon binôme vaut toujours mieux qu'un assemblage bricolé.

Partie 2 : La caisse de cicatrisation et le protocole jour par jour

Mon dispositif exact

Voici ce que j'utilise :

• Un tapis chauffant
• Une caisse Ikea haute d'environ 40 cm, avec son couvercle
• 1 litre d'eau tiède versé au fond de la caisse
• Une cagette retournée, posée au fond, sur laquelle reposeront les godets pour les isoler du fond et éviter qu'ils se gorgent d'eau
• Un capteur d'hygrométrie / température posé sur la cagette, à côté des godets, pour suivre les conditions en temps réel

La logique de ce montage est la suivante : l'eau au fond crée une humidité ambiante forte à l'intérieur du volume fermé. La cagette évite le contact direct entre le terreau et l'eau. Le capteur me permet d'ajuster si besoin.

Où placer la caisse

Je choisis une pièce de la maison normalement chauffée, sans passage. La caisse peut recevoir de la lumière naturelle venant d'une fenêtre, mais sans soleil direct qui taperait dessus. Les premières 48 heures, les plants n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, et un coup de soleil direct dans la caisse pourrait faire monter la température de façon incontrôlée.

C'est important de ne pas bouger la caisse pendant la phase de cicatrisation. Évitez un endroit où quelqu’un pourrait accrocher la caisse en passant, et où vous seriez tenté de la déplacer fréquemment.

La caisse est posée sur un tapis chauffant qui va permettre de maintenir une bonne température (voir plus loin).

À quel moment de la journée faire la séance de greffage ?

Je préfère greffer le matin. Ça laisse toute la journée pour vérifier que les plants sont bien installés, que les réglages de la caisse sont bons, et pour corriger si quelque chose cloche.

Mon protocole de cicatrisation, jour après jour

Ce calendrier est le mien, dans mon installation. Les durées peuvent varier selon la qualité des greffes, la température ambiante, la luminosité de la pièce. Considérez-le comme un repère pratique, pas comme un standard universel.

Jours 1 à 3 : la phase la plus sensible

Dès qu'une greffe est faite, le plant est posé délicatement dans la caisse. À la fin de la séance de greffage, je règle le couvercle en laissant une fente d'environ 1 cm. Cette petite fente permet une légère ventilation tout en maintenant une atmosphère très humide autour de 90% d'hygrométrie.

Pour ajuster, je joue uniquement sur la largeur de la fente : je l'ouvre ou la ferme d'un centimètre à la fois, et j'attends plusieurs heures que ça se stabilise avant d'ajuster à nouveau. Pas question de modifier les réglages toutes les 5 minutes.

Repère pratique si vous n'avez pas d'hygromètre : dans ma caisse, une fente d'1 cm correspond à environ 90% d'humidité. Une fente de 10 cm donne environ 70%. Le couvercle entièrement retiré ramène l'humidité à celle de la pièce (50% environ). Ces valeurs dépendent du volume de votre caisse et de votre pièce à adapter selon vos observations.

Pendant ces trois premiers jours, ce que je cherche, c'est une combinaison très précise :

• Immobilité totale des points de greffe.
• Atmosphère très humide, pour minimiser la transpiration des greffons.
• Température stable, idéalement autour de 23 °C (entre 21 et 25 °C), grâce au tapis chauffant sur lequel est posée la caisse.
• Pas de lumière forte : les plants n'en ont pas besoin pour l'instant, et une lumière trop forte augmenterait leur transpiration.

Un mot sur la température : c'est un paramètre souvent sous-estimé. En dessous de 21°C, la reprise est plus lente et le taux de réussite commence à diminuer. En dessous de 18-19°C, les résultats deviennent médiocres. Vers 15-16°C, attendez-vous à plus de 50% d'échec. Le tapis chauffant est là pour maintenir une chaleur stable nuit et jour car les variations jour/nuit sont particulièrement néfastes pendant cette phase.

J'ai remarqué qu'avec un modèle amateur de tapis chauffant, il est difficile d'atteindre de telles températures. Pour diriger toute la chaleur vers le haut, j'ai trouvé l'astuce suivante : je pose une plaque de mousse isolante entre le tapis et le sol.

Ce qu'il ne faut pas faire : brumiser directement les feuilles. Des gouttelettes d'eau sur le feuillage alourdiraient les feuilles, ce qui pourrait faire bouger la tige au niveau du point de greffe, exactement ce qu'on veut éviter. Si vous avez besoin d'augmenter l'humidité, brumisez les parois intérieures de la caisse, jamais les plants.

Le soir de chaque jour : je vérifie rapidement si tout va bien :

C'est tellement fragile que je me contente souvent d'observer d'en haut, après avoir retiré le couvercle, mais je ne touche pas les godets sauf nécessité absolue.

Par exemple si je vois que l'une des tiges penche dangereusement, je la repositionne très doucement. Je ne touche jamais au clip lui-même sauf si ce n'est pas possible autrement.

L'arrosage pendant la cicatrisation : dans ma caisse, je n'ai pas besoin d'arroser le terreau pendant la première semaine. Les plants consomment très peu d'eau pendant la phase de cicatrisation. Cela dit, je vérifie quand même que le terreau ne sèche pas complètement surtout à mesure qu'on ouvre le couvercle et que l'humidité ambiante redescend.

Le 4^ème jour : début du sevrage

Le quatrième jour marque le début de la réacclimatation progressive. C'est une étape importante : on commence à baisser l'humidité et à réintroduire un peu de lumière mais très progressivement.

• J'augmente la fente du couvercle à 10 cm (environ un quart), pour faire descendre l'humidité autour de 70%.
• Si le niveau d'eau au fond de la caisse a baissé, j'ajoute un demi-litre d'eau tiède.
• J'installe l'éclairage : une rampe LED, placée assez loin au départ environ 50 cm au-dessus du feuillage (je pose la rampe sur une autre caisse transparente elle-même posée sur la première). La lumière aide les plants à reprendre doucement leur activité cellulaire.

C'est aussi à partir de ce moment que j'observe plus attentivement l'allure des plants. Certains plants inspirent confiance assez vite car leur feuillage a une bonne tenue. D'autres plants ont le feuillage qui tombe légèrement. Il faut savoir qu'un léger affaissement temporaire n'est pas forcément dramatique, surtout si ça ne dure pas plusieurs jours. En revanche, un feuillage qui pend franchement et durant plusieurs jours, cela mérite une surveillance accrue : c'est souvent signe que la jonction n'est pas bonne, ou que les conditions ambiantes ne conviennent pas.

Attention : ne concluez pas trop vite à l'échec. Un plant un peu mou peut encore récupérer. Continuez à observer avant de décider.

Cependant, mes observations des années passées m'ont montré que c'est souvent dès ce stade-là que l'on a une première idée sur le taux de réussite des greffes.

Le 6^ème jour : on retire les "béquilles"

• J'enlève complètement le couvercle, la caisse reste ouverte en permanence.
• Je retire le tapis chauffant, il n'est plus nécessaire.
• Je vide toute l'eau du fond. L'humidité doit descendre à celle de la pièce, soit environ 50%.
• Les godets reposent désormais directement au fond de la caisse.
• J'augmente franchement la lumière : je rapproche la rampe LED à 15 cm environ au-dessus du feuillage.

C'est généralement à ce stade que les tendances se confirment. Les greffes qui n'ont pas pris se voient assez clairement : feuillage qui retombe de façon persistante, preuve d'un manque de tonicité.

Sur les greffes réussies, on peut commencer à voir un petit bourrelet au niveau du point de greffe c'est la cicatrice qui se forme, ce qui est un signe encourageant. Je continue quand même à observer les plants pour lesquels j'ai un doute, plutôt que de les condamner prématurément.

Le 8^ème jour : fin de la phase de cicatrisation

À partir du huitième jour, je reprends une gestion normale des plants : arrosages réguliers, bonne lumière, gestion classique des températures (avec une différence de quelques degrés entre le jour et la nuit comme pour des plants non greffés).

Les plants redeviennent des plants "comme les autres" à une chose près : le point de greffe reste fragile pendant encore quelques semaines. Je continue à les manipuler sans brusquerie.

Le clip, lui, reste en place. On ne l'enlève pas car il tombera tout seul quand le diamètre de la tige aura grossi suffisamment pour qu'il ne tienne plus. Si on l'ôte avant ce moment, c'est prendre le risque d'endommager la jonction qui est encore en cours de consolidation.

Il peut arriver que de petites racines apparaissent au niveau du point de greffe. Dans ce cas, on les laisse tranquille pour l'instant on y reviendra dans le prochain article de cette série.

Récapitulatif du calendrier en un coup d'œil

Partie 3 : Surveiller les réactions des plants et éviter les erreurs classiques

Les signes qui montrent que ça repart

Pas besoin d'être botaniste pour repérer les signes positifs. Voici ce que l'on va observer :

• Le feuillage se tient bien : les feuilles restent dressées, avec du tonus. C'est le premier signe encourageant.
• Le port de la tige est tonique : la tige reste droite, le plant ne penche pas.
• Le point de greffe reste stable : les deux tiges ne bougent pas, il n'y a pas de décalage visible.
• Un petit bourrelet apparaît au niveau du clip, signe que le tissu de cicatrisation se forme.
• Le plant résiste à l'ouverture de la caisse : quand on baisse progressivement l'humidité, les plants réussis maintiennent leur port sans s'effondrer.

Gardez en tête qu'aucun de ces signes n'est infaillible à lui tout seul. C'est leur combinaison progressive qui confirme la réussite.

Le sevrage : l'étape sur laquelle il faut vraiment insister

Je veux m'attarder un moment sur ce point, parce que c'est une erreur que beaucoup de débutants font et qui peut coûter cher alors que les greffes avaient bien démarré.

Un plant peut avoir l'air superbe dans la caisse fermée. Feuillage vert, port droit, clip bien en place. Et si on retire le couvercle d'un seul coup sans transition, ce même plant peut s'effondrer en 15 minutes. Pourquoi ? Parce que dans la caisse, il était protégé par une atmosphère très humide qui limitait sa transpiration. Sorti brutalement dans l'air ambiant (50% d'humidité, lumière normale, peut-être un léger courant d'air), la jonction ne laisse pas encore passer assez de sève (donc d'eau) pour satisfaire les besoins du feuillage.

La vraie réussite d'une greffe, ce n'est pas "ça a tenu dans le clip". C'est "le plant recommence à vivre hors de l'ambiance protégée". Et ça, ça ne s'obtient qu'avec une sortie progressive.

Ma règle d'or : ne jamais retirer le couvercle d'un coup sans transition. Toujours passer par les paliers décrits ci-dessus (jour 4, jour 6, jour 8), et si les plants semblent trop fragiles à une étape, attendre un jour de plus avant de passer à l'étape suivante. Mieux vaut perdre une journée de croissance que brûler l'étape de la cicatrisation.

Ce qu'il ne faut vraiment pas faire pendant la cicatrisation

• Ne pas manipuler les clips sans raison. On n'y touche pas sauf si un clip a vraiment glissé ou si une tige penche dangereusement d'un côté.
• Ne pas déplacer la caisse sans nécessité absolue.
• Ne pas exposer la caisse au soleil direct la surchauffe dans un volume fermé peut être fatale.
• Ne pas augmenter la lumière brutalement toujours progressivement.
• Ne pas conclure trop vite qu'une greffe est ratée. Un plant un peu mou le 5^ème jour peut encore très bien s'en sortir. On observe, on ajuste, on attend.

Mini guide de dépannage : quand ça tourne mal pendant la cicatrisation

Voici les situations les plus fréquentes et les choses à tenter.

Le greffon flétrit franchement dès J+1

Avant de conclure à une greffe ratée, je vérifie dans l'ordre :

1. La jonction est-elle toujours bien en contact ? La tige du greffon n'a-t-elle pas glissé dans le clip ?
2. L'humidité dans la caisse est-elle bien à 90% ? Si j'ai laissé la fente trop ouverte, je la referme.
3. La température est-elle correcte (au-dessus de 22 °C) ?
4. Y a-t-il un courant d'air ou une source de chaleur directe sur la caisse ?

Si tout est normal et que le flétrissement reste léger, je continue à surveiller. Si le feuillage pend vraiment de façon persistante, la greffe est probablement compromise mais je garde quand même le plant en observation encore un jour ou deux.

La tige a glissé dans le clip

Si c'est arrivé dans les premières heures et que les tiges sont encore fraîches et propres, un repositionnement très délicat est parfois possible : rouvrir le clip doucement, réaligner les deux surfaces, refermer. Mais si les coupes ont déjà commencé à sécher ou si la tige s'est déformée, le mieux est d'accepter la perte et de ne pas déranger les autres plants autour. Dans ce cas, je note l'incident dans mon cahier et je prends une photo avant d'éliminer le plant.

Plusieurs plants flétrissent en même temps

Si ce n'est pas un ou deux plants isolés mais une bonne partie de votre fournée, pensez d'abord à un problème d'ambiance générale plutôt qu'à une série de mauvaises greffes. Vérifiez la température (coup de froid nocturne ?), l'humidité (couvercle pas assez fermé ?), et l'état de la caisse. Un seul facteur correctement ajusté peut souvent sauver plusieurs plants à la fois.

Un plant reste à-demi flétri

Je continue à observer. Je ne le condamne pas. Un léger affaissement peut être passager, surtout si l'humidité a légèrement varié. Si le plant retrouve progressivement du tonus dans les 24-48 heures, c'est qu'il était simplement un peu plus lent à démarrer.

Le mini-journal de bord : une habitude dont vous vous féliciterez l'année prochaine

Je le conseille vivement à tout le monde (débutants et confirmés) : tenez un petit journal de séance, même sur une feuille volante. Notez-y :

• La date et l'heure de la prise de notes
• Le réglage de l'ouverture du couvercle chaque jour
• L'hygrométrie et la température observées si vous avez un capteur
• La distance de la rampe LED
• Les réactions des plants (tel plant a l'air bien, tel autre est un peu mou...)
• Les ajustements que vous avez faits et pourquoi
• N'hésitez pas à prendre des photos aussi

Ce journal vous permet de ne pas travailler "à l'instinct". Il vous aide à comprendre ce qui a marché ou pas. Et l'année suivante, au lieu de tout réapprendre à partir de zéro, vous repartirez votre propre protocole en sachant ce qui a fonctionné chez vous et en faisant les ajustements nécessaires.

En vidéo : le jour du greffage

Contrairement à ce que l'on vous montre généralement sur Youtube où toutes les greffes se passent bien du premier coup, j'ai choisi de vous montrer l'envers du décor, que tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît...

Pour info voici un lien vers une vidéo d'un professionnel du greffage sur la chaîne Youtube du Tomatologue (c'est déjà calé à 3 minutes 35 là où ça devient intéressant).

Conclusion

Le jour du greffage c'est toujours stressant. On l'attend depuis plusieurs semaines, on a tout préparé, on a peur de rater, et puis... ça ne dure qu'une ou deux minutes par couple de plants. Un fois qu'on l'a fait, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas sorcier. C'est précis, c'est méthodique, ça demande un peu de calme mais ce n'est pas hors de portée d'un jardinier amateur attentif.

Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas l'exploit du geste lui-même. C'est l'organisation d'avant, la qualité de la coupe, l'alignement des cambiums, et surtout les soins apportés pendant la semaine de cicatrisation. Une atmosphère bien gérée, un sevrage progressif réalisé sans précipitation, et des plants qu'on laisse cicatriser sans les perturber inutilement, c'est la vraie recette du succès.

Voilà, on arrive à la fin de cet article. On est arrivé jusqu'au stade où les plants sont cicatrisés mais ils ne sont pas encore totalement sortis d'affaire. Dans l'article suivant, on verra comment gérer la phase post-cicatrisation : comment reconnaître une reprise franche, comment surveiller le point de greffe dans les semaines qui suivent, et comment préparer vos plants greffés vers la plantation.

À bientôt pour la suite !

J'ai une question pour vous

Cela concerne le rattrapage de croissance entre les porte-greffes et les greffons.

Habituellement mes porte-greffes étaient chaque année très en avance sur les greffons, c'est pourquoi j'ai été amené à décaler leur semis de 3, 5 puis 7 jours l'année dernière.

Sauf cette année où ils ont plutôt pris du retard. Il faut dire que c'est la première année où je les semais en mottes et pas en godets, les racines avaient donc nettement moins de volume de terreau et les mottes séchant plus vite, ils ont peut-être souffert d'un manque d'eau.

Comme je vous le disais la semaine dernière, je les ai donc rempotés et éclairés davantage, alors que les greffons sont allés dans une pièce bien plus fraîche.

Cela a porté ses fruits puisque j'ai pu réaliser les greffes une semaine plus tard avec des diamètres comparables.

Ma question : comment vous gérez chez vous cette différence de vitesse de croissance ?
N'hésitez pas à donner un maximum de détails : variétés, taille des godets, nombre de jours entre les semis, etc.

C'est en partageant un maximum d'informations qu'on rendra le greffage plus facile pour tous !

Ceci est le 4^ème article d'une série. Si vous prenez la série en cours de route, vous pouvez retrouver ici tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

Dans le planning global de la série, nous entrons ici dans la phase Croissance avant le greffage - Suivi et synchronisation.

Avant de commencer, je rappelle un point important :

Je ne cherche pas à enseigner une méthode universelle de greffage à la japonaise. Je montre ma méthode, dans mon contexte, avec mon matériel, et j’explique pourquoi je fais comme ça et pourquoi cela fonctionne chez moi.

Pendant longtemps, j'ai greffé mes tomates « au feeling ». Je semais, je regardais pousser… et je lançais la séance de greffage quand ça me semblait « à peu près bon ». Parfois, tout se passait très bien. Parfois, c'était plus laborieux. Et je mettais ça sur le compte de la chance, ou de mon coup de main.

Le déclic, c'est le jour où j'ai compris une chose simple : la croissance des plants, ça se pilote. Pas en les forçant ou en les dopant à l'engrais, mais en ajustant quelques paramètres très simples pour que, le jour J, greffons et porte-greffes aient des tiges de grosseur compatible.

L'objectif de cet article est double :

• vous donner les points de vigilance pour suivre vos lots sans vous prendre la tête,
• et vous transmettre une méthode de calage, ce qui peut être utile pour rattraper une petite désynchronisation des plants.

Pourquoi la synchronisation est indispensable

Le vrai critère : le diamètre, pas la hauteur

Quand on fait pousser des plants de tomate, on a tendance à regarder la taille du plant. C'est humain : la hauteur est la première chose que l'œil perçoit. Mais ce qui compte réellement pour un greffage réussi, ce n'est pas « un plant grand » ou « un plant petit », c'est le diamètre de la tige à l'endroit où vous allez couper.

Deux plants peuvent avoir la même hauteur et pourtant avoir des tiges de grosseur très différentes. À l'inverse, un plant un peu plus petit peut être parfaitement greffable si son diamètre correspond. Retenez cette règle : on synchronise les diamètres, pas la taille des plants.

Quand les diamètres correspondent, l'alignement des tissus est plus facile, le clip serre correctement sans écraser les tiges, et vous ne tentez pas des « greffes forcées ».

Résultat : un taux de réussite plus élevé, et surtout une séance de greffage qui devient une opération calme et régulière, au lieu d'un moment tendu où l'on essaie de mettre un greffon trop gros sur un porte-greffe trop fin, ou l'inverse.

Soyons clairs : vous n'avez pas besoin d'une précision absolue.

On cherche une compatibilité. Il existe une certaine tolérance, et il est même parfois possible d'obtenir une zone de tige plus adaptée en coupant légèrement plus haut ou plus bas, mais j'y reviendrai en détail dans l'article consacré au jour du greffage. La logique de base reste la même : tout devient plus simple quand vous arrivez au jour J avec des diamètres proches.

Dans ce qui suit je vais vous montrer comment adapter la vitesse de croissance des greffons et des porte-greffes. C'est ce qu'il faudrait faire dans un monde idéal. Mais je connais beaucoup de jardiniers qui pratiquent les greffes avec succès sans jamais avoir entendu parler de d'ajustements de lumière ou de température.

Reparlons du décalage des semis

Avant même de parler de suivi ou de calage, il faut savoir que les porte-greffes poussent naturellement plus vite que les greffons.

Ce n'est pas un hasard. Les porte-greffes sont des variétés sélectionnées précisément pour leur vigueur racinaire et leur robustesse. En conditions identiques, ils atteignent le diamètre recherché plus tôt. La conséquence pratique : nous avons vu qu'il fallait semer les porte-greffes au moins 7 jours après les greffons, et non en même temps.

C'est une erreur très courante que de tout semer le même jour, voire de semer les porte-greffes en premier « parce qu'ils sont plus importants ». En procédant ainsi, vous allez créer presque à coup sûr un décalage de croissance que vous devrez ensuite corriger. En introduisant ce délai de semis dès le départ, vous partez avec des plants mieux synchronisés.

Quand commencer le suivi, et ce qu'on regarde vraiment

De petites étapes simples à retenir

Voici comment cela se déroule, dans l'ordre :

• Le jour J0 : semis des greffons, puis semis des porte-greffes au moins 7 jours plus tard.
• Entre J+7 et J+14 : levée, apparition des plantules de greffons puis de porte-greffes. Rien de spécial pour l'instant.
• À partir de J+21 (3 semaines après le semis) : début du suivi vraiment utile. Les lots peuvent commencer à montrer de petites différences.
• Les 2 semaines qui suivent : le moment du greffage approche, il a dépendre de vos conditions de culture (température, lumière, variétés choisies).

Pendant les 3 premières semaines après le semis, il se passe très peu de choses côté diamètres : les plantules sont encore minuscules, et les écarts entre individus ne sont pas assez marqués pour influer quoi que ce soit. Ne vous précipitez pas.

À partir de J+21 en revanche, les lots peuvent commencer à montrer quelques différences : certains plants s'épaississent vite, d'autres traînent un peu. C'est là que votre suivi devient précieux.

Il existe aussi un repère morphologique fiable, plus parlant que la date : l'apparition de la deuxième paire de vraies feuilles bien déployée. Un plant à ce stade, avec une tige ferme, commence à être un bon candidat au greffage.

Les indicateurs à noter (mini fiche de suivi)

Je vous recommande de tenir une petite fiche très simple, sur papier ou sur votre téléphone. Trois indicateurs suffisent (n'oubliez pas de noter la date à côté) :

• Le diamètre de tige (prioritaire)
• Le stade foliaire (cotylédon seul / 1re vraie feuille / 2 vraies feuilles…)
• L'homogénéité du lot (régulier ou hétérogène)

Ce suivi n'a pas besoin d'être scientifique. Le but est uniquement de voir arriver les écarts assez tôt pour pouvoir les corriger doucement, sans urgence.

Mesurer les diamètres des tiges : le test du clip

Lorsque les tiges semblent avoir la bonne grosseur pour être greffées, on peut se rassurer en faisant quelques mesures.

Vous n'avez pas de pied à coulisse ? Aucun souci, vous avez mieux : vos clips de greffage. Puisque vous travaillerez avec des clips de 2 mm et de 2,5 mm, ils peuvent vous servir de gabarit directement. Vous allez positionner un clip sur la tige, juste en-dessous des cotylédons. En le faisant très délicatement, cela n'abîmera pas la plante.

Voici ce que vous allez vérifier :

• Si le clip de 2 mm « tombe juste », sans forcer, sans flotter, vous êtes dans la bonne zone.
• Si le clip de 2 mm semble trop serré, vous devez utiliser du 2,5 mm.
• Si même le 2,5 mm est trop serré, c'est un signal clair : ce plant est en avance sur le diamètre, et soit vous monterez plus haut sur la tige, soit vous laisserez ce plant de côté.

Quand je dis "juste en-dessous des cotylédons", on a bien sûr une marge de manœuvre de quelques centimètres, mais sans descendre au ras du terreau quand même.

Si les clips ne passent pas parce qu'ils sont trop serrés, on pourra faire la mesure juste au-dessus des cotylédons cette fois. C'est un peu moins idéal de greffer une tige coupée au-dessus plutôt qu'en-dessous des cotylédons (les tissus végétaux n'ont pas tout à fait la même nature), mais cela fonctionne quand même.

Ce test à l'aide des clips est particulièrement pratique parce qu'il correspond directement à ce que vous ferez le jour du greffage : l'outil de mesure, c'est précisément l'outil que vous utiliserez pour greffer.

La routine au jour le jour

L'idée n'est pas d'inventer une organisation complexe. On veut simplement des petites habitudes qui rendent vos lots prévisibles, et qui vous donnent des possibilités de correction si nécessaire.

La lumière : moteur de croissance et premier outil d'ajustement

La lumière est votre levier le plus simple et le plus efficace. Une lumière trop faible, ou une rampe placée trop loin, donne des plants qui « filent » : la tige s'allonge mais reste fine et fragile. Une lumière suffisante et bien positionnée donne des plants plus trapus, plus robustes, et plus faciles à greffer en termes de diamètre. Attention, une lumière trop importante (rampe LED trop proche) peut avoir des effets délétères dont on ne se rend pas compte tout de suite : le feuillage blanchit légèrement et la croissance des plants se bloque.

En pratique, pour une rampe LED de 20W, on gardera une distance d'environ 10 cm (comptée à partir du haut du feuillage, donc il faut éloigner petit à petit la lampe au fur et à mesure de la croissance). Et on choisira une durée d'éclairage stable (environ 16 heures par jour).

Observez régulièrement la tenue des tiges. La lumière est votre premier outil d'ajustement : éloigner légèrement la lampe pour ralentir un lot en avance, la rapprocher un peu pour stimuler un lot en retard. Attention c'est un réglage très fin qu'il faut faire : 1 ou 2 cm maximum. C'est pourquoi je préfère jouer sur la température, il y a moins de risques d'abîmer les plants.

La température : l'ajustement le moins risqué

La température agit directement sur la vitesse de croissance des plants. On en a déjà parlé, il faut avoir une différence de température de 3 à 5°C entre la période où l'éclairage est allumé (la plante fait de la photosynthèse) et la période où la lampe est éteinte (la nuit).

Par exemple, chez moi les plants sont dans une pièce à 20°C le jour, et je les déplace pour la nuit dans une autre pièce qui est à 15°C. Chez vous ce sera un peu plus ou un peu moins, l'essentiel c'est d'avoir un écart de température jour/nuit.

Pour accélérer ou ralentir un lot de plants, il suffit de jouer sur ces températures. Un environnement un peu plus frais ralentit la croissance ; un peu plus chaud l'accélère. Ce n'est pas toujours simple de faire varier la température de manière précise à la maison, mais c'est ce qui comporte le moins de risques pour les plants.

L'arrosage : régularité avant tout

L'arrosage joue aussi sur la régularité des lots. Un plant qui alterne des phases trop sèches et trop détrempées fait des à-coups de croissance, certains s'étoffent d'un coup, d'autres stagnent. Pour l'éviter : faire des arrosages régulier, en gardant le substrat humide mais jamais constamment gorgé d'eau.

Les godets : ça joue aussi

On y pense rarement, mais si vos deux lots (greffons et porte-greffes) ne disposent pas d'un volume racinaire comparable, vous introduisez une cause cachée de désynchronisation : un lot dont les racines ont rempli le godet (chignon) sèche plus vite, oblige à arroser plus, et peut accélérer ou ralentir pour des raisons indépendantes de la lumière ou de la chaleur.

Deux possibilités : soit vous essayez de garder des conditions proches : même type de godet, même substrat, même rythme d'arrosage autant que possible. Soit comme moi vous assumez d'avoir semé les lots dans des contenants complètement différents (4 greffons par godet et 1 porte-greffe dans une motte) et vous en tenez compte par la suite.

La méthode de calage

Une petite désynchronisation est inévitable, cela arrive tout le temps. Même avec un décalage de semis bien calculé, même si on s'occupe régulièrement des plants, certains prendront un peu d'avance, d'autres un peu de retard.

Le principe : micro-ajuster sans forcer

Le calage, ce n'est pas « booster » un lot à tout prix. C'est faire un micro-ajustement pour rapprocher les diamètres, en douceur, sans stress pour les plantes. Vous ralentissez ceux qui vont trop vite, vous stimulez légèrement ceux qui sont en retard. Et tant que les diamètres ne sont pas compatibles entre eux (ou avec vos clips), vous attendez pour greffer.

Petit tableau Si… Alors…

Voici votre garde-fou à garder sous les yeux pendant toute la phase de suivi :

Cas particulier : quelques « géants » au milieu d'un lot

Parfois, vous n'avez pas un lot entier en avance, vous avez simplement trois ou quatre plants qui ont décidé de prendre une longueur d'avance sur le reste.

Dans ce cas, la marche à suivre est simple : triez ces plants à part, constituez vos paires compatibles à partir du lot principal, et pour les géants, deux options s'offrent à vous. Soit vous les ralentissez (plus frais, moins de lumière) et vous les greffez lors d'une session ultérieure. Soit vous les mettez tout simplement de côté, vous n'êtes pas obligé de greffer 100 % des plants semés.

C'est la même chose s'il y a quelques "nains" au milieu d'un lot. Soit vous arrivez à les faire rattraper, soit vous ne les utilisez pas pour le greffage.

C'est une règle importante à comprendre : vous n'êtes pas au service de vos plants. Ce sont vos plants qui doivent être au service de votre session de greffage.

Les 24 à 48 heures avant le greffage

Quand vous avez fixé votre date de greffage, les un ou deux jours qui précèdent méritent une attention particulière.

En premier lieu, réduisez légèrement l'arrosage. Des tissus trop gorgés d'eau se comportent mal au moment de la coupe : la zone sectionnée a tendance à « suinter » et le contact entre les deux tiges est moins propre. Il ne s'agit pas de laisser les plants sécher, simplement d'éviter l'excès d'eau dans les 24/48 heures qui précèdent.

Profitez aussi de cette période pour faire une dernière sélection visuelle des plants que vous allez utiliser. Repérez vos meilleures paires, écartez les plants qui vous semblent anormaux ou fragiles, et confirmez que vos diamètres sont bien compatibles avec le test du clip. Quand vous placerez la lame coupante contre les tiges le jour J, vous ne devrez plus vous poser de questions sur les plants, seulement vous concentrer sur le geste.

Check-list avant de fixer la date du greffage

Avant de décider que vous êtes prêt, vérifiez ces quatre points :

• Mes diamètres sont compatibles (test clip 2 mm / 2,5 mm concluant).
• Mes lots sont sains : tiges fermes, croissance régulière, plants propres.
• J'ai mon plan B si les diamètres ne correspondent pas encore (tableau Si… Alors…).
• Je suis prêt à décaler de quelques jours plutôt que de greffer dans de mauvaises conditions.

Pour conclure

Quand on comprend que le greffage se prépare dès la phase de croissance, on n'a plus besoin de s'inquiéter s'il y a des écarts entre les lots. On les corrige simplement, méthodiquement, sans stress.

La phase de croissance n'est pas une période passive où on attend "que ça pousse". C'est une période de pilotage actif, avec des outils concrets : la lumière, la température, le rythme d'arrosage. Et quand les deux lots affichent enfin des diamètres compatibles, des tiges fermes et une deuxième paire de vraies feuilles bien déployée, toutes les conditions sont réunies pour la suite.

Dans le prochain article, nous passerons au greffage proprement dit. La préparation du poste de travail, le geste de coupe, la pose du clip, et les premières heures décisives en caisse de cicatrisation.

D'ici là, je reste à votre disposition pour toutes vos questions, les commentaires sont là pour ça (et il n'y a pas de question "bête" !).

Et dites-moi aussi si vos greffons et portes-greffes ont commencé à lever et quelles variétés vous avez choisies pour les uns et pour les autres.

Ceci est le 3^ème article d'une série. Si vous prenez la série en cours de route, vous pouvez retrouver ici tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

Dans le planning global de la série, nous entrons ici dans la phase 2 : la semaine des semis. En réalité, ce n’est pas toujours “une” seule semaine : chez moi, cette phase s’étale plutôt sur 10 à 15 jours, le temps de faire lever toutes les graines dans de bonnes conditions.

Avant d’aller plus loin, je rappelle un point important :

Je ne cherche pas à enseigner une méthode universelle de greffage à la japonaise. Je montre ma méthode, dans mon contexte, avec mon matériel, et j’explique pourquoi je fais comme ça et pourquoi cela fonctionne chez moi.

À partir de là, si vous semez déjà vos tomates avec succès, vous pouvez tout à fait conserver vos habitudes : je ne vais pas refaire ici un cours complet sur “comment semer une tomate”. Je vais surtout insister sur ce qui devient spécifique dès qu’on se lance dans le greffage.

Et justement, qu’est-ce qui change quand on greffe ?

Une seule chose : le jour du greffage, le porte-greffe et le greffon doivent avoir des tiges de même diamètre.

Pour y arriver, je m’appuie surtout sur l’observation de leur vitesse de croissance, car les porte-greffes et les variétés greffées n’avancent pas au même rythme. Concrètement, je sème d’abord les greffons, puis je décale les porte-greffes : soit environ une semaine après, soit au fil des levées, ce que je détaillerai plus loin.

Vue d’ensemble : ce que l'on cherche à réussir dès le semis

Quand on s’apprête à greffer, le semis n’est pas juste une étape “pour avoir des plants”. C’est déjà le moment où je mets toutes les chances de mon côté pour que la suite se déroule simplement.

Mon objectif, à ce stade : arriver le jour du greffage avec des plants faciles à manipuler, et surtout compatibles entre eux. “Compatibles”, ici, veut dire deux choses très concrètes :

• des tiges droites et bien fermes, qui se tiennent bien quand on les coupe et qu’on les assemble ;
• et un diamètre de tige comparable entre les porte-greffes et les greffons, pour que l’assemblage soit net.

À partir de là, tout ce que je fais dans cette phase vise à éviter deux pièges classiques :

1. Se retrouver avec des plants trop filés (tiges longues, fines, fragiles), qui compliquent la manipulation et rendent le greffage plus délicat.
2. Se retrouver avec des lots désynchronisés (porte-greffes trop fins ou au contraire greffons trop fins), ce qui oblige à improviser ou à attendre que les plants grossissent en s'inquiétant.

Ce qui est important, c’est de ne pas chercher la “perfection” dès le départ. On cherche plutôt à partir sur de bonnes bases, puis à ajuster au fur et à mesure. Et des écarts de croissance, il y en aura toujours, et ce n’est pas grave.

C'est pourquoi je ne fige pas à l’avance quel greffon ira sur quel porte-greffe. Je peux très bien recomposer les couples plus tard, en regardant les diamètres réels des plants.

Organisation d’une session de semis (avant de toucher aux graines)

Avant même d’ouvrir un sachet de graines, je commence par préparer mon “poste de travail”. Le but est simple : une fois que je me lance, je veux pouvoir enchaîner sans improviser, parce que c’est souvent l’improvisation qui amène les oublis… et dans un semis de greffons / porte-greffes, un oubli peut vite coûter cher.

Le matériel que je mets en place

Je regroupe d’abord tout ce dont je vais avoir besoin, au même endroit :

• les contenants (godets, alvéoles, mottes, selon ce que j'ai décidé cette année)
• le terreau et de quoi l’humidifier
• les étiquettes et le marqueur
• Et comme je fais lever au chaud, tout ce qui va avec : caisse(s), couvercle(s), tapis chauffant.

La feuille de route

Je me note sur un papier ce que je vais semer :

• Quelles variétés,
• Dans quel type de contenants,
• En quelles quantités.

Le point non négociable : l’étiquetage, avant le semis

Je prends toujours le temps d’étiqueter avant de semer. Pas après, pas “quand j’aurai fini”, pas “je m’en souviendrai”.

Sur chaque étiquette, j’écris au minimum :

• la variété
• et la date du semis

Pourquoi j’insiste autant ? Parce que sur 10 à 15 jours, avec plusieurs séries (et parfois des semis décalés “au fil des levées”), il devient très facile de confondre un godet, de déplacer une étiquette, ou de mélanger deux lots. Or, dans le cadre du greffage, une confusion peut vous faire perdre la logique de synchronisation, et vous ne vous en rendrez compte que bien plus tard.

Une petite vérification qui évite bien des soucis

Avant de semer, je fais aussi une vérification rapide :

• Est-ce que j’ai bien séparé ce qui concerne les greffons et ce qui concerne les porte-greffes ?
• Est-ce que je sais déjà où ira chaque lot juste après (au chaud pour la levée, ou directement sous lumière / en véranda, selon votre configuration) ?

Une fois que tout est en place, seulement là je passe au semis. Ainsi, le jour où je sème, je suis concentré sur l’essentiel : faire des semis propres, bien identifiés, et faciles à surveiller les jours suivants.

Quelles quantités semer (pour éviter la frustration)

Quand on cultive des tomates “classiques”, on peut souvent se permettre de semer juste ce qu’il faut, avec une petite marge. En greffage, je vous conseille d’être un peu plus large, pour une raison simple : même en faisant tout correctement, le taux de réussite n’est jamais de 100%. Il peut y avoir des pertes à trois moments différents :

1. au semis (graines qui ne lèvent pas, plantules moins belles)
2. pendant la croissance (un plant qui file, un lot qui prend trop d’avance, une casse accidentelle)
3. au greffage et à la cicatrisation (greffe qui ne prend pas, plant qui décline après la sortie)

Ma règle de base : semer “en trop” dès le départ

Plutôt que de faire le radin ou d'être joueur, je préfère prévoir une marge qui me laisse de la liberté le jour du greffage.

• Si vous débutez et que vous n’avez encore aucun repère sur votre taux de réussite, je conseille de prévoir au moins le double de plants (oui, c’est large, mais c’est ce qui évite les déceptions).
• Si vous avez déjà un peu d’expérience et que vous êtes plutôt à l’aise sur les gestes, une marge de la moitié des plants en plus est généralement suffisante.

Autrement dit, si vous n'avez jamais fait de greffage et que vous voulez obtenir 10 plants greffés au final, semez plutôt 20 porte-greffes et 25 greffons.

Cela peut paraître beaucoup, mais ce surplus a deux avantages très pratiques :

• vous pouvez sélectionner les plus beaux plants (ceux qui sont bien droits, trapus, homogènes) ;
• et surtout, vous ne vous retrouvez pas sans rien si une partie des greffes ne réussit pas.

Pourquoi je prévois un peu plus de greffons que de porte-greffes ?

Dans la pratique, j'ai remarqué que les porte-greffes (qui sont des hybrides F1) poussent tous de façon assez homogène, par contre ce n'est pas le cas des greffons (souvent des variétés anciennes) qui sont plus disparates.

Semer plus de greffons, cela donne plus de marge pour assembler des couples au bon diamètre le jour J.

Une astuce pour sécuriser le semis

Au moment de semer, je prends toujours une marge de sécurité car le taux de germination des graines ne sera peut-être pas de 100%. J'applique cette règle :

• 3 graines par trou si le sachet a déjà été ouvert,
• 2 graines par trou si le sachet est neuf.

Puis quand les plantules font quelques cm de haut, je ne garde que la plus belle.

Être large en nombre de plants, c'est la seuls façon d’éviter le scénario catastrophe du greffage, où l’on arrive au moment crucial avec trop peu de plants, et donc sans aucune marge de manœuvre.

Choix de contenants différents pour greffons et porte-greffes (et pourquoi)

C’est un point qui surprend souvent quand on débute en greffe : je ne traite pas les greffons et les porte-greffes de la même façon, et c’est volontaire. Les deux plants n’auront pas le même destin, et cela influence directement le choix des contenants.

Greffons : des petits contenants sont préférables

Pour les greffons, je me permets d’être “léger” sur le volume de terreau. Pourquoi ? Parce que le greffon, au final, ne gardera pas ses racines : le jour du greffage, on coupe la tête du greffon… et les racines du greffon ne servent plus. Autrement dit : il n'y a pas besoin qu'il se fabrique un système racinaire puissant, on a surtout besoin d’obtenir une tige saine, droite, au bon diamètre.

Dans ma pratique, les greffons restent environ 3 à 4 semaines dans leur godet avant le greffage. Sur cette durée, un petit contenant suffit largement.

Selon vos habitudes, vous pouvez obtenir ce résultat de plusieurs façons. Je cite ici celles que j’utilise ou que je considère compatibles avec l'objectif :

• semis en terrine, puis repiquage en godets de 6 cm,
• ou semis direct en godets de 6 cm (un à deux plant par godet),
• ou bien semis de 4 plants dans un godet de 7 cm (ce que je fais quand je veux gagner du temps et de la place au départ). Dans ce cas je ne mets qu'une graine aux 4 coins du godet.

Porte-greffes : contenants plus grands… mais semés “petit” au départ

Pour les porte-greffes, c’est l’inverse : eux, on va les garder jusqu’à la plantation au potager. Ce sont leurs racines qui apporteront de la vigueur ensuite, on a donc intérêt à leur donner un contenant final plus confortable.

Chez moi, le contenant final des porte-greffes, ce sont des godets carrés profonds de 8 cm de côté.

En revanche, je ne sème pas directement dedans. Ce n’est pas parce que ça ne marcherait pas, mais c'est plutôt du bon sens : ces godets prennent de la place, consomment beaucoup de terreau, et tant que les plantules sont petites, c’est du volume immobilisé pour rien. Je préfère donc semer d’abord dans un format plus compact, puis rempoter ensuite.

Pour ce semis, là encore différentes solutions sont possibles :

• semis en terrine, puis repiquage dans les grands godets,
• ou semis dans des plaques alvéolées ou dans des petits godets, puis rempotage ensuite,
• ou encore semis dans des mottes faites au presse-motte, puis rempotage ensuite.

À quel moment rempoter les jeunes porte-greffes dans leurs godets de 8 cm ? Je le fais au moment où apparaissent les deux premières vraies feuilles (après les cotylédons). À ce stade, je trouve que le plant est assez robuste et que le transfert se fait bien.

Avertissement sur les semis en terrine :

Certains jardiniers (c'est peut-être votre cas) préfèrent semer leurs tomates en terrine puis repiquer. Personnellement, je préfère éviter cette option, tant pour les greffons que pour les porte-greffes : dans mon expérience, quand les racines sont trop dérangées, cela peut entraîner un petit temps de reprise, et ce délai suffit parfois à compliquer la synchronisation. On cherche justement à limiter les à-coups.

Mais si vous tenez vraiment à le faire, il vaudrait mieux, je pense, le faire pour les deux types de plants et non pour un seul type.

Pourquoi la “technique de la bouteille” ne convient pas ici

Je précise aussi ce point pour éviter les mauvaises surprises : la technique de la bouteille que je recommande tout le temps pour les semis de tomates n'est pas du tout pratique pour les greffes.

En effet, cela consiste à semer dans assez peu de terreau au fond d’une bouteille, puis à compléter le niveau plus tard, au fur et à mesure de la croissance du plant.

Le problème c'est que pour greffer, on doit sectionner la tige à un endroit précis. Dans une bouteille, on aurait beaucoup de mal à accéder au bas du plant. Et en rajoutant du terreau par la suite, on enterrerait le point de greffe, ce qui est à éviter.

Cotylédons et vraies feuilles : un repère utile… y compris pour le greffage.

Si vous n’avez pas l’habitude d'y faire attention, ce petit point de vocabulaire peut vous éviter une confusion classique.

Quand une graine de tomate lève, les deux premières feuilles que vous voyez apparaître ne sont pas de "vraies" feuilles : ce sont les cotylédons. Ils sont lisses, de forme plutôt ovale, et ils servent de réserve au tout début de la vie de la plantule et à assurer la première photosynthèse.

Les vraies feuilles, elles arrivent juste après. On les reconnaît facilement : elles ont déjà l’allure typique d'une feuille de tomate, avec un contour plus découpé (dentelé), et une forme plus complexe.

Ce repère est utile à deux moments :

1. Pour le rempotage des porte-greffes (ou le repiquage des terrines pour ceux qui les utilisent) : quand je parle de rempoter dans les godets de 8 cm, je ne le fais pas au stade des cotylédons. J’attends l’apparition des deux premières vraies feuilles, car les plantules sont déjà bien lancées et surtout moins fragiles.
2. Pour le greffage : le jour où vous greffez, vous allez sectionner les tiges à un endroit précis. Et, selon la technique exacte et la façon dont vous positionnez votre clip, vous pourrez être amené à couper juste au-dessus des cotylédons, ou au contraire en dessous. Savoir repérer instantanément cotylédons et vraies feuilles vous aide donc à vous situer sur la tige, et à travailler proprement, sans hésitation.

Mon calendrier de semis : d’abord les greffons, puis les porte-greffes

La question qui revient le plus souvent au moment de préparer ses semis, c’est celle-ci : qui faut-il semer en premier : les greffons ou les porte-greffes ?

Dans une logique de greffage, il y a un point qu’il faut avoir en tête dès le départ : comme on utilise des variétés de dédiées au greffage (des hybrides F1 sélectionnés pour leur vigueur), elles poussent plus vite et leur tige s'épaissit plus vite que les greffons. C’est précisément leur rôle : apporter de la vigueur grâce à un système racinaire puissant.

Conséquence immédiate : si vous semez porte-greffes et greffons en même temps, vous risquez d’arriver au moment du greffage avec des porte-greffes déjà trop gros. C’est pour cela que, chez moi, je sème toujours les greffons en premier, puis je décale les porte-greffes.

Pour créer ce décalage, j’utilise deux approches possibles.

Option 1 : Simple et efficace : semer les porte-greffes pile 7 jours après

C’est l’option la plus facile à appliquer quand vous voulez éviter la prise de tête :

• vous faites une première session : semis des greffons ;
• puis une deuxième séance une semaine plus tard : semis des porte-greffes.

C’est une méthode “en deux fois”, très pratique quand on a beaucoup de plants à produire, parce que tout est groupé.

Option 2 : Plus souple : semer les porte-greffes au fil des levées des greffons

Cette option demande un peu plus de suivi, mais elle est très efficace si l'on préfère ajuster en temps réel (ce qui est mon cas) :

• on sème tous les greffons (souvent plusieurs variétés très différentes de tomates anciennes),
• puis, dès qu'on observe qu'une plantule vient d'apparaître, on sème un porte-greffe, sauf si la levée a eu lieu avant 7 jours, auquel cas on attendra quand même que les 7 jours soient atteints .
• On continue ainsi à semer les porte-greffes un par un, jusqu'à la levée du dernier greffon.

L’idée c’est de s’appuyer sur un repère visible. Cela crée naturellement le décalage, surtout lorsque les greffons ne lèvent pas tous exactement en même temps.

Cette 2^ème option est surtout utile pour tenir compte des graines des greffons qui seraient un peu longues à lever. Pour les greffons qui lèvent très vite, on garde quand même un décalage minimum de 7 jours pour semer son porte-greffe pour éviter que ce dernier ne prenne trop d'avance.

Par exemple :

• une variété A de greffon qui lève déjà au bout de 5 jours : on attendra encore 2 jours avant de semer son porte-greffe.
• une variété B de greffon qui prend son temps pour lever au bout de 10 jours seulement : on sème son porte-greffe immédiatement le 10^ème jour.

Mais comme je vous le disais, même en gérant bien le décalage initial, il est normal d’avoir des variations. Au moment de greffer, on regardera les diamètres réels et on assemblera les plants qui correspondent.

Ce que je fais concrètement le jour du semis (mon protocole)

Dans cette partie, je ne cherche pas à vous “enseigner la bonne manière de semer”. Je vous décris simplement comment je procède, parce que ces étapes m’aident à obtenir des levées régulières et des plants trapus, ce qui facilite toute la suite du greffage.

Je sème à 5 mm et je garde l’humidité

Une fois mes contenants prêts et étiquetés, je sème à une profondeur d’environ 5 mm, puis je fais en sorte que le substrat ne se dessèche pas pendant la levée : soit avec un couvercle transparent, soit avec un film alimentaire sur les mottes.

Je vise 22°C au niveau du terreau

Pour la germination, j’utilise un tapis chauffant. Mon objectif est d’obtenir environ 22°C au niveau du terreau. C’est la température idéale pour donner chez la tomate des levées rapides et régulières.

Je surveille matin et soir, et je transfère dès que "ça pointe"

Le temps que ça lève, je jette un œil matin et soir. Et dès que j’aperçois le tout premier signe de germination (le petit “point blanc ou vert” qui annonce que la tige va sortir du terreau), je transfère le godet dans une deuxième caisse, celle qui est dédiée à la phase suivante.

Pourquoi je fais ça ? Parce que je veux que le plant bascule le plus tôt possible dans de bonnes conditions de lumière. Je préfère ça plutôt que d’attendre que tout soit sorti, au risque de voir les premières plantules filer.

À partir de là : 16 h de lumière par jour

J’allume l'éclairage à LEDs pour viser environ 16 heures de lumière par jour. Pour ne pas oublier, j'ai mis en place une petite habitude : je les allume le matin dès que je me lève, et je les éteins le soir avant de me coucher.

Avec ma rampe à LEDs qui fait une vingtaine de watts, j'ai déterminé que la bonne distance par rapport aux plants, c'est à 10 cm du feuillage. Un bon éclairage c'est crucial pour obtenir des plants compacts, droits et fermes, quine filent pas.

Le tapis chauffant n'est plus utile pour cette phase de croissance (et même contre-productif), mais il le sera à nouveau pendant la phase de cicatrisation.

Après la levée : 19°C le jour, 15°C la nuit

Pendant la phase de croissance avant greffage, on cherche à obtenir des plants solides et trapus.

Chez moi, je vise environ 19°C en journée et 15°C la nuit. Pour y arriver, je mets la caisse dans une pièce à vivre normalement chauffée en journée, et je déplace la caisse dans une zone plus fraîche pour la nuit. Nous avons une petite pièce inutilisée qui n'est pas chauffée, et au besoin, j’entr’ouvre très légèrement (1 ou 2 cm pas plus !) sa fenêtre la nuit.

Je précise que ces températures sont celles que j'arrive à maintenir facilement dans ma maison, mais chaque maison est différente. Donc si vous êtes un peu au-dessus ou un peu en dessous, ce n’est pas un souci. La conséquence, c’est simplement que la vitesse de croissance changera un peu, donc que le planning s’étirera ou se raccourcira un peu aussi.

L'importance de la lumière

Sur les tomates, et encore plus quand on prépare un greffage, l'apport de lumière est une question à prendre très au sérieux. Ce n’est pas un luxe, c’est ce qui conditionne directement la qualité des plants, et donc la facilité du greffage ensuite.

Pourquoi j’insiste autant sur la lumière

Un plant qui manque de lumière a tendance à s’allonger et à filer : la tige devient plus fine, plus souple, et plus fragile. Or, pour greffer, ce n’est pas ce qu'on cherche. On a besoin de tiges qui se tiennent, avec un diamètre régulier.

C’est pour cette raison qu'il ne faut pas compter sur un simple rebord de fenêtre, même bien exposé. Cela marchait autrefois quand les maisons étaient moins bien isolées, moins chauffées et avec du simple vitrage, les plants pouvaient se contenter de moins de lumière. Mais de nos jours, nos habitations ont bien changé, et par rapport à la température qu'il fait dans nos maisons, la quantité de lumière apportée par une fenêtre est largement insuffisante.

C'est pour cela qu'un éclairage artificiel économique de type LED se révèle indispensable.

Alternative possible : une véranda bien exposée

Si vous avez une véranda, cela peut être une excellente solution, à condition qu’elle soit :

• très lumineuse (avec un toit vitré et vraiment “plein soleil” durant la journée),
• et pas glaciale la nuit (pas en-dessous de 10°C).

Dans ce cas, vous pouvez vous passer d’éclairage artificiel, tout en obtenant des plants bien trapus.

Si vous voulez comprendre en détail l'importance de créer un écart de température jour/nuit et comment cela joue sur la croissance (notamment sur le filage), je l’explique dans cet article :

Plants de tomates filés : ce n'est pas qu'un problème de lumière

L'arrosage après la levée : ce que j’observe et comment je m’y prends

Après la levée, l’arrosage devient vite une question sensible, surtout quand on a envie de “bien faire”. Et justement, dans mon expérience, le piège le plus fréquent, c’est d’arroser trop.

Mon observation : trop d’eau = plants moins faciles à greffer

Quand le substrat reste en permanence très humide, j’ai observé que les plants étaient plus “tendres” : les tiges qui se tiennent moins bien, et on a une sensation de plants gorgés d’eau. Ce n’est pas un dramatique pour faire un plant de tomate classique, mais pour le greffage, je trouve que cela rend les gestes moins précis. C’est une des raisons pour lesquelles je préfère un arrosage mesuré.

L’idée n’est surtout pas de laisser les plants souffrir de la soif, mais simplement d’éviter un substrat constamment détrempé : je cherche un juste milieu.

Mes deux repères pour décider d’arroser : Je ne me fixe pas un calendrier du style “j’arrose tous les X jours” mais je m’appuie sur deux repères très concrets :

• La surface du terreau : quand sa couleur devient plus claire et qu’elle n’a plus cet aspect “humide foncé”, je sais que je peux arroser.
• Le poids du godet : avec l’habitude, on sent immédiatement si le godet est encore lourd (réserve d’eau) ou s’il devient nettement plus léger.

Ces deux repères sont très pratiques au quotidien.

Ma technique d’arrosage : plutôt par le bas

La plupart du temps, j’arrose par le bas : je mets les godets à tremper dans un plateau rempli d'eau (ou je verse un fond d'eau dans la caisse) et je laisse le terreau des godets "pomper" l’eau. Chez moi, un trempage d’environ 15 minutes fonctionne bien.

L’intérêt, c’est que ça humidifie le terreau de façon homogène, sans mouiller le feuillage des plants (ce qui n'est jamais une bonne idée). Et comme le but, c'est d’éviter les excès, je préfère un bon trempage, puis laisser le terreau revenir progressivement vers un état un peu plus sec, plutôt que de rajouter un peu d’eau tous les jours.

Conclusion de cette phase : ce que l'on veut obtenir à la fin de la levée

Cette phase “semis + levée” a un objectif très simple : obtenir un bon démarrage des plants. À ce stade, je ne cherche pas encore à régler finement la synchronisation : cela viendra surtout dans la phase suivante, pendant la croissance.

Concrètement, à la fin de la levée, on veut avoir trois choses :

1. Des plants sains et réguliers, qui ne filent pas : tiges droites, croissance compacte, pas de plant “mou” ou fragile.
2. Des lots parfaitement identifiés, avec des étiquettes claires (variété + date), parce que sur une série de semis étalée sur 10 à 15 jours, c’est ce qui évite les confusions.
3. Un démarrage homogène, c’est-à-dire des plantules qui ont rapidement basculé dans de bonnes conditions (lumière suffisante, températures cohérentes, substrat ni détrempé ni sec).

Si vous obtenez cela, vous avez fait l’essentiel pour cette phase. Le reste : la façon de garder les plants trapus, de gérer les vitesses de croissance et d’arriver au bon diamètre au bon moment, ce sera justement ce que je détaillerai dans l’article suivant : la phase de croissance avant greffage.

J'espère que tout cela vous passionne autant que moi et je serais heureux de répondre à toutes vos questions dans les commentaires !

Ceci est le 2^ème article d'une série. Si vous prenez la série en cours de route, vous pouvez retrouver ici tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

Après avoir vu dans le premier article quel matériel prévoir et ce qu’il faut anticiper en amont, il est temps de répondre à deux questions très concrètes que se posent presque tous ceux qui se lancent dans la greffe de la tomate :

• Qu’est-ce que je dois planifier, et dans quel ordre, pour que le jour du greffage tout se passe bien ?
• Comment m’organiser dans la durée pour qu’à la fin, j’obtienne de beaux plants greffés, solides et prêts à être plantés au potager ?

Pour cela, nous allons voir un petit bout de théorie (mais pas un cours de botanique !) pour justifier quelques règles simples qui vont guider vos décisions pratiques : quand semer les greffons et les porte-greffes, quoi surveiller, et à quel moment agir.

Mon but est très pragmatique : vous permettre de comprendre ce qui fait réussir ou échouer une greffe, et vous proposer un planning cohérent, sans dates figées (car chaque jardinier a ses préférences selon le climat de sa région), mais avec des repères fiables qui s'appliquent à tout le monde.

L’article est organisé en trois parties :

1. Un minimum de théorie, juste ce qu’il faut pour comprendre ce qui se passe réellement lors d’une greffe de tomate, et pourquoi certains paramètres sont non négociables.
2. La conséquence directe de cette théorie : la nécessité de synchroniser la croissance des porte-greffes et greffons.
3. Un calendrier-type, du semis à la plantation, que j'ai conçu pour rester valable quelles que soient votre région et vos dates habituelles de semis.

Si vous deviez retenir une idée dès maintenant, c’est celle-ci : en greffage de la tomate, ce ne sont pas les dates qui comptent le plus, mais les étapes.

Et c’est précisément ce que nous allons voir ensemble dans cet article.

Le minimum de théorie utile pour comprendre la greffe de la tomate

Avant de parler de planning et de calendrier, il faut comprendre ce qui se joue réellement lors d’une greffe.

Pas pour devenir expert en physiologie végétale, mais pour savoir pourquoi certaines règles sont incontournables… et pourquoi on ne peut pas les modifier en bricolant le planning.

Vous n’avez pas besoin de tout mémoriser dans cette section.

Ce qui compte, ce sont les conséquences pratiques qui en découlent.

Qu’est-ce qu’une greffe “à la japonaise” (version tomate)

Dans cette série d'articles, je ne vous parle que de la greffe dite “à la japonaise”, car c’est la technique de greffage la plus simple et la plus facile à reproduire pour un jardinier amateur.

Concrètement :

• on réalise une coupe en biseau sur un jeune plant porte-greffe,
• la même coupe sur un jeune plant greffon,
• on assemble les deux tiges bord à bord,
• et on maintient l’ensemble à l’aide d’un petit clip en plastique, sans fente ni ligature compliquée.

Une greffe de tomate, c’est tout simplement l’assemblage de deux plants vivants qui vont cicatriser ensemble pour fonctionner comme un seul :

• la partie haute (le greffon) impose la variété, le goût, le type de tomate,
• la partie basse (le porte-greffe) apporte surtout de la vigueur et, selon les cas, une meilleure tolérance aux stress hydriques ou types de sol.

L’objectif est d'obtenir un plant qui garde exactement les caractéristiques (goût, possibilité de récolter les graines) de la variété choisie en haut, tout en profitant des qualités du porte-greffe en bas.

Ce qui doit absolument se reconnecter pour que la greffe prenne

Pour que cette fusion fonctionne, une seule chose est vraiment critique : les tissus conducteurs des deux plants doivent se reconnecter. C’est eux qui assurent la circulation de l’eau et de la sève.

Si ces tissus ne se reconnectent pas rapidement, le greffon du haut se déshydrate… et flétrit rapidement avant de mourir. La greffe est ratée.

Sur une tige de plante, on pourrait penser que ces tissus sont présents sur toute la surface de coupe, mais ce n'est pas le cas. Ils ne se trouvent que dans dans la zone qui se trouve en périphérie, autour de la tige, une zone très fine appelée le cambium.

Visualisons simplement le cambium (sans jargon botanique)

Pour se représenter les choses simplement, imaginez ceci :

Une jeune tige de tomate, c’est comme une banane :

• il y a la pulpe au centre,
• et une “peau” tout autour, qui a une certaine épaisseur : le cambium.

Lors de l'opération de greffage, on sectionne la tige des deux plants (le porte-greffe et le greffon) : c'est comme si on coupait deux bananes de taille légèrement différente en deux.

Pour que la greffe réussisse, il faut que les peaux des deux bananes coupées soient le plus possible en contact l’une avec l’autre au niveau de la coupe.

Si vous approchez deux moitiés de bananes coupées et que vous essayez de les "recoller", l’une provenant d’une petite banane et l’autre d’une plus grosse, on comprend immédiatement une chose : il est impossible de faire coïncider les deux épaisseurs de peaux sur toute la circonférence.

C’est exactement la même chose avec une greffe de tomate.

Pourquoi le diamètre des tiges est important

L'analogie avec la banane montre bien une règle essentielle de la greffe “à la japonaise” : si les tiges du porte-greffe et du greffon n’ont pas le même diamètre, les zones de cambium ne se superposent pas correctement. Le pont de connexion se forme mal, ou seulement en partie.

Résultat fréquent : la greffe semble tenir au début, puis le greffon flétrit, ou alors la reprise est faible et instable.

C’est pour cette raison que le fait d’avoir des tiges de même grosseur sera au cœur de tout le planning que nous verrons plus loin. J'appelle cela la "synchronisation des diamètres", une expression pour dire quelque chose de très simple :

avoir le jour du greffage deux tiges du même diamètre pour chaque greffe. C'est pour cela que l'on veillera à ce que nos plants de porte-greffes et de greffons poussent à la même vitesse.

Dans ce qui suit, nous allons tirer la conséquence directe de cette théorie : comment synchroniser porte-greffes et greffons pour que, le jour où vous décidez de greffer, toutes les conditions soient réunies.

Le semis : comment synchroniser porte-greffes et greffons (sans se compliquer la vie)

La partie théorique précédente nous amène à une règle très simple : le jour du greffage, porte-greffe et greffon doivent avoir des tiges qui ont le même diamètre.

Tout l’enjeu du semis et de la phase de croissance qui suit le semis consiste donc à arriver à ce résultat le moment venu, sans stress et sans bricolage de dernière minute.

La bonne nouvelle, c’est que cela ne repose pas sur des calculs compliqués, mais sur quelques repères pratiques.

Le repère clé pour synchroniser les plants

Je ne raisonne pas en “X jours après semis” de manière rigide.

Mon repère principal est beaucoup plus simple : j'observe l’écart de vitesse de croissance entre greffons et porte-greffes.

En pratique, les porte-greffes (graines hybrides spécifiques) poussent plus vite, et les greffons (souvent des variétés de tomates anciennes) un peu plus lentement.

C’est pour cette raison que je sème toujours les greffons en premier, puis les porte-greffes quelques jours plus tard.

Combien de jours ?

Les années précédentes, j’attendais 7 jours entre le semis des greffons et celui des porte-greffes. Et cela fonctionnait plutôt bien.

Cette année, j’applique une autre façon de faire, plus souple à mon avis.

Le principe est simple : je sème tous les greffons le même jour. Mais pour les porte-greffes, je les sème un par un à chaque fois qu’un greffon lève.

De cette manière, le décalage se crée naturellement, sans avoir besoin de compter les jours, et les plants ont de grandes chances d’arriver spontanément à des diamètres comparables au bon moment.

Il n’y a cependant aucune rigidité dans cette approche. Si, par la suite, certains plants grossissent différemment (ce qui arrive toujours) il est tout à fait possible de "recomposer les couples" greffon / porte-greffe avant le greffage.

L’idée n’est pas de figer les choses dès le semis, mais de se donner une base souple, puis d’ajuster en fonction de ce que montrent réellement les plants.

Vous avez donc le choix entre les deux façons de faire, la première (semis des porte-greffes 7 jours après les greffons) a l'avantage de ne nécessiter que deux séances de semis, ce qui est moins contraignant quand on a un grand nombre de plants à semer. La seconde (semis des porte-greffes au fur et à mesure de la levée des greffons) a l'avantage de la souplesse.

Le planning “par phases” : un repère clair du semis à la plantation

À ce stade, vous avez compris l’essentiel : en greffage de la tomate, les dates peuvent varier, mais l’ordre des étapes, lui, ne change pas.

C’est pour cette raison que je ne raisonne pas avec un calendrier rigide, mais avec un planning découpé en phases successives.

Chaque phase possède un objectif clair à atteindre avant de passer à la suivante.

Vue d’ensemble du calendrier (adaptable)

Voici ces phases, dans l’ordre chronologique :

1. Préparation (matériel, commande des semences, installation) : 2 semaines
2. Semaine des semis : 10 à 15 jours
3. Croissance et synchronisation : 3 à 4 semaines
4. Semaine de greffage et cicatrisation : 7 à 10 jours
5. Croissance post-greffe : 3 à 4 semaines
6. Plantation au potager

Les durées indiquées sont des ordres de grandeur, pas des dates figées. Selon la région, les conditions de culture et votre façon de conduire les plants, elles peuvent varier.

Phase 1 : Préparation (en amont)

Cette phase a lieu avant tout semis.

Elle comprend toute la préparation (et éventuellement l'achat) :

• du matériel de greffage,
• des clips adaptés aux diamètres visés,
• des semences (greffons et porte-greffes),
• ainsi que l’organisation de l’espace de culture.

L’objectif est simple : le jour où vous voudrez commencez à semer, tout sera déjà prêt.

Nous avons déjà vu tous les détails de cette phase de préparation dans le premier article de la série.

Phase 2 : La semaine des semis

Cette phase s’étale généralement sur 10 à 15 jours.

• Les greffons sont semés en premier, tous en même temps.
• Les porte-greffes sont ensuite semés, soit progressivement en fonction des levées des greffons, soit tous après 7 jours, comme expliqué dans la section précédente.

L'objectif est d'avoir en 15 jours environ l'ensemble des semis de plants de tomates qui ont levé.

Phase 3 : Croissance et synchronisation

C’est une phase qui dure 3 à 4 semaines.

Pendant cette période :

• les plants grandissent,
• les diamètres évoluent,
• les éventuels écarts se corrigent.

C’est aussi le moment où :

• les porte-greffes peuvent être rempotés si nécessaire,
• si besoin, on ajuste lumière et température pour garder des plants équilibrés.

L’objectif de cette phase n’est pas “d’attendre”, mais d’observer : on se rapproche progressivement du diamètre compatible avec les clips disponibles.

Phase 4 : La semaine du greffage et de la cicatrisation

Cette phase dure en général 7 à 10 jours.

Elle comprend :

• l’opération de greffage en elle-même,
• la mise en caisse de cicatrisation,
• puis la reprise progressive après la sortie.

C’est une phase particulière, car la croissance est fortement ralentie, voire quasi nulle pendant plusieurs jours. Ce ralentissement est normal et fait partie intégrante du processus.

C'est pendant la période de cicatrisation que l'on voit tout de suite si nos greffes ont réussi ou pas.

Phase 5 : Croissance post-greffe

Une fois la cicatrisation faite avec succès, les plants reprennent progressivement leur croissance, mais avec un léger décalage par rapport à des plants non greffés.

Cette phase dure en général 3 à 4 semaines.

L’objectif est d’obtenir des plants bien racinés, vigoureux, capables d’encaisser la plantation au potager sans stress.

Phase 6 : Plantation

La plantation se fait lorsque les conditions extérieures sont favorables, et que les plants greffés sont suffisamment développés (20 à 30 cm de haut).

Là encore, la date dépendra de votre région, mais l’ordre des étapes reste identique pour tout le monde.

Comment savoir si vous êtes dans la bonne “fenêtre” pour greffer

Plutôt que de vous demander “suis-je en avance ou en retard ?”, posez-vous ces questions simples :

• le diamètre des tiges correspond-il aux clips disponibles ?
• les tiges sont-elles suffisamment rigides ?
• les plants sont-ils sains et vigoureux ?

Si la réponse est oui, vous êtes dans la bonne fenêtre. Pas besoin de chercher plus loin.

Les règles simples qui pilotent tout le planning

On peut résumer toute la logique de synchronisation en deux règles :

• la contrainte n°1 de la greffe à la japonaise : porte-greffe et greffon doivent avoir des tiges d’un diamètre comparable,
• en conséquence, le planning se pilote avec une seule variable : le diamètre de la tige, pas un nombre de jours après semis.

C’est cette règle qui permet de s’adapter à la diversité des climats de nos régions, et donc à des dates de semis forcément différentes.

Ce qu’il faut comprendre par rapport à des plants non greffés

Par rapport à une culture classique de tomates, il faut ajouter deux décalages incompressibles :

• une phase de cicatrisation stricte d’environ 6 à 8 jours,
• une reprise progressive après la sortie de la chambre de cicatrisation, de l’ordre de 7 à 10 jours.

Au total, cela représente environ deux semaines pendant lesquelles la croissance est ralentie ou quasi nulle.

C’est pour cette raison que, dans la plupart des régions, on ne démarre pas les semis de plants greffés à la même date que ceux des plants non greffés, mais en les avançant d’environ deux semaines.

Si vous voulez vérifier la date de semis en fonction de votre région, voici un lien vers mon article "Trouvez VOTRE meilleure date pour semer les tomates selon la région où vous vous trouvez".

Et il conviendra donc d’enlever deux semaines à cette date.

Conclusion et transition vers la suite

À ce stade, vous devez savoir à quelle phase vous en êtes dans le planning, ce qu'il faut observer, et sur quels critères prendre vos décisions.

Dans le prochain article, nous entrerons dans le concret : la semaine des semis, avec le lancement des greffons et des porte-greffes, pas à pas.

Si vous avez suivi la série depuis le début, c’est aussi le bon moment pour vérifier que :

• le matériel est prêt,
• et que les semences nécessaires sont bien disponibles.

N'oubliez pas que je vais semer exprès très tôt dans la saison pour pouvoir prendre des photos et vous les montrer. Cela vous laissera un délai d'à peu près deux semaines pour réaliser vos propres semis, tout en restant dans les temps pour planter vos tomates autour de la mi-mai.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.

Ceci est le premier article d'une série. En suivant ce lien, retrouvez tous les articles de la série "Greffons nos tomates ensemble".

À lire avant de commencer

Cela fait plusieurs années que je greffe mes tomates, et avec le temps j’ai affiné une méthode simple, reproductible, et très fiable.

Cette année, j’ai décidé de vous montrer exactement comment je fais, étape par étape, dans une série d’articles publiés au fil de la saison, afin que vous puissiez greffer vos tomates en même temps que moi, chez vous.

⚠️ Important : ce premier article a volontairement deux objectifs.

1. D’une part, poser le contexte : pourquoi je greffe mes tomates et quelle méthode j’utilise.
2. Mais surtout, et c’est le plus important à ce stade, vous permettre dès maintenant de commander et préparer tout le matériel nécessaire, avant même de semer quoi que ce soit.

Si vous êtes pressé, vous pouvez donc aller directement à la check-list du matériel un peu plus bas.

Si vous débutez ou si vous voulez comprendre la logique de ce que je vais faire dans les semaines à venir, prenez le temps de lire l’introduction : elle vous servira de fil conducteur pour toute la série.

Dans tous les cas, l’objectif reste le même : être prêt au bon moment, sans improvisation, et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos premières greffes de tomates.

Présentation de la série d’articles

Cela fait maintenant pas mal d’années que je greffe mes tomates.

Avec le temps et l’expérience accumulée, j’ai fini par comprendre un certain nombre de détails qui font qu’un greffage va réussir… ou au contraire rater. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire cette série d’articles.

J’ai prévu de partager avec vous très concrètement tout ce que j’ai appris au fil des années, sans chercher à faire un cours théorique, mais en montrant ce que je fais réellement chez moi.

Les articles seront publiés de février à mai 2026, puis je ferai un bilan en fin d'été sur les récoltes.

Mon objectif, c'est de permettre à celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent de greffer leurs tomates en même temps que moi, en suivant les mêmes étapes.

Je publierai volontairement ces articles un peu à l’avance, pour que vous ayez le temps de rassembler le matériel nécessaire et d’être prêt(e) au bon moment.

Ce bon moment, VOTRE bon moment dépendra bien sûr du climat de votre région. Je vous remets à cet effet l'article "Trouver VOTRE meilleure date pour semer les tomates".

Si vous êtes déjà habitué à faire vos propres semis de tomates (que ce soit dans des bouteilles 😉 ou dans des godets classiques) et que vous savez travailler avec calme et précision, vous êtes parfaitement capable, j’en suis sûr, de greffer quelques plants.

Côté calendrier, inutile de vous inquiéter : même avec un décalage d’une à deux semaines par rapport à mes dates, ce n’est pas un problème et voici pourquoi.

J’habite dans le sud-ouest (près de Toulouse), où les températures se réchauffent un peu plus vite au printemps, ce qui me permet de planter mes tomates greffées dès la deuxième quinzaine d’avril.

Dans les régions situées plus haut sur la carte, la plantation se fait généralement entre début et mi-mai, donc vous avez largement le temps de lire mes articles avant de passer à l'action.

Pour que vous puissiez suivre ce que je fais et faire pareil chez vous, j’ai découpé cette série en groupes de tâches, correspondant à des périodes clés de la culture.

Il y aura donc dans les semaines qui viennent un article pour chaque étape :

• la commande et la préparation du matériel (c’est l’article que vous êtes en train de lire),
• le semis des plants de tomates (porte-greffes et greffons),
• leur croissance avant greffage,
• l’opération de greffage et la période de cicatrisation,
• la croissance après greffage,
• puis la plantation au potager.

Bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions dans les commentaires sous chaque article. C’est tout l’intérêt de publier cette série au fil des semaines : on avance ensemble, et vos retours me permettent d’ajuster la suite en fonction de vos retours.

Alors, qui va se lancer cette année pour faire ses premières greffes ?

Dans cette série d’articles, j’ai choisi de vous présenter uniquement la méthode de greffage que j’utilise ainsi que mon organisation personnelle des semaines qui précèdent et qui suivent l'opération.

Il existe de nombreuses autres façons de faire, mais je vous montre celle que j’ai adaptée au fil du temps pour être le plus efficace possible et obtenir un taux de réussite proche de 100 %.

Pourquoi je greffe mes tomates ?

Il est reconnu qu'un pied de tomate greffé permet d’obtenir une production plus abondante. Dans de bonnes conditions, cela peut représenter deux à trois fois plus de tomates par rapport à la même variété cultivée sans greffe.

C’est un point particulièrement intéressant dans les petits potagers, comme le mien, car cela permet d’économiser de la surface tout en conservant une bonne production.

Mais ce n’est pas le seul avantage. Les plants greffés présentent une meilleure résistance aux maladies des racines. C’est un point surtout utile pour celles et ceux qui cultivent sous serre, où la terre est souvent moins « vivante » qu’en plein air.

Pour ma part, le point le plus important est lié au climat. À Toulouse, depuis une dizaine d’années, les étés sont de plus en plus chauds et nous subissons chaque année la canicule, parfois en une vague, parfois même deux comme en 2025.

Au-delà d’environ 32°C, le pollen des fleurs de tomates sèche à l’intérieur des fleurs. Résultat : la fleur avorte et ne donne pas de fruit.

Concrètement, cela se traduit par des étages entiers de fleurs sans tomates sur chaque pied, et donc une production nettement réduite.

Les tomates greffées tolèrent mieux ces variations climatiques, qu’il s’agisse d’excès de chaleur, mais également de périodes plus fraîches (bon à savoir pour les régions situées plus au nord ou si on veut planter ses plants plus tôt).

Cette tolérance s’explique par un système racinaire beaucoup plus vigoureux, capable d’alimenter la plante de manière plus régulière.

Autres avantages des tomates greffées

Un autre bénéfice des greffes, c'est qu'elles permettent aussi un gain de productivité pour les variétés anciennes. Beaucoup d’entre elles poussent lentement et présentent une mauvaise nouaison, c’est-à-dire une capacité limitée à transformer une fleur en fruit. Le fait de les greffer sur un porte-greffe vigoureux permet de booster cette production.

Enfin, un avantage tout aussi important concerne la prévention du “cul noir” (nécrose apicale). Les tomates allongées, comme la Cornue des Andes, y sont particulièrement sensibles. La greffe permet d’éviter ce problème grâce à une meilleure alimentation des tiges, ce qui évite les à-coups.

Au final, la greffe permet de réunir le meilleur des deux :

• la saveur des variétés anciennes,
• et la vigueur des variétés modernes sélectionnées pour leurs racines.

Le greffage est surtout bénéfique pour les variétés à gros fruits (Ananas, Cœur de bœuf...) généralement plus fragiles face aux différents stress. Mais le système racinaire plus développé des plants greffés bénéficie en réalité à toutes les variétés, notamment en ce qui concerne leur alimentation en eau. Par contre, il est inutile de greffer les tomates cerises (qui sont déjà vigoureuses).

Un petit mot pour le goût si vous vous posez la question : le fait qu'une variété ancienne soit greffée ne modifie en rien son goût, et ne change rien non plus quand à la possibilité de récolter les graines en fin de saison.

Un peu de vocabulaire pour les débutants en greffage

Quand on parle de greffage, il y a toujours deux parties distinctes.

C’est important de bien les identifier, car on va y revenir souvent dans la suite de la série.

Pour les tomates :

• le porte-greffe correspond à la partie basse du plant, celle qui possède les racines,
• le greffon correspond à la partie haute du plant, celle qui portera les fruits.

Concrètement, le porte-greffe est une variété de tomate spécialement sélectionnée pour développer un système racinaire très vigoureux et présenter une meilleure tolérance aux maladies du sol.

Le greffon, de son côté, correspond à vos variétés habituelles, celles que vous cultivez tous les ans pour leurs qualités gustatives. Par exemple : Rose de Berne, Noire de Crimée, Ananas... et toutes les autres.

Le choix du porte-greffe

Pour greffer des tomates, il existe des hybrides F1 spécifiques, conçus pour leur vigueur et leur résistance aux maladies. Ils présentent un temps de levée fiable et donnent, de manière générale, de très bons résultats. Ces variétés sont disponibles chez la plupart des grands grainetiers qui vendent par correspondance (catalogue papier ou internet). Pour en citer quelques-unes : Bowman F1, Arnold F1, Beaufort F1, Groundforce F1... et je vous donnerai plus loin celle que j'ai choisie et pourquoi.

À l’inverse, certaines variétés non hybrides sont souvent citées sur internet, comme la variété “Petit Moineau”, mais je vous la déconseille fortement. Les raisons sont multiples : sa tige est trop fine pour être greffée facilement, sa germination est capricieuse, son temps de levée est très variable. Cela entraîne des problèmes de synchronisation avec les semis des greffons, ce qui complique inutilement le greffage, surtout quand on débute.

À propos de la méthode de greffage que j'utilise

J’ai essayé plusieurs techniques de greffage des tomates au fil du temps : la greffe au cure-dent, la greffe en fente, la greffe par approche.

Mais celle qui m’a donné, année après année, le meilleur taux de réussite, c'est la greffe dite “à la japonaise”.

Avec cette méthode :

• les tiges sont coupées en biais (à 45°),
• elles doivent avoir un diamètre identique,
• et l’on utilise de petits clips en silicone transparent pour maintenir le greffon sur le porte-greffe.
• Les plants greffés sont ensuite placés pendant environ une semaine dans une caisse humide, le temps que la greffe cicatrise.

Donc dans cette série d'articles, je ne présenterai que la méthode que j’utilise personnellement et qui me donne les meilleurs résultats : la greffe "à la japonaise", ainsi que toute l'organisation qui va autour, que j'ai mise au point année après année.

Avant d’aller plus loin, une petite parenthèse importante.

Si vous débutez, il est très probable que quelques-unes de vos premières greffes ne prennent pas. C’est normal, tout à fait normal.

Même en étant soigneux, même en respectant les étapes, même avec du bon matériel : la greffe reste un geste manuel, vivant, et l’apprentissage demande quelques essais. Je préfère vous le dire clairement, pour que vous ne soyez ni surpris ni découragé.

Chaque jardinier passe par là, moi y compris. Et les progrès arrivent très vite. D'où l'intérêt de prévoir plus de plants que nécessaire, pour vous "faire la main". Je conseille le double si c'est votre première fois.

Le matériel à prévoir avant de greffer ses tomates « à la japonaise »

Nous sommes ici dans la phase préparatoire. À ce stade, vous n’avez encore rien semé, et c’est tout à fait normal.

L’objectif de cette étape est simplement que, le jour des semis, puis quelques semaines plus tard le jour de la greffe (le jour J), tout se passe de manière fluide et propre, sans stress ni improvisation.

Les semences : quoi commander, quand, et en quelle quantité

Le bon réflexe est de ne pas attendre le dernier moment pour commander les semences.

Il faut prévoir les graines d'une ou plusieurs variétés de tomate “porte-greffe”, spécifiquement sélectionnées pour le greffage et vendues comme telles.

Je sais que ces semences ne sont pas données, mais le gain en production permet largement de rentabiliser l’investissement. De plus, les graines se conservent plusieurs années si vous n’utilisez pas tout. Et puis on peut aussi considérer que cette dépense fait partie du budget loisirs !

Pour ma part, j’ai choisi deux variété de porte-greffes présentant un bon rapport caractéristiques / prix : Bowman F1 et Arnold F1.

Ces variété de porte-greffes sont disponibles notamment chez La Bonne Graine, chez Baumaux ou chez EnGraineToi.

Prévoyez aussi les semences de tomates qui vont jouer le rôle du greffon, c’est-à-dire celles que vous souhaitez récolter. Il s’agit tout simplement des variétés que vous semez habituellement : Rose de Berne, Cornue des Andes, Saint-Pierre, Marmande, etc.

N'oubliez pas de prendre de la marge, je vous le conseille fortement car il y a toujours des pertes possibles : semis qui lèvent mal, fonte des semis, ou greffes ratées.

Repère simple pour les quantités : par exemple si votre objectif est d’obtenir 5 plants greffés, prévoyez au minimum :

• 10 semis de porte-greffe,
• 10 semis de greffon,
• et 10 clips de greffage (détaillés plus loin).

L’idée n’est pas d’en faire trop, mais simplement d’avoir des plants en surplus pour ne pas être bloqué par un plant fragile ou un diamètre imprévu.

Matériel pour semer et faire grandir les plants (avant et après greffage)

Si vous avez déjà suivi mon guide pratique  "Faire ses plants et les réussir", vous avez probablement déjà l’essentiel de ce matériel.

Pour le semis :

• Godets, alvéoles ou presse-mottes.
  Pour ma part (mais chaque jardinier a ses habitudes) :
  • je sème les porte-greffes en mottes, puis je les repique dans des godets carrés assez volumineux de 8 cm (car leur système racinaire se développe vite),
  • je sème les greffons à plusieurs dans un même godet, afin d’optimiser la place et le terreau, avec 4 tiges dans un godet carré de 7 cm. Comme on ne gardera que la tête, ce n'est pas grave si les racines sont un peu à l'étroit.

• Je prévois également de quoi couvrir les semis en attendant la levée : film étirable transparent, barquette retournée ou feuille de plastique transparente.
• Caisses en plastique.
  Elles servent à plusieurs choses : transporter les godets, arroser par le fond, supporter l’éclairage, et plus tard servir de chambre humide pendant la cicatrisation.
  • J’utilise ce modèle de caisses Ikea transparentes (le modèle haut, dimensions 56x39x42 cm), qui peuvent contenir environ une douzaine de plants. Dès la levée, je surélève les jeunes plants pour qu'ils soient à environ 10 cm de la source lumineuse avec une ou plusieurs cagettes retournées et des planchettes ou briques plastique

• Terreau de semis, ou un terreau fin, qui s’émiette bien.
• Étiquettes et feutre indélébile qui tient dans le temps.
  L’étiquetage est vraiment crucial lorsqu’on manipule à la fois des porte-greffes et des greffons, on a tellement vite fait de se mélanger les pinceaux.
• Une source de lumière artificielle.
  C’est indispensable pour que les greffes soient réussies. Je le répète souvent : mettre simplement les plants devant une fenêtre ou une baie vitrée conduit quasiment à coup sûr à l’échec.
  • J’utilise une rampe LED horticole de ce modèle (transformateur vendu séparément ici, existe aussi en version double ou triple), posée directement sur les caisses.
• Un tapis chauffant pour les semis.
  Il n’est pas strictement indispensable, mais je le conseille car il accélère la levée des semis et il favorise la cicatrisation après le greffage.
• De quoi noter ce que vous faites.
  Un cahier, un ordinateur ou une application de prise de notes sur téléphone, afin de garder une trace pour l’année suivante.

Matériel pour greffer « à la japonaise »

• Clips de greffage pour tomate en silicone.
  • C’est un composant critique du greffage. Vous en trouverez de différents diamètres chez EnGraineToi et chez LaBonneGraine.
  • Le choix du diamètre est souvent ce qui bloque les débutants. D’après mon expérience, il vaut mieux avoir deux diamètres différents (2 mm et 2,5 mm) plutôt que de se retrouver coincé le jour J.
• Une lame très tranchante.
  L’objectif est d’obtenir une coupe nette. J’évite les couteaux de cuisine, trop épais et pas assez précis. J’utilise un simple cutter, mais avec une lame neuve.
• Un support de travail stable et bien éclairé : plan de travail ou planche, avec une surface facile à nettoyer.

La pièce maîtresse : la chambre de cicatrisation

Après le greffage, les plants doivent passer quelques jours à l’abri du dessèchement.

Il faut une grande boîte (une mini-serre est trop petite), avec suffisamment de hauteur pour que les plants ne touchent pas le couvercle.

L’option que j’ai retenue est simple et efficace : une caisse plastique transparente avec couvercle, la même que celle utilisée pour les semis de chez Ikea par exemple avec son couvercle (vendu séparément).

Au fond de la caisse, je place un fond d’eau pour maintenir une humidité constante. Pour éviter que les godets baignent dedans, je retourne une petite cagette, qui sert de support.

L’endroit choisi pour installer la chambre de cicatrisation doit être :

• stable,
• à l’abri des courants d’air,
• hors du passage (pour éviter qu'on la heurte par mégarde),
• et permettre de placer le tapis chauffant en dessous.

L’équipement “confort” (pas obligatoire, mais ça simplifie la vie)

• Une petite lampe frontale : permet de faire du travail minutieux, et surtout de voir si les deux tiges sont bien jointives au niveau du point de greffe. Elles ne sont pas chères chez Decathlon.
• Un thermomètre-hygromètre électronique, avec sa sonde sans fil placée dans la chambre de cicatrisation.
  Ce n’est pas indispensable, mais cela évite de naviguer à l’aveugle (même si, en suivant exactement mes conseils, vous devriez avoir une vision claire 😉). Mon modèle ne se fait plus mais vous en trouverez pléthore sur Amazon.
• De petits tuteurs (par exemple des piques à brochettes en bois) et des liens souples, pour stabiliser les plants plus tard.

Hygiène et sécurité : mon minimum non négociable

Quelques règles simples, mais importantes, pour éviter des galères inutiles :

• Le jour J, je prépare un plan de travail propre et dégagé,
• je garde les lames protégées et hors de portée des enfants,
• je mets de côté une petite zone “propre” où je pose tout ce qui va toucher les plants (lames, clips),
• je prévois un petit récipient pour jeter immédiatement ce qui doit l’être : parties de plants non utilisées, rebuts, etc.
• Pour info (j'en reparlerai le moment venu), il n'est pas nécessaire de désinfecter les outils ou les mains du jardinier, juste que tout soit propre.

Petite check-list pour résumer les “indispensables” (sans ça, vous ne pourrez pas greffer)

• Semences porte-greffes et greffons
• Clips en silicone (idéalement 2 diamètres)
• Cutter avec lame neuve très tranchante
• Godets, plateaux à semis ou caisse, terreau
• Étiquettes et feutre
• Éclairage à LEDs
• Chambre de cicatrisation (caisse avec son couvercle et quelques supports intérieurs)
• Éventuellement un thermomètre-hygromètre électronique
• Éventuellement des petits tuteurs (piques à brochettes)
• Plan de travail dégagé le jour J
• Lampe frontale pour voir les détails
• De quoi prendre des notes

Ce que vous pouvez commencer à préparer d'ici la semaine prochaine

Même si les semis n’auront lieu que dans plusieurs semaines, je vous invite à anticiper pour ne pas être pris au dépourvu :

• Avant toute chose, commandez vos graines et vos clips,
• Triez et rassemblez caisses, godets, terreau et étiquettes.
• Testez l’éclairage : hauteur réglable, prise, minuterie si vous en utilisez une.
• Installez la caisse de cicatrisation à vide, une première fois, pour vérifier que tout rentre (cagette retournée, godets, sonde température/humidité), et que vous pouvez ouvrir, entrouvrir et refermer facilement.

C’est tout pour cette semaine. On a posé les bases ensemble.

Avec ce premier article, l’objectif n’est pas encore de semer ni de greffer, mais simplement de vous informer pour savoir où l’on va et que vous ayez le temps de préparer le matériel tranquillement.

Dans le prochain article, je vous présenterai le petit planning de greffage que j’ai défini.

J’expliquerai quand semer quoi (entre porte-greffes et greffons), et comment vous pourrez adapter ce planning chez vous, en fonction de votre climat et de votre situation, afin que vos greffons et vos porte-greffe aient le bon diamètre le jour J où vous allez les marier ensemble.

J’aborderai également quelques notions simples à connaître sur les greffes, pour comprendre ce qu’il se passe à l’intérieur d’une tige de tomate. Rien de compliqué, juste ce qu’il faut pour savoir pourquoi certains gestes sont importants.

Puis, dans l’article qui suivra encore après (nous serons alors autour du 15 février), ce sera le jour des premiers semis de tomates pour moi et je vous montrerai comment les faire chez vous, étape par étape. Vous aurez alors un délai d'à peu près deux semaines pour les réaliser, tout en restant dans les temps pour planter vos tomates début mai.

D’ici là, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires sous l’article.

Et surtout, dites-moi : qui va se lancer cette année pour faire ses premières greffes ? Vous êtes partant(e) ?

Dans cet article, j'ai le plaisir de laisser la plume à l'un d'entre vous pour un retour d'expérience passionnant. Jardinier dans les Côtes-d'Armor, François va nous raconter comment il met en place chaque année un substrat de culture des plus fertiles pour ses cultures.

Entre astuces techniques, gestion de la matière organique (fumier, feuilles mortes, tontes) et déroulement de la mise en place, il nous donne ici une méthode détaillée pour obtenir une bonne production de légumes tout en diminuant l'entretien sur le long terme. Un témoignage illustré par ses propres photos, qui montre qu'avec une bonne préparation du sol, le potager nous le rend bien. Bonne lecture !

Bon à savoir : la méthode de François n'est pas réservée à la culture sous serre. Vous pouvez l'utiliser dans votre potager à l'air libre, sur une plate-bande entourée d'un cadre pour contenir les apports, soit directement au sol : vous créez alors une butte de culture traditionnelle.

Note : toutes les photos sont cliquables pour les voir en grand format.

L’historique

J’ai eu pendant 10 ans une serre tunnel de 6 m x 5 m, dans laquelle je cultivais :
- d’un côté des cultures basses : pommes de terre puis salades, radis...
- de l’autre côté des tomates, 9 rangées espacées de 60 cm de 3 plants espacés de 70 cm.

Je travaillais encore et avec le jardin, ça suffisait à occuper mon temps disponible.

Mais j’avais identifié plusieurs inconvénients : les tomates en bout de rang étaient trop près de la paroi, et on manquait d’espace pour l’entretien et la récolte.

C’est à cette époque que j’ai commencé à m’intéresser à la permaculture. Au jardin, j’ai abandonné le motoculteur et suis passé à la grelinette. 

La mode des carrés potagers commençait. Et j’avais lu dans la presse « permacole » des articles au sujet d’une technique appelée « lasagne ». Comme les tomates ont besoin d’un sol riche, qu’une lasagne peut le leur procurer, il était tentant d’essayer une lasagne dans la serre.

Fin 2019, j’ai alterné des couches de foin, de gazon, de feuilles mortes et de crottin de cheval dans 2 petits rectangles de 2,40 m x 1,20 m sur 30 cm de haut d’un côté de la serre, et j’y ai cultivé des tomates, dont la production m’a satisfait.

Du coup, fin 2020 j’ai entrepris de construire  2 grandes « jardinières » (5,40 m de long, 1 m de large et 30 cm de haut) avec du bois de coffrage. En les disposant dans le sens de la longueur de la serre, je résolvais les problèmes identifiés plus haut. La circulation autour est facilitée. Et le sol est moins bas, ce qu’un jardinier vieillissant apprécie...

Pendant 2 ans, j’ai cultivé d’un côté des tomates, et de l’autre concombres, aubergines et poivrons. Salades, radis, carottes et navets avant et/ou après.

Puis, fin 2022, à l’occasion du remplacement de la bâche de ma serre tunnel qui avait vécu, j’ ai investi dans une serre à pied droit de la même surface. J’en ai profité pour :

• Recouvrir le sol d’une toile de paillage, doublée dans les allées par une bande de feutre géotextile destinée à éviter l’usure de la toile de paillage par le piétinement (conseil de paysagiste). Après trois ans de passages intensifs, pas de signes d’usure.
• Aménager de chaque côté de la serre une jardinière supplémentaire de 40 cm de large.
• Protéger les planches de coffrage de l’humidité au moyen d’un rouleau de protection des soubassements car, au bout de 2 années, certaines planches étaient déjà attaquées.

Résultat de ces améliorations : d’un côté, plus de surface cultivable, donc plus de production, mais aussi plus de possibilités de varier les cultures. Et de l’autre moins de problèmes avec la végétation indésirable (je ne vois pratiquement plus de liseron). Je peux aller partout dans la serre sans me baisser, et dans les allées pas besoin de gratter : un coup de balai et c’est propre.

Au bout d’un an, je m’inquiétais de ne pas voir de vers de terre dans la « jardinière ». A l’occasion du remplacement du substrat, j’ai découpé et ôté la toile de paillage sur 60 cm de large et sur toute la longueur du fond de la jardinière, pour rétablir un contact avec le sol. Mais je n’ai pas vu plus de vers de terre l’année suivante. Je pense que sous la serre, le sol est trop sec pour qu’ils soient attirés.

La recette :

Ingrédients :

- crottin de cheval environ 350 kgs

- foin ou paille, environ 2 bottes

(ou bien 400 kgs de fumier à la place des deux premiers ingrédients)

- tontes de pelouse , 3 paniers de tondeuse par couche

- feuilles mortes broyées,  3 paniers de tondeuse par couche

- support de culture de l’année précédente, ou compost bien mûr.

Mise en œuvre

Alterner une couche de feuilles mortes, une de gazon, une de paille/foin, une de crottin. J’ai observé que les feuilles mortes ont moins tendance à s’agglomérer si elles sont broyées. Je les fais passer une ou deux fois dans la tondeuse à gazon selon leur taille.

Arroser pendant une dizaine de minutes, à jet assez puissant car cela permet de commencer à désintégrer les crottins, les émietter.

Recouvrir de feuilles mortes, puis tasser en piétinant.

Répéter ce cycle trois fois.

Après la troisième couche, déposer du compost frais, riche en vers (environ une pelle tous les mètres linéaires) ils vont pouvoir s’en donner à cœur-joie dans leur nouvel univers. Alternative : on peut aussi, quand tout est terminé remplir un tamis avec 2 pelletées de compost frais, riche en vers. Au bout d’une journée, ils auront tous migré dans la jardinière.

Réinstaller les tuyaux micro-suintants qui constituent l’essentiel de l’arrosage en été.

Puis couvrir d’une toile de paillage. Et laisse reposer, en arrosant une heure par jour : ça ne fait qu’une dizaine de litres mais ça maintient de l’humidité.

A l’issue de ce troisième cycle, la « jardinière » est quasiment remplie,  mais au bout de 2 ou 3 semaines, le niveau aura baissé.  Il arrive même que des champignons aient commencé à se développer à la surface du crottin.

Retirer le système d’arrosage, et déposer les 4 couches du dernier cycle.

Par-dessus le crottin, remplir la jardinière à ras (ou même un peu plus, ça va encore se tasser) avec du compost frais en cours de décomposition . Pour terminer, étaler une fine couche de terreau, ou bien de ce qui reste du substrat de l’année précédente. Le tout fait 3 à 4 cm d’épaisseur.

On est alors généralement en janvier, et cette fine couche permet d’effectuer tout de suite les premiers semis : carottes, radis, salades et même les premières pommes de terre primeur.

Dans mon petit coin de Bretagne Nord, à 1 km de la mer, ces cultures précoces ne craignent plus trop le gel : même en cet hiver 2026 plus rigoureux et malgré quelques gelées blanches, la température n’est pas descendue sous 0,5°C.

Dans la durée

Chaque année, je cultive les tomates dans la jardinière qui vient d’être installée (année N). Dans l’autre (année N+1), c’est concombres, aubergines, poivrons, haricots grimpants.

Dans le courant de l’année et au fil des cultures, le niveau du support de culture va s’abaisser, et mi-novembre, il n’en restera environ plus que la moitié.

Je vide alors la jardinière de l’année N+1, elle est prête à être remplie comme décrit ci-dessus. J’utilise le substrat restant pour compléter le niveau des autres jardinières de la serre. Et s’il en reste, je l’apporte sur le tas de compost.

Il se trouve que fin 2025, ma jardinière N+1 était encore en culture (choux, mâche, salade frisée) j’ai donc vidé la jardinière N , et en 2026, j’aurai une jardinière N et une jardinière N+2.

Cela va me permettre de tester comment se comportent les cultures, notamment concombres, aubergines et haricots dans un substrat vieillissant. J’y testerai aussi 2 pieds de tomates.

Conclusion

Bien sûr, le plus difficile pour mettre en œuvre cette méthode est de pouvoir disposer des ingrédients en quantités suffisantes.

Du gazon et des feuilles mortes, on en a en général sous la main, et si ce n’est pas suffisant il est possible d’en récupérer facilement en déchetterie ou dans les rues des villes, et dans les bois pour les feuilles mortes.

Des bottes de paille, on peut en trouver à la ferme, surtout celles qui font de la vente directe. Sinon dans certaines jardineries.

Quant au crottin/fumier de cheval (j’imagine qu’avec du fumier de vache, ça fonctionne aussi très bien), la source se trouve dans les clubs hippiques, ou chez des voisins (particuliers) qui ont des chevaux. C’est mon cas.

Sans oublier tous les sites de petites annonces ou d’échange.

Une fois ces difficultés surmontées, malgré la charge de travail initiale, qui n’excède pas vraiment celle d’un hivernage rigoureux, tout devient plus facile. Il n'y a plus qu'à semer, planter et récolter. Et arroser, bien sûr, mais c'est un autre sujet.

Pour conclure, je dirai que pour moi l’idéal serait d’avoir une deuxième serre et beaucoup moins de jardin. J’aurais moins de travail et plus de récoltes, donc d’autonomie.

Un grand merci à François pour ce partage d'expérience extrêmement précis et inspirant. C’est un plaisir de voir comment la passion et l'observation permettent d'améliorer son potager !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà pratiqué la culture sur des lasagnes, que ce soit en bacs en plein air, en buttes ou en serre ? Si vous avez des questions pour François sur sa méthode ou si vous souhaitez partager votre propre ressenti, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Nous serons ravis d'échanger avec vous !

2025 a été une de ces années où les leçons ne sont pas venues des livres, des méthodes à la mode ou des idées séduisantes sur le papier, mais du terrain. De ce qui a réellement fonctionné. De ce qui a échoué. De ce qui m'a surpris, et parfois obligé à revoir certaines certitudes.

Certaines prises de conscience ont été très concrètes : la qualité des terreaux, la fertilité nécessaire aux cultures longues, la gestion de l’ombre, ou encore l’importance d’anticiper les cultures successives pour récolter sur la durée. D’autres ont été plus personnelles : accepter d’abandonner des techniques qui ne donnent pas les résultats espérés, ou apprendre à encaisser les aléas climatiques, comme la grêle, sans tout remettre en cause.

Mis bout à bout, ces enseignements ont encore fait évoluer ma manière de jardiner. Pas par des révolutions spectaculaires, mais par une série d’ajustements précis, qui rendent mon potager plus cohérent, plus résilient et, au final, m'apportent davantage de récoltes tout en gardant intact le plaisir de jardiner.

Dans cet article, je vous propose de revenir sur les 7 plus grandes leçons de jardinage que j’ai tirées de l’année 2025.

Leçon n°1  Des terreaux de plus en plus décevants

Pendant des années, j'ai utilisé sans hésiter le terreau pour potager bio de marque Carrefour. Il convenait bien : texture correcte, bonne rétention d'eau, et surtout suffisamment de nutriments pour accompagner les jeunes plants jusqu'au repiquage. Bref, un terreau « fiable ».

En 2025, la déception a été nette.

Dès l'ouverture des sacs, un premier problème est apparu : une structure devenue beaucoup trop grossière, avec une quantité importante de morceaux de bois pas du tout (ou mal) décomposés. À tel point que j'ai dû tamiser le terreau avant utilisation, perdant au passage au moins un quart du volume initial. Autant dire que, rapporté au prix du sac, l'opération coûte cher.

Mais le plus problématique est venu ensuite.

Les semis levaient correctement, ce qui pouvait laisser croire que tout allait bien. Pourtant, au bout d'une quinzaine de jours, les plants ont commencé à montrer des signes de faiblesse : feuilles pâles, croissance qui ralentit fortement, aspect général peu vigoureux.

Le diagnostic était assez clair : un manque de nutriments.

J'ai dû intervenir avec un engrais liquide pour relancer les plants, un souci que je n'avais encore jamais rencontrée avec cette marque de terreau. En principe, un bon terreau de semis ou de rempotage doit contenir de quoi nourrir les plants pendant environ 3 à 4 semaines, soit largement le temps nécessaire avant leur mise en pleine terre ou en pot plus grand.

Et je ne suis pas le seul à avoir subi ce déboire, quelques-uns d'entre vous m'ont rapporté des problèmes similaires. Cela soulève une vraie question : s'agit-il simplement d'un mauvais lot, ou bien assiste-t-on à une dégradation volontaire de la qualité, liée à la hausse du coût des matières premières et à la volonté des grandes enseignes de préserver leurs marges ? Difficile de trancher avec certitude, mais le doute est réel.

Leçon à retenir : même des produits que l'on croyait fiables ne le sont plus forcément. En 2026, il est devenu risqué de considérer la qualité d'un terreau comme acquise. Il devient désormais indispensable d'observer la texture, de surveiller la couleur des feuilles et la croissance des jeunes plants, et de réagir rapidement.

Si vous aussi vous avez constaté une dégradation des terreaux cette année, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Ces retours sont précieux pour y voir plus clair.

Leçon n°2  Ne pas négliger la fertilité du sol pour les cultures longues

J'ai toujours été très attentif à la fertilité de ma terre pour les cultures réputées « gourmandes » : tomates, courges, aubergines…

À l'automne, les parcelles destinées à ces légumes reçoivent systématiquement du compost maison (si j'en ai assez), du fumier déjà composté (acheté en sacs), puis un paillis nutritif qui se décompose lentement et nourrit le sol en continu.

Au moment de la plantation, j'ajoute généralement un petit apport supplémentaire avec le même fumier directement dans le trou.

Par contre, j'avais tendance à considérer le concombre comme une plante relativement sobre. Jusqu'ici, je pensais qu'il avait surtout besoin d'arrosages réguliers, et que la fertilité du sol passait au second plan.

Cette année, sans raison vraiment rationnelle (une intuition sans doute), j'ai changé d'approche.

J'ai préparé pour les concombres des trous de plantation plus larges et plus profonds que d'habitude, que j'ai généreusement fertilisés avec du fumier.

La différence a été spectaculaire.

Sur trois variétés différentes, les résultats ont été incomparables avec les années précédentes. Les plants, que je fais grimper verticalement sur un grillage, ont montré un développement nettement plus important, avec une végétation plus vigoureuse et mieux équilibrée. Mais surtout, c'est la durée de production qui m'a surpris.

Alors qu'auparavant les plants s'épuisaient après environ deux mois de récolte, j'ai cette année récolté presque quatre mois en continu, de début juillet à mi-octobre, sur un même plant.

Leçon à retenir : une terre fertile est indispensable non seulement pour obtenir de beaux légumes, mais aussi pour faire durer les récoltes dans le temps. Il ne s'agit pas de « doper » les plantes avec de l'engrais (une pratique qui fragilise les tissus et attire souvent les ravageurs) mais de bien nourrir la vie du sol.

Un sol vivant, riche et actif nourrit les plantes de manière régulière, équilibrée et durable. C'est lui, bien plus qu'un engrais, qui fait la différence sur les cultures longues.

Leçon n°3 Gérer l’ombre et l’ensoleillement de façon stratégique, toute l’année

En 2025, nous avons subi ici à Toulouse non pas une, mais deux périodes de canicule, comme dans de nombreuses régions de France. Des conditions éprouvantes pour le potager… et pour le jardinier.

Heureusement, j’ai désormais une routine bien rodée : de mi-juin à fin août, j’installe un grand filet d’ombrage au-dessus du potager. Avec le recul, c’est l’un des investissements les plus rentables que j’aie réalisés ces dernières années.

Les effets sont très nets.

Aucune brûlure sur les tomates ou les poivrons, pas de fruits marqués par des coups de soleil, et des cultures globalement plus régulières. Le filet permet de faire baisser la température de quelques degrés, ce qui suffit souvent à limiter le stress thermique le plus intense.

Bien sûr, cela ne règle pas tout. Lors des fortes chaleurs, la coulure des fleurs de tomates reste difficile à éviter : au-delà de certains seuils de température, le pollen sèche et la fécondation ne se fait plus. Le filet d’ombrage atténue le phénomène, sans toutefois pouvoir l’éliminer complètement.

Cette année, j’ai aussi observé quelque chose de très instructif sur des cultures que l’on considère pourtant comme très demandeuses de soleil.

Certains plants se sont en réalité mieux comportés avec un peu d’ombre.

C’est notamment le cas des salades. J’en avais planté à deux endroits bien distincts :

• les unes en plein soleil, avec une exposition plein sud du matin au soir,
• les autres partiellement ombragées, soit sous des cultures plus hautes comme les tomates, soit protégées par le filet d’ombrage.

Le constat a été sans appel : les salades en plein soleil sont montées en graines beaucoup plus rapidement, tandis que celles bénéficiant d’un léger ombrage sont restées tendres plus longtemps, avec une croissance plus régulière. Comprendre comment l’ombre peut devenir un atout, et non un handicap, est particulièrement précieux à l’approche de l’été.

Mais la réflexion sur l’ombre ne s’arrête pas à la belle saison.

Chaque année, j’affine un peu plus l’organisation de mes cultures hors été : fin d’automne, hiver et primeurs du début de printemps.

J’observe attentivement quelles zones du potager reçoivent encore du soleil lorsque celui-ci est bas sur l’horizon, et lesquelles passent à l’ombre en raison des habitations ou des obstacles environnants.

Dans un jardin de lotissement, ces ombres portées peuvent devenir déterminantes en hiver, lorsque la moindre heure d’ensoleillement compte.

Leçon à retenir : la gestion de l’ombre et de l’ensoleillement ne concerne pas uniquement l’été et les fortes chaleurs. C’est une réflexion à mener toute l’année, et tout particulièrement en hiver.

Savoir où passe le soleil selon les saisons, et adapter les cultures en conséquence, est une clé majeure pour gagner en régularité au potager.

Leçon n°4 La succession des cultures ce n'est pas compliqué, mais elle doit être réfléchie

S’il y a un sujet sur lequel je reviens très souvent, c’est bien celui des cultures successives (au même endroit dans l'année). Et ce n’est pas un hasard. Avec le temps, j’en suis de plus en plus convaincu : c’est l’un des leviers les plus efficaces pour augmenter les récoltes au potager, sans agrandir la surface cultivée.

La succession des cultures n’a pourtant rien de compliqué, même lorsqu’on débute.

La forme la plus simple consiste à enchaîner naturellement une culture après l’autre.

Un exemple très classique :

• Au printemps, des laitues semées ou plantées en mars,
• elles sont récoltées vers la mi-mai,
• une fois les laitues retirées, on implante des haricots nains,
• puis, après la récolte des haricots, on revient à des laitues d’automne.

Dans cette configuration, on se contente d’observer : lorsqu’une culture s’arrête, on en met une autre à la place. Cela fonctionne très bien et ne demande pas nécessairement beaucoup d’anticipation.

Mais pour vraiment améliorer la production, l'enchaînement des cultures doit être réfléchi et planifié"

Si l’on attend qu’une culture soit terminée pour se demander « qu’est-ce que je mets après ? », on perd souvent un temps précieux. À l’inverse, lorsque les enchaînements sont pensés à l’avance, on peut réduire, voire supprimer les périodes durant lesquelles une parcelle reste vide.

C’est particulièrement vrai pour les salades et les légumes-feuilles, notamment en automne et en hiver.

Si l’on souhaite une récolte continue, il ne suffit pas de replanter lorsque la place se libère : il faut que les plants soient déjà prêts.

Personnellement, je démarre toutes les laitues en godets afin d’avoir des plants disponibles au bon moment. Cela suppose toutefois d’avoir semé suffisamment tôt, pour qu’une nouvelle génération soit prête lorsque la précédente arrive en fin de cycle.

La planification devient encore plus intéressante lorsqu’on raisonne à l’échelle de l’année entière, y compris avec des cultures dites « longues ».

Saviez-vous que, même avec la tomate, il est possible de récolter jusqu’à trois cultures différentes sur une même parcelle au cours d’une année ?

Avant la plantation des tomates, généralement autour de la mi-mai, il y a largement le temps de produire une culture rapide de début de printemps, comme des radis ou des laitues à couper de type « feuille de chêne ».

Une fois les tomates arrachées à l’automne, en octobre, cette même parcelle peut accueillir des laitues d’hiver résistantes au froid ou un semis de mâche.

Et pour des cultures moins longues que la tomate, les combinaisons sont encore plus nombreuses.

Par exemple :

• des petits pois au printemps,
• suivis de haricots nains en été,
• puis d’épinards ou de navets d’automne pour terminer la saison.

Tout cela se fait au même endroit, chaque culture prenant la place de la précédente après récolte.

Leçon à retenir : l'enchaînement des cultures n’a pas besoin d’être complexe, mais il doit être anticipé à l'avance.

En particulier lorsque l’on dispose d’un potager de petite taille, maîtriser la succession des cultures permet d’avoir des parcelles occupées en permanence. Mon objectif est clair : utiliser le potager à son plein potentiel, en récoltant jusqu’à trois cultures différentes par an sur un même endroit.

Leçon n°5 Rester curieux et oser de nouveaux légumes

Au potager, je suis convaincu qu’une bonne attitude consiste à rester curieux et à tester chaque année un ou deux légumes nouveaux.

On ne sait jamais à l’avance ce que cela va donner. La plupart du temps, l’essai reste anecdotique… mais il arrive parfois de tomber sur une véritable trouvaille, qui modifie durablement une pratique ou bien ouvre de nouvelles perspectives.

Pour la deuxième année consécutive, j’ai ainsi cultivé de la cyclanthère.

C’est une plante grimpante que je qualifierais de "vigoureuse en finesse". Sa croissance rappelle celle des petits pois, avec un feuillage dense et décoratif. Elle s’accroche facilement et demande peu d’entretien. Cette année, je l’ai utilisée pour habiller les poteaux de ma terrasse, où elle a parfaitement rempli son rôle.

Mais l’intérêt de la cyclanthère ne se limite pas à son aspect ornemental. Elle produit des fruits très originaux par leur forme, creux et découpés, même si leur goût reste assez discret.

Son véritable point fort réside toutefois dans sa période de production. Alors que la majorité des légumes-fruits d’été arrivent en fin de cycle, la cyclanthère continue de produire. J’en ai récolté jusqu’à la mi-novembre, ce qui est loin d’être négligeable. Simplement sautée à la poêle, elle complète agréablement d'autres plats.

Je sème rarement des engrais verts en été, tout simplement parce que l’ensemble de la surface du potager est occupée par les cultures potagères. En revanche, j’ai une haie de groseilliers très âgée, du côté de mon voisin, qui commence à dépérir et à perdre son rôle occultant.

Je cherchais donc une plante capable de compléter rapidement cette zone, à la fois pour préserver l’intimité et pour structurer l’espace. Le sorgho s'est alors révélé être la solution idéale : c’est une plante originaire d’Afrique, très résistante à la sécheresse, qui pousse rapidement et peut atteindre près de deux mètres de hauteur en une seule saison. En plus de son rôle d’écran végétal, il produit une biomasse intéressante, utilisable ensuite au jardin.

Leçon à retenir : tester de nouveaux légumes ou de nouvelles plantes chaque année permet de sortir de la routine et d’améliorer progressivement son potager.

Sans tout chambouler, quelques essais bien ciblés peuvent apporter des solutions inattendues, que ce soit en matière de production, d’esthétique ou de gestion de l’espace.

Leçon n°6  Savoir lâcher prise : accepter que certains légumes ne soient pas faits pour chez soi

Pendant longtemps, je me suis obstiné à vouloir cultiver des carottes.

Et si vous me suivez depuis des années, vous le savez : c’est un sujet dont j'ai souvent parlé.

Il faut dire que ma terre et mon climat toulousain ne jouent clairement pas en leur faveur. Le sol est limono-argileux, truffé de petits cailloux, ce qui le rend à la fois compact… et paradoxalement très drainant. Résultat : il sèche extrêmement vite.

À cela s’ajoute un climat globalement peu arrosé, avec quasiment pas une goutte de pluie en été. Bref, le pire scénario pour les carottes.

Au fil des années, j’ai pourtant multiplié les essais, que j’ai d’ailleurs largement documentés sur ce blog :

• Pré-germination des graines à la maison pour accélérer la levée,
• Semis dans des rouleaux de papier toilette, plantés ensuite entiers en pleine terre,
• Semis dans des plaques à œufs, préparées à l’intérieur puis posées sur le sol,
• Petits trous profonds creusés en pleine terre avec un piquet en bois, remplis de terreau fin,
• Culture en sacs de culture hors-sol (growbags).

Aucune de ces méthodes ne m’a donné de résultats réellement satisfaisants.

Des levées parfois correctes, des débuts prometteurs… puis des racines fourchues, chétives, ou une croissance qui stagne, semaine après semaine.

À un moment, il faut savoir arrêter de s’obstiner et se rendre à l’évidence : les conditions requises ne sont pas réunies. Autant économiser son énergie plutôt que de se battre en vain.

J’ai donc décidé que 2026 serait une année sans carottes dans mon potager.

Leçon à retenir : il ne sert parfois à rien de vouloir cultiver à tout prix des légumes qui ne correspondent ni à sa terre ni à son climat, et encore moins lorsque les deux jouent contre vous. Accepter cette réalité, ce n’est pas renoncer, c’est au contraire faire preuve de lucidité et d’efficacité.

Je comprends d’ailleurs très bien que, pour certains jardiniers du nord de la France, la culture de la tomate en plein air puisse poser exactement le même questionnement.

Leçon n°7  Résilience : après la grêle, le vivant repart

Mi-mai, la grêle s’est abattue sur mon potager.

Vous aviez vu les photos : des grêlons gros comme des noix. En quelques minutes, le jardin s’est transformé en champ de bataille.

Les dégâts étaient impressionnants. Les salades étaient hachées au sol, et les tomates…  méconnaissables : rabotées jusqu’à ne laisser que des moignons d’environ 30 cm, une tige nue, sans feuilles.

Ironie du calendrier, cet événement tragique a eu lieu une dizaine de jours avant l’installation du grand filet d’ombrage : trop tôt pour que les cultures aient été protégées, mais suffisamment tard dans la saison pour donner l’impression que tout était perdu.

Sur le moment, j’ai eu exactement la même pensée que beaucoup de jardiniers dans ce genre de situation : « c’est terminé, cette année est gâchée à jamais ».

Mais ce qui a changé la suite de l’histoire tient à quelque chose de très simple : je ne suis presque pas intervenu pour essayer de sauver les plantes.

Non pas par choix philosophique, mais par contrainte. J’étais pris par la préparation de mon prochain atelier en ligne (sur la prévention du mal de dos au jardin) et je n’ai même pas eu le temps de « nettoyer » les dégâts.

Résultat : les plants sont restés en place, avec leurs tiges meurtries, leurs feuilles en lambeaux… mais surtout avec leur système racinaire intact. Et c’est là que la nature a fait le reste.

En quinze jours, le potager avait déjà changé de visage :

• Les salades ont refait des feuilles presque aussi larges qu’avant, mais il a fallu les récolter très vite car elles sont montées en graines quasiment aussitôt.
• Les tomates ont pris un retard important sur la production, mais elles ont fini par repartir vigoureusement, au point d’atteindre plus d’1,50 m et donner des récoltes abondantes... à partir de septembre.
• Et le cas le plus spectaculaire chez moi a été le pied de courgette, reparti sans que je fasse rien et qui a donné au plus fort de sa production un fruit tous les deux jours.

Bien sûr, tout n’a pas survécu. Il y a eu des pertes nettes, et elles sont instructives :

• Les laitues : capables de refaire du feuillage, oui, mais le stress a déclenché une montée précoce à graines, même sur des plants encore jeunes.
• Les oignons : beaucoup de feuilles cassées, et surtout aucune nouvelle feuille, ce qui est logique. À ce stade, ils étaient en phase de grossissement du bulbe, pas de relance du feuillage.

Au final, je ne vous raconte pas tout ça pour me plaindre. C’est plutôt un message d’espoir, si cela vous arrive un jour. On sous-estime souvent la capacité des plantes à encaisser une blessure sévère tant que les racines et le cœur du feuillage sont vivants. C’est la même logique qui explique pourquoi une pelouse ou des herbes indésirables repartent si vite après une coupe : le vivant est fait pour repousser.

Leçon à retenir : après un épisode violent, tout paraît perdu… mais la saison n’est pas forcément fichue. Avant de tout arracher dans la panique, il vaut parfois mieux attendre dix à quinze jours, observer, et ne remplacer que ce qui ne repart pas. Parfois, la meilleure décision consiste simplement à ne rien faire et à laisser la nature vous surprendre.

Conclusion

Une année de jardinage ne se résume jamais à ce que l’on récolte.

Elle est faite d’essais, d’erreurs, de réussites parfois inattendues et de remises en question.

L’année 2025 l’a encore montré : même avec de l’expérience, on continue d’apprendre. Et bien souvent, ce sont les situations les plus inconfortables qui nous font progresser le plus : une canicule, une grêle, une culture qui ne marche pas.

Ces leçons ne prétendent pas être universelles. Elles sont le reflet d’un potager bien réel, le mien, confronté à la nature de son sol, son climat, ses contraintes d’espace et de temps. Chacun doit composer avec son environnement, mais les idées restent les mêmes : observer, ajuster, accepter parfois de renoncer, et faire confiance au vivant quand tout semble compromis.

Si je peux vous transmettre une idée essentielle avec cet article, c’est celle-ci : un potager n’est jamais « raté » tant qu’il continue à nous apprendre quelque chose. Et ces apprentissages, accumulés année après année, rendent le jardin plus cohérent, plus résilient… et le jardinier plus serein.

Et vous, quelle est la plus grande leçon que votre potager vous a apprise cette année qui vient de se terminer ?

Bienvenue dans cette session de questions libres autour du potager.

Vous pouvez poser des questions sur l’organisation, les techniques de culture, les variétés de légumes, l’entretien du sol, les semis, les récoltes... et plus largement tout ce qui touche au potager.

Pour poser vos questions, il vous suffit d’utiliser la zone de commentaires située sous cet article. Écrivez votre message, je le lirai et j’y répondrai directement au même endroit, afin que chacun puisse suivre les échanges.

Au début, je ne notais rien du tout et je me basais uniquement sur les conseils de culture donnés dans les livres ou les magazines.

Chaque année, j'avais des résultats corrects, mais souvent imprévisibles : je me retrouvais parfois avec des périodes de surproduction, ou au contraire, des semaines entières sans rien de frais à récolter.

J’ai fini par comprendre que la seule source de données fiable, c’est la mienne. Mon jardin, mon climat, mon sol, mon rythme.

Au fil du temps, j’ai donc construit trois outils dont je ne peux plus me passer : mon agenda des semis, mon journal de récoltes et mon plan des plates-bandes.

Mon agenda des semis : la colonne vertébrale de mon année potagère

Tout part de mon agenda des semis. C’est là que je note systématiquement, dès que je sème quelque chose, la date de semis, le lieu (intérieur, pépinière, pleine terre), la variété, la date de repiquage en extérieur, la date du début de récolte, et parfois la date de fin.

Cet outil me permet d’avoir une vision extrêmement claire de la durée réelle de chaque culture. Par exemple, je me suis rendu compte que certaines salades semées trop tard en juin montaient en graines presque aussitôt, ce qui m’a amené à avancer mes semis d’une semaine. À l’inverse, certaines variétés implantées plus tard que prévu se comportaient mieux sous le climat de ma région.

Je ne cherche pas à tout documenter dans le détail. Je veux juste des données exploitables. Quelques colonnes bien choisies suffisent largement.

Gérer les excès et les manques grâce au journal des récoltes

Le deuxième outil est mon journal des récoltes. Je n’y note pas chaque cueillette individuellement, mais des tendances : quand les récoltes de chaque légume commencent réellement, quand elles s’arrêtent, quand je suis débordé et quand il y a des manques.

C’est cet outil qui me permet de corriger les deux erreurs les plus courantes au potager : les surplus et les pénuries.

J’ai longtemps eu trop de courgettes en plein mois de juillet, au point de ne plus savoir quoi en faire. Aujourd’hui, je ne mets plus qu'un seul plant (en fait deux plants en décalé, semés à 2 mois d'intervalle), et je cueille les courgettes quand elle sont encore petites.

À l’inverse, j’ai constaté pendant plusieurs années une pénurie de salades en août. La solution a été simple : ajouter une série début juillet. Sans prise de notes, je n’aurais jamais pu identifier ce souci aussi précisément.

En hiver, je prépare ma planif de l’année suivante

Quand la saison s’achève, je repars du l'agenda des semis de l’année écoulée. Je le relis calmement. Je repère les points à améliorer : variété trop sensible, date un peu tardive, manque d’étalement dans les récoltes. Je change seulement ce qui est nécessaire. J’évite les grands boulversements, car cela m’empêche de comparer.

En général, en deux heures, j’obtiens un calendrier des semis à jour pour l’année suivante. C’est une des plus grosses étapes pour gagner en efficacité dans son potager.

Le plan des plates-bandes : organiser l’espace pour éviter les conflits

Le troisième outil est mon plan des plates-bandes. C’est lui qui me dit où je peux installer chaque culture. Les rotations (même si je n'en fais que très peu), l’ensoleillement, les ombrages, les associations entre légumes, les durées d’occupation du sol, tout cela entre en jeu.

Chaque année, j’affine ce plan. J’ai progressivement ajouté des supports verticaux pour les concombres, les haricots et les pois. Cette simple amélioration m’a permis de libérer au sol suffisamment d’espace pour introduire quelques petites séries supplémentaires (pour une culture donnée, j'échelonne toujours les semis, ce qui permet d'étaler les récoltes). Ce qui permet de garder une bonne continuité des récoltes, sans creux de production.

Ce plan n’est pas figé. Je le rature souvent au crayon à papier pendant la saison, car le potager est vivant et il reste toujours une part d'imprévu.

Comment mes outils se complètent mutuellement

Très souvent, un changement dans mon agenda de semis entraîne une modification du plan de mes plates-bandes. Si je décale certains semis par exemple, j’ai la possibilité de cultiver davantage de légumes grimpants sur un treillis, ce qui peut me donner l’idée d’ajuster l’emplacement de certaines cultures. À l’inverse, si je constate que deux cultures rentrent en compétition en juillet, je déplace l’une d’elles sur le plan de l’année suivante.

Cette interaction permanente entre espace et calendrier est la clé de l’organisation de mon potager.

Je ne change mes variétés que lorsque j’ai une vraie raison

Certains jardiniers changent de variétés chaque année. Je préfère la stabilité pour voir des tendances fiables. Quand je remplace une variété, c’est parce qu’elle m’a posé un problème clair : sensibilité aux maladies, montée en graines trop rapide, production insuffisante. Toutes les notes accumulées rendent ce genre de décision très facile. Et je vois très vite si les résultats attendus sont là ou pas.

Des observations supplémentaires, mais pas trop

Bien sûr, je note quelques commentaires d’année en année : apparition de ravageurs, comportement d’une variété en fin de saison, goût perçu en cuisine. Mais je me limite volontairement. Trop d’informations tuent l’information.

Si une donnée n’est pas utile pour planifier l’année suivante, je ne la note pas.

Une boucle d’amélioration continue

Le plus beau dans cette approche, c’est que ma pratique du potager s'améliore d'année en année. Tout se construit sur l’expérience. Chaque saison corrige la précédente, et apporte son lot d’enseignements.

Et pas seulement en quantité de légumes récoltés, mais aussi en effort physique (moins de corvées) et en temps passé au jardin, en privilégiant désormais des moments de travail plus agréables et réellement motivants.

Sur le long terme, j’ai gagné davantage de régularité dans les récoltes, moins de gaspillage, et un potager qui travaille avec moi plutôt que je me batte contre lui.

Conclusion

Ma planification repose sur trois outils simples et accessibles à tous en prenant des notes dans un simple cahier : un agenda des semis, un journal des récoltes et un plan des plates-bandes.

Je ne cherche pas la perfection, mais l'amélioration continue. En m’appuyant sur mes propres données, je m’affranchis des conseils trop génériques, et j'organise un potager qui me ressemble.

Chaque année, je capitalise sur ce que j’ai observé. Et chaque année, mes récoltes s’améliorent en conséquence.

Pour terminer, je serais curieux de connaître votre façon de vous organiser au potager : prenez-vous des notes, et si oui lesquelles ? On se retrouve dans les commentaires !

Chaque automne, quand vient le moment d’amender le sol, je me retrouve avec des quantités insuffisantes pour couvrir toutes mes planches potagères qui ont une surface d'environ 50 m2 au total. La raison est simple : produire beaucoup de compost suppose de disposer de beaucoup de matières premières (broyat, tontes, feuilles mortes, déchets verts, déchets de cuisine). Et selon la taille du jardin, cela devient vite compliqué.

C’est ce constat qui m’a amené, au fil des années, à chercher une solution complémentaire.

Le compost maison : à réserver pour les usages ciblés

Soyons clairs : le compost fait maison reste, et restera, le meilleur amendement qui soit. Il nourrit la vie du sol, favorise la création d’humus, et apporte une diversité biologique incomparable.

Mais comme il est rare et précieux, je préfère désormais le réserver à des usages bien précis :

• Les semis de tomates, avec ma fameuse méthode de la bouteille, où il sert de substrat riche et vivant pour bien démarrer les plants.
• Les trous de plantation des légumes dits gourmands : tomates, courges, courgettes, choux… Ces cultures exigeantes bénéficient d’un apport ciblé, là où elles en ont vraiment besoin.

Et s’il en reste un peu, j’en épands alors une fine couche sur le sol, à titre d’entretien.

Mais pour amender l’ensemble du potager, je croyais avoir trouvé mieux adapté et plus pratique : le compost de déchetterie.

Compost de déchetterie : une solution imparfaite

Pendant de nombreuses années, j’ai utilisé du compost de déchetterie certifié bio. Ces composts, produits à grande échelle sur les plateformes de valorisation, sont fabriqués à partir des tailles de haies, feuilles mortes et tontes de pelouse apportées par les particuliers et les collectivités.

Leur composition les rend très riches en carbone. Ils sont donc parfaits pour créer de l’humus à long terme, notamment dans des sols pauvres, sableux ou épuisés. En revanche, leur effet fertilisant à court terme reste limité.

Sur le papier, c’est une bonne solution : locale, écologique, et souvent peu coûteuse. Mais en pratique, les choses se sont gâtées.

Une qualité de plus en plus inégale

Au fil des ans, j’ai constaté une dégradation progressive de la qualité. Bien qu’ils soient censés être tamisés, les sacs que j’achetais contenaient de plus en plus de brindilles et morceaux de bois.

Résultat : je devais les tamiser moi-même à la maison. Un travail long et fastidieux, avec souvent jusqu’à un quart du volume du sac inutilisable. C’est frustrant, peu économique, et surtout loin de l’esprit de simplicité que j’aime au jardin.

Sans parler du risque d’y retrouver parfois des matériaux indésirables — petits plastiques ou restes mal compostés. Bref, je n’étais plus satisfait.

Le fumier composté : une matière noble et efficace

C’est à ce moment-là que j’ai décidé de tester le fumier composté vendu en sacs dans les jardineries. Je précise bien : fumier composté, pas fumier frais.

Le fumier frais, tel qu’on peut le récupérer dans un centre équestre, doit impérativement être laissé en tas plusieurs mois avant d’être utilisé. Appliqué frais, comme le faisaient les anciens, il perturbe la vie microbienne du sol, et si on l'applique au printemps, il brûle les racines des jeunes plants de légumes.

Le fumier composté, lui, a déjà subi une décomposition complète. Il se présente comme une matière homogène, noire, fine, sans odeur, et prête à l’emploi.

Selon les marques, il s’agit généralement de :

• Fumier de cheval, parfois mélangé à du fumier bovin ou ovin.
• Une matière riche en nutriments et en micro-organismes, beaucoup plus concentrée que le compost végétal.

Il suffit donc d’en appliquer de petites quantités (suivre les doses indiquées sur le sac) pour obtenir un effet notable sur la structure et la fertilité du sol.

Comment doser le fumier composté

Le fumier composté est un produit concentré, inutile d’en mettre trop. En amendement général, comptez 1 à 3 kg par m² selon la richesse du sol. Pour les légumes gourmands (tomates, courges, choux), une bonne poignée dans le trou de plantation suffit.

Le compost de déchetterie, moins nutritif, peut être apporté à raison de 3 à 5 kg/m².

Ainsi, selon la dose choisie, un sac de 25 kg de fumier permet d’amender environ 12 m² pour un apport fort, 25 m² pour un apport moyen, ou jusqu’à 50 m² pour une simple dose d'entretien.

Pour vous repérer plus facilement sans avoir à peser les quantités, il faut compter qu’un seau de 10 litres de fumier composté pèse en moyenne entre 6 et 7 kg selon son humidité.
Cela correspond à peu près à :

• un seau de 10 litres pour 3 à 4 m² en apport important,
• un seau pour 6 à 7 m² en apport moyen,
• un seau pour 10 à 12 m² en entretien léger.

Pourquoi c’est devenu mon amendement préféré

Depuis que j’ai adopté le fumier composté, j’ai redécouvert le plaisir d’un amendement à la fois pratique, efficace et agréable à manipuler.

1. Une texture parfaite

Contrairement aux composts grossiers, le fumier composté ne contient ni morceaux de bois, ni débris grossiers. Il s’épand facilement, se mélange bien à la terre et se décompose sans laisser de résidus.

2. Une action complète

Il agit à la fois sur la fertilité immédiate et sur la structure du sol. Riche en azote, phosphore et potassium, il nourrit les cultures à court terme tout en stimulant la formation d’humus à long terme.

3. Un amendement “vivant”

Même après compostage, le fumier reste une matière organique pleine de vie microbienne, issue d’une base animale. Il réactive les échanges biologiques du sol et favorise l’activité des vers de terre.

4. Une utilisation polyvalente

Je l’utilise désormais :

• En amendement général d’automne, sur toutes mes planches potagères, à raison d’une fine couche que j’incorpore légèrement.
• En appoint, quand je n’ai pas assez de compost maison, dans les trous de plantation des légumes gourmands (courges, tomates, choux…).

Un bon rapport qualité-prix

Autre avantage non négligeable : le prix du fumier composté reste très raisonnable. Comptez environ 9 € pour un sac de 25 kg, ce qui peut sembler plus cher que le compost de déchetterie vendu autour de 4 à 5 € les 25 kg. Mais en réalité, le fumier est beaucoup plus concentré, on en utilise donc deux fois moins pour obtenir le même effet. Et si le compost de déchetterie est trop grossier, il faut en tamiser et jeter une partie, ce qui réduit encore son intérêt économique.

Et les fumiers en granulés ?

On trouve également en jardinerie des sacs de fumier en granulés, qui ressemblent un peu à des croquettes brunes et sèches. Sur le principe, il s’agit du même produit de départ que le fumier composté : un mélange de fumiers animaux.
Mais la différence vient du traitement industriel supplémentaire qu’ils subissent.

Après compostage, le fumier est entièrement séché, broyé très finement, puis pressé mécaniquement en granulés compacts. Ce séchage permet d’obtenir un produit parfaitement stable, propre et léger. On peut le manipuler à mains nues, il ne tache pas, et surtout il se conserve longtemps sans fermenter.

Mais cette transformation a aussi un revers : le séchage détruit une partie de la vie microbienne active naturellement présente dans un fumier composté humide. Pour que les granulés se réintègrent dans le sol et libèrent leurs éléments nutritifs, ils doivent d’abord se réhydrater, ce qui prend du temps. Leur action est donc plus lente, et leur effet sur la structure du sol un peu moins profond.

Donc pour entretenir la fertilité du sol en profondeur et nourrir la vie du sol, le fumier composté "naturel" en sac reste plus vivant, plus complet et plus efficace à long terme.

En résumé : un bon compromis entre performance et simplicité

En remplaçant le compost de déchetterie par du fumier composté, j’ai trouvé un équilibre idéal entre performance agronomique, qualité de matière et confort d’utilisation.

Le compost maison reste irremplaçable pour certaines tâches précises, car il apporte une vie microbienne exceptionnelle, parfaitement adaptée au sol du potager.

Aujourd’hui, je ne me pose plus la question : chaque automne, c’est le fumier composté qui vient nourrir la terre de mon potager.

Et vous, quel est votre amendement préféré ?

Chaque potager a son histoire, ses habitudes et ses trouvailles. Certains jardiniers ne jurent que par le compost maison, d’autres par le fumier, ou encore par les engrais verts.
Et vous, qu’utilisez-vous pour entretenir la fertilité de votre sol ? Avez-vous déjà testé le fumier composté, ou préférez-vous d’autres solutions ?

Nous parlons sans cesse de la météo. Mais si ce réflexe nous empêchait de progresser ?

En réalité, accuser la météo revient souvent à passer à côté d’enseignements très utiles pour le jardinier.

La météo a bien sûr une grande influence. Mais lorsqu’on s’en sert comme explication unique, on perd l’occasion de comprendre, d’observer et d’ajuster nos pratiques.

Et pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une histoire tirée d’un tout autre univers : celui de l’informatique.

La leçon de l'informaticien : accuser ce qu’on ne maîtrise pas

Avant de me consacrer pleinement au jardinage, j’ai travaillé de nombreuses années dans l'informatique.
J’étais concepteur-développeur dans une équipe où nous réalisions des applications sur mesure pour des clients variés.

Chaque fois qu’un projet prenait du retard ou qu’une livraison se passait mal, il était tentant de trouver une explication externe :

« C’est à cause du serveur qui rame. »
« Le client ne sait pas ce qu’il veut. »
« Le chef de projet a mal rédigé le cahier des charges. »

Ces phrases nous soulageaient sur le moment, mais elles ne réglaient rien.
Elles nous dispensaient de regarder en face nos processus internes, nos estimations trop optimistes ou notre manque de communication.

Avec le temps, j’ai compris que ces excuses, bien qu’en partie vraies, nous empêchaient de progresser.
Nous restions focalisés sur ce que nous ne contrôlions pas, au lieu d’améliorer ce que nous pouvions changer : nos méthodes de test, notre façon de documenter, ou notre organisation d’équipe.

Et j’ai fini par constater que les jardiniers font souvent exactement la même chose.

La météo joue un rôle, mais elle ne fait pas tout

Lorsqu’on jardine, il est très facile de tomber dans ce piège.

Les concombres cessent de pousser ?
« C’est la chaleur. »

Les tomates tombent malades ?
« Trop de pluie. »

La première gelée est arrivé tôt et a grillé les poivrons ?
« Pas de chance. »

Bien sûr, la météo influence tout ce que nous faisons pousser. Mais si nous en faisons la cause unique de nos échecs, nous arrêtons d’apprendre.
Dire « c’est la météo » ne fera pas mieux pousser les concombres l’année prochaine.

Ce qui fera la différence, c’est notre capacité à distinguer ce qui dépend réellement du climat… et ce qui dépend de nous.

Trois étapes pour dépasser la météo

Je vais être très franc, tout en restant bienveillant : ce qui suit tient autant du "coup de pied au derrière" que du conseil amical. 😉
Parce qu’il ne s’agit pas de se culpabiliser, mais de progresser, en tant que jardinier et en tant que personne.

Voici trois étapes qui peuvent transformer votre manière de réagir face aux difficultés au jardin.

1. Observer ce qui se passe vraiment

L’observation est le fondement du jardinage. Et c’est un apprentissage sans fin.

Que vous jardiniez depuis un an ou depuis vingt, vos plantes, votre sol et votre climat local vous transmettent sans cesse des informations. La clé, c’est de les écouter et de réfléchir, pas seulement de réagir impulsivement sur le vif.

Prenons quelques phrases qu’on entend souvent :

• Le printemps a été tellement pluvieux que mes tomates ont attrapé toutes les maladies possibles.
• Il n’a pas plu depuis des semaines, mes concombres ont un goût amer.
• On est passé du chaud au froid en trois jours, mes légumes d’automne sont tout flétris.

Derrière chacune de ces phrases se cachent des indices précieux.

Par exemple, j’ai remarqué que si une période de canicule se produit pendant que mes tomates sont en fleurs, ces dernières sèchent et tout un étage des plants ne produit pas de fruits.

J’ai aussi remarqué qu’au début du printemps, lorsque les journées sont fraîches mais ensoleillées, mes semis de carottes lèvent bien mieux.
Mais s’il fait trop humide et que le sol reste froid, les graines mettent des semaines à germer et la levée devient irrégulière.

Et lors des automnes anormalement chauds, mes choux montent en fleur avant de former leur pomme, et les rendements chutent.

Ces observations ne se découvrent pas en une saison. Elles naissent avec le temps, en observant, en testant, en comparant.
D’où l’importance de garder des traces.

Tenir un journal de bord

La mémoire est trompeuse. On croit se souvenir du temps qu’il faisait, mais au bout de deux ans, tout se mélange dans notre tête.

Un cahier de jardin ou un simple carnet peut devenir un outil précieux.
Notez la météo de la semaine, les observations sur vos plantes, les réussites, les ratés.
Même quelques lignes suffisent pour détecter des tendances à long terme.

Et si écrire n’est pas votre fort, les photos peuvent faire le même travail.
Par exemple j'ai redécouvert qu'il y a 5 ans, mes toutes premières tomates étaient déjà bonnes à récolter début juillet, alors que ces dernières années cela a rarement été le cas. Et en creusant plus loin, je me suis rendu compte que ce décalage n'est pas dû au changement climatique comme je l'avais conclu un peu vite, mais tout simplement parce que j'ai fait glisser petit à petit la date à laquelle je mets en terre mes tomates de mi-avril à mi-mai, sans m'en rendre compte !

Utiliser la technologie pour mieux observer

Aujourd’hui, il devient possible d’aller plus loin.
Les outils d’intelligence artificielle peuvent déjà analyser les données météo locales et les croiser avec vos notes.

Imaginez pouvoir enregistrer vos observations chaque semaine et demander ensuite à l'IA :
« Analyse les températures, les pluies de la station météo locale et mes résultats de récoltes pour trouver des liens. »

Vous verriez aussitôt les corrélations entre les températures, les pluies et vos résultats au potager.
Cela pourrait faire gagner des années d’essais et d’erreurs.

Mais même sans technologie, le principe reste le même :
observer, noter, comparer, et rester curieux.

2. Chercher d’autres causes que la météo

Quand vos plantes dépérissent, résistez à la tentation de dire tout de suite : « C’est la faute à la météo. »
Peut-être… ou peut-être pas.

Les causes possibles sont nombreuses :

• un sol pauvre ou mal drainé ;
• un manque ou un excès d’eau ;
• une terre qui manque de fertilité ;
• trop d’ombre ou trop de soleil ;
• une attaque de ravageurs ou une maladie spécifique.

Par exemple, quand on fait ses plants en godets, le terreau peut s'épuiser au bout de quelques semaines déjà.

Et un système d’arrosage automatique ne garantit pas que la terre reste humide en profondeur.

Il m’est arrivé de vérifier le sol avec un testeur d’humidité en plein été et de découvrir, six centimètres sous la surface, une terre complètement sèche.

La météo joue un rôle, bien sûr, mais c'est rarement la seule cause d'un problème.

3. S’adapter quand la météo est vraiment en cause

Parfois, oui, c’est bel et bien la météo.
Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien faire.

Un bon jardinier ne subit pas : il s’adapte.
Il expérimente, ajuste, teste d’autres façons de faire.

Voici quelques exemples concrets tirés de mon potager.

Les tomates et la chaleur

Chez moi, les printemps passent très vite du froid au chaud.
Si je plante trop tard, les tomates fleurissent juste au moment où la chaleur devient extrême, et la pollinisation s’interrompt.

Je plante donc le plus tôt possible dès que les température nocturnes ne baissent plus en-dessous de 10 °C.
Et je fais aussi un second semis en mai pour récolter en fin d'été sur des pieds encore dans leur jeunesse.

Entre les deux, j’installe des filets d’ombrage : quelques degrés de moins peuvent suffire à éviter le dessèchement des fleurs de tomates.

Enfin, j’ai appris à choisir des variétés tolérantes à la chaleur :
Les tomates-cerises et celles de moyen calibre se portent bien mieux que les grosses tomates du style 'Ananas'.

La salade en été

Pendant longtemps, j’ai cru impossible de cultiver de la laitue en été.
Elle montait en graine à toute vitesse.

Puis j’ai tenté d’autres approches : semis en intérieur pour garantir la levée, plantation à mi-ombre, petite douche rafraîchissante en fin de matinée.

Et j'ai trouvé que certaines variétés comme 'Canasta' résistent bien mieux à la chaleur.

Résultat : je récolte des laitues bien croquantes presque toute l’année.

Choux et filets anti-insectes

Mes choux, autrefois grignotés dès leur plantation par les altises, s’en sortent aujourd’hui bien mieux.
Depuis que je couvre mes planches de culture avec un filet anti-insectes, ces petits ravageurs ne parviennent plus à atteindre les jeunes feuilles tendres.
Les plants grandissent plus régulièrement, les attaques sont quasi inexistantes et les récoltes nettement plus abondantes.

Quant aux oignons, mes printemps trop irréguliers provoquaient souvent leur montée en fleur prématurée.
J’ai arrêté de les acheter sous forme de bulbilles (plus sensibles à la montaison) et j'achète maintenant des bottes de jeunes plants.
Les résultats se sont nettement améliorés.

L’expérimentation, c'est la clé du progrès

On ne contrôlera jamais la météo.
Mais on peut toujours contrôler notre manière d'y réagir.

Un échec n’est jamais une défaite : c’est une information.
Chaque tentative, qu’elle réussisse ou non, révèle quelque chose sur notre sol, notre climat, nos méthodes de culture.

Comme le disait une jardinière dans un commentaire récent :

« Rater quelque chose, ce n’est pas dramatique : c’est juste une manière d’apprendre autrement. »

C’est exactement cet état d’esprit qui transforme la frustration en progrès.

Ce qu’il faut retenir

La météo est réelle, et elle influence chaque plante du jardin.
Mais s’y arrêter, c’est renoncer à comprendre.

Dire « il a fait trop chaud » ou « il a trop plu », ça soulage sur le moment, mais ça ne fera jamais pousser un légume !

La prochaine fois que vous serez tenté de prononcer ces phrases, arrêtez-vous un instant et demandez-vous :

• Qu’est-ce que mes plantes m’indiquent réellement ?
• Que puis-je en déduire ?
• Que pourrais-je faire autrement la prochaine fois ?

Parce que même si vous ne maîtrisez pas la météo, vous avez toujours le pouvoir de changer votre regard, vos choix et d'adapter vos décisions.

Votre potager vous parle.
Écoutez-le attentivement, il vous dit comment réussir.

Et vous, ça vous est déjà arrivé de penser qu'un problème venait de la météo, et finalement d'avoir trouvé la cause ailleurs ?

Quand et comment récolter vos courges au bon moment

Après de longs mois de soins et d’attente, vos courges (potimarrons ou autres variétés) sont enfin prêtes à être récoltées. Mais attention : tout se joue dans le timing. Trop tôt, elles manqueront de goût et de sucre, trop tard, elles risquent de ne pas bien se conserver, voire d’être abîmées par le gel. Voici les conseils essentiels pour réussir votre récolte au bon moment.

Récolter pour une consommation immédiate

Si vous souhaitez déguster vos courges tout de suite, inutile d’attendre leur maturité complète. Dès qu’elles commencent à prendre une belle coloration (orange, vert foncé ou jaune foncé selon les variétés), vous pouvez les cueillir. Certes, elles seront légèrement moins sucrées et parfumées qu’à pleine maturité, mais elles se révéleront déjà très bonnes en cuisine.

Récolter pour une longue conservation

En revanche, si votre objectif est de stocker vos courges pour tout l’hiver, la patience est de mise. Attendez qu’elles soient parfaitement mûres :

• Leur couleur doit être bien marquée.
• Le pédoncule doit être complètement sec.
• Le feuillage alentour jaunit, voire se dessèche entièrement.

C’est à ce stade que vos courges auront les meilleures qualités gustatives et la meilleure capacité de conservation.

Attention aux premières gelées

Les gelées sont l’ennemi numéro un des courges encore présentes au potager. Récoltez-les impérativement avant l’arrivée du froid. Si une petite gelée passagère de -1 à -2 °C est annoncée, et que vos courges ne sont pas récoltables car pas assez mûres, vous pouvez tenter de protéger vos plants avec un voile d’hivernage… mais uniquement si ce voile est bien sec et tenu à distance des fruits grâce à des arceaux ou des ficelles. Sinon, le contact humide du voile risquerait d’aggraver les dégâts.

La bonne technique de récolte

Pour couper vos courges, privilégiez un sécateur bien aiguisé. Cela permet :

• de conserver un pédoncule suffisamment long, gage d’une meilleure conservation,
• d’éviter de blesser la peau du fruit, ce qui pourrait favoriser les pourritures.

Une fois récoltées, laissez vos courges quelques jours dans un endroit sec et aéré avant de les rentrer. Cela favorise la cicatrisation de la tige et prolonge leur durée de conservation.

Trois astuces pour conserver vos courges tout l’hiver (et même plus !)

Qui n’a jamais connu cette déception ? Après avoir récolté de magnifiques courges en automne, on espère en profiter tout l’hiver… mais, au fil des semaines, elles commencent à pourrir et, dès Noël, il n’en reste plus une seule de consommable. Pourtant, il existe des gestes simples qui permettent de prolonger leur conservation jusqu’à la fin de l'hiver, voire jusqu’à la fin du printemps.

Voici trois astuces essentielles pour conserver vos courges longtemps et en bon état.

1. Préparer le terrain dès l’été

La bonne conservation commence bien avant la récolte. Pendant l’été, il est important de :

• limiter les adventices (mauvaises herbes) pour garder un feuillage bien aéré,
• éviter l’humidité stagnante qui favorise l’apparition de maladies comme le mildiou ou l’oïdium.

Des plants en bonne santé donneront des fruits robustes, capables de mieux se conserver une fois récoltés.

2. Soigner la récolte

Le moment de la récolte est crucial.

• Utilisez un sécateur pour couper le pédoncule le plus long possible : un pédoncule court réduit la durée de conservation.
• Manipulez vos courges avec soin : leur peau est fragile, et une simple égratignure peut déclencher une pourriture plus tard.
• Laissez-les ensuite sécher 10 à 15 jours dans un endroit chaud et bien ensoleillé : une serre, une véranda, ou simplement derrière une fenêtre plein sud. Cette étape permet au pédoncule et à la peau de cicatriser et d’augmenter la durée de conservation.

3. Choisir le bon lieu de stockage

Contrairement aux idées reçues, la cave n’est pas forcément idéale. Trop humide, elle peut accélérer les pourritures. Préférez une pièce tempérée, autour de 18 à 20 °C, bien ventilée et sèche. Une pièce de la maison normalement chauffée convient très bien.

• Disposez vos courges sans les entasser : laissez de l’air circuler entre elles.
• Surveillez régulièrement vos réserves et consommez en priorité toute courge qui présente une tache suspecte.

Avec ces précautions, vos courges traverseront l’hiver sans problème… et certaines pourront même patienter jusqu’à la fin du printemps.

Tout savoir sur la pollinisation des cucurbitacées

Pastèques, melons, concombres, courgettes, butternuts, potimarrons… Les cucurbitacées sont parmi les stars de nos potagers. Mais leur pollinisation reste souvent source de confusion : on entend dire que melons et pastèques peuvent s’hybrider, que les courgettes se croisent avec les butternuts… En réalité, les choses sont beaucoup plus simples qu’il n’y paraît. Voici les bases pour comprendre et bien gérer la pollinisation de vos cucurbitacées.

Le fruit est déjà inscrit dans la graine

Un point essentiel à retenir : le fruit que donne une plante est inscrit dans son patrimoine génétique dès la graine.

• Si vous semez une graine de courgette verte, elle donnera forcément des courgettes vertes, quelle que soit la pollinisation.
• En revanche, les graines issues de ce nouveau fruit peuvent donner des plantes différentes si elles ont été fécondées par une autre variété.

C’est donc au moment où vous ressemerez vos propres graines que les surprises apparaîtront.

Attention aux graines issues du commerce (même bio)

Un autre point souvent mal compris : ce n’est pas parce qu’une courge est vendue en agriculture biologique qu’elle est reproductible à l’identique.

• Beaucoup de maraîchers bio utilisent des hybrides F1.
• Si vous gardez les graines de ces fruits, vous n’obtiendrez pas forcément la même variété l’année suivante.

Pour conserver fidèlement une variété, il faut s’assurer qu’elle n’est pas issue d’un hybride F1.

Et si vous voulez récupérer les graines pour les semer l'année prochaine :

L’hybridation, qu’est-ce que c’est ?

Lorsque les abeilles ou d’autres insectes passent d’une fleur à une autre, elles transportent du pollen. Si ce pollen vient d’une autre variété de la même famille, les deux variétés peuvent se mélanger. C’est ce que l’on appelle l’hybridation.

• Le fruit récolté cette année reste normal : il garde les caractéristiques de la graine que vous aviez semée.
• En revanche, les graines contenues dans ce nouveau fruit ne seront plus fidèles. Si vous les ressemez l’année suivante, vous risquez d’obtenir des courges étranges : difformes, moins savoureuses, ou très différentes de celles que vous espériez.

C’est pourquoi, si vous souhaitez faire vos propres graines, il est essentiel de savoir quelles variétés se mélangent entre elles… et quelles autres restent “pures”.

Les familles les plus courantes

Les cucurbitacées cultivées au potager se répartissent en plusieurs familles botaniques :

• Cucurbita pepo : courgettes, pâtissons, courges spaghetti…
• Cucurbita maxima : potirons, potimarrons…
• Cucurbita moschata : butternuts, musquées de Provence, longues de Nice…
• Cucumis melo : melons (et le concombre d’Arménie).
• Cucumis sativus : concombres et cornichons.
• Citrullus lanatus : pastèques.

Ce qui s’hybride (évitez de récupérer les graines)

À l’intérieur d’une même famille, toutes les variétés peuvent se croiser entre elles. Donc dans le cas où vous comptez récupérer les graines, vous ne cultiverez pas deux (ou plus) variétés de la même famille.

• Exemple : une courgette peut s’hybrider avec un pâtisson (tous deux en C. pepo).
• Même chose pour un potimarron avec un potiron (C. maxima), ou une butternut avec une musquée de Provence (C. moschata).

Dans ces cas-là, les fruits récoltés cette année seront très bons, mais leurs graines ne donneront pas des plantes identiques l’année suivante.

Ce qui ne s’hybride pas (donc sans risque pour récupérer les graines)

Entre familles différentes, aucun croisement n’est possible, donc vous pouvez les cultiver ensemble au potager.

• Une courgette (C. pepo) ne peut pas s’hybrider avec un potimarron (C. maxima) ni avec une butternut (C. moschata).
• Aucune courge (Cucurbita) ne peut s’hybrider avec un melon (Cucumis melo), un concombre (Cucumis sativus) ou une pastèque (Citrullus lanatus).

Les distances de sécurité

Si vous souhaitez récupérer des graines fiables, il ne suffit pas de choisir des familles différentes : il faut aussi tenir compte des distances, car les abeilles et autres pollinisateurs volent loin.

• Pour éviter l’hybridation entre variétés de la même famille, on recommande une distance de 500 mètres à 1 kilomètre entre deux variétés.
• En pratique, dans un petit potager, c’est très difficile. Une solution consiste à ne cultiver qu’une seule variété par famille et par an si vous voulez récupérer vos semences. Et de ne pas avoir un voisin qui cultive des courges de la même famille !

Pour retenir facilement

• Même famille : hybridation possible (inadapté pour faire ses graines).
• Familles différentes : pas d’hybridation (vous pouvez récupérer les graines sans souci).
• Distance de sécurité : 500 m à 1 km entre deux variétés de la même famille si vous voulez être sûr de conserver une lignée fidèle.

Le rôle des pollinisateurs

Les cucurbitacées dépendent fortement des insectes pollinisateurs, en particulier les abeilles.

• Elles préfèrent la pollinisation croisée (c'est-à-dire que la fleur mâle et la fleur femelle se trouvent sur deux plants distincts) : plus il y a de plants, plus la production est abondante.
• Les abeilles pouvant parcourir plusieurs kilomètres, vos courges peuvent être fécondées par celles cultivées chez un voisin. Cela peut avoir un impact si vous cherchez à conserver des semences “pures”.

Un cas particulier : le concombre d’Arménie

Un exemple qui entretient la confusion : le “concombre d’Arménie”. En réalité, ce n’est pas un concombre mais un melon (Cucumis melo). Il peut donc s’hybrider avec les melons… mais pas avec les concombres.

Conclusion

Avec ces informations, vous savez maintenant lesquelles de vos différentes variétés cucurbitacées vous pouvez cultiver côte à côte sans crainte de croisements impossibles, et envisager la production de vos semences avec plus de sérénité.

Récolter, conserver et comprendre la pollinisation : voilà les trois clés pour profiter pleinement de vos courges.

Mais chaque potager est unique et chaque jardinier a ses coups de cœur. Et vous, qu’avez-vous cultivé cette année ? Quelles variétés de courges ou de potimarrons vous ont donné le plus de plaisir, à la fois au jardin et dans l’assiette ?

Septembre : le grand retour des limaces au potager

On pourrait croire qu’avec la chaleur et la sécheresse de l’été, les limaces avaient enfin disparu. Mais en réalité, elles n’étaient pas parties bien loin. Elles étaient simplement en pause, tapies en profondeur dans le sol, bien à l’abri des conditions extrêmes.

Certaines avaient même pris les devants dès le printemps en pondant des œufs, prêts à attendre la moindre humidité pour éclore. Résultat : dès que les premières pluies de septembre arrivent, c’est l’explosion. Les adultes sortent de leur cachette, les jeunes naissent… et toutes ont un point commun : elles ont faim. Très faim.

Pourquoi septembre est un moment critique

À cette période de l’année, les limaces ne font pas de détail. Elles grignotent tout ce qui se présente à elles, sans distinction :

• les jeunes plants tout juste installés, fragiles et encore peu enracinés,
• mais aussi les salades déjà bien formées, parfois dévorées de l’intérieur sans qu’on s’en aperçoive avant la récolte.

Pour les laitues adultes, il est souvent trop tard : une fois les limaces logées au cœur de la pomme, il n’y a plus grand-chose à faire. En revanche, protéger les jeunes plantations reste possible.

Mes solutions pour limiter les dégâts

J’utilise toujours le classique piège à bière, efficace pour attirer et piéger les limaces. Mais j’ai aussi mis au point une petite astuce maison, simple et économique, pour protéger directement les plants sensibles.

Le principe du “chapeau anti-limaces”

Il s’agit d’une protection physique que l’on place sur chaque jeune plant :

• un morceau de grillage à poule,
• formé autour d’une bouteille de 1 litre pour lui donner la bonne forme,
• recouvert d’une chute de voile de forçage,
• le tout cousu ou agrafé.

On obtient ainsi une sorte de “cloche” ou de chapeau, qu’il suffit d’enfoncer dans le sol autour du plant. Cette barrière empêche efficacement les limaces et les escargots d’y accéder.

Pas besoin de granulés chimiques : avec un peu d’imagination et quelques matériaux de récupération, on peut protéger ses plantations naturellement, tout en évitant d’introduire des produits toxiques dans son potager.

Protéger ses jeunes plants des chats et des oiseaux

Au potager, il suffit parfois de peu pour éviter bien des soucis. Les jeunes plants fraîchement repiqués sont particulièrement vulnérables : la terre a été récemment ameublie, elle attire irrésistiblement les chats qui cherchent un endroit pour gratter… et les oiseaux, eux, adorent fouiller autour des petites pousses.

Pour éviter ces désagréments, j’utilise une méthode toute simple, efficace et économique : les cagettes.

Les cagettes, une protection idéale

Non, elles ne me servent pas à transporter les plants… mais à les protéger. Il suffit de poser les cagettes à l’envers, directement sur la terre, au-dessus des jeunes plantations.

Et le résultat est immédiat :

• Les chats ne viennent plus gratter dans la terre fraîchement travaillée.
• Les oiseaux, eux aussi, sont découragés d’aller déloger les jeunes pousses.

Plastique noir ou bois : que choisir ?

Je préfère utiliser les cagettes en plastique noir. Elles laissent passer davantage de lumière que celles en bois. Et en septembre, chaque rayon de soleil compte : les jours raccourcissent rapidement, et les salades ont besoin d’accumuler un maximum d’énergie avant l’hiver.

Par contre pour protéger du soleil un semis d'épinard ou de mâche, deux légumes qui préfèrent la fraîcheur pour lever, je mets des cagettes en bois car elles masquent mieux la lumière. À ôter dès la levée.

Quand retirer les cagettes ?

Je laisse cette protection en place deux à trois semaines, juste le temps que les plants soient bien établis. Une fois qu’ils ont pris de la vigueur, je retire les cagettes et je mets en place un paillage léger.

Un paillage qui complète la protection

Le paillage peut être réalisé avec :

• de la tonte de pelouse bien sèche,
• ou quelques feuilles mortes.

Je paille volontairement en couche très fine pour ne pas offrir un abri accueillant aux limaces. Mais il joue son rôle en limitant l’évaporation et en continuant à décourager les chats de venir gratter.

Et bonne nouvelle : lorsque les plants ont grandi et sont devenus plus robustes, ils intéressent beaucoup moins les limaces.

Votre expérience compte aussi

Je serais curieux de savoir comment vous gérez ces trois indésirables au potager. Dites-le-moi dans les commentaires !

La consoude et la notion « d’accumulateur dynamique »

Le terme « accumulateur dynamique » revient souvent dans les discours permacoles. L’idée est simple : grâce à ses racines profondes (jusqu’à 1,50 m à 2 m, voire davantage selon les conditions), la consoude serait capable de capter des nutriments inaccessibles aux autres plantes. Ceux-ci se retrouveraient concentrés dans ses feuilles, que l’on pourrait ensuite restituer au potager sous forme de paillage, de compost ou de purin.

Cela semble séduisant, mais il faut être clair : ce terme n’a aucune reconnaissance scientifique. Il n’existe pas de preuve solide qu’une racine profonde ait la capacité d’aller chercher tous les éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium, etc.) là où d’autres ne le peuvent pas. L’absorption des nutriments dépend en réalité de nombreux facteurs : texture du sol, humidité, pH, historique de fertilisation, vie biologique du sol, etc.

En revanche, ce que l’on peut affirmer, c’est que les racines profondes de la consoude lui assurent une grande résistance à la sécheresse et une capacité à coloniser des sols pauvres ou déstructurés. C’est d’ailleurs pourquoi on utilise parfois ce type de plantes pour stabiliser les talus ou participer à la recolonisation de terrains dégradés.

Que contient réellement la consoude ?

Comme toutes les plantes, la consoude contient des nutriments : azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, fer, etc. Rien de surprenant là-dedans. Là où elle se distingue, ce n’est pas par la richesse exceptionnelle de ses feuilles, mais par sa production massive de biomasse.

Qu’est-ce que la biomasse ?
En jardinage et en agronomie, le terme biomasse désigne la quantité totale de matière vivante produite par une plante (feuilles, tiges, racines). Plus une plante génère de biomasse, plus elle fournit de matière organique utile pour le compost, le paillage ou la fertilisation naturelle.

Donc oui, la consoude pousse vite, très vite. On peut la couper plusieurs fois par saison, et elle repousse aussitôt. Résultat : en quelques mètres carrés, vous produisez une quantité impressionnante de matière végétale.

C’est là son vrai atout : beaucoup de matière organique, rapidement disponible, qui va servir à enrichir votre compost ou que vous pourrez utiliser comme paillage nourricier.

Consoude et compost : pourquoi elle est intéressante

Toutes les plantes ne se décomposent pas à la même vitesse. Certaines résistent longtemps, comme les pieds de tomates séchées, les tiges de choux ou de courges, qui laissent des résidus fibreux difficiles à se fragmenter. D’autres, au contraire, se dégradent rapidement et nourrissent le sol sans attendre.

La consoude appartient à cette seconde catégorie : elle est rapide à composter. On peut même l’utiliser directement en paillage sur des parcelles potagères en la coupant en morceaux (voire même en la broyant plus finement à l'aide d'une tondeuse à gazon). Il s'agit d'une pratique appelée "chop and drop", que l'on pourrait traduire en français par "couper et laisser sur place", qui permet de restituer la matière organique d'une culture à la terre lorsque la culture est terminée.

La consoude a donc plusieurs avantages pour le jardinier :

• Retour rapide au sol : les nutriments qu’elle contient sont vite libérés et disponibles.
• Une composition équilibrée en carbone-azote : sa décomposition n’entraîne pas d’effet de faim d’azote dans le sol comme avec des matériaux plus ligneux comme le broyat issu des tailles de haies, ni au contraire de risques de fermentation comme les matières plus "vertes" comme la tonte de pelouse.
• Grand volume de compost produit : en la combinant avec d’autres déchets de jardin ou de cuisine, vous obtenez un compost équilibré et abondant.

Bref, la consoude est une formidable « usine à compost ».

Et le fameux « purin de consoude » ?

Beaucoup de jardiniers utilisent la consoude pour préparer un purin, à l’image du classique purin d’ortie. Le principe : on fait macérer ses feuilles dans l’eau, puis on utilise le liquide obtenu en arrosage ou en pulvérisation.

Là encore, il faut relativiser : ce purin n’a rien de magique. Il contient les mêmes nutriments que la plante, simplement sous forme liquide. Cela peut stimuler certaines cultures, surtout si celles-ci ont besoin rapidement d’un petit coup de pouce en azote ou en potassium, mais ce n’est pas un engrais miracle. Cela dit, mon expert en extraits fermentés, Éric Petiot, avance qu’au-delà de l’aspect nutritif, ces préparations seraient aussi porteuses d’“informations énergétiques” bénéfiques pour l’équilibre des cultures — au sens de son approche d’« agriculture énergétique », qui considère que des signaux issus des plantes et de leurs micro‑organismes peuvent contribuer à rééquilibrer le système sol‑plante. Cette lecture reste discutée sur le plan scientifique, mais elle s’inscrit dans une pratique empirique adoptée par certains jardiniers et agriculteurs.

Pas une plante « panacée », mais un allié précieux

La consoude n’est donc ni une hyperaccumulatrice (capable de concentrer des éléments toxiques ou spécifiques à des niveaux exceptionnels, comme d’autres plantes étudiées en phytoremédiation), ni une « superplante » révolutionnaire.

Elle est simplement une plante très productive, qui fournit en peu de temps une masse importante de matière organique de qualité. C’est cette abondance qui la rend si intéressante pour le potager.

En résumé :

• La consoude n’est pas un engrais miracle.
• Elle n’apporte pas plus de nutriments que d’autres végétaux.
• Mais elle repousse vite, produit énormément de biomasse, se décompose rapidement et enrichit le compost.

Voilà pourquoi tant de jardiniers l’adorent.

Comparaison avec la bourrache

On compare parfois la consoude à une autre plante très prisée en permaculture : la bourrache. Toutes deux sont mellifères, attirent les pollinisateurs et produisent une biomasse intéressante. Mais leurs usages diffèrent : la bourrache se ressème abondamment et s’installe spontanément dans les parcelles, ce qui en fait une plante compagne utile mais parfois envahissante. Ses feuilles et ses fleurs, riches en silice et en potassium, sont également utilisables pour enrichir le compost ou les extraits fermentés. Toutefois, elle ne repousse pas avec la même vigueur que la consoude après la coupe. La consoude reste donc imbattable pour la production massive de matière organique, tandis que la bourrache excelle comme plante auxiliaire et décorative, au service de la biodiversité.

Alors la consoude, allons-nous l'adopter au potager ou pas ?

Depuis plus de 10 ans que j'ai planté les miennes (elles sont vendues sous la forme d'éclats de racines), je reconnais qu'elle a un peu tendance à drageonner mais j'arrive à la contenir facilement en éliminant les parties en trop d'un bon coup de bêche dans la terre pour sectionner la racine.

Mais je suis très heureux en fin d'été, alors que les tontes de pelouse se font plus rares, d'avoir à disposition toute cette biomasse pour compléter le paillis de certaines parcelles.

En automne, au moment d'enrichir la terre des plates-bandes potagères qui viennent de se libérer, je fais une dernière coupe à ras, je broie le tout à la tondeuse et je la mélange aux premiers centimètres de terre pour qu'elle se décompose immédiatement. J'ajoute du compost et je passe la grelinette pour décompacter la terre. Deux semaines plus tard, j'y sèmerai un engrais vert, la féverole. Je précise que tout cela est valable dans mon contexte : terre argilo-limoneuse qui a tendance à se compacter, climat toulousain très sec, donc à adapter selon les régions et les types de sols.

Donc si vous avez de la place, oui, vous pouvez l'adopter sans hésiter ! Installez un coin de consoude (de préférence une variété stérile comme la « Bocking 14 », pour éviter qu’elle ne se ressème partout).  Un coin du jardin avec de la terre pauvre lui suffit et elle supporte très bien la mi-ombre.

Vous pourrez la couper plusieurs fois par an, en faire du paillage, du compost, ou même du purin maison.

Elle deviendra vite une alliée fidèle de votre jardin, non pas par magie, mais parce qu’elle vous donnera gratuitement et sans effort une énorme quantité de matière organique, la clé de tout sol fertile.

Dans cet article, je vais tout vous expliquer : les intérêts (multiples !) des engrais verts, la différence avec les couverts végétaux, et surtout comment les intégrer facilement dans votre potager, quasiment toute l’année. Je partagerai aussi avec vous mes petites astuces de terrain.

Engrais verts ou couverts végétaux : quelle différence ?

Commençons par clarifier les termes.
Quand on parle d’"engrais verts", on pense à une culture semée avec un objectif clair : nourrir le sol. On les fauche jeunes, bien verts et tendres, et on les laisse sur place pour enrichir la terre.

Le "couvert végétal", lui, reste plus longtemps en place. Il a un rôle de protection du sol, de structuration, de maintien de la biodiversité, etc. Parfois, il est fauché aussi, parfois simplement roulé, ou laissé sur place jusqu’à sa mort naturelle.

Ces deux approches se complètent : l’un nourrit, l’autre protège et structure. Et tous deux participent à long terme à la construction d’un sol fertile et vivant.

Une autre façon de penser le sol

Ce qui change fondamentalement avec les engrais verts et les couverts végétaux, c’est notre rapport au temps.
Dans l’agriculture conventionnelle, on agit à court terme : un coup d’engrais chimique, un traitement phytosanitaire, et la culture réagit en très peu de temps.

Avec les couverts végétaux, on entre dans une logique de moyen et long terme. On joue sur la vie du sol, sa structure, sa capacité à nourrir les cultures. Et même si les effets sont moins visibles à court terme, ils sont bien plus durables.

1. Fertilité : nourrir le sol… et les plantes

L’un des premiers intérêts des engrais verts, c’est de récupérer les éléments nutritifs restants dans le sol après une culture. À l’origine, ils ont été pensés pour capter les reliquats d’azote et éviter qu’ils ne soient lessivés.

Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg !
Chaque famille botanique d'engrais vert a des affinités particulières avec certains éléments du sol :

• Les crucifères (moutarde, radis, chou...) sont très efficaces pour capter le soufre.
• Les polygonacées (comme le sarrasin) vont chercher le phosphore.
• Et bien sûr, les légumineuses (pois, vesce, trèfle, luzerne…) ont cette capacité unique à fixer l’azote de l’air grâce à une symbiose avec des bactéries.

Autrement dit : chaque type d'engrais vert a sa spécialité. Et ensemble, ils extraient et concentrent des éléments nutritifs qu’ils restitueront au sol une fois décomposés.

Autre point important : les exsudats racinaires. Ce sont de petites substances rejetées par les racines, qui participent à dissoudre la roche mère et à libérer des minéraux que les plantes seules ne pourraient pas absorber autrement.

2. Structuration du sol : aérer, décompacter, stabiliser

Peu importe la nature de votre sol : argileux, sableux, limoneux, les couverts végétaux vont améliorer sa structure.
Les systèmes racinaires fasciculés (beaucoup de petites racines, comme les graminées) cassent les mottes et créent de la porosité.

Cela a plusieurs effets :

• meilleure infiltration de l’eau,
• meilleure rétention d’humidité,
• meilleure aération,
• davantage d’habitats pour la faune du sol.

Et puis il y a les racines pivotantes (radis fourrager, luzerne…), qui descendent profondément dans le sol. Elles sont redoutables pour décompacter les zones tassées, par exemple après le passage régulier de machines (motoculteur).

Autre avantage majeur : la couverture du sol limite l’érosion. Elle protège des pluies battantes et empêche la formation de croûtes de battance en surface.

3. Vie du sol : entre faune et champignons

Un sol couvert est un sol vivant. En gardant toujours quelque chose qui pousse (une culture, un engrais vert, ou les deux), on nourrit en continu toute une microfaune.

Vers de terre, insectes, micro-organismes, champignons… tous ces êtres vivants transforment la matière organique, transportent les nutriments, aèrent le sol, et contribuent à un véritable recyclage naturel.

La biodiversité souterraine agit sur :

• la fertilité (via la décomposition),
• la structure (via le travail mécanique des organismes),
• l’équilibre sanitaire (grâce à la prédation entre espèces).

Les champignons mycorhiziens, en particulier, s’associent aux racines des plantes et facilitent l’absorption des minéraux, en échange de sucres produits par la photosynthèse.

4. Limiter l’enherbement naturellement

Un sol nu, c’est une invitation pour les "mauvaises herbes", celles qui prennent vite le dessus et qu’on a du mal à contrôler ensuite.

Un couvert végétal bien choisi (avec des espèces gélives ou faciles à coucher) permet de garder le sol occupé, sans freiner la mise en culture suivante.
Et on limite ainsi l’apparition des adventices indésirables, surtout les vivaces coriaces.

5. Gérer l’eau avec finesse

Une plante, c’est un petit réservoir d’eau. Elle pompe l’humidité dans le sol, la stocke temporairement, puis l'évapore dans l'air par le phénomène de transpiration. Tout ce circuit a pour rôle de faire circuler la sève à l'intérieur de la plante.

En période humide, un couvert végétal peut aider à évacuer l’excès d’eau. En période sèche, au contraire, il faut savoir gérer :
→ garder le couvert quand l’humidité est suffisante,
→ ne pas hésiter à le faucher avant une sécheresse pour limiter l’évaporation, au risque de se retrouver avec une terre sèche et dure, tout le contraire de ce que l'on recherche !

C’est une question de timing, mais bien menée, cette gestion permet de préserver l’eau dans le sol bien mieux qu’un sol nu.

6. Des économies sur toute la ligne

Même dans une logique de potager familial, les bénéfices sont nombreux :

• Moins besoin d’engrais ou de compost (auto-fertilisation partielle du sol),
• Pour ceux qui en utilisent, moins besoin de produits phytosanitaires (autorégulation de l’écosystème),
• Moins de travail mécanique (moins de labours),
• Moins d’arrosage (si la couverture est bien gérée),
• Meilleurs rendements, mais surtout : des légumes de bien meilleure qualité.

Comment mettre tout ça en place ?

Il est possible de semer des engrais verts toute l’année, et voici comment on peut s’organiser :

Quand semer ?

Dès que le sol est nu ! Après une récolte, autour d’un jeune arbre planté, au pied d’une culture haute (tomate, maïs, tournesol…).
On peut même semer sous une culture en place, ou en même temps qu’on la plante. L’idée, c’est d’éviter que le sol reste à nu.

Que semer ?

Toujours en mélange. Plus les espèces sont variées, plus vous cumulerez les bénéfices. Chez certains marchands en ligne, vous trouverez des mélanges prêts à l’emploi, ou sinon vous pouvez les composer vous-même.

Mon conseil : visez 20 à 30 % de légumineuses dans le mélange, c’est suffisant pour capter l’azote sans déséquilibrer l’ensemble.

Comment semer ?

• Préparez un sol propre et légèrement ameubli,
• Semez à la volée, si possible avant une pluie ou arrosez ensuite,
• La fin de l'été est le meilleur moment car ensuite, le froid ralentit tout.

Voilà, j’espère vous avoir donné envie d’en semer à différents endroits de votre potager.

Pour moi, c’est vraiment l’un des gestes les plus puissants pour construire un sol fertile, vivant, et autonome.

Mais cette année, chez beaucoup de jardiniers, les tomates restent désespérément… vertes.

Et pourtant elles sont bien là : dodues, fermes, nombreuses, comme prêtes à rougir. Mais elles ne passent pas le cap.

Tout semble figé.

On pourrait croire que c’est un simple retard, ou qu’on a raté quelque chose. Mais ce phénomène a une explication, et elle est très concrète.

Un début d'été qui a tout bloqué

À la fin juin, une grosse vague de chaleur a frappé la majorité des régions. Une canicule brutale, soudaine, avec plusieurs jours d’affilée à plus de 35 °C.

Et c’est là que tout s’est joué.

Les tomates, comme beaucoup de légumes du potager, ont besoin de chaleur pour se développer… mais pas de chaleur extrême.

Le processus de maturation d’un fruit, ce moment délicat où il passe du vert au rouge, où sa chair s’adoucit, où les arômes se concentrent, il dépend d’un équilibre thermique précis.

Pour que ça fonctionne, il faut :

• des températures modérément chaudes en journée, autour de 25 °C ;
• des nuits nettement plus fraîches, idéalement en dessous de 20 °C ;
• et un signal interne : l’éthylène, une petite hormone que le fruit fabrique lui-même pour lancer la transformation.

Mais quand les températures dépassent un certain seuil, ce mécanisme se bloque. La plante entre en mode survie. Elle suspend toute activité secondaire, y compris la maturation des fruits.

Et contre toute attente, ça ne redémarre pas au quart de tour une fois la canicule passée !

Il faut ensuite plusieurs semaines de conditions favorables pour que l’équilibre revienne. D’où cette impression que tout est au point mort, alors que la plante, elle, digère encore le choc thermique.

On croit souvent que c’est l’arrosage…

Face à ces tomates qui ne mûrissent pas, il est naturel de douter. On se demande :

« Est-ce que j’ai mal arrosé ? Trop ? Pas assez ? »

Mais ici, l’explication n’est ni dans l’arrosoir, ni dans le tuyau d’irrigation. Ce n’est pas un problème d’eau. Ce n’est pas un stress hydrique. Ce n’est pas une erreur de jardinier.

Et pourtant, cette situation nous rappelle à quel point le potager est subtil, sensible, vivant.

Elle nous pousse à nous poser une autre question, bien plus large :

Est-ce que je comprends vraiment ce dont mes plantes ont besoin… au-delà des apparences ?

Et c’est là qu’on peut élargir la réflexion, vers un autre domaine où l’erreur d’interprétation est fréquente : l’arrosage.

Ce qu’on voit… et ce qu’on croit

J’ai souvent cru, en voyant une terre poussiéreuse en surface, qu’elle manquait cruellement d’eau.

Mais en enfonçant le doigt dans le sol à 5 ou 10 cm de profondeur, je découvrais parfois une terre encore bien humide.

Et inversement, une surface fraîche pouvait dissimuler une sécheresse en profondeur, faute d’arrosage suffisant.

Ce genre de test simple m’a appris à ne plus me fier uniquement à ce que je vois.

Parce qu’au potager, ce qui compte, c’est la zone racinaire, là où tout se joue.

Et cette zone doit rester humide comme une éponge bien essorée, ni trempée, ni sèche, et surtout pas par à-coups.

L’objectif : garder une humidité régulière et modérée sur les 20 premiers centimètres du sol.

Un équilibre délicat, qui dépend :

• du type de sol,
• de la culture concernée,
• et, bien sûr, de la météo du moment.

La météo commande… même l’arrosoir

Quand il fait très chaud, quand le vent souffle, quand le soleil tape fort :

→ les plantes transpirent davantage, et la terre s’assèche plus vite.

→ il faut alors augmenter beaucoup les apports d'eau.

Mais quand il fait frais, que le ciel est couvert, qu’il a plu la veille :

→ l’évaporation ralentit, la terre conserve mieux l’humidité,

→ on peut espacer les arrosages.

Il n’y a pas de règle fixe. Pas de routine valable toute la saison. C’est une affaire de réglages constants, d’observations fines, de bon sens.

Chaque plante a ses exigences

Toutes les cultures ne réagissent pas pareil :

• Les jeunes plants, avec leurs racines superficielles, ont besoin de petits arrosages fréquents.
• Les salades, les radis, les carottes, les choux n’aiment pas les à-coups : un jour sec, un jour détrempé… ça les stresse, et ils poussent mal.
• Les concombres, eux, réclament une humidité très régulière car leurs racines restent proches de la surface.

À l’inverse :

• Une tomate bien enracinée, une courgette bien installée, peuvent tenir plusieurs jours sans arrosage, surtout si la terre est bien paillée.

Mais attention : résister à la tentation d’arroser n’est pas toujours facile. Il faut savoir faire confiance à la plante, à ses réserves, à sa capacité d’adaptation.

Les risques d’arroser trop ou pas assez

Sous-arroser, c’est risquer :

• des légumes qui montent en graine avant l’heure,
• une croissance irrégulière,
• une croûte dure en surface, qui étouffe les racines.

Mais trop arroser, ce n’est pas mieux :

• les saveurs s’affadissent,
• les nutriments sont lessivés,
• les maladies s’installent plus facilement (notamment sur les tomates).

Et si vous avez déjà goûté une tomate farineuse, sans goût… vous savez ce que je veux dire.

Alors, que faire de ces tomates vertes ?

Rien.

Ou plutôt : attendre.

Les fruits finiront par rougir, c’est certain.

Et souvent, c’est un véritable festival quand ça redémarre : tout se débloque en même temps, les tomates mûrissent en masse, et il faut cueillir à toute allure pour suivre le rythme.

Mais d’ici là, cette attente n’est pas inutile. Elle est une leçon de patience.

Une invitation à observer son potager avec d’autres yeux, à sortir de la logique d’urgence, à comprendre que la plante sait faire, qu’elle a ses rythmes, ses blocages, ses reprises.

Et que notre rôle, à nous jardiniers, ce n’est pas de tout contrôler… mais de l’accompagner.

Elle montre la visite des jardins potagers de l'association "Terre Vivante", présentée par le responsable des cultures qui est interviewé avec des questions pas toujours innocentes de son interlocuteur.

J'ai relevé quelques citations pleines de bon sens (sûrement une évidence pour certains) :

"Loin des modes, nous, on fait tout simplement du jardinage écologique, on fait un jardin sans nuire à l'environnement".

"Les bases du potager, c'est 3 choses :

• Nécessité d'avoir un sol vivant,
• Nécessité d'accueillir la biodiversité,
• Respecter les bonnes pratiques culturales (la bonne plante au bon endroit et au bon moment). "

"C'est la base. Avec ces trois choses, ça va pousser. Après, les jardiniers ils peuvent tout à fait explorer le reste : la permaculture, la syntropie, la serre… "

C'est aussi la philosophie que j'essaie de suivre ici sur Potager Durable.

Merci à Terre Vivante, à Pascal Aspe, à Brian de l'Archipelle d'avoir permis l'existence de cette vidéo.

En ce moment, la nature et le potager sont au repos, il fait froid dehors, et vous vous demandez sûrement pourquoi j'accorde autant d'importance au solstice d’hiver ?

Eh bien le jour du solstice, c'est un jour que j'aime beaucoup parce qu'il marque le début de la nouvelle saison de jardinage.

Pourquoi maintenant, au moment du solstice d’hiver ?

Un nouveau départ :

À partir de maintenant, les jours rallongent et c'est une excellente nouvelle !

Le solstice d’hiver, c’est le moment où tout commence à changer. À partir de cette date-là, la durée du jour augmente petit à petit, et il y a donc de plus en plus de lumière.

Cela rapproche tous les jardiniers, vous et moi, du moment où nous pourrons recommencer à semer, planter et prendre du plaisir à nous occuper de nos cultures !

Un moment pour se projeter :

La saison passée est maintenant derrière nous, et nous pouvons à présent consacrer nos efforts sur celle qui arrive.

Le solstice d’hiver symbolise parfaitement cette transition.

L’importance historique du solstice

C'est d'ailleurs une tradition ancestrale de fêter cette date dans de nombreuses contrées autour du globe, et en particulier chez les civilisations nordiques où le soleil se disparaît presque complètement à cette époque de l'année.

Pour moi, le jardinage n’est pas une question de survie, mais je trouve une certaine joie à suivre cette tradition millénaire.

Utiliser le solstice pour organiser ses plates-bandes

Observer les ombres :

Ce jour-là, les ombres sont les plus longues de l’année.

Comme j'habite en lotissement, avec des ombres portées assez nombreuses dues aux arbres et aux maisons avoisinantes, j’en profite donc pour observer la disposition de mes parcelles potagères, la façon dont le soleil joue avec l’espace.

Cela me permet de réfléchir à mes futurs aménagements et à la manière dont je vais répartir mes cultures de légumes, entre celles qui tolèrent la mi-ombre et celles qui exigent le plein soleil.

Même dans un jardin bien rempli, c’est l’occasion de repenser, de modifier et d'innover !

Décider de certains changements :

J’aime transformer un peu mon potager chaque année, cela permet de ne pas tomber dans la routine et d'avoir des choses excitantes à faire.

Voyez vous-même dans votre potager : qu’est-ce que vous pourriez changer, améliorer ou ajouter ? Quels nouveaux projets avez-vous envie d'essayer ?

L’excitation d'un nouveau départ

Nouvelles idées, nouvelles graines :

Chaque année, je cherche à découvrir de nouvelles variétés de légumes à tester.

L’hiver est parfait pour feuilleter les catalogues des semenciers et y dénicher des légumes qui font rêver pour la saison qui s'annonce.

Recommencer à nouveau les légumes classiques :

Bien sûr, je compte cultiver aussi mes variétés habituelles, mais ce qui me motive beaucoup, c’est d'améliorer les choses chaque année. J'en profite donc pour expérimenter du vieux avec du neuf, comme décaler certaines dates de semis ou essayer des plantations à contre-saison puisque le climat change.

Dernières pensées

Et vous, qu’en pensez-vous ? Que ressentez-vous à propos du solstice d’hiver ? Partagez-vous mon enthousiasme ou trouvez-vous cela exagéré ?

La carotte est le légume qui demande le plus grand soin lors du désherbage, sinon on ne récolte pas grand-chose.

C'est pour cette raison que c'est une culture compliquée pour les professionnels, surtout en bio, car ils n'ont pas à leur disposition tous les produits désherbants disponibles à l'agriculture conventionnelle.

Du coup, un agriculteur a mis au point un énorme appareil qui désherbe les planches de carottes à l'aide de rayons laser, sur ses champs de plusieurs hectares.

Un laser pour désherber les carottes ??? Oui vous avez bien lu !

Il faut dire que c'est une grande exploitation qui emploie 190 personnes dans le département des Landes.

D'après leurs dires, "Une carotte bio sur dix qu'on mange en France vient d'ici".

J'ai trouvé ce reportage vraiment intéressant car on découvre comment ils ont réussi à mécaniser la culture de la carotte "bio" avec toutes ses contraintes.

La vidéo de 10 minutes sur le désherbage au laser

Je vous mets une petite citation extraite de la vidéo :

"À l'époque on utilisait 7 tracteurs pour traîner nos lits, sur lesquels les personnes étaient allongées derrière et désherbaient à la main. Maintenant, un seul tracteur tire le désherbeur laser et on arrive à faire 200 mètres en une heure."

Note : dans la vidéo on dirait que la terre est blanche. C'est parce qu'elle est composée majoritairement de sable, je rappelle qu'on se trouve dans le département des Landes !

Le désherbage à la main a-t-il été prévu par la nature ?

Pour revenir à des conseils plus adaptés à nos potagers, je vous propose également de découvrir ceux de Xavier Mathias (auteur prolixe aux éditions Terre Vivante). On reste sur le même sujet, c'est-à-dire le désherbage des carottes, mais avec des explications rarement entendues ailleurs.

Là aussi j'ai trouvé une petite citation pour vous mettre l'eau à la bouche :

"Le végétal a choisi une stratégie de multiplication à l'inverse du mammifère. Il fait beaucoup, beaucoup de petits, il les disperse et leur dit : débrouillez-vous ! Sur les milliers de graines, il y en a bien une qui va donner une plante. Donc quand on éclaircit des carottes, on fait ce que la nature avait prévu !"

Découvrez ces paroles pleines de bon sens dans cette vidéo de 9 minutes :

Que penser de tout cela ?

Il ne s'agit pas de comparer les deux techniques, car l'une s'applique au potager familial et l'autre à la production de masse, mais j'ai trouvé intéressant de vous montrer le contraste entre ces deux manières de désherber les carottes.

• Comment éviter les mauvaises herbes dans les allées du potager
• Pourquoi l'acidité des aiguilles de pin et des écorces est un mythe
• Comment économiser 33% sur leur achat

Sources :

• Aiguilles de pin et acidité du sol : un mythe s’effondre (promessedefleurs.com)
• Surface Soil Acidification under Red Pine and Norway Spruce (wiley.com)

Et vous, comment faites-vous pour tenir les allées du potager sans trop de mauvaises herbes ?

Cette question est fréquente pour les jardiniers qui cherchent à s’améliorer. Quelle est la solution la plus efficace pour y arriver ?

J'ai trouvé que c'était de tenir un journal de bord pour votre potager ! Prendre l'habitude de noter au fur et à mesure toutes vos observations, c'est cela qui vous aidera à devenir un meilleur jardinier.

Voici selon moi les trois meilleures raisons de tenir un cahier de jardin :

1. Prendre des notes va vous inciter à observer davantage les détails de ce qui se passe au niveau de vos légumes,
2. Vos notes vous permettent de garder une trace, et donc de comprendre après coup ce qui a bien fonctionné (ou pas) d'une année à l'autre,
3. Cela vous aide identifier des tendances comme l'état de votre terre ou le micro-climat du lieu où vous habitez.

D'ailleurs pour vous faciliter les choses, j'ai préparé pour vous une fiche (la même que j'utilise pour mon potager) et je l'ai mise en téléchargement la fin de cet article.

Pourquoi prendre des notes ?

Depuis des années, je tiens des carnets remplis d'observations sur la météo, les variétés plantées, et des astuces que j'ai découvertes. Le fait de coucher sur du papier toutes ces choses, c'est la mémoire de votre potager, et cela vous offre une référence précieuse lorsque vous vous demandez : « Pourquoi mes haricots étaient-ils si productifs l'an dernier ? »

La prise de notes n'a pas besoin d'être compliquée : quelques lignes dans un carnet ou sur votre téléphone suffisent pour mieux comprendre ce qui marche ou pas dans votre potager.

La clé ? C'est que cela devienne une habitude après chaque séance de jardinage. Au bout d'un moment, cela sera naturel de le faire et vous accumulerez une mine d'informations sur votre potager qui vous sera très utile l'année suivante.

Que noter dans votre journal de bord ?

Cela n’a pas besoin d’être long ni compliqué. Voici les six choses importantes que je recommande de noter, car elles influencent beaucoup le succès de vos cultures :

1. La date de semis/plantation et de récolte : en notant ces informations, vous aurez une vision d'ensemble sur toute la saison de culture de chaque légume et vous pourrez mieux planifier l'année d'après.
2. Les températures et les conditions météorologiques : l’effet de la température et de la pluie est souvent sous-estimé. Noter ces données vous aidera à repérer des tendances et à expliquer pourquoi telle culture a mieux ou moins bien marché par rapport à la normale.
3. Les variétés cultivées : certaines variétés sont plus résistantes que d'autres dans certaines conditions. Vous pourrez ajuster vos choix pour la saison suivante.
4. Les types d’amendements et de fertilisants : suivre ce que vous ajoutez à votre terre permet de repérer ce qui favorise la vigueur de vos légumes.
5. Les problèmes de ravageurs et de maladies : en notant le moment d'apparition et la manière dont vous avez géré tel parasite ou telle maladie, vous pourrez anticiper et mieux vous préparer l'année prochaine.
6. La production : une simple note de la quantité semée (nombre de rangs et leur longueur ou nombre de plants) et de la quantité récoltée vous donnera une idée des légumes qui ont bien marché et de ceux qui ont été décevants, et vous permettra aussi d'ajuster les quantités l'année suivante.

Ces quelques éléments à noter sont déjà suffisants pour faire progresser votre potager. Même un simple carnet, très minimaliste, vous permettra de répondra aux fameuses questions « Pourquoi ça a bien marché cette année ? » et « Comment éviter les erreurs de l’an dernier ? ».

Il est possible d'aller plus loin comme c'est mon cas, et je rajoute en plus le plan du potager avec l'emplacement de chaque culture et un planning prévisionnel des semis que je compte faire chaque mois de l'année.

Comment la prise de notes aide-t-elle à progresser ?

Lorsqu’on jardine, de nombreux facteurs varient d’une année à l’autre : état de la terre, températures, dates où l'on fait ses semis, etc... En tenant un journal, on peut établir des corrélations entre ces éléments et le succès ou l’échec de nos cultures.

Par exemple, j'ai remarqué que sous le climat de ma région, les brocolis montent directement en fleur si je les plante en septembre, mais pas si je décale la plantation d'un mois.

Un exemple où mes notes m'ont permis de diagnostiquer un problème

Il y a quelques années, mes tomates avaient produit moins de fruits que d'habitude. Après avoir consulté mon Cahier de jardin, j’ai remarqué que je les avais plantées dans un sol encore trop froid (eh oui je vais même jusqu'à relever la température de la terre chaque mois !). Depuis, je vérifie chaque année avant de planter mes tomates et j'attends que la terre soit réchauffée à 20°C.

En téléchargement : la fiche que j'utilise

Vous pouvez télécharger la fiche en cliquant sur ce lien.

Mode d'emploi : Remplissez une fiche par légume, et conservez-les dans un classeur. Notez au fur et à mesure de l’année tout ce que vous faites pour ce légume. Dans la colonne de gauche les semis et les plantations. Dans la colonne de droite les soins et les récoltes.

Cela vous permettra de facilement comparer les années et d’ajuster vos pratiques en fonction des résultats passés.

À la fin de l'année potagère, vous pourrez même faire un petit bilan en relisant vos notes et en évaluant le succès ou l'échec de chaque culture.

Comment classer et conserver toutes vos notes ?

Comme nous venons de le voir, la plupart des jardiniers cherchent des méthodes pour améliorer leur potager, mais la plus simple reste celle de prendre des notes.

Imprimez quelques fiches, munissez-vous d’un carnet, ou utilisez votre téléphone. Petit à petit, ce geste deviendra une habitude, et vous verrez vos cultures s’améliorer d'une année sur l'autre.

Si vous feuilletiez mes cahiers de jardin des 10 dernières années, vous verriez comment ils sont remplis de notes manuscrites sur toutes les pages, ils sont la mémoire de mon potager.

Au début, j'utilisais un simple classeur et des feuilles perforées. Et puis au fil des années je me suis mis à créer tout un tas de fiches différentes, une fiche sur la planification des cultures, sur les tâches à faire chaque mois, sur l'inventaire des sachets de graines, sur la météo...

J'ai fini par rassembler ces fiches (une cinquantaine toutes différentes) dans ce que j'appelle le "Cahier de jardin Potager Durable" pour les mettre à la disposition de tous les jardiniers. Cela donne un beau "livre" de 140 pages et pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec des feuilles volantes, il est possible de se le procurer ici.

Vous savez maintenant pourquoi la tenue d’un journal de bord pour votre potager peut devenir un atout précieux.

Que ce soit sur un cahier d'écolier ou dans un classeur plus perfectionné, sur papier ou sous forme électronique, prenez l'habitude de noter vos observations, consignez vos expériences, et identifiez les éléments qui influencent vos cultures. Un geste simple qui peut faire toute la différence !

À votre tour !

Dites-nous en commentaire ce que vous utilisez pour prendre des notes sur votre potager. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de bonnes idées à découvrir !

Cela me permet de la garder fertile d'une année sur l'autre

Vous allez découvrir les différentes étapes et comment je procède pour prendre soin de la terre de mon potager.

Surtout que le sol est sec et dur par manque de pluies, et cela ne facilite pas le travail.

Au moment où j'ai filmé la vidéo, la pluie n'était pas encore tombée. Une semaine plus tard, nous avons eu deux jours de pluie sans discontinuer (45 mm en tout), ce qui a permis d'ameublir la terre des autres plates-bandes et je n'ai pas eu besoin d'avoir recours à l'arrosage.

Et vous, comment pratiquez-vous pour entretenir la fertilité de votre terre ?

En les bichonnant un peu, vous pourrez encore en tirer quelques récoltes avant que l'automne les fasse dépérir.

J'ai réuni quelques astuces variées, pour prolonger telle récolte, pour conserver tel légume ou pour abriter telle culture.

Je vous invite à les découvrir dans cette vidéo :

Et vous, en fin d'été, que faites-vous pour bichonner vos cultures ?

Pourquoi ? Parce qu'ils sont au maximum de leur développement.

• Quels sont les légumes que l'on peut cultiver verticalement ?
• Jusqu'à quelle hauteur sont-ils montés ?
• Quel genre de supports j'ai utilisés ?

Découvrez tout cela dans cette vidéo :

Et chez vous, quelles sont les cultures qui grimpent cette année ?

Et si vous n'en avez pas, lesquelles vous intéressent le plus pour l'année prochaine ?

La fiche-mémo avec tous les légumes qu'il est possible de cultiver verticalement

• Les variétés qui poussent le mieux à la verticale,
• Le meilleur support pour chaque légume,
• Et quelques astuces pour bien les faire grimper.

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Malgré un printemps frais et pluvieux et un début d'été qui manquait de chaleur, il a fallu s'adapter mais les récoltes sont au rendez-vous.

Le second plant de courgettes (semé en décalé début juillet) commence à donner ses premiers fruits.

Il y a aussi 3 séries de haricots verts qui poussent en ce moment, la plus vieille qui arrive en fin de production, celle du milieu qui est en fleurs, et la toute dernière qui vient à peine de lever dans ses godets, et qui donnera des récoltes jusqu'à la première gelée.

Bref, la saison est loin d'être finie !

Surtout qu'avec les températures qui baissent la nuit, c'est le bon moment pour mettre en culture de nouveaux légumes qui vont apprécier cette fraîcheur.

Voici les différentes variétés de légumes que vous avez vues dans la vidéo :

• Les 5 variétés de concombres que je sème : Miniature, Hopeline F1, Zip F1 (chinois épineux), Lemon, Généreux
• Haricot vert nain Contender (le plus hâtif)
• Betterave Bettoli F1 (très sucrée)
• Laitue batavia Canasta (résiste bien à la chaleur)
• Chou-rave hâtif : Quickstar F1, chou-rave tardif : Superschmeltz
• Radis d'hiver peau verte à cœur rose : Red Meat
• Si j'en ai oublié, dites-le moi dans un commentaire !
• et l'article sur la fabrication de mon bac à réserve d'eau, ainsi que son changement de terre quelques années plus tard.

Je terminerai par 3 avantages que nous offre l’automne au potager :

• il y a moins d’insectes ravageurs,
• les risques de canicule sont finis,
• les arrosages sont aidés par la pluie.

En fait, on peut considérer l’automne comme un deuxième printemps, ce qui permet de se remettre à cultiver des légumes qui aiment la fraîcheur. Et aussi de retrouver le plaisir de travailler au jardin sans avoir trop chaud !

Et chez vous, qu'est ce que vous avez mis en place comme cultures d'automne ?

Arrive le mois de juillet et les courgettes, les aubergines, et même les concombres refusent de grandir dans les régions où les températures restent désespérément trop basses.

Sans oublier les tomates qui ont souvent, avec toutes ces pluies, attrapé le mildiou.

Alors cela veut-il dire que la saison potagère est fichue ?

Non et loin de là comme vous allez le constater.

Je vous promets qu'il est tout à fait possible de produire encore cette année de magnifiques récoltes au potager si l'on est prêt à changer son fusil d'épaule.

C'est ce que je vous propose de découvrir dans la vidéo de la semaine :

J'ai préparé une fiche qui vient en complément de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger gratuitement en vous inscrivant ci-dessous.

Avoir de belles récoltes en automne grâce aux semis de juillet

Vous y trouverez la liste de tous les légumes (plus d'une douzaine) qui se sèment en juillet, et pour chacun d'entre eux :

• des conseils de culture spécialement pour l'été,
• la date de leur première récolte en automne,
• et quelles sont les variétés adaptées pour cette époque de l'année.

Vous allez recevoir immédiatement la fiche, et chaque dimanche matin, je vous enverrai un email avec mes conseils de saison sur le potager. C'est entièrement gratuit et vous pouvez vous désinscrire en un clic à tout moment.

 

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Est-ce que ça vous a donné envie de cultiver certains de ces légumes d'automne ? Dites-moi dans les commentaires lesquels vous avez choisis !

on range l'imperméable et les bottes (surtout si le printemps a été pluvieux jusqu'à la fin)...

... et on se met en mode "été" pour l'entretien du potager.

Car en été, les cultures demandent que l'on s'occupe d'elles d'une manière totalement différente qu'au printemps.

Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 4 choses essentielles à faire au moment de la transition entre la fin du printemps et le début de l'été.

Elles vont améliorer la croissance des légumes tout en facilitant le travail quand il fait chaud.

Et vous, êtes-vous plutôt du matin ou du soir pour s'occuper du potager en été ? Quelles sont vos petites habitudes ?

Malgré un printemps difficile, il a fallu s'adapter mais les récoltes sont au rendez-vous.

Vous y découvrirez les 22 légumes et herbes aromatiques qui poussent en ce moment :

• Les récoltes de légumes primeurs (semés en fin d'hiver)
• La croissance des légumes de printemps (légumes de saison)
• Les cultures d'été qui ont été plantées récemment
• Les cultures d'automne (premier semis effectués en godets)

Et chez vous, qu'est ce que vous avez pu mettre en place comme cultures ?

• Ai-je pu faire des cultures d'hiver sous cette serre ?
• A-t-elle bien servi pour mes plants en godets au printemps ?
• Vais-je planter des légumes d'été dedans ?

Bref, cette petite serre a-t-elle tenu ses promesses ?

(je vous "divulgâche" la réponse : eh bien c'est NON !)

C'est-ce que vous allez découvrir dans cette vidéo :

Et vous, possédez-vous une serre ?
Si oui, en êtes-vous content(e) ? (vos retours m'intéressent beaucoup si votre potager est situé au sud de la Loire)
Si non, projetez-vous d'en acquérir une ?

Pour quelles raisons ? C'est ce que vous allez découvrir dans la vidéo ci-dessous.  

On va parler des 3 catégories de tuteurs à tomates : 

• Les piquets 
• Les cages 
• Les ficelles 

Je vous montrerai dans quel cas j'utilise l'un ou l'autre type de tuteur. 

Et vous, quel est votre système de tuteurage préféré pour les tomates et pourquoi ?     

• Profond ou pas ?
• Incliné ou droit ?

Eh bien figurez-vous qu'il y a une certaine logique derrière tout ça, et je vous l'explique dans cette vidéo :

Et vous, vous les plantez comment vos tomates ? Avez-vous des astuces de plantation à partager ?

La plupart de ces mauvaises combinaisons sont issues de constats faits sur le terrain, ce qui ne signifie pas forcément que ce qui a été néfaste dans un jardin potager sera néfaste chez vous.

Alors au lieu de suivre bêtement des listes ou des tableaux tout faits qui contiennent un nombre incalculable de mauvaises associations (on en trouve pléthore sur le net), j'ai décidé d'aborder les associations sous un autre angle.

Dans cette article, je vais donc vous présenter ma méthode des cultures associées à plusieurs étages. Vous allez découvrir une manière logique de placer les rangs de légumes dans les plates-bandes et d'intercaler des herbes aromatiques et des fleurs.

Que se passe-t-il quand on cultive ses rangs de légumes sans trop réfléchir à leur disposition ?

Pour grandir, les plantes ont besoin d'eau, de nutriments, d'air et de lumière. Dans un potager qui est un espace limité, les légumes ne vont-ils pas entrer en compétition les uns avec les autres ?

Si l'on gère correctement sa terre de façon à avoir un sol bien vivant et donc riche en humus, je ne crois pas que les végétaux se fassent concurrence au niveau des éléments nutritifs. Par contre, les légumes entrent en rivalité pour l'accès à la lumière et à l'espace.

Par conséquent, c'est sur la base de ces deux critères que nous allons proposer une méthode qui permet de placer les rangs de légumes les uns par rapport aux autres dans le potager, de manière à ce que chacun puisse s'épanouir et produire de beaux légumes.

Pourquoi la culture en rangs est-elle plus pratique que la culture en blocs rectangulaires d'un même légume ?

C'est parce que tout s'en trouve facilité. L'accès est plus aisé pour le désherbage et les soins à apporter. La visibilité est meilleure pour pouvoir surveiller l'apparition d'éventuelles maladies ou parasites. Au moment des récoltes, on distingue mieux les légumes qui sont mûrs et on peut les attraper plus facilement.

Et surtout, une organisation en rangs permet de simplifier la gestion des quantités à produire et d'associer correctement les différents légumes entre eux.

Les cultures à plusieurs étages

La concurrence par rapport à l'espace et la lumière conduit les plantes les plus vigoureuses à se développer au détriment de celles qui poussent plus lentement. Ces dernières sont obligées de s'allonger pour chercher le soleil, elles seront donc moins productives et plus fragiles face aux parasites.

C'est pourquoi il est préférable de disposer les légumes sur les plates-bandes en fonction de leur hauteur et de leur emprise au sol, en faisant en sorte que les légumes les plus hauts ou les plus larges ne gênent pas ceux qui poussent plus bas.

On appelle cela des cultures multi-étagées.

En pratiquant cela, on ne fait qu'imiter la nature, où il n'est pas rare qu'une plante grimpante envoie ses lianes s'appuyer sur les arbustes à proximité pour gagner sa place au soleil.

Les cultures à la fois en rangs et à plusieurs étages

Quand on mélange les deux techniques, on obtient… des cultures qui sont : à la fois en rangs, et à plusieurs étages !

Quels en sont les avantages ?

Faisons un petit retour en arrière : autrefois les gens habitaient davantage à la campagne et avaient donc de plus grandes surfaces à consacrer aux potagers. Les gens consacraient aussi beaucoup plus de temps et d'efforts physiques à entretenir et à désherber leurs cultures. Du coup, les rangs de légumes étaient beaucoup plus espacés

Aujourd'hui, la surface est devenue chère, et personne n'a envie de passer tout son temps libre dans la maintenance du potager. C'est pourquoi les potagers sont devenus beaucoup plus compacts, et les cultures en rangs à plusieurs étages permettent de tirer pleinement parti de ces contraintes.

Étager les rangs des cultures de différentes hauteur permet également d'assurer une bonne aération, ce qui diminue fortement le risque de maladies, car elles sont nombreuses à apparaître avec l'humidité.

Présentation détaillée de la méthode

Pour définir l'emplacement des différents rangs de légumes sur les plates-bandes, la méthode va tenir compte de deux choses :

• Le volume (hauteur et largeur) des plantes à l'âge adulte,
• Les mauvais voisinages à éviter.

Dans le cas d'une orientation nord-sud, les légumes les plus hauts et les plus volumineux seront cultivés dans le rang situé au centre des plates-bandes. Et de chaque côté de ce rang central, on placera 1 ou 2 rangs de légumes à développement moyen ou étroit.

Sachant que l'éclairement est le premier facteur de croissance, les avantages de cette disposition des cultures sont nombreux :

• Les légumes du rang central reçoivent parfaitement la lumière du soleil de tous les côtés, car leur rang est séparé d'au moins 1 m 60 du rang central de la plate-bande voisine (1 m 20 plus la largeur du passage de 40 cm entre les plates-bandes).
• Du fait de l'orientation nord-sud du rang, les légumes hauts produisent un minimum d'ombre portée sur les légumes plus bas, leur permettant de s'épanouir eux aussi.
• Le jardinier accède facilement à chaque rang, que ce soit pour semer/planter les légumes, leur donner des soins ou faire les récoltes.
• Les mauvais voisinages sont simples à gérer car le potager est organisé en rangs.
• Mais ce ne sont pas des monocultures pour autant car rien n'empêche d'intercaler des aromatiques et des fleurs sur le rang lui-même (voire de mélanger plusieurs légumes sur le même rang).

Pour mieux vous rendre compte de ce que cela peut donner, voici une vue en coupe d'une plate-bande d'1 m 20 de large :

La liste des légumes et l’espace occupé par chacun

Pour rendre plus facile le placement des différents légumes sur le plan, je les ai répartis en 3 catégories, en fonction du volume occupé par chaque légume (au stade adulte) :

Nous aurons donc :

• les légumes qui ont un développement très volumineux (rang de 60 cm de large),
• ceux qui ont un développement moyen (une trentaine de cm de large),
• et ceux qui ont un développement étroit (environ 15 cm de large).

Quels sont les légumes que l'on peut qualifier de volumineux ?

Ces légumes dominent les autres par la hauteur de leurs tiges et souvent aussi par la largeur de leur feuillage. Ce sont tous les légumes qui ont un port érigé ou buissonnant :

Aubergine • Blette • tous les Choux (sauf chou-rave) • Fève • Maïs • Poivron, Piment • Pomme de terre • Tomate

Et aussi les légumes que l'on fait grimper sur des tuteurs :

Haricot à rames • Pois

Tous ces légumes volumineux sont des cultures de longue durée qui vont rester longtemps en place au potager. Ils représentent le "sujet principal" de leur plate-bande, et les autres légumes devront s'adapter à eux.

Ce seront les VIP de chaque plate-bande : Very Imposantes Plantes ! 😉

Et les légumes à développement moyen et réduit ?

Commençons par les légumes à développement moyen car ils sont un certain nombre :

Betterave • Carotte • Céleri branche et rave • Chicorées • Chou-rave • Épinard • Fenouil • Haricot nain • Laitue pommée • Navet • Panais • Poireau • Radis d'hiver

Il reste les légumes à développement réduit, ils sont peu nombreux :

Ail • Échalote • Laitue à couper • Mâche • Oignon • Radis petits

Reste le cas des légumes rampants

Ce serait trop simple s'il n'y avait pas encore une autre catégorie de légumes à prendre en compte ! Il s'agit des légumes rampants.

Ces légumes développent de longues tiges ramifiées qui vont s'étaler sur une surface importante.

Ce sont :

Concombre • Courge et autres potirons • Courgette • Melon, Pastèque

Après s'être développés, ces légumes rampants ne laissent pas beaucoup de place à d'autres légumes car leurs larges feuilles sont très tapissantes. À moins de les associer avec des légumes au port vraiment dressé, comme les maïs ou les haricots à rames (c'est la fameuse milpa prisée par les indiens d'Amérique du sud).

On pourra donc cultiver les légumes rampants selon 3 modes :

• Les faire grimper sur des supports comme des "tours" bricolées en grillage, dans ce cas ils seront considérés comme des légumes volumineux.
• Ou bien les planter en bordure du potager et on les laissera courir sur la pelouse attenante, ainsi ils ne gêneront pas les autres légumes.
• Ou encore les placer sur une plate-bande normale de 1 m 20 de large (ou une zone plus grande), qu'ils occuperont à eux seuls.

La courgette est un cas à part car elle est entre les deux : pas vraiment rampante, mais trop volumineuse pour permettre de cultiver d'autres rangs de légumes à ses côtés.

Disposer les cultures en rangs

Pour aller jusqu'au bout de la démarche et tenir compte des différents volumes occupés par les légumes, nous allons disposer les cultures sous la forme de rangs dans le sens de la longueur des plates-bandes, mais pas n'importe comment.

Les légumes "volumineux" seront toujours placés sur le rang central (dans le cas d'une orientation nord-sud des plates-bandes).

Les légumes "moyens" seront placés sur un rang, de chaque côté du rang central.

Et pour les légumes "réduits", il y aura la place d'en mettre deux rangs de chaque côté du rang central.

Il y a donc différentes combinaisons possibles, selon que les légumes se trouvent dans l'une ou l'autre des trois catégories de volume de développement.

Note : Il est évident que quand un légume est jeune, il prend forcément moins de place, mais la catégorisation d'un légume a été faite en considérant son développement à l'âge adulte.

Voici quelques cas de figure qui peuvent se présenter pour des plates-bandes d'1,20 m de large :

On se rend bien compte qu'à chaque fois, le légume du rang central est le légume le plus imposant, et que les légumes des rangs latéraux sont plus bas et plus étroits, pour les raisons d'aération et d'accès à la lumière évoquées précédemment. C'est pour cela que l'on ne fera jamais de plate-bande qui contiendrait uniquement 2 rangs de légumes volumineux (pour garder une bonne aération et éviter les maladies).

Conclusion

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'agencement des cultures au potager, en particulier comment arriver à faire un plan du potager qui représente de manière claire l'enchaînement des cultures saison par saison sur chaque plate-bande.

Cet article est déjà assez long (merci d'être resté jusqu'au bout !) et en fait il s'agit d'un extrait de mon guide pratique "Les associations modernisées".

Le guide contient bien plus de détails et aborde aussi les questions suivantes :

• N'oublions pas les aromatiques et les fleurs ! Comment les intercaler ?
• Faut-il différencier la fertilisation et l'arrosage pour chaque rang ?
• Et si vos plates-bandes ne sont pas orientées nord-sud mais dans l'autre sens : est-ouest ? Ou même en biais ?
• Et si vos plates-bandes font moins d'1 m 20 de large ?
• Et si vous avez un potager en carrés ?
• Peut-on mélanger différents légumes au sein d'un même rang quand on suit ma méthode ?
• Et les plantes pérennes (vivaces) ? Où les mettre ?

Cliquer ici pour en savoir plus sur le contenu de ce guide pratique...

Dites-moi dans les commentaires...

... si vous êtes plutôt du style à placer vos rangs de légumes au petit bonheur la chance,
... si au contraire vous vous obligez à respecter les tableaux d'associations favorables/défavorables,
... ou bien si vous avez votre propre méthode pour placer vos rang les uns par rapport aux autres ?

En fin d'hiver, les laitues font partie des premiers légumes à inaugurer la nouvelle saison potagère. Leur culture semble simple, mais entre un semis qui ne lève pas ou des limaces qui ratiboisent les plants, il y a un certain nombre de choses à savoir pour assurer une bonne réussite.

Nous verrons aussi comment les démarrer très tôt dans la maison, quelles sont les variétés de saison à choisir, et comment les protéger des intempéries.

Alors même si l'hiver n'est pas complètement parti, à vos premières salades de l'année !

Les secrets d'un semis réussi

À partir de quand semer ?

En janvier, les jours sont encore trop courts pour que les plantes poussent, le soleil est trop bas et ne fournit pas assez de lumière, la végétation est encore en repos hivernal. C'est à partir de la mi-février (la Saint Valentin est un bon repère) que la durée du jour commence à dépasser les 10 heures et marque la fin de la "période sombre", ce qui permet aux végétaux de reprendre leur développement.

Pour nos semis de salades, il ne servirait donc à rien de les semer trop tôt dehors à l'extérieur, car les semis d'après vont rattraper ceux d'avant : par exemple une laitue semée 10 janvier ne sera pas prête à être récoltée plus tôt qu'une laitue semée le 1er février. Toutes deux seront à pleine maturité fin avril seulement car elles vont se développer très lentement au début.

Pour avoir les premières récoltes plus tôt, autour de fin mars, et sachant qu'une salade prend 2 à 3 mois du semis à la récolte (selon les variétés), il faudra que les jeunes plants passent une partie de leur vie au chaud à la maison. Dans ce cas, on pourra procéder aux premiers semis dès la mi-janvier, mais on ne pourra pas se passer de les éclairer avec une lampe adaptée. Il existe maintenant des rampes à LEDs spéciales qui consomment très peu et qui vont fournir aux plants toute la lumière dont ils ont besoin.

Les jeunes plantules de salade sont-elles sensibles aux gelées ?

C'est une idée reçue qui est encore très répandue : plus une plante est petite, plus elle serait sensible au froid ! Ce qui est complètement faux.

Il suffit d'observer comment un semis de salades qui vient juste de lever supporte parfaitement des températures négatives, sans aucun dommages pour les plantules. De même, un jeune plant d'un mois et de 5 cm de haut supportera beaucoup mieux une gelée qu'une salade adulte gorgée d'eau.

Si l'on ne souhaite pas utiliser d'éclairage artificiel, la première date à partir de laquelle il est intéressant de démarrer les semis de laitues, c'est autour du 10 février, toujours dans des godets à l'intérieur de la maison.

Certains jardiniers préfèrent faire leur premier semis de laitue dans des terrines qu'ils placent dehors, mais franchement, vu le temps que ça va prendre pour germer (plusieurs semaines), je ne vois pas l'intérêt. Pour les mêmes raisons, un semis en pleine terre à cette époque de l'année n'apporterait rien de plus.

Alors que dans une pièce de la maison qui se trouve à une température de 18-20°C, les graines vont germer rapidement en 3 ou 4 jours seulement, avec une levée très homogène, car on est dans un environnement où l'on contrôle tous les paramètres comme l'humidité, la température et la lumière.

Quelles sont les meilleures variétés pour le début du printemps ?

On trouve différentes sortes de laitues pour chaque saison, et les variétés qui sont le mieux adaptées pour la fin de l'hiver et le début du printemps sont celles forment une pomme petite et compacte, ainsi que les laitues à couper (qui ne pomment pas).

Dans les variétés pommées, je vous recommande : Gotte jaune d'or, Reine de Mai, Appia. Elles seront bonnes à récolter en 2 à 3 mois.

Et si on veut récolter plus vite, un bon mois avant les précédentes, on se tournera vers les laitues à couper comme Feuille de chêne, Red Salad bowl (il y en a d'autres...).

Pour ceux comme moi qui préfèrent les feuilles bien croquantes (personnellement j'ai toujours trouvé que les "Feuilles de chêne" étaient un peu mollassonnes 😉), il y a aussi quelques laitues batavias qui vont bien pour le début de la saison : la laitue de Saint Antoine (qui peut même se semer en automne et passer l'hiver au potager car elle résiste au gel même au stade adulte), la Dorée de printemps, et ma préférée avec ses liserés rouges, la Rouge Grenobloise.

Un autre avantage que je trouve aux batavias, c'est que l'on peut les récolter comme des variétés à couper, en prélevant les feuilles extérieures lorsque les salades sont à moitié développées, en laissant le centre qui va continuer à pousser. On arrive ainsi à faire 3 ou 4 récoltes sur une même plante.

Quelques astuces pour vos semis de laitue

• Si on a des doutes sur la viabilité des graines de vieux sachets entamés : je vous renvoie à mon article sur les test de germination.
• Ne pas recouvrir les graines (ou alors à peine saupoudrer de terreau) car les graines de certaines variétés ont besoin de voir la lumière pour germer.
• Toujours prévoir de faire plus de plants que nécessaire et ne pas tous les planter d'un coup. Si un accident de parcours arrive (limaces...), on sera content d'avoir quelques plants en surnombre.

Que faire une fois que les graines ont levé ?

Il leurs faut impérativement de la lumière, sinon les plantules vont s'étioler. Dans le cas d'un semis très précoce (avant le 15 février), il vaut mieux les garder à la maison, devant une fenêtre exposée plein sud, ou mieux, éclairées par une lampe horticole. Ces plants passeront toute leur vie à l'intérieur de la maison avant d'être mis en terre

Pour un semis un peu plus tardif, sachant que la laitue est une plante qui résiste parfaitement au froid, je trouve plus simple de les sortir dehors, à condition de les protéger du vent et de la pluie.

Mais ils sont encore fragiles et ont besoin d'être protégés des intempéries. Plusieurs options s'offrent à nous, comme une petite serre de balcon, un châssis, des caisses en plastique transparent, voire même une "vraie" serre pour ceux qui ont la chance d'en posséder une.

Pour tous ces types d'abris, le jardinier va devoir faire attention à une même chose : c'est le problème de la surchauffe quand le soleil éclaire de tous ses rayons. En effet, dans ces endroits fermés et de volume relativement réduit, la température va s'élever très rapidement et il n'est pas rare de retrouver ses plants ayant souffert après une journée de beau temps.

Il va donc falloir gérer la température en ouvrant quand ce sera nécessaire la porte ou le couvercle de ces abris. C'est pour cela qu'il faut surveiller quotidiennement la météo (ce que font déjà tous les jardiniers passionnés j'en suis sûr 😉).

Pour se faciliter la vie et éviter cette corvée d'ouverture/fermeture, on peut opter pour des systèmes qui laissent traverser l'air, comme une bâche "mille-trous" (voir photo plus bas) ou une caisse avec un voile de forçage en guise de couvercle.

Bien débuter leur culture sous abri

Au niveau fertilisation, la salade est une plante qui n'a pas de grands besoins et elle se contentera des restes du compost apporté à l'automne précédent.

Les laitues de printemps deviennent rarement très volumineuses, c'est pourquoi un espacement de 20 cm entre les plants suffit. Et on n'enterre jamais le collet (le cœur où naissent les feuilles), pensez-y sous peine de voir la plante pourrir !

C'est à partir de mi-février que les jours commencent à rallonger significativement, et ce gain de luminosité provoque une accélération soudaine de la pousse des plantes, à condition que les températures suivent, et c'est en attendant ce moment que le jardinier va pouvoir donner un coup de main à la nature en utilisant un voile de forçage ou une bâche transparente.

Comment choisir entre un voile de forçage ou une bâche transparente ?

Éliminons déjà la bâche transparente normale, c'est-à-dire sans trous (également appelée "tunnel nantais"), car elle a les mêmes inconvénients que les châssis mentionnés précédemment, à savoir que le jardinier doit impérativement gérer les coups de chaud en ouvrant et en refermant la bâche à chaque fois qu'il le faut.

Heureusement il a été inventé la bâche dite "mille trous" qui est percée d'une multitude de trous d'1 cm de diamètre. Elle est très intéressante en région pluvieuse car elle permet de protéger les plantes des intempéries tout en laissant une certaine aération par les trous. En effet, les gouttes de pluies vont plutôt ruisseler sur la bâche et non pénétrer par les trous (phénomène physique de la tension superficielle). Cela évite d'avoir des plants détrempés, source de pourriture.

Au contraire, en région sèche, on choisira plutôt un voile de croissance de type non-tissé p17, celui-ci laissant passer l'air et l'eau, tout en coupant le vent et en gardant une partie de la chaleur emmagasinée par la terre durant une journée ensoleillée.

Pour ne pas abîmer les salades, on n'étalera pas cette bâche ou ce voile directement au sol, mais on l'étendra sur des arceaux, pour former un petit tunnel.

Attention aux limaces et aux escargots !

Même en attendant que les plants soient bien grands pour les mettre en terre, ce qui attire moins les gastéropodes car les feuilles sont déjà un peu plus coriaces, et même si au moment où on les plante, en fin d'hiver, les escargots et les limaces sont encore en train d'hiberner, il arrive qu'ils profitent du microclimat plus doux du tunnel pour se jeter sur nos jeunes laitues.

Il vaut donc mieux anticiper ce problème et là, chaque jardinier a sa méthode. Pour ma part, je n'hésite pas à réguler en utilisant des granulés. Bien qu'ils ne soient pas nocifs pour les autres animaux, j'en utilise le moins souvent possible.

À quel moment enlever le voile ou la bâche ?

Une fois que le printemps est bien établi, que la terre est réchauffée et que les températures nocturnes ne baissent plus en-dessous de 8 ou 10°C, il n'est plus besoin de protéger les cultures des intempéries.

Selon les régions et l'exposition en plein soleil ou à mi-ombre de la parcelle, ce moment arrive entre la mi-mars et la fin du mois d'avril.

Comment les récolter pendant tout le printemps

Dans cet article, j'ai parlé surtout du premier semis de laitues de l'année, mais il sera suivi de nombreux autres. L'idée étant de semer peu à la fois mais souvent (tous les mois par exemple) pour avoir une production continue de salades à récolter.

Pour vous donner un ordre de grandeur, un passionné comme moi va semer 6 plants de laitues tous les 15 jours de février à juin, ce qui me permet de diversifier les variétés. Sur les 6 plants, je vais en planter généralement 4, les 2 autres étant là en secours au cas où (même dans les godets, il arrive parfois que l'un ou l'autre plant ne soit pas viable ou meure prématurément).

Une astuce pour finir

Si l'espace est compté dans votre potager, pourquoi ne pas semer des radis entre les plants de salades qui viennent juste d'être plantés ? Les radis poussent plus vite que les salades et seront récoltés bien avant que celles-ci grossissent et prennent toute leur place.

Avez-vous des questions sur les semis de laitues ? On se retrouve dans les commentaires ! Dites-moi aussi à partir de quelle date vous commencez à faire vos premiers semis de salades.

Les jours rallongent et les températures se radoucissent. Quelques belles journées ensoleillées vous donnent un avant-goût de printemps. C'est très agréable et vous rêvez déjà de commencer les premiers semis de radis ou de planter de beaux petits plants de laitues.

Mais quand vous vous retournez pour regarder dans quel état se trouve le potager, il a encore ses habits d'hiver : un paillis plus ou moins décomposé, ou alors une culture d'engrais verts en train de pousser, ou bien au pire, un sol qui est restée lamentablement à nu tout l'hiver.

Comment reprendre la terre pour qu'elle soit prête à accueillir les nouvelles cultures ?

• À quel moment faut-il dépailler le sol ou bien couper les engrais verts ?
• Est-il indispensable de travailler la terre avant d'y semer ou planter quelque chose ?
• Comment la fertiliser ?

Voilà toutes les questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cet article.

Réchauffer la terre à la fin de l'hiver

Tant que la terre est froide, l'activité biologique du sol est ralentie, il y a donc peu de libération d'éléments nutritifs, et les plantes n'ont pas encore assez "à manger". C'est particulièrement vrai pour l'azote, il n'y a qu'à regarder les champs de blé qui jaunissent souvent début mars (et les agriculteurs vont leur apporter cet azote sous forme d'engrais).

En effet, c'est quand la température de la terre (pas de l'air) remonte vers les 8 à 10°C que les bactéries et autres organismes du sol se remettent en activité. Il est facile de le savoir en enfonçant dans la terre un thermomètre à sonde (de type cuisine) à 5 cm de profondeur.

En région froide (nord-est de la France) ou en région montagneuse, la saison potagère est plus courte, alors cela vaut le coup de se donner un peu de mal pour que la terre se réchauffe plus vite au printemps.

Mais tous les jardiniers qui voudraient avancer leurs cultures de dix à quinze jours peuvent faire ce qui suit !

On dépaillera donc les parcelles du potager deux ou trois semaines avant l'installation des cultures, c'est-à-dire fin mars / début avril dans les régions les plus fraîches, et un peu avant dans les autres régions.

Ce n'est jamais bon pour une terre d'être à nu, car les pluies battantes, le vent et les intempéries à répétition vont finir par la tasser. Et une terre qui s'est compactée va se retrouver dans un état dégradé, elle aura perdu sa structure grumeleuse, les vers de terre seront moins actifs, elle va perdre en fertilité.

Alors que faire pour l'éviter ? Je vais détailler un peu plus loin mais je vous donne tout de suite la réponse : c'est d'étaler une couche de compost à la surface de la terre. Ce compost aura 3 effets bénéfiques : un effet protecteur (il amortira les pluies), un effet nourricier (il fertilisera la terre) et un effet chaleur (sa couleur sombre chauffera au soleil).

Pour ceux comme moi qui cherchent l'efficacité et le moindre effort,

l'idéal c'est d'avoir mis juste la bonne épaisseur de paillis au début de l'automne pour qu'il ait presque disparu à la fin de l'hiver. Quand je dis "presque disparu", je veux dire que ce paillis s'est décomposé dans sa plus grande partie et que l'on voit la terre à travers. Dans ce cas, il n'y a rien à faire, ce n'est pas la peine de le ratisser, la terre se réchauffera quand même car elle est en partie exposée au soleil.

C'est déjà super si vous avez mis du paillis, mais...

le top du top, c'est d'avoir toute l'année des plantes vivantes qui poussent dans la terre du potager.

Pendant l'hiver, cela peut être des cultures de légumes d'hiver (poireaux, mâche, choux parmi tant d'autres) ou alors des plantes dites "engrais verts".

Dans les deux cas, vous avez des racines vivantes qui travaillent votre sol pendant l'hiver, qui reçoivent l'énergie solaire, qui font de la biomasse, et qui captent même de l'azote pour certaines d'entre-elles.

Bon à savoir : les plantes vivantes réchauffent plus vite la terre qu'un paillis (mais moins vite qu'une terre nue) car elles assèchent le sol (phénomène de transpiration), ce qui diminue son inertie thermique.

Si on a mis des engrais verts, quand les couper ?

Je sais que beaucoup d'entre vous savent faire pousser des plantes engrais verts, mais peu savent comment les "détruire" et surtout à quel moment.

Ces doutes que vous avez sont tout à fait normaux car il y a de nombreuses possibilités, et je vais vous présenter ici celles que je trouve les plus utiles pour un potager qui, rappelons-le, n'est pas un champ agricole mais a pour vocation de produire des légumes une grande partie de l'année.

Le moment idéal pour faucher un engrais vert c'est au stade de la floraison. C'est à ce moment-là qu'il est à son maximum de développement, autant par son feuillage que ses racines (l'ensemble formant ce qu'on appelle la biomasse). Si on attend plus tard, les tiges vont devenir dures et ligneuses (donc plus difficiles à couper et plus longues à se décomposer).

À l'inverse, si on coupe ces plantes avant leur floraison, on tire un trait sur une partie de la biomasse qui aurait pu continuer à augmenter, et les plantes encore jeunes et vigoureuses auront une plus grande tendance à repartir et à faire des repousses (si on laisse les racines dans le sol).

Vous vous doutez bien qu'une fois de plus, il va falloir faire un compromis !

Surtout que si l'on a semé un mélange de plusieurs espèces différentes d'engrais verts, il y a très peu de chances qu'elles fleurissent toutes en même temps !

Car la plupart du temps, on a besoin de remettre en culture des parcelles potagères avant que les engrais verts (semés à l'automne précédent) aient atteint ce fameux stade de la floraison, qui survient en mars pour la moutarde, en avril pour la féverole ou la vesce et en mai pour le seigle.

Il ne faut donc pas avoir d'hésitation à arracher les engrais verts avant leur maturité complète, et si vous avez encore des scrupules, dites-vous qu'ils auront quand même fait la plus grande partie de leur travail en explorant la terre avec leurs racines vivantes pendant tout l'hiver.

En pratique, il m'arrive chaque année d'arracher mes engrais verts le jour même où je plante des pommes de terre ou des choux (en mars) et pareil pour les tomates (en mai).

Une autre possibilité que l'on peut appliquer quand on doit planter des légumes à grand espacement (tomates, courges...), c'est d'éclaircir les engrais verts uniquement aux endroits où l'on a prévu de planter les plants, en veillant à bien dégager un cercle assez grand autour du trou de plantation afin que la lumière du soleil puisse atteindre les jeunes plants.

Il faut que je vous parle tout de même d'un inconvénient des engrais verts qui est rarement évoqué :

dans le cas d'un mois d'avril avec peu de pluies, il y a un gros risque que les plantes engrais vert (qui sont maintenant bien développées) assèchent la terre (phénomène de transpiration des végétaux). Dans ce cas, on se retrouve ensuite avec une terre trop dure, qui manque d'activité biologique et qui devient très difficile à travailler.

Deux solutions s'offrent à nous : apporter l'eau manquante en irriguant régulièrement, ou alors rabattre les tiges des engrais verts en les coupant à 10 cm du sol. Ainsi leur surface foliaire s'en trouvera fortement réduite et elles évaporeront beaucoup moins d'eau. Pas d'inquiétude, elles vont s'en remettre et continuer à pousser sans problème !

Que faire des tiges, peut-on laisser les racines ?

Là aussi, nous allons distinguer ce qui se passe idéalement dans un champ agricole et comment nous pouvons l'adapter pour nos potagers.

L'un des objectifs des engrais verts, c'est d'augmenter la quantité de matière organique dans le sol. Après fauchage, les racines sont laissées en terre où elles vont se décomposer. Les tiges et les feuilles sont enfouies à faible profondeur (pas plus de 10 cm) pour pouvoir se décomposer en présence d'air (et éviter une fermentation néfaste).

Mais tout ceci ne se fait pas instantanément, il faut compter 6 à 8 semaines voire même plus si on le fait au début du printemps quand les températures sont encore basses et que l'activité biologique tourne au ralenti.

À moins d'avoir de la surface à revendre, peu de jardiniers peuvent se permettre d'attendre ce temps-là, car cela voudrait dire faire une croix sur les cultures de printemps et ne pas commencer à semer et à planter avant le mois de juin !

Voici donc comment je procède chaque année :

j'attends le dernier moment pour arracher les engrais verts, quelques jours avant de mettre en place une nouvelle culture de légumes, parfois le jour même.

Comme la surface de mon potager n'est pas très grande (et que je ne fais pas tout en une fois), je préfère arracher purement et simplement les engrais verts en tirant dessus à la main, la racine venant avec. C'est beaucoup moins fatiguant que de les couper à ras avec un outil (cisailles, houe ou même tondeuse à gazon), et il n'y a pas ou très peu de racines qui restent dans la terre, ce qui permet de préparer un lit de semis sans morceaux grossiers qui gêneraient la levée des graines.

À noter que si l'on ne fait pas de semis mais des plantations, on peut très bien laisser en terre les racines des engrais verts (sauf celles des graminées comme le seigle qui ont tendance à repousser). Les jeunes plants n'en seront aucunement gênés.

Que faire des engrais verts arrachés ?

On peut les mettre au tas de compost, mais je préfère les laisser sur place. Ils vont former un premier paillis qui va sécher et se décomposer assez rapidement (car c'est de la matière verte et fraîche) et la terre n'en sera que bonifiée.

Doit-on travailler la terre et la fertiliser ?

Là aussi, différentes stratégies sont possibles et vont dépendre de la nature de votre terre et de votre façon de voir les choses.

Seules les terres extrêmement bien structurées (par des apports de matières organiques réguliers année après année) peuvent se passer complètement de travail du sol.

Si vous avez cette chance (provoquée par vos actions) tant mieux, c'est autant de boulot en moins ! Pour ma part, j'y serais presque mais il se trouve qu'il y a un élément perturbateur dans mon potager : ce sont les mulots. Ils creusent une multitude de galeries sous les légumes (bizarrement ils ne les boulottent quasiment pas à part quelques pommes de terre) et cela donne un sol creux dans lequel les racines rencontrent du vide et par où l'eau d'arrosage se perd.

C'est pour cela que je suis obligé de faire un passage à la grelinette deux fois par an pour détruire les galeries des mulots.

Prenons maintenant le cas d'une terre en cours d'amélioration,

mais qui a tendance à se recompacter pendant l'hiver. Si on veut avoir de beaux légumes, il va falloir l'ameublir, et si on veut qu'elle s'améliore, il va falloir l'amender.

Pour l'ameublir, le mieux c'est un passage avec la grelinette (ou la fourche-bêche). Sur ce blog vous ne me verrez jamais conseiller l'utilisation d'un motoculteur (à part pour le retournement initial du terrain au moment de la création d'un potager).

C'est aussi l'occasion d'épandre du compost...

... si on ne l'a pas fait en automne. Une petite couche suffit pour maintenir une bonne fertilité de la planche de culture : 1 cm d'épaisseur, ce qui revient à mettre un seau de 10 litres de compost par mètre carré. C'est la "dose d'entretien".

Par contre si la terre manque de structure et a besoin d'être amendée, on pourra doubler (voire tripler pour une terre vraiment pauvre) la quantité de compost.

Je ne suis pas adepte des engrais en poudre du commerce, mais pour ceux qui souhaitent en mettre, c'est à ce moment que ça se fait.

Le compost c'est juste en surface ou bien faut-il l'enfouir ?

C'est une très bonne question ! Je répondrais que ça dépend de deux choses : si la terre est drainante / si la région est pluvieuse.

En terre très drainante (sol sableux) ou en région pluvieuse, on peut se contenter d'épandre le compost à la surface car il sera rapidement absorbé par la terre.

Par contre en sol argileux (terres lourdes) ou en région où la pluviométrie est relativement faible (et aussi dans le cas d'une terre très pauvre d'un potager nouvellement créé), le compost profitera mieux à la terre si on le mélange à celle-ci sur une profondeur de 5 à 10 cm.

Pour finir et pouvoir semer et planter des légumes, il restera à émietter et égaliser la terre. Le râteau est l'outil parfait pour cela.

Faites avec la météo plus qu'avec le calendrier !

Rien ne sert de préparer sa terre si elle est détrempée. S'il a plu à verse récemment chez vous, il faut absolument attendre que l'eau se soit évacuée vers les profondeurs.

Sinon vous allez faire plus de mal que de bien en voulant travailler la terre car elle se tasse plus facilement que si elle était sèche. Sans parler que ça va diablement coller aux outils !

Et si les mauvaises conditions météo ne vous permettent pas de tenir votre planning des cultures, pourquoi ne pas faire vos propres plants pour tous ces légumes, en les semant dans des godets bien à l'abri à la maison ?

À part les carottes et les radis, je sème absolument tous mes légumes en godets. Ceux qui se cultivent au printemps sont prêts généralement 3 semaines à un mois plus tard. Cela me laisse largement le temps de préparer les plates-bandes potagères qui vont les accueillir.

Si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, on se retrouve dans les commentaires !

Vous avez tout fait pour que vos semis de tomates soient réussis : une fois les graines levées, vous avez trouvé un endroit bien lumineux dans la maison pour y mettre les jeunes plants, comme une pièce baignée de soleil.

Peut-être même avez-vous investi dans un éclairage horticole, comme une lampe à LEDs par exemple, placée juste au-dessus des plants pour leur donner toute la lumière dont ils ont besoin.

Mais plus les semaines passent, plus vous voyez que vos plants poussent tout en longueur au lieu de rester compacts et trapus. Comment est-ce possible avec toute la lumière dont ils bénéficient ?

On avance de quelques semaines et le moment de planter approche. Hélas, vous trouvez que vos plants sont disgracieux et étirés (même s'ils sont l'air en bonne santé). Vous vous inquiétez (à juste titre) de savoir comment ils vont supporter la plantation au potager. Vous vous demandez si ces plants, un peu étiolés et d'apparence fragile, vont endurer les conditions extérieures comme le vent et la déshydratation ?

Tout ceci je l'ai vécu à mes débuts. Chaque année je trouvais que les plants de tomates vendus au marché par les petits producteurs étaient toujours bien plus bas et plus trapus que les miens. C'est en les questionnant sur leur technique que j'ai finalement pu découvrir la cause du problème...

Il n'y a pas que la lumière qui compte

Si la tomate aime la chaleur durant l'été (mais pas trop non plus), au cours de son enfance, elle préfère une certaine fraîcheur, avec des températures plus basses que ce que l'on trouve généralement dans nos habitations chauffées jour et nuit.

Quand on regarde ce qui se passe dans la nature, les nuits sont nettement plus fraîches que les journées, et toutes les plantes sont conçues pour en tirer parti. Cela va même plus loin : si la température de la nuit reste au même niveau que la température du jour, les plantes en souffrent et se développent anormalement.

En fait pour les plantes, il faut savoir que la température et la luminosité sont intimement liées. Plus il fait chaud, plus une plante aura besoin de lumière sinon elle va s'étioler et s'allonger plus que la normale. À l'inverse, moins on a de lumière à donner à une plante (sur un rebord de fenêtre où le soleil n'arrive que d'un côté par exemple), moins il faudra chauffer la pièce.

C'est pour cette raison que dans nos maisons modernes aux doubles-vitrages bien isolés, placer les jeunes plants devant une fenêtre, même exposée plein sud, ne suffit pas à leur apporter la quantité de lumière dont ils ont besoin par rapport à la température de la pièce, qui tourne généralement autour des 20°C.

Cette habitude de démarrer ses plants contre une fenêtre nous vient de nos parents et grands-parents, ils habitaient dans des maisons qui s'apparentaient plutôt à des passoires thermiques avec leurs simples vitrages et leurs murs froids sans isolation, et ces intérieurs étaient souvent chauffés au strict minimum, guère plus de 15 ou 16°C. L'idéal pour les plants de tomates justement !

Mais je vous vois venir, vous allez me dire : si les plants ont tendance à s'étioler, il n'y a qu'à augmenter la lumière, on pourrait éclairer les plants plus fort ou plus longtemps ! C'est une fausse solution car même si les très jeunes plants pourraient à la limite le supporter, toute plante a besoin de faire une pause avec la photosynthèse sous peine de subir trop de stress et de devenir sensibles aux maladies. Pour les tomates, on recommande de ne pas dépasser une durée d'éclairage d'environ 16h par jour.

Revenons à nos plants du marché, petits mais costauds : c'est parce qu'ils sont élevés à la dure, sous une serre-tunnel (donc captant bien les rayons du soleil), mais non chauffée et donc avec des températures nocturnes qui descendent parfois jusqu'à 10°C.

Comment reconnaître si un plant de tomate a ce qu'il lui faut en lumière et en température ?

Voici les signes que les plants ont poussé dans une pièce trop chaude ou ont manqué de lumière :

Les plants vous paraissent étirés en longueur, avec une grande surface de feuilles ainsi qu'une tige et un feuillage ayant une couleur vert clair. Si les plants sont âgés de 8 semaines ou plus, ils sont en retard au niveau de la floraison et ne portant pas ou peu de fleurs.

À l'inverse, voici à quoi doit ressembler un plant de tomates qui a bénéficié de bonnes conditions :

la plante sera plus trapue, moins haute, de couleur vert foncé, un peu violacée au niveau des tiges et parfois sur la face interne des feuilles. Pour les plants plus âgés, la floraison a commencé et les fleurs sont d'un jaune intense, plus apte à la fructification. Les fruits se formeront plus bas et la distance entre les différents étages de fleurs sera plus courte.

Si on résume, plus l'écart de température entre jour et la nuit sera important, plus la plante sera solide et trapue. Au contraire, une température constante favorisera l'allongement des tiges et la croissance du feuillage.

Attention à ne pas aller trop loin tout de même ! Les plants de tomates deviennent carrément violets au niveau des tiges et des feuilles lorsqu'ils subissent des températures trop froides. Cela arrive surtout lors de plantations prématurées si le temps est trop frais. (en fait, c'est dû à une mauvaise assimilation du phosphore par basse température).

Dans la plupart des cas, les plants repartiront sans dommages, mais si l'exposition au froid dure trop longtemps avec des températures qui chutent sous les 10°C, le risque est de se retrouver avec des plants "bloqués". Leur croissance se stoppe brutalement et ils peuvent mettre jusqu'à une ou deux semaines à s'en remettre.

À noter que cette coloration violette (tendant vers un blanchiment des feuilles) peut aussi apparaître si le plants sont trop éclairés. Dans ce cas, il suffit d'éloigner un peu la source lumineuse.

Concrètement comment faire pour jongler avec les bonnes températures ?

Faisons un petit retour en arrière pour revenir au moment du semis des graines. Chaque type de légume a une température optimale de germination, c'est-à-dire une température à laquelle les graines vont germer rapidement et sans à-coup, ce qui assure une levée régulière. Pour la tomate, cette température est autour de 22°C (pour les poivrons c'est 23°C et pour les aubergines 25°C). Les godets doivent donc rester le plus possible à cette température, quitte à s'aider si besoin d'un radiateur ou d'un petit tapis chauffant.

C'est à partir du moment où la levée a eu lieu que les jeunes plantules apprécieront de passer leurs nuits à des températures plus fraîches, autour de 15°C. Et lorsque les plants seront âgés de 5 ou 6 semaines, on pourra même abaisser encore la température jusqu'à 10°C, ce qui accentuera encore le côté trapu des plants et la couleur foncée de leurs feuilles.

Vous allez me dire : oui mais comment faire pour avoir des températures plus fraîches la nuit ? Voici quelques idées et vous en trouverez sûrement d'autres :

• Fermer le radiateur de la pièce pendant la nuit,
• Entr'ouvrir la fenêtre (1 cm suffit pour laisser rentrer de l'air froid du dehors),
• Déplacer les plants dans un endroit plus frais de la maison (une autre pièce non chauffée, un garage...),
• Si on a une serre au jardin et que le printemps est déjà assez avancé avec des températures nocturnes qui ne baissent plus trop, on pourra laisser les plants dehors sous cette serre, et même pendant la journée. Cette solution est surtout valable quand on approche du moment de la plantation.

Pour terminer, je vous mets un tableau qui récapitule les températures optimales pour les plants de tomates :

Gardons à l'esprit que tout ceci ne sont que des températures indicatives idéales. Dans la vraie vie, vous le savez, il y aura toujours des fluctuations et c'est normal ! À chacun de faire au mieux selon les possibilités qu'il a !

Quelques erreur à ne pas commettre avec la température des plants de tomates

Erreur n° 1 : Température trop fraîche pendant la phase de germination des graines

• Si vos godets qui viennent juste d'être semés sont mis dans un endroit trop frais, la germination se fera plus lentement, allant parfois même jusqu'à la pourriture des graines dans le terreau froid et humide, donc un semis fichu ! La meilleure température en attendant la levée, c'est 22°C.

Erreur n° 2 : Laisser le tapis chauffant allumé après la levée

• C'est juste durant la phase de germination que les graines de tomates ont besoin d'un coup de pouce au niveau de la chaleur. Une fois les plantules sorties, il n'y a plus besoin du tapis chauffant si vous en utilisez un.

Erreur n° 3 : Laisser les jeunes plants toute la journée au frais

• La tomate est une plante d'origine tropicale je le rappelle, donc pour bien se développer il lui faut une certaine chaleur : 20-25°C en journée.

Erreur n° 4 : Bloquer ses plants

• Le blocage des plants se produit quand ils sont restés plusieurs jours de suite à des températures inférieures à 10°C. C'est à éviter bien sûr, mais si cela se produit, la seule chose à faire est de prendre son mal en patience et d'attendre 1 à 2 semaines que les plants redémarrent.

Pour aller plus loin

Gérer la température de ses plants de tomates, c'est possible uniquement pendant la période où les plants sont dans leur godet. Il est évident qu'une fois plantés au potager, il sera beaucoup moins facile de jouer sur les températures (à moins d'utiliser du matériel comme un voile de croissance ou une serre, ce qui peut augmenter la chaleur en journée mais ne fait presque rien gagner la nuit).

Alors profitons-en pour les bichonner tant qu'ils sont à la maison pour obtenir de beaux plants bien trapus. Ils seront moins fragiles et supporteront beaucoup mieux les conditions plus difficiles une fois plantés à l'extérieur.

Est-ce que tout ce que nous venons de voir peut s'appliquer à d'autres légumes que la tomate ? Oui, c'est tout à fait valable pour les aubergines et les poivrons et dans une moindre mesure pour tous les plants de légumes.

Avant de lire cet article, vous seriez-vous douté que la principale cause d'insuccès lorsqu'on sème des tomates à la maison, ce n'est pas seulement le manque de lumière, mais surtout la chaleur excessive, en particulier la nuit ?

Alors voici ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui :

• Si vos plants de tomates sont déjà un peu filés, mettez-les au frais toutes les nuits, ça limitera le filage.
• Si vous n'avez pas encore semé, occupez-vous de trouver déjà l'endroit où vous les mettrez pour la nuit.
• Et si vous lisez cet article trop tard et que vos plants sont déjà grands et prêts à planter, enfouissez la moitié de la tige sous la terre. Cette façon de faire entraînera la production d'une multitude de racines secondaires.

Connaissez-vous le compost de déchetterie, aussi appelé compost de plateforme ou compost de déchets verts ?

Il est beaucoup utilisé par les maraîchers bio, car c'est une source de fertilité naturelle qui est abondante et peu coûteuse.

Avec la nouvelle loi sur le compostage obligatoire qui va entrer en vigueur début 2024, tous les habitants de notre pays (même ceux qui vivent en ville ou dans des immeubles) vont devoir déposer leurs déchets alimentaires dans un composteur.

Bon, ça va sûrement cafouiller un peu au début, le temps que la bonne organisation se mette en place, mais je trouve que c'est un pas dans la bonne direction.

Et je suis sûr que des filières vont se créer pour valoriser tout ce compost et le redistribuer là où il y en a besoin.

Justement, pour nos potagers, on n'en a jamais suffisamment, du compost maison, je trouve ! Pas vous ?

Et le compost, c'est de l'humus en formation. Vous connaissez sûrement déjà l'importance d'avoir une terre riche en humus, ce qui permet de cultiver des légumes au naturel.

Je vous récapitule ses principaux bénéfices :

• Pas besoin de rajouter d'engrais, la terre devient fertile après assimilation du compost.
• Meilleure rétention d'eau en été, par effet d'éponge.
• Moins de maladies sur les légumes, car le sol devient peuplé de "bons microbes", un peu comme notre microbiote intestinal qui fait barrière aux virus et autres pathogènes.
• Moins de dégâts faits par les insectes ou les limaces car les légumes poussent avec vigueur (je rappelle que ce sont les légumes carencés ou chétifs qui sont attaqués en premier).

Avant de continuer, je vous propose de visionner cette courte vidéo de 8 minutes

Merci à Sylvain Couderc de la Ferme de la Valette (Aveyron) de l'avoir tournée.

Petite remarque : le compost montré dans la vidéo contient encore pas mal de débris grossier je trouve. Celui que j'achète à ma déchetterie est bien plus fin (calibré à 1 cm).

Nous venons de voir pas mal d'avantages à utiliser le compost… Pour autant, il subsiste quelques objections et il est légitime de se poser les questions suivantes :

Quelle est sa composition végétale ?

La composition des composts de déchets verts est variable, voici un exemple que j'ai trouvé pour une agglomération moyenne : en majorité des branches et des feuilles (50 à 70 %), des tontes de pelouse (5 à 30 %), des résineux (5 à 20 %).

Trouve-t-on des débris ?

Il arrive d'avoir des petits morceaux de bois ou de plastique dans le compost de déchetterie, c'est inévitable. Je ne peux parler que de mon expérience locale : j'en ai très rarement trouvé depuis plus de 20 ans que je me procure ce type de compost.

Contient-il des résidus de polluants ou de pesticides : 

Difficile d'avoir des données récentes et françaises. J'ai pu mettre la main sur une étude datant du début des années 2000, qui concluait qu'il persiste de nombreuses incertitudes, car il existe tellement de composés chimiques différents que le travail serait colossal pour tous les évaluer.

Le compost de déchetterie est-il stérile et ne contient-il plus aucune vie ?

Vu les grands volumes mis en jeu, ce compost a chauffé de lui-même jusqu'à environ 70°C. Il s'agit donc de compostage dit "à chaud", contrairement à celui que nous faisons à la maison qui est la plupart du temps "à froid". L'avantage est que cette température va inhiber la germination de toutes les graines qui s'y trouvent et détruire tous les agents pathogènes des différentes maladies touchant les légumes.

Le compost obtenu à chaud n'est pas stérile mais bien vivant, car ce sont des bactéries thermophiles et des champignons qui ont fait le travail de décomposition de la matière.

Puis ce compost entre dans une phase de maturation, pendant laquelle d'autres bactéries et champignons entrent en jeu. Quand le compost fini est vendu, c'est dans cette phase qu'il se trouve.

Quelle utilisation dans un potager amateur ?

Je vois deux moments où le compost a une grande utilité. Le premier, c'est à la création d'un potager. La terre qui vient d'être défrichée a (dans la plupart des cas) une structure dure et compacte. C'est normal car elle contient peu d'humus.

Il est donc très utile de faire un apport massif de compost à cette occasion, on parle de 15 à 20 kg par m² qui seront incorporés dans la terre sur 20 cm de profondeur.

L'autre moment, c'est chaque année (voire plusieurs fois par an en cas de cultures exigeantes ou de sol sableux) pour entretenir la fertilité de sa terre.

Là, les quantités vont varier selon la qualité de la terre (bonne structure ou pas encore). On pourra par exemple apporter 1 kg/m² en automne, et ceci chaque année. Ou alors 3 kg/m² tous les 3 ou 4 ans.

Comme toujours en jardinage naturel, il n'y a pas de règle stricte, que du bon sens. Et toujours plusieurs solutions différentes (fumier, engrais bio, paillis qui nourrit le sol en se décomposant)... à chacun de choisir celle qui lui convient.

Cette année j'ai remarqué que ma terre avait tendance à redevenir compacte, malgré une bonne aération à la fourche-bêche et une bonne humidité. N'ayant pas assez de compost "maison", j'ai donc décidé de l'amender avec du compost de déchetterie, chose que je n'avais pas faite depuis de trop nombreuses années.

Je montre étape par étape ce que j'ai fait dans cet article "Comment j'entretiens la fertilité de mon potager en automne".

Et chez vous ?

Est-ce que vous utilisez du compost de déchetterie dans votre potager ?

Le gros des cultures d'été est terminé, le potager est presque au repos, et on peut prendre du recul sur les événements de l'année.

Voici donc 3 questions à se poser pour faire le point sur l'année écoulée au potager.

Et ce qui est bien avec le potager, c'est qu'on redémarre d'une feuille (presque) blanche chaque année.

Il est donc facile de mettre en place des améliorations, pour peu qu'on les ait identifiées auparavant.

Je vous explique tout cela en vidéo (tournée en septembre de cette année).

Mais si vous préférez lire la version texte, vous trouverez ci-dessous la même chose que dans la vidéo, sauf que mes petites remarques personnelles s'appliquent à mon potager de l'année précédente.

La fiche Bilan des cultures

Pour chaque légume que vous avez cultivé, vous pourrez noter votre appréciation avec l'une des trois émoticônes et expliquer la raison de votre note en quelques mots.

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Texte écrit en automne de l'année dernière :

Une chose que j'aime bien faire en automne, c'est réfléchir à comment s'est passée l'année potagère qui vient de s'écouler. Et me demander ce que j'aimerais faire l'année prochaine : quelles sont les choses à continuer, quelles sont les choses à arrêter ou à faire différemment ?

L'automne est un bon moment pour cela car le potager est maintenant quasi au repos à part les cultures d'automne/hiver. On n'est plus dans le feu de l'action comme c'était le cas du printemps à l'été.

D'autre part, je trouve que la période automnale est propice à ce genre de réflexion car on a l'esprit plus détendu concernant le potager : en effet, on n'est pas encore entré en mode "planification détaillée" (ça viendra plutôt vers le mois de janvier) et la saison qui vient de se terminer est encore fraîche dans nos mémoires. Profitons-en donc pour prendre un peu de recul et regarder comment s'est passée l'année globalement.

Alors comment allons-nous procéder ?

À travers des exemples personnels, je vais vous guider pour faire le bilan de votre potager. Vous allez découvrir trois questions à se poser pour évaluer la saison passée et préparer l'année à venir. Et puis avec les réponses que vous aurez trouvées, nous verrons ce que vous pourrez faire pour les concrétiser et mettre en place des actions pour l'année prochaine.

Je vous invite donc à prendre une tasse de thé (ou votre breuvage favori), un papier et un crayon, et à vous installer confortablement pour lire la suite de cet article.

Première question : quelle a été votre plus grande satisfaction ?

Pour certains, la plus grande satisfaction sera les légumes qui ont le mieux marché, ceux qui ont eu les plus gros rendements.

Pour d'autres, ce sera plutôt l'apaisement apporté chaque soir en faisant un tour au potager pour se changer les idées après une dure journée au travail.

Pour moi c'est un peu un mélange des deux. J'apprécie que les efforts fournis pour cultiver mes légumes soient récompensés par de belles récoltes, mais même quand certaines productions ont été décevantes, je garde quand même en mémoire les bons moments passés à m'occuper de les semer, les planter et les entretenir.

Côté récoltes, j'adore le goût subtil des tomates de variétés anciennes, une de mes préférées étant la 'Rose de Berne', même si les plants sont nettement moins productifs que des tomates plus modernes.

Mais il n'y a pas que le côté "légumes" à prendre en compte : la manière de travailler, de s'organiser peut aussi être source de joie.

À chaque début d'année en janvier, j'établis mon calendrier de culture détaillé, avec pour chaque quinzaine de février à octobre, la liste détaillée des variétés de légumes que je compte semer. Le fait d'établir cette planification en plein milieu de l'hiver, à une période où on n'a pas trop envie de mettre le nez dehors, ça me réjouit par avance de savoir que je vais cultiver tous ces bons légumes !

Et ensuite tout au long de l'année, quand j'applique ce calendrier (avec bien sûr toujours quelques petits ajustements en fonction de la météo), je suis vraiment soulagé de ne plus avoir à me demander quelle quantité de tel ou tel légume je dois semer et à quel endroit le placer sur mes plates-bandes.

Parfois ce n'est pas facile de se souvenir exactement de ce qui s'est passé, surtout si comme moi vous commencez vos semis en février. Pour retrouver la mémoire, on peut regarder les photos qu'on a prises tout au long de l'année (pour ma part j'ai une routine où tous les premiers du mois je fais une photo de chacune de mes plates-bandes). On peut aussi aller faire un tour sur place au potager, car en voyant les lieux, la mémoire revient. Et si on a tenu un cahier de jardin, on peut relire les notes qu'on avait écrites durant l'année.

Avant de poursuivre votre lecture, je vous invite à prendre maintenant quelques minutes pour réfléchir et trouver ce qui vous a donné le plus de plaisir au potager cette année...

Une fois que vous aurez fait la liste de tout ce qui vous a apporté de la satisfaction au potager cette année, demandez-vous si ce serait souhaitable dans certains cas d'aller un peu plus loin l'année prochaine ?

Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas une obligation ! L'idée n'est pas de pousser au rendement des cultures mais plutôt, si on prend l'exemple de quelqu'un qui serait très fier d'avoir réussi à être autonome en salades entre les mois de mai et de septembre, est-ce qu'il ne voudrait pas essayer d'avoir aussi de la salade tout l'automne et même une partie de l'hiver ?

Ou alors une culture qui a tellement bien produit chez vous que vous auriez envie d'en cultiver plus pour partager les récoltes avec vos proches.

Deuxième question : qu'est-ce qui vous a le plus mécontenté ?

Est-ce que votre potager vous a par moment épuisé physiquement ou mentalement ? Peut-être que les mauvaises herbes ont pris le dessus et que le découragement vous a submergé et vous n'avez pas eu la force de remettre la parcelle en ordre pour y faire pousser des légumes ?

Ou peut-être qu'un aléa climatique a compromis une partie de vos cultures, comme ce fut le cas pour moi avec ce terrible orage de grêle qui a ravagé mon potager au mois de juin.

Vos légumes ont-ils été atteints par des maladies ou par des ravageurs ? Je pense aux punaises vertes contre lesquelles j'ai lutté toute la fin de l'été en essayant différentes méthodes pour les éloigner, sans succès.

Il y a aussi les conditions climatiques, que ce soit le froid et l'humidité au printemps ou la canicule en été, qui vous ont pu par moments vous faire baisser les bras quand il fallait s'occuper du potager.

Je trouve que c'est important, si on veut garder du plaisir à faire son potager, de prendre conscience également des "déplaisirs" et des contrariétés qu'il nous a fait subir.

Néanmoins je ne crois pas que l'on puisse totalement les éviter, il y aura toujours des échecs et des ratages, cela fait partie intégrante de la vie des plantes et des humains. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'agir pour essayer d'améliorer les choses.

Il y a un autre aspect que je voudrais aborder, c'est l'état d'esprit avec lequel on aborde ce loisir qu'est le potager. Quelles sont les attentes que nous y plaçons (et elles sont différentes pour chacun d'entre nous). Car comme dans beaucoup de domaines, la frustration surgit lorsque les résultats sont en deçà de nos attentes. Ou si on le tourne dans l'autre sens : quand nos attentes sont trop élevées. Peut-être sommes-nous parfois trop exigeants ?

Après-tout, nous ne sommes pas des maraîchers professionnels et nous n'avons donc pas le même niveau de maîtrise ni la même quantité de temps à y consacrer, il arrive donc que certaines cultures échouent et c'est tout à fait normal ! Il faut l'accepter. Je vous encourage à adopter un esprit ouvert chaque fois que vous entrez dans votre potager, en vous attendant à ce que tout ne se déroule pas comme prévu, surtout en sachant que l'on ne pourra jamais tout contrôler, en particulier la météo !

Si un légume ne veut pas pousser correctement plusieurs années de suite, il ne faut pas hésiter à lâcher prise. Cela ne veut pas dire qu'on l'abandonnera pour toujours, mais peut-être pendant un ou deux ans le temps d'améliorer son sol ou de progresser en planification. Gardez en tête que votre potager n'est pas figé, il évolue chaque année en fonction de vos désirs.

Il y a aussi la taille du potager qui joue un rôle. L'un des avantages d'avoir un potager assez petit, c'est que même des corvées comme le désherbage peuvent être un plaisir (de faire une activité physique au grand air). Donc la question à se poser est : est-ce que la taille de mon potager est adaptée à mes moyens physiques actuels et au temps que je peux y passer ? Revoir la surface cultivée à la baisse peut être un grand soulagement.

Avant de continuer, je vous invite à réfléchir quelques instants pour faire la liste des principales choses qui vous ont mécontenté cette année au potager...

Troisième question : que voudriez-vous qui soit différent l'année prochaine ?

Je veux parler des choses que l'on peut contrôler, des choses qui dépendent de nous. On ne dira donc pas "je voudrais qu'il y ait moins de canicule" mais plutôt "je voudrais que mes légumes résistent mieux à la canicule".

Le but ici n'est pas de viser la perfection mais la progression :

• Qu'est-ce que je voudrais être avec mon potager ? Être plus détendu(e), plus cool ? Ou au contraire être plus assidu(e), plus organisé(e) ?
• Que voudrais-je avoir en plus ou en moins ?
• Quoi faire pour y arriver ?

Concernant les choses qu'on aimerait augmenter : voudrait-on récolter plus de tomates, cultiver plus de variétés différentes de salades, avoir plus de compost, avoir plus de temps ?

Qu'aimerait-on faire qu'on ne faisait pas avant ? Ajouter quelques fleurs au potager pour attirer les pollinisateurs, améliorer sa terre en hiver en cultivant des engrais verts, établir un calendrier pour enchaîner ses cultures ?

À contrario, que voudrait-on en moins ? Par exemple j'ai eu une surproduction de concombres cette année, donc je vais en planter moins l'année prochaine.

Autre exemple : si on s'est senti débordé au mois de mai lors de la mise en place des cultures d'été, on voudrait moins de stress l'année prochaine. Soit on s'organisera pour être mieux préparé, soit on diminuera le nombre de cultures, quitte à laisser de la place libre pour faire un potager d'automne/hiver.

À votre tour

Racontez-moi dans les commentaires, non pas tout votre bilan, mais juste quelle est la chose qui vous a le plus mécontenté cette année au potager ?

La fiche Bilan des cultures

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Le BRF est une découverte récente. Il permet grâce à la lignine (le principal composant du bois), de nourrir la vie du sol et d'obtenir des résultats intéressants pour faire pousser des légumes au potager.

En première partie, un maraîcher passionné vous montrera comment il utilise le BRF dans une vidéo de 9 minutes.

Puis dans la suite de l'article, on va résumer en 8 points tout ce qu'il faut savoir pour pratiquer le BRF et augmenter le taux d'humus de sa terre.

En vidéo : le BRF ou la petite histoire d'une "chimie naturelle"

Les 8 choses à savoir sur le BRF

Remarque : il n'est pas du tout obligatoire de faire des buttes pour utiliser le BRF. On peut tout à fait l'étaler sur un potager au sol entièrement plat.

1. BRF = Bois Raméal Fragmenté.
   Raméal vient de rameau, ce sont les jeunes tiges encore souples.
   Fragmenté veut dire broyé ou déchiqueté.
2. On va broyer des rameaux qui ont été coupés sur des arbustes feuillus.
   En automne-hiver, les feuilles sont tombées mais si on broie à une autre époque de l'année, les feuilles seront présentes et ce n'est absolument pas gênant de les broyer avec le reste.
   Il faut éviter de broyer de grandes quantités de bois résineux (thuyas, sapins...) car les terpènes qu'ils contiennent risquent d'empêcher la germination des graines à la surface de la terre (c'est parfait pour désherber) et inhibent la vie microbienne du sol.
   Donc maximum 20% de bois résineux en mélange avec des feuillus.
3. Les branches à broyer doivent être jeunes, c'est du bois tendre et vert (surtout pas sec ou mort).
   Pour un broyeur électrique amateur, le diamètre des branches fera 3 cm au maximum pour ne pas dépasser les limites de la machine.
4. Si on compte incorporer le BRF dans la terre (ce que je ne recommande pas), il vaut mieux broyer en automne-hiver à cause de la faim d'azote (la décomposition du broyat va consommer l'azote présent dans la terre, au détriment des cultures suivantes).
   Au printemps, on peut apporter de l'azote en arrosant à l'urine ou au purin d'ortie.
   Mais je connais des jardiniers (j'en fait partie) qui broient toute l'année de petites quantités au fur et à mesure de leurs besoins.
   Et en saupoudrant simplement ce BRF en surface en couche très fine (1 cm), sans le mélanger à la terre, le manque d'azote n'est pas à craindre.
5. C'est toujours mieux d'uiliser rapidement les tailles d'arbustes : broyer le bois tant qu'il est frais : au maximum 15 jours - 3 semaines après la coupe.
6. Étaler le broyat dans les 48h après l'avoir produit, sur une couche de quelques cm.
   Même 1 ou 2 cm peuvent suffire. Pas besoin de le mélanger à la terre.
   Ces copeaux de bois frais, très riches en lignine, vont se décomposer et améliorer notablement la terre du potager.
7. Autres avantages du BRF : il permet de recycler nos déchets verts (au lieu d'aller les jeter à la déchetterie) et d'utiliser des ressources locales.
   Comme paillis, il génère aussi des économies : gain d'arrosage, de désherbage, d'engrais, moins de travail du sol.
8. Les sols recouverts de BRF conviennent à la plupart des légumes qui se repiquent (tomates, aubergines, choux...), qui se plantent (pommes de terre) ou aux semis à grosses graines (fèves, betteraves, potirons, courgettes, haricots...).
   Pour les semis plus fins, soit on attend que le BRF soit entièrement décomposé (ce qui ne se produira peut-être qu'à la saison suivante), soit on écarte le BRF pour faire apparaître la terre et semer.

Pour ma part, je produis chaque année de petites quantités de BRF en taillant les haies de mon jardin. Puis je les étale immédiatement sur mes parcelles potagères, soit autour des légumes d'hiver qui sont en train de pousser (choux, poireaux, laitues), soit partout ailleurs sur la féverole (engrais vert) qui n'est pas encore très développée à cette époque de l'année.

Et vous, que pensez-vous du BRF ? Seriez-vous prêt à en faire ?

Le reste de l'année, je n'ai qu'à ajouter un peu de compost dans le trou de plantation des légumes gourmands (nous verrons que je vais changer cette tactique) et mettre un paillis en fin de printemps.

La méthode que je décris ici ne concerne que les parcelles de mon potager sur lesquelles je ne fais pas pousser de légumes pendant l'hiver, soit les deux tiers de la surface. J'ai à côté de ça 3 petites plates-bandes bien ensoleillées sur lesquelles je cultive les légumes d'automne-hiver.

Voici donc en photos les étapes que je suis cette année et surtout pourquoi je procède comme cela.

Contexte : nous sommes à la mi-octobre dans ma région toulousaine, où il a fait exceptionnellement chaud depuis fin août et sans aucune pluie digne de ce nom.

Vous pouvez agrandir les images en plein-écran en cliquant simplement dessus !

Récolter les derniers légumes

Les dernières tomates sont récoltées. Les fruits qui ont commencé à virer du vert au rouge seront mis dans la cuisine au chaud pour finir de mûrir. Les fruits verts seront jetés dans le composteur car je ne suis pas un adepte de la confiture de tomates vertes (et notre alimentation contient déjà trop de sucre).

Récolte des potimarrons que je plante chaque année tardivement (à la 2^ème quinzaine de juin) car ils font suite à une culture de pommes de terre sur la même parcelle. Un petit coin où j'ai mis des pommes de terre primeurs est récolté juste avant de planter les potimarrons et le reste de la surface où poussent des pommes de terre de pleine saison est récolté en juillet avant que les tiges des potimarrons ne se soient trop allongées.

Arracher les restes des cultures

"Arracher" n'est pas le bon mot car je coupe à ras les pieds de tomates, les tiges de haricots et autres légumes, afin de laisser les racines en terre où elles vont se décomposer et participer à la fertilité.

J'entasse le tout sur la parcelle d'à côté, celle où ont poussé les potimarrons. Il ne me restera plus qu'à passer la tondeuse à gazon dessus pour réduire le tout et pouvoir utiliser ces morceaux pour pailler les plates-bandes d'où ils proviennent, mais on en reparlera un peu plus loin.

Dépailler

Étape suivante : dépailler la plate-bande en enlevant le reste du paillis d'été (du foin). Dans ma région où il ne pleut malheureusement pas en été, il ne se décompose quasiment pas.

Je le stocke provisoirement dans l'allée principale car j'en réutiliserai une partie dans quelques instants.

Aérer la terre

Avec ma grelinette 5 dents presque trop grande pour cette petite plate-bande, cela ne prend que 5 minutes pour aérer la terre.

Pourquoi je travaille ma terre, moi qui suis (mais de moins en moins) un défenseur du non-travail du sol ? C'est à cause des mulots (mon potager est à-côté d'un fossé où coule toujours un filet d'eau) qui investissent le sous-sol de mes parcelles. Ils creusent une multitude de galeries, ce qui gêne l'établissement des racines de certaines cultures, et qui cause un souci pour l'arrosage, car l'eau ne reste pas imbibée dans la terre mais est perdue dans ces bas-fonds. Sans compter les dégâts faits aux légumes, j'estime qu'ils en boulottent à peu près 10% (ce qui est encore supportable).

Et une autre raison d'aérer la terre vient de sa nature : chez moi elle est argilo-limoneuse, c'est-à-dire qu'en l'absence d'eau elle a tendance à se compacter très vite. Ce qui a pour conséquence que la vie du sol est moins active pour digérer la matière organique et donc ne peut pas améliorer la structure de la terre aussi bien. C'est une sorte de cercle vicieux qui est brisé par le fait d'aérer la terre. En le faisant à la grelinette (ou à la fourche-bêche) l'avantage est que c'est moins fatiguant pour le dos du jardinier.

Épandre du compost

On peut aussi le faire au printemps, mais il y a déjà beaucoup à faire au moment du redémarrage des cultures que je préfère épandre le compost en automne. En plus cela laisse le temps à la faune du sol de le digérer et de l'incorporer à la terre.

Contrairement à du fumier frais, le compost (à condition qu'il soit mûr) a l'avantage de permettre de faire un semis ou planter des cultures immédiatement.

D'habitude, je ne me repose que sur la décomposition du paillis et des plantes engrais-verts cultivées en hiver pour assurer la fertilité de ma terre, et je complète en mettant une bonne dose de compost (maison) dans le trou de plantation des légumes gourmands (choux, solanacées et cucurbitacées).

Mais cet été, j'ai noté que certaines de mes plates-bandes commençaient à donner des signes de forte compaction, malgré que la terre ait été maintenue humide par l'irrigation au goutte-à-goutte mais l'inconvénient de ce système c'est que la terre reste sèche dès qu'on s'éloigne de 20 cm des goutteurs. J'ai vu qu'elle avait perdu par endroits sa structure grumeleuse, structure que j'avais réussi à obtenir grâce aux méthodes que j'ai décrites dans ce guide.

J'ai donc décidé de faire un apport généralisé de compost pour remonter le taux de matière organique. Comme les quantités de compost que je fais moi-même suffisent à peine pour mettre dans les trous de plantation des légumes gourmands, j'ai acheté 10 sacs de compost à ma déchetterie. Chaque sac contient 18 kg de compost et j'ai calculé que la surface totale de mes plates-bandes fait 45 m², ce qui fait donc un apport de 4 kg par m², ce qui correspond aux quantités généralement recommandées.

Et au mois de mai prochain, je vais changer de tactique : au lieu de concentrer le compost dans les trous de plantation, je vais compter sur cette fertilisation automnale générale (sur toute la surface) pour nourrir les légumes gourmands et les encourager à étaler leurs racines sur une plus grande zone, ne se limitant pas juste autour du trou.

Semis de la 1^ère espèce d'engrais vert

Habituellement je pratique un semis de féverole au tout début du mois de novembre. C'est mon engrais vert préféré pour un tas de raisons que j'expose dans cette vidéo. Mais il a l'inconvénient d'être lent à pousser au début, laissant beaucoup d'espace libre entre les jeunes pousses. Et c'est mieux aussi d'associer plusieurs espèces d'engrais vert pour combiner leurs effets positifs sur la terre.

C'est pourquoi j'ai décidé cette année de compléter la féverole (qui sera semée dans 2 semaines) par de la moutarde et de l'orge.

De l'orge ? Oui, c'est une graminée comme le seigle, qui va émietter la terre proche de la surface grâce à ses nombreuses radicelles. Mais le gros avantage de l'orge dans mon cas où je veux cultiver des légumes sur ces parcelles au printemps prochain, c'est que par rapport au seigle, il fleurit plus tôt dans la saison.

Car vous le savez peut-être : ces graminées engrais-verts ont l'inconvénient de faire des repousses (pénibles à arracher) quand on les fauche trop tôt, ce qui n'est plus vrai une fois qu'elles ont fait leur épi, c'est-à-dire assuré leur reproduction.

Cet orge je vais le semer dans 2 semaines en même temps que la féverole. Aujourd'hui c'est la moutarde que je sème, d'une main très légère car elle ne doit pas prendre toute la place. C'est une plante qui grandit vite et elle profitera des journées pas encore trop courtes de la mi-octobre pour se développer.

Pour assurer une germination rapide de la moutarde, j'arrose l'équivalent d'un arrosoir de 10 litres par mètre carré. Avec le débit de mon tuyau et de son pistolet, cela revient à arroser le temps que je compte lentement jusqu'à 50 dans ma tête (pour un mètre carré).

Voilà la première plate-bande est terminée ! Il m'en reste encore 7 à faire, plus la zone des courges qui fait 15 m².

Petite réflexion sur l'efficacité du travail : quand on a un certain nombre de tâches répétitives à faire, il y a deux manières de s'organiser.

La première, c'est de se mettre en mode "machine de guerre" et de travailler à la chaîne en faisant d'abord la tâche n°1 sur toutes les plates-bandes : arracher les restes de cultures. Puis la tâche n°2 sur toutes les plates-bandes : dépailler. Puis mettre du compost partout. Puis greliner partout. Etc... vous me suivez ?

La deuxième manière d'organiser le travail, c'est de faire une plate-bande à la fois jusqu'au bout, comme vous avez pu le découvrir à travers ces photos.

Je trouve que cette manière a plusieurs avantages : on varie les tâches et les mouvements de son corps (vieillissant 😉) ce qui fatigue moins le dos (et évite le tour de reins dans le pire des cas). Et surtout, on a le sentiment de vraiment avancer, ce qui est motivant pour continuer. On voit chaque plate-bande se terminer l'une après l'autre.

Pour la petite histoire, j'ai été sensibilisé à ces 2 manières de faire il y a bien longtemps lorsque je préparais les faire-part de mon mariage. On avait une pile de feuilles imprimées qu'il fallait plier en deux, une pile d'enveloppes vides qu'il fallait remplir, des timbres à coller et la liste des adresses à écrire.

Avec ma future épouse, on s'était réparti toutes les piles en deux moitiés. En jeune informaticien que j'étais à l'époque, je commençais par plier à la chaîne toutes les feuilles de mon tas. Puis à coller un timbre sur toutes les enveloppes. Puis à écrire toutes les adresses. Non seulement j'ai eu une crampe aux doigts, mais je n'avais pas encore mis une seule feuille sous pli que ma dulcinée avait déjà terminé une dizaine de courriers prêts à poster !

Elle avait suivi la 2^ème manière. Elle attendait d'avoir complètement préparé un faire-part avant de commencer le suivant. En voyant sa pile de faire-part terminés qui prenait de la hauteur devant elle, quelle satisfaction pour elle de savoir qu'elle avançait bien !

(l'histoire ne dit pas qui avait terminé le premier...)

Ce qu'il me reste à faire

La moutarde devrait germer très vite, en 3 jours normalement.

Une fois que tous les restes de cultures auront été entassés sur la zone des potimarrons, je vais les broyer en passant la tondeuse dessus. Puis j'épandrai ce paillis frais petit à petit sur les plates-bandes, en veillant à ne pas écraser les jeunes pousses de moutarde... pas sûr que ce soit possible, je verrai bien. Je stockerai l'excédent sur les allées du potager, ce qui me permettra de m'occuper de la parcelle des potimarrons.

Dès début novembre, je sèmerai la féverole et l'orge à travers le paillis. Je l'avais déjà fait pour la féverole il y a 2 ans (l'année dernière c'était mon essai de pois fourrager où j'avais paillé après le semis sur terre nue) et c'est très simple car la densité de graines est faible : tous les 15 cm en tous sens. Après avoir chaussé mes gants de jardinage, j'enfonce mon index de toute sa longueur dans la terre en traversant le paillis et je dépose une graine au fond du trou. Graines qui sont très grosses heureusement.

Conclusion

Comme vous le voyez, j'aime bien chaque année expérimenter une technique un peu différente pour les engrais verts et la gestion de la fertilité. Car il n'y a pas une méthode qui serait meilleure que les autres mais une multitude de possibilités.

Et vous, pour l'hiver, vous êtes plutôt paillis ou plutôt engrais vert ? Ou peut-être les deux comme moi ?

J'ai voulu que tous les chapitres soient très "pratico-pratiques", car le but ici, c'est bien de faire de vraies économies d'eau et d'arriver à faire pousser de beaux légumes malgré les fortes chaleurs de l'été.

Derrière chaque chapitre, ce n'est pas une description générique comme on pourrait la trouver dans un magazine de jardinage, mais des conseils très concrets, venant de ma pratique personnelle.

Et surtout, j'explique à chaque fois le "pourquoi" des choses. Par exemple je ne vais pas juste dire que ce n'est pas idéal d'arroser le soir en été (contrairement à ce que l'on croit), mais je vais donner la justification précise.

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ci-dessous.

Enfouies juste sous la surface de la terre avec leur ouverture qui dépasse pour les remplir d'eau, cette eau va traverser très lentement la paroi poreuse puis se déplacer par capillarité dans la terre avoisinante, jusqu'aux racines des légumes.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec la terre cuite la plus poreuse, que l'on trouve dans les oyas fabriquées à la main (ce qui explique leur prix élevé) et cuites dans un four ne dépassant pas 1000°C.

Voici quelqus adresses de marchands d'oyas artisanales, j'ai pris les miennes chez les deux premiers.

• Oyas environnement
• Mon-oya
• Jardins animés
• Ollas Distribution

On peut aussi utiliser de simples pots de fleurs en terre cuite. Ils sont peu chers à l'achat car ils sont fabriqués industriellement dans des fours à très haute température. Mais du coup, ils ne sont souvent pas assez poreux et l'eau a du mal à traverser leur paroi. En fin de compte, ceux qui marchent le mieux, ce sont les plus basiques et les moins chers. On évitera donc tous les pots vernis, peints ou ayant des formes plus travaillées.

Fiche pratique : Construction d'oyas faits maison, ma version toute simple

Comment fonctionne une oya ?

Les oyas procurent une irrigation profonde (sur toute la hauteur de l'oya, et même plus profond, soit au moins 50 cm). C'est donc excellent pour les racines des légumes qui sont encouragées à se développer, leur permettant ainsi de capter plus de nutriments et d'eau.

En fin de saison, si on déterre une oya, on découvrira un dense réseau de fines racines qui convergent vers la paroi de l'oya. En comparaison avec un endroit du potager où il n'y a pas d'oya, la différence est frappante.

Avec les oyas, le sol (et donc les racines) restent constamment humides, sans passer par des cycles "trop sec" / "trop mouillé" comme c'est le cas quand c'est le jardinier qui arrose. Il n'y a pas d'à-coups, ce qui évite l'amertume chez les légumes-feuilles ou la peau qui se craquèle chez les tomates ou les melons.

En plus, la surface du sol reste relativement sèche, ce qui évite la germination des "mauvaises" herbes ou la prolifération des limaces.

Jusqu'à quelle distance de l'oya peut-on planter ses légumes ?

Cela dépend de la texture de la terre, mais on peut dire que pour une terre de jardin ni trop sableuse, ni trop argileuse, et bien ameublie, une oya de 5 à 10 litres peut irriguer une surface d'un mètre carré dont elle est le centre.

Voici un exemple-type de cultures disposées autour de quelques oyas :

Tous les combien doit-on remplir une oya ?

Suivant sa taille, l'oya va se vider de l'eau qu'elle contient pendant une durée allant de quelques jours à une semaine. Les jarres de plus gros volume, 5 à 10 litres, ont le plus d'autonomie.

Pour les as du bricolage, les oyas peuvent être reliées à des tuyaux du type de ceux utilisés pour la micro-irrigation et on pourrait imaginer déclencher leur remplissage à intervalles réguliers avec un programmateur.

La vitesse avec laquelle le niveau d'eau va baisser dépend de nombreux facteurs comme la texture de la terre, la quantité de plantes qui poussent autour, la qualité de la matière (terre cuite) avec laquelle elle a été fabriquée, mais surtout la météo qu'il fait.

En effet, c'est le manque d'humidité de la terre autour de l'oya qui va attirer l'eau hors de celle-ci. Si la terre devient plus sèche, parce que les plantes ont consommé l'eau avec leurs racines ou bien parce que le sol était nu et l'eau s'est évaporée, l'eau va être extraite de l'oya en moins de temps que si la terre reste humide, grâce à une pluie récente ou un sol paillé.

Ainsi, les oyas sont un système d'irrigation ultra-efficient car ce n'est pas le jardinier qui décide de la quantité d'eau mais c'est le sol qui va prendre uniquement ce dont il a besoin.

Comment installe-t-on une oya ?

Comme le principe de l'oya est de diffuser l'eau par capillarité, il est important d'avoir une terre bien affinée dans le volume de 50 cm qui entoure l'oya et qui sera humidifié par elle. Pour cela, on n'hésitera pas à décompacter la terre à l'aide d'une fourche-bêche.

Ce qui facilitera aussi le creusage du trou pour enterrer l'oya. Il faut compter à peu près une oya de 5 à 10 litres par mètre carré.

Après avoir mis en place les oyas en laissant dépasser le haut de quelques centimètres, on pourra planter les légumes autour. Certains légumes conviennent mieux que d'autres, notamment tous les légumes-fruits (tomates, courges...) car ils ont de longues racines capables de pousser horizontalement pour aller chercher l'eau. En plus, ces légumes "sentent" à une certaine distance d'où vient l'eau, et sont capables d'orienter leurs racines dans cette direction. C'est pourquoi on peut les planter un peu plus éloignés des oyas, mais sans dépasser une distance de 80 cm du centre de l'oya.

Par contre, les légumes-racines (carottes, radis, navets...) ne font que des racines verticales et sont donc bien moins adaptés aux oyas. Cependant leur culture est possible si on les fait pousser tout près de l'oya, et surtout à la condition de veiller à maintenir le niveau d'eau dans les oyas toujours très haut, afin que la terre reste humide sur toute la hauteur de l'oya.

Les légumes-feuilles (salades, épinards...) sont entre les deux : ayant un système racinaire peu développé, il faudra les placer assez près de l'oya, mais sans oublier que lorsqu'ils deviendront adultes, leur taille risque de masquer complètement le couvercle de l'oya, ce qui peut être gênant pour le remplissage.

Après avoir terminé les plantations, on arrosera copieusement la terre autour de l'oya pour vider les poches d'air et que la terre adhère bien aux parois de la jarre. Puis on remplira l'oya.

Comme je le faisais remarquer au sujet des légumes-racines, une oya fonctionne toujours mieux lorsqu'elle est pleine. Dans ce cas, il y a une portion plus grande de la paroi qui est en contact avec l'eau et sa diffusion se fait donc sur toute sa hauteur.

Une erreur à ne pas faire : ne compter que sur l'oya pour apporter l'eau à des semis ou à de tous jeunes plants encore très petits ! En effet, s'ils sont placés un peu loin de l'oya, l'humidité distribuée par cette dernière n'ira pas assez loin pour les atteindre. En attendant qu'ils aient développé des racines assez longues, on devra se servir d'un arrosoir pendant un bon mois.

Faut-il enlever ses oyas en hiver ?

Tout d'abord, il faut savoir que les "vraies" oyas sont beaucoup plus sensibles au gel que les oyas faites avec des pots de fleurs, car elles sont plus poreuses. Du coup, même vidées, l'humidité qui reste dans les parois pendant l'hiver suffit à les faire éclater en cas de forte gelée (-5°C environ). Je n'ai pas de chiffre pour les pots de fleurs mais ils sont bien plus résistants et on peut les laisser en terre sans inquiétude, du moment qu'ils sont vides.

Par contre, il y a une autre chose qui se passe, c'est que pendant la belle saison, les racines des cultures finissent par s'agglomérer tout autour de l'oya, formant une sorte de chignon qui va prendre petit à petit la place de la terre, empêchant la diffusion de l'eau depuis l'oya vers les endroits plus éloignés.

Cela vaut donc le coup de déterrer une fois par an les oyas pour les débarrasser de cet amas de racines (que l'on peut jeter au tas de compost) et de remettre la terre bien contre les parois. Les futures plantations s'en porteront beaucoup mieux.

On en profitera pour vérifier que l'oya ne s'est pas fissurée ou que ses parois ne sont pas colmatées sous l'action du calcaire éventuellement contenu dans l'eau (bon à savoir : l'eau de pluie n'est jamais calcaire).

Avantages et inconvénients des oyas

Voici un petit récapitulatif pour comparer d'un coup d'œil les bons et les moins bons côtés des oyas.

Avantages :

• Les plus économes en eau car l'eau est utilisée "à la demande" par les plantes.
• Le plus grand avantage du système des jarres par rapport aux autres systèmes d'irrigation, c'est qu'il est capable de s'adapter au climat et au besoin de la plante

• Très facile à installer, système rudimentaire qui ne demande aucune technologie.
• Joue le rôle de réserve d'eau et permet au jardinier de s'absenter pendant une semaine.
• Piège à limaces qui vont s'agglutiner sous les rebords de l'oya.
• Très adapté aux légumes qui ont des systèmes racinaires puissants comme les tomates ou les courgettes.
• Évite le "cul noir" des tomates car les racines sont irriguées sans à-coups.
• Souple d'emploi : existe en diverses tailles pour mettre dans un bac, un potager en carré ou une lasagne.
• Très adapté aux serres car l'intérieur ne reçoit jamais la pluie.
• Peut être utilisé en y versant des eaux grises (ne contenant pas de matières grasses).

Inconvénients :

• Demande un certain travail si auto-fabrication et pour les enterrer.
• Moins adapté aux plantes qui ont des racines qui ne s'étendent pas beaucoup en largeur (légumes-feuilles) et pas du tout adapté aux légumes-racines.
• Fonctionne moins bien si le sol est très sableux ou très argileux car l'eau se diffusera mal en largeur.
• La terre cuite peut se colmater au fil des années. Nettoyage possible au vinaigre blanc.
• Rien n'indique quand l'oya est vide, il faut soulever le couvercle pour le savoir (mais certains bricoleurs ont installé un flotteur muni d'une tige qui monte et qui descend à travers le couvercle).
• Difficile à automatiser mais possible en alimentant les jarres par des tuyaux prévus pour la micro-irrigation.
• Gêne le passage des outils de travail du sol.
• Peu adapté aux surfaces importantes car il faudrait un grand nombre d'oyas et du temps pour les recharger en eau.
• Certains modèles sont sensibles au gel et doivent être déterrés en hiver.
• faible mobilité : une fois installée pour la saison, la jarre sera difficilement déplacée, et il faudra adapter son plan de culture à cette donnée supplémentaire

Pour conclure

Vous venez de lire l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les oyas. Si vous souhaitez apporter un détail important que j'aurais oublié ou nous faire part d'un retour d'expérience, c'est avec plaisir qu'on se retrouve dans les commentaires.

• La fin des cultures d'hiver,
• Les cultures de printemps qui poussent actuellement,
• Les cultures d'été qui se préparent.

Comme toujours, vous pouvez cliquer sur les photos pour les afficher en plein écran.

La fin des cultures d'hiver

C'est en ce moment, courant avril, que les légumes cultivés en hiver commencent à monter en fleur. Je parle ici des laitues 'Rouge Grenobloise', de la mâche ou des chicorées scaroles et italiennes).

C'est la même chose pour les légumes qui se récoltent depuis début février en mode "feuille à feuille", comme les choux kale ou les choux de Bruxelles, blettes (mais je le fais aussi pour les salades).

Comment avoir des salades à récolter tout l'hiver et même au début du printemps

Tous ces légumes d'hiver avaient été plantés soit l'été de l'année dernière pour les plus gros (choux, blettes), soit au cours de l'automne pour les plus rapides. Et pour ces derniers, j'ai remarqué que cela vaut vraiment le coup de faire des semis échelonnés.

Prenons par exemple les laitues : je sème à la fois des variétés extrêmement résistantes aux gelées (variété 'Brune d'hiver' et chicorées italiennes) et des variétés qui tolèrent un léger gel (rouge grenobloise, scarole), quoique cette dernière catégorie n'a pas résisté à -6°C cet hiver. D'autres années, elles avaient résisté à -4°C car en région sèche comme la mienne, les feuilles sont moins gorgées d'eau.

Il faut savoir que le développement des légumes ralentit très fortement (voire s'arrête) quand la durée du jour passe en-dessous de 10 heures, ce qui est le cas sous nos latitudes entre fin novembre et mi-février. En langage jardinier, on appelle cela la "période sombre".

Donc si on veut avoir des choses à récolter pendant cette période, il faut qu'ils aient eu le temps de grossir avant, c'est-à-dire d'atteindre 100% de leur maturité.

D'où la nécessité de les semer pas trop tard au mois d'août. À Toulouse, il fait parfois encore trop chaud à ce moment pour que les graines de laitues germent correctement, je fais donc la plupart de ces semis dans des godets à l'intérieur de la maison.

J'en sème une grande quantité pour avoir des récoltes durant tout l'hiver.

Attention, il faut savoir que ces salades seront parmi les premières à monter en fleur au printemps si elles n'ont pas été toutes récoltées entre-temps.

Pour les salades que je souhaite récolter au début du printemps, c'est cette fois 75% de maturité que l'on vise avant le début de la période sombre.

Pour cela, je refais un semis un mois plus tard en septembre, puis un dernier en octobre. Ces salades vont pousser un peu jusqu'à la fin de l'automne, puis se mettre en pause au cœur de l'hiver pour redémarrer fin février et grossir en mars. C'est maintenant en avril que je récolte les grosses pommes de laitues.

Ces légumes auront été protégés tout l'hiver par un film perforé, que je préfère au voile de forçage qui laisse trop passer la pluie, ce qui augmente le risque de pourriture des salades.

Autres survivants et engrais verts

D'autres légumes survivent facilement à un hiver pas trop humide comme les blettes, les céleris-branches et les fenouils, et offrent de belles récoltes en avril avant de monter en fleur.

La féverole (engrais vert) semée début novembre fait maintenant 60 cm de haut. J'ai dû la rabattre sévèrement sur les plates-bandes qui accueilleront les tomates car la plantation n'est pas encore pour tout de suite, en effet la féverole transpirait trop et commençait à trop assécher ma terre (à Toulouse le sol souffre souvent du manque de pluies).

Les cultures de printemps qui poussent actuellement

Parlons d'abord des fèves : dans les potagers situés au sud de la Loire, il est possible d'en semer deux fois dans l'année, une première fois fin octobre-début novembre, et une seconde fois fin février-mars.

Du coup la période de récolte est plus étalée et nous pouvons nos régaler plus longtemps de ce légume délicieux et bien nourrissant car c'est un féculent.

J'ai commencé début février à faire mes semis pour les cultures de printemps et début avril je considère qu'ils sont terminés, les semis suivants étant considérés comme des cultures d'été.

Ma philosophie, c'est de semer quasiment les mêmes légumes tous les 15 jours, mais en très petite quantité. Par exemple je sème 6 laitues chaque quinzaine. Cela peut paraître peu, mais quand on additionne le tout on arrive quand même à 30 laitues, ce qui dépasse la place que j'ai pour les mettre au potager !

Mais il arrive parfois un accident de parcours et on est toujours content d'avoir quelques plants en surplus. Comme une fois où j'avais oublié la barquette de plants de laitues sur la pelouse pendant la nuit et où les escargots se sont défoulés !

Cette année j'ai complètement abandonné la petite serre de balcon qui me servait à protéger mes plants au printemps car ici à Toulouse dès que le soleil sort en mars, il tape tout de suite assez fort et la température montant trop vite, même en gardant la porte ouverte.

J'utilise maintenant des caisses en plastique transparent, les mêmes que j'utilisais jusqu'à maintenant pour les plants de tomates. Je trouve cela plus pratique pour gérer la température, en fermant avec le couvercle fourni si le ciel est couvert ou en mettant une fermeture plus légère avec un morceau de voile de forçage maintenu par un élastique, voire en laissant complètement ouvert.

Ces caisses sont faciles à transporter si je dois les mettre à l'abri de la pluie sous l'auvent de la terrasse ou même pour les rentrer à l'intérieur de la maison en cas de nuit très froide (je parle pour les tomates car les légumes de printemps résistent très bien au froid).

Les semis en pleine terre

Concernant les semis en pleine terre : le premier semis de radis a été effectué début mars, il sera bientôt bon à récolter, d'autres semis ont été faits tous les 15 jours.

Pour les carottes j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté cette année car c'est une culture difficile dans ma terre qui ne peut pas être bien affinée car elle contient de la matière organique en cours de décomposition (du BRF en particulier).

Pour accélérer la germination, j'utilise la technique de pré-germination avant de les semer en pleine terre. Ça a très bien fonctionné et j'ai eu une levée régulière, mais quelques intrus ont voulu s'inviter à la dégustation : d'abord de petites limaces grises ont ratiboisé les plantules alors qu'elles ne faisaient que 1 cm de haut. J'ai mis des granulés d'anti-limace bio mais ceux-ci disparaissaient en totalité au bout d'une seule nuit, ce qui n'est pas habituel. La zone étant protégée par un voile de forçage bien tendu, ce ne pouvait être ni les oiseaux, ni un hérisson (de toutes façons et heureusement, ces granulés au phosphate de fer sont inoffensifs pour eux). En cherchant de plus près, j'ai aperçu des fourmis en train de transporter un granulé plus gros que leur corps ! Au fil des ans je crois que j'ai essayé à peu près toutes les techniques pour déloger les fourmis, mais aucune n'a marché. Je laisse donc tomber les granulés et j'en reviens à la bonne vieille méthode du ramassage manuel : tous les soirs à la tombée de la nuit, je sors avec une lampe de poche et j'enlève tous les escargots et limaces que je trouve.

Les trois premières séries de petits pois semés en godets et plantés peu après se portent bien. Ici à Toulouse je ne peux plus en semer après avril car le pois n'aime vraiment pas la chaleur et ils n'arriveraient à maturité qu'en juin où il fait bien trop chaud pour eux, leur feuillage sèche et attrape l'oïdium.

Un petit mot sur les pommes de terre : les plus précoces (Osiris) ont été plantées en mars, et ces jours-ci je vais planter les variétés de saison (Bintje).

Les cultures d'été qui se préparent

Là-aussi je fais des semis échelonnés, mais pas aussi fréquents que pour les cultures de printemps car les légumes d'été, pour la plupart des légumes-fruits, ont une durée de développement beaucoup plus longue (à part les haricots nains).

Je viens de faire le premier semis de concombre et de courgette, un second et un troisième suivront à un mois d'intervalle.

J'essaie d'intercaler beaucoup de fleurs dans les rangs de légumes, pour leur côté esthétique et surtout pour attirer les insectes utiles. Chaque année ce n'est pas moins d'une dizaine de variétés que je sème en avril en mottes : Souci, Tagète, Cosmos, Lavatère, Pavot, Zinnia, Bleuet, Rudbeckia...

Les greffes de tomates vont bon train : j'en suis à ma 2ème série (6 plants à chaque fois) et pour l'instant seules quelques greffes n'ont pas pris. En écrivant une série d'articles sur le thème "Greffons nos tomates à la maison", je me rends compte que le plus sûr, c'est de semer quelques greffons tous les 2 jours pour être certain d'obtenir un diamètre de tige identique.

Je greffe surtout des variétés anciennes car étant peu productives par nature, ce sont elles qui ont le plus à gagner avec le greffage : Ananas, Rose de Berne, Noire de Crimér, Mr Underwood pink german giant, Valencia). À côté de cela, j'utilise toujours la technique du semis en bouteilles pour les autres variétés.

Mes oyas sont prêtes à être enterrées, j'en parlais à l'époque dans cette actu.

Conclusion

Voilà c'est fini pour ce petit panorama de mes cultures de printemps.

Si vous avez une interrogation ou besoin d'un détail supplémentaire, n'hésitez pas à demander dans les commentaires.

Ça y est le printemps est là, et les journées ensoleillées alternent avec des journées encore fraîches.
La terre s'est réchauffée, ce qui permet aux petites graines de germer plus facilement.

Vous allez voir, le mois d'avril, c'est le grand mois des semis !

Comme je vous le disais, il y a pas mal de semis à faire en pleine terre tout au long de ce mois d'avril.

Chez-moi, le potager commence à se remplir petit à petit. J'espère que chez vous, c'est pareil.

Pour les légumes qui poussent rapidement, je vous conseille de faire des semis échelonnés toutes les quinzaines. Cela concerne des légumes comme les radis, les laitues, les choux-raves, les navets, les carottes et les pois, et beaucoup d'autres.

Avant le coup de feu du mois de mai (le mois où il y a le plus de travail au potager), profitez-en pour vous avancer et enrichir la terre des parcelles qui vont recevoir les légumes d'été : tomates, aubergines, courgettes, poivrons, avec du compost demi-mûr ou du compostage de surface (directement les épluchures de légumes sur la terre), ces légumes apprécient beaucoup !

Vous êtes en retard mais c'est encore possible :

• Terminez les plantations de bulbes d'échalotes et d'oignons.
• Au chaud, faites vos derniers semis de tomates.

C'est le bon moment :

Récoltes

• En régions clémentes, récoltez les premiers radis semés sous abri.
• Continuez de récolter les épinards et les laitues semés à l'automne, les poireaux d'hiver, la mâche, les choux frisés, les choux de Bruxelles, les topinambours, les oignons.

Semis à faire à l'intérieur (au chaud)

• Terminez les semis de tomates.
• À partir de mi-avril, commencez les semis de tous les légumes de la famille des cucurbitacées : courges, potirons, concombres, melons, courgettes.
• Au même moment, commencez les semis de basilic, de fenouil.

Semis des autres légumes

Tous ces semis peuvent être faits en pleine terre au potager ou bien en godets pour la plupart (sauf carottes et panais).

• Continuez les semis de poireaux d'automne jusqu'à la fin du mois, commencez à semer des poireaux d'hiver à partir de la seconde quinzaine.
• Continuez les semis de laitues de printemps, de choux pommés et de choux-raves, de céleri.
• Commencez les semis de choux-fleurs, de choux de Bruxelles et de brocolis.
• Semez des betteraves hâtives, des blettes en 2ème quinzaine, des pois, des carottes d'été, des panais, des navets de printemps, des radis, les premières laitues d'été.
• Semez les derniers épinards (avant le 15 du mois).
• Aromatiques : semez du persil, de la coriandre, de l'aneth.
• Continuez les semis d'engrais verts rapides (moutarde, phacélie) sur les parcelles qui ne vont pas accueillir de légumes avant juillet.
• Semez des fleurs utiles au potager comme les capucines, les soucis, les œillets d'inde, les zinnias, les cosmos, les bourraches.

Plantations au potager

• Plantez les plants de laitue et tout autre légume que vous aviez semés en godets.
• Plants achetés : plantez des poireaux d'été et des laitues.
• Plantez des pommes de terre et des topinambours.

Organisation du potager

• Ne remplissez pas toute la surface en avril sinon vous n'aurez plus de place en mai pour planter vos tomates, concombres, courgettes, etc...

Entretien des cultures

• Protégez des limaces les jeunes semis et les plants qui viennent d'être mis en terre.
• Éclaircissez tous les semis de février-mars (navets, radis, carottes, salades, épinards...)
• À la fin du mois, commencez à endurcir vos plants de tomates, piments et aubergines en les sortant progressivement au soleil.

Autres travaux à faire en avril

• Si la terre n’est pas trop humide et si votre sol a tendance à se compacter, aérez-le avec une grelinette ou une fourche-bêche. Par contre si votre sol est déjà bien meuble te bien vivant, n'y touchez pas.
• Si vous jugez que votre terre en a besoin (ou que vous n'avez pas pu le faire à l'automne), épandez une fine couche de compost pour entretenir sa fertilité.
• Continuez à faucher les engrais verts sur les parcelles qui vont accueillir des légumes "à ratatouille". Une autre option, c'est d'attendre le dernier moment juste avant la plantation des nouveaux légumes à cet endroit : les engrais verts auront plus de temps pour pousser et développeront davantage de biomasse.
• Les orties ont poussé. Si vous en avez l'utilité, c'est le moment de préparer du purin d'orties.
• Si votre tas de compost s'est compacté pendant l'hiver, aérez-le en le retournant à l'aide d'une fourche. Vous obtiendrez une décomposition beaucoup plus régulière, pour avoir un compost prêt à l'emploi au moment des plantations du mois de mai.

Comme d'habitude, toutes les dates sont données pour le climat moyen en France. Tenez compte de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

• Les cultures d'hiver : plantés en automne dernier, ces légumes choisis pour être résistants aux gelées ont passé tout l'hiver sans encombre et vont maintenant offrir leurs récoltes.
• Les cultures de printemps : les semis que j'ai fait dernièrement vont pousser et seront bons à récolter avant l'été.
• Les cultures d'été : les plants de ces légumes sont longs à se développer et doivent donc être semés dès maintenant, en prenant certaines précautions.

À la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi comment je prépare mon plan d'associations sur l'ordinateur.

Voici quelques détails pour compléter ce que vous avez pu voir dans la vidéo

• Les différents types de salades (d'hiver, chicorées...) chez le semencier Biaugerme
• Clips de fixation pour arceaux
• Caisses en plastique transparent chez Ikea (dimensions 56x39x42 cm), plus elles sont hautes, mieux c'est.
• L'éclairage à LEDs que j'utilise : chez ce marchand, chez un autre ou encore chez un troisième.
• La tomate variété Siletz
• Mon livre sur les associations modernisées

À travers cette vidéo, j'ai voulu vous montrer qu'il est possible d'avoir des cultures toutes l'année dans son potager, et je connais de nombreux jardiniers aux 4 coins du pays qui font de même.

Pour cela, il faut sortir du potager uniquement de loisir à la belle saison et avoir l'ambition de faire un potager qui soit également nourricier pendant la saison froide.

Si c'est déjà votre cas, dites-moi dans les commentaires quels sont les légumes que vous avez fait pousser cet hiver ?

Il est très utile de regarder aussi comment s'est passée l'année précédente, et les notes que je prends au fur et à mesure dans mon Cahier de jardin me sont très précieuses.

Dans cet article, je vais donc développer quelques thèmes pour lesquels j'ai l'intention de changer des choses en 2023.

L'arrosage

On a toujours tendance à avoir la mémoire courte et ne penser qu'à l'année précédente, 2022, qui était une année extrêmement sèche. Mais on oublie l'année d'avant, 2021, qui nous avait gratifiés de tout le contraire : un été particulièrement frais et pluvieux.

Alors oui j'ai réfléchi à certaines choses pour améliorer l'irrigation de mon potager, des choses plus ou moins simples à mettre en œuvre, mais il n'est pas sûr qu'il y aura besoin de toutes les appliquer.

Première chose : mieux placer les légumes à côté des goutteurs de mon réseau de tuyaux goutte-à-goutte. J'ai remarqué les années passées que malgré une terre argilo-limoneuse qui est censée assez bien retenir l'humidité, l'eau des goutteurs filait droit vers le bas et la terre restait sèche (même en profondeur) dès que l'on s'écartait de 10 cm. Je pense que ce phénomène de drainage est dû à la présence de nombreux galets dans le sous-sol (en-dessous de la couche de bonne terre cultivable).

La solution est simple : je vais planter mes légumes plus proches des lignes de goutte-à-goutte et je veillerai à ce que chaque plant se retrouve en face d'un goutteur. Ces derniers sont distants de 33 cm et les lignes de 40 cm entre elles, ce qui devrait être compatible avec majorité des légumes.

Deuxième chose, il m'arrivait de faire des arrosages complémentaires à la main (avec un arrosoir) quand la canicule était à son maximum ou pour aider de jeunes plants à s'établir. Dans l'idéal, il faudrait que toute la surface d'une plate-bande soit maintenue humide en profondeur, afin que les racines des légumes soient incitées à se développer vers le bas, mais en cas de pluviométrie nulle comme c'est le cas chez moi pendant les 3 mois d'été, cet idéal n'est pas atteignable.

Alors autant faire en sorte que le peu d'eau (en comparaison avec des pluies régulières) qui est apporté par le jardinier profite au maximum aux légumes. Pour cela, je vais les planter dans des cuvettes pour les légumes isolés (tomates, choux, etc...) et dans des rigoles pour les légumes en rangs (carottes, haricots nains...).

C'est le principe du potager "enterré", par opposition au potager "surélevé" (en buttes ou en bacs) qui devient complètement inadapté quand l'eau se fait rare. Certains pays arides ont l'habitude des fortes chaleurs et je vais m'inspirer des techniques utilisées traditionnellement en Australie ou en Afrique de l'ouest avec ses "zaï".

Troisième chose : les oyas. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà questionné à ce sujet et j'ai prévu d'en installer quelques-uns dans l'une de mes plates-bandes (la fameuse qui contient du bois enterré qui n'a jamais voulu pourrir !). Je vous tiendrai au courant des résultats.

Dernière chose sur l'arrosage et c'est celle qui contient le plus d'inconnues : installer un système de brumisation au-dessus de mes rangs de tomates. Vous le savez sûrement, les fleurs des pieds de tomates avortent malheureusement quand la température dépasse environ 32°C. La fécondation n'arrive plus à se faire car le pollen devient trop sec.

Si la canicule arrive tôt dans la saison, on se retrouve avec des pieds de tomates qui ne portent aucun fruit en plein mois de juillet (des fruits ne se formeront que plus tard aux étages supérieurs). Et si la canicule se produit en août, les tomates déjà formées vont rester vertes indéfiniment car la sève circule moins bien.

Pour éviter tout cela, je sais que certains maraîchers professionnels utilisent des systèmes de brumisation pour leurs cultures de tomates sous serre, afin d'abaisser la température. Est-ce que c'est possible de faire la même chose dans un potager en plein air, soumis à la brise ? Est-ce que l'humidité ne va pas provoquer des maladies comme le mildiou ? Quelle est la bonne heure de la journée pour le faire, la bonne durée et la bonne fréquence ? Quel matériel ? Et la consommation supplémentaire d'eau ?

Il faut que je réfléchisse encore si ça en vaut le coup et je ne suis pas sûr de le mettre en place cette année.

La fertilité de ma terre

À l'automne dernier, je me suis rendu compte que la texture de ma terre avait régressé à certains endroits. En particulier sur une plate-bande située en bordure du potager où elle était redevenue dure et compacte.

La cause en est simple : par manque d'humidité, l'activité biologique du sol s'est arrêtée pendant trop longtemps, et j'avais beau apporter de la matière organique non décomposée (foin, BRF) à manger pour les vers de terre et autres organismes du sol, ils n'étaient pas en capacité de la digérer et de produire l'humus qui aurait bonifié ma terre.

Comment faire pour maintenir l'activité microbienne du sol pendant l'été ? On l'a vu plus haut, le goutte-à-goutte ne suffit pas à imbiber toute la surface entre les goutteurs. Dois-je recourir à des arrosages généralisés de toute la surface à l'aide d'un asperseur oscillant pour pelouse ? Mais comme je paille épais avec du foin (10 cm bien tassés), il faudrait vraiment le laisser tourner pendant des heures pour que l'eau traverse le paillis. Sans compter le coût puisque je n'ai pas d'autre accès à l'eau que le réseau de ville.

Une piste à tester : pailler moins épais, éventuellement après avoir haché le foin en le passant sous la tondeuse à gazon pour qu'il soit moins dense et plus aéré. Ce qui permettrait à l'eau de l'asperseur d'atteindre plus facilement la terre.

Il se posera toujours le risque de maladies comme le mildiou dont les spores commencent à éclore quand le feuillage reste humide pendant plusieurs heures de suite.

Autre piste : ne pas compter uniquement sur la décomposition du paillis par la vie du sol pour fabriquer de la fertilité mais faire des apports extérieurs, sous forme de fumier par exemple (celui en granulés étant le plus pratique à utiliser), ou bien sous forme de compost de déchetterie (je réserve le compost maison pour les trous de plantation des légumes gourmands, car on n'en a jamais assez). Mais il ne faut pas oublier que ces amendements organiques auront quand même besoin de microbes et d'eau pour que les nutriments qu'ils contiennent deviennent accessibles aux plantes.

La solution de facilité ce serait les engrais chimiques (type ammonitrates) car ils sont directement assimilables par les plantes, on comprend pourquoi l'agriculture conventionnelle y a tellement recours, mais il est hors de question que j'en mette dans mon potager pour les raisons environnementales que tout le monde connait.

Un dernier point qui concerne à la fois la fertilité et l'irrigation : les galeries creusées par les mulots. Avec le paillis épais qui est présent presque toute l'année, un certain nombre de mulots (ou souris des champs) pullulent. Ils ne font pas d'énormes dégâts sur les cultures (tout au plus 10% de légumes "grignotés") mais leurs galeries forment un vrai gruyère sous la terre et certains plants n'arrivent pas à s'enraciner correctement quand les racines tombent sur une poche d'air.

Mais surtout j'ai l'impression que l'eau d'arrosage s'échappe vers on ne sait où par ces galeries. J'ai déjà essayé de les piéger, sans succès. La solution que j'ai retenue, c'est de faire un passage deux fois par an à la grelinette pour défaire toutes ces galeries. Pour un adepte du non-travail du sol comme moi, cela me fait un peu mal au cœur, mais je me dis que c'est l'occasion de décompacter et d'aérer ma terre, qui ne possède de toutes façons pas la texture parfaite pour pouvoir s'en passer définitivement.

La planification des cultures

Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore planifier et organiser mon potager à l'avance, toujours dans le but de progresser et de tendre vers un potager qui fournit des récoltes tout au long des quatre saisons de l'année.

Ce n'est pas tant le productivisme qui m'intéresse mais plutôt la régularité des récoltes, tout en respectant les valeurs du potager naturel et de la permaculture. Le but est de manger tous les jours au moins un aliment (et souvent plusieurs) qui a poussé dans mon jardin.

J'ai encore des progrès à faire dans la répartition des cultures sur mes différentes plates-bandes du fait des différences d'ensoleillement. Comme beaucoup d'entre vous qui ont leur jardin dans un lotissement, donc entouré de diverses maisons, arbres ou clôtures, il n'est pas facile d'avoir une surface dégagée et qui reçoit le soleil toute la journée.

Je vais donc m'appliquer à mieux choisir quels légumes je ferai pousser à quel endroit.

Les plates-bandes qui sont à mi-ombre de la maison pendant la matinée (en fait la plus grande partie de mon potager) recevront les cultures de pleine saison, de mars à octobre.

Les quelques plates-bandes les mieux exposées accueilleront les cultures d'hiver (salades résistantes au gel, gros choux) ainsi que les cultures très précoces du début du printemps (petits choux et carottes primeurs entre autres) et également les cultures tardives de fin d'été (dernier semis de haricots fin août, fenouils, radis).

En été, ces plates-bandes subissent le soleil brûlant et les seuls légumes qui y poussent bien sont les courges et courgettes, ainsi que les légumes exotiques qui aiment la forte chaleur comme les patates douces ou les gombos (que je vais essayer pour la première fois cette année).

Les légumes

Le prix des légumes bio n'arrêtant pas d'augmenter, c'est une motivation supplémentaire pour devenir chaque année un peu plus autonome en légumes. Dans ce cas, le potager devient plus qu'un simple loisir. Il se transforme en potager nourricier, et on se met davantage la pression car chaque échec d'une culture se répercutera directement sur le porte-monnaie !

Avec 60 m2 pour nourrir 2 personnes, on est loin du compte pour une autonomie complète, mais il y a certains légumes que nous n'avons plus besoin d'acheter comme les salades (sauf un creux en janvier que je compte bien combler) et comme les tomates.

Contrairement à autrefois où les gens n'avaient pas le choix de manger autre chose que ce qui poussait dans leur région, les supermarchés nous ont habitués à avoir tous les légumes toute l'année. Il faut essayer de trouver un compromis acceptable, en arrêtant par exemple d'acheter des légumes hors-saison.

Tomates que je greffe moi-même : après des péripéties indépendantes de ma volonté l'année dernière, j'espère pouvoir me concentrer à fond sur cette étape délicate en mars-avril. Il faut que j'accumule de l'expérience car je pense que cela en vaut vraiment la peine quand c'est réussi. En effet, si j'arrive à produire plus de tomates sur un même pied, je pourrai en planter moins, et la place gagnée pourra être utilisée pour cultiver d'autres légumes, ce qui augmentera d'autant mon autonomie.

Parlons maintenant du légume le plus difficile à cultiver dans ma terre trop séchante et trop motteuse : j'ai nommé la carotte. Après des essais que vous avez pu suivre il y a 2 ans où j'avais fait des semis de carottes dans des rouleaux de papier WC (avec un succès d'estime), je n'ai pas eu la patience d'en refaire l'année dernière.

Alors cette année je vais vraiment m'appliquer à préparer un lit de semence bien fin car ma terre contient beaucoup de petits morceaux de matière organique, ce qui gêne les jeunes plantules de carottes à s'établir. Je vais bien ameublir la terre à la fourche-bêche. Je vais utiliser du terreau que je vais tamiser finement avant de l'épandre en couche de 3 cm dans le sillon prévu pour le semis. Je vais surveiller l'humidité et arroser deux fois par jour si la météo le nécessite. Je vais assurer une germination rapide en ayant recours à la pré-germination des graines à la maison. Si avec tout cela ça ne marche pas...

Je suis pas mal de publications anglo-saxonnes et les Anglais cuisinent beaucoup de légumes sautés à la poêle (le fameux stir-fry). J'ai découvert qu'ils y mettaient aussi des parties de légumes que nous ne sommes pas habitués à consommer, comme des pousses de pois et des feuilles de choux de Bruxelles.

On est d'accord cela ne va pas remplacer une gousse bien renflée de petits pois ou un petit chou de Bruxelles bien pommé ! Mais l'idée c'est de faire pousser ces légumes à un moment de l'année où ils ne sont pas normalement disponibles, et sans attendre plusieurs mois de développement.

Pour les feuilles de choux de Bruxelles, le semis se fait en mars et la récolte à peine 2 mois plus tard. Pour les pousses de pois, c'est encore plus rapide puisque semés en septembre, il y aura de quoi manger 4 semaines après !

Au niveau des associations de légumes et de leur placement les uns par rapport aux autres, je suis entièrement satisfait de la méthode que j'ai formalisée l'année dernière sous la forme d'un guide pratique. Les plates-bandes ont été cultivées à leur plein potentiel, tout en gardant une bonne lisibilité des différents rangs de légumes, ce qui a permis de simplifier les enchainements de cultures au même endroit. Je vais donc continuer les cultures multi-étagées en ce sens.

Pour conclure

Ce que j'aime dans le potager, c'est que l'on peut repartir d'une feuille blanche chaque année (à part la terre dont on doit prendre soin dès l'automne qui précède).

Même si c'est la nature qui a toujours le dernier mot, c'est quand même le jardinier qui décide ce qu'il va cultiver et comment il va s'en occuper.

Et de votre côté, qu'avez-vous prévu pour votre potager en 2023 ? Je suis impatient de lire vos commentaires !

Même si dans certaines régions, des gelées tardives ne sont pas à exclure, les jeunes plantules des légumes semés à cette époque savent très bien y résister.

C'est aussi une période charnière car les derniers légumes qui ont occupé le potager durant l'automne et l'hiver vont finir d'être récoltés et faire place aux nouveaux arrivants.

Récoltes

• Continuez de récolter tous les choux (de Bruxelles, frisés, pommés).
• Jusqu'à la fin du mois, continuez et terminez de récolter les légumes qui ont passé l'hiver au potager et qui recommencent à se développer : mâches, épinards, salades de type chicorées italiennes ou pain de sucre, blettes, laitues d'hiver.
• Et aussi les poireaux, carottes, panais qui restent encore en terre.

Semis à faire à l'intérieur (au chaud)

• Semez les aubergines avant le milieu du mois.
• Semez les poivrons et les piments.
• Commencez les semis de tomates.

Semis de plants à sortir à l’extérieur (après les avoir fait lever au chaud)

• Terminez les semis de poireaux d'été et commencez les semis de poireaux d'automne à partir du milieu du mois.
• Commencez à semer des laitues de printemps et des choux pommés (variétés hâtives de printemps).
• À partir de la seconde quinzaine, commencez à semer des choux-raves ainsi que des céleris-raves et -branches.

Semis en place au potager

• Continuez de semer des épinards.
• Commencez à semer des carottes (variétés primeurs).
• En seconde quinzaine, commencez à semer des navets de printemps.
• Si vous n'utilisez pas de bulbilles pour les oignons, c'est le moment de semer les graines.
• Semez les fèves et les pois (variétés à grains lisses).
• Au niveau des aromatiques, commencez à semer du persil.
• Semez des engrais verts rapides (moutarde, phacélie) si vous avez des parcelles qui ne vont pas accueillir de légumes avant juin.

Plantations au potager

• Plantez l'ail rose, les oignons, les échalotes roses.
• Commencez à planter les pommes de terre dans les régions à hivers doux.

Autres travaux à faire en mars

• Commencez à faire germer les tubercules de pommes de terre dans un endroit frais et légèrement lumineux.
• Si la terre n’est pas trop humide et si votre sol en a besoin, aérez-le avec une grelinette ou une fourche-bêche. Par contre si votre sol est déjà bien vivant, n'y touchez pas.
• Si certains engrais verts (comme la moutarde) commencent à fleurir et que vous ne voulez pas les faucher tout de suite (je recommande de le faire au dernier moment avant la mise en culture de la parcelle), il est possible de les rabattre de moitié, ainsi leur tige ne deviendra pas trop dure (plus difficile à couper et à se décomposer) et ils ne pomperont pas trop d'eau dans le sol (en région sèche ou en sol sableux).
• Si votre tas de compost s'est compacté pendant l'hiver, aérez-le en le retournant à l'aide d'une fourche ou d'un tire-bouchon de jardin. Vous obtiendrez une décomposition beaucoup plus régulière et un compost prêt à l'emploi au moment des plantations du mois de mai (tomates...).

Comme d'habitude, toutes les dates sont données pour le climat moyen en France.

Tenez compte de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

De son côté, la nature se réveille, les plantes reverdissent et les premières floraisons s'épanouissent vers la fin du mois.

Pour les jardiniers qui sont impatients, c'est aussi le début des premiers semis sous abri (voile de croissance ou serre ou dans la maison).

Voici maintenant le détail des semis et travaux que l'on pourra faire ce mois de février au potager.

Les récoltes

• Continuez de récolter les légumes qui ont passé l'hiver dehors et qui ont été épargnés par le froid :
  blettes, carottes de garde, betteraves, panais...
• Et aussi tout ceux qui résistent naturellement au gel : les choux de Bruxelles, choux frisés, choux pommés, ainsi que la mâche, les salades de type chicorées italiennes, les épinards d'automne, les poireaux et les topinambours.
• Commencez à récolter les florets des brocolis à jets.

L'entretien des cultures

Dans les régions aux hivers doux, vérifiez que les légumes suivants (plantés à l'automne dernier) continuent de pousser sans soucis : ail, oignon, échalote, fève, choux de printemps (brocoli), laitue d'hiver, poireau-baguette, pois.

Sans oublier les engrais verts non gélifs, comme le seigle, l'avoine ou la féverole. Ainsi que la phacélie et la moutarde si elles n'ont pas péri à cause des gelées.

Autour des oignons et de l'ail, et d'une manière générale dans tout le potager, ne laissez pas les herbes indésirables prendre le dessus.

Surveillez la bonne conservation des légumes stockés en cave ou en silo.

Les semis en pleine terre au potager

À partir de la mi-février, la durée du jour a suffisamment rallongé, donc les plantes ont de meilleures conditions pour pousser. Si le temps est doux, c'est le bon moment pour commencer les premiers semis en pleine terre. Un voile de forçage ou une bâche trouée seront les bienvenus pour les protéger.

... à condition que la parcelle soit bien exposée et que la terre ait une structure bien aérée, gage d'un réchauffement rapide. Sinon, il vaut mieux attendre début mars.

Les graines qui germent le mieux en basses températures sont : les carottes (variétés hâtives comme Amsterdam), les épinards (variétés de printemps comme Matador), les fèves (toutes variétés) et les pois (variétés à grains lisses comme Douce Provence).

Mais il faut attendre que la terre ne soit plus gorgée d'eau. Sinon, elle se compacte très vite quand on marche dessus, ce qui est à éviter de toute façon. Ce qui n'est vraiment pas bon pour sa fertilité, car il faut que l'air et l'eau puissent circuler facilement.

C'est bien de poser une planche de bois par terre pour circuler, mais le mieux, c'est encore de faire des plates-bandes bien délimitées, sur lesquelles on ne posera plus les pieds.

Semis des légumes primeurs

Dès le début du mois, il est possible de démarrer à la maison des semis de légumes rustiques, comme des betteraves, différents types de petits choux, des épinards, des laitues, des navets, des petits pois, de la roquette et de la ciboulette.

À condition de prévoir de quoi protéger les plants du froid de dehors avec des protections en plastique transparent (serre de balcon ou caisses transparentes) !

Dès la levée, les godets seront sortis à l'extérieur car ce sont des légumes qui résistent bien au froid (même aux gelées).

Ces cultures vont donner de petits légumes primeurs bons à récolter au bout de seulement 2 ou 3 mois. Si vous voulez approfondir, la méthode "Récolter avant mai" vous guidera étape par étape.

Semis des légumes d'été au chaud

Si vous êtes dans le midi ou bien si vous comptez les cultiver dans une serre, vous pouvez commencer les semis pour certains légumes d'origine tropicale qui sont longs à germer et à grandir : aubergines, poivrons et piments. Vous les démarrerez au chaud à la maison, avec un éclairage d'appoint pendant les premières semaines.

Les tomates, elles, grandissent plus rapidement. Elles gagneront donc à attendre le mois de mars pour être semées.

Ailleurs que dans le midi, c'est trop tôt en février pour ces légumes. Comme ils sont généralement prêts à être plantés au potager deux mois après le semis, il ne ferait pas encore assez chaud dehors.

Plantations

Vous pouvez commencer à planter de l’ail rose, sauf en terre lourde, gorgée d'eau, où il risquerait de pourrir. Dans ce cas, il vaut mieux le planter au sommet d’une petite bande où vous aurez remonté la terre d’une dizaine de cm, ce qui favorisera le drainage.

Autres travaux

Si vous sentez que votre terre a besoin d'être aérée (et qu'elle n’est pas trop gorgée d'eau), vous pouvez la décompacter avec une grelinette ou une fourche-bêche pour les petites surfaces.

Par contre si vous êtes un adepte du non travail du sol et que votre terre est déjà bien structurée, n'y touchez pas !

Si votre sol était couvert de paillis pour le protéger de la rudesse de l'hiver, vous pouvez le retirer afin que les rayons du soleil tapent sur la terre mise à nu, ce qui va la réchauffer plus rapidement. C'est le seul moment de l'année où il n'est pas contre-indiqué d'avoir un sol sans couverture.

Dans tous les cas que je viens de décrire, il est possible d'apporter une petite couche de compost au même moment, si vous ne l'avez pas fait en automne.

Favoriser la biodiversité

• Les oiseaux qui se nourrissent d'insectes (comme les mésanges) participent à l'équilibre du jardin. Pour les attirer, donnez-leur à manger et posez des nichoirs.
• Laissez un coin sauvage au fond du jardin, il servira de gîte à de nombreux insectes utiles ainsi qu'à des hérissons, grands mangeurs de limaces.

L'organisation

Si vos stocks de sachets de semences ne sont pas encore prêts (vous n'avez pas eu le temps de le faire en janvier), il est encore temps de faire le tri et de vous procurer les semences dont vous allez avoir besoin, avant que les premiers semis démarrent.

Les tubercules de pommes de terre doivent être mis à germer dans une pièce fraîche (idéalement 10 à 15°) et éclairée (une fenêtre au nord suffit). Par exemple un garage.

Conclusion

Le mois de février est un mois de transition. La nature renaît et le jardinier aussi, à son tour, réveille son désir de cultiver les légumes.

Même si peu de choses se sèment en février, c'est l'occasion de se préparer pour le vrai démarrage de la saison potagère.

Ce sera pour le début du mois de mars, et il va arriver très vite.

Heureusement, les commandes de graines et la planification des semis sont déjà une occupation très gratifiante, mais ce qu'on aimerait c'est pouvoir remettre les doigts dans la terre !

Cette année j'ai prévu de faire mes premiers semis d'intérieur sous éclairage d'appoint début février. Ce seront des laitues, des épinards et des choux hâtifs.

En attendant, je vous propose de nous pencher sur l'année dernière (2022) pour voir ce qu'il y a à en retenir et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer.

J'ai volontairement restreint ma liste à 3 leçons. Il y en aurait d'autres mais elles sont davantage liées à mon environnement personnel (climat de ma région toulousaine, terre de mes plates-bandes, erreurs de timing...).

Les 3 leçons dont j'ai choisi de vous parler sont applicables à presque tous les potagers.

Leçon n° 1 : Ne pas hésiter à rempoter les plants

Comme beaucoup d'entre vous, je fais mes propres plants en semant les graines dans des godets plus ou moins grands suivant le type de légume.

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent acheter leurs plants au marché ou en jardinerie, continuez votre lecture car vous êtes tout de même concerné par ce qui va suivre.

Je parle ici de plants comme les choux, les concombres, les tomates, les courges, les aubergines... en fait tous les légumes qui deviennent assez volumineux en grandissant.

Pour gagner de la place sur l'étagère à plants (qui n'est pas extensible), on a tendance à choisir le plus petit godet possible.

Très bien, le plant grandit et arrive à un stade où il est bon à planter en pleine terre au potager (généralement quand il possède 5 à 7 feuilles).

Bref, que ce soit un plant acheté ou semé maison, il arrive fréquemment que nous ne puissions pas effectuer cette opération à cause d'un aléa : une mauvaise météo, un manque de disponibilité ou même un simple oubli.

Et quand une ou deux semaines plus tard nous trouvons enfin la possibilité de les planter, on découvre soit des plants qui sont restés chétifs, peut-être même avec quelques feuilles qui sont devenues plus pâles. Côté racines ce n'est pas mieux, faute de place elles se sont enroulées pour former un chignon bien dense au fond du pot.

L'on peut toujours planter ce genre de plants mais sachant qu'ils n'ont pas pris un bon départ dans la vie, ils seront plus sensibles aux maladies et aux insectes parasites, car ces derniers "sentent" quels sont les plants les plus faibles.

Que faire alors ? Déjà surveiller plus souvent ce qui se trouve sur son étagère à semis. Et dès qu'un plant semble à l'étroit dans son godet, il faudra le rempoter.

Pour cela on choisira un godet ayant juste la taille au-dessus. On utilisera du terreau universel sortant du sac, du terreau n'ayant donc jamais servi. Tous les terreaux contiennent une petite quantité d'engrais à libération rapide. Ce qui est indispensable car le petit volume de terreau initialement contenu dans le premier godet s'est maintenant épuisé.

Si l'on préfère utiliser son propre substrat maison (comme du compost de feuilles), cela ne sera pas suffisant pour une bonne reprise des plants car de jeunes plants adolescents, ça mange ! Ce ne sont pas les nutriments de ce genre de compost qui leur conviennent car ils sont disponibles trop lentement. Il faudra veiller à ajouter une petite quantité d'engrais rapide, ce qui est plus pratique sous forme liquide (urine ou engrais soluble, tous deux dilués dans de l'eau).

Les choux sont parmi les légumes qui apprécient le plus d'être rempotés car cela permet de favoriser la production de racines. On n'hésitera donc pas à répéter l'opération à quelques semaines d'intervalle.

Quant aux cucurbitacées (courges, concombres), elles ont des racines plus fragiles et cassantes. On veillera à bien bassiner les godets à démouler dans un seau d'eau pour que le terreau se gorge d'eau, ce qui facilitera grandement l'opération en évitant que le terreau ne s'effrite.

Une fois dans leurs nouveaux pots, les plants vont pouvoir commencer une deuxième vie. Leur feuillage va devenir plus foncé grâce à l'azote contenu dans le terreau neuf. Ils vont continuer à grandir et devenir robustes.

Jusqu'à ce que ce soit le moment de les mettre en pleine terre.

Leçon n° 2 : Le paillis a besoin d'humidité pour se décomposer

Vous le savez sans doute, je suis un adepte du paillage exhaustif de toute la surface du potager pendant l'été, y compris les allées. Ceci afin d'éviter l'évaporation de l'humidité qui se trouve dans le sol et donc d'économiser l'eau d'arrosage.

Mais je suis également un adepte de la fertilisation en continu de la terre grâce à la décomposition du paillis (le foin étant la matière qui donne le mulch le plus nutritif). En étant petit à petit "digéré" par le sol, le paillis fournit de la nourriture à la micro-faune, dont les déjections produiront des nutriments qui seront assimilables par les légumes.

Or pour que la décomposition du paillis ait lieu, encore faut-il que la zone de contact entre la terre et la couche de paillis soit toujours humide. Et malheureusement en l'absence de pluie durant 3 mois et en utilisant une irrigation par lignes de tuyaux goutte-à-goutte espacées de 30 cm comme c'est le cas chez moi, la terre finit inéluctablement par sécher, même recouverte d'une épaisseur de paillis de 15 cm.

Et donc on se retrouve avec un paillis resté intact à la fin de l'été, et un sol qui s'est durci et recompacté faute d'activité microbienne ou de vers de terre.

Ce que je compte faire l'été prochain : j'ai plusieurs pistes.

La première (qui a déjà commencé) est de faire quelques actions pour améliorer la structure de ma terre. Ces dernières années, j'ai eu tendance à éliminer complètement tout travail du sol, en suivant peut-être trop à la lettre les préceptes du "maraîchage sans labour". Cela fonctionne à merveille quand on a une terre déjà de bonne qualité, mais c'est loin d'être mon cas car je suis parti de loin (sol argilo-limoneux rempli de galets).

La première chose a donc été de décompacter le sol à la grelinette en automne, avant mon traditionnel semis d'engrais vert (de la féverole), tout en gardant le paillis en place.

Au printemps, je vais surveiller de près l'humidité de ma terre là ou pousse la féverole (c'est-à-dire presque partout). Car son feuillage abondant peu assécher rapidement mon sol, je l'ai déjà vécu (phénomène d'évapo-transpiration). Si cela commence à se produire, je peux soit étêter les tiges de féverole, ce qui diminuera la surface foliaire et donc la transpiration, soit décider carrément d'avancer la date de fauchage de cet engrais vert.

Juste après l'avoir fauché (donc pas trop tard dans la saison), je vais apporter une bonne quantité d'amendement organique à ma terre, ce que j'avais tendance à délaisser les années passées, pensant que le mulch et l'engrais vert suffiraient pour maintenir la texture de ma terre.

Comme je ne dispose jamais d'assez de compost fait maison (le plus vivant), je le réserve pour les trous de plantation des légumes gourmands (tomates, cucurbitacées). N'ayant pas accès facilement à du fumier, je compte donc épandre une couche de compost de déchetterie de 1 cm, ce qui correspond à un seau de 10 litres par m².

Une autre idée que j'ai, ce serait de diminuer l'épaisseur du paillis de foin afin de pouvoir faire des séances d'arrosage général à l'aide d'un arroseur oscillant. Le but étant d'humidifier toute la surface de la terre comme le ferait une pluie, et que cette eau arrive à traverser le paillis pour mouiller la terre et aider à la décomposition de celui-ci.

Mais il y a certains inconvénients : avec une couche plus fine de paillis, l'eau va moins se conserver dans le sol. Et avec les probables restrictions d'arrosage (je rappelle que je n'ai pas d'autre solution que l'eau de ville) et le budget eau qui va grimper en conséquence.

C'est à ce stade une idée que je partage, elle n'a pas encore été validée par l'expérience. Si vous connaissez d'autres solutions pour garder humide un sol séchant sous climat sec, n'hésitez pas à m'en faire part dans un commentaire.

Leçon n° 3 : Avoir la patience d'attendre le rebond des cultures d'été

Au plus fort de l'été, avec la sécheresse que nous avons eue en 2022, pas mal de légumes ont eu des problèmes. Car cette sécheresse s'est accompagnée de températures très élevées, certains records ayant même été battus.

Les tomates sont restées infiniment vertes, et de surcroît certains pieds ne portaient que peu de fruits car les fleurs avaient avorté à cause des températures trop hautes. En effet, au-dessus de 32°C (cela varie un peu selon les variétés), le pollen sèche et n'adhère plus au pistil de la fleur.

Même punition pour les haricots, qu'ils soient nains ou grimpants.

Nombreux sont ceux qui ont préféré jeter l'éponge, toute envie leur étant passée de consacrer du temps et de l'eau à leurs cultures.

Mais je voudrais que vous sachiez que même dans ces cas-là, ça peut valoir le coup de persévérer. Car toute canicule a une fin, et les jardiniers qui ont tenu le coup en continuant d'arroser leurs légumes ont vu leurs plantes se requinquer en août. Dans les régions de la moitié sud, c'est même début septembre qu'il a fallu attendre.

Les tomates vertes se sont mises à rougir, les haricots ont produit de nouvelles vagues de fleurs, donnant bien des cosses cette fois, et la douceur du début de l'automne a permis à tous ces fruits d'arriver à mûrir sans encombre jusqu'à la récolte.

La patience est toujours récompensée !

Conclusion

Voilà pour les 3 leçons que mon potager m'a données en 2022.

Je suis persuadé que quel que soit notre niveau en jardinage, nous avons toujours quelque chose à apprendre les uns des autres.

C'est pour cela que j'aime bien avoir des retours venant d'autres jardiniers, car chacun a des choses intéressantes à dire, qui peuvent être utile aux autres.

Surtout que dans ces partages d'expérience, on trouve souvent des choses que l'on peut appliquer à sa propre situation, ce qui nous permet de progresser.

Et de votre côté, qu'avez-vous retenu de l'année 2022 dans votre potager ?

Cet article a été mis à jour en janvier 2023 avec les dernières informations et tarifs.

Avant l'arrivée d'internet, pour trouver des variétés de graines potagères rares ou anciennes, il fallait se procurer les catalogues "papiers" de vente par correspondance. Aujourd'hui, internet vous permet de commander des semences dans le monde entier. Que vous recherchiez une espèce précise de potimarron biologique ou des herbes aromatiques orientales, le choix qui vous est proposé est énorme ! Lisez la suite pour découvrir quels sont les sites qui valent le coup en 2023.

Sommaire

• • Ce qu'il faut savoir
  • Germinance : la biodynamie pour les puristes
  • Le Biau Germe : du bio et que du bio
  • La Bonne Graine : de petits conditionnements
  • Graines del Païs : des graines du sud de la France
  • Kokopelli : les militants
  • Solana : l'exotisme à la portée de tous
  • Ebay : des trouvailles intéressantes
  • Pour finir, une curiosité

Ce qu'il faut savoir

La majorité des sites internet de vente semences sont simples à utiliser. Ils vous permettent de parcourir la liste des variétés avec des photos. Le moteur de recherche intégré vous aide à trouver rapidement une variété précise.

Je me suis penché uniquement sur les sites qui proposent des semences que l'on ne trouve pas facilement en jardinerie. Je n'ai pas fait mention des prix des semences, car je pense que vous êtes prêts à dépenser quelques euros de plus pour vous faire plaisir ou pour suivre vos convictions. J'ai aussi mentionné si j'avais déjà passé commande sur un site.

Il faut également savoir que tous les sachets de graines vendus sur ces sites contiennent des quantités plus petites que les sachets des jardineries. Je trouve que ces portions réduites sont mieux adaptées aux petits potagers familiaux. Qui n'en a pas eu ras-le-bol de cultiver 5 ans de suite la même variété de haricots filandreux car le paquet n'était pas vide ? Qui n'a jamais jeté ses surplus de graines parce qu'elles étaient périmées ?

Germinance : la biodynamie pour les puristes

www.germinance.com

Cette petite entreprise indépendante est située dans le Maine-et-Loire. Elle se démarque avec des semences qui sont toutes biologiques, et même biodynamiques !

Pas de variétés "spéciales collectionneurs" ici, mais une bonne sélection de graines choisies pour leur qualité alimentaire et leur rusticité.

Point fort : toutes les semences sont biologiques et même biodynamiques.

• Choix des variétés : plutôt classique
• Semences biologiques : oui, toutes
• Tomates anciennes : une quarantaine de variétés
• Frais de port : 4€75 € pour une commande inférieure à 20 €
• Information pour chaque variété : bien détaillée
• Recherche d'une variété particulière : facile par menu ou moteur de recherche
• Navigation dans le site : pratique et bien présentée
• Adresse du site : www.germinance.com

Le Biau Germe : du bio et que du bio

www.biaugerme.com

Historiquement l'un des premiers groupements à commercialiser des semences biologiques de qualité. Ils proposent surtout des variétés anciennes qui sont adaptées aux potagers familiaux.

J'ai toujours eu une excellente qualité germinative pour les semences que j'ai commandé chez eux.

Point fort : En plus de la qualité des semences, c'est à mon avis le site le plus pratique à utiliser et le plus joli aussi.

• Choix des variétés : plutôt classique
• Semences biologiques : oui, toutes
• Tomates anciennes : une quarantaine de variétés
• Frais de port : 3,70 € pour une commande inférieure à 150 g et à 25 €
• Information pour chaque variété : assez détaillée
• Recherche d'une variété particulière : facile par menu ou moteur de recherche
• Navigation dans le site : très bien pensée avec une esthétique très élégante
• Adresse du site : www.biaugerme.com

La Bonne Graine : de petits conditionnements

www.labonnegraine.com

C'est une graineterie indépendante située en Anjou et qui privilégie les variétés traditionnelles adaptées aux potagers amateurs.

J'ai commandé plusieurs fois chez eux de petits grammages de semences car je préfère ne pas stocker mes graines pendant plusieurs années.

Points forts : propose plusieurs conditionnements pour chaque variété : par exemple pour la carotte Chantenay, cela commence à 5g (pour 1€80), et il y a aussi 20g, 100g ou 500g. Je trouve que c'est avantageux quand on a un potager qui a une petite surface.

• Choix des variétés : assez diversifié, surtout pour les tomates et les pommes de terre (plusieurs dizaines de variétés, conditionnées à partir de 10 bulbes)
• Semences biologiques : pas toutes mais aucune n'est traitée
• Tomates anciennes : plus d'une centaine de variétés
• Frais de port : ils sont gratuits pour un retrait en point relais (avec un minimum de commande de 25€), sinon c'est 5€
• Information pour chaque variété : assez détaillée
• Recherche d'une variété particulière : facile par menu ou moteur de recherche
• Navigation dans le site : pratique car le site est organisé de manière très visuelle
• Adresse du site : www.labonnegraine.com

Graines del Païs : des graines du sud de la France

grainesdelpais.com

Située dans l'Aude près de Carcassonne, Graines del Païs travaille avec des artisans-semenciers locaux et ne propse que des graines bio et reproductibles.

Étant moi-même dans le sud (enfin sud-ouest puisque je suis à Toulouse), je commande souvent chez eux pour bénéficier de graines qui ont poussé dans les mêmes conditions climatiques que celles de mon potager.

Dans le même esprit, les jardiniers "nordistes" pourront se fournir chez Semailles qui est un semencier Belge.

Point fort : On voit bien que les photos des légumes ont prises directement dans le champ où ils ont été cultivés, avec leurs petits défauts ce qui est tout à fait normal. Contrairement aux images enjolivées de carottes toutes droites comme chez certains...

• Choix des variétés : classique avec en plus des variétés locales du sud
• Semences biologiques : oui, toutes
• Tomates anciennes : environ 150 variétés disponibles
• Frais de port : selon le poids, à partir de 2€ pour 2 ou 3 sachets légers, donc très pratique si l'on a besoin de se réapprovisionner en cours de saison
• Information pour chaque variété : très détaillée, avec des conseils de culture
• Recherche d'une variété particulière : facile par menu ou moteur de recherche ; par couleur ou par date de culture
• Navigation dans le site : pratique et agréable
• Adresse du site : grainesdelpais.com

Kokopelli : les militants

kokopelli-semences.fr

Une petite équipe très dynamique qui maintient une collection de 3000 variétés.

Oui, vous avez bien lu 3000 !

Kokopelli soutient des maraîchers du tiers-monde en envoyant des surplus de graines.

Point fort : un choix de semences presque infini.

• Choix des variétés : le plus grand choix que l'on puisse trouver
• Semences biologiques : oui
• Tomates anciennes : plusieurs centaines de variétés
• Frais de port : dépend du poids, à partir de 2,90€ pour quelques sachet
• Information pour chaque variété : assez détaillée
• Recherche d'une variété particulière : facile par menu ou moteur de recherche
• Navigation dans le site : on ne sait pas toujours où il faut cliquer
• Adresse du site : kokopelli-semences.fr

Solana : l'exotisme à la portée de tous

solanaseeds.netfirms.com

Basée au Québec, cette petite société s'est spécialisée dans la vente par correspondance de semences inusitées, rares ou anciennes.

La plupart des variétés proposées sont originales et introuvables en France. Quelques exemples : concombre blanc, melon tigré jaune-rouge, carottes jaunes, blanches ou rouges... Beaucoup de légumes du continent américain ou sud-américain : 50 sortes de piments, 30 sortes de poivrons et plus de 200 variétés de tomates !

C'est étonnant, les prix et les frais de port sont même moins chers que ceux des semenciers français ! J'ai commandé sur ce site l'année dernière et j'ai été livré rapidement.

Points forts : des variétés qui sortent de l'ordinaire, des prix doux.

• Choix des variétés : très original
• Semences biologiques : non
• Tomates anciennes : une centaine de variétés
• Frais de port : en dollars canadiens, ce qui correspond environ à 3€ si le total commandé est inférieur à 30€
• Information pour chaque variété : moyennement détaillée, quelques recettes pour cuisiner les plantes rares
• Recherche d'une variété particulière : facile par menu ; pas de moteur de recherche
• Navigation dans le site : extrêmement simple et sobre
• Adresse du site : solanaseeds.netfirms.com

Ebay : des trouvailles intéressantes

En cherchant une semence très particulière (l'oignon japonais ishikura) je suis tombé sur le site bien connu de ventes aux enchères Ebay. Il faut savoir que Ebay permet à des marchands d'ouvrir des boutiques où l'on peut acheter directement, sans passer par les enchères.

En voici une française www.ebay.fr/str/alminosa et une angaise : www.ebaystores.fr/Just-Seed-UK/Vegetables. Ils proposent des sachets de la marque Thompson & Morgan à des prix intéressants. Et il ne devrait pas y avoir les 6 semaines d'attente que j'ai eu chez T&M !

Pour finir, une curiosité

Les américains sont réputés pour faire les choses en grand. C'est aussi le cas pour les sites de semences.

En ce moment il y a aux Etats-Unis une tendance au rejet de la malbouffe et un mouvement de retour aux sources.

Par exemple ce site dédié uniquement à la tomate : www.tomatofest.com. Ils ne proposent pas moins de 600 variétés de tomate à la vente ! Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, voici le lien vers le site traduit par Google. Les frais de port vers la France sont d'environ 5€ pour quelques sachets.

Il existe beaucoup de semenciers de qualité et je je voudrais pas non plus que cet article devienne trop long, alors je vous cite encore quelques bonnes maisons : Semailles, Sativa, La Semence Bio (Agrosemens), KCB-Samen (spécialisé dans les cucurbitacées), Baumaux (énorme choix de variétés bio ou hybrides), Engraine-toi (pour ceux qui aiment les sachets de la taille d'un timbre-poste), Zollinger, et encore d'autres...

Et vous, préférez-vous le choix offert par les catalogues par correpondance, ou bien la praticité de vos magasins de proximité ? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires !

Il y a peu de choses à faire sur les parcelles du potager car les quelques légumes qui y poussent encore sont en repos végétatif.

Profitons des rares journées où le soleil brille pour vérifier que tout va bien sur les parcelles ou alors pour faire quelques tâches d’entretien.

Par contre sachant que les premiers semis vont démarrer en février, janvier est le bon moment pour faire le point sur tout ce que l'on souhaite cultiver comme légumes cette année et pour commander les graines dont on aura besoin.

Voici maintenant le détail des choses à faire ce mois de janvier au potager.

Récoltes

Tant que le sol n'est pas gelé, il est possible de continuer la récolte de poireaux, d'épinards ou de mâche. Et de carottes ou de topinambours s'il en reste.

Continuez de récolter les différentes sortes de choux (de Bruxelles, frisés, pommés).

Dans les régions aux hivers cléments, ou bien si la météo se révèle particulièrement douce, commencez à récolter fin janvier les légumes qui redémarrent : les brocolis à jets, les chicorées italiennes, les épinards, les laitues d'hiver.

L'entretien des cultures

• Sur les parcelles où poussent des engrais verts, il n'y a rien à faire, le sol est bien protégé.
• Sur les autres parcelles et si ce n'est pas déjà fait, étalez une couche de paillis avec tout ce que vous trouverez comme déchets végétaux au jardin.
• Autour des oignons et de l'ail, ne laissez pas les herbes spontanées prendre le dessus.
• Surveillez la bonne conservation des légumes stockés en cave ou en silo.

Favoriser la biodiversité

• Les oiseaux qui se nourrissent d'insectes comme les mésanges participent à l'équilibre du jardin à la belle saison. Pour les attirer, donnez-leur à manger et posez des nichoirs.
• Laissez un coin sauvage au fond du jardin, il servira de gîte à de nombreux insectes utiles ainsi qu'à des hérissons, grands mangeurs de limaces.

L'organisation

• Le début d'une nouvelle année est toujours propice à prendre des résolutions, à décider de changer ses habitudes ou à réfléchir aux nouveaux projets que l'on compte mener à bien.
• Bien au chaud à la maison, prenons le temps de planifier la saison potagère, en préparant un calendrier des cultures où l'on va tout détailler à l'avance. Cela nous évitera d'improviser au fur et à mesure que le potager se remplit et d'être obligé de faire des choix dans la précipitation à la dernière minute ou carrément d'oublier de semer un légume au bon moment.
• Le mois de janvier c'est aussi le mois où sortent tous les catalogues de graines. Le choix des variétés est beaucoup plus large quand on commande par correspondance. Mais d'abord il faut faire le point sur ce qu'il nous reste comme semences de l'année dernière, et si on a un doute, s'assurer qu'elles sont viables en procédant à des tests de germination.

C'est avec impatience que les jardiniers attendent que les jours rallongent et que la végétation redémarre mais pour cela il va falloir patienter jusqu'au mois prochain, le mois de février.

N'hésitez pas à poser vos question ou à partager vos remarques dans les commentaires ci-dessous. Je vous y retrouverai avec grand plaisir.

Tout d'abord, je vais vous expliquer pour quelle raison la terre a besoin d'être changée après 5 années d'utilisation.

Ensuite je vais vous montrer comment je procède : je vais d'abord enlever toute la terre qui se trouve dans le bac. À ce moment-là, une mauvaise surprise m'attend, ce qui me demandera un travail que je n'avais pas prévu du tout !

Puis je remplirai le bac avec la nouvelle terre, enfin plutôt un mélange de terre et d'amendement, et vous allez découvrir la combinaison que j'ai choisie.

Toutes ces opérations nous permettront d'examiner de près le système de réserve d'eau. On regardera si la bâche est toujours étanche, les deux trous de vidange et le tuyau spécial pour le remplissage.

Allez, on se met au boulot ! Première étape : vider la terre usée.

Précision importante

Je suis un fervent adepte du potager sol vivant, ce que je pratique dans mon potager principal.

Ici, je présente un petit rectangle potager expérimental à réserve d'eau, qui va me permettre de cultiver les deux légumes que j'ai beaucoup de mal à réussir durant les étés chauds et secs de ma région toulousaine : les radis et les laitues.

Avec une bâche étanche au fond, il est tout à fait normal que les vers de terre et autre microfaune soient très peu présents, et je l'assume totalement.

Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur les images pour les voir en grand.

Pourquoi vouloir changer la terre ?

Commençons par faire un petit rappel sur l'historique de ce rectangle potager : ses dimensions sont 1,20 m sur 1,80 m. Tout a commencé en 2015 avec l'envie de faire un petit carré potager pour avoir quelques salades proches de la maison, le potager principal étant situé de l'autre côté du jardin.

Bien vite je déchante car dans ma région toulousaine peu pluvieuse, la terre se dessèche trop vite. En 2017, je décide alors de tout défaire et de mettre un place un système à réserve d'eau. Si vous voulez voir comment j'ai fait, rendez-vous dans cet article.

Depuis ce moment-là, ce petit potager m'a donné entière satisfaction avec de belles récoltes de radis au printemps et de laitues en été, même lors des différents épisodes caniculaires que nous avons subits.

Néanmoins à partir de l'année 2022, je remarque que les cultures poussent moins bien. La terre a perdu sa belle texture grumeleuse. En été, elle forme par endroits des blocs très durs et qui ont du mal à s'imbiber d'eau. En hiver, elle reste spongieuse. Bref, la terre manque d'aération.

Comment cela s'explique-t-il ? Lors de la création du bac, je l'avais rempli avec beaucoup de terreau pour servir de support de culture, la fertilité étant assurée par un amendement acheté en sacs et constitué d'un mélange de compost et de fumier déshydraté. Sans oublier un peu de terre du jardin pour donner du corps à tout cela.

Je tiens à préciser aussi que j'avais entretenu cette fertilité en apportant chaque année une petite couche de compost en surface.

Alors que s'est-il passé ? Je vois plusieurs explications. Cette terre est peu vivante par rapport à un vrai sol. Je n'y ai presque jamais aperçu de vers de terre. Les micro-organismes sont bien présents (bactéries, champignons) mais ce qui fait défaut à mon avis, c'est toute la micro-faune qui est en charge normalement de veiller aux échanges souterrains (collemboles, acariens, nématodes, vers de terre…).

En outre, je pense que la part minérale était trop faible. En effet, pour qu'un sol fonctionne bien, il a besoin d'une certaine quantité d'argile et de sable (plus d'autres minéraux présents en petite quantité).

En fait c'est le même phénomène que l'on peut constater dans un pot de fleur ou une jardinière de balcon, phénomène qui se produit encore plus rapidement à cause du petit volume de ces contenants : à la fin de la saison, c'est rempli d'un chignon de racines et le terreau est complètement épuisé.

Vidons maintenant la terre usagée

J'ai étalé une bâche juste à côté du bac pour recueillir la terre qu'il contenait. Cette bâche sert à stocker temporairement cette terre, avant de la réemployer ailleurs au jardin. Elle permettra de récupérer jusqu'à la dernière miette de terre, mais attention à ne pas la laisser trop longtemps en place, sous peine de voir la pelouse jaunir en-dessous !

Une fois toute la terre enlevée, je pensais en avoir presque fini avec ce chantier, je croyais qu'il ne me restait plus qu'à remplir avec la nouvelle terre. Je ne me doutais pas que j'en aurais encore pour plusieurs heures de travail !

Voici les deux raisons pour lesquelles je me trompais

La première, c'est que dans le feu de l'action, au moment où je maniais vigoureusement la pelle pour vider le bac, j'ai raclé plusieurs fois avec la pelle, ce qui a égratigné le fond de la bâche, perçant quelques minuscules trous.

La deuxième chose, c'est que le bois du cadre était dans un état beaucoup plus dégradé par le temps que ce que j'imaginais. À l'époque il y a 7 ans (tout de même !), j'avais choisi ce qu'il y a de plus simple et de moins cher comme bois, à savoir de la planche de coffrage en pin de 2 cm d'épaisseur.

C'est le climat toulousain relativement sec et la présence de la bâche qui isolait le bois de l'humidité de la terre qui ont permis à ces planches de durer aussi longtemps, mais ce ne serait certainement pas le cas dans des régions plus humides.

Je me suis alors dit que comme le bac avait été vidé de sa terre, autant en profiter pour changer maintenant le cadre qui l'entoure.

Restait à choisir le nouveau matériau pour le remplacer. Reprendre de la planche de coffrage ? Avec la forte augmentation du bois qui a eu lieu ces derniers mois, je trouvais cela cher payé pour une durabilité somme toute assez moyenne.

Prendre du bois naturellement imputrescible comme du douglas ? L'épaisseur plus importante des planches disponibles, leur poids et aussi leur prix élevé m'ont fait hésiter.

J'ai finalement choisi un matériau qui a une longue durabilité, une grande légèreté car il est creux et un prix qui est contenu (mais pas donné quand même à 25€ la planche, les planches de grande largeur, ici 18 cm de large, étant les plus onéreuses) : c'est la lame de terrasse en matière composite. Il s'agit d'un mélange de fibres de bois et de plastique recyclé.

Gros plan sur le système de réserve d'eau

On m'a souvent posé la question pourquoi je n'avais pas mis de gravier au fond de ce bac à réserve d'eau, ni de feutre géotextile pour séparer la terre du gravier et éviter qu'ils ne se mélangent.

La raison en est toute simple : cela n'apporte rien !

Et j'ai pu vérifier pendant les 5 dernières années que mon système permet d'humidifier parfaitement la terre. L'effet capillarité joue à fond et l'eau est distribuée rapidement dans tout le volume de terre, sans stagner au fond.

Par contre, avec du gravier et un feutre, les inconvénients sont nombreux : le coût est plus élevé, cela occupe de la place au fond du bac, laissant moins d'épaisseur de terre pour les racines des légumes, et surtout le dernier, il se produit un effet drainant qui est tout le contraire de ce que l'on cherche à obtenir : garder la terre légèrement humide en permanence !

Le bac possède deux trous d'évacuation pour le trop-plein d'eau. Le premier trou est un trou de vidange situé au ras du sol. Il est normalement fermé d'un bouchon que j'enlève pendant tout l'hiver, saison où il pleut le plus chez moi, afin d'éviter que de l'eau stagne en permanence au fond du bac et asphyxie les racines des légumes.

Un second trou a été percé 2 cm au-dessus du niveau du sol. Il me sert à doser la quantité d'eau à chaque fois que je veux remplir la réserve pendant la belle saison. Je branche un tuyau d'arrosage et je laisse le robinet ouvert jusqu'à ce que l'eau s'échappe par le trou de trop-plein.

J'ai tourné une petite vidéo qui sera plus parlante :

Voilà, il ne reste plus qu'à remettre de la terre dans le bac, mais pas n'importe laquelle.

Quel mélange pour la terre ?

Dans un bac étanche tel que celui-ci, il ne faut pas espérer pouvoir maintenir un sol vivant tel que celui d'un potager en pleine terre. Nous allons tout de même faire du mieux possible pour satisfaire aux critères suivants :

• Rester le plus naturel possible en évitant les engrais de synthèse,
• Rester le plus soutenable possible pour la planète en évitant l'emploi de tourbe,
• Rester le plus local possible en utilisant des ressources disponibles ici-même,
• Avoir un support de culture adapté aux légumes, avec une bonne texture (ni trop compacte, ni trop friable) tout en gardant une bonne rétention d'eau.

Pour info, le volume de remplissage de mon bac est (en décimètres cubes donc en litres) de 12 x 18 x 2 = 432 litres. J'ai composé (de manière un peu arbitraire il faut le reconnaître) la recette suivante :

• Pour moitié : de la bonne terre prélevée dans mon potager principal,
• Pour un quart : du compost de plateforme,
• Pour le dernier quart : récupération de l'ancienne terre du bac.

Voilà donc le mélange de matières que j'ai choisi. C'est loin d'être la seule façon de faire et il y aurait certainement d'autres possibilités, tout aussi valables.

Pour éviter que la terre reste à nu tout l'hiver, et pour maintenir une certaine activité biologique, j'ai tout de suite planté quelques plants que j'avais en surnombre (des choux frisés et des laitues). Et sur le reste, j'ai semé à la volée un mélange de moutardes asiatiques. Comme toutes les plantes de la famille des choux (brassicacées), elles ont l'avantage de germer et de pousser très rapidement.

Conclusion

Il me reste à finir de récupérer la vieille terre qui est entreposée sur la bâche à côté du bac. Je vais simplement l'étaler sur la platebande où j'avais prélevé la bonne terre. Comme nous sommes en automne, j'y sèmerai tout de suite un couvert végétal (engrais vert féverole et moutarde). Et au printemps, une bonne couche de compost et la platebande pourra être remise en culture.

Les cultures que je fais habituellement dans le bac à réserve d'eau ne sont pas très énergivores, ce sont principalement des salades et des radis, donc la fertilité de la terre ne va pas diminuer trop rapidement.

Je compte donc entretenir cette fertilité en apportant simplement une fois par an un peu de compost fait maison (qui contient plus de microorganismes vivants que le compost de plateforme car il n'a pas chauffé contrairement à ce dernier).

Voilà on arrive à la fin, j'espère que cet article vous a plu. Si vous avez des questions sur la fabrication du bac, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.

Les plantes caduques perdent leur feuillage, les risques de gelées nocturnes sont bien là.

Au potager, les légumes se mettent en pause hivernale : leur croissance ralentit. Le potager s'endort petit à petit. Mais il reste un certain nombre de légumes qui sont arrivés à maturité et qui sont bons à cueillir !

Dans cet article, vous trouverez en détails tous les travaux que l'on peut faire au potager pendant le mois de novembre.

Mais d'abord la vidéo de ce qui pousse dans mon potager à cette époque de l'année (tournée fin octobre 2024)

Où se procurer des semences de féverole

Les graines de féverole, je n'en ai jamais vu en jardinerie, mais on en trouve chez tous les semenciers qui vendent par correspondance :

• Par exemple ici : https://www.biaugerme.com/engrais-verts/legumineuses/fiches/feverole
• ou encore là : https://www.graines-baumaux.fr/168711-feverole-d-hiver-diva-vicia-faba.html
• ou là : https://www.germinance.com/boutique/semences_engrais_verts-feverole_d_hiver_population-article-FOL.awp?pgnIdCategorie=35

Les travaux du mois de novembre au potager

Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus grand chose qui pousse au potager que le jardinier est au chômage. C'est le moment d'entretenir la fertilité de la terre et il y a le reste du jardin à s'occuper, comme la taille des arbustes de haies, sans oublier le rangement des outils et des accessoires de culture.

C'est toujours une bonne période pour faire de gros travaux comme la création d'un potager (ou son agrandissement).

Voici maintenant le détail des choses à faire ce mois de novembre au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte du climat de votre région pour avancer ou retarder certaines actions.

Vous êtes en retard mais dépêchez-vous :

• Terminez de planter des laitues d'hiver, ce sont des variétés qui résistent au froid et seront récoltées au printemps (par exemple 'Hiver de Verrières', 'Brune d'Hiver').

C'est le bon moment :

Récoltes

• Terminez de récolter les betteraves, les navets, les carottes, les panais, les céleris-raves, les blettes, les radis d'hiver, la roquette.
• Terminez d'arracher les endives pour les mettre à forcer.
• Continuez à récolter la mâche, les scaroles, les épinards, les choux de Bruxelles et les poireaux.

Semis en pleine terre au potager

• Dans les régions aux hivers cléments (sans gelées prolongées en-dessous de -5°C), semez des fèves.
• En début de mois, semez cette plante "engrais vert" qui a fait ses preuves : la féverole.

Plantations au potager

• Plantez l'ail blanc et les échalotes grises, uniquement si votre terre est bien drainée.
• De même, plantez les oignons en bulbilles, mais uniquement en régions au climat tempéré (côte atlantique, midi) pour éviter qu'ils montent en fleur si de gros écarts de température se produisent au printemps.

Autres activités

• Stockez en cave ou en silo les récoltes des légumes qui se conservent (carottes, panais, navets, betteraves, radis noirs, célerie-raves, courges).
• Protégez des petites gelées blanches les légumes sensibles pour allonger la période de récoltes : principalement les légumes-feuilles à faible développement (salades) et les radis.
• Surveillez la bonne santé de tous les légumes qui restent en terre : poireaux, betteraves, gros radis d'hiver, choux frisés (kale), choux de Bruxelles, brocolis à jets.
• Terminez de coupez à ras les tiges des cultures terminées (en laissant les racines dans le sol). Découpez-les en tronçons et étalez-les sur la parcelle pour qu'elles se décomposent.
• Continuez à ramasser et des feuilles mortes pour les étaler sur les parcelles ou les mettre à composter.
• Rangez tout le matériel sensible au gel : cuves, seaux, arrosoirs, tuyaux d'irrigation...
• Occupez-vous de votre terre pour qu'elle soit fertile au printemps prochain : aérez avec un outil à dents si le sol est compact, mettez du compost, cultivez des engrais verts.
• Protégez le sol du froid et des intempéries à venir durant l'hiver : paillez avec tous vos déchets végétaux et rajoutez du foin ou de la paille si besoin, voire un peu de broyat frais (BRF).
• Ou encore mieux : une combinaison de ces différentes techniques en fonction de l'état de votre terre.
• Préparez des refuges pour les insectes pollinisateurs qui hivernent (comme les abeilles solitaires) : placez dans un coin du jardin un fagot composé des tiges de diverses plantes (framboisier, sureau, hortensias, rose trémière, bambous...).

Voilà je pense que nous avons fait le tour des activités potagères du mois de novembre.

Si vous avez des question, on se retrouve dans les commentaires ci-dessous.

C'est une occasion imprévue qui m'a fait planter un plant pour voir… et je n'ai pas été déçu !

Je pense que l'on doit pouvoir serrer plus les plants que ce que j'ai fait, voire même faire grimper les tiges sur un grillage vertical.

Pour une culture au sol, on espacera les plants de 50 à 60 cm en tous sens. Et si on veut le faire monter, je pense qu'on peut réduire la distance à 40 cm entre les plants, avec une bonne fertilisation.

Petite précision : c'est un légume qui n'a pas besoin d'être butté. Donc une fois mis en terre quand la terre est bien réchauffée (en mai voire en juin dans les régions au nord de la Loire), on arrose copieusement et on couvre avec un paillis épais.

Aucun entretien (autre que les arrosages) n'est à prévoir jusqu'à la récolte qui a lieu le plus tard possible car les tubercules ne commencent à grossir qu'à la fin de l'été.

Selon les régions, on pourra attendre que la première petite gelée ait abîmé le feuillage pour faire la récolte, c'est-à-dire en octobre ou novembre.

Il vaut mieux attendre quelques semaines pour consommer les tubercules, elles seront meilleures, car au début, elles sont très chargées d'amidon, puis celui-ci se transforme en sucre.

Et vous, avez-vous déjà fait pousser des patates douces ?

Connaissez-vous des astuces de culture, de conservation ou même peut-être une petite recette qui sort de l'ordinaire ?

Dans cet article, vous trouverez en détails tous les travaux que l'on peut faire au potager pendant le mois d'octobre.

Les travaux du mois d'octobre au potager

Octobre, c'est aussi le retour des pluies qui arrosent copieusement le potager, avec une humidité persistante qui provoque l'apparition des maladies sur la plupart des légumes-fruits de l'été (tomates, concombres, courges...), ce qui sonne la fin des récoltes.

Si vous avez cultivé des courges, le moment est venu de finir de les récolter et de les stocker au chaud dans la maison.

C'est une bonne période pour commencer de gros travaux comme la création d'un potager (ou son agrandissement).

Voici maintenant le détail des choses à faire ce mois d'octobre au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte du climat de votre région pour avancer ou retarder certaines actions.

Vous êtes en retard mais dépêchez-vous :

• Terminez de semer des laitues d'hiver (qui résistent au froid et seront récoltées au printemps) et du cerfeuil.
• Terminez de semer les engrais verts sensibles au froid (comme la moutarde ou la phacélie) sur les parcelles libérées.

C'est le bon moment :

Récoltes

• Avant l'arrivée de la première gelée, terminez de récolter les tomates, les haricots (verts et grains), les piments et les poivrons, les courgettes, les concombres, les courges.
• Continuez à récolter les betteraves, les carottes et les panais, en une seule fois ou au fur et à mesure si vous les laissez passer l'hiver en terre.
• Terminez de récolter les oignons s'il en reste.
• Continuez toujours à récolter les salades, les blettes, les radis, les céleris, les fenouils, les navets.
• Dans les régions les plus fraîches, commencez à récolter la mâche et les épinards semés en été, ainsi que les poireaux, certains choux plantés cet été.

Semis en pleine terre au potager

• Dans les régions clémentes (au sud de la Loire), commencez à semer des fèves et des pois (qui seront récoltés au printemps). Pour le midi et le sud-ouest, cela peut encore être fait au début du mois de novembre. Les régions plus au nord attendront le printemps pour semer les fèves.

Plantations au potager

• Plantez de l'ail blanc, des bulbilles d'oignons.
• Plantez des laitues d'hiver (qui seront récoltées au tout début du printemps en mars-avril).
• Plantez des choux pommés qui seront récoltés au printemps prochain.

Autres activités

• Stockez en cave ou en silo les récoltes des légumes qui se conservent (carottes, panais, navets, betteraves, radis noirs, céleris-raves, courges).
• Surveillez la météo et protégez des premiers frimas en installant un voile sur arceaux pour les cultures d'automne à qui vous voulez donner un petit surcroît de température.
• Nettoyez les restes des cultures terminées : coupez au ras du sol les tiges en laissant les racines dans la terre. Découpez-les en tronçons et laissez-les sur place ou mettez les au composteur (sauf maladie persistante).
• Alternative : semez des engrais verts pour occuper le terrain jusqu'au printemps.
• Commencez à ramasser des feuilles mortes pour pailler les parcelles vides ou pour amener de la matière sèche dans votre composteur.

Les jours raccourcissent nettement, les températures nocturnes sont en baisse, et certaines régions peuvent même connaître leurs premières gelées blanches, ce qui peut être fatal aux légumes les plus sensibles, comme les haricots ou les courgettes.

Les travaux du mois de septembre au potager

Les semis et les plantations de ce mois concernent surtout les légumes qui résistent au gel et qui vont pousser jusqu'à l'hiver (voire même jusqu'au printemps prochain) où ils seront récoltés.

C'est aussi la meilleure période pour semer sur les parcelles libérées par les récoltes, un couvert végétal qui va protéger le sol durant l'automne et l'hiver. Ce sont les fameux engrais verts (moutarde, phacélie, vesce...). Mais pour les parcelles où les cultures d'été sont encore en train de donner, il est possible d'attendre fin octobre pour semer l'un des seuls engrais verts qui accepte de pousser à ce moment-là : la féverole. Il y a aussi le seigle.

Voici maintenant le détail des choses qu'il et possible de faire en ce mois de septembre au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte du climat de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

Vous êtes en retard mais dépêchez-vous :

• Terminez de semer du persil, des navets d'hiver, des gros radis d'hiver.
• En régions clémentes, terminez de planter des choux frisés.

C'est le bon moment :

Récoltes

• Récoltez les légumes-racines : carottes, céleris-raves et betteraves, sauf si vous avez prévu de les laisser en terre pour les ramasser au fur et à mesure des besoins.
• Récoltez les légumes-feuilles : blettes, céleris-branche, laitues, poireaux.
• Récoltez les derniers légumes à ratatouille : tomates, poivrons, aubergines, courgettes.
• Récoltez les autres légumes-fruits : brocolis et choux-fleurs, concombres, courges, haricots, melons, fenouils.
• Récoltez les herbes aromatiques : basilic, persil, coriandre, menthe, sarriette, estragon, ciboulette...

Semis

• Continuez de semer des salades de type chicorée scarole ou laitue pour l'automne.
• Continuez de semer des engrais verts d'automne : phacélie, moutarde.
• Semez des épinards, des radis de tous les mois, de la mâche, de la roquette, du cerfeuil, de la coriandre.
• Semez vers la fin du mois des laitues d'hiver (qui résistent au froid et seront récoltées au tout début du printemps).

Plantations au potager

• Continuez de planter des laitues, des chicorées, des choux.
• Plantez du persil.

Entretien des cultures

• Glissez une tuile ou une planchette sous les courges pour qu'elles ne pourrissent pas au contact de la terre humide (ou du paillis).
• Si vous avez encore des haricots nains en culture, installez un voile de protection pour leur apporter un peu plus de chaleur.
• Surveillez très régulièrement la présence d'œufs et de chenilles de la piéride sur les feuilles des choux et enlevez-les à la main avant que les chenilles fassent des ravages.
• Surveillez l'apparition de maladies sur les tomates, fréquentes en septembre avec le retour de l'humidité. Soyez prêt à gérer le mildiou avant qu'il ne prolifère.

Autres activités

• Valorisez les résidus de vos cultures qui sont terminées : fauchez-les et laissez-les se décomposer sur place, ou ajoutez-les à votre tas de compost.
• Préparez les plates-bandes libérées en vue des semis/plantations à venir. Si besoin, saupoudrez une petite couche de compost.
• Si le tas de compost est trop sec suite aux chaleurs de l'été, humidifiez-le pour maintenir l'activité de décomposition.
• Les limaces et les escargots (parfois minuscules car ils viennent de naître) font leur grand retour, n'attendez pas l'invasion mais mettez en place une lutte préventive (pièges à bière, etc...).
• Si vous n'avez pas de cave, préparez un silo pour y stocker les récoltes des légumes de garde : carottes, betteraves, navets, radis noirs...

Le mois d'août, c'est le mois des grandes récoltes au potager. Tous les légumes "à ratatouille" sont mûrs et beaucoup d'autres légumes sont disponibles en abondance.

Dans les régions du sud de la France, août est encore un mois très chaud et l'arrosage du potager reste un souci car les réserves en eau du sol sont épuisées.

Dans les régions de la moitié nord de la France, août est un mois de transition qui voit arriver les orages et les premières nuits fraîches, propices à la germination des nouveaux semis. C'est le moment idéal pour préparer ses plants de légumes que l'on plantera en automne.

Voici maintenant le détail des choses à faire ce mois d'août au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

Vous êtes en retard mais c'est encore possible :

• Terminez de planter des choux (tous types), des poireaux d'hiver.
• Terminez de semer du persil.

C'est le bon moment :

Récoltes

• Terminez de récolter les pommes de terre, l'ail, les échalotes.
• Terminez de récolter les choux-raves et les navets.
• Continuez à récolter les tomates, les haricots, les courgettes, les betteraves et les concombres.
• Récoltez les aubergines, les poivrons et les piments, les melons, les fenouils, les maïs, les carottes, les poireaux d'été, les oignons, la poirée, les brocolis, les radis d'été en région fraîche, et toujours les salades.
• Continuez à récolter les herbes aromatiques (basilic, menthe, sarriette, estragon, ciboulette...). N'hésitez pas à couper court pour provoquer une nouvelle repousse.
• Commencez à récolter les céleris-branche et les choux-fleurs.

Semis en plein air

Tous ces semis peuvent être faits en pleine terre au potager et la plupart en godets aussi.

Dans les régions situées au nord de la Loire et où les étés sont courts, ne tardez pas pour semer, car à cause des jours qui raccourcissent, chaque journée de perdue en août équivaut à une semaine de croissance en moins au mois d'octobre !

• Semez des laitues ou des chicorées scaroles dès que les températures commencent à rafraîchir.
• Semez des poireaux-baguette et des choux pommés qui seront récoltés au printemps prochain.
• Dès que les nuits redeviennent fraîches, semez de la mâche, des choux chinois, des navets d'hiver, des choux-raves, de la roquette, des épinards, des radis de tous les mois, des gros radis d'hiver.
• Dans les régions situées au nord de la Loire, commencez à semer certains engrais verts d'automne : phacélie, moutarde...

Plantations au potager

• Sauf en période de sécheresse, plantez des laitues et des batavias.

Entretien des cultures

• Mélangez le tas de compost, humidifiez-le si besoin pour maintenir l'activité de décomposition.
• Surveillez la présence d'insectes parasites sur vos cultures (pucerons sur les haricots, altises sur les choux, doryphores sur les pommes de terre), et n'intervenez qu'en dernier recours, après avoir laissé le temps aux insectes auxilliaires de régler le problème. Ou bien installez des voiles de protection.
• Étêtez le haut des pieds de tomates pour concentrer l'énergie de la plante dans les fruits qui auront le temps de mûrir avant la fin de la saison.
• Isolez de l'humidité du sol les fruits des courges en intercalant de la paille ou une tuile.
• Éclaircissez les rangs de carottes (les jeunes carottes enlevées sont consommables).
• Dans le sud, ombrez (à l'aide d'une cagette retournée) les plants qui viennent d'être installés en terre, pour ne pas qu'ils grillent au soleil.
• Faites de même pour les semis en pleine terre.

Autres activités

• Si vous en avez, étalez les tontes de pelouse en couche fine sur les parterres du potager.
• À chaque fois que vous remarquez que la terre est sèche en profondeur, faites un arrosage généreux (tôt le matin pour que l'eau n'attire pas les limaces pendant la nuit).
• Continuez à pratiquer le compostage en surface, en étalant les fanes des légumes récoltés directement sur les parcelles du potager.
• Taillez le haut des plants de tomates qui dépassent de leur tuteur et soyez prêt à contrer l’apparition du mildiou en cas de pluie continue.
• Si votre terre est trop argileuse, c'est le moment de commencer à l'améliorer (voyez ici).

Les travaux du mois de juillet au potager

C'est le mois le plus chaud de l'année.

C'est pour cela que je préfère jardiner à la fraîche, tôt le matin. Il règne alors au potager un calme qui n’est troublé que par le chant des oiseaux.

Et c’est une bonne chose aussi de cueillir les légumes le matin, ils sont meilleurs (et surtout ils se gardent mieux) car ils ont eu le temps de s’imprégner d’eau pendant la nuit.

En fonction du climat de votre région, et de l'épaisseur de votre paillis, l'arrosage pourra devenir critique pour vos légumes, surtout pour les jeunes plants qui n'ont pas eu encore le temps de s'enraciner profondément.

Vous en serez récompensé par les grosses récoltes qui vont commencer.

Voici maintenant le détail des choses à faire ce mois de juillet au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

Vous êtes en retard mais c'est encore possible :

• Dans le sud, terminez les semis de laitues batavias. S’il fait trop chaud dehors, semez-les en godets à l’intérieur de la maison et sortez-les à la lumière dès qu’elles auront germé.
• En régions aux étés courts, terminez les semis de haricots.

C'est le bon moment :

Récoltes

• Commencez à récolter les tomates cerises et les premières tomates précoces, les haricots verts, les choux plantés au printemps, les courgettes, les pommes de terre nouvelles, les petites betteraves et les premiers concombres.
• Récoltez les oignons, l’ail, les échalotes, les blettes, les carottes primeurs, les radis d’été en région fraîche, et toujours les salades.
• Terminez de récolter l’oseille, la roquette, les fèves semées au printemps, les pois, les choux-raves et les navets.

Semis

Tous ces semis peuvent être faits en pleine terre au potager ou bien en godets pour la plupart (sauf carottes et radis).

• En région fraîche, commencez à semer de la mâche et des radis d’hiver, des choux chinois et des navets, des choux-raves et aussi des salades de type chicorée pour l’automne.
• En toute région, continuez les semis de carottes d'hiver, scaroles, choux.
• Terminez de semer les haricots nains, sauf si vous espérez avoir un début d'automne doux, vous pourrez tenter un ou deux autres semis la première quinzaine d'août.

Plantations au potager

• Continuez de planter des choux (tous types), des céleris (branche ou rave), des poireaux.

Entretien des cultures

• Surveillez la présence d'insectes parasites sur vos cultures (pucerons sur les haricots, altises sur les choux, doryphores sur les pommes de terre, punaises sur les tomate), et n'intervenez qu'en dernier recours, après avoir laissé le temps aux insectes auxilliaires de régler le problème. Ou bien installez des voiles de protection. Ou encore faites un ramassage manuel.
• Continuez de tailler les gourmands des tomates (ou pas si vous les laissez pousser en buisson).
• Isolez de l'humidité du sol les fruits des courges en intercalant de la paille ou une tuile.
• Éclaircissez les rangs de carottes (les jeunes carottes enlevées sont consommables).
• Ombrez (à l'aide d'une cagette retournée) les jeunes plants qui viennent d'être installés en terre, pour ne pas qu'ils grillent au soleil.
• Faites de même pour les semis en pleine terre.

Autres activités

• Étalez les tontes de pelouse en couche fine sur les parterres du potager.
• À chaque fois que vous remarquez que la terre est sèche en profondeur, faites un arrosage généreux, tôt le matin pour que l'eau ne se perde pas dans les profondeurs et que l'humidité de la nuit n'attire pas les limaces. Je rappelle que les plantes ne consomment de l'eau que du moment où elles font de la photosynthèse, donc uniquement pendant la journée.
• Si vous êtes adepte du compostage en surface, continuez à le pratiquer en étalant les épluchures de cuisine directement sur les parcelles du potager.
• Les orties et la consoude ont poussé. Si vous en avez l'utilité, c'est le moment de préparer des purins ou de les utiliser comme paillis.

Les travaux du mois de juin au potager

La terre (qui a été arrosée par les pluies du printemps) contient encore une bonne réserve d'humidité. Les températures sont maintenant devenues suffisament clémentes (voire chaudes) pour convenir à tous les légumes.

C'est donc le mois idéal pour compléter les cultures qui poussent déjà au potager par d'autres légumes, pour arriver à une surface totalement occupée.

N'oublions pas les cultures d'hiver ! Si pour vous, le potager se limite à faire de belles récoltes en été, votre travail est terminé. Mais si vous souhaitez récolter des légumes pour l'hiver (comme des potirons, des choux, des poireaux, des carottes ou des betteraves), il faut s'occuper de les semer maintenant.

J'aime beaucoup le mois de juin pour les premières cueillettes qu'il procure : jeunes carottes, petits pois et pommes de terre nouvelles : voilà un trio qui constitue une belle assiette printanière !

À part cela, en juin, il y a encore peu de récoltes, on regarde pousser tout ce qui a été mis en place au mois de mai.

Il faut quand même surveiller les indésirables (limaces, pucerons...) qui se délectent des jeunes pousses de légumes !

Voici maintenant le détail des choses à faire ce mois de juin au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

Vous êtes en retard mais c'est encore possible :

• Terminez les semis de betteraves, de panais, de poireaux d'hiver. Et de courges en régions où l'automne est doux.

C'est le bon moment :

Récoltes

• Terminez de récolter les épinards de printemps, les navets primeurs, les fèves semées l'automne dernier.
• Commencez à récolter les betteraves hâtives et les carottes primeurs, les pois, les choux-raves ainsi que les fèves semées au printemps.
• Continuez de récolter les radis et les salades.
• Si vous en aviez planté en automne dernier, récoltez les oignons primeurs. Et l'aillet (ail jeune en tige), puis à la fin du mois, les gousses qui auront bien grossi.
• Vers la fin du mois, commencez à récolter les pommes de terre nouvelles.

Organisation du potager

• Fin juin, il ne doit plus rester beaucoup de place libre dans le potager. Sauf quelques endroits si vous avez prévu de faire des semis échelonnés de haricots, de concombres, de courgettes ou de poireaux. Et bien sûr, sauf les endroits réservés aux cultures d'hiver que vous sèmerez durant l'été.
• Si vous manquez vraiment de place, je vous invite à consulter le guide pratique "Gagnez de la place au potager".

Semis en plein air

Tous ces semis peuvent être faits en pleine terre au potager et la plupart en godets aussi.

• Terminez les semis de choux pommés et de choux frisés (kale).
• Continuez à semer des carottes et des haricots nains en petite quantité toutes les 2 semaines.
• Semez des chicorées (scarole, frisée), des fenouils, des haricots à rames.
• Semez encore des salades (plutôt des batavias qui résisteront mieux à la chaleur).
• En régions plus fraîches, continuez les semis échelonnés de radis, persil, coriandre, aneth.

Plantations au potager

• Continuez de planter tous les plants que vous avez faits en godets.
• Si vous achetez vos plants, vous pouvez prendre des blettes, des céleris (branche et rave), tous types de choux (pommés, brocolis, fleur, frisés, de Bruxelles), des salades.
• Également des concombres, des courges, des courgettes, des melons, des fenouils.
• Terminez de planter les tomates, les aubergines et les poivrons/piments.
• Plantez des herbes aromatiques entre les légumes pour dérouter les ravageurs : basilic, coriandre, aneth, ciboule...
• Terminez de planter les fleurs (œillets d'inde, soucis, cosmos...) en association avec les légumes.

Entretien des cultures

• Buttez les pois et les pommes de terre.
• Eclaircissez les semis de carottes et de radis.
• Commencez à attacher les tiges des tomates aux tuteurs, et décidez sur combien de tiges principales vous allez les laisser pousser, et si vous allez les tailler ou non (si oui, enlevez les gourmands au fur et à mesure de leur apparition).
• Protégez certains jeunes plants sensibles aux limaces et aux escargots (œillets d'inde, salades...) en les entourant d'une barrière physique (collerette plastique ou grillage + voile).
• Surveillez la présence d'insectes parasites sur vos cultures (pucerons sur les fèves, altises sur les radis et les navets, les deux sur les choux, doryphores sur les pommes de terre), et n'intervenez qu'en dernier recours, après avoir laissé le temps aux insectes auxilliaires de régler le problème. Ou bien installez des voiles de protection.

Autres travaux à faire en juin

• Mettez en place des supports verticaux si vous voulez faire grimper certains légumes (tipi pour haricots, treillis pour concombres ou melons, etc...).
• Étalez les tontes de pelouse (abondantes en cette période de l'année) sur les parterres du potager, en couche fine de 2 à 3 cm maximum pour éviter une fermentation qui pourrait brûler les cultures.
• N'attendez pas que la terre sèche ou que la chaleur arrive pour pailler les cultures, mais faites-le tant que la terre est humide, afin d'éviter l'évaporation de cette eau, précieuse pour les semaines à venir.
• Si vous sentez que la terre commence à sécher et qu'aucune pluie n'est en vue, n'hésitez pas à arroser (de préférence le matin pour ne pas attirer les limaces) afin de garder un bon taux d'humidité dans le sol.
• Les orties et la consoude ont poussé. Si vous en avez l'utilité, c'est le moment de préparer des purins ou de les utiliser comme paillis nutritif.

Pourquoi greffer des tomates ?

Un pied de tomate greffé permet d’obtenir une production de tomates plus abondante, parfois 3 à 5 fois plus de tomates par rapport à la même variété non greffée. Ce qui est très intéressant pour les petits potagers car cela permet d'économiser de la surface.

Mais ce n'est pas le seul avantage : les plants greffés ont une meilleure résistance aux maladies et une meilleure tolérance aux variations climatiques (excès de fraîcheur ou de chaleur), grâce à un système racinaire plus vigoureux.

La vidéo de mes essais

Vous découvrirez tout d'abord l'accident fatal qui est arrivé à mes plants de tomates AVANT le greffage. Puis je vous montrerai la solution alternative que j'ai trouvée.

Vous verrez ensuite, toujours dans la même vidéo, comment je greffe mes plants de tomates en suivant deux techniques différentes :

Autres exemples

Puis en complément, je vous propose deux vidéos filmées par des professionnels, ce qui vous permettra de connaître d'autres techniques de greffage.

Merci à Benoît Le Baube de La Ferme de Cagnolle pour cette belle démonstration de 5 techniques pour greffer tomates, aubergines ou physalis :

Et voici le résultat de ses greffes :

Et vous, avez-vous déjà pratiqué le greffage des tomates ? Si oui, quelle technique avez-vous utilisée ?

Les travaux du mois de mai

Traditionnellement, les Saints de Glace (qui ont lieu un peu avant le milieu du mois) sont un signal pour planter tous les légumes d'origine tropicale au potager : tomates, aubergines, piments, courgettes...

Contrairement à la croyance établie, ce signal ne signifie pas que gelées nocturnes ne sont plus à craindre (car cela varie chaque année selon la météo), mais il sert à rappeler aux jardiniers de faire un petit check-up avant de planter les légumes qui ont besoin de chaleur. Est-ce que la météo n'annonce aucune vague de froid dans les 15 jours à venir ? Est-ce que la terre est assez réchauffée pour recevoir les plants ?

• Pour les tomates et les courgettes, la température idéale de la terre (pas de l'air !) pour une bonne reprise des plants, c'est 15°C le matin à 10 cm de profondeur.
• Pour les aubergines et les poivrons, qui sont encore plus frileux, c'est 18 à 20°C.

Les semis en pleine terre sont à surveiller au plus près. Un sol trop sec ou au contraire trop humide les feront rater ! Protégez-les soit d'un voile de croissance si les nuits sont encore fraîches, soit avec des cagettes retournées si le soleil tape. Si vous avez besoin de les arroser, ayez la main légère pour éviter toute pourriture des graines dans la terre mais ne laissez pas non plus la terre sécher entre deux arrosages, en particulier pour les carottes.

On continue bien sûr à échelonner toutes les 2 semaines les semis des légumes de printemps comme les radis ou les salades.

Voici maintenant le détail des choses qui peuvent se faire au mois de mai au potager.

Comme d'habitude, toutes les dates indiquées sont des dates moyennes pour la France. Tenez compte de votre région pour avancer ou retarder certains travaux.

Vous êtes en retard mais c'est encore possible :

• Terminez les semis de navets de printemps.

C'est le bon moment :

Récoltes

• Récoltez les premiers radis, laitues, navets et épinards semés au début du printemps.
• Si vous en aviez planté en automne dernier, récoltez l'aillet (ail jeune en tige), les oignons primeurs, les premières fèves.

Organisation du potager

• Fin mai, le potager devrait être complètement planté en ce qui concerne les légumes à récolter durant l'été. Mais si vous envisagez des cultures d'automne/hiver (qui se sèment à partir de juillet), pensez dès maintenant à réserver de la place.
• Gardez aussi des endroits libres si vous avez prévu de faire des cultures échelonnées pour les légumes suivants : haricots, concombres, courgettes, poireaux.

Semis qui se font à l’intérieur (au chaud)

• La première quinzaine du mois, continuez les semis de les légumes de la famille des cucurbitacées : courges, potirons, concombres, melons, courgettes.
• Continuez les semis de basilic.

Semis en plein air

Tous ces semis peuvent être faits en pleine terre au potager et la plupart en godets aussi.

• Terminez les semis de blettes, de choux-raves et de pois.
• Continuez les semis de légumes racines : radis, carotte, betterave, panais, poireaux.
• Continuez les semis de légumes-feuilles : salades (plutôt des batavias qui résisteront mieux aux chaleurs de l'été), choux (tous types), fenouils, céleris.
• Continuez les semis d'herbes aromatiques : persil, coriandre, aneth.
• À partir de la deuxième quinzaine du mois, les légumes suivants peuvent être semés en pleine terre : basilic, courges, concombres, melons, courgettes, haricots.

Plantations au potager

• Terminez la plantation des pommes de terre au début du mois.
• Continuez de planter tous les plants que vous avez faits en godets : salades, blettes, choux, poireaux, aromatiques...
• Commencez à planter les tomates, aubergines, poivrons, piments, concombres, courges, melons, une fois que les risques de gelées sont passés et que la terre est bien réchauffée, donc plutôt dans la deuxième quinzaine du mois.
• Plantez quelques fleurs pour égayer le potager et attirer les insectes pollinisateurs. Les plus utiles au potager sont les soucis, les œillets d'Inde, les cosmos, les rudbeckias, les lavatères, les capucines. Peut-être avez-vous fait vos plants en avril, sinon on peut s'en procurer en jardinerie.

Entretien des cultures

• Commencez à butter les pommes de terre dès que les plants font 20 cm de haut, soit avec de la terre (méthode classique), soit avec une épaisse couche de paillis (méthode sans buttage).
• Avant de planter vos plants de tomates, habituez-les aux conditions extérieures en les sortant progressivement en plein air quand les températures sont supérieures à 10°C, en veillant à ce qu'elles ne manquent pas d'eau.
• Désherbez et éclaircissez les semis de petites graines : carottes, radis, navets, oignons, betteraves...
• Lutte contre les limaces et le escargots : protégez certains plants sensibles (par exemple les laitues ou les œillets d'inde) en les entourant d'une barrière physique (collerette plastique ou grillagée). La coupelle remplie de bière est un piège qui a fait ses preuves. Ne recourez aux granulés qu'en dernier recours et avec parcimonie.
• N'arrachez pas systématiquement toutes les "mauvaises" herbes : certaines ne sont pas gênantes pour les légumes et peuvent attirer des insectes utiles ou repousser des parasites.
• Surveillez la présence d'insectes indésirables sur vos cultures (pucerons sur les fèves, altises sur les radis et les navets), et intervenez le moins possible, sachant que les insectes auxiliaires ont besoin d'un peu de temps pour régler le problème.

Autres travaux à faire en mai

• Étalez les tontes de pelouse (abondantes en cette période de l'année) sur les parterres du potager, elles nourriront les vers de terre. Toujours en couche fine (3 cm pas plus) pour éviter que cela entre en fermentation.
• N'attendez pas que la terre sèche ou que la chaleur arrive pour pailler les cultures, mais faites-le tant que la terre est humide, afin d'éviter l'évaporation de cette réserve d'eau qui se trouve dans le sol et qui sera précieuse pour l'été à venir.
• Continuez à pratiquer le compostage en surface, en étalant les fanes de légumes et les herbes arrachées directement sur les parcelles du potager.

Cette association mélange 3 légumes qui se complètent parfaitement :

• Le maïs qui va servir de tuteur au haricot,
• Le haricot à rames qui va grimper sur le maïs, et partager une partie de l'azote qu'il aura capté dans l'air (apport de fertilité),
• La courge dont les feuilles vont couvrir le sol, servant d'ombrage au pied des deux autres.

Et du point de vue alimentaire, ce mélange est très bien équilibré, puisqu'il combine une céréale, une légumineuse et un légume, ce qui est un gage de bonne santé quand ils sont consommés ensemble.

Je précise qu'il s'agit de maïs doux, aux grains juteux qui éclatent sous la dent. Un lecteur m'ayant fait la remarque qu'il n'avait pas de bétail à nourrir ! 😉

Conseils pratiques pour réussir la milpa sous climat français

La milpa fonctionne très bien… à condition d'adapter la méthode à notre climat tempéré, qui est nettement moins favorable que les conditions d'origine.

Ordre et timing des semis (le point critique)

Le principal écueil en France, c'est le décalage de croissance entre les trois cultures.

La stratégie la plus fiable consiste à semer le maïs en premier, en pleine terre à partir de la mi-mai, après les dernières gelées, ou en godets dès début mai pour gagner deux à trois semaines.

Il faut ensuite attendre que le maïs atteigne 15 à 20 cm avant de passer à la suite : c'est le repère le plus fiable, bien plus que le calendrier.

À ce stade seulement, on sème les haricots à rames, à raison d'une à deux graines par pied de maïs, puis on installe les courges en même temps ou quelques jours après, de préférence en plants déjà démarrés.

Cet ordre n'est pas une simple recommandation : c'est la condition indispensable à l'équilibre du système. Des haricots semés trop tôt étoufferont le maïs, des courges implantées trop vite occuperont tout l'espace au sol, et si on sème tout simultanément, les légumes vont se développer à des vitesses différentes et le déséquilibre est garanti.

Choix des variétés (c'est important)

Toutes les variétés ne se valent pas dans ce système, et ce choix est souvent négligé.

Pour le maïs, on privilégie des variétés hautes et solides, en écartant les types trop précoces ou nains qui ne joueront pas correctement leur rôle de tuteur.

Pour les haricots, on choisit des rames vigoureuses, mais sans excès, les variétés très tardives sont à éviter.

Quant aux courges, l'idéal est d'avoir des plantes légèrement coureuses sans être démesurées : le potimarron ou la butternut conviennent bien. À l'inverse, les courges géantes comme l'Atlantic Giant, ou les variétés ultra-coureuses, deviennent rapidement ingérables et envahissent l'ensemble du système.

Vous trouverez en fin d'article une liste détaillée de variétés.

Implantation et densité

Une milpa trop serrée génère une concurrence qui mène à l'échec. Le semis en poquets, fidèle à la méthode ancestrale, reste le plus efficace :

• Maïs : 1 poquet tous les 40–50 cm, 3 à 5 grains par poquet, éclaircis à 2–3 plants
• Haricots : 1 à 2 graines par pied de maïs
• Courges : 1 plant tous les 1,2 à 1,5 m

Gestion du sol et fertilité

Contrairement à une idée reçue tenace, la milpa n'est pas un système autosuffisant en fertilité. Le sol doit être riche dès le départ : un apport de 3 à 5 kg/m² de compost mûr, ou de fumier bien décomposé, est recommandé avant la mise en place.

La raison en est simple : si le haricot fixe effectivement l'azote atmosphérique, il ne le fait que tardivement dans la saison. Or le maïs, lui, en a besoin dès ses premières semaines de croissance. Sur un sol pauvre, le maïs végète, et c'est tout le système qui s'effondre avec lui.

Arrosage et gestion de la concurrence

Dans la phase d'installation, un arrosage régulier est indispensable. Par la suite, la courge joue naturellement son rôle en limitant l'évaporation du sol grâce à son feuillage couvrant, mais lors des étés secs, l'arrosage reste incontournable.

On croit souvent que le maïs est une culture très gourmande en eau, et c'est vrai, mais uniquement pour les variétés modernes à haut rendement cultivées en agriculture intensive.

Ces hybrides ont été sélectionnés pour produire des épis énormes en un minimum de temps, ce qui exige une alimentation en eau abondante et régulière.

Les variétés anciennes que nous allons utiliser pour la milpa, elles sont bien différentes : leur croissance est plus lente et plus étalée, leurs racines descendent plus profond dans le sol. Résultat, elles se contentent de beaucoup moins d'eau et traversent les à-coups sans souffrir.

Sur la question de la lumière, la vigilance s'impose : le maïs doit conserver sa domination en hauteur tout au long de la saison. Si les haricots le dépassent trop tôt, ils compromettent sa croissance et fragilisent l'architecture du système.

Points de vigilance majeurs

Trois facteurs méritent une attention particulière.

• Le vent, d'abord : le maïs servant de tuteur aux haricots, il doit rester bien ancré, planter en bloc (en carré) plutôt qu'en ligne limite le risque de verse.
• La température du sol, ensuite : un sol encore froid ralentit la croissance et crée des déséquilibres entre les trois cultures ; il ne faut pas semer trop tôt.
• Les ravageurs, enfin : les limaces s'attaquent volontiers aux jeunes pieds de maïs et aux courges en début de végétation, les premières semaines demandent une surveillance soutenue.

Erreurs fréquentes à éviter

La plupart des échecs de la milpa se résument à quelques erreurs fréquentes :

• Tout semer en même temps crée un déséquilibre immédiat.
• Négliger la fertilité du sol conduit à un maïs chétif qui plombe tout le reste.
• Choisir des courges trop envahissantes, c'est prendre le risque qu'elles étouffent les deux autres cultures.
• Planter trop serré génère une concurrence en eau et en lumière préjudiciable à l'ensemble.
• Et attendre trop longtemps avant de semer les haricots, c'est leur ôter toute chance de rattraper le maïs.

Variante adaptée au climat français (plus fiable)

Pour maximiser les chances de réussite, une adaptation simple améliore nettement la maîtrise du timing : démarrer le maïs et les courges en godets, et semer les haricots directement en place. Cette approche permet de contrôler bien plus précisément le développement relatif des trois cultures et de compenser les aléas du printemps.

Rendement et attentes réalistes

Un point important mérite d'être clarifié. La milpa est un système écologiquement sensé et qui ne manque pas d'attraits, mais pas nécessairement optimal en rendement pur.

Sous le climat français, les résultats varient sensiblement selon la météo de la saison, et il n'est pas rare qu'une culture séparée bien conduite s'avère plus productive.

Mieux vaut donc aborder la milpa comme une expérience intéressante, plutôt que comme la solution la plus productive dans l'absolu.

Pour conclure

Tout se joue sur quatre points : le calendrier des semis, la richesse du sol, le choix des variétés, et la densité de plantation. Quand ces quatre conditions sont réunies, la milpa tient ses promesses. Quand l'une fait défaut, elle déçoit presque à coup sûr.

Choix des variétés

Un retour d'expérience en vidéo

Voici deux courtes vidéos où le sympathique Christophe nous montre dans quel ordre il a semé ces 3 légumes, à quelle distance il les plante les uns des autres, et quelques mois plus tard à quoi ressemble la récolte.

Un grand merci à lui d'avoir partagé cette expérience, car c'est rare de pouvoir découvrir ainsi la culture des 3 sœurs de bout en bout (et ça marche !).

Et vous, avez-vous déjà essayé ? Comment avez-vous fait au niveau du timing pour que l'une des trois plantes ne prenne pas le dessus sur les autres ?

Pour ma part, je procède en 4 temps

1. Je commence par faire le bilan des légumes qui ont bien marché l'année dernière, ceux qui étaient bof-bof et ceux qui ont mal poussé.
2. Après avoir bien réfléchi, j'établis ma nouvelle liste de légumes pour l'année à venir, en tenant compte aussi de mes besoins et envies.
3. Puis je fais l'inventaire des sachets de graines qu'il me reste, et si j'ai des doutes sur certains sachets, je fais des tests de germination.
4. Finalement, je passe commande des semences dont j'ai besoin, chez un ou plusieurs marchands sur internet.

Voyons cela plus en détail

Vous savez, les légumes que je cultive (et surtout leurs différentes variétés) varient toujours un peu d'une année sur l'autre.
Je peux me lasser de certains légumes, ce qui est le cas des patates douces et des oignons cette année. Je n'ai pas trouvé de grande différence avec ceux du commerce, et leur culture est assez fastidieuse quand on part du semis.

Et je suis toujours curieux d'essayer de nouveaux légumes ou de nouvelles variétés, mais cette année j'ai décidé de mettre un grand coup de balai et de simplifier mes cultures.

Car je trouve que l'année dernière, je perdais trop de temps (et de surface) à cultiver des légumes pas très importants pour moi. C'était au détriment du reste de mon travail et je ne trouvais plus le temps d'écrire de nouveaux articles ou de créer de nouveaux guide pratiques.

Du coup j'ai pu écarter un bon nombre de sachets (dont certains étaient périmés) et faire de la place dans la boîte où je range mes graines et ça tombe très bien car elle commençait à déborder !

Comme vous le savez peut-être déjà, j'utilise une boîte à 4 compartiments pour ranger mes sachets de graines :

• un compartiment pour les légumes-feuilles (légumes dont on consomme les feuilles comme les salades, les choux… et les aromatiques),
• un pour les légumes-fruits (tomates, courgettes, concombres...),
• un pour les légumes-racines,
• et le dernier pour les fleurs.
• (les très grosses graines comme les fèves, les haricots et les pois, ainsi que les engrais verts, sont rangés à part)

Ensuite je note dans mon Cahier de Jardin (sur la fiche "Inventaire des semences") tout ce qu'il me reste, en vérifiant la date de péremption inscrite sur les sachets et en indiquant la quantité de graines restante au fond du sachet (peu, moyen ou beaucoup).

Pour les graines qui sont déjà un peu âgées

Si certains sachets dont ouverts depuis plusieurs années et que j'ai un doute sur la viabilité des graines, il faut que je m'en assure en procédant à un test de germination.

Comment fait-on ? Je vous montre dans cette vidéo, vous verrez c'est très simple :

Mes graines sont-elles encore bonnes ?

Ensuite je note les résultats des tests dans mon Cahier de Jardin, sur la fiche "Tests de germination". Je garde uniquement les sachets de graines qui ont un taux de germination supérieur à 50%, car d'ici au moment où elles seront semées, il va s'écouler encore plusieurs mois. Et le sachant, je ferai un semis bien plus dense pour être sûr d'avoir quelque chose qui sort.

Je jette les autres sachets, ce qui me permet de compléter la fiche "Liste des semences et des plants à acheter". Et je rajoute les légumes ou variétés que j'ai envie d'essayer cette année, en essayant de ne pas trop en mettre (ce qui est plus facile à dire qu'à faire quand on est passionné comme moi !), car la surface du potager ainsi que mon temps ne sont pas extensibles !

Si vous ne connaissez pas le Cahier de jardin Potager Durable, il est présenté ici avec la liste de toutes les fiches qu'il contient.

L'achat des semences

Puis je passe ma commande pour toute l'année sur le site internet de plusieurs marchands de graines. J'essaie dans la mesure du possible de regrouper les achats chez deux ou trois marchands pour limiter les frais de livraison, mais souvent je ne peux pas me retenir de choisir précisément telle ou telle variété, et du coup je me retrouve à passer des commandes chez un ou deux semenciers de plus.

Il existe une multitude de grainetiers sur internet, chaque année il en apparaît de nouveaux ! Voici ceux chez qui je passe mes commandes année après année et qui ne m'ont jamais déçu :

• Grainetiers qui vendent exclusivement des semences paysannes bio et reproductibles : Biaugerme, Kokopelli (avec un choix énorme), Semailles.
• Grainetiers qui proposent également un choix de graine hybrides F1 : Baumaux (avec un choix énorme), La Bonne Graine.
• Mon hypermarché : ça dépanne quand je m'aperçois en avril que j'ai oublié d'inclure un légume courant dans ma commande du mois de janvier. J'y achète aussi les graines de fleurs car elles sont moins chères et j'attache moins d'importance à leur provenance que pour les légumes.

Voici un tableau à télécharger

En attendant, je vais vous donner un tableau qui contient les durée conservation des graines pour les différents légumes. C'est un tableau un peu différent de ceux que vous connaissez peut-être, puisqu'il tient compte des sachets ouverts.

En effet, tant que les sachets sont encore scellés, les graines sont bien à l'abri et se conservent beaucoup mieux que dans un sachet entamé. On peut donc très bien prendre en compte la date qui est imprimée sur le sachet.

Mais si comme chez moi la surface de votre potager est petite ou que vous aimez cultiver plusieurs variétés d'un même légume, on se retrouve vite avec une multitude de sachets entamés que l'on va utiliser plusieurs années de suite. Et croyez-moi, les graines se conservent beaucoup moins longtemps à partir du moment où le sachet a été ouvert ! Surtout si les conditions de stockage ne sont pas idéales. Je garde les miennes bien au au sec à la maison, dans un placard où il ne fait pas plus de 20° l'hiver et 25° en été.

Pour les graines qui se conservent moins longtemps (carottes, oignons, laitues et quelques autres), je les stocke dans une petite boîte au frigo. Cela rallonge d'une annnée au moins leur viabilité.

N'oublions pas le tableau des durées de conservation des graines. Le voici:
vous pouvez cliquer sur ce lien pour télécharger.

C'est à vous

Et vous, êtes-vous comme moi du genre à vouloir essayer chaque année des variétés que vous ne connaissez pas ?

Ou bien savez-vous rester raisonnable ? On se retrouve dans les commentaires pour bavarder !

J'aime la diversité des sujets abordés dans leurs vidéos, qui tournent toujours autour de la façon dont ils produisent leurs légumes.

Et surtout, ce sont des légumes que l'on pourrait appeler "plus-que-bio", car ils sont cultivés sur sol vivant.

Mais cette fois-ci, j'ai été époustouflé par leur dernière vidéo et je voulais absolument la partager avec vous.

On y découvre comment les principes d'un sol vivant (non travaillé) peuvent produire des résultats impressionnants, et cela même à l'échelle d'une petite ferme de quelques hectares.

Alors chez nous, dans nos potager… il n'y a pas de raison que cela ne marche pas non plus !

Je vous propose donc de réserver un moment calme (ou une soirée) pour visionner ce reportage de 45 minutes que j'ai trouvé captivant.

D'autant plus qu'il a été produit par un vidéaste professionnel, et cela fait tout de suite la différence au niveau de la qualité des images, du découpage, de la musique...

Un grand merci à Benoît Le Baube de la chaine Youtube La Ferme de Cagnolle pour ce reportage !

Et vous, cher lecteur ou lectrice, cherchez-vous à avoir un sol vivant dans votre potager ?

Dites-moi les difficultés que vous rencontrez dans les commentaires !

Déjà entendu parler de la "mer de plastique" ?

Voici un petit reportage de 8 minutes, très dynamique, avec des images aériennes assez spectaculaires.

Je le trouve bien fait car il aborde tous les sujets, même ceux qui fâchent…

Un grand merci à Hugo, Jonathan, Ludovic et Franck de la chaine Youtube Le Tatou de nous avoir proposé ce dossier !

Et vous, cher lecteur ou lectrice, arrivez-vous à consommer moins de tomates (ou pas du tout) quand ce n'est pas la saison ?

Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires !

Tout cela entraîne un repos végétatif pour toutes les plantes encore présentes au potager.

Le froid s'intensifie petit à petit, ainsi que le gel et même la neige dans certaines régions. Tout cela n'incite pas le jardinier à mettre le nez dehors, mais il peut y avoir quelques belles journées ensoleillées dont il faut savoir profiter.

C'est toujours une bonne période pour faire de gros travaux comme la création d'un potager (ou son agrandissement).

Dans cet article, vous trouverez en détail toutes les choses que l'on peut faire ce mois de décembre au potager.

Mais d'abord la vidéo de ce qui pousse en fin d'automne dans mon potager

Pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vue, j'ai laissé la vidéo de l'année dernière (2024). Très peu de chose ont changé par rapport à cette année. Pour info, la "mauvaise herbe bizarre" c'est de la potentille rampante, une vivace très difficile à éliminer, un peu comme le liseron. Je n'ai pas encore réussi à m'en débarrasser, mais au moins elle ne s'est pas étendue.

Venons-en maintenant à ce qu'il est possible de faire en décembre

Récoltes

• Terminez de récolter les carottes.
• Continuez de récolter les chicorées (salades) et la mâche. Et aussi les épinards, les endives (à forcer).
• Continuez de récolter les différentes sortes de choux (de Bruxelles, frisés, pommés).
• Continuez de récolter au fur et à mesure des besoins les légumes-racines : betteraves, panais, gros radis d'hiver, poireaux.

Autres travaux

• Protégez des gelées les légumes sensibles : principalement les radis.
• En région très froide, pour éviter que le sol gèle et empêche de récolter les légumes, paillez avec une bonne couche de feuilles mortes (ou de paille) tous ceux qui sont encore en place.
• Continuez à ramasser des feuilles mortes pour les étaler sur les parcelles ou les mettre à composter.
• Si ce n'est pas déjà fait, rangez tout le matériel sensible au gel : cuves, seaux, arrosoirs, tuyaux d'irrigation...

Voilà c'était rapide ! Je pense que nous avons fait le tour des activités potagères du mois de décembre.

Si vous avez des questions, comme toujours on se retrouve dans les commentaires ci-dessous.

C'est une question que l'on me pose souvent, et j'ai voulu vous apporter une réponse originale sous la forme d'une vidéo, avec des détails complémentaires dans cet article.

Vous allez donc découvrir :

• Comment je procède pour "dépailler" mes plates-bandes et enlever les résidus de culture en train de se décomposer,
• Comment je fais pour couper rapidement tout cela en morceaux plus fins,
• Le creusage des sillons et le semis de l'engrais vert (mais lequel ?),
• ainsi que le semis en même temps d'une plante surprise qui me permettra de me régaler au printemps ?,
• Et pour finir comment je recouvre le tout avec le paillis haché.

Sans oublier une carte avec les dates pour chaque région.

Du coup, vous l'aurez deviné, j'arrive à faire les deux ensemble : engrais vert ET paillis !

Et c'est doublement bénéfique pour entretenir la souplesse et la fertilité de ma terre.

Commençons par la vidéo :

Elle a été tournée mi-novembre et mon potager est situé près de Toulouse.

Voici les détails complémentaires :

La carte des dates optimales de semis

La féverole d'hiver et le pois fourrager ayant le même mode de culture que le pois d'hiver, je vous propose cette carte trouvée chez terre-net.fr.

Les variétés exactes que j'ai semées

• Pour la féverole : variété 'Diva'
• Pour le pois fourrager : variété 'Assas'

Distances et profondeurs de semis

J'ai alterné un rang de féverole et un rang de pois, espacés de 15 à 20 cm.

Les graines de féverole se sèment de 7 à 10 cm de profondeur, espacées de 15 cm sur le rang.

Les graines de pois se sèment de 3 à 5 cm de profondeur, espacées de 7 cm sur le rang.

Où se procurer les semences

Il est encore rare de trouver ce genre de graines en jardinerie et il faut donc se tourner vers la vente par correspondance.

J'ai commandé les miennes dans la boutique Jardinons Sol Vivant qui a l'avantage de proposer plusieurs conditionnements pour les graines.

En cas de rupture de stock, il y a aussi la boutique Germinance qui propose différents engrais verts.

Quel paillis utiliser et à quelle épaisseur

Comme toujours, facilitons-nous le travail et prenons ce que l'on a sous la main dans son jardin : déchets végétaux de toutes sortes, feuilles mortes, restes du paillis d'été, broyat, etc...

Pour l'épaisseur, on ajustera selon la quantité de matières dont on dispose. 2 cm sont toujours mieux que rien, et idéalement la couche de paillis fera 5 cm d'épaisseur (voire 10 cm avec des matières plus aérées qui se tassent moins).

Le Cahier de jardin

Il contient une fiche spéciale "engrais verts" avec un rappel des périodes de cultures pour une dizaine d'espèces d'engrais verts.

Mais surtout, il va nous permettre de tout noter pour garder une trace et retrouver ce qui a été fait et à quelle date.

• En savoir plus sur le Cahier de jardin Potager Durable...

Je vous rappelle les gros avantages que je trouve à cette méthode :

La méthode consiste à combiner deux couverts végétaux qui vont protéger et nourrir le sol pendant l'hiver :

- un couvert végétal vivant, c'est la féverole (avec en option le pois fourrager en plus),

- et un couvert végétal mort, c'est le paillis.

Premier avantage, la féverole et le pois sont des plantes qui se sèment tard en saison, cela laisse donc le temps à toutes les cultures d'été de se terminer (même chez ceux qui récoltent des tomates jusqu'à fin octobre !).

Deuxième avantage, la féverole et le pois font partie de la famille des légumineuses, c'est-à-dire que ce sont des plantes capables de récupérer l'azote de l'air. Elles n'ont donc pas besoin d'un sol fertile pour bien pousser (elles créent elles-mêmes leur "fertilité" si l'on peut dire). Mais surtout, elles vont laisser une partie de cet azote derrière elles après leur fauchage au printemps, ce qui sera bénéfique pour les cultures de légumes qui viendront ensuite.

3^ème et 4^ème avantages : l'amélioration du sol. Les racines de ces plantes engrais verts vont décompacter les terres lourdes, leurs échanges avec la micro-faune environnante vont stimuler la vie du sol.

Mais ces plantes semées en fin d'automne ne vont dans un premier temps pas se développer beaucoup : peut-être 2 à 4 feuilles et une dizaine de cm de hauteur. C'est en sortie d'hiver que leur développement va exploser. En attendant, la terre ne va donc pas être entièrement couverte entre les jeunes pousses.

Il est donc judicieux d'étaler en complément un paillis protecteur et nourricier qui va recouvrir totalement la surface de la plate-bande.

Ce paillis ne va-t-il pas étouffer le semis d'engrais vert et empêcher les plantules de lever correctement ? Non car la féverole et le pois sont des plantes à grosse graine, donc ayant emmagasiné beaucoup d'énergie, ce qui leur permet d'être semées assez profondément ET de traverser une couche de paillis d'épaisseur raisonnable.

Les avantages d'un tel paillis sont d'isoler la terre de l'air froid et surtout du vent, ainsi les micro-organismes pourront rester en activité plus longtemps. Les pluies battantes ne viendront plus taper contre la surface du sol, on évite ainsi tout tassement ou ruissellement. La décomposition du paillis (même si elle est lente en hiver) va contribuer à fertiliser la terre.

Si vous avez des questions ou une expérience à partager, si j'ai oublié quelque-chose, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires.

Souvent, vous êtes plusieurs à poser la même question. Alors je vous invite d'abord à lire les derniers commentaires, il se peut que la réponse soit déjà là ! ?

Au sommaire :

• La période de "début d'automne" : comment la reconnaître et à quoi faut-il veiller ?
• Semis de fin d'été : comment les réussir s'il fait trop chaud ?
• Les grosses tomates tardives
• Pourquoi le mois de juin a été crucial grâce à la pluie
• La récolte des carottes semées dans des rouleaux de papier toilette (surprise !)
• Comment j'échelonne mes semis pour récolter plus longtemps concombres, courgettes, haricots
• Choux : retour sur les filets anti-insectes

Et aussi : les récoltes du moment, ce qui continue de pousser, l'organisation des cultures, les problèmes rencontrés...

Voici quelques détails pour compléter ce que vous avez pu voir dans la vidéo

Les repères phénologiques

La période du "début d'automne" est une période charnière où l'on sent que l'été est derrière nous. Les jours raccourcissent de façon notable (on perd 2 à 3 minutes de lumière chaque jour).

Les journées peuvent être encore assez chaudes, mais ce sont surtout les nuits qui commencent à fraîchir sensiblement.

Au niveau des repères phénologiques : les noisettes sont bonnes à récolter, les pommes, les poires et les prunes commencent à être mûres, les colchiques fleurissent dans les prés.

Tout ceci arrive fin août / début septembre selon les régions. Et cette fois, ce sont le nord et l'est de la France qui sont en avance par rapport aux autres régions.

Les choses que j'ai montrées dans la vidéo

• Les grosses tomates jaune-orangé : variété 'Ananas'
• Les 4 variétés de courges : 'Patidou', 'Jack be little', 'Hokkaido', 'trompe d'Albenga'
• Les variétés de concombres : 'Miniature White', 'Kaiser Alexander'
• Les variétés de carottes : 'Nantaise', 'Rouge Sang', 'Oxhella'
• L'éclairage à semis : rampe à LEDs en vente ici
• Les caisses transparentes Ikea : modèle bas 57x39x28 cm
• Les variétés de courgettes : 'Genovese' et 'Ronde de Nice'
• Les variétés de haricots : 'Crockett' (pleine saison) et 'Contender' (hâtif pour la fin de saison)
• Les variétés de choux : Chou hâtif 'pointu Express', chou kale 'Pentland Brig', brocoli à jets F1 'Rioja', Chou-rave 'Superschmelz'
• Amarante 'Queue de renard'

J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire des cultures d'automne, si vous n'en faites pas déjà.

Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires quels sont les légumes que vous comptez avoir cet automne dans votre potager, en n'oubliant pas d'indiquer votre région… ça permettra à chacun de voir un peu ce qui se fait ailleurs et c'est toujours très intéressant.

De même, si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir dans la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires !

Souvent, vous êtes plusieurs à me poser la même question. Alors je vous invite d'abord à lire les derniers commentaires, pour voir si je n'y ai pas déjà répondu !

Au sommaire :

• La période du "Plein été" : comment la reconnaître et à quoi faut-il veiller ?
• Les récoltes du moment : des salades aux feuilles géantes et l'utilisation de la consoude comme plante-engrais.
• Ce qui pousse maintenant : préparer ses légumes d'hiver et des nouvelles des semis de carottes en rouleaux.
• L'organisation des cultures : les filets d'ombrage
• Les problèmes (sans solution cette fois) : les punaises vertes sur mes tomates.

Voici quelques détails pour compléter ce que vous avez pu voir dans la vidéo

Les repères phénologiques

La période du "Plein été" commence à la floraison du tilleul, de la lavande, au mûrissement groseilles, et au fauchage du blé dans les champs.

Cela se produit fin juin / début juillet, avec une avance de quelques semaines pour les régions du sud ou un décalage dans l'autre sens pour les régions du nord ou de l'est de la France.

Les choses que vous avez vues dans la vidéo

• Les batavias résistantes à la chaleur : variétés 'Canasta' et 'Vérano'
• Pour se procurer la même consoude que moi (la plus productive et celle qui ne se ressème pas partout au jardin)
• Le filet d'ombrage (50% d'occultation)

Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir dans la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires !

Souvent, vous êtes plusieurs à me poser la même question. Alors je vous invite d'abord à lire les derniers commentaires, pour voir si je n'y ai pas déjà répondu !

Au sommaire :

• La période de "Début d'été" : comment la reconnaître et à quoi faut-il faire attention à partir de maintenant ?
• Les récoltes du moment : que sont devenus les pucerons ?
• Ce qui pousse maintenant : des nouvelles des semis de carottes en rouleaux.
• L'organisation des cultures : installation des poteaux pour l'ombrage
• Les problèmes et leur solution : oignons et épinards qui montent en fleur.

Voici quelques détails pour compléter ce que vous avez pu voir dans la vidéo

Les repères phénologiques

La période de "Début d'été" commence à la floraison de l'acacia et du sureau (pour ce dernier, on considère le début de sa floraison car elle dure longtemps).

Cela se produit pendant le mois de juin, avec une avance de quelques semaines pour les régions du sud ou un décalage dans l'autre sens pour les régions du nord ou de l'est de la France.

Les choses que vous avez vues dans la vidéo

• Les fèves, c'est la variété 'de Séville'
• Le filet anti-insectes
• Les laitues, ce sont les variétés 'St Vincent' et 'Merveille des 4 saisons'
• Les choux pointus express : en version normale et en version hybride (celle que j'utilise car elle est encore plus précoce)
• Bottes de foin sur Le Bon Coin
• Bases pour poteaux 7x7

Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir dans la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires !

Souvent, vous êtes plusieurs à me poser la même question. Alors je vous invite d'abord à lire les derniers commentaires, pour voir si je n'y ai pas déjà répondu !

Mais il arrive que tout ne se passe pas comme prévu. Voici les questions les plus fréquentes que vous m'avez posées au sujet des semis en contenants (godets, terrines, pots, alvéoles...).

Question 1 : A quoi cela sert-il de semer ses légumes dans des godets ?

C'est très pratique pour différentes raisons :

• On peut faire ses plants à l'avance pendant qu'il fait encore trop froid et trop humide dehors. A l'intérieur de la maison, on peut contrôler la température, la lumière, l'arrosage.
  Surtout si comme moi, vous avez une terre argileuse qui met longtemps à se réchauffer au printemps.
• Cela protège les jeunes plantules de tous les "accidents" qui pourraient leur arriver dehors : limaces, gelées tardives, merles ou chats laboureurs...

Question 2 : Pourquoi mes graines ne germent-elles pas ?

Si au bout de 7 à 10 jours vous ne voyez rien sortir du terreau, c'est qu'il y a un problème de germination des graines.

Deux causes possibles. : la première : vos semences étaient trop vieilles. J'ai remarqué que même si les dates imprimées sur les sachets disent le contraire, certaines graines du commerce ne durent guère plus de 2 ou 3 années (en particulier les oignons et les carottes).

Pour le vérifier, il suffit de mettre quelques graines sur une feuille d'essuie-tout préalablement humidifiée, le tout dans un sachet congélation et de placer le tout sur le dessus du réfrigérateur où il fait une bonne température. Au bout de quelques jours, les graines devraient germer et vous pouvez les mettre délicatement dans des godets avec du terreau où elles continueront de pousser.

Par contre, si au bout de 2 semaines elles n'ont pas germé, c'est qu'elles sont bonnes à jeter et vous pouvez aller en acheter de nouvelles.

La seconde cause, c'est que les graines ont pourri sur place car vous avez trop arrosé le terreau. Certes, il faut que ce soit humide en permanence, mais à peine humide (comme une éponge essorée).

Question 3 : Mes graines sont neuves mais prennent beaucoup de temps pour germer. Que se passe-t-il ?

Certains légumes comme la tomate, le poivron ou l'aubergine ont besoin d'une certaine chaleur pour que la germination démarre. Je place les godets sur un radiateur, sur la chaudière à gaz ou sur un petit tapis chauffant et je surveille tous les jours qu'ils ne manquent pas d'eau (sans excès non plus).

D'autres comme le persil ou l'oignon demandent de la patience : ils mettent habituellement une dizaine de jours pour germer.

Question 4 : Avec quelle quantité d'eau dois-je arroser mes jeunes plantules ?

Comme on l'a déjà vu, il ne faut pas que le terreau soit détrempé sinon cela peut provoquer la pourriture des plants. D'un autre côté, leurs racines ne sont pas très développées et toute sécheresse leur serait fatale. Le mieux est d'arroser dans la soucoupe, donc par le bas. Et cela permet de jeter l'excédent d'eau qui n'aurait pas été absorbé au bout d'un quart d'heure.

Pour ma part, je perdais souvent des plants car je n'étais pas assez attentif, surtout en fin de printemps quand mes godets passaient la journée dehors au soleil. Alors j'ai trouvé dans le commerce un système qui pardonne le manque d'attention : ce sont des alvéoles en polystyrène (existe aussi en plastique noir), posées sur un feutre qui trempe dans un bac contenant de l'eau. Par un phénomène de capillarité, une humidité régulière est apportée aux plants. J'utilise ce système depuis plusieurs années maintenant pour toutes sortes de semis : salades, betteraves, choux, concombres...

Question 5 : De combien de lumière ont besoin mes semis de légumes ?

La plupart des graines n'ont pas besoin de lumière pour germer. Sauf quelques exceptions comme les salades, l'aneth, la sarriette et le céleri.

Mais dès que les minuscules tiges sortent de terre, il faut leur donner 12 à 16 heures de lumière tous les jours. Une fenêtre, même orientée plein sud, ne suffira pas, surtout si dans votre région, les printemps sont du genre nuageux.

Si vous ne disposez pas d'une véranda bien lumineuse , il vaudra mieux investir dans une lampe de croissance pour que les plants puissent bien se développer.

Question 6 : Mes plantules penchent toutes du même côté, pourquoi ?

Si vous voyez que vos jeunes pousses sont toutes penchées dans le même sens, c'est également dû à un problème de lumière. Cela arrive souvent quand les godets sont placés derrière une fenêtre, les tiges sont attirées vers la lumière. On dit que les plants sont en train de filer.

Question 7 : Les tiges de mes plantules sont toutes fines et étirées. Que se passe-t-il ?

On dit que les plants sont étiolés. C'est parce qu'ils n'ont pas assez reçu les rayons du soleil. Alors ils ont grandi tout en longueur pour essayer d'aller chercher la lumière. Si vous vous en rendez compte à temps, les choses sont rattrapables, mais jusqu'à un certain point seulement. La solution c'est bien sûr de les mettre rapidement à la lumière (mais pas tout de suite en plein soleil, ce qui les ferait griller).

Question 8 : Mes plants restent petits ou les feuilles jaunissent. C'est grave ?

C'est le signe que vos plants sont dans un terreau trop pauvre et pas assez fertile. C'est souvent le cas avec le terreau de semis, c'est pourquoi j'utilise plutôt du terreau universel, qui est plus riche en azote.

Le jaunissement peut aussi apparaître sur des plants restés trop longtemps (plus d'un mois) dans leur godet. La plante a consommé tout l'azote disponible.

L'idéal serait alors de planter immédiatement les plants au potager, mais s'ils sont trop petits ou si la saison n'est pas encore assez avancée, il y a plusieurs moyens de leur apporter de l'azote en attendant.

On pourra les rempoter dans un contenant légèrement plus grand. Le terreau neuf utilisé pour combler les espaces apportera de l'azote.

Autre solution : on pourra leur donner de l'engrais riche en azote, par exemple en utilisant de l'engrais liquide pour plantes vertes.

Et si comme moi vous n'êtes pas pour les produits chimiques, un peu d'urine diluée à 20% fera parfaitement l'affaire.

Question 9 : Du jour au lendemain, mes jeunes pousses tombent, brisées à leur base. Que se passe-t-il ?

C'est ce qu'on appelle la "fonte des semis". Il s'agit d'un champignon microscopique qui se développe dans le terreau et qui attaque la base des tiges. La cause est le plus souvent un excès d'arrosage. La seule chose à faire, c'est de vider et nettoyer les godets puis de refaire le semis.

Pour prévenir l'apparition de ce problème, j'attends toujours que le terreau soit sec en surface (sa couleur devient plus claire) avant d'arroser.

Comment éviter tous ces problèmes

Comme souvent, c'est en pratiquant que vous allez pouvoir faire des progrès. A force d'essayer, l'expérience viendra et vous aurez de plus en plus de réussites dans vos semis.

S'il vous arrive de temps en temps de rater un semis, ne désespérez pas et refaites-le aussitôt !

Si vous avez d'autres questions sur les semis d'intérieur, je suis à votre disposition pour y répondre dans les commentaires ci-dessous.

Au sommaire :

• La période de "Fin de printemps" : comment la reconnaître et qu'y faire ?
• Les récoltes du moment et le trou printanier.
• Les derniers semis et plantations : bricoler des protections pour les jeunes plants.
• L'organisation des cultures : j'ai enfin trouvé comment délimiter mes plates-bandes !
• Expérimentations : suite du semis de carottes en rouleaux de papier WC et la nouvelle manière de faire du purin d'ortie.
• Les problèmes et leur solution : fauchage de l'engrais vert de secours, ma triple stratégie pour gérer les pucerons sur les fèves.

Comme promis, voici des détails pour compléter ce que vous avez pu voir dans la vidéo

Les repères phénologiques

La période de "Fin de printemps" commence à la floraison des lilas. Puis suivent la floraison des pommiers et le débourrement des chênes.

Cela se produit pendant le mois de mai, avec une avance de quelques semaines pour les régions du sud ou un décalage dans l'autre sens pour les régions du nord ou de l'est de la France.

Le matériel présenté dans la vidéo

• Le grillage à poule
• Le voile de forçage P17
• Le filet anti-insectes
• La cornière pour maintenir le filet
• Le livre d'Éric Petiot et Patrick Goater "Les Alternatives Biologiques aux pesticides"
• Le bidon de canyoning
• Le bidon souple compressible

Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir dans la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires !

Au sommaire :

• Les récoltes du moment
• Les derniers semis et plantations
• L'organisation des cultures
• Les problèmes et leur solution

Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir dans la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires !

Si vous souhaitez relire toute la démarche qui m'avait conduit à le faire, je vous remets le lien vers la série d'articles.

En deux mots, mon objectif était de créer une sorte de butte autofertile, le bois étant sensé se décomposer et assurer une partie de la fertilité, tout en retenant l'eau en été grâce à un "effet d'éponge".

Trop beau pour être vrai ?

Si c'était à refaire ?

Je remettrais du bois car c'est bien pratique pour occuper du volume et permettre de surélever le potager.

Mais je prendrais du bois qui est vraiment en état de décomposition avancée : du bois tout mou, qui s'effrite et sur lequel des filaments blancs sont déjà visibles.

Encore faut-il arriver à en trouver en quantité !

Et vous, quelle a été votre expérience avec du bois enterré ?

On se retrouve dans les commentaires pour en discuter.

Plantons le décor : l’automne, sa rentrée des classes, ses pluies, et les pieds de tomates qui pourrissent. De quoi me déprimer.

Pour faire avaler la pilule, je décide de créer une nouvelle parcelle. Ras le bol de réduire le potager aux mois d’été !

Mais que faire pousser ?

Je parcours rapidement les bouquins et les sites internet pour chercher de quoi occuper le terrain en hiver.

Soudain, mon esprit s’illumine : la culture des fèves me tape dans l’œil.

En fait, c’est son utilisation comme couvert végétal en hiver qui m’inspire.

Voir s'épanouir des plantes au début du printemps et produire des légumes avant toute l'artillerie lourde ? Paf. En moins de 2 secondes, je prends ma décision. Je vais semer des fèves en novembre.

Le plus dingue dans tout ça ? Je crois n’avoir jamais goûté une fève de ma vie !

Une foule de de jardiniers entament leur projet avec un sol de misère. C’est mon cas.

Et c’est un handicap qui peut vous coller à la peau un bon moment. Un peu comme si vous vous lanciez dans un marathon sans les stands de ravitaillement.

Alors, quand on débute un nouveau potager, autant commencer avec une culture simple et peu exigeante. La fève possède ce double pouvoir : elle pousse dans des sols pauvres, et peut améliorer votre sol.

Voilà pourquoi je suis tellement excité à l’idée m’y mettre. Sans parler que la fève me fait découvrir d’autres horizons que les classiques tomates et courgettes.

Maintenant, au boulot. J’ai élaboré un plan pour tester la culture dans un petit espace. C’est ce que je vais vous montrer dans cet article.

Commençons par éviter les grandes erreurs.

Les 6 pires erreurs quand on plante des fèves

Erreur n°1 : Semer dare-dare

Imaginons que vous habitiez la Haute-Savoie et que vous vouliez semer vos graines en pleine terre au mois de novembre.

La plante pointe son nez quelques semaines plus tard.

Un jour, vient la joie des batailles de boules de neige. Le sol est couvert d’un joli duvet blanc.

Le résultat ? Tous vos pieds passent l'arme à gauche.

Mort dans la fleur de l'âge.

A vrai dire, la fève n’est pas si frileuse que ça. Elle peut tenir le coup l’hiver, contrairement à certaines collègues de potager, comme les tomates. Elle tolère un climat frais, jusqu'à -5°C selon certaines sources.

Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin.

Si vous semez des graines en automne alors que vous vivez dans une région à hiver rude, vous êtes cuit. Vous les sèmerez plutôt au printemps.

Erreur n°2 : Louper le coche

Trop peur du climat ? Soyons fous, semons carrément plus tard dans la saison.

Plantons au mois de mai, c’est charmant, tout ce soleil.

Une bonne idée pour vous ? Jamais de la vie !

Parce que la fève poireaute trois bons mois avant de produire ses cosses. Cela nous ramène au mois d'août. Autant dire en plein cagnard.

Et la sécheresse, la fève déteste ça.

Le résultat ? En plein été, la plante en bave et la production de cosses est réduite à peau de chagrin.

Mais pire encore : vous facilitez la venue de ses terribles ennemis : les pucerons noirs. Ces bestioles adorent la chaleur. Plus vous avancez dans la saison, plus vous êtes envahi.

A éviter.

Erreur n°3 : Semer tout schuss

Étalement dans la saison.

Voilà un des socles qui va vous faire tenir dans le temps. Et vous éviter d’être dégoûté de cette culture.

Alors faites les choses correctement.

Oubliez les semis en grosses quantités en “one-shot”. Je sais bien que cela vous titille quand vous sortez la boîte de graines du tiroir. Mais voilà ce qui se passe : trois mois plus tard, toutes vos cosses arrivent à maturité en même temps.

Vous croulez sous les récoltes. Vous allez vous en coltiner à tous les repas.

Pas très sérieux.

Erreur n°4 : Faire un choix au petit bonheur la chance

Voici la grande spécialité des semenciers : vous proposer une ribambelle de variétés.

Résultat ? Vous vous trimbalez des pieds peu productifs, et des graines riquiqui.

Je vous assure qu’en passant un peu de temps, vous trouverez une quantité de variétés à acheter.

De quoi déstabiliser des débutants en jardinage. Le plus drôle c’est que ces derniers croient être originaux en choisissant une variété qui s’écarte des sentiers battus. Ils sont capables de choisir au nom, juste parce que ça sonne bien.

“Red Epicure”, ça pourrait presque faire nom de parfum de luxe, non ?

Si vous avez un peu d’ambition, évitez ces boulettes. Lisez les instructions des boîtes de graines. Faites votre choix en toute conscience.

Erreur n°5 : Avoir la main lourde

Comment anéantir tout l'intérêt d’une légumineuse ? En apportant un tas de fertilisants dans son sol.

Une plante a besoin d’azote pour pousser. Elle le tire des bactéries du sol. Ce processus dépend de la dégradation de la matière organique.

Exception à la règle : certaines bactéries ont la formidable capacité de fixer de l’azote de l’air.

Ces bactéries vivent en association avec les racines des légumineuses, comme la fève. Voilà le deal : la plante fournit l'énergie, la bactérie apporte à la plante de l’azote assimilable.

Jackpot assuré pour la fève : les bactéries lui assurent une bonne partie du couvert, indépendamment de la richesse en azote du sol.

Mais elle peut largement s'en dispenser. Si le sol est riche en azote, elle n’hésite pas à laisser tomber ses alliées.

Mettez-vous le dans le crâne : plus vous apportez d’engrais azoté, moins les légumineuses utiliserons ce système bonus.

Oui, bien sûr, si vous fertilisez, ça poussera. Ça poussera même très bien ! Mais vous ne profitez pas du cadeau atmosphérique offert par les bactéries.

Les habitudes ont la vie dure. Quand vous préparez une parcelle, l’apport de fertilisant vous démange. Ménagez-vous. Pas d’engrais, pas de purin d’ortie, même pas un petit pipi.

Économisez-les pour une autre parcelle.

Je vous sors le deuxième effet Kiss-Cool ? Si vous fertilisez à outrance, l’excès d’azote vous attirera ces satanés pucerons noirs.

Erreur n°6 : Ne pas prendre les devants

Vous avez déjà assisté à cette scène ? Vous plantez vos pieds de tomates achetés en jardinerie. Pire : vous les avez semées, plantées et chouchoutées depuis des semaines avec une patience à toute épreuve.

Et là, Météo France vous annonce la vigilance orange dans votre département.

Le lendemain matin, vous vous lamentez devant le désastre des pieds avachis sur le sol, effondrés comme un château de cartes.

Une galère.

Épargnez cela aussi à vos fèves. Elles sont d’une extrême fragilité.

Nombre de gens font cette erreur. Ils n’ont pas le réflexe du tuteurage et voient leurs pieds déchaussés voire rompus.

Si vous plantez des variétés de grande taille et si vous êtes exposé aux rafales dans votre jardin, méfiance.

OK. Maintenant que nous avons passé en revue les erreurs classiques, place à la pratique.

Comment je procède pour planter des fèves dans mon potager cette année

Étape 1 : J'investis dans l’hyperproductivité

Je choisis la classique Aguadulce.

Pourquoi ? Parce que c’est une variété réputée productive. C’est loin d’être une naine : elle peut atteindre 1m de hauteur. Elle produit des très longues cosses, de 20 à 25 cm, contenant 8 à 9 grains.

Coup double : elle est précoce, et résiste bien au froid. Idéale pour un semis en automne.

J’aurais pu aussi sélectionner la Séville à longue cosse qui est moins haute (plus solide pour les régions ventées).

Étape 2 : J’attends le moment parfait pour ma région

Je commence mon premier semis au mois de novembre.

J’habite dans le Poitou, climat plutôt doux l’hiver.

L’idée est de semer à cette période pour profiter du climat encore tempéré. Les plants grandissent puis entrent en “hibernation”. Ils seront sur les starting blocks pour flamber au printemps.

Je compte gagner un mois d’avance sur la récolte. Pas mal !

Deuxième avantage : en produisant plus tôt, je m’évite l’invasion de pucerons de l’été.

Dernier point : je libère la place au mois de mai pour planter mes cultures d'été (tomates, courgettes).

Vous avez un climat plus rude ? Pas de panique ! Vous pouvez entamer votre premier semis au mois de février.

Je vous sens un peu paumé…. Alors résumons.

Quand planter les fèves ?

Si vous avez un climat doux (région de l’ouest et sud de la France) : tentez le semis en novembre, pour une récolte environ 6 mois plus tard, vers avril-mai.

Si vous avez un climat à hiver plus froid (région est et Nord de Loire) : faites votre semis en février ou mars pour une récolte 3 mois plus tard en mai-juin.

Si vous n’êtes pas sûr, choisissez la deuxième option, elle marche à tous les coups.

Note : cette carte a été établie pour les agriculteurs (qui ne doivent prendre aucun risque et assurer coûte que coûte un récolte car leurs revenus en dépendent.

Mais nous les jardiniers, nous pouvons nous permettre de prendre quelques risques, donc n'hésitez pas à tenter un semis d'automne quelle que soit votre région, surtout qu'avec le réchauffement climatique, les hivers sont moins rudes qu'avant.

Étape 3 : Je prépare le terrain

Je choisis une parcelle qui n’a jamais été utilisée en potager et j’ameublis le sol.

Je sélectionne une zone jamais exploitée, avec de la pelouse. Un peu cramée par la canicule, il faut l’avouer !

Comment procéder ? En usant de l’huile de coude, pardi.

Je réalise un travail grossier de décompactage à la fourche-bêche. Vous pourriez tout aussi bien manier la grelinette.

Le sol est dur comme la pierre. Ne faites pas comme moi : attendez une bonne pluie pour faciliter votre tâche.

J’affine ensuite la terre à l’aide d’un croc ou d’un râteau.

Une option : le semis sous couvert d’engrais verts.

Quelques semaines avant la plantation, je sème à la volée des graines d’engrais verts. Ces plantes ont la faculté de couvrir le sol tout en l’améliorant grâce à leurs racines.

L’idéal est de choisir une variété qui ne résiste pas au gel et peu extensive, comme le sarrasin.

Les fèves n'auront aucun mal à lever au sein de ce couvert d’automne qui se dégradera au cours de l’hiver.

Faute de sarrasin, j’ai tenté la moutarde blanche. Pas idéal : elle peut vite grimper et faire de l’ombre. Elle n’est pas toujours détruite pas le gel.

Alors faites vos propres essais ! Je vous renvoie à l’article sur les gestes à faire pour les engrais verts.

Étape 4 (optionnelle) : Je donne le bain aux enfants

Je trempe mes graines 2 heures dans l’eau avant le semis.

Cela accélère la germination et booste la levée. J’ai déjà utilisé cette astuce pour les haricots.

C’est un plus, c’est vrai. Mais attention à ne pas abuser. Gare au graines qui restent immergées trop longtemps et qui finissent par pourrir une fois semées.

Étape 5 : Je fais mon plan sur la comète

Le but est de faire des cultures en doubles rangs de plants rapprochés.

J’ai découvert cette astuce qui permet aux pieds de se soutenir mutuellement. Cela m'évitera de mettre en place un système de tuteurage.

Au pire, je pourrai toujours en prévoir un par la suite, en tendant une ficelle de part et d’autre de deux poteaux.

Autre bon point : j’optimise la place. Je dispose de 8 m linéaires de plants.

Je repère un premier sillon dans la longueur du rectangle, pas trop près du bord.

Si vous avez fait pousser des engrais verts, retirez une partie du couvert pour creuser vos rangs, ou couchez-les au sol, ils feront office de paillage

Je rajoute un deuxième sillon parallèle au premier, à une distance de 15 cm. La profondeur du sillon est de 5 cm, pas moins car il faut que les plantes soient bien ancrées dans le sol.

Je ne m'arrête pas en si bon chemin. Je dispose d’assez de place dans mon rectangle pour installer un deuxième double rang. Il doit être assez éloigné du premier pour que les plantes s'épanouissent (comptez 40 cm).

Un schéma vaut mieux qu’un beau discours.

Étape 6 : Je joue au Petit Poucet

Je dépose des graines tous les 15 cm dans les rangs.

C’est la distance réglementaire pour que les plants ne se retrouvent pas comme des parisiens dans une rame de métro en pleine heure de pointe.

J’enfonce un peu avec le pouce et je recouvre avec un peu de terre, sans trop tasser.

Selon certaines sources, on peut positionner 20 graines au mètre carrés. Avec mon système, je pourrai semer au total 48 graines dans mon rectangle. Je suis dans les clous.

Pour ce premier semis, je ne m’occupe que du premier double rang. Je me réserve le deuxième pour un semis plus tardif dans la saison.

Étape 7 : Je donne la douche aux enfants

J’arrose lors du semis.

Règle valable pour la plupart des semis : maintenez un sol assez humide pour les premiers jours.

Le climat l’automne ou de printemps est assez pluvieux pour vous épargner cette tâche d’arrosage. Le sol reste frais. Mais redoublez de vigilance si des journées de grand soleil s’annoncent.

Étape 8 : J’emmitoufle le tout

Je dépose un paillage.

La couverture permet de protéger le sol, tout en le nourrissant.

Pour ma part, pas je n’ai pas trop à réfléchir : je laisse la moutarde que j’ai semée un mois plus tôt. Je pourrai la coucher plus tard dans la saison, si nécessaire.

Dans d'autres situations, j’aurais pu déposer un mélange de tontes et de feuilles par exemple. Du foin, ou de la paille peuvent très bien faire l’affaire.

Les graines de fèves sont mastocs, elles n’auront aucun mal à traverser un paillage. Évitez juste de former une couche trop épaisse.

Étape 9 : J’attends mon heure

Je fais le pied grue devant mon rectangle...

La levée peut être longue, en moyenne 10 à 15 jours.

Parfois, jusqu’à 30 jours !

Pas de panique. La fève réagit comme les voitures d'autrefois : quand vous tournez la clef en hiver : plus il fait froid, plus elle met du temps à démarrer.

Étape 10 : Je remets le couvert

Début février, je sème dans mon deuxième double-rang.

Le principe d’étalement des semis, ça vous rappelle quelque chose ?

Les premiers pieds devraient avoir bien poussé. Ils donneront les premières fèves en avril. La seconde fournée arrivera à maturité en mai.

Voilà.

Vous savez tout.

A présent, à vous de jouer ! Commencez par acheter des graines en jardinerie, et repérez votre future zone de culture.

Vous avez planté des fèves : et maintenant ?

J’aimerais vous affirmer que vous avez fait le plus dur. Que ce semis va vous garantir le succès.

Désolé.

C’est déjà un premier pas. Mais le gros du boulot reste à venir.

Il va falloir arroser correctement. Il va falloir combattre les pucerons noirs. Il va falloir récolter les cosses au bon moment, ni trop jeunes, ni trop mûres. Il va falloir écosser et éplucher.

Ce n'est pas une mince affaire, loin de là.

J’attends le moment de la récolte au printemps avec une extrême impatience… mais beaucoup de crainte aussi !

Quant à vous, vous venez de passer la première étape, c’est chouette. Les graines ont poussé et formé les premières tiges et feuilles. Vous avez des plantes qui n’attendent qu’à s’épanouir.

Si vous avez été capable d’éviter les gaffes que font les débutants à la plantation, vous avez franchement de bonnes raisons de récolter à gogo.

Un potager productif ? Rassurez-vous, des milliers de personnes y arrivent. Le jardinage, est autant un art qu’une science. Cela demande du travail et de la persévérance. Mais la joie de récolter ses propres légumes en vaut vraiment la peine.

Un grand merci à François, fidèle lecteur de mon blog, qui a pris la plume pour écrire cet article. J'espère qu'il vous aura plu.

Mais s’il s’agissait de plantes comestibles ? Si au lieu de les regarder d’un mauvais œil et de les arracher les dents serrées, on se réjouissait de la salade sauvage qu’elles nous offrent gratuitement ?

Dans cet article, je vous présente 5 plantes sauvages comestibles communes du potager. J’espère, de ce fait, vous aider à les reconnaître dans votre jardin et de vous donner envie de les y accueillir avec joie afin qu’elles puissent atterrir dans votre assiette et non au compost.

Le chénopode blanc

Le chénopode blanc (chenopodium album) est une plante très courante des potagers qui peut même devenir envahissante. C’est une annuelle aux feuilles vertes, légèrement bleutées au dessus et blanchâtres en dessous.

La face inférieure des feuilles, surtout au sommet de la plante, est recouverte d’une curieuse couche farineuse qui se détache facilement au toucher. Les feuilles sont ovales, dentées, avec une forme plus ou moins de patte d’oie.

La plante atteint une hauteur de 20 cm à 1,20 m. Si on regarde attentivement la tige, on se rend compte qu’elle est striée de haut en bas de bandes vertes (parfois légèrement violettes) et blanchâtres.

Les fleurs du chénopode sont verdâtres - grisâtres, toutes petites et regroupées en longes grappes terminales.

Comme les épinards

Alors pourquoi se réjouir quand le chénopode blanc s’installe dans votre jardin ? En fait il appartient à la même famille que les épinards et ses feuilles font d’excellents légumes.

On peut les manger crues en salade à laquelle elles apportent un agréable goût de petits pois crus. Cuites, les feuilles peuvent entrer dans la composition de soupes, quiches, farces, gratins… comme les épinards, mais sans le goût acide de ces derniers.

Le meilleur moment pour cueillir les feuilles de chénopode est avant l’apparition des fleurs. On peut alors cueillir la plante entière et on a juste à enlever la partie basse de la tige, trop fibreuse. La partie haute de la tige étant encore tendre, on peut la faire cuire avec les feuilles.

Le chénopode est très riche en protéines complètes, c’est-à-dire qu’il contient l’ensemble des acides aminés essentiels. Il apporte aussi des quantités très intéressantes en Vitamine A, vitamine C et en calcium.

Par contre il renferme, pareil que l’épinard, pas mal d’oxalates qui peuvent avoir un effet irritant. Pour cela il faut éviter d’en manger de trop grandes quantités, surtout si on a des problèmes rénaux, hépatiques ou arthritiques.

Le pourpier

Le pourpier (portulaca oleacera) est une « mauvaise herbe » classique des jardins potagers. Il ressemble à une plante grasse et il rampe au sol où il s’étend en étoile.

Les feuilles du pourpier sont épaisses, charnues et luisantes. Elles sont directement posées sur les tiges rougeâtres qui, couchées au sol, s’étendent dans toutes les directions. Les petites fleurs jaunes à 5 pétales se trouvent à l’aisselle des feuilles et ne s’ouvrent que par temps ensoleillé.

Cru ou cuit – un régal

Une fois que l’on a goûté au pourpier on l’adopte. Ses feuilles et jeunes tiges sont acidulées, juteuses et croquantes et font d’excellent ajouts aux salades. Je les trouve délicieuses.

On peut aussi les faire cuire à la vapeur et les servir avec un filet d’huile d’olive. Ou les incorporer aux soupes et aux poêlées de légumes… Les jeunes tiges, feuilles et fleurs, conservées dans du vinaigre, remplacent les cornichons.

Et même les graines se mangent ! Elles ont été mangées bouillies comme « céréales » mais on peut aussi les moudre pour les ajouter à la farine. Par contre, il faut une bonne dose de patience pour obtenir une récolte digne de ce nom.

Le pourpier est riche en vitamines (notamment la vitamine C) et en minéraux ainsi qu’en acide gras oméga 3.

Alors ce serait dommage de ne pas en profiter s’il s’invite dans votre jardin, vous ne trouvez pas ? D’ailleurs il fait partie du régime crétois, ce mode alimentaire (et même de vie) basé sur une consommation importante de légumes et de fruits, accompagnés d’huile d’olive, de céréales et de poisson… et de plantes sauvages !

L’amarante réfléchie

Encore une plante envahissante de certains jardins. L’amarante réfléchie (amaranthus retroflexu) est un excellent légume et ce serait dommage de le traiter de mauvaise herbe.

L’amarante est une plante entièrement verte, aux feuilles ovales et allongées qui fait un long et épais épis floral vert au sommet de la tige. A l’aisselle des feuilles, les épis floraux sont plus petits et plus courts. En fait les minuscules fleurs dans ces épis n’ont pas de pétales, d’où la couleur verte.

Bon au goût et pour la santé

Les jeunes feuilles d’amarante sont tendres et très bonnes crues en salade. Leur saveur est douce et ne présente pas d’amertume. Les feuilles et jeunes tiges et même les jeunes inflorescences peuvent être cuites comme des épinards.

Ma recette favorite consiste à faire revenir des oignons dans de l’huile d’olive, à ajouter des feuilles d’amarante et de cuire doucement à l’étouffée. Avec un peu de fleur de sel, c’est un excellent « épinard » en accompagnement d’un plat principal.

Les graines d’amarante peuvent être mangées tel que des céréales. Pour les récolter, en septembre, il suffit de secouer les inflorescences au-dessus d’un linge.

Les feuilles d’amarante sont riches en protéines, vitamines et en minéraux, notamment en fer.
Il y a plusieurs espèces d’amarante, dont l’amarante couchée (amaranthus hybridus), qui s’utilisent de la même façon.

La lampsane

Au printemps, même avant que je puisse manger les laitues du potager, je me régale de salades entières récoltées au jardin. La lampsane s’y est installée par elle-même et me rend de bons services.

Dès la fin de l’hiver, elle présente de jolies rosettes de feuilles que je cueille comme de la laitue à couper.

La lampsane est une astéracée annuelle qui a des feuilles d’une forme caractéristique : La feuille est profondément divisée en lobes inégaux. Le lobe terminal est beaucoup plus grand que les autres. Une fois le printemps avancé, se forment, au centre de la rosette, des tiges qui montent jusqu’à 1 mètre de hauteur. On voit alors apparaître de nombreuses « mini fleurs de pissenlit ».

De la salade gratuite

A ce stade, les feuilles deviennent trop amères pour être appréciées. Le meilleur moment pour les cueillir est quand la plante est encore en simple rosette ou que la tige monte tout juste. Après, je laisse 2 ou 3 individus monter en fleurs et en graines pour leur laisser la possibilité de se reproduire. Et aussi parce que je les trouve jolies avec leur multitude de fleurs jaunes. J’arrache les autres pour laisser la place à mes légumes qui commencent à se déployer.

La salade de lampsane ressemble au goût à la salade de pissenlit, avec cette même amertume. La texture de la feuille est par contre plus tendre que celle du pissenlit. Pour couvrir l’amertume, le meilleur moyen est d’ajouter de l’œuf dur à la salade. Un peu de noix, des oignons rouges et des lardons pour ceux qui aiment… une vraie salade qui a du goût !

Vous trouverez plus de détails dans mon article sur le pissenlit.

Il est d’ailleurs recommandé de revenir vers des aliments contenant des substances amères. Ils stimulent l’activité du système digestif et diminuent nos envies de sucre.

Le galinsoga

Originaire d’Amérique du Sud, le galinsoga (galinsoga parviflora et galinsoga ciliata) se sent bien chez nous et aime s’installer dans les terrains cultivés où on a parfois du mal à s’en débarrasser.

Au lieu de cela, je vous recommande de récolter ce légume gratuit et de l’intégrer à votre cuisine.

Le galinsoga a les feuilles opposées, ovales et terminant en pointe. Chaque feuille est dentée tout autour. La hauteur de la plante atteint 20 à 50 cm.

Les fleurs sont composées d’un centre jaune à minuscules fleurs en forme de tube et de 5 fleurs blanches en forme de courte languette sur le pourtour. La plante produit continuellement des fleurs entre juillet et octobre.

Pesto, smoothie ou quiche au galinsoga

Toutes les parties tendres de la plante se consomment, c’est-à-dire les feuilles, jeunes tiges et les fleurs. On peut les manger crues en salade, en pesto ou en smoothie ou alors les incorporer, cuites, à de nombreux plats comme des soupes, des quiches et des mélanges de légumes.

Le goût du galinsoga est aromatique tout en restant doux. La plante contient des quantités intéressantes de protéines et de fer.

Quels avantages à manger les plantes sauvages comestibles du potager ?

Il y a plein d’avantages à manger les « mauvaises herbes » du potager :

• Souvent, avant même d’avoir planté ou semé au printemps, on a déjà des récoltes à faire dans son jardin. Je trouve ça absolument magique !
• Les plantes sauvages sont généralement plus riches en nutriments (minéraux, oligoéléments, vitamines, antioxydants..) que nos légumes cultivés. Si on les intègre régulièrement à notre alimentation on en ressent un regain en vitalité.
• Notre potager est un endroit protégé. Quand on commence à s’intéresser aux plantes sauvages comestibles, on se pose souvent la question sur les pollutions éventuelles ou la présence de parasites… dans notre jardin on sait ce que l’on fait et on peut cueillir les plantes sauvages tranquillement.
• Les plantes sont à porté de main, le guide d’identification (ou l’ordinateur) aussi… un bon moyen pour démarrer son apprentissage du monde merveilleux des plantes sauvages comestibles !

Cet article a été écrit par Nathalie Deshayes du blog Plantes Sauvages Comestibles.

Si vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus sur son blog où vous trouvez des recettes, des astuces et de nombreux articles sur les plantes sauvages et leurs utilisations.

Petite conclusion de Nicolas

Ce n'est pas toujours facile d'être sûr que l'on a bien la bonne plante en face de soi, sans oublier que certaines d'entre elles peuvent être toxiques.

Pour identifier facilement une plante, il existe des applications pour smartphone comme Seek by Inaturalist (c'est ma préférée) ou Plantnet. Il suffit de pointer l'objectif sur la plante et elle est reconnue automatiquement en quelques secondes.

Et vous, est-ce que vous consommez d'autres herbes sauvages de votre jardin ? N'hésitez pas à nous les faire découvrir dans les commentaires !

2019 a été la pire année depuis que je fais pousser des tomates. Cela fait plus de 20 ans que je pratique le potager et je n'ai jamais eu de récolte aussi décevante.

Pourtant ce n'est pas dû à la négligence ou à un accident. Je me suis donné la même peine que chaque année pour prendre soin de mes tomates et faire pousser la vingtaine de plants que permet la surface de mon potager.

En fait, comme pour la plupart des catastrophes, il y a eu un enchaînement de plusieurs causes. À peine les plants de tomates se remettaient d'un problème que surgissait le problème suivant.

Mais quels problèmes ? Nous allons les voir un par un.

Non pas une mais deux vagues de canicule

Chaque année ici près de Toulouse, nous avons droit une ou deux périodes de canicule durant l'été. Mais en 2019, elles sont tombées au pire moment possible pour les tomates : juste au moment de la nouaison.

Qu'est-ce que la nouaison ? C'est le moment où la fleur se transforme en fruit après la fécondation. Je rappelle que les fleurs de tomates sont à la fois mâle et femelle (on appelle cela une plante autogame). Les fleurs sont donc capables de se féconder elles-mêmes, sans avoir besoin d'insectes qui transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Ce sont les vibrations produites par le vent qui permettent au pollen de se déplacer des étamines vers le pistil.

Mais pendant une période de canicule (par exemple à des températures supérieures à 30 degrés le jour et à 20 degrés la nuit), le pollen devient non viable. Comme l'air est très sec, le pollen va s'assécher et ne collera pas sur le pistil. La fleur va "couler" comme on dit.

C'est exactement ce qui s'est produit pendant la dernière semaine du mois de juin, un mois et-demi après la plantation des tomates, juste au moment où les ramifications étaient pleines de fleurs.

Heureusement, le retour de températures plus fraîches début juillet ont permis le développement d'autres pousses avec de nouvelles fleurs.

Et patatras ! Deuxième vague de canicule fin juillet. Le scénario se reproduit à l'identique. La plupart des fleurs sèchent puis tombent. Il y a bien quelques fruits qui commencent à se former mais ils sont vraiment peu nombreux.

L'été est déjà bien avancé. Ces tomates sont très décalées dans le temps et ne seront pas mûres avant la fin du mois d'août. Et c'est là que survient un troisième problème.

Les punaises

Cela fait déjà quelques années qu'elles ont fait leur apparition. Cette année, elles ont causé des ravages jamais encore vus sur les tomates.

Elles ont commencé à proliférer sur mes plants de tomates au mois d'août. J'arrivais encore à les contenir en faisant un ramassage manuel tous les jours. Mais en septembre c'est devenu bien pire, la population de punaises a explosé et j'en trouvais même sur les plantes qui poussaient à côté des tomates comme les haricots.

Sur la photo, vous pouvez vous rendre compte de ce qui peut se passer dans le pire des cas : normalement cette tomate devrait être totalement rouge parce qu'elle est arrivée à maturité, mais là on voit que c'est décoloré, la peau est blanche par endroit, et si on regarde à l'intérieur c'est pareil la chair est toute blanchie.

C'est provoqué par les punaises qui sont des insectes "piqueurs-suceurs", c’est-à-dire qu'elles percent des trous minuscules à travers la peau des tomates et elles se nourrissent en suçant la pulpe des tomates. Le bon côté des choses (si on peut dire), c'est que la tomate reste consommable : elle ne pourrit pas, elle continue de grossir mais elle se cicatrise comme elle peut en formant des parties blanches et dures.

Du coup ça ne valait plus la peine de ramasser les punaises à la main parce qu'il y en avait trop. Que faire alors ?

Ne parlons même pas des traitements chimiques car je n'utilise aucun produit dans mon potager naturel. Alors cherchons du côté de la lutte biologique. Le problème, c'est que les punaises n'ont pas de prédateurs parce que d'une part elles ont une carapace qui les protège, et d'autre part elles émettent des sécrétions (l'odeur caractéristique que nous connaissons tous).

Pas de prédateurs ? Eh bien si, il y en a un, ou plutôt une !

Quand on parle d'insectes, il faut être précis. Les punaises qui s'attaquent aux cultures légumières, ce sont les punaises vertes ponctuées 'Nezara Viridula' (à ne pas confondre avec la punaise verte commune). On les distingue parce qu'elles ont deux minuscules points noirs et trois points blancs alignées au niveau des "épaules".

Vous pourrez voir de nombreuses photos sur le blog Nature en ville à Cergy-Pontoise https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/tag/nezara-viridula/

Et donc cette variété précise de punaises a finalement bien un prédateur : c'est la mouche à plumes ' Trichopoda Pennipes'. Cette mouche va pondre un ou deux œufs sur le dos de la punaise. Quand la larve se développe, cela entraîne la mort de la punaise.

La mouche à plumes se nourrit de nectar récupéré sur les fleurs et notamment sur les fleurs de plantes appartenant à la famille des apiacées (aussi appelées ombellifères).

Les variétés de tomates qui s'en sont le mieux sorti

Heureusement tous les plants n'ont pas été touchés de la même manière et j'ai pu quand même avoir une petite récolte.

La variété de tomate Cœur de bœuf blanche a été ma préférée cette année, tout simplement parce qu'elle a été vraiment productive malgré les canicules, et c'est aussi celle qui a été le moins envahie par les punaises. Je me demande si ce ne serait pas grâce à sa couleur plus pâle qui attirerait moins les insectes ?

La variété Green Zebra s'en est bien sortie aussi, parce que bien qu'elle ne soit pas classée dans les tomates tardives, elle produit chez moi de nouveaux rameaux chargés de fruits bien plus longtemps que les autres variétés dites anciennes.

Mesures à prendre l'année prochaine

J'ai décidé de mettre en œuvre trois mesures dans mon potager au printemps prochain. L'idée ce n'est pas d'aller contre la nature mais de composer avec elle.

Étaler les plantations

Pour passer entre les vagues de canicules avec moins de dégâts, je vais semer (et donc planter) mes tomates en trois vagues, chacune à 15 jours d'intervalle. Pour ma région toulousaine, les dates que j'ai choisies sont : un premier semis juste après la mi-février, un second début mars et un dernier après la mi-mars. Les plantations interviendront deux mois plus tard.

En échelonnant ainsi mes pieds de tomates, ils seront à des stades de développement différent au moment où surviendront les éventuels épisodes de canicule.

Ombrer les cultures

Il s'agit de mettre en place des voiles d'ombrage qui vont laisser passer seulement une partie des rayons solaires, généralement 50%.

Cela se fait couramment en maraîchage professionnel, et je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de les utiliser dans un potager. Certes cela demande un peu d'organisation pour installer des supports et enlever ou remettre les voiles en fonction de la météo mais les légumes vous remercieront.

Cette solution évitera aussi aux tomates d'être exposées aux rayons brûlants du soleil et d'attraper des coups de soleil, on appelle cela des insolations.

Une autre manière de garder les fleurs et les fruits à l'ombre, c'est d'avoir assez de feuillage. C'est un argument supplémentaire en faveur de la non-taille des plants de tomates.

Protéger les tomates des punaises

J'ai aussi prévu de faire un test avec des protections physiques pour empêcher les punaises d'accéder aux tomates. Il y a d'une part les filets anti-insectes à mailles très fines, à installer autour d'un plant ou d'un groupe de plants. Là-aussi, il va falloir imaginer les supports adéquats pour fixer les filets et ne pas qu'ils se déchirent avec les rafales de vent.

D'autre part j'envisage d'essayer de mettre sous sachets des tomates pendant leur croissance sur la plante, soit individuellement soit la grappe entière. Je vais utiliser pour cela les sachets en tulle utilisés par les semenciers pour éviter les hybridations entre variétés, ou plus communément des sachets en organza dits "sachets à dragées".

Favoriser la mouche prédatrice

La mouche à plumes aime butiner les fleurs des ombellifères, alors je compte bien en planter un maximum autour des tomates. Il existe beaucoup d'ombellifères sauvages, dont certaines sont assez courantes dans nos campagnes, comme la carotte sauvage (Daucus Carota).

Mais pas mal de légumes font également partie de cette famille : la carotte bien sûr, le panais, le céleri, le fenouil. Et parmi les herbes aromatiques, nous avons le persil, le cerfeuil, la coriandre, la livèche, l'aneth.

Le problème, c'est que certaines de ces plantes sont des bisannuelles (par exemple la carotte). Ce qui signifie qu'elle va monter en fleur seulement la deuxième année après avoir été semée. Ce qui est un peu long pour attirer la mouche emplumée, vous en conviendrez !

Heureusement quelques-unes fleurissent dans l'année, et même assez tôt en saison pour certaines, je pense à la coriandre ou à l'aneth. À semer en masse autour des tomates par conséquent !

Cela fait beaucoup d'idées d'un coup ! Je serais heureux de savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà testé l'une ou l'autre ? Pensez-vous que ça va marcher ?

Il va expliquer comment il fait pour favoriser la biodiversité, prendre soin du sol, et utiliser au mieux les ressources disponibles.

Joseph Chauffrey parle de 236 kg de fruits et légumes récoltés dans l'année. La surface totale de son jardin fait 150 m² avec une surface cultivée de 35 m² dédiés au potager, plus 15 m² dédiés aux fruitiers.

Cela peut paraître énorme comme récoltes mais il faut tenir compte que certaines cultures sont conduites en hauteur, ce qui augmente la production au m².
Par exemple les tiges des courges montent verticalement contre l'abri de jardin et vont s'étaler sur le toit de celui-ci.

Une bonne planification de la succession des cultures permet aussi de récolter 2 voire 3 cultures au même endroit tout au long de l'année.

La serre donne aussi quelques récoltes hors-saison.

Et voici maintenant un petit bilan 12 ans plus tard

Tout ceci est plutôt inspirant, vous ne trouvez pas ?

Saviez-vous qu'il existe des techniques très simples et accessibles à tout jardinier pour protéger ses cultures et étendre la saison de culture de 30, 60 et même 90 jours ?

Au printemps, notre but va donc être de favoriser la germination des semis et la croissance des plants.

En automne, nous allons plutôt chercher à protéger ce qui pousse déjà.

Comment étendre les saisons de 30 jours

Nous allons commencer par deux techniques, qui vous permettront de gagner 15 jours au printemps, à la mi-mars, et 15 jours en automne, à la fin du mois de septembre.

L'orientation par rapport au soleil

Pour favoriser l'ensoleillement des cultures, le soleil se faisant de plus en plus rare pendant la basse saison, il faut privilégier les parties du potager qui sont orientées plein sud (ou éventuellement sud-est ou sud-ouest). Tous nos efforts de protection se porteront donc vers les quelques planches de culture les mieux orientées du potager.

Protéger ses légumes du vent

En limite de saison de culture, ce n'est déjà pas facile pour les plantes d'assurer leur croissance, alors si en plus elles doivent supporter le vent, souvent frais et fort à ces périodes de l'année, elles vont utiliser une partie de leur énergie à combattre les effets de ces courants d'air.

Pour protéger les planches de culture du vent, vous pouvez faire barrière en installant une palissade ou une haie du côté des vents dominants (généralement venant de l'ouest). Par exemple dans mon potager, j'ai placé une rangée de petits fruitiers (groseilles, cassis) le long du côté ouest.

Comment étendre les saisons de 60 jours

Maintenant voyons comment aller un peu plus loin dans l'extension des saisons. Nous visons de gagner un mois en précocité en mars et un mois de rallonge en octobre.

Réchauffer le sol

La température de la terre joue beaucoup sur le développement des légumes. Quelques degrés en plus peuvent faire toute la différence pour la levée des premiers semis de printemps.

Je ne suis pas fan des bâches en plastique noir (car après quelques années d'utilisation elles s'émiettent et on se retrouve à larguer du micro plastique dans la nature). Je préfère mettre en place un voile non tissé monté sur des arceaux. Les planches de cultures ainsi recouvertes verront leur atmosphère sous le voile réchauffée par les rayons du soleil, et du coup la température de la terre augmentera.

On peut aussi mettre des cloches individuelles sur les salades par exemple, ou bien des petits tunnels rigides en plastique translucide sur certains légumes pour un démarrage rapide.

Choisir les bonnes variétés

Beaucoup de légumes sont déclinés selon plusieurs variétés : certaines précoces, d'autres dites "de saison" sans oublier les variétés tardives qui tolèrent mieux la chaleur en été. Celles qui nous intéressent ici, ce sont bien sûr les variétés précoces : elles sont prévues pour pousser en jours courts et températures fraîches. Il y a par exemple le navet hâtif de Milan, la carotte précoce d'Amsterdam ou bien la laitue Gotte.

Comment étendre les saisons de 90 jours

Ce n'est pas fini ! Nous pouvons aller encore plus loin dans les régions aux hivers moins rudes (généralement situées au sud de la Loire). L'objectif est de gagner 90 jours soit 3 mois en tout sur l'année. La moitié en automne, en poursuivant les cultures jusqu'au milieu du mois de novembre. Et un mois et demi au printemps, en commençant les premiers semis dès la mi-février.

Résister aux petites gelées

On ne parle pas ici de survivre aux grosses gelées de l'hiver (même si elles sont de moins en moins fréquentes avec le réchauffement climatique).

Non, l'idée c'est de permettre aux légumes de résister aux petites gelées blanches de l'ordre de -1 à -3°C qui sévissent au début et à la fin de l'hiver.

Pour cela, je conseille de pailler finement la terre autour des légumes, pour bénéficier de ces 3 avantages : ralentir la pousse des "mauvaises" herbes, isoler la terre de l'air plus frais, et continuer à stimuler les organismes du sol, gage de fertilité.

Nous allons également laisser en place les protections des cultures dont nous avons déjà parlé (voiles ou tunnels nantais), en veillant à ce que les 4 bords soient bien plaqués au sol (avec des pierres) pour empêcher tout courant d'air.

Trouver le bon timing

Chaque région a son climat et il vous faudra peut-être tâtonner un peu pour trouver les dates limites qui conviennent au lieu où se trouve votre potager.

Qui ne tente rien n'a rien. L'idée c'est de prendre chaque année un petit risque en gardant des cultures à la fin de l'automne, et de même à la fin de l'hiver (avant le début du printemps) pour avoir des récoltes plus précoces.

Certaines années, la météo jouera contre vous, mais les années où cela marchera, vous serez récompensé et fier de l'être !

Conclusion

La clé du succès, c'est de bien connaître les périodes de l'année où il est possible de cultiver certains légumes sous protections, et de faire pousser les bonnes variétés de légumes.

Le plus facile, c'est de commencer par un rectangle de salades mélangées avec des radis. Quel plaisir de faire des récoltes aux périodes creuses de l'année, vous serez bien reconnaissant à votre potager de vous apporter ce petit supplément de légumes.

Il y a bien une date de péremption qui figure sur chaque sachet, mais j'ai remarqué qu'elle n'était pas toujours fiable : parfois la date est valide mais le semis ne va pas germer, et parfois c'est le contraire, les graines sont périmées et les légumes vont bien sortir.

Dans cet article, vous allez découvrir un test très simple à faire pour savoir à coup sûr si vos graines sont encore bonnes ou pas.

Je vous montre cela dans une vidéo, et vous trouverez des détails dans la suite de l'article.

La vidéo

La faculté germinative d'une semence dépend de plusieurs facteurs, comme l'âge des graines, les conditions de stockage (température, humidité).

Quand on a des doutes, le meilleur moyen c'est de faire un test de germination. C'est très facile et je vais vous expliquer en détail les différentes étapes.

Attention, je ne dis pas qu'il faut tester systématiquement toutes ses graines chaque année ! Ce serait beaucoup trop fastidieux. Pour ma part, je teste uniquement les semences qui ont une date de péremption proche ou dépassée, et dont il reste une bonne quantité de graines dans le sachet.

On passe à l'action

Matériel nécessaire :

• Une soucoupe ou une petite assiette,
• un sachet congélation,
• une feuille d'essuie-tout,
• des ciseaux,
• un stylo-bille,
• un vaporisateur d'eau,
• et bien sûr, les graines à tester.

Marche à suivre pour les petites graines

Par "petites graines", j'entends les graines qui ne font pas plus de quelques millimètres : salade, carotte, tomate, chou, radis...

1. Découper un carré d'essuie-tout légèrement plus petit que la soucoupe ou l'assiette.
2. À l'aide du stylo-bille, noter le nom de la variété dans un coin du carré. On a tellement vite fait d'oublier qui est qui, surtout si on fait plusieurs tests au même moment.
3. Bien humidifier le carré avec le vaporisateur d'eau. Il faut qu'il soit complètement détrempé pour faciliter la germination.
4. Poser le carré d'essuie-tout dans la soucoupe.
5. Y déposer délicatement 10 graines de la semence à tester. Pourquoi 10 graines exactement ? Ce sera plus facile ensuite pour calculer le taux de germination.
6. Enfermer la soucoupe dans un sachet congélation. Replier le côté avec l'ouverture sous la soucoupe. Avec le poids de celle-ci, l'humidité ne pourra pas s'échapper du sachet. N'ayez crainte, les graines n'ont pas spécialement besoin d'air pour germer.
7. Placer la soucoupe dans un endroit tempéré et pas trop sombre. Le dessus du réfrigérateur est idéal car c'est un lieu de passage fréquent dans la cuisine.

Marche à suivre pour les grosses graines

Par "grosses graines", j'entends les graines qui font un demi-centimètre et plus : courgette, pois, haricot, potiron, épinard...

Vous allez voir que nous allons procéder autrement au niveau du morceau d'essuie-tout et de la température.

1. Découper un carré d'essuie-tout légèrement plus grand que la soucoupe ou l'assiette.
2. À l'aide du stylo-bille, noter le nom de la variété dans un coin du carré.
3. Bien humidifier le carré avec le vaporisateur d'eau.
4. Poser le carré d'essuie-tout dans la soucoupe.
5. Sur une moitié du carré (pas au milieu), déposer 10 graines de la semence à tester.
6. Replier l'essuie-tout sur lui-même, en recouvrant les graines. Celles-ci se retrouvent donc avec une épaisseur d'essuie-tout en-dessous et une épaisseur par-dessus. En effet, pour bien germer, les grosses graines ont besoin de bien être entourées par l'humidité.
7. Enfermer la soucoupe dans un sachet congélation. Replier le côté avec l'ouverture sous la soucoupe.
8. Placer la soucoupe dans un endroit tempéré et pas sombre.
9. Au niveau de la température, je conseille de mettre la soucoupe à un endroit un peu plus chaud, l'idéal étant 23 à 25°C. En effet, la plupart des légumes à grosse graine poussent en été et ont donc besoin de plus de chaleur pour démarrer. Si c'est l'hiver, vous pourrez placer vos soucoupes sur le chauffe-eau, sur la chaudière ou sur un radiateur.

Surveiller la germination

Maintenant il ne reste plus qu'à attendre que les graines veuillent bien germer.

Cela peut aller très vite pour certains légumes : 2 jours pour les radis ou les choux, et jusqu'à 10 jours pour les carottes ou le persil.

C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier de vérifier très régulièrement les soucoupes. Tous les jours ou tous les deux jours au maximum.

Si le sachet est bien étanche, il n'y a normalement pas besoin de ré-humidifier l'essuie-tout. Mais si vous sentez au doigt que cela devient un peu sec, n'hésitez pas à donner un coup de vaporisateur.

Si au bout de 10 jours vous ne voyez toujours aucun germe sortir des graines, vous pouvez arrêter là. Les graines ne sont plus viables et peuvent être jetées.

Calcul du taux de germination

Vous allez maintenant comprendre pourquoi je vous ai demandé de semer exactement 10 graines sur le morceau d'essuie-tout.

Nous allons compter le nombre de graines qui a germé sur les dix, mais ne le faites pas tout de suite lorsque vous voyez que les premiers germes sont sortis. Il vaut mieux attendre encore 2 ou 3 jours pour laisser une chance aux autres de germer.

Une fois le moment venu de compter, le calcul du taux ed germination est tout simple :

• Si toutes les graines ont germé (10 sur 10), le taux de germination est de 100%.
• Si 8 graines ont germé, le taux sera de 80%.
• vous me suivez ?
• Et si seulement 3 graines ont germé sur les 10, le taux sera de 30%.

Comment interpréter ces taux ?

Eh bien on considère dans le milieu des semenciers qu'un bon taux de germination est compris entre 85% et 100%. Donc si vous avez 8, 9 ou 10 graines qui ont germé, c'est tout bon !

Entre 50 et 60%, on va dire que c'est un taux moyen. Le sachet de graines est encore utilisable, mais il faudra penser à semer plus dru que normalement. Surtout pour des semis en pleine terre au potager, les conditions idéales n'étant pas toujours au rendez-vous pour que les graines germent rapidement.

Et si on tombe à 20 ou 30%, on considère que le taux est vraiment mauvais et que cela ne vaut plus le coup de semer les graines.

Mais ne les jetez pas pour autant ! Si ce sont des légumes à feuillage comestible, vous allez pouvoir récolter un excellent mesclun (jeunes feuilles) en faisant un semis très dru dans un coin du potager. Le mesclun sera encore meilleur si vous semez à la volée un mélange de plusieurs légumes : salades bien sûr mais également roquette, épinard, betterave et pourquoi pas des choux aussi.

Les erreurs à ne pas faire

Erreur n° 1 : la germination démarre puis s'arrête parce que l'essuie-tout a séché. Dans ce cas, le test est à recommencer car les graines sont probablement mortes de soif ! D'où l'importance de jeter un coup d'œil tous les jours.

Erreur n° 2 : vous testez de grosses graines mais la germination ne se produit pas. Il faut veiller à ce que les grosses graines soient bien enveloppées par 2 épaisseurs d'essuie-tout humide : une en-dessous et une au-dessus. Sinon l'atmosphère sera trop sèche pour qu'elles germent.

Erreur n° 3 : ne pas respecter la bonne température de germination : les graines de légumes "bien de chez nous" (choux, laitues, pois…) germent bien entre 15 et 20°C car cela correspond à leurs conditions naturelles. Par contre pour les légumes d’origine tropicale (tomates, concombres, haricots…) ce ne sera pas suffisant, ou alors ils mettront très longtemps à germer avec risque de pourriture des graines.
Pour ces légumes, il faut trouver un endroit un peu plus chaud (22 à 25°C) dans la maison : dessus du réfrigérateur, salle de bain etc…
Ou bien investir dans un petit tapis chauffant spécial semis, qui vous servira également pour les “vrais” semis de ces mêmes légumes.

Erreur n° 4 : s'y prendre trop à l'avance. Pour des graines que vous allez semer seulement à l'automne (de la mâche par exemple), c'est inutile de faire des tests de germination en janvier. Les graines vont continuer de vieillir et même si elles germent bien maintenant, rien ne prouve qu'elles germeront encore dans 8 mois. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 3 ou 4 mois, par exemple c'est OK de tester en janvier des graines de haricots qui seront semées en mai.

Quelques astuces pour terminer

• Souvent on a plusieurs sachets à tester avec des semences de différents légumes. Pour gagner de la place, on peut tout à fait regrouper 3 ou 4 lots de 10 graines sur un seul carré d'essuie-tout. À condition que ce soient de petites graines, parce que les grosses risqueraient quand même d'être à l'étroit. On veillera bien sûr à bien écrire les noms des variétés au stylo.
• Si on n'a pas de sachets congélation sous la main, une bonne alternative, c'est le film étirable. Il est bien étanche et transparent pour surveiller la germination.
• Pour faire un grand nombre de tests en même temps, je montre dans la vidéo un système composé de 2 couvercles de bacs en plastiques transparents (genre Ikea). On peut y mettre une quinzaine de carrés d'essuie-tout à la fois.
• Une question que l'on me pose souvent : une fois le test de germination réussi, peut on mettre ces graines germées en terre ? La réponse est oui mais il faut le faire très délicatement pour ne pas briser la fine racine. Et les chances de succès sont plus grandes si on le fait sans attendre, dès que le germe est visible. Cette pré-germination est une technique qui peut être appliquée à de nombreux semis : pois, carottes, etc...

Voilà nous arrivons à la fin de cet article. Si vous avez des questions sur les tests de germination, posez-les-moi dans les commentaires et je vous répondrai en détails.

Nous sommes en novembre, et c'est le moment de vous faire un petit retour arrière sur ce rectangle de potager surélevé qui contient du bois enterré.

L'année dernière, j'avais fabriqué une petite planche de culture légèrement en hauteur, et dont la particularité était d'avoir enterré des rondins de bois mort sous la terre. Je m’étais inspiré en cela des nombreux exemples de buttes que l'on trouve en permaculture.

Dans cet article, je vais vous parler des cultures menées dans ce petit rectangle et comment je l'ai préparé pour passer l'hiver, afin qu'il entame sa 2^ème année dans les meilleures conditions possibles.

Petit bilan de la 1ère année de mise en culture

La saison avait bien commencé avec un carré de 8 laitues magnifiques, mais avec l'épisode des ragondins qui ont tout ravagé, j'ai dû adapter mes objectifs.

Du coup, j'ai quand même fait pousser des choses dans les différentes cases du rectangle :

• Des haricots nains qui ont eu du mal à démarrer, les graines ayant pourri à plusieurs reprises dans cette terre argileuse, à cause du printemps anormalement pluvieux que nous avons eu ici à Toulouse (alors qu'à l'inverse les régions plus au nord ont eu un printemps très sec).
• Un plant de piment 'Doux des Landes'.
• Un plant de tomates cerise qui a bien donné.
• Un plant de courgettes qui a également été productif.
• Des batavias pour l'été qui n'ont jamais réussi à se développer complètement avec la sécheresse que nous avons subie.
• Un plant de concombres (variété 'Lemon' à petits fruits) qui a bien produit.

Que peut-on en déduire sur l'amélioration de la terre alors que construction de la parcelle date seulement de l'hiver précédent ?

Je vous remets en mémoire les différents éléments qui ont été empilés pour fabriquer cette parcelle :

• La terre a été décaissée sur 20 cm,
• Une couche de bois mort (rondins de 10 cm de diamètre) a été posée au fond, recouverte avec des branchages plus fins et les interstices ont été comblés avec des brindilles et des feuilles mortes,
• Une couche de déchets végétaux frais (compost très jeune et tontes de pelouse),
• De la terre d'origine pour arriver à ras des bordures en briques, soit une épaisseur de 10 cm environ,
• Et pour finir un paillis composé de feuilles mortes.

Au printemps, la terre bien mouillée par les pluies a permis de planter facilement les légumes en écartant le paillis de feuilles dont la décomposition était bien avancée. La surface de la terre avait commencé à devenir plus grumeleuse et sa couleur plus foncée. Mais il faudra encore du temps pour que toute l'épaisseur de terre s'améliore : en creusant à quelques cm de profondeur, on retrouve vite la couleur claire de la terre d'origine.

En été, j'ai pu observer que les légumes à racines superficielles comme les salades ont eu beaucoup de mal. Il faut dire que j'arrosais à la main cette parcelle (contrairement au reste de mon potager qui bénéficie d'un réseau de goutte-à-goutte). Et je suis quelqu'un qui n'aime pas arroser, peut-être parce que dans cette région toulousaine balayée par les vents desséchants, la terre devient tellement sèche qu'on a l'impression qu'il faudrait arroser pendant des heures pour arriver à l'humidifier durablement. Donc le supposé "effet d'éponge" qui aurait dû être procuré par le bois mort enterré... ne s'est malheureusement pas produit.

Par contre, les légumes que j'avais plantés au printemps et qui ont eu le temps d'établir des racines en profondeur, ils ont plutôt bien résisté durant l'été et m'ont donné des récoltes jusqu'en octobre pour les tomates et les piments.

Préparation pour passer l'hiver

Le contenu du rectangle a réduit de volume (ce qui est tout à fait normal car le sol s'est tassé naturellement) et les bordures se sont un peu affaissées. Il va falloir que je rectifie cela.

Je ratisse les restes des cultures et le paillis pour les enlever. Je vais les utiliser ailleurs au jardin. En temps normal cette opération n'aurait pas été nécessaire (voyez cet article : En automne ne nettoyez surtout pas…).

Mais là, comme cette parcelle a été nouvellement créée, j'ai besoin de compléter le niveau de la terre.

Le mini-composteur intégré a bien fonctionné, même si des mulots (qui n'ont fait aucun dégât sur les cultures) venaient grignoter les déchets de cuisine que j'y mettais.

Ensuite j'ai plutôt remplacé ces matières fraîches par d'autres comme de l'herbe verte, sans oublier d'ajouter 2 volumes de matière sèche (ici principalement des brindilles) pour obtenir une décomposition équilibrée.

Sur la photo, on voit des glands qui sont tombés des chênes avoisinants. Ce n'est pas gênant, je les considère comme un petit apport supplémentaire de matière organique.

J'installe des planches pour redresser les briques et les maintenir en place. Elles seront retirées à la fin de l'hiver, au moment d'installer les premières cultures.

Je rapporte une petite couche de terre, environ 5 cm, pour remettre à niveau. J'avais prévu cela lors de la construction et gardé un surplus de terre sur la bâche qui se trouve juste derrière.

Comme j'ai repositionné les briques, un interstice s'est créé et j'utilise le jet d'eau pour bien qu'il se remplisse avec la nouvelle terre.

Vous remarquerez que j'ai laissé en place les quelques herbes spontanées qui étaient là. Je n'ai aucune raison de les enlever maintenant et leurs racines sont les bienvenues dans le sol car elles stimulent la vie microbienne, ce qui est un gage de fertilité pour l'avenir.

En novembre il est encore temps (si votre potager est situé au sud de la Loire) de semer de la féverole, c'est un engrais vert qui va aider à structurer le sol grâce à ses racines.

De plus en plus, j'essaie de combiner les effets positifs du paillis et des engrais verts. Habituellement, on met soit l'un, soit l'autre.

Mais pour combler les espaces entre les tiges d'engrais verts (propices aux courants d'air qui refroidiraient la terre en hiver), je mets une fine couche de BRF que j'ai fraîchement broyé. Pas plus d'1 cm pour commencer en attendant que les plantules de féverole aient levé. Ensuite, je pourrai augmenter l'épaisseur, pour arriver à 2 ou 3 cm. Pas plus, car le broyat, qui est principalement riche en carbone, viendrait à déséquilibrer la terre.

Pour éviter que les oiseaux viennent gratter la surface et mettre le bazar dans le mulch et déterrer les graines, j'ai couvert la parcelle avec un grillage à poules. Je l'enlèverai le plus tard possible, mais pas trop tard non plus pour ne pas blesser les jeunes pousses de féverole en l'ôtant.

Qu'en pensez-vous ?

D'abord, voici un lien pour lire ou relire toute la série d'articles sur cette parcelle.

Je sais que certains d'entre vous ont fabriqué un rectangle semblable à celui-ci en lisant mes articles précédents. Pouvez-vous nous donner quelques nouvelles de votre parcelle ?

Et à tous : que vous inspire ce type de potager ?

La vidéo

Une fois les dernières récoltes terminées, que reste-t-il à faire au potager en automne ?

Eh bien très peu de choses en fait.

Comme le font traditionnellement bon nombre de jardiniers, vous avez peut-être l'habitude de faire un grand nettoyage d'automne dans votre potager. Vous profitez des dernières journées ensoleillées pour ratisser et enlever tous les restes de cultures. Une fois que la terre est bien nette, vous pensez que c'est le meilleur moyen de faire traverser l'hiver à votre potager.

Vous êtes content d'avoir fait le ménage.

Mais les organismes du sol ne sont pas contents, eux. Les vers de terre non plus. Ni les insectes bénéfiques, ni les oiseaux, ni les petits mammifères utiles.

Ils ne sont pas contents car ils vont mourir de faim. En effet, vous venez de leur retirer toute la nourriture et les abris sur lesquels ils comptaient pour passer l'hiver.

Et vous ne rendez pas service à votre terre non plus.

Nous allons voir pourquoi c'est le cas et comment laisser hiverner le potager (un indice : cela vous demandera beaucoup moins de travail que le ménage complet du potager).

Pour cela, nous allons nous aider d'un des principes de la permaculture : prendre soin de son sol en favorisant la biodiversité.

Tout d'abord, voyons ce que risque un potager dont le sol serait laissé à nu.

Quels sont les inconvénients d'un sol nu ?

En hiver, laisser la terre à nu, c'est comme si vous sortiez dehors sans mettre vos habits : vous auriez vite très froid, votre circulation sanguine se ralentirait et, à l'extrême, cela pourrait conduire jusqu'à la mort.

Pour le sol du potager, c'est la même chose. Comme le dit un adage que j'ai entendu récemment : "Sol nu, sol foutu !".

Pour les raisons suivantes :

• À force de battre le sol, les pluies soutenues de l'hiver vont finir par lessiver les nutriments qu'il contient et par le compacter. Au printemps, la terre sera plus pauvre et plus dure.
• En l'absence de toute brindille sur la surface du sol, de toute matière végétale, les vers de terre et les organismes du sol vont manquer de nourriture. Ils ne pourront donc plus faire leur travail qui consiste à décompacter et à enrichir le sol.
• Avec une terre nue, les "mauvaises" herbes auront le champ libre pour germer et se développer à la moindre éclaircie. Au printemps, elles auront atteint une masse importante que le jardinier devra arracher pour faire de la place pour semer les légumes.

Que faire alors ?

La permaculture nous enseigne la chose suivante : laisser s'épanouir la biodiversité, c'est tout bénéfice pour le potager car la terre devient plus fertile, les légumes sont moins abîmés par les "nuisibles" car leurs prédateurs veillent à instaurer un équilibre, et le jardinier a moins d'efforts à faire car la terre reste meuble et les "mauvaises" herbes restent rares.

Alors concrètement, comment préparer le potager avant l'hiver ? C'est ce que nous allons voir maintenant :

Sur les planches de culture, on va laisser en place les quelques plantes qui ont encore une floraison tardive (certains haricots, cosmos, œillets d'inde…). Ces dernières fleurs seront très appréciées par les insectes (abeilles, bourdons, syrphes…).

On peut également laisser monter à graine quelques légumes (laitues, basilic).

On va aussi laisser les racines des légumes dans le sol. Quand les récoltes d'un légume sont finies (tomates, courgettes, salades, haricots, etc…), au lieu d'arracher tout le plant avec les racines, on va simplement couper la tige à ras avec un sécateur. Les racines vont se décomposer dans le sol, l'aérer et nourrir les organismes.

Que faire des tiges et des feuillages des légumes qui restent ? Je vois deux cas :

1. Pour les légumes à tige molle ou les herbes aromatiques (aneth, basilic, concombre…), ne rien faire du tout et les laisser pousser. Ils vont continuer à vivre jusqu'à ce que le froid les fasse mourir, puis ils vont dessécher et se décomposer sur place.
2. Pour les légumes qui ont des tiges plus grosses, qui peuvent devenir "ligneuses", c'est-à-dire se transformer petit à petit en bois dur (tomates, courgettes, haricots…), il vaut mieux couper la tige principale au ras du sol puis, avec un sécateur, tronçonner la plante en morceaux d'une quinzaine de cm. Ces morceaux seront étalés sur le sol du potager, si possible au même endroit que là où ils ont poussé, pour "rendre à la terre ce qu'elle a donné".

Le “mythe” à nuancer

Beaucoup de jardiniers pensent (à tort) que les maladies comme le mildiou sont “éradiquées” dès que les plantes meurent ou que l’hiver arrive. Cette idée est séduisante, mais elle est trop simpliste.

En vérité, certaines de ces maladies peuvent persister, en petites quantités, dans les restes de plantes (feuilles mortes, tiges, débris) ou dans le sol, grâce à des spores résistantes.

Le mildiou, par exemple, peut former des spores capables de traverser plusieurs semaines ou mois dans les restes de culture. Cela lui permet parfois de revenir l’année suivante. Mais cette survie reste fragile : les conditions hivernales, le gel et surtout l’activité des micro-organismes du sol détruisent la majorité de ces spores. Au printemps, il en reste donc très peu capables de redémarrer l’infection.

Cela dit, il faut garder en tête que les spores de maladies comme le mildiou ou l’oïdium sont partout : elles dorment dans le sol ou bien voyagent par le vent pour revenir avec la belle saison.

Autrement dit, je suis persuadé que si on laisse en place quelques pieds de tomates malades ou des courgettes couvertes d’oïdium, cela n’augmente pas vraiment le risque pour l’année suivante. Avoir un peu plus ou un peu moins de spores sur la parcelle en automne ne change pas grand-chose.

Ce qui jouera un rôle décisif, ce sera surtout la météo de l’été prochain. Une période humide et chaude, avec des feuilles longtemps mouillées, cela crée des conditions idéales pour le développement des maladies.

À l’inverse, un climat plus sec ou des plantes vigoureuses et bien nourries limitent fortement leur progression. Même avec peu de spores résiduelles, si la météo devient trop défavorable, une épidémie peut démarrer rapidement.

En résumé, la présence de débris malades au potager n’est pas à négliger, mais ce n’est pas la principale source des maladies l’année suivante. Ce qui compte avant tout, ce sont les conditions climatiques et la santé des plantes, bien plus que la quantité de spores encore présentes en automne.

Toutes ces tiges creuses vont aussi servir d'abri ou de garde-manger à toute sorte d'insectes utiles (coccinelles, carabes, araignées…). Il faut les choyer car ce sont là les futurs prédateurs des insectes qui font des dégâts à nos légumes (pucerons, limaces…).

Vous pouvez aussi compléter cette couverture en rajoutant du paillis ou du broyat, surtout si le paillis d'été a été en partie digéré et qu'il en reste moins de 5 cm. N'hésitez pas à rajouter 15 bons cm d'épaisseur, car cette couche va se tasser un peu durant l'hiver. Vous serez récompensé au printemps, car en empêchant la lumière d'atteindre la surface du sol très peu de "mauvaises" herbes auront germé et aucun désherbage ne sera à prévoir.

Pour semer ou planter des légumes dès les beaux jours, il suffira d'écarter légèrement le paillis. Pendant les 5 à 6 mois qui vont d'octobre à mars, la terre aura eu le temps de gagner de la souplesse et de la fertilité.

Et si vous voulez semer des "engrais verts" ?

Philippe a posé la question suivante dans les commentaires : "Si je laisse tous les résidus de cultures de l’année, comment semer des engrais verts ?"

C'est une très bonne question, et dans ce cas vous pouvez ramasser les restes de cultures (à l'aide d'un râteau) et les stocker dans un coin du jardin. Ensuite semer l’engrais vert. Puis on pourra remettre les résidus comme paillis quand l’engrais vert aura grandi un peu, ou bien les stocker pour avoir du paillis l’année prochaine, ou encore les mettre au tas de compost.

Si vous avez quand même envie de faire du nettoyage

À ce moment-là, vous pouvez toujours ranger les outils de jardin ou bien trier vos sachets de graines.

Et si vous voulez vraiment mettre les mains dans la terre, il reste quelques plantes indésirables à éliminer si elles menacent d'envahir le potager : je veux parler des ronces, du liseron ou du chiendent.

À votre tour maintenant : dites-nous dans les commentaires comment vous préparez votre potager pour l'hiver.

Comme chaque année, voici un compte-rendu détaillé sur les tomates que j'ai cultivées cette année.

Je vous rappelle que mon potager n'est pas très grand (50 m²). Je ne peux donc y mettre qu'une vingtaine de pieds de tomates si je veux avoir de la place pour d'autres légumes.

Au niveau du climat

Chez moi à Toulouse, le printemps a été anormalement frais et pluvieux jusqu'à la fin du mois de mai. Par exemple le 14 mai, j'ai relevé une température maximale de 8°C seulement !

Au même moment, la moitié nord de la France et la Belgique vécurent un printemps très chaud et sec. Au moins cette inversion du climat nous a permis une chose : c'est de nous rendre compte les uns les autres ce que vivent habituellement les jardiniers de l'autre bout.

L'été a été extrêmement sec ici, quasiment aucune goutte de pluie durant 3 mois, de juillet à septembre inclus. Le paillage épais de mon potager et l'arrosage au goutte-à-goutte ont permis de garder la terre humide.

J'ai noté la grande importance de pailler tôt dans la saison, lorsque la terre est encore gorgée de l'eau venant des pluies du printemps. En effet sur une partie de mon potager, j'ai tardé à pailler, pour le faire en juin sur un sol sec, et même avec le goutte-à-goutte, les légumes ont souffert d'un manque d'eau.

Au niveau des dates

Je fais moi-même tous mes semis de tomates, ce qui me permet de choisir des variétés avec différentes grosseurs de fruits, avec différentes couleurs et bien sûr, le plus important pour moi : avec le meilleur goût !

Comme je vous l'ai déjà dit souvent, au printemps, rien ne sert de semer trop tôt et comme d'habitude j'ai fait mon semis à la mi-mars en utilisant la technique de la bouteille que j'ai mise au point.

Sauf cette année où le climat nous a joué des tours : j'aurais été bien inspiré de semer quinze jours plus tard, alors que les nordistes auraient pu semer début mars avec la chaleur qu'ils ont eue.

J'ai semé une douzaine de variétés différentes, des valeurs sûres que je reprends chaque année comme la Rose de Berne, la Green Zebra, la Fournaise F1 (la seule hybride que j'ai), la Valencia, la Black Prince et la Malakhitovaya.

Et aussi des variétés que j'ai envie d'essayer parce qu'on me les a recommandées ou parce qu'elles ont l'air particulièrement appétissantes. J'en parlerai en détails plus bas.

La première récolte a été tardive eu égard au printemps pourri : le 7 juillet seulement, puis les différentes variétés ont mûri les unes après les autres.

Mais en août les températures ont été tellement hautes, 32°C en moyenne, que les pieds de tomates se sont mis en "mode survie" : enroulement des feuilles, arrêt de la croissance des tiges, et surtout blocage du mûrissement des fruits. C'est pour cette raison que les tomates sont restées vertes aussi longtemps.

Il faut savoir que les conditions idéales pour la tomate, c'est une alternance températures à 25°C la journée et à 15°C la nuit.

Au niveau des ravageurs

La dernière récolte de tomates a malheureusement été écourtée par des visiteurs indésirables avec qui j'avais déjà fait connaissance au printemps : les ragondins (imaginez un gros rat qui peut atteindre la taille d'un chat adulte, sans compter la queue longue et fine, dépourvue de poils).

C'est fou ce que ces bêtes peuvent faire pour trouver de la nourriture. Quand une tomate bien mûre était perchée à 1m50 de haut, ils arrivaient à la ramener à terre en saccageant la tige principale.

Donc fin août ce fut la fin des tomates, ce qui m'a laissé du temps pour installer un grillage solide le long du fossé qui jouxte mon terrain.

Aucun de mes plants n'a souffert du mildiou, et globalement ce fut une bonne année dans toute la France, la maladie ayant peu sévit grâce à la rareté des pluies.

Du coup c'est un autre ravageur qui a profité du temps chaud pour se développer : je veux parler de la punaise verte et vous avez été nombreux à vous en plaindre.

Cet insecte fait des piqûres microscopiques dans les tomates pour s'en nourrir, injectant au même moment une substance qui provoque un durcissement des tissus, ce qui donne des tomates bonnes à jeter.

J'ai fait mes recherches et les nouvelles ne sont pas bonnes : aucune plante odorante ne la repousserait, à part peut-être la tanaisie ou la sauge sclarée à essayer, mais comme ce sont des vivaces, elles ne sont pas faciles à intégrer dans les planches de culture.

Je n'utilise plus aucun produit chimique (et je vous encourage à faire de même), mais sachez que même les maraîchers professionnels n'ont aucun produit qui marche à leur disposition.

J'ai commencé par faire du ramassage manuel (ce qui est souvent préconisé), mais après deux semaines d'absence pour les vacances, la population de punaises s'était développée à un niveau ingérable.

Heureusement elles ne semblent pas s'intéresser à toutes les variétés, ce qui pourrait être une piste de recherche. À voir si cela se confirme sur plusieurs années de suite.

J'ai également appris que les punaises seraient attirées par la couleur jaune : mon pied de tomates Honey Delight était complètement envahi. Mais malheureusement la plupart des variétés passent par un stade jaune avant de mûrir au rouge.

Autre idée qui m'est venue : mettre en place assez tôt des filets anti-insectes autour de chaque pied de tomates. Le même genre de filets que l'on utilise contre la mouche de la carotte ou la piéride du chou. Pour fixer ces filets, cela implique d'avoir des supports plus larges que de simples tuteurs en forme de piquets. La culture en cages que je pratique depuis plusieurs années serait une bonne solution.

Au niveau des variétés de tomates

Pour finir, gardons le meilleur pour la fin : je vais vous parler des variétés que j'ai essayées pour la première fois cette année. Pour les autres variétés, vous pourrez vous référer à mes palmarès des années précédentes (des liens se trouvent sous l'article).

Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles tomates qui vous feront peut-être envie. Mais attention, ce sont des variétés peu courantes et vous aurez peut-être quelques difficultés à trouver les graines.

Tricolor

C'est une tomate qui porte bien son nom : striée de rouge, d'orange et de jaune, ses gros fruits ressemblent beaucoup à la variété 'Ananas', comme son goût très doux, presque sucré. Il semblerait qu'elle soit plus productive qu'Ananas' (son gros défaut), mais c'est à confirmer l'année prochaine.

Kozula

Quelle est la meilleure manière de déguster des tomates de variétés anciennes ?

Je commence par éplucher la peau qui vient en général très facilement quand les tomates sont mûres. Puis je les coupe en tranches, mais dans le sens horizontal. Cela permet de mettre en valeur la symétrie de la pulpe et d'avoir un joli visuel dans l'assiette.

Pour la dégustation, je n'ajoute aucune vinaigrette, ni même du sel. C'est en prenant une bouchée de pure tomate que l'on peut le mieux apprécier son parfum. En fait ça se mange comme une pêche. Vous viendrait-il à l'idée d'assaisonner une pêche ?

Venons-en à 'Kozula' : pour le coup celle-ci a été très productive, avec des fruits de grosseur moyenne (200 à 300g quand même). Un goût bien présent avec une pointe d'acidité qui n'est pas gênante.

Piment Champ Martin

Je suis très content d'avoir essayé cette variété car elle a les mêmes caractéristiques que la Cornue des Andes, le "cul noir" en moins. En tous cas dans mon potager.

Mr Underwood's Pink German Giant

C'est une tomate de gros calibre, sa couleur est rose foncé presque rouge, et a chair est très parfumée. Le petit défaut que je lui trouve : sa forme renflée rend moins facile l'épluchage de la peau.

Cœur de bœuf Blanche

Une très bonne surprise car beaucoup de variétés blanches (en fait c'est du jaune très pâle) sont au mieux insipides et au pire farineuses. Celle-ci pas du tout au contraire si on la laisse bien mûrir. Une belle forme de cœur qui occupe toute la paume de ma main.

Potager du Sud-Ouest

C'est toujours bon signe quand on arrive à tomber sur une variété de légume (tomate ou autre) qui porte le nom de sa région. Cela veut dire que la plante est particulièrement adaptée au climat local, tant au niveau de sa productivité que de sa résistance aux maladies.

Et cette tomate 'Potager du Sud-Ouest' n'a pas démérité : une bonne grosse tomate rouge bien régulière, très parfumée et sans acidité. Que demander de plus ?

Merci à Serge et Gaël

Un grand merci à ces deux jardiniers sans qui je n'aurais jamais découvert ces excellentes variétés :

Gaël qui m'a envoyé des graines de plusieurs variétés peu courantes (et que je n'ai pas pu toutes tester faute de place).

Et Serge avec qui je suis presque voisin puisqu'il habite le village d'à-côté. Il collectionne près de 500 variétés de tomates anciennes dont il garde soigneusement les graines pour les mettre à disposition des amateurs.

Son site s'appelle La passion des Tomates et des Brugmansias.

Vous allez voir en accéléré pendant une minute ce qui se passe pendant une période de 2 semaines au fond du composteur.