Эта яблонька перетерпела множественную обрезку и 13 подвязываний. На снимке вы можете видеть веревки, которые тянут ветки. Суть - в придании веткам горизонтального положения.

Та же яблонька только с другого ракурса

Та же яблоня: посмотрите как веточки изгибаются до горизонтали. Для того, чтобы сделать так понадобилось проделать серию подпилов, чтобы веточка лучше слушалась.

Это уже другая яблоня, формированная тем же методом

Красота!:)

Фотографий большое множество и в очень хорошем качестве. Желающие узнать о методе или получить избранные фотографии - обращайтесь. В любом случае все будет постепенно выкладываться в новых статьях!)

По-хорошему, нельзя ограничиваться только формировкой или только обрезкой яблонь. Нужно комбинировать все эти техники выращивания плодоносящих деревьев в разных пропорциях и к тому же добавлять еще некоторые дополнительные меры воздействия, для создания райского сада вашей мечты, в котором плодов будет много много, они будут большими, спелыми, сочными и очень очень вкусными!)

В этой статье пойдет речь об использовании одного дополнительного метода воздействия на сокодвижение в яблоне. Этот метод не смотря на свою дополнительность очень полезен в садоводстве и является как бы разграничительной чертой между профессионалами этого дела и людьми, которые являются обычными садоводами.

Этот метод называется карбовкой или карбовка. Суть его заключается в создании небольших надрезов на коре дерева и воздействии таким образом на сокодвижение дерева, которое осуществляется преимущественно посредством коры. Основное применение метод карбовки находит в пробуждении почек, которые претендуют на роль плодоносящих. Также метод карбовки применяется в обратном назначении - для приостановления пробуждения почек.

Пробудимость почек зависит от того, с какой стороны от почки был сделан надрез. Если надрез был сделан выше почки, то почка получит стимул к росту, поскольку идущие вверх дерева соки будут упираться в сделанный сверху надрез, а убедившись, что дороги вверх нет, будут расходоваться на пробуждение почки. Когда надрез делается ниже почки, то соки просто обходят бедную почку стороной и расходуются на образование почек выше или идут в рост веток.

Теперь о том каким делать надрез. Надрез делается таким образом, чтобы не повреждать почку, т.е. на расстоянии вертикальной проекции верхушки почки на ствол, если надрез делается сверху и на расстоянии 2 мм от почки, если надрез делается снизу. Надрез делается острым ножом следующим образом: в месте надреза нож углубляется в кору на глубину коры или чуть чуть больше. Углубление происходит строго перпендикулярно стволу дерева. Далее на расстоянии 1-1.5 см от места надреза делается ножом срез коры до места изначального надреза. В результате снимается требуемый участок коры. Такие надрезы называются полулунными.

Вот такой метод. Согласитель, что очень оригинальный и необычный? А профессионалы знают. Знают, но молчат! Но теперь и вы тоже знаете. Так что дорга к высоким урожаям вам всецело открыта:)

Фундаменты под забор бывают ленточные и точечные. Можно догадаться, что ленточные фундаменты представляют собой сплошные линии фундамента, предназначенного под строительство массивных каменных, кирпичных, бетонных заборов. Точечные фундаменты являются лишь небольшими участками зафундаментированной территории. Они предназначены для строительства небольших заборов, основу которых составляют столбы, которые устойчиво стоят в фундаменте. Очень часто точечные фундаменты используют для строительства забора из сетки-рабицы.

Перед началом заливки фундамента выполняем тщательную разметку участка, на котором будет располагаться фундамент. Это обычно делают с помощью веревки и колышков, которые сильно облегчают задачу.

Далее копают ямы под фундамент. Под массивный забор необходима яма в пределах 70-100 см. Этого хватит с лихвой. А вообще можно спокойно обойтись 50 см фундаментом.

Фундамент можно делать из камня, кирпича, бетона и бутобетона. При кладке фундамента из кирпича и камня на дно ямы кладут камень или кирпич, на основание которых наносят 1-5 см слой строительного раствора. Далее кладут в таком же порядке остальные камни и кирпичи. Фундамент из бутобетона строится следующим образом: дно ямы тщательно утрамбовывается, затем насыпается слой песка, который также тщательно утрамбовывается до образования одинакового уровня. После песок промывается водой и опять утрамбовывается. Теперь мы готовы к строительству фундамента. Для этого кладем небольшой слой бутового камня на дно ямы, а после залеваем все это дело цементом с песком. Цемент нужно делать довольно жидким, чтобы он смог просачиться между камнями и заполнить полости. Таким образом заполняем бутовым камнем и цементом всю яму. Теперь мы имеем настоящий фундамент!

Если есть желание вынести фундамент за пределы уровня земли, то просто строим опалубку и заливаем его нужным раствором.

Вот и все! Фундамент для забора готов. Буду надеяться, что эта работа принесет вам удовольствие!

Итак, поехали, ЗАКОНЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА:

1. Действуй. Самый важный и самый нужный закон. Без него - никуда. Без действия нет ни ландшафтного дизайна ни его жалкого подобия, нет опыта - вобщем ничего нет! Из этого закона следует, что если вы не знаете, что делать - делайте. Если вы не верите в свои силы - действуйте. Хоть что нибудь но делайте. Аппетит приходит во время еды, поэтому уверен, что начав делать хоть что-либо вы скоро поймаете нужную вам идею и ваша работа превратится в удовольствие.

2. Решай проблему до ее появления. Потому что после будет уже поздно. Даже маленький садик требует ухода. Если же вы его по каким - то причинам во время не предоставите, то вскоре ваш садик порадует вас обилием проблем. Старайтесь обеспечивать грамотный уход во время.

3. Создавай гармонию. Ваш сад должен иметь все три яруса - нижний, средний и верхний. Общая картина должна быть целостной и в то же время раздельной. Не должно быть пестрой гаммы цветов или однотонности растений. Цвета должны быть разнообразными но не навязчивыми. Если растение выделяется среди других, то оно должно быть действительно достойным внимания и др.

4. Смотри и анализируй. Ваш сад вам сам все расскажет лучше любой книги или руководства по уходу. Нужно только внимательно на него взглянуть, разглядеть, увидеть и проанализировать. Надейтесь на свою интуицию и творческие способности, развивайте их.

5. Твори новое. Генерируйте новые, интересные идеи и смело применяйте их. Верьте в силу своей творческой мысли и воплощайте замыслы в природе. Вы сами прочувствуете, как это приятно, видеть результаты своих трудов и осознавать, что нигде такого больше нет, осознавать, что именно вы первоисточник этой красоты.

6. Соблюдай правило золотого сечения. Золотое сечение это соотношение 1:1.6, которое очень выгодно использовать в ландшафтном дизайне и в дизайне вобще. Оно обладает свойством гармонии и целостности, поэтому стремитесь именно к такому соотношению своей работе. Конечно, это все очень теоретически:)

На сегодня все. А с вами был ваш любимый Евгений Кот. До новых всреч…

Для этого понадобится зоркий глаз, режущие предметы, такие как пила, острый нож, веревки и некоторые другие приспособления.

Самое интересное, что можно обойтись почти без обрезки конкретного дерева если начать формировку его кроны с детства. Стоит упомянуть, что все советы будут даваться для плодовых деревьев, преимущественно яблонь и груш с целью повышения их урожайности.

Итак, аксиомой должны стать для вас следующие факты:

1. Плоды образуются на тех ветках, которые ослаблены, которые не способны расти дальше. Они чувствуют, что не могут победить в конкуренции с более сильными и потому начинают плодоносить, чтобы оставить потомство.
2. Все питательные соки плодового дерева (яблони, груши и т.д.) текут снизу вверх, от корней к веткам и самый большой напор этих соков наблюдается на уровне центрального ствола дерева. Это значит, что все, что находится ниже и дальше от ствола хуже снабжается живительными силами
3. Плодовое дерево должно стремиться к балансу по всем параметрам его произрастания, точнее человек должен стремить его к балансу.

Эти аксиомы нужно запомнить, т.к. они являются просветляющими и очень помогают в деле.

Сегодня я расскажу про 1 способ формировки и 1 способ обрезки сада - мои самые любимые и эффективные, которые удобно практиковать в начале своей садоводческой деятельности.

Итак, согласно способу №1, формировка дерева производится с помощью подвязывания его веток, их надпилов и надломов. То есть это метод изменения вертикального положения веток. В основе его, кстати, лежит одна из аксиом. Цель состоит в том, чтобы изменением вертикального наклона ветки на горизонтальный побудить дерево пускать плодовые ветки, которые, ослабившись, дадут хорошие плоды. Придание веткам горизонтального наклона осуществляется с помощью веревки (привязывание ветки к веревки, веревку к земле или к дереву или к другой ветке), с помощью надломов и надпилов (про это подробнее попозже). Вот в этом и есть суть формировки по способу №1.

Способ обрезки дерева заключается в том, что мы обрезаем ту ветку, которая растет чрезмерно сильно и яро, потому что такая ветка никогда не даст плодов. Она будет думать только о росте и больше не о чем. Такую ветку надо срезать. После среза образуется несколько веточек поменьше, которые, вероятно смогут плодоносить. Если чувствуете необходимость, то можно применить первый способ формировки дерева, тоесть согнуть их до горизонтального уровня.

На сегодня все, но это далеко не все! Сегодня я рассказал лишь крупицу знания. Но я рассказал суть. Этого достаточно для начала. Уверен, что появятся вопросы, поэтому задавайте.

Кстати, более подробно об этом методе можете почитать в книгах курдюмова или на его сайте.

Следующая статья о размножении Замиокулькаса листовыми черенками

P.S.: Помните, что никто не сможет лучше объяснить суть формировки и обрезки дерева, чем это сможет сделать дерево, над которым вы собрались работать:)

Статья взята вот с этого ресурса.

Если немного проникнуться этимологией слова “Замиокулькас”, то можно найти информацию о том, что это растение было названо в честь еще одного растения “замия”, листья которых очень схожи. Замиокулькас относится к семейству ароидных растений.

В комнатном цветоводстве это растение начали использовать сравнительно недавно - в 1996 году на голландских цветочных рынках. Так что оно еще совсем молодое…

Замиокулькас выгодно используется в составлении цветочных композиций, а так же прекрасно смотрится как отдельностоящее растение. Если это большой экземпляр, то оставьте его в одиночестве и он будет смотреться очень солидно и увесисто. Если растение не велико, то лучше составить композицию из замиокулькаса и нескольких других по вкусу растений. Или же взять несколько мелких растений в одинаковых горшочках и расположить их вряд, что так же будет смотреться впечатляюще. Комбинаций множество, так что если нужна помощь в конкретной ситуации то можете спрашивать и присылать фотографии.

Как было сказано, растение очень неприхотливое и уживается почти в любых комнатных условиях. Зимой, например, замиокулькас можно вобще не поливать, держать в тени в холодном помещении. Растение от этого не умрет. Однако, многих, вероятно интересует другой вопрос: какие условия идеальны для выращивания замиокулькаса? Отвечу:

Для того, чтобы ваше растение чувствовало себя замечательно достаточно обеспечить умеренный полив летом, рассеянное освещение, регулярное опрыскивание или протирание листьев, умеренную влажность воздуха, минеральные и органические удобрения весной и летом, почву, которая близка по составу к кактусовой. Растение желательно пересаживать 1 раз в 2 года. С уходом все.

Размножается растение так же элементарно: листовыми черенками, черенками с листьями и частями взрослого растения с корнем. Проще всего размножать растение делением взрослого растения на несколько частей. Для размножения листьями нужно подготовить смесь песка и торфа в пропорции 1:1 и слегка углубить в этот субстрат листовые черенки. В последствии в основании листочка образуются маленькие клубеньки. Если у вас большое растение можете смело заняться разведением ему подобных, т.к. листочков там достаточно и как правило каждый из них сможет дать корешок!)

Болезни, которые могут навредить этому растению: тля и паутинный клещ.

В заключении хочется сказать о том, что замиокулькас значительно оживляет помещение в котором он находится, поэтому когда в очередной раз увидите его на прилавках магазина подумайте об этом!)

П.С. РСС к вашим услугам!

Как видно из определения, ландшафтный дизайн это деятельность глобальная, т.е. она состоит из поддействий, которые в совокупности составляют завершенную картину, которая так радует глаз. И многим может показаться, что все это сложно, поскольку требуется много знать. А я скажу так - кто думает, что сложно для того и сложно, а кто думает, что просто для того все просто. Все зависит только от вашего отношения к этому процессу.

А создается ландшафтный дизайн по-разному. Кто-то окончил университет с профессией “ландшафтный дизайнер” и уже готов к бою со своим набором заученных навыков. Кто-то окончил специальные курсы с тем же названием, которые дали в основном только пищу для размышлений. А кто-то сидит дома и просто рисует карандашиком на листочке формата А4 свои идеи, корректирует их и создает план реализации. А какой-то мудрец даже на листочке ничего не пишет -у него все в голове. Все эти пути и множество других ведут в мир ландшафтного дизайна. Они все хороши по-своему, но уступают место мнению о них.

По моему скромному мнению, для человека, который не хочет посвящать свою жизнь ландшафтному дизайну, а хочет получать удовольствие от этого процесса достаточно всего лишь выбрать вариант с листочком и карандашиком. Вы не поверите - таких чудес можно натворить:)

Расскажу вам об этих чудесах прямо сейчас. Например, я решил сделать новый шаблон дизайна цветочной клумбы, потому что старые уже надоели своим банальным внешним видом. Вот что можно сделать с помощью карандашика и стирочки (все пошагово, каждый шаг будет открываться в том же окне браузера):

1. Сначала просто рисуем геометрическую фигуру - Квадрат
2. Затем рисуем еще одну геометрическую фигуру, на этот раз Круг
3. После делаем небольшой овальный вырез в кругу - Результат
   
4. Уже оригинальный шаблон готов, осталось только добавить детали и все - Получили

Получилось очень даже неплохо. Главное было только понять что твоя голова не хуже голов других. Я уверен, что каждый человек может сделать такой дизайн, о котором многие только мечтают)

Шаблон - это 50% успеха. Поэтому не стоит думать, что это только начало. Еще немножко усилий и клумба готова.

Кстати по поводу цветочных клумб рекомендую почитать тут.

На сегодня все. Дальше - интереснее.

И не забывайте подписываться на RSS. А для тех, кто еще пока не знает, что такое RSS рекомендую ознакомиться с ним, т.к это повышает эффективность вашей онлайн жизни.

p.s.:Я играю в Blogowar.ru, чего и вам советую.

Вредители растений это не болезни и их легче опознать и лечить, поэтому если обнаружили на своем растении вредителя - радуйтесь, могло быть и хуже. В данной ситуации нужно всего лишь идентифицировать вредителя и принять соответствующие меры по его “отселению”. Обо всем этом вы узнаете из статьи. Итак, поехали:

ТЛЯ

Мелкое насекомое, высасывает сок из мягких такней. Тело, как правило, зеленое, но может быть черной, серой или оранжевой окраски. Нападению этого вредителя могут подвернуться все растения с мягкими тканями, при этом тля предпочитает кончики побегов и бутоны. Особенно подвержены поражению тлей цветущие горшечные растения. Опрыскивайте перметринсодержащими препаратами или применяйте деррис. При необходимости обработку повторите.

ЦИКЛАМЕНОВЫЙ КЛЕЩ

Крошечные клещи. Когда их много, они выглядят как слой пыли на нижней стороне листа. Поражают цикламен, бальзами, пеларгонию и сенполию. У пораженного растения приостанавливается рост, края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. В отличие от паутинного клеща, этот вредитель любит влажные условия. Опрыскивание обычными инсектицидами не приности результата. Удалите пораженные листья.

НЕМАТОДА

К счастью, эти микроскопических размеров черви, не часто поражают комнатные растения. Если у покибшего растения вы увидите на корях большие вздутия, то это верный признак поражения нематодой. Немедленно уничтожьте рстение - не выбрасывайте его в компостную кучу. В будущем пользуйтесь стерилизованной землей и покупайте растения только в надежном месте.

МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ

Мелкие насекомые, покрытые белым ватообразным пушком. Собирается крупными колониями на стеблях и листьях многих комнатных растений. При сильном поражении листья увядают, желтеют и опадают. С поражением в легкой форме легко бороться - достаточно протереть пораженные места влажной тряпочкой или ватным тампоном. При сильном поражении бороться с вредителем трудно - еженедельно опрыскивайте системным инсектицидом.

ЩИТОВКА

Щитовки выглядят как небольшие коричневые бляшки, прикрепленные к нижней стороне листа вдоль жилок. Взрослые неподвижные насекомые защищены от действия инсектицидов восковым щитком. Щитовок легко удалить влажной тряпочной или ватным тампоном. После удаления опрысните все растение системным инсектицидом. При сильном поражении листья желтеют, покрываются сладкими выделениями. На этой стадии бороться со щитовкой уже трудно или невозможно.

ВИНОГРАДНЫЙ СЛОНИК

Жуки нападают на листья, но настоящая опасность исходит от личинок длиной до 2,5 см, кремовой окраски, которые живут в почве и поедают корни, луковицы и клубни. Бороться с ними трудно - к тому времени, когда появляются признаки увядания, корневая система растения уже бывает поражена. Полейте почву системным инсектицидом. То же самое можно посоветовать в качестве профилактической меры, если на листьях цикламена или примулы появляются жуки.

ГУСЕНИЦА

Гусеницы разных видов насекомых могут поражать оранжерейные растения, однако на комнатные растения они нападают редко. Признак появления гусениц - дырки на листьях. Некоторые виды гусениц скручивают листья шелковистыми нитями. Отдельных насекомых следует собрать и уничтожить.

УХОВЕРТКА

Хорошо знакомый садовый и домашний вредитель с темно - коричневым телом и двумя клещевидными придатками. Это насекомое трудно обнаружить на комнатных растениях, потому что днем оно пряется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что на листьях образуются дырочки, вплоть до полного исчезновения ткани листа. Соберите насекомых вручную, заглядывая под листья, отряхните цветки. Насекомых уничтожьте.

ГРИБНЫЕ КОМАРИКИ

маленькие черной окраски взрослые насекомые, которые летают вокруг растения, безвредны. Опасность представляют крошечные белые с черными головками червеобразные личинки, которые выводятся из их яиц. Личинки питаются преимущественно органическими остатками в почве, но иногда пожирают молодые корни растений. Особенно опасны они могут быть при повышенной влажности почвы. Полейте почву инсектицидом.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ

Очень мелкое сосущее членистоногое, поселяется на нижней стороне листа почти всех конатных растений, растущих в теплом сухом воздухе. Верхняя сторона пораженного листа покрывается желтоватыми пятнами, илстья прежевременно опадают. Между листьями и стеблем иногда образуется белая паутина. Предупредить появление паутинного клеща можно, ежедневно опрыскивая листья. При первых признаках заражения следует опрыскивать растение деррисом или системным инсектицидом. При необходимости обработку повторяют.

ТРИПС

Это крошечное черное насекомое не очень опасно, хотя иногда сильно повреждает бегонию, кодиеум и фуксию. Припсы летаю или переползают с листа на лист, оставляя за собой характерные серебристые потеки. Основной врет трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются. Пост всего растения замедляется. Бороться с этии насекомыми несожно: растение следует опрыскивать. А при необходимости нужно опрыскивать неоднократно инсектицидами. Начинайте опрыскивать при первых признаках поражения.

БЕЛОКРЫЛКА

Крошечное белое насекомое, особенно сильно поражает бегонию, фуксию, бальзамин и пеларгонию. Взрослые насекомые невзрачные. Зеленоватые личинки покрывают нижнюю сторону листьев, высасывают сок и оставляют сахаристые выделения. Сильно пораженные листья желтеют и опадают. Белокрылка быстро размножается. Бороться с ней трудно - каждые три дня опрыскивайте перметринсодержащими препаратами.

Вот такие пироги.. хотя пироги есть после этого совсем не хочется)

Если есть вопросы - обращайтесь, а пока подпишитесь на RSS.

Поэтому у меня возникла такая идея ответить на все ваши вопросы этой статьей. Статья содержит описание болезни и меры, которые следует предпринять, чтобы эту болезнь уничтожить. Итак, поехали!

ГНИЛЬ СТЕБЛЕЙ

Часть стебля или кроны растения становится мягкой и загнивает. Может быть поражено и основание стебля. Вызывающих заболевание грибок обычно быстро распространяется и убивает растение. Как правило, при заражении выбрасывают растение вместе с горшком и почвой. В начальной стадии заболевания растение можно попытаться спасти, если удалить все пораженные ткани. В будущем старайтесь не переувлажнять почву, хорошо проветривайте помещение и не держите растение при пониженной температуре.

“ЧЕРНАЯ НОЖКА”

Болезнь стеблевых черенков, особенно у пеларгонии. Основание черенка чернеет из-за поражения грибком Botrytis. Заболевший черенок как можно скорее удаляют. Развитию заболевания способствует переувлажнение или упплотнение почвы, которое препятствует дренажу. Постарайтесь, чтобы в следующих раз, когда вы будете сажать черенки, почва в горшке не была переувлажнена, не накрывайте черенки стеклом или полиэтиленом.

ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ

На листьях цитруса, диффенбахии, драцены и других растений появляются мокнущие коричневые пятна. При сильном поражении мелкие пятна увеличиваются в размерах и сливаются, поражая лист целиком. Заболевание может иметь как бактериальную, так и грибковую природу. Меры борьбы - удаление пораженных листьев, которые рекомендуется сжигать. Растение желательно опрыскивать системных фунгицидом, уменьшить на несколько недель полив и прекратить обычное опрыскивание.

СЕРАЯ ГНИЛЬ

Выглядит как серая пушистая плесень, которая в прохладных и влажных условиях при застойном воздухе может покрывать любую часть растения - листья, стебли, бутоны и цветки. Грибок Botrytis поражает все растения с сочными листьями, особенно подвержены серой гнили бегонии, цикламены, глоксинии и сенполии. Обрежьте и сожгите все пораженные части. Удалите заплесневевшую почву. Обработайте системным фунгицидом. Уменьшите полив, реже опрыскивайте и проветривайте помещение.

ВОДЯНКА

На нижней стороне листьев иногда образуются плотные пробковые наросты. Это заболевание вызывают не грибок или бактерии - это реакция растения на переувлажнение почвы в условиях недостаточного освещения. Сильно пораженные листья уже не выздоровеют, из следует удалить. Если растение перенести в более светлое место и уменьшить полив, то через некоторое время отрастут здоровые листья.

ЧЕРНЬ

Черный грибок появляется на сладковатых выделениях, которые оставляет на листьях тля, белокрылка и мучнистый червец. Некрасивый на вид налет сам по себе не опасен для растения, но он закупоривает устьица и закрывает поверхность листа от света, в результате чего замедляется рост и растение ослабевает. Сажистый налет смывают мокрой тряпочкой, затем растение омывают чистой теплой водой. Меры борьбы: своевременное опрыскивание против вредителей, образующих сладкие выделения.

РЖАВЧИНА

Редкое для комнатных растений заболевание, которому может быть подвержена, пожалуй, только пеларгония. На нижней стороне листа появляются коричневые концентрические окружности. Бороться с заболеванием трудно - пораженные листья удаляют и сжигают, обеспечивают приток к растению свежего воздуха и опрыскивают манкозебом. Не размножайте пораженное растение.

ВИРУС

Какого - либо одного симптома вирусного заболевания не существует. Как правило, рост растения замедляется, стебли искривляются. На листьях обычно появляются бледно - зеленые или желтые точки или пятна. На окрашенных цветках могут появляться белые полоски. Инфекция заносится насекомыми или растение заражается еще в теплице, до того, как поступает в продажу. Мер борьбы не существует - если вы уверены в диагнозе, то растение следует выбросить или же пробовать нетрадиционную медицину)

МУЧНИСТАЯ РОСА

Грибковое заболевание, проявляется в виде белого мучнистого налета на листьях. В отличие от серой гнили, заболевание редкое и не очень сильно поражает растение, но снижает его декоративность и способно распространиться на стебли и цветки. Пораженные листья удаляют, растение опрыскивают системным фунгицидом или динокапом. Другой способ - опыление листьев серой. Обеспечьте доступ к растению свежего воздуха.

ПОЛЕГАНИЕ СЕЯНЦЕВ

Грибки, вызывающие полегание, поражают корни и основания стеблей сеянцев. Стебли на уровне почвы сморщиваются и загнивают, и растения падают. При высадке семян следуйте золотым правилам: высевайте семена негусто и только в стерилизованную почву и никогда не переувлажняйте почву. При первых проявлениях болезни удалите пораженные сеянцы, усиленно проветривайте помещение и перенесите сеянцы в более прохладное место.

АНТРАКНОЗ

На листьях пальм, фикусов и других подверженных заболеванию растений появляются темные пятна. на концах листьев могу появляться темно - коричневые потеки. Болезнь развивается в теплых влажных условиях, поэтому чаще всего поражает растения в теплицах, а не в комнатах. Удалите и сожгите пораженные листья, обработайте растение системных фунгицидом, на несколько недель прекратите опрыскивать листья и уменьшите полив.

ГНИЛЬ КОРНЕЙ

Серьезное заболевание, которому особенно подвержены суккуленты, бегонии, пальмы и сенполия. Листья (а у кактусов - стебли) желтеют и увядают, затем быстро темнеют и растение погибает. Причина - грибковое заболевание корней из -за переувлажненности почвы. Спасти растение можно только при ранней диагностике заболевания, примення методы хирургического лечения корневой гнили. (об этом в отдельной статье, которая выйдет в эфир очень скоро)

Почти все описал. Если не нашли описание своей болезни или сомневаетесь - пишите.

Ну и конечно читаем статьи в формате RSS

p.s.: если ничто не помогает, то вам сюда