Pueblos abandonados

Torrecilla del Ducado, Guadalajara

info@pueblosabandonados.com — Fri, 11 Jun 2010 10:56:51 PDT

Historia
Torrecilla perteneció históricamente al ducado de Medinaceli desde su creación, allá por 1479, cuando Isabel la Católica elevó el condado de Medinaceli a ducado en la persona de Luis de la Cerda y de la Vega, V Conde de Medinaceli.

Esta situación perduró hasta principios del siglo XIX, cuando la localidad pasó a integrarse en el municipio de Olmedillas debido a las reformas políticas y administrativas emprendidas por los gobiernos liberales de la época. En 1828, Sebastián Miñano, en su Diccionario Geográfico, aún considera este pueblo como parte del ducado de Medinaceli:

"LS de España, prov. de Guadalajara, partido y obispado de Sigüenza, tierra del ducado de Medinaceli. A.P.: 37 vec., 167 hab., 1 parroquia aneja de Torete. Dista 6 leguas de la cabeza de partido. Contribuye con Medinaceli."

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Durante el siglo XX se vendieron la totalidad de las tierras propiedad de la Casa de Medinaceli, más de 14.000 hectáreas repartidas entre los veintiocho pueblos pertenecientes antiguamente a la misma. En las dos primeras ventas, que tuvieron lugar en 1902 y 1918 se vendieron aproximadamente cuatro mil hectáreas y entre 1966 y 1968 se vendieron las 10.000 restantes. En los años previos a estas últimas ventas los renteros ya sólo pagaban la contribución de las tierras, en la mayoría de los casos. La venta se hizo a una media de mil pesetas por hectárea, precio considerado por las partes intervinientes justo e incluso bastante bajo en casos como el de prados y dehesas. Para la adquisición de estas tierras se crearon distintas cooperativas.

En 1848, Pascual Madoz en su Diccionarios Geográfico situaba ya este pueblo en el municipio de Olmedillas:

"Lugar del ayunt. de Olmedillas en la prov. de Guadalajara (13 leg.), part. jud. y dióc. de Sigüenza (2 ½), aud. terr. de Madrid (33), c.g. de Castilla la Nueva. SIT. en llano con buena ventilación y clima sano. Tiene 27 casas, la que fue del ayunt. y una iglesia parroquial servida por un cura y un sacristán; confina el TERM. con los de Imón, Olmedillas, Alboreca, y Matas; el TERRENO bañado por un arroyo que brota dentro de la jurisdicción es de regular calidad; comprende buenos montes poblados de encina, roble y chaparros con algún otro árbol. CAMINOS: los locales en mal estado. CORREO: se recibe y despacha en Sigüenza. PROD.: cereales, legumbres, leñas de combustible y carboneo, y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza de liebres conejos y perdices. IND.: la agrícola y recriación de ganados. POBL.: 27 vec., 117 almas. CAP. PROD.: 756.000 rs. IMP.: 37.800. CONTR.: 2,094."

En los veinte años que median entre los censos de Miñano y Madoz, el pueblo perdió 50 habitantes, una tendencia iniciada en el siglo XIX, pero que continuaría en las décadas siguientes. En 1975 la aldea sólo contaba con 15 habitantes y en el censo de 1990 todavía tenía 9 vecinos.

En los años de 1930, Torrecilla del Ducado se separó del municipio de Olmedillas y pasó a formar parte del de Sienes. Este último municipio tiene hoy tan solo76 habitantes y de los tres núcleos que lo forman, dos están abandonados: Tobes y Torrecilla del Ducado.

Situación actual
Cuando pensamos en un pueblo abandonado solemos imaginarnos aldeas aisladas al final de un camino, a las que resulta difícil acceder, pero no siempre es así. Torrecilla es un buen ejemplo de ello. El pueblo está bien comunicado, junto a una carretera asfaltada, cuenta con electricidad (al menos la instalación) y sin embargo no vive nadie en él desde hace al menos diez años.

Al acercarnos, podemos divisarlo desde lejos: se encuentra en un altozano junto a la carretera comarcal GU-136 que une Riba de Santiuste y Conquezuela, a unos 500 metros del límite con Soria. Es una región de suaves colinas pobladas de encinas y salpicadas por cultivos de secano, principalmente cereal. Lo único que recuerda que estamos en la Serranía de Guadalajara es la altura, más de mil metros sobre el nivel del mar. Al fondo, sobre el Alto del Chozo, se agrupan en hilera una serie de aerogeneradores que nos recuerdan en qué siglo estamos.

El casco urbano es muy compacto. Todas las casas se agrupan formando una herradura en torno a una pequeña plaza donde está la fuente, en la zona más alejada de la carretera.

En la mayor parte de las viviendas se ha utilizado la piedra para su construcción, aunque se ven elementos discordantes, como marcos de puertas y ventanas de ladrillo, o fachadas enlucidas y pintadas, producto de intentos de mejora hechos no hace tanto tiempo. Se nota que los antiguos vecinos no han perdido del todo el contacto con su aldea y de vez en cuando se pasan por allí a ver cómo está todo.

En uno de los extremos más cercanos a la carretera, frente a una pequeña plaza, se encuentra la iglesia. Está formada por una espadaña triangular de doble campana levantada en sillería y apoyada en una gran nave de planta cuadrada construida en mampuesto de piedra con cubierta de teja. La mitad del perímetro está cercado por un muro y en su interior se encuentra el cementerio. Uno de los flancos de la iglesia está revocado con cemento y sobre él hay una serie de grafitis más propios de los suburbios de una gran ciudad. La iglesia es bastante grande, pero tiene unas proporciones muy poco armoniosas. La espadaña es demasiado baja para un edificio de ese porte y puede que haya sido añadida siglos después de su construcción para reemplazar la original.

Casi todas las viviendas tienen conexión a la red eléctrica y hasta antenas de televisión. En unos de los extremos del pueblo hay una torreta conectada a una línea de media tensión que pasa por allí. Lo que no sé es si efectivamente hay servicio.

En general, las viviendas están en buen estado de conservación. A muy pocas les falta el tejado e incluso hay una muy cerca de la carretera que acaba de ser refaccionada. En total, conté unas sesenta edificaciones, aunque sólo diez no están catalogadas como ruinas en el Catastro.

Si algún antiguo vecino lee esta reseña, le invito a ampliar o corregir la información aquí expuesta.

Cómo llegar
En Sigüenza debemos coger, junto a la estación de trenes, la CM110 en dirección a Atienza. A 14 km deberemos girar a la derecha por la CM170 en dirección a Paredes de Sigüenza. 1,5 km más adelante giraremos nuevamente a la derecha por la CM136 hacia Sienes. Una vez allí seguiremos en dirección a Conquezuela. Pasados cuatro kilómetros veremos el pueblo a mano derecha.

Datos de interés

Habitantes: 0
Provincia: Guadalajara
Municipio: Sienes
Distancia de Madrid: 159 Km
Distancia de Guadalajara: 103 Km
Población más cercana: Conquezuela (1,2 Km)
Alojamientos más cercanos: Sigüenza e Imón
Registro de la Propiedad: Sigüenza (Tel: 949 391449)
Ayuntamiento: Sienes (Tel: 949 397273)

En el panel de enlaces dejo la galería de fotos, la localización del pueblo en Google Maps, la Oficina Virtual de Catastro y el SigPac.

¿Aldeas a precio de pisito?

info@pueblosabandonados.com — Mon, 10 May 2010 04:16:39 PDT

En los últimos dos años ha habido en Galicia un auge espectacular en la venta de propiedades rústicas: casas, pajares, pazos y hasta aldeas completas se pueden encontrar en multitud de portales inmobiliarios especializados. Lo que no sé es si hay demanda suficiente para tanta oferta, sobre todo porque los precios, en mi opinión, siguen inflados. Es como si muchos vendedores no descontasen en sus ofertas los costes de rehabilitación y el esfuerzo personal que significa restaurar este tipo de propiedades. Si sumamos a los precios de venta los, mínimo, 600 euros por metro cuadrado de rehabilitación, en la mayoría de los casos el coste final podría duplicarse o hasta triplicarse.

Hace dos días La Voz de Galicia, publicó un artículo con el sugerente título de "Aldeas a precio de un pisito" que hace referencia a tres caseríos a la venta en los municipios de Ourol y Muras, en Lugo, y A Capella, en Coruña. Al parecer, las tres han sido puestas a la venta por sus propietarios, así que no se puede decir que el precio esté inflado por el margen de intermediación.

El primero es O Viso. Según cuenta el artículo, Cándida Vázquez y Pepe Carreiras, sus últimos habitantes, abandonaron la aldea hace 33 años y vendieron sus propiedades a un promotor de Madrid hace dos. Este señor la ha vuelto a poner en venta por 240.000 euros, que en los tiempos que corren no es ni mucho menos una ganga, teniendo en cuenta que son sólo 3 casas y 6 Ha. de terreno rústico. Está bien comunicado, pero en la fotos de satélite se puede ver que linda con lo que parece ser una cantera.

El segundo está un poco más al sur, en el Municipio de Muras. Es el caserío de A Fonte, compuesto de 4 casas y 22 Ha. de terreno rústico, deshabitado desde hace 25 años. Ha sido puesto a la venta por la viuda heredera de estas propiedades, Doña Lidia Piñeiro Orosa, que actualmente reside en Muras. En el artículo no se indica el precio, por lo que supongo que será mucho más caro que los otros dos.

Muy cerca de allí, en pleno Parque Natural de Las Fragas de Eume, se encuentra Teixido de Riba, otro caserío en venta compuesto por tres casas de piedra con tejado de pizarra de rumbeiro y 9 Ha. de tierra. Los propietarios son Marcial Meizoso y su mujer, que venden todo por 270.000 euros.

Enlace al artículo >>>

Las tres aldeas están señaladas en el Mapa de Pueblos abandonados

Spanish ghost town buys new residents

info@pueblosabandonados.com — Mon, 26 Apr 2010 04:14:47 PDT

La semana pasada se publicaron un par de artículos en el periódico holandés NRC Handelsblad, firmados por Merijn de Waal, donde se describe el problema de despoblación que sufre España, haciendo especial hincapié en el caso de Retortillo de Soria. Para los que no sepan de qué hablo, Retortillo es un pequeño pueblo cuya alcaldesa hizo un llamamiento hace unos meses a nuevas familias para asentarse allí. Ofrecía casa y trabajo, y acabó desbordada por las llamadas.

Aunque el artículo principal, al parecer, sólo se publicó en la versión impresa en holandés, en la versión on-line encontramos otro en inglés bajo el título "Spanish ghost town buys new residents", junto con las fotos del reportaje.

El propio Merijn me hizo hace tiempo una entrevista en Madrid que ha publicado en su blog personal con el título "Verlaten dorpen", o sea Pueblos abandonados.

Guía de pueblos abandonados del Pirineo catalán

info@pueblosabandonados.com — Mon, 26 Apr 2010 01:50:58 PDT

Se acaba de publicar una guía de pueblos abandonados del Pirineo catalán, cuyos autores son Joaquim Costa Bonet y Belén Gómez Aralar, que viene ampliar la escasa bibliografía sobre el tema.

La guía se ha hecho con un criterio eminentemente práctico, como libro de consulta para conocer en detalle la situación de estas aldeas.

Contiene 260 fichas donde se ofrece información detallada de cada pueblo, como altitud, año de abandono, mapa detallado, fotografías, censo de los últimos años, número y estado de las casas, porcentaje de superficie cultivable, listado de infraestructuras (agua, alcantarillado, pavimentación de las calles), listado de servicios disponibles en cada pueblo (teléfono, electrificación, transporte publico, medico, escuelas y comercios mas cercanos), y una valoración general de las perspectivas de repoblación en cada caso.

La Guía de Pueblos Abandonados del Pirineo sólo se vende a través de Internet, a un precio de 29,50 € gastos de envío incluidos.

Entrevista en Onda Agraria. Soluciones al problema de la despoblación

info@pueblosabandonados.com — Mon, 19 Apr 2010 04:05:26 PDT

Una más de esta serie de entrevistas en Onda Agraria donde le damos un repaso a diversos temas relacionados con la despoblación en el medio rural. Esta vez (el pasado 20 de marzo) fue para hablar de posibles soluciones y medidas que se podrían tomar para atajar el problema.

El reproductor de sonido en la web de Onda Cero no tiene contador de minutos, pero la entrevista se realiza en la segunda mitad del programa.

Enlace al programa >>>

Acta de defunción para Santibáñez de Montes

info@pueblosabandonados.com — Thu, 15 Apr 2010 12:32:39 PDT

Es curioso ver como a los pueblos también se los declara legalmente muertos. Éste ha sido el caso de Santibáñez de Montes, en el Bierzo leonés. Aunque la aldea lleva clínicamente muerta desde hace más de treinta años, hasta ahora nadie se había ocupado de certificar el hecho.

La noticia publicada en La Crónica de León y otros periódicos de aquella provincia, ilustra muy bien la situación. El título tiene gracia (por decir algo), porque rebosa optimismo aunque eso suponga adulterar un poquito la realidad: "Primer pueblo que desaparece en León en 25 años". Parece todo un logro que en las últimas dos décadas y media no haya desaparecido ninguna aldea en León, pero cuando leemos un poco más, resulta que no es que no haya desaparecido ninguna, sino que no ha sido declarada abandonada, que es cosa bien distinta.

Pueblos abandonados.es ya tiene foro

info@pueblosabandonados.com — Tue, 13 Apr 2010 09:48:03 PDT

Recibo muchos mensajes diarios de lectores pidiéndome información y, sinceramente, no tengo tiempo de responder a todos. Por eso he pensado que una buena forma de abrir el diálogo es mediante un foro que nos permita intercambiar opiniones e información sobre el tema, algo en lo que el blog es bastante limitado.

Aunque creo que los foros pueden llegar a ser muy útiles como herramientas para el intercambio de información, también tengo claro que arrancarlos lleva su tiempo y muchas veces no consiguen tener la actividad suficiente como para incitarnos a escribir algo en ellos. De ahí mis dudas sobre la conveniencia o no de abrirlo. Finalmente he llegado a la conclusión de que la única forma de saber si funciona, es probándolo.

Mi idea inicial era dejarlo completamente abierto, es decir, sin necesidad de registrarse para escribir, pero después de leer un poquito sobre el tema me enteré de que si no pones ninguna barrera de seguridad, el foro se llena de mensajes publicitarios colocados allí por robots que rastrean permanentemente la web.

Entiendo que registrarse puede ser un obstáculo para muchos, pero no he tenido otra elección. De cualquier forma el proceso de registro es tan simple como colocar un email válido y una contraseña.

Lo he estructurado en cuatro grandes categorías con sus correspondientes foros asociados: Lugares, Proyectos, Oportunidades y Consultas. Como administrador, iré publicando en él toda la información que considere interesante o útil, pero que no tiene la suficiente relevancia como para dedicarle una entrada en el blog.

Espero que muchos de los comentarios que actualmente estáis dejando en este blog, principalmente aquellos que no tienen relación directa con el contenido del artículo, empecéis a publicarlos en el foro, porque algunas entradas tienen ya más de doscientos comentarios, algo que me está creando dificultades para gestionarlo.

Espero vuestra participación. Gracias a todos.

>>> foro.pueblosabandonados.es

Se busca familia para atender bar en Bordón

info@pueblosabandonados.com — Thu, 25 Mar 2010 12:11:32 PDT

Gracias al comentario de un lector, me he enterado de que en Bordón, un bonito pueblo del Maestrazgo turolense, necesitan una familia para atender el único bar de la localidad. El anuncio lo podéis ver en la web (casi) oficial del pueblo:

"Se busca un matrimonio con hijos en edad escolar para llevar el bar de Bordón (Teruel).

La cuota anual por el arriendo del bar es de 1.300 euros con vivienda incluida.

Los interesados pueden llamar al teléfono 689124736 (Félix), o también pueden remitir un escrito por fax al nº 964178508

Las bases del concurso para la adjudicación del bar se hallan publicadas en el BOP de Teruel, de fecha 30 de Abril 2010, pues se procederá conforme a las mismas."

La fecha de publicación del BOP obviamente no es correcta. Intentaré averiguar cual es la verdadera. Si estáis interesados, también podéis llamar al 608667922 (Victor) o al 620032485 (Raul).

Pueblo pequeño en venta: ¿qué estás comprando en realidad?

info@pueblosabandonados.com — Wed, 14 Apr 2010 07:57:44 PDT

Con este título publicó el periódico 20 Minutos el pasado 25 de febrero un artículo sobre la compraventa de pueblos abandonados. En él se citan dos aldeas que tuve en venta a través de este blog: Lacasta, en Zaragoza, y Oteruelo de Ocón, en La Rioja. Lacasta ya ha cambiado de manos y se encuentra en vías de rehabilitación.

El artículo es un resumen de un reportaje más amplio publicado por Consumer Eroski el 17 de febrero, donde se aportan consejos a la hora de comprar y cuya fuente de información principal ha sido este blog.

Artículo 20 Minutos >>>
Artículo Consumer Eroski >>>

Reportaje sobre despoblación, esta noche en TVE

info@pueblosabandonados.com — Tue, 23 Feb 2010 06:04:42 PST

Hace algunas semanas me entrevistaron en Bujalcayado para el programa Repor de TVE. Estaban en plena realización del reportaje que se va a emitir esta noche a las 12:25 de la noche titulado "El último que apague la luz" (me suena). Han prometido enviarme una copia del programa, aunque podéis ver un adelanto en la web de TVE. Supongo que en el mismo sitio lo publicarán entero durante esta semana.

Ya han publicado el reportaje entero en la web de TVE. Es un excelente trabajo que logra en sólo veinte minutos retratar el problema con toda su crudeza. Una pena que, en mi caso, hayan quitado la mejor parte, cuando responsabilizo a los agentes políticos y económicos de la situación. Otra vez será.

Entrevista en Onda Agraria. Situación actual

info@pueblosabandonados.com — Tue, 13 Apr 2010 08:47:36 PDT

Dejo aquí el enlace a esta nueva entrevista que me hicieron el pasado 23 de enero en el programa Onda Agraria. El tema a tratar en esta ocasión fue la situación actual de los pueblos abandonados y pequeñas aldeas.

El reproductor de sonido en la web de Onda Cero no tiene contador de minutos, pero la entrevista se realiza en la segunda mitad del programa.

Enlace al programa >>>

San Miguel de Neguera, Segovia

info@pueblosabandonados.com — Thu, 04 Mar 2010 02:47:52 PST

Historia
Lamentablemente no he encontrado muchas referencias históricas de esta aldea, así que el único material con que cuento es una placa informativa, prácticamente ilegible, colocada por el ayuntamiento de Sebúlcor en el mismo pueblo y que trascribo a continuación con algunos incisos míos:

Aparte de algunos indicios que hacen suponer su ocupación en época romana, sabemos que muy cerca del actual despoblado hubo una necrópolis de época visigoda. El hallazgo de diez sepulturas de esta época fue relatado a mediados del siglo XX por D. Antonio Molinero Pérez. En un escueto artículo informaba de la aparición de fíbulas laminiformes de arco, pendientes, brazaletes y fragmentos de cerámica. Molinero describe el lugar donde se encontraron los restos:

"En la jurisdicción de dicha aldea (San Miguel de Neguera), a unos 800 metros en línea recta al sur del pequeño núcleo de población, cerca de la Presa del Barrio, a la derecha del rio San Juan y a pocos metros del mismo, en el fondo del valle por el que discurre, y próximo al vértice que forma dicho río con la mojonera que desde el río y dirigiéndose hacia el este y luego al noroeste, separa los términos de Sebúlcor y Villar de Sobrepeña, existe una tierra de labor (...) en la que, arando (...), aparecieron piedras que tapaban algún esqueleto, cuentas de collar, alguna hebilla de bronce y algún anillo, hace años, sin que a los enterramientos ni a los hallazgos se les diese entonces la menor importancia"

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Lejos de ser estudiada quedó la necrópolis expuesta al saqueo de supuestos aficionados a la arqueología. Alguna relación hubo de tener el lugar en esta época con la cercana cueva de los Siete Altares, ya en el cauce del río Duratón.

No tenemos más datos de San Miguel de Neguera hasta el año 1076, cuando aparece mencionado como límite sur del priorato de San Frutos, al ser donado este a Silos por el rey Alfonso VI el Bravo. Desde esta época y hasta el primer tercio del siglo XVII, fue una de las aldeas de la Villa y Tierra de Sepúlveda y dependía de la parroquia de El Salvador de dicha villa.

El 17 de octubre de 1526, Don Diego González de Sepúlveda fundó aquí el mayorazgo de El Barrio, nombre por el que todavía los del lugar siguen llamando a San Miguel de Neguera. Su hijo, otro Diego González de Sepúlveda fue regidor de la villa de Sepúlveda y aumentó los bienes del mayorazgo (1563) Del siglo XVI ha de ser la fachada de sillería del edificio más noble de la aldea, la casa solariega de los González de Sepúlveda.

Según los datos de Don Manuel González Herrero (Biografía del río Marijabe, 2004) en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1752) se conoce este lugar como "el barrio y consejo de San Miguel de Neguera" Ocupaba su término toda la parte de la cuenca del río San Juan que hoy pertenece a Sebúlcor. Tenía el barrio seis casas y seis vecinos (entre 20 y 25 habitantes) dedicados a la labranza. En el diccionario de Pascual Madoz (1850) San Miguel de Neguera aparece como aldea agregada al ayuntamiento de Sebúlcor. Constaba de quince casas distribuidas en tres barrios conocidos como Negueruela, El Barrio y Casa Blanca. Este último aparece como despoblado en el Catastro de 1752.

De la historia reciente de San Miguel de Neguera no tengo dato alguno, así que agradeceré cualquier aportación o corrección que podáis hacer a lo aquí escrito.

Situación actual
Neguera está ubicado en una amplia vega junto al río San Juan a escasa distancia de las hermosísimas hoces del río Duratón. Junto al despoblado pasa la carretera que une Sebúlcor con Sepúlveda. En ella todavía se pueden ver los carteles con el nombre de la aldea, como si aún estuviese habitada.

Al núcleo lo forman unas cuantas edificaciones entre las que destacan dos por la calidad de su construcción: la casa solariega de los González de Sepúlveda, de la que hablaré luego, y un antiguo molino harinero de construcción más reciente. Las demás edificaciones, levantadas todas en mampuesto de piedra y en bastante peor estado de conservación, son corrales para el ganado o viviendas de una planta y altillo.

La historia de este pueblo tiene elementos en común con la de Mazariegos, en Burgos, que pasó de ser propiedad eclesiástica a formar parte del mayorazgo de una noble familia de la zona. Sospecho que, al igual que en Mazariegos, los campesinos que la habitaban nunca fueron propietarios de las tierras, sino simples colonos. Este hecho hace que Neguera pueda asociarse más con el casco de una gran finca o hacienda particular que con un pueblo propiamente dicho, y quizá pueda ser la explicación de que la aldea no tenga iglesia.

A falta de iglesia, lo que llama la atención es la calidad constructiva y el tamaño de la casa de los González de Sepúlveda, que contrasta bastante con el entorno. Algún funcionario se apiadó de ella y, antes de que se viniese abajo, mandó colocar un armazón de vigas de hierro en su fachada y dos de sus lados, con lo que consiguieron salvar la estructura, pero es como contemplar una bella sonrisa con ortodoncia: hay que echarle un poco de imaginación.

Es un caserón de tres plantas con fachada de sillería bien trabajada. La gran puerta principal con sólido arco de medio punto se remata con un ventanal de arcos lobulados sobre el que se alza el escudo de la familia. A los lados de éste hay dos pequeñas saeteras con forma de cruz.

Un poco más al sur nos encontramos un edificio muy alargado, de dos plantas, levantado también en mampuesto de piedra pero revocado, en el que se ven algunas ventanas grandes con balcones de forja. La parte más cercana al pueblo es sin duda una antigua vivienda y la parte más alejada un molino harinero con tres cárcavos, donde aún se conservan los restos del antiguo mecanismo. Como no está situado sobre el cauce del río, es de suponer que funcionaba con el agua canalizada desde la Presa del Barrio, situada vertiente arriba.

A poca distancia de allí pasa el río con abundante caudal, al menos en otoño. Se pueden ver los basamentos de un antiguo puente de piedra que ha sido reemplazado por una pasarela hecha de tablas y troncos.

El casco del pueblo forma parte de una finca de casi seis hectáreas completamente llana, situada entre la carretera y el cauce del río, de las cuales 1,2 son de regadío y otras cuatro forestales. El molino no pertenece a la finca.

El sitio es muy agradable, es fácil acceder a él y se encuentra en una zona, como son las hoces del Duratón, llena de paisajes espectaculares y lugares hermosos para conocer.

Cómo llegar
Desde Sepúlveda deberemos coger la carretera SG2323 en dirección a Villar de Sobrepeña. Atravesaremos este último pueblo acompañados de unas estupendas vistas del cañón del Duratón a nuestra derecha. Seguiremos la carretera en dirección a Sebúlcor. Unos kilómetros más adelante dejaremos un desvío a nuestra derecha hacia el Duratón. Seguiremos recto una par de kilómetros más y veremos a un lado de la carretera, justo antes de una gran curva a la derecha, el pueblo de San Miguel de Neguera.

Datos de interés

Habitantes: 0
Provincia: Segovia
Municipio: Sebúlcor
Distancia de Madrid: 136 Km
Distancia de Segovia: 56 Km
Población más cercana: Sebúlcor (3,8 Km)
Alojamientos más cercanos: Sebúlcor
Registro de la Propiedad: Sepúlveda (Tel: 921540133)
Ayuntamiento: Sebúlcor (Tel: 921521016)

En el panel de enlaces encontraréis lo de siempre: una galería de fotos, la localización del pueblo en el mapa de PA, la Oficina Virtual de Catastro y el visor SigPac.

Talavera la Vieja, Cáceres

info@pueblosabandonados.com — Thu, 04 Mar 2010 02:48:15 PST

Historia
La historia de Talavera la Vieja tiene tintes dramáticos, pues no se trata de un despoblado más, sino de una antigua ciudad romana con miles de años de historia que acabó bajo las aguas de uno de los innumerables pantanos mandados a construir por Franco en la década de los sesenta.

En la zona se han encontrado hachas, puntas de flechas y cerámica, además de numerosos dólmenes, por lo que se deduce que esta comarca cacereña junto al río Tajo estuvo poblada desde el Paleolítico. Posteriormente, durante la época prerromana, existió aquí un asentamiento celtíbero llamado Aebura (Ebora la Carpetana) por los romanos, que posteriormente constituiría los fundamentos de una importante ciudad romana llamada Augustóbriga. Al hallarse junto a las vegas del río Tajo, la ciudad contaba con las mejores tierras para el cultivo y abundante agua que proporcionaban el sustento a sus habitantes.

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Se sabía por fuentes clásicas de la existencia de una antigua ciudad romana a medio camino entre Emérita Augusta (Mérida) y Caesarobriga (Talavera de la Reina) pero no fue hasta 1887 que, gracias al hallazgo en el pueblo de un epígrafe que mencionaba al Senatus Populusque Augustobrigensis, pudo confirmarse que Talavera La Vieja era efectivamente la antigua Augustóbriga romana.

La importancia de Augustobriga en tiempos de la dominación romana, quedó demostrada por los numerosos restos e inscripciones hallados, incluido un mosaico de las antiguas termas que no fue recuperado.

En las Relaciones Topográficas de Felipe II, del año 1574, los vecinos de Talavera la Vieja dan respuesta a 57 preguntas enviadas por el monarca para conocer la situación del pueblo. En algunas de ellas se da detallada cuenta de todas las antigüedades romanas que había en la villa por aquellos tiempos.

Desde la conquista de Toledo en 1085 y hasta la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 la frontera entre los reinos cristianos de Castilla y León y el taifa de Badajoz se establece entre los actuales despoblados de Vascos y Alija. Talavera la Vieja estaba defendida por el castillo de Alija y la fortaleza de Peñaflor que además protegían el hoy desaparecido Puente del Conde, único nexo de comunicación entre las dos orillas del Tajo.

En 1457 Enrique IV instituye el Condado de Miranda del Castañar que ostenta, ente otras muchas villas y tierras, la propiedad de Talavera la Vieja. El Primer Conde de Miranda era al mismo tiempo Señor de Peñaranda de Duero, título transformado en ducado a final del siglo XVI. Desde entonces y hasta su desaparición, Talavera La Vieja estuvo vinculado al ducado de Peñaranda que aún hoy mantiene importantes propiedades en la comarca, como el Palacio de Guadalperal, en la orilla opuesta del embalse. Este palacio fue la residencia habitual del Duque durante las primeras décadas del siglo XX. Allí pasaba en su vejez largas temporadas la que fuera Emperatriz de Francia, Doña Eugenia de Montijo, tía del Duque. Y las visitas del Rey Don Alfonso XIII eran frecuentes, tanto para acompañar a la dama como para dedicarse a la caza, que era bastante abundante por la zona.

El paso de mercancías y personas por el cercano Puente del Conde reportaba ingresos a la villa y a las arcas condales, pero la construcción en 1537 del Puente de Almaraz y la progresiva construcción de la carretera de Extremadura hacen que el Puente del Conde deje de ser un paso obligado y la villa comienza a perder importancia económica.

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional como parte del Partido Judicial de Navalmoral de la Mata. En el censo de 1848 contaba con 657 habitantes, tal y como afirma Madoz en su Diccionario:

"Villa con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres (17 leg.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (2), dióc. de Toledo (22), c. g. de Estremadura (Badajoz (30): SIT.: en la estremidad de una hermosa llanura Sóbre la márg. izq. del Tajo; es de CLIMA cálido, reinan los vientos N., E. y S. y se padecen muchas enfermedades. Tiene 100 CASAS, la del ayunt., cárcel, pósito, escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la que concurren 50 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel) con curato de primer ascenso y de provisión ordinaria, al cual es anejo el l. del Bohonal de Ibor, y en los afueras el cementerio construido en una ermita destechada, titulada los Mártires. Se surte de aguas en 4 fuentes en las inmediaciones, pero escasas y de mala calidad, en términos de haber de servirse los vec. de las del Gualija y de otros manantiales á la márg de este riach., que dista 1/2 leg. Confina el TÉRM. por N. con el de Peraleda de la Mata; E. Valdelacasa y Berrocaléjo; S. Peraleda de San Román y Castañar de Ibor, y O. Bohonal, estendiéndose 300 pies por el primer punto, de 1/2 leg. á 3/4 leg. por los restantes, y comprende los despobaldos de Poveda y Alija, algunas viñas y mucho monte de encina. Le bañan el r. Tajo, que forma su límite al N. en dirección tortuosa de E. á O.; el Gualija ó Alija 1/2 leg. al E ; los arroyos Arzuela que se forma de los llamados Tamujas y Alisar: en el primer r. hay una barca frente al pueb!o, propia de los vec., al E. 1/2 leg.: otra del Sr. duque de Frias, y en la misma dirección un puente propio del Sr. conde de Miranda, cortado en 1808. El TERRENO es montuoso y fértil. Los CAMINOS vecinales. El CORREO se recibe en Navalmoral, por carga vecinal, cada ocho dias. PROD.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, vino y aceite; se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, de cerda y colmenas, y se cria abundante caza y pesca, POBL.: 120 vec , 657 almas, CAP. PROD.: 1 636,200 rs. IMP.: 81,811. CONTR.: 40,144 rs., 20 mrs.

Es población antiquísima, tenida generalmente por la Ebura Carpetana que menciona Livio; mas por error, segun lo hemos manifestado en el art. de Talavera de la Reina. Es indudable que fue pobl. de entidad en tiempo de los romanos, por lo que indican las antigüedades halladas en ella , que pueden verse en el tomo 1.° de las Memorias de la Academia de la Historia; y aunque desde luego afirmamos no ser ninguna de las c. conocidas en la antigüedad geográfica é histórica con el nombre de Ebura , no negaremos que pudiese tener la misma denominación. Su historia es absolutamente desconocida; y se apellida la Vieja, no porque las de mas Talaveras lo sean menos; sino probablemente en razón del mayor número de sus monumentos."

En 1957 se inicia el trámite para la construcción de una presa que permita el aprovechamiento hidroeléctrico del Tajo. A pesar de la resistencia de algunos vecinos, las aguas del pantano de Valdecañas cubren la villa en 1963, obligando a sus habitantes a emigrar a Madrid, Barcelona y el País Vasco.

Situación actual
Lo único que las autoridades salvaron del patrimonio arquitectónico de Talavera la Vieja fueron una columnatas romanas del siglo II, llamadas Los Mármoles, que junto con algunas columnas del templo de Cilla, fueron transportadas a un nuevo emplazamiento en la carretera que une Navalmoral de la Mata y Guadalupe. Los demás edificios, incluida la iglesia de San Andrés y el ayuntamiento, fueron dinamitados o demolidos antes de la inundación.

Desde 2007 las aguas del embalse de Valdecañas están lo suficientemente bajas como para poder visitar las ruinas de Talavera la Vieja, aunque todo lo que queda son trozos irreconocibles de antiguas edificaciones. El agua y los años han conseguido teñir todo de un color gris homogéneo y el resultado es desolador. De entre los muchos escombros de casas sobresalen los fundamentos del templo romano de Cilla, el antiguo ayuntamiento y la iglesia.

La única excavación arqueológica en el lugar se hizo con carácter de urgencia entre 1956 y 1961. Las prisas por la construcción de la presa y la dejadez de las autoridades llevaron al expolio de los restos arqueológicos.

No voy a extenderme más en la descripción de Talaverilla, como la llamaban sus antiguos vecinos, porque es muchísima la información que se puede encontrar en Internet sobre este pueblo, tanto por su interés arqueológico como histórico y humano. Para empezar existe una web que sirve de foro para el encuentro de antiguos vecinos y descendientes de Talavera la Vieja, que recomiendo visitéis si os interesa el tema. En ella encontraréis abundantes datos y fotos históricas del pueblo. Para conocer más sobre su historia y su valor arqueológico podéis consultar la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o los muchos documentos publicados en Dialnet.

Cómo llegar
Podéis encontrar instrucciones precisas de cómo llegar a Talavera la Vieja en la web de Fredes Arroyo y Vicente Manzano.

Datos de interés

Habitantes: 0
Provincia: Cáceres
Municipio: Bohonal de Ibor
Distancia de Madrid: 203 Km
Distancia de Cáceres: 140 Km
Población más cercana: Peraleda de San Román (6,4 Km)
Alojamientos más cercanos: Bohonal de Ibor
Registro de la Propiedad: Navalmoral de la Mata (Tel: 927530077)
Ayuntamiento: Bohonal de Ibor (Tel: 927574006

En el panel de enlaces encontraréis lo de siempre: una galería de fotos, la localización del pueblo en el mapa de PA, la Oficina Virtual de Catastro y el visor SigPac.

Más sobre Retortillo de Soria

info@pueblosabandonados.com — Mon, 23 Nov 2009 04:57:11 PST

Acaba de publicarse un artículo en el Heraldo de Soria sobre Retortilo de Soria, donde su alcaldesa afirma que la iniciativa del ayuntamiento ha conseguido movilizar a 140 familias hasta esa localidad y además se han contestado nada menos que 12.600 llamadas. También afirma que por correo electrónico [¿?] se han puesto en contacto más de 10.000 interesados, aunque no han podido todavía abrir más de 400 e-mails. Total, que hasta la fecha hay tres familias preseleccionadas.

No se queda corta la alcaldesa al describir la desesperación que ha visto en muchas de las familias interesadas, resultado de unas situaciones personales tremendamente difíciles, agravadas por la crisis económica actual. Reconoce que sabía que la situación estaba mal “pero cuando te encuentras con tal magnitud de desesperación es cuando te entran ganas de coger todas las cartas en un saco y enviarlas a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central”.

Entre tanto brote verde y estadística manipulada, parece que muchos no se enteran o no quieren enterarse de la situación real de necesidad que está atravesando una buena porción de la sociedad. He visto crecer exponencialmente en el último año, al mismo ritmo que empeoraba la situación económica, el interés, en muchos casos desesperado, de la gente por las pocas iniciativas de repoblación que existen.

Este dramático escenario debería verse como una oportunidad para revitalizar la economía rural, dedicando fondos a ayudas a la repoblación, dinamización del mercado rural de alquileres, teletrabajo y microcréditos. En lugar de eso, vemos como muchos agricultores y ganaderos, a los que ya no les cuadran las cuentas, tienen que cerrar. Algo que sin duda provocará, si no se soluciona su situación, un nuevo éxodo rural hacia las ciudades en busca de trabajo.

Por estas cosas que veo, y por otras que intuyo o deduzco, es que quiero sugerirle desde aquí a la señora alcaldesa de Retortilo de Soria que mejor envíe esas cartas a los Reyes Magos. Así al menos tendrá la certeza de que ningún burócrata bajará a ponerle trabas a su proyecto.

Pueblo soriano ofrece trabajo y alquileres módicos

info@pueblosabandonados.com — Tue, 17 Nov 2009 05:13:48 PST

Es tan poco el esfuerzo que hacen las instituciones por favorecer, con medidas prácticas, el asentamiento de nuevos pobladores en el medio rural, que cuando a un alcalde se le ocurre tomar la iniciativa ofreciendo facilidades de algún tipo, acaba desbordado por las llamadas.

Esto es lo que ha ocurrido en Retortillo de Soria después de la emisión en el programa de televisión España Directo de un reportaje donde los habitantes de este pequeño pueblo soriano, incluida su alcaldesa, hacen un llamamiento a familias jóvenes para afincarse allí.

El Ayuntamiento de Retortillo está ejecutando la ampliación de la residencia de ancianos y ofrece, por boca de Yolanda Gil, su alcaldesa, diez puestos de trabajo para atenderlo: gerocultoras, auxiliares, pinches, limpiadoras y recepcionista.

Además, están en construcción seis viviendas de protección oficial, que estarán terminadas el año que viene, y se ofrecerán en alquiler a los nuevos residentes por una mensualidad que rondará los 150 a 220 euros.

Espero que esta iniciativa llegue a buen término y no acabe siendo un fraude como en otras ocasiones.

El teléfono de contacto para pedir información es 699 600 141

Dejo aquí los enlaces al reportaje en España Directo emitido el pasado 15 de noviembre y a un par de artículos en ADN y La Opinión de Murcia refiriéndose al tema.

Entrevista en Onda Agraria. Causas de la despoblación

info@pueblosabandonados.com — Tue, 13 Apr 2010 08:46:31 PDT

El 14 de noviembre me entrevistaron por segunda vez en el programa radiofónico Onda Agraria, para hablar esta vez de las causas históricas de la despoblación rural. Pestes, luchas religiosas, guerras civiles y hambrunas son factores que han hecho disminuir la población rural durante largos períodos de la historia de España.

El reproductor de sonido en la web de Onda Cero no tiene contador de minutos, pero la entrevista se realiza en la segunda mitad del programa.

Enlace al programa >>>

Brevísima historia de la despoblación

info@pueblosabandonados.com — Thu, 04 Mar 2010 02:48:36 PST

Aunque el problema actual de despoblación rural que sufre España se haya generado en los últimos cincuenta años, no debemos pensar que se trata de un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia los movimientos migratorios y altibajos demográficos han sido una constante desde que el Hombre comenzó a vivir de forma sedentaria.

La despoblación de un territorio se produce cuando sus habitantes emigran o mueren y no son reemplazados por otros. Conflictos humanos o catástrofes naturales suelen estar en el origen de la emigración o la muerte repentina de grandes masas de población. De este modo, las guerras, los cambios políticos o administrativos, la intolerancia religiosa, los problemas ambientales o la llegada de nuevas enfermedades han forjado el mapa demográfico de todos los países a lo largo de su historia y España no es una excepción.

La romanización, por ejemplo, llevó a la desaparición de muchas antiguas aldeas celtíberas que no se adaptaban a los usos y costumbres impuestos por el invasor. Gracias a estudios y excavaciones arqueológicas cada día son más los despoblados de este período catalogados y muchos de ellos aún conservan algunos elementos en pie.

Durante la Reconquista se fundaron innumerables aldeas en Castilla y Aragón con colonos traídos del norte, única forma de garantizar una ocupación permanente del territorio. De ahí que la mayor parte de los pueblos y ciudades en estas regiones hayan sido fundados entre los siglos XI y XV coincidiendo con el avance cristiano hacia el sur.

La colonización de estas tierras propició un rápido crecimiento de la población hasta que en el siglo XIV una crisis agraria desató la hambruna generalizada. Con las técnicas agrícolas de la época no se podía alimentar a una población creciente, lo que desembocó en un fuerte movimiento migratorio de los campesinos más pobres hacia otras regiones y ciudades en busca de sustento.

Para empeorar el panorama, durante esa época de desencadenaron en toda Europa una serie de epidemias llamadas genéricamente Peste Negra (peste pulmonar o bubónica) que se repitieron en ciclos de diez años durante los siglos XIV y XV. La Peste fue más virulenta en zonas urbanas y en la costa mediterránea que en el interior. Se calcula que Cataluña perdió un 40% de su población y Castilla un 25%.

La hambruna y la peste combinadas acabaron con los habitantes de muchísimos pueblos en todo el país. Existen multitud de referencias de aldeas abandonadas en esa época, ya sea porque todos sus pobladores fueron víctimas de la enfermedad o porque los que sobrevivieron emigraron rápidamente para no contagiarse. En la provincia de Palencia hay contabilizados 82 despoblados a causa de La Peste, aunque el paso del tiempo ha hecho que muchos de ellos sean ilocalizables.

Otra causa importante de despoblación fue la expulsión de los moriscos. La población morisca era bastante numerosa en Valencia, Aragón y Andalucía. En Valencia suponía nada menos que el 33% de sus habitantes y su expulsión derivó en el abandono de muchas comarcas y pueblos, algunos de ellos con ruinas aún en pie, como Alhabia y Benimina, en la Sierra de los Filabres.

Los cambios políticos constantes que se sucedieron durante el siglo XIX también dejaron un reguero de aldeas abandonadas. La desamortización de las propiedades comunales y eclesiásticas llevadas a cabo durante los gobiernos liberales, principalmente por Mendizábal y Madoz, hicieron que muchas aldeas se quedaran sin poder administrar las tierras comunales que proporcionaban el sustento a sus vecinos. De modo que tuvieron que emigrar o pasar a trabajar para el noble o acaudalado señor que hubiese comprado esas propiedades en pública subasta. Este parece haber sido el caso de Mazariegos, en Burgos.

Ya en el siglo XX, tenemos algunos pueblos abandonados durante la Guerra Civil, como es el caso de Belchite, que antes de la batalla que se libró en sus calles tenía 5000 habitantes, de los cuales sobrevivieron sólo 2000, aunque también existen algunos menos conocidos como Sacedoncillo, en Guadalajara.

En los años de 1950 da comienzo el gran éxodo rural hacia las urbes del país, motivado esta vez por un boom económico que cobró impulso gracias al turismo y la industria. Este movimiento de población, que aún hoy sigue vivo en algunas provincias españolas, fue motivado no sólo por la necesidad de mano de obra en los nuevos centros de desarrollo, sino por un aumento considerable de la obra pública, fundamentalmente la construcción de nuevos embalses y la ejecución de ambiciosos planes de reforestación. Estos dos asuntos contribuyeron al abandono definitivo de muchas aldeas, unas por quedar sumergidas y otras por perder sus mejores tierras de cultivo ante el avance del Estado expropiador. La guinda del pastel la puso, años después, la mecanización del campo, eliminando la necesidad de contratar una ingente mano de obra en las tareas agrícolas.

Si comparamos las cifras de población rural entre los censos de 1950 y 2007 vemos el resultado de estas políticas centradas exclusivamente en el desarrollo urbano, que han dejado completamente marginadas muchas zonas rurales. Se deduce claramente de ellas que el principal papel del medio rural durante las últimas décadas ha sido el de proveedor de mano de obra barata para unas industrias y servicios en creciente desarrollo. Una vez agotados esos recursos humanos, el proceso urbanizador continuó, pero esta vez alimentado por mano de obra extranjera.

Hoy vemos tambalearse este modelo de desarrollo debido a la crisis y es el momento en que muchos nos preguntamos porqué, teniendo un territorio tan vasto y rico, vivimos o malvivimos hacinados en las ciudades, cuando a pocos kilómetros hay tanto por hacer.

Navalquejigo, pueblo okupa

info@pueblosabandonados.com — Thu, 15 Apr 2010 12:33:33 PDT

Los siguientes reportajes de televisión no son ninguna novedad -fueron emitidos hace un año- pero son interesantes porque consiguen mostrarnos la realidad de Navalquejigo, un pueblo okupa de la sierra de Madrid con una larga y conflictiva historia de desalojos. La novedad en ambos casos es que rompen con el tradicional prejuicio de los medios hacia el fenómeno okupa.

El primero se titula "Este pueblo está okupado" y fue emitido en el porgrama Repor de TVE en octubre de 2008:

El segundo fue emitido por Tele5 en junio de 2008.

Navalquejigo es un pueblo viejo. Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando colonos venidos de Segovia fundaron una serie de aldeas a lo largo de la Cañada Real Segoviana, a este lado de la sierra.

Fue motivo de disputas territoriales entre Galapagar y El Escorial hasta que en 1748 establece su propio ayuntamiento con una población estable de 73 vecinos. Entre 1845 y 1850 vuelve a depender de Galapagar aunque mantiene un alcalde pedáneo y poco a poco sus tierras van siendo compradas por un acaudalado madrileño, aprovechando la desamortización emprendida durante esos años por el gobierno de turno.

En 1890 vuelve a manos de El Escorial, cuyo ayuntamiento deniega, en 1927, la construcción de una escuela en la aldea por ser ésta de propiedad privada. Son años de declive de su población, salvo un breve repunte en los años de posguerra. La iglesia fue cerrada al culto en 1984 y el pueblo se mantuvo habitado por un único vecino hasta finales de esa década.

En 1995 se instalan en Navalquejigo un grupo de jóvenes okupas, que realizan mejoras en algunas viviendas. En 2006 es declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, cuando la aldea ya contaba con 15 nuevos vecinos.

El 27 de febrero de 2007, por la mañana, un grupo de 130 Guardias Civiles se presentaron en la aldea por sorpresa y les obligaron a cumplir una sentencia del juzgado de San Lorenzo de El Escorial, en la que se ordenaba el desahucio. Después de pasar una noche en comisaría, se instalan en tiendas de campaña en las cercanías de la aldea. Esta situación duró 14 largos meses, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid revocó la decisión del Juzgado número 1 de San Lorenzo de El Escorial de precintar las viviendas ocupadas. El motivo fue que la persona que los había denucniado y provocó qel desalojo no era el propietario actual de la aldea, sino el antiguo dueño, que había vendido los terrenos en 2004 a la constructora Edisan y no lo hizo constar hasta el año 2007. Este hecho terminó con el levantamiento de las medidas cautelares que mantenían a los okupas viviendo precariamente en los alrededores del pueblo, aunque siguen a expensas de lo que decida el actual propietarios de esas tierras.

El Vado, Guadalajara

info@pueblosabandonados.com — Thu, 22 Oct 2009 00:56:18 PDT

Historia
El Vado comparte historia y tradiciones con otros dos pueblos de la sierra de Ayllón, Matallana y La Vereda, pero a diferencia de éstos, terminó sus días sumergido bajo las aguas del embalse que hoy lleva su nombre.

El descubrimiento de yacimientos paleolíticos en algunas cuevas cercanas demuestra que la zona estuvo poblada desde época prerromana, pero sólo han llegado hasta nosotros referencias históricas de la comarca a partir la Reconquista.

Estas tierras pasan a manos cristianas en el siglo XI, bajo el reinado de Alfonso VI de León y Castilla, que repuebla la región con colonos venidos del norte. En el año 1076, este mismo rey confirma los fueros de la Villa de Sepúlveda, delimitando por primera vez los territorios de su Comunidad de Villa y Tierra, a la que tiempo después se incorporarían El Vado, junto a Matallana y La Vereda.

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Catastro
SigPac
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La máxima autoridad comunal estaba conformada por alcaldes ordinarios, regidores y un procurador general que dirigían el Consejo de la Villa, cargos que eran elegidos anualmente de forma democrática por los vecinos de las tres aldeas.

Gracias a que aún se conservan los Libros de Cuentas del Consejo de El Vado, sabemos que la aldea contaba en el siglo XVI con hospital, carnicería, aceitería, fragua y taberna.

A partir del siglo XIV este territorio pasa de mano en mano como herencia señorial, hasta que, en 1855, durante la desamortización emprendida por Pascual Madoz como ministro de hacienda del segundo gobierno de Espartero, se modifica el régimen de propiedad vigente, poniendo en el mercado mediante subasta pública todas las propiedades comunales y fundando el llamado Ayuntamiento Constitucional de El Vado.

El mismo Pascual Madoz que enajenó los bienes comunales de la villa, describe ésta con lujo de detalles en su Diccionario Geográfico Estadístico:

"Villa con ayuntamiento en unión con sus dos barrios aldeas de La Vereda y Matallana en la prov. de Guadalajara (7 leg) part. Jud. de Tamajon (1) aud. Terr. de Madrid (14). c. g. de Castilla la Nueva dióc. de Toledo (26). SIT.: en cuesta a la orilla del río Jarama, con buena ventilación y CLIMA sano. Tienen entre la villa y sus dos barrios 85 CASAS; la consistorial; escuela de instrucción primaria, con maestro dotado con 25 fan. de trigo, una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Blanca); una ermita en el barrio de La Vereda (la Concepción); otra en Matallana (San Juan Bautista) y otra fuera de poblado aunque muy inmediata, Ntra. Sra. de las Angustias); una fuente de abundantes y finas aguas. Confina el TERM. de la villa y sus barrios que es común con los de Campillos de Ranas, Tamajón, Valdesolos y la Puebla de la Muger Muerta, con infinidad de fuentes. El TERRENO bañado por el Jarama es en su mayor parte escabroso y árido, tiene buenos montes poblados de encina y roble. CAMINOS: los locales y el que conduce á la campiña de Guadalajara y la Alcarria, todos en mal estado. CORREO: se recibe y despacha en Cogolludo. PROD.: cereales, esquisitas legumbres y hortalizas, aceituna, algo de uva de parrales, cerezas, guindas y otras frutas, leñas de combustible carboneo y buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar cabrio y vacuno. Abunda la caza de perdices, conejos, liebres y algún jabalí y pesca de truchas, barbos y bogas. IND.: la agrícola, un molino harinero, el carboneo y el corte y preparado de maderas de encina y roble para pinas y demás útiles de carros, COMERCIO: esportación del sobrante de frutos, ganados y productos de la ind. é importación de los art. que faltan. POBL.: con los barrios, 48 vecinos, 215 almas. CAP. PROD.: en igual forma 1.095 000 rs. IMP.: 65,700. CONTR.: 3,471."

Cuando en 1950 se inician las obras del embalse de El Vado, el destino de la aldea estaba sellado. La expropiación forzosa por parte de Confederación Hidrográfica del Tajo de gran parte de su término municipal, incluido el casco urbano, obliga a sus habitantes a emigrar, pasando el ayuntamiento a La Vereda.

Hacia 1954 el pantano había anegado ya el camino y puente que unía la aldea con la vecina Campillejo, vía de comunicación natural de la zona, lo cual llevó a un inexorable despoblamiento de las dos aldeas restantes. En 1972 se disuelve definitivamente el municipio y se incorporan éstas al término municipal de Campillo de Ranas.

Años después, una nueva expropiación, esta vez ejecutada por el antiguo Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), con el objetivo de reforestar la zona, expulsa a los vecinos que quedan en La Vereda y Matallana, dejando la comarca completamente deshabitada.

Hoy en día, La Asociación Cultural Hijos de La Vereda, que agrupa a los antiguos vecinos y descendientes de La Vereda, El Vado y Matallana, se encarga de mantener viva la memoria, celebrando cada 15 de agosto la fiesta de Ntra. Sra. de la Blanca, junto con la de los patrones de las aldeas de La Vereda y Matallana, el último domingo de junio.

Situación actual
Después de leer la descripción que hace Madoz de este pueblo hace 160 años, con su abundancia de recursos naturales -perdices, liebres, conejos y jabalíes en sus montes; truchas, barbos y bogas en sus ríos; árboles frutales, parrales, olivos y buenos pastos para el ganado-no puede más que embargarnos una profunda tristeza cuando visitamos lo que queda de El Vado.

Aunque el sitio no deja de ser maravilloso desde el punto de vista paisajístico, sólo hay pinares de repoblación y esos terrenos yermos, arcillosos, que afloran cuando las aguas de un embalse se retiran, dejando ver los cimientos lavados de un montón de edificios irreconocibles.

Las únicas construcciones que quedaron por encima de la cota del embalse fueron la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca y, a un lado del camino que unía La Vereda con El Vado, las ruinas de la Ermita de Nuestra Sra. de las Angustias, un edificio muy sencillo que fue reconstruido por los vecinos en 1767 siguiendo los patrones de la arquitectura popular, según se deduce del Libro de Cuentas de la Ermita de Nuestra Sra. de las Angustias, que aún se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

Las demás construcciones, incluido el puente y el molino sobre el río Jarama, la fuente y eras cercanas, sólo pueden verse cuando las aguas del embalse bajan lo suficiente, generalmente en los meses de verano.

Los restos de la actual Iglesia de Nuestra Sra. de la Blanca datan del siglo XVI, pero fueron levantados sobre una iglesia anterior, llamada Santa María del Vado, que posiblemente se erigió en el siglo XIV. Está construida en mampostería de pizarra -material característico de la Arquitectura Negra, de la cual El Vado era un exponente- y sillería de piedra en esquinas, cornisas, portadas y espadaña. Consta de tres naves a las que les falta el tejado, separadas por tres arcos de medio punto realizados en pizarra, una capilla cuadrada cubierta por una bóveda de cañón y espadaña triangular de doble campana.

Persiste todavía un debate sobre si esta iglesia es la misma a la que se refería el Arcipestre de Hita en aquellos versos de su Libro del buen amor…

"Cerca de aquella sierra hay un lugar honrado,
Muy santo y muy devoto: Santa María del Vado.
Hice allí una vigilia, como es acostumbrado
A honrar a María ofrecí este dictado"

… o por el contrario, Juan Ruiz hacía alusión a un supuesto templo, hoy desaparecido, ubicado entre las localidades madrileñas de Manzanares el Real y Colmenar Viejo.

Cómo llegar
La forma más rápida de llegar es desviarnos en la A2 hacia Humanes por la CM101 muy cerca de Guadalajara capital. En Humanes coger la GU197 hacia Tamajón. Unos 5 km. antes de Tamajón, girar a la izquierda por la GU188 hacia Retiendas y el embalse de El Vado. Al llegar a las presas deberemos atravesarlas. Al final de la segunda presa nace una pista forestal en buen estado que se dirige a La Vereda. Unos 200 metros antes de llegar a la aldea, en una curva muy pronunciada, sale a la derecha otra pista hacia El Vado, aunque la iglesia no es visible desde el camino. Pasados unos kilómetros, si prestamos atención, veremos a la izquierda del camino las ruinas de la Ermita de Nuestra. Sra. de las Angustias. Hay que dejar el coche allí y coger el sendero que sale justo enfrente. Tras unos 15 minutos de caminata veremos la iglesia.

Datos de interés

Habitantes: 0
Provincia: Guadalajara
Municipio: Campillo de Ranas
Distancia de Madrid: 126 Km
Distancia de Guadalajara: 70 Km
Población más cercana: Retiendas (23 Km)
Alojamientos más cercanos: Tamajón y Campillo de Ranas
Registro de la Propiedad: Cogolludo (Tel: 949855223)
Ayuntamiento: Campillo de Ranas (Tel: 949823110)
Coordenadas UTM | Datum WGS84: 30T 454701E 4541439N

En el panel de enlaces encontraréis lo de siempre: una galería de fotos, la localización del pueblo en Google Maps, la Oficina Virtual de Catastro y el visor SigPac.

Entrevista en Onda Agraria. Presentación

info@pueblosabandonados.com — Tue, 13 Apr 2010 08:45:48 PDT

El 10 de octubre me entrevistaron en el programa radiofónico Onda Agraria, para hablar de este proyecto y, en general, de la situación actual del medio rural en temas concernientes a la despoblación.

El reproductor de sonido en la web de Onda Cero no tiene contador de minutos, pero la entrevista se realiza en la segunda mitad del programa.

Enlace al programa >>>

El último en irse, que apague la luz

info@pueblosabandonados.com — Fri, 09 Oct 2009 07:39:48 PDT

Hace unos días me puse a revisar las estadísticas de población del INE, pero con tantas cifras y combinaciones acabé por perderme, así que decidí contrastar los datos globales de población rural entre dos fechas para tener una visión más clara de lo que han supuesto, para el medio rural, cincuenta años de urbanización desenfrenada. Y lo hice comparando los datos demográficos de 2007 con los de 1950, década que marca el inicio de un éxodo hacia las ciudades que parece no tener fin.

El INE considera población rural aquella que habita en municipios de hasta dos mil habitantes. A partir de esta cifra y hasta los diez mil habitantes se considera semi-rural. Esta definición da lugar a algunos equívocos e imprecisiones porque no es lo mismo municipio que núcleo. Podríamos perfectamente habitar en una aldea de cien habitantes, dentro de un municipio de 2001 habitantes, y ser considerados población semi-rural.

A pesar de ese detalle y sólo a efectos ilustrativos, pensé que era un trabajo que me podría dar una idea aproximada de la gravedad del asunto en las diferentes provincias. Hubiese conseguido mayor precisión contrastando las cifras núcleo a núcleo, pero esto es imposible porque el censo de 1950 que publica el INE no contiene esos datos, así que me centré en la población de municipios de hasta dos mil habitantes.

Hecha la comparativa, lo primero que me llamó la atención es que absolutamente todas las provincias muestran números negativos, con descensos de su población rural de entre un 33% la que menos y un 99% la que más. Ni siquiera provincias como Madrid, con crecimientos astronómicos de población han conseguido atraer nuevos residentes a sus zonas rurales.

Vamos a las cifras. Liderando este deprimente ranking se encuentran:

Pontevedra, con un descenso del 99,7% de su población rural.
Gran Canaria, con un -98,7%
Murcia, con un -98,4%
A Coruña, con un -97,6%
Tenerife, con un -96,3%
Cádiz, con un -94,9%
Asturias, con un -94,3%
Lugo, con un -93,2%
Sevilla, con un -86,1%
Córdoba, con un -82,5%

Galicia en su conjunto encabeza esta lista porque allí el éxodo rural es un fenómeno que no se ha detenido ni ralentizado en los últimos años, sino todo lo contrario. Basta indagar un poco en Internet para encontrar día sí, día no, noticias, confirmadas por las estadísticas, que nos hablan de una situación verdaderamente alarmante. El caso de Canarias es muy distinto. Cuenta con un sector turístico pujante que ha hecho que la población se concentre en las zonas costeras.

Luego preparé una segunda tabla con los datos de población total por provincias en los años 1950 y 2007, para ver si se podía establecer alguna relación con las cifras anteriores. Y el resultado fue que las provincias con mayor pérdida neta de habitantes en ese período, como son Soria, Teruel, Zamora o Cuenca, no son ni de lejos las que han perdido más población rural.

Aquí va el segundo ranking:

Soria, con un descenso de su población total del 41,9%
Teruel, con un -38,9%
Zamora, con un -37,5%
Cuenca, con un -37%
Ávila, con un -32,8%
Lugo, con un -30,2%
Ourense, con un -27,9%
Palencia, con un -25,7%
Cáceres, con un -25%
Segovia, con un -20,9%

Dieciocho son las provincias que han perdido población durante este período. Y otras tantas han tenido aumentos exiguos que indican un envejecimiento progresivo de su población. La única provincia que tiene el dudoso honor de estar entre las diez primeras en ambas listas es Lugo.

Si queréis dar un repaso a estos números, aquí os dejo las listas completas:

>> Población por provincias en municipios de hasta 2000 habitantes -1950/2007

>> Población total por provincias - 1950/2007

Al hilo de lo anterior encuentro esta noticia en Internet, donde se anuncia una ayuda del Gobierno central de 10 millones de euros a Soria, Zamora y Teruel para luchar contra la despoblación porque “han acusado de una forma más pronunciada que el resto el despoblamiento”. Al parecer, Cuenca no ha acusado de forma suficientemente pronunciada su despoblamiento, al quedarse a sólo 0,5% de Zamora. Otra vez será, Cuenca, lo importante es participar.

No puedo dejar de decir que la cifra me parece ridícula, un insulto si la comparamos con los 30.000 millones destinados a ayudar a los bancos. Diez miserables millones para repartir entre tres provincias que suman un total de 35.000 km2 de superficie.

Nuevo mapa de pueblos abandonados

info@pueblosabandonados.com — Sun, 27 Sep 2009 08:00:04 PDT

Los mapas de Google están muy bien, pero tienen unas funcionalidades bastante limitadas. Cuando has señalado más de 200 ubicaciones, como en mi caso, pagina el listado automáticamente sin ninguna posibilidad de control sobre los resultados. Tampoco permite agrupar ni ordenar las ubicaciones alfabéticamente. Por ello, decidí hace tiempo crear el mío propio con la ayuda de ZeeMaps. El nuevo mapa que acabo de publicar hace todas las cosas antes señaladas y algunas más. Que lo disfrutéis.

Enlace al mapa: mapa.pueblosabandonados.es

Terrorismo neorrural

info@pueblosabandonados.com — Tue, 22 Sep 2009 03:35:40 PDT

En las últimas décadas son muchos los franceses provenientes de las ciudades que, hartos del consumismo y un estilo de vida enajenante, han decidido retirarse al campo, emprendiendo proyectos comunales con muy buenos resultados.

Ante el auge del movimiento neorrural, inspirado por ideas colectivistas, el Gobierno francés de Sarkozy emprendió medidas legales contra algunos de estos grupos bajo infundadas acusaciones de "terrorismo", apoyándose en ciertas actividades de resistencia a proyectos gubernamentales relacionados con la aprobación de cultivos transgénicos, el control de contenidos en Internet y la construcción de grandes obras públicas.

El hecho de que esta noticia haya saltado a los medios de comunicación internacionales, da muestras de la vitalidad y fuerza que han cobrado estos grupos en Francia. La suficiente como para ser un estorbo a los planes ultraconservadores de la Administración Sarkozy.

Así las cosas, mientras el neorruralismo francés señala con su ejemplo el camino a seguir en la búsqueda de alternativas de vida, las acciones de su gobierno son un ejemplo de lo que el establishment intenta hacer con cualquier movimiento que suponga un peligro para sus intereses económicos.

El artículo en Público.es: "Los neorruralistas asustan a Sarkozy."

Polituara, Huesca

info@pueblosabandonados.com — Fri, 25 Sep 2009 11:33:12 PDT

Historia
La aldea de Polituara está situada a orillas del río Gállego, en pleno Valle de Tena, provincia de Huesca.

Aunque hay muy pocos datos de la historia de este valle, y en general de todo el Pirineo, sabemos que en la antigüedad las aguas termales de Panticosa fueron utilizadas por lo romanos. Este hecho quedó confirmado por el hallazgo de algunas monedas en el lugar y por el trazado de una antigua calzada romana que, partiendo de Osca, atravesaba el puerto de Monrepós y se internaba en el valle por la orilla izquierda del Gállego hasta alcanzar el balneario.

En las márgenes de esta antigua vía, dentro del municipio de Sabiñánigo, se descubrieron no hace muchos años los restos de una villa rural romana, lo cual dio lugar a unas excavaciones arqueológicas bautizadas con el nombre de Corona de San Salvador, que sacaron a la luz los restos de numerosas edificaciones y utensilios.

Panel de enlaces

FOTOS
Localización
Catastro
SigPac
Goolzoom

Después de una leve y poco conocida ocupación musulmana, en el año 1035 Sancho El Mayor, rey de Pamplona, cede el distrito del Gállego, junto con el Condado de Aragón y otras tierras a su hijo Ramiro, que será el primer rey de Aragón.

Durante la Edad Media los pueblos de la comarca no constituían núcleos urbanos perfectamente delimitados, sino grupos de pequeñas aldeas en torno a una iglesia, organizados en quiñones, una especie de entidad administrativa comunal propia del Pirineo aragonés.

En aquel entonces, el Valle de Tena contaba con doce aldeas agrupadas en tres quiñones. Polituara, junto con Tramacastilla, Saqués, Búbal, la finca de La Artosa, la pardina de Estarluengo, Piedrafita, Escarrilla y Sandiniés, constituían el quiñón de la Partacua. Sallent y Lanuza formaban el quiñón de Sallent. Panticosa, Hoz, El Pueyo y Exena, el de Panticosa.

De los sitios anteriormente citados, Estarluengo, de ubicación desconocida, y Exena desaparecieron en el siglo XVI. Búbal, Polituara, Saqués y La Artosa fueron afectados por la construcción del embalse de Búbal a principios de la década de 1970.

Los quiñones compartían leyes y privilegios, tenían competencia en materia de pastos, ganadería y caminos, gestionados siempre por las periódicas Juntas Generales del Valle. Los sucesivos cambios administrativos y la desamortización de tierras comunales ocurridas durante el siglo XIX pusieron fin a la autonomía de la comarca y los antiguos quiñones dejaron de existir en el año 1836.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, la mejora de las comunicaciones abrió paso a un sostenido éxodo de los habitantes de la comarca, motivado en parte por el aumento de la centralización administrativa y la fusión de muchos municipios entre sí. Ello supuso el abandono de las formas de vida tradicionales y la pérdida casi completa de los usos y costumbres ancestrales. La construcción de numerosos embalses sobre el curso del río Gállego y el avance del turismo de masas, no hicieron más que agravar la situación.

El origen de Polituara está ligado a la existencia de una antigua ermita, entre las numerosas que jalonaban el Camino Real, conocida como Nuestra Señora de Polituara, que servía de albergue a peregrinos y viajeros.

Como paso obligado de personas y mercancías, Polituara era un lugar propicio para el establecimiento de comercios. Este hecho favoreció el surgimiento de una venta en el lugar, que con el tiempo crecería hasta formar una pequeña aldea. La antigua ermita fue ampliada en el siglo XVIII para convertirla en la actual iglesia del pueblo.

Al parecer, sólo se daba misa dos días al año, el 2 de julio y el 6 de agosto. El resto del tiempo sus habitantes tenían que ir a Búbal para oír la misa. No tenía escuela, por lo que para asistir a clase, los niños debían viajar hasta Piedrafita y las niñas hasta Búbal.

En 1971, las obras del Embalse de Búbal, un kilómetro río arriba de Polituara, llevaron a la expropiación de todas las viviendas de la aldea y la modificación del histórico trazado del Camino Real hacia Francia.

Aunque las referencias históricas sobre Polituara se remontan a varios siglos atrás, los Diccionarios Geográficos de Sebastián Miñano (1829) y Pascual Madoz (1845) no contienen ninguna entrada relativa a la aldea, con el misterio añadido de que Madoz sí lo cita al referirse a aldeas cercanas como Saqués.

Situación actual
El Valle de Tena, que abarca desde el congosto de Santa Elena, a poca distancia de la aldea, hasta la frontera con Francia, siguiendo el cauce del río Gállego, es una de los más bellos del Pirineo oscense.

El tramo del río comprendido entre el congosto de Santa Elena y la presa de Búbal es bastante estrecho y Polituara se encuentra en el único claro disponible, al abrigo de una espesa vegetación.

El entorno es precioso, aunque al estar en el fondo del desfiladero no tiene grandes vistas. Cerca de allí se encuentran la ermita y el fuerte de Santa Elena . También se ha construido en la zona un circuito multiaventura compuesto de una vía ferrata, un puente tibetano y una tirolina que sustituyen al antiguo puente de piedra sobre el río Gállego.

El núcleo está formado por unas ocho casas más la iglesia, algunas de ellas con nombre propio. Casa del Royo, Casa Barrera, Casa Tapia, Casa del Herrero y Casa Domec. En ésta última estaba el mesón que aún conserva sus letreros, además de una panadería y una herrería. Las viviendas están alineadas a cada lado del camino y, salvo las más antiguas, conservan su estructura en buen estado, aunque los tejados de pizarra están en su mayor parte caídos.

La Iglesia data del siglo XVIII, pero como dije anteriormente, fue construida sobre la ermita románica de Nuestra Señora de Polituara, quizá aprovechando sus materiales. El edificio cuenta con una enorme bóveda en muy mal estado de conservación, realizada en toba y soportada por pechinas. Un gran retablo presidía el mayor de sus cinco altares. Hoy se ha convertido en un estupendo refugio para el ganado que pace por las praderas cercanas al río.

En su momento la aldea llegó a tener electricidad, pero no hay rastro de la línea que la abastecía. El antiguo Camino Real se conserva en buen estado a lo largo de los 800 metros que separan Polituara de la carretera principal, aunque un cartel de la Confederación Hidrográfica del Ebro, actual propietaria de estas fincas, prohíbe el acceso de vehículos no autorizados.

En la web del Catastro el casco urbano aparece perfectamente delimitado, pero al pinchar en él nos dice que no pertenece a ningún bien inmueble. Las fincas de alrededor, sin embargo, sí tienen una ficha catastral, lo cual sin duda significa que la expropiación sólo se ejecutó sobre las viviendas.

Cómo llegar
Desde Huesca capital cogeremos la N330 hasta Sabiñánigo y luego la N260 en dirección a Formigal. Pasada la localidad de Biescas cinco kilómetros, veremos un cartel que indica un desvío a la derecha hacia el fuerte y la ermita de Santa Elena. Un kilómetro más adelante veremos a la derecha una explanada de tierra y un pequeño cartel anunciando la prohibición de pasar. La pista continúa en pendiente, paralela al río, hasta la presa de Búbal. Polituara está a medio camino, a unos 800 metros desde la carretera.

Datos de interés

Habitantes: 0
Provincia: Huesca
Municipio: Biescas
Distancia de Madrid: 460 Km
Distancia de Barcelona: 346 Km
Distancia de Huesca: 73 Km
Población más cercana: Biescas (7 Km)
Alojamientos más cercanos: Biescas
Registro de la Propiedad: Sabiñánigo (Tel: 974481065)
Ayuntamiento: Biescas (Tel: 974485002)
Coordenadas UTM | Datum WGS84: 30T 719689E 4728111N

Como siempre, en el panel de enlaces encontraréis una galería de fotos, la localización del pueblo en Google Maps y la Oficina Virtual de Catastro. También podéis consultar el visor SigPac.

Vacaciones

info@pueblosabandonados.com — Tue, 28 Jul 2009 06:35:33 PDT

Echo el candado hasta septiembre, por lo que tardaré algunas semanas en responder los e-mails recibidos. Espero que tengáis paciencia.

Gracias por vuestro interés y apoyo. Felices vacaciones.

Maxi