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Commençons par une question « toute bête » : de la Martinique ou de la Guadeloupe, laquelle est géographiquement la plus au nord ?

GuadeloupeMartiniqueelles sont (presque) au même niveau

C’est la Guadeloupe, en gros à une centaine de kilomètres plus au nord que la Martinique.

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Lorsqu’on parle de la Martinique, il arrive parfois qu’on l’évoque aussi à travers son surnom qui est…

« Le caillou »« L’île aux fleurs »« L’île intense »

« L’île aux fleurs » est le surnom donné à la Martinique. Il lui vient de sa végétation exotique luxuriante et de la multitude de fleurs très colorées qui y poussent.

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On l’oublie parfois, mais la Guadeloupe n’est pas vraiment une île, mais plutôt un archipel. En tout, cinq îles la composent. Sauf que sur les trois suivantes, une n’a rien à voir avec la Guadeloupe. Laquelle ?

Basse-TerreLa DésiradeL’Île des Pins

C’est l’île des Pins qui est une île de Nouvelle-Calédonie. Parce que la Guadeloupe, c’est d’abord Basse-Terre et Grande-Terre, deux îles séparées par un bras de mer de 5 km, que l’on appelle d’ailleurs souvent « la Guadeloupe », plus trois dépendances que sont Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade.

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Des volcans, endormis ou encore actifs, on en trouve plusieurs dans cette partie du monde. Dans le lot, il y en a un qui s’appelle la Soufrière qui se trouve en…

GuadeloupeMartiniqueailleurs sur une autre île

C’est en Guadeloupe. La Soufrière est ce volcan qui culmine à 1 467 mètres et qui est surnommé dans l’île « la vieille dame » ou en créole « vyé madanm la ». Sa dernière éruption remonte à 1976-77.
Quant à la Martinique, son volcan est la Montagne Pelée qui reste tristement célèbre pour son éruption de 1902 qui fit 30 000 morts dans la ville de Saint-Pierre.

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Maintenant, savez-vous où se trouve le célèbre Jardin de Balata qui est un magnifique jardin botanique à ne pas manquer ?

GuadeloupeMartiniqueSaint-Barthélémy

Ce jardin est situé en Martinique, sur les hauteurs de Fort-de-France, à une dizaine de kilomètres de la ville. Sur deux hectares, il regroupe d’innombrables espèces tropicales de plantes.

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La France ultramarine se caractérise aussi au niveau touristique par de remarquables fonds, souvent coralliens et propices à la plongée, que l’on peut découvrir en nombre d’endroits. Parmi les sites les plus reconnus, il en est un qui a pour nom la Réserve Cousteau qui se situe en…

GuadeloupeMartiniqueailleurs

Si vous allez plonger dans la Réserve Cousteau, c’est que vous êtes alors en Guadeloupe. Des plus réputés pour sa faune et sa flore marines qui en font un des sites parmi les plus recherchés des Caraïbes en la matière, celle-ci est située autour des Îlets Pigeon, face à la plage de Malendure sur la commune de Bouillante, sur la côte ouest de l’île de Basse-Terre.

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Parmi toutes ces îles des Antilles françaises, il en est une qui est surnommée « l’île aux cent moulins ». Il s’agit de…

Basse-TerreLa DésiradeMarie-Galante

C’est à cause de son intense production de canne à sucre que Marie-Galante a été surnommée « l’île aux cent moulins ». Marie-Galante qui demeure en outre une île tranquille pour d’agréables séjours dans ce qui ressemble, de l’avis des anciens, à ce qu’était la Guadeloupe il y a quelques décennies.

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Aux Antilles, il y a des plages, des volcans, une végétation luxuriante et puis aussi des cascades, dont quelques-unes de vraiment remarquables. D’ailleurs, les chutes du Carbet demeurent l’un des sites les plus visités de celles-ci. Où se trouvent-elles ?

GuadeloupeLes SaintesMartinique

Les chutes du Carbet sont trois belles cascades situées dans le parc national de la Guadeloupe. Avec leur saut de plus de cent mètres, elles restent le site le plus visité de tout le département avec environ 400 000 personnes qui s’y rendent chaque année.

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Même si la découverte des petites villes antillaises n’est pas forcément la motivation première à la venue de la plupart des visiteurs, celles-ci méritent quand même une petite visite, notamment pour ce qui est de la préfecture de la Guadeloupe. Mais, d’ailleurs, quelle est donc cette préfecture de la Guadeloupe ?

Basse-TerreFort-de-FrancePointe-à-Pitre

Contrairement à ce que beaucoup pensent, Pointe-à-Pitre n’est pas la préfecture de la Guadeloupe, vu qu’il s’agit de Basse-Terre qui porte d’ailleurs le même nom que son île. Quant à Fort-de-France, elle est bien préfecture, mais de la Martinique.

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Terminons avec de bons petits plats à déguster. Les Antilles comptent en effet nombre de spécialités à boire ou à manger. Sauf que sur les trois suivantes, une n’est pas originaire de la Martinique ou de la Guadeloupe. Laquelle ?

le colombole chatroule rougail

C’est bien sûr le rougail qui nous vient de la Réunion. Alors que le colombo (un ragoût mijoté aux épices) comme le chatrou (ragoût de petit poulpe) sont originaires des Antilles.

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Plein de choses à voir et à faire donc dans cette ville sympathique. Mais aussi dans ses environs pour peu que l’on ait envie de s’éloigner le temps d’une journée ou même plus.

Alors, direction cinq lieux à moins de 100 km de Montpellier à découvrir en prenant son temps.

Aigues-Mortes, des murailles et des salines

Entre étangs et salines, aux portes de la Camargue, la très belle cité touristique d’Aigues‑Mortes offre à ses visiteurs son vieux centre entouré d’imposants remparts datant du Moyen Âge remarquablement conservés. Son quadrillage urbain débouche sur la place Saint-Louis qui est le cœur touristique des lieux.

Si la ville intramuros est remplie d’intérêt, son extérieur l’est tout autant. Au pied des murailles s’étendent en effet des salines exploitées depuis l’Antiquité et toujours en activité. Ce sont de vastes espaces de production de sel au fond rose, appréciés des oiseaux, qui se visitent en petit train touristique. Après peut-être un passage à la Maison de la Camargue gardoise qui est un écomusée dédié aux paysages, à la faune et à la flore de la région.
Distance : 35 km.
> Infos : ot-aiguesmortes.com

Les Baux-de-Provence, rencontre entre Histoire et culture

Lorsque l’on parle de la Provence et de ses petits villages écrasés sous le soleil estival, Les Baux-de-Provence sont généralement en bonne place. Cette commune perchée sur un éperon rocheux des Alpilles attire en effet énormément de monde au point d’être l’un des endroits les plus visités de la région avec largement plus d’un million et demi de visiteurs chaque année. Pas mal pour une commune qui ne dépasse pas les 500 habitants…

Il faut dire qu’avec son riche patrimoine historique, les ruines de son château médiéval et ses remparts, d’anciennes chapelles et de vieilles demeures ou hôtels particuliers le long de ruelles en pente, le site possède indéniablement un cachet certain.

Surtout qu’à ce cadre exceptionnel, la commune a ajouté une touche culturelle avec plusieurs petits lieux d’expositions. Ainsi lors de votre balade, arrêtez-vous à la Fondation Louis Jou, peintre, graveur et typographe espagnol, au musée des santons ou à celui consacré à Yves Brayer pour voir les aquarelles, gravures et lithographies de cet artiste du siècle dernier. Sans oublier évidemment ces fameuses Carrières de lumières qui est ce spectacle où sont projetées de grandes images lumineuses sur des parois de pierre d’immenses galeries creusées dans le roc en périphérie du bourg…
Distance : 100 km.
> Infos : www.lesbauxdeprovence.com

La Camargue et sa réserve naturelle

La Camargue est cette région magnifique située dans la partie méridionale de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard.

Parc naturel régional depuis 1970, c’est un lieu unique à explorer, riche en paysages spectaculaires, longues plages, marais salants, populations de flamants roses et autres oiseaux, et d’activités de plein air à faire.
Un endroit parfait pour les amoureux de la nature qui se double en plus d’une culture et de traditions spécifiques que l’on retrouvera à travers les fameuses manades qui sont ces élevages de taureaux et chevaux de races locales. Ou encore le Pèlerinage gitan des Saintes-Maries-de-la-Mer qui se tient chaque 24 et 25 mai et auquel participent des milliers de Tsiganes, Roms, Manouches et autres venus de toute l’Europe.
Distance : 50 km.
> Infos : www.parc-camargue.fr

Le Pont du Gard, un des symboles de la France

C’est presque une évidence, mais cet imposant aqueduc romain classé au patrimoine mondial de l’Unesco est une image connue de la France à l’étranger et surtout un incontournable au niveau tourisme dans la région de Nîmes.

Le site est en effet grandiose et, au-delà d’en apprécier le spectacle, on pourra monter sur l’aqueduc en lui-même, se baigner dans le Gardon qui coule en dessous, sinon même y faire du kayak. Puis aussi découvrir le musée et le ciné dédiés au site, voir les expositions temporaires, de même qu’accéder au parcours de plein air « Mémoires de Garrigue » qui vous fera voyager à travers l’histoire du paysage méditerranéen, du terroir local et des vestiges de l’aqueduc romain. Et en bonus, tout autour, les possibilités de randonnées grand public sont nombreuses. Que vouloir de plus…
Distance : 83 km.
> Infos : www.pontdugard.fr

Saint-Guilhem-le-Désert, village médiéval

Aux confins du Massif central, dans la moyenne vallée de l’Hérault, au nord du département du même nom, voici le village de Saint-Guilhem-le-Désert.
Dans son superbe cadre naturel, la bourgade, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, a conservé son aspect médiéval avec ses ruelles, ses vieilles bâtisses et surtout sa remarquable abbaye romane qui date du XI^e siècle. Une histoire riche et ancienne que vous pouvez d’ailleurs découvrir dans les deux petits « musées » du bourg, dont celui du « Village d’antan » qui, dans une belle demeure médiévale, raconte la vie et les métiers d’autrefois.

Puis, une fois la visite de Saint-Guilhem terminée, partez à la découverte de ses environs. Qu’il s’agisse des grottes de Clamouse qui demeurent l’une des plus splendides cavités de France avec un vaste réseau souterrain, et surtout des gorges de l’Hérault qui contribuent depuis longtemps à la renommée de la région…
Distance : 43 km.
> Infos : www.saint-guilhem-le-desert.com

Avec pour conséquence qu’arrivés à un certain seuil, certains transporteurs n’ont alors d’autre choix que d’augmenter leurs prix, de revoir leurs réseaux et réduire le volume de leurs vols pour espérer s’en sortir ou au mieux limiter les dégâts. Et pour les voyageurs, au-delà de prix qui flambent, un risque évident qui passe par des annulations et réductions de vols dans les jours, semaines et mois à venir. Petit tour d’horizon du moment…

Aux quatre coins du monde

En Europe

• Air France : on ne le sait pas forcément, mais la France et sa compagnie nationale sont pour l’instant un peu moins touchées que les autres car leurs tarifs sur le kérosène ont été négociés et bloqués pour le semestre en cours avant la crise. Du coup, même si le prix des billets augmente et que les fréquences domestiques sont à la baisse, pas ou peu de suppressions en vue (hors Cuba et en partie le Golfe).
• KLM : c’est la dernière en date à avoir pris la décision de réduire la voilure. Environ 160 vols européens prévus pour le mois de mai sont ainsi annulés car « plus financièrement viables avec le prix actuel du kérosène ».
• Lufthansa : la compagnie allemande vient d’annoncer la mise à l’arrêt de sa filiale CityLine avec l’immobilisation de sa trentaine d’appareils jugés trop anciens et gourmands en carburant pour être rentables.
• Norse Atlantic : pas très connue du grand public, la low cost long-courrier ne proposera plus cet été de vols entre Los Angeles et plusieurs capitales européennes dont Paris.
• Ryanair : la compagnie a déjà prévenu qu’elle pourrait être amenée à réduire une partie de son programme entre mai et juillet, avec un ordre de grandeur de 5 à 10 % de vols en moins.
• SAS : les Scandinaves ont été parmi les premiers à faire des annulations dès le début de la crise. Un millier de vols en avril, essentiellement sur leur réseau nordique, et autant à venir pour la suite.
• Volotea : l’actualité en a parlé. La compagnie à bas coût a déjà réduit certaines de ses dessertes régionales, notamment vers la Corse (!), en invoquant la crise au Moyen-Orient et le prix des carburants.

Ailleurs dans le monde

• Air New Zealand : le transporteur a taillé dans son réseau domestique et régional tout en revoyant, là aussi, ses tarifs à la hausse. En tout, on parle de 5% d’activité en moins tant que les choses ne reviendront pas à la normale.
• American Airlines : elle aura essayé de résister au maximum, mais désormais la grosse compagnie américaine concentre son trafic sur ses principaux hubs et délaisse ses axes secondaires, aussi bien en domestique qu’à l’international.
• Cathay Pacific : la marque et ses filiales basées à Hong Kong ont réduit leur programme de vols de 5 ou 6% pour les mois de mai et juin.
• Compagnies africaines : pour tout un tas de raisons, le coût final du kérosène est en Afrique plus cher qu’ailleurs. Au point que la plupart des transporteurs locaux ont eux aussi réduit leurs volumes de vols, sinon même envisagent carrément d’arrêter sous peu tout le trafic domestique comme au Nigeria.
• Compagnies chinoises : la plupart se concentrent dorénavant vers les destinations les plus rentables et regroupent leurs passagers dans leurs hubs plutôt que de multiplier les vols directs « secondaires ».
• Compagnies indiennes : elles ont préféré augmenter lourdement leurs prix plutôt que, pour l’instant, réduire leurs réseaux. Sauf que cela ne pourrait peut-être pas durer encore longtemps…
• Delta Air Lines : depuis ce mois-ci, la compagnie US a supprimé de nombreuses rotations domestiques. Comme l’ont fait d’ailleurs aussi d’autres transporteurs réguliers ou low cost du pays.
• United Airlines : c’est la première compagnie américaine à avoir réagi massivement en annonçant une réduction de 5% du volume de ses vols dès le mois de mars.
• Vietnam Airlines : la compagnie a réduit, voire arrêté, la plupart de ses dessertes domestiques, plus quelques autres internationales jugées non prioritaires ou devenues non rentables. Cela pour au moins plusieurs mois.
• Les compagnies du Golfe : directement concernées par le conflit, mais également par l’augmentation du prix du kérosène qu’elles achètent elles aussi au prix du marché, leur trafic est perturbé, avec un tiers (Emirates) et les trois quarts (Qatar Airways) de leurs vols annulés ou déprogrammés et des augmentations de prix pour les passagers.

Ce à quoi on pourrait par ailleurs ajouter des dessertes supprimées ou fortement réduites à cause des risques de voler aujourd’hui vers certaines villes ou pays comme Israël, plusieurs aéroports du Golfe et même, c’est vrai pour d’autres raisons aussi, Cuba comme viennent de l’indiquer plusieurs compagnies canadiennes, les espagnols d’Iberia et même Air France qui elle aussi a décidé d’abandonner La Havane pour quelque temps…

Mais il y en a aussi d’autres, par contre, pour lesquels les choses sont différentes, comme pour les Côtes-d’Armor.

De Côtes-du-Nord aux Côtes-d’Armor

On ne le sait pas toujours, les départements existent pour l’essentiel depuis la Révolution française. Plus de deux siècles pour beaucoup mais, finalement, assez peu de changements de noms au fil du temps, sinon de l’Histoire.

En effet, ils ne sont que sept départements à l’avoir fait : le Maine-et-Loire (ancienne Mayenne-et-Loire), la Charente-Maritime (Charente-Inférieure), la Loire-Atlantique (Loire-Inférieure), la Seine-Maritime (Seine-Inférieure), les Pyrénées-Atlantiques (Basses-Pyrénées), les Alpes-de-Haute-Provence (Basses-Alpes). Plus en dernier les Côtes-d’Armor qui, jusqu’en 1990, s’appelaient les Côtes-du-Nord.

Question d’image et d’identité

Parce que c’est vrai, pendant deux siècles, on parlait des Côtes-du-Nord pour désigner ce département breton. Ce qui, au fil du temps, surtout moderne, finit par poser deux problèmes.

D’abord, ce « du Nord » qui laissait croire à une météo froide ou à une proximité avec le département du Nord et la région de Lille. Ce qui, d’après certains, pouvait fortement nuire à l’image et à l’attractivité touristique du lieu. Et puis, il y avait cette identité bretonne qui n’apparaissait guère dans ce nom de Côtes-du-Nord, au point qu’élus locaux et habitants prêchaient depuis longtemps pour une dénomination aux sonorités plus bretonnantes.

C’est ainsi qu’en 1990, après presque trois décennies de « combat », un décret fut publié pour qu’officiellement les Côte-du-Nord deviennent les Côtes-d’Armor. Un choix gagnant parmi d’autres propositions qui avait pour lui d’associer une image géographique positive (« Côtes ») à une sonorité régionale (« Armor »). Ce mot Armor issu du breton Arvor se décomposant lui-même en Mor pour « la mer » et Ar signifiant « devant » ou « près de ». Soit « le pays de la mer » par opposition à l’intérieur des terres qui, en Bretagne, est appelé l’Argoat (« Ar Coët ») pour le « pays du bois ou de la forêt ».

En résumé, le nom du département signifie donc « les côtes du pays de la mer » pour des habitants appelés les Costarmoricains.

> Infos : www.cotesdarmor.com

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage au Maroc.

Le change, comment ça se passe au Maroc ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Maroc la monnaie locale s’appelle le dirham, divisé en 100 centimes, avec des billets de 20, 50, 100 et 200 dirhams, plus des pièces dont la valeur va jusqu’à 10 dirhams.

Comme la devise marocaine n’est en principe pas convertible hors frontières, il faudra donc attendre d’être sur place pour changer son argent. Ce qui ne posera aucun problème car on trouvera très facilement des bureaux de change aux ports et aéroports, dans la plupart des banques, quelques hôtels et nombre d’endroits touristiques. De plus, les distributeurs automatiques sont bien présents dans le pays, avec la plupart des grandes banques qui en disposent.

Quelle devise emporter ?

Là aussi, rien de plus simple. Si on réside en zone euro, à l’évidence on choisira de prendre des euros, y compris en petites coupures. Ces dernières pouvant toujours servir d’ailleurs de moyen de paiement en de multiples occasions une fois sur place. Sinon, les principales autres devises étrangères se changent sans difficulté au Maroc.

Les moyens de paiement

Lorsqu’on voyage au Maroc, il est préférable d’avoir toujours du liquide et de la petite monnaie avec soi afin de régler ses dépenses quotidiennes de même que ses petits achats, en particulier dans les souks. Le paiement par carte peut par contre être utilisé pour les hôtels, les locations de véhicule, lors de prestations et dans nombre de commerces des lieux touristiques.

À signaler que partout en zones touristiques, et presque pour tout ailleurs, on peut également payer directement ses achats en euros. C’est une solution toujours possible certes, voire intéressante si on a plus beaucoup de dirhams en stock, mais qui demande de connaître le taux de change du moment.

Au retour

Le dirham marocain n’étant pas convertible à l’étranger, aucun intérêt d’en ramener chez soi.
Donc, prévoyez de tout dépenser ou changez le restant en euros avant de repartir, même si pour ce genre de transaction les taux ne sont pas forcément des plus intéressants. Dans tous les cas, surtout si la somme est importante, ayez avec vous vos bordereaux de change précédents qui justifieront l’origine des dirhams que vous souhaitez changer.

Ce budget à prévoir pour le Maroc

Le budget à prévoir pour un voyage au Maroc reste assez variable selon le type de séjour envisagé et la période. Mais, dans tous les cas, le pays demeure économique par rapport à l’Europe et surtout d’un excellent rapport qualité-prix.

Comptez en gros de 40 à 50 €/jour et par personne en « routard » pour un voyage à deux avec des déplacements en transports en commun, des repas sur les marchés ou petits restaurants, et des nuits dans des hôtels plutôt moyens. Mais, pour plus de facilités et d’activités, mieux vaut quand même tabler autour des 60 €/jour pour être un peu plus à l’aise.

Ce qui peut coûter cher

• Oublier ou mal négocier les prix, notamment au niveau de ses achats.
• Rester trop longtemps à Marrakech ou Agadir.
• Voyager en haute saison.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• L’avion pour s’y rendre.
• Les repas, hébergements et transports locaux.
• Plus en premier lieu voyager hors saison.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » : de 15 à 25 € pour un premier choix.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : aux alentours de 40 € pour commencer.
• Petit déjeuner : moins de 2 € si on fait dans le « local » et autour de 5 € pour un petit déjeuner plus « touristique ».
• Repas : 5 à 10 € dans les étals de rue ou petits restos, et aux alentours de 15 € dans les lieux plus habitués aux touristes.
• Location voiture « premier prix » : 45 à 50 €/jour pour une citadine.
• Une heure en bus : environ 1 € pour du local et 2 à 3 € pour des lignes express ou confort.
• Une heure en train : approximativement 2 ou 3 € pour les prix les moins chers.
• Taxi urbain : après négociations ou précisions, 2 à 3 € pour un trajet en journée de 5 ou 6 km.
• Bus urbain : dans les 0,5 € trajet.

Marchandage

Le marchandage fait partie de la culture marocaine. On aura donc de multiples occasions de négocier les prix lors d’un séjour dans le pays, ce qui influera d’ailleurs d’autant sur le budget nécessaire.

Il faut savoir cependant que tout ne se discute pas. Ainsi, le marchandage concerne avant tout les achats que l’on peut faire dans les souks et autres boutiques. Et s’il est aussi possible de négocier la présence d’un guide ou de se mettre d’accord sur une course en taxi, par contre pas de marchandage pour les repas, les transports en commun (utile quand même de se renseigner sur les tarifs) ou les entrées de sites et monuments.

Pour bien marchander, déterminez d’abord la somme maximale que vous souhaitez dépenser et renseignez‑vous avant (magasins à prix fixes, hôteliers…) sur le prix des objets ou services qui vous intéressent.
Dans les boutiques, n’entamez la discussion que si vous êtes vraiment intéressés et ne chipotez pas pour l’équivalent de quelques centimes d’euro. Au premier prix annoncé (évitez d’annoncer le vôtre en premier), vous pouvez généralement proposer le tiers pour qu’au final tout le monde se retrouve à 50 ou 60% du prix de départ.
Dans tous les cas, marchander prend du temps mais doit demeurer un plaisir et une sorte « d’échange réciproque » entre les deux parties.

Pourboires

Les salaires étant bas pour beaucoup de monde au Maroc, les pourboires sont d’autant plus appréciés même s’ils ne sont pas « obligatoires ».
Il est ainsi d’usage de laisser environ 10% du prix payé au restaurant ou au chauffeur de taxi. Pour un service (genre garde de véhicule), 5 ou 6 dirhams (moins de 1 €) feront l’affaire. Quant aux guides, tout dépendra de la prestation fournie.

Dans tous les cas, si on peut se montrer généreux, pas la peine non plus de laisser des pourboires disproportionnés, identiques à ceux qu’on laisserait en Europe ou en Amérique du Nord. Le montant d’un pourboire, quel que soit le pays, doit rester à l’échelle de la prestation fournie, mais également du niveau de vie local. Cela, même si parfois certains destinataires peuvent faire pression pour obtenir beaucoup plus.

> Infos : www.visitmorocco.com

1 – Moins d’accidents mais plus de victimes : c’est le bilan du transport aérien pour 2025 en matière de sécurité

On le dit et on le répète, l’avion demeure de très loin le moyen de locomotion le plus sûr de tous. Des chiffres très bas en nombre d’accidents aussi bien que de morts comparés au volume des vols commerciaux que l’on connaît. Du coup, il suffit de peu de choses, en plus ou en moins sur une année, pour que les tendances s’inversent. C’est ce qui s’est passé pour 2025.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

2 – La Catalogne va devenir encore plus chère en matière d’hébergement touristique

On le sait, l’Espagne compte parmi les endroits les plus surfréquentés d’Europe. Au point que manifestations, réglementations et interdictions à l’encontre des touristes et croisiéristes se multiplient depuis déjà quelques années. Ce à quoi il faut ajouter ces taxes de séjour dont les montants n’arrêtent pas de grimper. Comme cela va encore être le cas cette année à Barcelone et en Catalogne.
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3 – Finie la tolérance : l’ETA (plus cher) devient réellement obligatoire pour entrer au Royaume-Uni

Depuis le mois dernier, tout ressortissant d’un des 85 pays concernés dont la France doit obligatoirement présenter une autorisation électronique de voyage (ETA) pour rejoindre le territoire britannique. La période de tolérance accordée jusque-là aux voyageurs européens est en effet terminée pour cet ETA dont le prix vient en outre d’augmenter.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

4 – La nouvelle ligne de ferries entre la France et l’Écosse pourrait (enfin) voir le jour cette année

Pour aller en Écosse depuis la France et le continent, il y a bien sûr l’avion ou, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité également de prendre leur véhicule ou le train, traverser le Channel et remonter ensuite jusqu’à Édimbourg ou Glasgow. Pas forcément l’idéal pour cette dernière solution, surtout si on ne dispose que de peu de temps. D’où cette idée de ferry qui pourrait enfin voir le jour d’ici la fin de l’année.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

5 – La République Dominicaine souhaite développer encore plus son parc hôtelier pour attirer toujours plus de monde

Serait-ce à cause de la fin programmée du tourisme à Cuba, ces flambées de violence chez le voisin mexicain ou l’idée que le pays est à l’abri des aléas de l’actualité mondiale et de ses répercussions sur le secteur touristique en nombre d’endroits de la planète ? Mais, le fait est que la RD a décidé de développer son parc hôtelier comme jamais pour les années à venir. Histoire de se positionner toujours plus comme une destination incontournable pour les Européens et les Nord-Américains…
> Pour plus de détails, c’est par ici…

6 – Après 9 mois consécutifs de baisse de fréquentation touristique, la situation ne s’arrange pas pour les États-Unis

À l’heure des bilans, on constate que le tourisme aux USA est on ne peut plus mal. Au point que pour 2025, les États-Unis auront été l’un des très rares pays au monde à avoir vu le nombre de ses touristes internationaux baisser. 72,4 millions en 2024 contre 67,9 millions l’an dernier et des baisses de pourcentages à deux chiffres pour ce qui est des Européens et surtout des Canadiens qui constituent traditionnellement le premier contingent de visiteurs étrangers dans le pays.
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7 – Ça y est, on connait le meilleur aéroport du monde pour 2026 et Roissy est plutôt (très) bien placé

Pour 2026, on prend les mêmes, ou plutôt le même, et on recommence au niveau des aéroports. Avec, comme en 2020, 2023 et 2025, le Changi Airport de Singapour qui a été élu meilleur aéroport du monde pour l’année en cours. Ce qui en soi n’est pas si étonnant que cela quand on connaît un peu le lieu.
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8 – Bonne nouvelle : des tortues géantes viennent d’être réintroduites aux Galapagos

Pour les Galapagos et les défenseurs de l’environnement, cela aura été une grande nouvelle. Il y a peu, 158 tortues géantes ont été relâchées dans l’archipel. Qui plus est, celles-ci appartenaient à une variété endémique de tortues qui vivait là jusqu’à sa disparition il y a quasiment deux siècles, victime des chasseurs de baleines.
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9 – Ça se complique pour ceux qui veulent s’attaquer à l’Everest

C’est vrai que l’info ne concerne que relativement peu de monde, vu qu’il s’agit de l’ascension de l’Everest. Mais elle dénote quand même cette volonté de la part des autorités népalaises de mieux protéger son massif himalayen. C’est donc pour cela que les règles pour gravir le Toit du monde devraient changer en 2027.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

10 – 40 000 pass InterRail gratuits pour les jeunes Européens cet été

Voici un programme européen lancé en 2018 mais dont on a finalement assez peu entendu parler. Pourtant l’idée est intéressante, avec cette possibilité offerte aux jeunes de découvrir chaque année l’Europe en train. Qui plus est gratuitement, pour ceux qui auront été choisi…
> Pour plus de détails, c’est par ici…

> Et pour plus de détails, ou d’autres infos voyages, direction notre page « L’actu du monde »

Le Loto du Patrimoine, comment ça marche ?

Concrètement, chaque année, une liste de sites répondant à certains critères est établie conjointement avec le Ministère de la Culture. Après sélection, vers le mois d’avril, un lieu « emblématique » est ensuite retenu par région pour être mis en avant avec sa photo qui sera imprimée sur les tickets du jeu. On arrive ainsi à 18 sites auxquels il faut ajouter une liste supplémentaire d’une centaine d’autres qui pourront eux aussi bénéficier de financements.

Quant au jeu en lui-même qui débutera à l’automne pour sa neuvième édition, il fonctionne sur le même principe que tout autre de tirage et grattage avec les gains qui vont avec pour les joueurs. Seule différence, une partie des bénéfices engrangés sert à réhabiliter le patrimoine choisi.

Jusqu’à présent, le Loto du Patrimoine a permis d’aider plus d’un millier de sites. Sur l’ensemble, plus de 70% de ces projets sont d’ores et déjà achevés et les biens sauvés.
Pour plus de détails, c’est par ici…

Les 18 sites emblématiques de l’édition 2026

• Auvergne-Rhône-Alpes : Anciens grands thermes de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)
• Bourgogne-Franche-Comté : La Fosse Dionne de Tonnerre (Yonne)
• Bretagne : Chapelle Notre-Dame du Kreisker de Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
• Centre-Val de Loire : Ancienne Maison de la culture de Bourges (Cher)
• Corse : Couvent Saint-François d’Orezza de Piedicroce (Haute-Corse)
• Grand Est : Ancienne synagogue de Phalsbourg (Moselle)
• Hauts-de-France : Château royal de Senlis (Oise)
• Île-de-France : Château de Paley (Seine-et-Marne)
• Normandie : Château de Médavy (Orne)
• Nouvelle-Aquitaine : Fort Boyard (Charente-Maritime)
• Occitanie : Ancienne manufacture de draps de Montolieu (Aude)
• Pays de la Loire : Ferme modèle du château de la Valette à Villiers-Charlemagne (Mayenne)
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : Fort Queyras à Château-Ville-Vieille (Hautes-Alpes)
• Guadeloupe : Maison de l’historien Lacour à Basse-Terre
• Guyane : Ancien moulin de l’habitation Loyola à Rémire-Montjoly
• Martinique : Église Notre-Dame de la Visitation à Gros-Morne
• Mayotte : Mosquée d’Antana-Bé à Chirongui
• La Réunion : Ancienne usine de Beaufonds à Saint-Benoît

> Infos : www.missionbern.fr

Bref, plein de choses à voir et à faire donc dans cette ville sympathique. Mais également dans ses environs pour peu que l’on ait envie de s’en éloigner le temps d’une journée ou même plus.

Alors direction cinq lieux des alentours de la capitale du Nord, aussi bien d’ailleurs côté français que belge, en laissant pour une fois volontairement de côté Bruges et Bruxelles ces deux incontournables qui, c’est vrai, cachent parfois d’autres endroits qui méritent eux aussi la visite.

Arras, ville d’Histoire

Entre Lille et Amiens, la préfecture du Pas-de-Calais est connue pour son centre‑ville. En vous y baladant, vous pourrez en effet découvrir sa magnifique place centrale, l’Hôtel de ville, le Beffroi, l’immense abbaye Saint-Vaast, plus quelques beaux immeubles ou hôtels particuliers qui donnent tout son charme à ce quartier de la ville bâti dans le style baroque-flamand.

Mais ce n’est pas tout, parce qu’Arras est également marquée par un patrimoine militaire allant de Vauban et sa citadelle du XVII^e siècle aux témoignages de la Première Guerre mondiale. Notamment plusieurs mémoriaux de 14-18, ainsi que la Carrière Wellington qui est un réseau de galeries souterraines ayant joué un rôle important lors de la bataille d’Arras de 1917 désormais transformée en musée dédié.
Distance : 50 km.
> Infos : www.arraspaysdartois.com

L’Historial de Péronne et le Circuit du Souvenir

La Somme de 14-18 ou la mémoire d’une guerre avec avant tout l’Historial de la Grande Guerre, témoin privilégié, qui nous raconte cette époque.
Situé dans un château médiéval de la commune de Péronne, l’Historial est le principal musée français consacré à celle-ci et le point de départ du Circuit du Souvenir. Inauguré en 1992, le lieu aborde le conflit dans toute son ampleur, à la fois culturelle, sociale et militaire.

Le Circuit du Souvenir, justement. C’est la suite logique à la visite de l’Historial. Sur une centaine de kilomètres, en direction de la ville d’Albert, on découvre de nombreux mémoriaux, musées et autres témoignages de la bataille de la Somme qui se déroula ici en 1916.
Enfin, il y a le Mémorial franco-britannique de Thiepval. C’est le plus imposant des nombreux mémoriaux de la Première Guerre mondiale qu’on retrouve dans le nord de la France. Il présente en plus du cimetière militaire une partie musée ouverte en 2016.
Distance : 90 km pour Péronne.
> Infos : www.historial.fr

La Côte d’Opale et les dunes de Flandres

La Côte d’Opale est cette jolie portion littorale de 120 kilomètres constituée de longues plages de sable fin, de dunes pétries par les vents, de falaises avec notamment les Cap Blanc-Nez et Gris-Nez, mais également par endroits de marais. Elle court du Nord et de la frontière belge jusqu’au département de la Somme. Elle abrite nombre de stations balnéaires qui attire un large public en saison.

C’est aussi là, autour de Dunkerque (à ne pas rater en période de Carnaval), que sont situées les remarquables dunes de Flandres qui ont elles aussi contribué à la réputation de cette partie des côtes de la Mer du Nord.
Distance : 70 km pour Dunkerque.
> Infos : www.cote-dopale.com

Ostende, la plage, la mer et puis (encore) les Flandres

La Reine des stations balnéaires comme on la surnomme parfois se situe en Belgique, en bordure de Mer du Nord. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ses atouts se résument uniquement à ses plages ou à ses activités nautiques.

Non, la ville offre également à ses visiteurs de superbes parcs, une longue promenade qui longe la mer, sa place d’Armes, son casino monumental, le palais des Thermes ou encore son bel hippodrome. Plus des rues bordées de boutiques et toujours pleines de vie, des cafés, des marchés, des lieux où sortir et s’amuser. Bref, de quoi satisfaire toutes les envies, tout en déambulant dans un lieu riche d’un passé maritime et portuaire, toujours animé par une richesse culturelle intense et conviviale.
Et puis Ostende, c’est aussi là où est né le chanteur Arno grand amoureux s’il en est de sa ville…
Distance : 90 km.
> Infos : www.visitoostende.be

Tournai, une belle méconnue

En bordure de l’Escaut, au cœur de la Wallonie, Tournai est une des plus anciennes villes de Belgique qui connut surtout son « heure de gloire » du Moyen Âge et à la Renaissance lorsqu’elle était une place importante pour l’économie, l’histoire et la culture de son pays.

De ces temps anciens et cette richesse, la ville a gardé son beffroi, le plus vieux de Belgique, ainsi que la cathédrale Notre-Dame de Tournai remarquable pour ses cinq tours et son trésor. Un patrimoine d’ailleurs inscrit à l’Unesco qui vient compléter un ensemble de parcs, d’églises anciennes, de belles demeures et d’hôtels particuliers, le vieux bâtiment de la Halle aux draps érigé en 1610, sans oublier bien sûr la Grand-Place typique de ce que l’on retrouve ailleurs dans les villes de Belgique et du nord de la France. De quoi largement s’occuper et découvrir une ville finalement pas si connue que cela au niveau touristique.
Distance : 30 km.
> Infos : www.visittournai.be

Un secteur qui s’adapte

Alors que la saison touche à sa fin, avec la plupart des domaines skiables qui fermeront dans les jours prochains, le bilan de l’hiver 2025-2026 en France aura été particulièrement positif. Marqué en cela par un retour en force de la neige (ça aide…) et une fréquentation record, notamment internationale, chiffrée à +2,5% par l’Observatoire National des Stations de Montagne en charge du suivi de ce secteur.

De quoi satisfaire donc les uns et les autres, avec déjà un taux d’occupation moyen des hébergements autour de 75% en stations et des mois de janvier et mars qui, au-delà des habituelles périodes de vacances scolaires au demeurant pas forcément des meilleures cette année question calendrier, auront été plus que satisfaisants. Tout comme cette clientèle, notamment anglo-saxonne, qui aura contribué à la réussite et qui est venue en masse elle aussi pour profiter des abondantes chutes de neige tombées une bonne partie de l’hiver au-dessus des 1 200 mètres.

Mais, il faut dire que le secteur du ski a su aussi s’adapter ces dernières années à la demande, sinon à ce réchauffement climatique qui contraint certaines stations à fermer. Par conséquent, plus de souplesse de son côté afin de mieux répondre aux envies d’une clientèle qui en partie cherche aussi parfois des séjours plus courts ou des réservations de dernière minute à petits prix; « conjoncture » oblige diront certains.

Sans parler de toutes ces activités qui remplacent désormais pour beaucoup le traditionnel ski de piste et qui sont là pour attirer un nouveau public. Au point qu’on note désormais qu’à peine un vacancier sur deux skiera chaque jour lors de son séjour à la montagne, alors qu’à l’opposé près d’un tiers d’entre eux ne s’essaiera jamais au ski. Préférant faire autre chose, sinon rien de particulier en dehors de profiter du moment…

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage au Vietnam.

Le change, comment ça se passe au Vietnam ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Vietnam la monnaie locale s’appelle le dong et qu’elle ne se présente plus désormais que sous forme de billets. Car, s’il existe encore quelques pièces (200, 500, 1 000, 2 000 et 5 000 dongs), celles-ci ne sont plus vraiment en circulation. L’inflation les ayant rendues obsolètes, comme d’ailleurs les anciens billets aux valeurs inférieures à 1 000 dongs.
Donc, attendez-vous à avoir des tas de billets et même d’être millionnaire (en dongs) vu que les coupures en circulation s’échelonnent de 1 000 à 500 000 dongs. Avec ce 500 000 qui ne vaut pas plus que l’équivalent de… 16 ou 17 € !

De façon générale, les bureaux de change (banques ou changeurs) sont nombreux au Vietnam, notamment dans les villes et lieux touristiques. Il n’y a donc pas de problème à ce niveau, surtout qu’en plus certaines agences touristiques, hôtels et surtout boutiques comme les bijoutiers proposent également l’opération.
Reste que, comme souvent, on peut comparer les taux, changer progressivement si on reste longtemps sur place, et demander à avoir un stock de petites coupures qui seront toujours plus faciles à écouler pour les petits achats que de gros billets. Sans oublier à chaque transaction, comme lors de ses achats d’ailleurs, de bien compter ses billets vu les valeurs et le nombre de 0 indiqués sur ceux‑ci.

Le problème des distributeurs de billets

Et puis, il y a les distributeurs ATM. S’ils se sont développés au fil du temps au Vietnam comme ailleurs, ils ne permettent cependant pas pour la plupart de changer beaucoup.
Généralement, leur plafond est à moins de 100 €, avec en outre à chaque retrait des frais bancaires locaux à considérer en plus de ceux possibles de sa banque. Bref, pas forcément l’idéal ni le plus économique pour le voyageur, au point qu’ils sont surtout à voir comme le « dernier recours » pour changer des sous.

Quelle devise emporter ?

L’euro et le dollar US sont appréciés et facilement changeables, voire utilisables à l’occasion comme moyens de paiement dès lors qu’ils sont en bon état. Dans le secteur du tourisme, les prix peuvent d’ailleurs être indiqués dans ces devises.

Les moyens de paiement

Si les principales cartes de crédit sont acceptées, y compris sans contact, dans les hôtels, restaurants, agences et magasins habitués aux touristes, il n’en va pas de même dans nombre d’endroits ou de circonstances, à commencer par les marchés, où là seuls les paiements en liquide sont acceptés.
Du coup, prévoir en conséquence son stock de cash/petites coupures en monnaie locale, mais également à la limite en dollars et/ou euros qui sont parfois acceptés comme moyen de paiement à des taux, il est vrai, pas toujours favorables.

Au Vietnam, comme dans de plus en plus de pays, les paiements virtuels via QR code sont aussi aujourd’hui de mise dans les commerces et d’autres endroits. Sauf que ce moyen n’est pour l’instant pas vraiment possible si l’on ne dispose pas d’un compte bancaire local pour y associer les applis.
Seule exception : les Apps de transport de type Grab que l’on peut relier comme touriste à sa carte bancaire et qui serviront ensuite à régler ou réserver ses transports dans le pays, sans besoin de cash ou de paiement direct par carte.

Au retour

Comme le dong n’a aucune valeur hors du pays, autant tout dépenser ou rechanger au moment du départ pour des euros ou des dollars, même si on y perdra à coup sûr au change.

Ce budget à prévoir pour le Vietnam

Le Vietnam est une destination pas très chère pour les voyageurs occidentaux. On peut ainsi espérer vivre sur place avec un budget de 40 à 50 € (base de deux personnes) si on fonctionne en mode routard. Et, pour un peu plus de confort ou de facilités, 60 à 80 € semblent souvent suffisants, même la visite de la Baie d’Halong a quand même un coût qui peut affecter un budget. Bref, le Vietnam reste néanmoins un pays abordable où finalement on peut voyager sans (trop) se priver.

Ce qui peut coûter cher

• Avant tout la fête du Têt (le Nouvel An vietnamien). Lors de cette période (fin janvier‑février), les prix des transports et de certains hôtels montent en flêche.
• Une croisière en baie d’Halong qui, pour certaines, marque un coût pour le budget, même si l’expérience est aussi unique.
• Les distributeurs ATM pour changer de l’argent.
• Les produits ou prestations aux standards occidentaux.
• Les guides francophones vs les anglophones.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• La plupart des choses, soit en termes de coûts, soit en rapport qualité-prix.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » : de 10 à 15 € dans une petite guesthouse.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : pour 30 à 40 € la double, on a déjà un bon choix d’établissements de qualité.
• Encas, repas restaurant « local » : 2 ou 3 € sur les marchés ou street food, ou dans les 5 ou 6 € dans les gargotes locales.
• Repas restaurant « tourisme » : 15 à 20 € pour un repas complet dans un restaurant habitué aux touristes.
• Location voiture avec chauffeur : prévoyez de 60 à 100 € la journée selon le trajet prévu et le véhicule.
• Location de deux roues : moins de 5 € la journée pour un vélo et 8‑12 € pour un scooter.
• Bus « local » ou véhicule collectif : 2 ou 3 € par tranche de 100 km.
• Bus express/confort : environ le double que les bus standards. Voire le triple avec les « shuttles » prévus pour les touristes.
• Train : pas cher avec 2 ou 3 €/100 km en siège, et 6‑8 € pour les couchettes.
• Vols domestiques : 50 à 100 € par trajet pour toutes les liaisons.
• Croisièreen baie d’Halong : fonction de la durée et du type de bateau. Mais on trouve autour de 40 à 60 €/personne pour les balades à la journée.

Marchandage et pourboires

Le marchandage est un classique au Vietnam pour ce qui est des boutiques à souvenirs, pour souvent un « compromis » qui se trouve à la moitié de la valeur initialement demandée. Sinon, pour beaucoup de choses, il peut exister un prix « local » et un autre bien plus élevé pour les « visiteurs », d’où l’intérêt de toujours se renseigner.
Quant aux prestations d’agences ou de particuliers, plus que de marchander, l’intérêt reste peut‑être de s’assurer surtout que le niveau ou le programme prévu sera bien respecté.

Pour ce qui est des pourboires, il n’y en a pas en principe dans les bars et restaurants. À l’opposé pour les guides et chauffeurs où ceux‑ci sont à envisager; aux alentours de l’équivalent de 5 ou 6 €/jour pour les premiers et la moitié pour les seconds. Dans un autre genre, il est également d’usage de laisser quelques monnaies dans les temples et pagodes.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par un grand écrivain-voyageur en la personne de Pierre Loti que l’on associe à cette ville dans laquelle sa maison, rouverte il y a peu, a été transformée en un musée qui lui est dédié. C’est ville c’est…

AngersLa RochelleRochefort

C’est dans la sous-préfecture de Charente-Maritime, Rochefort, que naquit en 1850 celui que l’on connaîtra sous le surnom de Pierre Loti. Le même qui, engagé dans la marine, partira ensuite découvrir le monde et nous comptera ses aventures comme on peut le découvrir dans sa maison-musée située justement dans cette ville.

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Autre écrivain et autre voyageur (mais d’un autre genre) : Arthur Rimbaud. Lui, on peut découvrir « sa vie-son œuvre » à…

Charleville-MézièresLilleValenciennes

C’est dans les Ardennes et plus particulièrement à Charleville-Mézières que l’on redécouvre l’homme aux semelles de vent. À travers un itinéraire urbain, agrémenté d’œuvres d’art contemporain rappelant le poète et sa ville.

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Alexandra David-Néel demeure une référence du monde des voyages du XXe siècle. Première européenne à entrer dans Lhassa en 1924 et une vie consacrée au Tibet, elle écrira ses aventures dans une maison qu’elle acheta à son retour de voyage. Un lieu qui, depuis sa mort en 1969, est un musée dédié et un centre de recherche de connaissance du bouddhisme. Mais qui se trouve où ?

BriançonDigneGrenoble

C’est à Digne, département des Alpes-de-Haute-Provence, qu’il faut se rendre pour partir à la rencontre d’Alexandra David-Néel, dans cette maison léguée à la ville où se trouvent encore toutes ses archives et autres souvenirs de voyages.

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Voilà maintenant un célèbre peintre qui, lui, n’est pas associé à une ville, mais plutôt à un village qui perpétue toujours sa présence et accueille grâce à cela des milliers de visiteurs chaque année. Ce peintre, c’est Claude Monet et le village…

Auvers-sur-Oise (Val d’Oise)Giverny (Eure)Pont-Aven (Finistère)

Même si les trois ont tous un rapport avec des peintres, c’est de Giverny dont il s’agit. Car Auvers-sur-Oise a surtout inspiré Vincent van Gogh et Pont-Aven Paul Gauguin.

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Quitte à être avec des peintres, autant continuer avec un autre, fort connu aussi, qui s’appelle Henri de Toulouse-Lautrec et dont on retrouve le musée dans sa ville natale qui est…

AlbiLimogesToulouse

Né à Albi, le peintre des nuits parisiennes a laissé un héritage colossal à sa ville natale. Le Palais de la Berbie abrite aujourd’hui la plus importante collection de ses œuvres au monde et motive la venue de nombre de visiteurs de la ville.

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Si on vous dit « Le tour du monde en 80 jours » ou « Voyage au centre de la Terre », vous pensez bien sûr à Jules Verne dont l’univers fantastique a d’ailleurs été repris dans un lieu bien particulier de sa ville de naissance. Soit…

AmiensNantesRennes

Cette ville, c’est Nantes (même si Jules Verne passa aussi beaucoup de temps à Amiens) où sur ce lieu appelé l’île de Nantes s’est développé un projet original, les Machines de l’île, qui réinterprète l’univers fantastique de l’écrivain avec notamment cet Éléphant géant qui attire bien du public.

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Voilà maintenant un roi de France que tout le monde connaît : Henri IV dont le château, où il serait né en 1553, se visite et représente même le principal attrait touristique de la ville. Une ville qui est…

AuchPauTarbes

C’est bien sûr de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, dont est originaire Henri IV.

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Maintenant, voici le personnage historique français peut-être le plus célèbre au monde : Napoléon Bonaparte dont la ville natale possède de multiples témoignages qui font partie de ses centres d’intérêt à découvrir. Alors, si cette ville est évidemment corse, il s’agit de laquelle de ces trois ?

AjaccioBastiaBonifacio

Facile, c’est à Ajaccio qu’est né Napoléon, en 1769. Dans une maison désormais son musée dédié et qui n’est qu’un témoignage parmi d’autres le concernant à découvrir dans la ville.

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Jacques Chirac, qui fut deux fois président de la France, est généralement associé à un département et une commune qui abrite d’ailleurs son musée. Quel est le nom de celle-ci ?

ChamalièresChâteau-ChinonSarran

Si les trois localités ont un rapport avec des présidents de la Ve République, Chamalières avec Giscard d’Estaing et Château-Chinon avec Mitterrand, c’est Sarran (260 habitants) en Corrèze qui est associée à Jacques Chirac. C’est là où vous pouvez visiter le Musée du Président Jacques Chirac à Sarran qui abrite les cadeaux reçus durant ses deux mandats présidentiels.

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Pour terminer, parlons d’un personnage fictif, Arsène Lupin, dont l’une des plus célèbres aventures se situe dans la ville où vécut son auteur Maurice Leblanc. Un auteur dont la maison est presque devenue aujourd’hui un lieu de pèlerinage pour les fans de son personnage, grandement aidé c’est vrai en cela par la série Netflix qui lui a été consacrée. Cette ville, c’est…

DeauvilleÉtretatHonfleur

C’est d’Étretat dont il est question qui, au-delà de ses fameuses falaises, attire aussi tout un public venu faire un tour au Clos Lupin, la maison de l’auteur. Ne serait-ce aussi parce que son mystère le plus célèbre, l’Aiguille Creuse publié en 1909, se déroule à Étretat.

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Randonnée pédestre

Hormis pour l’Écosse avec ses incontournables Highlands et ses grands espaces qui ont tout pour ravir les amoureux de treks et de nature, on ne connaît pas forcément bien les multiples autres endroits propices à la randonnée pédestre ailleurs sur le territoire britannique.

Pourtant, le choix est là et même relativement vaste. Qu’il s’agisse du Lake District qui reste le top côté anglais, du Peak District qui fut le premier parc naturel créé dans le pays, le parc national du Snowdonia et le sentier côtier du Pays de Galles, celui du Mur d’Hadrien qui sur 135 kilomètres suit ce que fut la frontière de l’Empire romain, la région des Cotswolds pour marcher de village en village, ou encore de ces nombreux sentiers qui longent côtes et falaises en différents endroits du pays comme en Cornouaille, il y a réellement de quoi faire pour tous les goûts et niveaux. De plus sans jamais être déçu…

À vélo

Que vous soyez adepte du vélo de route, du VTT ou de la balade tranquille en famille, vous trouverez à coup sûr votre bonheur sur place. Ne serait‑ce que parce que le pays propose un réseau de plus de 20 000 kilomètres de voies balisées appelé « National Cycle Network » avec de belles opportunités pour quelques heures aussi bien que plusieurs jours.

Et pourquoi pas à cheval ?

On ne le sait pas forcément, mais la Grande‑Bretagne est sûrement le pays d’Europe le plus propice aux balades équestres, y compris pour ceux qui ont envie de partir sur plusieurs jours.
Chaque région y possède en effet de bons endroits pour chevaucher dans les landes sauvages aussi bien que le long du littoral. Parmi celles‑ci, les Highlands d’Écosse, les Brecon Beacons du Pays de Galles avec leurs mille kilomètres de sentiers équestres, ou encore en Cornouaille le Dartmoor avec ses immenses étendues de landes et l’Exmoor pour vivre une expérience de bord de mer.

> Infos : www.visitbritain.com

Garder un œil sur ses bagages

Cela semble évident et logique, mais le meilleur moyen de ne pas se faire voler ses affaires est de garder en permanence un œil dessus, sinon de s’en rapprocher au plus près, notamment aux arrêts en gare ou lorsqu’il y a des mouvements de foule dans les wagons. Ces deux instants étant les plus propices aux vols, surtout lorsque les voleurs agissent à plusieurs. D’ailleurs, si vous devez vous rendre aux toilettes ou au wagon-bar, évitez ces moments-là pour le faire afin de rester auprès de vos bagages.

Sécurisez vos bagages

Avec plusieurs options complémentaires. Commencez déjà par cadenasser les fermetures de vos sacs et valises puis, ensuite, vous pouvez attacher ceux-ci par des sangles aux porte-bagages ou aux sièges pour éviter qu’on les prenne à votre insu.
Et puis profitez maintenant des nouvelles technologies en équipant vos bagages de balises de protection ou de géolocalisation via votre smartphone avec ce que l’on appelle des AirTags ou SmartTags.

Rendez vos bagages discrets

C’est une règle basique mais qui a son importance. Plus vos bagages seront haut de gamme, flashy, originaux et plus il y a de chances qu’ils attirent l’attention et potentiellement aussi les voleurs. Donc faites dans le discret, standard, ou alors emballez vos sacs et valises dans des housses passe-partout.

Jamais rien de valeur

Là aussi, c’est un conseil de base. Ne laissez rien de valeur ou d’important, surtout de façon visible, dans vos sacs et valises. Sans parler bien sûr des ordinateurs portables que l’on doit toujours garder avec soi.

Assurez vos bagages

Même si cela n’évitera pas le vol, au moins en assurant vos bagages ou leurs contenus, vous serez déjà indemnisé en cas de perte ou de vol de ceux-ci.

Sachez enfin qu’en cas de vol, c’est vous le responsable

En tous cas en France avec la SNCF et, à priori aussi, partout dans le monde. Vos bagages, à moins qu’ils aient été enregistrés par la compagnie de train pour une raison précise du genre « livraison de bagages à domicile », demeurent en permanence sous votre responsabilité.
Donc, en cas de vol, le transporteur ne vous indemnisera pas (il reste alors les assurances). Ce qui n’empêche que l’on doit toujours lui faire obligatoirement une déclaration de perte-vol au cas où il retrouverait justement les choses volées. D’où l’intérêt de toujours étiqueter ses sacs et valises avec au moins son adresse mail pour qu’on puisse vous retrouver.

Une mesure à l’essai pour 6 mois

Destination plutôt fréquentée, le Sri Lanka applique déjà une législation assez souple vis‑à-vis de nombreuses nationalités. Ainsi, dans le cadre d’un voyage à but touristique, les Français doivent disposer d’un passeport valide au moins six mois après la date d’entrée dans le pays plus, accessoirement demandé, d’un billet de retour et de justificatifs de ressources pour la durée du séjour.

À cela s’ajoute un formulaire ETA (Electronic Travel Authorisation) permettant un séjour « double entrée » de 30 jours sur place disponible en ligne sur le site agréé par les autorités. Son paiement est actuellement de 50 US$, soit presque l’équivalent de 50 €, pour les plus de 12 ans (avant c’est gratuit) payable également en ligne. Or, c’est à ce niveau que cela pourrait changer.

En effet, après plusieurs mois d’attente, les choses sembleraient s’activer ces derniers temps, peut-être d’ailleurs à cause de la situation actuelle dans le Golfe et de cette tendance à ce que beaucoup de gens envisageraient de délaisser les destinations lointaines pour leurs prochaines vacances.

De quoi donc pousser les autorités srilankaises à permettre aux voyageurs d’une quarantaine de pays, dont la France, de bénéficier d’une exemption de frais d’ETA pendant six mois. Voire plus selon les résultats de l’opération et la situation du monde à la fin de l’année. Une bonne chose en soi et une cinquantaine d’euros d’économie à venir pour chacun.
Reste juste maintenant que la mesure soit officialisée, normalement ces jours-ci, par le parlement du pays et qu’une date soit fixée pour sa mise en place.

=> Parmi la quarantaine de pays concernés par ce choix figurent la France, la Belgique, le Canada, la Suisse plus une douzaine d’autres pays européens.

> Infos : www.srilanka.travel

Depuis le déclenchement de la guerre fin février, la tonne de carburant aérien est passée d’environ 750 dollars à près de 1 900 dollars début avril, soit un niveau deux fois et demie supérieur à la moyenne de 2025. Le kérosène pèse environ un quart des coûts d’exploitation d’une compagnie, ce qui rend le secteur très exposé aux chocs géopolitiques.

Des hausses en cascade sur toutes les lignes

La compagnie française avait déjà appliqué un premier relèvement de 50 euros par aller-retour en mars sur les vols long-courriers. La deuxième vague, entrée en vigueur début avril, double cette surcharge. Sur les lignes court et moyen-courrier — y compris vers le bassin méditerranéen —, la majoration atteint une dizaine d’euros en moyenne. Transavia, la filiale à bas coûts du groupe Air France-KLM, répercute le même ordre de hausse sur l’ensemble de son réseau.

Les effets sont déjà visibles sur les tarifs affichés. Un aller-retour entre Paris et Barcelone a progressé de près de 30 % en l’espace d’une semaine, tandis que certains vols transatlantiques affichent désormais plus de 300 euros de taxes et suppléments liés au carburant. Le groupe Air France-KLM n’est pas isolé : une vingtaine de transporteurs dans le monde — parmi lesquels United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific ou encore Air India — ont eux aussi instauré ou relevé leurs surcharges ces dernières semaines.

Un été sous tension pour les passagers

L’approche de la saison estivale accentue la pression. La demande repart après plusieurs années de rattrapage post-Covid, et les capacités restent contraintes sur certaines routes. Ryanair a prévenu qu’elle pourrait réduire jusqu’à 10 % de son programme entre mai et juillet si les tensions sur l’approvisionnement en kérosène persistent, ce qui réduirait encore l’offre disponible.

Pour les familles et les voyageurs réguliers, la note s’alourdit à un moment où les tarifs aériens étaient déjà élevés. Les spécialistes du transport aérien n’excluent pas de nouveaux ajustements dans les semaines à venir, en particulier sur les liaisons long-courrier, si la situation au Moyen-Orient ne se stabilise pas. Le risque est celui d’un été où voyager en avion coûtera sensiblement plus cher qu’en 2025, sans garantie que les prix reviennent à leur niveau antérieur à court terme.

Et si j’ai déjà acheté mon billet ?

Point important pour ceux qui ont déjà réservé : ces majorations ne concernent que les billets émis après l’entrée en vigueur de chaque vague de surcharge. En droit français, le prix d’un billet d’avion constitue un engagement contractuel que la compagnie ne peut pas modifier unilatéralement après l’achat. Les passagers ayant réservé avant les dates d’application ne subiront donc pas de supplément rétroactif, quel que soit le montant de la hausse annoncée depuis.

Au niveau touristique, la ville possède deux quartiers anciens avec le vieux Clermont et la cité médiévale de Montferrand, la belle cathédrale Notre-Dame de l’Assomption qui mérite la visite, de même qu’un musée dédié à « l’Aventure Michelin » sans qui la ville serait sûrement moins connue. Des choses à voir et à faire donc dans cette agglomération sympathique. Mais aussi dans ses environs pour peu que l’on ait envie de s’éloigner le temps d’une journée ou même plus.

Alors, direction cinq lieux à moins de 100 km de Clermont-Ferrand à découvrir en prenant son temps.

Parc naturel régional des volcans d’Auvergne

On pourrait dire, évidemment ! Le parc naturel régional des volcans d’Auvergne est le plus vaste de France avec ses 4 500 km² à cheval sur le Puy-de-Dôme et le Cantal. C’est l’image même de la région avec ses superbes paysages, ses lacs, ses volcans éteints, les Monts Dore, ses beaux villages, ses quelques stations de ski, et surtout de multiples possibilités de randonnées et autres activités nature.
Depuis 2018, la « Chaîne des Puys » qu’il englobe est en outre inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité. Que demander de mieux alors ?
Distance : 30 km
> Infos : www.parcdesvolcans.fr

Montpeyroux

D’où que l’on vienne, ce village au sud de Clermont-Ferrand est visible de loin. Perché au-dessus de la vallée de l’Allier et dominé par son donjon du XIII^e siècle, dernier vestige de la forteresse de Montpeyroux, depuis lequel on a un beau panorama sur les environs, il se remarque.

Il faut dire que c’était là, autrefois, une de ces places défensives comme le pays en compte tant avec un château protégé par ses fortifications percées de portes et tout autour – sinon à l’intérieur – les maisons des villageois. C’est tout cela que l’on peut encore deviner en se baladant le long des ruelles fleuries de Montpeyroux, dans ce bourg qui connut aussi une certaine prospérité grâce à la vigne et à ses carrières de pierres.
Distance : 29 km.
> Infos : www.montpeyroux63.com

Murol, La Palice et quelques autres châteaux

Même s’ils ne figurent pas parmi les plus connus de France, les châteaux autour de Clermont-Ferrand sont assez nombreux. De diverses époques, à vocation défensive ou de simple habitat pour la noblesse locale, leur découverte peut même donner lieu à un circuit permettant d’en visiter plusieurs en une journée ou deux.

Au nord de Clermont, on trouvera La Palice qui est un mélange de style médiéval et Renaissance pour cet ensemble agrémenté de beaux jardins, Chazeron qui est du médiéval agrandi sur le modèle de Versailles quelques siècles plus tard, ou encore le château de Chareil-Cintrat bâti au XVI^e siècle.
Au sud ce sera le château médiéval de Murol, un des plus visités de la région, perché sur sa butte face au massif du Sancy, ainsi que le château de Val posé en bordure d’un lac (artificiel) qui lui donne un certain cachet. Et puis, ça et là, d’autres encore qui ont pour nom le château d’Auzers, La Trémolière qui est aussi un musée tout comme d’ailleurs celui de Pesteils.

Monts du Cantal

Les Monts du Cantal, voici une très jolie région comprise dans le parc des Volcans d’Auvergne.
Celle-ci est faiblement peuplée avec de nombreuses vallées reliées par des cols et d’anciens volcans éteints comme les puys Mary ou Griou. C’est aussi, évidemment, un bon endroit propice aux activités de plein air à commencer bien sûr par la randonnée. Le GR400 fait ainsi 140 kilomètres et chemine autour du massif des Monts du Cantal, dévoilant tour à tour crêtes, monts et vallées. On marche à une altitude comprise entre 750 et 1 855 mètres et il faut compter environ 8 jours pour faire tout le périple.
Distance : 100 km environ.
> Infos : www.parcdesvolcans.fr

Vulcania

À l’ouest de Clermont-Ferrand, à Saint‑Ours exactement, Vulcania est un mélange de musée et de parc d’attractions consacré aux volcans et à la terre. Il offre une expérience immersive et ludique, mêlant attractions spectaculaires, animations scientifiques et découverte de la nature environnante. Ouvert en 2002, c’est une attraction majeure (et familiale) de la région clermontoise qui attire chaque année entre 300 et 400 000 visiteurs.
Distance : 18 km.
> Infos : www.vulcania.com

Sauf qu’il existe un pays où, selon les lieux et les moyens de retraits, sinon de paiements, que vous choisirez, vos dépenses et votre budget ne seront au final plus du tout les mêmes. Au point que si vous n’y prenez garde ou ne connaissez pas les bonnes astuces, votre séjour risque de coûter bien plus cher que prévu. Ce pays, c’est l’Argentine.

Deux taux de change reconnus

C’est presque une tradition en Argentine : depuis longtemps déjà, à cause notamment de l’inflation, le pays possède deux taux de change différents. Avec l’officiel, via les banques, et un autre parallèle de meilleur avec le change de rue. Et même lorsque la hausse des prix ralentit et que les taux de l’un et de l’autre se rapprochent, les habitudes perdurent.

Concrètement, le marché informel est le plus utilisé par les touristes mais aussi les Argentins lorsqu’ils ont besoin de changer de l’argent.
Celui‑ci se pratique dans des bureaux de change non officiels (appelés « cuevas »), à peine dissimulés. Même s’il faut faire un minimum attention et éviter de changer directement dans la rue pour donc aller sur place, la pratique est courante et l’on sera souvent sollicité dans les villes pour ce type d’opération.
Là, les transactions se font à meilleurs taux que dans les banques et bureaux de change officiels, rapidement et de plus sans paperasse.

La Western Union

Une autre solution qui s’est développée ces derniers temps auprès de beaucoup de voyageurs est de faire appel aux services de la Western Union et de ses nombreuses agences.
Via les applis de cette société reconnue mondialement et spécialisée dans les transferts d’argent, on s’envoie les sommes voulues à soi‑même à partir de son propre compte avant d’aller retirer ses pesos (la monnaie argentine) dans l’agence la plus proche de Western Union.
C’est un système sûr, sécurisé, qui plus est légal, pour des taux de change généralement intéressants. Bref, une bonne solution.

Retraits en distributeurs

Quant aux retraits par carte bancaire aux distributeurs ATM, c’est un choix plutôt déconseillé en Argentine, comparé aux autres moyens. Surtout que les commissions prises sont fixes et des plus conséquentes pour, en outre, des plafonds de retrait autorisés souvent très faibles.

La meilleure solution

En résumé, pour changer de l’argent en Argentine, le mieux demeure de loin les bureaux de change non officiels et la Western Union, seuls ou couplés.
Dernier conseil : vu l’inflation, même si celle‑ci a ralenti, autant changer au fur et à mesure de son voyage plutôt qu’en une seule fois, sous peine d’y perdre… au change.

Quelle devise emporter ?

Même si l’euro est accepté dans le pays, malgré c’est vrai des taux pas toujours des plus favorables hors grandes villes, le dollar US demeure quand même l’idéal.
Traditionnellement, la devise américaine reste en effet la monnaie de référence absolue en Argentine et partout, y compris dans les coins les plus reculés, on vous changera des dollars, voire même vous pourrez payer avec.

Seules conditions : prévoir des billets en bon état sous peine de se les voir refuser, plus aussi des grosses coupures (en plus de quelques petites pour les petits achats) toujours bien appréciées localement et qui même parfois autorisent à un meilleur taux de change.

Les bons moyens de paiement

Choisir le bon mode de paiement selon les occasions demande en Argentine un peu de flexibilité.

Déjà en matière de liquide, on privilégiera si on veut les pesos argentins pour les petites dépenses du quotidien (mais ça peut aussi se faire en dollars), alors que pour les achats plus conséquents ce sera la monnaie américaine. Surtout qu’arrivé à une certaine somme, payer directement en dollars « cash » permet en plus souvent d’obtenir des réductions non négligeables, jusqu’à 20 ou 30%.

Quant au paiement par carte bancaire, même si le cash est quand même roi dans le pays, c’est une option qui peut s’envisager pour les grosses dépenses. À plus forte raison depuis que les autorités ont mis en place un système spécial, appelé « Taux MEP », pour les touristes étrangers payant avec une Visa ou une Mastercard.
C’est ainsi qu’après chaque achat (mais pas un retrait), la banque concernée facture d’abord au taux officiel, puis rembourse la différence quelques jours plus tard en s’alignant sur un taux plus avantageux proche du marché parallèle. C’est une solution toujours possible, dès lors quand même qu’on est sûr que sa banque ne prend pas de grosses commissions à chaque mouvement financier sur son compte.

Reste enfin les paiements virtuels, via des QR codes, comme cela se développe désormais un peu partout.
De plus en plus nombreux dans les commerces, ils ont par contre encore l’inconvénient en Argentine qu’il vaut mieux disposer d’un compte local pour que celui‑ci soit relié à l’appli de paiement et que ça fonctionne.

Dernière chose à savoir : en tant que visiteur, si on paye son hébergement avec une carte bancaire étrangère ou en devises (dollars ou euros), on est alors exonéré de la TVA à 21% sur le tarif. Donc, n’oubliez pas de vérifier votre note avant de partir pour voir si cette ristourne a été bien appliquée.

Au retour

Même si le peso peut se changer en dehors d’Argentine, les taux sont généralement très mauvais avec au mieux l’espoir de récupérer à peine la moitié de la valeur investie. Ce qui fait que l’on aura tout intérêt à dépenser tout son argent avant le départ. Ou alors terminer son séjour avec autre chose que des pesos en liquide.

> Infos : www.argentina.travel

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Commençons par un apéro en goûtant une caïpirinha qui vous fait penser à quoi ?

BrésilCubaMexique

Facile, la caïpirinha c’est le cocktail emblématique du Brésil. Un mélange de cachaça (genre de rhum local), de citron vert coupé en morceaux, de sucre blanc ou roux et de beaucoup de glace pilée.

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Bien différent, voilà maintenant le toast Hawaï qui lui est originaire de quel endroit ?

AllemagneÉtats-UnisRoyaume-Uni

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer son nom, le toast Hawaï n’a rien à voir avec l’archipel américain du même nom puisque c’est une spécialité… allemande.

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Voilà maintenant une pâtisserie qui s’appelle les pastéis de nata. Devenus populaires un peu partout, y compris en France, ceux-ci viennent néanmoins de quel pays ?

EspagneItaliePortugal

Les pastéis de nata sont ces petites tartelettes à la crème pâtissière originaires du Portugal. Elles ont été créées au XIX^e siècle par des religieuses afin d’être vendues aux pèlerins pour récolter des fonds. Si vous les avez goutées, vous devez sûrement en garder un très bon souvenir…

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En route maintenant pour goûter un bibimbap. Un plat que l’on mange traditionnellement où ?

Corée du SudIndonésieJapon

Pas très connu c’est vrai, le bibimbap est un plat courant et populaire de la cuisine sud-coréenne. De plus, sa recette est facile à faire.

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Là, ce n’est pas un plat ni une boisson, mais une méthode de cuisson bien particulière qui s’appelle le braai et qui est originaire de…

Afrique du SudArgentineMoyen-Orient

Le braai est une méthode de cuisson très appréciée en Afrique du Sud et chez ses voisins. Il s’agit d’un barbecue à la braise où la viande, le poisson, les légumes et même certains fruits sont cuits sur des grilles en métal ou enveloppés parfois dans des feuilles de bananier. Des herbes et des épices sont de plus ajoutées pour donner une saveur supplémentaire. Typique de la région.

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Si maintenant on vous propose une poutine, c’est pour manger un plat venu de quel endroit ?

Ile MauriceQuébecRussie

La poutine est un plat qui fait partie intégrale de la gastronomie québécoise. Il s’agit de la rencontre de trois ingrédients que sont les frites, le fromage en grains (un cheddar québécois par exemple) et cette sauce brune originaire elle aussi de la Belle Province.

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Et puis, il y aussi des choses que l’on mange à un moment ou une occasion bien particulière, comme par exemple ces dulces navideños typiques des fêtes de fin d’année. Oui, mais dans quel pays ?

EspagneMexiquePhilippines

Ce que l’on pourrait traduire par les « douceurs de Noël » désignent toutes ces confiseries et pâtisseries traditionnelles qui sont consommées spécifiquement et largement pendant la période des fêtes de fin d’année en Espagne.

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Ça aussi c’est un dessert et ça s’appelle les mochis. Des mochis consommés avant tout où ?

IsraëlJaponTurquie

Le mochi est une préparation traditionnelle japonaise à base de riz gluant (« mochigome ») qui se présente généralement sous la forme d’une boule de pâte moelleuse (visqueuse diront certains) et élastique; un peu comme une pâte à mâcher mais avec une texture plus douce.

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Connaissez-vous l’aquavit ? Cette boisson alcoolisée indissociable d’une région du monde qui est…

l’Asie centraleles Balkansla Scandinavie

L’Aquavit est une eau-de-vie de céréales ou de pomme de terre, très populaire dans les pays d’Europe du Nord comme le Danemark, la Suède ou la Norvège où elle est là parfois pour accompagner les poissons fumés ou les fromages un peu forts.

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Et pour terminer un plat français des outre-mer : le rougail saucisse. Spécialité de quel département ?

GuadeloupeGuyaneRéunion

Le rougail saucisse est un plat emblématique de la cuisine réunionnaise, apprécié pour ses saveurs relevées et sa simplicité de préparation. Comme nombre de choses sur l’île, son origine trouve ses racines en Inde avec pour commencer un nom venu de la langue tamoul.

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Cinq mois de fermeture

En tout, il aura fallu cinq mois de travaux et de fermeture, jusqu’en ce début avril, pour que le lieu se modernise afin d’offrir une meilleure expérience de visite au public. Un public qui représente quand même aux alentours de 600 000 personnes chaque année.

Désormais, l’ossuaire dispose ainsi de nouvelles installations techniques, d’une ventilation plus efficace, plus d’autres nouveautés prévues pour une meilleure consolidation et surtout préservation des lieux et des millions d’ossements que celui-ci renferme. De quoi pérenniser les visites pour encore de nombreuses années.

Les restes de 6 millions de personnes

Voici un lieu étrange de Paris et le plus grand ossuaire souterrain existant au monde. Les Catacombes ou ces anciennes carrières calcaires souterraines transformées ensuite en ossuaire à la fin du XVIII^e siècle qui accueilleraient les restes d’environ six millions de personnes. Des dépouilles transférées là depuis différents cimetières parisiens alors saturés, cela à des fins de « salubrité publique » comme il fut dit à l’époque.

Depuis, le lieu a toujours attiré les curieux (mais pas que…) au point de devenir désormais un site touristique de la capitale dépendant du Musée Carnavalet qui est dédié à l’histoire de Paris. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de visiteurs découvrent cet endroit associé à nombre à de légendes macabres dans des visites évidemment encadrées.

En pratique, une visite des Catacombes dure approximativement une heure sur un parcours à sens unique d’en gros 1,5 kilomètre. On est alors à une vingtaine de mètres sous les rues de Paris dans un environnement à température constante de 14°C.
Le lieu, accessible depuis la place Denfert-Rochereau dans le XIV^e arrondissement, est ouvert tous les jours (sauf lundi) de 9h45 à 20h30 pour un prix d’entrée plein tarif de 31 € (audioguide inclus). Comme on s’en doute, vu l’affluence, une réservation préalable est conseillée en saison.

> Infos : www.catacombes.paris.fr

Pour la semaine du 6 au 12 avril.

L’article le plus lu : « Crise iranienne : ces destinations touristiques qui s’effondrent et celles qui rebondissent »

Avec la crise actuelle en Iran, la suspension des liaisons aériennes vers le Moyen-Orient par les grandes compagnies européennes a précipité un réajustement massif des projets de vacances des Français pour l’été 2026.

Même si on a déjà son billet d’avion, faut-il s’attendre à un supplément pour cause d’augmentation du prix du kérosène ?

C’est une question que doivent se poser beaucoup de ceux qui ont déjà acheté leur billet pour un prochain voyage. Avec le conflit au Moyen-Orient, l’augmentation du prix des carburants, la hausse annoncée et déjà en vigueur des tarifs aériens, etc, etc, doit-on s’attendre à payer plus que prévu au moment du départ ?

Partir en croisière fluviale en Europe

À l’heure où nombre de voyageurs reconsidèrent leurs prochaines destinations pour les raisons que l’on sait, les contrées lointaines semblent avoir un peu moins la côte. Dès lors, pourquoi ne pas envisager l’Europe à travers une découverte pour le moins originale avec ces croisières fluviales qui vous portent sur les grands fleuves du continent ?

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– Finalement, la société de train espagnole Renfe a décidé de suspendre son projet de train à grande vitesse entre l’Espagne et Paris.
– C’est peut-être un détail, mais les autorités américaines ont décidé d’être plus strictes sur la photo-selfie que chaque demandeur doit fournir pour sa demande d’ESTA.
– Toujours aux USA, après 9 mois de baisse consécutive de fréquentation, le secteur touristique américain aurait perdu 12,5 milliards de dollars de recettes.

La magie des fjords norvégiens

Qu’est-ce qu’un fjord ?

Les fjords sont des bras de mer étroits qui s’enfoncent profondément dans les terres, sculptés par l’action des glaciers au fil des millénaires. Ces formations géologiques uniques sont caractérisées par leurs parois abruptes et leurs eaux calmes. La Norvège compte plus d’un millier de fjords le long de sa côte, offrant des paysages variés et saisissants.

Les principaux fjords à découvrir

Parmi les fjords les plus réputés, on trouve le Geirangerfjord et le Nærøyfjord, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Sognefjord, surnommé le « roi des fjords », s’étend sur plus de 200 kilomètres, faisant de lui le plus long fjord de Norvège. Le Lysefjord, quant à lui, est connu pour son fameux rocher du Preikestolen, qui surplombe les eaux à plus de 600 mètres de hauteur.

Une croisière dans les fjords norvégiens permet de découvrir tous ces sites exceptionnels depuis un point de vue privilégié, offrant des panoramas changeants au fil de la navigation.

Ces escales incontournables

Bergen, la porte d’entrée des fjords

Souvent considérée comme le point de départ des croisières dans les fjords, Bergen est une ville charmante qui mérite qu’on s’y attarde. Son quartier historique de Bryggen, avec ses maisons colorées en bois, témoigne de l’histoire hanséatique de la ville. Ne manquez pas de visiter le marché aux poissons et de prendre le funiculaire Fløibanen pour admirer la vue panoramique sur la ville et les fjords environnants.

Geiranger et son fjord spectaculaire

Le village de Geiranger, niché au bout du Geirangerfjord, est une escale prisée des croisiéristes. Ce fjord, long de 15 kilomètres, offre des paysages à couper le souffle, avec ses cascades vertigineuses comme les « Sept Sœurs » ou le « Voile de la Mariée ». Une excursion au point de vue de Dalsnibba, à 1 500 mètres d’altitude, vous offrira une vue imprenable sur le fjord et les montagnes environnantes.

Flåm et son célèbre train

La petite localité de Flåm, située au bout de l’Aurlandsfjord, est connue pour son train touristique. Le Flåmsbana, considéré comme l’un des trajets ferroviaires les plus beaux du monde, grimpe à travers des paysages spectaculaires jusqu’à la gare de montagne de Myrdal. Cette excursion d’une vingtaine de kilomètres offre des vues imprenables sur les cascades et les vallées escarpées.

Pourquoi une croisière pour découvrir les fjords ?

Un point de vue unique sur les paysages

La croisière offre une perspective incomparable sur les fjords. Depuis le pont du navire, vous profitez de vues panoramiques sur les paysages environnants, changeant au fil de la navigation. Cette approche permet d’apprécier pleinement l’immensité et la majesté des fjords, tout en offrant des angles de vue inaccessibles depuis la terre ferme.

Les fjords norvégiens offrent des paysages d’une beauté saisissante. Les parois rocheuses vertigineuses, parfois hautes de plus de 1 000 mètres, plongent directement dans les eaux calmes des fjords. Les cascades, alimentées par la fonte des neiges, dévalent les flancs des montagnes, créant des spectacles naturels impressionnants. Au fil de la navigation, vous découvrirez des panoramas changeants, alternant entre fjords étroits et vastes étendues d’eau.

Confort, simplicité et un prix « tout compris »

Opter pour une croisière, c’est choisir un mode de voyage confortable et pratique. Fini les tracas des déplacements quotidiens et des changements d’hôtel : votre cabine devient votre « chez-vous » flottant. Les repas, les activités et les divertissements sont organisés à bord, vous permettant de profiter pleinement de votre séjour sans souci logistique.

La Norvège est réputée pour être l’un des pays les plus chers d’Europe, notamment en termes d’hébergement et de restauration. Une croisière offre une solution économique intéressante grâce à ses formules « tout compris ». L’hébergement, les repas, et souvent de nombreuses activités sont inclus dans le prix initial, vous permettant de mieux maîtriser votre budget. Vous évitez ainsi les surprises des additions dans les restaurants norvégiens ou les tarifs élevés des hôtels.
De plus, le transport entre les différents sites est inclus, vous épargnant les coûts des déplacements intérieurs qui peuvent vite grimper en Norvège. Cette formule vous permet de profiter pleinement de votre voyage sans vous soucier constamment de votre portefeuille.

Des excursions variées à chaque escale

Les croisières dans les fjords proposent généralement un large éventail d’excursions à chaque escale. Le long des fjords, vous découvrirez de charmants villages côtiers qui semblent figés dans le temps. Ces localités, souvent accessibles uniquement par bateau, ont préservé leur authenticité. Avec leurs maisons en bois colorées, leurs petits ports de pêche et leurs églises anciennes, ces villages offrent un aperçu de la vie traditionnelle norvégienne. N’hésitez pas à débarquer pour une promenade dans ces lieux chargés d’histoire.

Quand partir en croisière dans les fjords ?

La période traditionnelle pour une croisière dans les fjords norvégiens s’étend de mai à septembre. Les mois d’été (juin à août) offrent des journées longues et des températures douces, idéales pour profiter pleinement des paysages et des activités en plein air. Mai et septembre, en début et fin de saison, présentent l’avantage de sites moins fréquentés et de tarifs souvent plus attractifs. Le printemps permet d’admirer les cascades gonflées par la fonte des neiges, tandis que l’automne pare les paysages de couleurs flamboyantes.

L’hiver (de novembre à mars) offre une expérience totalement différente et tout aussi fascinante. Bien que tous les fjords ne soient pas accessibles en cette saison, certaines compagnies proposent des croisières hivernales le long de la côte norvégienne, notamment vers le nord du pays.
Cette période est idéale pour observer les aurores boréales, un spectacle naturel extraordinaire visible dans les régions arctiques. Les paysages enneigés des fjords, baignés dans la lumière douce et particulière de l’hiver nordique, offrent des vues à couper le souffle. De plus, vous pourrez participer à des activités hivernales uniques comme le traîneau à chiens ou la motoneige lors des escales.

Quelle que soit la période choisie, prévoyez des vêtements adaptés. En été, des couches légères et imperméables suffiront, tandis qu’en hiver, des vêtements chauds et isolants seront indispensables. Le temps peut changer rapidement dans cette région nordique, il est donc important d’être bien équipé.

Bref, chaque saison offre une expérience unique des fjords. À vous de choisir alors celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre sensibilité au froid. Que vous préfériez les longues journées estivales ou la magie des nuits hivernales illuminées par les aurores boréales, les fjords norvégiens sauront là de toute façon pour vous enchanter.

> Infos : www.visitnorway.fr

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Commençons avec cette île, assez connue et assez touristique, qui est…

IslandeMalteSri Lanka

C’est de l’Islande dont il est question, avec cette carte qui nous montre ses côtes découpées aux nombreux fjords et presqu’îles.

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Une autre île qui est…

ChypreCrèteTenerife

Un peu plus difficile, même si le drapeau du pays inclut la carte de celui-ci. Il s’agit donc de Chypre.

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Voici maintenant un pays d’Asie. Mais lequel ?

MalaisieThaïlandeVietnam

Des pays « tout en longueur », il y en a plusieurs sur ce continent. Celui-ci c’est le Vietnam.

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On change de continent, avec qui ?

Afrique du SudBotswanaÉthiopie

C’est la carte de l’Afrique du Sud avec ce « trou » au milieu qui représente le Lesotho, ce pays entièrement enclavé dans son voisin sud-africain.

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Un petit détour par les USA, avec ici lequel de ses États ?

AlaskaNevadaTexas

Avec 695 000 km2 (plus que la France), c’est le plus grand État US après l’Alaska. Voici donc le Texas avec sa forme assez particulière et reconnaissable.

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Là, c’est au choix une île qui est…

CorseMadagascarSardaigne

Même si on peut à la limite trouver quelques ressemblances entre les trois, cette île est celle de Madagascar.

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Voici un profil pour le moins découpé qui est celui de quel endroit ?

DanemarkMadèreTaïwan

C’est le Danemark, avec sa presqu’île dans le prolongement de l’Allemagne et ses nombreuses îles sur sa partie orientale.

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On part maintenant pour un pays d’Amérique du Sud qui a un débouché maritime. Il s’agit duquel ?

BolivieColombiePérou

C’est le Pérou. Sinon, pour info, la Bolivie n’a pas d’accès à la mer.

Next Question

C’est un pays dont la silhouette semble pour la moins compliquée, victime peut-être aussi des aléas de son histoire. Ce pays, c’est…

BangladeshCroatieMyanmar (Birmanie)

Pas la peine de partir en Asie puisqu’il s’agit de la Croatie avec son long littoral, ses nombreuses îles et cet « arrière-pays » où l’on retrouve la région de Zagreb, la capitale, de même que la Slavonie qui est cette Croatie sans touristes.

Next Question

Terminons avec un pays frontalier de la France qui est la….

BelgiqueLuxembourgSuisse

Facile, cette carte est bien celle de la Suisse.

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Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence pour ce qui est d’un voyage en Tunisie.

Le change, comment ça se passe en Tunisie ?

Pour commencer, il faut savoir qu’en Tunisie la monnaie locale s’appelle le dinar tunisien, divisé en 1 000 millimes, et qu’elle se présente sous forme de billets de 5, 10, 20 et 50 dinars avec également tout un tas de pièces, de quelques millimes à 5 dinars.

Comme la devise n’est en principe pas convertible hors frontières, il faudra donc attendre d’être sur place pour changer son argent. Ce qui ne posera aucun problème vu que l’on trouvera facilement pour le faire des bureaux de change aux ports et aéroports, dans la plupart des banques, quelques hôtels haut de gamme et nombre d’endroits touristiques.
De plus, les distributeurs automatiques sont bien présents dans le pays, avec la plupart des grandes banques qui en disposent. Seul inconvénient : des plafonds de retraits assez limités et une commission à prévoir sur chaque opération.

Quelle devise emporter ?

L’euro est évidemment le plus simple si on vient de la Zone euro, avec notamment à prévoir un stock de petites coupures qui permettront si besoin de payer directement certaines dépenses.

Les moyens de paiement

De façon générale, il est préférable d’avoir toujours du liquide et de la petite monnaie avec soi afin de régler ses dépenses quotidiennes de même que ses petits achats, en particulier dans les souks. Le paiement par carte peut par contre être utilisé pour les hôtels, les locations de véhicule et dans nombre de commerces des lieux touristiques.

À signaler que partout en zones touristiques, et presque pour tout d’ailleurs, on peut également régler directement ses achats en euros. C’est une solution toujours possible certes, voire intéressante si on a plus beaucoup de dinars en stock, mais qui demande néanmoins de connaître le taux de change du moment.

Au retour

Le dinar tunisien n’étant pas convertible à l’étranger, aucun intérêt d’en ramener chez soi.
Donc, prévoyez de tout dépenser ou changez vos dinars en euros avant de repartir, même si pour ce genre de transaction les taux ne sont pas forcément des plus intéressants.
Dans tous les cas, surtout si la somme est importante, ayez avec vous vos bordereaux de change précédents qui justifieront l’origine des dinars que vous souhaitez changer.

Ce budget à prévoir pour la Tunisie

Le budget à prévoir pour un voyage en Tunisie reste assez variable selon le type de séjour envisagé et la période. Mais, à l’évidence, le pays demeure économique par rapport à l’Europe.

Comptez en moyenne de 30 à 40 €/jour et par personne en « routard » pour un voyage à deux avec des déplacements en transports en commun, des repas sur les marchés ou petits restaurants, et des nuits dans des hôtels plutôt moyens. Mais, pour plus de facilités et d’activités, mieux vaut quand même tabler sur 50 à 60 €/jour minimum pour être à l’aise.

Ce qui peut coûter cher

• Oublier ou mal négocier les prix, notamment au niveau de ses achats.
• Rester trop longtemps dans les stations balnéaires de la côte.
• Voyager en haute saison.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• L’avion au départ de France et d’Europe.
• Manger, dormir et se déplacer « local ».
• Voyager hors saison.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » : de 15 à 20 € pour un premier choix.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : aux alentours de 35/40 € pour commencer.
• Petit déjeuner local : pas cher, de 1,5 à 2 €. Et pour un plus « touristique », comptez au moins le double.
• Repas dans un restaurant « local » : autour des 5 ou 6 € pour un basique.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : aux alentours de 15 €, soit deux à trois fois plus que dans les établissements locaux.
• Location voiture « premier prix » : 40 à 50 €/jour pour un modèle standard.
• Bus local : de 2 à 2,5 € par tranche de 100 km.
• Train : en gros la même chose que le bus en 2e classe.
• Taxi urbain : dans les 3 € pour un trajet en journée de 5 ou 6 km.
• Bus urbain : moins de 1 € le trajet.

Marchandage

Le marchandage fait partie de la culture tunisienne. On aura donc de multiples occasions de négocier les prix lors d’un séjour dans le pays, ce qui influera d’ailleurs d’autant sur le budget nécessaire.

Il faut savoir cependant que tout ne se discute pas. Ainsi, le marchandage concerne avant tout les achats que l’on peut faire dans les souks et autres boutiques. Et s’il est aussi possible de négocier la présence d’un guide ou de se mettre d’accord sur une course en taxi, par contre pas de marchandage pour les repas, les transports en commun (utile quand même de se renseigner sur les tarifs) ou les entrées de sites et monuments.

Pour bien marchander, déterminez d’abord la somme maximale que vous souhaitez dépenser et renseignez‑vous avant (magasins à prix fixes, hôteliers…) sur le prix des objets ou services qui vous intéressent.
Dans les boutiques, n’entamez la discussion que si vous êtes vraiment intéressés et ne chipotez pas pour l’équivalent de quelques centimes d’euro. Au premier prix annoncé (évitez d’annoncer le vôtre en premier), vous pouvez généralement proposer le tiers pour qu’au final tout le monde se retrouve à 50 ou 60% du prix de départ.
Dans tous les cas, marchander prend du temps mais doit demeurer un plaisir et une sorte « d’échange réciproque » entre les deux parties.

Pourboires

Les salaires étant bas pour beaucoup de gens en Tunisie, les pourboires sont d’autant plus appréciés même s’ils ne sont pas « obligatoires ».
Il est ainsi d’usage de laisser environ 10% du prix payé au restaurant ou au chauffeur de taxi. Et pour un service (genre garde de véhicule) 1 ou 2 dinars (moins de 1 €) feront l’affaire. Quant aux guides, tout dépendra de la prestation fournie.

Dans tous les cas, si on peut se montrer généreux, pas la peine non plus de laisser des pourboires disproportionnés, identiques à ceux qu’on laisserait en Europe ou en Amérique du Nord. Le montant d’un pourboire, quel que soit le pays, doit rester à l’échelle de la prestation fournie, mais aussi du niveau de vie local. Et ce, même si parfois certains destinataires peuvent faire pression pour obtenir beaucoup plus.

> Infos : www.discovertunisia.com

Des candidatures ouvertes jusqu’au 22 avril

Le principe est simple : chaque année l’Union Européenne attribue plusieurs milliers de forfaits de train à des jeunes de 18 ans afin qu’ils puissent partir à la découverte du continent lors des mois à venir.

Pour participer, il faut avoir précisément 18 ans au moment de candidater. Soit pour la session de cette année, être né entre le 1^er juillet 2007 et le 30 juin 2008. On doit de même être ressortissant ou résident d’un pays de l’UE ou de quelques autres associés.
Si on répond à ces deux critères, il suffit alors de remplir un formulaire de candidature sur le portail européen de la jeunesse et d’attendre ensuite les résultats du tirage au sort-quiz qui permet la sélection.

Car pour être retenu, chaque candidat doit répondre en ligne à un QCM de 5 questions concernant l’Union Européenne et ses initiatives pour la jeunesse. Plus à une question subsidiaire qui est d’estimer le nombre de participants à la session.
Chaque pays dispose d’un nombre de pass proportionnel à sa population (autour de 5 500 pour la France), ce qui permet de savoir selon sa nationalité les chances dont on dispose. Et s’il y a plus de candidats ayant bien répondu au quiz que de places disponibles, c’est alors un tirage au sort qui déterminera les lauréats.

Concrètement, il est possible de candidater à titre personnel aussi bien que dans le cadre d’un groupe déjà constitué d’un maximum de quatre personnes entrant dans les critères de sélection.
Pour les gagnants, il n’y a pas d’argent d’attribué, mais un pass InterRail permettant de voyager en train dans 33 pays européens pendant une semaine maxi sur une période d’un mois. Cela dans les 18 mois à venir.
À cela s’ajoute une carte de réduction « DiscoverEU » offrant des rabais sur les visites culturelles, certains hébergements et les transports locaux dans les différents pays. Car, si les déplacements en train sont gratuits avec ce pass (hors réservations spéciales comme sur les TGV ou Eurostar), le reste du voyage est à la charge des participants. Ce qui fait qu’il est nécessaire de prévoir quand même un petit budget.

Pour la session 2026, on rappelle que les candidatures sont à faire en ligne avant le 22 avril, que le nombre de forfaits attribués est de l’ordre de 40 000 pour des voyages qui devront être réalisés entre juillet 2026 et septembre 2027.

9 mois de baisse et plus de 12,5 milliards de recettes en moins

On ne va pas revenir sur la crise profonde que vit l’Amérique trumpienne et les raisons qui ont fait et qui font encore que l’on en est arrivé là. On les connaît toutes, entre complication des formalités d’entrée, surenchérissement du coût de la vie sur place, sans oublier évidemment les délires permanents d’un président déficient et autocrate donnant une image pitoyable de son pays au point que beaucoup ne songent qu’à boycotter la destination, la liste est longue et reconnue.

Pas étonnant alors qu’à l’heure des bilans, on constate que le tourisme aux USA est on ne peut plus mal.
Au point que pour 2025, les États-Unis auront été l’un des très rares pays au monde, avec Cuba (ce qui leur fait au moins un point commun…), à avoir vu le nombre de ses touristes internationaux baisser. 72,4 millions en 2024 contre 67,9 millions l’an dernier et des baisses de pourcentages à deux chiffres pour ce qui est des Européens et surtout des Canadiens qui constituent traditionnellement le premier contingent de visiteurs étrangers dans le pays.

Cela avec bien sûr les conséquences financières et sur l’emploi que l’on imagine pour le secteur touristique local. Et des pertes que d’aucuns chiffrent à plus de 12,5 milliards de dollars sur l’année écoulée pour, donc, une tendance qui devrait continuer en ce sens dans les mois à venir; crise iranienne ou pas.

Alors, même si le tourisme domestique limite un peu les dégâts ou que certains espèrent beaucoup de la prochaine Coupe du monde de foot coorganisée dès juin dans le pays, il est maintenant clair que les États-Unis devraient disparaitre (durablement ?) du podium des destinations les plus visitées au monde. Une troisième place occupée depuis longtemps derrière la France et l’Espagne, mais qui pourrait ne plus être désormais qu’un lointain souvenir. Mais finalement, à qui la faute… ?

Une question que nous avons posée bien évidemment à l’Intelligence Artificielle…

Un Français sur deux est un utilisateur d’IA

D’après les dernières données disponibles, en 2026, 48% de la population française utiliserait désormais cet outil pour s’organiser au quotidien, y compris pour ses prochaines vacances. Un Français sur deux donc, et même largement plus si on ne prend en compte que les 18-24 ans chez qui le taux d’usage pour la planification de voyages atteindrait même les 85%.

Bien la preuve que cette technologie est à présent la norme pour la nouvelle génération. Surtout, qu’apparemment aussi, les gens feraient plus confiance maintenant aux assistants IA qu’aux influenceurs qu’ils jugent moins objectifs, sinon compétents, et plus soumis dans leurs recommandations à des partenariats commerciaux.

Numéro 1 : un gain de temps massif

C’est la principale raison pour pratiquement la moitié des utilisateurs. L’IA synthétise en quelques secondes des informations qui demandaient auparavant des heures de recherche sur des sites, blogs, forums en ligne ou guides papier.

Numéro 2 : la personnalisation

L’avantage de l’IA est qu’on peut lui demander ce que l’on veut, sur ses propres critères, pour obtenir des réponses ciblées et personnalisées, loin de ces programmes et offres standards des voyagistes qui finalement ne satisfont pas forcément tout le monde. Du coup, on crée son voyage sur mesure avec l’itinéraire, les arrêts, les visites, le type d’hébergements, etc, que l’on souhaite. Qui plus est en pouvant définir au préalable son budget dans ses choix.

Numéro 3 : à la recherche d’économies

Que ce soit dans la nature des prestations, les bonnes dates et surtout les prix, l’Intelligence Artificielle fait le travail de recherches, voire le suivi, en un clic pour dénicher le meilleur et le plus économique.

Numéro 4 : l’inspiration

Quand on n’a pas ou plus d’idées, l’IA est là. Où puis-je aller ? Pour faire quoi, etc ? Deux ou trois renseignements sur ce que l’on recherche plus ou moins, et l’IA sert ensuite de moteur à l’imagination. Voire propose des alternatives à ses premiers choix si ceux-ci risquent de s’avérer trop fréquentés ou onéreux.

Numéro 5 : la fin de la barrière linguistique

Ça, c’est plutôt lorsqu’on est déjà parti, dans un pays dont on ne connait pas la langue. Avec ses modèles de traduction en temps réel, l’IA traduit les menus, les panneaux ou tout autre écrit, et aide même à discuter dans une langue que l’on ne pratique pas via son smartphone.

Et puis encore…

En numéro 6, voilà l’IA en tant qu’outil de veille qui suit la météo, les taux de change, le prix des hôtels, des billets de train ou d’avion, et qui s’inquiète des retards de vols toujours possibles. Cela pour ensuite suggérer, selon, des changements de plans ou des activités avant même que nous ayons à nous en inquiéter.

Et puis dans la même lignée, face à la multiplication des fausses annonces, notamment de locations, les voyageurs utilisent l’IA pour vérifier la cohérence des photos, analyser les commentaires suspects et s’assurer de la fiabilité d’un hébergement ou d’une adresse. Une garantie en quelque sorte face aux arnaques.

En numéro 8, l’outil nous sert aussi d’assistant pour vérifier les nécessités de visa et autres formalités d’entrée pour un pays, les vaccins obligatoires ou toute autre procédure administrative à laquelle on pourrait être confronté en voyage. Puis surtout, il synthétise des choses souvent un peu denses ou ardues à comprendre.

L’Intelligence Artificielle comme outil de comparaison, ça marche bien aussi. De plus en plus l’utilisent d’ailleurs pour visualiser les équipements et aménagements par exemple des compagnies aériennes qu’ils pourraient choisir, et surtout des hébergements possibles avec leur environnement .

Enfin, même si peu le font encore, l’IA est pratique pour calculer plus précisément l’empreinte carbone de ses déplacements et voyages, proposant d’ailleurs des alternatives plus économes par rapport à ce qui est envisagé…

Trois sièges pour un espace de couchage

L’idée est finalement assez simple : une rangée de trois sièges consécutifs équipée de repose-jambes spéciaux qui se relèvent à 90 degrés et qui, une fois dressés, rejoignent la partie siège pour créer alors une surface plane et large, transformant ainsi la rangée en un petit canapé ou un lit d’appoint pouvant accueillir deux adultes et un enfant. Presque une révolution pour ces classes Éco souvent un peu le parent pauvre des compagnies aériennes.

L’occasion en tous cas de satisfaire certains passagers en recherche d’un peu plus de confort ou d’intimité sur les longs trajets qui ne souhaitent pas pour autant débourser le prix d’une classe Business. Et c’est vrai qu’avec cette innovation, United vise aussi bien les familles avec enfant, les couples que les voyageurs solo désirant privatiser toute une rangée pour dormir à plat.

Concrètement, ces « Relax Row » seront associés à un « kit de confort spécifique » qui comprendra un surmatelas, une couverture et des oreillers.
Pour commencer, ces rangées resteront néanmoins en nombre limité, une douzaine maximum, uniquement dans les (200) appareils gros-porteurs de la compagnie, et seront accessibles moyennant un supplément de prix. Un surcoût variable selon qu’au final l’espace sera occupé par une, deux ou trois personnes.

Bref, un concept presque nouveau (il existe déjà, c’est vrai, chez Air New Zealand) qui, d’après la compagnie, pourrait trouver un public. Voire peut-être devenir un jour prochain la norme pour les liaisons les plus longues effectuées par les compagnies aériennes.

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence pour ce qui est d’un voyage dans cette destination montante qu’est désormais l’Albanie.

Le change, comment ça se passe en Albanie ?

Pour commencer, il faut savoir qu’en Albanie la monnaie locale s’appelle le lek (pluriel : lekë) et qu’elle se présente sous forme de billets de 200 à 10 000 lekë avec également des pièces de 1, 5, 10, 20, 50 et 100 lekë.
Il est à noter qu’à la manière autrefois des Français avec leur « ancien franc », certains Albanais comptent encore en « anciens lekë » avec 10 anciens lekë = 1 nouveau lek. Donc attention, quand on doit payer quelque chose.

En pratique, les principales monnaies, dont en tout premier lieu bien sûr l’euro, s’échangent sans problème dans les bureaux de change, les banques qui proposent ce service ou encore auprès des changeurs de rue. Ces derniers sont autorisés et peuvent toujours servir en « dépannage » tout en sachant que, comme toujours, il vaut mieux être au courant des taux de change et qu’il est préférable de recompter ses billets.
Dans tous les cas, pour ce qui est des changeurs ou des établissements bancaires, les billets en mauvais état peuvent être refusés.

Reste enfin, la possibilité de retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques ATM qui sont de plus en plus nombreux en ville ou dans les zones touristiques.

Quelle devise emporter ?

L’euro est évidemment le plus simple si on vient de la Zone euro.

Les moyens de paiement

On peut bien sûr payer en liquide, y compris parfois directement en euros (mais attention au taux de change), et par carte bancaire, mais là le plus souvent que dans les lieux et commerces un peu haut de gamme ou touristiques. Bref, il est utile de toujours prévoir un minimum de cash en monnaie locale, surtout si on sort un peu des sentiers battus.

Au retour

Même si on peut échanger ses lekë restants au moment du départ (mais pas vraiment à l’étranger), les taux de conversion ne sont généralement guère favorables. Le plus simple est donc de changer au fur et à mesure de ses besoins et d’éviter de se retrouver ainsi avec de l’argent albanais en quantité.

Ce budget à prévoir pour l’Albanie

Bien que cela soit en train de changer vu l’engouement touristique pour le pays, l’Albanie fait encore partie des destinations européennes parmi les moins chères. D’où le fait d’ailleurs que l’on rencontre sur place beaucoup de touristes des pays voisins ou de l’Est en général, au pouvoir d’achat « restreint », préférant l’Albanie à d’autres comme la Grèce ou la Croatie bien plus chères.
Comptez en gros un budget quotidien de 45 à 60 € par personne (base de deux) en « routard », et même moins si on ne veut faire que dans le « local » ou le basique.

Ce qui peut coûter cher

• Accessoirement Tirana, la capitale.
• De plus en plus les stations balnéaires en période estivale.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Manger, dormir et se déplacer « local ».

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » : comptez 25 à 30 € à deux pour les hôtels premiers prix ou chez l’habitant.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : à 35/50 € on aura un bon choix de qualité, notamment dans l’arrière pays.
• Encas ou repas dans un restaurant « local » : aux alentours de 5 ou 6 € et pas mal de possibilités.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : une douzaine/quinzaine d’euros pour un repas complet.
• Location voiture « premier prix » : dans les 30 €/jour pour un petit modèle standard.
• Bus ou minibus : en gros 3 ou 4 € par tranche de 100 km.

Marchandage et pourboires

Pas forcément une règle dans le pays, mais on peut néanmoins négocier ses achats de souvenirs sur les marchés, voire certains hébergements et locations si cela implique une certaine durée.
Quant aux pourboires, ce n’est là aussi pas une pratique très courante parmi la population. C’est plutôt dans les zones touristiques ou les établissements un peu haut de gamme, bref les endroits où il y a des visiteurs étrangers, que ceux‑ci sont attendus.

> Infos : albania.al

Baie de Somme et Marquenterre

En Picardie, deux magnifiques sites sont réputés pour l’observation des oiseaux : la réserve naturelle de la Baie de Somme et le parc du Marquenterre.
La première, située sur le littoral autour du Crotoy et de Saint-Valéry, regorge de sternes, de goélands et d’échassiers qui y trouvent un garde-manger foisonnant. Un peu plus au nord, le parc du Marquenterre n’est lui plus à présenter. Grâce à de nombreux postes d’observation disséminés sur les sentiers, vous pourrez y observer plus de 300 espèces d’oiseaux venues hiberner ou se reproduire.
> Infos : www.parcdumarquenterre.fr

La réserve des Sept-îles en Bretagne

On est ici dans les Côtes-d’Armor avec cette belle réserve qui présente la particularité d’être répartie sur un archipel de 7 îles dont la plus connue demeure certainement l’île aux Moines.
L’endroit constitue la plus importante réserve naturelle du littoral français. On y recense 181 espèces d’oiseaux, dont 27 es­pèces ni­cheuses et l’une des plus importantes colonies de fous de bassan au monde. L’archipel accueille aussi l’une des deux colonies bretonnes de phoques gris.
Vous pourrez découvrir cette richesse ornithologique en bateau au départ de Perros-Guirec en compagnie d’un guide nature LPO (Ligue de protection des oiseaux). Des sorties à pied d’observation des oiseaux sont également organisées sur l’Île-Grande.
> Infos : www.lpo.fr

La Camargue et le parc ornithologique de Pont de Gau

Bienvenue en Camargue ! À 4 kilomètres des Saintes-Maries-de-la-Mer, voici 60 hectares de marais transformés en une réserve pour la protection et la découverte de la faune et la flore camarguaises.
Vous pourrez vous promener et observer de nombreuses espèces sur les 7 kilomètres de sentier. De nombreux oiseaux comme les hérons, passereaux, rapaces, etc, y sont observables toute l’année, sans oublier bien sûr ces célèbres flamands roses associés à l’image de la région.
> Infos : www.parcornithologique.com

Le lac du Der-chantecoq dans le Grand-Est

Les amoureux de nature savoureront à coup sûr ce lac artificiel de 4 800 hectares, le plus grand d’Europe. Avec 77 kilomètres de rives aménagées, c’est une véritable petite mer au cœur de la Champagne appréciée des 270 espèces d’oiseaux qui viennent s’y poser chaque année.
Mais le clou du spectacle a lieu à l’automne et en hiver lorsque les grues cendrées font halte sur le lac. Les amateurs de photos pourront d’ailleurs faire de magnifiques clichés au lever du soleil depuis les observatoires et les digues idéalement situés pour admirer le va-et-vient des grues sur le lac.
> Infos : www.lacduder.com

La Brenne, un paradis pour les passionnés d’ornithologie

Surnommé le pays aux 1001 étangs, le parc naturel régional de la Brenne dans le Val de Loire en comporte 3 300 sur lesquels viennent se poser les trois quarts des 365 variétés d’oiseaux protégés de France.
En période de migration, de nombreuses espèces comme les grues cendrées survolent la Brenne par milliers et y hivernent chaque année. Mais ces étangs sont également un véritable eldorado pour les canards et les sarcelles, le grand cormoran, la grande aigrette ou encore le pygargue à queue blanche. Un vrai paradis pour ornithologues…
> Infos : www.parc-naturel-brenne.fr

Le Teich, 323 espèces à observer sur les bords du Bassin d’Arcachon

Direction le Bassin d’Arcachon où vous pourrez vous promener dans la réserve ornithologique du Teich.
Ici, la visite se fait à pied le long des 6 kilomètres de sentiers. Des cabanes d’observation ont été installées tout au long du parcours pour vous permettre d’observer quelques-unes des 323 espèces présentes sur les 110 hectares du site. La période d’octobre à mars est idéale pour observer les oiseaux migrateurs nombreux à s’arrêter là pour hiverner.
> Infos : www.reserve-ornithologique-du-teich.com

Le parc national des Cévennes et ses aigles

Le parc national des Cévennes est le seul parc français de moyenne montagne. Nommé par l’Unesco en 1985 « Réserve mondiale de biosphère », il tente de concilier le développement social et économique des populations avec la conservation de la biodiversité.
En tout, le site comptabilise 195 espèces d’oiseaux dont 135 nicheuses. Avec un peu de chance, vous pourrez même y observer l’aigle royal présent dans tous les massifs du parc national des Cévennes…
> Infos : www.cevennes-parcnational.fr

Un danger aussi pour le tourisme

Pour faire simple, les sargasses sont des algues brunes flottantes qui, au lieu de faire comme les autres algues qui s’attachent au fond de l’eau, ont la sale habitude de rester en surface et de dériver au gré des courants jusqu’à se poser le long d’une plage ou tout autre lieu où elles se retrouvent alors bloquées.

Si pendant longtemps ces algues se sont concentrées essentiellement dans cette mer à laquelle on a donné leur nom, les temps ont changé sous l’effet du réchauffement des océans mais aussi, on le sait moins, de ces rejets agricoles qui finissent souvent dans la mer et les cours d’eau.
Du coup, au-delà de la mer des Sargasses située dans l’Atlantique Nord, autour des Bermudes, ces algues prolifèrent aujourd’hui ailleurs, notamment dans cette partie de l’océan entre le Brésil et les côtes africaines. Mais aussi et surtout du côté des Antilles.

Ce qui fait que de très nombreuses îles des Caraïbes, comme la Martinique ou la Guadeloupe, ou même les côtes du Mexique vers Cancun et la Riviera Maya, voient désormais leur littoral régulièrement envahi par ces sargasses à certaines périodes de l’année. Des algues qui, en outre, se reproduisent à une vitesse vertigineuse et qui, une fois sur les plages, dégagent une odeur pestilentielle d’œufs pourris qui, à forte dose, peut même entraîner migraines et autres maux. À cela s’ajoute, qu’en nombre ces algues étouffent également les fonds marins, à commencer par les récifs coralliens, et perturbent fortement les équilibres écologiques.

Bref, un impact non négligeable sur l’environnement et peu de solutions pour éviter leur prolifération ou un recyclage efficace. Sans oublier que pour nombre d’îles des Antilles vivant essentiellement du tourisme balnéaire, des plages recouvertes de sargasses puantes ne motivent pas à la venue de vacanciers. Avec alors tous les effets que cela peut entraîner sur l’économie locale.

« Tout dépend »…

À question précise… réponse imprécise. Car tout dépend en fait de certaines choses qui feront que vous aurez ou pas à rallonger l’addition.

Dans le cas de l’achat d’un simple billet d’avion, sans aucune prestation annexe, la loi française stipule qu’une compagnie aérienne ne peut demander de supplément carburant à ses clients, vu que « une fois réglée, la réservation d’un billet est automatiquement sécurisée et ne peut être soumise à modification de façon rétroactive ».
C’est de fait le contrat passé entre transporteurs et transportés. Ce qui veut dire que, même s’il y a une surcharge de carburant pour les compagnies, celle-ci ne peut être répercutée sur les billets achetés avant l’annonce, contrairement bien sûr à ceux qui le sont après.

Quant à ceux qui se demandent si le fait de ne pas avoir réglé la totalité de son billet peut déroger à cette règle, la réponse est non. Dès qu’un billet est confirmé, payé entièrement ou avec juste un acompte, avec un numéro attribué, le contrat est alors définitivement scellé et ne peut être remis en question.

Si pour l’achat d’un vol seul, aucun désagrément n’est donc à attendre, la situation est par contre toute autre dès lors qu’il a été acheté un forfait, un séjour ou une prestation avion + quelque chose auprès d’une agence de voyage. Ces dernières ne sont, en effet, pas protégées de la même façon que l’acheteur d’un vol sec face à une augmentation soudaine du prix des carburants dans l’aérien.

Sachant cela, l’agence pourra donc soit prendre à sa charge les suppléments demandés par les compagnies, soit les répercuter entièrement ou en partie sur le prix client même si celui-ci a déjà réglé en totalité son achat.
Seule condition : il faut que cette hausse carburant et ses répercussions sur le prix de la prestation soient clairement mentionnées dans les « conditions générales de vente » de l’agence que le client a signées lors de sa réservation. D’autre part, l’annonce du supplément doit être faite au plus tard 20 jours avant la date du départ car autrement le voyagiste ne peut plus alors faire valoir d’augmentation.

Enfin, il faut savoir que, légalement, si le surcoût dépasse 8% du montant global de l’achat, le client peut annuler sa réservation sans frais. À moins de 8 %, ce n’est pas possible et on ne peut alors s’opposer à ce surcoût sous peine de renoncer à son voyage avec les pénalités d’annulation prévues dans le contrat qui pourraient intervenir.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons avec l’Europe qui demeure le continent où le train est le plus développé. Mais de tous les pays, lequel dispose du plus vaste réseau ferré ?

AllemagneFrancePologne

Contrairement à ce que l’on pense souvent, ce n’est pas en France que le réseau ferré est le plus développé. Avec 28 ou 29 000 km de rails, l’Hexagone n’est que second derrière l’Allemagne qui compte pas loin de 40 000 km. Quant à la Pologne (19 000 km), elle est quatrième juste derrière l’Italie.

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Parmi les trains et les lignes européennes actuelles, il en est un que l’on pourrait qualifier de « mondialement connu » qui est l’Eurostar. Mais en quelle année ce train a-t-il été inauguré ?

198919941999

C’est en 1994 que l’Eurostar est officiellement entré en service entre Paris et Londres, plus précisément le 14 novembre de cette année. Soit six mois après l’inauguration du Tunnel sous la Manche.

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L’Eurostar, tout comme les TGV, sont des trains qui vont vite et même très vite. Mais savez-vous dans quel pays se trouve le train le plus rapide au monde transportant des passagers ?

ChineCorée du SudJapon

C’est du côté de l’Asie qu’il faut aller pour trouver les trains les plus rapides. Même si lors d’essais, le TGV a déjà fait des pointes à 575 km/h, il est dépassé dans ces mêmes conditions par le SCMaglev, un train japonais qui est lui allé à 603 km/h.
Quant aux trains actuellement en service transportant des passagers, c’est le chinois Shanghai Maglev qui relie en 7 minutes le centre-ville de Shanghai à son aéroport avec une vitesse pouvant atteindre les 431 km/h. Ce en quoi il pourrait être battu en 2027 quand le Maglev japonais reliera Tokyo à Nagoya à une vitesse d’exploitation de 500 km/h.

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Autre train connu : le Transsibérien qui est la plus longue ligne ferroviaire du monde. Mais quelle est sa ville-destination finale si on le prend en direction de l’Est au départ de Moscou ?

IrkoutskPékinVladivostok

Le Transsibérien est ce célébrissime train qui traverse toute la Russie, de Moscou jusqu’à la ville de Vladivostok qui fait face au Japon. En tout 9 289 km pour 6 à 7 jours de trajet et des bifurcations en route comme celle qui permet de se rendre à Pékin avec le Transmandchourien.

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Voici un autre mythe pour les amoureux de voyages en train. Il s’agit du Ghan dont on vous a déjà parlé et qui circule en…

Afrique du SudAustralieInde

C’est en Australie que l’on prendra The Ghan pour un périple à nul autre pareil. En tout, plus de 50 heures de voyage pour 2 979 km entre Adélaïde, sur la côte sud australienne, et cette ville de Darwin tout au nord face à l’archipel indonésien. Tout cela en traversant le cœur de l’Australie.

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Précédemment on parlait des trains qui vont (très) vite, maintenant intéressons-nous à celui qui est réputé pour être le « train express le plus lent du monde ». C’est en effet comme cela qu’est souvent qualifié le Glacier Express qui circule dans quel pays ?

CanadaNorvègeSuisse

C’est en Suisse que vous pourrez prendre le Glacier Express. Il relie Zermatt à Saint-Moritz à travers ces superbes Alpes suisses que l’on peut découvrir pour l’occasion depuis des voitures panoramiques. Cela en presque 8 heures pendant lesquelles il traverse 91 tunnels et 291 ponts, pour au total même pas 300 kilomètres.

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Sinon, le TGV est un produit qui s’exporte bien dans d’autres pays et sur d’autres continents. D’ailleurs, quel pays africain a inauguré le sien en 2018 ?

l’Afrique du Sudl’Égyptele Maroc

C’est au Maroc qu’a été ouverte en 2018 la première ligne TGV du continent. En tout, 320 km entre Tanger et Casablanca sur cette ligne appelée « Al Boraq ».

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Et puis, il est des trains qui ont d’abord une vocation touristique, comme ce fameux Train des nuages, ou Tren a las Nubes, qui véhicule à lui seul tout l’imaginaire des Andes. Pour en profiter, il faut se rendre en…

ArgentineColombiePérou

C’est en Argentine qu’il faut aller, dans la province de Salta au nord-ouest du pays, pour prendre ce train. Même si son trajet est aujourd’hui des plus restreints, une vingtaine de kilomètres complétés par une découverte en bus, il nous fait grimper à plus de 4 200 mètres d’altitude. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi il est équipé de bouteilles d’oxygène et d’une équipe médicale pour ceux souffrant du mal des montagnes.
Sinon, c’est parce qu’à cette altitude le train semble souvent traverser les nuages qu’on lui a donné ce nom.

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Qui dit trains, dit gares. D’ailleurs, qu’elle est la gare la plus fréquentée au monde ?

Gare de Nagoya (Japon)Gare de Shinjuku à TokyoGrand Central Terminal à New York

En fait, les trois détiennent chacune un record mondial, avec la gare de Nagoya qui est la plus vaste en surface (410 000 m²) et Grand Central qui est celle qui a le plus grand nombre de quais (44 quais et 67 voies).
Mais pour ce qui est de la fréquentation, c’est Shinjuku à Tokyo qui gagne avec 3,5 à 4 millions de passagers qui l’empruntent chaque jour. Soit cinq fois plus que la gare Montparnasse à Paris, pourtant première en Europe, avec ses 700 000 voyageurs quotidiens.

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Et puis, pour terminer, vous souvenez-vous (on en parle souvent) quel est le seul département français de métropole qui ne dispose d’aucun train de voyageurs SNCF ?

ArdècheCantalCreuse

C’est de l’Ardèche dont il s’agit, sans train de voyageurs mais également sans aéroports ni autoroutes.

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Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence pour ce qui est d’un voyage au Costa Rica.

Le change, comment ça se passe au Costa Rica ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Costa Rica la monnaie locale s’appelle le colon et qu’elle se présente sous forme de billets de 1 000 à 20 000 colones avec encore quelques pièces de 50, 100 et 500 colones.

En pratique, les principales devises étrangères se changent sans trop de difficultés dans le pays. On trouvera des guichets dans la plupart des grandes banques des villes, de même que des casas de cambio qui sont des bureaux de change, plus bien sûr des distributeurs automatiques ATM très présents dans le pays et proposant aussi bien des colones que des dollars.

Quelle devise emporter ?

Justement, si la monnaie officielle est le colon, il est aussi souvent possible de payer directement en dollars US un peu partout dans le pays, surtout que la devise costaricienne est indexée sur celui‑ci. D’ailleurs, le dollar tend de plus en plus à remplacer l’argent local au point que certains prix sont indiqués directement en devise américaine depuis longtemps, notamment lorsqu’il s’agit de prestations touristiques.

Bref, le Costa Rica fait partie de ces quelques pays où il est encore bon de prévoir des dollars US en espèces et petites coupures pour régler, pour commencer, tout ce qui est annoncé dans cette devise. Par contre, aucun intérêt à changer des euros en dollars pour ensuite les rechanger en colones.

Les moyens de paiement

Le paiement par carte est possible et très répandu, mais attention comme toujours aux commissions bancaires si on fait trop d’achats ou de retraits de petites sommes. Donc, pour ses dépenses régulières, on aura tout intérêt à prévoir son stock de liquide en monnaie locale (petites coupures bienvenues) et un peu aussi en dollars.

Au retour

Le colon n’est guère changeable hors du pays. Le plus simple est donc de prévoir au fur et à mesure de ses besoins, voire de terminer son séjour avec des dollars que l’on pourra toujours utiliser ou changer facilement lors d’un autre voyage s’il en reste.

Ce budget à prévoir pour le Costa Rica

On peut considérer le Costa Rica comme cher comparé aux autres pays d’Amérique centrale. Il est vrai que le niveau de vie y est plus élevé, le tourisme plus ancien et de « qualité », avec une forte fréquentation et une clientèle majoritairement nord‑américaine.
Bref, hormis la nourriture et les bus qui, dès lors qu’ils demeurent locaux, ne sont pas très onéreux, tout le reste aura un prix. Même si au final le budget nécessaire restera (encore) moindre que pour un séjour en Europe ou en Amérique du Nord.

Donc, si on se déplace en transports locaux, on mange dans de petits restos, on privilégie les hôtels routards et qu’on limite ses visites et activités, on peut espérer s’en sortir pour l’équivalent de 50 à 60 €/jour sur la base de deux personnes. Mais comme toujours, pour plus de facilités et surtout profiter de ce qu’offre le pays en matière de parcs et d’activités de plein air, un budget supérieur sera plus réaliste, au moins 80/100 €, surtout si on vient en haute saison comme à Noël ou Pâques.

Ce qui peut coûter cher

• Les périodes justement de Noël et de Pâques qui sont les plus chères et les plus fréquentées.
• À la longue, les activités nature et les entrées dans les parcs nationaux.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Les hébergements, restaurants et transports locaux.
• La côte Caraïbe traditionnellement moins chère que celle du Pacifique, plus touristique.
• La basse saison, de mai à juin et de septembre à octobre, lorsque les prix sont moindres d’au moins 20%.

Gamme de prix

• Entrée dans les parcs et réserves : souvent 15 à 20 US$ par personne.
• Chambre double dans un hôtel basique : une bonne vingtaine de dollars (au mieux) pour peu de confort ou un dortoir.
• Chambre double en hôtel « tourisme milieu de gamme » : 50/60 US$ pour bénéficier d’un premier choix.
• Repas dans un restaurant local : 6 ou 7 US$ pour un plat du jour ou un menu simple dans un établissement populaire de type « soda ».
• Repas dans un restaurant « tourisme » : une quinzaine de dollars et plus.
• Location de voiture : en gros 40 à 50 US $/jour pour un premier prix et quasiment le double pour un tout terrain.
• Bus local : dans les 3 US$ les 100 km.
• Bus confort ou « shuttle » : une dizaine de dollars par tranche de 100 km, soit en gros trois fois le prix du bus au mieux.

Marchandage et pourboires

Le marchandage n’est pas vraiment une pratique courante au Costa Rica. Celui‑ci se limitera presque uniquement aux marchés (et encore) ou si, par exemple, on a besoin d’affréter un taxi à la journée afin de se mettre d’accord sur le prix.

Quant aux pourboires, même s’ils n’ont rien d’obligatoire, rien n’empêche non plus de laisser un petit quelque chose au restaurant, à l’hôtel si on est satisfait, sans oublier les guides lors d’excursions pour lesquels on peut prévoir 10% du prix par exemple.

> Infos : www.visitcostarica.com

Effectif dès cette année

Ce sont de nouvelles règles de circulation pour les automobilistes qui entrent dès cette année en vigueur. Depuis le 1^er avril et jusqu’au 31 octobre, le centre historique de Dubrovnik mais aussi ses abords sont en effet limités pour tous les véhicules, y compris ceux loués par les touristes.

Dorénavant, pour pouvoir entrer dans ce périmètre, il est obligatoire d’avoir réservé son stationnement à l’avance. Cela via le système prépayé de la municipalité ou par l’intermédiaire de l’application officielle dédiée, afin d’obtenir une place dans l’un des parkings prévus pour l’occasion. Ce qui veut dire que sans cela, ou lorsque les espaces de stationnement sont pleins, on ne peut plus accéder au centre de Dubrovnik, sous peine de recevoir autrement une amende.

Seule exception : ceux qui ont déjà réservé leur hébergement avec une place de parking associée. Dans ce cas, le loueur doit alors contacter les autorités pour faire lui-même la démarche en indiquant pour cela le numéro de plaque du véhicule concerné.

Comme on s’en doute, après les croisières réduites à deux arrivées de paquebots par jour ou la limitation du nombre d’Airbnb & co, cette nouvelle démarche vis-à-vis des automobilistes qui devrait être rééditée d’une année sur l’autre vise à lutter elle aussi contre les méfaits du surtourisme, à préserver le riche patrimoine de la ville d’ailleurs inscrit à l’Unesco, de même que le bien-être des habitants. Tout cela sans (trop) altérer néanmoins cette activité touristique qui demeure quand même la principale source de revenus et d’emplois pour la ville. Pas simple…

> Infos : tzdubrovnik.hr

Le problème vient d’un enchaînement devenu défavorable. La fermeture prolongée du détroit d’Ormuz a resserré les flux d’énergie, tandis que l’Europe reste très dépendante des importations pour son carburant aérien. Résultat, le prix du kérosène a bondi en quelques semaines et certains aéroports commencent déjà à encadrer plus strictement les volumes disponibles. Pour les voyageurs, cela ouvre un risque concret : des annulations de vols, des billets plus chers et des arbitrages défavorables sur certaines liaisons.

Bologne, Venise, Milan-Linate : les premières tensions sont déjà visibles

Les premières tensions visibles sont apparues en Italie, avec des limitations signalées à Bologne, Venise Marco Polo, Milan-Linate et Trévise. Le sujet a aussi été surveillé de près à Heathrow, où la dépendance à un flux d’approvisionnement très régulier rend toute tension plus sensible. Ce type de mesure reste localisé, mais il montre que la chaîne logistique peut se gripper avant même une rupture généralisée. Lorsqu’un aéroport ne peut plus garantir les quantités habituelles, les compagnies doivent ajuster à la hâte leurs rotations, leurs recharges carburant et, parfois, leurs décollages.

Cette fragilité n’est pas seulement locale. Le trafic aérien européen subit déjà les effets du conflit à travers des détours plus longs, une consommation accrue et une dégradation de la régularité. Les contournements d’espace aérien imposés par la situation géopolitique allongent certains trajets et augmentent la facture énergétique sur l’ensemble du réseau. Dans ces conditions, chaque tension sur l’approvisionnement pèse davantage qu’en période normale, car elle s’ajoute à un système déjà sous pression.

Le sujet inquiète aussi parce que l’Europe part avec un handicap structurel. Le continent consomme plus de carburant aérien qu’il n’en produit et dépend encore largement de ses importations. Des travaux de l’IATA rappelaient déjà récemment que les importations couvrent autour de 30 % de la demande régionale de carburant aérien. Tant que le marché reste fluide, cette faiblesse reste gérable. Mais quand les volumes se raréfient, que les prix s’emballent et que les temps d’acheminement se compliquent, la marge de sécurité se réduit très vite. Les grands hubs peuvent mieux absorber le choc, mais les plateformes régionales et les liaisons plus exposées au tourisme risquent d’être traitées en dernier.

Ryanair prévient déjà sur l’été, et les voyageurs pourraient le sentir vite

Pour les passagers, la conséquence la plus visible pourrait d’abord être une hausse continue des billets d’avion. Les compagnies savent absorber une partie de l’augmentation du carburant pendant un temps, notamment lorsqu’elles ont sécurisé une fraction de leurs besoins à l’avance. Mais si la crise se prolonge, il devient plus difficile d’éviter une répercussion sur les tarifs, surtout pour les réservations tardives et pour les destinations déjà tendues en haute saison.

Le second risque concerne l’exploitation elle-même. Ryanair a déjà prévenu qu’en cas de tension durable sur l’approvisionnement, elle pourrait être amenée à réduire une partie de son programme entre mai et juillet, avec un ordre de grandeur évoqué publiquement de 5 à 10 % de vols en moins. Même si toutes les compagnies ne sont pas exposées de la même manière, le signal est clair : les transporteurs se préparent déjà à l’hypothèse d’un été où il faudra arbitrer entre les routes à préserver et celles à réduire.

Pour les voyageurs, cela signifie une saison potentiellement plus instable que prévu. Un départ maintenu plusieurs semaines peut devenir plus incertain à mesure que les prix montent et que les contraintes d’approvisionnement se déplacent d’un aéroport à l’autre. Les lignes régionales, les dessertes saisonnières et certaines destinations de loisirs paraissent plus vulnérables que les grandes liaisons jugées prioritaires. Dans le même temps, la pression sur les compagnies aériennes pourrait renforcer la sélection des routes les plus rentables, au détriment des segments plus fragiles.

Les aéroports français ne sont pas encore les plus touchés, mais ils ne sont pas à l’abri. Des analyses spécialisées estiment que la France figure parmi les pays européens les plus exposés si la crise d’approvisionnement devait durer plusieurs mois, même si elle dispose d’un accès terrestre plus favorable que d’autres voisins. En parallèle, EUROCONTROL observe déjà un réseau européen perturbé par la crise au Moyen-Orient, avec moins de vols vers la région, davantage de détours et une consommation supplémentaire de carburant chaque jour. Si la situation se prolonge, le débat dépassera rapidement la seule question du coût des vacances. Il posera aussi celle de la résistance du transport aérien européen face à un choc énergétique externe au moment où il entre dans sa période la plus chargée de l’année.

Saintes, ville gallo-romaine

Ville d’art et d’histoire et fleuron de l’Empire romain, Saintes vous invite à découvrir son héritage antique et son passé fascinant.

Les arènes

Elles impressionnent par leur envergure, leur ancienneté, par l’atmosphère chargée d’histoire qui s’en dégage… L’amphithéâtre de Saintes nous plonge dans une expérience hors norme.
Construit à la périphérie de la ville en 40-50 après J-C, celui-ci reste l’un des plus anciens de la Gaule. Il pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs, soit la population de la cité. Les gens y venaient pendant des fêtes qui pouvaient durer plusieurs jours, financées par de riches notables locaux.
Astucieusement adossé à une pente naturelle, l’amphithéâtre de forme elliptique possède d’imposantes dimensions avec ses 126 mètres de long pour le grand axe et 102 pour le plus petit. Classé monument historique en 1840, il garde de beaux vestiges et demeure l’un des amphithéâtres les mieux conservés de la Gaule romaine.

L’arc de Germanicus

Il marquait en son temps l’entrée monumentale de la capitale de la Gaule Aquitania et l’aboutissement ou le départ de la voie Agrippa. Érigé en 18-19 après J-C, il est dédié à l’empereur Tibère et à Germanicus, son fils adoptif. Sa construction, financée par un riche mécène de Saintes, est le symbole de la romanisation des notables gaulois.
L’arc de Germanicus a été sauvé de la ruine en 1843 par Prosper Mérimée qui le fera déplacer et implanter sur une des places principales de la ville au bord de la Charente. Il est aujourd’hui un des symboles de Saintes et le vestige antique le mieux conservé.

Les aqueducs

L’aqueduc le plus ancien de la ville fut construit vers l’an 20 après J-C. Il alimentait la cité avec les eaux de la Font-Morillon. Depuis sa source, l’eau était canalisée pour l’essentiel dans un conduit souterrain jusqu’au vallon des Arcs et, à partir de ce point, acheminée par de grands ouvrages d’art qui furent édifiés pour l’occasion comme le pont des Arcs, long de 160 mètres et pourvu de 27 arcades dont la plus haute s’élève à 16 mètres !
Malgré l’ingéniosité de la construction, le débit de ce canal restait modeste avec à peine 3 000 m³ d’eau par jour. Ce qui nécessita vers la moitié du I^er siècle, la construction d’un nouvel aqueduc qui permit d’acheminer jusqu’à Saintes les eaux abondantes des sources de Vénérand et du Douhet, situées à une quinzaine de kilomètres; assurant ainsi un débit quotidien quatre fois supérieur à celui d’origine.
Depuis quelques années, des recherches concernant l’ouvrage sont en cours et ont permis de mettre à jour un troisième aqueduc, datant lui du IV^e siècle.

Le Musée archéologique

C’est le complément à la Saintes gallo-romaine. Là, on vous propose une immersion dans la ville antique à travers son urbanisme et la vie de ses habitants il y a 2 000 ans. Cela grâce à des restitutions graphiques et une borne interactive qui permettent une meilleure appréciation de la ville à travers ses monuments et son évolution jusqu’à nos jours.

Au fil de la Charente

Naviguer sur la Charente ou se balader sur ses rives… Le fleuve ondule au cœur des paysages et vous emmène au royaume de la douceur de vivre et de la simplicité.

À bicyclette sur les berges

La « Flow Vélo » est une nouvelle véloroute qui relie Sarlat en Dordogne à l’île d’Aix en Charente-Maritime, passant par Saintes et la Saintonge. Mais la Flow Vélo, c’est d’abord pratiquer la bicyclette tout en douceur en longeant le fleuve de la Charente. Cet itinéraire invite à un voyage de près de 400 kilomètres en mode « slow tourisme » au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.

… ou à bateau sur l’eau

En bateau-mouche électro-solaire lors des mois d’été, en « e-boats » qui sont ces nouveaux bateaux électriques ou, plus traditionnellement, en gabare qui sont ces anciennes embarcations à fond plat du XVIII^e-XIX^e siècle qui sillonnaient les fleuves et rivières de la région pour y faire commerce, il y a du choix pour descendre tranquillement la Charente.

La vallée du Coran à pied

Une balade en pleine nature dans une zone classée Natura 2000, ça vous dit ? D’une grande diversité
écologique, la vallée du Coran est creusée dans un plateau calcaire.
Elle s’étend entre Saint-Bris-des-Bois, Saint-Sauvant et Saint-Césaire en une succession de bois humides d’aulnes, de frênes et de prairies marécageuses. Sur les escarpements rocheux, des chênaies et des plantes aux affinités montagnardes se sont développées et le vison d’Europe, espèce rare, y fait sa vie et son habitat. Un lieu idéal pour la pêche, la baignade, le VTT et bien sûr randonner en pleine nature…

> Infos : www.saintes-tourisme.fr

« Mieux que Dubaï »

Tout nouveau tout beau, l’Aéroport International de Noida, à environ 75 km de la ville de Delhi, a été inauguré le 28 mars dernier.
Projet pharaonique s’il en est, celui-ci a été conçu, avec son design recherché, pour être le plus grand aéroport d’Inde et l’un des plus importants au monde, avec pour l’instant une capacité annuelle de 12 millions de passagers qui devrait vite grimper à 70 millions, sinon plus, dans les années à venir. Suffisant de toute façon pour désengorger l’actuel aéroport de la ville et faire de Noida l’un des hubs parmi les plus performants de la planète. Mais aussi l’un des plus connectés, au point que c’est ici désormais que l’on découvre vraiment ce que sera l’aéroport de demain.

Parce que « Mieux que Dubaï » était finalement peut-être déjà l’idée du nouveau Noida dès sa conception. Une idée qui visiblement est en train de se concrétiser, aidée en cela c’est sûr par la situation que vit actuellement l’aéroport émirati. En tous cas, la nouvelle plateforme indienne possède d’ores et déjà la palette technologique la plus complète qu’un aéroport commercial puisse aujourd’hui espérer.

Ce qui, pour le passager, se traduit par ce que l’on appelle dans le jargon un parcours « contactless », ou « sans contact », avec l’utilisation massive de la biométrie pour gérer les flux humains et éliminer les files d’attente aux guichets et contrôles. Mais aussi et surtout cette nouvelle IA prénommée DigiYatra 2.0 qui va reconnaître et suivre le passager de son entrée dans l’aérogare jusqu’à ce qu’il monte dans l’avion; la reconnaissance faciale faisant alors office de carte d’embarquement.
À cela on pourrait ajouter d’autres innovations qui ont déjà fait leurs preuves, comme ce système d’enregistrement en libre-service, un tri bagages intelligent, une connectivité 5G sur l’ensemble du site, ou encore ce que l’on appelle une « maintenance prédictive » des équipements de types ascenseurs, climatisation et autres qui, truffés de capteurs, peuvent deviner les pannes ou problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Enfin, Noira se veut également économe en ressources avec son centre de tri intelligent et automatisé associé à une gestion pertinente de l’énergie qui met notamment à profit la lumière naturelle, la récupération des eaux aussi bien que la ventilation naturelle des lieux. Et à la clé une certification « zéro émission nette » pour un site qui, au-delà de la performance technologique, se voit par ailleurs comme la vitrine de la puissance et des ambitions de l’Inde au niveau de l’aérien. Et même sûrement de bien d’autres choses encore…

> Infos : www.niairport.in

Une croisière sur le Rhin

Pour cette croisière qui est un « classique » en Europe, cap à l’est de la France avec le Rhin. Une croisière sur le Rhin qui vous fera naviguer entre Bâle et Amsterdam à travers quatre pays différents : la Suisse, la France, l’Allemagne et enfin les Pays-Bas.

C’est parce que sur son parcours on découvre de nombreux châteaux et autres forteresses « féériques » que le Rhin a cette réputation de fleuve romantique. Mais les merveilles de celui-ci ne s’arrêtent pas là. Le long du fleuve, villages pittoresques, villes médiévales, paysages spectaculaires et sites remarquables sont autant de raisons de s’émerveiller. Surtout, qu’en plus, le tronçon entre Bingen et Coblence, en Allemagne, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Des vacances sur le Danube

Le Danube est le deuxième fleuve le plus long d’Europe. Il s’étend sur près de trois mille kilomètres et traverse en tout dix pays.
En choisissant une croisière fluviale sur le Danube, c’est le cœur de l’Europe centrale que l’on part découvrir, avec bien sûr Vienne et son grandiose château de Schönbrunn, Budapest la perle du Danube, ou encore la slovaque Bratislava à la vie culturelle intense. Mais il n’y a pas que cela, entre ces célèbres capitales le bateau navigue au milieu de paysages grandioses, de gorges spectaculaires, de forteresses, de châteaux et d’abbayes. Tout pour que les amoureux d’histoire et d’architecture aient de quoi se régaler.

Naviguer sur le Douro

La région du Douro est une des plus magnifiques du Portugal. Au cœur de cette vallée luxuriante, le fleuve creuse son sillon de la frontière espagnole jusqu’à la ville de Porto.
Une croisière fluviale sur le Douro représente une lente immersion dans les riches terres du Portugal. Dans cette région productrice de Porto, vous naviguez au milieu des célèbres vignes en terrasse, des exploitations viticoles où s’arrêter et des petits villages suspendus qui font le charme de cette vallée. Une expérience remarquable qui laisse forcément toujours de bons souvenirs.

Les trésors de l’Italie avec une croisière sur le Pô

On ne peut évoquer les plus belles croisières fluviales d’Europe sans parler du Pô. Le Pô est le plus grand fleuve d’Italie et son delta de 100 km est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Partir à l’assaut du Pô, c’est s’embarquer pour un voyage au cœur des plus belles villes de la Lombardie et de la Vénétie. Vous pourrez ainsi au cours du voyage visiter Venise avec ses îles de Burano et Murano, Chioggia, Padoue, Porto-Viro, Canda et Vérone. En Lombardie, vous pourrez également descendre dans les villes d’Ostiglia, Mantoue, Crémone, sans oublier l’incroyable lac de Côme. Pour tout cela, comptez au moins 5 à 7 jours de croisière afin de bien prendre le temps et d’en profiter.

Hors des sentiers battus sur l’Elbe

Enfin il y a l’Elbe, peut-être un des grands fleuves les moins connus d’Europe. Ce qui n’empêche que celui-ci demeure aussi l’un des plus beaux du continent. Il prend sa source en République tchèque puis traverse l’Allemagne pour aller se jeter dans la mer du Nord.

Vous découvrirez à travers cette croisière des villes au patrimoine riche comme Magdebourg ou Wittenberg, mais aussi Hambourg, Berlin et Dresde. Les amoureux de calme et de beaux paysages apprécieront également la place laissée à la nature aux abords du fleuve. Et puis les amateurs de musique classique pourront assister à de magnifiques concerts dans des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Hambourg qui compte parmi les plus belles salles de concert au monde.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

On commence en Europe avec ces trois villes que sont Linz, Graz et Klagenfurt. Vous êtes en…

AllemagneAutricheSuisse

Les trois sont des villes moyennes d’Autriche.

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Et maintenant avec Zadar, Rijeka et Pula ?

CroatieRoumanieSlovaquie

Là, avec Zadar, Rijeka et Pula vous êtes en Croatie, et même en bordure de sa côte Adriatique.

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Bien plus loin, on part pour Paksé, Vang Vieng et Luang Prabang pour se retrouver où ?

LaosThaïlandeVietnam

Voilà trois villes par lesquelles vous passerez sûrement si vous voyagez du côté du Laos…

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Et sinon, Malacca, Penang ou Kota Bharu, c’est quel pays ?

IndonésieMalaisieThaïlande

Les trois sont des villes de la Malaisie continentale.

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On change de continent pour Arica, Iquique et Antofagasta. Bienvenue en ou au…

ArgentineChiliColombie

Ce sont toutes des villes du Chili, et plus particulièrement de la partie nord de celui-ci.

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Et puis Puerto Limon, Liberia et Alajuela, c’est dans quel endroit traditionnellement touristique ?

Costa RicaCubaRépublique Dominicaine

Même si ce ne sont pas forcément des lieux que l’on visite en premier, ce sont là trois petites villes du Costa Rica.

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Autres cieux, autres villes avec Arusha, Dodoma, Stone Town pour…

Afrique du SudKenyaTanzanie

Si on sait que Arusha est la ville associée au Kilimandjaro, que Stone Town est à Zanzibar et que Dodoma est la capitale du pays, vous avez trouvé alors qu’il s’agit de la Tanzanie.

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Des sonorités bien anglo-saxonnes pour Banff, Regina, Whistler qui vous mènent jusqu’où ?

AustralieCanadaÉtats-Unis

Pas forcément facile avec ces trois villes qui se trouvent au Canada : Banff en Alberta, Regina au Saskatchewan et Whistler en Colombie-Britannique.

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Retour en Europe avec Lulea, Uppsala et Ystad qui sont en…

FinlandeNorvègeSuède

Voici des villes suédoises avec Lulea qui est une des plus au nord du pays, alors que Ystad (connue pour les polars d’Henning Mankell) est au contraire à son extrémité sud. Et entre, il y a Uppsala.

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Et pour terminer, voici trois localités de la France d’outre-mer que sont Saint-Leu, Saint-Paul et Sainte-Rose. Vous êtes alors en…

GuadeloupeMartiniqueRéunion

Que ce soit dans l’un ou l’autre de ces départements, les communes au nom de saints ou de saintes sont des plus nombreuses. Mais là, avec Saint-Leu, Saint-Paul et Sainte-Rose, on est à la Réunion.

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Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence pour ce qui est d’un voyage au Cambodge.

Le change, comment ça se passe au Cambodge ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Cambodge la monnaie locale s’appelle le riel et qu’elle ne se présente désormais que sous forme de billets.
En effet, même s’il existe encore quelques pièces (50, 100, 200 et 500 riels), celles-ci ne sont plus utilisées. Donc, attendez-vous à avoir des tas de billets et même d’être millionnaire (en riels) vu que les coupures en circulation s’échelonnent de 1 000 à 50 000 riels (plus des 100 000 très rares). Avec ce 50 000 qui ne vaut pas plus que l’équivalent de… 10 €. D’où le fait que le dollar américain et les paiements en virtuel tiennent aussi maintenant une place importante dans le système monétaire cambodgien.

De façon générale, dans les villes et zones touristiques du Cambodge, il est assez facile d’obtenir du change dans les banques et bureaux de change. Surtout qu’en plus, il y a aussi ces distributeurs ATM dans lesquels tirer de l’argent avec des plafonds de retraits souvent assez hauts, mais qui impliquent des commissions qui, si on n’y prend garde, peuvent coûter à la longue.

Ceci étant, il faut savoir que ces distributeurs proposent aussi bien des riels que des dollars US. Parce qu’au Cambodge, en plus du riel, le dollar américain fait office de monnaie « parallèle », sinon même de seconde devise officielle. Ce qui veut dire que l’on jonglera en permanence entre les deux, avec le riel pour ses petits achats et le dollar pour les sommes plus grosses ou tout ce qui a trait aux prestations touristiques, d’ailleurs souvent indiquées dans cette monnaie. Avec un taux permanent plus ou moins défini à 1 US $ = 4 000 Riels.

Quelle devise emporter ?

L’idéal lorsque l’on arrive de la Zone euro est de prévoir des euros associés à des dollars, soit pris avant le départ soit aux distributeurs une fois sur place. Même si la monnaie européenne se change bien, l’américaine vous servira de toute façon obligatoirement.
Dans tous les cas, prévoyez des billets en bon état, notamment pour les dollars, sous peine de vous les voir refuser.

Les moyens de paiement

Même si les paiements par carte peuvent se faire dans les lieux touristiques ou le « haut de gamme », le Cambodge demeure un pays où le cash est traditionnellement important. Du coup, autant prévoir une bonne quantité de liquide (euros, dollars, riels) qui vous sera utile en permanence, notamment pour les dollars.

Et puis maintenant, plus simple (?), il y a ce qui s’appelle le « Bakong » qui est en train de révolutionner le système de paiement au Cambodge.
Il s’agit d’un moyen de règlement mobile, très développé et populaire, qui depuis peu s’est en outre adapté à la clientèle touristique. En tant que visiteur, il suffit juste de charger l’appli officielle « Bakong Tourists », de créer son compte avec son passeport et de relier celui‑ci à sa carte bancaire Visa ou Mastercard. Ensuite, on peut régler partout ses dépenses via ce système en scannant les QR Code associés aux produits et prestations (plus de 3,5 millions de commerçants et autres acceptent ce système), et même retirer du cash dans certains distributeurs ou kiosques prévus à cet effet. Facile…

Au retour

Vu que le riel n’a aucune valeur hors du pays, autant tout dépenser ou terminer son séjour en réglant ses dépenses en dollars.

Ce budget à prévoir pour le Cambodge

Bien que les prix aient augmenté ces derniers temps, le Cambodge demeure une destination plutôt économique pour le voyageur.
Même si le pays demeure plus cher que son voisin laotien, on peut espérer vivre sur place avec un budget de 40 à 50 € (base de deux personnes) si on fonctionne en mode routard. Et pour un peu plus de confort ou de facilités, 60 à 80 € semblent souvent suffisants, surtout que la visite d’Angkor, sans être excessive, a quand même un coût qui peut impacter un budget. Bref, le Cambodge reste un pays abordable où finalement on peut voyager sans (trop) se priver.

Ce qui peut coûter cher

• Le site d’Angkor qui représente pour la plupart des gens la visite la plus onéreuse de toutes. Mais ça vaut le coup, sinon le coût !
• Tous les produits importés, dont l’alcool, ou les prestations aux standards occidentaux.
• Les transports privés comme voiture avec chauffeur.
• Les coms lorsqu’on fait trop de retraits d’argent dans les distributeurs.
• La haute saison, de novembre à février, avec des prix qui augmentent un peu, notamment pour ce qui est des hébergements.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• La plupart des choses, soit en termes de coûts soit en rapport qualité-prix.

Gamme de prix

• Chambre double en « hôtel routard » : moins d’une douzaine d’euros en dortoir ou guesthouse.
• Chambre double en « hôtel tourisme » : pour 35 à 50 € la double, on a déjà un bon choix d’établissements de qualité.
• Encas, repas restaurant « local » : 2 ou 3 € sur les marchés, les étals de rue ou les gargotes locales.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : 12 à 15 € pour un repas complet dans un restaurant habitué aux touristes.
• Location voiture avec chauffeur : prévoyez entre 60 et 100 € la journée selon le trajet prévu et le véhicule.
• Location de deux roues : comptez 5 ou 6 € la journée pour un vélo et 8‑12 € pour un scooter.
• Bus « local » ou véhicule collectif : en gros 3 € par tranche de 100 km.
• Bus express/confort : quasiment le double que les bus standards.
• Tuk‑tuk : 2 ou 3 € la course en ville et périphérie.

Marchandage et pourboires

Le marchandage au Cambodge se pratique dans les marchés locaux, pour l’achat de souvenirs et de textiles ou encore avec les chauffeurs de tuk‑tuk, pour au final un gain de 20 à 30% sur le premier prix annoncé.

Quant aux pourboires, même si ce n’est pas à la base un usage local, il est devenu courant avec le développement du tourisme dans certains lieux. Là, dans les restaurants touristiques, vous pouvez ajouter 10% à la note, donner l’équivalent d’un euro au personnel des hôtels habitués aux visiteurs, ou encore 5 ou 6 € aux guides et chauffeurs privés.

Pour la semaine du 30 mars au 5 avril.

L’article le plus lu : « Face à l’augmentation du prix du kérosène, de plus en plus de compagnies annulent des vols »

C’est l’autre conséquence du conflit actuel au Moyen-Orient pour les compagnies. Au-delà d’avoir chamboulé les routes aériennes et le trafic passant par les pays du Golfe, la situation dans la région, comme tout le monde a pu le constater, a fait s’envoler le prix des carburants. Y compris bien sûr pour les avions.

Déjà 100 quiz !

C’est une rubrique que, visiblement, beaucoup aiment bien et qui cette semaine comptera 100 quiz différents sur un peu tous ces thèmes et sujets en rapport avec le voyage. L’occasion peut-être d’en refaire alors quelques-uns ?

Partir dans la Somme, d’une baie à une autre

La Somme est peut‑être le département le plus complet du nord de la France au niveau nature. Celle-ci y est largement à l’honneur avec d’un côté les falaises de l’ouest de la côte picarde et de l’autre ces vastes plages de sable des stations de Quend et Fort-Mahon lorsque l’on remonte vers le Pas-de-Calais voisin.

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– Encore trop de monde à Dubrovnik, en Croatie. Du coup, la ville veut interdire les abords de son centre aux voitures.
– Toujours en matière de voitures, mais là électriques. La Tunisie souhaite développer une flotte de véhicules de ce type pour les proposer à la location aux touristes.
– Cela faisait longtemps qu’elle était prévue. Une ligne de ferries entre la France et l’Écosse devrait voir le jour cette année.
– De mieux en mieux, proportionnellement au nombre de passagers transportés, 2025 a été l’année où il y a eu le moins de bagages égarés dans les aéroports du monde.

Par contre, vous ne savez peut-être pas que ces prestigieux soldats d’élite au service du Roi ont réellement existé et que le plus célèbre d’entre eux, d’Artagnan donc, était originaire d’un petit village, Lupiac, tout proche de la ville d’Auch. Auch qui d’ailleurs vous propose de partir encore à leur rencontre.

C’est où Auch ?

Située dans le Gers, à quelques dizaines de kilomètres à l’ouest de Toulouse, la ville-préfecture compte à peine 23 000 habitants, ce qui en fait une ville agréable à taille humaine.
Nichée au cœur d’un environnement naturel riche et d’une terre viticole et céréalière, Auch, qui est aussi la capitale de la Gascogne, est renommée pour sa gastronomie, sa cathédrale et donc aussi les mousquetaires avec leur « esprit gascon ». Même s’il est vrai que le lien entre la ville et ces derniers est en réalité des plus ténus et repose d’abord sur la fiction qu’en a fait notamment Alexandre Dumas…

Une journée à Auch

Une bonne idée pour commencer une journée à Auch passe d’abord par la visite de la vieille ville et de l’imposante cathédrale Sainte-Marie. Un peu de temps pour admirer son extérieur puis son intérieur qui regorge de trésors avec ces superbes vitraux aux couleurs flamboyantes, ces peintures et ces magnifiques stalles en bois sculpté de scènes bibliques dont la remarquable « Mise au tombeau ».

Mais si la cathédrale est le monument essentiel de la ville d’Auch, il n’est pas le seul. Il y a aussi ce fameux escalier monumental entouré de jardinets et de fontaines murales que vous ne sauriez manquer. En tout, 374 marches qui relient la ville haute aux rives du Gers avec un superbe panorama sur la cité, la Tour d’Armagnac, la cathédrale, le Palais archiépiscopal, plus bien sûr, si le temps est dégagé, les Pyrénées.
Et puis c’est là aussi que vous croiserez d’Artagnan, ou plutôt sa statue en bronze qui trône fièrement sur l’escalier, debout, en habit de mousquetaire, le poing sur la hanche tel qu’il est souvent représenté.

Ensuite, pourquoi ne pas faire un petit tour au musée, et plus particulièrement au musée des Amériques vieux de plus de deux siècles ? C’est un des plus anciens de France mais aussi la deuxième plus grande collection d’objets précolombiens de l’Hexagone après le Quai Branly à Paris. Plus de 8 000 œuvres en rapport avec cette thématique sur les 20 000 qu’il abrite et qui présentent également l’art médiéval, les témoignages de la vie quotidienne d’autrefois dans le Gers, ainsi que quelques travaux d’artistes locaux.

Enfin, pour terminer la journée, prenez donc un bon bol d’air en vous baladant sur la promenade Claude Desbons aménagée sur les berges du Gers. En tout, quatre kilomètres à parcourir à pied, à vélo ou en rollers, à découvrir la flore et la faune locales et à voir sous un autre angle les monuments principaux de la ville. Et si vous êtes motivés, continuez alors vers le village de Preignan par ce sentier de 7 km qui prolonge la promenade.

À Auch, l’heure du dîner pourrait vous conduire au Jeff Envoie du Bois, recommandé par le Guide Michelin. On sert là des produits frais bien cuisinés arrosés de crus locaux excellents. Plus abordable, la Table d’Oste dans la vieille ville sert des assiettes bien dressées avec des plats plus classiques mais savoureux.

Pour sortir le soir, le O’BARO est un incontournable. Situé en plein centre d’Auch, il propose concerts, soirées à thèmes, cocktails maison et d’autres choses encore. Autre lieu à essayer : le Bowling et son bar, ses jeux d’arcade et ses soirées karaoké.

Et pour passer la nuit sur place, direction le très bucolique Domaine de Beaulieu qui est une ancienne ferme gersoise alliant ambiance campagnarde et confort moderne. Ou encore à l’agréable Hôtel Robinson très calme et entouré d’arbres. De quoi bien dormir…

> Infos : www.auch-tourisme.com

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par une station au statut de « capitale », pas forcément mondiale mais au moins européenne en matière de surf : Lacanau. Qui est une petite ville de…

GirondeLandesPyrénées-Atlantiques

Si vous allez à Lacanau, vous voilà alors en Gironde, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Bordeaux.

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Elle, elle n’est pas connue pour le surf mais plutôt pour son architecture, avec ces fameux immeubles construits dans les années 1960 en forme de pyramides inspirées de sites mayas. Bienvenue à La Grande-Motte qui est dans…

AudeGardHérault

Pas très loin de Montpellier, La Grande-Motte est dans le département de l’Hérault.

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Changement de région avec la station balnéaire, plutôt populaire, du Croisic. Qui est où ?

Loire-AtlantiqueMorbihanVendée

Sur sa presqu’île encore sauvage, Le Croisic est à quelques kilomètres de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

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Voici maintenant un endroit très connu, et même trop au vu de sa fréquentation. C’est vrai aussi que ses falaises, et même ses plages, sont des plus remarquables puisqu’il s’agit d’Étretat que vous découvrirez en allant dans le…

CalvadosMancheSeine-Maritime

Étretat, c’est bien sûr la Seine-Maritime, juste au nord de la ville du Havre.

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Revenons en Méditerranée avec un autre endroit réputé au niveau balnéaire : Saint-Raphaël. Une station de quel département ?

Alpes-MaritimesBouches-du-RhoneVar

Entre Cannes et Saint-Tropez, au pied du massif de l’Estérel, Saint-Raphaël est un endroit très apprécié des vacanciers pour ses plages qui s’étendent sur 36 kilomètres de côte.

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Voilà une vieille cité bretonne, célèbre notamment pour son littoral avec ces rochers aux formes insolites, qui s’appelle Perros-Guirec. Et qui se trouve dans lequel de ces trois départements ?

Côtes-d’ArmorFinistèreMorbihan

Prestigieuse station balnéaire depuis plus d’un siècle, Perros-Guirec est située au nord de la Bretagne, dans les Côtes-d’Armor, sur cette fameuse Côte de granit rose.

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En France comme ailleurs, les localités de bord de mer sont souvent associées à une côte spécifique, qu’il s’agisse par exemple de la Côte d’Azur, la Côte d’Opale, la Côte d’Émeraude et d’autres encore. Alors, si on vous parle de la Côte d’Améthyste, vous situeriez celle-ci en bordure de…

AtlantiqueMancheMéditerranée

La Côte d’Améthyste est ce bout de littoral entre la Côte Vermeille et la Côte Camarguaise, en bordure de Méditerranée. Elle s’étend sur environ 200 kilomètres sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et du Gard et inclut des stations comme Argelès, Leucate, Narbonne-Plage, le Cap d’Agde, la Grande-Motte et bien d’autres encore.

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Mers-les-Bains fait partie de ces communes littorales qui ont bénéficié de la proximité avec Paris grâce à l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXe siècle. Au point de devenir alors une ville balnéaire reconnue à cette époque. Mais où se trouve Mers-les-Bains ?

CalvadosSeine-MaritimeSomme

Mers-les-Bains est une commune limitrophe de la Seine-Maritime mais qui se trouve néanmoins dans le département de la Somme. Son front de mer, face à sa plage de galets, est constitué d’un ensemble de belles villas à l’architecture balnéaire Belle Époque typique de la fin du XIXe siècle.

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Nous voici maintenant en Corse avec la station de Porticcio, qui est dans quelle partie de l’île ?

Corse-du-SudHaute-Corse

À quelques kilomètres d’Ajaccio, sur la rive sud de sa baie, Porticcio est une station de Corse-du-Sud dépendant de la commune de Grosseto-Prugna.

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Terminons avec la mer du Nord et cette ville en bordure du littoral qui s’appelle La Panne, très appréciée pour son immense plage. Celle-ci se trouve où ?

NordPas-de-Calaisni l’un ni l’autre vu que c’est en Belgique

Et oui, La Panne n’est pas en France mais en Belgique, même si elle est limitrophe du département du Nord.

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Une ouverture possible d’ici la fin de l’année

D’où l’idée d’avoir en plus une liaison ferries qui relierait le nord de la France à la côte sud-est de l’Écosse. C’est en tous cas le but d’un programme, appelé « Project Brave », lancé il y a maintenant quelques temps et qui viserait à proposer un service de nuit pour trois traversées hebdomadaires d’une vingtaine d’heures entre le port de Rosyth, à côté d’Édimbourg, et Dunkerque. Cela aussi bien pour les passagers et leurs véhicules que le fret avec, d’après les estimations, plus de 50 000 personnes qui pourraient emprunter la ligne chaque année.

Un projet donc intéressant en soi, y compris sur le plan environnemental, qui semble retenir l’attention chez les uns et les autres depuis déjà longtemps, mais qui se heurte néanmoins encore et toujours à quelques problèmes de financements et à l’installation d’un poste de douane côté écossais pour vérifier les marchandises. Au point qu’il n’y a toujours pas de date retenue pour le lancement… même si beaucoup pensent que la ligne pourrait ouvrir d’ici la fin de 2026. Surtout que l’on connaît d’ores et déjà la compagnie qui en aura la charge : la danoise DFDS Seaways.

Ce qui n’empêche que cette liaison ne ferait finalement que reprendre dans l’idée la même qui a existé pendant une quinzaine d’années entre l’Écosse et le port belge de Zeebrugge jusqu’en 2018 pour ce qui est du transport de marchandises. Et à la clé on aurait alors l’une des lignes ferries parmi les plus longues d’Europe avec sa vingtaine d’heures de mer, juste devancée en cela par la desserte Portsmouth (Royaume-Uni) – Bilbao (Espagne) qui demande elle jusqu’à trente heures. À suivre…

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence pour ce qui est d’un voyage au Laos.

Le change, comment ça se passe au Laos ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Laos la monnaie locale s’appelle le kip et qu’elle ne se présente que sous forme de billets. En effet, l’inflation persistante que connaît le pays depuis des lustres a désormais rendues ces dernières obsolètes.
Donc, attendez-vous à avoir des tas de billets et même d’être millionnaire (en kips) vu que les billets en circulation s’échelonnent de 1 000 à 100 000 kips. Cette dernière coupure, la plus forte, ne valant d’autant plus que l’équivalent de… 4 €.

Sinon, dans les villes et zones touristiques du Laos, il est assez facile de changer son argent dans les banques et bureaux de change, plus accessoirement dans certaines boutiques qui peuvent toujours dépanner.
Et puis, il y a aussi ces distributeurs ATM dans lesquels retirer des sous, mais avec des plafonds de retraits généralement assez bas et des commissions qui font qu’il est plus intéressant de choisir les autres options. D’autre part, si vous comptez rester longtemps sur place, ne changez qu’au fur et à mesure à cause de l’inflation que connaît le pays.

Quelle devise emporter ?

L’idéal lorsque l’on arrive de la Zone euro est de prévoir des euros associés à quelques dollars. Même si la monnaie européenne se change bien, l’américaine vous servira toujours. Ne serait‑ce que pour payer votre visa à l’arrivée si vous avez choisi cette option plutôt que celle en ligne, à moins de devoir le faire autrement dans une autre devise à un taux plutôt désavantageux. Dans tous les cas, prévoyez des billets en bon état.
Quant à ceux qui veulent coupler Laos et Thaïlande en un même voyage, ils doivent savoir que le baht thaïlandais peut aussi faire l’affaire en de multiples occasions.

Les moyens de paiement

Même si les règlements par carte peuvent se faire dans les lieux (très) touristiques ou le haut de gamme, voire que les paiements mobiles commencent à se développer, le Laos demeure un pays où le cash est roi.
Du coup, autant prévoir une bonne quantité de liquide en euros, dollars et kips, qui vous sera utile en permanence. Surtout que les paiements peuvent assez souvent se faire au choix directement dans l’une ou l’autre de ces devises.

Au retour

Vu que le kip n’a aucune valeur hors du pays, autant tout dépenser ou changer selon ses besoins, à moins de terminer son séjour en réglant ses dépenses en dollars ou euros.

Ce budget à prévoir pour le Laos

Beaucoup disent que le Laos demeure la destination la plus économique au monde à voyager, malgré l’inflation que connaît le pays. Ce qui n’est pas faux vu qu’on peut espérer vivre sur place avec un budget de 25 à 35 € (base de deux personnes) si on fonctionne en mode routard. Et pour un peu plus de confort ou de facilités, 50 à 60 € semblent souvent suffisants. Bref, un pays économique où finalement on peut voyager sans se priver.

Ce qui peut coûter cher

• L’avion pour se rendre dans le pays.
• Tous les produits importés, dont l’alcool.
• Les coms lorsqu’on fait trop de retraits d’argent dans les distributeurs.
• Toutes les activités « haut de gamme » comme les croisières luxe sur le Mékong ou les survols en montgolfière. Même si au final, tout est moins cher qu’ailleurs.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Tout ou presque, soit en terme de coûts soit en rapport qualité-prix.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » : moins de 10 € en dortoir ou petite guesthouse.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : pour 25 à 40 € la double, on a déjà un bon choix d’établissements de qualité.
• Encas, repas restaurant « local » : 2 ou 3 € sur les marchés, les étals de rue ou les gargotes locales.
• Repas restaurant « tourisme » : 10 à 12 € pour un repas complet dans un restaurant habitué aux touristes.
• Location voiture avec chauffeur : prévoyez entre 40 et 80 € la journée selon le trajet et le véhicule.
• Location de deux roues : comptez 4 ou 5 € la journée pour un vélo et 7‑10 € pour un scooter.
• Bus « local » ou véhicule collectif : en gros 2 € par tranche de 100 km.
• Bus express/confort : quasiment le double que les prix des bus standards.
• Trajet en bateau (hors croisières touristiques) : comptez 10 € pour les plus longs trajets sur une journée le long du Mékong.
• Train Vientiane‑Luang Prabang‑frontière chinoise : 15 à 20 € le trajet en express et moitié moins pour les trains les plus lents.
• Tuk‑tuk et taxis : 2 ou 3 € la course en ville et périphérie.

Marchandage et pourboires

Le marchandage au Laos se pratique dans les marchés locaux, pour l’achat de souvenirs et de textiles ou encore avec les chauffeurs de tuk‑tuk, pour au final un gain de 20 à 30% sur le premier prix annoncé.

Quant aux pourboires, même si ce n’est pas à la base un usage local, il est devenu courant avec le développement du tourisme dans certains lieux. Là, dans les restaurants touristiques, vous pouvez ajouter 10% à la note, donner l’équivalent d’un euro au personnel des hôtels habitués aux visiteurs, ou encore 4 ou 5 € aux guides et chauffeurs privés.

Un évènement incontournable de la société japonaise

Le Japon, ou la destination phare du printemps pour tous les amoureux de nature…
Chaque année, la floraison des cerisiers (sakura) au Japon dure environ deux semaines, de la fin mars à Tokyo jusqu’à début avril à Kyoto et même mi-avril dans le nord de l’île de Honshu. Un phénomène de société incontournable dans l’archipel qui fait que les prévisions météo dans le pays suivent même l’avancée du front des cerisiers avec une précision minutieuse.

L’occasion en tous cas pour les familles de s’installer dans les parcs et jardins pour ce que l’on appelle le hanami, ce pique-nique de contemplation sous les arbres lorsque les bento (boîte à déjeuner contenant un repas complet) sortent et la bière ou le saké circulent. L’effervescence pour le coup est réelle et sincèrement « japonaise » pour ce spectacle qui n’en est pas un organisé pour les touristes.

Pour profiter de l’évènement, Tokyo concentre plusieurs sites reconnus. On va ainsi s’installer dans les douves du Palais impérial, les allées du quartier résidentiel de Meguro réputé pour ses espaces verts, ou encore le parc Shinjuku Gyoen (entrée payante et alcool interdit) pour ceux qui veulent contempler au calme, sans fond sonore.
Pour Kyoto, c’est au Maruyama Park qu’il faut aller, le long du Philosopher’s Path bordé de cerisiers, ou dans ce temple des plus emblématiques qu’est le Kiyomizu-dera avec son superbe panorama depuis ses toits.

Et puis, sachez que le hanami se prolonge tous les soirs par une version nocturne appelée le yozakura qui signifie littéralement « cerisiers de nuit ». Là, de nombreux parcs et canaux illuminent alors les cerisiers en fleurs avec des lanternes traditionnelles en papier, créant une atmosphère magique et romantique, pour le moins étrange. À vivre aussi…

> Infos : www.japan.travel

Presque un précurseur pour les aéroports de cette taille-là

Même s’il fait partie des principaux aéroports du pays, Bordeaux-Mérignac est très loin d’être parmi les grosses plateformes aériennes internationales, toujours à la pointe de l’innovation, qui accueillent des dizaines de millions de passagers et commencent même à dépasser pour certaines les cent millions à l’année. Ici, on est plutôt sur un aéroport qui tourne autour des 6 millions avec une centaine de destinations programmées pour un lieu qui n’est pas forcément très grand non plus.

Ce qui n’empêche qu’avec ce nouveau projet qui vise à intégrer l’IA dans sa gestion, couplé à d’autres récents comme l’arrivée du tram ou l’amélioration de son terminal low cost, Bordeaux se place quelque part parmi les précurseurs pour les aéroports de cette taille-là.

Concrètement, comme toujours désormais, l’idée est d’utiliser cette nouvelle technologie afin de mieux réguler les flux de passagers et les temps d’attente aux comptoirs et contrôles. Cela en anticipant les volumes et déplacements des personnes en temps réel pour agir en conséquence et améliorer le service en ouvrant par exemple de nouveaux guichets lorsque le besoin s’en fait sentir.

Et si pour l’heure l’expérience débutée le mois dernier se limite au Hall principal de l’aéroport, selon que les résultats sont concluants, il se pourrait bien que la mesure soit étendue au reste de celui-ci et que la société en charge du projet l’ouvre à d’autres aéroports similaires. À suivre…

> Infos : www.bordeaux.aeroport.fr

Jusqu’à la fin du mois de février, les indicateurs du secteur du voyage étaient au beau fixe. Les réservations pour l’été 2026 atteignaient près de 48 % du volume attendu, avec des destinations méditerranéennes en progression et une reprise nette des long-courriers vers l’Égypte, qui affichait une hausse de plus de 50 % sur un an. L’irruption du conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran a mis fin à cette dynamique en quelques jours.

Un effondrement rapide des réservations vers la région

Dès les premières semaines de mars, les professionnels du tourisme ont enregistré des baisses de réservations successives : environ 15 % la première semaine, puis 25 % la suivante. Ce retournement ne concerne pas uniquement les pays directement exposés aux combats. Des destinations qui, jusqu’alors, bénéficiaient d’une forte demande — Égypte, Turquie, Jordanie — ont elles aussi subi les effets de l’inquiétude générale. La perception du risque, plus que la réalité géographique du danger, suffit à modifier les comportements d’achat.

Les projections du secteur montrent que le Moyen-Orient pourrait perdre entre 11 et 27 % de ses arrivées internationales en 2026, alors qu’une croissance de 13 % était attendue avant la crise. En France, environ 800 000 voyageurs auraient déjà renoncé à leurs projets vers la région. Les perturbations du trafic aérien amplifient le phénomène : plusieurs espaces aériens sont partiellement ou totalement fermés, allongeant les trajets vers l’Asie du Sud-Est ou rendant certaines correspondances impossibles. Dubaï, qui concentre à lui seul une part considérable des flux de transit intercontinentaux, illustre l’ampleur des répercussions sur l’ensemble de la géographie du voyage.

Espagne, Grèce, Maroc : les destinations qui absorbent le report

Les voyageurs ne renoncent pas à partir, ils réorientent leurs projets. L’Europe du Sud concentre l’essentiel de ces reports : l’Espagne, qui progressait déjà de près de 2 % avant le déclenchement du conflit, a accéléré au premier trimestre avec plus de 3,5 % d’arrivées supplémentaires. Les îles Baléares et les Canaries absorbent une part significative de la demande déplacée. La Grèce profite d’un afflux vers ses îles, tandis que l’Italie continue de progresser. La France elle-même enregistre une hausse marquée, signe d’un attrait accru pour les séjours de proximité.

Du côté des destinations méditerranéennes hors Union européenne, le Maroc affiche une progression d’environ 12 % sur l’hiver, et la Tunisie confirme un retour en force, avec des hausses significatives enregistrées par les voyagistes spécialisés. Plus loin, les Caraïbes, le Canada et certaines destinations atlantiques captent une part croissante de la demande long-courrier, avec des progressions estimées entre 10 et 35 % selon les marchés. Ces chiffres restent provisoires, les opérateurs n’ayant pas encore consolidé leurs données pour l’ensemble de la saison.

L’été 2026 s’annonce ainsi sous le signe de l’incertitude, mais pas de l’immobilisme. Le secteur du voyage a démontré par le passé sa capacité d’adaptation aux crises géopolitiques : les flux se déplacent, les grilles tarifaires se recalibrent et les comportements évoluent. La réservation de dernière minute, en recul ces dernières années au profit des achats anticipés, pourrait retrouver une place plus importante dans les décisions des vacanciers. Pour les professionnels, la saison reste jouable — mais elle sera plus volatile que prévu, et plus sensible aux évolutions d’un conflit dont personne ne sait aujourd’hui mesurer la durée.

L’occasion pour nous de faire le tour d’une douzaine d’entre eux, pas forcément des plus connus mais qui méritent la visite.

Château de Beauvais

Campé fièrement sur sa colline, le château de Beauvais est un vaste corps de logis entre deux grosses tours ayant conservé leurs chemins de ronde ainsi que leurs appareils de défense. L’édifice inscrit à l’inventaire des monuments historiques a été bâti au XVI^e siècle.

Château de Beynac

Dressé au sommet d’une falaise vertigineuse, dominant le village de Beynac-et-Cazenac, ce château est une sentinelle de pierre qui veille depuis plus de neuf siècles sur la Dordogne. Car visiter Beynac, c’est traverser cinq siècles de l’Histoire de France sur les traces de Richard Cœur de Lion, Aliénor d’Aquitaine, Simon de Montfort et de la guerre de Cent Ans.
De plus, depuis le haut de son donjon du XIV^e siècle, les 152 mètres d’à-pic sur la rivière vous offriront une vue inoubliable sur la magnifique vallée de la Dordogne !
> Infos : chateau-beynac.com

Château de Bourdeilles

Bourdeilles, deux châteaux et une grande histoire. Au cœur d’un charmant village, juchés sur un éperon rocheux et bordés de jolis jardins et de remparts, deux édifices exceptionnels aux époques et aux architectures distinctes se tiennent côte à côte.
Côté médiéval, entrez dans une véritable forteresse militaire du XIII^e siècle flanquée d’un impressionnant donjon haut de 32 mètres. Et puis, côté Renaissance, découvrez un château inspiré des villas italiennes du XVI^e siècle et une riche collection de mobilier d’époque.
> Infos : www.chateau-bourdeilles.fr

Château de Bridoire

Au cœur du vignoble de Monbazillac, Bridoire aura subi 22 ans de pillage et d’abandon. Mais, depuis 2011, le château est maintenant restauré et ouvert au public. Découvrez ses 15 pièces meublées, ses écuries avec animaux et profitez de ses 100 jeux géants en bois en intérieur et en extérieur.
> Infos : www.chateaudebridoire.com

Château de Castelnaud

Réputé imprenable du haut de son promontoire rocheux, le château de Castelnaud, bâti au XII^e siècle, offre un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. Parfait exemple de forteresse médiévale au rôle à la fois politique, stratégique et militaire, il s’impose comme un important théâtre d’opération durant la guerre de Cent Ans, avant de devenir l’écrin du musée de la guerre au Moyen Âge, célèbre pour ses puissantes machines de siège reconstituées grandeur nature.
> Infos : castelnaud.com

Château de Château-l’Évèque

Le château épiscopal de Château-l’Évêque s’inscrit parmi les plus anciens édifices du Périgord. Construit en 1347, détruit partiellement lors de la guerre de Cent Ans, remanié au XV^e siècle et achevé en 1515, il offre au visiteur une vision séduisante de l’architecture gothique et renaissance de ces époques. Un parc à l’anglaise ajoute au romantisme de ces lieux hors du temps.
> Infos : www.chateau-de-chateauleveque.com

Château de Hautefort

Découvrez ici un château Grand Siècle unique en Dordogne avec ses jardins remarquables, dominant un charmant village et une vallée verdoyante. Vivez pleinement cette immersion dans le XVII^e siècle et offrez-vous le beau et le bon au château de Hautefort !
> Infos : www.chateau-hautefort.com

Château de Jumilhac

Situé aux marches du Périgord et du Limousin et défendant depuis l’époque gauloise la route de l’or extrait aux environs, le château de Jumilhac a traversé les âges et subi les convoitises de ses envahisseurs. Aujourd’hui, c’est une demeure d’apparat agrémentée de somptueux jardins en terrasses à la française.
> Infos : chateaudejumilhac.com

Château de Marzac

Marzac est un château qui se dévoile à travers un parcours immersif façon Escape Game avec une mission, des épreuves collaboratives, des codes, des cadenas et des passages secrets. Les mises en lumières et les ambiances sonores des pièces meublées d’époque accentuent le vécu de cette expérience unique.
> Infos : www.chateaudemarzac.com

Château de Puyguilhem

Voici le château Renaissance le mieux conservé du Périgord. Il a été construit au début du XVI^e siècle et la qualité exceptionnelle de son décor sculpté en fait aussi l’un des plus beaux exemples. Rien qu’au premier étage, une cheminée d’une largeur exceptionnelle porte un superbe décor de six niches abritant des bas-reliefs représentant les travaux d’Hercule…
> Infos : www.chateau-puyguilhem.fr

Château de Varaignes

Véritable livre d’architecture du XIV^e, XV^e et XVI^e siècle, le château de Varaignes est surtout connu pour sa façade extrêmement ouvragée et sa porte gothique flamboyant aujourd’hui disparue mais récemment retrouvée… de l’autre côté de l’Atlantique.

Domaine Montplaisir

À proximité de Brantôme, sur les bords de la rivière Côle, Montplaisir a été édifié au XVII^e et XVIII^e siècles sur les bases d’un château plus ancien datant, lui, du XV^e et dont il reste une jolie tour. Mais au fil du temps, le vieux repaire fortifié a fait place à une demeure d’agrément. Aujourd’hui, Montplaisir accueille des réceptions privées et des évènements professionnels.
> Infos : www.montplaisir-receptions.com

> Infos : www.chateauxenfete.com

21 millions de sièges pour l’été !

C’est sûr que traditionnellement l’Amérique du Sud et centrale ont toujours été des destinations privilégiées pour la compagnie Iberia. Cette année sûrement d’ailleurs encore plus que d’habitude. Car à la demande constante de vols transatlantiques s’ajoute cette actualité mondiale qui fait que les voyages vers l’Asie se trouvent quelque peu perturbés avec le conflit iranien. Au point que nombre de voyageurs songeraient plutôt désormais à d’autres cieux que ceux-ci pour leurs vacances estivales. Dont en premier lieu l’Amérique latine pour ce qui est des destinations lointaines au départ de l’Europe.

Une tendance avérée que la compagnie espagnole compte bien visiblement mettre à profit, avec rien de moins que 21,4 millions de sièges mis à disposition pour cet été entre les deux continents. Un record !

C’est donc un volume de sièges et de vols inégalés qu’Iberia vient de mettre en vente ces jours-ci pour la période estivale. De quoi renforcer cet axe essentiel et « historique » vers l’Amérique, si important pour elle, qu’elle compte encore plus exploiter depuis l’arrivée de sept nouveaux Airbus long-courrier A321 et A350 dans sa flotte qui approche désormais la centaine d’appareils.
Et à la clé, des destinations comme Buenos Aires qui voient leur nombre de rotations s’envoler, jusqu’à 23 hebdomadaires au cœur de l’été, ou encore le Brésil et la République dominicaine avec une croissance à deux chiffres par rapport à 2025. Tout cela en outre généralement à bon prix, avec qui plus est pour le public français des préacheminements rapides de province vers Madrid ou Barcelone afin d’attraper un vol vers leur destination finale.

Iberia vers l’Amérique du Sud

• Argentine : Buenos Aires.
• Brésil : São Paulo, Rio de Janeiro et, plus récemment, Recife et Fortaleza.
• Chili : Santiago du Chili.
• Colombie : Bogota.
• Équateur : Quito et Guayaquil.
• Pérou : Lima.
• Uruguay : Montevideo.
• Venezuela : Caracas.

Iberia vers l’Amérique centrale et les Caraïbes

• Amérique centrale : San José (Costa Rica), Panama City, Guatemala City et San Salvador (Salvador).
• Mexique : Mexico et Monterrey.
• Caraïbes : Saint-Domingue (République dominicaine), San Juan (Porto Rico) et La Havane (Cuba)

Un choix, mais pas qu’économique

Pour beaucoup de familles, l’échange de maisons représente désormais bien plus qu’une simple alternative économique aux locations classiques. C’est en effet une autre manière de découvrir une région, loin des sentiers touristiques.
Le principe qui a été développé à partir des années 1950 dans les pays anglo-saxons est, comme on s’en doute, désormais bien huilé. Plusieurs plateformes numériques proposent, moyennant une adhésion, de mettre en relation les offres et les demandes d’échanges grâce à des interfaces modernes et sécurisées.

Comment ça marche ?

À la base, ce principe de l’échange pour les vacances repose sur une idée très simple. Lorsque vous êtes en vacances, votre maison est vide. En se mettant d’accord au préalable avec une famille qui souhaite partir aux mêmes dates, votre maison devient alors le lieu de séjour de celle-ci et la leur votre point de chute pour les vacances. Généralement, l’échange dépasse la simple mise à disposition du logement puisque le véhicule familial est aussi prêté pour l’occasion. Le séjour revient donc notablement moins cher.

Les biens mis à disposition peuvent être très variés. Il peut aussi bien s’agir d’appartements, de maisons individuelles, de mobil-homes et même parfois de camping-cars. Avec un logement qui peut être aussi bien une résidence principale qu’une secondaire.
La localisation géographique est bien entendu déterminante, notamment pour les échanges internationaux. Un petit appartement bien situé à Paris ou en banlieue sera facilement échangeable contre une maison cossue partout ailleurs. En France, les régions du Bordelais, de la Côte d’Azur, de Normandie, des Alpes sont également recherchées.

Concrètement, l’échange passe la plupart du temps par un contrat qui permet de fixer les règles du séjour. Un document type, souvent fourni par les plateformes, précise les dates, le nombre d’occupants, l’utilisation des équipements et les modalités pratiques comme l’échange des clés ou l’entretien des plantes. Certains ajoutent des clauses particulières concernant les animaux domestiques ou l’utilisation de la voiture, parfois incluse dans l’échange.

Une question de confiance et de courtoisie

L’échange de sa maison étant réciproque, la confiance est donc au cœur de toute la démarche. Le sentiment de confiance se crée par de multiples échanges préliminaires par mail, téléphone et autres. Chacun envoie à l’autre le maximum de photos de son bien pour « le rassurer ». Ce qui fait que la description de celui-ci doit bien évidemment être sincère et sans équivoque.

Pour un échange international programmé en été, les premiers contacts doivent être pris assez longtemps à l’avance, généralement à partir du mois d’octobre pour augmenter ses chances. Pour les échanges nationaux sur de courtes durées (vacances de Pâques, de février, de Noël…), les contacts peuvent être par contre beaucoup plus courts dans le temps.

La mise en relation est rarement individuelle. Elle passe le plus souvent par une agence spécialisée qui centralise les offres et les demandes mais aussi permet de laisser des commentaires et des avis au fil des années d’échange.

Pour plus de convivialité, il est d’usage de laisser à la famille d’échange de quoi faire un premier repas, des guides touristiques pour mieux explorer la région, les notices de tous les appareils ménagers et autres aspects pratiques du logement.
D’un commun accord, celui-ci doit être laissé propre à l’arrivée et au départ. Les mêmes précautions sont apportées au véhicule lorsque celui-ci est inclut, avec de plus le plein d’essence. Et puis, pour éviter les problèmes au cas où, les compagnies d’assurance doivent impérativement être avisées de l’échange pour éviter tout litige en cas d’accident.

Le saviez-vous ?

Il n’est nullement obligatoire d’être propriétaire pour pratiquer l’échange de maison. Un locataire peut parfaitement prêter son logement du moment qu’il avertit son propriétaire et son assurance.

Moins de monde, plus cher et une meilleure protection de l’environnement

Voilà résumé les trois grandes tendances que le Népal compte mettre en place ou accélérer pour ce qui a été acté ces dernières années.
Déjà, le nombre de grimpeurs autorisés s’est vu réduit depuis quelque temps, avec surtout des permis dont les prix ont explosé. Pour les alpinistes étrangers, il en coûte donc maintenant 15 000 US$ par personne sur la période d’affluence qui va de mars à mai, moitié moins pour celle de septembre à novembre et 3 750 US$ le reste du temps. Tout cela faisant de l’Everest le sommet le plus cher au monde à gravir.

Mais il faut dire que, malgré ses 8 849 mètres, le plus haut sommet de la planète voit se succéder les expéditions « à longueur d’année », ou plus exactement de mars à mai et de septembre à décembre qui demeurent donc les meilleurs moments pour s’y rendre. Avec pour conséquences des embouteillages parfois à l’approche du sommet et tous les risques que cela peut générer à ces altitudes en cas de problème. Et puis il y a surtout le fait que l’endroit se transforme petit à petit en décharge publique à ciel ouvert et que l’environnement se dégrade. D’où cette nouvelle série de mesures envisagées pour 2027.

À cette date, chaque expédition devra obligatoirement être accompagnée de guides locaux accrédités. Plus surtout, pour éviter que certains amateurs pas forcément expérimentés tentent l’aventure, que chaque grimpeur prouve qu’il a déjà atteint un sommet de plus de 7 000 mètres au Népal, de même qu’il communique un certificat médical récent et un plan d’ascension détaillé.

Il se dirait aussi que la nouvelle loi exigerait que chaque grimpeur rapporte avec lui au moins 8 kg de déchets, soit l’équivalent de ce que chaque alpiniste consomme ou utilise lors d’une ascension. Et pour être sûr que chacun suive toutes ces obligations, un dépôt de garantie d’environ 4 000 US$ par personne pourrait être demandé et gardé par les autorités si le contrat n’a pas été respecté. Pas une mauvaise idée…

> Infos : ntb.gov.np

Pourtant la coutume du 1^er avril existe encore et, si on cherche un peu, on peut trouver ça et là quelques « bonnes plaisanteries » qui ont été faites ces dernières années, y compris aussi dans le monde du tourisme et des voyages. Retour sur dix d’entre elles…

Mais d’abord, d’où vient la coutume ?

L’origine exacte du poisson d’avril reste un mystère, avec plusieurs hypothèses avancées qui pourraient être :

– Le changement de calendrier voulu par le roi Charles IX de France (en 1564) pour que l’année commence le 1^er janvier au lieu du 25 mars, avec un Nouvel An fêté auparavant le 1^er avril. Une modification dont certains n’auraient pas été au courant et auraient donc continué à fêter l’année le 1^er avril… s’attirant ainsi les moqueries des autres gens.

– Une origine religieuse pour ce 1^er avril coïncidant avec la fin du Carême chrétien, période de jeûne et de privation. Le poisson, considéré comme un aliment maigre, devenant alors un aliment de prédilection.

– Une tradition païenne lorsque le printemps était célébré par des rites de fertilité et des farces. Avec justement le poisson souvent associé à la fertilité et à l’abondance dans les cultures d’autrefois.

– Une date, le 1^er avril, en rapport avec l’ouverture ou au contraire la fermeture de la pêche selon les pays. Et pour l’occasion, un hareng offert ce jour-là aux pêcheurs; un (vrai) hareng qui se transformera ensuite en un poisson en papier collé dans le dos.

À moins qu’il ne s’agisse d’un mélange d’un peu tout cela… ou de toute autre chose.

Reste quand même que le 1^er avril tel que nous le connaissons est avant tout une « fête » européenne et nord-américaine. Avec un envol pour la France au début du XX^e siècle lorsque les gens s’envoyaient alors des cartes postales représentant de jolis poissons.

10 poissons du tourisme annoncés un 1er avril…

1- En 2016, la compagnie aérienne canadienne WestJet a transformé pour l’occasion le nom de son site Web en « WestJet Vacations for dogs » pour proposer des forfaits vacances adaptés aux animaux de compagnie.

2- En 2015, Google Maps ajoute un mode « Pac-Man » à son application permettant aux utilisateurs de jouer au célèbre jeu vidéo dans les rues des villes du monde sur ses cartes.

3- En 2018, EasyJet déclare son intention de remplacer certains de ses avions par des drones géants.

4- En 2019, les hôtels Accor indiquent lancer un « room-service » pour les animaux de compagnie de ses clients.

5- Toujours dans la série hôtels et animaux, en 2017, la chaîne Ibis propose un service de « réveil en chanson » par des perroquets.

6- En 2016, Airbnb offre la possibilité de louer la « maison de Blanche-Neige » en Californie. Les mêmes qui, l’année précédente, avaient proposé de louer une « maison de hobbit », inspirée du Seigneur des Anneaux, en Nouvelle-Zélande.

7- De quoi peut-être donner des idées à l’Office du tourisme de Nouvelle-Zélande qui en 2017 proposera un « filtre Snapchat » qui transforme les utilisateurs en hobbits.

8- Construire une plage artificielle sur les Champs-Élysées, c’était l’idée annoncée en 2023 par la ville de Paris.

9- En 2018, la compagnie finlandaise Finnair annonce de son côté un nouveau siège « Economy Class » révolutionnaire dans ses avions avec un hamac intégré.

10- Enfin, en 2018, Burger King lance son « Whopper inversé » où tous les ingrédients sont à l’envers.

Un territoire façonné par la géologie

Les Dolomites tirent leur nom du géologue français Déodat Gratet de Dolomieu, qui décrivit au XVIIIe siècle la roche calcaire-magnésienne caractéristique de ces massifs. Cette dolomite, plus résistante à l’érosion que le calcaire ordinaire, explique les formes abruptes et les tours vertigineuses qui définissent le paysage : les Tre Cime di Lavaredo, les Cinque Torri, le groupe du Sella ou encore le Sassolungo.

Le territoire couvre environ 150 000 hectares. Il est traversé par plusieurs vallées principales — Val Gardena, Val Badia, Ampezzo — qui structurent les accès et les stations.

Randonnée : un réseau dense et balisé

Le réseau de sentiers dépasse les 1 500 km balisés, complété par des centaines de refuges de montagne ouverts entre juin et octobre. Les vie ferrate — itinéraires équipés de câbles et d’échelons métalliques — permettent d’atteindre des zones rocheuses sans matériel d’escalade. Elles constituent une spécialité locale et attirent chaque été des dizaines de milliers de pratiquants.

Pour les randonneurs classiques, les traversées d’alpage entre deux refuges restent les sorties les plus accessibles. L’Alta Via n°1, qui relie Lago di Braies à Belluno sur environ 120 km, est l’itinéraire le plus connu : il se réalise en huit à dix étapes, sans difficulté technique majeure, mais avec des dénivelés cumulés significatifs.

Trail running : les Dolomites comme terrain de course

Le massif est devenu ces dernières années un terrain de référence pour le trail running. La Dolomites SkyRace, la Lavaredo Ultra Trail ou la Cortina Trail attirent des milliers de participants chaque été. Mais au-delà des compétitions, les sentiers se prêtent à la pratique libre, en particulier dans les secteurs moins touristiques.

Sur ces terrains — pierriers calcaires, chemins d’alpage humides, passages raides — l’équipement aux pieds conditionne directement la sécurité et le plaisir de course. Pour les sportifs qui souhaitent pratiquer le trail dans ce type de milieu, le choix d’une chaussure adaptée au terrain alpin est une étape à ne pas négliger avant le départ. Des chaussures de trail pour les hommes couvrent l’ensemble des profils, du débutant qui cherche un modèle polyvalent au pratiquant régulier orienté performance.

Quand partir et comment s’organiser

La saison de montagne s’étend de mi-juin à mi-octobre, avec un pic de fréquentation en juillet-août. Les refuges affichent complet plusieurs semaines à l’avance sur les itinéraires les plus courus : réserver tôt reste indispensable.

L’accès se fait principalement par Innsbruck (Autriche), Vérone ou Venise, puis en voiture de location. Le réseau de bus local (SAD en Trentin-Haut-Adige) dessert les principales vallées, mais reste limité pour rejoindre les départs de sentiers isolés.

Le coût d’une nuit en refuge varie entre 40 et 70 € en demi-pension selon l’altitude et la saison. Les refuges familiaux du Val Badia ou du Seiser Alm proposent des prestations soignées, avec une cuisine marquée par les influences autrichiennes et italiennes.

Les stations en hiver

En dehors de la saison de randonnée, les Dolomites constituent l’un des domaines skiables les plus étendus des Alpes : le Dolomiti Superski regroupe douze vallées et près de 1 200 km de pistes. Cortina d’Ampezzo, qui accueillera en partie les Jeux olympiques d’hiver 2026, concentre l’essentiel de l’attention médiatique, mais des stations comme Selva di Val Gardena ou Alta Badia offrent des conditions comparables avec une fréquentation plus raisonnée.

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Pour commencer, savez-vous quel % les mers et océans occupent sur notre planète ?

50%60%70%

La réponse est 70 et même plus précisément 71% de la surface du globe qui est occupée par de l’eau, dont juste 3% provenant de lacs, fleuves ou rivières.

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Tout le monde connaît bien sûr le Pacifique et l’Atlantique qui sont les deux océans les plus « célèbres ». Mais, au fait, combien existe-t-il d’océans sur le globe ?

357

Officiellement, il existe 5 océans qui sont en plus des deux déjà cités, l’océan Indien, l’océan Arctique (au pôle Nord) et le dernier reconnu comme tel au début des années 2000 qui est l’océan Austral (ou Antarctique). Donc 5 océans pour 50 à… 200 mers recensées selon les sources, avec pour différences qu’un océan est plus vaste, plus profond et bordé par plusieurs continents contrairement à une mer.

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Une particularité de certaines mers est qu’elles peuvent elles-mêmes en renfermer d’autres. Cas le plus connu avec la Méditerranée qui en abrite une douzaine comme l’Adriatique. Sauf que sur les trois suivantes, une ne fait pas partie de la Méditerranée. Laquelle ?

la mer d’Andamanla mer Ioniennela mer Tyrrhénienne

Pas trop compliqué puisque c’est de la mer d’Andaman (du nom des îles indiennes qu’elle entoure) dont il s’agit. Quant à la mer Ionienne, elle se situe entre le sud de l’Italie et la Grèce, alors que la Tyrrhénienne est entre l’Italie, la Sardaigne et la Sicile.

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Les mers et les océans, ce sont bien entendu aussi des îles et des archipels. Si on vous parle de Tuvalu, Wake, Kiribati, Pitcairn ou encore Norfolk, vous êtes où ?

mer Caraïbesocéan Indienocéan Pacifique

Vous êtes en plein dans le Pacifique, parmi les innombrables îles et archipels que celui-ci abrite.

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Même question avec d’autres îles ou archipels que sont Gotland, Bornholm, Aland ou encore Saaremaa. Là, vous êtes dans…

l’Atlantique Nordla Baltiquela mer du Nord

C’est la mer Baltique qui borde notamment les pays Baltes, la Finlande et la Suède, de même que le littoral nord de l’Allemagne et de la Pologne. Avec à l’intérieur pas mal pas d’îles comme celles citées.

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Et puis il y a des mers qui ont des particularités. Il en est d’ailleurs une dans laquelle vous ne pourrez pas vous baigner, naviguer ni même d’ailleurs aller. Cette mer c’est…

la mer d’Aralla mer des Sargassela mer de la Tranquillité

C’est la mer de la Tranquillité vu que celle-ci se situe… sur la Lune. C’est cette grande tache sombre que l’on voit sur celle-ci depuis la Terre et là où Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait les premiers pas de l’homme sur la Lune.
Quant à savoir pourquoi on l’appelle comme cela, c’est parce que les premiers astronomes comme Galilée pensaient qu’il s’agissait d’une véritable mer, alors qu’en fait il n’y a pas d’eau et que c’est avant tout une immense plaine basaltique.

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Puisqu’on parle de la mer d’Aral (en fait un lac salé), connue pour être le théâtre de l’une des plus grandes catastrophes écologiques d’origine humaine des XX^e et XXI^e siècles qui peu à peu la fait disparaître, savez-vous où celle-ci se situe ?

en Asie centrale, entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistanentre la Chine, le Pakistan et l’Afghanistanen Russie, près de la frontière avec la Mongolie

Réponse 1. La mer d’Aral est bien en Asie centrale, partagé entre le Kazakhstan au nord et l’Ouzbékistan au sud, pas loin de la station spatiale de Baïkonour.

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Maintenant, imaginez que vous vouliez relier en bateau l’Atlantique à l’océan Indien, pour cela vous devrez passer au plus court par…

le cap de Bonne-Espérancele détroit de Béringle détroit de Magellan

C’est par le cap de Bonne-Espérance (en Afrique du Sud) qu’il faut passer, vu que le détroit de Magellan est ce passage de Patagonie chilienne qui sert à relier l’Atlantique au Pacifique, et que le Béring, entre la Russie et l’Alaska, est lui entre le Pacifique Nord et l’océan Arctique.

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Et si nous parlions de la France métropolitaine qui est bordée par combien de mers ou d’océans ? Facile, quoique…

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Méditerranée, océan Atlantique, Manche, plus un petit bout de mer du Nord (50 km de littoral entre Calais et la frontière belge), ce qui nous en fait donc quatre.

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Enfin, il est une mer plutôt connue dans laquelle on peut flotter sans effort grâce à une salinité extrêmement élevée. Cette mer, c’est…

la mer Mortela mer Noirela mer Rouge

Facile, c’est la mer Morte qui est à cheval sur la Jordanie, Israël et la Palestine. On y flotte sans difficulté car sa teneur en sel est 10 fois supérieure à celle des autres mers et océans.

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Le plus important site protégé d’Espagne

À cheval entre les Asturies, la Cantabrie et Castille-et-León, dans le nord-ouest de l’Espagne, les Picos de Europa, avec leurs 650 km², forment un massif calcaire spectaculaire. Classé en tant que parc national en 1995, puis inscrit comme réserve de biosphère par l’Unesco en 2003, il est aujourd’hui l’espace protégé le plus important du pays.

Ici, les sentiers serpentent entre petits villages encore préservés, gorges profondes, falaises calcaires, vallées et prairies d’altitude, lacs de montagne et pics acérés dépassant les 2 600 mètres. Et puis, il y a cette proximité avec l’océan Atlantique, à une vingtaine de kilomètres à peine, qui crée des conditions météo particulières qui changent les paysages et ajoutent du piment aux sorties.

Pour le découvrir, la Ruta del Cares reste l’itinéraire emblématique du parc avec ces 24 kilomètres aller-retour taillés dans la roche le long des gorges du rio Cares. Un incontournable pour tous les amoureux de marche.
Mais la région propose si on veut d’autres parcours moins fréquentés, notamment autour des lacs de Covadonga ou dans la vallée de Liébana. Les refuges de montagne permettent de plus d’enchaîner plusieurs jours de trail en autonomie.
De même, le Pico de Europa c’est aussi d’autres activités et découvertes au-delà de la randonnée. Puisqu’ici vous pouvez également vous essayer si vous avez envie à l’escalade, au VTT ou encore à la pratique du canyoning.

Quant à ceux qui voudraient profiter du paysage sans trop d’efforts, il y a le téléphérique de Fuente Dé qui permet d’absorber presque 800 mètres de dénivelé en 4 minutes pour arriver sur un plateau offrant une vue panoramique époustouflante sur les pics.

Enfin, il y a toute cette biodiversité unique en Espagne. Avec cette faune sauvage constituée, entre autres, d’isards, de vautours et même d’ours bruns en quantité (on en compterait plus de 300 dans la région !), plus cette flore endémique des lieux qui enrichissent l’expérience. Cela à découvrir avant tout entre les mois de juin et septembre qui offrent les meilleures conditions de visite, même si les brumes matinales restent fréquentes au point parfois de donner une étrange atmosphère aux lieux…

> Infos : www.turismoasturias.es

Mais il y en a aussi d’autres, par contre, pour lesquels les choses sont différentes, comme pour les Yvelines.

Une vieille forêt érigée en symbole

Si le nom Yvelines nous renvoie donc à un de ces départements franciliens qui entourent Paris, celui-ci fait néanmoins d’abord référence à une vieille forêt de la région, déjà connue à l’époque gallo-romaine. Un lieu que l’on appelait alors Sylva aquilina dont on retrouve la trace écrite depuis fort longtemps et où, visiblement, la forêt (sylva) se mélangeait à de nombreuses zones humides (aquilina).

Une dénomination qui, au fil des siècles, vit, comme souvent, se transformer le mot aquilina en « iveline » ou « yveline » pour que l’on ne parle plus ensuite que de « la forêt d’Yveline » pour désigner le lieu.
Un lieu au demeurant marquant pour que, lorsque le département fut créé au 1^er janvier 1968, ce nom soit officiellement retenu. Un choix d’ailleurs symbolique faisant volontairement référence à une identité locale et historique, loin des noms purement géographiques ou administratifs donnés la plupart du temps aux départements lors de leurs créations. Et pour que la chose soit plus consensuelle, le nom fut mis au pluriel (« Les Yvelines ») pour englober ainsi la diversité des territoires et des massifs forestiers qui composaient le nouveau département.

Un Y parmi les S

Comme tout le monde le sait, l’une des particularités des départements français est qu’ils sont associés chacun à un numéro; des numéros définis à l’origine par ordre alphabétique… à quelques exceptions près. Et parmi celles-ci, la présence du département des Yvelines, le 78, perdu dans sa numérotation avec d’autres commençant par la lettre S.

Quant à savoir pourquoi cette bizarrerie, il faut remonter là aussi un peu dans le temps et plus particulièrement dans les années (19)60. À cette époque, la région parisienne ne se composait que de deux départements : Paris et ce qui s’appelait alors la Seine-et-Oise.
Or, en 1964, fut décidé de démembrer ce dernier afin de l’éclater en 6 nouveaux départements, les mêmes (avec en plus la Seine-et-Marne) qui forment aujourd’hui l’Île-de-France. Et si l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise bénéficièrent de nouveaux numéros, les Yvelines héritèrent par contre de celui déjà existant, le 78, de l’ancienne Seine-et-Oise.

> Infos : tourisme.yvelines.fr

Un doublement des prix et une obligation pour les compagnies

C’est un rappel qu’il n’est pas inutile de faire : depuis la fin février et le début des hostilités, le prix du baril de pétrole a doublé. On est ainsi passé d’en gros 60 US$ à environ 120 ces jours-ci. Et encore ne s’agit-il là que de ce qui est du pétrole brut car, pour le kérosène qui fait voler les avions, l’augmentation et les prix sont encore supérieurs.

De quoi, on le comprend, largement alarmer tous les transporteurs. Des transporteurs qui, alors que d’habitude ils ne consacrent que 25% à 30% de ce qu’on appelle leurs ressources d’exploitation à l’achat de carburant, vont devoir dépenser plus. Or, quand on sait que les marges bénéficiaires des compagnies aériennes tournent généralement autour de 4 à 5% par an, la situation peut apparaître préoccupante pour beaucoup, dont quelques-unes déjà à deux doigts de mettre la clé sous la porte.

D’où cette obligation de réduire les coûts et d’augmenter les prix pour combler cette dépense supplémentaire. Et si d’ores et déjà, nombre de compagnies réorganisent leurs réseaux ou leurs routes vers l’Asie, diminuant également l’offre sur certaines dessertes peu rentables, sinon même annulant des milliers de vols pour les mois à venir comme on vous en a déjà parlé, de plus en plus augmentent en même temps le prix de leurs billets. D’abord sur les vols long-courriers, mais aussi comme on commence à le sentir en Europe et ailleurs sur les dessertes courtes et moyennes distances. Avec à la clé pour cet été, un surcoût pour le passager qui pourrait atteindre 20 à 40% de plus selon les lignes et compagnies.

Une situation qui pourrait durer tant que les choses ne seront pas revenues à la normale. De quoi inquiéter côté transporteurs, même si la demande mondiale en matière d’aérien est encore bien présente et devrait en principe durer. Du moins tant que, côté passagers, ces augmentations seront acceptées et ne dépasseront pas un certain seuil, ou encore que l’envie de voyages plus ou moins lointains demeurera…

Et puis il y a aussi ces deux baies qui font partie du paysage, avec la Baie de Somme qui est la plus connue, mais aussi cette Baie d’Authie qui l’est beaucoup moins mais qui mérite elle aussi que l’on s’y intéresse. Deux bonnes idées pour de prochaines vacances.

Cette incontournable Baie de Somme

À moins de trois heures de route de Paris, la Baie de Somme a réellement tout pour ravir les amateurs de plein air et d’écotourisme.

La Baie de Somme est située sur le littoral picard, « officiellement » entre au sud la Pointe du Hourdel (commune de Cayeux) et au nord le village de Saint-Quentin-en-Tourmont. C’est là aussi que se jette le fleuve du même nom.
Ici on peut facilement randonner le long de la côte, sinon à l’intérieur même de la Baie lorsque celle-ci est à marée basse. On peut découvrir la campagne en balade à vélo, faire un petit tour en famille avec le petit train à vapeur qui longe l’estuaire en une balade de 27 km, voir les oiseaux du parc du Marquenterre, faire du cheval ou même partir en mer découvrir les phoques de la baie entre deux baignades.

Et puis il y a aussi la commune de Saint-Valéry-sur-Somme qui demeure la localité « phare » de cette partie du littoral. Avec son patrimoine ancien remontant au Moyen Âge, à Jeanne d’Arc et à Guillaume le Conquérant, elle permet d’allier découverte naturelle et historique de la Baie.
> Infos : www.baiedesomme.fr

La Baie d’Authie, une Baie de Somme en miniature

Moins connue donc, la Baie d’Authie n’en demeure pas moins un superbe espace naturel qui sert de frontière entre les départements de la Somme et du Pas-de-Calais, ou encore entre la Côte Picarde et la Côte d’Opale. En fait un estuaire pour le fleuve côtier du même nom qui se jette là, dans la Manche, à côté de la station de Berck-sur-Mer.

Celle qui fait partie du système dit des « estuaires picards et des grandes plages et massifs dunaires de la Côte d’Opale » est réputée pour ses paysages sauvages et variés, entre dunes, prés salés (que l’on appelle ici des mollières), plages de sable fin et cet estran qui est cette zone découverte pour un temps à chaque marée. Logique alors que la faune et la flore soient ici riches, avec même ces colonies de phoques gris qui aiment à se prélasser au soleil à marée basse.

Un véritable havre de paix dont on profite encore mieux lors de balades le long du cordon dunaire à pied, à vélo et même à cheval. À moins que l’on ne préfère voir celui-ci depuis la mer grâce à quelque virée en kayak.

> Infos : www.berck-tourisme.com

Finie la tolérance

Au-delà du prix qui augmente, l’autre nouveauté du moment concernant cette fameuse Autorisation électronique de voyage (ETA) est qu’il n’y a plus désormais de tolérance depuis fin février pour ceux qui auraient « oublié » de faire leur demande, ni aucune dérogation possible.
Ce qui veut dire notamment que les compagnies aériennes, ferroviaires et maritimes ont reçu l’instruction ferme de refuser l’embarquement à tout passager dépourvu de ce document. De plus, la mesure vaut également pour les transits dans les aéroports britanniques, y compris pour ceux qui ne quittent pas la zone internationale. Autant ne pas l’oublier…

Petit rappel concernant l’ETA

Cette autorisation électronique est liée numériquement au passeport du demandeur pour une durée de validité de deux ans ou jusqu’à l’expiration du passeport si celle‑ci intervient avant. Elle permet des entrées multiples dans la limite de six mois par séjour au Royaume-Uni.

La démarche s’effectue sur le site officiel du gouvernement britannique ou via son application dédiée. Dans la pratique, il faut notamment télécharger son passeport et une photo d’identité, puis payer en ligne sa demande. Celle-ci est généralement accordée dans les minutes qui suivent, bien que trois jours ouvrés de marge soient quand même conseillés en cas de problème. Quant au prix, il est donc maintenant de 20 £, soit en gros 25 €.

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Quel département français a pour préfecture une ville dont le nom est également celui d’une grande ville européenne ?

la Drômel’Eure-et-Loirl’Isère

C’est de la Drôme dont il s’agit avec Valence, sa préfecture qui porte le nom de son homonyme espagnole. Et si Vienne, en Isère, fait aussi penser à l’Autriche, elle n’est cependant pas préfecture, mais juste sous-préfecture de département.

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Elle est la ville natale de Martin Luther King et le berceau des Droits Civiques, mais aussi le siège de Coca-Cola, de CNN, de Delta Air Lines. Elle est également considérée comme la « Capitale du Sud » et possède l’aéroport le plus fréquenté au monde. Cette ville, c’est Atlanta que vous pouvez découvrir en allant en…

AlabamaCaroline du SudGeorgie

C’est en Georgie qu’il faut aller pour visiter Atlanta…

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On le sait, le Brésil est le plus grand pays d’Amérique latine avec ses 8,5 millions de km2. Ce qui fait qu’il a pas mal et même beaucoup de voisins. Sauf que de ces trois pays, un n’a pas de frontière avec le Brésil. Lequel ?

ÉquateurGuyanaParaguay

C’est l’Équateur qui, avec le Chili, est d’ailleurs le seul pays sud-américain à ne pas être limitrophe du Brésil.

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S’il est bien trois pays et trois capitales en Europe pour lesquelles on se « mélange » souvent, c’est bien au niveau des pays Baltes qu’il faut chercher. D’ailleurs, Riga c’est la capitale de…

l’Estoniela Lettoniela Lituanie

Les pays Baltes, c’est au nord l’Estonie (capitale Tallinn) et au sud la Lituanie (capitale Vilnius), avec au milieu cette Lettonie dont la capitale est Riga.

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Voici le drapeau d’un pays sud-américain (mais lequel ?) dont la monnaie est le…

BolivarDollarPeso

Pas simple vu que ce drapeau de l’Équateur ressemble à d’autres de sa région comme la Colombie ou le Venezuela, et que le peso en Amérique latine est des plus répandus. Sauf qu’en Équateur, on utilise le dollar US depuis 2000.

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Si vous allez en Indonésie, vous verrez sûrement ces ensembles traditionnels de percussions composés d’une dizaine, sinon une vingtaine, de musiciens. Comment s’appellent-ils ?

les bongsle gamelanle kendang

Pas forcément facile non plus. Il s’agit de ces gamelan que l’on peut surtout voir à Java et à Bali, notamment lors de cérémonies religieuses. Parce que constitués de gongs, de métallophones (des lames de métal frappées avec un maillet), de tambours appelés kendang et de petites marmites en bronze retournées connues sous le nom de bongs, ils font avant tout ce que l’on pourrait qualifier une musique « spirituelle et sociale ».

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On ne le sait pas forcément, mais parmi tous les Châteaux de la Loire, il en est un qui a servi de modèle à Hergé pour dessiner le fameux château de Moulinsart dans les aventures de Tintin. Il s’agit du…

Château d’Azay-le-RideauChâteau de ChambordChâteau de Cheverny

C’est Cheverny, dans le Loir-et-Cher, qui a servi pour Moulinsart. Pour cela, Hergé a simplement supprimé les deux imposantes ailes latérales du vrai château pour ne conserver que la partie centrale et ses deux pavillons attenants.

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Partons en Italie. Région de contrastes, la Sicile est aussi une terre volcanique. D’ailleurs, un célèbre volcan trône en son centre. C’est…

l’Etnale Strombolile Vésuve

C’est de l’Etna dont il est question. Proche de la ville de Catane, culminant à 3 403 mètres d’altitude, il est l’un des plus hauts volcans d’Europe et des plus actifs au monde avec autour de 80 éruptions lors du XX^e siècle.

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En Afrique, peut-être irez vous à l’île de Gorée, symbole de tout un continent et de son histoire, mais aussi de la capitale où elle est située et qui est…

Conakry (Guinée)Dakar (Sénégal)Lomé (Togo)

Au large de Dakar à qui elle est rattachée administrativement, l’île de Gorée est là comme un lieu de mémoire inscrit à l’Unesco et le témoignage de la Traite négrière transatlantique. En effet, du XVe au XIXe siècle, l’île a été l’un des plus grands centres de commerce d’esclaves de la côte africaine.

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Terminons en Bretagne avec ce bourg considéré comme le « village breton typique ». À quelques kilomètres de la mer perchée sur cette colline que l’on appelle ici la montagne, la petite commune, haut lieu traditionnel de la culture druidique, bénéficie d’un important patrimoine architectural. Pas étonnant alors qu’elle ait servi au tournage d’une trentaine de films, dont quelques-uns très connus. Il s’agit de…

Locronan (Finistère)Ploumanac’h (Côtes-d’Armor)Rochefort-en-Terre (Morbihan)

C’est Locronan dont le cadre remarquable a valu à cette « petite Cité de caractère » de voir s’installer de nombreux artisans d’art et artistes, mais aussi de servir de décor à des films comme « Tess » de Roman Polanski ou « Un long dimanche de fiançailles » pour ne citer que les plus célèbres.

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e-Visa et e‑Arrival Card

Pour les Français et bien d’autres nationalités, dans le cadre d’un voyage touristique, il est nécessaire d’avoir un passeport valable au moins 6 mois après la date de fin de son visa, plus donc un visa à obtenir obligatoirement au préalable (sous peine de se voir refoulé) et, depuis 2025, ce que l’on appelle une e‑Arrival Card.
À cela, il peut être parfois demandé par les autorités la preuve d’un billet de sortie du pays et/ou de fonds suffisants pour le séjour. Mais c’est rare.

Le visa

Même si le format papier existe toujours, la solution du e‑Visa reste la plus simple. Sa demande doit se faire sur le site agréé par les autorités où il s’obtient généralement sous 3 ou 4 jours. Sa formule de base permet un séjour de 30 jours sur place à un prix de 10 ou 25 US$ selon la saison, pour une ou deux entrées, mais rarement plus.

Sinon, existent aussi des visas de tourisme pour 1 ou 5 ans avec entrées multiples et des séjours en Inde autorisés d’un maximum de 180 jours, par période 90 jours renouvelable, par année civile. Comme le visa standard, les deux peuvent être demandés entre 4 et 120 jours avant l’arrivée, au prix respectivement de 40 et 80 US$, et aucun ne peut être ni prolongé ni modifié une fois sur place.

À noter qu’avec le visa électronique, l’entrée dans le pays doit se faire obligatoirement par voie aérienne (24 aéroports sont concernés) ou maritime (3 ports). Par contre, il ne fonctionne pas pour les arrivées par voie terrestre (mais est ok pour les sorties terrestres). ce qui veut dire que ceux qui souhaitent faire un aller‑retour Inde‑Népal pourront sortir comme ils veulent d’Inde mais seront ensuite tenus d’y retourner obligatoirement en avion. Autant le savoir.

La e‑Arrival Card

À ne pas confondre avec le visa. C’est le formulaire d’arrivée en Inde dématérialisé pour les étrangers, où l’on renseigne sur sa personne et son voyage. Il est effectif depuis 2025 et s’obtient gratuitement en ligne là aussi sur un site agréé ou une appli dédiée. Il est à compléter jusqu’à 72 heures avant d’arriver en Inde.
Comme en pareil cas, une fois le formulaire validé en ligne, on reçoit un QR code de confirmation qui sera ensuite à présenter aux autorités à l’aéroport.

Permis spéciaux

Depuis toujours ou presque, certaines parties du territoire indien sont soumises à des permis spéciaux.
Pour les visiteurs‑trekkeurs, c’est avant tout l’accès au Sikkim et au Ladakh, dans l’Himalaya, qui les concerne même si d’autres endroits comme l’Arunachal Pradesh, certaines parties des États du Nord‑Est ou encore plusieurs endroits des îles Andaman et Nicobar, voire des zones frontalières sont aussi concernés. Dans tous les cas, ces permis complètent les autres formalités, sont payants et s’obtiennent eux aussi en ligne sur des sites dédiés.

Pour un séjour longue durée

En tant que touriste, le plus simple si on veut rester longtemps ou faire des allers‑retours est de choisir un des e‑visas valables 1 ou 5 ans à entrées multiples donnant droit jusqu’à 180 jours, par période 90 jours renouvelable, lors d’une année civile.

En cas d’infraction

Comme dans beaucoup de pays, c’est d’abord une amende calculée en fonction de la durée du dépassement, soit au mieux 10 US$ par jour en trop, que l’on risque. Plus la possibilité de se voir expulsé et interdit de territoire pour une durée plus ou moins longue selon les cas.

> Infos : www.incredibleindia.gov.in

Pour la semaine du 23 au 29 mars

L’article le plus lu : « Le visa pour Madagascar coûte désormais trois fois plus cher »

Quitte à augmenter le prix de leurs visas, certains pays n’hésitent pas à le faire de façon conséquente. Se disant peut-être qu’il vaut mieux faire les choses d’un « coup sec », plutôt que d’envisager plusieurs petites augmentations au fil du temps. C’est visiblement le choix fait par Madagascar.

Ça y est, on connait le meilleur aéroport du monde pour 2026

Comme chaque année, les classements et autres notations continuent dans le secteur de l’aérien, aussi bien d’ailleurs pour ce qui est des compagnies que des aéroports. Avec pour référence mondiale dans ce domaine Skytrax dont les résultats sont largement attendus et commentés à chaque fois.

Partir randonner en Écosse

Un bon moyen pour découvrir une région est de la parcourir à pied au hasard de ses envies et des occasions. Ça tombe bien parce que justement l’Écosse, plus particulièrement sa partie nord avec les célèbres Highlands, a tout ce qu’il faut pour ravir les amateurs de nature et de marches loin des foules.

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– Ibiza, aux Baléares, a décidé de limiter le nombre de voitures de location pour l’été afin de réduire le trafic sur l’île.
– Suite au conflit actuel au Moyen-Orient, 40% des Français envisagent de modifier leurs choix de destinations pour les prochaines vacances estivales.
– Plutôt en forme comme mode d’hébergement, les Gîtes de France ont enregistré plus de 28 millions de nuitées en 2025.
– C’était prévu et ça sera effectif au 8 avril prochain. Le prix de l’ETA nécessaire pour entrer au Royaume-Uni va passer maintenant à 20 £ (en gros 25 €).

Passer de 5 à 10 milliards de passagers par an

Ce sont des projections à long terme faites par l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et elles nous indiquent que le volume de passagers transportés chaque année pourrait passer de 5 milliards actuellement à 10 milliards, sinon plus, en 2050. Soit entre 3 et 4% de croissance annuelle jusqu’au milieu de ce siècle. Du moins à partir du moment où, quand même, aucune grosse « catastrophe » ne viendrait perturber ces prévisions…

Bref, on va voler plus dans les années à venir. Pas que ceux qui prennent déjà l’avion le feront de façon plus intense, mais plutôt qu’une toute nouvelle clientèle, jusqu’à présent éloignée de ce mode de transport, va venir booster le trafic mondial. Pour un volume qui devrait s’accroître avant tout à l’intérieur même du continent asiatique et en Afrique.

Car c’est d’abord dans ces deux parties du monde et entre elles que cette future montée en puissance devrait être la plus forte, entre l’émergence d’une classe moyenne locale et l’envie croissante de voyages d’une partie des populations comme en Inde, en Chine et dans divers pays africains. L’opposé en quelque sorte de l’Europe et de l’Amérique du Nord où là le marché est, comme on dit, arrivé à maturation depuis longtemps avec un nouveau public à conquérir de plus en plus restreint.

Reste maintenant qu’il faut que les deux principaux avionneurs que sont Airbus et Boeing arrivent aussi de leur côté à suivre la cadence et ce besoin de nouveaux appareils qui se fait sentir chez nombre de compagnies aériennes partout dans le monde.

Et ça, c’est moins sûr. Ne serait-ce que parce que, avec plus de 15 000 appareils en commande actuellement, il va déjà falloir quatorze ans avant que les deux puissent satisfaire tous leurs clients en attente. Ce qui laisse entendre des délais encore plus longs, si le trafic mondial venait à doubler comme prévu…

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons comme toujours pour ce qui est des « quiz région de France » par clarifier les choses pour savoir de quels départements on parle. Administrativement, le Centre-Val de Loire, c’est combien de départements ?

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Ils sont six départements à composer cette région d’un peu plus de 39 000 km² pour 2,6 millions d’habitants. Soit : le Cher (18), l’Eure-et-Loir (28), l’Indre (36), l’Indre-et-Loire (37), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45).

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En tout donc six départements, avec pour préfecture de région une agréable ville à visiter qui est…

ChartresOrléansTours

C’est Orléans, dans le Loiret, qui est la préfecture de la région. Une ville à voir pour son joli centre ancien, sa cathédrale Sainte-Croix et son parc floral très visité.

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Au niveau touristique, le Centre-Val de Loire ce sont d’abord les célèbres châteaux de la Loire avec Chambord, Amboise, Chenonceau et bien d’autres encore. Mais, de façon générale, à quel roi de France ceux-ci sont-ils associés ?

François IerHenri IVLouis XIV

Même s’il ne fut pas le seul bâtisseur, c’est François Ier (1494-1547), tout comme l’époque de la Renaissance, qui sont associés aux châteaux de la Loire. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit le plus connu de tous qui est Chambord.

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On ne le sait pas forcément, mais parmi tous ces beaux châteaux, il en est un qui a servi de modèle à Hergé pour dessiner le fameux château de Moulinsart dans les aventures de Tintin. Il s’agit du…

Château d’Azay-le-RideauChâteau de ChambordChâteau de Cheverny

C’est Cheverny, dans le Loir-et-Cher, qui a été le modèle à Moulinsart. Pour cela, Hergé a simplement supprimé les deux imposantes ailes latérales du vrai château pour ne conserver que la partie centrale et ses deux pavillons attenants.

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Le Centre-Val de Loire abrite aussi une vaste zone naturelle de plus de 5 000 km2 que certains qualifient de « sauvage et mystérieuse ». C’est endroit, c’est….

la Beaucele Sidobrela Sologne

C’est la Sologne qui s’étend sur les départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret. On est là sur une terre giboyeuse faite de forêts, de marais et d’étangs, avec ça et là quelques petits villages perdus parfois dans les brumes au petit matin.

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Au niveau village justement, il en est un dans l’Indre qui est fortement associé à un auteur reconnu de la littérature française du XIXe siècle qui y dispose même d’un musée dédié. Si ce village est Gargilesse-Dampierre, comment s’appelle alors la personne ?

Honoré de BalzacVictor HugoGeorges Sand

C’est de Georges Sand dont il est question ici. Elle passa en effet bien du temps à écrire à Gargilesse-Dampierre, dans cette maison qu’elle acheta vers la fin des années 1850 et qui est aujourd’hui son musée.

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Parmi les lieux touristiques de la région, il est également un zoo qui compte désormais comme l’un des plus (re)connus d’Europe, sinon plus, grâce notamment à ses célèbres pandas. Ce zoo, c’est celui de Beauval qui est dans le département de…

Eure-et-LoireIndre-et-LoireLoir-et-Cher

Situé dans la commune de Saint-Aignan, pas loin de Blois, Beauval est devenu en quelques décennies (il a été créé dans les années 1980) une référence avec ses 45 hectares, ses écosystèmes reconstitués, ses 35 000 animaux et 800 espèces, plus surtout ses pandas géants, stars du zoo qui ont offert au lieu une histoire hors du commun et des frontières ! Ce serait alors dommage de passer à côté…

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Voici (en illustration) un ouvrage d’art de la fin du XIX^e siècle assez unique en France : le Pont-canal de Briare qui traverse la Loire. Mais dans quel département celui-ci est-il situé ?

le Cherl’Eure-et-Loirle Loiret

Ce long pont de plus de 600 mètres traverse la Loire au niveau de Briare et inclut un canal navigable. Assez étroit, moins de 12 mètres, bordé deux trottoirs et de rangées de lampadaires, son abord est également marqué de chaque côté de deux colonnes travaillées rappelant le Pont Alexandre-III de Paris. Et au final un certain charme pour cet ouvrage de pierres et de métal situé dans le département du… Loiret.

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Si vous aimez les belles cathédrales, la région Centre ne vous décevra avec d’ailleurs plusieurs qui sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Sauf que sur les trois suivantes, une ne l’est pourtant pas. Laquelle ?

la cathédrale de Bourgesla cathédrale de Chartresla cathédrale d’Orléans

Si Bourges et Chartres ont leurs cathédrales inscrite à l’Unesco, ce par contre pas le cas de celle d’Orléans.

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Terminons par la dégustation d’une pâtisserie originaire de cette région Centre-Val de Loire qui est…

les Crêpes Suzettele Saint-Honoréla Tarte Tatin

C’est de la Tarte Tatin dont il s’agit. Créée à la fin du XIXe siècle à Lamotte-Beuvron en Sologne par les sœurs Tatin, hôtelières-cuisinières de leur état, cette tarte aux pommes caramélisées renversée est devenue l’emblème gastronomique de la région.

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Plus de cinquante ans de changement d’heure

Ce fameux changement d’heure qui depuis toujours fait débattre les tenants et les opposants à la mesure, ne serait-ce déjà que sur le bien-fondé de celle-ci… ou pas. Avec évidemment les deux questions habituelles que l’on se pose chaque fois, malgré le temps. À quelle date doit-on passer à l’heure d’été et quand retourner à celle d’hiver ? Plus, bien sûr, doit-on avancer ou reculer l’heure ?

Donc, le prochain passage à l’heure d’été va se dérouler cette nuit. Il va falloir alors avancer sa montre d’une heure; à 2 heures du matin, il sera alors 3 heures. Soit, une heure de moins à dormir.

Pour rappel, le changement d’heure a maintenant plus d’un demi-siècle en France. Il a en effet été instauré à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Même si la toute première mesure dans ce sens a été prise bien avant, en 1916, afin d’économiser les ressources énergétiques du moment comme le charbon (on était alors en pleine guerre). Un choix qui durera jusqu’en 1945 avec le retour à une seule heure à l’année.

Plus largement, on peut noter que depuis 1998 les dates de changement d’heure ont été harmonisées au sein de l’Union Européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l’heure d’hiver s’effectue au même moment le dernier dimanche d’octobre et le passage à l’heure d’été le dernier dimanche de mars.

Sinon, même s’ils ne sont pas forcément très nombreux, d’autres pays dans le monde appliquent également le changement d’heure.

Vous trouverez plus d’infographie sur Statista.

Jusqu’à 180 jours sans visa

Comme il a été dit, dans le cadre d’un voyage à but touristique, les formalités pour le Mexique demeurent assez souples. Pas besoin de visa pour les Français et nombre d’autres nationalités pour moins de 180 jours sur place; un passeport valable le temps de la visite est suffisant avec en plus un billet retour ou de continuation nécessaire.

Le Formulaire Migratoire Multiple

À cela s’ajoute néanmoins un « Formulaire Migratoire Multiple » (FMM) qui s’obtient automatiquement à l’arrivée dans les principaux aéroports du pays comme ceux de Mexico ou de Cancun. Cela par le passage via un portail électronique (E‑gates) qui donnera lieu à un reçu numérique.
Pour les arrivées par voie terrestre, cette formalité doit se faire par contre encore préalablement en ligne ou, en dernier recours, au bureau des douanes sous un format papier suivi d’un tampon (à vérifier sous peine d’amende à la sortie) sur le passeport.

Quel que soit le mode d’arrivée, c’est lors de cette procédure qu’est toujours décidée par les autorités la durée du séjour autorisé dans le pays. Car, si on n’a pas besoin de visa pour moins de 180 jours, cela ne veut pas dire pour autant que l’immigration mexicaine autorise cette durée à tout le monde.
Dans tous les cas, il est impératif de garder en permanence avec soi le reçu de cette démarche qui peut être demandé à tout moment lors d’un contrôle et qui surtout permet de ressortir du pays. Et puis évitez de le perdre sous peine de devoir payer une pénalité équivalente à une quarantaine d’euros.

La « Visitax » du Quintana Roo

Si vous vous rendez dans l’État du Quintana Roo, ce qui est fort possible vu qu’il s’agit de la région de Cancun, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, vous devrez en outre vous acquitter d’une taxe touristique spéciale appelée Visitax, équivalente à une quinzaine d’euros. Celle‑ci est à régler en ligne avant le voyage, à l’arrivée ou avant le départ sur le site officiel du gouvernement de l’État. Comme toujours, gardez la preuve de ce paiement sous peine encore une fois d’une amende lors du contrôle de sortie.

Pour un séjour longue durée

Pour ceux qui souhaitent rester longtemps au Mexique, la première chose est d’essayer d’avoir un droit pour les 180 jours autorisés sans visa. Tout en sachant que, passée cette durée, c’est un visa de « Résident Temporaire » qu’il faudra demander permettant de rester de 1 à 4 ans sous réserve de solvabilité financière. Mais il faut savoir que cette procédure particulière ne peut être mise en route qu’en dehors du Mexique auprès des représentations consulaires mexicaines à l’étranger.

Sinon, existe aussi ce que l’on appelle le « Visa Run » qui consiste à sortir du pays à la fin du séjour autorisé avant de rentrer à nouveau pour remettre les « compteurs à zéro ». Mais attention, si cette pratique est tolérée, elle n’est pas un droit pour autant. Ce qui veut dire que, à chaque fois, on s’expose à un refus des autorités mexicaines sans aucun recours.

En cas d’infraction

Comme souvent, cela commence par une amende forfaitaire d’une quarantaine d’euros si cela est constaté à la sortie du pays et jusqu’à des montants supérieurs, un risque d’expulsion ou d’interdiction de territoire, voire de rétention administrative, pour les dépassements les plus longs ou surtout de contrôles inopinés. Sans parler du risque de ce racket policier facilité vu qu’on n’est pas en règle…

> Infos : visitmexico.com

Ces escales du Golfe qui se déplacent vers l’Inde

Avec pour conséquences des espaces aériens désormais largement fermés dans la zone du conflit, obligeant les compagnies à des annulations en cascade ou au mieux à des détours coûteux, mais aussi la fin ou presque jusqu’à nouvel ordre de tous ces vols qui transitaient auparavant par les pays du Golfe pour ceux, très nombreux, qui empruntaient Qatar Airways, Emirates, Etihad et quelques autres transporteurs de la région pour faire le trajet entre les deux continents.

Or, bien qu’aujourd’hui les mêmes fassent au mieux pour trouver des alternatives, le fait est que pour l’instant la solution semble être ailleurs. En premier lieu en Inde, où le pays et ses compagnies ont décidé de remplacer le Golfe et ses « hubs » en tant qu’escale entre l’Europe et l’Asie. Logique quand on sait que ce choix peut offrir un transit et une route jugés bien plus sûrs pour tout le monde…

Des dizaines de vols supplémentaires pour Air India et IndiGo

C’est donc pour cela que les deux principales compagnies indiennes, déjà pleines d’ambition avec leur millier d’avions en commande chez Airbus et Boeing, que sont Air India et IndiGo ont saisi l’opportunité.

Au point d’ajouter des dizaines de vols supplémentaires à leur programme à destination de l’Europe avec notamment Paris, Londres, Amsterdam, Francfort et d’autres, et de l’autre côté toutes ces destinations asiatiques que les deux desservent habituellement. De quoi ainsi capter toute cette clientèle qui ne veut ou ne peut plus transiter par le Golfe. Et qui à coup, sinon coût, sûr préfère un vol direct vers l’Inde depuis chez elle avant d’enchaîner, après une courte escale, vers le reste du continent plutôt que de risquer d’être bloqué dans un aéroport du Golfe en cas d’alerte…

Déjà en 2025

Avec ses 572 km², l’île d’Ibiza n’est pas bien grande. Ce qui fait que les embouteillages peuvent vite s’y révéler un (gros) problème, surtout en saison lorsque celle-ci reçoit la majorité des 3 ou 4 millions de vacanciers qui s’y rendent chaque année.

C’est donc à partir de ce constat établi depuis déjà pas mal de temps que les autorités locales avaient décidé l’an dernier de limiter le nombre de véhicules de personnes non-résidentes autorisés à circuler lors de la période estivale. Avec entre le 1^er juin et le 30 septembre, quotidiennement, pas plus de 20 000 voitures conduites par des visiteurs sur les routes de l’île. Et encore, sur l’ensemble, juste 4 000 de particuliers arrivés du continent et préalablement enregistrés, en complément des 16 000 véhicules de location dont dispose déjà Ibiza.

Presque 2 500 véhicules en moins pour 2026

Mais ça c’était en 2025, parce que pour l’été à venir le nombre de véhicules sera encore moindre. Officiellement, 17 668 (!) seront ainsi autorisés quotidiennement du 1^er juin au 30 septembre 2026. Soit presque 2 500 de moins que la fois dernière. Ceci afin d’atteindre un « objectif de durabilité » plus strict que précédemment.

Comme on s’en doute, la baisse concernera les véhicules de non-résidents qui n’auront droit cet été qu’à un quota de 3 548 unités. Tout comme les habitants de l’île de Formentera voisine se rendant à Ibiza pour qui ce sera 120 véhicules autorisés, alors que les loueurs locaux passeront eux de 16 000 à 14 000.
Sauf qu’en plus pour ces derniers est également prévu un classement particulier basé sur la qualité de leurs flottes. Plus ses véhicules seront récents, à faible émission ou respectueux de l’environnement comme les voitures électriques, et plus un loueur pourra en proposer à la location. Ce qui veut dire que les visiteurs estivaux auront peut-être du mal à trouver quelque chose pour circuler lors de leur séjour, mais qu’au moins ils rouleront dans des véhicules plus propres et écologiques…

> Infos : ibiza.travel

Une ancienne bastide royale

Bâtie au XIII^e siècle comme les autres bastides du Sud-ouest, Sauveterre peut s’enorgueillir d’avoir été à cette époque un centre administratif, juridique, artisanal et commercial d’importance dans la région, représentation du pouvoir royal dans celle-ci. Au point que la cité sera fortifiée quelques années plus tard et continuera son essor pendant encore plusieurs siècles avant de décliner ensuite faute d’avoir anticipé, entre autres choses, la révolution industrielle et toutes les transformations que cette dernière engendrera alors dans le pays aussi bien au niveau social que commercial.

De nos jours, Sauveterre-de-Rouergue vit pas mal du tourisme dans une région qui abrite nombre de sentiers de randonnées et surtout bien d’autres beaux villages dont Belcastel, Brousse-le-Château et surtout Cordes-sur-Ciel demeurent les fleurons. Et puis, il y a le fait que la commune est également labellisée, ce qui aide, « Plus beaux villages de France », mais aussi « Ville et Métiers d’Art » avec ce parcours villageois parsemé d’œuvres d’art contemporaines créées par des artistes locaux.

Alors même si Sauveterre est peut-être un petit peu moins connue que d’autres destinations de la région, n’hésitez pas à venir y faire un tour.

Son plan d’urbanisme en damier, typique des bastides d’autrefois, n’a pas bougé depuis la construction des lieux en 1281. Les deux portes de la ville, Saint-Christophe et la Mérette, ses petites rues bordées de maisons à pans de bois parfois ornées de bas-reliefs en pierre, sa collégiale Saint-Christophe bâtie dans le style gothique du XIV^e siècle et surtout sa magnifique place centrale entourée d’arcades couvertes méritent en effet largement le détour. Cette dernière, avec ses 47 arcades sous lesquelles se trouvaient jadis les échoppes des marchands, est même l’une des plus grandes et des mieux conservées d’Occitanie. Donc, à ne pas manquer…

> Infos : www.sauveterre-de-rouergue.fr

Deux ou trois directs par semaine

La liaison commencera au 26 avril prochain jusqu’à la fin octobre et permettra de relier deux ou trois fois par semaine Roissy à Vagar, la seule île de l’archipel des Féroé qui accueille un aéroport. Cela grâce à la compagnie Atlantic Airways qui, en 2h40, assurera le trajet pour des billets autour des 300 € en premiers prix. Une bonne occasion pour découvrir alors cette terre du bout du monde sans devoir transiter, comme le reste du temps, par Copenhague au Danemark.

Où se trouvent les îles Féroé ?

Voici un petit rappel pas forcément inutile pour beaucoup d’entre nous. L’archipel des Féroé, dépendant du royaume du Danemark, est un ensemble de 18 îles volcaniques réparties au nord de l’Écosse, entre l’Islande et la Norvège, dans l’Atlantique Nord. D’une superficie d’un peu moins de 1 400 km² elles accueillent environ 50 000 habitants, avec pour capitale Torshavn.

Les Féroé en trois jours

Les Féroé… voici un cadre parfait pour se ressourcer en plein air. Avec des petits villages authentiques, des habitants chaleureux et des paysages à couper le souffle, l’archipel avec ses îles reliées par des tunnels (pas toutes, mais quand même…) permet une exploration facile et à son propre rythme en voiture.

Le temps de trois ou quatre jours, voici alors quelques idées pour découvrir cette terre du bout du monde.

Jour 1 : Torshavn

Pour découvrir cet archipel encore préservé, rien de mieux que de commencer à la sortie de l’avion par sa capitale. Torshavn, la plus grande ville de l’archipel et l’une des plus petites capitales au monde, est une ville pittoresque nichée entre des collines verdoyantes et l’océan Atlantique. Ses maisons colorées aux toits de tourbe ajoutent de plus une touche de charme nordique à son paysage urbain.
Et pour ceux qui s’intéressent à l’Histoire, le Musée national qui retrace la vie et la culture de l’archipel depuis son origine, tout comme le Fort Skansin qui date du XVI^e siècle et qui est situé sur une petite île à l’entrée du port, seront des étapes obligées.

Jour 2 : l’île de Vagar

Vagar est cette grande île à l’ouest de celle qui abrite la capitale.
Ici, l’endroit à ne pas louper est Mulafossur qui est une chute d’eau remarquable située à la périphérie de la ville côtière de Gasadalur, à l’ouest de l’île. Cette cascade d’environ 30 mètres de hauteur est alimentée par un petit ruisseau et demeure l’une des rares chutes d’eau au monde à se jeter directement dans la mer. Entourée de falaises abruptes et de montagnes, elle offre de plus une vue spectaculaire sur le paysage environnant.

Mais ce n’est pas tout, parce que sur Vagar au cœur des fjords, des falaises et d’un paysage atlantique caractéristique, repose le somptueux Leitisvatn.
Le plus vaste lac des îles Féroé est aussi connu sous le nom de « le lac qui surplombe l’océan ». Car ce joyau naturel, des plus photogéniques, réserve une particularité saisissante avec une illusion d’optique qui se produit lorsqu’il est observé depuis certains points en hauteur. En effet, du haut de ces perspectives, le lac semble planer au-dessus de l’océan Atlantique, créant une impression de « lac suspendu ».
Parcourir les sentiers jusqu’à ces points de vue panoramiques offre une expérience inoubliable. Surtout qu’il est également possible d’y contempler les spectaculaires Bosdalafossur qui sont elles aussi une chute d’eau qui se jette directement dans la mer.

Dernier lieu à ne pas oublier sur Vagar : le Trollakonufingur ou, en français, le « Sentier des doigts de la sorcière ».
Facilement accessible à pied, celui-ci permet une randonnée courte et agréable, d’environ trois kilomètres. À la fin, vous y apercevrez le Trollkonufingur qui est un monolithe qui s’élève à plus de 300 mètres au-dessus de la mer. Selon la légende, seules onze personnes ont réussi à le gravir jusqu’à présent…

Jour 3 : l’île de Suduroy

À deux heures de ferry de la capitale, Suduroy est la plus méridionale et la troisième plus grande des îles Féroé. C’est une terre montagneuse caractérisée par des falaises verticales, des isthmes étroits et des lacs cachés. Son point culminant est la montagne Gluggarnir qui s’élève à 610 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Bien entendu, avec son cadre et ses panoramas exceptionnels, Suduroy a tout ce qu’il faut pour être découvert en randonnée…

> Plus d’infos : visitfaroeislands.com

Question santé

Maladies

La situation sanitaire en Tanzanie n’est pas forcément des meilleures, à plus forte raison d’ailleurs lorsqu’on sort des sentiers battus.
Il y a déjà toutes ces maladies portées par les moustiques. Qu’il s’agisse de la dengue, du chikungunya, mais aussi du paludisme qui est bien présent en différents endroits du pays, notamment en saison des pluies, et qui nécessite un traitement adapté. Bref, comme toutes ces maladies proviennent donc de piqûres de moustiques, il sera indispensable de se protéger en prévoyant répulsifs et tenue adéquate, particulièrement en soirée, plus de dormir sous moustiquaire ou dans des lieux climatisés.

Et puis il y a le « reste » avec, ponctuellement ou localement, des cas de fièvre de la vallée du Rift transmise par le bétail, de la bilharziose pour qui se baigne dans des eaux douces et stagnantes, sinon parfois du choléra dans les zones les plus insalubres du pays.

Enfin, il y a la fièvre jaune avec quelques rares cas toujours possibles dans le pays qui font que, même si le risque est très faible, les autorités restent un peu ambigües sur l’obligation ou pas d’être vacciné contre cette maladie. En théorie, il n’y a nécessité que si on vient d’une zone considérée à risques (ce qui inclut d’ailleurs le Kenya voisin), mais dans les faits il arrive de temps à autres que les autorités fassent du zèle, notamment à Zanzibar, et demandent cette preuve de vaccination à tout le monde, y compris si on arrive directement d’Europe, sous peine d’amende sinon d’une vaccination à faire sur place.

Hygiène

Dès lors, comme dans beaucoup d’endroits, une bonne hygiène corporelle et davantage alimentaire est nécessaire. Donc, évitez l’eau du robinet qui n’est pas potable, les glaçons et les plats ou aliments ne présentant pas toutes les garanties de fraîcheur, spécialement sur les marchés. Cela pour au moins éviter déjà la turista, cette diarrhée bien connue qui, à l’occasion, guette le voyageur. Et puis, n’oubliez pas de bien vous hydrater et de vous protéger du soleil dans les périodes les plus chaudes.

Infrastructures sanitaires sur place

Même s’il y a du progrès, les infrastructures locales en matière de santé sont assez limitées et souvent peu équipées. À la limite, c’est juste à Dar es Salam et à Arusha, ville proche du Kilimandjaro et des zones de safaris, que vous trouverez un niveau satisfaisant dans le secteur privé avec les coûts qui vont avec.
Ailleurs, y compris à Zanzibar, les choses sont bien plus aléatoires, sinon inexistantes, au niveau capacités de soin en cas de problèmes sérieux. Donc, dans tous les cas, outre une bonne assurance, prévoyez votre pharmacie personnelle et vos médicaments en quantités suffisantes.

Question sécurité

À l’échelle des autres pays de la région, la Tanzanie n’est pas le pire en matière de criminalité et de délinquance même si les vols et agressions ont passablement augmenté y compris dans les zones touristiques, les transports, les plages peu fréquentées ou contre des visiteurs notamment lorsque ceux‑ci retirent de l’argent aux distributeurs.

Donc, prudence même si comme toujours, en prenant les précautions de base habituelles à tout voyage comme ne pas étaler ses richesses, éviter les plages désertes, se promener seul de nuit dans des endroits isolés, opter pour les taxis officiels, faire attention dans les transports, etc, les risques restent limités.
En cas d’agression, il convient cependant de ne pas résister et d’avoir toujours avec soi « quelque chose » à donner à ses agresseurs. Si on a un véhicule, il est largement recommandé aussi d’utiliser les parkings gardés, de ne rien laisser à l’intérieur, de circuler fenêtres et portes fermées et bien sûr de ne pas rouler de nuit.

Risques sociopolitiques

Voilà un autre problème que connaît malheureusement bien aussi la Tanzanie. Au regard de l’histoire, celle‑ci n’a pas été épargnée, que ce soit pour des raisons liées à des conflits sociopolitiques internes, y compris et surtout en périodes d’élections, de bandes armées, que de terrorisme international.
D’ailleurs, certaines régions frontalières ne sont pas toujours recommandées. Pour des raisons de sécurité (trafiquants, groupes armés…), les zones en bordure du Burundi, du Mozambique ou même accessoirement du lac Tanganyika face à la République Démocratique du Congo sont peu conseillées. De manière générale, il est d’ailleurs indispensable de toujours se renseigner sur la situation du moment dans ces régions et plus largement lorsqu’on sort des sentiers battus.

Deux mots sur la nature

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que les éléments de la nature ainsi que les animaux représentent de même un danger potentiel en Tanzanie.
Dans les parcs et réserves naturelles, il convient de toujours suivre les conseils des guides touristiques locaux. Lorsque l’on voyage par soi‑même en voiture, surtout hors des grands axes, il faut également s’assurer d’être bien préparé et prévoir une bonne réserve d’eau et suffisamment d’essence pour se rendre à destination. Il est de plus judicieux de signaler si nécessaire l’itinéraire prévu à une tierce personne.

Et puis, au niveau intempéries, des glissements de terrain et des inondations peuvent survenir durant la saison des pluies, et ce dans tout le pays. Il est donc, encore une fois, primordial de s’informer des prévisions météorologiques avant d’entreprendre la route.

Utile à savoir

En cas de problèmes lors d’un voyage à l’étranger, les services consulaires de votre pays peuvent vous aider. À savoir aussi que, si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et que votre pays n’est pas représenté, vous pouvez alors vous adresser à n’importe quelle autre représentation d’un état membre de l’UE.

Et puis en matière de prévention et d’informations existe aussi l’incontournable « Conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Étrangères qui est là pour apporter son lot de recommandation et d’observation du moment sur tous les pays que l’on envisagerait de visiter.

> Infos : www.tanzaniatourism.go.tz

Une naissance il y a plus d’un siècle

C’est en 1912 que la toute première Auberge de Jeunesse au monde a ouvert ses portes en Allemagne. Née de l’imagination d’un instituteur nommé Richard Schirrmann qui regrettait qu’aucun hébergement bon marché ne soit prévu pour les jeunes lors de sorties scolaires, celui-ci eut alors l’idée de créer un tout premier lieu équipé de dortoirs prévu justement à cet effet. Mais, au-delà des scolaires, c’est aussi et surtout aux jeunes qui partaient randonner (les voyages au long cours étaient encore très rares à l’époque) que l’instituteur pensa vite, créant dans la foulée un petit réseau destiné à ce public.

De quoi inciter d’autres à le suivre dans cette démarche, y compris au-delà des frontières, puisque c’est dans les années (19)30 que ces « AJ » arrivèrent en France, grandement aidées en cela par la naissance de ces congés payés qui permirent alors à beaucoup de partir pour la première fois en vacances. Avec en filigrane aussi à travers ces nouvelles structures l’idée de briser les barrières sociales, où riches et pauvres de toutes nationalités dormiraient dans les mêmes dortoirs. Le tout néanmoins encadré par des règles très strictes où l’alcool était interdit, les chambrées non mixtes, l’extinction des feux précoce et les corvées de vaisselle ou de ménage partagées dans des espaces communs.

Un modèle qui perdura ensuite pendant des années jusqu’à ce que l’attente des gens, le « refus » des contraintes et plus largement l’évolution des voyages et des modes d’hébergement obligent à certains changements. Au point qu’aujourd’hui le modèle initial est en train de disparaître un peu partout et notamment en France, avec de plus la liquidation de cette Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ), acteur historique du mouvement dans le pays.

C’en est donc fini des Auberges de Jeunesse d’autrefois. Place maintenant à ce que d’ailleurs on doit plutôt appeler des « Hostels », sinon « Poshtels », pour faire moins daté et plus chic.
Soit des espaces appartenant souvent à des chaînes où les dortoirs spartiates d’autrefois sont montés en gamme avec des petits ensembles de lits capsules équipés et de chambres privées confortables. Des lieux où le public jeune et sac à dos a été complété par un autre de tous âges et toutes conditions, où le réfectoire communautaire a fait place à des rooftops et autres espaces ultra-connectés ouverts à tous et centrés sur « l’échange et l’expérience sociale ». Où enfin la fonction même de l’AJ n’est plus seulement d’être un lieu de passage pour dormir mais au contraire, si on le souhaite, un endroit pour aussi vivre et travailler sur de longues périodes dans un cadre où technologie et domotique sont là au service de l’autonomie de chacun.

De quoi a priori convenir à bien du monde dans la formule (et les prix), à commencer par ce que l’on appelle les « Digitals Nomads » ou ces voyageurs ultra-connectés qui peuplent désormais en nombre d’endroits ces nouvelles Auberges de Jeunesse du XXI^e siècle.

Du Vietnam à la Nouvelle-Zélande en passant par la Scandinavie

De tous les pays touchés par ce manque de carburant et l’envolée des prix, le Vietnam demeure le cas peut-être le plus emblématique.
D’un côté, on a en effet une compagnie nationale, Vietnam Airlines, en pleine forme financière avec nombre de nouveaux projets dans ses tiroirs et une envie certaine d’être encore plus présente dans le ciel mondial, et de l’autre un pays qui dépend très largement pour son approvisionnement en carburant du pétrole iranien. Même s’il est vrai que sur ce dernier point cette dépendance n’est pas directe et passe avant tout par la Thaïlande et la Chine qui demeurent de loin ses premiers fournisseurs tout en étant, eux, directement liés au marché iranien.

Or, comme ces deux pays ont décidé d’arrêter d’exporter vers le Vietnam, dès le mois prochain Vietnam Airlines et d’autres compagnies du pays vont se retrouver en manque de kérosène pour leurs appareils.
C’est pour cela que Vietnam Airlines pense fortement réduire, voire arrêter, la plupart de ses dessertes intérieures plus quelques autres internationale jugées non prioritaires ou devenues non rentables pour au moins quelques mois. Ou en tout cas jusqu’à ce que les choses redeviennent à la normale. Avec donc pour conséquence à venir une augmentation quasi certaine des tarifs sur les lignes restantes face à une offre de plus en plus restreinte.

Mais le Vietnam n’est pas le seul pays à vivre cette situation. En Nouvelle-Zélande, la compagnie Air New Zealand vient d’annoncer tailler dans son réseau domestique et régional tout en revoyant, là aussi, ses tarifs à la hausse. En tout, on parle de 5% de l’activité du transporteur qui devrait être impactée pour des dizaines de milliers de clients concernés.
Même chose ou presque aux États-Unis où, également, les grandes marques que sont United, American Airlines ou Delta anticipent une facture de carburant qui devrait exploser, avec pour conséquence comme ailleurs une baisse d’activité nécessaire pour pallier ce surcoût.

En Europe même, la situation n’est guère meilleure. Et si les compagnies françaises ou les principales low cost n’ont pas encore officiellement réagi, même si l’hypothèse d’une réduction de trafic semble de plus en plus probable dans les semaines à venir, ce n’est pas le cas de certains comme les scandinaves de la SAS qui vont annuler environ un millier de vols en avril, essentiellement sur leur réseau nordique. De quoi là aussi perturber un trafic aérien confronté de plus en plus aux réalités de l’actualité, alors que la demande mondiale ne cesse pourtant d’augmenter.

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Commençons là où sont nés en quelque sorte les États-Unis d’Amérique, ou plus exactement là où tout a commencé. À savoir la ville de Boston d’où, en 1773, avec ce que l’on a appelé le « Boston Tea Party », la contestation contre la couronne britannique a pris une tournure révolutionnaire. Boston qui est dans le…

ConnecticutMassachusettsÉtat de New York

À 350 kilomètres au nord de New York, Boston est dans le Massachusetts dont elle est par ailleurs la plus grande ville avec ses 680 000 habitants.

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Autre lieu important : Philadelphie. C’est en effet dans cette ville, dans le bâtiment de l’Independence Hall, que furent signées la Déclaration d’indépendance du pays en 1776, puis la Constitution des États-Unis en 1787. On est ici à quel endroit ?

MarylandPennsylvanieVirginie

Là, on pourrait dire aussi que l’on est presque dans la banlieue new-yorkaise puisqu’à peine 150 km séparent Philadelphie de sa voisine plus au nord. Philadelphie qui est la grande ville de Pennsylvanie.

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Voici maintenant Chicago, incontestablement une des villes les plus connues des USA située néanmoins dans un État qui, lui, l’est beaucoup moins. Lequel de ces trois ?

IllinoisMichiganWisconsin

Même si elle est en bordure du lac Michigan, Chicago se situe dans l’État pas vraiment connu de l’Illinois qui est loin d’être des plus touristiques en dehors de cette ville.

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Et puis à être dans cette partie du territoire américain, parlons de Detroit qui est une ville dans le…

MichiganOhioMinnesota

Detroit que certaines mauvaises langues appellent Destroy tant la ville est tombée en décrépitude (même si cela va un peu mieux maintenant) est elle justement dans le Michigan, en gros à 450 km à l’est de Chicago.

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Cette ville fut dans le Top5 des plus grandes du pays, accueillit des JO, une Exposition Universelle et était l’incontournable de la route vers l’Ouest. Mais ça, c’était il y a plus d’un siècle. Parce que ce que l’on retient désormais de Saint-Louis est qu’elle possède une immense arche dont certains pensent qu’elle aurait inspiré une célèbre chaîne de fast-food. Saint-Louis, ville de…

IllinoisMississippiMissouri

Saint-Louis, la grande ville du Missouri, qui doit son histoire en partie à la France, vu que déjà son nom lui a été donné en l’honneur de Louis XIV lorsqu’elle a été fondée en 1764.

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Voici maintenant la ville natale de Martin Luther King et le berceau des Droits Civiques, mais aussi le siège de Coca-Cola, de CNN, de Delta Air Lines. Elle est également considérée comme la « Capitale du Sud » et possède l’aéroport le plus fréquenté au monde. Cette ville, c’est Atlanta que vous pouvez découvrir en allant en…

AlabamaCaroline du SudGeorgie

C’est en Georgie qu’il faut aller pour visiter Atlanta…

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Si vous aimez la musique country, vous connaissez alors bien sûr Nashville. Une ville du…

KentuckyMississippiTennessee

Nashville, c’est le Tennessee avec son célèbre Country Music Hall of Fame (l’incontournable musée dédié), ces bars et autres lieux pour écouter de la country en permanence, ou même cette émission radio qui ne parle que de ça, le Grand Ole Opry, et qui demeure la plus ancienne au monde encore diffusée.

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Elle, elle doit sa réputation à Boeing, Amazon, Microsoft, Starbucks ou encore, dans un autre genre, le groupe Nirvana. Il s’agit de Seattle qui est une ville de quel État ?

ArizonaUtahWashington

À l’extrême nord-ouest des USA et à deux pas du Canada, Seattle est dans l’État de Washington qui ne doit pas être confondu avec Washington DC, sur la côte Est, qui abrite lui la capitale du pays.

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Denver fait partie des ces agglomérations américaines dont on entend parler de temps à autres. Au centre du pays, elle est située où ?

ColoradoNouveau-MexiqueWyoming

Denver, c’est le Colorado avec ses Rocheuses et ses stations de ski.

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Terminons en bord de mer, avec la ville de San Diego qui est en…

CalifornieFlorideTexas

Ni au Texas ni en Floride, en bordure de Pacifique, San Diego est à l’extrême sud de la Californie dont elle est la dernière ville avant le Mexique.

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Mais il y en a aussi d’autres, par contre, pour lesquels les choses sont différentes, comme la Côte-d’Or. La Côte-d’Or qui est un des huit départements de Bourgogne-Franche-Comté et qui accueille d’ailleurs, avec Dijon, la préfecture de cette région.

La Côte-d’Or, un cas unique en France

Peu de gens le savent, mais la Côte-d’Or possède une particularité unique en France. C’est en effet le seul département dont le nom n’est pas tiré d’un critère géographique, mais d’une métaphore poétique. Et cela depuis son origine.

Pour comprendre, il faut remonter à la création des départements, en 1790. Ou plus exactement une année auparavant, lorsque le Parlement de Dijon fut chargé, comme cela se passait aussi dans tous les autres territoires de l’hexagone qui allaient devenir des départements, de trouver un nom pour celui-ci.
Si certains envisageaient simplement Haute-Seine vu que la Seine y prend sa source, ou encore Seine-et-Saône pour honorer les deux fleuves qui la traversent, d’autres préféraient néanmoins que le futur département bénéficie au contraire d’une dénomination plus « neutre ».

C’est ainsi qu’après quelques débats, ce fut la proposition d’un certain Charles-André-Rémy Arnoult, député et avocat au Parlement de Dijon, qui fut retenue. Celui-ci ayant choisi de se référer à la partie orientale de ce qui allait devenir département, et plus particulièrement à ces collines viticoles (ou côtes) en bordure de Saône. Les mêmes qui en automne prennent alors des teintes dorées une fois les vendanges faites. Une interprétation poétique et symbolique des lieux qui visiblement eut l’air de plaire aux autres membres de l’Assemblée, au point que le nom Côte-d’Or fut ainsi officiellement retenu.

Un nom « unique » trouvé donc pour ce département, mais qui pendant plus de deux siècles eut aussi pour effet que nul ne savait vraiment comment appeler ses habitants, du moins de façon officielle. Et ce n’est d’ailleurs qu’au 1er janvier 2004, après une consultation populaire, que le Conseil Départemental décida que les habitants de la Côte-d’Or s’appelleraient désormais les Côte-d’Oriens et les Côte-d’Oriennes.

> Infos : www.lacotedorjadore.com

Question santé

Maladies

La situation sanitaire de l’archipel indonésien n’est pas mauvaise, mais demeure cependant assez variable selon les régions qui composent ce vaste pays, à plus forte raison d’ailleurs si on sort des sentiers battus ou que l’on s’aventure par exemple en Papouasie ou à Bornéo.

Sur l’ensemble, ce sont d’abord toutes ces maladies portées par les moustiques qui posent généralement le plus de problèmes. Qu’il s’agisse de la dengue, du chikungunya, du zika, de l’encéphalite japonaise en milieu rural, mais aussi du paludisme qui est présent en différents endroits du pays (mais pas à Bali ni à Java), notamment en saison des pluies. Bref, comme toutes ces maladies proviennent donc de piqûres de moustiques, il sera indispensable de se protéger en prévoyant répulsifs et tenue adéquate, particulièrement en soirée, plus de dormir sous moustiquaire ou dans des lieux climatisés.

Sinon, même si officiellement rien n’est obligatoire pour entrer dans le pays en matière de vaccins, être à jour à ce niveau est préférable. Cela dit, pour ceux qui restent assez longtemps en zones rurales, surtout hors sentiers battus, un vaccin contre la rage qui est ici endémique, voire l’encéphalite japonaise, sont parfois recommandés par certaines instances.

Hygiène

Comme dans beaucoup d’endroits, une bonne hygiène corporelle et davantage alimentaire sera nécessaire. Donc, évitez l’eau du robinet qui n’est pas potable, les glaçons et les plats ou aliments ne présentant pas toutes les garanties de fraîcheur, spécialement sur les marchés. Et cela pour au moins éviter déjà la turista, cette diarrhée bien connue qui, à l’occasion, guette le voyageur.

Infrastructures sanitaires sur place

Peut‑être plus qu’ailleurs en Asie du Sud‑est, on note réellement en Indonésie une santé à deux vitesses. Avec Jakarta, quelques grandes villes et surtout les zones touristiques qui bénéficient d’un très bon niveau, via en premier lieu des structures privées (très) chères, et de l’autre le reste du pays largement moins pourvu sinon dépourvu. Au point que parfois, pour les choses les plus graves, il faut alors envisager des évacuations vers Jakarta ou Bali. Ce qui fait qu’une bonne assurance‑assistance est ici largement recommandée.

Question sécurité

Le niveau en la matière est plutôt satisfaisant en Indonésie. On assiste cependant depuis quelques années à une recrudescence de la petite délinquance dans les lieux touristiques, à commencer par Bali, avec une forte augmentation du nombre de délits. Ceci étant, avec un minimum d’attention et de bon sens, les risques de problèmes demeurent faibles.

Risques sociopolitiques

Vu la taille de l’archipel, son histoire et les spécificités locales, l’Indonésie connaît régulièrement des tensions et conflits violents allant du terrorisme islamiste aux problèmes inter‑ethniques comme en Papouasie où cela est assez récurrent. Donc, sans être « parano », il est conseillé d’être vigilant, spécialement en périodes de manifestations, et de se tenir informé sur la situation du moment selon les endroits où on souhaite se rendre, à plus forte raison si on voyage loin des principales zones touristiques.

Deux mots sur la nature

Au‑delà des risques de tsunami bien présents dans toute la région, de même que les possibilités d’inondations et de coupures de routes en saison des pluies, notamment à Java, une bonne partie de l’Indonésie est une zone sismique avec plusieurs volcans en activité.
Dans un autre domaine, on ne doit pas oublier les précautions de base lors de treks ou si on voyage dans des zones reculées.

Utile à savoir

En cas de problèmes lors d’un voyage à l’étranger, les services consulaires de votre pays peuvent vous aider. À savoir aussi que, si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et que votre pays n’est pas représenté, vous pouvez alors vous adresser à n’importe quelle autre représentation d’un état membre de l’UE.

Et puis en matière de prévention et d’informations existe aussi l’incontournable « Conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Étrangères qui est là pour apporter son lot de recommandation et d’observation du moment sur tous les pays que l’on envisagerait de visiter.

Des jardins et un labyrinthe de petits canaux

D’après les historiens, les Hortillonnages existeraient depuis l’Antiquité et d’ailleurs leur nom viendrait même du latin « hortus » signifiant jardin. Pas loin du centre-ville d’Amiens, l’endroit a toujours eu traditionnellement une vocation de cultures et de maraîchage et a d’ailleurs longtemps alimenté l’agglomération en fruits et légumes, mais aussi en tourbe pour le chauffage.
Aujourd’hui encore, plusieurs centaines de propriétaires se partagent les 300 hectares de ces jardins flottants et, même si l’on y cultive plus pour l’agrément, il y existe toujours une douzaine de maraîchers professionnels qui, eux, vendent leurs récoltes dans les différents marchés de la ville.

Et maintenant, depuis quelques décennies, il y a aussi le tourisme…
En barque, on peut ainsi parcourir les 65 kilomètres de canaux qui irriguent les lieux et découvrir, outre les jardins, toute cette faune insoupçonnée qui vit là dans ce cadre et cet environnement si particuliers. Cela avant de terminer, pour compléter la visite, par un tour au Musée des Hortillonnages ouvert en 2017 sur la commune de Rivery, voisine d’Amiens, qui abrite également une partie du site.

L’alligator des Hortillonages

Bon, c’est vrai qu’il n’était pas bien gros, mais quand même il n’avait rien à faire là. C’était il y a une douzaine d’années que l’on trouva par hasard un alligator qui se baladait aux alentours des Hortillonages. Perdu, échappé, déposé volontairement là dans ce qui pouvait ressembler aux bayous de Louisiane ? Le fait est qu’il fut ensuite capturé et amené au zoo…

Autour des Hortillonnages

Quitte à être à Amiens, profitez-en pour visiter également la région (ou l’inverse).
Déjà, allez voir la superbe cathédrale de la ville qui est la plus vaste de France par ses volumes intérieurs et un des fleurons de l’art gothique. Puis, à quelques kilomètres de là, visitez Samara qui est un parc de loisirs-musée de plein air qui mélange nature et archéologie sur le thème de la préhistoire. Et ensuite, au choix, prenez la direction d’Abbeville et de la Baie de Somme ou, dans un genre tout à fait différent, du Circuit du Souvenir qui, sur une centaine de kilomètres, vous mènera vers les nombreux mémoriaux, musées et autres témoignages de la bataille de la Somme qui s’y déroula en 1916.

> Infos : www.leshortillonnages-amiens.com

Mais il faut dire qu’une visite à Saint-Marin se « mérite ». Il faut en effet emprunter la route qui conduit à ce petit pays construit à flanc de montagnes à plus de 755 mètres d’altitude, avec la plaine et la mer en contrebas. Véritable paradis naturel, son patrimoine mi-Renaissance mi-médiéval témoigne aussi d’un riche passé, notamment dans sa capitale éponyme. De plus, les panoramas sont époustouflants et nous donnent le sentiment d’être sur le toit du monde. Alors, en route…

La plus vieille république du monde

Si la constitution du pays ne date que du 8 octobre 1600, la légende raconte que la République de Saint-Marin aurait été fondée en 301 par Marino, un ancien tailleur de pierre originaire de l’Ile de Rab en Dalmatie (la Croatie actuelle). Il aurait ainsi créé une communauté de chrétiens sur le mont Titano pour échapper aux persécutions de l’empereur Dioclétien.

Saint-Marin et le mont Titano constituent de fait un témoignage exceptionnel de l’établissement d’une démocratie représentative fondée sur l’autonomie civique et l’autogouvernement pour une république indépendante depuis le XIII^e siècle. Cette même république qui est dirigée par deux Capitaines-Régents depuis 1243 ayant fonction de chef d’État et de président du Congrès d’État. Chacun élu pour un mandat de 6 mois par le Conseil Grand et Général (le Parlement) avec une cérémonie d’investiture qui a lieu chaque année le 1^er avril et le 1er octobre.

Une histoire unique pour un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco

Les centres historiques de la capitale San Marino et de la localité de Borgo Maggiore, tout comme le Mont Titano, sont inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité du fait de leur authenticité et d’une identité inchangée au fil des siècles. Grâce à sa position au sommet du mont Titano, la Cité-capitale n’a en effet pas été affectée par les transformations urbaines du « monde moderne » et recèle toujours quelques remarquables édifices.

• Le Palazzo Pubblico : cet édifice Renaissance en style néogothique, bâti en 1894, témoigne de la riche histoire du pays grâce aux différentes œuvres décorant les salles du palais, dont la splendide Salle du Conseil où siège désormais le gouvernement.
• Les Tre Torri (les trois Tours) : elles ont pour nom Guaita, Cesta et Montale. Érigé entre le XI^e et le XIV^e siècle, cet ensemble médiéval constitue un véritable trésor par son architecture et sa localisation à flanc de montagne.
• La Basilica de Saint-Marin : le bâtiment a été construit au début du XIX^e siècle dans le style néoclassique sur les fondations de l’église romane préexistante.
• Galerie Nationale de Saint-Marin : la galerie nationale d’art moderne et contemporain de Saint-Marin se trouve dans la Logge dei Volontari (Loges des Volontaires), un magnifique bâtiment construit à la fin des années (19)30.

Des lieux et attractions inattendus

Voici également quatre choses intéressantes à découvrir, auxquelles on ne s’attendrait pas forcément lorsqu’il s’agit de San Marino.

• Passo delle Streghe (le Chemin des Sorcières) : situé entre les deux tours Guaita et Cesta, le charmant Passo delle Streghe donne une impression de Muraille de Chine et offre des vues étonnantes et splendides sur la côte adriatique.
• Cava dei Balestrieri (Carrière des Arbalétriers) : ouverte et utilisée au cours du XIX^e siècle pour l’extraction de la pierre nécessaire à la reconstruction du Palais Public, cette carrière est aujourd’hui utilisée comme site d’entraînement des arbalétriers de la Fédération des arbalétriers de Saint-Marin. L’endroit sert aussi pour de nombreux tournois d’arbalète au niveau national et international, et accueille par ailleurs diverses manifestations et évènements de type concerts, expositions ou fêtes estivales.
• La relève de la Garde : même si Saint-Marin est un État neutre et abrite l’un des plus petits corps militaires au monde, ses soldats font la fierté de ses habitants et assurent le folklore de la ville. Une cérémonie de la relève de la Garde a d’ailleurs lieu tous les jours pendant l’été face au Palazzo Pubblico.
• Le téléphérique : inauguré en 1959, il permet de se rendre au cœur de la capitale, reliant la commune de Borgo Maggiore et la vieille ville de Saint-Marin en moins de 2 minutes sur un dénivelé de plus de 200 mètres. Les vues sont à couper le souffle.

Une destination nature 

On ne le sait pas forcément, surtout vu la taille du pays, mais San Marino est un écrin de verdure perché sur le mont Titano. Véritable paradis pour les amoureux de nature et de vacances au grand air, la destination permet en effet de se ressourcer en prenant de la hauteur, avec des panoramas à couper le souffle depuis le haut de son piton rocheux.

Ainsi, les 60 km² du territoire sont à découvrir au fil de sentiers accessibles à pied ou à vélo, permettant au passage d’observer la faune et la flore locales. Ici, le décor est posé entre paysages rocheux, prairies, garrigues et forêts, ce qui fait que San Marino offre une grande variété de paysages et une large palette d’activités de plein air malgré sa dimension restreinte.

Une philosophie propre au pays

À Saint-Marin, on prend le temps de façonner son œuvre, de vérifier chaque détail. Que ce soit de la poterie, des bijoux ou des tuniques estivales, le travail manuel est ici un art de vivre. Les émotions prennent la forme d’objets anciens à convoiter, à acheter et à préserver tels que des timbres rares, des pièces de monnaie précieuses de la République de Saint-Marin (à l’Office national de philatélie et de numismatique) ou encore des poteries traditionnelles.
Et puis dans le pays on a toujours pris le temps de valoriser également les principes de base et de respecter le rythme de la nature. L’agriculture locale en est un bon exemple avec ces traditions qui se reflètent jusque dans l’assiette…

Mille et une saveurs gastronomiques

La République de Saint-Marin s’enorgueillit de traditions agricoles et gastronomiques séculaires et authentiques, jalousement préservées par un label de qualité. Des saveurs authentiques, une cuisine saine qui allie tradition et qualité pour maintenir vivant le patrimoine rural du pays et satisfaire les gourmets les plus exigeants.

Mais le savoir-faire local se retrouve aussi dans l’assiette avec les pâtes traditionnelles saint-marinaises appelées strozzapreti, la piadina qui est une galette typique de la région, ou encore le bustrengo, dessert typique à base de riz. La bière locale, la Birrificio Abusivo, est aussi très appréciée des visiteurs. Enfin, parmi les produits locaux, se retrouvent aussi les vins Cantina di San Marino, l’huile d’olive extra-vierge, les fromages, les viandes, le lait et le miel. Bon appétit aussi…

> Infos : www.visitsanmarino.com

Une découverte à pied

Si la République Dominicaine a quelques bonnes opportunités de randonnées intéressantes, celles‑ci sont donc le plus souvent ignorées des visiteurs.
Pourtant, la Cordillère centrale avec ce Pico Duarte qui pointe à plus de 3 000 mètres d’altitude et qui est le sommet des Caraïbes demeure une excellente expérience pour les marcheurs les plus aguerris. Généralement, l’expérience, obligatoirement encadrée par un guide officiel, se fait en deux jours à travers des forêts de pins et des paysages de haute montagne qui laissent à tous de bons souvenirs.

Plus simple, il y a surtout la cascade El Limon avec ses 40 mètres de haut, dans la péninsule de Samana. Celle-ci est presque devenue maintenant un « classique » pour une marche d’une ou deux heures à travers une jungle dense parsemée de caféiers et de cacaoyers qui vous mène jusqu’aux chutes pour profiter d’une bonne baignade.
Autre cascade : celle du salto de la Jalda, près de la localité de Miches. Bien moins fréquentée qu’El Limon, c’est pourtant la plus haute chute d’eau de toutes les Caraïbes avec un saut d’environ 120 mètres. On y accède par un sentier sauvage et quatre ou cinq heures de marche aller-retour.

Un autre bon choix est le parc national de Los Haitises. En tout, ce sont 600 km² sur la côte nord-est, le long de la baie de Samana, célèbres pour leurs formations rocheuses karstiques enveloppées dans une forêt tropicale humide, de magnifiques grottes de calcaire et une faune intéressante avec notamment des tortues et plus de 100 espèces d’oiseaux. Et si l’endroit se découvre lors d’excursions en bateau à travers la mangrove, il y existe aussi des sentiers de randonnées.

Enfin, il y a la Sierra de Bahoruco, au sud-ouest du pays. Une région forestière préservée et sauvage, paradis de l’écotourisme, dans laquelle marcher pour découvrir ces populations d’oiseaux et ces variétés d’orchidées qui y ont élu domicile.

Randonnées à vélo

Voilà une activité qui commence à bien se développer en République Dominicaine, particulièrement pour ce qui est des balades en VTT, y compris maintenant électriques, qui permettent de sortir (un peu) des sentiers battus. La Cordillère ou les régions de Cabarete et de Samana sont d’ailleurs appréciées en la matière. Par contre, même si c’est possible, oubliez peut‑être les sorties sur route vu les dangers que présente la circulation dans le pays.
Sinon, comptez au moins l’équivalent d’une vingtaine d’euros pour une location de vélo à la journée.

Plus original : à cheval

Enfin, pourquoi ne pas tester une balade à cheval ? Il existe en général dans chaque station balnéaire de la côte dominicaine au moins un ranch ou un club équestre proposant des sorties à cheval. Notamment avec des balades sur les plages, pour quelques heures et parfois même plus longtemps.

> Infos : www.godominicanrepublic.com

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Commençons facile par les Bisontins qui habitent…

BesançonBisonteBriançon

C’est bien sûr Besançon, la préfecture du Doubs, vu que ceux qui sont à Briançon, dans les Hautes-Alpes, sont les Briançonnais et que Bisonte est une ville qui n’existe pas, du moins en France.

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Plus difficile maintenant avec les Carolomacériens, originaires de…

Charleville-MézièresChâteaurouxMassy

N’étant ni de Châteauroux (les Castelroussins) ni de Massy (les Massicois), c’est donc comme cela que l’on nomme ceux qui habitent Charleville-Mézières dans les Ardennes.

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Quant aux Cadurciens et Cadurciennes, ils vivent à…

CahorsChâteaudunRocamadour

Ce sont les gens de Cahors dans le Lot. Pour Rocamadour (également dans le Lot), ce sont les Amadouriens et pour Châteaudun (Eure-et-Loir) les Dunois.

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Inversons maintenant : comment s’appellent les habitants de Clermont-Ferrand ?

les Clermontaisles Clermontoisles Clermont-Ferrandais

Même si les trois se mélangent parfois pour désigner les habitants de la préfecture du Puy-de-Dôme, le nom officiel est les Clermontois.

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Maintenant, si on vous dit Séquano-Dionysiens. Vous pensez…

le département de la Seine-Saint-Denisla ville de Saint-Denisles deux ensemble

Non, les habitants du département 93 et de sa sous-préfecture (en plus du Raincy) n’ont pas le même nom. Si les Dionysiens sont ceux de la ville, les habitants du département sont eux les Séquano-Dionysiens.

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Restons dans les départements avec ceux qui habitent en Ille-et-Vilaine et qui sont donc des…

BretilliensVilainaisVilainois

Pas de Vilainois ni de Vilainais dans le 35, mais des Bretilliens dont le nom existe depuis 2013 et associe Bret pour Bretagne et illien pour rappeler le nom du département et de l’Ille qui est la rivière qui traverse Rennes.

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Voici un site qui, on l’oublie souvent, est aussi une commune dont le nom est mondialement connu : le Mont-Saint-Michel. Sauf que bien peu de gens savent par contre comment s’appellent ses habitants qui sont les…

MontoisSaint-Michelainsils n’ont pas de nom officiel

Même s’ils ne sont qu’une trentaine à résider officiellement dans la commune, ceux-ci s’appellent les Montois.

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Et puis voilà le nom de commune le plus long de France avec Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genis-Isson dans la Marne. Dont les habitants s’appellent…

les Bouzemontoisles Issoniensvu le nom, rien n’a été choisi

Réponse 1 pour cette commune née de la fusion de trois autres. Même si d’autres possibilités auraient pu être testées…

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Maintenant, parlons des Pétrocoriens qui eux résident à…

PérigueuxPoitiersnulle part, puisque ce nom n’existe pas

Même si on les appelle souvent les Périgourdins, officiellement, les habitants de Périgueux, en Dordogne, sont des Pétrocoriens du nom d’une tribu gauloise qui habitait là à l’époque de la conquête romaine.

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Terminons avec un département d’outre-mer. Mayotte dont les habitants sont officiellement appelés les…

MahoraisMahoraux-comoriensMayotains

Les habitants de Mayotte s’appellent les Mahorais avec ce nom qui puise ses racines directement dans la langue locale et l’histoire de l’île.

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Cette vingtaine d’îles à découvrir

• Brac : 14 000 habitants pour 394 km². Une grande île face à Split avec de belles plages, des grottes et des possibilités de plongées et de randonnées.
• Brijuni : cet archipel protégé d’une quinzaine d’îles face à Pula, en Istrie, est connu pour ses paysages et pour avoir servi de résidence secondaire au maréchal Tito. On peut y voir également quelques vestiges antiques et un jardin zoologique.
• Cres : 3 200 habitants pour 405 km². C’est la plus grande île de l’Adriatique avec Krk, mais aussi une avec la plus faible densité. Elle est très appréciée des visiteurs pour ses paysages, son lac intérieur, ses oiseaux, ses villages, sa plage et ses possibilités de randonnées ou de plongées.
• Dugi Otok : 1 780 habitants pour 114 km². Une île des environs de Zadar qu’on visite pour ses paysages, les plages et la plongée.
• Îles Élaphites : 850 habitants pour 30 km². Une douzaine de petites îles (Sipan, Lopud…) à côté de Dubrovnik qui attirent du monde pour leurs paysages et leurs côtes abritant de multiples criques propices à la baignade.

• Hvar : 11 500 habitants pour 300 km². Cette grande île dalmate est une des plus touristiques de l’Adriatique. Elle possède un riche patrimoine antique et médiéval (notamment dans la commune de Hvar), de beaux paysages, de petites criques avec de belles plages, ainsi qu’une animation certaine qui ont contribué à sa réputation.
• Korcula : 16 000 habitants pour 279 km². C’est la seconde île la plus peuplée de Croatie. Sa ville principale qui porte le même nom possède un très joli centre ancien. En plus de ses paysages, l’endroit offre des possibilités de plongées et un agréable littoral pour se baigner.
• Archipel des Kornati : aucun habitant pour 320 km². Ce sont plusieurs dizaines de petites îles inhabitées au centre de la côte dalmate, dont près d’une centaine réunies en un parc naturel caractérisé par de hautes falaises. L’ensemble est surtout visité par les plaisanciers ou en petites croisières.
• Krk : 17 800 habitants pour 405 km². La plus grande et la plus peuplée des îles croates est très touristique. Située sur la côte nord, elle est reliée au continent par un pont. On peut découvrir ses petits villages, ses plages et y faire de la plongée.
• Losinj : 7 800 habitants pour 75 km². Une des îles de la côte nord. Comme ses voisines (Rab, Cres…) elle attire pas mal de monde pour ses plages, ses paysages et ses villages.
• Mljet : 1 100 habitants pour 100 km². Entre Korkula et Dubrovnik, Mjlet offre un bel environnement boisé avec une partie de l’île située en parc national, des petits villages, un joli monastère, des plages, et des possibilités de plongée.

• Murter : 5 000 habitants pour 19 km². Cette île de la région de Sibenik possède des criques et des plages de sable ou de galets agréables qui lui valent d’être appréciée des visiteurs.
• Pag : 8 400 habitants pour 285 km². Longue île rattachée au continent dans les environs de Zadar. On y vient pour les plages, la vieille ville de Pag, mais aussi et surtout pour y faire la fête.
• Pasman : 2 700 habitants pour 63 km². Des plages et des monastères sur cette île proche de Zadar.
• Rab : 9 500 habitants pour 90 km². Voici un endroit de la côte nord parmi les plus touristiques. On y vient pour les plages, les beaux paysages et la vieille bourgade de Rab.
• Solta : 1 480 habitants pour 59 km². Il s’agit d’une petite île face à Split appréciée des visiteurs pour ses activités nautiques et la pêche. Également plusieurs églises anciennes et quelques vestiges historiques.
• Susak : 190 habitants pour 4 km². La petite île proche de celle de Losinj est devenue une destination touristique.
• Unije : 90 habitants pour 17 km². C’est la troisième île de l’archipel Cres‑Losinj. Des baies et des plages, plus un joli village de pêcheurs.
• Vis : 3 600 habitants pour 90 km². Vis est un endroit connu avant tout pour ses plages et ses vignobles.

> Infos : croatia.hr

Pour la semaine du 16 au 22 mars

L’article le plus lu : « Une eau turquoise, du sable blanc et des cocotiers : vous êtes sur l’île de Saona »

Certes cela fait un peu « cliché », mais le fait est que bien peu de gens restent insensibles à l’image tropicale d’une belle plage déserte de sable blanc bordée de cocotiers. Et en cela, la petite île de Saona en République Dominicaine possède tout ce que l’on peut imaginer pour une île de rêve…

Moins d’accidents mais plus de victimes dans le transport aérien en 2025

On le répète, l’avion demeure de très loin le moyen de locomotion le plus sûr de tous. Des chiffres très bas en nombre d’accidents aussi bien que de morts comparés au volume des vols commerciaux que l’on connaît. Du coup, il suffit de peu de choses, en plus ou en moins sur une année, pour que les tendances s’inversent. C’est ce qui s’est passé pour 2025.

Partir en Australie, mais dans quelle région ?

La destination phare du Pacifique a de tout temps attiré les visiteurs par sa nature sauvage et sa diversité hors du commun. Mais attention, l’Australie est comme on le sait des plus vastes et, plutôt que d’envisager un périple sur sa totalité, il reste préférable de se concentrer sur une seule de ses régions.

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– Suite au conflit au Moyen-Orient, 800 000 Français pourraient renoncer à partir à l’étranger cet été pour rester en France lors de leurs vacances.
– C’est à nouveau l’aéroport de Singapour qui a été élu le meilleur du monde pour 2026.
– Grosse inflation sur le prix du visa court séjour pour Madagascar qui vient d’être multiplié par trois.
– À priori, la saison de ski 2025-2026 aura été stable en fréquentation par rapport aux précédentes avec un taux de remplissage des stations françaises de 80%.

Uniquement les courts séjours concernés

La hausse a eu lieu en février dernier et concerne le visa électronique de 15 jours nécessaire à une majorité de nationalités, Français compris, qui souhaitent se rendre sur « l’île Rouge » pour peu de temps. À demander via un site agréé, celui-ci coûte désormais 30 € contre 10 € auparavant. Une hausse donc conséquente, mais qui finalement rapproche le prix de ce e-Visa de 15 jours de ceux qui autorisent à des périodes plus longues comme 30 jours (35 €), 60 jours (40 €) ou même 90 jours sur place (50 €).

Reste quand même une bizarrerie, qui est que si le prix du visa court séjour obtenu en ligne a augmenté, rien n’a été mentionné par contre pour ce même document demandé auprès des consulats malgaches à l’étranger ou pris à l’arrivée dans le pays. Alors, choix ou oubli ?

Un visa quatre fois plus cher pour le Mozambique

Finalement, si on compare avec le voisin mozambicain, l’augmentation pour Madagascar reste presque mesurée. En effet, le prix de l’autorisation de voyage électronique (ETA) nécessaire pour entrer dans ce pays y est passé cette année de 10 € à 41 € par personne.

Si autrefois, on se devait de faire sa demande d’ETA avant le départ puis de la payer en espèces ensuite à l’arrivée, maintenant tout se fait en un seul coup au préalable. On demande son ETA et on paye les 41 € en même temps via le site agréé par les autorités pour cela. Ce qui permet alors aux ressortissants d’une trentaine de pays, dont la France, de rester 30 jours au Mozambique.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Pour commencer, d’après vous, quelle est la capitale, ou plus officiellement le chef-lieu, de la Sicile ?

CatanePalermeSyracuse

Avec ses 650 000 habitants et même au-delà du million pour ce qui est de l’agglomération, Palerme est le chef lieu de la Sicile et une ville agréable à découvrir pour sa belle architecture et son patrimoine religieux.

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Région de contrastes, la Sicile est aussi une terre volcanique. D’ailleurs, un célèbre volcan trône en son centre. C’est…

l’Etnale Strombolile Vésuve

C’est de l’Etna dont il est question. Proche de la ville de Catane, culminant à 3 403 mètres d’altitude, il est l’un des plus hauts volcans d’Europe et des plus actifs au monde avec autour de 80 éruptions lors du XX^e siècle.

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Et puis le Sicile, ce sont aussi des petites îles autour d’une plus grande. Sauf que sur les trois ensembles suivants, un n’est pas du tout proche de la Sicile. Lequel ?

l’île d’Elbeles îles Éoliennesles Égades

C’est l’île d’Elbe, connue bien sûr grâce à Napoléon, qui n’est pas à côté de la Sicile. Celle-ci est située en effet entre la pointe nord de la Corse et la Toscane, où elle demeure d’ailleurs la plus grande île de l’archipel toscan avec ses 224 km². Quant aux autres, plutôt touristiques, elles sont à côté de la Sicile, au nord-est pour les Éoliennes et à l’ouest pour les secondes.

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Même s’il n’est pas bien large en certains endroits ni même très long, la Sicile est séparée de l’Italie continentale par un détroit qui s’appelle le…

détroit de Calabredétroit de Messinedétroit de Sicile

C’est du détroit de Messine dont il s’agit, du nom de la ville sicilienne qui lui fait face. Long de 32 kilomètres, pour à peine 3 kilomètres de large au plus court, il relie la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne. Avec, comme on s’en doute, un projet de pont dont l’idée mûrit depuis déjà longtemps et qui pourrait bientôt se concrétiser

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Voici un ensemble d’endroits à voir lorsqu’on est en Sicile. Qu’ils s’appellent Solonte, Pantallica, Selinunte ou encore Segeste, ces lieux ont tous un point commun qui est que ce sont…

des stations balnéaires reconnuesdes ruines antiquesdes petits villages typiques du centre de la Sicile

Riche d’une très longue histoire, la Sicile possède nombre de témoignages et sites archéologiques rappelant les présences grecques, phéniciennes et romaines dans la région. Les quatre lieux cités en sont d’ailleurs une belle preuve, à commencer par Pantallica qui est une nécropole classée à l’Unesco pour ses 5 000 tombes taillées dans la roche à l’intérieur même d’une gorge où se balader.

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Restons aux temps anciens avec cette Vallée des temples à ne pas manquer qui est cette superbe zone archéologique rappelant les origines grecques d’une ville. Une ville où celle-ci est située et qui est…

AgrigenteMarsalaTaormine

C’est Agrigente qui s’appelait dans l’antiquité Akragas du nom de la cité grecque dont on peut voir les vestiges et plus particulièrement ces magnifiques temples doriques qui sont à l’origine de son inscription à l’Unesco.

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Et puis la Sicile, c’est aussi un style architectural bien particulier dans les villes et villages de l’île. Au point même d’avoir sa propre dénomination et qu’il existe une route touristique qui permet de découvrir les huit villes les plus emblématiques de celui-ci. Mais quel est à l’origine ce style architectural ?

l’Art Nouveaule Baroquele style Renaissance

C’est du Baroque dont il s’agit qui a donné naissance à ce que l’on appelle le Baroque sicilien.
Apparu à la fin du XVII^e siècle, ce style est unique au monde et se reconnaît à son exubérance et son aspect « théâtral » dans les formes et les décorations. Pour le découvrir, le mieux est d’aller voir les « Villes baroques de la vallée de Noto » (Catane, Caltagirone, Noto, Raguse…) dont les édifices de ce style ont été classés au patrimoine de l’Unesco.

Next Question

Cette « rue en escalier » recouverte de céramiques peintes à la main est une des images que l’on voit assez souvent pour présenter la Sicile et ses villes. Mais justement, dans quelle ville cette rue est-elle visible ?

CaltagironeMessineTrapani

Cette superbe rue en escalier (142 marches) est l’un des endroits les plus photographiés de Sicile. On est là à Caltagirone, petite ville au cœur de l’île, connue pour sa production de céramiques et son architecture baroque qui lui vaut d’être inscrite à l’Unesco.

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Et puis il est en Sicile une petite ville dont le nom est associé à une organisation criminelle bien connue. Cette localité c’est…

CorleoneMafiaOmerta

Dans la montagne, pas loin de Palerme, Corleone a été longtemps le fief du clan des Corleonesi et de nombre de chefs mafieux. Mais c’est surtout le film Le Parrain de Francis Ford Coppola qui a rendu le nom de la ville mondialement connu, avec ce parrain new-yorkais qui se fait appeler Vito Corleone du nom de son village natal.

Next Question

Mais au fait, la Sicile est-elle la plus grande île de Méditerranée… ou pas ?

ouinon

Avec ses 25 709 km², la Sicile est bien la plus grande île de toute la Méditerranée devançant en cela la Sardaigne (24 090 km²), Chypre (9 251 km²) et la Corse (8 680 km²) qui est elle juste devant la Crète (8 336 km²).

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Plus de cinquante ans de changement d’heure

Ce fameux changement d’heure qui depuis toujours fait débattre les tenants et les opposants à la mesure, ne serait-ce déjà que sur le bien-fondé de celle-ci… ou pas. Avec évidemment les deux questions habituelles que l’on se pose chaque fois, malgré le temps. À quelle date doit-on passer à l’heure d’été et quand retourner à celle d’hiver ? Plus, bien sûr, doit-on avancer ou reculer l’heure ?

Donc, le prochain passage à l’heure d’été se déroulera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026. Il faudra alors avancer sa montre d’une heure; à 2 heures du matin, il sera alors 3 heures. Soit, une heure de moins à dormir.

Pour rappel, le changement d’heure a maintenant plus d’un demi-siècle en France. Il a en effet été instauré à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Même si la toute première mesure dans ce sens a été prise bien avant, en 1916, afin d’économiser les ressources énergétiques du moment comme le charbon (on était alors en pleine guerre). Un choix qui durera jusqu’en 1945 avec le retour à une seule heure à l’année.

Plus largement, on peut noter que depuis 1998 les dates de changement d’heure ont été harmonisées au sein de l’Union Européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l’heure d’hiver s’effectue au même moment le dernier dimanche d’octobre et le passage à l’heure d’été le dernier dimanche de mars.

Sinon, même s’ils ne sont pas forcément très nombreux, d’autres pays dans le monde appliquent également le changement d’heure.

Vous trouverez plus d’infographie sur Statista.

Question santé

Maladies

L’Inde fait partie de ces pays où des précautions s’imposent au niveau sanitaire, avec deux points « sensibles » que sont les moustiques, plus l’eau et l’alimentation. Ce à quoi on pourrait ajouter la pollution dans les grandes villes, comme Bombay, Delhi et bien d’autres encore.

Pour les moustiques, il s’agit là de ces maladies transmises par piqûres que l’on retrouve dans le pays. Soit la dengue, le zika, le chikungunya plus, même si les risques sont en baisse, le paludisme et l’encéphalite japonaise en milieu rural.
Bien entendu, vu la taille et la diversité du territoire, la situation d’une région à l’autre peut être des plus variables. Ce qui n’empêche qu’il reste indispensable de se protéger en prévoyant répulsifs et tenue adéquate, notamment en soirée.

Sinon, même si officiellement rien n’est obligatoire pour entrer dans le pays en matière de vaccins, être à jour à ce niveau demeure néanmoins préférable. Cela dit, pour ceux qui restent assez longtemps en zones rurales, surtout hors sentiers battus, un vaccin contre la rage qui est ici endémique et l’encéphalite japonaise sont parfois recommandés par certaines instances.

Hygiène

Plus qu’ailleurs peut‑être, une bonne hygiène corporelle et surtout alimentaire est nécessaire lorsqu’on voyage en Inde. Donc, évitez l’eau du robinet qui n’est pas potable, les glaçons et les plats ou aliments ne présentant pas toutes les garanties de fraîcheur, spécialement sur les marchés ou dans le cadre de « street food ». Cela pour au moins éviter la turista, cette diarrhée bien connue qui, ici, guette fréquemment le voyageur.

Infrastructures sanitaires sur place

Pour cela aussi, l’Inde présente un contraste saisissant, avec d’un côté du « haut de gamme » équivalent sinon meilleur que ce qu’il y a dans certains pays occidentaux, et de l’autre des structures basiques en nombre d’endroits du pays.

Comme on s’en doute, le premier se retrouve dans les villes et le secteur privé, avec les coûts qui vont avec. Ceci étant, le pays s’étant lancé dans le créneau du tourisme médical, certaines choses quoique chères restent (encore) abordables pour les étrangers. Même si une assurance‑assurance est plus que conseillée pour l’Inde.

Quant au reste, c’est avant tout ces dispensaires et infrastructures publiques que l’on retrouvera ailleurs sur le territoire, du moins hors ces déserts médicaux des régions les plus reculées. Dans ce cas, même si cela s’améliore avec le temps et que la télémédecine commence à faire son apparition, les moyens aussi bien médicaux qu’humains sont limités, avec souvent de longues attentes à prévoir. Ce qui fait que pour les touristes, il s’agit là avant tout de recours à privilégier en cas d’urgence absolue.

Question sécurité

Si on excepte les dangers routiers pour lesquels l’Inde détient le record du monde des accidents, en matière de délinquance et criminalité, le pays reste par contre relativement sûr. Notamment pour les touristes, même si des risques de vol à la tire existent dans les transports, les lieux très fréquentés et quelques zones touristiques.
Donc, assez peu d’inquiétude à avoir, du moins si on ne fait pas n’importe quoi et qu’on respecte les habituelles consignes de prudence et de vigilance nécessaires à tout voyage.

Ceci étant, la situation est un peu différente pour les voyageuses, surtout si elles sont seules. Les cas de harcèlements, d’agressions sexuelles, voire de « boissons droguées » sont en effet assez fréquents, y compris et surtout du côté de Goa. Ce qui demande, au‑delà d’une tenue « neutre », une prudence renforcée selon les endroits et occasions, sinon les gens que l’on rencontre. Et d’éviter aussi certains endroits si on est seule.

Risques sociopolitiques

Les troubles et tensions politiques, ethniques, religieuses (notamment avec un discours nationaliste hindou de plus en plus présent), etc, sont quelque chose de récurrent en Inde.
Sans toucher tout le pays, parfois « à tour de rôle », certains endroits connaissent quand même régulièrement des conflits au point d’être à l’occasion totalement ou au mieux en partie déconseillés aux visiteurs.

C’est le cas en premier lieu du Cachemire et des zones frontalières de l’ouest (problème Inde‑Pakistan), des petits États du nord‑est souvent réglementés dans leur accès (traditionnelle instabilité sociopolitique), de la frontière indo‑birmane (zone de trafics en tous genres), ou encore de diverses zones du pays généralement reculées où sévissent encore des mouvements d’inspiration maoïste.
Mais, fort heureusement, l’immense majorité du territoire indien reste quand même calme et ne présente pas ou très peu de risques au niveau sociopolitique ou terroriste pour les visiteurs. Ce qui n’interdit pas – bien au contraire – de se tenir informé de la situation et de l’actualité des lieux où on compte se rendre.

Deux mots sur la nature

Mal des montagnes

Même si cela ne concerne que ceux qui partent faire un trek dans l’Himalaya, attention au mal des montagnes. En Inde, comme dans le reste du massif himalayen, ce mal est un problème qui touche une majorité de visiteurs, au‑delà de 3 000/3 500 mètres d’altitude.
Maux de tête, insomnies, nausées, perte de l’appétit, difficultés pour respirer sont autant de symptômes qui, pour la plupart des gens ayant une santé correcte, disparaîtront ou s’atténueront avec l’acclimatation, le fait de ne pas grimper en altitude trop vite ou au‑delà d’une certaine altitude (4 000 mètres et plus).
Bref, il sera donc toujours indispensable d’adapter son rythme et de doser ses efforts dès qu’on est dans la partie himalayenne de l’Inde.

D’autres problèmes

L’Inde est en partie située dans une zone sismique, ce qui fait que des risques de séismes y sont présents. Même s’ils se concentrent, c’est vrai, sur la zone limitrophe du Pakistan et surtout au nord du pays, dans la région himalayenne proche du Népal.

Reste que la principale calamité et la plus meurtrière se situe au niveau des inondations qui touchent régulièrement l’ensemble du pays. Que ce soit en période de mousson, mais aussi dans certaines villes à tout moment pour cause, après de fortes pluies, de systèmes d’écoulement des eaux insuffisants ou déficients.
À cela on peut ajouter des glissements de terrain ou coupures de routes toujours possibles en périodes de pluies, ces cyclones tropicaux qui ravagent de temps à autres le golfe du Bengale, et surtout ces canicules qui touchent de plus en plus certaines régions de l’Inde comme le très touristiques Rajasthan.

Des animaux pas toujours amicaux

Quant aux animaux, même si certains endroits du pays ont leur lot de serpents c’est vrai responsables de pas mal de morts chaque année, araignées et scorpions venimeux, ou même de sangsues en montagne (inoffensives quoique désagréables), les mauvaises rencontres sont avec eux plutôt rares, contrairement à tous ces chiens errants (on en compterait 60 millions dans le pays !) souvent porteurs de la rage ou d’autres maladies. Et pour ce qui est des autres, attention d’abord aux singes pas toujours amicaux dans les zones touristiques.

Peu de risques par contre en tant que visiteur d’avoir des problèmes avec un éléphant sauvage, un léopard et à plus forte raison un tigre que l’on ne verra de toute façon qu’en safari, encadré par un guide qui vous donnera toutes les consignes de sécurité à suivre pour éviter justement les problèmes.

Utile à savoir

En cas de problèmes lors d’un voyage à l’étranger, les services consulaires de votre pays peuvent vous aider. À savoir aussi que, si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et que votre pays n’est pas représenté, vous pouvez alors vous adresser à n’importe quelle autre représentation d’un état membre de l’UE.

Et puis en matière de prévention et d’informations existe aussi l’incontournable « Conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Étrangères qui est là pour apporter son lot de recommandation et d’observation du moment sur tous les pays que l’on envisagerait de visiter.

L’île se rejoint directement depuis les principales villes françaises via des vols réguliers ou low-cost à destination de Palerme ou de Catane. Une fois sur place, des agences de location de voiture sont présentes dans les deux aéroports. Réserver depuis la France avant le départ — via un portail de location comme Sunny Cars — permet d’éviter les mauvaises surprises à l’arrivée. Les tarifs varient sensiblement selon la saison et le type de véhicule ; la réservation anticipée donne généralement accès aux meilleures conditions.

Palerme et l’ouest de l’île

Un itinéraire classique commence à Palerme, où deux jours sont utiles pour en parcourir les quartiers historiques. Le marché de Ballarò, dans le centre de la ville, est l’un des marchés alimentaires les plus actifs de l’île. Le Palais des Normands et sa chapelle Palatine, construite au XII siècle sous le règne de Roger II, présentent une combinaison de mosaïques byzantines et d’architecture arabo-normande que l’on retrouve rarement ailleurs. La cathédrale de Palerme, remaniée à plusieurs reprises du XII au XVIII siècle, illustre cette même stratification historique.

Depuis Palerme, la route vers l’ouest conduit à Trapani, puis aux salines de Marsala, où des moulins à vent anciens longent les bassins d’évaporation. Sélinonte, un peu plus au sud, possède l’un des sites archéologiques grecs les mieux conservés de Méditerranée, avec plusieurs temples datant des VI et V siècles avant notre ère disposés sur un plateau face à la mer.

La route des temples

Agrigente constitue l’étape phare du sud de l’île. La Vallée des Temples s’étend sur environ 1 300 hectares et réunit les ruines d’une cité grecque fondée au VI siècle avant notre ère. Le temple de la Concorde, remarquablement bien conservé, est l’un des édifices doriques les plus complets qui subsistent à ce jour. Le site se visite de préférence tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter la chaleur et l’affluence en saison estivale.

La route entre Agrigente et Syracuse longe la côte sud et traverse Ragusa et Modica, deux des huit villes du Val di Noto classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce secteur, reconstruit après le tremblement de terre de 1693, présente une architecture baroque homogène caractéristique de la fin du XVII siècle.

Syracuse et le sud-est

Syracuse est la ville la plus riche en vestiges antiques de l’île. L’île d’Ortygie, centre historique encerclé par la mer, concentre les monuments principaux : la cathédrale construite à l’emplacement d’un temple grec du V siècle avant notre ère, dont les colonnes doriques sont encore visibles dans les murs latéraux, et les ruelles médiévales du quartier de la Giudecca. À quelques kilomètres, le Parc archéologique de la Neapolis comprend un théâtre grec du V siècle avant notre ère, encore utilisé pour des représentations en plein air, ainsi qu’un amphithéâtre romain.

Noto, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest, offre une concentration dense d’architecture baroque. Le Corso Vittorio Emanuele, axe principal de la ville, est bordé de palais et d’églises en calcaire ocre clair.

L’Etna et la côte est

La remontée vers le nord longe la côte ionienne avant de s’approcher de l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe avec ses 3 350 mètres. Plusieurs itinéraires permettent d’en faire le tour en passant par les deux versants. Des excursions guidées vers le sommet partent depuis Nicolosi côté sud ou depuis Piano Provenzana côté nord. La végétation change radicalement selon l’altitude : vignes et agrumes dans les zones basses, lave noire et végétation rase au-dessus de 2 000 mètres.

Taormine, sur la côte est, est la destination touristique la plus fréquentée de l’île. Son théâtre grec-romain, construit à flanc de colline, surplombe à la fois la mer Ionienne et le sommet de l’Etna. La ville est dense en juillet-août ; mai, juin et septembre sont plus adaptés à une visite dans de bonnes conditions.

Infos pratiques

La meilleure période pour un road trip en Sicile se situe en mai-juin ou en septembre-octobre : températures entre 22 et 28 °C, sites moins chargés, tarifs hôteliers plus accessibles. Juillet-août reste possible mais chaud — jusqu’à 38 °C dans l’intérieur des terres — et très fréquenté sur la côte.

Les routes siciliennes sont en bon état sur les grands axes mais peuvent être étroites et sinueuses dans les zones rurales et montagneuses. Un véhicule de taille standard convient sans problème pour l’ensemble de l’itinéraire. Le carburant coûte sensiblement plus cher qu’en France continentale.

Pour choisir la bonne saison selon vos priorités, consultez notre guide quand partir en Sicile.

Les Highlands

Ah les Highlands, cette partie la plus au nord de l’Écosse dont tout le monde a entendu parler et qui correspond à l’image que l’on se fait généralement du pays.
Peu peuplée, montagneuse, rude et sauvage, la région offre d’extraordinaires paysages de landes, de vallées, de lacs et de côtes découpées. C’est là où vous trouverez aussi quelques-uns des lieux les plus renommés de l’Écosse tels le Ben Nevis et ses 1 344 mètres, les magnifiques Torridon Hills, le Loch Ness que l’on ne présente plus, l’archipel des Hébrides, et de multiples châteaux perdus ça et là dans la nature…

Nessie et le Loch Ness

C’est un peu l’image d’Épinal de l’Écosse ou en tous cas un de ces lieux, qu’on le veuille ou non, que l’on a malgré tout envie de voir… juste pour voir… même si on s’en défend.
Voici donc un autre cliché de l’Écosse : le fameux monstre du Loch Ness caché au fond de son lac au cœur des Highlands. Jamais vraiment vu, on vous en parlera quand même dans tous les petits musées et autres lieux touristiques présents autour de ce lac de la région d’Inverness. Sans être forcément le plus joli de tous les lochs écossais, le Ness offre néanmoins d’agréables paysages et des possibilités de randonnées. Et en prime les ruines photogéniques du château d’Urquhart bâti sur ses berges au Moyen Âge.

Ces lieux où marcher dans les Highlands

Le Ben Nevis

Avec ses 1 344 mètres, le Ben Nevis est le sommet du Royaume-Uni et un haut lieu touristique, ne serait-ce déjà que grâce à son remarquable cadre naturel qui vous ferait presque sentir loin de tout.
On est ici en plein dans les Highlands et l’on vient pour randonner, voire pour certains faire de l’escalade. Car le Ben Nevis c’est d’abord plusieurs sentiers, au demeurant pas toujours des plus faciles surtout si l’on tient compte du climat de l’endroit, qui vous permettent d’atteindre son sommet.

Cairngorms National Park

C’est le principal parc d’Écosse situé au cœur de celle-ci. Il offre de magnifiques paysages sauvages et désolés où se mélangent montagnes, landes, lochs, rivières et forêts.
Normal alors que ce soit aussi un des hauts lieux du tourisme écossais et un vrai paradis pour les amoureux d’activités sport-nature. Randonnées de tous niveaux, vélo, cheval, canoë, escalade, canyoning, ski, pêche et quelques autres pratiques, vous n’aurez en effet ici que l’embarras du choix…

Creag Meagaidh

Cette montagne des Highlands, un peu au milieu de nulle part entre Fort William et les Cairngorms, a tout pour séduire les amateurs de treks. Paysages grandioses et nature sauvage sont en effet au rendez-vous.

Glen Coe

Voici une superbe vallée au nord de l’Écosse et un lieu important pour l’histoire écossaise. C’est en effet là, en 1692, qu’eut lieu le massacre de 38 membres du clan McDonald par les troupes anglaises. Mais au-delà de ce contexte historique, la Glen Coe est aussi et surtout un paradis pour les amoureux de randonnées pédestres, d’escalade et même de ski en saison.

Glen Nevis

Le Glen Nevis est cette superbe vallée au pied du Ben Nevis. On peut y marcher dans un environnement rude et sauvage, entre cours d’eau et cascades, typique des Highlands au point même que l’endroit a servi de décor à de nombreux films tels Highlander ou Harry Potter.

Loch Lomond & The Trossachs National Park

Situé pas très loin de Glasgow, ce parc montagneux est un des sites naturels parmi les plus recherchés du pays puisque sa fréquentation peut dépasser les 3 millions de visiteurs annuels. Il s’articule autour du loch (lac) Lomond et du massif des Trossachs. Bien entendu, il offre une bonne gamme d’activités de plein air à commencer évidemment par la randonnée et la pêche.

Torridon Hills

Ce massif montagneux est à l’extrême nord de l’Écosse. C’est une zone de hautes collines désolées avec de superbes paysages rudes et sauvages que d’aucuns n’hésitent pas d’ailleurs à décrire comme les plus beaux de tout le pays. Alors, si vous aussi vous aimez marcher dans de grands espaces perdus « hors du temps », les Torridon sont l’endroit qu’il vous faut !

D’autres coins à randonnées en Écosse

Clyde Muirshiel Regional Park

Sur la côte ouest écossaise, près de Glasgow, ce parc plutôt populaire est apprécié des amateurs de randonnées pédestres, de vélo ou même de balades en canoë sur ses petits lacs et rivières.

Galloway Forest Park

Enfin, voici un vaste espace forestier du sud-ouest de l’Écosse, pas très loin de Glasgow. Celui-ci reçoit environ un million de visiteurs par an, ce qui en fait l’un des sites parmi les plus visités de la région. Et il est vrai qu’ils sont nombreux ceux qui viennent ici pour randonner à pied ou à vélo, pratiquer l’escalade y compris sur glace en hiver, ou simplement admirer les superbes paysages de ce qui demeure l’une des plus grandes forêts des îles britanniques avec ses 775 km².

> Infos : www.visitscotland.com

Singapour toujours en tête et Doha qui disparaît

Pour 2026, on prend les mêmes, ou plutôt le même, et on recommence au niveau des aéroports. Avec, comme en 2020, 2023 et 2025, le Changi Airport de Singapour qui a été élu meilleur aéroport du monde pour l’année en cours. Ce qui en soi n’est pas si étonnant que cela quand on connaît un peu le lieu.

Sauf que cette fois-ci, avec le conflit qui se tient au Moyen-Orient, son principal challenger a lui par contre disparu du palmarès. En effet, l’aéroport de Doha, au Qatar, qui avait remporté le titre en 2021, 2022 et 2024, a décidé de s’exclure volontairement de la course, et de tout autre classement ou distinction jusqu’à nouvel ordre, pour des raisons de sécurité et du contexte international que l’on connaît. Ce qui d’ailleurs, avec ce dernier point, oblige aussi à « relativiser » la place actuelle des différents aéroports du Golfe.

Hégémonie asiatique et Roissy qui monte encore

Une autre chose qui ne change pas vraiment d’une année sur l’autre est la prédominance de l’Asie qui truste pour 2026 les cinq premières places, même si après les aéroports asiatiques se font plus rares dans le classement. Rares comme ceux de l’Amérique du Nord qui, hormis avec Vancouver, ne place aucun autre aéroport dans les meilleurs avant Houston (29^eme), ou encore de l’Amérique latine avec Bogota (37^eme) et de l’Afrique avec Cape Town (74^eme).

Quant à l’Europe, même sans être dans le Top5, elle se porte plutôt bien avec toutes les grandes plateformes du continent qui sont dans le Top100.
Et puis mention spéciale encore une fois pour Roissy qui n’arrête pas de s’améliorer au point d’être désormais bien ancré dans le Top10 mondial, avec une place de gagnée cette année, et d’être toujours considéré comme le meilleur aéroport d’Europe depuis maintenant cinq ans. Mieux qu’Orly qui est quand même 34^eme.

Enfin, concernant des aéroports que les voyageurs francophones, notamment français, sont assez souvent amenés à fréquenter ne serait-ce qu’en transit, on relèvera qu’Istanbul est 8^eme, Londres-Heathrow 16^eme (et Gatwick 30^eme), Amsterdam 17^eme, Bangkok 36^eme, Montréal 41^eme, Madrid 45^eme, Francfort 51^eme et Barcelone 90^eme; Bruxelles n’étant pas dans ce Top100 tout comme l’aéroport de Lyon qui le fut en 2024.

Top20 des meilleurs aéroports du monde pour 2026

Entre (), le changement par rapport au classement de l’année passée.

1- Singapore Changi (Singapour) (-)
2- Séoul Incheon (Corée du Sud) (+2)
3- Tokyo-Haneda (Japon) (-)
4- Hong Kong Airport (Chine/Hong Kong) (+2)
5- Tokyo-Narita (Japon) (-)

6- Paris Roissy-Charles de Gaulle (France) (+1)
7- Rome Fiumicino (Italie) (+1)
8- Istanbul Airport (Turquie) (+6)
9- Munich Franz-Josef-Strauß (Allemagne) (-)
10- Vancouver International Airport (Canada) (+3)

11- Helsinki-Vantaa (Finlande) (+1)
12- Centrair Nagoya (Japon) (+5)
13- Dubaï Airport (Emirats) (-2)
14- Riyadh King Khalid (Arabie saoudite) (+10)
15- Vienne-Schwechat (Autriche) (-)

16- Londres Heathrow (Royaume-Uni) (+6)
17- Amsterdam Schiphol (Pays-Bas) (+2)
18- Fukuoka Airport (Japon) (+5)
19- Zurich Kloten (Suisse) (-9)
20- Bahrain-Muharraq (Bahreïn) (-)

Mais attention, l’Australie est comme on le sait des plus vastes. Et plutôt que d’envisager un périple dans ce pays-continent, il reste préférable de choisir – à moins de partir pour plusieurs mois – quelle partie du territoire on compte d’abord explorer. Petit aperçu des caractéristiques des sept principaux États et territoires qui constituent le pays…

L’Australie-Méridionale, pas forcément le plus intéressant

L’Australie-Méridionale ou la South Australia. Cet État dont Adelaïde est la capitale n’est pas considéré par beaucoup comme le plus intéressant du pays à visiter. Il est vrai que, même si les environs de la ville avec ses péninsules comme celles d’Eyre et de Yorke, plus surtout Kangaroo Island, ont un attrait touristique certain, le reste du territoire est avant tout désertique et plutôt monotone en nombre d’endroits.

À la limite, ceux en route vers le Centre rouge qui abrite le célèbre Ayers Rock pourront néanmoins faire une halte dans le massif des Flinders Ranges ou à la ville souterraine de Coober Pedy.
> Infos : southaustralia.com

L’Australie-Occidentale, un tiers du pays quasiment désert

L’immense Western Australia qui représente un tiers du pays avec ses 2 645 625 km² (cinq fois la France !) demeure une région quasiment déserte, hormis autour de sa capitale, Perth, qui accueille presque 80% de ses 3 millions d’habitants.

De fait, cette partie de l’Australie est largement une destination nature et aventure qui, comme toujours, ravira les amateurs d’activités nautiques, surf et plongée en tête, d’écotourisme avec nombre de parcs et réserves naturelles, ainsi que de « hors sentiers battus ».
C’est aussi dans cet État que vous pouvez découvrir le Ningaloo Reef. Moins célèbre que la Grande barrière de corail au Queensland, ce récif corallien de 260 km de long n’en est pas moins exceptionnel au point d’être lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
> Infos : www.westernaustralia.com

Queensland, des plages et la Grande barrière de corail

Voici la région de Brisbane et du nord-est de l’Australie connue de millions de vacanciers pour ses interminables plages ensoleillées, les stations balnéaires animées, des îles paradisiaques comme les Whitsundays ou Fraser Island, et surtout la Grande barrière de corail.
S’étendant sur plus de 2 000 km le long de la côte est de l’État, celle-ci demeure le plus grand récif corallien au monde. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981. Sa faune marine et ses coraux en font une destination idéale et un paradis (néanmoins fragile) pour plongeurs accessible depuis une dizaine d’endroits de la côte comme la ville de Cairns.

À ce littoral parfois un peu « encombré » s’opposent un arrière pays aride peu peuplé et peu visité, de même qu’une « terre d’aventure hors sentiers battus » au nord du Queensland avec plus particulièrement l’immense péninsule du Cap York quasi inhabitée, hormis ça et là quelques communautés aborigènes.
> Infos : www.queensland.com

Le Sud-est australien, la région de Sydney et Melbourne

Ce que l’on peut appeler Sud-est australien est constitué des États de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales), de celui du Victoria et du territoire de la capitale australienne Canberra.

La région, sur sa façade maritime, est la partie la plus peuplée d’Australie avec des villes intéressantes comme Sydney ou Melbourne.
Son littoral offre de bonnes opportunités balnéaires avec à l’occasion aussi un joli cadre. Notamment au niveau de la Great Ocean Road qui demeure un haut lieu touristique très apprécié pour ses magnifiques paysages dont les fameux « Twelve Apostles » (un ensemble d’aiguilles calcaires sortant de l’eau), ses stations de bord de mer, les plages, les spots de surf, plus les possibilités de randonnées et d’autres activités nature.

Quant à l’arrière pays, il est également connu pour ce qui est des activités de plein air avec les nombreux parcs naturels qu’on y rencontre, qu’il s’agisse des Blue Mountains, du Kosciuszko, des Grampians ou des Snowy Mountains qui, avec leurs 2 228 mètres d’altitude, sont les plus hautes montagnes d’Australie.
> Infos : www.visitnsw.com, www.visitmelbourne.com et visitcanberra.com.au

La Tasmanie, une autre facette de l’Australie

Loin d’être la destination australienne préférée des touristes, du moins étrangers, l’île de Tasmanie, tout au sud, permet pourtant de découvrir une autre facette de cet immense pays.
Moins « sea, surf & sun », moins grands espaces, la Tasmanie demeure une terre rude et difficile aux paysages parfois tourmentés qu’apprécieront les amateurs d’écotourisme ou de nature‑aventure. Ne serait-ce qu’au travers des multiples parcs et réserves que compte l’État.

Parmi les sites à voir, on notera Port Arthur qui raconte une partie de l’histoire de l’île avec son ancien bagne du XIX^e siècle qui, avec dix autres pénitenciers, est classé au patrimoine de l’Unesco.
Également la Bay of fires connue pour son mélange de couleurs avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et ses rochers oranges, Bruny Island et son parc naturel, le parc de Freycinet, plus surtout ce que l’on appelle ici la « Zone de nature sauvage de Tasmanie » qui regroupe une dizaine de parcs nationaux couvrant plus de 20% du territoire et qui est classée à l’Unesco.
> Infos : www.discovertasmania.com.au

Le Territoire du Nord, une terre autochtone

Le Northern Territory est une terre traditionnellement de culture aborigène et la partie la plus sauvage ou hors sentiers battus d’Australie. Avec à peine 0,2 habitant/km², sur presque 1,5 million de km², et juste trois villes de plus de 10 000 habitants, l’espace ne manque pas et ravira comme toujours les amoureux de l’outdoor qui profiteront de plusieurs parcs réputés en la matière, dont en premier lieu le Kakadu et le Watarrka.

C’est là aussi, dans le fameux Centre rouge et plus particulièrement le parc national de Uluru-Kata Tjuta, que se découvre le célèbre Ayers Rock qui est un des plus grands monolithes au monde et l’un des symboles de l’Australie.
> Infos : northernterritory.com

> Infos www.australia.com

Mais il y en a aussi d’autres, par contre, pour lesquels les choses sont plus floues, voire dont on ne sait pas trop d’où provient leur nom. Comme le département du Calvados qui, on rappelle, a donné son nom à l’alcool éponyme et pas l’inverse.

Le Calvados, un mystère ?

Bref, la dénomination du Calvados demeure encore de nos jours un peu mystérieuse. Nommé comme tel à la création des départements en 1790, deux hypothèses, voire trois, pourraient néanmoins en être à l’origine.

Il y a d’abord la légende du navire espagnol, avec ce nom Calvados qui proviendrait du naufrage à proximité des côtes d’un bateau, le « San Salvador », parti en 1588 avec l’Invincible Armada qui était cette immense flotte envoyée par le roi d’Espagne Philippe II pour envahir l’Angleterre et qui se termina par un fiasco pour celle-ci. Le nom de ce bateau aurait ensuite été déformé au fil du temps pour devenir au final « Calvados ».

Le « dos chauve » est la seconde hypothèse et, de l’avis de beaucoup, la plus réaliste. Elle suggère que le nom pourrait provenir de l’expression latine « caval dos » ou « dos chauve ». Cette interprétation serait ainsi liée à la forme particulière de certains rochers côtiers de la région dépourvus de végétation, notamment près d’Arromanches, qui, vus de la mer, ressemblaient à des crânes ou des dos dénudés.
Et puis, dans le même ordre d’idée quoique moins crédible, ces « dos chauves » pourraient peut-être se référer aussi à l’aspect de la falaise de la petite commune de Saint-Côme-de-Fresné, elle aussi dépourvue de végétation…

> Infos : www.calvados-tourisme.com

Plus de souplesse pour plus de monde

Pas mal assouplies donc ces derniers temps, les formalité pour passer moins de 30 jours en Chine sont désormais relativement simples.
Les Français comme une cinquantaine d’autres nationalités sont en effet exemptés de visa. Il faut juste maintenant un passeport valide au moins 6 mois après la date d’arrivée dans le pays plus, même si c’est rarement demandé, un billet retour ou de continuation de voyage ainsi que théoriquement une preuve d’hébergement.
Aucune vaccination n’est en outre nécessaire, hormis la fièvre jaune si on arrive directement d’une zone considérée comme à risque pour celle‑ci.

À cela s’ajoute également une carte d’arrivée électronique ou « Arrival Card » à remplir en ligne, via le site ou les appli dédiés, avant le voyage ou en dernier recours à l’arrivée sur les bornes prévues à cet effet dans les principaux aéroports.
Cette version dématérialisée remplace l’ancien formulaire papier qui a existé pendant des années et, comme celui‑ci, sert à récolter les informations habituelles concernant le voyageur. Une fois remplie et validée, chacun reçoit alors un QR code qui sera à présenter ensuite à l’immigration.

Quant à l’obligation faite aux étrangers de s’enregistrer auprès du bureau de police de leur zone de résidence dans les 24 heures suivant leur arrivée sous peine d’amende, ce sont toujours les hôtels qui se chargent de cette formalité pour leurs clients.

Des cas particuliers

Hong Kong et Macao

Ces deux territoires récupérés par la Chine il y a quelques années bénéficient d’un statut particulier dans le pays avec des formalités spécifiques. Ainsi, aussi bien Hong Kong que Macao ne demandent pas de visa pour moins de 90 jours sur place. Un passeport valide au moins un mois après la date prévue de fin de séjour est suffisant.
Par contre, si on en sort depuis là vers le reste de la Chine, les formalités sont différentes et c’est alors le principe des « 30 jours sans visa pour la Chine » qui s’applique. En clair, cela veut dire que les 90 jours de Hong Kong ou Macao, n’impliquent pas cette même durée de séjour sans visa pour le reste du pays.

Tibet

C’est depuis toujours la grosse différence en matière d’autorisations avec le reste de la Chine. Les formalités pour celle‑ci, y compris si l’on dispose d’un visa, ne permettent pas d’entrer directement au Tibet dont l’accès fait l’objet d’une réglementation stricte et particulière.

Une autorisation spéciale est donc nécessaire pour s’y rendre et la présence d’un guide obligatoire, qu’on voyage en groupe aussi bien qu’en individuel (on ne peut pas y circuler en solo).
Après présentation des copies de son passeport et si c’est le cas de son visa chinois, plus les détails de l’itinéraire envisagé, il faut compter entre 1 et 2 semaines pour obtenir son permis auprès d’une agence de voyage agréée, aussi bien en Chine qu’à l’étranger. La même qui effectuera la prestation avec un tarif « tout compris ».

À noter que cette réglementation peut changer sans préavis de la part des autorités chinoises. Ou même que l’accès au Tibet soit momentanément interdit aux étrangers comme cela s’est déjà vu par le passé.
De plus, même avec son permis, on ne pourra pas aller partout où on veut, surtout si on souhaite s’éloigner de Lhassa. Bref, pour le Tibet, il est plus que préférable de toujours se renseigner sur la situation, les formalités du moment et de ce qui est possible de faire ou pas

D’autres endroits réglementés

En plus du Tibet, d’autres parties du territoire chinois sont également réglementées, voire interdites aux étrangers.
Il en va ainsi de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (à l’ouest) où les contrôles sont fréquents et les règles strictes, de certaines villes interdites de la province du Qinghai ou de Mongolie intérieure. Idem aussi à la frontière avec la Corée du Nord où, même si on peut s’y rendre, on n’est pas autorisé à y faire « n’importe quoi ».

Pour un séjour longue durée

Pour ceux qui souhaitent rester plus de 30 jours sur place, plusieurs solutions sont possibles :

Soit déjà, ce qui reste le plus sûr, demander un visa classique L (Tourisme) ou M (Affaires) avant le départ auprès d’un des quatre centres de demande de visa pour la Chine en France (Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg) ou ailleurs. Pour un coût d’environ 125 €, celui‑ci permet ensuite de rester 60 ou 90 jours avec différentes options au niveau du nombre d’entrées possibles sur le territoire.
Autrement, une autre solution consiste à demander une extension de séjour lorsqu’on est déjà en Chine dont la durée sera laissée au choix des autorités.

Et puis, il y a l’habituel « visa run » qui consiste à sortir du pays avant d’y rentrer à nouveau pour remettre les compteurs à zéro et bénéficier de 30 jours sans visa en plus.
Ici, c’est généralement vers Hong Kong que cela se fait. Mais attention, comme toujours en pareil cas, si cette pratique est tolérée, elle n’est pas un droit pour autant. Ce qui veut dire que, à chaque fois et à plus forte raison si on fait des aller-retour en nombre, on s’expose à un refus des autorités sans aucun recours.

En cas d’infraction

En cas de dépassement de la durée de séjour autorisée, les Chinois sont plutôt sévères. Il en coûte ainsi une amende de 500 yuans/jour en sus (environ 65 €) « plafonnée » à l’équivalent de 1 300 € maximum, plus le cas échéant rétention administrative, expulsion et interdiction de séjour.
Quant à circuler sans visa ou dans des zones réglementées sans être en règle, on s’expose alors à d’autres désagréments plus graves de la part des autorités.

Prévu pour la seconde moitié de 2026

C’est donc décidé, à partir du second semestre de cette année, les visiteurs de la cathédrale de Cologne devront s’acquitter d’un droit d’entrée, comme cela est d’ailleurs le cas dans la plupart des autres pays européens pour des édifices similaires; Espagne, Italie ou Royaume-Uni en tête. Ceci afin bien sûr de trouver quelque argent supplémentaire pour un entretien qui coûte de plus en plus cher au fil des ans.

Quant au tarif prévu et à la date exacte de mise en place de cette nouvelle mesure, rien n’est encore arrêté de manière officielle, sinon que ce devrait être pour la fin de l’année et un prix d’accès qui devrait tourner entre 10 et 15 € par personne. L’entrée restant gratuite par contre lors des messes ou dans le cadre de la prière dans les espaces dédiés à cet effet.

Une cathédrale, patrimoine de l’Unesco

On ne le sait pas forcément, mais l’Allemagne est un des pays au monde qui compte le plus de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En tout plus d’une quarantaine qui la font entrer dans le Top10 des pays les plus distingués en la matière. Et dans le lot, l’étonnante cathédrale de Cologne qui est inscrite depuis 1996.

À l’image de Notre-Dame à Paris, cette cathédrale, haut lieu du catholicisme dans le pays, est un des sites les plus visités de son pays. Il faut dire que l’édifice en impose, ayant notamment résisté aux affres et autres destructions de la Seconde Guerre mondiale.
Chef-d’œuvre gothique, sa construction, débutée au milieu du XIII^e siècle sur l’emplacement d’un ancien temple romain, durera plus de 600 ans jusqu’en 1880, année officielle de son achèvement. Ce qui n’empêchera pas les aléas de l’histoire d’obliger à sa restauration quelques décennies plus tard, au lendemain de la dernière guerre.

Aujourd’hui, avec ses 157 mètres de haut et ses 533 marches, elle est la seconde plus haute église d’Allemagne et peut s’enorgueillir en outre de posséder, avec ses deux tours jumelles, la seconde plus haute flèche d’église au monde. Impossible donc de la manquer.
Comme d’ailleurs son intérieur qui mérite la visite pour son volume, sa décoration exceptionnellement riche, son maître-autel qui demeure un des plus grands au monde, plus aussi son Châsse des rois mages qui est un reliquaire du XII^e-XIII^e siècle absolument remarquable et qui de tout temps a joué un rôle dans la vie religieuse mais aussi politique de la Cité. Incontournable !

> Infos : www.cologne-tourism.com

Question santé

Maladies

Le Laos fait partie de ces pays où un minimum de précautions s’impose au niveau sanitaire avec, comme dans beaucoup d’endroits, ces moustiques auxquels il faudra faire attention en tout premier lieu.
La dengue est en effet ici assez présente, plus également le zika, le chikungunya, de même qu’en zones rurales l’encéphalite japonaise et le paludisme pour lequel on pourra envisager un traitement. Toutes ces maladies provenant de piqûres de moustiques, il sera donc indispensable de se protéger en prévoyant répulsifs et tenue adéquate, notamment en soirée.

Sinon, même si officiellement rien n’est obligatoire pour entrer dans le pays en matière de vaccins, être à jour à ce niveau demeure néanmoins préférable. Cela dit, pour ceux qui restent assez longtemps en zones rurales, surtout hors sentiers battus, un vaccin contre la rage qui est ici endémique et l’encéphalite japonaise sont parfois recommandés par certaines instances.

Hygiène

Comme souvent, une bonne hygiène corporelle et davantage alimentaire est nécessaire si on n’est pas trop habitué à « manger local ». Donc, évitez l’eau du robinet qui n’est pas potable et les plats ou aliments ne présentant pas toutes les garanties de fraîcheur, spécialement sur les marchés ou dans le cadre de « street food ». Cela pour au moins éviter la turista, cette diarrhée bien connue qui, à l’occasion, guette le voyageur.

Dans un autre genre, évitez aussi de vous baigner dans les eaux stagnantes du Mékong, notamment dans la région des 4 000 îles proche du Cambodge, où des risques de bilharziose, transmis par des parasites, existent.

Infrastructures sanitaires sur place

Le Laos est un des pays d’Asie du Sud‑est les moins bien pourvus en infrastructures hospitalières, au point d’ailleurs que pour les choses réellement graves une évacuation vers la Thaïlande est assez souvent recommandée.
En dehors de quelques établissements privés de « qualité » à la capitale Vientiane, dans les autres villes comme Luang Prabang, Pakse ou Vang Vieng les équipements et services sont moindres à tous niveaux. Et en campagne, on pourra au mieux espérer trouver juste quelques dispensaires qui ne sont là que pour des soins et des problèmes « de base ». Bref, une bonne assurance‑assistance est recommandée pour voyager au Laos.

Question sécurité

Traditionnellement, la délinquance est faible au Laos, même si dans les lieux les plus touristiques existent quelques vols à l’arraché. Mais avec un minimum de vigilance et si on ne fait pas n’importe quoi, les risques restent très minimes.

Risques sociopolitiques

Quant aux tensions sociopolitiques, elles sont elles aussi plutôt rares. Juste la zone frontière (fermée) avec le Myanmar est, si possible, à éviter en raison des risques criminels et autres trafics.
Accessoirement, on peut noter qu’il existe encore en campagne en certains endroits, entre autres près de la frontière vietnamienne, des mines et autres munitions enfouies datant de la guerre du Vietnam.

Deux mots sur la nature

Au‑delà du fait que le pays est situé dans une zone d’activité sismique, c’est surtout la mousson qui pose le plus de problèmes naturels au Laos. Entre inondations, crues et glissements de terrain qui provoquent des coupures de routes, il peut y avoir un réel impact sur les déplacements. Globalement, c’est avant tout en août‑septembre que les risques sont les plus grands, y compris même lorsqu’on est en trek.

Quant aux animaux, plus que les serpents ou scorpions que l’on peut croiser en randonnées, les singes parfois agressifs sur certains sites, c’est aux chiens errants (voire aux chats) porteurs de rage qu’il faudra faire attention, en tout premier lieu en campagne.

Utile à savoir

En cas de problèmes lors d’un voyage à l’étranger, les services consulaires de votre pays peuvent vous aider. À savoir aussi que, si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et que votre pays n’est pas représenté, vous pouvez alors vous adresser à n’importe quelle autre représentation d’un état membre de l’UE.

Et puis en matière de prévention et d’informations existe aussi l’incontournable « Conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Étrangères qui est là pour apporter son lot de recommandation et d’observation du moment sur tous les pays que l’on envisagerait de visiter.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par situer ces trois villes avec Barcelone au nord-est de l’Espagne sur la côte catalane, Séville dans le sud au cœur de l’Andalousie plus, au milieu du pays, la capitale Madrid. Mais de Barcelone ou Séville, laquelle des deux est la plus proche en distance de Madrid ?

BarceloneSéville

Même s’il y a moins de cent kilomètres d’écart, c’est Séville qui est plus proche de la capitale avec 534 km par la route contre 627 au départ de Barcelone.

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Si avec 3,5 millions d’habitants Madrid demeure la plus grande ville d’Espagne, des deux autres laquelle est celle qui compte le plus de population ?

BarceloneSéville

Assez facile puisque c’est Barcelone qui avec ses 1,7 million d’habitants est la seconde ville du pays, alors que Séville n’en est que la quatrième (après Valence) pour 690 000 habitants.

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Si vous allez visiter ce qui s’appelle la casa Mila, le monastère de Pedralbes, le parc de la Ciutadella, la Fondation Tapies ou encore le quartier El Raval, vous êtes alors à…

BarceloneMadridSéville

Sans être les lieux les plus connus de la ville, tous ces endroits comptent parmi ceux à voir à Barcelone.

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S’il y a tous ces monuments et musées à découvrir dans chacune de ces trois villes, il y a aussi des quartiers qui méritent le détour comme ceux de Chueca, Lavapiés, Malasana ou La Latina qui sont à…

BarceloneMadridSéville

Ce sont tous quatre des quartiers madrilènes plutôt animés, avec pas mal de boutiques, bars, restaurants, boîtes et autres lieux pour sortir.

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Parlons musées et plus particulièrement de ceux de Madrid qui en compte pas mal. Sauf que sur les trois suivants, un n’est pour autant pas à la capitale. Lequel ?

Fondation Joan MiroMusée Thyssen-BornemiszaMusée de la Reina Sofia

C’est la fondation dédiée au peintre Joan Miro qui n’est pas madrilène car située à Barcelone, contrairement aux deux autres qui eux aussi sont largement consacrés à la peinture. Tout comme le plus connu de tous, le Musée du Prado, qui est un des « incontournables » de Madrid et surtout un des plus riches musées dédiés à la peinture au monde.

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Autre incontournable : cette Sagrada Familia de Barcelone que l’on ne présente plus et qui fut construite par le célèbre architecte catalan Antoni Gaudi. Le même qui travailla sur quelques autres projets en dehors de sa ville. D’ailleurs, vous pouvez voir une autre de ses réalisations à…

MadridSévilleaucune de ces deux villes

Si Gaudi est mondialement connu, il n’a pas pour autant concrétisé énormément de travaux. Sur les 90 projets qui lui sont attribués lors de sa carrière, la grosse majorité n’a jamais vu le jour ou a été détruite. Ce qui fait qu’une vingtaine seulement sont encore visibles (dont quand même sept inscrits à l’Unesco), avec juste trois réalisés en dehors de sa Catalogne natale. Et aucun à Séville ou Madrid.

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Voici en illustration une des plus belles places d’Espagne et même d’Europe. Mais savez-vous où elle se trouve ?

BarceloneMadridSéville

Il s’agit de la plaza de Espana de Séville. Cette place spectaculaire par ses dimension (31 000 m²), sa forme (en demi-ovale) et son architecture est un des attraits principaux de la ville. Là, une fontaine centrale y est entourée d’un canal traversé par plusieurs ponts; le tout face à un vaste palais de près de 20 000 m². L’ensemble a été conçu pour l’Exposition Ibéro-américaine de 1929.

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Madrid, Barcelone, Séville, une des trois a déjà accueilli des Jeux Olympiques. Mais laquelle ?

BarceloneMadridSéville

Plutôt facile, puisqu’il s’agit de Barcelone avec les JO d’été de 1992. Ce qui n’empêche que les deux autres ont aussi plusieurs fois candidaté, deux fois pour Séville (2004 et 2008) et même quatre pour Madrid (1972, 2012, 2016 et 2020) qui demeure d’ailleurs la capitale européenne la plus recalée de toutes pour cet évènement.

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Et puis au-delà des JO, une de ces trois villes (ou plutôt un monument de l’une d’entre elles) a servi de lieu de tournage à la série Game of Thrones. De quelle ville s’agit-il ?

BarceloneMadridSéville

C’est l’Alcazar de Séville, célèbre pour son architecture mudéjar, qui a servi pour Game of Thrones. De même d’ailleurs que d’autres sites de la ville et de ses environs comme les anciens arsenaux médiévaux ou l’amphithéâtre romain d’Italica.

Next Question

Terminons avec ce qui sera finalement peut-être le début du voyage. Si vous arrivez à l’aéroport d’El Prat, c’est que vous allez à….

BarceloneMadridSéville

C’est de Barcelone dont il s’agit puisque El Prat est le nom de son aéroport. Avec ses 57,5 millions de passagers en 2025, il est le second d’Espagne derrière celui de Madrid et le sixième d’Europe au niveau fréquentation.

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Le Parcours de la Chouette

Tout le monde ne le sait pas mais, en plus de cette moutarde que l’on peut d’ailleurs déguster en ville à la Moutarderie-musée Edmond Fallot, l’un des symboles de Dijon est la chouette. Plus particulièrement une chouette sculptée en pierre, réalisée on ne sait trop quand, qui se trouve sur la façade d’une chapelle de l’église Notre-Dame.

Pas bien grande avec à peine 35 cm de haut, placée à 1,80 m du sol, pas forcément des plus remarquables dans le travail de sculpture, elle renverrait à un culte païen qui se serait développé ici au Moyen Âge en opposition au culte catholique et aux pouvoirs de l’Église de l’époque.

Traditionnellement, la coutume veut que l’on caresse cette sculpture en faisant un vœu. Ce que visiblement beaucoup de monde fait, ou a fait, vu que celle-ci a dû être restaurée pour cause d’usure au début de ce siècle.
Ce qui n’empêche pas l’oiseau d’être toujours populaire, au point que l’Office de Tourisme de la ville a décidé il y a quelques années de créer un parcours piétonnier pour déambuler dans le centre historique de Dijon en suivant un fléchage au sol qui permet de découvrir les vieilles maisons et hôtels particuliers du quartier, de même que 22 des principaux monuments du centre ancien tous signalés par une plaque carrée portant une chouette gravée.

Le Musée des Beaux-Arts de Dijon

Installé dans le Palais des Ducs, siège au XV^e siècle de l’État bourguignon, ce musée abrite une riche collection d’œuvres d’art et se présente comme l’un des plus anciens musées de France.
Rénové et agrandi à partir de 2006, il propose 1 500 œuvres réparties sur 50 salles et accueille autour de 300 000 visiteurs chaque année. Quant aux collections présentes, le musée possède un fonds antique particulièrement riche sur l’Égypte ancienne, mais aussi sur l’art du Moyen Âge, plus un ensemble de peintures et sculptures de la Renaissance et des siècles suivants jusqu’à nos jours.

La Place de la Libération

C’est l’incontournable pour toute visite de Dijon. Véritable joyau architectural, elle est au cœur de la cité, offrant un cadre majestueux et historique à celle-ci. Piétonne, en forme d’hémicycle, elle s’ouvre devant le Palais des ducs et des États de Bourgogne et demeure le lieu d’où partent ou arrivent les visites de la ville.

L’église Notre-Dame

Construite entre 1220 et 1250, ce qui en fait la plus ancienne église de Dijon, Notre-Dame est un magnifique exemple d’architecture gothique bourguignonne. Ses lignes élancées, sa façade assez particulière et sans rosaces, ses voûtes hautes et ses vitraux colorés créent une atmosphère lumineuse et majestueuse qui se remarque.

À l’intérieur, ne manquez pas la statue de Notre-Dame de Bon-espoir qui est une Vierge noire traditionnellement vénérée. Et puis, c’est aussi là que vous verrez ou plutôt entendrez, le Jacquemart qui est un automate qui sonne les heures et qui rythme la vie dijonnaise depuis des lustres, ainsi que la célèbre chouette sculptée qui est devenue le symbole de la ville.

Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne

Ce magnifique palais donnant sur la place de la Libération est au centre de la ville, à tous les sens du terme d’ailleurs. Remarquable dans son style et son architecture qui remontent pour l’essentiel aux XVII^e et XVIII^e siècles (et ce même si l’origine est plus ancienne), il abrite aujourd’hui le musée des Beaux-Arts de la ville. Et cela après avoir été aussi dans le temps « Logis du Roy » puis résidence des représentants des États de Bourgogne. Chargé d’histoire, son intérieur mérite la visite pour ses salles et autres escaliers monumentaux… ou même simplement pour aller faire un tour à l’Office de Tourisme de la ville qui y est installé.

> Infos : www.destinationdijon.com

15 000 chambres supplémentaires

Punta Cana, La Romana, l’île de Saona, Puerto Plata… des noms qui vous disent peut-être quelque chose et qui résument à eux seuls l’intérêt touristique que connaît la destination depuis maintenant pas mal d’années.
Dans ce monde pour le moins troublé, pas étonnant alors que les grandes marques hôtelières de type Ritz-Carlton toujours en recherche de nouveaux horizons, surtout quand certains se ferment à cause de l’actualité, aient décidé de se tourner vers cette destination aux douze millions de visiteurs annuels, grands adeptes dans leur ensemble de formules tout inclus ou de prestations d’un certain niveau. C’est donc pour cela que la République Dominicaine devrait compter 15 000 chambres supplémentaires d’ici la fin de l’année prochaine, soit la plus forte croissance en la matière jamais entreprise dans l’île.

Une volonté des marques hôtelières qui souhaitent certes être là, mais aussi des autorités dominicaines qui, à travers leur « Plan de Tourisme Durable 2026-2030 », veulent à la fois mieux protéger l’environnement, faire participer plus activement les populations et communautés locales à travers des projets ciblés, tout en assurant une montée en gamme de leurs offres et infrastructures, y compris au niveau géographique.

Ce qui veut dire déjà désengorger la région de Punta Cana, la plus touristique de toutes, au profit d’autres lieux peu ou pas exploités jusqu’à présent. Comme à Pedernales, cette ville proche de la frontière haïtienne, où 12 000 chambres d’hôtel sont prévues, associées à un nouvel aéroport international bientôt effectif et un port de croisière déjà opérationnel qui s’inscrit dans cette volonté de mieux développer le tourisme de croisières. À suivre…

> Infos : www.godominicanrepublic.com

Midi vs Lyon

Finalement, c’est l’un des accents les plus marqués, sinon marquants, de l’hexagone qui parait recueillir le plus d’approbations. En l’occurrence, celui du Midi, au sens le plus large d’ailleurs, vu qu’apparemment qu’il s’agisse de celui de la région de Marseille aussi bien que de Toulouse (malgré bien des différences), c’est lui qui retient l’attention et est considéré comme le plus beau de tous par beaucoup. « Chantant », « chaleureux » et « convivial », étant les qualificatifs revenant le plus souvent à son égard. Tout l’opposé de l’accent lyonnais, du normand ou de l’alsacien qui visiblement ont l’air d’avoir moins d’adeptes. Peut-être simplement parce qu’ils semblent parfois un peu difficiles à comprendre pour les autres.

Pourquoi avons-nous des accents ?

Vaste question comme on dit, vu que d’après les chercheurs en la matière cela tiendrait à la fois de la biologie, la psychologie et à l’histoire de chacun.
Avec pour commencer une certaine façon « musculaire » de prononcer les mots et les sons acquise à l’enfance et qui reprend ce que, à ce moment là, nous renvoie l’entourage. Une habitude qui devient ensuite un réflexe avec l’âge, au point que, lorsqu’on se retrouve dans une région fort différente de la sienne ou surtout que l’on apprend une langue étrangère, ces mêmes réflexes demeurent et on continue de s’exprimer sur la base de ceux-ci. D’où ces accents parfois très prononcés ou la manière un peu « particulière » de parler alors une langue étrangère. Ce qui n’empêche que si on a un accent « faible » et que l’on se retrouve dans un endroit à accent « fort », on aura alors plus facilement tendance à prendre pour le coup ce dernier que l’inverse.

Et puis, il y a le fait, y compris et surtout inconsciemment, de vouloir s’identifier au groupe auquel on appartient en reprenant ses codes linguistiques. Là encore, c’est dans le plus jeune âge, lorsqu’on est le plus réceptif et malléable, que cet effet se manifeste le plus. Ce qui finalement n’est pas un mal vu que c’est également cela qui fait que les accents régionaux persistent et évite que tout le monde parle « pareil », au risque qu’il n’y ait plus alors d’identité locale dans le parler sinon la culture.

Enfin, comme on le sait, les accents sont partout, quels que soient les pays et les populations, et ne sont donc bien sûr en rien une spécificité franco-française. Ni même d’ailleurs quelque chose de réservé aux seuls humains, puisqu’il paraîtrait que certains animaux comme les dauphins ou les chèvres ont eux aussi des accents selon l’endroit où ils ont grandi et vivent…

C’est où Aurillac ?

Située donc dans le département du Cantal, Aurillac est une ville de 25 000 habitants bâtie à 680 mètres d’altitude sur les rives de la Jordanne. Proche des monts du Cantal, des volcans d’Auvergne, de l’Aubrac et des Causses du Quercy, elle représente traditionnellement une bonne base ou point de départ pour la découverte de ces paysages et de cet environnement naturel riche qui marquent la région, mais aussi de ces nombreux châteaux et petits villages alentour qui méritent eux aussi une halte.

Une journée à Aurillac

Pour commencer la matinée, rendez-vous au Muséum des Volcans. Évidemment un incontournable pour la ville et la région vu leur histoire géologique. Installé dans l’ancien château médiéval Saint-Étienne, ce musée ouvert là il y a plus de cinquante ans offre un parcours ludique permettant d’approfondir ses connaissances en vulcanologie de façon interactive accompagné par des animateurs agréables et compétents.

Ensuite, on pourra poursuivre la visite avec l’église Notre-Dame aux Neiges. Celle-ci doit son nom à la libération de la ville lors des guerres de Religion. Assiégée en 1581 par les Protestants, la ville n’aurait en effet été sauvée que par une chute de neige soudaine en plein mois d’août qui aurait permis au Catholiques de repousser leurs envahisseurs. De là à y voir une intervention divine et d’y dédier une église…
Ce qui n’empêche que l’origine de l’église en elle-même remonte au XIII^e siècle. Agrandie, bâtie et rebâtie à travers les siècles, elle présente un « mélange » de divers styles architecturaux avec en outre ces maisons construites directement sur les murs mêmes de l’édifice. À l’intérieur, ne manquez pas non plus cette étonnante Vierge noire qui côtoie un superbe autel moderne en verre.

Continuons maintenant la balade dans la ville à la recherche des nombreuses fresques murales qu’elle abrite, puis ensuite avec le square Arsène Vermenouze. Tout proche de la vieille ville, ce parc dédié au poète natif du lieu offre un bel étang, de grands arbres et de jolis parterres de fleurs pour une halte bucolique avant de poursuivre vers la Maison Piganiol.
Lieu pour le moins original, Piganiol est la dernière manufacture aurillacoise fabricante de parapluies. Son savoir-faire remarquable depuis 1884 est à découvrir lors de visites d’une heure qui vous en apprendront beaucoup sur le sujet; à commencer par le fait qu’Aurillac est la capitale française du parapluie.

Et puis, pour conclure cette journée, prenez un peu d’altitude en vous rendant sur le Rocher des Pendus. Vous êtes là sur les hauteurs de la ville et pouvez admirer ce beau panorama sur la vallée de la Jordanne en contrebas.

Parlons pratique maintenant. Pour manger, le guide Michelin recommande Les quatre saisons pour ses produits « triés sur le volet » et ses plats maîtrisés et soignés. Autre adresse qui semble faire l’unanimité : Le Mozart qui sert une cuisine délicieuse dans une atmosphère chaleureuse.

Une sortie avant le coucher ? Le Théâtre d’Aurillac vous propose tout au long de l’année un programme riche et varié avec des concerts, des pièces de théâtre, des one-man-shows, de la poésie, du cirque; à vous de voir ce qui vous attend et vous tente ! À moins que vous ne préfériez une séance de cinéma au Cristal avec ses 7 salles en plein cœur de la ville.

Enfin, pour la nuit, l’Hôtel des Carmes en centre-ville vous promet un cadre chaleureux et calme. Idem pour le Best Western Grand Hôtel de Bordeaux (néanmoins situé à Aurillac) réputé pour être très confortable et d’un excellent rapport qualité-prix.

> Infos : www.iaurillac.com