Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui c’est à Orange, dans le département du Vaucluse, que l’on vous propose de vous arrêter.

C’est où Orange ?

Surnommée la « Cité des Princes », Orange est une petite ville d’environ 30 000 habitants située dans la vallée du Rhône, au nord-ouest du département du Vaucluse.

On est là entre Lyon (200 km au nord) et Avignon (35 km au sud) avec la Méditerranée à une grosse centaine de kilomètres et le Mont Ventoux en arrière-plan. Soit en plein sur cette « route des vacances » avec l’autoroute A7 et la fameuse Nationale 7 qui passent par Orange. Donc, sachez-le, il n’y aura aucun détour à prévoir si on a envie de s’y arrêter dans un sens ou dans l’autre.

Deux ou trois choses à voir à Orange

Le Théâtre antique

C’est bien sûr l’incontournable de la ville, sans qui celle-ci serait bien moins connue…
Voici l’un des théâtres antiques les mieux conservés au monde. Construit à l’époque de l’Empereur (romain) Auguste, son mur scénique haut de 35 mètres et long de plus de 100 mètres est une véritable prouesse architecturale. Ce qui fait qu’il est d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981. Avec une capacité d’environ 10 000 places, l’endroit accueille également chaque année les prestigieuses Chorégies d’Orange de renommée internationale.
À voir donc, y compris en prenant un peu de hauteur. C’est-à-dire en grimpant jusqu’en haut de la colline Saint-Eutrope qui est ce parc urbain depuis lequel on aura un beau panorama sur le théâtre et le reste de la ville depuis sa table d’orientation.

L’Arc de Triomphe

C’est l’autre monument antique reconnu de la ville. Bien conservé, il date de l’an 20 avant J.C. et offre un témoignage exceptionnel de l’architecture romaine dans la région.

La Cathédrale et le musée d’Art et d’Histoire

La cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth est un bel édifice roman du XII^e siècle qui mérite une petite halte si l’on se balade en centre-ville. Puis, si vous disposez d’un peu de temps, allez faire un tour également au musée d’Art et d’Histoire. Face au Théâtre antique, dans un hôtel particulier du XVII^e siècle, ce musée propose une section gallo-romaine et une autre consacrée à l’histoire d’Orange de la préhistoire à nos jours.

Les Chorégies d’Orange

Les Chorégies d’Orange sont un festival d’opéra et de musique classique de renommée internationale qui se déroule chaque été, en juillet-août, dans le cadre remarquable du Théâtre antique d’Orange à l’acoustique exceptionnelle. C’est le plus ancien festival de France, créé en 1869, même si sa forme actuelle avec deux grands opéras et deux grands concerts programmés ne date que de 1971.

Cet évènement, dont le nom vient du grec « choreos » et fait référence aux concours musicaux et chorégraphiques de l’Antiquité, a accueilli tous les grands noms de la scène française et internationale au point d’être maintenant depuis longtemps un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d’opéra et de grande musique.

> Infos : : www.poptourisme.fr

6 à 8 millions de voyageurs chaque année pour le CDG Express

Avec trois années de retard quand même (il était prévu pour les JO de Paris) et des travaux qui viennent de s’achever ces jours-ci pour un coût de 2,6 milliards, ce sera donc le 28 mars prochain que le nouveau CDG Express, avec ses rames « haut de gamme » d’une capacité d’un peu plus de 400 passagers, devrait être inauguré. Le temps que les derniers essais techniques puissent être réalisés.
Prévue pour soulager le RER B qui effectue la même desserte ou le trafic de l’autoroute A1 sur ce même trajet, la ligne reliera Paris au Terminal 2 de l’aéroport de Roissy en 20 minutes au départ de la Gare de l’Est avec en outre un nouveau tunnel piéton entre cette gare et sa voisine la Gare du Nord. Cela avec une fréquence toutes les 15 minutes, tous les jours, entre 5h00 du matin et minuit. Et, à la clé, 6 à 8 millions de voyageurs attendus chaque année sur la ligne.

Pour ce qui est du coût du billet, celui-ci sera finalement de 25€ plein tarif en aller simple et de 42,50€ en aller-retour (gratuit pour les moins de 16 ans) pour les 32 km de trajet. Quant aux détenteurs du Pass Navigo (le forfait transports en Île-de-France), ils auront droit de leur côté à 35% de réduction.

Des prix que d’aucuns considèrent néanmoins un peu excessifs quand on compare avec les autres transports en commun. Ou même un taxi entre la capitale et l’aéroport qui coûte lui entre 56 et 65€ selon l’heure (les prix sont fixes), sinon les Uber (en gros 40/70 €), pour une course que l’on peut partager à plusieurs.
Mais, rien n’empêche non plus de multiplier l’offre des moyens d’accès aux aéroports. Surtout que si l’on compare à bien d’autres capitales européennes, le CGD Express semble être plutôt dans la moyenne.

Transports Paris-Roissy

En attendant que le nouveau CDG Express arrive en gare, vous pouvez vous rabattre aussi pour faire le trajet, au-delà des taxis et autres VTC, sur :

• les bus 350 et 351 (2,05€ depuis la Gare de l’Est ou la place de la Nation).
• le Bus Express 9517 : c’est lui qui remplace désormais le Roissybus avec une connexion métro ligne 14 à Saint-Denis-Pleyel (4,60 € bus + métro et 1 heure depuis le centre de Paris).
• le RER B (14 € et 40 minutes de/vers Paris).
• également pour ceux viennent de plus loin le TGV qui, via la gare TGV de Roissy, permet de relier le reste du réseau ferré français et européen.

À cela, on peut ajouter qu’au niveau interne, Roissy dispose également d’un métro automatique gratuit appelé le CDGVAL (fréquence toutes les 4 minutes) et des bus N1 et N2 qui font eux aussi la navette entre les différents halls.

> Infos : www.parisaeroport.fr

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par une question toute simple : quelle est la capitale du Canada ?

MontréalOttawaToronto

C’est Ottawa qui est la capitale du Canada. Au niveau touristique, c’est avant tout une ville de musées avec quelques monuments et ce bel ensemble architectural qui constitue la Colline du Parlement. C’est également d’Ottawa que part le Canal Rideau, inscrit à l’Unesco, qui relie la ville au lac Ontario voisin.

Next Question

Si vous allez visiter la CN Tower, le Distillery District qui est un quartier historique, cette étonnante bâtisse de style néo-gothique appelée la Casa Loma, ou encore le St. Lawrence Market considéré comme un des meilleurs marchés d’alimentation au monde, vous êtes alors dans quelle ville canadienne ?

EdmontonTorontoWinnipeg

Vous êtes à Toronto, dans l’Ontario, et vous avez là l’essentiel des choses à voir, en plus de son Chinatown, dans la ville.

Next Question

Vancouver, cette grande agglomération fait partie avec sa région d’un des endroits parmi les plus visités du Canada. Mais savez-vous dans quelle province ou territoire celle-ci est située ?

AlbertaColombie-BritanniqueOntario

Jeune, animée et dynamique, Vancouver est une ville de Colombie-Britannique des plus agréables, nichée entre mer et montagne. On peut y voir de beaux édifices « anciens » (quartier de Gastown), un vaste Chinatown, plusieurs musées, des parcs et jardins, plus profiter de ses environs pour aussi bien ses plages que des endroits où randonner et skier comme à Cypress Mountain, Grouse Mountain ou encore au Mt Seymour.

Next Question

Le Canada, c’est aussi et surtout la nature et de vastes espaces sauvages, avec d’innombrables parcs et réserves à découvrir, dont quelques-uns d’incontournables comme les trois suivants. Sauf que sur ces trois-là, un n’est pas canadien. Lequel ?

le parc national de Banffle parc national de Jasperle parc national de Glacier

Si le Banff et le Jasper sont deux célèbres parcs canadiens, tous deux en Alberta, ce n’est pas le cas du Glacier National Park qui est lui aux USA, dans le Montana. Même s’il est vrai qu’il est juste à la frontière des deux pays, dans le prolongement du parc canadien de Waterton.

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Voici un site parmi les plus visités d’Amérique du Nord, situé exactement à la frontière américano-canadienne. De quoi s’agit-il ?

les chutes du Niagarale lac Louisele Mont Rushmore

Ce sont bien sûr les chutes du Niagara qui servent de frontière aux deux pays, entre l’État de New York d’un côté et la province de l’Ontario de l’autre.
Sinon, le lac Louise qui est un des plus beaux du Canada est situé dans le parc national de Banff (Alberta), alors que le Mont Rushmore est lui entièrement américain dans le Dakota du Sud.

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Maintenant parlons d’un petit village du Manitoba qui a pour nom Churchill et qui a la réputation d’être la « capitale mondiale de quelque chose« . Mais de quoi ?

la « capitale mondiale des aurores boréales »la « capitale mondiale de l’ours polaire »la « capitale mondiale du moto-neige »

En Inuit on ne dit pas Churchill mais Kuugjuaq. La bourgade, au bord de la baie d’Hudson, juste à l’embouchure de la rivière du même nom, est surnommée la « capitale mondiale de l’ours polaire ». Pas sans raison d’ailleurs, puisqu’elle abrite environ un millier d’ours polaires pour seulement 850 habitants !

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Quel événement estival, surnommé « le plus grand spectacle extérieur du monde », attire plus d’un million de visiteurs chaque année dans la ville de Calgary ?

le carnaval d’été des Rocheusesle grand rodéo de Calgaryles jeux inter-provinces du Canada

C’est du grand rodéo de Calgary dont il s’agit, ou plus exactement ce qui s’appelle le Stampede de Calgary. Ce festival de culture western qui chaque mois de juillet depuis 1912 propose dix jours de festivités à plus d’un million de visiteurs.

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Dans quel territoire ou province canadienne doit-on aller pour revivre l’ambiance de la ruée vers l’or du Klondike qui eut lieu à la toute fin du XIXᵉ siècle ? Plus particulièrement dans cette ville qui s’appelle Dawson City et qui a gardé son architecture et ses bâtiments d’époque.

Colombie-BritanniqueTerritoires du Nord‑OuestYukon

C’est dans le Yukon qu’eut lieu, entre 1896 et 1899, cette fameuse Ruée vers l’or du Klondike rendue célèbre notamment par les livres de Jack London et dont subsistent encore bien des traces, à commencer par Dawson City qui en fut la ville-symbole.

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Elles, on les appelle les Provinces de l’Atlantique, ces quatre-là « coincées » entre le Québec et l’Océan. Pas forcément très visitées par les touristes européens, elles offrent pourtant une autre image du Canada. Mais, des trois provinces suivantes, laquelle ne fait pas partie de cette région ?

Nouveau‑BrunswickNouvelle‑ÉcosseSaskatchewan

Réponse 3, le Saskatchewan fait en effet partie des « Prairies », bien loin de l’Océan.
Sinon les quatre Provinces de l’Atlantique sont le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse, l’Île du Prince‑Édouard, plus Terre‑Neuve-et-Labrador.

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Depuis le début, on parle des différents territoires et provinces du Canada. Mais, au fait, combien y en a-t-il au total, Québec compris ?

101315

Le Canada est constitué de 10 provinces et 3 territoires.
Soit : la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba pour ce qui est de l’Ouest canadien, l’Ontario et le Québec dans le centre, plus donc les quatre Provinces de l’Atlantique dont on vient de parler. À cela s’ajoutent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut qui sont ces territoires de l’extrême nord du pays.

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Randonnée pédestre

Commençons par ce qui est le plus recherché : la randonnée pédestre. Avec même nombre d’opportunités et de milieux variés pour pratiquer, des sentiers côtiers à ces sommets montagneux dépassant parfois les 4 000 mètres d’altitude. De l’avis général, trois régions aussi différentes les unes des autres sont là pour satisfaire les marcheurs.

Il y a d’abord ce qui s’appelle la Voie lycienne qui court le long de la côte sud, entre les villes de Fethiye et d’Antalya. En tout, 500 km de sentiers balisés avec le plus souvent une vue plongeante sur la Méditerranée et çà et là des sites archéologiques grecs ou romains parfois ignorés du plus grand nombre.
Gros avantage : on est là sur un itinéraire facilement accessible, bien que présentant des dénivelés, avec tout ce qu’il faut pour les étapes, qui permet en plus de varier les plaisirs entre marche, baignade et découvertes culturelles.

Ensuite, direction bien sûr la Cappadoce pour randonner au milieu de ces fameuses « cheminées de fée », des habitations troglodytiques, des vallées encaissées et des petits villages de ce lieu unique. De belles expériences que l’on peut décliner aussi bien pour des balades à la journée qu’étalées dans le temps si l’on envisage un circuit complet faisant le tour ou presque de la région. Qui plus est, nombre de ces randonnées sont de niveau facile à modéré et peuvent se faire en famille.

Enfin, pour les plus sportifs ou motivés, il y a les massifs du Taurus et du Kaçkar, dans l’est de la Turquie. Au programme : des montagnes, des hauts plateaux, des lacs glaciaires et des canyons où marcher pour des périples, si on veut, de plusieurs jours. Un cadre unique qui trouve son apogée avec le Mont Ararat (5 137 mètres) qui est le sommet du pays. Situé à l’extrême est, près des frontières avec l’Arménie et l’Iran, ce volcan mythique où se serait échouée l’Arche de Noé est néanmoins réservé aux trekkeurs expérimentés à la recherche d’une ascension de haute altitude. Mais au final, une expérience inoubliable.

À vélo

Avec le temps et l’arrivée des vélos électriques, le cyclotourisme et le VTT ont trouvé leur place en Turquie avec des opportunités et des infrastructures qui se développent de même, avant tout le long du littoral et en Cappadoce.

Grâce à ses trois façades maritimes, la Turquie propose déjà trois ambiances différentes.
On peut ainsi longer la Côte égéenne du côté d’Izmir en profitant du tracé de l’EuroVélo 8. Là, environ 500 km de voies cyclables et de petites routes tranquilles y ont été aménagés entre les ruines antiques de Pergame au nord et celles d’Éphèse au sud. De quoi pédaler au milieu des oliviers et des vignobles, traverser des villages agréables, profiter de la mer tout en découvrant une partie du patrimoine culturel du pays.
Plus sportif, avec du relief mais aussi de superbes panoramas sur la Méditerranée, il y a ensuite cette côte sud, entre Bodrum et Antalya. Ou encore pour ceux qui veulent rouler loin des foules ce littoral le long de la mer Noire, de la frontière bulgare jusqu’à l’est du pays, qui permet de découvrir une autre Turquie. Mais attention, là aussi mieux vaut être motivé et un peu aguerri pour profiter pleinement de l’expérience.

Enfin, il y a évidemment l’incontournable Cappadoce où, comme pour la randonnée pédestre, les itinéraires de routes et de pistes se sont multipliés, surtout pour les amateurs de VTT ou de gravel qui trouveront là un terrain propice pour s’éclater.

Et pourquoi pas à cheval ?

Logiquement moins recherché que les deux autres, il existe néanmoins quelques bonnes opportunités de découvertes équestres en Turquie. Et comme souvent, là où on peut faire de la randonnée à pied ou à vélo, il y existe également des possibilités à cheval.

Ce qui fait qu’on trouvera du choix en Cappadoce dont l’environnement est des plus propices à ce type d’expérience, qui plus est quel que soit son niveau, en certains endroits aménagés de la côte égéenne et de la Voie lycienne plus, pour ceux en recherche de sensations et d’aventures, dans les montagnes du Taurus le long de la côte sud et de l’arrière-pays d’Antalya.

> Infos : turquietourisme.ktb.gov.tr

Aujourd’hui, on s’intéresse à quelque chose que l’on connaît tous si on a déjà pris l’avion. Cette obligation de devoir redresser son siège au décollage et à l’atterrissage. Mais au fait, pourquoi ?

Sécurité avant tout

C’est une obligation qui peut sembler étrange, mais qui se comprend facilement quand on sait que le décollage et l’atterrissage sont les deux phases les plus cruciales d’un vol. C’est là en effet que se produit la majorité des incidents, de 60 à 80% selon les années. Au point que, dans le domaine de l’aéronautique, on considère que les trois premières minutes après le décollage et les huit dernières avant l’atterrissage sont toujours les plus délicates, sinon dangereuses, pour un pilote. Bref, c’est donc uniquement pour une question de sécurité que la mesure est nécessaire.

Concrètement, l’idée est de faciliter les choses en cas d’évacuation d’urgence de l’appareil en limitant au maximum les obstacles et autres « petits détails » qui pourraient entraver ou ralentir les mouvements des passagers. Surtout quand il est dit que les procédures aériennes imposent aux compagnies de pouvoir vider un avion en moins de 90 secondes.

D’autre part, en cas d’atterrissage forcé, il est de même prévu que les passagers puissent adopter une position de sécurité pour amortir le choc : c’est-à-dire se pencher en avant, la tête contre le siège de devant ou entre les genoux. Logique alors que là aussi il n’y ait rien qui gêne. À cet effet, les sièges des avions sont d’ailleurs conçus pour absorber l’impact des corps lorsqu’ils sont verrouillés (uniquement) en position verticale et non inclinés. Tout comme d’ailleurs les ceintures de sécurité qui demeurent plus efficaces lorsque les sièges sont bien à la verticale.

De petites choses qui semblent des « détails », mais qui ont leur raison d’être et qui expliquent pourquoi il faut obligatoirement redresser son siège. Plus bien sûr aussi boucler sa ceinture, relever les hublots et ranger sa tablette pour les mêmes raisons lors des phases d’atterrissage et de décollage en avion.

Dès l’arrivée, l’envie de découvrir la région sans contraintes

Lorsque l’avion amorce sa descente vers la piste, la mer scintille et les montagnes se dessinent à l’horizon, créant une impatience immédiate chez le voyageur. On a qu’une idée en tête : récupérer ses bagages, quitter l’enceinte de l’aéroport et respirer l’air chaud de la côte. Cependant, l’enthousiasme peut vite retomber si l’on se retrouve bloqué dans les files d’attente des transports en commun ou tributaire des horaires contraignants des bus régionaux.

Pour éviter ces désagréments et débuter ses vacances sous les meilleurs auspices, l’anticipation reste la clé. Choisir une formule de location voiture malaga aeroport permet de s’affranchir de toute logistique lourde dès le terminal. Vous récupérez vos clés en toute simplicité et devenez immédiatement le seul maître à bord de votre emploi du temps. Plus besoin de calculer les correspondances : votre road trip andalou commence sans la moindre friction, vous ouvrant grand les portes de la Costa del Sol.

Un véhicule confortable pour commencer le voyage dans les meilleures conditions

La topographie andalouse est d’une incroyable variété. En l’espace de quelques kilomètres, vous passez d’une autoroute côtière parfaitement rectiligne à de petites routes de montagne sinueuses, parfois escarpées, qui grimpent vers l’arrière-pays. Pour apprécier ces contrastes sans ressentir de fatigue, le choix du partenaire de transport et du type de véhicule revêt une importance capitale.

En confiant mes déplacements à une agence locale reconnue comme CarGest, j’ai tout de suite compris la différence entre une simple prestation utilitaire et un service pensé pour le bien-être du voyageur. Disposer d’une voiture moderne, fiable et dotée d’une climatisation irréprochable change radicalement l’expérience de conduite. On prend la route l’esprit serein, certain que le véhicule saura répondre à toutes les exigences du parcours, de la recherche d’une place de stationnement en centre-ville aux lacets montagneux les plus étroits.

Prendre la route et laisser place à la découverte

Une fois le coffre chargé et le GPS configuré, la véritable aventure commence. Disposer de sa propre autonomie transforme radicalement la géographie du voyage. Les distances se réduisent et les barrières tombent, ouvrant la voie à un itinéraire personnalisé et modulable au gré de vos inspirations quotidiennes.

Les panoramas du littoral andalou

La route qui longe la côte offre des points de vue spectaculaires sur la mer. Conduire avec la brise marine, s’arrêter sur un belvédère pour observer les falaises ou faire une pause improvisée sur une plage de sable fin pour se rafraîchir les idées fait partie des petits plaisirs simples mais intenses de ce road trip.

Les villages qui méritent un détour

Si Malaga est une métropole culturelle vibrante, l’âme de l’Andalousie se cache souvent dans ses villages blancs perchés. Des lieux mythiques comme Mijas, Frigiliana ou Ronda, suspendue au-dessus de son célèbre canyon, se révèlent bien plus faciles d’accès lorsqu’on voyage par ses propres moyens. On y découvre un artisanat authentique et un calme ressourçant.

Les arrêts improvisés qui marquent le voyage

Les plus beaux souvenirs de voyage ne sont presque jamais ceux que l’on avait planifiés. C’est cette petite terrasse ombragée découverte par hasard au bout d’un chemin de campagne, ce producteur local d’huile d’olive qui vous ouvre ses portes ou ce point de vue sauvage déniché en se trompant de direction. La liberté de s’arrêter partout, tout le temps, donne toute sa savoir au séjour.

Quand le trajet devient aussi agréable que la destination

En Andalousie, le voyage commence dès que l’on tourne la clé de contact. Les paysages traversés sont si changeants et photogéniques que chaque kilomètre parcouru offre son lot de surprises visuelles. Traverser de vastes étendues de collines dorées, longer les parcs naturels ou apercevoir au loin la silhouette d’un château médiéval transforme le temps de conduite en un moment de contemplation active. On ne subit plus la route, on la savoure, vitres baissées, au rythme de sa musique préférée, sans aucune notion de contrainte temporelle.

Les petits détails qui font la différence dans l’expérience de voyage

Dans le domaine du tourisme, la qualité d’une expérience ne se mesure pas seulement aux paysages grandioses, mais à l’absence de tracas du quotidien. C’est la fluidité des services périphériques qui permet de conserver son énergie pour ce qui compte vraiment : l’émerveillement et la découverte de nouveaux horizons.

Un service fluide dès l’aéroport

La transition entre votre descente de l’appareil et le départ vers les routes ensoleillées doit être la plus naturelle possible. Une liaison efficace évite de casser la dynamique positive du voyage dès les premières minutes.

Une prise en charge simple et rapide

Pas de détours inutiles ni de formalités sans fin au comptoir. Les clés vous sont remises dans des conditions optimales, avec un récapitulatif clair des informations essentielles pour démarrer immédiatement.

Une tranquillité appréciable tout au long du séjour

Savoir que l’on peut compter sur une assistance réactive et transparente à chaque étape du voyage offre un confort mental inestimable. C’est ce bouclier invisible qui vous permet de rouler l’esprit totalement serein.

Explorer davantage sans se soucier de l’organisation

Avoir son propre véhicule permet également d’étendre considérablement son rayon d’action. Vous pouvez loger dans une authentique finca rurale au calme de l’arrière-pays tout en sachant que le centre culturel de Malaga ou les plages de la côte ne se trouvent qu’à une poignée de minutes de route. Cette flexibilité élimine le besoin de changer d’hôtel tous les deux jours, allégeant considérablement la fatigue liée aux bagages. Vous rayonnez à votre guise autour de votre point de chute, en adaptant le programme à la météo ou à votre humeur du matin. Voici les leviers indispensables pour optimiser cette liberté totale :

• la spontanéité des horaires : partez à l’aube pour voir le soleil se lever sur les montagnes ou rentrez tard après un dîner de tapas prolongé sans dépendre des transports ;
• le transport des équipements : emportez facilement vos sacs de plage, vos chaussures de randonnée ou vos achats artisanaux sans vous soucier de la place ;
• l’accès aux zones reculées : explorez des sentiers de randonnée moins fréquentés ou des points de vue panoramiques inaccessibles aux bus de tourisme classiques.

Ce que je retiens de cette façon de découvrir l’Andalousie

Ce voyage m’a confirmé qu’une logistique fluide est le meilleur terreau pour la spontanéité. Lorsque la technique et la mécanique sont gérées par des professionnels de confiance, l’esprit se libère de toute charge mentale inutile. On redevient un voyageur curieux, disponible pour les rencontres insolites, réceptif aux charmes cachés du patrimoine local et prêt à savourer la douceur de vivre espagnole sans avoir besoin de regarder sa montre toutes les cinq minutes.

Voyager librement pour profiter pleinement de Malaga et de ses environs

Au bout du compte, explorer Malaga et ses alentours à son propre rythme est la seule méthode pour capter la véritable essence andalouse. C’est l’assurance de vivre des vacances qui vous ressemblent, loin des itinéraires balisés et des rythmes imposés par les excursions de groupe. En faisant le choix du confort et de l’indépendance dès votre descente d’avion, vous vous offrez le plus précieux des luxes contemporains : le temps. Le temps de flâner, le temps de s’émerveiller et le temps de vivre chaque instant intensément.

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage en Inde.

Le change, comment ça se passe en Inde ?

Pour commencer, il faut savoir qu’en Inde la monnaie locale s’appelle la roupie indienne, avec des pièces (1, 2, 5 et 10 roupies) et surtout des billets de 10, 20, 50, 100, 200 et 500 roupies. Monnaie de référence pour la région, le ngultrum bhoutanais et la roupie népalaise sont indexés sur la roupie indienne et échangés à taux fixe avec celle-ci

De façon générale, il est assez facile de changer de l’argent en Inde. Cela dans les banques et les bureaux de change des aéroports, des grandes villes et des zones touristiques. Ce à quoi s’ajoutent les distributeurs ATM très présents dans les agglomérations de toutes tailles, mais qui peuvent parfois, selon les banques auxquelles ils sont rattachés, proposer des plafonds de retraits assez bas, de 100 à 200 €.
En dernier recours, certaines boutiques et grands hôtels peuvent pratiquer le change, même s’il vaut mieux là être au fait du taux du moment.

Quelle devise emporter ?

L’idéal lorsque l’on arrive de la zone euro est de prévoir des euros, très recherchés dans le pays au même titre que le dollar US. Comme souvent, les billets doivent être en bon état sous peine de se voir refusés, et les grosses coupures (50 ou 100 €) peuvent parfois offrir un meilleur taux de change.

Les moyens de paiement

En Inde comme ailleurs les temps changent, y compris pour ce qui est des moyens de paiement qu’utilisent les gens. Le pays s’est en effet lancé « à fond » dans l’ère du numérique et des paiements par smartphones via QR code.
Tous les commerçants (même les plus petits) et services utilisent désormais ce système. Et si au début, la chose n’était possible que pour les locaux, maintenant plusieurs applications à charger permettent aux étrangers de lier leur passeport et carte bancaire à un portefeuille virtuel (via ce qui s’appelle ici le système UPI). Celui‑ci étant alimenté/rechargé grâce à sa carte, il permet ensuite de pouvoir payer directement avec son smartphone en scannant les QR codes des commerçants.
À noter que ce portefeuille virtuel peut également se créer en créditant celui‑ci en liquide auprès d’un bureau de change.

Reste que, malgré cette « modernisation », il est utile de toujours disposer d’un peu de cash lorsqu’on circule en Inde. Ne serait‑ce que pour laisser des pourboires, si on fait des emplettes dans les marchés, que l’on voyage dans des zones rurales ou un peu éloignées, plus aussi en cas de panne de courant ou de réseau (ce qui n’est pas rare) empêchant tout paiement numérique.
De manière générale, prévoyez plutôt des petites coupures et des billets d’au maximum 200 roupies pour vous éviter les problèmes de rendus de monnaies.

Enfin, vous pouvez aussi payer par carte bancaire, mais plutôt pour ce qui est des hébergements (milieu et haut de gamme), les transports, les supermarchés et toutes les structures d’un certain niveau habituées à travailler avec les touristes. Mais, comme toujours, attention à ces frais de commission si on multiplie trop les paiements ou retraits.

Au retour

La roupie indienne n’étant pas convertible à l’étranger, on aura donc intérêt à tout dépenser sur place. Ou à la limite changer ce qu’il reste au moment du départ en euros ou autre devise.
À cet effet, on vous demandera toujours les bordereaux de change prouvant que vos roupies restantes ont bien été acquises légalement. Sans cela, il sera autrement impossible de les vendre pour autre chose.

D’autre part, s’il vous reste des roupies sur votre portefeuille virtuel UPI, leur montant vous sera alors restitué automatiquement après fermeture (et « refund ») de celui‑ci si vous l’avez créé directement via l’appli dédiée, ou en vous adressant à un bureau de change de la même société avec laquelle vous avez créé ce portefeuille.

Enfin, si vous comptez poursuivre votre voyage vers le Népal, sachez qu’il y est toujours possible de payer à diverses occasions en roupies indiennes.

Ce budget à prévoir pour l’Inde

L’avantage de l’Inde est que, finalement, on peut y voyager quel que soit son budget. Du plus basique au conséquent, on trouvera en effet toujours ou presque les prestations correspondantes, notamment en matière d’hébergements (de la guesthouse locale au palais de Maharadja) et de transports (bus et trains locaux vs voiture avec chauffeur ou avion).
En mode « routard » (base de deux personnes), on pourra ainsi séjourner pour bien moins de 50 €/jour en faisant dans le « local », alors qu’avec un budget au double on vivra un voyage des plus confortables.

Ce qui peut coûter cher

• L’entrée de certains sites en tant qu’étranger. De même que les safaris pour voir par exemple des tigres dans les parcs.
• Accessoirement l’alcool qui est souvent très taxé.
• Et plus largement, comme il est dit parfois : ce sont « le confort à l’occidentale, la rapidité des transports et les achats ou prestations non négociés » qui coûtent cher en Inde.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Manger, dormir et se déplacer en mode « local ».

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » : aux alentours d’une douzaine d’euros en guesthouse.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : dans les 20/30 € pour un bon premier choix.
• Encas, repas restaurant « local » : moins de 3 ou 4 €, notamment en street food.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : comptez autour d’une dizaine d’euros pour du « standard » et 20/30 € pour du haut de gamme.
• Location de voiture avec chauffeur : un classique utilisé par beaucoup de visiteurs, comme au Rajasthan, pour environ une cinquantaine d’euros par jour.
• Bus : très économique avec 1 à 2 €/100 km en « bus local », et 2 ou 3 € pour les express/confort.
• Train : un bon moyen de locomotion qui plus est également économique, y compris en « classes supérieures ». Comptez en gros la même chose que le bus à niveau de confort et distances égales. Même la classe First lorsqu’elle existe reste abordable.
• Rickshaws : autour de 1 € pour une course de 5 km. Il existe des appli pour connaître les tarifs (ou sinon on peut négocier).
• Taxi urbain : en gros un peu plus du double que les rickshaws, avec là aussi des appli qui indiquent le prix des courses.

Marchandage et pourboires

En Inde, le marchandage et le pourboire font partie des bases de l’économie locale. On peut ainsi négocier dans les bazars et les marchés, les boutiques de souvenirs, avec les chauffeurs de rickshaws ou de taxi ne disposant pas d’applis tarifaires, ou encore les guides pour une visite ou une excursion. Par contre, pas de marchandage pour les repas ou dans les centres commerciaux.

Pour les pourboires, si « officiellement » ils ne sont pas obligatoires, ils restent néanmoins attendus venant des touristes. Dans les restaurants touristiques, à moins que ce ne soit déjà inclus dans la note, vous pouvez ajouter 5 à 10% du total, donner l’équivalent de 0,5 ou 1 € au personnel des hôtels habitués aux visiteurs, quelques roupies aux gardiens des chaussures dans les temples, ou encore 5 ou 6 € aux guides et chauffeurs privés.

> Infos : www.incredibleindia.gov.in

Bref, on peut dire alors « qu’ils » n’ont pas trop aimé. Même s’il est vrai que la destination en elle-même n’est pas forcément toujours la seule responsable ou que voyager demande aussi de savoir s’adapter et accepter de vivre un temps dans un environnement différent de son quotidien.

Aujourd’hui, on parle de la Thaïlande et de ce qui visiblement semble déranger un peu le visiteur…

Tourisme de masse et surfréquentation

C’est généralement l’un des premiers griefs fait au pays : trop de monde et une surfréquentation évidente en certains endroits emblématiques comme Phuket ou certaines petites îles du Sud. Des lieux victimes de leur succès en quelque sorte, avec à la clé des foules immenses, des plages bondées et des prix en conséquence. De quoi gâcher l’image de « paradis sauvage » que l’on se faisait avant de s’y rendre ou que l’on s’imaginait trouver.
Pas faux même si, au-delà des lieux, l’époque de visite joue à l’évidence sur la fréquentation, en Thaïlande comme ailleurs. Pourquoi alors ne pas envisager son séjour en dehors de cette haute saison, sinon chercher d’autres « paradis » similaires bien moins touristiques et parfois pas très loin de là où on est ?

Pollution et déchets

C’est une autre remarque faite au pays : la gestion des déchets et la pollution environnementale sont des problèmes majeurs en Thaïlande, même si des choses sont faites par les autorités pour améliorer ces situations. Des situations qui, on le rappelle, sont d’une certaine façon directement liées aussi au surtourisme en certains endroits.
De nombreux voyageurs sont ainsi choqués par la quantité de plastique sur nombre de plages, les odeurs d’égouts dans les villes et surtout la pollution de l’air à certains moments comme à Bangkok ou dans des agglomérations comme Chiang Mai.

Chaos urbain et transports dangereux

En matière de « chaos urbain », c’est avant tout à Bangkok que la critique s’adresse avec son bruit constant, ses embouteillages monstres et ce trafic anarchique qui peuvent se faire oppressants.
De plus, en matière de transports, la Thaïlande détient l’un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde, notamment pour les trajets en scooter. De quoi rendre l’expérience stressante si on doit louer un deux-roues, voire simplement utiliser les transports.

Choc climatique

Ça, on n’y peut pas grand-chose : chaleur étouffante et humidité sont deux composantes du climat tropical de la Thaïlande. Ce qui fait que, l’un combiné à l’autre, la moindre activité physique peut vite s’avérer éprouvante pour ceux qui ne sont pas habitués. Sans oublier qu’à cela s’ajoutent ces pluies torrentielles et imprévisibles qui s’invitent en période de mousson.

Arnaques, sollicitations permanentes et double tarification

C’est vrai que le harcèlement commercial peut être épuisant. Entre les chauffeurs de tuk-tuk qui veulent vous emmener dans des boutiques partenaires, les vendeurs ambulants insistants et d’autres arnaques en tous genres, certains touristes finissent par se sentir perçus comme de simples « portefeuilles sur pattes ». Surtout que le pays pratique aussi la double tarification, locaux (pas cher) vs étrangers (très cher), pour ce qui est des prix d’entrée dans nombre de temples et sites touristiques.

Un tourisme sexuel visible

Cela concerne d’abord Pattaya à qui l’image est associée. Mais, il est vrai que parmi les reproches faits parfois, il y a ce tourisme sexuel des plus visibles et souvent glauques que l’on trouve en certains lieux de Thaïlande. Un type de tourisme qui, ne l’oublions pas, se trouve grandement alimenté par certains visiteurs eux-mêmes. Et puis, reste la question de savoir si c’est que cela existe ou bien que cela se voit qui dérange le plus…

Une perte d’authenticité

Enfin, ça aussi on l’entend régulièrement : à force de s’adapter aux goûts occidentaux, de nombreux lieux ont perdu leur âme avec plus de bars, de fast-food, de services et autres prestations standardisées ou caricaturées pour les visiteurs que de choses faisant référence à cette culture thaïlandaise authentique que certains aimeraient (re)trouver. Bref, un « Disneyland pour touristes »… comme on trouve désormais dans bien d’autres endroits de la planète.

> Infos : tourismthailand.be

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui, c’est à Castelnaudary, dans le département de l’Aude, que l’on vous propose de vous arrêter.

C’est où Castelnaudary ?

Castelnaudary est une petite ville de l’Aude, d’environ 12 000 habitants, située au cœur de cette région du Lauragais reconnaissable à ses paysages vallonnés et historiquement connue pour sa production de blé.

On est là entre Toulouse (70 km à l’ouest) et Carcassonne (40 km plus à l’est), sur cette route ou autoroute A61 qui vous mène vers les plages de Méditerranée au départ de la capitale occitane. Donc, sachez-le, il n’y a aucun détour à prévoir s’y on a envie de s’y arrêter; Castelnaudary est vraiment sur votre chemin.

Deux ou trois choses à voir à Castelnaudary

La Collégiale et le Présidial

En plus du vieux Moulin de Cugarel qui, avec sa position en hauteur, offre une belle vue panoramique sur la ville, le Canal du Midi et les plaines du Lauragais, la Collégiale et le Présidial sont les deux autres monuments à voir en ville.
En effet, l’imposante collégiale Saint-Michel du XIII^e siècle témoigne de l’importance historique de la ville, alors que le Présidial (ou plutôt ce qu’il y avait avant sur son emplacement) était autrefois son château. Datant du Moyen Âge, c’est sur ses ruines qu’au milieu du XVI^e siècle sera édifié celui qui fut ce tribunal civil qui fonctionna jusqu’à la Révolution avant d’être ensuite transformé en prison. Aujourd’hui, l’endroit accueille le Musée du Lauragais.

Le Canal du Midi

Pour les amoureux de nature, de tranquillité, sinon même de « slow tourisme » avec ces pénichettes (sans permis) qui descendent lentement le fil de l’eau, le Canal du Midi est un lieu rêvé. Ses abords aménagés d’un bout à l’autre de son tracé entre Toulouse et la Méditerranée permettent aux marcheurs, voire aux adeptes du roller, de faire de superbes balades sur un bout ou même pour les plus motivés la totalité du parcours. Et comme justement le Canal traverse Castelnaudary, vous pouvez en profiter…

Le Grand Bassin

Son image sert souvent d’illustration à la ville de Castelnaudary grâce à la vue qu’il offre sur celle-ci.
Historiquement, le Grand Bassin a été le point de lancement officiel de la voie navigable du Canal du Midi au XVII^e siècle. Si autrefois c’était un lieu névralgique pour la commune avec le port et les activités qui s’étaient développées tout autour, aujourd’hui le Grand Bassin avec ses sept hectares d’étendues d’eau aux pourtours aménagés est d’abord un lieu de promenade apprécié aussi bien des habitants que des visiteurs.

Castelnaudary, capitale du cassoulet

Même si Toulouse essaie parfois du lui chiper, le cassoulet et bien originaire de Castelnaudary et indissociable de la ville vu que l’histoire des deux est intimement liée.
En effet, l’origine du plat remonte à la Guerre de Cents Ans, lorsque les habitants de la ville assiégée par les Anglais auraient utilisé les ingrédients qu’ils avaient sous la main pour concocter un plat mijoté nourrissant et réconfortant.

Même s’il existe quelques nuances dans les recettes, les bases du cassoulet demeurent toujours les mêmes. À savoir des haricots blancs tarbais qui constituent le fondement et donnent sa texture onctueuse au plat, du confit d’oie, du jarret de porc ou de la saucisse de Toulouse pour ce qui est de la viande, et des aromates comme l’ail, le laurier, le thym et le romarin qui vont parfumer la recette.
Une véritable tradition en soi, au point même qu’il existe une Confrérie qui chaque année organise des concours et des événements pour promouvoir le cassoulet de Castelnaudary. À goûter sur place bien sûr…

> Infos : www.castelnaudary-tourisme.com

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

C’est donc du 11 juin au 19 juillet prochain que va se tenir la 23ᵉ édition de la Coupe du Monde de la FIFA (son nom officiel). Elle se déroulera à la fois au Canada, aux USA et au Mexique et accueillera pour l’occasion combien d’équipes ?

323648

Avec 48 équipes qualifiées, au lieu de 32 comme auparavant, ce sera la première fois qu’autant de pays seront représentés. Ce qui fera sur la durée un total de 104 matchs à voir; là aussi encore un record.

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Mais sur les 48 nations présentes, combien seront là pour disputer leur première Coupe du Monde ?

234

Ils seront quatre pays à être là pour leur toute première fois à ce niveau de la compétition : le Cap-Vert, l’île de Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan.

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Quittons la Coupe du Monde 2026 pour nous intéresser à quelques lieux mythiques du foot devenus de véritables attractions touristiques. Avec tout d’abord ce stade du Maracanã, étape incontournable pour les touristes amateurs de football. Mais, dans quel pays se trouve celui-ci ?

ArgentineBrésilUruguay

Maracanã, c’est bien sûr Rio et le Brésil. Ce stade mythique qui accueille les équipes de Flamengo et Fluminense qui y jouent tous leurs matches, comme l’équipe du Brésil. De plus, le lieu qui a servi pour les JO de Rio en 2016 sert également pour des concerts géants.

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Autre stade à visiter : le Camp Nou qui est le plus grand stade d’Europe en termes de capacité. Il est dans quelle ville d’Espagne ?

BarceloneMadridSéville

À l’image du Maracanã, le Camp Nou accueille lui aussi une grande équipe qui est celle du FC Barcelone. Il est de même utilisé pour des concerts géants ou de grands évènements en tous genres. Après travaux, en 2027, sa capacité sera portée à 105 000 places.

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Si l’on peut voir des stades lors de ses voyages, on peut également visiter pas mal de musées consacrés au foot ou à des équipes spécifiques. Et même un dédié à la FIFA qui est l’organisme en charge de la Coupe du Monde. Pour celui-là, il faut néanmoins aller dans quelle ville ?

La Haye (Pays-Bas)Munich (Allemagne)Zurich (Suisse)

Comme l’institution, le Musée de la FIFA est lui aussi situé à Zurich, en Suisse. Inauguré en 2016, il abrite une immense collection qui retrace toute l’histoire de la Coupe du Monde, de ses origines à nos jours, avec des expositions interactives, des maillots de toutes les fédérations et les trophées en tous genres. Il accueille chaque année entre 150 et 200 000 visiteurs.

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Si le musée FIFA accueille du public, il en est un autre dédié au foot qui en reçoit bien plus. Avec plus de 1,5 million de visiteurs chaque année, c’est même le plus fréquenté au monde dans sa catégorie. Mais à quelle équipe et ville ce musée est-il associé ?

le FC BarceloneManchester Unitedle Real de Madrid

Le Musée du FC Barcelone, à l’intérieur même du Camp Nou, demeure le musée de foot le plus fréquenté de la planète, au point même d’être régulièrement le musée le plus visité de toute la Catalogne, devant celui de Picasso. Ceci dit, le stade du Camp Nou étant en travaux pour encore au moins un an, la visite des lieux est pour l’heure incomplète par rapport à avant.

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Dans quel endroit du Portugal peut-on voir un aéroport et un musée entièrement dédiés à Cristiano Ronaldo ?

aux Açoresà Madèreà Porto

Même si Madère est d’abord reconnue pour les nombreux treks que l’on peut y faire, c’est aussi l’endroit de naissance de Cristiano Ronaldo. D’où le fait que l’aéroport de l’île porte son nom et que le joueur y ait également son musée dédié.

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Si plusieurs pays européens ou le Brésil sont de grandes nations footballistiques, il y a par ailleurs l’Argentine qui est aussi au top en la matière. D’ailleurs, il existe un quartier populaire et touristique de sa capitale, Buenos Aires, où le foot est omniprésent. Quel est ce quartier ?

La BocaPalermoSan Telmo

C’est dans le quartier de La Boca qu’est situé le stade de la Bombonera, devenu au fil du temps une attraction touristique. Celui qui accueille l’équipe de Boca Juniors possède des tribunes verticales uniques au monde et abrite en outre le Museo de la Pasion Boquense où l’on vous parlera notamment de Maradona.

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Si d’un côté il y a le sport, il y a parfois aussi, y compris lors des coupes du monde, des moments pathétiques qui ne grandissent pas certaines équipes. C’est ce qui s’est passé pour celle de la France lors d’un Mondial, avec cette histoire rocambolesque qui mêla naufrage sportif, insultes et rébellion inédite dont on retint surtout cet épisode de « grève du bus » des joueurs. C’était en 2010 et la Coupe du monde se déroulait alors en…

Afrique du SudCorée du SudMexique

En 2010, la compétition eut lieu en Afrique du Sud où la crise pitoyable de l’équipe de France atteignit son sommet le 20 juin lors d’un entrainement dans la petite ville touristique de Knysma, sur la Garden Route, avec ce fameux épisode du bus.

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Terminons avec une date, pas de la création du foot tel qu’on le connait aujourd’hui (c’était en 1863 en Angleterre), mais celle de la première Coupe du Monde. En quelle année était-ce ?

192519301948

La toute première Coupe du Monde de foot s’est déroulée du 13 au 30 juillet 1930 en Uruguay où elle réunissait seulement 14 équipes. C’est d’ailleurs l’Uruguay qui remporta celle-ci en battant l’Argentine. Ce qu’elle fit à nouveau en 1950 contre le Brésil.

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C’est où le Banc d’Arguin ?

Si tout le monde connaît ou a déjà au moins entendu parler du Bassin d’Arcachon, cet incontournable de la région bordelaise en bordure d’Océan, célèbre aussi pour la dune du Pyla, ce n’est pas forcément toujours le cas pour le Banc d’Arguin.

Pourtant ce banc de sable d’environ quatre kilmomètres de long sur deux de large à marée basse, au pied du Pilat et face à la pointe du Cap Ferret, est indissociable du Bassin d’Arcachon. Ne serait-ce que parce qu’il en occupe l’entrée et qu’il est réputé dans le milieu de l’ornithologie pour servir de zone de nidification, d’hivernage et de halte migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Au point d’ailleurs d’être classé depuis 1972 en réserve naturelle nationale.

Un banc de sable en perpétuel mouvement

Bref, un endroit remarquable pour les amateurs d’oiseaux et de nature, mais également pour le spectacle que ce banc de sable nous révèle à chaque marée.
En effet, celui-ci est plus ou moins visible selon les marées, les courants et les vents au point de prendre à chaque occasion des formes différentes. Pour le plus grand plaisir d’ailleurs des photographes qui ont tout intérêt à grimper au sommet de la dune du Pyla pour mieux admirer le spectacle vu d’en haut.

Pas étonnant alors que le Banc d’Arguin soit depuis toujours une promenade appréciée. On y va en été en bateau (uniquement) depuis le port d’Arcachon ou la presqu’île de Lège-Cap Ferret. Une belle balade pour l’occasion, surtout si en plus on peut bénéficier des explications d’un guide-naturaliste.

Autour du Banc d’Arguin

Quitte à être là, profitez-en pour visiter également la région (ou l’inverse)
En commençant évidemment par les multiples sites à découvrir autour du Bassin d’Arcachon. Qu’il s’agisse de la ville d’Arcachon en elle-même, l’incontournable dune du Pilat, l’île aux Oiseaux, la presqu’île du Cap-Ferret (où déguster quelques huîtres) ou encore le parc ornithologique du Teich.
Puis ensuite au choix : le littoral avec ses petits lacs et stations balnéaires de Lacanau, Biscarosse, Mimizan pour ne citer que les plus connues, la forêt des Landes pour quelques balades, ou bien encore la ville de Bordeaux, l’estuaire de la Gironde sinon la découverte des vignobles de la région.
> Infos : bassin-arcachon.com

Cet autre Banc d’Arguin en Mauritanie

Ils ont le même nom et une certaine ressemblance. Sauf que l’un est donc en Gironde, alors que l’autre est sur la côte nord de la Mauritanie, aux portes de la ville de Nouadhibou. Là, il s’agit d’un immense parc (12 000 km²) à la fois terrestre et marin classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses paysages et la diversité des oiseaux qui y vivent.

Quant à savoir lequel des deux s’est appelé Banc d’Arguin en premier, c’est le Mauritanien qui en a eu la primeur. Donnant ensuite son nom en 1835 à celui du Bassin d’Arcachon pour la similitude.
Mais il faut dire aussi que le Banc d’Arguin africain était déjà connu depuis quelques années puisque c’est là qu’eut lieu en juillet 1816 le naufrage de la frégate française Méduse immortalisé plus tard par le célèbre tableau du peintre Géricault, le Radeau de la Méduse...

Pour la semaine du 1er au 7 juin.

L’article le plus lu : « Quiz Cuba : 10 questions sur une île qui fut longtemps une grande destination touristique »

Cuba : cette île qui fut longtemps une grande destination touristique mondiale mais qui désormais, pour de multiples raisons, n’est plus que l’ombre d’elle-même dans ce domaine…

Enfin une bonne nouvelle pour la forêt amazonienne !

Certes, la situation d’ensemble n’est guère brillante et la déforestation de la plus grande forêt de la planète continue allégrement au Brésil comme ailleurs. Mais au moins les derniers relevés et le bilan en la matière concernant l’année 2025 redonnent un peu d’espoir.

Partir en Turquie, mais avec quel budget ?

Quelle devise prendre, au-delà de ce que l’on pourra obtenir par l’intermédiaire de sa carte bancaire, plus surtout quel budget prévoir pour son séjour ? Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage en Turquie.

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– Pour 2025, la France est à nouveau entrée dans le Top10 des pays émetteurs sur le marché des croisières avec presque 600 000 croisiéristes l’année passée.
– L’Amazonie connaît ces derniers temps un petit répit en matière de déforestation. En 2025, celle-ci s’est trouvée à son niveau le plus bas depuis 2019.
– C’est le Futuroscope de Poitiers qui vient d’être élu pour l’année « meilleur parc d’attractions au monde ».
– Depuis début juin, 26 lignes aériennes franco-françaises bénéficient d’une baisse de leurs taxes aériennes.

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage au Népal.

Le change, comment ça se passe au Népal ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Népal la monnaie locale s’appelle la roupie népalaise, avec des pièces (1, 2, 5 et 10 roupies) et surtout des billets de 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1 000 roupies D’autre part, celle-ci est indexée à taux fixe à la roupie indienne avec 1,6 roupie népalaise = 1 roupie indienne en permanence.

De manière générale, en ville comme dans les zones touristiques, il est assez facile de faire du change au Népal. Cela aussi bien dans les banques, les bureaux de change, que via les distributeurs ATM dans lesquels tirer de l’argent avec des plafonds de retraits « honnêtes » (l’équivalent de 150/200 €), mais qui impliquent des commissions qui peuvent coûter à la longue.
Par contre, il faut savoir qu’une fois parti en trek dans les montagnes himalayennes, il est alors quasiment impossible de changer de l’argent en cours de route. Autant ne pas l’oublier et agir en conséquence.

Quelle devise emporter ?

L’idéal lorsque l’on arrive de la zone euro est de prévoir des euros, plus quelques dollars qui pourront servir, par exemple, pour le visa à l’arrivée ou régler ses permis de treks. Ces permis dont le prix est d’ailleurs souvent libellé en dollars, avec parfois un paiement obligatoirement en cash, plutôt là aussi en devise américaine car le taux de change pratiqué alors pour l’euro n’est pas forcément toujours le meilleur.

Les moyens de paiement

Même si les paiements par carte peuvent se faire dans les lieux touristiques ou le haut de gamme, le Népal demeure une destination où le cash est encore important.
Du coup, autant prévoir une bonne quantité de liquide (euros, dollars, roupies) qui vous sera utile en permanence, notamment lors des treks, avec la monnaie locale pour le quotidien et les deux autres pour certaines prestations touristiques ou pour remplacer les roupies en cas de manque. Dans tous les cas, faites en sorte d’avoir des billets en bon état pour éviter qu’ils soient refusés.

Au retour

Comme la roupie népalaise n’a aucune valeur hors du pays, autant tout dépenser ou changer selon ses besoins. À moins de terminer son séjour en réglant ses dépenses en dollars ou euros.
Cela dit, on peut également échanger sur place ses dernières roupies avant le départ. Tout en sachant que les autorités n’acceptent que pas plus de 10% du volume total des roupies acquises dans le pays lors du voyage soient ensuite rééchangées au moment de partir. D’où l’intérêt de garder alors tous ses bordereaux de change.

Ce budget à prévoir pour le Népal

Dès lors que l’on ne s’attaque pas à l’Everest ou à certains treks réputés qui demandent certains moyens, le Népal demeure une destination très abordable.
Pour un voyage de type routard, vous pouvez espérer un budget de 30 à 40 €/jour (base de deux) en faisant dans le « local » en matière d’hébergements, transports et autres. Mais pour plus de facilités et de liberté, vous devrez tabler plutôt sur une cinquantaine.

Reste que la venue de beaucoup au Népal est d’abord liée à l’envie de trekker et, si possible, de faire certaines marches que l’on ne trouvera pas ailleurs ou que l’on ne fera qu’une fois dans sa vie. Ce qui veut dire alors un budget à prévoir bien supérieur à celui d’un simple séjour « traditionnel ».

Donc, il faudra déjà compter avec le prix des permis nécessaires dans plusieurs endroits du pays, soit 30 € et 50 € pour les zones classiques et jusqu’à 500 US$ pour 10 jours dans le Haut‑Mustang et la région du Dolpo qui sont assez recherchés des marcheurs. Ce à quoi il faudra ajouter les guides obligatoires (25/35 € par jour) et, à l’occasion, des porteurs (15‑20 €), plus ce que l’on dépensera ensuite lors du trek en matière d’hébergements et de services. Tout en sachant sur ce dernier point que les prix grimpent généralement de la même façon que l’altitude. Bref, un trek au Népal, du moins tel qu’on se l’imagine souvent, peut coûter au final relativement cher.

Ce qui peut coûter cher

• Donc, tout ce qui est trek dans de nombreux endroits du pays ou en altitude.
• Et si cela tourne mal lors d’un trek, une évacuation en hélicoptère coûte alors plusieurs milliers d’euros (d’où l’obligation d’être bien assuré).
• Tous les achats, prestations et services en zone d’altitude. Au‑delà du fait que ceux‑ci ne s’adressent traditionnellement qu’aux visiteurs, nombre de ces régions sont aussi difficiles d’accès pour ce qui est du ravitaillement, de la logistique et même plus largement de l’installation de certains équipements.
• Les vols intérieurs au « tarif étranger », soit trois ou quatre fois le prix payé par les locaux.
• L’entrée dans les sites de la vallée de Katmandou (10 à 15 € pour la plupart) dès lors que l’on a prévu d’en faire plusieurs.
• Accessoirement l’alcool dans les bars et restaurants.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Tout le reste à partir du moment où l’on fait une visite « classique » du pays, sans trek ou alors juste de petites marches dans des coins ne nécessitant pas de permis.

Gamme de prix

• Chambre double dans un hôtel « routard » : 15 à 20 € et même moins lorsqu’on s’éloigne des zones touristiques.
• Chambre double dans un hôtel « tourisme » : pour 30 à 40 € on a déjà du choix.
• Encas, repas dans un restaurant « local » : 5 € et même souvent moins.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : 10 à 15 € pour un repas complet (sans alcool, très taxé) dans un restaurant habitué aux touristes.
• Bus : 3 ou 4 € par tranche de 100 km en « bus local » et deux à trois fois plus cher sur les lignes express/confort.
• Vols intérieurs : chers pour les visiteurs qui n’ont droit qu’à un « tarif étranger ». Pour Katmandou‑Pokhara (200 km) c’est une centaine d’euros.
• Taxi urbain : 2 ou 3 € pour un court trajet et aux alentours de 5 € pour un moyen (après négociations).
• Tuk‑tuk ou moto‑taxi : moins de 1 € la course de quelques kilomètres (là aussi après négociations).

Marchandage et pourboires

Au Népal, le marchandage et le pourboire sont dans les bases de l’économie locale. On peut ainsi négocier sur les marchés, les boutiques de souvenirs et avec les chauffeurs de tuk‑tuk ou de taxi pour, au final, économiser un quart à un tiers du prix initialement demandé.

Pour les pourboires, si « officiellement » ils ne sont pas obligatoires, ils restent néanmoins attendus venant des touristes. Dans les restaurants touristiques, à moins que ce ne soit déjà inclus dans la note, vous pouvez ajouter 10% du total, donner l’équivalent de 0,5 ou 1 € au personnel des hôtels habitués aux visiteurs, ou encore 5 ou 6 € aux guides et chauffeurs privés.
Et puis, il y a les treks où là les pourboires sont plus conséquents, lorsqu’un guide peut recevoir 10 à 15 US$ par jour venant d’un groupe et chaque porteur autour d’une dizaine. D’ailleurs, il existe plus ou moins une règle qui dit qu’il faut prévoir environ 10 à 15% du coût total de son trek en pourboires pour l’ensemble de l’équipe d’encadrement.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

C’est la question habituelle pour commencer les « quiz régions de France » : de combien de départements celle qui nous intéresse aujourd’hui est-elle constituée ?

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Ils sont huit départements à composer cette région de 47 784 km² pour 2,8 millions d’habitants.
Soit : la Côte-d’Or (21), le Doubs (25), le Jura (39), la Nièvre (58), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71), l’Yonne (89) et le Territoire de Belfort (90).

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Mélange d’Histoire, de nature, de culture et de traditions, la Bourgogne-Franche-Comté a de quoi offrir à ses visiteurs. Mais, savez-vous quel site naturel (hors parc naturel) demeure le plus visité de la région ?

les Cascades du Hérisson (Jura)le Cirque du Bout du Monde (Côte-d’Or)les Gorges du Doubs (Doubs)

Des trois, ce sont les Cascades du Hérisson, au cœur du parc du Haut-Jura, qui détiennent le record de fréquentation avec près de 400 000 visiteurs par an. Il s’agit d’une série d’une trentaine de jolies petites chutes d’eau qui s’écoulent sur plus de 3 kilomètres et un dénivelé de 300 mètres. Populaire, le site est aménagé de plusieurs belvédères et d’un sentier de promenade permettant de suivre les chutes successives sur tout leur parcours.

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Le Territoire de Belfort est l’un des plus petits départements de France avec ses 609 km². Comme son nom le laisse deviner, sa préfecture en est Belfort que l’on associe souvent à un animal qui est…

une cigogneun lionune vache

Belfort et… son lion. Pas un lion vivant, mais une sculpture monumentale réalisée par Bartholdi (le sculpteur de la Statue de Liberté). Taillée à même la falaise, veillant sur la citadelle de Belfort, l’œuvre commémore la résistance héroïque de la ville lors du siège de 1870 par les Prussiens.

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Quelle abbaye bénédictine de Saône-et-Loire fut, au Moyen Âge, la plus grande église de la chrétienté occidentale avant la construction de Saint-Pierre de Rome ?

l’abbaye de Clunyl’abbaye de Cîteauxl’abbaye de Vézelay

Étant donné que l’abbaye de Cîteaux est en Côte-d’Or et Vézelay dans l’Yonne, c’est donc l’abbaye de Cluny qui est, elle, dans le département de la Saône-et-Loire.

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Remontons un peu le temps. Dans quel département se situe le célèbre site archéologique d’Alésia, là où s’est joué le destin de Vercingétorix face à Jules César en 52 avant J.C. ?

La Côte-d’OrLa NièvreLa Saône-et-Loire

C’est en Côte-d’Or que se situe Alésia, dans le village actuel d’Alise-Sainte-Reine. Depuis 2012, un musée, le MuséoParc Alésia, a été ajouté au site.

Next Question

Voici maintenant un site naturel de Saône-et-Loire qui accueille pas mal de monde. Ce lieu, c’est la Roche de Solutré qui est connue pour quelle raison ?

c’est une des meilleures voies de grimpe de la régionses vignobles et exploitations alentour sont réputésce fut longtemps un lieu de pèlerinage pour le président François Mitterrand

Cet impressionnant escarpement calcaire dominant ses alentours avec le panorama que l’on imagine était certes déjà connu pour ses gisements préhistoriques et les randonnées à y faire. Mais c’est lorsque celui-ci devint un lieu de pèlerinage annuel pendant un demi-siècle, de 1946 à 1995, pour le président de la République François Mitterrand que Solutré s’est surtout fait connaître du grand public. Au point qu’aujourd’hui c’est une belle balade que font chaque année des milliers de visiteurs.

Next Question

Pour visiter la vallée de la Loue, le gouffre de Poudrey, la Saline royale d’Arc-et-Senans, le fort (médiéval) de Joux ou encore la localité de Morteau réputée pour ses saucisses, vous devez aller dans quel département ?

DoubsJuraHaute-Saône

C’est dans le Doubs que vous devrez aller, dans la région de Besançon, pour profiter de tous ces lieux qui comptent parmi ceux à avoir dans ce département.

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Parmi les villes de la région à visiter, il en est une qui abrite un palais associé à une fonction qui exista ici longtemps. C’était celle des ducs de Bourgogne avec leur fameux Palais des Ducs et des États de Bourgogne que l’on peut voir dans la ville de…

AuxerreBeauneDijon

Situé sur la belle place de la Libération, ce palais est le cœur de Dijon. Il abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville et le Musée des Beaux-Arts de la ville.

Next Question

Et voici maintenant Guédelon. Ou lorsque se construit encore et toujours une forteresse moyenâgeuse sur les principes et les mêmes techniques qu’au Moyen Âge. Mais dans quel département ce projet un peu fou est-il en cours ?

Côte-d’OrNièvreYonne

Le projet, commencé en 1997, se situe dans l’Yonne et devrait s’achever vers 2029-2030 pour ce qui est de la forteresse en elle-même.

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Terminons avec une spécialité jurassienne qui est ce vin un peu particulier élevé en fûts de chêne sous un « voile de levure naturelle » pendant plus de 6 ans et qui se vend dans une bouteille spécifique de 62 cl appelée le clavelin ? Quel est son nom ?

le Côte de Beaunele vin jaunele vin de paille

Même si le vin de paille est aussi produit dans le Jura, c’est du vin jaune dont il est question ici. Produit exclusivement dans ce département, il est à base de Savagnin qui est un raisin blanc local. Avec au final une saveur particulière où se retrouve, entre autres choses, le goût de la noix.

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Mieux vaut prévenir…

1- Connaissez votre « phototype »

Sous le terme savant de « phototype » se cache en fait la catégorisation des peaux selon différents critères. Ce qui permet, entre autres choses, de définir la sensibilité et la réaction à l’exposition solaire d’après les types de peaux concernées. En clair, on sait de cette façon si on a une peau plus ou moins faite pour résister aux effets du soleil ou pas.
Concrètement, il existe six niveaux de phototypes qui permettent de se situer, avec pour conséquence que plus on est bas dans la catégorie et plus on aura besoin d’une protection solaire élevée :

• Phototype I : peau très claire, rougissant facilement et ne bronzant jamais
• Phototype II : peau claire, brûlant facilement et bronzant peu.
• Phototype III : peau mate qui bronze légèrement.
• Phototype IV : peau brune bronzant facilement et uniformément.
• Phototype V : peau brun foncé qui ne brûle jamais.
• Phototype VI : peau noire qui ne brûle jamais.

2- Choisissez un indice adapté à votre peau et votre phototype

Une fois que l’on connaît son phototype, on peut alors prévoir l’indice de protection dont on aura besoin. Là aussi, plusieurs niveaux de protection existent et sont obligatoirement mentionnés sur les flacons.

• Faible protection : indice de 6 à 10.
• Protection moyenne : de 15 à 25.
• Haute protection : de 30 à 50. C’est généralement la fourchette standard qui correspond à une majorité de gens dans la majorité des cas.
• Très haute protection : au-delà de 50. Des indices faits avant tout pour les enfants, les personnes à la peau très claire, des expositions prolongées ou des milieux très réfléchissants.

D’autre part, pour votre choix, tenez compte en plus de votre type de peau. Ainsi, si celle-ci est sèche, optez pour une crème solaire nourrissante et hydratante, pour une peau grasse choisissez une texture légère et non « comédogène » (qui n’obstrue pas les pores). Et pour les peaux sensibles, il faut alors privilégier les formules hypoallergéniques et sans parfum.

3- Tenez compte de l’indice UV du lieu et du moment

On l’oublie parfois, tant est-il d’ailleurs qu’on le sache, on doit également tenir compte pour se protéger de l’indice UV du lieu et du moment où on va s’exposer au soleil.
C’est une information, normée par l’OMS et utilisée partout dans le monde, qui définit le degré d’intensité du rayonnement UV émis par le soleil à la surface de la terre en milieu de journée selon les lieux. C’est une information qui est généralement facile à trouver en ligne ou sur n’importe quelle appli météo. Donc :

• Pour un indice UV inférieur à 5 : c’est là où il y a le moins de risques de coups de soleil. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il faut négliger de se protéger et oublier sa crème solaire.
• Pour un indice UV entre 5 et 7 : recherchez plutôt l’ombre entre midi et 16h00 et optez pour une crème solaire d’au minimum 30 et plus pour ce qui est de l’indice.
• Pour un indice UV entre 8 et 10 : pas d’exposition au soleil entre midi et 16h00 et une crème de protection avec un indice autour de 50.
• Pour un indice UV de 11 et + : pas de soleil entre midi et 16h00 et une crème de protection avec un indice au-delà de 50.

4- Appliquez bien et souvent

Il s’agit quasiment une règle d’or : appliquez généreusement et régulièrement votre crème solaire partout sur le corps. Déjà 20 minutes avant l’exposition au soleil, puis toutes les deux heures et après chaque baignade ou activité physique. Dans tous les cas, « tartinez-vous bien » sans oublier évidemment les zones sensibles comme le visage, le cou, les oreilles et le crâne.

5- Complétez votre protection

Assez logiquement votre protection doit être associée au fait de porter un chapeau (de préférence à large bord), des lunettes de soleil et des vêtements couvrants. Puis bien sûr, évitez de vous exposer au soleil aux heures les plus chaudes, soit entre midi et 16h00.

Conseil bonus : optez si besoin pour des crèmes solaires spécifiques

Au-delà des crèmes dites universelles, il en existe d’autres faites pour certaines populations ou des activités spécifiques.
Ainsi on trouve dans le commerce ou en pharmacie des crèmes solaires « spécial bébé », d’autres faites pour l’altitude, les activités nautiques (donc résistantes à l’eau) ou encore le sport en général (résistantes alors à la transpiration), etc. Même si elles sont souvent un peu plus chères, elles peuvent néanmoins s’avérer utiles et éviter bien des problèmes…

> Infos : www.economie.gouv.fr

Or, avec les dernières mesures en date prises par l’administration Trump à l’encontre de l’île, c’est tout le contraire – et même pire – qui est en train d’arriver.

Les paiements par carte Visa et Mastercard suspendus

C’est le dernier coup dur « made in Trumpland » qui vient de tomber sur la tête du secteur touristique de Cuba. À partir du 6 juin, il ne sera plus possible pour les visiteurs d’utiliser leur carte bancaire Visa ou Mastercard dans l’île. Une mesure qui s’intègre dans cette politique américaine plus large qui vise à isoler économiquement Cuba du monde extérieur. Ce qui passe, entre autres choses, par des sanctions possibles pour toute société ou structure étrangère qui continuerait à commercer d’une façon ou d’une autre avec le régime cubain.

C’est donc à cause de cela que Visa et Mastercard n’ont plus droit de cité à Cuba; les banques étrangères servant de relais lors des transactions étant considérées désormais hors la loi (américaine) par l’administration US. Et ce ne sont pas les premières à devoir agir de la sorte, sous peine de se retrouver sur la liste noire de Washington. Puisque, après plusieurs compagnies aériennes desservant traditionnellement l’île, ce sont les groupes hôteliers espagnols Melia et Iberostar qui ont eux aussi quitté récemment Cuba pour les mêmes raisons, laissant à l’abandon leurs établissements de La Havane ou Varadero.

De quoi compliquer la vie des derniers touristes présents et surtout de la population cubaine qui doit en outre faire face, toujours à cause des sanctions US, aux pénuries de médicaments, de carburants et d’électricité qui touchent l’île depuis maintenant plusieurs semaines.

Ce que cela implique pour les voyageurs

Au-delà déjà du fait que se rendre à Cuba fait perdre depuis 2021 la possibilité d’obtenir l’ESTA américain (il faut faire alors une demande de visa), tous ces changements font que voyager dans l’île devient désormais de plus en plus compliqué. Qu’il s’agisse des transports ou donc maintenant des paiements ou retraits d’argent. Ce qui veut dire sur ce dernier point qu’il faut alors prévoir à présent obligatoirement du cash en euros et en volume pour pouvoir payer ses dépenses du quotidien.

Bref, une situation des plus compliquées qui risque encore de se dégrader, au point d’ailleurs que le MAE français, mais aussi de beaucoup d’autres pays, déconseille les voyages à Cuba…

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui, direction la Dordogne avec la ville de Périgueux où on vous propose de vous arrêter.

C’est où Périgueux ?

Préfecture du département de la Dordogne, la ville de Périgueux avec ses 30 000 habitants est sur la route-autoroute (A89) qui mène de Bordeaux (130 km à l’ouest) à Brive (70 km à l’est) et au-delà au Massif central. Facile d’accès, elle ne demande pas de détour lorsqu’on circule sur cet axe et présente de plus une bonne porte d’entrée à ce « Périgord touristique » qu’est la région de Sarlat, plus connue sous le nom de Périgord Noir.

Deux ou trois choses à voir à Périgueux

La cathédrale Saint-Front

Voilà l’édifice incontournable de Périgueux. Bâti au XII^e siècle sur l’emplacement du tombeau de Saint-Front de Périgueux, l’évangélisateur du Périgord, c’est un chef-d’œuvre de l’architecture romane-byzantine en France, néanmoins largement restauré dans le courant du XIX^e siècle. Son intérieur vaut la visite et ses toits avec ses cinq coupoles et son clocher offrent une vue panoramique sur la ville à ne pas manquer.

Vesunna – Cité Gallo-Romaine

C’est l’autre lieu à voir à Périgueux, créé par l’architecte Jean Nouvel et ouvert en 2003. Il permet de plonger au cœur de l’histoire antique de la ville en visitant les vestiges de la villa gallo-romaine de Vésunna et de suivre les fouilles archéologiques effectuées dans la région.
Juste à côté, le Jardin des Arènes offre un cadre agréable pour une promenade et permet d’admirer les vestiges des arènes romaines.

Quelques (autres) arrêts en ville

En vous baladant dans la ville, vous pourrez également découvrir à travers ses ruelles tous ces bâtiments médiévaux ou d’époque Renaissance qui font le charme de la vieille ville. Passez par la rue Limogeanne, jetez un œil à la Tour Mataguerre dernier témoignage des remparts de la cité, aux belles maisons des Quais en bordure de la rivière Isle, de même enfin à ce qui ressemble à un moulin (sans l’être) que l’on appelle ici l’eschif. Cet ancien poste de guet du Moyen Âge est un édifice en torchis et pans de bois posé lui aussi à côté de la rivière.

Le Périgord Noir

Alors certes Périgueux fait partie de ce que l’on appelle le Périgord Blanc dont le nom provient des plateaux calcaires blancs de cette partie du département et de la pierre blanche qui en est extraite. Ce qui n’empêche que la ville est aussi aux portes de cet autre Périgord qu’est le Périgord Noir.

Le Noir est le plus connu de tous ces Périgord qui se déclinent de même en Vert, Pourpre et donc Blanc. Mais c’est aussi et surtout le plus beau, le plus visité et celui auquel est associée l’image de la Dordogne auprès du grand public. Il faut dire qu’avec tous ces petits villages remarquables, la superbe ville (médiévale) de Sarlat, des châteaux de différentes époques, la grotte de Lascaux, plus la Dordogne et la Vézère qui s’écoulent là tranquillement, il y a de quoi voir et de quoi faire !

Quant à l’appellation Périgord Noir, elle vient du fait qu’ici le noir désigne les forêts de chênes aux feuillages sombres et à cette terre plus riche qu’ailleurs dans la région… avec aussi ces fameuses truffes. Même si celles-ci n’ont historiquement joué aucun rôle dans le nom choisi.

> Infos : www.tourisme-grandperigueux.fr

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage au Guatemala.

Le change, comment ça se passe au Guatemala ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Guatemala la monnaie locale s’appelle le quetzal (comme l’oiseau emblème du pays), divisée en 100 centavos, avec des pièces (1, 5, 10, 25, 50 centavos + 1 quetzal) et surtout des billets de 1, 5, 10, 20, 50, 100 et 200 quetzal.

Contrairement à la très grosse majorité des pays, les euros ne se changent pas forcément toujours très bien au Guatemala. Avec de plus parfois un taux moindre que le réel, contrairement aux dollars américains qui eux n’ont aucun problème.
On trouvera des guichets de change dans la plupart des grandes banques des villes, de même que des casas de cambio qui sont des bureaux de change, plus bien sûr des distributeurs automatiques présents dans le pays.

Quelle devise emporter ?

Si la monnaie officielle du Guatemala est donc le quetzal, on peut aussi payer directement en dollars US en bon état dans un certain nombre de commerces ou d’hôtels. Le tout étant juste de vérifier à chaque fois que le taux de change proposé est le bon avec 1 US$ = 7,7 GTQ à taux fixe.
À noter de plus que certains prix peuvent être aussi indiqués parfois directement en devise américaine, notamment lorsqu’il s’agit de prestations touristiques.

Bref, le Guatemala fait partie de ces quelques pays où il est encore bon de prévoir des dollars US en espèces et petites coupures pour régler justement ce qui est annoncé dans cette monnaie. Par contre, aucun intérêt à changer des euros en dollars pour ensuite les rechanger en quetzals.

Les moyens de paiement

Au Guatemala, les paiements par carte se font essentiellement dans les grands hôtels, chez les loueurs de véhicules, quelques boutiques des villes importantes ou auprès de la plupart des prestataires qui travaillent avec les touristes. Mais attention, comme toujours, aux commissions bancaires si on fait trop d’achats ou de retraits de petites sommes avec sa carte.
Reste donc que l’on aura intérêt à prévoir pour son voyage un stock de cash en monnaie locale (petites coupures bienvenues) et en partie aussi en dollars.

Au retour

Le quetzal n’est guère changeable en dehors du Guatemala, y compris dans les pays voisins. Le plus simple est donc de prévoir au fur et à mesure de ses besoins, voire de terminer son séjour avec des dollars que l’on pourra toujours utiliser ou changer facilement lors d’un autre voyage s’il en reste.

Ce budget à prévoir pour le Guatemala

Comme nombre d’autres pays d’Amérique latine, le Guatemala reste assez économique à voyager. Si on se déplace en transports locaux, on mange dans de petits restos ou sur les marchés et qu’on privilégie les hôtels routards, on peut s’en sortir pour l’équivalent de 35 à 45 €/jour (voire un peu moins si on ne fait que dans le plus basique) sur la base de deux personnes. Mais comme toujours, pour plus de facilités et en profiter, un budget légèrement supérieur, au moins 50 €, sera plus réaliste.

Ce qui peut coûter cher

• L’utilisation répétée des services de prestataires locaux (excursions, transports…).
• Accessoirement, à la longue, les entrées de sites.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Les hébergements, restaurants et transports locaux.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « basique » : comptez une quinzaine de dollars la nuit.
• Mêmer chose en hôtel « tourisme milieu de gamme » : la fourchette 40/50 US $ offre généralement un bon choix.
• Encas, repas dans un restaurant « local » : de 3 ou 4 US$ (sur les marchés) à 6 ou 7 US$ (dans les comedores).
• Repas dans un restaurant « tourisme » : une quinzaine de dollars et plus le repas complet.
• Location de voiture « premier prix » : dans les 40 à 45 US$/jour minimum pour une citadine
• Bus : de 2 US$ l’heure de route en chicken bus, à deux ou trois fois plus cher en bus « classique ».
• Shuttle (minibus d’agence) : là, c’est bien plus cher et l’heure de route vous coûtera de 10 à 15 US$ selon la distance finale
• Taxi urbain: 2 ou 3 US$ la course.

Marchandage et pourboires

Le marchandage est de rigueur sur les nombreux marchés du pays où on peut espérer obtenir au final un prix deux, voire trois fois moindre que celui annoncé. On négocie aussi – ou plutôt on se met d’accord – sur les courses en taxis dépourvus de compteur, et accessoirement sur l’hébergement pour plusieurs nuits en basse saison.

Quant aux pourboires, même s’ils n’ont rien d’obligatoire, rien n’empêche non plus de laisser un petit quelque chose au restaurant, pour le taxi, à l’hôtel si on est satisfait, sans oublier les guides lors d’excursions pour lesquels on peut prévoir 10% du prix par exemple.

> Infos : inguat.gob.gt

Partir pour dormir

Le « sleep tourism », ou « tourisme du sommeil », est donc cette nouvelle pratique qui, peu à peu, commence à s’intégrer dans ce que l’on appelle traditionnellement le « tourisme de bien-être ».
Le principe en est très simple vu qu’il s’agit simplement d’inverser complètement la logique traditionnelle des vacances. Au lieu de partir quelque part pour enchaîner visites, activités et soirées parfois un peu fatigantes, on réserve un séjour dans le but unique de (bien) dormir, de réparer son sommeil et par là même son corps, sinon son esprit. Cela en réponse à cet épuisement généralisé et ce stress chronique dont on nous dit que nos sociétés sont désormais responsables. Bienvenue dans le monde moderne !

Alors pourquoi pas après tout, pour quelque chose né avec le Covid. Cette période de confinement mondial, de stress, d’insomnies et d’anxiété généralisés dus à cette crise sanitaire, lorsque les écrans remplacèrent pour beaucoup l’humain.
De quoi en tous cas faire sentir à certains un nouveau marché porteur à creuser afin de proposer à chacun l’occasion de se reposer, faire le vide et profiter d’un certain calme et confort. Ne serait-ce que pour bien dormir.

Voilà pourquoi, depuis maintenant deux ou trois ans, le concept de « sleep tourism » s’est concrétisé. Porté en cela par des investissements conséquents et des structures où les nouvelles technologies, entre IA et lits connectés, côtoient les bienfaits d’une médecine du sommeil plus traditionnelle. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que cela commence à marcher…

En Amérique du Nord, en Asie, en Scandinavie, en Suisse, dans quelques coins de l’Espagne et progressivement en France, cette notion de « détox » fait son chemin avec des adresses reconnues. Paradoxalement aussi bien d’ailleurs dans des coins nature loin de tout que dans les villes où la technologie est alors mise plus qu’ailleurs à contribution pour créer un silence et un environnement propices à de bonnes nuits.
Bref, pour tous les goûts et surtout les budgets, avec du temps à passer dans des cabanes isolées, des chalets équipés, de petits hôtels de charme aussi bien que de grands établissements de luxe, voire (mais c’est peut-être moins glamour) des cliniques spécialisées. Tout pour retrouver un rythme naturel…

Et pour cela, quoi de mieux que des chambres conçues à cet effet avec des matelas connectés qui s’adaptent à la forme et à la température du corps, des systèmes d’insonorisation performants, l’absence de sources lumineuses pour des éclairages LED qui permettent au corps de mieux suivre son rythme naturel tout en stimulant cette mélatonine que l’on appelle plus simplement « l’hormone du sommeil ».
À cela s’ajoutent le plus souvent aussi des menus alimentaires particuliers, légers et permettant de mieux s’endormir, des tisanes et infusions spécifiques, plus des séances de méditation ou de yoga à faire avant l’heure du coucher pour dégager l’esprit de tout ce qui pourrait gêner une bonne nuit. Sans oublier évidemment une déconnexion totale des écrans, téléphones et internet.

Enfin, certaines prestations vont même jusqu’à inclure des bilans de santé complets avec entretiens préalables auprès de spécialistes du sommeil et suivi des nuités avec capteurs et vidéos permettant d’analyser le comportement de chacun pendant son sommeil. Cela afin de mieux comprendre comment fonctionne chaque personne et de l’aider ensuite, via un plan d’action précis, à passer de bonnes nuits une fois rentré chez lui…

Málaga et la Costa del Sol : ce qu’offre la région en été

Málaga est une ville de taille moyenne avec un centre historique dense et praticable à pied. Le musée Picasso, la citadelle de l’Alcazaba qui surplombe la baie, le marché central et le front de mer réaménagé occupent facilement une journée. Au-delà de la ville, la côte s’étend sur plus de 150 km entre Nerja à l’Est et Estepona à l’Ouest, avec des stations balnéaires au profil très différent : Marbella et son centre piéton animé, Benalmádena et son port de plaisance, Fuengirola et ses grandes plages urbaines.

Lors des vacances en août, les soirées sont longues et chaudes. Les terrasses des restaurants de poisson restent ouvertes tard, les marchés nocturnes sont courants dans les stations, et l’animation des centres-villes se prolonge bien après le coucher du soleil. C’est une des particularités de l’été andalou que les familles apprécient : le rythme se décale naturellement, sans forcer.

L’arrière-pays andalou, à une heure de la plage

Ce qui distingue un séjour sur la Costa del Sol d’un séjour purement balnéaire, c’est la proximité de l’intérieur des terres. Ronda se situe à environ une heure de route au nord de la côte. Cette ville perchée à 750 mètres d’altitude possède un pont du XVIIIe siècle qui surplombe une gorge profonde de 100 mètres, et un centre historique bien conservé. La température y est plusieurs degrés en dessous du littoral, ce qui en fait une excursion agréable en milieu de séjour.

Les villages blancs de la Sierra de Grazalema, la route entre Arcos de la Frontera et Zahara de la Sierra, ou encore Grenade et l’Alhambra (environ deux heures de route depuis Málaga) constituent d’autres options à la journée. Ces excursions s’intercalent facilement dans une semaine sans perturber le rythme de base : plage le matin, départ en fin de matinée, retour en soirée.

En famille sur la Costa del Sol en août

Les plages de la Costa del Sol sont larges, peu escarpées et surveillées sur les secteurs les plus fréquentés. L’eau est chaude dès le matin, ce qui facilite les baignades avec des enfants en bas âge. Les stations comme Benalmádena ou Fuengirola proposent aussi des parcs aquatiques, des promenades en bord de mer et des marchés en soirée qui tiennent les enfants occupés sans effort de planification.

Quelques repères pratiques

La Costa del Sol est accessible en vol direct depuis de nombreuses villes françaises. Les billets en août sont plus chers qu’en mai ou en octobre : anticiper la réservation de plusieurs semaines améliore sensiblement le rapport qualité-prix. Sur place, une voiture de location est utile pour les excursions dans l’arrière-pays, mais les stations balnéaires les plus fréquentées fonctionnent bien à pied pour les déplacements quotidiens.

L’Andalousie convient particulièrement aux séjours familiaux qui cherchent à combiner plage, culture et gastronomie sans multiplier les déplacements. La région est rodée pour l’accueil touristique estival, et l’offre d’hébergement permet de gérer le budget avec souplesse.

Attention où l’on va !

Comme souvent, si l’on reste à l’intérieur des 27 États membres de l’Union Européenne, plus le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège, les choses sont assez simples. Voire très simple, puisque quel que soit l’usage que l’on fera de son smartphone, il n’en coûtera rien de plus que « à la maison ».
En effet, depuis 2017, l’UE a mis en place un système appelé « Roam like at home » qui fait que l’on peut utiliser son forfait mobile national sans surcoût dès lors que l’on reste dans son périmètre. Un périmètre d’ailleurs élargi traditionnellement à quelques territoires ultra-marins comme les départements français d’outre-mer, les Canaries ou encore les Açores et Madère qui dépendent du Portugal.

Ce à quoi il faut ajouter deux autres pays, la Moldavie et l’Ukraine, qui viennent de rejoindre le groupe au 1ᵉʳ janvier 2026. Avant que six autres ne fassent progressivement de même d’ici la fin de l’année : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Ce qui fera que d’ici peu, ce sera pas loin d’une quarantaine de destinations d’où l’on pourra utiliser son téléphone sans frais supplémentaires. Soit toute l’Europe…. ou presque.

Suisse, Royaume-Uni et Turquie

Toute l’Europe ou presque donc. Car il demeure quand même trois pays des plus fréquentés où les choses sont un peu différentes. En Suisse, au Royaume-Uni et en Turquie le système « Roam like at home » européen ne s’applique pas.

Plus exactement ne s’applique plus au Royaume-Uni depuis que celui-ci a opté pour le Brexit. Ce qui veut dire que les opérateurs français ou autres font depuis ce qu’ils veulent, même si la plupart continuent à ne pas facturer de frais supplémentaires si on utilise son smartphone outre-Manche. D’où l’intérêt malgré tout de se renseigner avant auprès du sien pour savoir ce qu’il en est réellement en la matière.
Même chose pour la Suisse. Théoriquement, on peut avoir des frais d’itinérance si on utilise son téléphone avec un abonnement français dans le pays. Ceci étant, là aussi, la plupart des opérateurs ont prévu des « aménagements » ou la « gratuité » pour l’utilisation de son smartphone en Suisse.

Reste enfin la Turquie où le roaming peut coûter très cher si on n’y prend garde. Et même s’il se dit que le pays pourrait rejoindre un jour prochain le reste du continent et opter lui aussi pour la gratuité, pour l’heure, il est indispensable de voir avec son opérateur ce que celui-ci a prévu comme « forfait spécial » pour cette destination. Sous peine autrement de mauvaises surprises.

Aujourd’hui, direction les Pyrénées avec une balade du côté de la vallée du Lys et du lac d’Oô, tous deux au-dessus de Luchon en Haute-Garonne.

Une vallée, des lacs et des cascades

Ce n’est pas forcément le coin le plus connu ou celui dont on parle généralement lorsqu’il s’agit des Pyrénées. Pourtant, toute cette zone montagneuse au-delà de Bagnères-de-Luchon mérite le détour aussi bien pour ses paysages, ses possibilités de randonnées que pour ses torrents, ses cascades et petits lacs qui attirent les pêcheurs à la truite.

Partant de Luchon en direction de la station de ski de Superbagnères, on commence d’abord par la vallée du Lys dont le nom n’a rien à voir avec la jolie fleur éponyme mais avec la petite rivière qui la traverse. Ici, on est déjà un peu en altitude et les paysages sont d’autant plus remarquables entre prairies, forêts et montagnes escarpées qui plantent le décor.
Ensuite, si une route plus ou moins carrossable vous mène jusqu’à la belle cascade d’Enfer c’est à pied, en une agréable randonnée d’une heure ou deux sur le GR10, que vous continuerez pour grimper en direction du lac d’Oô.

Niché à plus de 1 500 mètres d’altitude, celui-ci est un lac d’origine glaciaire entouré de montagnes. Depuis plus d’un siècle maintenant, associé à son barrage, il alimente une centrale hydroélectrique toute proche. Ce qui ne l’empêche pas d’être aussi un haut lieu de balade pyrénéenne dans la région, ne serait-ce que pour sa haute cascade qui mérite le coup d’œil.

Si vous n’êtes pas encore rassasiés, sachez qu’ensuite de nombreux sentiers de randonnée partent du lac d’Oô et permettent de découvrir les alentours. Vous pourrez notamment rejoindre les lacs d’Espingo, du Saussat et du Portillon situés à des altitudes plus élevées et offrant des vues encore plus spectaculaires. De belles sensations en perspective, mais qui demanderont un peu plus d’efforts pour y arriver.

La Cascade d’Enfer

Entre la vallée du Lys et le lac d’Oô, ne manquez pas de vous arrêter à la cascade d’Enfer. Celle qui clôture la route de la vallée est depuis des lustres une destination prisée des familles qui y viennent en promenade. Jaillissant entre deux parois rocheuses, son nom évoque à la fois la puissance et la beauté sauvage du lieu. En effet, l’eau se jetant dans un gouffre profond, il se crée alors un bruit assourdissant qui a donné son nom à la cascade.

Même si l’endroit vaut le détour tout au long de l’année, c’est quand même au printemps, lorsque les neiges fondent et que le débit de l’eau est le plus important, que la cascade d’Enfer demeure la plus impressionnante.

Autour de la Vallée du Lys

Quitte à être de ce côté-ci des Pyrénées, prenez le temps pour visiter également ce qu’il y a autour (ou l’inverse).
Avec bien entendu tous ces massifs, sommets, vallées et autres cadres qu’offre ici la chaîne pyrénéenne. Alors, dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, profitez de la réserve naturelle de Néouvielle riche grâce à sa faune et sa flore, le Pic du Midi de Bigorre le top du top pour le panorama et l’observation astronomique, le cirque de Gavarnie et son amphithéâtre naturel, plus quelques gouffres et grottes comme celles du Medous, de Gargas ou la Henne Morte. Et si vous franchissez la frontière, côté espagnol, vous ne serez pas déçus non plus avec le parc national d’Ordesa et du Mont-Perdu, la vallée de Benasque, le Val d’Aran et quelques autres lieux. Un grand bol d’air garanti…

> Infos : www.tourisme-occitanie.com

Aujourd’hui, quelques conseils avant d’aller se baigner à la mer. Certes, peut-être des évidences, mais pas forcément inutiles quand on sait qu’on recense environ 150 noyades en mer chaque année en France…

En toute sécurité

Renseignez-vous sur les conditions

On l’oublie souvent, mais avant de vous baigner, vérifiez pour commencer les drapeaux de baignade et les avis de sécurité locaux… et respectez bien sûr leurs indications. Soyez conscient également des courants (notamment de ces fameuses baïnes qui peuvent vous emporter au large sur le littoral aquitain), des marées et des vagues de l’endroit où vous comptez aller.

Informez quelqu’un

Dans tous les cas, prévenez un proche ou un surveillant de baignade lorsque vous partez à l’eau. Surtout si la mer est grosse ou que vous envisagez de vous éloigner du bord. Mais restez quand même si possible de préférence dans des zones surveillées.

N’allez pas nager seul

C’est l’autre moyen de ne pas se retrouver perdu si les choses se passent mal. Donc, ne vous aventurez jamais seul en mer et nagez toujours avec ou à proximité d’autres gens qui, en cas de besoin, pourront vous aider.

Soyez prudent dans l’eau

Ne surestimez pas vos capacités de nage. N’entrez pas dans l’eau si vous avez consommé de l’alcool et autres produits « dopants » ou si vous vous sentez fatigué. Et puis, bien sûr, soyez prudent dans les zones avec des vagues fortes ou des courants.

Portez des équipements de sécurité

Si vous ne savez pas bien nager ou si vous vous aventurez dans des eaux profondes, envisagez de porter des brassards ou un gilet de sauvetage, toujours utiles.

Protégez-vous du soleil sur la plage

Là, les risques sont moindres qu’un accident lorsqu’on est dans l’eau. Mais sur la plage, avant ou après la baignade, appliquez-vous généreusement de la crème solaire avec un indice élevé, portez un chapeau et des lunettes de soleil, plus, bien sûr, buvez beaucoup d’eau pour rester hydraté. Et tout se passera bien…

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage en Turquie.

Le change, comment ça se passe en Turquie ?

Pour commencer, il faut savoir qu’en Turquie la monnaie locale s’appelle la livre turque (TRY), divisée en 100 kurus, avec des pièces (1, 5, 10, 25, 50 kr plus 1 TRY) et surtout des billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 livres.

Comme on s’en doute, les principales monnaies, dont évidemment l’euro, s’échangent sans problème dans les bureaux de change ou les banques qui proposent toutes ce service. On peut bien sûr en plus retirer de l’argent dans les nombreux distributeurs automatiques généralement faciles à trouver. Tout en sachant que l’inflation est relativement forte dans le pays et que, donc, si on reste longtemps, on aura tout intérêt à ne pas changer tout son argent d’un seul coup.

Quelle devise emporter ?

Celle de son pays d’origine, euro, franc suisse, dollar canadien, etc, vu que tout se change partout sans difficultés.

Les moyens de paiement

Pays parmi les plus touristiques accueillant des millions de visiteurs, la Turquie offre un large choix d’options dans les modes de paiement.
Au‑delà des espèces toujours intéressantes pour les petits achats du quotidien, les pourboires et certaines emplettes dans les bazars, la carte bancaire, y compris en sans contact, est désormais largement plébiscitée. Donc, aucun problème avec sa Visa ou sa Mastercard, même si à la longue il faut faire attention aux commissions que ce moyen de paiement peut engendrer.

Et puis, comme dans de plus en plus de pays, il y a à présent cette possibilité de règlement par smartphone générée par QR code via une appli à télécharger au préalable. C’est un système qui se développe chez les commerçants et qui est ouvert aux étrangers, même si ceux‑ci ne disposent pas d’un compte dans le pays.

Enfin, il faut savoir que dans les villes et zones touristiques, il est possible de régler nombre de choses en euros, tant est‑il d’ailleurs que les prix affichés ne le soient pas directement dans cette devise. Utile, même si parfois il peut être judicieux de vérifier le taux de change qui est alors proposé pour la transaction.

Au retour

La livre turque étant difficilement changeable, surtout à bon taux, en dehors du pays, on aura intérêt à tout dépenser ou à convertir son résidu d’argent local avant de partir.

Ce budget à prévoir pour la Turquie

Le budget à prévoir pour un voyage en Turquie reste assez variable selon le type de séjour envisagé et la période. Mais dans tous les cas, le pays demeure économique par rapport à l’Europe occidentale, malgré une inflation assez récurrente qui fait que d’ailleurs certaines prestations touristiques ou entrées de sites sont directement affichées en euros.

Comptez en gros de 45 à 50 €/jour et par personne en « routard » pour un voyage à deux avec des déplacements en transports en commun, des repas sur les marchés ou petits restaurants, et des nuits dans des hôtels plutôt moyens. Mais, pour plus de facilités et d’activités, mieux vaut quand même tabler sur au moins 60 à 70 €/jour minimum pour être à l’aise.

Ce qui peut coûter cher

• La haute saison, lors des mois d’été où les prix grimpent.
• Les entrées de musées, sites et monuments qui ont largement augmenté pour les étrangers; au moins 25 € pour les plus connus. D’où l’intérêt de choisir des formules pass comme à Istanbul si on compte tout visiter.
• La Cappadoce en montgolfière, pour au moins 150 €/personne la balade.
• Accessoirement l’alcool qui est pas mal taxé.
• Et puis aussi Istanbul et les zones touristiques (Cappadoce comme bord de mer) si on reste longtemps ou si on privilégie les lieux et adresses habitués aux visiteurs.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Dormir, manger et se déplacer en mode local.
• Le train qui, en Turquie, offre un bon rapport qualité-durée-prix.
• À la limite les vols intérieurs, abordables vu les distances et le gain de temps.
• Le hors saison, avec notamment avril‑mai et septembre‑octobre qui offrent un bon compromis entre météo et budget à prévoir.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » ou chez l’habitant : comptez de 20 à 30 € la nuit en moyenne.
• Même chose en hôtel « tourisme » : dans les 40/50 € pour un bon premier choix.
• Encas, repas dans un restaurant « local » : de 5 à 12 €.
• Repas restaurant « tourisme » : aux alentours de 15 à 20 € en entrée de gamme.
• Location voiture « premier prix » : fonction de la saison, mais dans les 30 €/jour pour une citadine.
• Bus : de 1 ou 2 €/heure de transport en bus standard à au moins le double pour les lignes express/confort. Mais cela reste toujours des plus abordables.
• Train : plutôt économique avec 5 ou 6 €/heure pour les équivalents TGV ou train de nuit longue distance. Moitié moins pour les trains régionaux.
• Vols intérieurs : entre 50 et 100 € pour les principaux trajets avec Pegasus ou le Groupe Turkish Airlines.
• Taxi urbain : dans les 12/15 € pour une course d’une dizaine de kilomètres.

Marchandage

Le marchandage fait partie de la culture turque, du moins dans certains lieux ou à certaines occasions. C’est ainsi que celui-ci concerne essentiellement les achats que l’on peut faire dans les bazars et autres boutiques d’artisanat. Et nullement ailleurs, comme dans les magasins des centres commerciaux par exemple.

Pour bien marchander, déterminez d’abord la somme maximale que vous souhaitez dépenser et renseignez‑vous avant (magasins à prix fixes, internet, hôteliers…) sur ce qui vous intéresse. Ensuite, n’entamez la discussion que si vous êtes vraiment intéressés et ne chipotez pas pour l’équivalent de quelques centimes d’euro.
Au premier prix annoncé (évitez d’annoncer le vôtre en premier), vous pouvez généralement proposer le tiers pour qu’au final tout le monde se retrouve à 50 ou 60% du prix de départ. Dans tous les cas, marchander prend du temps mais doit demeurer un plaisir, avec souvent le verre de thé qui va avec, et une sorte « d’échange réciproque » entre les deux parties.

…et pourboires

S’il n’est pas obligatoire ni automatique comme dans certains pays, le pourboire reste très ancré dans la culture locale et grandement apprécié, surtout dans le secteur du tourisme et des services.
Dans les restaurants, il est ainsi d’usage de laisser (en liquide) 5 à 10% de la note, pour les taxis on peut arrondir le prix de la course, et dans les hôtels laisser à chaque fois autour d’un euro pour le personnel. Et, en excursion, quelques euros aux guides et chauffeurs. Dans tous les cas, prévoyez des petites coupures.

> Infos : turquietourisme.ktb.gov.tr

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par ce qui aura caractérisé l’île ces dernières décennies au point même d’être associé d’une certaine façon à l’image touristique de Cuba : Fidel Castro et le castrisme. Mais savez-vous quand celui est arrivé au pouvoir ?

195719591962

C’est en 1959 que Fidel Castro avec ses « barbudos » prit le pouvoir à Cuba, façonnant ensuite l’île et la société à sa manière avec tous les excès et dérives que l’on connaît. En parallèle, après avoir rejeté le tourisme pendant trois décennies, le pouvoir castriste s’est ensuite appuyé sur celui-ci, de façon ultra-contrôlée, pour notamment récupérer des devises.

Next Question

Mais avant la période castriste, Cuba fut longtemps une colonie espagnole (de 1511 à 1898) comme le montrent encore plusieurs villes qui ont conservé leur belle architecture d’origine. Sauf que sur les trois suivantes, une n’a rien à voir avec l’époque espagnole. Laquelle ?

BaracoaTrinidadVaradero

C’est Varadero, puisque la ville est une grande station balnéaire qui ne prit son essor qu’à la fin du XIXᵉ siècle. Contrairement aux deux autres qui, avec d’autres comme Santiago de Cuba, Camagüey ou La Havane, composent ces (7) villes créées à l’arrivée des Espagnols et sont connues sous le nom de « las siete villas ». Toutes sont à voir lors de la visite de l’île.

Next Question

Parmi les choses à découvrir à Cuba, il y a également ce que l’on appelle les cayos. Mais qui sont quoi ?

des bars-restaurants traditionnels où se retrouvent les Cubains en soiréedes hébergements chez l’habitant dans de vieilles maisons colonialesde magnifiques petites îles constituées de sable et de corail

Les cayos sont ces sublimes petites îles de sable et de corail au large de Cuba. Officiellement, on en compterait 4 000 dont plusieurs dédiées exclusivement au tourisme avec leurs plages de sable blanc ultra-fin, leurs eaux turquoises translucides et leurs barrières de corail propices au snorkeling.

Next Question

Et puis bien sûr, il y a la capitale : La Havane. Un incontournable de tout voyage à Cuba, ne serait-ce que pour son très riche patrimoine hérité de sa période espagnole. À cela s’ajoute aussi cette célèbre promenade de front de mer, longue de 8 kilomètres, où se retrouvent locaux et touristes au coucher du soleil. Elle a pour nom…

la avenida de la Revoluciónle Malecónles Ramblas

Même si son nom officiel est l’Avenida de Maceo, tout le monde l’appelle le Malecón. Ce lieu de « sociabilisation » au charme architectural très particulier relie le quartier historique de la Habana Vieja à celui plus moderne du Vedado.

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Si vous allez à Cuba, vous en goûterez sûrement à « l’heure de l’apéro ». Parce que l’image de Cuba, c’est aussi ce cocktail traditionnel composé de rhum blanc, de jus de citron vert, de sucre, d’eau gazeuse et de menthe fraîche qui a pour nom…

le Cuba librele Daiquirile Mojito

Réponse 3. C’est au milieu du XXᵉ siècle, notamment grâce au célèbre bar de La Havane, La Bodeguita del Medio, que le Mojito est devenu une véritable légende qui a désormais conquis le monde.
Quant au Cuba Libre (rhum-Coca-jus de citron vert), il est aussi originaire de l’île mais moins populaire. Tout comme le Daiquiri (rhum-citron vert-canne à sucre). Les trois formant d’ailleurs ce que certains appellent la « sainte trinité des cocktails classiques cubains ».

Next Question

Si Cuba, c’est une Histoire, une culture, des villes à l’architecture ancienne et des plages sublimes, c’est aussi – ce qu’on oublie parfois – un certain patrimoine naturel. D’ailleurs, il est un massif montagneux au sud de l’île qui offre pas mal de découvertes et de belles possibilités de trekking. C’est…

le parc national de Viñalesla Sierra Maestrala Sierra Nevada

C’est de la Sierra Maestra dont il s’agit. À la fois la chaîne de montagnes la plus importante de l’île qui abrite d’ailleurs son sommet (à 1 974 mètres d’altitude), une zone de forêt tropicale dense à la riche biodiversité, une terre de production de café, de même que le lieu historique où Castro et le Che se réfugièrent pour mener leur révolution.

Next Question

Dans un genre bien différent, certains voudront peut-être aller voir justement les lieux où ont été enterrés Fidel Castro (mort en 2016) et le Che (1967). Chacun dans une ville différente. Ce qui veut dire que sur les trois suivantes, une n’abrite aucune des deux dépouilles. Mais laquelle ?

La HavaneSanta ClaraSantiago de Cuba

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ni l’un ni l’autre ne sont enterrés à La Havane. Pour Castro, c’est au cimetière de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba qu’il faut aller, dans cette ville qu’il considérait comme le « berceau de la Révolution ». Et pour Che Guevara, c’est dans la ville de Santa Clara, dans ce grand complexe funéraire appelé le Mausolée du Che Guevara.

Next Question

Savez-vous quel écrivain américain de renom a vécu de nombreuses années à Cuba où il écrivit notamment un de ses chef-d’œuvres : « Le Vieil Homme et la Mer » ?

Ernest HeminguayJack LondonOrson Welles

C’est entre 1939 et 1960 qu’Ernest Hemingway alla chercher son inspiration du côté de Cuba, spécialement dans cette propriété pas loin de La Havane, la Finca Vigia, qu’il acheta en 1940 et qui est aujourd’hui son musée dédié. Depuis ce temps, la vie et les lieux fréquentés par l’écrivain (à commencer par quelques bars de la capitale) font partie des découvertes culturelles et touristiques de l’île.

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Après la littérature, voici la musique (évidemment..). Quel genre musical traditionnel cubain, mondialement popularisé par le Buena Vista Social Club, est né dans la partie orientale de l’île ?

la bachatala cumbiale son cubano

Réponse 3. C’est le son cubano (ou son cubain) qui est indissociable du Buena Vista Social Club. Un style né à la fin du XIXᵉ siècle du côté de Santiago de Cuba.
Sinon, la cumbia vient de Colombie et la bachata de la République Dominicaine.

Next Question

Pour terminer, savez-vous combien de touristes ont visité Cuba en 2025 ?

moins de 2 millionsdans les 3 millionsautour de 5 millions

Témoin du déclin du tourisme de l’île, la fréquentation de Cuba est passée sous la barre des 2 millions en 2025 (1,8 million exactement), alors que celle-ci avait atteint les 3 millions en 2014 et même 4,7 millions en 2018.

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Aujourd’hui, on s’intéresse à l’euro. Surtout lorsqu’il est la devise de deux pays qui ne devraient normalement pas l’avoir. À savoir le Kosovo et le Monténégro.

Depuis officiellement 2006 et 2008

C’est au 1ᵉʳ janvier 2002 que l’euro est devenu la monnaie unique pour (progressivement) 21 pays membres de l’Union Européenne et 350 millions de personnes. Ce à quoi s’ajoutent aussi quelques micro-États traditionnellement « dépendants » de leurs voisins comme Monaco, l’Andorre, Saint-Marin et même le Vatican qui ont eux aussi choisi la devise européenne. Logique…

Mais, par contre, comment expliquer que deux pays des Balkans comme le Kosovo et le Monténégro qui ne sont ni membres de l’UE, de la Zone euro ou de l’espace Schengen, ont également l’euro comme devise nationale ? Cela officiellement depuis 2006 pour l’un et 2008 pour l’autre.

Simple pour le Monténégro

Pour le Monténégro, les choses ont commencé à la fin de la guerre dans l’ex-Yougoslavie et l’éclatement de cet ancien pays. Soit lorsque le Monténégro se retrouva lié à la Serbie voisine, d’abord en 1992 comme un des deux États constitutifs de la République fédérale de Yougoslavie, puis ensuite à sa dissolution en 2003 lorsque l’ensemble devint la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro.

Une association néanmoins fragile, notamment sur le plan économique, qui fit que le mark allemand fut rapidement choisi pour épauler, avant de remplacer, la monnaie locale qui était alors le dinar. Cela jusqu’à ce qu’arrive l’euro qui, dès 2002, fit office de monnaie unique. Du moins au Monténégro, puisque côté serbe ce fut le dinar serbe qui fut instauré par les autorités locales; ce même dinar qui a d’ailleurs toujours cours dans le pays.

Dès lors rien d’étonnant à ce que, lorsque le Monténégro devint indépendant en 2006, l’euro lui fût reconnu comme monnaie officielle. Surtout que le pays était déjà candidat à une future adhésion à l’Union Européenne.

Plus compliqué pour le Kosovo

Même s’il y a beaucoup de similitudes entre le Monténégro et le Kosovo, pour ce qui est de l’adoption de l’euro, il existe également quelques (grosses) différences. Liées en tout premier lieu au statut particulier du Kosovo.

En effet, ce pays n’est toujours pas reconnu comme tel de tout le monde (45 États ne l’ont jamais fait) et reste surtout revendiqué par la Serbie voisine à laquelle il a été longtemps « associé par principe ». Au point qu’entre 199 (fin de la Yougoslavie) et 2008 (déclaration de son indépendance), son statut n’a jamais été vraiment clair.

Quant à l’arrivée de l’euro, le cheminement a été le même que pour le Monténégro, avec là aussi un intermède deutsch mark remplacé ensuite par l’euro. Sauf qu’à l’indépendance de 2008 du Kosovo, il a été décidé que si l’euro devenait la devise du nouveau pays, ceci n’était que provisoire en attendant la mise en place d’une nouvelle monnaie nationale. Reste qu’aujourd’hui, avec le temps et l’envie d’être un jour membre de l’UE, cette sortie de l’euro n’est plus du tout envisagée.

Les limites du Kosovo et du Monténégro dans la politique monétaire de l’euro

Bien qu’ayant donc l’euro comme devise, les deux pays n’émettent ni pièces ni billets; tout l’argent physique provenant des autres pays de la Zone euro. De même, les banques centrales des deux pays n’ont que peu de pouvoir et ne peuvent aucunement influencer la politique monétaire de l’Europe.

Bref, aussi bien pour le Monténégro que le Kosovo, l’euro demeure d’abord un outil de stabilité et d’intégration économique. Plus également la preuve d’aspirations européennes pour tous les deux…

La TSBA, c’est quoi ?

En deux mots, afin de trouver quelque argent, le gouvernement français avait souhaité dans le cadre de la loi de Finances 2025 mettre en place un nouveau système de taxes sur l’aérien, et plus particulièrement augmenter la fiscalité sur les billets d’avion au départ de l’hexagone. En triplant notamment ce que l’on appelle la Taxe de Solidarité sur les Billets d’Avion (TSBA), autrement connue aussi sous le nom de « Taxe Chirac ».

Créée à l’époque du Président en 2006, le but de celle-ci était de mettre en place une contribution financière solidaire, puis écologique, prélevée sur le transport aérien mondial. De petits montants ajoutés au prix du billet selon la classe et le type de vol prévu, afin d’aider à la fois la planète et les pays en développement. Une bonne idée en soi mais qui, au final, ne verra le jour qu’en France ou presque… et dont la principale conséquence sera de fait de pénaliser le transport aérien français par rapport à la concurrence en renchérissant son coût. Surtout depuis le triplement de l’an dernier.

Bref, c’est cette TSBA que les autorités ont décidé de revoir à la baisse, du moins pour 26 lignes domestiques considérées comme « essentielles à l’aménagement du territoire ». Ce qui va permettre de « soutenir la connectivité de territoires parmi les moins bien desservis et d’alléger le prix du transport aérien de et vers ceux-ci ».

Du coup, la taxe sur ces vols spécifiques va baisser des deux tiers, passant en classe Eco de 7,40 € à 2,63 €. Une mesure qui, si pour l’instant ne concerne que la métropole, devrait un jour prochain se voir étendue de la même façon à l’outre-mer.

Les 26 lignes concernées

• De/vers Paris : Aurillac-Paris, Brive-Paris, Le Puy-Paris, Castres-Paris, Rodez-Paris, Limoges-Paris et Tarbes-Paris.
• De/vers la Corse : Ajaccio-Marseille, Ajaccio-Nice, Ajaccio-Paris, Bastia-Marseille, Bastia-Nice, Bastia-Paris, Calvi-Marseille, Calvi-Nice, Calvi-Paris, Figari-Marseille, Figari-Nice et Figari-Paris.
• Autres dessertes : Brest-Ouessant, La Rochelle-Lyon, Limoges-Lyon, Poitiers-Lyon, Strasbourg-Copenhague, Strasbourg-Madrid et Strasbourg-Munich.

Un détail, direz-vous. Sauf que les Musées de la Ville de Paris ont eux aussi une particularité, souvent méconnue du public, qui est qu’ils sont gratuits depuis 2001. Gratuits pour tous à l’année pour leurs expositions permanentes et pour les moins de 18 ans pour ce qui est des temporaires.

En tout, 14 musées sont labellisés de la sorte que vous pourrez toujours aller visiter sans rien débourser que vous soyez Parisien ou simplement de passage à la capitale. À l’exception néanmoins de trois qui sont les Catacombes (dommage !), la Crypte archéologique de l’île de la Cité et le Palais Galliera – Musée de la Mode qui eux ne proposent pas cet avantage et demandent un droit d’entrée.

Musée d’art moderne de la ville de Paris

Voici un lieu apprécié des amateurs d’art contemporain. Installé dans le superbe Palais de Tokyo proche du Trocadéro et de la Tour Eiffel, l’endroit abrite une riche collection de 15 000 œuvres d’art moderne avec un ensemble de peintures, sculptures, installations et œuvres graphiques réalisées par des artistes français et internationaux de renom.
> Infos : www.mam.paris.fr

Musée Balzac

Ici, vous êtes dans l’une des dernières demeures parisiennes du célèbre écrivain et vous partez à la découverte de sa vie et de son œuvre. Un voyage à travers ses manuscrits, sa bibliothèque, ses objets personnels et toute une iconographie qui permet de mieux saisir l’image de l’auteur et de son époque.
> Infos : www.maisondebalzac.paris.fr

Musée Bourdelle

Même s’il n’est pas forcément très connu du grand public, Bourdelle reste un des plus grands sculpteurs français du XX^e siècle. C’est donc l’atelier dans lequel celui-ci vécut que l’on visite. Un lieu chargé d’histoire où l’on peut presque ressentir encore sa présence à travers ses outils, ses moules, ses œuvres inachevées et de multiples archives sur l’artiste.
> Infos : www.bourdelle.paris.fr

Musée Carnavalet – Histoire de Paris

C’est l’incontournable pour qui veut tout savoir sur l’histoire de la capitale, de ses origines à nos jours. Déjà ce musée se trouve au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, installé dans deux beaux hôtels particuliers dont l’un fut en son temps celui de Madame de Sévigné. Là, des objets du quotidien, des œuvres d’art et des archives en tous genres nous aident à comprendre l’évolution de la ville à travers les siècles
> Infos : www.carnavalet.paris.fr

Musée Cernuschi – Musée des arts asiatiques de la ville de Paris

Voici un endroit qui ravira à coup sûr les amoureux de l’Asie ! Niché dans un bel hôtel particulier, avec un jardin agréable, ce qui est aussi l’un des plus vieux musées de Paris est consacré aux arts asiatiques et notamment d’Extrême-Orient. Des bouddhas colossaux aux porcelaines de Chine, en passant par des peintures retraçant des scènes de vie ou encore tous ces objets et œuvres diverses qui témoignent du savoir-faire des artisans asiatiques, c’est un véritable voyage qui est offert au visiteur.
> Infos : www.cernuschi.paris.fr

Musée Cognac-Jay

Le lieu présente une collection exceptionnelle constituée d’œuvres d’art réunies par Ernest Cognacq, fondateur des Grands Magasins de la Samaritaine. Collectionneur passionné, il aura constitué là un ensemble harmonieux de peintures, de sculptures, de mobilier et d’objets d’art qui témoignent du goût et du raffinement de son époque, le XVIII^e siècle.
> Infos : www.museecognacqjay.paris.fr

Musée de la Libération – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin

Ce musée rend hommage à tous ceux qui ont combattu notamment pour libérer la capitale lors de la Seconde Guerre mondiale. Il porte en cela les noms de deux figures emblématiques que furent le général Leclerc et Jean Moulin. Interactif, l’endroit traite aussi bien l’aspect historique que de la vie quotidienne de celles et ceux engagés dans la Résistance, de même qu’il propose également une approche assez peu traitée généralement qui est la place de l’art dans les mouvements de résistance.
> Infos : www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Entre la Seine et les Champs-Élysées, le Petit Palais fait face au Grand Palais et abrite le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris.
Là, dans cet édifice construit pour l’Exposition universelle de 1900 qui est déjà en soi une véritable œuvre d’art, vous découvrirez un fond allant de l’Antiquité au début du XX^e siècle avec des peintures de grands maîtres français des XVIII^e et XIX^e siècles, des sculptures et tout un ensemble de collections consacrées aux arts décoratifs avec mobilier, céramiques, textiles et autres savoir-faire des artisans de différentes époques
> Infos : www.petitpalais.paris.fr

Musée de la Vie romantique

Voici un thème original pour un musée ! Et quoi de mieux lorsque l’on parle de romantisme que de partir au cœur du XIX^e siècle, époque romantique s’il en est
Dans cet ancien hôtel particulier construit en 1830 et véritable havre de paix, vous plongerez dans ces salons, ces jardins et ces ateliers qui ont accueilli en leur temps de nombreuses personnalités de l’époque romantique telles que George Sand, Chopin ou encore le peintre Delacroix. Séquence nostalgie…
> Infos : museevieromantique.paris.fr

Maison de Victor Hugo

Il y a quelques temps nous vous avions parlé de Victor Hugo et de son exil sur l’île de Guernesey, de 1855 à 1870. Ici, vous allez découvrir la « période d’avant », avec cette demeure historique de la place des Vosges où il vécut en famille pendant seize ans, entre 1832 et 1848. Là aussi, dans ce cadre reconstitué, vous retrouverez le célèbre écrivain et la vie qu’il mena lors de ce moment parisien.
> Infos : www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Musée Zadkine

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Ossip Zadkine était un sculpteur d’origine russe qui aura marqué le XX^e siècle par son art et son approche de la sculpture avec ses œuvres monumentales. C’est donc son atelier et le lieu où il habita et travailla de 1928 jusqu’à sa mort en 1967 qui sont proposés à la visite; une visite qui doit obligatoirement passer par le jardin qui est lui-même une œuvre d’art avec ces sculptures qui « dialoguent » avec la nature et l’architecture des lieux.
> Infos : www.zadkine.paris.fr

La région des lacs du Verdon

Le Verdon est une rivière du sud-est de la France, entre Var et Alpes-de-Haute-Provence, dont le nom évoque surtout les célèbres gorges du Verdon : un canyon spectaculaire considéré comme l’un des plus beaux d’Europe. Mais le Verdon, c’est aussi de magnifiques lacs formés par les barrages construits le long de la rivière. Chacun offrant un cadre unique pour une multitude d’activités nautiques et terrestres.

• Lac de Sainte-Croix : c’est le plus vaste des lacs du Verdon et un incontournable pour tout visiteur de la région. Avec ses 2 200 hectares, il invite à la pratique du kayak, du paddle ou simplement à la détente sur ses nombreuses plages. Le lac est également un point de départ privilégié pour explorer les gorges du Verdon en bateau électrique ou en canoë.
• Lac d’Esparron : plus petit mais tout aussi charmant, le lac d’Esparron est réputé pour ses eaux claires et calmes, idéales pour le paddle et le canoë. Ses calanques et falaises offrent des paysages spectaculaires parfaits pour des séances photo ou des pique-niques en pleine nature.
• Lac de Quinson : moins fréquenté, le lac de Quinson demeure un havre de paix pour ceux qui cherchent à échapper aux foules. Ses eaux tranquilles et ses berges douces sont parfaites pour une journée de détente ou une sortie en kayak.
• Lac de Castillon : sportif et dynamique, le lac de Castillon attire les amateurs de sports nautiques. Avec ses bases nautiques équipées, les visiteurs peuvent s’adonner au ski nautique, à la voile, ou simplement profiter d’une journée de baignade dans un cadre spectaculaire.
• Lac de Chaudanne : unique, le Chaudanne est quant à lui le lieu idéal pour ceux qui préfèrent les activités terrestres comme la randonnée. En raison de son statut protégé, la baignade et les sports nautiques y sont interdits. Mais ses rives offrent des itinéraires de randonnées exceptionnels avec des vues imprenables sur les eaux bleu-vertes du lac.

Outre les activités nautiques, la région des lacs du Verdon est un must pour les randonneurs et les cyclistes. Les sentiers bien balisés permettent d’explorer la flore et la faune locales, offrant à chaque fois des escapades dans une nature préservée.

Des expériences et activités touristiques à proximité

La région des lacs du Verdon regorge d’activités et d’attractions touristiques. Petit aperçu :

Plein air

• Canyoning, floating et rafting : les amateurs d’aventures aquatiques peuvent plonger dans l’excitation du canyoning, du floating ou du rafting dans les gorges spectaculaires du Verdon. Ces activités vous permettent de vous immerger pleinement dans la beauté naturelle et sauvage de la région.
• Parapente et paramoteur : pour ceux qui cherchent à admirer le paysage d’un point de vue différent, le parapente ou le paramoteur sont disponibles. Survolez les lacs et gorges pour une expérience vraiment mémorable.
• Balades à vélo électrique : de nombreux opérateurs organisent des balades guidées en vélo à assistance électrique au départ d’Aups. Des parcours autonomes guidés par une application sont également disponibles pour explorer la région à votre rythme.

Culture et patrimoine local

• Visites culturelles : explorez le patrimoine local avec des excursions aux moulins de Régusse, au musée de la Préhistoire de Quinson, et d’autres sites historiques. Chaque lieu raconte une partie de l’histoire de la Provence et enrichit votre compréhension de cette région pittoresque.
• Événements et traditions : enfin, profitez des événements locaux et découvrez les traditions provençales. Les animations de village à Régusse, à seulement 2,5 km, offrent un aperçu authentique de la vie locale.

> Infos : www.lacs-gorges-verdon.fr

Remonter le fleuve à pied

Commencez la matinée du côté de l’île de la Cité. La cathédrale Notre-Dame, rouverte fin 2024 après cinq ans de chantier, attire de nouveau de longues files : mieux vaut arriver tôt ou réserver un créneau. À deux pas, la Sainte-Chapelle et ses vitraux méritent l’arrêt, surtout par temps clair, quand la lumière traverse la nef haute.

De là, les quais de Seine se prêtent à la marche. Classés au patrimoine mondial de l’Unesco sur leur portion centrale, ils alignent les bouquinistes, les passerelles et les vues dégagées sur les ponts. Le pont Neuf, le plus ancien de Paris malgré son nom, donne accès à la rive gauche et au quartier latin, où l’on déjeune sans difficulté dans les rues autour de l’Odéon.

L’après-midi, remontez vers le musée d’Orsay, installé dans une ancienne gare face au fleuve. Ses collections impressionnistes se visitent en deux à trois heures, ce qui laisse le temps de poursuivre à pied vers les Tuileries et le Louvre. Pour qui préfère l’extérieur, le jardin des Tuileries offre une pause à mi-chemin, entre la place de la Concorde et la cour du palais.

Le soir venu, un dîner au fil de la Seine

À la nuit tombée, l’éclairage des monuments change complètement la perception de la ville. C’est le moment d’embarquer et pourquoi pas, de dîner au fil de la seine. Plusieurs compagnies proposent des croisières avec repas à bord, une formule qui s’est installée parmi les classiques d’un séjour parisien. Le principe est simple : un bateau descend puis remonte le fleuve pendant le service, et les plats s’enchaînent au rythme des monuments illuminés.

L’intérêt tient à la combinaison. On reste assis, au chaud derrière les baies vitrées, tandis que défilent la tour Eiffel, le Grand Palais, le pont Alexandre-III ou la silhouette de Notre-Dame. La table, elle, suit une logique gastronomique : entrée, plat et dessert servis pendant la navigation, souvent accompagnés d’une carte des vins. Le format convient autant à une soirée à deux qu’à un repas un peu marquant, anniversaire ou retrouvailles.

Quelques repères pratiques. La réservation est obligatoire et l’embarquement débute en général une trentaine de minutes avant le départ ; prévoyez d’arriver en avance, les points d’embarquement se situant le plus souvent près du pont de l’Alma ou de la tour Eiffel. Les prix varient selon le menu et l’horaire, comptez plusieurs dizaines d’euros par personne, davantage pour les formules avec vue garantie ou boissons incluses.

Jour 2 : la Seine côté ouest

Le lendemain, prolongez vers l’aval. Le Trocadéro offre la vue la plus connue sur la tour Eiffel, idéale en début de matinée quand la lumière vient de l’est. En redescendant vers le Champ-de-Mars, on traverse un quartier résidentiel calme, loin de l’agitation du centre.

Pour ceux qui n’auraient pas embarqué la veille, une simple promenade fluviale en journée donne un autre éclairage sur les mêmes berges. Les bateaux à arrêts multiples permettent de monter et descendre librement, une formule pratique pour relier les sites sans reprendre le métro. L’office de tourisme officiel, Paris je t’aime, recense les horaires et les points d’embarquement à jour.

Terminez l’après-midi du côté de l’île aux Cygnes, étroite bande de terre plantée d’arbres entre deux ponts, où se trouve une réplique réduite de la statue de la Liberté. Le lieu reste peu fréquenté et offre une dernière marche tranquille au fil de l’eau avant le retour.

Organisé ainsi, un week-end parisien tient en une ligne claire : le fleuve sert de repère, les monuments s’enchaînent sans détour, et la soirée à bord donne au séjour son point fort. Paris se visite de mille façons ; la suivre par la Seine reste l’une des plus lisibles pour qui dispose de peu de temps.

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage ou même simplement un simple transit à Singapour.

Le change, comment ça se passe à Singapour ?

Pour commencer, il faut savoir qu’à Singapour la monnaie locale s’appelle le dollar de Singapour (S$), divisé en 100 cents, avec des pièces (5, 10, 20, 50 cents et 1 S$) plus surtout des billets de 2, 5, 10, 50 et 100 dollars. À cela s’ajoutent des billets de 1 000 et 10 000 S$ qui sont désormais devenus rarissimes vu qu’ils ont été retirés de la circulation afin d’éviter le blanchiment et les risques de fausses monnaies.

Comme dans beaucoup de pays habitués à accueillir des visiteurs en nombre venus des quatre coins du monde, toutes les grandes devises se changent facilement à Singapour, aussi bien dans les banques que dans les bureaux de change. Et puis bien sûr, on peut également utiliser les nombreux distributeurs automatiques ATM présents partout pour obtenir des dollars.

Quelle devise emporter ?

L’idéal lorsque l’on arrive de la zone euro est de prévoir des euros que l’on pourra toujours échanger partout sans difficultés.

Les moyens de paiement

Si on peut bien entendu payer en liquide et par carte (attention quand même aux commissions) partout et pour tout, Singapour fait aussi partie de ces pays où le sans contact et les paiements par smartphones sont parmi les plus répandus et faciles.

Au retour

Même si les dollars de Singapour peuvent se changer à l’étranger ou au retour, on peut plutôt envisager de privilégier sa carte et le « virtuel » pour ses dernières dépenses. Cela afin de limiter le volume de cash que l’on devrait alors ensuite rechanger.

Ce budget à prévoir pour Singapour

Singapour a la réputation d’être la ville la plus chère d’Asie du Sud‑est, même s’il y existe des choses et des lieux relativement abordables. Comptez quand même de 60 à 90 €/jour sur une base de deux, néanmoins sans excès. Ou sinon, un peu plus de 100 € pour être plus à l’aise.

Ce qui peut coûter cher

• Le prix d’entrée de l’ensemble des sites à visiter, si on compte tous les faire.
• L’alcool qui est très taxé sur place.
• Accessoirement les taxis, vu tous les suppléments qui peuvent s’ajouter à la course.
• Et plus largement tous les lieux et activités qui correspondent à « l’image que l’on a » de Singapour.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• La nourriture vu le choix des lieux où manger.
• Les transports urbains, surtout avec le forfait « Singapore Tourist Pass ».
• Toutes les adresses un peu en dehors du « Singapour standard ».

Gamme de prix

• Chambre double hôtel en « routard » : à partir de 30‑40 € en hostel ou petits hôtels.
• Même chose en hôtel « tourisme » : autour de 80 à 100 € pour un premier choix.
• Encas, repas restaurant « local » : dans les 10 €, voire moins, pour les fast-foods et quelques petits établissements chinois ou indiens.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : au moins 25‑30 € pour un repas complet.
• Taxi urbain : très variable vu tous les suppléments qui peuvent s’ajouter à la course. Soit, entre autres, le type de véhicule, l’heure et le lieu de prise en charge, les temps d’attente, etc. C’est d’ailleurs pour cela que les transports en commun sont souvent préférables.
• Bus et métro : 1 à 2 € le ticket. Sinon, il existe aussi le forfait « Singapore Tourist Pass » pour se déplacer sur 1 ou 3 jours qui s’amortit très vite.

Marchandage et pourboires

Le marchandage n’est guère une règle à Singapour, même si dans les marchés (vêtements, souvenirs…) et petites boutiques, notamment chinoises, on peut arriver à négocier. Surtout si on paye en liquide.
Quant aux pourboires, ils ne sont pas obligatoires ni même d’ailleurs attendus des personnes, hormis un peu chez les guides touristiques.

> Infos : www.visitsingapore.com

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

C’est indéniablement l’endroit que l’on associe le plus facilement à notre sujet. Le Machu Picchu, site emblématique s’il en est des Incas et des pays andins, dont évidemment le Pérou où il est situé. Mais, au fait, quel explorateur en est considéré « officiellement » comme son découvreur au début du XX^e siècle ?

Hiram BinghamErnest ShackletonHenry Walton Jones

C’est d’Hiram Bingham (1875-1956) dont il s’agit. En 1911, cet explorateur américain, accompagné d’une équipe, a en effet (re)découvert cette cité inca et l’a présentée au monde entier, contribuant ainsi largement à la renommée du site mais également par la même occasion à la sienne.
Sinon pour ce qui est de Henry Walton Jones, il s’agit du vrai nom d’Indiana Jones (dont le personnage s’inspire de Bingham) dans la saga cinématographique de Georges Lucas. Quant à Ernest Shackleton, cet Anglo-Irlandais est considéré comme l’un des principaux explorateurs de l’Antarctique.

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Comme Bingham avec le Machu Picchu, en voici un autre dont on connaît bien plus le site qu’il a découvert que son nom à lui. Cet homme, c’est Howard Carter (1874–1939) et il est à l’origine de la découverte de…

le site et les temples d’Angkor Wat au Cambodgela Vallée aux mille stupas de Bagan, dans l’ex-Birmaniela tombe du pharaon Toutânkhamon dans la Vallée des Rois, en Égypte

Archéologue et égyptologue britannique, c’est Howard Carter qui découvrit en 1922 la tombe de Toutânkhamon. Ce qui demeure l’une des découvertes les plus importantes de toute l’histoire de l’archéologie mondiale.

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S’il y eut des aventuriers, il y a eu aussi des aventurières. Quelle exploratrice et écrivaine reste célèbre pour avoir été la première femme et l’un des premiers occidentaux à entrer dans la ville interdite de Lhassa, au Tibet, en 1924 ?

Alexandra David-NéelIsabelle EberhardtElla Maillart

Il s’agit de la plus connue de toutes les écrivaines-voyageuses : Alexandra David-Néel.
C’est en 1924 qu’avec son guide, déguisés respectivement en mendiante et en moine, elle atteindra la capitale du Tibet alors interdite aux étrangers. Pendant deux mois, ils sillonneront ainsi la région à la découverte de la ville sainte et des monastères alentour. De cette aventure naîtra son livre le plus connu, « Voyages d’une Parisienne à Lhassa », qui aura à sa sortie une reconnaissance mondiale.

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Voici trois autres grands noms d’écrivains-voyageurs, sinon explorateurs : Claude Levi-Strauss, Jean Malaurie et Théodore Monod. Mais lequel des trois a écrit « Tristes Tropiques », un livre qui navigue entre recueil de voyages, étude anthropologique sur les populations autochtones de l’Amazonie brésilienne, considérations philosophiques et qui fait toujours référence dans son domaine malgré le temps ?

Claude Levi-StraussJean MalaurieThéodore Monod

C’est Claude Levi-Strauss qui est l’auteur de « Tristes Tropiques » (1955) et qui demeure encore une référence à l’échelle mondiale dans le domaine des Sciences humaines et sociales au XX^e siècle grâce à cet ouvrage qui trouve ses racines au Brésil.
Un Brésil très loin de l’univers de Jean Malaurie plutôt adepte du Grand Nord et des terres arctiques avec son célèbre « Les derniers Rois de Thulé » (1955), ou encore de celui de Théodore Monod attiré lui par ce Sahara que l’on découvre notamment dans son ouvrage « Méharées – Exploration au vrai Sahara » (1937).

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Lui, il s’appelle David Livingstone et reste le premier Européen à avoir découvert l’une des plus hautes chutes d’eau au monde. Des chutes qui sont…

les chutes d’Iguazules chutes du Niagarales chutes Victoria

David Livingstone (1813-1873) était un missionnaire et explorateur écossais qui consacra sa vie à cartographier le cœur de l’Afrique et à chercher les sources du Nil. C’est lors d’un de ses périples qu’il découvrit les monumentales chutes Victoria qui sont à la frontière de l’actuelle Zambie et du Zimbabwe.

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Voici maintenant un sacré aventurier. Sauf que, même s’il fit rêver des générations entières par ses voyages, d’aucuns le considèrent aussi comme détestable car trafiquant d’armes, de hachisch, sinon même d’esclaves dans la Corne de l’Afrique des années 30, fan de Mussolini et de l’Italie fasciste et grand opiomane au crépuscule de sa vie. De qui s’agit-il ?

Blaise CendrarsJoseph KesselHenry de Monfreid

C’est Henry de Monfreid, à qui l’on doit notamment « Les secrets de la Mer Rouge ». Un homme à l’existence et aux choix assumés bien loin de l’image d’Épinal et de respectabilité que certains lui auraient préférée…
Quant à Cendrars et Kessel, si eux aussi ont eu une existence aux choix assumés, ces derniers ont été bien différents, sinon à l’opposé, de ceux de Monfreid.

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Ce fut une grande aventure dans les années 30 du siècle dernier et une immense expédition automobile organisée par André Citroën. Son objectif était de relier Beyrouth à Pékin en traversant toute l’Asie, soit 12 000 kilomètres à travers des déserts, des montagnes et des zones en pleine guerre civile. Comment s’appelait cette expédition ?

la Croisière jaunela Croisière noirePékin Express

Ce qui officiellement s’appelait la Mission Centre-Asie fut rapidement rebaptisé la Croisière jaune. Elle dura une année, entre avril 1931 et mars 1932, et fut l’occasion pour Citroën de faire un coup de pub planétaire pour prouver la supériorité technique de ses véhicules. Mais au-delà de cela, ce fut aussi une aventure scientifique, géographique et humaine unique. Même si quelques années auparavant, le même Citroën avait déjà organisé la traversée de l’Afrique dans ce qui s’appela la Croisière Noire ou Mission Centre-Afrique.

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Et puis que serait le monde de l’exploration sans Christophe Colomb ? On nous dit qu’il « a découvert l’Amérique » le 12 octobre 1492. Mais pour cela, où a-t-il débarqué ?

BahamasCubaRépublique Dominicaine

Même si en réalité Colomb ne fut pas le premier à « découvrir l’Amérique » vu que les Viking arrivèrent à Terre-Neuve (Canada) vers l’an 1000, c’est son voyage que l’Histoire a retenu. C’est ainsi qu’il débarqua dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492 sur l’île de ce qui est aujourd’hui San Salvador aux Bahamas.

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Cet explorateur français mort en 1635 est finalement plus connu de l’autre côté de l’Atlantique que dans son pays d’origine. Normal peut-être, vu que c’est lui qui fonda la ville de Québec en 1608 et explora une partie de ce qui allait devenir ensuite la Belle Province. Quel est son nom ?

Jacques CartierCavelier de La SalleSamuel de Champlain

C’est Samuel de Champlain (1567-1635) qui est à l’origine de la ville de Québec qu’il créa lorsqu’il partit explorer l’Acadie, la vallée du (fleuve) Saint-Laurent, le lac qui porte aujourd’hui son nom et plus largement la région des Grands Lacs.
Jacques Cartier fut lui le découvreur du Canada quelques décennies plus tôt et celui qui prit possession de ces terres au nom du roi de France de l’époque. Quant à Cavelier de La Salle, il est à l’origine de la Louisiane, dont il fit une terre française en 1682.

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Terminons avec celui que l’on considère, plus ou moins à juste titre d’ailleurs, comme le premier écrivain-voyageur-explorateur : Marco Polo. De son périple qui le mena de Venise jusqu’en Chine, il tira un ouvrage intitulé « Le Livre des Merveilles du Monde », autrement connu aussi sous le titre de « Le Devisement du Monde ». Mais, Marco Polo et son voyage en Asie, c’était à quel siècle ?

XIII^e siècleXV^e siècleXVII^e siècle

Marco Polo, c’était la fin du XIII^e siècle. Exactement entre 1271 et 1295 pour ce qui est de son voyage jusqu’en Chine et 1298 pour la publication du récit qu’il en fit.

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C’est où Altkirch ?

À une vingtaine de kilomètres au sud de Mulhouse, sur la route qui relie Belfort à la ville suisse de Bâle, Altkirch est au cœur de cette région de collines que l’on appelle ici le Sundgau et dont d’ailleurs elle en est la capitale.

La ville, dont le nom signifie « vieille église » en allemand, compte un peu moins de 6 000 habitants. Bâtie au XII^e siècle sur les contreforts du Jura, mais française que depuis 1648, elle est entourée de collines, de forêts et est traversée par la rivière Ill. Ce qui contribue d’ailleurs à faire son charme.

Une journée à Altkirch

Pour commencer la journée, quoi de mieux que de prendre déjà un peu de hauteur ? Pour cela, direction l’église Notre-Dame située sur cette colline qui vous offrira une vue imprenable sur les quartiers alentour. Très bien rénové à l’extérieur, l’édifice offre au visiteur ses magnifiques vitraux, un tableau du peintre J.J. Henner « Le Christ mourant », une Piéta datant du XIV^e siècle ainsi qu’une très belle chaire gothique en pierre sculptée.

En route ensuite pour découvrir la ville. Fondée au Moyen Âge par les comtes de Ferrette, Altkirch a conservé des vestiges de cette époque comme ses remparts, sa vieille porte ou encore les traces du prieuré Saint-Morand, comme d’ailleurs aussi son plan médiéval de construction.

Mais Altkirch c’est aussi, on ne le sait pas forcément, du Street art. Suivez d’ailleurs son parcours dédié à cet art urbain et, en une heure ou deux, découvrez 24 murs peints par des artistes graffeurs, quelquefois dans des endroits difficiles à dénicher. Des œuvres colorées et toutes très différentes les unes des autres.

Maintenant, intéressez-vous aux musées de la ville et plus particulièrement au Musée sundgauvien d’Altkirch. Installé dans un immeuble Renaissance, il expose nombre d’objets, meubles, vaisselle, poêles en faïence, poteries, costumes, linges qui racontent la vie et les coutumes du Sundgau et du Sud de l’Alsace. Plus aussi des peintures et sculptures d’artistes du cru comme Henner, Lehmann ou Zwiller.

Pour terminer, direction enfin la CRAC Alsace (ou Centre Rhénan d’Art Contemporain) qui, dans son bâtiment fin XIX^e siècle, mêle expositions et créations pour rapprocher les artistes et leur public à travers notamment des visites commentées.

> Infos : www.sundgau-sud-alsace.fr

Pour la semaine du 25 au 31 mai.

L’article le plus lu : « 10 lieux emblématiques pour 10 pays » : saurez-vous les trouver ? »

Voici un quiz où on part pour un tour du monde à travers 10 lieux, monuments ou autres que l’on associe assez facilement à 10 pays ou villes. Un peu comme cette Tour Eiffel qui nous fait penser à Paris et à la France.

Comment lutter contre la chaleur ?

C’est de saison : comment se prémunir de cette chaleur en voyage, aussi bien d’ailleurs que le reste du temps lorsque l’on est chez soi. Cinq conseils utiles pour en atténuer les effets…

Partir au frais dans 12 grottes à visiter des Pyrénées

Les Pyrénées sont l’une des zones d’Europe où les grottes sont les plus nombreuses. De toutes tailles, ornées depuis la préhistoire ou « vierges » de toute présence humaine de cette époque, certaines sont également devenues au fil du temps des haut-lieux du tourisme local.

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– À cause de la hausse des prix du carburant, la compagnie Royal Air Maroc a décidé de suspendre plusieurs dessertes françaises au départ de Marrakech.
– C’est le Futuroscope de Poitiers qui a été élu cette année « Meilleur parc d’attractions au monde » par les internautes de TripAdvisor.
– Afin de lutter contre le surtourisme, la municipalité de Barcelone a décidé qu’il n’y aurait plus de locations Airbnb dans la ville en 2028. Cela en ne renouvelant pas les licences déjà octroyées.

Presque 600 000 croisiéristes français en 2025

Avec, d’après les derniers chiffres, 583 600 passagers français qui ont effectué une croisière l’année passée, soit une hausse de 1,8% sur un an, la France réintègre ainsi sa place dans les dix premières nations pourvoyeuses de croisiéristes au niveau mondial. Très loin, c’est vrai, derrière les Américains qui dominent encore et toujours ce secteur avec un nouveau record établi lors de la saison passée et plus de 20 millions de passagers.

Mais il faut dire que le marché est en forme du côté des Caraïbes aussi bien qu’en Méditerranée ou qu’ailleurs sur d’autres mers et océans du globe, grâce à des formules et des offres revues, d’autres publics visés, notamment un plus jeune ou familial, de nouveaux types de navires, etc, etc, comme on vous en parle régulièrement. Plus aussi peut-être cette envie nouvelle chez certains de bouger pour ses vacances tout en gardant un semblant de chez soi.

Résultat : on a compté 37,2 millions de croisiéristes dans le monde en 2025 (+7,5% sur un an), avec un taux de satisfaction que le milieu estime à 90% associé à ce que, de leur côté, un tiers des Français n’étant jamais partis en croisière seraient prêts pour une première expérience… même si les histoires récentes d’hantavirus ou la fermeture du détroit d’Ormuz pourraient limiter cette envie chez certains.

Comme on s’en doute, si les Français voyagent en Méditerranée, c’est toujours la zone Caraïbes (44 % du marché mondial) qui accueille le plus de monde. D’autre part, en France, le secteur de la croisière emploierait 24 000 personnes et contribuerait pour 2,6 milliards d’euros au PIB national. Ce qui n’est quand même pas rien…

Le Top10 du marché mondial en 2025

1- États-Unis : 20, 6 millions de croisiéristes
2- Allemagne : 2,8 millions
3- Royaume-Uni : 2,5 millions
4- Australie : 1,4 million
5- Canada : 1,3 million

6- Italie : 1,1 million
7- Chine : 1,05 million
8- Brésil : 0,784 million
9- Espagne : 0,635 million
10- France : 0,583 million.

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons avec le célèbre Château de Chillon qui demeure l’un des monuments les plus visités de Suisse. Mais au bord de quel lac se trouve-t-il ?

lac de Constancelac Lémanlac de Neuchâtel

Magnifiquement posé sur l’eau, ce château proche de la ville suisse de Montreux, fait face au lac Léman.

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Cette image doit sûrement vous évoquer quelque chose : de grandes statues sur une île dans le Pacifique. Mais une île qui appartient à qui ?

ChiliÉquateurPolynésie Française

Ces statues que l’on appelle des moaï sont sur l’île de Pâques qui appartient au Chili. Même si on est là à plus de 3 700 kilomètres des côtes sud-américaines.

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Si vous allez au Kenya, d’après vous, vous êtes dans un pays situé…

entièrement dans l’hémisphère Nordentièrement dans l’hémisphère Sudsur la ligne de l’équateur

Le Kenya est traversé par la ligne de l’équateur et est un des treize pays existants de la sorte.

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Vietnam, Cambodge et Laos formèrent longtemps ce que l’on appelait alors l’Indochine française. Mais, aujourd’hui, combien de ces pays ont le français comme langue officielle ?

aucunau moins unles trois

La réponse est aucun. Contrairement à nombre de pays colonisés par le passé, aucun de ces trois-là n’a donné à la langue de l’ancien colonisateur un statut officiel. Hormis chez les plus âgés, le français y est même maintenant supplanté par l’anglais en tant que langue étrangère.

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Connaissez-vous la gare la plus fréquentée d’Europe ? Celle qui accueille pas loin de 300 millions de passagers par an sur son réseau de banlieue, national et international. Une gare qui se trouve à…

BerlinLondresParis

On ne le sait pas forcément, mais c’est la Gare du Nord, à Paris, qui est de loin la plus fréquentée d’Europe avec 290 millions de voyageurs par an. Ce qui en fait aussi une des plus importantes au monde. Au niveau européen, elle devance la gare allemande de Hambourg (autour de 200 millions) et celle de Zurich en Suisse qui reçoit, elle, 150 à 160 millions de voyageurs chaque année.

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1870, 14-18, 39-45 trois guerres qui ont vu s’affronter Français et Allemands au cours de l’Histoire. Et si des témoignages, monuments et autres mémoriaux sont là pour le rappeler à notre souvenir, surtout pour les deux dernières, il est un département de cette région où ces trois conflits sont toujours visibles. Duquel s’agit-il ?

ArdennesMeuseMoselle

Lieu de mémoire, les Ardennes possèdent pas moins de soixante sites sur les trois conflits avec en outre l’intéressant Musée Guerre et Paix de Novion-Porcien qui résume très bien ces trois périodes de notre histoire.

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Parlons de Gibraltar qui est ce bout d’Angleterre au sud de l’Espagne, connu pour son Rocher et le détroit du même nom. Mais, en plus de cela, Gibraltar c’est également une espèce animale dont la présence est devenue avec le temps une attraction touristique. Mais de quels animaux s’agit-il ?

des pélicans en nombre dans son portun troupeau de baleines en permanence au large de la villeune colonie de singes sur son Rocher

Le Rocher de Gibraltar a la particularité d’abriter la seule population de singes sauvages vivant en liberté en Europe : des macaques de Barbarie qui sont près de 300 à occuper les hauteurs du Rocher. Devenus « célèbres », une légende affirmerait même que Gibraltar restera britannique tant que les singes y vivront !

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Nous voici maintenant en Asie du-Sud-est, au Cambodge. Dans ce pays, vous en verrez partout portés par les gens au point de penser en ramener un en souvenir. Cela s’appelle un krama et c’est…

un foulard emblématique du paysun pantalon léger unisexeun bracelet porte-bonheur

Le krama est ce foulard de coton porté partout et par tous au Cambodge, au point d’ailleurs d’être l’un des témoins de l’identité culturelle du pays (même si son usage fut autrefois détourné par la dictature des Khmers rouges).

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Voici un archipel qui s’appelle le Vanuatu, pas forcément très connu, que vous mettriez plutôt dans quelle région du monde ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

Cet ancien condominium franco-britannique (ce qui veut dire que les deux pays en avaient la gestion commune) est un archipel situé au nord de la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. On y découvre des volcans, des forêts, des cascades, de superbes plages, mais surtout des traditions locales toujours très fortes qui parfois semblent plonger le visiteur dans une autre époque.

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Terminons en France. On peut se dire que pour voir des châteaux dans le pays, autant se rendre dans le département qui en compte le plus. Et qui est…

DordogneIndre-et-LoireMaine-et-Loire

Sur les 45 000 châteaux en tous genres qu’abrite la France, c’est en Dordogne que vous en trouverez le plus. D’ailleurs, on surnomme souvent celle-ci le « Département aux 1001 châteaux ». Viennent ensuite le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire où, là, on peut voir notamment tous ces magnifiques châteaux de la Loire.

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Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage dans l’océan Indien, à l’île Maurice.

Le change, comment ça se passe à l’île Maurice ?

Pour commencer, il faut savoir qu’à Maurice la monnaie locale s’appelle la roupie mauricienne (divisée en 100 cents) avec des pièces de 5 cents à 20 roupies, plus surtout des billets de 25, 50, 100, 200, 500, 1 000 et 2 000 roupies.

Comme dans beaucoup de pays où le tourisme représente une activité importante pour l’économie locale, il est facile de changer de l’argent à Maurice. On trouvera facilement des bureaux de change aux aéroports de Maurice et Rodrigues, dans la plupart des banques, certains hôtels et tout inclus, plus dans nombre d’endroits touristiques. Les distributeurs automatiques sont également bien présents dans le pays et la plupart des grandes banques en disposent.

Quelle devise emporter ?

Là aussi, c’est simple. Si on réside en zone euro, à l’évidence on choisira de prendre des euros, y compris en petites coupures. Ces dernières pouvant toujours servir de moyen de paiement en de multiples occasions une fois sur place. Sinon, les principales devises étrangères se changent sans difficultés dans l’île.

Les moyens de paiement

De manière générale, il est préférable d’avoir toujours du liquide et de la petite monnaie avec soi afin de régler ses dépenses quotidiennes, de même que ses petits achats. Le paiement par carte peut par contre être utilisé pour les hôtels, les locations de véhicule et dans nombre de commerces des lieux touristiques.

À signaler que partout en zones touristiques, et presque pour tout ailleurs, on peut aussi payer directement ses achats en euros. C’est une solution toujours possible certes, voire intéressante si on n’a plus beaucoup de roupies en stock, mais qui demande de connaître le taux de change du moment.

Au retour

La roupie mauricienne n’étant pas convertible à l’étranger, aucun intérêt d’en ramener chez soi.
Donc, prévoyez de tout dépenser ou changez le restant en euros avant de repartir, même si pour ce genre de transaction les taux ne sont pas forcément des plus intéressants. Dans tous les cas, surtout si la somme est importante, ayez avec vous vos bordereaux de change précédents qui justifieront l’origine du montant que vous souhaitez changer.

Ce budget à prévoir pour Maurice

Même si l’île offre une image de luxe et de tout inclus, il est possible de voyager en individuel à Maurice pour pas trop cher. Cela dit, il peut être dommage de séjourner « à l’économie maximale » lorsqu’on est à Maurice…
Comptez en moyenne de 40 à 50 €/jour et par personne en « routard » pour un voyage à deux avec des déplacements en transports en commun, des repas sur les marchés ou petits restaurants, et des nuits dans des guesthouses ou des hôtels « premier prix ». Mais, pour plus de facilités et d’activités, mieux vaudra quand même tabler sur 60 à 70 €/jour pour en profiter.

Quant à ceux qui choisissent la formule « Tout inclus », tout dépendra des activités, excursions et services dont ils auront envie. Si le choix est généralement large et de qualité, les prix ont tendance à être toujours plus européens que mauriciens…

Ce qui peut coûter cher

• L’aérien pour se rendre sur place au départ d’Europe et même, proportionnellement, depuis la Réunion. Idem si on compte aller à Rodrigues.
• Séjourner longtemps dans les principales stations balnéaires.
• Accessoirement certaines activités nautiques (plongée, balade en bateau…).
• Et puis, il y a la haute saison, de novembre à janvier et à la limite août, qui voit les prix augmenter.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Les repas, transports et hébergements locaux.
• Voyager hors saison.
• La formule tout inclus à partir du moment où toutes les dépenses lors de son séjour se font en dehors de ce que propose l’établissement hôtelier où on réside.

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « local  » : comptez aux alentours de 25 à 30 €.
• Chambre double hôtel « tourisme » (hors tout inclus) : c’est au moins le double.
• Encas ou repas dans un restaurant « local » : de 10 à 12 €.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : prévoyez alors dans les 20 € en moyenne.
• Location de voiture « premier prix » : dans les 30 à 40 €/jour pour les locations d’agences et en gros la même chose pour un véhicule particulier affrété avec son chauffeur.
• Bus : 1 ou 2 € de l’heure pour un bus local et 4 ou 5 € pour les lignes express/confort.
• Taxi urbain : 0,5 à 1 € par kilomètre, si on n’a pas oublié de négocier en l’absence de compteur.
• Taxi d’hôtels : comptez environ le double.

Marchandage et pourboires

Même si le marchandage n’est pas forcément une composante de la société mauricienne, on pourra toujours discuter lors de l’achat de souvenirs sur les marchés, lorsqu’on prend un guide, on affrète un véhicule ou qu’il s’agit d’un taxi sans compteur. Accessoirement, on peut aussi négocier pour certaines activités nautiques, surtout si l’on est plusieurs.

Pour les pourboires, les salaires étant bas pour beaucoup dans le pays, ceux‑ci sont d’autant plus appréciés et courants, notamment dans les zones touristiques, même s’ils ne sont pas « obligatoires ».
Il est ainsi d’usage de laisser environ 10% du prix payé au restaurant si le service n’est pas inclus, d’arrondir pour un chauffeur de taxi, donner l’équivalent d’en gros 1 € pour un service et 2 € par jour pour le personnel de ménage dans les hôtels. Quant aux guides, tout dépendra de la prestation fournie.
Dans tous les cas, si on peut se montrer généreux, pas la peine non plus de laisser des pourboires disproportionnés, identiques à ceux qu’on laisserait en Europe ou en Amérique du Nord. Le montant d’un pourboire, quel que soit le pays, doit rester à l’échelle de la prestation fournie, mais aussi du niveau de vie local. Et ce, même si parfois certains destinataires peuvent faire « pression » pour obtenir plus.

> Infos : mauritiusnow.com

Encore du travail, mais des raisons d’espérer

L’Amazonie connaîtrait enfin ces derniers temps un petit répit que l’on espère durable. En effet, l’an dernier, sa déforestation s’est trouvée à son niveau le plus bas depuis 2019 pour ce qui est de sa partie brésilienne.

D’après les observateurs, 985 000 hectares y auraient été ainsi déboisés. Beaucoup et même à l’évidence trop pour cependant un volume inférieur de 20% à celui de l’année précédente et un passage sous la barre symbolique du million d’hectares disparus chaque année. De quoi en tous cas avoir de bonnes raisons d’espérer, surtout que l’actuel gouvernement brésilien souhaite mettre fin à la mise à sac de la forêt amazonienne d’ici la décennie prochaine. Même si on est toujours, malgré les chiffres actuels, à une moyenne d’environ cinq arbres par seconde arrachés dans cette région du Brésil, essentiellement dans le cadre de l’élevage et de l’expansion agricole.

Quels sont les pays qui composent l’Amazonie ?

Même si l’Amazonie est au cœur du Brésil et est le plus souvent associée à ce pays qui en accueille près des deux tiers, la plus vaste forêt de la planète, avec sa superficie de 5,5 millions de km² couvre également une partie plus ou moins importante de huit autres pays sud-américains.

À savoir le Pérou (pour 10%), la Colombie (7%), la Bolivie (6%), le Venezuela (6%), le Guyana (3%), le Surinam (2%), l’Équateur (1,5%) et la Guyane (1,5%).

Le billet d’avion, frein de trop

Depuis le début de l’année, le prix du kérosène a connu une hausse brutale : début mars 2026, la tonne s’échangeait à 1 528 dollars en Europe du Nord-Ouest, soit le double de son niveau de janvier, sous l’effet du blocage du détroit d’Ormuz. Cette flambée s’est immédiatement répercutée sur les tarifs aériens. Sur les liaisons intra-européennes, les hausses oscillent entre 20 et 80 euros selon les destinations. Un vol Paris-Barcelone, autrefois accessible à moins de 100 euros, dépasse désormais 125 euros en billet simple, soit une progression de près de 30 % en quelques semaines.

Un choix, pas une contrainte

Il serait réducteur de présenter ce retour vers la France comme un pis-aller. Les données montrent que les Français ne renoncent pas à partir : 76 % prévoient de prendre des vacances cet été. Ils arbitrent simplement autrement. La destination France bénéficie d’un regain d’intérêt que les professionnels du tourisme observaient déjà depuis plusieurs saisons, et que la conjoncture 2026 est venue amplifier nettement.

La Bretagne, la Côte Landaise et le Massif Central figurent parmi les zones les plus recherchées. Les atouts sont concrets : des paysages variés, des prix 20 à 30 % inférieurs à certaines destinations méditerranéennes étrangères pour un niveau de confort comparable, et surtout une accessibilité en voiture qui change tout pour les familles avec enfants. La distance moyenne envisagée depuis le domicile est d’environ 673 kilomètres, soit un trajet maîtrisable en une journée.

Le tourisme de nature progresse de façon sensible. Forêts, parcs naturels, domaines en pleine campagne : les offres qui permettent de se couper de l’environnement quotidien sans traverser une frontière attirent de plus en plus de voyageurs, toutes générations confondues.

Juillet en France : les options qui séduisent

Juillet reste le mois de pointe des départs. Pour les familles qui ne savent pas encore où partir en vacances en juillet, des formules clé en main en pleine nature permettent de conjuguer confort et dépaysement sans les contraintes du transport aérien. Center Parcs, par exemple, propose des séjours dans des domaines forestiers disséminés en France et dans les pays voisins, avec des cottages équipés à quelques pas d’un lac ou d’une forêt dense, une formule qui répond directement aux attentes du vacancier français de 2026.

Pour aller plus loin dans le choix de la destination, notre guide des meilleures destinations de France en été aide à affiner l’itinéraire selon les goûts et le budget.

La Côte Landaise séduit par la combinaison océan et forêt de pins, avec des températures plus clémentes qu’en Méditerranée en plein juillet. La Bretagne attire ceux qui préfèrent les côtes découpées et un climat tempéré. L’Ardèche et les Gorges du Verdon restent des destinations prisées pour les amateurs de sports de plein air et de baignade en eau douce. Chacune de ces zones dispose d’une offre d’hébergement suffisamment dense pour trouver une formule adaptée, à condition de réserver tôt : les sites les mieux situés affichent souvent complet dès le mois d’avril.

Une tendance qui s’installe dans la durée

Ce mouvement vers la France en été ne ressemble pas à un réflexe ponctuel. Les habitudes de voyage se transforment sur le fond. Les enquêtes successives depuis 2022 montrent une progression régulière des séjours dans l’Hexagone, que la pandémie avait déjà amorcée et que les chocs géopolitiques et économiques des dernières années ont consolidée.

Reste que la France, avec ses dizaines de millions de visiteurs étrangers chaque année, premier pays touristique au monde à plusieurs reprises, n’a jamais vraiment eu besoin d’être découverte. Ce que l’été 2026 révèle, c’est peut-être simplement que les Français commencent à la regarder avec les mêmes yeux que leurs visiteurs étrangers : une destination complète, diverse, et bien moins banale qu’on ne le suppose depuis l’intérieur.

L’incontournable Istanbul

Avec d’un côté une vocation de destination touristique avérée et de l’autre une compagnie nationale, Turkish Airlines, parmi les plus grosses au monde, il est normal que le transport aérien soit bien développé en Turquie. Ce qui passe déjà par une bonne couverture du territoire avec une soixantaine d’aéroports bien répartis, dont une vingtaine millionnaire en nombre de passagers transportés chaque année.

Comme on s’en doute, c’est bien sûr Istanbul avec ses deux aéroports qui truste la majorité du trafic : plus de 130 millions de personnes y passent en effet chaque année sur un total de 250 millions accueillis dans le pays. Cela avec d’abord l’Istanbul Airport (85 millions), hub mondial de Turkish Airlines, mais aussi l’aéroport Sabiha Gökçen (48 millions) situé, lui, sur la rive asiatique de l’agglomération et spécialisé dans les vols low‑cost.
Pour le reste ce sont les villes touristiques d’Antalya et d’Izmir, plus la capitale Ankara, qui disposent d’aéroports affichant un trafic supérieur à 10 millions de passagers.

Turkish Airlines et les autres

Même si le pays possède une dizaine de compagnies aériennes volant sous ses couleurs, quand on évoque l’aérien en Turquie, on pense obligatoirement à Turkish Airlines.
La compagnie nationale, fondée en 1933, est désormais l’un des géants omniprésents de l’aviation civile mondiale avec le plus de destinations et de pays desservis en direct au monde, plus de 350 aéroports dans 132 pays. Cela grâce à une flotte de presque 550 appareils Airbus et Boeing, un « hub » des plus performants avec l’aéroport d’Istanbul qui ambitionne de devenir un jour le premier au monde en trafic et le passage obligé pour de multiples routes aériennes, plus un service dorénavant reconnu et qui place régulièrement le transporteur dans les meilleurs de la planète. Sans oublier deux filiales : une low cost avec Ajet et une spécialisée dans le charter et le vol vacances qui a pour nom SunExpress.
Bref, le top du top et indéniablement une compagnie que l’on peut envisager à toute occasion ou presque.

Normal que, après cela, on oublie qu’il existe quelques autres transporteurs en Turquie. Même si Pegasus Airlines qui reste la principale low‑cost du pays avec ses 150 destinations et sa base à l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul, ou Corendon Airlines que l’on trouve en vols vacances depuis la France et bien d’autres pays européens, voire Freebird Airlines assez similaire, essaient de jouer leur rôle dans ce transport aérien turc écrasé par sa compagnie nationale.

La Turquie depuis la France et l’Europe

Assez logiquement, l’Europe demeure de loin le continent offrant le plus de vols de/vers la Turquie. Rien que Turkish Airlines y annonce déjà 125 villes de desservies. Ce à quoi il faut ajouter pléthore de compagnies nationales, low cost, voire charters, de la presque totalité des pays européens. Bref, du choix et des vols directs d’un peu partout.

Quant à la France plus particulièrement, ils sont une quinzaine d’aéroports français à bénéficier de liaisons régulières aussi bien que saisonnières, de trois à quatre heures en direct, pour Istanbul, mais aussi dans une moindre mesure Izmir, Ankara ou Antalya. Cela avec encore une fois un certain choix de transporteurs dont Turkish Airlines (évidemment), Air France, Transavia ou encore des turcs comme Pegasus Airlines ou Corendon.
Là aussi de quoi trouver son bonheur et de s’éviter les vols avec changement, surtout que la destination demeure accessible question prix avec des offres à partir parfois de 150 € (basse saison), autour des 250/300 € (moyenne saison) et 400/500 € en juillet-août. Encore abordable…

La Turquie depuis ailleurs

C’est simple, Turkish Airlines disposant du plus vaste réseau mondial, avec plus de 350 villes desservies en direct dans 132 pays des cinq continents depuis Istanbul, il n’existe qu’une poignée de contrées dans le monde n’étant pas reliée à la Turquie. Surtout qu’au‑delà de la compagnie nationale turque, tout un tas de transporteurs étrangers ont inclus le pays à leurs réseaux. Donc, aucun problème.

> Infos : turquietourisme.ktb.gov.tr

203 villes labellisées depuis 2021

Si, au niveau des villes européennes, le nombre moyen de personnes qui circulent à vélo tourne autour des 15% (16% pour les villes de moins de 250 000 habitants et 14% pour les plus grandes), en France on en est encore qu’à environ 12%. Même s’il est vrai que le chiffre augmente progressivement, grâce entre autres aux incitations en tous genres des entreprises comme des Collectivités qui sont là pour nous motiver à nous essayer aux deux roues.
Ce qui passe aussi par la création de vastes réseaux de pistes cyclables efficaces, protégées et bien matérialisées qui, de l’avis de beaucoup de spécialistes, demeurent le meilleur moyen de promouvoir les déplacements à vélo en milieu urbain.

C’est donc à partir de ces considérations, et quelques autres, que les organisateurs du Tour de France décernent chaque année depuis 2021 leur label. En tout, depuis le lancement de l’opération, 203 villes ont été ainsi distinguées, avec pour chacune une note de un à quatre vélos selon leurs niveaux d’engagement pour développer la pratique du vélo.

Pour 2026, c’est Lyon qui reçoit tous les honneurs avec ses « quatre vélos » suite notamment à son « Plan vélo 2020-2026 », ses « Voies Lyonnaises (cyclables) » et diverses actions en faveur de la sécurité aussi bien que de la mise à disposition de vélos en libre-service. Quant aux autres villes françaises labellisées cette année :

Label 3 vélos

• Dole (Jura)
• Épinal (Vosges)
• Mulhouse (Haut-Rhin)
• Nevers (Nièvre)
• Nice (Alpes-Maritimes)
• Orléans (Loiret)

Label 2 vélos

• Bédoin (Vaucluse)
• Bergerac (Dordogne)
• Colmar (Haut-Rhin)
• Compiègne (Oise)
• Évian-les-Bains (Haute-Savoie)
• Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or)
• Hagetmau (Landes)
• Malaucène (Vaucluse)
• Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
• Voiron (Isère)

Label 1 vélo

• Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées)
• Verdun (Meuse)

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage en Islande.

Le change, comment ça se passe en Islande ?

Pour commencer, il faut savoir qu’en Islande la monnaie locale s’appelle la couronne islandaise avec des pièces (1, 5, 10, 50 et 100) plus surtout des billets de 500, 1 000, 2 000, 5 000 et 10 000 couronnes.

Comme on s’en doute, les principales monnaies, dont bien sûr l’euro, s’échangent sans problème dans les bureaux de change ou les banques qui proposent toutes ce service. Celles‑ci sont en général ouvertes du lundi au vendredi de 9h15 à 16h00. On peut évidemment aussi retirer de l’argent dans les nombreux distributeurs automatiques faciles à trouver.

Quelle devise emporter ?

Celle de son pays d’origine, euro, franc suisse, dollar canadien, etc, vu que tout se change sans difficultés. Accessoirement, quelques commerces acceptent même parfois les paiements directement en devises étrangères.

Les moyens de paiement

De la même façon que quelques autres pays maintenant à travers le monde, l’Islande est en train de devenir petit à petit un pays « cashless ». Ce qui veut dire que l’argent physique y est de moins en moins présent au profit de tout ce qui est dématérialisé. Donc, payer par carte ou via son smartphone ne présente aucun problème. Mais attention quand même aux commissions bancaires vu qu’on n’est pas en zone euro.

Au retour

On pourra changer au retour ses couronnes islandaises restantes. Mais comme toujours, mieux vaut éviter de se retrouver en fin de séjour avec un surplus de devise locale à devoir rechanger ensuite.

Ce budget à prévoir pour l’Islande

Même si cela s’est légèrement amélioré par rapport à une époque, l’Islande demeure un des pays parmi les plus chers au monde pour le visiteur. Quasiment tout y est hors de prix par rapport à « ailleurs », pour de plus un rapport qualité-prix de fait loin d’être toujours des plus convaincants. Seul avantage : les pourboires, le service et la TVA sont toujours compris dans les prix.

Pour un séjour « classique », sans excès, en privilégiant le bus ou la location d’un véhicule à plusieurs, le camping ou les dortoirs, plus les pique‑niques et les possibilités de faire sa cuisine, il faudra compter au mieux dans les 80 à 100 € par jour et par personne. Et pour plus de liberté, on tablera alors sur 150 €.

Ce qui peut coûter cher

• La haute saison en juillet‑août.
• Les hébergements en hôtels.
• Les restaurants et les bars dans lesquels l’alcool est de plus très lourdement taxé.
• Les excursions ou activités encadrées ou avec guide

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Les vols pour l’Islande à partir du reste de l’Europe.
• Le camping et les dortoirs en Auberge.
• Faire sa cuisine ou prévoir ses pique‑niques.
• Les visites des sites naturels qui pour beaucoup sont gratuits.

Gamme de prix

• Nuit en hôtel : généralement rien en dessous de 150 € la double.
• Nuit en dortoir : 45 à 50 € au mieux par personne.
• Nuit en camping : au minimum l’équivalent de 15 € par personne.
• Repas « très basique » ou encas : comptez dans les 15 à 20 €.
• Repas dans un restaurant standard : attendez‑vous à payer au minimum dans les 40 à 50 € par personne.
• Location voiture « premier prix » : autour des 60 à 80 € pour une citadine et au mieux 100 € pour un petit 4×4.
• Bus : comptez 20 à 25 € par tranche de 100 km, hors forfaits possibles.
• Bus urbain : dans les 2 € le ticket.

Marchandage et pourboires

L’Islande n’est pas un pays à marchandage et les pourboires, le service et la TVA sont toujours compris dans le prix à payer.

> Infos: www.visiticeland.com

Trois parcs français dans le Top10

Ils sont effectivement trois parcs de l’hexagone, toujours les mêmes d’ailleurs, à être présents dans « les meilleurs du meilleur » au niveau mondial. Et si le Puy du Fou occupe la 7^eme place de ce classement, Disneyland Paris la quatrième, la palme revient au Futuroscope de Poitiers élu pour 2026 « Meilleur parc d’attractions au monde ».

Une belle performance, surtout quand on sait qu’il existerait pas loin de 5 500 parcs d’attractions en activité dans le monde. De toutes tailles, pour des thématiques et des publics divers, dans tous les pays ou presque, récents ou ayant fait leurs preuves depuis longtemps.

D’ailleurs, savez-vous de quand datent les parcs d’attractions et quel est le plus ancien ?
Et bien, les parcs sont nés à l’époque médiévale et à la Renaissance avec le développement des grandes foires marchandes des villes. Pour attirer le client, les organisateurs de l’époque prévoyaient des attractions, des jeux et des spectacles en tous genres pour la durée de l’évènement.
Le temps juste de comprendre l’engouement général de telles animations, qu’en 1583 au nord de Copenhague, au Danemark, fut créé le premier parc d’attractions permanent et sédentaire. Le parc Dyrehavsbakken, souvent simplement appelé Bakken, ouvrit ses portes autour d’une source d’eau fraîche curative. Il existe toujours aujourd’hui et est considéré comme le plus vieux parc encore en activité au monde. Même s’il est vrai que c’est plutôt à Walt Disney, avec son Disneyland ouvert en Californie le 17 juillet 1955, que l’on fait généralement référence lorsqu’on parle des parcs d’attractions de notre « époque moderne ».

Et les meilleurs parcs d’attractions du moment sont…

1- Futuroscope Poitiers (France)
2- Beto Carrero World (Brésil)
3- Waterbom Bali (Indonésie)
4- Disneyland Paris (France)
5- Beach Park (Brésil)

6- Garden City Water Park (Cambodge)
7- Puy du Fou (France)
8- Siam Park à Tenerife (Canaries)
9- Ramayana Water Park (Thaïlande)
10- Blackpool Pleasure Beach (Royaume-Uni)

Pourquoi autant de grottes dans les Pyrénées ?

Les Pyrénées sont un véritable paradis pour les spéléologues et les amateurs de balades souterraines. C’est en effet le coin de France où il y a le plus de grottes : des dizaines et des dizaines, dont quelques-unes ouvertes au public.

Quant à la raison de leur présence en quantité, elle est à chercher dans une combinaison de facteurs géologiques et climatiques propices à ce que l’on appelle la karstification (le processus de dissolution de certaines roches par l’eau), sans laquelle nombre de cavités n’existeraient pas.
En deux mots, la majeure partie des Pyrénées est constituée de roches calcaires largement solubles dans l’eau. Or, comme la chaîne est particulièrement arrosée, l’eau par nature légèrement acide s’infiltre dans les sols et dissout lentement le calcaire, créant ainsi après des millions d’années des galeries, des salles, des puits et des rivières souterraines comme on peut le voir aujourd’hui.

Ariège

Grotte de Bédeilhac

Bédeilhac est un immense ensemble préhistorique qui fait partie des nombreuses grottes ornées que l’on peut trouver dans la région de Tarascon-sur-Ariège. Elle s’ouvre largement sur le flanc de la montagne avant de s’enfoncer sur 750 mètres à l’intérieur de celle-ci.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site servit d’entrepôt et de lieu de réparation pour les avions aux armées françaises puis, ensuite, aux troupes d’occupation.
> Infos : www.grotte-de-bedeilhac.org

Grotte de Lombrives

Situées à Ussat, à côté de Tarascon-sur-Ariège, ces grottes aménagées sont parmi les plus connues et les plus visitées des Pyrénées. Entre autres choses, c’est ici que s’est déroulée début 2021 la mission scientifique Deep Time. Avec les grottes voisines de Niaux et de Sabart, Lombrives constitue un réseau de galeries de 14 kilomètres.
> Infos : c’est par ici…

Grotte du Mas-d’Azil

Il s’agit là d’une grotte un peu particulière puisque c’est la seule d’Europe qui peut être visitée… en voiture. Elle est également traversée par la rivière Arize qui l’a creusée.
> Infos : www.sites-touristiques-ariege.fr

Grotte de Niaux

Voici un site réputé pour ses fresques préhistoriques situé sur la commune de Niaux. Avec les grottes voisines de Lombrives et de Sabart, Niaux constitue un réseau de galeries souterraines de 14 kilomètres. Juste à côté, une autre grotte ornée sur la localité d’Alliat : la Grotte de la Vache.
Au niveau BD, Niaux a été immortalisée dans les aventures de Rahan avec « La Légende de la grotte de Niaux » parue en 2009.
> Infos : www.sites-touristiques-ariege.fr

Rivière souterraine de Labouiche

Et puis, en Ariège, il y a également cette rivière souterraine proche de Foix qui est dans le périmètre du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Sa particularité est qu’elle se visite en barque sur environ deux kilomètres, à 60 mètres sous terre. Des vestiges magdaléniens et gallo-romains y ont été découverts.
> Infos : www.labouiche.com

Aude

Gouffre de Cabrespine

Située à côté de Carcassonne, c’est une des plus grandes grottes au monde ouverte à la visite. L’endroit est aussi appelé la Cathédrale de cristal et est riche en stalactites, colonnes et autres formes géologiques que l’on retrouve traditionnellement dans les grottes.
En plus de visites classiques, le site propose des parcours acrobatiques souterrains incluant des tyroliennes et des ponts de singe, de même qu’une navigation sur la rivière souterraine qui traverse la grotte.
> Infos : www.gouffre-de-cabrespine.com

Grotte de Limousis

C’est une grotte proche elle aussi de Carcassonne et du gouffre de Cabrespine, pas forcément des plus visitées. Elle doit son origine à une rivière souterraine qui l’a creusée.
> Infos : www.grotte-de-limousis.fr

Haute-Garonne

Henne Morte

Il s’agit d’un gouffre naturel profond de 358 mètres qui fait partie d’un vaste réseau souterrain de plus de 100 kilomètres de long très connu des spéléologues.

Pyrénées-Atlantiques

Grottes d’Isturitz, d’Oxocelhaya et Erberua

Voici un ensemble de trois petites grottes ornées préhistoriques situées dans les environs de la commune de Hasparren. Diverses fouilles y ont été réalisées au fil du temps et certains objets sont depuis exposés dans plusieurs musées de France, dont le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
> Infos : www.grottes-isturitz.com

Hautes-Pyrénées

Grottes de Bétharram

C’est une série de grottes situées à la frontière des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques dont l’ouverture au public remonte au début du XIX^e siècle. Au niveau touristique, c’est un des sites les plus visités de sa région. Elles offrent en effet une découverte variée à pied, en barque et en petit train.
> Infos : c’est par ici…

Grottes de Gargas

Ce sont des cavités préhistoriques ornées situées à la limite des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Elles sont connues pour abriter 231 empreintes de mains sur leurs parois. Celles-ci étant des plus fragiles, le nombre de visiteurs y est limité avec obligation de réservation préalable.
> Infos : grottesdegargas.fr

Grottes de Médous

Et, pour terminer, voici les grottes du Médous. Elles sont à côté de Bagnères-de-Bigorre et se visitent en partie en barque. Elles ont aussi une vocation de lieu de pèlerinage puisque la Vierge y serait apparue à un berger au XVIII^e siècle.
> Infos : www.grottes-medous.com

Direction l’Espagne ou même le Sud-ouest de la France

Si l’évènement sera visible plus ou moins en totalité de différents endroits, c’est néanmoins en Espagne que le phénomène sera le plus remarquable. C’est là en effet, des Baléares à la Galice en passant par la Navarre ou l’Aragon, que l’on verra le mieux le soleil complètement masqué par la lune et le jour se transformer en nuit dans un ciel dégagé. Mais attention à ne pas louper le moment, car l’éclipse ne durera qu’entre une et deux minutes selon les endroits, et cela entre 20h20 et 20h30 heure locale.

Quant à la France, même si elle ne se trouve pas dans ce que l’on appelle le « couloir de totalité », tout le Sud-ouest pourra quand même assister à un bel évènement avec 95 à 99% de la surface du soleil cachée par la lune et une quasi-nuit avant l’heure entre 20h25 et 20h30 ce 12 août. Ailleurs, même si la couverture sera moindre (en gros 90% à Paris), le spectacle sera là aussi.

-> Conseil de sécurité : que vous soyez dans la zone totale ou partielle de l’éclipse, l’observation du soleil nécessite obligatoirement des lunettes de protection spéciales homologuées CE. Les lunettes de soleil classiques étant totalement inefficaces, voire dangereuses.

Une pluie d’étoiles en attendant

C’est un autre phénomène astronomique que l’on pourra observer en France dans les jours à venir, mais qui risque fort de se trouver éclipser (évidemment…) par ce qui se passera le 12 août. Une pluie d’étoiles filantes est en effet prévue aux dernières heures de la nuit du 9 au 10 juin prochain.

Certes, ce sera pour le grand public moins spectaculaire que l’éclipse solaire, qu’il faudra se lever tôt ou coucher tard vu que le pic de visibilité pour la France est prévu très précisément entre 4h15 et 5h15 du matin, juste avant l’aube, et que la lumière de la lune pourrait atténuer un peu le spectacle.
Mais, après avoir habitué ses yeux à l’obscurité une dizaine de minutes et en scrutant ensuite le ras de l’horizon, on pourra alors voir à ce moment une soixantaine d’étoiles filantes qui devraient laisser de belles trainées derrière elles. Quant à ceux qui louperaient le spectacle, une nouvelle pluie identique est prévue pour 2027 à même époque, au mois de juin.

Une suspension momentanée

Alors que le Maroc est au top de sa forme en matière d’attractivité touristique, avec nombre de projets en tous genres pour les années à venir, que easyJet vient d’annoncer la création de sa première base dans le pays à Marrakech, ou plus largement que l’activité aérienne dans le ciel marocain a atteint des sommets l’an dernier avec plus de 36 millions de passagers passés par les aéroports du pays, voilà une décision qui fait un peu « tâche ».

La compagnie nationale, Royal Air Maroc, vient en effet d’annoncer qu’elle va supprimer pour un temps douze lignes internationales au départ de Tanger, Casablanca et Marrakech. Entre le coût du kérosène qui a grimpé en flèche ces dernières semaines et une demande moindre sur certains axes, la décision semblait de toute façon inévitable pour ces lignes parmi les moins rentables.

En détails, les liaisons européennes impactées, avec effet immédiat, sont celles au départ de Marrakech pour Lyon, Bordeaux, Marseille et Bruxelles. Plus, depuis Tanger, les vols vers Malaga et Barcelone qui sont eux aussi gelés provisoirement.
À cela, on peut ajouter d’autres dessertes depuis Casablanca vers diverses villes africaines comme Douala, Yaoundé, Kinshasa, Brazzaville, Bangui ou encore Libreville, elles aussi à l’arrêt pour un temps.

Quant à ceux qui auraient un billet sur l’un des vols européens supprimés de Marrakech ou Tanger, la RAM propose un remboursement intégral, un report sans frais, ou une redirection vers les vols maintenus de/vers l’aéroport de Casablanca.

En attendant, même si la nouvelle peut avoir quelques petites conséquences à la marge, l’axe France-Maroc se porte toujours très bien.
Avec presque autant de villes concernées des deux côtés de la Méditerranée pour un total d’environ une trentaine, la route France-Maroc est depuis longtemps, côté français, une des principales au niveau international avec celles vers l’Espagne et l’Algérie. Même chose d’ailleurs côté marocain.

Une réussite et un dynamisme alimentés en outre par un nombre de compagnies aériennes, régulières comme low cost, assez conséquent qui fait qu’on estime maintenant que c’est environ 9 millions de personnes qui empruntent cette route chaque année.

> Infos : www.royalairmaroc.com

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par parler de leurs tailles. Si on excepte le Vatican et ses 0,44 km², quel est le plus petit État européen ?

LiechtensteinMonacoSaint-Marin

C’est Monaco qui est le plus petit des trois avec ses 2,02 km², suivi par Saint-Marin (61 km²) et le Liechtenstein (160 km²).

Next Question

Ce n’est pas parce qu’ils sont petits et pas forcément très connus, que ces pays n’ont pas parfois des spécificités qui les propulsent au-devant du monde. C’est le cas de Saint-Marin (ou San Marino) dont la particularité est d’être…

le pays européen qui a la plus forte densité de populationle seul pays européen où il n’y a jamais eu d’impôts pour ses ressortissantsla plus ancienne république au monde

C’est ce qui se dit : Saint-Marin serait la plus ancienne république constitutionnelle au monde. Elle aurait été fondée le 3 septembre de l’an 301 par un tailleur de pierre chrétien nommé Marin qui fuyait les persécutions de l’empereur romain Dioclétien.

Next Question

S’il est des pays parmi ces « petits », il se trouve de même plusieurs territoires non indépendants, mais au statut néanmoins particulier. Il en va ainsi des îles anglo-normandes qui est cet archipel face au Cotentin. Plusieurs îles dont Jersey et Guernesey qui sont les plus connues, mais pas les seules puisqu’on en compte en tout huit. Or, sur les trois îles suivantes, une ne fait néanmoins pas partie des Anglo-normandes. Laquelle ?

AurignySercqWight

C’est de l’île de Wight. Même située, elle aussi, dans la Manche, celle-ci est collée à la côte sud de l’Angleterre, face aux villes de Southampton et Portsmouth.
Sinon, les îles anglo-normandes, en plus des quatre déjà citées, ce sont encore les îles de Herm, Brecqhou, Jethou et Lihou.

Next Question

Quitte à être dans les territoires britanniques, parlons de Gibraltar qui est ce bout d’Angleterre au sud de l’Espagne, connu pour son Rocher et le détroit du même nom. Mais, en plus de cela, Gibraltar c’est également une espèce animale dont la présence est devenue avec le temps une attraction touristique. Mais de quels animaux s’agit-il ?

des pélicans en nombre dans son portun troupeau de baleines en permanence au large de la villeune colonie de singes sur son Rocher

Le Rocher de Gibraltar a la particularité d’abriter la seule population de singes sauvages vivant en liberté en Europe : des macaques de Barbarie qui sont près de 300 à occuper les hauteurs du Rocher. Devenus « célèbres », une légende affirmerait même que Gibraltar restera britannique tant que les singes y vivront !

Next Question

Si vous voulez visiter Comino, Gharb, Mdina ou encore les falaises de Dingli, dans quel pays devez-vous vous rendre?

ChypreMalteSlovénie

C’est à Malte qu’il faut aller pour voir donc la petite île de Comino appréciée pour ses belles plages, ses eaux transparentes et la plongée, l’ancienne capitale Mdina à l’architecture médiévale d’antan, ce petit village traditionnel de Ghard, ou pour le panorama les falaises de Dingli. Cela en plus d’autres choses encore.

Next Question

Partons maintenant en Andorre, cette principauté pyrénéenne entre France et Espagne, où la langue officielle est…

le catalanl’espagnolle français

Même si le français est utilisé en Andorre de manière quasi-permanente dans l’administration, les écoles et les commerces, ce n’est pas pour autant la langue officielle du pays, tout comme d’ailleurs l’espagnol. Puisque c’est le catalan qui l’est.

Next Question

Autre petit pays montagneux « coincé » lui aussi entre deux voisins plus grands : le Liechtenstein. Mais qui sont donc ces deux voisins ?

l’Allemagne et la Suissel’Allemagne et l’Autrichel’Autriche et la Suisse

Pas bien grand avec ses 160 km² de superficie, le Liechtenstein est situé entre la Suisse (à l’ouest) et l’Autriche (à l’est) avec qui il partage une frontière commune.

Next Question

Voici à présent quelques îles posées entre l’Islande, l’Écosse et la Norvège dans l’Atlantique nord. Il s’agit de…

l’île de Gotlandles Féroél’archipel de Nouvelle-Écosse

Ce sont les Féroé. Dix-huit îles au statut de territoire autonome rattaché au Danemark.

Next Question

Si l’Europe compte actuellement son lot de micro-pays et territoires, il en est cependant quelques-uns qui ont aussi disparu au fil de l’Histoire. Il en va ainsi d’une ville qui devint un État indépendant (de 738 km²) suite à une décision de l’ONU juste après la Seconde Guerre mondiale. Une expérience qui néanmoins ne dura pas longtemps puisque, créé en 1947, ce pays disparut en 1954. Mais de quelle ville s’agissait-il ?

Gdansk (actuellement en Pologne)Thessalonique (Grèce)Trieste (Italie)

C’est de la ville de Trieste, sur l’Adriatique, dont il est question. Ce « Territoire libre » créé afin d’apaiser les tensions territoriales entre l’Italie et la Yougoslavie communiste sur la région fut dissous quelques années plus tard faute d’avoir trouvé un gouvernement neutre pour le gérer. Du coup, la ville de Trieste revint à l’Italie alors que la partie sud du territoire fut rattachée à la Yougoslavie (actuellement la Slovénie).

Next Question

Terminons par une particularité unique au monde d’un de ces petits pays : il en est un où la nationalité de ses ressortissants n’est pas permanente. Savez-vous duquel il s’agit ?

LiechtensteinSaint-MarinVatican

C’est le Vatican. Mais il faut dire que la citoyenneté vaticane est un concept très particulier qui ne ressemble en rien à la nationalité dans les autres pays. Celle-ci est en effet liée à la fonction et non à la naissance ou au sang. Ce qui de fait la rend extrêmement rare et temporaire.

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Une cinquantaine d’aéroports millionnaires

En tant que nouveau géant de l’aérien en pleine expansion et vu la taille de ce pays qui demeure le troisième marché domestique au monde, on se doute bien que l’avion est omniprésent en Inde. Rien que pour les aéroports, on en compterait plus de 150 à vocation commerciale (deux fois plus qu’il y a dix ans) dont une trentaine disposant d’un certain trafic international. Sur l’ensemble, il y aurait également une cinquantaine d’aéroports millionnaires en nombre de passagers/an, de même qu’une dizaine dépassant les dix millions.

Assez logiquement, en tant que principales portes d’entrée dans le pays, ce sont les aéroports de Delhi et de Mumbai qui sont les plus fréquentés avec respectivement 80 et 55 millions de passagers. En cela, ils devancent ceux de Bangalore (45 millions), Hyderabad (30 millions), Chennai (23 millions) et Kolkota (21 millions). Bref, une activité intense aux quatre coins du pays.

Air India, IndiGo et les autres

Comme pour les aéroports, il y a de même du choix et du volume en nombre de passagers pour ce qui est des compagnies locales.
On recense en effet plus d’une cinquantaine de transporteurs aux couleurs du pays, même si comme toujours nombre sont de tailles (très) réduites ou travaillent sur des réseaux de niche. Avec bien sûr aussi, à l’opposé, une petite poignée qui truste l’essentiel, sinon l’immense majorité du trafic aussi bien national qu’international.

En Inde, elles sont cinq à se partager le marché, avec d’abord le Groupe Air India (Air India plus Air India Express) et IndoGo qui sont de loin les plus gros : 300 appareils et 150 destinations pour le premier et 400 appareils pour autant de dessertes partout dans le monde pour la seconde. Et pour les deux, plusieurs centaines d’appareils commandés pour les années à venir, démontrant une certaine ambition dans le ciel mondial.
Plus modestes, Alliance Air et les low cost Akasa Air et SpiceJet ont de leur côté trouvé leur place sur le marché domestique et accessoirement régional.

L’Inde depuis la France et l’Europe

Le trafic entre l’Inde et l’Europe est traditionnellement assez dense, et pas que de/vers le Royaume‑Uni. Ne serait‑ce que parce que l’Inde tente aussi de se positionner depuis déjà un certain temps comme un point de transit entre le continent européen et l’Asie du Sud‑est/Extrême‑Orient.
Résultat : il existe une bonne vingtaine de dessertes avec côté indien les villes de Delhi, Mumbai, Bangalore et Chennai qui servent de porte d’entrée à la péninsule indienne. Alors qu’en Europe, les principales capitales ou « hubs » de compagnies sont de leur côté desservis. Et à la manœuvre, les grandes compagnies européennes, dont Air France, plus Air India et de plus en plus IndiGo.

Bref, pas mal de choix, avec pour ce qui est de Paris des directs de Roissy vers Bangalore, Delhi et Mumbai opérés par Air France et Air India qui proposent des liaisons rapides (8 à 10 heures selon la destination) mais évidemment pas les moins chères. Comptez avec elles autour de 1 000 €, alors que pour un vol avec changement, notamment via le Golfe, on peut espérer trouver des premiers prix autour de 650/700 €.
Reste néanmoins, qu’au‑delà du tarif seul, la durée de vol (avec certains ça peut être un peu long), les bonnes et mauvaises dates, plus l’option de pouvoir panacher ses villes (genre arriver à Mumbai et repartir de Delhi) doivent être pris en considération pour ce type de périple.

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage au Sri Lanka.

Le change, comment ça se passe au Sri Lanka ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Sri Lanka la monnaie locale s’appelle la roupie srilankaise avec des pièces (1, 2, 5 et 10) plus surtout des billets de 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 et 5 000 roupies.

Comme dans beaucoup de pays où le tourisme représente une activité importante pour l’économie locale, il est facile de changer de l’argent au Sri Lanka pour ce qui est des principales devises et dans les lieux les plus touristiques. Les banques, les bureaux de change, les distributeurs automatiques, et même certaines boutiques sont là à cet effet.

Quelle devise emporter ?

L’idéal lorsque l’on arrive de la zone euro est de prévoir des euros, très appréciés dans le pays, que l’on pourra toujours échanger partout sans difficultés.

Les moyens de paiement

Le Sri Lanka fait partie de ces pays où le cash et les paiements par carte bancaire ont tout autant leur place. Le liquide, plus particulièrement les petites coupures, sert ici à toutes les dépenses du quotidien (marchés, tuk‑tuk, petits restaurants, etc), alors que la carte est utile avant tout dans les grands supermarchés et les lieux ou infrastructures touristiques avec les prestations qui vont avec.

Ceci étant, comme dans d’autres pays, un système de paiement virtuel par QR code est en train de se développer, mais ne concerne pas encore vraiment les visiteurs vu que celui‑ci se fait via des appli bancaires locales.

Au retour

La roupie sri-lankaise n’étant pas vraiment échangeable hors du pays, autant tout dépenser ou changer ses dernières roupies avant le départ à l’aéroport.

Ce budget à prévoir pour le Sri Lanka

Le Sri Lanka reste un pays abordable pour le voyageur, en outre d’un très bon rapport qualité-prix. Pour un voyage de type routard, vous pouvez espérer un budget de 35 à 50 €/jour (base de deux) en faisant dans le « local » en matière d’hébergements, transports et autres. Mais pour plus de facilités et de liberté, vous devrez tabler plutôt sur 50 à 60 €. Surtout que l’entrée sur les sites peut à la longue demander un certain budget au vu des tarifs pratiqués pour les étrangers.

Ce qui peut coûter cher

• L’entrée des sites culturels au prix étranger (7 ou 8 € un temple et dans les 30‑35 € pour les grands sites) qui représente souvent un poids non négligeable dans le budget voyageur. Encore plus depuis qu’il n’existe plus comme autrefois un pass permettant des tarifs réduits.
• L’alcool et de façon générale tous les produits importés.
• Les transports privés, de type voiture avec chauffeur.
• Certaines activités comme le survol en montgolfière, le surf et même le yoga. S’adressant avant tout à un public étranger, notamment occidental, les prix sont en conséquence.
• Accessoirement les tuk‑tuk si on ne négocie pas bien ses courses.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Dormir, manger et se déplacer en « mode local ».
• Le train qui n’est pas cher et représente aussi une belle expérience.
• Plus largement tous les espaces nature qui sont en accès libre, y compris les plus touristiques.

Gamme de prix

• Chambre double en hébergement « routard » : comptez 15‑20 € chez l’habitant ou en petite guesthouse.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : pour 35 à 50 € la double, on a déjà un bon choix d’établissements de qualité.
• Encas, repas restaurant « local » : 2 ou 3 € sur les marchés, les étals de rue ou les gargotes locales.
• Repas restaurant « tourisme » : de 12 à 15 € pour un repas complet dans un restaurant habitué aux touristes.
• Location voiture avec chauffeur : prévoyez entre 60 et 80 € la journée selon le trajet prévu et le véhicule.
• Bus « local » : en gros 2 ou 3 € par tranche de 100 km en « bus local », et quasiment le double pour les services express/confort.
• Train : ici le train est parmi les moins chers au monde. D’en gros 1 €/100 km en 3^eme classe à 5 € en 2^eme et 10 € en 1^ere.
• Tuk‑tuk : comptez 2 ou 3 € la course en ville et périphérie.

Marchandage et pourboires

Au Sri Lanka, le marchandage et le pourboire sont dans les bases de l’économie locale. On peut négocier sur les marchés, les boutiques de souvenirs et avec les chauffeurs de tuk‑tuk (sauf s’ils utilisent les applis tarifaires). Au final, on peut économiser ainsi un quart à un tiers du prix initialement demandé.

Pour les pourboires, si « officiellement » ils ne sont pas obligatoires, ils restent néanmoins attendus venant des touristes. Dans les restaurants touristiques, à moins que ce ne soit déjà compris dans la note, vous pouvez ajouter 10% du total, donner l’équivalent de 0,5 ou 1 € au personnel des hôtels habitués aux visiteurs, ou encore 5 ou 6 € aux guides et chauffeurs privés. On arrondit également à la centaine supérieure pour les tuk‑tuk. Et puis n’oubliez pas non plus de laisser 50 ou 100 roupies aux « gardiens de chaussures » à l’entrée des temples.

> Infos : www.srilanka.travel

Il faut anticiper…

1- Réduisez la chaleur en intérieur

Vu que l’on passe quotidiennement du temps en intérieur, autant commencer par là. Pendant la journée, fermez volets et rideaux pour empêcher la chaleur de pénétrer. À l’inverse, aérez la nuit, lorsque les températures sont plus fraîches, en ouvrant les fenêtres pour renouveler l’air ambiant. Et puis utilisez des ventilateurs et la climatisation, mais avec parcimonie pour cette dernière afin d’éviter une trop grande différence de température entre l’intérieur et l’extérieur.
Autre conseil : éteignez les appareils électriques inutilisés sources de chaleur et cuisinez froid.

2- Évitez les heures les plus chaudes pour sortir

Y compris en vacances, évitez d’être dehors ou à la plage aux heures les plus chaudes de la journée. À ce moment-là, préférez des visites d’intérieur (genre musées), sieste à l’hôtel, voire un passage au cinéma ou en centres commerciaux en attendant que ça rafraîchisse.

3- Réduisez les activités physiques

Si possible, privilégiez les activités physiques tôt le matin ou en fin de journée, lorsque les températures sont plus clémentes, notamment si vous avez prévu de courir. Et si vous envisagez une randonnée pédestre ou à vélo, choisissez un jour où il fera moins chaud, privilégiez les parcours abrités ou ombragés, adaptez efforts, distances et dénivelés aux conditions du moment. Faites enfin la pause repas ou une petite sieste au moment le plus chaud de la journée.

4- Sortez équipé

C’est évident, mais portez un chapeau, des lunettes de soleil, des vêtements amples et légers, de couleurs claires, qui laissent transpirer tout en protégeant comme le lin ou le coton. Utilisez bien sûr aussi une crème solaire à indice de protection élevé et appliquez-la régulièrement.

5- Eau, boissons et alimentation

Plus il fait chaud, plus on transpire et on a alors besoin d’eau. Donc, hydratez-vous constamment avec de l’eau en évitant alcool et boissons sucrées, et cela même si vous n’avez pas soif. Selon l’activité, la température, sa condition physique, etc, on doit boire au minimum 1,5 litre par jour pour au maximum 2,5 litres (la quantité au-delà de laquelle on peut avoir du mal à évacuer ce que l’on a bu).
Quant à l’alimentation, choisissez des aliments légers, frais et riches en eau qui favoriseront une bonne hydratation et permettent de se sentir mieux par fortes chaleurs. Donc pas de repas épicé, gras ou de plats frits difficiles à digérer, mais plutôt des salades, des fruits et légumes, plus des laitages.

Conseil bonus : la douche fraîche

Ce n’est pas la solution miracle, mais presque lorsque l’on a trop chaud. Les douches fraîches peuvent aider à refroidir rapidement le corps, offrant un soulagement immédiat et une sensation de fraîcheur prolongée. Sachez enfin que l’eau tiède ou légèrement fraîche est généralement la plus agréable contrairement à l’eau glacée qui peut provoquer un choc thermique.

Insolation et coup de chaleur : deux choses différentes

Même si le soleil qui tape dur est leur point commun, insolation et coup de chaleur restent deux choses différentes.

En effet, l’insolation arrive toujours après une exposition directe et prolongée au soleil, surtout au niveau de la tête et du cou. Les symptômes incluent alors des maux de tête, une sensation de chaleur au visage, une soif intense, des nausées et une légère fièvre. Une situation des plus désagréables, mais qui demeure cependant moins grave qu’un coup de chaleur. Même si elle peut y mener, dès lors qu’elle n’est pas traitée de suite.

Parce que le coup de chaleur est l’étape « ultime » lorsqu’on subit le soleil et ses méfaits. On est alors en face d’une urgence vitale avec une température corporelle très élevée et des troubles neurologiques importants pouvant entraîner la mort. D’où l’obligation de réagir au plus vite aux premiers symptômes et d’appeler immédiatement les secours (15 ou 112).

Pour faire simple, le coup de chaleur intervient lorsque le corps n’arrive plus à réguler sa température interne. C’est-à-dire dépasse cette fourchette que l’on considère « normale » de 36,5 ou 37°C pour au contraire atteindre les 40°C, voire au-delà.
La plupart du temps cette montée en température n’est pas soudaine, même si elle peut parfois ou chez certains s’avérer des plus rapides. De plus, si cette variation interne demeure l’élément le plus caractéristique du coup de chaleur, il n’est pas le seul et d’autres symptômes doivent être également pris en considération pour mieux définir le risque.

Ainsi, une peau chaude et sèche est à surveiller. Car cela signifie que l’on ne transpire plus parce que notre corps a cessé de le faire efficacement pour se défendre et réguler notre température.
Reste qu’avant d’en arriver là, il y a de fortes chances que l’on ait pendant un temps transpiré au contraire abondamment. Ce qui doit être par ailleurs perçu comme le signe que l’on s’achemine petit à petit vers le coup de chaleur.
En résumé, cela veut dire que pour dissiper la chaleur et refroidir le corps, nous transpirons jusqu’à ce que parfois notre système de thermorégulation ne puisse plus agir, car trop sollicité par rapport à ses capacités.

Si ces problèmes de transpiration sont révélateurs, ils s’associent toujours à divers troubles neurologiques qui doivent, eux aussi, inquiéter.
Dans le cheminement du coup de chaleur, on est ou peut être victime de confusion, de désorientation, voire d’hallucinations. On peut tenir des discours incohérents avec en outre un comportement inhabituel (agitation, irritabilité, agressivité…), être sujet à des étourdissements ou des vertiges, sinon même tomber dans le coma ou perdre conscience pendant un temps.
À cela il faut ajouter des maux de tête intenses, des nausées et vomissements, des urines foncées et moins abondantes, des crampes musculaires, un pouls rapide et une respiration accélérée, une soif intense plus, de façon générale, une fatigue inhabituelle et extrême. Autant de symptômes qui donc, même s’ils n’apparaissent pas forcément tous, sont à retenir.

Prévention et solutions

Pour éviter le coup de chaleur, le première chose – évidente – est de s’en prémunir.
Pour cela, si les risques sont présents comme ces temps-ci, le mieux est de rester au frais, de boire régulièrement de l’eau avant même d’avoir soif, se mouiller régulièrement le corps (douche ou brumisateur), éviter les efforts physiques intenses aux heures les plus chaudes, porter des vêtements légers, amples et clairs, plus manger frais, léger et sans alcool. Et bien sûr surveiller les personnes les plus âgées ou fragiles en évitant de laisser aussi un enfant (ou un animal) seul dans une voiture, même pour une courte durée.

Si malgré cela le coup de chaleur arrive, il faut au plus vite prévenir les secours. Mais aussi transporter la personne dans un endroit frais et à l’ombre, refroidir son corps en la déshabillant pour faciliter la dissipation de la chaleur, plus l’hydrater si elle est consciente.
Il faut également ventiler et mouiller la victime avec de l’eau fraîche, mais surtout pas glacée pour éviter le choc thermique. Et si la personne est pleinement consciente et non confuse, on peut l’immerger si c’est possible dans de l’eau fraîche ou un peu froide (douche, baignoire ou même un cours d’eau), ce qui demeure la méthode de refroidissement la plus efficace en attendant les secours.

À l’inverse, il ne faut jamais donner de médicaments à quelqu’un qui subit un coup de chaleur (y compris pour lui faire tomber sa fièvre), ni même évidemment d’alcool, de café ou des boissons sucrées qui auraient pour effet d’accélérer la déshydratation.

Enfin, il faut savoir que les méfaits du soleil et des coups de chaleur ne sont pas à prendre à la légère et font chaque année plusieurs dizaines de victimes, généralement des nourrissons ou des personnes très âgées, en France. Et même autour d’un demi-million de morts chaque année à l’échelle mondiale d’après l’OMS.

De « Groupe Air France-KLM » à «The Blue Group» ?

Si rien n’est encore officiel, aussi bien pour la date de mise en place que pour le nom retenu, il semble probable que les deux compagnies, Air France et la néerlandaise KLM, aient choisi de se rebaptiser, possiblement en tant que «The Blue Group».

Une idée pas forcément si récente que cela, qui traduit de plus les modifications et la montée en gamme de la « coentreprise ». En effet, Air France-KLM va maintenant bien au-delà de ces deux seules compagnies puisque le Groupe vient d’absorber la scandinave SAS et ne rechignerait pas non plus à devenir (gros) actionnaire un jour prochain de TAP Air Portugal. Soit en quelque sorte un regroupement de transporteurs européens qui demanderait, stratégiquement parlant, une identité plus neutre et moins axée sur les deux piliers de cette nouvelle association.

Quant au nom «The Blue Group», il pourrait être choisi en référence à cette couleur bleue que l’on retrouve dans les logos à la fois d’Air France, KLM et de la SAS.
Reste que pour le public, même si la « holding » modifie son nom, les marques Air France, KLM, SAS et peut-être un jour TAP Air Portugal resteront inchangées et perdureront telles qu’aujourd’hui. Au point même que beaucoup risquent fort de ne pas s’apercevoir le moment venu du changement.

Savez-vous comment est née Air France ?

Compagnie nationale et surtout l’un des premiers transporteurs au monde, Air France fait partie de notre « paysage aérien » depuis maintenant des décennies sans que d’ailleurs la plupart des gens connaissent vraiment son histoire et ses origines. Alors, retour sur les débuts de la saga Air France…

Comme souvent pour une compagnie nationale, la création d’Air France découle d’abord d’une volonté politique. Celle de rassembler ce qui existait à une époque dans le ciel français afin d’en « unir les forces » pour mieux faire face à la concurrence étrangère de ces compagnies qui, elles aussi, commençaient, çà et là, à voir le jour. On était alors à la fin des années (19)20 et le transport aérien n’en était encore qu’à ses balbutiements malgré une croissance rapide et prometteuse.
Surtout pour un pays, la France, qui apparaissait alors comme pionnier de l’aviation, avec déjà plusieurs compagnies existantes, mais néanmoins pas suffisamment puissantes pour rivaliser avec d’autres pleines d’ambitions telles que les hollandais de KLM (née en 1919), les belges de Sabena (1923) ou encore les ancêtres de Lufthansa ou de British Airways.

C’est pour cela que le gouvernement français décida un jour de fusionner les principales compagnies aériennes françaises en une seule et même entité, dont elle détiendrait 25% du capital, chargée en outre de porter le titre de compagnie nationale.

C’est ainsi qu’à la fin de 1933, Air France fut officiellement créée suite à la fusion de cinq compagnies : Air Orient (spécialisée dans l’Asie et le Moyen-Orient), l’Union des Transports Aériens (l’Europe occidentale), la Compagnie Générale Aéropostale (celle de Mermoz, Saint-Exupéry et d’autres pionniers de l’aviation), la Société Générale de Transport Aérien (traditionnellement axée sur la formation du personnel) et la CIDNA (la plus ancienne de toutes).

La nouvelle marque devint donc la compagnie aérienne nationale française avec pour mission de développer le transport aérien en France et à l’étranger, ce qui incluait aussi un réseau vers les colonies françaises d’Afrique et d’Asie.
Et si pour sa première année, en 1933, la compagnie ne transporta que 52 000 passagers, cinq ans plus tard elle en acheminait le double à bord d’une centaine d’appareils et un réseau de 33 lignes qui en faisait d’ailleurs le troisième plus important au monde derrière ceux des Américains et des Soviétiques.

Mais comme on s’en doute, c’est après-guerre qu’Air France, comme beaucoup d’autres, trouva son rythme de croisière en devenant propriété exclusive de l’État, en renouvelant sa flotte, lançant de nouvelles lignes (dont une première transatlantique dès 1946) et en commençant à répondre au mieux aux attentes de ses passagers notamment en recrutant ce qui alors s’appelait des « maîtresses de maisons volantes »… autrement dit des hôtesses de l’air. Le transport aérien moderne était né et on en connaît désormais la suite…

> Infos : wwws.airfrance.fr

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

C’est une image classique de l’Afrique avec ces animaux sauvages dans la savane et en arrière-plan cette montagne, la plus haute du continent. Une montagne qui est dans quel pays ?

Afrique du SudKenyaTanzanie

C’est bien sûr du Kilimandjaro, en Tanzanie, dont il s’agit. Avec ses 5 895 mètres d’altitude, c’est le sommet de l’Afrique.

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Voici un site fabuleux, très connu et inscrit à l’Unesco, bâti par l’homme au VI^e siècle avant J.-C. Mais où celui-ci se trouve-t-il ?

ÉgypteJordanieMaroc

À la fois creusée et sculptée dans la roche des montagnes, la cité de Petra se situe entre la mer Rouge et la mer Morte en Jordanie.

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Ça aussi, c’est une image connue de tous dans le monde. Ce magnifique palais est en…

IndeIndonésieTurquie

Situé en Inde, dans la ville d’Agra à peine à plus de 200 km au sud-est de Delhi, il s’agit bien sûr du Taj Mahal. Un chef-d’œuvre architectural, l’une des « Sept Merveilles du monde moderne », et même… une véritable ode à l’amour par son histoire.

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Des cerisiers en fleur et au second plan une montagne enneigée que l’on dit sacrée. Vous êtes sans aucun doute en…

ChineCorée du SudJapon

C’est évidemment le Mont Fuji, au Japon, que vous voyez là. À l’époque de ce que l’on appelle le sakura qui est la période de la floraison des cerisiers dans le pays.

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Cela aussi évoque quelque chose : de grandes statues sur une île dans le Pacifique. Mais une île qui appartient à qui ?

ChiliÉquateurPolynésie Française

Ces statues que l’on appelle des moaï sont sur l’île de Pâques qui appartient au Chili. Même si on est là à plus de 3 700 kilomètres des côtes sud-américaines.

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Une église emblématique encore et toujours en construction. Et pour la voir, il suffit d’aller à…

BarceloneBuenos-AiresCologne

C’est bien entendu la Sagrada Familia de Barcelone réalisée par Antoni Gaudi. Elle sera bientôt achevée ou presque…

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Également en Europe, cette structure assez particulière trône dans une ville de quel pays ?

AllemagneBelgiquePays-Bas

Vous l’aurez peut-être reconnu : c’est l’Atomium de Bruxelles, en Belgique, construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1958. L’un des rares monuments au monde dédié à « la gloire » de la science.

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Voici un joli château à voir du côté du Canada. Mais où ?

MontréalQuébecToronto

Il s’appelle le Château Frontenac et demeure le lieu emblématique de Québec où il domine la ville et le fleuve Saint-Laurent depuis la terrasse Dufferin.
Même s’il est inspiré de la Renaissance et des châteaux de la Loire, il faut savoir que l’édifice n’a qu’à peine plus d’un siècle puisque ouvert en 1893 et surtout n’a toujours eu qu’une vocation hôtelière. Il fait en effet partie d’une série d’hôtels de style « châteaux » construits dans le pays par les compagnies ferroviaires canadiennes à la fin du XIX^e siècle.

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Une place gigantesque et un imposant bâtiment visiblement d’un certain âge. Ça aussi, c’est connu et fait penser à…

HanoiKatmandouPékin

Pékin bien sûr avec sa célèbre Cité interdite (où plutôt la Porte de l’Harmonie Suprême sur la photo), le plus vaste ensemble palatial au monde, qui fait face à la place Tian’anmen qui est aussi l’une des plus grandes places publiques au monde.

Next Question

Cette immense arche dont certains pensent qu’elle aurait inspiré une célèbre chaîne de fast-food domine une grande ville américaine qui est…

BostonChicagoSt. Louis

Cette arche haute de 192 mètres face au fleuve Mississippi est dans la ville de St. Louis, dans le Missouri. Cette ville qui fut dans le Top5 des plus grandes du pays accueillit aussi des JO, une Exposition Universelle et était l’incontournable de la route vers l’Ouest. Mais ça, c’était il y a plus d’un siècle…

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Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui demeure l’une des grandes destinations touristiques des Amériques : la République Dominicaine.

Le change, comment ça se passe en République Dominicaine ?

Pour commencer, il faut savoir qu’en « RD » la monnaie locale s’appelle le peso dominicain avec des pièces (de 1 à 25 pesos) plus surtout des billets de 50, 100, 200, 500, 1 000 et 2 000 pesos.

Vu l’affluence que connait la destination, comme on s’en doute, il n’y a pas vraiment de problème pour effectuer ses opérations de change sur place avec les principales devises.
On trouvera facilement des bureaux de change aux ports et aéroports, dans la plupart des banques, les hôtels, et nombre d’endroits touristiques. Vérifiez bien quand même les taux proposés, pas toujours des meilleurs dans les aéroports ou les hôtels. Les distributeurs automatiques sont également bien présents dans le pays et la plupart des banques en disposent.
Enfin, sachez que s’il existe aussi un petit marché noir ou change de rue, celui-ci s’apparente surtout à un attrape‑touristes et qu’il est donc à éviter.

Quelle devise emporter ?

Si la monnaie officielle est le peso dominicain, dans les zones touristiques, il est tout à fait possible de payer en dollars US ou en euros (et même à l’occasion en dollars canadiens) dans la plupart des commerces, magasins et même les restaurants ou les bars où, c’est vrai, la monnaie est souvent rendue ensuite en pesos. D’ailleurs, fréquemment à partir d’un certain montant, les prix sont indiqués directement dans ces devises plutôt qu’en monnaie locale.

Reste à voir aussi le taux de change appliqué pour les prix en devises étrangères et opter pour le meilleur choix. De même, quitte à changer du liquide en pesos, changez directement vos euros pour limiter les frais plutôt que des dollars US préalablement obtenus à partir d’euros.
Bref, le mieux est donc d’envisager de prendre des euros cash avec un petit complément en dollars US qui servira pour le paiement des taxes entrée/sortie ou au cas où. Le principe est aussi le même pour les Canadiens avec le dollar canadien.

Les moyens de paiement

Le paiement par carte, tout comme en devises cash, est largement répandu dans l’île, plus maintenant aussi le sans contact. Prévoir quand même quelques pesos pour les petites dépenses et attention aux commissions bancaires si on fait trop d’achats ou de retraits de petites sommes.

Au retour

Le peso dominicain n’est guère échangeable à bon taux hors du pays. Le plus simple est donc de terminer son séjour avec avant tout des euros ou des dollars qu’on pourra toujours utiliser ou changer facilement lors d’un autre voyage s’il en reste.

Ce budget à prévoir pour la République Dominicaine

Comparée à bien d’autres îles de la région, la République Dominicaine est une destination relativement économique en individuel.
Ceux qui ne séjournent pas en tout inclus où les dépenses sont différentes peuvent prévoir un budget d’en gros 50 à 60 €/jour sur la base de deux personnes voyageant « local ». Mais pour un peu plus de liberté, de facilité et profiter de quelques activités comme la plongée, mieux vaut quand même tabler plutôt sur 60 à 80 €/jour minimum. En basse saison, les prix sont généralement moins chers de 20 à 25% pour ce qui est des hébergements, restaurants, locations, etc, qui travaillent avec des touristes.

Quant aux tout inclus justement, si fréquemment le séjour acheté n’est pas cher du tout, les dépenses et les suppléments en tous genres sur place peuvent facilement faire exploser un budget. Tout ce qui n’est pas compris y est en effet souvent aussi cher, sinon plus, qu’en Europe ou en Amérique du Nord.

Ce qui peut coûter cher

• Séjourner longtemps dans les stations balnéaires.
• Les excursions organisées au départ des hôtels et tous leurs suppléments.
• La haute saison.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Manger, dormir et circuler « local » (bus, guagua).
• Le tout inclus en promo ou hors saison.

Gamme de prix

• Chambre en hôtel local : comptez 30/40 € la double pour un premier choix intéressant.
• La même chose dans un hôtel « tourisme » : au mieux dans les 100 € la double dans les complexes hôteliers des stations.
• Tout inclus : comptez des premières offres aux alentours de 1 000/1 200 € la semaine tout compris.
• Repas sur les marchés ou dans un restaurant « local » : 5 ou 6 € et même parfois moins.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : un bon premier choix est possible autour des 15 €.
• Location voiture « premier prix » : comptez une quarantaine d’euros pour une citadine ou dans les 60/70 € mini par jour pour un petit 4×4.
• Bus ou minibus guagua : autour des 4 ou 5 € les 100 km, selon.

Marchandage et pourboires

En République Dominicaine, le marchandage est courant pour un certain nombre de choses dès lors que les prix ne sont pas affichés. Pour les visiteurs, cela concerne avant tout les souvenirs dans les boutiques. Accessoirement aussi, on peut négocier pour plusieurs jours un hébergement en guesthouses hors saison.
Quant aux transports, hors taxis et moto‑taxis avec lesquels il faut se mettre d’accord avant, il n’y a pas de marchandage. Juste être sûr, comme dans les bus que le tarif demandé correspond à celui des autres passagers. Cela dit, comme toujours, si le prix convient il n’est pas nécessaire non plus de marchander, surtout sur de petites sommes.

Pour ce qui est des pourboires, il n’y a rien d’obligatoire, notamment dans les restaurants où la note inclut généralement 10% de service. Ce qui n’empêche pas de laisser un complément si envie.

Pour ce qui est des pourboires dans les tout inclus, nombre de clients, avant tout nord‑américains, sont « adeptes » des pourboires auprès du personnel des hôtels (barmans, serveurs, femmes de chambre…). Les salaires étant bas, la pratique est souhaitable.
Mais dans tous les cas, si on peut se montrer généreux, pas la peine non plus de laisser des pourboires disproportionnés, identiques à ceux qu’on laisserait en Europe ou en Amérique du Nord. Le montant d’un pourboire, quel que soit le pays, doit rester à l’échelle de la prestation fournie, mais aussi du niveau de vie local. Bref, l’équivalent de 1 ou 2 €/jour pour un employé semble un bon montant.
Quant à faire des cadeaux, même si le geste peut sembler sympathique, la République Dominicaine n’est pas Cuba; les besoins des Dominicains n’ont rien à voir avec ceux des Cubains et de l’argent sera toujours bien plus apprécié.

> Infos : www.godominicanrepublic.com

Pour la semaine du 18 au 24 mai.

L’article le plus lu : « Quiz : connaissez-vous bien la Suisse ? »

Plus ou moins faciles, sur tout un tas de sujets en rapport avec le tourisme et les voyages, testez vos connaissances avec nos quiz en 10 questions pour à chaque fois une seule bonne réponse possible. Aujourd’hui, on est en Suisse.

Thaïlande : les longs séjours vont devenir moins simples

Partir six semaines en Thaïlande sans demander de visa ne sera bientôt plus aussi simple. Le gouvernement thaïlandais a approuvé, mardi 19 mai 2026, la fin du séjour de 60 jours sans visa pour les touristes de nombreux pays.

Partir dans ces îles grecques sans touristes (ou presque) en été

Où trouve-t-on le plus d’îles en Europe ? En Grèce évidemment puisqu’on en compterait pas moins de 1 200. Et sur l’ensemble, 227 habitées à l’année avec pour la plupart une déferlante touristique lors de la saison estivale. Sauf que dans le lot, il en existe quand même quelques-unes qui échappent à ce flot de visiteurs…

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– L’Union Européenne voudrait qu’il n’y ait désormais qu’un seul billet unique de train pour les voyages internationaux à l’intérieur de l’Europe.
– Environ 3 000 vols pourraient être impactés à Orly, entre août et décembre, pour cause de travaux dans l’aéroport.
– Pas loin de 500 plages et autres sites français ont été labellisés « Pavillon bleu » pour l’année 2026.
– Il se pourrait que le Groupe Air France-KLM change de nom pour s’appeler sous peu «The Blue Group».

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui direction le nord de la France avec la ville de Dunkerque où on vous propose de vous arrêter. Et pas uniquement qu’en période de carnaval…

C’est où Dunkerque ?

Baignée par la mer du Nord, la ville de Dunkerque, avec ses 90 000 habitants, est la sous-préfecture du département du Nord, à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de la métropole lilloise et une quinzaine de la Belgique.

Facile d’accès lorsque l’on longe le littoral ou que l’on souhaite venir y faire un tour depuis Lille, Amiens sinon Paris (240 km par autoroute), elle ne nécessite pas de grands détours ou beaucoup de temps pour s’y rendre au départ du nord de la France ou de la Flandre côté belge.

Deux ou trois choses à voir à Dunkerque

Hôtel de ville, beffroi et Tour du Leughenaer

Voici les trois édifices emblématiques de la ville de Dunkerque, ainsi que de bons repères urbains.
La Mairie, construite au tout début du XX^e siècle, avec son (propre) beffroi classé au patrimoine mondial de l’Unesco est un bel exemple de l’architecture néo-flamande. Alors que l’autre beffroi de la ville, datant du XV^e et lui aussi classé, est de style gothique. Haut de 58 mètres, on accède à son sommet par un étroit escalier en colimaçon pour à la fois découvrir son carillon de 48 cloches et surtout bénéficier d’un joli panorama sur la ville.
Enfin, il y a aussi cette Tour du Leughenaer, un petit peu plus modeste en taille, mais tout aussi ancienne, dont l’histoire en tant que phare serait liée à des légendes de naufrageurs. Utilisée qu’elle était autrefois par certains Dunkerquois pour envoyer de faux signaux aux bateaux afin qu’ils viennent s’échouer sur la côte…

Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo

En plus du Carnaval, Dunkerque est également connue pour l’un des épisodes parmi les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale s’étant déroulé en France. Il s’agit de ce que l’on a appelé l’Opération Dynamo qui, lors de la bataille de Dunkerque, a consisté à évacuer plus de 330 000 soldats alliés de la « Poche de Dunkerque » en moins de 10 jours. Situé dans une des casemates du Bastion 32, ouvrage militaire construit en 1874, l’endroit retrace cette histoire incroyable, d’ailleurs immortalisée à plusieurs reprises au cinéma.

Les dunes de Flandre

On les appelle aussi les « dunes flamandes », cette série de dunes de sable situées le long de la mer du Nord, entre La Panne en Belgique et Dunkerque. Elles s’étendent sur une longueur d’environ 20 km et une largeur qui peut atteindre plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. Avec les immenses plages qui leur font face, elles composent ce paysage littoral typique du Nord et de la région dunkerquoise que l’on aime pour son aspect sauvage, mais aussi unique et fragile.

Ce qui n’empêche pas les dunes de Flandre d’être également un lieu de loisirs populaire apprécié aussi bien pour ses quelques stations balnéaires comme Bray-Dunes, ses longues plages de sable fin, la pratique du char à voile que ces sentiers de randonnée ou ces pistes cyclables qui permettent de se balader le long de la côte au départ justement de Dunkerque.

Dunkerque et son célèbre carnaval

S’il est un évènement unique en son genre à voir et à vivre à Dunkerque, c’est bien celui-ci qui débute le dimanche après l’Épiphanie et se termine le Mardi gras pour un des plus grands carnavals d’Europe. On y compte en effet plus de 500 000 participants à chaque fois !

Populaire et convivial, les origines du carnaval de Dunkerque remonteraient au XVII^e siècle lorsque les armateurs de la ville organisaient des fêtes avant le départ des marins pour la pêche à la morue en Islande. Entre bandes (défilés déguisés dans les rues derrière une clique conduite par un tambour-major) et bals (ces fêtes organisées en soirées), la manifestation qui dure dans le temps est ponctuée de nombreux événements avec donc ces désormais célèbres défilés de milliers de carnavaleux, déguisés pour l’occasion, dans les rues au son des groupes de musique. Tout cela selon aussi quelques règles précises, sinon même ce que l’on pourrait appeler la Charte du Carnaval.

Et puis enfin, le carnaval de Dunkerque c’est bien sûr aussi ce fameux « lancer de harengs » qui a lieu le lundi gras, à 15 heures, sur la place Jean-Bart. Des milliers de harengs sont ainsi jetés à la foule depuis les fenêtres de l’Hôtel de ville. Comme aiment à nous le rappeler chaque année les reportages faits pour l’occasion…

> Infos : www.dunkerque-tourisme.fr

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons comme toujours pour ce qui est des « quiz région de France » par clarifier les choses pour savoir de quels départements on parle. Administrativement, le Grand Est, c’est combien de départements ?

81012

Ils sont dix départements à composer cette région d’un peu plus de 57 441 km² pour 5,6 millions d’habitants.
Soit : les Ardennes (08), l’Aube (10), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), les Vosges (88), plus le Bas-Rhin (67) et le Haut-Rhin (68) regroupés depuis 2021 dans ce qui s’appelle la « Collectivité européenne d’Alsace ».

Next Question

Reims demeure l’une des principales villes de cette région. Mais pour quelle raison, en dehors de celle d’être la capitale du Champagne, celle-ci est-elle connue ?

sa cathédrale est la plus haute de Francec’est la ville la plus peuplée du Grand Estc’est là que furent couronnés nombre de rois de France

Reims est surnommée la « Cité des Sacres » car elle fut le lieu de couronnement de la plupart des rois de France. D’ailleurs, cette histoire royale se reflète dans plusieurs monuments emblématiques de la ville, dont trois (la cathédrale, le Palais du Tau et l’ancienne abbaye Saint-Remi) sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

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Voici une autre ville de la région que l’on visite notamment pour découvrir son quartier de la Petite France ou encore celui du Neustadt. De quelle ville s’agit-il ?

ColmarMulhouseStrasbourg

On est là à Strasbourg où, en plus de ces deux quartiers et de toute la partie historique de la ville, on peut également visiter la cathédrale et plusieurs musées.

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Partons maintenant à Nancy dont une des places compte parmi les plus belles de France, inscrite de plus à l’Unesco. Mais comment s’appelle celle-ci ?

la place des ducs de Lorrainela place Stanislasla place des rois de Pologne

La place Stanislas est la plus connue de toutes les places nancéiennes et même le lieu qui oblige à une visite de la ville. Elle a été construite entre 1752 et 1755 par le roi de Pologne-duc de Lorraine Stanislas Leszczynski pour honorer son gendre, le roi de France Louis XV.

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Restons à Nancy qui est aussi une ville connue pour un certain style architectural que vous retrouverez d’ailleurs en vous y baladant. Ce style, c’est…

l’Art Décol’Art Nouveaule Gothique-Renaissance

On ne le sait pas forcément, mais Nancy est un formidable exemple de ce que l’un des principaux styles architecturaux qui ont marqué le XXe siècle a pu produire au niveau d’une ville. À savoir l’Art Nouveau.

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Si vous partez visiter l’abbaye cistercienne de Morimond, le village de Colombey-les-deux-églises où vécut longtemps le Général de Gaulle, ou encore le lac du Der-Chantecoq, c’est que vous allez dans quel département ?

AubeMarneHaute-Marne

Vous êtes en Haute-Marne avec trois des principaux sites à voir dans ce département.

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Et puis il est dans cette région quelques célébrités de la littérature et de la poésie. À commencer par Arthur Rimbaud originaire de la ville de…

Charleville-MézièresÉpinalSedan

C’est en vous rendant à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, que vous retrouverez la trace d’Arthur Rimbaud à travers son musée dédié et un parcours-découverte à faire dans sa ville de naissance.

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On le connaît sous le nom de château du Haut-Koenigsbourg et il est une des forteresses parmi les plus visitées de France. Mais dans quel département peut-on le voir ?

Bas-RhinHaut-RhinVosges

Dans le petit village d’Orschwiller, dans le Bas-Rhin, ce superbe château-fort du XIe siècle domine les environs perché sur son éperon rocheux à plus de 750 mètres d’altitude. Il offre une vue panoramique imprenable sur la plaine d’Alsace, les Vosges et même, par temps clair, jusqu’aux Alpes.

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1870, 14-18, 39-45 trois guerres qui ont vu s’affronter Français et Allemands au cours de l’Histoire. Et si des témoignages, monuments et autres mémoriaux sont là pour le rappeler à notre souvenir, surtout pour les deux dernières, il est un département de cette région où ces trois conflits sont toujours visibles. Duquel s’agit-il ?

ArdennesMeuseMoselle

Lieu de mémoire, les Ardennes possèdent pas moins de soixante sites sur les trois conflits avec en outre l’intéressant Musée Guerre et Paix de Novion-Porcien qui résume très bien ces trois périodes de notre histoire.

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Et pour terminer, parlons nature avec le parc naturel régional de la Forêt d’Orient qui est un immense site composé de trois grands lacs et d’une forêt de chênes, réputé pour être une halte migratoire majeure en France pour les oiseaux. Mais pour s’y balader où doit-on aller ?

AubeMarneMeuse

C’est dans l’Aube qu’est situé l’endroit, pas très loin de la ville de Troyes.

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Un marché porteur au niveau mondial

Depuis quelques années la Chine connaît une phase de croissance continue, au point même d’apparaître désormais comme l’élément moteur de l’aérien dans le monde. Aussi bien d’ailleurs pour ce qui est du trafic en lui-même que pour les avionneurs que sont Boeing et Airbus à qui les compagnies chinoises n’arrêtent pas de commander des appareils.

Mais il faut dire qu’entre un marché domestique immense, moins de contraintes sur l’axe Europe-Asie pour ses compagnies qui peuvent continuer à survoler la Russie, ou encore des envies de modernisation du secteur aérien, il y a de quoi « engranger ». Sans oublier que la Chine développe aussi depuis quelque temps sa propre gamme d’appareils (les COMAC) afin d’être moins dépendante du reste du monde en la matière. Logique quand on sait que les compagnies du pays auraient besoin de plus de 8 000 avions d’ici 2040.

Une centaine d’aéroports millionnaires

Comme on s’en doute, l’aérien est donc omniprésent en Chine, ne serait‑ce déjà que par la taille du pays.
Premier marché intérieur mondial, c’est aussi l’un des pays qui compte le plus d’aéroports sur son sol avec 260 aéroports civils, aux trois quarts tournés vers l’international, et parmi eux largement plus d’une centaine de millionnaires en nombre de passagers transportés chaque année. Et même une quarantaine qui en accueille plus de 10 millions, vingt‑cinq plus de 25 millions et une dizaine qui dépassent les 50 millions annuels. Avec en tête les deux aéroports de Shanghai (135 millions en cumulé en 2025), les deux de Pékin (125 millions à eux deux), les deux de Chengdu (90 millions) et celui de Guangzhou (84 millions).
Ce à quoi on pourrait ajouter le Hong Kong International Airport et ses 61 millions de passagers. Bref, une activité intense aux quatre coins du pays.

Et une cinquantaine de compagnies

Là aussi, il y a du choix et du volume en nombre de passagers. On recense en effet une bonne cinquantaine de compagnies aux couleurs du pays, même si comme toujours quelques‑unes se détachent du lot.

En cela trois dominent largement le marché, aussi bien domestique qu’à l’international, directement et encore plus avec l’aide de leurs filiales.
On retrouve ainsi les trois mastodontes que sont Air China (basée d’abord à Pékin) et sa dizaine de filiales, dont Shenzhen Airlines, qui font voler un millier d’avions vers plus de 200 destinations, China Eastern Airlines (basée à Shanghai, propriétaire notamment de Shanghai Airlines) et China Southern Airlines (basée à Guangzhou) à peine plus petites. Et à la clé pour chacune d’elles, autour de 150‑160 millions de passagers transportés chaque année.

En dehors de ces trois, juste quelques transporteurs indépendants dont Hainan Airlines qui est la plus grande compagnie aérienne privée du pays forte quand même d’une flotte de 200 appareils pour 120 destinations réparties aux quatre coins du globe, jusqu’en France avec ses vols vers Roissy.
Également Juneyao Air basée à Shanghaï, Sichuan Airlines bien présente aussi à l’international long‑courrier, et surtout Spring Airlines qui demeure la principale low cost chinoise en desservant une grosse centaine de villes du pays et du reste du continent avec sa flotte exclusive d’Airbus.

Enfin, il y a la compagnie hongkongaise Cathay Pacific. Longtemps une référence mondiale de qualité pour qui voulait voler vers l’Asie‑Pacifique au départ d’Europe, celle-ci se trouve depuis quelques années, malgré toujours une certaine notoriété, concurrencée au niveau rapport qualité-prix par les transporteurs du Golfe. Ceci dit, elle propose toujours plusieurs dizaines de dessertes dans une trentaine de pays dont la France.

Des questions importantes, auxquelles nous apportons ici de premières réponses. En l’occurrence, pour ce qui est d’un voyage au Cap-Vert qui, même sans être une destination leader du marché français, a su trouver un public.

Le change, comment ça se passe au Cap-Vert ?

Pour commencer, il faut savoir qu’au Cap-Vert la monnaie locale s’appelle l’escudo capverdien avec des pièces (de 1 à 200 escudos) plus surtout des billets de 200, 500, 1 000, 2 000 et 5 000 escudos.

Comme dans beaucoup de pays où le tourisme représente une activité importante pour l’économie locale, il est facile de changer de l’argent au Cap‑Vert pour ce qui est des principales devises et dans les lieux les plus touristiques. Les banques, quelques bureaux de change comme à l’aéroport international, plus les distributeurs automatiques sont là à cet effet.

Concernant les opérations de change, il est utile de savoir que l’escudo capverdien est lié à l’euro par un taux de change fixe autour de 1 € = 110 escudos. Ce qui n’empêche que ce taux n’est pas toujours respecté partout ou en toute occasion. Sans oublier ces commissions çà et là qui peuvent faire également baisser celui‑ci.

Quelle devise emporter ?

Si l’on réside en zone euro, à l’évidence, on choisira de prendre des euros, y compris en petites coupures, mais en bon état. Ces dernières pouvant toujours servir de moyen de paiement en de multiples occasions une fois sur place.

Les moyens de paiement

De façon générale, il est préférable d’avoir toujours du liquide et de la petite monnaie avec soi afin de régler ses dépenses quotidiennes de même que ses petits achats.
Le paiement par carte peut par contre être utilisé pour les hôtels, les liaisons inter‑îles, les locations de véhicule et dans certains commerces des lieux touristiques.

À signaler que l’euro est largement accepté dans les îles les plus touristiques comme Sal ou Boa Vista, et pas mal aussi ailleurs. Ce qui fait que l’on peut envisager de payer directement ses achats dans cette devise, même si parfois le taux de 1 € pour 110 escudos se transforme en 1 pour 100…

Au retour

L’escudo capverdien n’étant pas convertible à l’étranger, aucun intérêt d’en ramener chez soi.
Donc, prévoyez de tout dépenser ou changez vos escudos en euros avant de repartir, même si pour ce genre de transaction le taux ne sera pas forcément là non plus des plus intéressants. Dans tous les cas, surtout si la somme est importante, ayez avec vous vos bordereaux de change précédents qui justifieront l’origine du montant que vous souhaitez changer.

Ce budget à prévoir pour le Cap-Vert

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Cap‑Vert n’est pas forcément une destination qui ne « coûte rien ». Comme souvent, selon ce que l’on compte faire et quelle(s) île(s) on a choisie(s), Sal étant la plus touristique et donc la plus chère, il y aura des différences.

Ceci étant, en « routard », avec un budget autour de 40 à 50 €/jour par personne pour un voyage à deux avec des déplacements en transports en commun, des repas sur les marchés ou petits restaurants, et des nuits dans des établissements plutôt moyens ou chez l’habitant, on pourra voir venir. Même si une vingtaine d’euros en plus quotidien permettra plus de facilités.

Ce qui peut coûter cher

• L’île de Sal qui demeure la plus touristique, notamment dans sa partie sud qui accueille les complexes hôteliers.
• La haute saison, de décembre à mars, qui voit les prix grimper de 20 ou 25%.
• Le transport inter‑îles en avion, surtout si vous réservez au dernier moment.
• Multiplier justement les déplacements entre les îles, y compris en bateau.

Ce qui peut ne pas coûter cher

• Tout ce qui est « local » en matière de transports, repas ou hébergement.
• Le transport inter‑îles en ferries vs l’avion, même si parfois le trajet peut être un peu long.
• Les îles les moins touristiques (évidemment).

Gamme de prix

• Chambre double en hôtel « routard » ou chez l’habitant : autour de 20 € la nuit.
• Chambre double en hôtel « tourisme » : comptez dans les 40 à 50 € pour une certaine qualité.
• Repas sur les marchés ou dans un restaurant « local » : de 5 à 10 €.
• Repas dans un restaurant « tourisme » : comptez de 15 à 20 € pour un repas complet.
• Aluguer (van collectif) : tablez sur environ 1 à 2 € pour les trajets les plus courts.
• Avion ou ferry inter‑îles : comptez un rapport de 1 à 3 ou 4 entre l’aérien et le maritime.

Marchandage et pourboires

Même si le marchandage n’est pas forcément une composante de la société capverdienne, on pourra toujours discuter lors de l’achat de souvenirs sur les marchés ou auprès des vendeurs ambulants. Ou même lorsqu’on prend un guide ou que l’on affrète un véhicule.

Pour les pourboires, les salaires étant bas pour beaucoup dans l’archipel, ceux‑ci sont d’autant plus appréciés, notamment dans les zones touristiques, même s’ils ne sont pas « obligatoires ».
Il est ainsi d’usage de laisser environ 10% du prix payé au restaurant si le service n’est pas inclus. Et pour les chauffeurs de taxi ou un service (genre garde de véhicule), donner l’équivalent d’un peu moins de 1 € fera l’affaire, y compris en quotidien pour le personnel de ménage dans les hôtels. Quant aux guides, tout dépendra de la prestation fournie.

> Infos : ilesducapvert.fr

Réponse le 25 juin

L’opération lancée par la Région le 6 mars dernier, vient de passer aujourd’hui une nouvelle phase. En effet, il y a quelques jours ont été sélectionnés plusieurs noms parmi les 2 000 propositions que le public avait laissées auparavant sur la plateforme participative de la Collectivité.

Dix noms ont ainsi été gardés par le Comité organisateur (élus, associations, médias, etc) pour un vote public ouvert jusqu’au 30 mai. De quoi faire émerger ensuite 3 noms qui seront départagés lors d’un second tour qui se tiendra entre le 1^er et le 24 juin. Cela pour que le jeudi 25 juin 2026 le nom officiel des habitantes et habitants du Centre-Val de Loire soit dévoilé.

Si vous voulez voter, c’est par ici…

Comment s’appellent les habitants de votre département ?

Les baïnes : un phénomène naturel des plus dangereux

Les baïnes sont des formations naturelles spécifiques aux plages de la côte atlantique, particulièrement en région Nouvelle-Aquitaine dans les Landes et en Gironde. Proches du rivage, elles se présentent comme des sortes de piscines naturelles ou de cuvettes d’eau qui se forment entre la plage et un banc de sable parallèle et guère éloigné de celle-ci.

Elles apparaissent le plus souvent suite à de grandes marées et de fortes houles, sur des plages au sable fin ne présentant qu’une faible pente.
À marée haute, les vagues déferlent ainsi sur la plage et emportent du sable vers le large, formant progressivement un banc de sable parallèle à la côte. De l’eau se retrouve alors piégée entre ce banc et la plage, formant du coup une cuvette que l’on appelle la baïne.

Un phénomène des plus naturels, mais qui n’est pas sans danger….

Si à marée basse, la baïne peut apparaître en effet comme une zone d’eau calme, peu profonde et donc attrayante pour la baignade, à marée montante l’eau de l’Océan passe par-dessus le banc de sable et remplit la baïne. Le niveau d’eau dans la baïne devient alors plus élevé que celui de la mer.

Ce qui fait que lorsque la marée redescend, l’eau accumulée dans la baïne s’évacue vers le large par les chenaux ou les brèches qui peuvent exister sur le banc de sable. Créant de fait un système de vidange avec de forts courants que l’on appelle des « courants d’arrachement » ou des « courants de sortie de baïne ».
Ce sont eux qui représentent le danger, car ils peuvent alors surprendre et emporter rapidement les baigneurs vers le large, rendant le retour vers la plage très difficile même pour des nageurs expérimentés. Chaque année ce sont ainsi une douzaine de personnes qui perdent la vie à cause des baïnes.

De manière générale les risques sont particulièrement présents pendant les 2 à 3 heures de la marée montante et les 4 à 5 heures de la marée descendante. Ce qui fait qu’il est toujours utile de se renseigner sur les horaires de marées du lieu où on compte se baigner.
De plus, il est toujours conseillé de se baigner uniquement dans les zones surveillées et de respecter les consignes des sauveteurs, de même que de rester vigilant s’il y a sur la plage des panneaux avertissant des risques de baïnes.

Et si l’on est pris dans un courant de baïne, il faut alors essayer de garder son calme pour ne pas s’épuiser et signaler sa présence aux sauveteurs ou aux personnes qui sont sur la plage. Plus surtout ne pas lutter contre le courant et se laisser au contraire porter par celui-ci vers le large jusqu’à ce qu’il s’affaiblisse. Ensuite, il faut nager parallèlement à la plage pour sortir du courant avant de revenir vers le rivage.

Quant à repérer les baïnes et se rappeler leurs dangers, il existe un moyen mnémotechnique pour s’en souvenir : BAINE = Bassin d’eaux Apparemment Inoffensif à Noyade Éventuelle.

> Infos : www.sauveteur-aquatique.fr

Sauf que dans le lot, il en existe quand même quelques-unes qui échappent à ce flot de visiteurs, présentant pour le coup une autre facette de la Grèce et de ses îles. Pourquoi alors ne pas en profiter ? Coup d’œil sur une dizaine d’entre elles…

Amorgos et le Grand Bleu

Tout en longueur pour à peine quelques kilomètres de large, Amorgos est la plus orientale des Cyclades. Peu peuplée avec à peine 2 000 habitants à l’année, elle est depuis toujours en dehors des circuits touristiques malgré Chora, sa belle capitale, et le monastère perché de de Chozoviotissa.
Ici, vous apprécierez d’abord une nature sauvage et préservée avec des sentiers de randonnée qui s’enfoncent dans la montagne. Car l’île est montagneuse avec une chaîne centrale, entrecoupée de petites vallées, qui pointe au-delà des 800 mètres. Et puis il y a la côte avec, il est vrai, peu de plages mais plutôt des falaises découpées, et surtout la plongée au large pour laquelle l’île possède une réputation depuis longtemps confirmée. N’est-ce pas ici en effet qu’a été tourné en partie le film le Grand Bleu ?
> Infos : amorgos.gr

Antiparos pour se ressourcer

Juste à côté de Paros, cette terre d’un gros millier d’habitants est un bon endroit pour la détente et la plongée avec de plus peu de monde en saison.
Outre se ressourcer, profiter des belles plages, des eaux turquoises de la mer et faire des balades à pied ou à vélo, vous pourrez également partir à la découverte du village de l’île et du petit patrimoine historique de celle-ci. Avec à voir le vieux fort vénitien, ces quelques chapelles et églises bâties çà et là, plus les vestiges du temple antique d’Apollon et Artemis érigé sur l’île de Despotiko juste en face d’Antiparos.
Et puis il y a la Grotte, au cœur de l’île, qui reste le principal centre d’intérêt touristique. Longtemps oubliée, bien qu’habitée depuis la préhistoire, elle abrite un nombre important de stalactites et de stalagmites.
> Infos : antiparos.com

Astypalée et son superbe port

Un gros millier d’habitants et un peu plus de 100 km², voilà Astypalée cette île parmi les moins connues du Docécanèse.
Même si elle n’est que peu fréquentée, celle-ci possède néanmoins un superbe port aux maisons blanches dominé par une ancienne forteresse vénitienne du XIII^e siècle qui mérite à lui seul la visite. Tranquille et authentique, l’île vous ravira lorsque vous partirez ensuite à la découverte de ses paysages arides ponctués çà et là de hameaux aux maisons blanchies à la chaux. Et puis, il y a ces plages sauvages et magnifiques comme celle de Livadi…
> Infos : www.astypalaia.com

Ithaque, l’île d’Ulyse

Rendue célèbre par Ulysse, Ithaque est une île montagneuse, peu peuplée, avec des falaises surplombant la mer.
Contrairement à beaucoup d’autres, ce n’est pas une destination très recherchée même si son port-capitale, Vathy, est des plus charmants tout comme ses plages telle celle sublime de Gidaki. Ce qui n’empêche pas Ithaque de s’être fait un nom dans le milieu des plaisanciers qui viennent ici chercher des mouillages « secrets » ou plus simplement profiter du plus grand port naturel du monde à Vathy.
> Infos : www.ithacorama.com

Kassos, une île discrète

Kassos fait partie de ces coins tranquilles et discrets en dehors des grands circuits touristiques qui se découvrent à pied.
Pas bien grande et peu peuplée avec moins de 1 000 habitants, elle offre à ses quelques visiteurs ses villages traditionnels, ses églises byzantines, ses monastères, quelques grottes comme celle de Seïla avec ses nombreuses stalactites, plus une côte assez découpée qui servait autrefois de repaire aux pirates et où se nichent çà et là de petites criques où se baigner. Bref, tout ce qu’il faut pour passer des vacances «authentiques» en toute sérénité et loin des foules.
> Infos : kasos.gr

Kythnos, nature et villages typiques

Voilà encore une île pas très fréquentée. Celle que l’on appelle aussi Thermia abrite un peu moins de 2 000 habitants répartis sur 99 km².
La nature y est ici encore sauvage, les petites criques avec leurs plages sont là, tout comme d’ailleurs les collines parmi lesquelles il est possible de randonner. Et puis, dans ce paysage, quelques églises, les restes du Château d’Oria, et des villages typiques comme Messaria qui est la « capitale », Dryopida caché dans les hauteurs avec sa grotte dans laquelle on exploitait autrefois le fer, ou encore Loutra connue pour son port et ses thermes.
> Infos : www.kithnosisland.gr

Leros, tranquille et authentique

Cette île vallonnée d’à peine 50 km² combine à la fois une activité agricole, de pêche et touristique, même si les visiteurs sont ici bien moins nombreux que dans la plupart des autres îles de la région. Pas étonnant alors que le lieu soit apprécié pour sa tranquillité et son authenticité avec de plus un environnement naturel et des plages largement préservés qui se découvrent en balades.
Mais Leros c’est aussi l’Histoire comme le montrent les vestiges de la forteresse byzantine aux murailles imposantes qui domine l’île, le musée archéologique présentant le résultat des fouilles faites ici, ou encore comme souvent en Grèce ces moulins à vent, églises et monastères éparpillés sur l’île.
> Infos : www.leros.gr

Lipsi, des églises, des monastères et le calme

Sans être la plus connue des îles grecques, Lipsi a néanmoins réussi à trouver son public avec des visiteurs désireux avant tout de profiter de sa tranquillité loin du tourisme de masse et de ses superbes plages.
Alors si vous aussi vous êtes en quête de calme et de sérénité, ou que vous vous intéressez aux vieilles églises et monastères (on trouve même un musée ecclésiastique dans le bourg principal), Lipsi est l’endroit à privilégier dans cette partie de la Grèce…
> Infos : www.lipsi-island.com

Sifnos, entre plages et montagne

Sifnos est une terre assez peu visitée, située en dehors des circuits touristiques habituels.
L’île est particulièrement tranquille avec de beaux paysages entre plages et montagne, plus tout ce qu’il faut pour ravir les amateurs de nature et surtout de randonnées puisque l’on y trouve pas moins d’une centaine de kilomètres de sentiers balisés. Puis, comme partout dans les Cyclades, il y a aussi ces petits villages typiques qui remontent à l’époque médiévale avec leurs maisons blanches, leurs ruelles pavées, leurs petites églises et monastères. Çà et là aussi des vestiges de l’époque antique comme l’acropole d’Agios Andreas ou de châteaux vénitiens tel celui que l’on peut voir à l’ancienne capitale Kastro.
> Infos : sifnos.gr

Tinos, un lieu de pèlerinage

Contrairement aux autres îles des Cyclades, Tinos est avant tout un lieu de pèlerinage avec ses églises et monastères. Au point même d’être surnommée «l’île de la Vierge» avec le lieu de culte dédié de Panagía Evangelistria.
Il est vrai que son côté venté, son manque de plages et de vestiges historiques peuvent en faire hésiter certains. Même si visiter Tinos permet de découvrir un autre aspect de l’archipel, loin des tumultes des autres îles bien plus touristiques de la région…
> Infos : tinos-guide.gr

Une répartition sans vraiment trop de surprises

C’est un constat que l’on peut faire presque d’une année sur l’autre : les droits et les situations ne changent guère avec le temps. Sinon à la marge avec quelques lieux où les choses progressent doucement et d’autres où, à l’inverse, elles régressent. Sur ce dernier point, l’obscurantisme dans lequel vient de tomber le Sénégal en est d’ailleurs un exemple frappant avec les dernières mesures prises sur place à l’encontre la communauté LGBT du pays et même étrangère.
Bref, c’est avant tout en Europe, aux Amériques et en Australie/Nouvelle-Zélande que l’on trouve le meilleur pour le pire ailleurs, à quelques (rares) exceptions près.

Cela dit, si les législations en vigueur, qu’elles soient favorables ou non, sont une chose, la situation réelle ressentie lorsque l’on est sur place en tant que touriste peut néanmoins s’avérer parfois bien différente, aussi bien d’ailleurs dans un sens que dans l’autre.

Ainsi même si les droits LGBT sont reconnus quelque part, il se peut pour tout un tas de « raisons » qu’une partie de la société locale et ses règles aient une perception différente de ces droits et de leur acceptation. À l’inverse, des lois restrictives ou une pénalisation peuvent parfois, au final, ne concerner dans les faits que les habitants du pays et non les étrangers de passage le plus souvent « protégés » par leur statut. En clair, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver.

Tour du monde…

En Europe

Tous les pays européens reconnaissent les droits LGBT, certains depuis longtemps, même si pour ce qui est du mariage, l’adoption, l’identité de genre, etc, les situations ne sont pas toujours les mêmes et évoluent à des rythmes différents selon les pays.
Reste aussi que si des droits existent et sont inscrits dans les textes, la réalité concernant ceux-ci est loin d’être respectée partout y compris au niveau étatique comme en Russie ou il y a peu encore en Hongrie. Ceci étant, plus que les législations en vigueur plutôt positives, c’est le niveau d’acceptation par les populations de la différence qui semble un peu s’éroder dans nombre de pays européens.

Le continent américain et la zone Pacifique

Les Amériques sont un continent où, légalement, les droits LGBT sont reconnus – il est vrai à des degrés parfois divers – partout ou presque. Et dans les quelques îles (Barbade, Dominique, Jamaïque…) où la loi n’a pas suivi, les peines ne sont que théoriques.
De plus, selon les endroits, la réalité peut s’avérer un petit peu plus nuancée, sinon compliquée, comme cela se voit par exemple au niveau fédéral aux États-Unis. Et pas que depuis l’arrivée de Trump, même si depuis les choses ont tendance à empirer.

Pour ce qui est de la région Pacifique, là aussi rares sont les états qui ne reconnaissent pas les droits LGBT⁺; l’Australie et la Nouvelle-Zélande faisant office de « moteur » en la matière.
À noter quand même une particularité qui est que les quelques îles n’autorisant pas l’homosexualité le font uniquement pour les hommes alors qu’elle est depuis toujours légale pour les femmes.

En Asie

D’une certaine façon la situation asiatique en matière de législation et de droits est assez similaire à l’Afrique. Des choses qui évoluent doucement, mais des droits non reconnus encore dans un certain nombre de pays avec des peines théoriques toujours assez lourdes, y compris parfois pour les touristes

-> Droits non reconnus avec amende et/ou prison : Bangladesh, Birmanie, Indonésie (certains états), Malaisie, Maldives, Philippines (certains endroits), Sri Lanka.
-> Droits non reconnus avec peine de mort théoriquement possible : Bruneï.
-> Le mieux : rien qui se détache vraiment en dehors de l’Inde et du Népal où les choses progressent. Dans presque tous les pays qui ne pénalisent pas, le seul droit légal reconnu à la communauté est celui simplement d’être autorisée et rien de plus.
-> Le pire : Bruneï qui applique la charia sur son territoire et qui de l’avis de plusieurs organismes est « le pays d’Asie du Sud-est dans lequel la situation des droits des personnes LGBT est la plus inquiétante ».

Au Moyen-Orient et en Asie Centrale

Dans le prolongement du continent asiatique, la situation des droits LGBT n’est guère brillante au Moyen-Orient et Asie Centrale. On pourrait même dire, que hormis quelques endroits, c’est même là où elle est la pire entre droits non reconnus, amende, prison et même peine capitale dans quelques pays.
-> Le mieux : Israël dont la situation ressemble à celle de la plupart des pays européens, et ce malgré une certaine opposition des Ultra-orthodoxes et des partis conservateurs.
-> Le pire : logiquement les pays qui prévoient jusqu’à la peine de mort. Soit Afghanistan, Arabie Saoudite, Iran, Pakistan, Qatar, Yémen.

En Afrique

Même si très ponctuellement les choses avancent doucement en matière de reconnaissance depuis une dizaine d’années, l’Afrique est toujours une terre pas vraiment « gay friendly » avec plus de la moitié des pays qui considèrent comme illégale l’homosexualité. Et à la clé des amendes, de la prison, y compris à perpétuité, sinon même en théorie la peine de mort en Mauritanie et en certains coins du Nigeria.
Bien que dans les faits ces peines ne soient pas forcément ou peu appliquées, ou alors « nuancées », elles demeurent malgré tout dans les législations locales.

-> Le mieux : la Réunion et l’Afrique du Sud.
-> Le pire : au-delà de la Mauritanie et du Nigeria qui condamnent à la peine capitale, d’autres ont prévu de la prison à perpétuité comme la Gambie, la Sierra Leone et la Tanzanie, ou même de longue peine comme l’Égypte. Sans parler du Sénégal qui vient de mettre en place un système des plus répressifs et rétrogrades du continent qui concerne aussi bien locaux qu’étrangers.

Source : Statista

Plusieurs milliers de vols impactés

Ce sont des travaux prévus depuis longtemps, inclus dans un programme plus général de transformation de l’aéroport, qui se feront à partir de cet été pour une durée de quatre mois. Exactement du 10 août au 17 décembre.
Orly va en effet refaire complètement une de ses pistes vieillissantes (la numéro 4). Ce qui aura pour effet immédiat qu’une partie du trafic aérien de l’aéroport va s’en trouver perturbé, avec une capacité moindre et une nouvelle organisation nécessaire pour la plateforme tant que les travaux dureront. Du coup, on estime qu’environ 3 000 vols pourraient être impactés sur plusieurs semaines.

Concrètement, cela veut dire pour plusieurs compagnies bien présentes à Orly comme Transavia et diverses low cost de prévoir une réduction des fréquences sur certaines de leurs lignes, ou au mieux une réorganisation de leurs créneaux horaires pour profiter des « heures creuses » sur les autres pistes. Voire le transfert momentané d’une partie de leurs opérations vers Roissy. Normalement, le Groupe ADP qui gère l’aéroport devrait apporter plus de détails et de précisions en ce sens d’ici aux vacances.

Bref, si vous envisagez de prendre l’avion lors du second semestre de cette année, tenez-vous au courant de l’état de votre réservation et prévoyez du temps le jour venu pour prendre votre vol. Surtout que comme souvent, pour cet été, il devrait y avoir également quelques travaux de prévus sur les lignes métro et RER permettant de rejoindre Orly depuis la capitale.

> Infos : www.parisaeroport.fr

Ce qui change pour les voyageurs

Depuis juillet 2024, les ressortissants de 93 pays et territoires pouvaient entrer en Thaïlande sans visa pour un séjour allant jusqu’à 60 jours. Cette fenêtre avait rendu plus simples les grands itinéraires : Bangkok, le nord du pays, puis plusieurs îles du sud sans passer par une demande de visa.

Bangkok veut revenir à un système plus court. Selon l’annonce officielle publiée après le Conseil des ministres du 19 mai 2026, le régime de 60 jours doit être supprimé pour les 93 pays et territoires concernés. Le nouveau cadre doit ramener la plupart des séjours touristiques à 30 jours sans visa, sous réserve des textes définitifs.

Ce n’est pas une fermeture de la Thaïlande aux touristes. C’est un retour à un séjour sans visa plus court. La différence est importante : un voyage de 15 ou 20 jours reste dans la zone confortable, mais un séjour de 35, 45 ou 60 jours doit être préparé autrement.

Qui est vraiment concerné

Pour un circuit classique de deux ou trois semaines, l’effet devrait rester limité. Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Krabi ou Koh Samui peuvent se combiner dans une durée inférieure à 30 jours. Si le voyage tient dans ce délai, le départ ne change pas profondément, à condition que la nationalité du voyageur reste bien couverte par le nouveau régime.

La mesure vise surtout les séjours longs. Un voyage d’un mois et demi, une pause hivernale, un long itinéraire en Asie du Sud-Est ou un séjour de télétravail ne pourront plus être calés aussi facilement sur une simple exemption.

Le point à regarder est simple : combien de jours exactement séparent l’arrivée du départ ? Si le total dépasse 30 jours, il faut vérifier les options avant de réserver. Visa touristique, séjour plus court, sortie du pays ou autre itinéraire : chaque solution dépendra des règles publiées au moment du voyage.

Pourquoi la Thaïlande revient en arrière

Les autorités thaïlandaises disent vouloir limiter les abus. Le régime de 60 jours avait été utile pour l’économie touristique, mais il aurait aussi facilité certains séjours qui ne relevaient pas vraiment du tourisme. Bangkok évoque des activités illégales, des usages détournés de l’exemption de visa et un système devenu moins lisible.

La réforme ne porte donc pas seulement sur la durée. Les autorités prévoient aussi de revoir la liste des pays éligibles au régime de 30 jours, d’introduire un régime de 15 jours pour certains pays et de resserrer le visa à l’arrivée. Pour un voyageur français, le point central reste la durée autorisée sans visa au moment de l’entrée.

Il faudra donc suivre les textes d’application. L’annonce du 19 mai fixe la direction politique, mais les conditions pratiques doivent être confirmées par les autorités thaïlandaises, les ambassades et les compagnies aériennes.

Les trois vérifications avant de partir

La première vérification porte sur la durée du séjour. Un voyage de 29 nuits ne pose pas la même question qu’un séjour de 38 jours. Le calcul doit se faire à partir des dates réelles d’entrée et de sortie du territoire.

La deuxième concerne le billet de sortie. Pour un séjour long ou un itinéraire avec plusieurs pays, mieux vaut pouvoir montrer que l’on quitte la Thaïlande dans le délai autorisé. Cette preuve peut être demandée à l’embarquement ou à l’arrivée.

La troisième concerne la Thailand Digital Arrival Card, ou TDAC. Depuis le 1er mai 2025, les voyageurs étrangers doivent remplir cette carte d’arrivée numérique avant d’entrer dans le pays. Elle ne remplace pas un visa et n’allonge pas la durée autorisée. Elle s’ajoute aux formalités d’entrée.

Les longs voyages doivent être repensés

Pour des vacances en Thaïlande de moins de 30 jours, le voyage reste simple dans la plupart des cas, si les règles finales confirment l’éligibilité du pays du voyageur. Pour un séjour plus long, la question du visa redevient une étape de préparation normale.

Le changement peut aussi modifier les itinéraires régionaux. Certains voyageurs prévoyaient 45 ou 60 jours en Thaïlande, puis quelques jours au Vietnam, au Cambodge ou en Malaisie. Si le plafond descend à 30 jours, il faudra peut-être inverser les étapes, réduire le temps passé dans le pays ou demander un visa avant le départ.

Les voyageurs qui ont déjà acheté leurs billets ont intérêt à reprendre leur calendrier jour par jour. Si le séjour dépasse 30 jours, mieux vaut vérifier la règle applicable avant l’embarquement, plutôt que découvrir le problème au comptoir de la compagnie aérienne.

Grèce, Italie et Espagne

Qu’il s’agisse des World’s 50 Best Beaches ou des Europe’s 50 Best Beaches, ces deux classements sont réalisés chaque année par un panel représentatif d’un bon millier de professionnels du tourisme, de médias et autres acteurs reconnus dans le domaine. Avec pour but de mettre en avant des criques secrètes, des côtes sauvages et des eaux cristallines à l’écart du tourisme de masse.

Et à ce jeu, pour l’édition des « 50 Best Beaches européennes de 2026 », trois pays sortent du lot en termes de sites retenus. D’ailleurs un peu les mêmes que d’habitude, puisque Grèce, Espagne et Italie regroupent à eux trois plus de la moitié des présents de ce classement, empochant au passage les trois premières places de celui-ci. Tout comme sept des dix plages classées dans le Top10.

Quant à la France, c’est là aussi comme d’habitude du côté de la Corse qu’il faut se tourner pour trouver le meilleur avec les plages de Santa Giulia (6^eme), de Palombaggia (25^eme) et de Saleccia (45^eme) qui sont les seules du pays à être classées. Ceci dit, Santa Giulia fait également partie cette année du Top50 des plus belles plages du monde avec son classement à la 35^eme place. Une reconnaissance certaine…

Le Top10 européen de 2026

1- Fteri Beach (Grèce) : sur l’île de Céphalonie. C’est aussi la plage classée numéro 2 au niveau mondial pour 2026.
2- Cala Macarella (Espagne) : sur l’île de Minorque aux Baléares.
3- Cala dei Gabbiani (Italie) : en Sardaigne.
4- Kaputas Beach (Turquie) : sur la côte sud-ouest de la Turquie, dans la région d’Antalya.
5- Porto Katsiki (Grèce) : sur l’île de Leucade, en mer Ionienne.

6- Plage de Santa Giulia (France) : c’est une des plages de la commune de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud. Elle est célèbre et photographiée pour son lagon aux eaux turquoises, calme et peu profond, idéal pour la baignade.
7- Playa Cofete (Espagne) : une plage des Canaries sur l’île de Fuerteventura.
8- Praia da Falésia (Portugal) : elle est en Algarve, dans le sud du Portugal.
9- Porto Timoni (Grèce) : c’est une plage de l’île de Corfou qui est cette grande île à deux pas des côtes albanaises.
10- La Pelosa (Italie) : c’est l’autre plage de Sardaigne classée dans ce Top10.

Et pour d’autres encore, c’est par ici…

Des frais souvent sous-estimés

La plupart des cartes bancaires classiques appliquent une commission sur les paiements en devises étrangères, généralement de l’ordre de 1,5 à 3 % du montant de chaque transaction. À cela s’ajoutent, dans de nombreux cas, des frais fixes de retrait au distributeur automatique, parfois 3 à 5 euros par opération, auxquels s’ajoute un pourcentage du montant retiré.

Sur un séjour de dix jours avec plusieurs retraits et des paiements quotidiens, ces frais de change peuvent atteindre 50 à 80 euros sans que le voyageur s’en aperçoive. Le relevé de compte révèle alors la réalité : des lignes répétées de « commission étrangère » qui s’accumulent discrètement.

Carte classique ou carte dédiée voyage ?

Les cartes émises par les banques traditionnelles (Visa Classic, Mastercard Standard) appliquent presque toutes des frais à l’étranger. Certains établissements proposent des versions « premium » aux conditions améliorées, mais à un coût annuel plus élevé.

Les banques en ligne et les néobanques ont construit une partie de leur offre autour de ce point. Une carte bancaire pour voyager sans commission de change sur les paiements permet une économie directe sur chaque transaction en devise étrangère, ce qui peut représenter un gain significatif sur un grand voyage.

Il reste utile de comparer plusieurs offres : certaines cartes gratuites à l’usage appliquent des frais de retrait même si les paiements sont sans surcoût. D’autres facturent un abonnement mensuel mais offrent des retraits illimités. Le profil de dépenses (beaucoup de paiements par carte ou beaucoup d’espèces) détermine largement le choix optimal.

Les critères à vérifier avant de choisir

Le réseau d’acceptation. Visa et Mastercard sont acceptés dans la quasi-totalité des pays. American Express reste moins répandu, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

Les plafonds de paiement et de retrait. Certaines cartes imposent des plafonds hebdomadaires ou mensuels qui peuvent devenir contraignants lors d’un long voyage ou en cas de dépense imprévue. Vérifier ces limites avant le départ évite les mauvaises surprises.

Les assurances et garanties incluses. Les cartes haut de gamme (Gold, Premier, Infinite) intègrent souvent des assurances voyage — annulation, rapatriement, retard de vol, perte de bagages. Leur valeur peut justifier le coût annuel si elles remplacent une assurance souscrite séparément.

La gestion depuis l’application. La possibilité de bloquer et débloquer la carte en temps réel, de modifier les plafonds ou de recevoir une notification à chaque transaction représente un avantage concret en cas de perte ou d’usage frauduleux à l’étranger.

Faut-il emporter plusieurs cartes ?

Oui, dans la grande majorité des cas. Partir avec une seule carte expose à une situation délicate en cas de perte, de vol ou de blocage par la banque pour suspicion de fraude. L’usage le plus sûr consiste à emporter au minimum deux cartes : une carte principale pour les paiements quotidiens, et une carte de secours rangée séparément — dans un bagage différent ou laissée à l’hôtel.

Cette seconde carte peut très bien être celle de la banque principale, même avec des frais — elle sert de filet de sécurité et non de moyen de paiement habituel.

Les démarches avant le départ

Bien se préparer à ses paiements à l’étranger suppose quelques vérifications simples. Il faut s’assurer que la carte est activée pour les paiements internationaux — certains établissements désactivent cette option par défaut pour limiter la fraude. Il faut également contrôler la date d’expiration, noter le numéro d’opposition disponible 24h/24, et informer sa banque d’un départ dans un pays peu fréquenté pour éviter un blocage préventif.

Il faut aussi éviter les propositions de « conversion dynamique de devises » faites par les commerçants ou les distributeurs étrangers au moment du paiement. Cette pratique, connue sous l’acronyme DCC, applique systématiquement un taux de change défavorable. Mieux vaut toujours choisir d’être débité dans la devise locale et laisser sa banque gérer la conversion.

Le cas particulier de certaines destinations

Dans plusieurs régions du monde, les distributeurs automatiques sont peu nombreux, les paiements par carte restent marginaux, ou les commerçants préfèrent les espèces. C’est le cas dans certaines zones d’Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, ou dans les régions rurales de nombreux pays en développement.

Pour ces destinations, prévoir une partie du budget en liquide avant le départ reste indispensable. L’euro et le dollar américain sont les devises les plus échangeables dans le monde : les avoir en petites coupures facilite les échanges dans des économies où la monnaie locale est difficile à obtenir en dehors des grandes villes.

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui direction l’Occitanie. Car, c’est à Foix, en Ariège, que l’on vous propose de vous arrêter.

C’est où Foix ?

Avec même pas 10 000 habitants, Foix est la seconde plus petite préfecture de France après Privas dans l’Ardèche. Ce qui n’empêche pas que l’ariégeoise mérite une halte sur la route des Pyrénées et plus particulièrement de l’Andorre lorsque l’on vient de Toulouse.

Que ce soit par la nationale ou l’autoroute A66 qui ne vous mènera néanmoins que jusqu’à Pamiers à une vingtaine de kilomètres de Foix, il n’y en a que pour à peine une heure et 80 km pour y arriver depuis la Ville Rose. Puis, ensuite, quelques dizaines d’autres kilomètres pour se retrouver dans les premiers contreforts pyrénéens. Bref, vous êtes sur la route…

Deux ou trois choses à voir à Foix

Le château des Comtes de Foix

C’est l’incontournable et l’emblème de la ville. L’imposant château des Comtes de Foix, haut lieu cathare datant du XII^e siècle, domine l’agglomération, posé qu’il est sur son piton rocheux à l’ouest de la ville. Il se remarque de loin, ne serait-ce qu’avec ses trois tours, et offre comme on s’en doute un joli panorama sur les environs.
Il accueille en outre depuis presque un siècle le Musée départemental de l’Ariège qui présente l’histoire de la région depuis les temps les plus lointains.

L’abbatiale Saint-Volusien

Voici un édifice qui existait déjà au XII^e siècle, mais qui fut reconstruit et rénové à plusieurs reprises, notamment suite aux guerres de Religion de la fin du XVI^e siècle. Située au cœur de la cité médiévale, l’abbatiale présente un mélange d’architecture romane et gothique, le tout dans un cadre chargé d’histoire qui, bénéficiant de plus d’une acoustique exceptionnelle, en fait un lieu privilégié pour les concerts.

Le centre ancien

Le vieux centre de Foix avec ses ruelles pavées, ses quelques maisons médiévales à colombage et ses hôtels particuliers possède indéniablement un certain charme. L’occasion d’une petite balade urbaine…

Foix et le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises

C’est un des plus beaux parcs naturels de France et il commence aux portes de Foix. Donc, là aussi, pourquoi ne pas en profiter ?

Le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises est un coin de nature de presque 2 500 km² créé afin de mettre en valeur la richesse et la diversité des patrimoines naturels, culturels et humains de cette région qui s’étend du piémont pyrénéen aux frontières espagnole et andorrane.
Ici, les paysages et milieux naturels sont variés avec des prairies, des reliefs, des forêts, des cascades, des lacs et des torrents. Tout comme la flore et la faune qui le sont tout autant avec des marmottes, des bouquetins, des vautours et même des populations de loups et quelques ours à observer de loin si on a un peu de chance. Et puis comme tous les parcs naturels, celui des Pyrénées ariégeoises a bien sûr tout pour séduire les randonneurs et autres amateurs de plein air et d’écotourisme. Tout cela donc, juste à côté de la ville de Foix.

> Infos : www.foix-tourisme.com

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Et si on commençait notre balade ferroviaire par la gare la plus fréquentée d’Europe ? Celle qui accueille pas loin de 300 millions de passagers par an sur son réseau de banlieue, national et international. Une gare qui se trouve à…

BerlinLondresParis

On ne le sait pas forcément, mais c’est la Gare du Nord, à Paris, qui est de loin la plus fréquentée d’Europe avec 290 millions de voyageurs par an. Ce qui en fait aussi une des plus importantes au monde. Au niveau européen, elle devance la gare allemande de Hambourg (autour de 200 millions) et celle de Zurich en Suisse qui reçoit, elle, 150 à 160 millions de voyageurs chaque année.

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Prenons l’Eurostar pour l’Angleterre. Quelle gare londonienne en est aujourd’hui son terminus ?

St. PancrasVictoria StationWaterloo International

La gare terminus de l’Eurostar à Londres est la gare de St Pancras International. Pour une meilleure desserte entre capitales, elle a remplacé celle de Waterloo qui officiait à ce titre jusqu’en 2007.

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Après Londres, nous voici à Madrid avec la gare d’Atocha, la plus grande d’Espagne. Mais qu’abrite celle-ci de particulier à l’intérieur d’un de ses anciens halls ?

un jardin tropicalun musée d’art moderneun mini zoo

C’est un jardin tropical que vous pourrez voir si vous vous rendez à Atocha avec une serre de 4 000 m² où poussent 7 000 palmiers et autres plantes tropicales.
Dans un autre domaine moins réjouissant, face à l’entrée principale de la gare se trouve un mémorial commémorant l’attentat du 11 mars 2004 qui eut lieu (entre autres) dans celle-ci et qui fit 192 morts et presque 2 000 blessés.

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Si on vous propose de prendre un train à la gare de Termini, c’est que vous êtes en Italie. Oui, mais dans quelle ville ?

MilanRomeVenise

Vous êtes à Rome. Avec son architecture (en partie) des années 1940, Roma Termini est la plus grande gare d’Italie avec pas loin de 150 millions de voyageurs chaque année.

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Petit tour en France avec cette ville qui possède une gare célèbre pour son campanile haut de 67 mètres qui rappelle ceux que l’on voit en Italie, notamment à Venise. Mais de quelle gare parle-t-on ?

Lille-FlandresLimoges-BénédictinsParis-Gare de Lyon

Il s’agit de la gare Limoges-Bénédictins qui est souvent décrite comme « le symbole de la ville et un chef-d’œuvre éclectique d’architecture avec son esthétique qui emprunte autant à l’Art nouveau qu’à l’Art déco et au Néo-classicisme ». Bref, un monument en soi au-delà d’être simplement une gare comme les autres.

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Restons en France avec cette gare qui s’appelle Saint-Jean et qui est la gare principale de quelle grande ville ?

BordeauxNantesToulouse

C’est de la gare Bordeaux-Saint-Jean dont il s’agit, la plus grande de tout le Sud-ouest. Sinon, à Toulouse la gare s’appelle Matabiau et à Nantes, on dit simplement… la Gare de Nantes.

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Retour sur une ligne mythique qui pendant des décennies transporta des voyageurs sur l’axe Paris-Istanbul : ce fameux Orient-Express. Si celui-ci, dans son trajet d’origine, partait de la Gare de l’Est à Paris, dans quelle gare arrivait-il à Istanbul ?

Gare de HaydarpasaGare de SirkeciGare de Yenikapi

Pas facile. C’est à Sirkeci, côté européen de la ville, dans cette gare à l’architecture orientale, qu’arrivaient les Orient-Express.
Quant à Haydarpasa, c’est aussi une gare historique située sur la rive asiatique d’Istanbul, mais qui n’accueillit jamais le célèbre train. Tout comme Yenikapi qui est juste une gare d’interconnexions entre les différents transports de l’agglomération turque.

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Voici une gare depuis toujours considérée parmi les plus belles au monde. Appelée souvent la « Cathédrale ferroviaire », elle impressionne par son immense dôme de 75 mètres de haut et sa monumentale structure de verre et d’acier qui recouvre les voies sur plusieurs étages. Mais où se trouve-t-elle ?

Anvers (Belgique)Cologne (Allemagne)Utrecht (Pays-Bas)

Inaugurée en 1905, cette gare qui s’est inspirée du Panthéon de Rome pour son dôme est celle d’Anvers en Belgique.

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Voici maintenant trois gares européennes : Athus, Bâle CFF et Canfranc. Toutes ont une même spécificité bien particulière, assez rare, qui est….

elles n’ont jamais accueilli de trains de voyageurselles ont un statut binationalil a été prévu qu’elles ne puissent garder leur statut de gare que pendants 99 ans

Réponse 2. Par leurs positions géographiques, les trois sont des gares binationales appartenant à deux pays différents. Soit la Belgique et le Luxembourg pour Athus, la France et la Suisse pour Bâle CFF, et la France et l’Espagne pour Canfranc.

Next Question

Terminons par la plus haute gare de France du réseau SNCF qui, d’après vous, se situe dans quel département ?

Hautes-AlpesHaute-SavoiePyrénées-Orientales

C’est dans les Pyrénées-Orientales que vous trouverez la gare SNCF la plus haute de France. Il s’agit de la gare de Bolquère-Eyne perchée à 1 593 mètres sur la ligne du Train Jaune. Elle devance en cela deux autres gares de cette même ligne, elles aussi à plus de 1 500 mètres d’altitude.

Ceci dit, si on prend en compte les chemins de fer touristiques de haute montagne (crémaillères et tramways), c’est alors la gare du Nid d’Aigle (Haute-Savoie) à 2 372 mètres qui est la plus haute. Celle-ci servant de terminus au célèbre Tramway du Mont-Blanc.

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Casa-Museo Salvador Dali (Cadaqués)

Dans la crique de Portlligat à Cadaqués, la maison – à l’origine une simple baraque de pêcheurs ensuite largement agrandie – où vécut Dali est devenue un musée dédié à l’artiste qui l’occupa et y travailla de 1930 jusqu’en 1982 à la mort de sa femme.
Une fois la visite terminée, on pourra ensuite se rendre dans le bourg de ce village catalan pour visiter le Museo de Cadaqués. Ce petit musée est consacré aux artistes, dont bien sûr Dali, et aux peintures qui sont liés à la commune et son histoire.

Fondation Joan Miro (Barcelone)

C’est l’un des endroits de la colline de Montjuïc à visiter lorsque l’on est à Barcelone. Le lieu, dans son environnement moderne, a pour but la conservation et l’exposition d’œuvres du célèbre peintre. Il fait d’ailleurs référence en la matière, même si d’autres artistes y sont aussi régulièrement à l’honneur via des expositions plus ou moins temporaires.

Musée des Beaux-arts de Séville

Ce musée, un des plus importants d’Espagne dans sa catégorie, est installé dans l’ancien couvent de la Merced. Il permet avant tout la découverte de la peinture sévillane entre le XV^e et le XX^e siècle. Parmi les grands maîtres présents, vous découvrirez des œuvres de Velazquez, de El Greco ou encore Zurbaran qui en leurs temps ont marqué la peinture espagnole et européenne.

Musée du Greco (Tolède)

Quoique d’origine crétoise (d’où son surnom), ce peintre du XVI^e siècle qui passa une bonne partie de sa vie à Tolède demeure l’un des plus connus d’Espagne. Cette maison-musée lui est dédiée et retrace sa vie et son œuvre à travers quelques-unes de ses toiles ou de ses disciples.

Musée national centre d’art Reina Sofia (Madrid)

Avec le Prado c’est le musée phare de Madrid à ne pas manquer ! Il accueille nombre de collections d’art moderne et contemporain de 1900 à nos jours avec des œuvres représentatives de Dali, Juan Miro, Andy Warhol, Picasso (avec son célèbre Guernica) et d’autres encore qui lui confèrent une reconnaissance mondiale.

Musée Picasso de Barcelone

Situé dans l’un des beaux palais médiévaux de la rue Montcada du Quartier d’El Born, ce musée retrace la relation particulière entre Picasso et la ville de Barcelone où celui-ci fit ses études et séjourna de 1895 à 1903. Sculptures, peintures, dessins, gravures, l’endroit affiche plus de quatre mille œuvres représentatives du génie créatif de l’artiste.

Musée Picasso de Malaga

Picasso étant né à Malaga en 1881, sa ville se devait donc de lui consacrer un musée. C’est dans le beau palais de Buenavista datant du XVI^e siècle que vous découvrirez une sélection de plusieurs centaines de ses tableaux et autres dessins en provenance de collections privées.
Et pour compléter la découverte, direction ensuite la maison natale de Picasso qui est en quelque sorte le complément au musée. Sa vie, quelques objets personnels et plusieurs travaux de l’artiste sont présentés dans ce lieu – également fondation – qui à l’occasion accueille également des expositions temporaires sur différentes thématiques.

Musée du Prado (Madrid)

Voici l’un des plus importants musées au monde et bien sûr un des « incontournables » à toute visite de Madrid. Dédié avant tout à la peinture depuis maintenant plus de deux siècles, il dispose d’un fond de près de dix mille œuvres, notamment d’artistes espagnols, mais aussi dans une moindre mesure italiens, flamands ou français, qui couvre une période allant du XIII^e au XIX^e siècle. Parmi les chef-d’œuvres, vous pourrez voir des toiles de Goya, El Greco, Rembrandt, Jérôme Bosch ou encore Velazquez.

Musée Thyssen-Bornemisza (Madrid)

Il fait partie des grands musées madrilènes. L’endroit retrace en effet l’histoire de la peinture européenne, du Moyen Âge à la fin du XX^e siècle, et vous fait partir à la rencontre de Van Gogh, Gauguin, Rubens, Picasso, Renoir, Cézanne, Dali et bien d’autres encore.

Teatro-Museo Dali (Figueras)

Cette ville d’environ 50 000 habitants, au nord de Gérone pas loin de la frontière française, est internationalement connue pour être associée à Dali. C’est en effet ici que le célèbre peintre est né (en 1904) et est mort (en 1989).
Pour honorer son « grand homme », la municipalité de Figueras a choisi l’ancien théâtre municipal qu’elle a transformé en un musée dédié à Dali. Très complet et des plus visités, il offre un large éventail du travail du peintre, de ses débuts aux œuvres faites à la fin de sa vie avec bien sûr nombre de choses en rapport aussi avec sa période surréaliste. C’est au cœur de ce musée, sous le dôme, que Salvador Dali a été inhumé.

Un « hôtel capsule » sur roues

Certes, le concept en lui-même du sleeper bus n’est pas récent puisqu’on s’accorde à dire que les premiers dédiés et aménagés pour de longs trajets nocturnes auraient vu le jour aux États-Unis il y a maintenant plus d’un siècle, avant de se répandre ensuite un peu partout à travers le monde.
Sauf que depuis, comme on s’en doute, la qualité et le confort se sont avec le temps grandement améliorés, notamment ces dernières années. Avec un continent, l’Asie, qui paraît à la pointe en la matière, particulièrement dans certains pays.

C’est ainsi qu’au Vietnam, en Inde, en Thaïlande, au Japon, en Chine et quelques autres contrées ces bus de nuit « premium » attirent de plus en plus de monde. Il faut dire que l’expérience est originale et qu’ils peuvent remplacer facilement une nuit d’hôtel tant leurs équipements et services se rapprochent de plus en plus de ceux-ci.

Ainsi, avec eux, vous bénéficiez d’une cabine individuelle fonctionnelle avec literie, climatisation (généralement trop forte), écran individuel (parfois) et wifi (toujours), associé même dans certain bus à des douches communes, dans ce qui fait penser à ces fameux hôtels capsules nés au Japon il y a quelques décennies. Sauf qu’ici votre hôtel roule et avale les kilomètres. Tout cela à un prix relativement abordable par rapport à une nuit d’hôtel.

Bref, de quoi apprécier le voyage même s’il est vrai que toutes les compagnies de bus ne se valent pas dans la qualité, ou que l’on a intérêt à choisir à bord les meilleurs emplacements (notamment loin des roues ou du chauffeur) pour s’éviter certains désagréments de la route ou nuisances sonores. Finalement des choix pas si éloignés que ceux à faire lorsqu’il s’agit de réserver son hôtel et sa chambre…

Le Pavillon Bleu, un critère de choix pour 80% des Français

Né en France en 1985, le Pavillon bleu est un label environnemental et touristique international décerné annuellement. Il a pour but de valoriser ces endroits qui mènent une politique de développement touristique durable, garantissant aux touristes ou aux plaisanciers de passage un impact limité sur l’environnement.

Parmi les multiples critères d’attribution du label sont retenus, entre autres choses, la gestion des déchets et leur recyclage, la propreté des plages aussi bien que la qualité de l’eau de baignade. Des démarches intéressantes qui de plus sont loin de laisser insensibles les vacanciers. Car on estime que, pour quatre Français sur cinq, l’attribution ou non d’un pavillon bleu peut intervenir dans le choix d’un lieu au bord de l’eau.

Aujourd’hui le Pavillon bleu est présent dans 50 pays et récompense plus de 5 000 sites à travers le monde. Assez logiquement ce sont des pays comme l’Espagne, la Grèce ou la France qui comptent le plus de pavillons bleus sur leurs côtes.

D’ailleurs en France, pour 2026, 485 sites (sept de moins que l’année passée) ont été labellisés partout dans le pays avec 384 plages, 100 ports de plaisance et, ce qui est assez rare, un bateau. Pour ce dernier, il s’agit d’un catamaran (l’Atalaya d’Explore Océan) du port d’Hendaye qui propose des sorties en mer consacrées à l’observation des cétacés.
De toutes les régions, c’est encore l’Occitanie qui a été la mieux récompensée cette année avec 120 pavillons devant Provence-Alpes-Côte-d’Azur (112) et la Nouvelle-Aquitaine (52). Quant au département le plus distingué, c’est toujours là aussi le Var avec sa soixantaine de plages et de ports ayant décroché ce fameux titre.

Pour une idée de la liste des « Pavillon bleu 2026 », c’est par ici…

Si sur ce point, comme souvent, les fans de la pratique savent quoi et comment choisir, c’est loin d’être généralement le cas pour les autres. Avec parfois du matériel acheté « au petit bonheur la chance » pouvant gâcher les balades tant celui-ci n’est pas adapté.

Alors, après avoir parlé bâtons de marche et chaussures, on s’intéresse maintenant aux sacs de randonnée. Un sac d’ailleurs pas forcément similaire au sac à dos « classique » de voyage.

Des sacs qui ont changé avec le temps

Comme tout, les sacs à dos ont eux aussi bien évolué avec le temps. N’ayant plus rien à voir avec le sac d’autrefois, genre militaire, ils sont désormais de plus en plus légers, de mieux en mieux adaptés au portage et à l’anatomie de leurs propriétaires, incluant de plus diverses options selon les modèles et même l’activité que l’on compte pratiquer. Dont évidemment la randonnée.

Actuellement, la quasi-totalité des sacs proposés, quelle qu’en soit l’utilisation prévue, sont fabriqués à base de nylon imperméable. Ils sont plus résistants que ceux en toile de coton classique et surtout bien plus légers. Et en cas de pluie le nylon n’est pas imbibé d’eau, d’où encore une fois un gain de poids.

Les questions à se poser pour choisir un sac

1. Quel est mon niveau de pratique de la randonnée et les parcours prévus ?

Lorsque l’on est débutant, on fait généralement de petites marches pas vraiment difficiles. Du coup, un sac à dos petit et léger est traditionnellement suffisant.
Par contre, si on est marcheur plus expérimenté prêt à faire des périples plus durs, sinon techniques, un sac plus grand et robuste conviendra toujours mieux.

2. De quel volume ai-je réellement besoin ?

Le volume d’un sac à dos s’exprime en litres. Pour une randonnée à la journée, un sac à dos de 20 à 30 litres est souvent suffisant, voire simplement d’une quinzaine s’il s’agit de ne partir que quelques heures. À l’opposé, pour plusieurs jours et donc un matériel plus conséquent à porter, un volume de 50 à 60 litres, sinon plus, est pour sûr préférable.

3. Quelles fonctionnalités et options prévoir ?

Certains sacs à dos, à commencer par ceux dédiés aux treks, sont équipés de fonctionnalités supplémentaires telles que des porte bâtons, poche à eau, protège pluie, etc. À la limite même si on n’est pas un grand randonneur et que l’on reste dans du « classique », ces options pourront peut-être un jour s’avérer utiles. Alors pourquoi pas ?

4. Choisir un sac à dos adapté à sa morphologie

Cela peut sembler un détail, mais porter un sac sur de longues distances ou longtemps peut poser problème, sinon devenir ennuyeux, dès lors que l’on n’a pas choisi un modèle adapté à son anatomie.
Sans rechercher forcément le top du top en la matière, autant que le sac soit confortable et bien ajusté. Pour cela, il doit épouser la forme du dos et l’on doit prévoir de toujours bien répartir le poids uniformément pour s’éviter les déconvenues.

5. Et le tester avant achat

Ce n’est pas une question à se poser, mais un conseil : essayez toujours votre futur sac à dos avant de l’acheter. C’est le meilleur moyen de s’assurer qu’il est confortable et bien ajusté. Et même, si c’est possible, testez-le chargé, ce qui demeure la meilleure façon de s’assurer du confort et de la répartition du poids.

Au sujet des volumes

La contenance d’un sac demeure important, à plus forte raison d’ailleurs que l’on multiplie les marches ou que l’on progresse dans le type de périple envisagé. Schématiquement, on peut séparer les sacs en quatre niveaux de contenance ou litrage.

De 15 à 30 litres

C’est ce que l’on trouve pour les catégories « balade » ou « promenade » et qui en voyage servent souvent aussi de petit sac annexe.
En général, ils font en gros de 30 à 50 cm de haut pour un poids de 300 g à 1 kg selon la capacité.

De 30 à 45 litres

Un assez bon volume disponible, de la liberté de mouvement, une portabilité faite pour tous en font vraiment l’idéal pour marcher léger tout en ayant une contenance suffisante pour des randos de type à la journée.
Caractéristiques moyennes : 45 à 60 cm de haut; de 600 g à 1,7 kg.

De 45 à 60 litres

Plus de contenance, mais aussi moins de liberté dans les catégories « rando », « montagne » ou « camping-rando ». C’est souvent ce qui convient le mieux entre le marcheur débutant et le « pro » au vu des périples généralement réalisés par chacun.
Caractéristiques moyennes : 55 à 70 cm; de 1,5 kg à 2,2 kg.

60 litres et au-delà

C’est une contenance pour des sacs « montagne » et « treks » mais faite réellement pour ce genre d’utilisation, en autonomie, avec du matériel spécifique, et pas qu’à la journée.
Caractéristiques moyennes : 60 cm à 1 m de haut; poids de 2 kg à plus de 3 kg.

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui, direction le Sud-ouest et plus particulièrement le département du Lot-et-Garonne avec la petite ville de Marmande, connue pour ses tomates, où on vous propose de vous arrêter.

C’est où Marmande ?

C’est sur la route qui va de Bordeaux à Toulouse, en passant par Agen, que vous trouverez Marmande et ses 17 000 habitants. Bien qu’un peu excentrée par rapport l’A62 voisine, elle mérite néanmoins que l’on sorte de l’autoroute pour y faire un saut. De quoi se plonger dans le cadre agréable de cette petite ville bâtie à l’origine sur la rive droite de la Garonne et dont on doit l’existence au roi Richard Cœur de Lion il y a presque maintenant un millénaire.

Deux ou trois choses à voir à Marmande

L’église Notre-Dame de Marmande

C’est le principal monument de Marmande. De style gothique, sa construction qui a débuté au XIV^e siècle offre aujourd’hui une version de l’édifice restaurée à maintes reprises à travers les siècles. On peut y voir de très beaux vitraux, de même que des jardins et surtout un cloître qui méritent la visite ne serait-ce que pour la tranquillité que l’on ressent à s’y promener.

Quelques arrêts en ville

En vous baladant dans la ville, vous pouvez également faire un tour au Musée Albert Marzelles qui retrace l’histoire de la ville et présente les œuvres d’artistes locaux. De même que jeter un œil aux anciens remparts de la cité, ou encore profiter des jardins (à la française) de Beauchamp ou du parc de La Filhole pour s’y détendre.

Les berges de la Garonne et le Canal latéral

La ville faisant face à la Garonne, les berges du fleuve ont été aménagées en certains endroits. Une promenade le long des quais est d’ailleurs une bonne chose pour admirer la Garonne et profiter de la vue sur la ville.
Et puis il y a aussi le Canal Latéral qui coule au sud de Marmande. Ce canal appelé également Canal de Garonne est le prolongement du célèbre Canal du Midi. Et si ce dernier relie la Méditerranée à Toulouse, le Latéral assure lui la continuité depuis la Ville rose jusqu’à Bordeaux et l’Océan. Bien présents dans le paysage, ces canaux ont de plus été aménagés sur une très large partie de leurs tracés pour offrir de bonnes opportunités de balade à pied ou à vélo sur leurs berges, comme d’ailleurs aux alentours de Marmande.

Garorock ou LE festival made in Marmande

Garorock est aujourd’hui l’un des plus grands festivals français de musique avec une formule accueillant plus de 100 000 spectateurs à chaque édition. Et cela se tient à Marmande, plus exactement en été dans les anciens abattoirs de la ville depuis le début en 1997.
Avec le temps Garorok, dont le nom rappelle ici la Garonne et Rock, est devenu un événement incontournable français, et même international, pour tous les amateurs de musique pop, rock, rap, électro et techno avec sa programmation riche et variée. D’ailleurs, si cela vous intéresse, la prochaine édition est prévue du 25 au 28 juin 2026.
> Infos : www.garorock.com

> Infos : www.mairie-marmande.fr

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Commençons par un voyage en Argentine où l’une des choses à rapporter, très appréciée dans le pays, s’appelle le dulce de leche. De quoi s’agit-il exactement ?

une confiture de lait onctueuseune boisson-infusion à base de laitun poncho de laine très doux

Le dulce de leche (« sucrerie de lait » en espagnol) est une confiture de lait onctueuse très populaire en Argentine, au point même d’être presque l’un des symboles du pays.

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Passons la frontière pour nous rendre maintenant au Brésil. Plus précisément à Salvador da Bahia d’où l’on ramènera quelque chose que les gens, là-bas, appellent une fita do Bonfim. Mais qu’est-ce donc ?

une variété locale réputée de cachaça (une forme de rhum)un petit ruban coloré porte-bonheur à porter au poignetune statuette utilisée dans certaines cérémonies religieuses

La Fita do Bonfim est un petit ruban porte-bonheur à porter au poignet. Celui-ci fait référence à l’église du même nom de Salvador da Bahia qui demeure le symbole du mélange des peuples et des religions au Brésil.
En effet, dans cette église, le « Seigneur du Bonfim » (catholique) y est associé à « Oxala », une divinité du Candomblé qui est cette religion afro-brésilienne polythéiste et animiste très présente dans le pays.

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Changeons de continent, pour l’Australie. Là, parmi ce que vous pourriez acheter il y a ces fameux didgeridoo qui sont…

des steaks de kangourousune peinture sur écorce aborigèneun instrument de musique aborigène

Instrument sacré pour les populations Aborigènes, le didgeridoo vient d’Australie. Traditionnellement, celui-ci est fabriqué à partir d’un tronc d’eucalyptus creusé par les termites avant d’être ensuite décoré. Musicalement, il est reconnaissable à cette espèce de bourdonnement sonore qu’il émet.

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Nous voici en Asie du-Sud-est, au Cambodge. Dans ce pays, vous en verrez partout au point de penser en ramener un. Cela s’appelle un krama et c’est…

un foulard emblématique largement porté par tousun pantalon léger unisexeun bracelet porte-bonheur

Le krama est ce foulard de coton porté partout et par tous au Cambodge, au point d’ailleurs d’être l’un des témoins de l’identité culturelle du pays (même si son usage fut autrefois détourné par la dictature des Khmers rouges).

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Après le Cambodge, voici l’Inde où on vous proposera peut-être d’acheter un ou des pashmina. C’est à dire ?

la représentation d’une des nombreuses divinités indiennesun lainage de type cachemireun encens originaire de la ville sacrée de Varanasi

Ce que l’on appelle souvent « l’or blanc » de l’Himalaya est une grande écharpe de laine douce fabriquée à partir du duvet ultra-fin récupéré sur le cou et le ventre d’une race de chèvres appelée la chèvre Changthangi (ou chèvre Pashmina). Celles-ci vivent traditionnellement dans la région du Cachemire, une zone montagneuse située aux confins de l’Inde, du Pakistan et de la Chine.

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Petit détour à présent par l’Asie centrale, où même n’importe quel pays ayant été à moment donné sous influence de l’Union Soviétique. Dans ces pays, vous trouverez ce qui s’appelle des samovars. Un joli cadeau qui est…

un genre de bouilloire géanteces fameuses séries de poupées (russes) placées les unes à l’intérieur des autresun bonnet de fourrure traditionnel prévu pour protéger lors de grands froids

Le samovar est un objet incontournable du rituel du thé dans les pays qui formaient autrefois l’URSS, mais aussi dans de nombreuses contrées d’Asie centrale et du Moyen-Orient. Il s’agit d’une bouilloire géante, au fonctionnement assez sophistiqué, qui symbolise en outre l’hospitalité et la convivialité dans une maison.
Quant aux poupées russes, c’est ce que l’on appelle les matriochka, alors que le bonnet est lui la chapka.

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Plus ou moins dans le même coin et même jusque dans le Balkans, sinon encore plus loin, se trouvent ce que l’on appelle des kilim qui sont…

des assortiments de fruits séchés de ces régions à grignoterd’amples chemises blanches traditionnellesdes tapis en laine

Ceux qui s’intéressent aux tapis doivent connaître les kilim. Ce tapis, souvent réversible, est traditionnellement associé aux populations nomades. Il est généralement plus fin, léger et souple que les autres tapis et habituellement orné de motifs graphiques de couleurs vives.

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Partons en Afrique pour acheter un instrument de musique qui s’appelle la kora qui est…

un genre de harpe-luthun piano à poucesun tambour creusé dans un tronc d’arbre

La kora est un instrument d’Afrique de l’Ouest qui ressemble à une harpe-luth. Celui-ci est fréquemment associé aux griots qui sont les conteurs et gardiens de l’histoire orale dans cette partie du continent africain.
Quant au piano à pouces, il s’appelle lui le kalimba, alors que le tambour c’est le djembé.

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Faisons un tour maintenant en Europe pour acheter quelque chose que, finalement, on trouve aussi facilement partout : à savoir ce célèbre Rubik’s Cube. Mais à y être autant en acheter un dans son pays d’origine qui est…

l’Allemagnela Hongriela République Tchèque

Le Rubik’s Cube est né en Hongrie en 1974 grâce à un certain Erno Rubik qui, en tant que prof d’architecture, souhaitait à l’origine créer un outil pédagogique pour enseigner la géométrie 3D à ses étudiants. Un objet qui, quelques années plus tard, se transformera en le casse-tête le plus vendu au monde.

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Terminons ce tour du monde par la Bretagne. L’occasion d’y acheter pourquoi pas un kouign-amann ? Mais qui est quoi…

une boisson de type hydromelune pâtisserie traditionnellele drapeau breton

Si le chouchen est l’hydromel breton et le Gwenn ha Du le nom du drapeau breton, le
kouign-amann est donc celui de cette pâtisserie originaire de Douarnenez. Et vu que kouign signifie « gâteau » et amann signifie « beurre » en breton, on imagine sa composition : 1/3 de pâte, 1/3 de beurre (salé évidemment) et 1/3 de sucre.

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Pour la semaine du 11 au 17 mai.

L’article le plus lu : « Il va maintenant falloir s’enregistrer plus tôt sur les vols Ryanair »

Comme on le sait, lorsqu’il s’agit de modifier les règles ou de bousculer le transport aérien européen, Ryanair n’est pas la dernière. Bien au contraire. Encore une fois, la low cost irlandaise nous le prouve avec ce changement envisagé sur ses vols au niveau de l’enregistrement passagers.

Quelles activités en Albanie pour ses vacances ?

C’est vrai que ces temps-ci nous vous parlons souvent de l’Albanie. Mais il s’agit là du pays qui « monte », au point que 2026 devrait être pour elle l’année de tous les records et la destination estivale de beaucoup de gens. Alors, intéressons-nous aux multiples activités que propose le pays.

Partir en week-end à Bruxelles

C’est ce que l’on appelle de nos jours les « city break » ou plus simplement ces virées que l’on peut faire le temps d’un week-end, souvent prolongé, à destination de capitales ou d’autres grandes villes d’Europe. Comme par exemple Bruxelles…

Des articles en séries

Le monde décliné sous diverses thématiques. C’est ce que nous vous proposons ici en une dizaine de séries à retrouver régulièrement sur le site. Alors, en route…

Dernières actus du monde…

– En attendant que « ça se calme » du côté du Moyen-Orient, Dubaï travaille sur de multiples projets touristiques pour un meilleur retour des touristes chez elle.
– Si c’était jusqu’à présent une exception au niveau britannique, les îles anglo-normandes nécessitent désormais un ETA obligatoire dès lors que l’on veut y passer au moins une nuit.
– D’après les internautes, la ville de Luxembourg serait la plus belle capitale d’Europe pour 2026.
– Juste pour rappel : comme vient de le dire encore une fois l’UE, les compagnies aériennes n’ont pas le droit d’ajouter un supplément carburant après l’achat d’un billet d’avion.

Une « flèche littorale »

Savez-vous ce qu’est une « flèche littorale » ? Il s’agit d’une langue de terre allongée et généralement étroite qui, partant d’un point fixe de la côte, s’avance dans la mer parfois de plusieurs dizaines de kilomètres.
Nées de l’accumulation de sédiments (sable, graviers, galets) transportés là par les courants marins, ces flèches peuvent être plus ou moins droites aussi bien qu’incurvées au point même de se refermer à l’occasion sur elles-mêmes ou sur un autre point fixe de la côte. C’est d’ailleurs comme cela que se forment certaines lagunes. En perpétuelle évolution, ces formations naturelles continuent en permanence de s’allonger ou s’épaissir sous l’effet des nouveaux matériaux apportés par les courants.

Dans beaucoup d’endroits, ces flèches littorales jouent un rôle important au niveau écologique et environnemental. Elles protègent en effet les zones situées derrière elles de l’érosion marine, tout en servant d’habitat à différentes espèces animales et végétales.

Le Sillon de Talbert

Situé sur la commune de Pleubian dans les Côtes-d’Armor, juste à côté de l’île de Bréhat, le Sillon de Talbert est un des plus beaux et des plus célèbres exemples de flèche littorale de France, sinon d’Europe.
Formé de galets et de sable, il s’avance dans la Manche comme une langue de terre sur une longueur de plus de trois kilomètres. Ce qui n’est pas rien, même si on est très loin du record du monde en la matière, situé en Ukraine, avec la flèche de Fedotov et ses 45 km de long.

Comme on s’en doute, cette longue bande de terre, d’une quarantaine de mètres de large et surplombant les flots d’une dizaine de mètres, offre un panorama époustouflant sur la mer et les côtes environnantes. Au point même d’être un lieu de promenade très apprécié où l’on peut observer la nature sauvage, une multitude d’oiseaux marins et la force des éléments qui, ici, savent parfois se déchainer.
Mais attention, si la balade est facile sur ce site classé réserve naturelle, son accès est néanmoins soumis aux horaires des marais et demande une bonne heure de marche pour arriver au bout avec, donc, autant pour s’en retourner. Il vaut mieux ne pas l’oublier…

Autour du Sillon de Talbert

Quitte à être dans cette partie de la Bretagne, prenez le temps pour visiter également ce qu’il y a autour.
Or, il y a du choix le long de ce littoral qui court de Morlaix, dans le Finistère, jusqu’à Saint-Brieuc sinon Saint-Malo situé à peine plus loin passé le remarquable Cap Fréhel. Au-delà de ces villes qui méritent la visite, vous trouverez le long de cette Côte de Granit rose de nombreuses communes, plages et stations balnéaires où s’arrêter, qu’il s’agisse de Pleumeur-Boudou, Trégastel, Perros-Guirrec, Tréguier et quelques autres.
Et puis, si vous regardez la mer, vous aurez face à vous la réserve naturelle des Sept-îles et l’Ile-aux-Moines connues pour leurs oiseaux et ces populations de phoques qui vivent là. Ou encore l’île de Bréhat, cet autre haut-lieu du tourisme breton. Que du bon…

> Infos : www.tourismebretagne.com

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Commençons déjà par situer les « proportions ». Officiellement, si l’on enlève les pays traversés par l’équateur, le rapport en nombre de pays se situant entièrement dans l’hémisphère Nord et ceux dans le Sud est de …

environ 80% pour le Nord et 20% pour le Sudenviron 70% pour le Nord et 30% pour le Sudenviron 60% pour le Nord et 40% pour le Sud

Sur les presque 200 pays reconnus par l’ONU, on compte 33 pays se situant entièrement dans l’hémisphère Sud, contre 147 exclusivement dans le Nord. Soit un rapport d’en gros 80/20.

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Et puis, il y a ces pays traversés par l’équateur. D’ailleurs, combien sont-ils au total ?

101317

Ils sont 13 à être à cheval sur l’équateur : 7 en Afrique, 3 en Amérique du Sud et 3 en Asie-Pacifique.

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Si vous allez au Kenya, d’après vous, vous êtes dans un pays situé…

entièrement dans l’hémisphère Nordentièrement dans l’hémisphère Sudsur la ligne de l’équateur

Le Kenya est traversé par l’équateur et est donc un des treize de la sorte.

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Également en Afrique, vous voilà maintenant au Cameroun qui est un pays de quel hémisphère ?

Hémisphère NordHémisphère Sudles deux vu qu’il est lui aussi traversé par l’équateur

Même s’il n’est pas forcément très éloigné de la ligne de l’équateur, le Cameroun est un pays de l’hémisphère Nord.

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Changement de continent. D’après-vous, le Pérou c’est…

Hémisphère NordHémisphère Sudtraversé par l’équateur

Le Pérou c’est le Sud en totalité… même si l’équateur n’est qu’à 5 km de son extrémité nord.

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Autre pays de ce continent : le Surinam qui est lui…

Hémisphère NordHémisphère Sudtraversé par l’équateur

Le Surinam, ex-Guyane néerlandaise, est le voisin de la Guyane. Situé au nord de celle-ci, il est dans l’hémisphère Nord.

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Autre endroit : les Philippines avec la même question.

Hémisphère NordHémisphère Sudtraversé par l’équateur

Même si on s’y perd parfois un peu géographiquement dans cet immense archipel, les Philippines sont entièrement situées dans l’hémisphère Nord.

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Parlons d’Hawaï maintenant : nord, sud ou équateur ?

Hémisphère NordHémisphère Sud
traversé par l’équateur

Hawaii étant un archipel de l’Atlantique nord, celui-ci est dans l’hémisphère du même nom.

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Retour maintenant en Afrique qui est donc le continent qui compte le plus de pays situés dans le « Sud ». Mais des trois suivants, un n’est pourtant pas dans cet hémisphère. Lequel ?

République CentrafricaineRwandaZambie

C’est la République Centrafricaine qui, comme son nom le laisse supposer, est en gros au centre du continent, mais dans sa partie hémisphère nord.

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Terminons avec la France, mais celle des outre-mers. Combien de départements français sont dans l’hémisphère Sud ?

123

Ils sont deux avec Mayotte et la Réunion à être dans le Sud. Ce qui n’empêche que d’autres territoires français, aux statuts différents, comme la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna ou les Terres Australes (TAAF) sont pareillement dans cette partie du monde.

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Un système de réservation unique

C’est donc pour cela que l’Union Européenne s’est penchée sur le sujet. Afin de simplifier les choses et permettre à ce qu’un jour prochain, nous n’ayons plus besoin que d’une seule réservation et un billet pour faire nos voyages intra-européens.

Dès lors, rien de plus simple finalement que de contraindre les différentes compagnies ferroviaires européennes à proposer les offres de leurs concurrents sur leurs propres sites internet. Bref, faire en sorte qu’il n’y ait plus pour le client qu’un seul système de réservation quel que soit le trajet transfrontalier que celui-ci compte faire. Sûrement une bonne idée à l’heure où on nous dit de préférer le train à l’avion ou à la voiture sur les courtes et moyennes distances. Sauf…

Sauf que, comme on s’en doute, le lobby des sociétés ferroviaires est loin d’approuver le projet, mettant en avant qu’il s’agirait là ni plus ni moins que « d’une ingérence dans leurs pratiques commerciales » ou encore que « comme une telle mesure n’existe pas dans l’aérien, pourquoi en serait-il différent pour le train ? », etc, etc.

Un argumentaire émis par les chemins de fer des différents pays, mais qui se heurte quand même à une récente enquête réalisée par une ONG appelée Transport & Environnement. Celle-ci pointe le fait que deux tiers des Européens prévoyant un voyage transfrontalier renonceraient à envisager le train comme moyen de locomotion en raison de la complexité des systèmes de réservation dans ce cadre-là. D’autre part, d’après plusieurs études, réserver un billet de train en international demanderait 70% de temps en plus que de faire la même démarche pour un vol.

Visiblement, des faits qui ne donnent guère l’impression d’interpeller les sociétés ferroviaires. Mais il faut dire qu’à ce projet de systèmes de réservations uniques, l’UE compte également ajouter une meilleure protection et indemnisation des passagers en cas de problèmes, retards et autres inconvénients du genre. Une raison supplémentaire, c’est sûr, pour pousser encore plus les compagnies de trains à espérer que rien ne bouge…

Noto et le baroque des monts Hybléens

La petite ville de Noto offre un concentré d’architecture baroque du XVIII^e siècle. Reconstruite après le tremblement de terre de 1693, elle se démarque par ses palais et églises en pierre calcaire dorée. La cathédrale San Nicolo domine la via Nicolaci, où les balcons sculptés racontent l’histoire des familles aristocratiques. Le printemps apporte un charme particulier quand se tient l’Infiorata, un festival durant lequel les rues se couvrent alors de tapis de fleurs multicolores. Les pâtisseries locales, notamment celles aux amandes, perpétuent les recettes des couvents.

Les gorges de l’Alcantara

À quelques kilomètres de la côte ionienne, les gorges de l’Alcantara proposent une expérience géologique unique. La rivière a sculpté des canyons dans la lave basaltique, créant des formations prismatiques spectaculaires. L’eau froide qui court entre ces parois noires offre une baignade rafraîchissante en été. Les randonneurs peuvent suivre le cours d’eau sur plusieurs kilomètres, découvrant des cascades et des marmites de géant. La période idéale pour la visite se situe au printemps, quand les amandiers fleurissent sur les hauteurs.

Erice, un village médiéval dans les nuages

Perchée à 750 mètres au-dessus de la ville de Trapani, Erice semble parfois flotter au-dessus des nuages. Cette cité médiévale conserve ses ruelles pavées et ses cours secrètes. Le château de Vénus, construit sur un ancien temple dédié à la déesse, offre des vues imprenables sur la côte et les îles Égades. Les pâtissières d’Erice maintiennent vivantes les traditions culinaires des monastères, notamment dans la confection des gâteaux aux amandes et à la pâte de coing.

Les îles Égades (en hors-saison quand même…)

L’archipel des Égades, accessible depuis Trapani, se compose de trois îles principales que sont Favignana, Levanzo et Marettimo. En dehors de la haute saison, ces îles retrouvent leur caractère authentique. Favignana, la plus grande, conserve les vestiges des anciennes tonnare, où se pratiquait la pêche traditionnelle au thon. Les sentiers côtiers de Marettimo conduisent à des criques isolées et des grottes marines. Quant à Levanzo, la plus petite, elle abrite la Grotta del Genovese et ses peintures préhistoriques.

La route des vins de l’Etna

On ne le sait pas forcément, mais les pentes du volcan Etna accueillent un vignoble unique, où les vignes poussent sur des terrasses de lave noire. Les petits domaines viticoles, souvent familiaux, proposent des dégustations de vins issus du cépage local Nerello Mascalese. La route des vins serpente entre les coulées de lave anciennes, offrant des points de vue spectaculaires sur la mer Ionienne. Les villages comme Linguaglossa ou Castiglione di Sicilia conservent leur caractère traditionnel, avec leurs caves historiques et leurs trattorias servant la cuisine locale.

Quand y aller ?

Ces cinq destinations permettent d’approcher une Sicile moins touristique, mais tout aussi fascinante. Elles se visitent idéalement au printemps ou en automne, quand les températures sont douces et les visiteurs moins nombreux.

> Infos : www.visitsicily.info

1 – C’est « officiel » : les compagnies aériennes n’ont pas le droit d’ajouter un supplément carburant après l’achat d’un billet

Voilà une « affaire » qui aura fait la Une de l’actu de l’aérien en France ces derniers jours : la décision prise par la low cost espagnole Volotea de rajouter un supplément carburant à tous ses billets, y compris ceux déjà achetés avant que la mesure soit prise. Or, l’Union Européenne vient de trancher : la pratique n’est pas légale.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

2 – Le monument le plus célèbre de France va imposer une réservation en ligne préalable…

…du moins pour les groupes encadrés. C’est en tout cas ce qui sera obligatoire à partir du 29 septembre de cette année pour tous les groupes constitués de plus de neuf personnes, guide compris, qui voudront visiter la Tour Eiffel. De plus, cette réservation devra se faire obligatoirement via internet.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

3 – En attendant que « ça se calme », Dubaï travaille pour un meilleur retour des touristes

Après tout pourquoi pas ? À l’image de ce qu’avaient fait certaines destinations à l’époque du Covid, Dubaï « profite » du manque actuel de touristes sur son sol afin d’améliorer ses infrastructures et services pour le jour où la ville recevra à nouveau ses cohortes de visiteurs (re)venus des quatre coins du monde.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

4 – Finies les balades à dos d’éléphants à Bali (et partout en Indonésie…)

L’Asie et ses éléphants… et pour les touristes l’occasion de faire là des balades, montés sur leur dos dans plusieurs pays de la région. Sauf que la pratique, de plus en plus décriée par les défenseurs de la cause et du bien-être animal, est loin de faire l’unanimité. Au point qu’un premier pays d’Asie du Sud-est, l’Indonésie, vient d’interdire cette attraction sur la totalité de son territoire.
> Pour plus de détails, c’est par ici…

5 – Il va maintenant falloir s’enregistrer plus tôt sur les vols Ryanair

Comme on le sait, lorsqu’il s’agit de modifier les règles ou de bousculer le transport aérien européen, Ryanair n’est pas la dernière. Bien au contraire. Encore une fois, la low cost irlandaise nous le prouve avec ce changement envisagé sur ses vols au niveau de l’enregistrement passagers.
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6 – Bientôt une assurance santé obligatoire pour se rendre en Thaïlande ?

Alors certes ce ne sera pas le premier ni le seul pays à le faire, puisque le Japon a suivi la même démarche il y a peu. Mais le fait est que les autorités thaïlandaises envisagent sérieusement de rendre obligatoire la possession d’une assurance santé pour tout visiteur étranger se rendant sur leur territoire. Cela afin de faire face aux innombrables impayés laissés par certains touristes indélicats ayant eu besoin de recourir aux services de soins du pays lors de leur séjour.
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7 – Attention, l’accès libre à Jersey et Guernesey, c’est fini !

On le sait depuis le Brexit de 2021, le Royaume-Uni hors Union Européenne nécessite un passeport pour se rendre sur son territoire. Avec, depuis quelque temps aussi, l’obligation de demander en plus une autorisation électronique de voyage préalable, ou ETA pour Electronic Travel Authorisation. Or, si cette règle a été faite pour s’appliquer sur l’ensemble du territoire britannique, il y avait néanmoins une exception, ou plutôt dérogation, qui concernait jusqu’à présent les îles anglo-normandes. Ce qui n’est plus maintenant le cas.
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8 – Trop fréquenté, ce site corse devrait être bientôt mieux réglementé

Finalement, ce ne sera qu’un site français parmi d’autres victime de son succès qui va devoir prendre des mesures. Avec depuis des années un afflux de visiteurs qui a des conséquences néfastes sur son environnement, la réserve de Scandola a en effet décidé de mieux réglementer son accès dans un avenir proche.
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9 – D’après les internautes, Luxembourg serait la plus belle capitale d’Europe pour 2026

Partant des avis de plus de 3 millions de voyageurs, le célèbre site TripAdvisor a analysé le volume de termes élogieux qui a pu être employé dans l’expérience des gens ayant visité récemment les diverses capitales européennes. Pour ensuite établir le classement de la plus belle en se basant justement sur le pourcentage de ces mots-clés dans les commentaires. Et au final, la gagnante est une ville que l’on n’attendrait pas forcément à cette place…
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10 – Bonne nouvelle : les catacombes de Paris ont rouvert au public !

C’est l’un des sites les plus étranges à découvrir de la capitale. Un lieu quasiment unique en Europe. Ces fameuses catacombes devenues attraction touristique et qui attirent chaque année des milliers de visiteurs. Et qui, pour 2026, viennent de rouvrir au public après s’être fait refaire une « petite beauté ».
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> Et pour plus de détails, ou d’autres infos voyages, direction notre page « L’actu du monde »

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui direction les Landes avec celle qui est sa préfecture, à savoir la ville de Mont-de-Marsan.

C’est où Mont-de-Marsan ?

Celle que l’on surnomme souvent « la ville aux trois rivières » en raison de la confluence du Midou et de la Douze qui forment la Midouze est la préfecture du département des Landes.
En tout, 30 000 habitants pour celle qui fut fondée au Moyen Âge en tant que cité fortifiée sur la Voie de Vézelay des Chemins de Compostelle et qui aujourd’hui se trouve surtout sur la route et même l’autoroute qui relie Bordeaux (140 km au nord) à la ville de Pau (100 km au sud). Ce qui fait d’ailleurs que si vous voyagez sur cet axe, vous n’aurez guère de détour à prévoir pour profiter de cette petite ville tranquille qui s’anime néanmoins fortement à l’époque de ses Fêtes de la Madeleine…

Deux ou trois choses à voir à Mont-de-Marsan

Le Mont-de-Marsan médiéval

De son passé médiéval la ville a gardé quelques traces, à commencer par le Donjon de Lacataye (en réalité deux édifices accolés) qui de sa hauteur offre une vue panoramique sur la ville. En plus de cela, le lieu bâti à la fin du XIII^e siècle abrite régulièrement des expositions temporaires en tous genres.
À cela on peut ajouter, remontant à cette même période, des sections des anciens remparts de la ville, la rue des Arceaux avec ses passages couverts à colombage, plus les quatre dernières maisons romanes de Mont-de-Marsan typiques de la cité d’autrefois.

L’église de la Madeleine

Parmi les églises et chapelles de la ville, l’église de la Madeleine, vieille pourtant d’à peine deux siècles, revêt une importance particulière, sinon symbolique. Elle est en effet dédiée à la patronne de la ville qui par là même a donné son nom aux fêtes qui s’y déroulent. D’ailleurs c’est de là, en préambule aux Fêtes de la Madeleine, que part cette procession pendant laquelle est portée à travers les rues la statue de sainte Marie-Madeleine jusqu’à la chapelle des arènes du Plumaçon.

Le musée Despiau-Wlérick

On ne le sait pas forcément mais Mont-de-Marsan possède un musée de renommée internationale. Le Despiau-Wlérick, labellisé « Musée de France », est en effet une référence mondiale pour la sculpture figurative du début du XX^e siècle. Vous y découvrirez une collection impressionnante d’œuvres de Robert Despiau et de Charles Wlérick, ainsi que d’autres artistes de renom qui ont marqué ce mouvement.

Mont-de-Marsan et les Fêtes de la Madeleine

Les Fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan sont un événement majeur pour la ville et sa région. Elles mêlent pour l’occasion traditions, fête foraine, animations de rue et folkloriques, sans oublier bien sûr des moments de tauromachie entre courses landaises et corridas dans les arènes du Plumaçon. Comme diraient certains « un peu comme une fête locale, mais en beaucoup plus grand ! ».
Bref, c’est l’évènement de la ville, depuis maintenant des siècles, qui mobilise grands et petits dans une ambiance des plus festives qui désormais d’ailleurs attire bien au-delà de la région.

Dédiées à Marie-Madeleine, la sainte patronne de Mont-de-Marsan dont la statue est portée en procession en début de fêtes, elles se déroulent chaque été sur plusieurs jours, en décalé désormais avec les célèbres Fêtes de Bayonne, dans le but de réunir la population dans une ville littéralement transformée pour l’occasion.

D’ailleurs si cela vous intéresse, la prochaine édition se déroula du 22 au 26 juillet 2026.
Dernière chose : ici les couleurs dominantes des participants ne sont pas le blanc et le rouge comme à Dax ou Bayonne, mais le bleu et le blanc qui rappellent celles du blason de Mont-de-Marsan. Autant donc le savoir pour rester dans le ton…

> Infos : www.montdemarsan-tourisme.com

La tendance traduit une réalité que les chiffres des plateformes de réservation rendent visible depuis le début de l’année et la crise iranienne. Les voyageurs ne renoncent pas à voyager. Ils recalculent.

La mécanique d’un arbitrage prix-expérience

Le surtourisme n’est pas le seul moteur de ce déplacement. Les études menées par plusieurs acteurs du secteur en 2025 et début 2026 convergent : près des trois quarts des voyageurs citent le coût comme premier facteur dans le choix de leur destination. L’écart entre une semaine à Barcelone et la même durée à Gérone — pourtant à une heure de train — dépasse souvent 30 à 40 % une fois l’hébergement, la restauration et les transports locaux comparés.

Mais le prix seul n’explique pas tout. La quête d’une expérience moins formatée pèse dans environ un tiers des décisions, notamment chez les voyageurs de moins de 40 ans. La destination alternative n’est plus perçue comme un choix par défaut : elle est activement recherchée. Des villes comme Kraków, qui associe une architecture médiévale dense à des tarifs nettement inférieurs à ceux de Prague ou de Vienne, ou Fukuoka au Japon — destination gastronomique réputée, souvent comparée à Tokyo pour sa vie urbaine, bien plus accessible financièrement — progressent dans les palmarès à un rythme que leurs seuls atouts propres n’expliquent pas. Ce sont d’abord les problèmes de leurs voisines qui les poussent vers le haut.

Gérone, Naxos, Comporta…

L’Espagne offre l’exemple le plus lisible. Gérone, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, compte ses propres remparts médiévaux, son quartier juif et sa cathédrale — sans les flux de touristes qui transforment chaque été la métropole catalane en décor surchargé. Les professionnels du tourisme locaux décrivent la saison estivale 2026 comme une rupture de palier, avec des volumes de réservations sans précédent pour une ville de cette taille.

En Méditerranée, Naxos tire parti d’une géographie favorable. Plus grande île des Cyclades, dotée de plages de sable fin et de villages de l’intérieur peu fréquentés, elle reste moins desservie en vols directs que Santorin ou Mykonos, ce qui la préserve encore des flux de croisiéristes. L’écart de prix entre les deux destinations s’est creusé ces dernières années au point de constituer un argument en soi pour les voyageurs qui comparent avant de réserver.

Au Portugal, Comporta illustre un mécanisme différent : la destination ne se présente pas comme le double d’une autre, mais capte une partie de la demande que l’Algarve, largement construite et très fréquentée, ne satisfait plus. Plages longues peu aménagées, architecture sobre, offre hôtelière limitée : le profil correspond à une clientèle qui cherche ce que la côte portugaise la plus connue a progressivement perdu.

La limite de cette dynamique, plusieurs observateurs du secteur la formulent sans ambiguïté : une destination qui bénéficie aujourd’hui de sa discrétion risque d’en perdre les avantages dès qu’elle entre massivement dans les radars. Comporta, Naxos et la Basilicate italienne ont en commun d’avoir été découvertes progressivement depuis une dizaine d’années. Si la tendance se poursuit à ce rythme, les flux qu’elles absorbent encore facilement aujourd’hui pourraient, à horizon 2028-2030, reproduire les déséquilibres que les voyageurs cherchent précisément à éviter. Les destinations satellites qui montent devront trouver des modèles de régulation que leurs aînées ont mis des décennies à construire — souvent trop tard.

L’Abbaye de Montserrat

Dans le massif du même nom qui culmine à 1 236 mètres d’altitude dans l’arrière-pays barcelonais, voici une imposante et magnifique abbaye bénédictine. Construite à la fin du IX^e siècle, elle demeure l’un des sites parmi les plus visités de Catalogne, ne serait-ce déjà que pour son cadre unique. Même si les lieux sont toujours occupés par des moines qui accueillent en outre les pèlerins, ils se visitent. À commencer par la superbe basilique et la Sainte Grotte où la Vierge aurait fait une apparition.

On peut accéder au monastère par la route aussi bien qu’en funiculaire et profiter également des sentiers de randonnées qui passent par là et permettent de découvrir d’autres vestiges ou monuments disséminés dans les montagnes environnantes.
> Infos : www.montserratvisita.com

Château de Cardona

Voilà maintenant le plus important château médiéval de Catalogne, entre Barcelone et les Pyrénées. Même aujourd’hui cette forteresse perchée bâtie au IX^e siècle demeure majestueuse et «impose» toujours sa puissance aux visiteurs.
> Infos : cardonaturisme.cat

Costa Brava et Costa Daurada

La « Brava »

C’est la plus connue des côtes espagnoles et celle que l’on associe depuis des décennies aux vacances en Espagne avec mer et soleil au programme. Et c’est vrai que ce bout de littoral qui court de la frontière française jusqu’à Blanes, au nord de Barcelone, a de quoi séduire avec de superbes paysages, des plages à n’en plus finir, des criques sauvages, des falaises et quelques beaux villages de bord de mer.
Très touristique, elle compte bien sûr de nombreuses stations balnéaires des plus appréciées comme Lloret del Mar, Roses, L’Escala, San Feliu et quelques autres.
> Infos : fr.costabrava.org

La « Daurada »

La « Côte dorée » est le nom de cette partie du littoral catalan qui s’étend sur plus de 200 kilomètres de Barcelone à la Communauté de Valence au sud. Elle aussi très touristique, comme les autres costa, elle offre son lot de plages et de côtes rocheuses avec plusieurs stations balnéaires animées et reconnues parmi lesquelles Salou, Cambrils ou encore Sitges.
> Infos : costadaurada.info

Gérone

À quelques kilomètres de la côte méditerranéenne, cette capitale provinciale animée renferme un certain patrimoine qui se traduit déjà par un agréable centre ancien où, en vous baladant, vous découvrirez notamment la cathédrale, le quartier Juif, les remparts, de même que de beaux ensembles de maisons colorées.
> Infos : www.girona.cat

Mataro

Au nord de l’agglomération barcelonaise, la ville en bord de mer possède quelques vestiges romains et surtout une belle architecture variée où se mélangent baroque, style colonial et art moderne. C’est aussi la ville natale de l’architecte Art Nouveau Josep Puig qui y a beaucoup construit.
> Infos : www.mataro.cat

Monastère de Poblet

Ce superbe et imposant monastère du XII^e siècle situé entre Tarragone et Lérida est une « référence » en matière d’abbaye cistercienne. Il est d’ailleurs classé à ce titre au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1991.
> Infos : www.poblet.ca

Sitges

Entourée par des collines et la Méditerranée, cette belle localité au sud de la capitale catalane est appréciée des visiteurs pour son cadre agréable, ses quatre ou cinq petits musées, ses ruelles pavées bordées d’hôtels particuliers ou encore sa jolie église de Saint-Barthélemy qui fait face à la mer.
Mais Sitges est aussi l’une des principales stations balnéaires de la Costa Daurada, plutôt jeune, branchée et « gay friendly » avec d’ailleurs une Gay Pride reconnue qui se déroule chaque année en juin.
> Infos : www.visitsitges.com

Tarragone

Avec ses 140 000 habitants, Tarragone est la grande ville entre Barcelone et Valence. Elle offre à ses visiteurs un très joli centre urbain et un ensemble archéologique datant de l’époque romaine d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis l’an 2000. De plus, des plages agréables et le parc à thème de PortAventura World sont juste à côté. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour faire une halte ?
> Infos : www.tarragonaturisme.cat

Tossa de Mar

Voici maintenant une superbe cité médiévale qui est également une station balnéaire et un port de pêche. Tout pour plaire avec la mer, de belles plages de sable ou des calanques, des murailles médiévales, des ruelles et de vieux quartiers aux maisons blanches qui donnent à la commune un charme certain.
> Infos : www.infotossa.com

Quelle période pour un voyage dans la région de Barcelone ?

Le climat de la deuxième ville d’Espagne et de sa région est de type méditerranéen et se caractérise donc par des hivers humides et doux, et des étés secs et chauds. D’une façon générale, Barcelone bénéficie d’un temps ensoleillé huit mois sur douze.

Les précipitations, assez peu importantes, ont lieu plutôt aux saisons intermédiaires, printemps et automne. Les mois les plus favorables pour profiter de la ville et ses environs s’étendent d’avril à novembre, en sachant que juillet et août peuvent être caniculaires (autour de 35°C) et que, à l’opposé, même en hiver la côte demeure agréable.

> Pour plus d’infos : www.catalunya.com

C’est où la coulée de lave de Roquelaure ?

Pour découvrir le site de Roquelaure, il faut se rendre dans le département de l’Aveyron, sur la petite commune de Lassouts. Une bourgade d’à peine plus de 300 habitants pas loin du Cantal et de la Lozère, dans cette partie de France parmi les plus belles et sauvages. Ne serait-ce parce que le parc national des Cévennes et celui de l’Aubrac sont là à deux pas. Bref, un coin tranquille, mais aussi insolite avec cette fameuse coulée de lave.

Un éboulis basaltique vieux de plusieurs millions d’années

C’est vrai qu’officiellement le lieu s’appelle le Clapas de Thubiès. Un dérivé du mot clapier qui ici n’a rien à voir avec les lapins, mais désigne plutôt un éboulis de pierres ou de fragments rocheux, notamment d’origine volcanique.
C’est donc pour faire plus simple, sinon moins savant, que l’on appelle communément l’endroit la « coulée de lave de Roquelaure ». Roquelaure étant une ancienne lignée seigneuriale de la région ayant donné son nom à un lieu-dit de la commune de Lassouts sur laquelle la coulée est située, pas loin d’ailleurs du vieux château de Roquelaure de cette même famille.

Pour en revenir à la coulée, celle-ci s’étend sur plusieurs hectares le long des pentes d’une colline dominant le village de Saint-Côme-d’Olt et la Vallée du Lot.
Vieille de presque 8 millions d’années, il s’agit d’un éboulis basaltique issue d’une coulée de lave plus ancienne que l’érosion aurait démantelée. Au final, le résultat est assez étonnant avec cet amas de blocs anguleux de basalte de tailles et de formes différentes glissant vers la vallée entouré d’une forêt de hêtres, de chênes et autres châtaigniers.

Bref, un spectacle assez étonnant que l’on n’a guère l’habitude de voir en France métropolitaine et qui s’apprécie d’autant plus qu’un sentier pédagogique permet de faire le tour du site en une trentaine de minutes. À voir…

Autour de la coulée de lave de Roquelaure

Quitte à être à Roquelaure, profitez-en pour visiter également la région (ou l’inverse).
Et voir d’autres sites naturels étonnants, à commencer par le Trou de Bozouls, tout à côté, qui est cet immense cirque au-dessus duquel a été bâti une partie du village de Bozouls. À compléter par l’impressionnant chaos rocheux de Montpellier-le-Vieux, les gorges du Tarn, celles de la Jonte ou, plus au nord, la belle Vallée de l’Enfer.
Ensuite, il vous restera à profiter de tous ces vieux villages de la région qui ont pour nom Conques-en-Rouergue, Bez-Bédène, Belcastel, Estaing, Sainte-Eulalie d’Olt, Séverac et quelques autres qui méritent, eux aussi, que l’on y passe du temps…
> Infos : www.tourisme-aveyron.com

La « Giant’s Causeway »

C’est un autre ensemble basaltique et sûrement le plus connu de toute l’Europe de l’Ouest, hors c’est vrai l’Islande. Ce que l’on connaît en français sous le nom de la « Chaussée des Géants » est indéniablement le site le plus célèbre d’Irlande du Nord. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1986, c’est une « composition » de plusieurs dizaines de milliers de colonnes basaltiques située en bordure de l’océan à l’extrême nord de la province.
L’ensemble, érodé au fils des siècles par la mer, forme un étrange dallage qui s’avance vers l’eau et confère au lieu son côté très photogénique…

Des trajets d’une vingtaine d’heures

Hibernia Line est une société maritime irlandaise qui va lancer une liaison directe inédite entre la France et l’Irlande à la mi-juin prochain. Entre donc Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et la ville de Cork au sud de l’Irlande.
En tout une bonne vingtaine d’heures de mer, avec des départs en soirée, pour six rotations aller-retour chaque semaine. Et si la liaison vise d’abord une activité de fret, notamment l’acheminement de poissons entre les deux ports, elle sera également ouverte au trafic passager avec des ferries d’une capacité maximale de 600 personnes et d’espaces nécessaires pour nombre de voitures, camping-cars et camions. Tout cela avec l’idée aussi d’éviter aux gens et aux marchandises de devoir transiter par le Royaume-Uni et ses complications douanières depuis le passage au Brexit.

Quant au prix de la traversée, modulable selon les dates, il faudra compter autour de 80-100 € par trajet et par personne en siège inclinable ou au moins une centaine d’euros en plus pour une cabine.
> Infos : hibernia-line.com

Avec l’arrivée Hibernia Line, l’axe France-Irlande comptera désormais six liaisons ferries entre les deux pays. Soit, déjà existant :

• Cherbourg – Dublin avec Irish Ferries pour 19 heures de mer.
• Cherbourg – Rosslare avec Brittany Ferries et Stena Line pour 17 à 18 heures.
• Roscoff – Cork avec Brittany Ferries pour 14-15 heures.
• Roscoff – Rosslare avec Brittany Ferries pour 16 heures.
• Dunkerque – Rosslare avec la compagnie DFDS et 24 heures en mer.

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui direction l’ouest de la France, plus particulièrement le département des Deux-Sèvres avec la petite ville de Niort où on vous propose de vous arrêter.

C’est où Niort ?

Niort, préfecture du département des Deux-Sèvres de 60 000 habitants, est située en région Nouvelle-Aquitaine, à environ 400 km au sud-ouest de Paris, une soixantaine à l’est de La Rochelle et presque 200 km au nord de Bordeaux. Tout cela au croisement de plusieurs routes et autoroutes qui font que la ville est plutôt facile d’accès et ne nécessite guère de détours si on ne fait que passer dans le coin.

Surtout que Niort demeure la porte d’entrée à l’un des sites naturels parmi les plus remarquables de France : à savoir le parc naturel régional du Marais poitevin, que l’on se doit de visiter au moins une fois dans sa vie…

Deux ou trois choses à voir à Niort

Le Donjon de Niort

Symbole de la ville, cette ancienne tour de guet bâtie à la fin du XII^e siècle en bordure de la Sèvre niortaise offre une vue panoramique sur Niort et ses environs. Même si l’édifice d’origine se composait d’un ensemble fortifié dont il ne reste rien d’autre, ces deux tours reliées par une courtine demeurent néanmoins imposantes et laissent deviner l’importance que pouvait avoir alors en son temps ce château fortifié par Henri II d’Angleterre et son fils Richard Cœur de Lion. D’ailleurs, pour s’en rendre compte, on peut visiter l’exposition permanente « 1 000 ans d’histoire » qui se tient dans ce lieu et qui retrace l’histoire du Donjon de Niort depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui.

Les Halles de Niort

C’est l’autre bâtiment de « référence » de la ville de Niort. Construites en 1869 en fonte et en acier comme il était courant à l’époque, elles sont constituées aujourd’hui d’une vaste nef centrale et de deux bas côtés remarquables par leurs portes surmontées d’un fronton orné des figures de Mercure (dieu du commerce dans l’Antiquité) et de Cérès (déesse de l’agriculture).

Quelques (autres) arrêts en ville

En vous baladant dans la ville, vous pouvez aussi vous arrêter au Pilori qui est l’ancien hôtel de ville de style Renaissance construit à l’endroit où se trouvait autrefois le pilori médiéval, ou encore l’église Notre-dame qui demeure le principal édifice religieux de Niort. Sans oublier la place de la Brèche qui est un lieu de détente apprécié des habitants et des touristes pour son animation, ses aménagements et son îlot de fraîcheur.

Le Marais Poitevin

Sur trois départements (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée) et deux régions (Aquitaine et Pays de la Loire), le parc naturel régional du Marais poitevin occupe plus de 1 000 km², en gros entre Niort et les abords de la côte Atlantique, ce qui en fait la seconde zone humide de France derrière la Camargue.

Avec sa centaine de kilomètres de canaux, ce que l’on appelle aussi la « Venise Verte » est devenue au fil du temps une zone touristique incontournable pour ses promenades en barque traditionnelle, à pied ou à vélo sur des sentiers balisés, ainsi que l’observation des oiseaux. Parce qu’ici s’épanouit une grande variété d’espèces animales et végétales avec tous ces arbres, fleurs et autres plantes aquatiques qui confèrent au lieu un cadre unique. Dépaysement garanti…

> Infos : www.niortmaraispoitevin.com

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par ce qui s’appelle le Vanuatu que vous mettriez plutôt dans quelle région ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

Cet ancien condominium franco-britannique (ce qui veut dire que les deux pays en avaient la gestion commune) est un archipel situé au nord de la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. On y découvre des volcans, des forêts, des cascades, de superbes plages, mais surtout des traditions locales toujours très fortes qui parfois semblent plonger le visiteur dans une autre époque.

Next Question

Maintenant direction l’île d’Anguilla qui est où ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

Anguilla est une des îles les moins connues et des moins visitées des Antilles… même si son nom de domaine internet qui est .ai l’a récemment propulsée sur le devant de la scène. En attendant, avec ses plages de sable blanc et sa mer turquoise, l’endroit ne manque pas de charme.

Next Question

De même, les îles Turks & Caicos, cela se trouve où ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

Celles que l’on appelle aussi les îles Turques-et-Caïques sont dans le prolongement des Bahamas. Cet ensemble d’îles offre d’abord des plages et des activités nautiques pour les amateurs de tout inclus ou les nombreux croisiéristes en escale à Grand Turk.

Next Question

Pour visiter les îles Andaman, vous devrez aller dans quelle partie du monde ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

Voici quatre îles principales, et nombre de secondaires, appréciées pour leurs paysages naturels préservés, plus surtout leurs plages et les opportunités de plongée. Elles se trouvent en Asie, dans le golfe du Bengale, pas loin des côtes du Myanmar même si elles appartiennent à l’Inde.

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Et pour faire un tour à Sumba, vous irez…

CaraïbesPacifiqueailleurs

Sumba est une grande île peu peuplée d’Indonésie, à l’est de Bali. Les cultures et traditions locales, notamment équestres, y sont encore importantes dans nombre de ses petits villages.

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C’est une île qui s’appelle Pitcairn et qui se trouve à quel endroit ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

Pitcairn fait partie de ces terres situées dans l’une des zones les plus isolées du monde, loin de tout dans le Pacifique Sud. Ce qui n’empêche que cette île est connue pour être directement associée à l’histoire des révoltés du Bounty (en 1790) dont d’ailleurs la cinquantaine d’habitants sont les descendants.

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En route à présent pour Saba, que vous verriez dans quel coin de la planète ?

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Pas facile. Saba est l’une des trois îles qui constituent les Pays-Bas caribéens, (en partie) ex Antilles-Néerlandaises. On est donc dans la Caraïbe sur une île, en fait surtout un volcan émergeant des flots, de 13 km² et 2 000 habitants.

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Voici un lieu « carte postale » que beaucoup vont découvrir lorsqu’ils passent dans la région. Cette île, c’est Saona et elle se trouve…

Caraïbes Pacifiqueailleurs

Saona, c’est la République Dominicaine. Avec son statut de réserve naturelle, elle est reconnue depuis toujours pour son cadre idyllique au point que, après avoir retenu l’attention des publicitaires du monde entier et de quelques réalisateurs en recherche d’îles désertes paradisiaques, l’endroit est devenu un incontournable à toute visite de la « RD ».

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Maintenant, une île dont on retient en général facilement le nom, puisqu’il s’agit de l’île de Mafia. Mais où est-elle ?

CaraïbesPacifiqueailleurs

L’île de Mafia est située dans l’océan Indien, au large des côtes de la Tanzanie, pas loin de Zanzibar. C’est une terre restée sauvage, authentique et protégée du tourisme de masse.

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Terminons avec l’île d’Hiva Hoa qui se trouve dans…

CaraïbesPacifiqueailleurs

Hiva Hoa, c’est la Polynésie française et donc le Pacifique. C’est aussi la plus grande et la plus connue des « Marquises du Sud ». Gauguin et Brel y ont vécu et y sont enterrés. On y va pour découvrir ses vestiges archéologiques, mais aussi et surtout la nature et les superbes randonnées que l’on peut y faire.

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Aujourd’hui, direction Bruxelles pour voir ce qu’il en est…

Ce qui peut donner envie

Une bonne desserte de la ville

C’est généralement le premier critère que l’on va regarder lorsqu’on part simplement le temps d’un week-end ou quelques jours. Quels sont les moyens de transports pour se rendre sur place depuis chez soi, leurs coûts, les fréquences et disponibilités ?

Bonne nouvelle, Bruxelles demeure une ville très facilement accessible et à des prix honnêtes depuis un peu partout en France. Distances réduites pour certains, trains directs via le Thalys-Eurostar ou encore un bon choix de compagnies régulières ou low cost pour atterrir au départ d’une vingtaine de villes françaises (un record !) à l’aéroport de Bruxelles-National et surtout celui de Charleroi situé à moins de 50 km de la capitale belge : tout est là et bien là pour faciliter la venue sur place.

Pas de problèmes linguistiques

Même si tout le monde n’est pas francophone à Bruxelles, aucun problème pour se faire comprendre en français.

Une belle ville au patrimoine architectural et culturel des plus riches

Que ce soit la Grand-Place classée au patrimoine mondial de l’Unesco, le centre historique de la capitale, la cathédrale, le Palais Royal, le quartier européen, le célèbre Atomium, l’anecdotique Mannekin-Piss, les nombreux parcs, les balades thématiques BD ou Art Nouveau dans la ville, sans oublier les innombrables musées de qualité ou évènements en tous genres qu’accueille Bruxelles, il y a largement de quoi pour les amoureux de séjours culturels et de patrimoine.

Shopping, sorties et gastronomie : il y a du choix !

Là aussi, il y a donc de quoi faire même s’il est vrai que l’on n’atteint pas forcément les « sommets » en la matière comme dans quelques autres villes.
Mais entre le quartier Saint-Jacques, celui de Marolles avec son marché aux puces, la Rue Neuve et ses alentours, les Galeries royales qui sont ces superbes passages du XIX^e siècle à vocation commerciale, il y a de quoi trouver de bonnes affaires.
Et pour découvrir la gastronomie locale ou d’ailleurs, boire un coup, tester quelques bières, ou encore profiter de sorties nocturnes, Bruxelles a tout ce qu’il faut aussi.

De quoi passer sur place deux ou trois jours sans problème

Bref, aucun problème pour s’occuper et profiter de Bruxelles pour au moins deux ou trois jours. Surtout que si vous avez envie de changer d’air, nombre de sites intéressants ou de villes qui valent le coup comme Gand, Anvers et surtout Bruges ne sont pas loin. Même s’il est vrai que l’on sort alors d’un simple week-end bruxellois.

Des facilités de déplacements

L’un des avantages enfin de Bruxelles est que l’on peut facilement s’y déplacer à pied ou en transports en commun pour accéder aux différents quartiers et sites intéressants que celle-ci a à offrir à ses visiteurs.

… ou un peu moins

Occasionnellement des prix un peu élevés et du monde en certains lieux

Sans être victime d’un « surtourisme à la vénitienne », certains week-ends et périodes de vacances scolaires peuvent voir affluer du monde, avec pour conséquence, c’est vrai, des prix qui parfois suivent le mouvement surtout dans les endroits les plus touristiques. Et des sites populaires comme la Grand-Place peuvent alors être très fréquentés, gâchant un peu la découverte.

Des hébergements à réserver à l’avance à certaines époques

C’est une des conséquences du point précédant. Là aussi, il peut être utile de s’y prendre à l’avance pour réserver une chambre à certaines périodes, du moins pour bénéficier des meilleures offres.

La galère si on vient en voiture

Comme de plus en plus de grandes villes, Bruxelles n’est pas ou plus faite pour que l’on y vienne et s’y déplace en voiture, sans parler du stationnement. Du coup, il vaut mieux laisser son véhicule et opter pour les transports en commun pour se rendre dans l’agglomération.

Une météo capricieuse

Pas vraiment une surprise, on ne vient pas à Bruxelles pour la météo. Le climat belge est réputé pour être changeant et il n’est pas rare d’avoir droit à des averses même en été. Prévoyez alors des vêtements adaptés et un parapluie au cas où dans vos affaires.

Conclusion

Même s’il est vrai que Bruxelles n’est pas forcément la première ville européenne à laquelle on pense pour un city break, elle n’en demeure pas moins un très bon choix, d’un bon rapport, à tous les niveaux. Y compris et surtout si l’on réside en province vu l’excellente desserte dont elle bénéficie.

> Infos : www.visit.brussels

Plus de 2 000 « sites aéroportuaires »

Comme on s’en doute, l’Australie est extrêmement bien desservie, tant sur le plan international que domestique, en matière d’aérien. Il faut dire que le pays compte plus de 2 000 « sites aéroportuaires » comme il est dit là-bas : soit des aéroports, aérodromes ou simples pistes d’atterrissage, y compris dans des lieux comme le bush où l’avion reste souvent le seul moyen de déplacement.
Bien entendu, si on ne prend en compte que ceux bénéficiant d’un trafic commercial régulier, ce chiffre baisse considérablement, autour de 150. Ce qui est néanmoins pas mal et laisse d’innombrables occasions de déplacements en avion dans l’île‑continent.

Plus en détail, c’est l’aéroport Kingsford Smith de Sydney qui demeure le plus actif de tous, avec plus de 40 millions de passagers par an. Un chiffre qui pourrait d’ailleurs croitre avec l’ouverture récente d’une seconde plateforme dans la ville : le Western Sydney International Airport.
Bien fréquentés également l’aéroport de Melbourne (plus de 35 millions), le Brisbane Airport (25 millions), celui de Perth (15 millions), le Gold Coast Airport (6 millions), plus ceux de Cairns, Hobart, Canberra, Darwin qui font tous entre 2 et 5 millions de passagers à l’année. À cela, on pourrait ajouter encore une demi‑douzaine d’autres aéroports millionnaires en matière de trafic. Bref, une certaine activité aux quatre coins du pays.

Trois compagnies pour 95% du trafic

Lorsqu’on parle d’aérien en Australie, on ne peut qu’évoquer la compagnie nationale Qantas. Qui, on ne le sait pas forcément, demeure l’une des plus anciennes au monde (créée en 1920), la seule à voler sur tous les continents incluant même l’Antarctique à dates fixes lors de « vols scéniques d’une journée (sans atterrissage) », également l’une des compagnies fondatrices de l’Alliance Oneworld, et surtout un transporteur qui depuis sa naissance n’a jamais eu d’accidents mortels (même s’il faut légèrement nuancer) au point que Qantas est souvent désignée comme la compagnie aérienne la plus sûre au monde. Tout cela avec un réseau d’une centaine de destinations programmée par Qantas et sa filiale low‑cost Jetstar pour 55 millions de passagers à l’année dont 40% transportés par cette dernière.

Bref, Qantas ou l’incontournable du ciel australien. Ce qui n’empêche que malgré sa position quelque peu dominante, le pays compte une vingtaine d’autres transporteurs réguliers faisant dans le domestique ou l’international. Voire plus si on y ajoute toutes ces micro‑compagnies œuvrant sur des créneaux de niches.
En attendant, il vrai que le marché australien est dominé, sinon écrasé, par trois marques principales qui transportent plus de 95% des passagers et que les visiteurs auront donc de très fortes chances d’utiliser. Soit Qantas et Jetstar d’un côté, et de l’autre Virgin Australia qui est leur unique concurrent pour une quarantaine de villes desservies dans le pays et le pourtour Pacifique.

Y aller depuis la France et l’Europe

Vu la distance Europe‑Australie, entre 14 000 et 16 000 km selon, on se doute bien que les vols directs entre les deux ne sont pas légion. Même si avec l’arrivée de la nouvelle génération d’Airbus A350‑1000 capables de voler 22 heures non‑stop sur des distances jusqu’à 18 000 km cela devrait changer.
En attendant la desserte à venir de Melbourne ou de Sydney, pour l’heure juste Perth, sur la côte occidentale de l’Australie, reçoit des vols sans escale Qantas de/vers Londres et Paris, plus occasionnellement Rome; cela pour 16 ou 17 heures de trajet. Ce qui veut dire qu’entre l’Europe et l’Australie, c’est presque toujours des vols avec changements et escales qu’il faut d’abord envisager.

En cela, entre les liaisons passant par le Golfe, Singapour (surtout) et diverses villes disséminées plus ou moins sur la route, le choix demeure néanmoins large avec tout un tas de compagnies de ces mêmes pays. Ce à quoi on pourrait ajouter des transits toujours possibles en Australie même, lorsqu’il s’agit d’atteindre la ville de son choix dans le pays. Bref, pas mal de possibilités pour quand même un certain budget à prévoir.

Car si à l’occasion, on peut trouver des billets « premier prix » aux alentours de 900 € en basse saison (mai‑août), c’est plutôt dans la fourchette 1 100/1 600 € qu’il faudra tabler, et même beaucoup plus en décembre‑janvier. Sans compter la localisation de la destination finale australienne qui peut également jouer sur les prix.

En attendant et comme souvent, ce sont les compagnies du Golfe (en temps normal) qui sont généralement les mieux positionnées avec en outre un bon rapport durée‑qualité-prix. Parce qu’au‑delà du prix seul, la qualité du transporteur et la durée totale de vol doivent également être pris en considération. Sinon même la route choisie quand on sait que d’Europe on peut aussi arriver en Australie via l’Amérique du Nord, même si c’est souvent plus long et plus cher ou que juste 10% des voyageurs envisagent cette option sur cet axe.

Depuis l’Asie, le reste du Pacifique et ailleurs

C’est clair, l’Australie est extrêmement bien reliée au reste du Pacifique (y compris la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie), de même qu’à l’Asie. Cela avec Qantas et tout un tas d’autres transporteurs, low cost incluent, des pays concernés. On notera qu’en plus de Sydney, une demi‑douzaine d’aéroports australiens disposent d’ailleurs d’un certain choix en matière de destinations.

Pour le reste, quelle que soit la zone du monde où on se trouve, on trouvera au moins une ou deux dessertes directes pour l’Australie. L’avantage aussi d’être une immense île…
Au‑delà donc de l’Europe et du Moyen‑Orient, le continent américain dispose de vols pour se rendre avant tout sur la côte orientale australienne et en premier lieu Sydney au départ des USA, du Canada ou encore du Chili. Quant à l’Afrique, c’est logiquement par Perth, plus proche, que passe le trafic avec donc des dessertes de/vers Maurice et l’Afrique du Sud.

> Infos : www.australia.com

Qui pour succéder au château de Chantilly ?

Après la citadelle de Belfort, la place Stanislas de Nancy, la Gare maritime de Cherbourg, le château de Sedan, le Circuit des 24 Heures du Mans, ou encore le château de Chantilly pour l’édition 2025, quel sera le monument gagnant pour l’année en cours ?

Pour rappel, le jeu se déroule en deux étapes :

1- D’abord une présélection régionale, avec deux candidats engagés pour chaque région. Là, les internautes sont invités à voter pour celui qu’ils souhaitent voir représenter la leur lors de l’étape finale.
C’est la phase actuelle qui permet de voter en ligne sur le site de france.tv jusqu’au vendredi 22 mai minuit.

2- Ensuite, une fois les 14 finalistes connus, une seconde phase de vote s’ouvrira cet été (en principe en juillet) qui permettra d’établir le classement final et désigner le grand gagnant de l’année 2026. Le nom de celui-ci sera dévoilé lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre prochain.

À vous de choisir celui qui représentera votre région

• Auvergne-Rhône-Alpes : Château de Grignan (Drôme) vs Villa Lumière et Hangar du Premier Film (Rhône)
• Bourgogne-Franche-Comté : Villa Perrusson (Saône-et-Loire) vs Palais des Ducs et des États de Bourgogne (Côte-d’Or)
• Bretagne : Manufacture des Tabacs de Morlaix (Finistère) vs Domaine de Suscinio (Morbihan)
• Centre-Val de Loire : Domaine de George Sand (Indre) vs Cathédrale Notre-Dame de Chartres (Eure-et-Loir)
• Corse : Bibliothèque Fesch (Corse-du-Sud) vs Église Saint-Michel de Murato (Haute-Corse)
• Grand Est : Parc de Wesserling (Haut-Rhin) vs Gare de Metz (Moselle)
• Hauts-de-France : Piscine Art déco Roger Salengro (Pas-de-Calais) vs Jardin du Peintre André Van Beek (Oise)
• Île-de-France : Petit Trianon des jardins (Yvelines) vs Arc de Triomphe (Paris)
• Normandie : Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux (Calvados) vs Appartement témoin Perret (Seine-Maritime)
• Nouvelle Aquitaine : Gouffre de Proumeyssac (Dordogne) vs Thermes de Chassenon (Charente)
• Occitanie : Observatoire du Pic du Midi (Hautes-Pyrénées) vs Viaduc de Millau (Aveyron)
• Pays de la Loire : Abbaye royale de l’Epau (Sarthe) vs Sous-marin Espadon (Loire-Atlantique)
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : Centre de la Vieille Charité (Bouches-du-Rhône) vs Château de la Napoule (Alpes-Maritimes)
• Outre-mer : Phare de la Caravelle (Martinique) vs Co-cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (Martinique)

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui c’est à Narbonne, en bordure de Méditerranée, que l’on vous propose de vous arrêter.

C’est où Narbonne ?

Narbonne est une ville carrefour. Aussi bien d’ailleurs dans l’Histoire, vu les cultures et populations qui s’y sont succédées et y ont laissé leurs traces, que dans sa position géographique. Ou plus exactement, lorsque l’on circule dans la région, pour sa localisation sur le réseau routier et autoroutier français.

On est là en effet à l’intersection des axes qui nous mènent de la vallée du Rhône et Montpellier vers Perpignan ou l’Espagne. Avec d’un côté l’A9 et de l’autre cette autoroute A61 qui lui est perpendiculaire et permet de relier la Méditerranée à Toulouse et au-delà Bordeaux et l’Océan en suivant notamment le fameux Canal du Midi.

Bref, Narbonne, première ville de l’Aude avec ses 55 000 habitants, sera forcément sur votre chemin si vous êtes dans les environs. Et cela sans avoir à faire de détour pour y faire une halte.

Deux ou trois choses à voir à Narbonne

La Cathédrale et le Palais des archevêques de Narbonne

Le moins que l’on puisse dire est qu’on la voit de loin la cathédrale de Narbonne ! Principal monument de la ville, celle que l’on appelle Saint-Just-et-Saint-Pasteur est une imposante cathédrale de style « gothique méridional » de la fin du XIII^e siècle. Même si elle n’a jamais été réellement achevée, elle est quand même la quatrième plus haute de France avec, comme on s’en doute, une superbe vue panoramique sur la ville depuis son sommet.

En plus de la cathédrale, ne manquez pas non plus le Palais des archevêques de Narbonne qui est juste en face. Il s’agit d’un ensemble composé de trois tours carrées, du palais Vieux d’origine romane et du palais Neuf de style gothique. Il abrite en outre le musée d’Art et d’histoire ainsi que le musée d’archéologie (locale) de la ville.

Le Narbonne romain

Fondée donc par les Romains, Narbonne, ou plutôt Narbo Martius comme on disait à l’époque, fut la première colonie romaine bâtie hors d’Italie. De ces temps lointains, il demeure encore quelques témoignages comme le Horreum qui est un entrepôt souterrain plutôt bien conservé dont on peut visiter les galeries, ou encore le Clos de la Lombarde. Là, ce sont des vestiges pour la plupart gallo-romains trouvés lors de fouilles effectuées sur place. Plusieurs pièces (mosaïques, fresques…) sont d’ailleurs exposées au musée archéologique de la ville « Narbo Via ».

L’Abbaye de Fontfroide

Même si on est à une douzaine de kilomètres du centre-ville, on est encore sur le territoire de la commune de Narbonne et ça vaut le détour. Dans un cadre forestier agréable où se balader, vous découvrirez l’Abbaye de Fontfroide, magnifique abbaye cistercienne du XII^e siècle au cloître remarquable.

Assez sobre dans son style, sans ornementations superflues, Fontfroide demeure à cet effet un exemple remarquable des règles cisterciennes en matière de construction d’abbayes.
Qu’il s’agisse de son église à l’architecture romane se présentant sous la forme d’une croix, son cloître mélange de roman et de gothique qui demeure l’élément le plus reconnu du lieu, sa salle capitulaire (lieu de réunion des moines) ornée de voûtes d’ogives impressionnantes, mais aussi du dortoir et du réfectoire, sinon même de sa roseraie et de ses jardins en terrasses, tous ces espaces témoignent de l’organisation rigoureuse de la vie monastique de Fontfroide et des importantes communautés qu’elle pouvait accueillir à certaines époques.

Narbonne et ses canaux

Tout le monde connaît, au moins de nom, le Canal du Midi, ce long canal navigable en péniche qui relie Toulouse à la Méditerranée en passant par Narbonne… ou presque vu que « officiellement » celui-ci ne fait que frôler la ville. D’où ces projets réalisés au cours des siècles passés pour faire en sorte de relier justement Narbonne et son activité portuaire à l’ouvrage réalisé au XVII^e siècle.

C’est ainsi que ce que l’on appelle le Canal de la Robine qui traverse la ville relie l’Aude (le fleuve) à la mer Méditerranée. Complété en cela par un autre canal, le Canal de Jonction, qui lui relie à son tour la Robine au Canal du Midi. Les deux canaux formant une branche latérale au Canal du Midi intégrée à celui-ci, ils se retrouvent de fait classés eux aussi au patrimoine mondial de l’Unesco.

Reste que la Robine comme le Canal du Midi possède des berges aménagées en voies vertes propices à la promenade à pied ou à vélo. Une balade agréable, appréciée de tous, qui permet en outre de découvrir la ville, ses monuments et aussi ce pont des Marchands aux origines romaines, agrémenté de deux rangées de maisons habitées, qui franchit le Canal de la Robine au cœur de la ville.

> Infos : www.cotedumidi.com

Le 16 mars 2026

Pour rappel : face à l’augmentation du prix du kérosène, la low cost espagnole Volotea a décidé il y a quelques semaines de rajouter un supplément carburant à tous ses billets, y compris à priori certains déjà achetés avant que cette décision ne soit prise. Or, la semaine dernière l’Union Européenne a clairement rappelé que : « Les compagnies aériennes n’ont pas le droit d’ajouter un supplément carburant après l’achat d’un billet d’avion, malgré la flambée du kérosène due à la guerre au Moyen-Orient. L’ajout d’un supplément carburant ne peut donc se justifier. Si les compagnies modifient le prix d’un billet après la réservation, elles s’exposent alors à la législation européenne en matière de concurrence déloyale ».

Sauf qu’entre temps, nombre de passagers ont eu à subir cette augmentation de dernière minute et voudraient bien maintenant récupérer leur argent.

Mais tout d’abord, il faut savoir dans quel cas un tel remboursement peut être effectif. Pour cela, il faut déjà que deux conditions soient réunies :

Comme nous vous l’indiquions, il faut que l’achat ne concerne qu’un vol sec. En effet, si l’on a acheté un vol + une prestation annexe (hôtel, location de véhicule, etc) la législation n’est pas la même.
Ensuite, il faut que le billet ait été payé en totalité ou au moins avec un acompte avant le 16 mars de cette année. Car c’est à cette date que la compagnie a mis en place cette mesure baptisée « Fair Travel Promise » (« Promesse de Voyage Équitable ») pour toutes les réservations effectuées par la suite. Cela étant d’ailleurs expliqué sur le site Volotea dans le cadre de la « politique et conditions de vente » de la compagnie que chaque acheteur est censé accepter préalablement.
Ce qui veut dire concrètement que seuls les suppléments demandés sur des billets émis avant cette date peuvent être récupérés, et non après. Car, même si certains peuvent juger la pratique « limite », elle n’en est pas pour autant illégale

Par contre, si certains ont eu droit à cette surchage bien qu’ayant acheté leur billet avant le 16 mars, ils peuvent alors contacter la compagnie pour réclamation via son site. En faisant valoir notamment les différents textes de loi français et européens, de même que le rappel que vient d’émettre l’UE, plus le fait également que sur ce même site est précisé que « cette surcharge n’est pas rétroactive ». Bien entendu, toutes les preuves, mails et autres, concernant la procédure d’achat du billet et ce supplément sont les bienvenues.
C’est la démarche la plus simple en vue de trouver une solution. Surtout vu les faibles montants en jeu.

Sinon pour ceux qui voudraient aller plus loin, comme Volotea est adhérente en France au dispositif Médiation Tourisme et Voyage (MTV), il est donc possible de faire appel à cet organisme dès lors (et c’est désormais obligatoire) que l’on a déjà essayé en vain de résoudre le litige avec la compagnie. Ou encore passer par ce que l’on appelle des Actions de groupe ou une association de consommateurs pour entamer une action collective. Reste ensuite à chacun de voir si cela en vaut vraiment le coup sinon le coût dans ce cas précis…

=> Envie d’autres quiz ? C’est par ici…

Commençons par celui qui est peut-être le plus connu de tous, après Versailles évidemment. Ce superbe château de Chambord que vous pouvez visiter en vous rendant dans quel département ?

Indre-et-LoireLoir-et-CherLoiret

Voulu par François Iᵉʳ, Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire, célèbre entre autres pour son escalier à « double révolution » attribué à Léonard de Vinci. Pour le visiter, il faut se rendre dans le Loir-et-Cher à une vingtaine de kilomètres de Blois.

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Plus difficile, avec ce château de Vaux-le-Vicomte qui, dit-on, aurait servi de modèle pour la création de Versailles. Comme on s’en doute, celui-ci n’est pas très loin de Paris, mais dans quel département ?

EssonneSeine-et-MarneYvelines

À 50 km au sud-est de la capitale, près de Melun, Vaux-le-Vicomte est un château du XVII^e siècle situé en Seine-et-Marne.

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Changement de taille, d’époque ou encore de fonction. Il est un édifice posé sur une petite île qui s’appelle le château d’If. Incontestablement lié à l’histoire du Comte de Monte-Cristo cher à Alexandre Dumas, ce château-prison est au large d’une ville qui est…

MarseilleNantesToulon

C’est bien sûr au large de Marseille que l’on peut voir le château d’If. Cette forteresse maritime, construite sous François Iᵉʳ, qui servit longtemps de prison d’État. Le lieu se visite toute l’année et est accessible par bateau depuis le Vieux-Port.

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Restons dans les châteaux-prisons avec Fort Boyard que tout le monde connaît. Lui aussi sur une île, l’endroit est rattaché à quel département ?

Charente-MaritimeLoire-AtlantiqueVendée

Connue bien sûr grâce au jeu télé du même nom, c’est une « fortification défensive » qui servit un temps de prison. Elle a été construite en pleine mer à l’époque de Napoléon, au large des côtes de la Charente-Maritime entre les îles d’Aix et d’Oléron. Si on ne peut en visiter l’intérieur, des balades en bateau permettent toutefois de s’en approcher.

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Il est des châteaux qui sont parfois connus pour ce qu’ils abritent. Il en est un dans une ville qui l’est car on peut y voir la Tenture de l’Apocalypse qui est la plus grande tapisserie médiévale au monde. Ce château, c’est celui de…

AngersBayeuxNantes

C’est le château d’Angers, reconnaissable à ses 17 tours massives, qui surplombe la Maine. L’endroit est donc internationalement connu pour abriter la monumentale Tapisserie de l’Apocalypse qui fait 6 mètres par 140 de dimension.

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Voilà maintenant un château-fort qui, par son apparence, semble tout droit sortir d’un conte de fées au point d’avoir servi mainte fois de lieu de tournage. Ce château, c’est celui de Pierrefonds qui est dans le département de…

EureOiseSeine-et-Marne

Pierrefonds, c’est l’Oise. Construit à la fin du Moyen Âge, il a été entièrement réinventé par l’architecte Viollet-le-Duc au XIX^e siècle pour Napoléon III.

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Voilà à présent une forteresse cathare, et même la plus connue de toutes : Montségur. Perchée sur son piton rocheux, vous la verrez, du moins ses ruines, en vous rendant en…

AriègeAudePyrénées-Orientales

Surplombant le petit village de Montségur, en Ariège, le plus connu de tous les châteaux cathares date de 1206. Il servit de lieu de séjour pour les Cathares jusqu’à sa chute en 1244, au point même que le site peut être considéré comme la capitale et une place forte du catharisme en Occitanie.

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Il est aussi des palais et châteaux associés à une dynastie ou une fonction. Il en va ainsi des ducs de Bourgogne à travers ce fameux Palais des Ducs et des États de Bourgogne que l’on peut voir dans la ville de…

AuxerreBeauneDijon

Situé sur la belle Place de la Libération, ce palais est le cœur de Dijon. Il abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville et le Musée des Beaux-Arts de la ville.

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Et puis voilà un cas à part : Guédelon. Ou lorsque se construit encore et toujours une forteresse moyenâgeuse sur les principes et les mêmes techniques qu’au Moyen Âge. Mais dans quel département ce projet un peu fou est-il en cours ?

CorrèzeDrômeYonne

Le projet, commencé en 1997, se situe dans l’Yonne et devrait s’achever vers 2029-2030 pour ce qui est de la forteresse en elle-même.

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Pour terminer, on peut se dire que pour voir des châteaux en France, autant se rendre dans le département qui en compte le plus. Et qui est…

Indre-et-LoireDordogneMaine-et-Loire

Sur les 45 000 châteaux en tous genres qu’abrite la France, c’est en Dordogne que vous en trouverez le plus. D’ailleurs, on surnomme souvent celle-ci le « Département aux 1001 châteaux ». Viennent ensuite le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire où, là, on peut voir notamment tous ces magnifiques châteaux de la Loire.

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Pour la semaine du 4 au 10 mai.

L’article le plus lu : « Quiz : saurez-vous trouver à quels pays appartiennent ces capitales ? »

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Pourboire ou pas pourboire : comment ça se passe en Asie du Sud-est ?

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– Il va maintenant falloir s’enregistrer plus tôt chez Ryanair, une heure à la place de 40 minutes, sous peine de se voir refuser de vol.
– Au vu des réservations pour cet été, c’est l’Espagne et le Portugal qui profiteraient le plus au niveau touristique des effets de la crise au Moyen-Orient.
– C’est un des sites parmi les plus visités pour préparer un périple : les « Conseils aux voyageurs » de France Diplomatie viennent de faire peau neuve afin de présenter une nouvelle version plus « intuitive ».

Pourtant, nombre de ces villes et villages de France que l’on croise ainsi sont loin d’être dénués d’intérêt. Alors pourquoi, de temps à autre, ne pas y envisager une halte d’une heure ou deux pour une pause ou un repas avant de reprendre sa route ?

Aujourd’hui direction les premiers contreforts du Massif Central avec Tulle, la préfecture de la Corrèze, où on vous propose de vous arrêter.

C’est où Tulle ?

Tulle, ville préfecture d’une quinzaine de milliers d’habitants, est située au cœur de la France. Plus précisément sur la route-autoroute qui mène de Brive-la-Gaillarde (à 30 km au sud-ouest) à Clermont-Ferrand (150 km au nord-est) et aux volcans d’Auvergne. Ce qui ne nécessite guère de détours pour une halte si on ne fait que passer dans le coin.

Deux ou trois choses à voir à Tulle

La Cathédrale Notre-Dame

C’est un des édifices à voir en ville. Mélange d’art roman et gothique commencé au XII^e siècle, la cathédrale et reconnue pour ses vitraux, ses sculptures et surtout son cloître réalisé un siècle plus tard. Jusqu’en 2022, c’est en effet là que l’on pouvait visiter le Musée du Cloître de Tulle dédié aux arts et traditions populaires locales. Même si les collections ont été depuis déménagées, le lieu mérite toujours le coup d’œil, ne serait-ce que pour sa tranquillité et son cadre.

Cité de l’accordéon et des patrimoines de Tulle

Installé dans les anciens bâtiments de la Banque de France, c’est le nouveau musée de la ville de Tulle, inauguré en avril 2024, dans lequel ont été transférées les collections autrefois exposées au Cloître. Plus largement, le lieu propose une immersion dans l’univers de l’accordéon, des travaux de dentelle en point de Tulle, et la découverte de l’histoire de la Manufacture d’Armes de la ville.

La cascade de Gimel

Même si elle n’est pas sur le territoire de Tulle cette cascade est en périphérie de la ville, à même pas une douzaine de kilomètres. Il s’agit là d’une des principales cascades de Corrèze et de la région.
En fait trois chutes successives : le Grand Saut (45 mètres), la Redole (38 mètres) et la Queue de Cheval (60 mètres) qui se jettent dans le gouffre de l’Inferno entourées de forêts verdoyantes et de rochers. On y accède par un petit sentier facile qui offre en plus de jolis points de vue.

Collonges-la-Rouge, premier « plus beaux villages de France »

S’il est une commune à laquelle on doit rendre honneur parmi tous les « plus beaux villages de France » , c’est bien Collonges-la-Rouge ! En effet, sans elle, ou plus exactement un de ses anciens élus, l’association n’existerait pas puisque c’est Charles Ceyrac, député-maire d’alors de la commune, qui créa celle-ci un beau jour de 1982. C’est d’ailleurs comme cela que Collonges se retrouva être le tout premier village labellisé de France.

Une distinction en tout cas amplement méritée. Car, s’il est un lieu d’exception en Corrèze, c’est bien cette petite localité de quelques centaines d’habitants à une quarantaine de kilomètres au sud de Tulle, située qui plus est sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Alors, vous aussi baladez-vous dans ces ruelles d’un autre âge, dans cette cité médiévale où le grès rouge des bâtisses, qui bien sûr a donné son nom au lieu, tranche sur le vert de la végétation omniprésente dans et autour du bourg.
Arrêtez-vous pour visiter la petite église Saint-Pierre de style roman, la chapelle des Pénitents Noirs avec ses remarquables vitraux qui date du XV^e siècle, ces nobles demeures qui témoignent de la richesse viticole des lieux au Moyen Âge, sans oublier bien sûr la Maison de la Sirène. Cette bâtisse du XVI^e doit son appellation à un ornement sculpté dans la pierre à côté de sa porte d’entrée représentant une sirène. C’est aujourd’hui le musée d’histoire de la commune et de ses environs. À ne pas manquer…

> Infos : www.tulle-en-correze.com

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Pour commencer, une question toute simple : quelle est la capitale de la Suisse ?

BerneGenèveZurich

C’est Berne qui est la capitale du pays. Soit la moins connue des trois et simplement la cinquième ville de Suisse avec 140 000 habitants.

Next Question

Comme on le sait, la Suisse est limitrophe de la France. Mais, en plus de celle-ci, avec combien d’autres pays, la Suisse a-t-elle une frontière commune ?

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Quatre pays sont des voisins directs de la Suisse, en plus de la France. Soit : l’Italie (au sud), l’Autriche (à l’est), l’Allemagne (au nord), plus ce microscopique Liechtenstein situé lui aussi à l’est qui forme une enclave entre la Suisse et l’Autriche.

Next Question

Savez-vous quelle ville est célèbre pour son jet d’eau sur le lac Léman s’élevant à 140 mètres de hauteur ?

GenèveLausanneMontreux

Si vous voulez voir ce jet d’eau, c’est à Genève qu’il faut aller. Datant de 1891, celui-ci est devenu l’emblème de la ville. C’est d’ailleurs un des plus hauts au monde, même s’il est très loin du record du Jet d’eau du roi Fahd à Jeddah (Arabie Saoudite) qui s’élève lui à… 312 mètres.

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Autre symbole d’une ville suisse : le Kapellbrücke ou Pont de la chapelle. Ce pont couvert médiéval en bois, largement fleuri, est l’un des sites parmi les plus photographiés dans le pays. Il se trouve à…

BâleBerneLucerne

C’est dans la ville de Lucerne que se trouve le Kapellbrücke. Long de plus de 200 mètres, il doit son nom à une chapelle (Saint-Pierre) qui se trouve à proximité.

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Si on vous propose de visiter le Grossmünster et le Fraumünster (deux imposantes églises qui se font face), la Bahnhofstrasse (une avenue réputée pour le shopping de luxe), le Landesmuseum (ou Musée national suisse), le parc Lindenhof (pour le panorama) ou même le Lindt Home of Chocolate connu pour sa fontaine géante de chocolat, vous êtes alors dans quelle ville ?

BerneSaint-GallZurich

Tous ces lieux sont situés à Zurich.

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Le célèbre Château de Chillon demeure lui aussi l’un des monuments les plus visités de Suisse. Mais au bord de quel lac se trouve-t-il ?

lac de Constancelac Lémanlac de Neuchâtel

Magnifiquement posé sur l’eau, ce château proche de la ville de Montreux, fait face au lac Léman.

Next Question

Prenons maintenant de la hauteur avec une montagne et son sommet qui sont, eux aussi, des plus connus puisqu’ils ont été repris dans la culture populaire, y compris par Disney et plusieurs marques dont celle d’un célèbre chocolat qui en a fait son logo. Il faut dire que sa forme pyramidale parfaite a aussi largement facilité la chose. Ce sommet c’est…

le Cervinl’Eigerle Matterhorn

Deux bonnes réponses puisqu’il s’agit du Cervin, appelé aussi Matterhorn en allemand, qui pointe ses 4 478 mètres d’altitude (douzième sommet alpin) au-dessus de la commune de Zermatt qui est le meilleur endroit pour l’admirer.

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On vous en a déjà parlé, le « Glacier Express » est un des plus célèbres trains panoramiques d’Europe. En prenant son temps, il relie à travers les Alpes deux localités qui sont…

Davos et CoireInterlaken et LucerneZermatt et Saint-Moritz

Inauguré en 1930, le « Glacier Express » relie en longeant la frontière italienne la ville de Zermatt, au pied du Cervin, à la célèbre station de sports d’hiver de Saint-Moritz. En tout 290 km pour huit heures d’un trajet inoubliable.

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Vu de France, ce n’est pas forcément la première région suisse à laquelle on pense pour une visite. Pourtant, la Suisse italienne mérite le détour avec ses châteaux, ses vallées, ses lacs (dont le lac Majeur) et ses petites îles, ou encore ces superbes localités que sont Lugano, Locarno ou Ascona. Mais dans quel canton (pour l’essentiel) sont situés ces endroits ?

Saint-GallTessinValais

C’est le Tessin et quelques vallées des Grisons qui forment cette belle Suisse italophone où l’on parle donc l’italien.

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Et pour finir, un bout de fromage. La Suisse fait partie des pays réputés en la matière, avec plusieurs largement (re)connus au-delà des frontières. Or, sur les trois suivants, un n’est néanmoins pas un fromage suisse. Lequel ?

l’Appenzellerle Beaufortle Gruyère

C’est le Beaufort qui est originaire de Savoie, en France. Les deux autres sont suisses même si le Gruyère existe des deux côtés de la frontière avec pour différence que la version suisse n’a pas de trous.

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