Die letzte Reise dorthin gefiel mir sehr und deshalb, auch weil die Münzgalerie im British Museum damals geschlossen war, kehre ich nun dorthin zurück.

Statt zu fliegen entschied ich mich mit dem Zug zu fahren. Von Dortmund fuhr ich mit dem Eurostar zunächst nach Brüssel, durchlief die Grenzkontrolle, die recht zügig durchgeführt wurden, und fuhr anschließend durch den Kanaltunnel nach London St. Pancras International.

Da ich gegen 12:30 Uhr ankam und erst ab 14 Uhr einchecken konnte, nahm ich die U-Bahn nach Oakwood, um mir dort in einem Bookstore zwei Bücher abzuholen.

Statt sie mir nach Deutschland schicken zu lassen, kaufte ich sie also direkt beim Händler und umging die Versandkosten. Eigentlich wollte ich nur ein Buch erwerben, aber da es sich um zwei Bände handelte, kaufte ich sie beide.

Zurück wollte ich wieder die U-Bahn nehmen, aber genau zu diesem Zeitpunkt traten die Fahrer in den Streik. Also nahm ich den Bus nach Turnpike Lane Station, lief von dort aus die Straße runter bis Manor House Station und fuhr weiter mit dem Bus bis King’s Cross Station.

Mit dem Bus durch die Rush Hour zu fahren ist schon sehr speziell, denn der Fahrplan wird dadurch schnell obsolet.

Gegen 16 Uhr checkte ich im Hotel ein, duschte und ging etwas essen.

Erster Tag

Heute stand der Besuch des British Museum auf dem Programm.

Zunächst besuchte ich den Raum 6 mit der Thematik: Assyrian sculpture and Balawat Gates

Der Eingang zu diesem Raum wird von zwei Torwächtern flankiert, die auch Lamassu genannt werden. Sie standen im Thronsaal von König Ashurnasirpal II., der in Nimrud, dem heutigen Irak, zwischen 883 und 859 v.Chr. regierte.

Zu assyrische Zeit wurde Nimrud auch Kalach oder Kalhu genannt.

Gateway Guardian im Thronsaal von König Ashurnasirpal II.

Leider ist die archäologische Stätte Nimrud vom IS fast vollständig vernichtet worden.

An den Palasttoren befanden sich Bronzeornamente mit verschiedenen Motiven, wie bspw. Pferde, Streitwagen, Waffenträger und Keilschrift sowie den König höchstselbst.

Bronzeornament am Palasttor von König Ashurnasirpal II.

Danach sah ich mir die Räume 7 und 8 mit dem Schwerpunkt sowie Assyria: Nimrud

Dieses Relief zeigt den König Ashurnasirpal II. bei einem rituellen Gruß, vor und hinter ihm auch zwei adlerköpfige Wesen.

König Ashurnasirpal II. und zwei adlerköpfige Wesen

Auf dem Weg zum Raum 33 warf ich einen Blick im den Lesesaal.

der Lesesaal

Der Raum 33 umfasst das Thema: China und South Asia.

Mein Interesse lag dabei auf Kunstgegenstände Indiens. Direkt am Eingang zu dieser Abteilung stand die Bronzefigur von Nataraja (Lord of the Dance), ein Form des Gottes Śiva.

Nataraja (Lord of the Dance)

Ich erkläre Euch im folgenden die Ikonographie dieser Bronzefigur.

Nataraja steht mit dem rechten Bein auf einem zwergenhaften Dämon (Apasmara), der Ignoranz und Dummheit symbolisiert, sein linkes Bein ist angehoben und stellt die Erlösung dar.

In der Hand seines oberen rechten Armes (links im Bild) hält er eine Trommel (Damaru hasta), die den Schöpfungsakt symbolisiert, während aus der Hand seines linken oberen Armes eine Flammezunge (Agni) lodert. Sie symbolisiert die Zerstörung.

Der untere rechte Arm nimmt die Schutzhaltung (Abhaya hasta) ein, der linke gerade ausgestreckte Arm mit der Hand nach unten, über dem angehobenen Bein, zeigt den Elefantenrüssel (Gaja hasta).

Die Figur selbst wird innerhalb eines Flammenringes gezeigt, der die Energie von Nataraja, den Rand des Universums sowie den immer wiederkehrenden Akt von Entstehen und Vergehen darstellt.

Oberhalb links und rechts am Kopf der Figur sind die umher wirbelnden Haare zu sehen.

Auf dem folgenden Foto ist die Göttin Chamunda mit acht Armen zu sehen, die in einer oberen linken Hand einen abgetrennten Kopf und etwas darunter eine mit blut gefüllte Schädelschale hält. Die anderen halten diverse Waffen in den Händen.

Göttin Chamunda

Sie wird in ihrer skelettartigen Form dargestellt und um ihren Hals trägt sie eine Kette aus Schädeln. Sie sitzt auf einem Leichnam.

Das Zuhause von Chamunda ist der Einäscherungsplatz.

Anschließend ging ich noch etwas durch die Straßen spazieren und genoss das herrliche sonnige Wetter bei einem Kaffee.

Zweiter Tag

Heute besuchte ich den Tower of London, der seit 1988 Unesco Welterbe ist.

Die Ursprünge dieser Anlage reichen bis in das 11. Jahrhundert zurück.

White Tower

Der White Tower ist eines der ältesten Gebäude dieser Ringburg. In ihm ist ein Teil der Royal Armouries zu sehen, der größte Teil dieser Sammlung befindet sich jedoch in Leeds.

Teile der Royal Armouries

Neben Rüstungen, Schwerter und Waffen kann der Besucher auch Kleidungsgegenstände bestaunen.

In diesem 914-seitigen Buch, 1914 entdeckt, enthält detaillierte Listen der Gegenstände in den Waffenkammerrn und dem spanischen Waffenhaus am Tower of London.

Ledger of Receipts, Returns and Issues

Dieser Band deckt einen Zeitraum zwischen dem 21. Juni 1675 und dem 2. September 1679 ab und liefert eine Momentaufnahme des damaligen Inventars.

Zahlreiche Kanonen und Mörser, Schwerter und Musketen sorgen für eine üppig ausgestattete Waffenkammer.

Die Kugeln wiegen um die 80 Kilogramm und mussten von zwei Leuten in die Kanone geladen werden.

Kanonen und Kanonenkugeln

Reichweite dieser Kanonen betrug etwa eine halbe Meile. Andere schossen nicht ganz so weit, dafür aber präziser.

Die letzte Person, die innerhalb dieser Mauern seinen Kopf verlor, war Robert Devereux, 2. Earl von Essex.

1601 wurde er des Hochverrats für schuldig befunden. Es dauerte drei Axtschläge, um den Kopf vom Rumpf zu trennen.

Beil und Holzblock

Auf dem Gelände werden auch die Kronjuwelen der britischen Monarchie aufbewahrt, strengstens bewacht und keine Fotos erlaubt.

hier befinden sich die Kronjuwelen

Fester Bestandteil des Towers sind natürlich die Raben.

Rabe im Tower

Sie werden hier gefüttert, also gibt es keinen Grund hier auszufliegen.

Durch das Traitors’ Gate, dem Verrätertor, kamen die Gefangenen vom Fluss aus in den Tower. Von hier aus brachte man sie auch nach Westminster, wo sie dann vor Gericht gestellt wurden.

Traitors’ Gate, das Verrätertor

Ich habe mir noch weitere Gebäude angesehen, bspw. den Bloody Tower, das Gefängnis, in dem die Gefangenen ihre Spuren hinterließen, sowie das Museum des Royal Regiment of Fusiliers.

Danach ging ich zur 1886 errichteten und 1894 fertiggestellten Tower Bridge.

Die kombinierte Hänge- und Klappbrücke hat eine Länge von etwa 244 Metern, die Türme stehen etwa 61 Meter auseinander und sind etwa 65 Meter hoch.

Tower Bridge

In den beiden Türmen kann sich der Besucher über die Entstehungsgeschichte dieser Brücke informieren.

Zwei Fußgängerstege verbinden beide Türme in einer Höhe von 43 Metern. In ihnen sind mittig sieben Zentimeter dicke Glasscheiben eingelassen, so dass der Besucher direkt nach unten auf die Fahrbahn blicken kann.

Blick hinunter zur Straße

Von hier oben hatte ich einen guten Ausblick auf die Themse.

Blick von oben auf die Themse

Das nächste Foto zeigt den Blick vom Süd- zum Nordturm.

Blick zum Nordturm

Die beiden Baskülen können bis auf 86 Grad hochgeklappt werden. Früher wurde das Öffnen und Schließen auf ein auf Wasserdruck basierendes hydraulisches System bewerkstelligt.

Dafür kamen Dampfmaschinen zum Einsatz, für die etwa 20 Tonnen Kohle pro Woche und 80 Mann notwendig waren.

Dampfmaschine

1974 wurde das System auf Ölhydraulik umgestellt, die nun mit elektrischen Pumpen arbeiten. Heute wird das Öffnen und Schließen der Brücke mit 12 Leuten bewerkstelligt.

Für den Schutz gegen Witterungseinflüsse werden etwa 20.000 Liter Farbe benötigt. Pro Tag überqueren ca. 40.000 Menschen die Brücke.

Nach diesem Ausflug begab ich mich zurück zum Hotel, nicht jedoch ohne unterwegs Mittag zu gegessen zu haben.

St. Paul’s Cathedral in der Glasfassade

Dritter Tag

London ist von Kanälen durchzogen, die vor allem im Zeitalter der Industrialisierung eine große Rolle spielten.

Also besuchte ich heute das London Canal Museum, welches fußläufig recht schnell zu erreichen ist und in unmittelbarer Nähre zur King’s Cross Station liegt.

London Canal Museum

Mit Frachtenseglern wurden Waren jeglicher Art transportiert. Hier ein Modell.

Frachtensegler

Das Beladen und Entladen der Boote war für die Ladearbeiter ein Knochenjob. Neue Arbeitsgeräte vereinfachten den Ladevorgang.

Arbeitsgeräte zum Be- und Entladen sowie zu deren Transport

Wo Kanäle enger wurden, kam das Narrowboat, auch Schmalboot genannt, zum Einsatz.

das Schmalboot Coronis

Der Wasserstand der Kanäle ist höher als das Straßenniveau der umliegenden Gegend, weil diese teilweise mittels Brücken über Straßen geführt werden.

Hier liegen auch einige Hausboote, auf denen die Eigner leben.

Hausboote

Auf eine Kanalrundfahrt verzichtete ich, da ich dafür zunächst etwa eine halbe Stunde hätte warten müssen und sie am Freitag immer gut ein einhalb Stunden gedauert hätte.

Diese Rundfahrt gönne ich mir beim nächsten Besuch.

Anschließend aß ich Mittag und erledigte noch einige Sachen am Rechner.

Morgen Mittag werde ich mit dem Eurostar wieder bis Brüssel und danach weiter nach Dortmund fahren.

Eine beeindruckende Stadt, die so voll mit Geschichte, Kultur und interessanten Orten ist, dass es Monate brauchen würde, sie alle zu entdecken.

In wenigen Stunden steht der Rückflug an, aber eines ist sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.

London

Durch die rechte Tür gelangt der Besucher in das Museum hinein, die linke rote Tür, dem eigentlichen Wohnhaus von Dickens, ist verschlossen.

rechts der Eingang zum Museum, links Tür zum Wohnhaus

Das Museum erstreckt sich über fünf Etagen und zeigt zahlreiche Gegenstände aus dem Leben und Schaffen eines des bedeutendsten Autoren der Weltliteratur.

Dining room

Dickens wurde am 7. Februar 1812 geboren und musste, nachdem sein Vater von den Gläubigern 1824 in das Schuldgefängnis von London gezwungen wurde, für den Unterhalt der ums Überleben kämpfenden Familie Geld verdienen.

Drawing room

Diese einschneidenden Erfahrungen verarbeitete er in seinem stark autobiografischen Werk David Copperfield.

Vier seiner Romane gehören zu den bedeutendsten britischen Romanen: der bereits erwähnte David Copperfield, Bleak House, Great Expectations und Dombey and Son.

Zu den bekanntesten Werken gehören außerdem Oliver Twist, A Tale of Two Cities, A Christmas Carol und noch viele weitere mehr.

Viele seiner Bücher wurden später verfilmt. Er war aber auch Theaterautor tätig und liebte es selbst Theaterstücke aufzuführen.

Hier eine Zeichnung von 1845, in der er als Kapitän Bobadil in “Every Man in His Humor” von Ben Johnson mitwirkte.

Dickens als Kapitän Bobadil in Every Man in His Humor

Charles Dickens heiratete 1836 Catherine Hogarth, aus dessen Ehe zehn Kinder hervorgingen.

Diese Zeichnung von Daniel Maclise entstand für Catherine Dickens bevor sie und ihr Mann 1841 eine Reise in die USA antraten. Darauf sind Charley, Katey, Mamie und Walter zu sehen sowie das Haustier Rabe Grip II.

Charley, Katey, Mamie und Walter sowie der Rabe Grip II

Charles Dickens starb am 9. Juni 1870 auf seinem Landsitz an einem zweiten Schlaganfall.

Nach diesem Museumsbesuch ging ich Mittag essen, natürlich Fish ’n’ Chips und ein alkoholfreies Bierchen.

Fish ’n’ Chips und ein alkoholfreies Bierchen

St. Paul’s Cathedral

Dieser Sakralbau wurde von Christopher Wren 1675 im englischen Barock entworfen. Der Vorgängerbau fiel dem großen Brand von London zum Opfer.

Die Kathedrale hat eine Länge von 158 Metern sowie einen kreuzförmigen Grundriss über dessen Mitte die 111 Meter hohe Kuppel angeordnet ist.

Die reich verzierte Kathedrale hat eine hervorragende Akustik, denn hier spielte die Orgel einige ausgewählte Stücke.

Blick in die Kuppel

Ein Blick nach oben.

Blick in den Säulenbogen

Zunächst sah ich mir die Krypta an und stieg danach der Kathedrale auf die Kuppel. Bis zur Whispering Gallery (30 Meter) und von dort aus hinauf zur Stone Gallery (53 Meter).

Blick in Richtung London Eye und Big Ben

Das letzte Stück hoch zur Golden Gallery (85 Meter) war dann auch noch zu schaffen.

gut für die Fitness, 528 Stufen erklimmen

Auch wenn es eine recht schweißtreibend Angelegenheit ist, der Besucher muss dafür 528 Stufen steigen, lohnt sich der Aufstieg. Von hier oben hatte ich einen guten Ausblick über London.

der Ausblick über London

Im SOHO Coffee habe ich eine Kleinigkeit gegessen und mich mit Wasser versorgt.

Auf dem Weg zum nächsten Highlight warf ich noch einen kurzen Blick in die St. Clement Dannes Central Church of the RAF (Royal Air Force). Hier spielte eine junge Pianistin Franz Schubert.

St. Clement Dannes Central Church of the RAF

Das London Transport Museum am jetzigen Standort Covent Garden wurde im Blumentrakt der Markthalle 1980 eröffnet und zeigt ein Abbild des öffentlichen Verkehrs von London. Begründet wurde die Sammlung allerdings schon 1920.

London Transport Museum

Zu sehen sind Pferdebusse aus viktorianischer Zeit…

Stephenson horse tram, 1882

… sowie Dampflokomotive Nr. 23 der Metropolitan Railway. Sie ist die einzige erhalten gebliebene Lokomotive der ersten U-Bahn der Welt.

Metropolitan Railway steam locomotive von 1866

Entsprechende Waggons sowie die nachfolgenden elektrisch betrieben Fahrzeuge der U-Bahn können ebenso bestaunt werden.

Tube stock car von 1938

Ein Oberleitungsbus oder eine alte Straßenbahn.

West Ham Corporation electric tram von 1910

Auch verschiedene Bustypen bis hin zum heutigen Elektrobus sind hier ausgestellt.

ein Leyland X2 type motorbus von 1908, dahinter ein RT type motorbus von 1954

Die erste weibliche Busfahrerin war übrigens Jill Viner, die ihre Fahrt im Mai 1974 auf Londons Straßen aufnahm.

Hier befindet sich auch der Covent Garden Market, der schon für Weihnachten festlich geschmückt war.

Covent Garden Market

Nach einer kleinen Stärkung ging ich entlang der Themse und entdeckte noch einige Fotomotive. Hier Cleopatra’s Needle, ein altägyptischer knapp 22 Meter hoher und 186 Tonnen schwerer aus Assuan-Granit gefertigter Obelisk mit Hieroglyphen. Der zweite steht übrigens im Central Park in New York.

Cleopatra’s Needle

Am gegenüberliegenden Ufer befindet sich das London Eye, Europas zweithöchstes Riesenrad mit 135 Metern.

London Eye

Den krönenden Abschluss bildete dann der 96,3 Meter hohe Uhrturm am Palace of Westminster. Gemeinhin wird dieser Turm auch als Big Ben bezeichnet, was offiziell nicht korrekt ist.

Im September 2012 wurde der Uhrturm zu Ehren des 60. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. in Elizabeth Tower umbenannt.

Elizabeth Tower

Hier der obere Teil im Detail.

Durchmesser der Zifferblätter: sieben Meter, Länge der Minutenzeiger: 4,3 Meter, Länge der Stundenzeiger: 2,74 Meter

Auf dem Rückweg kam ich noch am Household Cavalry Museum vorbei, an dessen Eingang auf beiden Seiten berittene Wachen vor dem Horse Guards postiert sind.

Dieses berittenes Wachregiment untersteht dem Household Cavalry Mounted Regiment, welches ein Teil der britischen Armee ist.

berittene Wachen vor dem Horse Guards

Mit der Tube fuhr ich dann wieder zurück.

Auf dem Weg zum Postal Museum traf ich unterwegs diesen kleinen Freund.

neugieriges Eichhörnchen

Das Postal Museum besteht aus zwei Gebäudteilen, dem Gebäude mit der Post Office Railway (Mail Rail), die 1927 ihren Betrieb aufnahm und im Untergrund führerlos auf einer Strecke von knapp 10 Kilometern (sechs Meilen) mit bis zu 48 km/h (30 Meilen/Stunde) alle vier Minuten von Paddington im Westen bis Whitechapel im Osten fuhr.

elektrisch betriebenes Fahrzeug

Die Mail Rail, dessen Konstruktion 1914 begann, fuhr 22 Stunden am Tag und auf einer Spurweite von 610 Millimeter. 2003 wurde ihr Betrieb eingestellt und ein Teil der Strecke wird heute für Rundfahrten genutzt.

Rundfahrt mit der Mail Rail

Ab durch die Tunnel mit Zwischenhalten und zahlreichen Informationen.

durch die Tunnel der Mail Rail

Das andere Gebäude zeigt, wie sich im Laufe der Zeit die Fahrzeuge der Royal Mail veränderten. Zu sehen sind aber auch Gegenstände zur Luft- und Rohrpost sowie die typische rote Telefonzelle.

Natürlich dürfen auch Briefmarken mit dem Abbild der Queen Elizabeth nicht fehlen.

Postkutsche der Royal Mail

Etwas moderner und schneller war dann schon der Morris Minor Van.

Morris Minor Van

Direkt um die Ecke vom Mail Rail Gebäude kaufte ich mir noch ein paar Briefmarken für die Postkarten.

Danach ging ich zum British Museum, eines der bedeutendsten und größten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Nicht hineinzugehen wäre töricht.

Dieses Museum wurde 1753 gegründet, 1759 eröffnet und zog schließlich in ein neues größeres Gebäude um. 1850 war der Umzug abgeschlossen.

British Museum

Alle Ausstellungsräume an einem Tag zu besichtigen ist nicht möglich, denn seine gut acht Millionen Stücke erfordern schon einiges an Zeit.

British Museum von innen mit Blick auf den Lesesaal der Bibliothek

Also beschränkte ich mich auf die südasiatische Gallerie, insbesondere die südindischen Stücke hatten es mir angetan. Steinskulpturen und Bronzefiguren aus unterschiedlichen Epochen sind zu sehen.

Shiva als Nataraja (Lord of the Dance), etwa 11 Jh.

Leider ist die Münzgallerie bis zum 14. November geschlossen. Der Besuch dieses Museum ist übrigens kostenfrei, eine kleine Spende ist jederzeit willkommen.

Mit der Bahn fuhr ich zunächst nach Paddington, nahm die Tube und stieg am Piccadilly Circus um und weiter ging die Reise bis zu Russel Square.

Von dort aus ging ich zu Fuß bis zum Hotel.

Ich checkte ein und kaufte anschließend was zu Essen ein. Da ich nur mit meinen Rucksack unterwegs bin, musste ich mir noch ein Messer besorgen, also drückte mir ein Händler ein Plastikmesser in die Hand.

Auf dem Weg zum Supermarkt sah ich die St. Pancras International Railway Station, ein beeindruckender Bau im viktorianischen Architekturstil. Eröffnet wurde er 1868.

St. Pancras International Railway Station

In unmittelbarer Nähe dazu befindet sich der Bahnhof King’s Cross aus dem Jahre 1850.

Südfassade des Bahnhof King’s Cross

Hier eine Innenansicht.

Innenansicht vom Bahnhof King’s Cross

Dann werde ich den Nanda Devi National Park, den Valley of Flowers National Park, den Great Himalayan National Park und den Khangchendzonga National Park sowie das Mound-Burial System der Ahom Dynastie besuchen.

Daher wird es Zeit für einen Überblick, etwas Statistik und ein paar Zahlen. Das schließt nicht nur die genutzten Verkehrsmittel ein, sondern auch die gebuchten Hotels sowie weitere Ausgaben.

Züge

Anzahl der Fahrten: 52

Gesamte Fahrzeit: ca. 12 Tage 5 Stunden 17 Minuten

Gefahrene Kilometer: ca. 14.554

Kosten (INR): 73.910,00

Kosten (Euro): 831,52

Stornierte Zugtickets gingen nur mit dem nicht zurückerstatteten Betrag in die Kosten ein.

Busse

Anzahl der Fahrten: 10

Gesamte Fahrzeit: ca. 5 Stunden 45 Minuten

Kosten (INR): 778,00

Kosten (Euro): 11,52

Stornierte Bustickets gingen nur mit dem nicht zurückerstatteten Betrag in die Kosten ein.

Flüge

Anzahl der Flüge: 11

Kosten (INR): 214.149,69

Kosten (Euro): 2.342,29

Ein Flug konnte wegen Überschreiten der 90-Tage-Regel nicht angetreten werden und musste neu gebucht werden.

Taxi

Anzahl der Fahrten: 57

Kosten (INR): 118.564,70

Kosten (Euro): 1.284,16

Die Ausgaben für das Taxi in Kathmandu rechnete ich tagesaktuell in INR und Euro um und sind darin enthalten.

Autorikscha/Tuk Tuk

Anzahl der Fahrten: 239

Kosten (INR): 40.402,00

Kosten (Euro): 445,56

Metro

Anzahl der Fahrten: 85

Kosten (INR): 1.957,00

Kosten (Euro): 21,10

Motorrad

Anzahl der Fahrten: 15

Kosten (INR): 1.437,30

Kosten (Euro): 15,29

Die Ausgaben für das Motorrad in Kathmandu rechnete ich tagesaktuell in INR und Euro um und sind darin enthalten.

Fähre

Anzahl der Fahrten: 2

Kosten (INR): 290,00

Kosten (Euro): 3,41

Seilbahn

Anzahl der Fahrten: 3

Kosten (INR): 1.580,00

Kosten (Euro): 17,03

Jeep

Anzahl der Fahrten: 1

Kosten (INR): 60,00

Kosten (Euro): 0,69

Leihwagen und Scooter

Anzahl der geliehenen Fahrzeuge: 7

Anzahl der gefahrenen Tage: 8

Kosten (INR): 20.870,00

Kosten (Euro): 233,13

Gesamtkosten der Verkehrsmittel

Gesamtkosten (INR): 473.998,69

Gesamtkosten (Euro): 5.205,69

Darin enthalten auch die Gesamtkosten für die Verkehrsmittel in Kathmandu.

Hotels und Übernachtungen

Anzahl der Übernachtungen: 260

Anzahl der Hotels: 68

Kosten (INR): 788.295,23

Kosten (Euro): 9.074,95

Eintrittstickets

Anzahl der Tickets: 167

Kosten (INR): 56.215,31

Kosten (Euro): 624,28

Die Ausgaben für die Eintrittstickets in Kathmandu rechnete ich tagesaktuell in INR und Euro um und sind darin enthalten.

Sonstige Ausgaben (Verpflegung, Sachen, Schuhe, Waschmittel etc.)

Kosten (INR): 542.376,21

Kosten (Euro): 5.837,88

Komplette Ausgaben während der Reise in Indien

Kosten (INR): 1.860.885,44

Kosten (Euro): 20.742,81

Das tägliche Budget lag bei 75 Euro(6.950 INR). Geplant war die Reise mit 266 Tagen und einem Gesamtbudget von 19.950 Euro (1.848.700 INR).

Dieses Budget wurde bis zu diesem Tag auch eingehalten.

Durch die fünf zusätzlichen Tage entstanden zusätzliche Ausgaben von 847,11 Euro (81.925 INR).

Somit verbrachte ich 272 Tage in Indien was ein rechnerisches Gesamtbudget von 20.400 Euro (1.890.400 INR) ergibt.

Daraus errechnet sich, dass das Budget mit 342,81 Euro überschritten und mit 29.514,56 INR unterschritten wurde.

Die Ausgaben von 20.742,81 Euro durch die Anzahl der 272 Tage dividiert, ergibt eine Tagesausgabe von 76,26 Euro.

Da auch in Indien die Preise stiegen, z.B. für Eintrittstickets, empfehle ich 80 Euro als tägliches Budget einzuplanen.

Ich bin zwar physisch wieder in Deutschland, aber meine Gedanken schwirren immer noch in Indien herum.

Nach diesen vielen Eindrücken muss ich mich wieder dem Alltag stellen. Der übliche Trott wird sich einstellen und darauf habe ich überhaupt keine Lust.

Ich werde versuchen, mich nicht von Hektik und Stress vereinnahmen zu lassen, mir diese gewohnte Langsamkeit zu bewahren, die für Ruhe und Ausgeglichenheit sorgte.

Andererseits freue ich mich auch wieder darauf, mit dem Zug durch die Lande fahren zu können, meine Kollegen zu treffen und mich mit ihnen über meine Reise zu unterhalten.

Für mich ist es wichtig, ein gesundes Mittelmaß zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, damit meine Gesundheit nicht leidet.

Denn eines ist sicher, dass nächste Abenteuer kommt bestimmt.

Ich sitze am Flughafen und lasse die vergangenen Monate Revue passieren. Meine Gefühle überwältigen mich.

Dieser letzte Artikel soll eine Hommage an dieses Land werden, welches mir für knapp neun Monate Heimat wurde, mich mit all seinen Facetten des täglichen Lebens der Menschen in seinen Bann zog und mich mit seiner so unglaublich faszinierenden Kunst- und Kulturgeschichte verzauberte.

Ich traf während meiner Reise viele Menschen, die neugierig waren mehr über mein Land und mich kennenzulernen, junge Leute, die mich in Delhi kurzerhand zu einem Cricketspiel einluden, ich unterhielt mich mit ausländischen und indischen Tempelbesuchern, machte Fotos von ihnen und mit ihnen.

Ich erzählte Mitreisenden und dem Zugpersonal von meiner Reise quer durch Indien, den vielen Orten und die damit verbundene Geschichte, sie alle hörten gespannt zu.

Ich hatte die Ehre die Wissenschaftler des Geological Survey of India und weitere wichtige Vertreter der indischen Regierung im Akal Wood Fossil Park kennenzulernen, die vor einer Gruppen von Schülern unterstrichen, wie wichtig Bildung ist.

Vertreter vom Geological Survey of India, der Politik und der Schule pflanzen einen Baum im Akal Wood Fossil Park

Sie stellt nicht nur die Grundlage für Wissenschaft und Forschung dar, sondern auch für ein gemeinsames Miteinander.

Ich erinnere mich an das Treffen mit der Kuratorin des Baroda Museums, die es mir ermöglichte, die Bronzefigur zu fotografieren oder der Hundebiss am 24. Dezember in diesem Museum, der uns allen einen Schreck versetzte und ich unfreiwillig das hiesige staatliche Krankenhaus kennenlernte, um abschließend mit den Ärzten ein Selfie zu machen.

Ich lernte die Kuratoren der Thanjavur Art Gallery und des Government Museum Chennai kennen oder die Herrn Professoren für Archäologie und Geschichte an der renommierten Madras University, die geduldig meine vielen Fragen zur südindischen Geschichte beantworteten und mit denen ich mich über die Art und Weise austauschte, wie man einen 80 Tonnen schweren Stein auf über 60 Meter Höhe hievt.

Mir wurde während meiner Reise nach Jhalawar die Ehre zuteil, seine Hoheit den Maharana Chandrajit Singh Jhala und dessen Familie kennenzulernen und auch zum Ende meiner Reise wurde ich von ihm in seinem Heim empfangen.

Jay und seine Familie, die mich herzlich empfingen und bekochten. Dieser lebenslustige junge Mann mit einem Faible für Musik wurde mir ein guter Freund.

Wenn ich an das Erlebnis am Tag der eigentlichen Rückreise denke, wo ein missverständlich formulierter Satz meinen Aufenthalt in Indien unfreiwillig verlängerte und ich die indische Bürokratie nochmal hautnah erleben durfte, kann ich heute darüber nur schmunzelnd den Kopf schütteln.

Ich besuchte Sehenswürdigkeiten und historische Orte, tauchte sprichwörtlich kopfüber in die Geschichte Indiens ein und wurde so ein Teil von ihr.

Einer Geschichte, die seinesgleichen sucht.

Bauwerke in verschiedensten Ausführungen, in Architektur oder in Material.

Figuren am Eingangsportal des Ramappa Kakatiya Ramalingeshwara Temple

Monumente, die mich immer wieder sprachlos werden und staunen ließen, sei es in der Kunstfertigkeit ihrer Erbauer oder der schier grenzenlosen Leidenschaft, über Jahrhunderte einen Tempel aus dem nackten Fels herauszumeißeln.

Egal wo ich mich in Indien befand, ich war von Geschichte umgeben. Die unterschiedlichsten kulturellen Einflüsse seiner Eroberer, machen Indien zu einem Schmelztiegel der Kunst- und Kulturgeschichte.

Die vielen Menschen, die in ihrer Kultur oder ihren Glauben nicht unterschiedlicher sein könnten, die verschiedensten Monumente, die den kulturellen Reichtum seiner Schöpfer widerspiegeln und seine vielfältige Landschaft, bestehend aus Wäldern, Wüsten oder Bergen, machen Indien zu dem was es ist.

gefluteter Salzsumpf

Einem einzigartigen Juwel, unterschiedlich und doch geeint.

Ich wurde oft gefragt, welcher Ort in Indien mir am meisten gefiel, ich habe bis heute keine Antwort darauf.

Jeder Ort, jede historische Stätte besitzt ihren ganz eigenen Charme, so dass es mir schwer fällt eine Auswahl zu treffen.

Ich denke, dass meine Antwort daher nur lauten kann:

INDIEN.