El uso de imanes está ampliamente difundido en todo tipo de objetos que incorporan algo de electrónica en su interior, su utilidad habitual es hacer de filtro, usando un anillo de ferrita imantado y dando unas cuantas vueltas al cable que porta la señal que queremos filtrar sobre dicho anillo.

En aeromodelismo se usa bastante electrónica por lo que también utilizamos este tipo de imanes, a veces incluso resultan útiles cuando queremos librar de pequeñas interferencias a un servo “rebelde”. Muchas veces resulta difícil encontrar determinados productos que necesitamos para nuestro hobby, en mi caso necesitaba unos imanes pequeños de neodimio, esos que encontramos en los estuches de las gafas o en las carteras y no los encontraba, así que recurrí a la red en busca de ellos.

Normalmente no me gusta hacer publicidad de ninguna marca o empresa en concreto pero en este caso si que me gustaría hablar de Aiman.  Encontrar empresas nacionales que entiendan la compra por internet no es tan habitual como pudiera parecer aunque algunas van comprendiendo esta filosofía, como Aiman, que es una empresa que vende todo tipo de imanes, discos, bolas, barras, anillos, etc, en varios tipos de metales como la ferrita o el neodimio, así que si necesitas un imán para aeromodelismo u otro fin, seguro que aquí lo vas a encontrar. Además como os decía, tienen bastante claro la filosofía de venta por internet, con un servicio de mensajería rápido y económico y dando la posibilidad de pagar por paypal, algo que por lo menos yo valoro bastante. En mi caso pedí 10 discos de neodimio de 3 mm de diámetro por 2 mm de espesor, para fijar la carlinga de un Fox que estoy tuneando,  un viernes al mediodía y el lunes a media mañana los tenia en las manos y todo por 5,20 euros pagados por paypal, realmente un buen servicio.

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Como ya comente en su momento, la construcción del pupitre de aeromodelismo quedo terminada a falta tan solo de la pintura y el acabado, algo que no quise comentar en el primer artículo sobre el pupitre ya que había decidido hacer mi primera incursión dentro de la técnica de pintura con spray o aerografía para terminar esta construcción.

Debo decir que el diseño que he elegido es muy sencillo, ya que se trata de un damero en verde, con matices en negro, sobre fondo totalmente blanco y para ser mi primer trabajo con esta técnica de pintado estoy, si no contento, si satisfecho con el resultado, ya que para los que no hemos tocado nunca un spray resulta un trabajo algo dificultoso la primera vez que se hace.

En la foto superior se puede ver el resultado de la pintura del pupitre de aeromodelismo una vez retirada la mascara del damero.

Este es el resultado final del pupitre de aeromodelismo una vez barnizado en mate, algo que decidí para evitar un brillo excesivo que realce demasiado las imperfecciones. También se puede ver tanto la varilla inferior en carbono para sujetar la emisora, como las varillas roscadas que sujetan todo el soporte ya forradas con funda termoretractil negra.

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Quizás el aeromodelismo con maquetas sea una de las facetas de este hobby más interesantes para muchos de nosotros, puede que lo más extendido entre los aeromodelistas sean las semimaquetas, pero una reproducción a escala del original contemplando todos sus detalles es algo que no se olvida fácilmente.

Las maquetas de aeromodelismo y radiocontrol se diferencian de las de modelismo estático, en que las primeras han de cumplir un requisito muy importante, tienen que volar y es ahí precisamente donde reside su dificultad, al reducir su tamaño la mayoría de las veces cambian sus características de vuelo. Esto lejos de desanimar a muchos modelistas, se convierte en un reto más a superar junto con todas las soluciones técnicas que requiere la construcción de una maqueta de radiocontrol, ya que normalmente no hay información por ser nuestro modelo único.

En este vídeo tenéis una colección de fotos de maquetas muy bien realizadas, tanto que a veces no sabríamos decir si estamos ante el modelo real.

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Recibo muchas invitaciones de los numerosos amigos de esta página web, ya sea a eventos, exhibiciones o simplemente al primer vuelo de un avión y desgraciadamente en la mayoría de los casos no puedo ir, por eso he decidido abrir esta pequeña sección, para agradecer de alguna manera esas invitaciones.

Para inaugurar la sección quiero agradecer al amigo Jorge Antonio Herrera la invitación que me envió para el primer vuelo del estupendo Yak 54 que se puede ver en la foto, en el club de aeromodelismo Bad boys de Veracruz. Muchas gracias Jorge y aunque no puedo ir ya que estoy al otro lado del charco, te deseo que disfrutes durante mucho tiempo de tu Yak 54.

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Motorizar un avión eléctrico y elegir correctamente el setup y configuración adecuada, tanto para el variador como para la batería lipo, hélice y kv del motor, puede ser uno de los mayores misterios cuando estamos empezando en esto del aeromodelismo electrico. Normalmente lo que todos solemos hacer, sobre todo al principio, es buscar a un compañero que tenga nuestro mismo modelo o uno lo más parecido posible para, si los resultados de su setup son buenos, instalar en el nuestro los mismos elementos.

Con este sistema y con el paso del tiempo seremos capaces de configurar nuestros propios setups según el modelo sin la necesidad de copiar la configuración de ningún compañero, pero entre tanto si queremos hacer nuestros propios pinitos en configuración de motores electrico, en esta página web tenemos una utilidad que nos proporciona una configuración completa de la marca Axi, marca absolutamente reconocida en el mundo del aeromodelismo eléctrico. Espero que os sea de utilidad.

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Nunca había prestado demasiada atención a los pupitres rc, siempre me habían parecido otra cosa más que llevar al campo aportando más bulto que ventajas, además estaba bastante contento pilotando con los pulgares ya que mis vuelos no son demasiado exigentes. Sin embargo, al iniciarme en los helicópteros de aeromodelismo, empece a usar en el simulador con la emisora apoyada en la mesa para pilotar con el indice y el pulgar, aunque al principio me costo un poco por la falta de entrenamiento, en no mucho tiempo me di cuenta que me encontraba mucho más cómodo. Después de esto me dejaron un pupitre rc para probar con los aviones y no solo aporta más precisión en las maniobras, también te permite mucha más libertad de movimientos a la hora de usar interruptores, trims, etc.

Con todos estos datos me propuse construirme mi propio pupitre, hacerlo yo mismo sobre todo para adaptarlo completamente a mis gustos en lo más importante, lo que se refiere a la posición y altura de la manos en relación con los sticks. Ahora mismo solo me queda pintarlo.

Planos de esta construcción no os puedo facilitar, pues cuando la inicié no pensaba más que en tomar algunas ideas y como mucho realizar parte de un prototipo, pero la cosa fue rodada y terminé haciendo el pupitre. Todo esta confeccionado con sobras de mi taller, madera, un retal de varilla de carbono, una pletina de aluminio, etc y a pesar de ello cumple sobradamente con su función y ha resultado ser bastante ligero.

Si alguien está realmente interesado no tengo ningún inconveniente en mandarle un croquis.

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Al contrario que con los aviones, con los helicópteros de radiocontrol llevo muy poco tiempo, vamos que me estoy iniciando en este momento gracias a un amigo, el caso es que estoy reuniendo los útiles necesarios para volar helis de rc, entre los que se encuentra uno de los imprescindibles, el medidor de incidencias o pitch gauge, necesario para poder programar en nuestra emisora la curva de paso de nuestro helicoptero rc. Evaluando si comprarme uno o hacerlo yo mismo, al final opté por esto último por una razón, con los medidores comerciales (económicos claro) tienes que estar soltando la emisora para mover la aguja y además alinearla visualmente con el flybar y esto me parece incómodo, mientras que con este pitch gauge casero, que es cierto que es algo más aparatoso, una vez que está colocado no hace falta nada más, puedes medir y cambiar la curva en la emisora y solo te bastará mirar para ver el ángulo de la pala.

Este medidor de incidencias para helis de rc consta de varias partes, primero un pequeño nivel que cuelga de un extremo del flybar, después un gancho que bloquea el flybar en posición horizontal y el propio medidor de ángulos en sí. En el vídeo que sigue se le puede ver funcionando y se comprende mejor todo el mecanismo, que por otra parte es muy sencillo, la única precaución a tener en cuenta es hacer que el nivel marque horizontal y que el medidor de incidencias marque 0 grados en esta posición. Los planos para este medidor de incidencias, que dicho sea de paso son de Thayer Syme, los podéis descargar aquí.

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Después del periodo de iniciación en el aeromodelismo, cuando ya dominamos nuestro entrenador de ala alta, lo normal es pasarse a un modelo menos autoestable, que nos exija algo más a la hora de pilotar, uno de los modelos estrella para dar este paso es el Calmato 40 de la marca Kyosho, no es un modelo costoso y sin embargo esta muy conseguido, es noble, más rápido que un entrenador de ala alta y permite la realización de las maniobras básicas de acrobacia a la perfección.

Pero el Calmato 40 también se presa a modificaciones por parte de los aficionados, en el siguiente vídeo podemos ver un Calmato 40 convertido en bimotor, aunque no podamos apreciar las bondades de su vuelo, si nos vamos a dar cuenta del aumento de su velocidad.

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Lo primero que vemos es que el módulo tiene en su parte posterior una pequeña avertura, por ella se insertan los pines en las Futaba que tienen la posibilidad de insertar módulos de emisión independientes, así que básicamente el trabajo se reduce a fabricar este conector.

Primeramente necesitamos el esquema del módulo Assan donde se detalla el pinout del mismo, éste es bien sencillo, pues de los 5 pines con los que cuenta solo trabajaremos con 3, dejando sin usar el del centro que aparentemente es inútil y el de la izquierda del todo que se corresponde con una conexión de antena, la cual nosotros no necesitamos pues el propio módulo incorpora la suya. Podéis pinchar en el esquema para verlo más grande.

Para instalar en la Futaba usamos la mitad de un prolongador de servos, así que la otra mitad es la que vamos a usar ahora, solo debemos recordar como asignamos lo colores, es decir, que color usamos para GND, cual para VCC y cual para MOD. Una vez identificados lo colores, vamos a soldar los cables a un trocito de placa de prototipos, esas que venden en las tiendas de electrónica y que tienen agujeritos. En esta placa también vamos a soldar cinco pines de un peine de pines como este, que también podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, estos peines nos sirven porque la separación entre los pines es estándar y se corresponde con la separación de los pines del módulo Assan.

Una vez acabado el trabajo de soldadura, aislaremos el conector de pines con un termorretractil, desmontaremos la trasera del modulo que simplemente va con tornillos, pincharemos los pines en su posición correcta, pasaremos el conector del servo por la avertura de la tapa trasera y la atornillaremos al módulo. Esta es una vista del módulo sin tapa y el conector aún sin el termorretractil puesto.

Con esto hemos terminado el trabajo y podemos instalar el módulo en nuestra emisora. Ahora os dejo un vídeo de como funciona el invento, tanto en 2.4 Ghz como en 35 FM. Recordar que la emisora ha de emitir en PPM.

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Hoy vamos con la segunda parte de la adaptación de nuestra Futaba 7c, en concreto con los detalles de las modificaciones que vamos a realizar en la electrónica de nuestra emisora de aeromodelismo. En primer lugar vamos a ver un sencillo esquema que nos dará la idea general de lo que vamos a hacer.

Podéis pinchar en el esquema para verlo más grande.

Las señales con las que vamos a trabajar son VCC (alimentación), GND (masa) y MOD (tren de impulsos), GND (masa) es común tanto para la placa RF de la emisora como para el módulo ASSAN, así que estará permanentemente conectada a ambos y no necesitamos llevarla hasta el conmutador, mientras que VCC (alimentación) y MOD (tren de impulsos) las vamos a pasar a través del conmutador para poder redirigirlas a la placa RF o al módulo según la posición del mismo.

El trabajo del conmutador o interruptor bipolar es bien sencillo, es un interruptor de dos posiciones que tiene seis patillas, las señales que introducimos por las patillas del centro son enviadas a las dos de la derecha o a las dos de la izquierda en función de la posición del interruptor.

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