Bistra Boshnakova – sie ist überall. Das zu fangen, was die anderen nicht sehen und sie zu zwingen, es zu sehen.

Fußball, Politik, Rock, Jazz, Theater, Landschaften, Reportagen, Katzen, Tiere.

Was ist das Spannendste?

Sich über das Hässliche, das Einfache, den Lärm und den Alltag zu erheben, um das Außergewöhnliche und das Schöne zu sehen…

Das zu fangen, was die anderen nicht sehen und sie zu zwingen, es zu sehen.

Wir werden verstehen, ob ein Bild oder ein Foto mit Worten zu beschreiben ist.

Romantisch, praktisch, egoistisch, verwöhnt, eitel, eigensinnig, harter Kern, Philosoph, Erfinder, Sucher, Hausfrau, tapfer, schüchtern, beharrlich, hartnäckig, traurig, glücklich – wie ist Bistra Boshnakova?

„Mit Sicherheit bin ich schüchtern, vielleicht bin ich auch ein Philosoph…“

„Hinter dem Fotoapparat fühle ich mich geschützt und nicht nur das, sondern auch frei, sehr frei…“

„Ich fühle mich nicht wohl in der Gesellschaft von Politikern und bei der Aufnahme derartiger dynamischer Ereignisse, die kurzlebig sind und nach ein oder zwei Tagen oder einer Wahlperiode enden. In diesem Sinne fotografiere ich gern Dinge, die nützlich für die Gesellschaft sind… etwas Schönes, Unfassbares, aber Sinnvolles… Ich sehe keinen Sinn, Politiker zu fotografieren…“

Das Theater ist meine große Liebe… Ich habe auch andere Dinge fotografiert und für andere Künste gearbeitet, aber da wo es lebendig ist gefällt es mir am Besten. Im Theater fühlt man eine große Handlungsfreiheit… in einem Moment vergessen alle den Fotografen… der Blitz ist im Theater verboten, ich habe es mir verboten….

Das Dach als Grenze zwischen was?

Die Kunst als Grenze zwischen was?

Die Musik als Grenze zwischen was?

„Ich finde eine große Nähe zwischen der Musik und der Fotografie… Es gibt keine Kunst, die nicht nah an der Fotografie ist, aber am Nächsten zur Fotografie ist die Musik, da sie mir das selbe Freiheitsgefühl gibt, wie hinter der Kamera. Gott sein Dank, dass ich nicht komponieren kann, weil ich dann bestimmt Schwierigkeiten hätte… Die Musik ist die großartigste Kunstart und das Mittel, das alle andere Kunstarten benutzen, um sich vollständig auszudrücken.“

Das Dach ist eine Grenze – das ist der Sinn dieses Wortes – die Grenze zwischen der Fantasie und der Träume, alles was darüber ist und alles was du bist, dort wo du wohnst und gehst… „

Eine kleine virtuelle Ausstellung mit Fotografien von Bistra Boshnakova:

Baba Marta oder die Tradion der Martenitsa

Foto: Mariana Velichkova

Die Zurückverfolgung dieses alten Brauchs führt uns in die Zeit der Verehrung von Mars, der Gott des Frühlings, später des Krieges. Die Kriege waren eine häufige Erscheinung, begannen meistens Anfang März, wobei die meisten Krieger ihr Heim verließen.

Foto: Radomira Chipeva

Die Ehefrauen fürchteten um das Leben ihrer Männer und beschlossen denen rot-weiße Stoffstreifen zum Binden um das Handgelenk oder kleine Holzfiguren in Gestalt eines weißen Mädchens und eines roten Jungen zu geben. Dabei ist die rote Farbe Symbol für das Blut, das nicht vergossen werden sollte und die weiße – Symbol der blassen Gesichter der trauernden und um das Leben der Ehemänner fürchtenden Frauen.

Sie taten dies aus zwei Gründen: diese Amulette sollten die Krieger an das Heim und die Familie erinnern und auch Baba Marta sollte besänftigt werden, damit das Wetter nicht so wechselhaft und kalt wird und die Soldaten erfrieren.

Foto: Radomira Chipeva

Das Feiern vom 1. März oder volkstümlich genannt Baba Marta ist der Beweis für die Widerstandskraft und die Ewigkeit der bulgarischen Traditionen. Es gibt keinen Bulgaren, der von der alten Frau, genannt Baba Marta, mit der wechselhaften Laune, die ein Zeichen für den Wetterwechsel zwischen den Jahreszeiten ist, nicht gehört hat. An diesem Tag, der Symbol für den vergehenden Winter und den Anfang des lang ersehnten Frühlings ist, beschenken und schmücken sich die Menschen mit Martenizi, hergestellt in den traditionellen Farben rot und weiß. Dem Glauben nach sollte deren Tragen die launische alte Frau erbarmen.

Foto: Mariana Velichkova

Diese Farben sind nicht zufällig – die weiße Farbe symbolisiert den tauenden Schnee und die rote – die Wärme und das Licht der Frühlingssonne. Einer anderen Deutung nach sollen die Farben den männlichen und weiblichen Ursprung, die Harmonie und den Kreislauf der unterschiedlichen Energie der Natur symbolisieren. Der Frühling ist der Anfang der Erneuerung und Schaffung, der neuen Hoffnungen, Träume und Freudeerwartungen nach dem langen und kalten Winter.

Foto: Radomira Chipeva

Die Martenizi werden vom 1. März bis zur Sichtung eines Storches oder blühenden Baumes getragen. Sie sind ein Zeichen, dass der Winter endgültig zu Ende gegangen ist.

Foto: Radomira Chipeva

Foto: Radomira Chipeva

In der heutigen Zeit ist der Tausch von Martenizi zwischen Verwandten, Bekannten und Freunden ein Ausdruck warmer und guter Gefühle, des Wunsches für Gesundheit, Erfolg und Wohlstand, ein Anlass uns zu erinnern, dass nichts die Herzen besser wärmen kann als die Liebe, Sorge und Aufmerksamkeit der Leute um uns.

Foto: Radomira Chipeva

Der Artikel ist zuerst im Art-Magazin Public Republic erschienen.

Schiroka Luka ist berühmt durch seine drei Steinbogenbrücken und zahlreiche Häuser aus dem 19. Jahrhundert im Architekturstil der bulgarischen Wiedergeburt. Große Teile des Dorfes sind unter Denkmalschutz gestellt und bilden ein einzigartiges Freilichtmuseum der ursprünglicher Rodopen-Architektur und -Ethnographie.

Die Häuser haben typischerweise hohe weiße, aus Stein gemauerte Wänden, mit Erkern und Holzverzierungen, in deren Schutz schmucke Innenhöfe, meist mit Brunnen, versteckt sind.

Charakteristisch sind die hohen Schornsteine und die breiten grauen Ziegelsteine.

Schiroka Luka ist in Bulgarien außer mit seiner Architektur auch mit der traditionellen Volksmusik bekannt. Mitte April wird ein Volksmusikfestival veranstaltet. Ein Besuchermagnet ist das Fest Kukeri am 1. Sonntag im März.

Fotos: Vassilena Georgieva

Das Dorf wurde nach den tschechischen Archäologen, den Brüdern Karel und Herman Škorpil, benannt. Die Brüder Škorpil gelten als die Begründer der bulgarischen Archäologie und Museumskunde. Karel Škorpil ist der Entdecker der Ruinen der alten bulgarischen Hauptstadt Pliska.

Fotos: Vassilena Georgieva

Fotos: Vassilena Georgieva

Auf der Liste des UNESCO Weltkultur- und Naturerbes stehen neun nationale Objekte

Rilakloster

Foto: mitko_denev

Das größte und schönste Kloster in Bulgarien von ungewöhnlichem kunst- und kulturhistorischem Wert wurde im 10. Jh. Gegründet; im 13.-14. Jh. neu gestaltet, war im 15. Jh. ein Herd des Schrifttums und hat schließlich im 19. Jh. seine heutige eindrucksvolle Gestalt erhalten. – Lage: Im westlichen Teil des Rilagebirges, ca. 3 km von dem gleichnamigen Städtchen und ca. 120 von Sofia entfernt.

Kirche von Bojana

Foto: tagois

Die Kirche von Bojana beeindruckt durch ihre einmaligen Wandmalereien von 1259, die zu den Meisterwerken der mittelalterlichen europäischen Malerei zählen. – Lage: Bojana, ca. 8 km von Sofias Zentrum.

Felsenklöster von Ivanovo

Foto: Klearchos Kapoutsis

Ein Felsenklosterkomplex mit zahlreichen Inschriften und herrlichen Wandmalereien, ein außerge-wöhnliches Denkmal der bulgarischen mittelalterlichen Kunst. – Lage: In den Felsen oberhalb der Lom bei Russe, ca. 18 km von Russe entfernt.

Grabmal von Kazanlak

Foto: Klearchos Kapoutsis

Thrakisches Grabmal von der Wende vom 4. zum 3. Jh. v. Chr. Die Wandmalereien in Grabkammer und Dromus (Korridor) sind von außer-ordentlich künstlerischem Wert. – Lage: Auf dem Tjulbeto-Hügel beii Kazanlak.

Reiter von Madara

Foto: Klearchos Kapoutsis

Ein in die Felswand von Madara eingehauenes Relief, das bedeutendste Denkmal monumentaler Kunst des frühen Mittelalters, durch das nachzuweisen ist, das die Bulgaren indoeuropäischen Ursprungs und ein hochzivilisiertes staatsbildendes Volk sind. – Lage: Bei Madara, ca. 16 km von Schumen entfernt.

Nationalpark PIRIN

Foto: Marin Nikolov

Der Nationalpark Pirin ist ein Teil des bizarren Pirin-Gebirges mit herrlicher Tier- und Pflanzenwelt. Dazu gehört auch das Biosphärenreservat Bajuvi dupki – Dshindshiriza. – Lage: In den hohen Gebieten des Nordpiringebirges.

Altstadt von Nessebar

Foto: Absinthias

Ein unter Denkmalschutz stehendes Städtchen mit archäologischen Überresten aus unterschiedlichen Epochen, originellen Kirchen aus dem 5. bis 17. Jh. und über hundert authentischen Häusern aus dem 18./19. Jh. Lage: Am Schwarzen Meer.

Reservat Srebarna

Foto: Radoslav Rusinov

Ein Biosphärenreservat, das den Srebarna – See und dessen Umgebung umfasst. Geschaffen wurde es zum Schutz von seltenen Pflanzen- und Tierarten. – Lage: ca.16 km westlich von Silistra.

Grabmal von Sveschtari

Foto: Radoslav Rusinov

Thrakisches Grabmal aus der ersten Hälfte des 3. Jh. v. Chr. Die zentrale Grabkammer weist ungeheuer reichen Schmuck auf und beeindruckende Hochreliefs von Karyatiden, also weiblichen Gewandstatuen als Gebälkträgerinnen anstelle von Säulen. – Lage: Bei Sveschtari, ca. 7 km nordwestlich von Isperich.

Der Artikel ist zuerst im Art-Magazin Public-Republic.de erschienen.

Übersetzung: Dessislava Berndt

Ein Foto von Ivaila hat mich gezwungen die Einladung anzunehmen und zu den Seen zu gehen.

Es ist der 23.05.09. Iliana, Iveto und ich sind bereits seit 8:00 Uhr unterwegs und bald erreichen wir die erste Station des Lifts bei Hütte Pionerska. Mit gemischten Gefühlen beschließen wir den Lift zu benutzen.

Ich weiß, dass dieser Lift schlecht für die Natur ist, weil die Seen nie mehr die selben bleiben werden wie nach seiner Inbetriebnahme. Ich leugne nicht, dass es bequem für alte Leute wie mich ist, aber wenn Leute hoch gebracht werden, die kein Gefühl für die saubere Energie der Natur und die Schönheit besitzen, dies stört mich.

Der Lift bringt uns zur neuen Hütte. Das Wetter ist wunderbar und die Wiesen sind bedeckt mit tausenden von Krokussen.

Sie sind so zerbrechlich, dass wir instinktiv aufpassen wo wir hinlaufen und dass wir sie nicht verletzten. Wir entdecken weiße Schwalben in dem lila Vogelschwarm.

Wir streben zum Plateau, kommen aber nur langsam voran, weil wir an fast jedem Schritt zum Fotografieren stehen bleiben.

Vor uns zeigt sich ein Sonnenpanorama – Dolnoto (Untere See), Ribnoto (Fischsee) und Trilistnika (Dreiblättersee). Immer noch tragen sie die Erinnerung des vergehenden Winters,
strahlend in der Frühlingssonne.

Ich fotografiere mit dem Fischaugenobjektiv indem ich versuche etwas originelles zu tun. Das ist ja eines der meist fotografierten Plätze in Bulgarien und ich möchte, dass meine Bilder etwas anders aussehen.

Wir treten durch tiefe Schneeverwehungen und richtig durchnässt erreichen wir das Plateau und blicken in das kristallklare Wasser von Babreka (Der Nierensee).

Gut, ich habe etwas übertrieben, denn wie sie sehen ist das kristallklare Wasser noch mit Schnee bedeckt.

Umgeben von Krokussen, machen wir Pause und versinken in Gedanken.

Eine Gruppe Mutige startet zu Oko (Der Auge), aber die Schneeverwehungen scheinen zu tief zu sein.

Die Stunden vergehen wie im Flug und widerwillig gehen wir zurück. Erneut treten wir durch Schneeverwehungen und erfreuen uns an den Lilawiesen um den Bliznak (Der Zwillingsee).

Wir können nicht einfach an Trilistnik (Der Dreiblättersee) mit dem neben ihm stolz hochragenden Gipfel Haramiyata vorbei und stoppen erneut zum Fotografieren.

Die Hütte „Rilaseen“ sieht wie ein Kinderspielzeug aus.

Wir richten unsere Ausrüstung her und sagen Aufwidersehen, hoffentlich finden wir ihr Euch nächstes Jahr unberührt.

Diese Fotoerzählung ist zuerst im Art-Magazin Public-Republic am 27. September 2009 erschienen.

Übersetzung: Dessilslava Berndt

Im Dorf Mirkovo haben Freunde ein Rosenfeld und laden uns zur Rosenernte ein.

Um drei Uhr morgens fahren wir von Sofia los, versorgen uns mit Gummistiefeln, alten Jacken, Lederhandschuhen, Säcken, Beuteln, Wasser und gegen fünf Uhr sind wir bereits auf dem Feld.

Bis zum Sonnenaufgang bleiben noch zwei Stunden, aber zum Arbeiten ist es hell genug. Mit Enthusiasmus fangen wir an und mit den ersten Sonnenstrahlen haben wir bereits einen Beutel mit Blüten gepflückt, und das sind ca. 3-4 kg.

Hier erfahre ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass nicht nur die Rosenblätter, sondern auch die ganze Blüte zusammen mit der Knospe gepflückt wird. Es stellt sich heraus, dass das berühmte Rosenöl genau in dieser Knospe verborgen ist.

Mit Bodenerwärmung erhebt sich ein Dunst und wir tauchen in ein mystisches Märchen ein, aber die Dornen der Rosen führen uns schnell zur Realität zurück.

Es verbreitet sich ein herrliches Aroma, das nichts mit den in meiner Kindheit so bekannten Muskalcheta (kleine Fläschchen) mit Rosenöl zu tun hat. Dieses Aroma ist viel angenehmer und betäubender.

Die Beutel am Rücken werden schwerer und mit dem Tagesfortschritt wird es immer schwieriger. Die Blüten werden klebrig und die Finger werden mit der aromatischen Klebemasse bedeckt. Die Handschuhe erweisen sich als eine schlechte Variante und sind seit langem ausgezogen. Wir pflücken mit Händen und passen auf, damit wir kein Nest mit Wespen oder Bienen „mitpflücken“.

Die gepflückten Blüten werden in großen Säcken gefüllt, die ganz dicht gebunden werden sollen, damit die Feuchtigkeit der Rosen nicht verdunsten kann.

Elf Uhr nähert sich und wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Die Sonnenstrahlen lassen die Blüten – wie mit einem Zauberstab – buchstäblich für Minuten aufgehen. Du hast zwar gewissenhaft gepflückt, aber wenn du dich umdrehest sieht es so aus, als ob du gar nicht angefangen hattest.

Immer öfters schauen wir zum Weg in der Hoffnung, dass die versprochenen Helfer, die auf einem anderen Feld arbeiten, erscheinen.

Endlich… sie kommen.

Sie verteilen sich in den noch nicht gepflückten Reihen und beginnen geschickt zu pflücken.

Und ich war auch dort… und habe gepflückt…

06.06.2009

Der Artikel ist zuerst auf der Seite des Internet Kulturmagazins public-republic.de am 07.09.2009 erschienen

Foto: Klearchos Kapoutsis

Viele sind diese, die Reiseberichte über fremde Länder und Erzählungen über unbekannte Natur lieben. Aber nicht weniger spannend ist eine Reise zurück in die Zeit zum lebendigen Menschenerbe. Jedes Volk hat seine Traditionen und Rituale, geschaffen von den Menschen als Erbe für die kommenden Generationen. Bulgarien hat auch sein lebendiges Erbe.

Einer der buntesten, typischsten und interessantesten Momente im bulgarischen traditionellen Kalender sind die Kukeri. Sie sind in Ost-Thrakien, in bestimmten Gebieten in Dobrudscha, in Srednogorie und in den Rhodopen bekannt. Nach altem Brauch werden sie zwischen Mesni i Sirni Sagovesni (Sirnitsa) in Ost-Bulgarien und zwischen Weihnachten und Bogojavlenie (Heilige Drei Könige) in West-Bulgarien praktiziert.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Mit dem kommenden Frühling, wenn die Zeit für die Saat kommt, trifft man die Kukeri in Bulgarien. Das sind Männer – angezogen mit wundersamen Kleidern – die durch das Dorf laufen und die Bauern auf die Felder rufen. Und wenn ein Mensch auf dem Platz am Kukerovden (Kukeri-Tag) erscheint, drehen sich tanzende Masken und außergewöhnliche Gugli (Hüte), grausame und lustige Figuren um ihn wie im Karussell.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Die Rituale entstehen am Anfang der menschlichen Kultur als sich der Mensch die Welt als einen ständigen Kampf zwischen dem Guten, Kreativen und Weltschaffenden und dem Bösen, die zerstörerische Kraft die zum Chaos strebt, vorstellte.

Die Rituale sind ein herausragendes Kulturphänomen mit kollektivem Charakter und vereinen die Schaffensaktivität der „Schauspieler“ und der „Zuschauer“ in einer Symbiose. Sie sind begleitet von einem hochemotionalen Zustand, womit der Alltag vom Fest getrennt wird.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Die Rituale in Bulgarien teilen sich in familiäre Rituale, folgend die Lebenszyklen: Geburt, Hochzeit, Tod und in Kalenderrituale, bei denen der Übergang vom Winter zum Frühling und Sommer sowie vom Sommer zum Herbst und Winter erfolgt.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Die Karnevalspiele der Kukeri sollen durch die speziellen magischen Tänze und schreckeinjagenden Masken die bösen Geister abschrecken und für immer vertreiben, so dass die Ernte im nächsten Jahr üppig ausfällt.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Viele der Masken haben eine Holzkonstruktion. Darauf werden bunte Fäden, Stückchen bunter Stoffe, Spiegel, Pailletten und andere Elemente geklebt.

Als älteste Masken werden die Masken mit Aussehen eines Widders, eines Ziegenbocks und eines Stiers angesehen. Der ständige Einsatz dieser Masken beweist die These, dass die Herkunft der Kukeri-Spiele eine Verbindung mit den alten Dionysius-Festen hat.

Foto: saint_sparrow

Die Wirkung der maskierten Kukeri wird zusätzlich durch den Klang der angehängten Kupfer- und Bronzeglocken verstärkt. Jeder Kuker hat zwei vordere und zwischen zwei bis vier hintere Glocken, wobei jede der Glocken zwischen 800 und 2000 Gramm wiegt.

Die Hauptfiguren in der Kukeri-Gemeinschaft sind der Kuker, die Bulka (Braut), der Zet (Schwiegersohn) und der Hadschi. Deren Zahl bewegt sich zwischen 10 bis 30-40 Personen.

Der Kuker ist der Wichtigste bei den Spielen im Südosten Bulgariens. Sein Hauptattribut ist der Falos (ein Stock aus Holz), mit dem er kinderlose Frauen berühren darf. Es wird geglaubt, dass sie auf diese Art und Weise ein Kind bekommen werden.

Foto: Hyaground

Das Kukeri-Ritual besteht aus zwei wichtigen Teilen.
Der erste Teil besteht aus dem Besuch aller Häuser begleitet von Wünschen für Gesundheit und Wohlstand. In jedem Haus führen die Kukeri unterschiedliche häusliche und lustige Szenen vor. Die Braut „beschenkt“ den Gastgeber indem sie ein Tuch über seine Schulter legt und seine Hand küsst. Sie kann auch zu Hause „aufräumen“, indem sie das Feuer im Kamin „herrichtet“ oder indem sie woanders Gerste oder Weizen „sät“. Der Gastgeber gibt ihr das mit Geld gewickelte Tuch zurück, wofür sie ihm wieder die Hand küsst.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Oft, während die Braut „aufräumt“, sammeln die Tokmachii Geld für „den kranken Ivancho“, der Kadi „schreibt“ und der Geiger „verkauft Pesnopoiki“. Oft soll die Braut ein kleines Kind „für Gesundheit“ halten, besonders wenn es krank ist. Der Hadschi „schießt“ mit Krosno und bestreut alle mit Asche. Der Schwiegersohn begleitet die Braut und achtet darauf, dass sie nicht entführt wird.

Geführt von der Braut spielen die Kukeri ein Horo (Volkstanz) im Hof. Der Horo ist mit unbestimmten Schritten, wild, mit Sprüngen und Zittern, bei dem die Glocken der Kukeri nicht aufhören zu klingen. Der Horo wird von der Braut unterbrochen, in dem sie die Kukeri mit der Hurka (Spindel) berührt, dann fallen sie auf den Boden, wo sie von ihr übersprungen werden.

Der Brauch ist begleitet von einigen Deutungen. Die Braut bewegt z.B. ein Sieb mit Mehl und Krina vom gesäten Weizen und nach der Art und Weise wie sie fallen wird auf die Fruchtbarkeit des Jahres gedeutet.

Foto: Klearchos Kapoutsis

Der zweite Teil des Brauchs sind das Pflügen und das Säen. Es findet abends vor dem Abendessen statt. Auf dem Platz werden zwei der Kukeri im Joch eingespannt und die Braut führt den Pflug und danach wird Weizen „gesät“. So werden eine oder drei Furchen gemacht, danach erhebt sich die Braut und „verteilt Meze (Vorspeise)“ /schreit laut verschiedene Nennungen mit ziemlich zynischem Inhalt/.

Die das Ritual begleitende Segnung wird als Wortmagie verstanden: „Gott soll Wohlstand und üppige Ernte geben! Es soll viel Weizen geben und noch mehr Kinder!“

Foto: El Pel Crew

Am Ende, tanzen die Kukeri wild, in dem sie mit den angehängten Glocken klingeln. Nach dem Fest lassen sie die Gugli (die Hüte) auf dem Stahl und meinen, dass somit die Lämmer vor schlechten Augen geschützt werden.

Die Anziehungskraft des Festes steckt in der kollektiven Freude.

Foto: El Pel Crew

Die Kukeri-Spiele beeindrucken besonders durch die Kleidung der Teilnehmer und der speziellen Ritualgegenstände.

Die Kukeri-Braut trägt eine Tracht, die von einer kinderlosen oder kränkenden Frau stammt. In den Händen trägt sie ein aus Lumpen gemachtes Kind.

Foto: El Pel Crew

Der Schwiegersohn trägt seine alltägliche Kleidung und eine Feder auf dem Kopf. Er trägt Krosno statt einer Flinte oder einen Säbel.

Als Hadschi wird ein älterer Mann gewählt, der ein Spaßmacher ist. Er wird in zerrissene Kleider gekleidet, bedeckt mit Pferdedecke und einer Matte.

Alle Kukeri tragen Gugli (Hüte) auf dem Kopf, wobei man Unterschiede in den Materialien, in der Form und dem Schmuck entdeckt. Die meisten Hüte sind aus Lammfell. Der Schmuck der Gugli wird durch im oberen, vorderen Teil eingenähte Spiegel, Perlen und Quasten ergänzt.

Im Reichtum der Kleider und Farben spiegelt sich der große volkstümliche Maler, Schönheit formend, wider. Die Gugli und die Kleider der Kukeri sind ein Schatz des Volksreichtums, weil sie einmalig sind und die tiefe Bestrebung nach dem Schönen, das unser Volk auszeichnet, darstellen.

Foto: nipemi

Als Ganzes sind die Kukeri-Tänze hauptsächlich mit Fruchtbarkeitssymbolik und Magie ausgefüllt und zeigen die alltäglichen Sorgen der Menschen über die Gesundheit und den Wohlstand der Familie, der Ernte und der Tiere.

Foto: nipemi

Auf seinem langen Weg hat das Kukeri-Fest das Schönste, das die Fantasie des Volkes schaffen konnte gesammelt- die Feuerfarben, die wilden Rhythmen und die unglaubliche Symbolik. Und auch heute sind die Spiele, verbunden mit dieser Tradition, ein Lieblingsvolksfest, erwartet mit Lächeln und Ungeduld.

Eingehüllt in Mysterium und Romantik sind die Kukeri ein besonders spannender Teil des lebendigen Erbes Bulgariens.

Foto: El Pel Crew

Dieser Artikel wurde zuerst bei Public-Republic.de veröffentlicht

Im Zuge eines allgemeinen Konjunkturabschwungs in Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise haben sich die Inflationsraten in Bulgarien in den letzten Monaten mehr als halbiert. Noch im Sommer 2008 wurden Preissteigerungen von (annualisiert) 14 bis 15 Prozent gemessen.