Das Verrückte daran: Ich bin trotzdem glücklich.

Denn hinter mir liegen schmale Waldpfade, steile Treppen, ein kleiner Wasserfall, ein Wasserrad am Bach, zwei Mäuse, ein Gipfelkreuz mit Größenwahn und die nördlichste Skisprunganlage Deutschlands. Vor allem aber liegt hinter mir eine Landschaft, die kaum jemand nennt, wenn es ums Wandern in Deutschland geht: das Oderland in Brandenburg rund um Bad Freienwalde.

Eigentlich soll es an diesem Tag auf den Brocken gehen. Dann muss ich kurzfristig umplanen. Aus dem Ersatzprogramm wird eine reichlich verrückte Idee: der komplette Oderlandweg an einem Tag. Am Ende stehen 59,4 Kilometer, rund 670 Höhenmeter und exakt 15 Stunden und 30 Minuten auf der Uhr.

Hier erfährst du, was dich auf dem Oderlandweg erwartet, welche Abschnitte besonders schön sind, wie du die Runde sinnvoll aufteilst – und warum ich dir die 60-Kilometer-Variante an einem Tag nur sehr eingeschränkt empfehle.

Der Oderlandweg auf einen Blick

Wichtig für deine Planung: Meine Runde ist 59,4 Kilometer lang. Warum du online auch auf 72,3 Kilometer stößt, erkläre ich weiter unten.

Mein Video vom Oderlandweg

Wenn du die Strecke nicht nur lesen, sondern auch sehen möchtest: Im Video nehme ich dich auf die komplette Tour mit – vom kalten Morgen bis zu den humpelnden letzten Kilometern.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Gefilmt mit der Insta360 X5 — meiner Kamera für solche Touren, mittlerweile abgelöst von der X6. Fotografiert habe ich mit der Canon G5X Mark II, einer Kompakten, die mich schon lange begleitet, aber nach und nach vom Smartphone verdrängt wird — auf dieser Tour war das Vivo X300 Ultra dabei.

Was ist der Oderlandweg?

Der Oderlandweg ist ein mehrtägiger Rundwanderweg im Landkreis Märkisch-Oderland, nordöstlich von Berlin. Er verbindet Wriezen, Altranft, Falkenberg (Mark), den Gamengrund sowie die Höhen und Wälder rund um Bad Freienwalde und Wölsickendorf. Der Deutsche Wanderverband führt ihn als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“.

Das klingt zunächst nach einem sachlichen Gütesiegel. Auf dem Weg merkst du aber, was dahintersteckt: viel naturnaher Untergrund, eine verlässliche Markierung und eine Streckenführung, die nicht bloß zwei Orte auf dem kürzesten Weg verbindet. Häufig sucht sich die Route die grünen, stillen und erstaunlich schmalen Wege. Komplett aus der Welt ist sie trotzdem nicht: Dazwischen verbindet sie ihre Landschaften über Dorfstraßen, gepflasterte Wege, kurze Asphaltpassagen und Ortsdurchgänge.

Geologisch ist die Gegend ein Geschenk der Eiszeit. Am Rand des Oderbruchs steigen die Barnimhänge an, Bäche schneiden Kehlen in den Boden, dazwischen liegen Waldseen, Moore und kleine Kuppen. Das Ergebnis ist kein Hochgebirge – natürlich nicht –, fühlt sich aber über viele Kilometer deutlich bewegter an als das Brandenburg-Klischee von Kiefernwald und schnurgeradem Sandweg.

Der offizielle Charakter des Weges ist dabei angenehm unaufdringlich. Keine inszenierte Erlebniswelt, kein Aussichtspunkt alle 500 Meter. Der Oderlandweg lebt von seinem Rhythmus: Wald, Feld, ein stilles Gewässer, wieder Wald – und plötzlich stehst du vor einem kleinen Wasserfall, einem Gipfelkreuz oder vier Skisprungschanzen.

60 oder 72 Kilometer: Wie lang ist der Oderlandweg wirklich?

Wer den Oderlandweg plant, trifft derzeit auf zwei unterschiedliche Angaben. Die Übersicht des Seenlands Oder-Spree nennt für den Qualitätsweg 60 Kilometer. Auch ältere offizielle Wanderunterlagen beschreiben eine rund 60 Kilometer lange Runde mit drei bis vier Wandertagen.

Daneben gibt es eine aktuell vom Tourismusverband veröffentlichte Komoot-Collection mit vier Etappen. Deren einzelne Touren summieren sich auf 72,3 Kilometer. Diese Planung und die klassische 60-Kilometer-Runde sind also nicht deckungsgleich.

Für diesen Erfahrungsbericht gilt: Meine unten verlinkte und mit komoot aufgezeichnete Runde misst 59,4 Kilometer. Wenn du meine Tour nachwandern möchtest, nutze genau diese GPX-Datei. Wenn du lieber der touristischen Vier-Tage-Planung folgst, rechne mit den dort angegebenen 72,3 Kilometern. So gibt es am Wandertag keine unerwarteten zwölf Extrakilometer – die können auf dieser Strecke ziemlich lang werden.

Meine Wanderung: der Oderlandweg an einem Tag

5 Grad, zwei Jacken und ein zweifelhaftes Modekonzept

Um 05:35 Uhr starte ich bei Rädikow. Das Thermometer zeigt frostige fünf Grad, also ziehe ich zwei Jacken übereinander: eine blaue und eine schwarze. Meine Frau meint vorher, dass das nicht besonders gut aussehe.

Sie hat recht. Mir ist es egal.

Bei fünf Grad gewinnt Wärme gegen Mode. Nach der ersten Stunde kommt die Sonne heraus, die blaue Jacke verschwindet im Rucksack und auch optisch geht es mit der Tour bergauf.

Die ersten Kilometer sind genau das, was ich nach der spontanen Planänderung brauche. Geschwungene Feldwege liegen im Morgenlicht, kein Mensch ist zu sehen, und mit jedem Schritt fühlt sich der ausgefallene Brocken weniger wie ein Verlust an.

Der Oderlandweg bleibt dabei nicht in einer künstlichen Wanderwelt. Ein Feldweg endet an einer Straße, die Markierung führt zwischen Häusern hindurch, dann geht es wieder hinaus ins Grün. Mal begleitet mich das Surren der Windräder, mal höre ich ein Auto, kurz darauf wieder nur Vögel. Diese Wechsel gehören zur Runde: Wald und Weite, aber eben auch Dörfer und Alltag.

Dann schluckt dich der Wald

Nach den offenen Feldern nimmt mich der Wald auf – und gibt mich für Stunden nur noch in kleinen Portionen frei. Mal laufe ich auf breiteren Forstwegen, mal auf schmalen Pfaden zwischen frischem Grün. Das Licht fällt durch junge Blätter, Baumstämme werfen lange Schatten über den Weg, und immer wieder geht es hoch und runter.

Für Brandenburg ist dieses Gelände fast unverschämt hügelig. An einigen Stellen helfen Treppen über die steilsten Passagen. Technisch ist das alles harmlos. In der Summe sorgen die vielen kleinen Anstiege aber dafür, dass 60 Kilometer hier nicht dieselben 60 Kilometer sind wie auf einem Deich.

Genau darin liegt eine Stärke des Oderlandwegs: Er braucht nicht alle paar Minuten eine Attraktion. Viele seiner besten Momente bestehen nur aus einem guten Pfad, frischem Grün und dem Gefühl, weit weg zu sein – obwohl Berlin nicht weit entfernt ist.

Im Gamengrund wird aus Wald eine Seenlandschaft

Auf dem westlichen Bogen führt der Oderlandweg durch den Gamengrund, eine schmale, eiszeitlich geformte Rinne. Zwischen den Bäumen tauchen immer wieder kleine Seen auf. Mal begleitet mich das Wasser eine Weile, mal verschwindet es hinter dem Wald und ist an der nächsten Biegung plötzlich wieder da.

Der Weg ist hier still, aber nicht eintönig. Naturpfade wechseln mit breiteren Wegen und einer alten Feldsteinstraße. Genau diese Übergänge machen die Runde aus: Sie fühlt sich nicht wie eine endlose Forstschleife an, sondern wie eine Reise durch mehrere sehr unterschiedliche Ecken Brandenburgs.

Ein Wasserfall, mit dem ich nicht rechne

Und dann plätschert es.

Mitten im Wald entdecke ich einen kleinen Wasserfall, der über eine moosige Steinmauer fällt. Kein Niagara, natürlich. Egal – trotzdem schön.

Solche Überraschungen sind der eigentliche Wert langer Touren. Hinter dem Wasserfall führt der Weg durch ein schmales Tälchen am Bach entlang. Ich genieße!

Das Wasserrad: Hier werde ich automatisch langsamer

Der Bach begleitet mich weiter in Richtung Falkenberg. Bei Kilometer 20,6 steht dort direkt am Wasser ein großes hölzernes Wasserrad. Daneben läuft der Bach über kleine Stufen, überall leuchtet frisches Grün. Es ist keine spektakuläre Sehenswürdigkeit, die nach Aufmerksamkeit ruft. Es ist einfach ein richtig schöner Ort.

Ich bleibe stehen, fotografiere und lasse die Szene eine Weile wirken. Nach gut 20 Kilometern könnte ich längst damit anfangen, nur noch Strecke zu machen. Stattdessen bremst mich dieses Wasserrad auf die angenehmste Art aus. Wasser, Holz, ein bisschen Sonne zwischen den Bäumen – manchmal ist genau das der Höhepunkt.

Kurz darauf huschen zwei winzige Mäuse direkt vor meinen Schuhen über den Weg, offenbar gerade erst aus ihrem Nest. Ich bleibe eine Weile stehen und schaue ihnen zu. Auf einer 60-Kilometer-Tour klingt Stillstehen zunächst wie Zeitverlust. Aber genau diese Minuten bleiben hängen.

Der Märkische Watzmann: 1.062 Dezimeter Größenwahn

Das humoristische Gipfeltreffen der Runde wartet bei Bad Freienwalde. Dort erhebt sich der Märkische Watzmann auf gewaltige 106,2 Meter über Normalhöhennull. Damit das nach mehr klingt, nennt das Schild am Gipfelkreuz die Höhe in Dezimetern: 1.062 dMeter.

Daneben steht der entscheidende Hinweis: „Reinhold Messner war nie hier.“ Das „nie“ ist dabei so klein geschrieben, dass ich es erst auf den zweiten Blick entdecke.

Das Gipfelkreuz ist drei Meter hoch, ringsherum verläuft eine Bank. Sauerstoff brauchst du nicht, eine Pause lohnt sich trotzdem. Vor allem, weil dieser kleine Hügel sehr schön zusammenfasst, was ich an der Gegend mag: Sie nimmt ihre Landschaft ernst, aber sich selbst nicht zu wichtig.

Der Teufelssee: immer wieder schön

Bei Kilometer 25,9 komme ich am Teufelssee bei Bad Freienwalde vorbei. Ich kenne ihn schon von mehreren Touren, trotzdem zieht er mich jedes Mal wieder an. Ein stiller Waldsee, eine kleine Insel, zwei Bänke am Ufer – mehr braucht es hier nicht. Im frischen Grün des Frühlings ist es schön, im Sommer genauso, und selbst an grauen Herbst- oder Wintertagen hat der See seine eigene Stimmung. Der Teufelssee funktioniert einfach zu jeder Jahreszeit.

Der See ist still. Mein linkes Schienbein leider nicht: Ungefähr hier, ab Kilometer 25, meldet es sich zum ersten Mal.

Vier Sprungschanzen mitten in Brandenburg

Nur wenig später folgt der nächste Moment, der nicht recht ins gewohnte Brandenburg-Bild passen will: Im Papengrund stehen vier Skisprungschanzen am Hang. Die Anlage gehört zum nördlichsten Skisprungzentrum Deutschlands; Matten und wetterunabhängige Anlaufspuren ermöglichen Training auch ohne Schnee.

Ich komme aus dem Wald, schaue auf die Schanzen und denke kurz: Bin ich falsch abgebogen? Nein.

Mit den Schanzen ist das Auf und Ab noch nicht erledigt. Kurz darauf führt eine lange Steintreppe durch den Buchenwald. Auf dem Foto sieht sie romantisch aus. Mit knapp 30 Kilometern in den Beinen besteht Romantik allerdings hauptsächlich daraus, oben anzukommen.

Der Aussichtsturm – und dann zurück in die Zivilisation

Nach den Schanzen bleibe ich noch eine ganze Weile im Grünen. Meine Runde führt nicht durch Bad Freienwalde, sondern bleibt auf den südlichen Höhen außerhalb der Stadt. Dort kommt der historische Aussichtsturm auf dem Galgenberg in Sicht. Der 26 Meter hohe Backsteinturm gehört zu den vier Türmen des Bad Freienwalder Turmwanderwegs. Für mich ist er an diesem Tag vor allem ein weiterer Beweis dafür, wie viel auf dieser Runde herumsteht, womit ich vorher nicht gerechnet habe.

Danach geht es noch einmal über ruhige Wege. Erst kurz vor meiner Versorgungsstation – einem Lidl – kehre ich spürbar in die Zivilisation zurück: Asphalt, Häuser, Verkehr. Der Supermarkt liegt kurz vor Altranft und kommt für mich genau richtig. Meine Verpflegungsstrategie bekommt dort ein solides Upgrade aus Käse-Laugenstange und Spezi. Kulinarisch überschaubar, emotional ein Festmahl.

Anschließend führt der Oderlandweg komplett durch Altranft. Ich laufe durch den Ort, über Straßen und Bürgersteige, an Häusern und ganz normalem Dorfleben vorbei. Nach den vielen Stunden im Wald fühlt sich das fast wie ein kleiner Szenenwechsel an. Es ist nicht der schönste Teil der Runde, aber ein ehrlicher: Dieser Weg verbindet Landschaften nicht nur miteinander, er führt auch mitten durch die Orte dazwischen.

Der lange zweite Teil: Wald, Straßen, Orte – und sehr viel Strecke

Ein ehrlicher Erfahrungsbericht muss auch das sagen: Nicht jeder Kilometer des Oderlandwegs ist ein Höhepunkt. Nach Altranft folgen längere Pasaagen über Wiesen und durch Wälder, Feldwege und offene Landschaft, aber auch Abschnitte auf Pflaster und Asphalt oder entlang einer Straße. Kein Turm, kein Wasserfall, keine Maus mit Gastauftritt. Manchmal gibt es nur Weg, ein paar Bäume und mich.

Auf einer normalen Tageswanderung ist das wunderbar entschleunigend. Auf 60 Kilometern beginnt in diesem Abschnitt das Rechnen. Wie weit noch? Wie viel Wasser ist übrig? Muss dieser Anstieg wirklich sein?

Dann öffnet sich die Landschaft wieder. Rund um die Biesdorfer Kehlen führen sandige Wege durch Wiesen und Felder. Bei Kilometer 46 steht ein einzelner Baum auf einer kleinen Kuppe, dahinter nichts als Himmel. Nach stundenlangem Wald wirkt diese Schlichtheit beinahe monumental. Ein Baum, ein Hügel, Wolken – mehr passiert nicht. Mehr muss für einen guten Moment aber auch nicht passieren.

Ab Kilometer 45 wird aus Gehen Humpeln

Seit ungefähr 20 Kilometern zieht es inzwischen im linken Schienbein. Ich überstimme die Warnung und gehe weiter. Bei Kilometer 45 ist aus dem leisen Ziehen ein ziemlich eindeutiges Nein geworden.

Ich werde langsamer. Der Schritt wird unrund. Die letzten 10 bis 15 Kilometer humpele ich mehr, als dass ich wandere. Am nächsten Tag ist die Stelle dick geschwollen und tut weh – ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass „durchziehen“ nicht automatisch dieselbe Bedeutung wie „vernünftig“ hat.

Brandenburgs höchster Baum. Also: ehemals

Recht spät auf der Tour, bei ungefähr Kilometer 53, führt mich der Weg am Baasee an einer Douglasie vorbei. Das Schild daneben stellt sie als „höchsten Baum Brandenburgs“ vor: 48,2 Meter hoch, 1888 gepflanzt. Im Jahr 2000 wird sie tatsächlich als märkischer Spitzenreiter präsentiert. Inzwischen ist bei Lychen eine noch höhere Douglasie vermessen worden. Der Rekord ist also weitergezogen, das Schild steht noch.

Kurz darauf zeigt sich der Wald von seiner weniger idyllischen Seite. Neben dem Weg liegt eine größere geräumte Fläche, nur eine schmale Gruppe hoher Bäume bleibt stehen. Auch das gehört zum Oderlandweg: Er führt nicht durch eine makellose Postkartenkulisse, sondern durch bewirtschafteten Wald, Dörfer und eine Landschaft, in der gelebt und gearbeitet wird.

Als ich nach exakt 15 Stunden und 30 Minuten wieder bei meinem Ausgangspunkt in Rädikow ankomme, bin ich erschöpft, lädiert und sehr zufrieden. Lange Touren verändern unterwegs ihre Maßstäbe. Eine Bank wird zum Wohnzimmer, eine Laugenstange zum Festessen und der unscheinbare Ausgangspunkt am Ende zu einem ziemlich schönen Ort.

Die schönsten Abschnitte des Oderlandwegs

Wenn du nicht die komplette Runde gehen möchtest, musst du kein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil: Mit weniger Kilometern bleibt mehr Zeit für die besten Stellen.

• Falkenberg – Bad Freienwalde: Für mich der abwechslungsreichste Abschnitt. Hier liegen der Cöthener Wasserfall, das Wasserrad in Falkenberg, die hügeligsten Waldpassagen, der Märkische Watzmann, der Teufelssee und die Skisprungschanzen. Die aktuelle touristische Etappenplanung nennt 18,1 Kilometer und 340 Höhenmeter.
• Rund um Bad Freienwalde: Ideal, wenn du nur einen halben Tag hast. Im Märkischen Bergwanderpark kannst du den Oderlandweg mit lokalen Routen kombinieren und bekommst besonders viel Auf und Ab auf vergleichsweise kurzer Strecke.
• Die stillen Wald- und Seenpassagen: Weniger spektakulär, aber perfekt, wenn du Ruhe suchst. Gerade im frischen Frühlingsgrün entwickelt der Weg dort seinen eigenen Sog.

Für eine erste Tagestour würde ich Falkenberg nach Bad Freienwalde wählen. Beide Orte haben einen Bahnhof, du bekommst den landschaftlich stärksten Teil – und am Ende sind deine Beine wahrscheinlich noch mit dir befreundet.

So kannst du den Oderlandweg in Etappen wandern

Die klassische 60-Kilometer-Runde lässt sich gut auf drei bis vier Tage verteilen. Eine feste Einteilung ist nicht zwingend, weil mehrere Orte an der Strecke Bahnanschluss haben. Plane deine Etappen am besten anhand der tatsächlich verwendeten GPX-Datei und prüfe vorher die Rückfahrt.

Eine aktuell veröffentlichte Vier-Etappen-Variante des Seenlands Oder-Spree sieht so aus:

Zusammen ergeben diese vier Touren 72,3 Kilometer. Wölsickendorf hat keinen Bahnhof; dort musst du die Busverbindung beziehungsweise eine Übernachtung besonders sorgfältig planen. Fahrpläne und mögliche Baustellen prüfst du am besten kurz vor der Tour.

Ist der Oderlandweg an einem Tag eine gute Idee?

Für die meisten: nein.

Technisch ist der Weg leicht, aber 60 Kilometer bleiben 60 Kilometer. Durch das ständige Auf und Ab ist die Runde anstrengender, als das Höhenprofil zunächst vermuten lässt. Dazu kommen Pausen, Fotostopps und die mentale Länge der ruhigeren Waldabschnitte.

Wenn du bisher höchstens 20 oder 25 Kilometer gewandert bist, ist der komplette Weg kein sinnvoller nächster Schritt. Teile ihn auf. Die Landschaft wird nicht besser, nur weil du sie mit schmerzenden Beinen schneller hinter dich bringst.

Für sehr erfahrene Langstreckenwanderer ist die Ein-Tages-Runde machbar. Dann würde ich Folgendes ernst nehmen:

• Starte bei Tagesanbruch und nimm eine Stirnlampe mit.
• Lade den GPX-Track offline aufs Smartphone oder Navigationsgerät.
• Nimm genug Wasser und energiereiche Verpflegung mit; verlasse dich nicht auf spontane Einkehr.
• Pack Blasenpflaster und eine kleine Notfallreserve ein.
• Plane Ausstiegsmöglichkeiten an den Bahnhöfen vorab.
• Und vor allem: Nimm neue, einseitige Schmerzen ernst. Die Runde läuft dir nicht weg.

Route, GPX-Datei und Höhenprofil

Hier kannst du genau die 59,4-Kilometer-Runde erkunden, die ich an diesem Tag gehe:

Der Oderlandweg auf der Karte

Beim Laden werden Kartendaten von OpenStreetMap geladen. Details in der Datenschutzerklärung.

Karte laden

oder GPX-Datei herunterladen

Im Höhenprofil siehst du gut, warum sich die Runde nicht nach einer typischen Flachlandwanderung anfühlt: Es geht fast ständig ein wenig hoch oder runter.

Zur Planung und Aufzeichnung nutze ich komoot. Karte und Höhenprofil entstehen anschließend mit meinem eigenen Werkzeug, dem Reisezoom GPS Studio.

• Meine GPX-Datei herunterladen (für Komoot, Outdooractive, Garmin & Co.)
• Meine Runde bei komoot ansehen

Anreise, Markierung und Versorgung

Anreise mit der Bahn

Die RB60 hält unter anderem in Falkenberg (Mark), Bad Freienwalde, Altranft und Wriezen. Dadurch kannst du je nach gewählter Variante an mehreren Stellen in die Runde einsteigen oder sie vorzeitig beenden. Wichtig für meine 59,4-Kilometer-Runde: Sie führt nicht durch Bad Freienwalde, sondern später komplett durch Altranft. Von Berlin kommst du mit Umstieg über Eberswalde oder Frankfurt (Oder) in die Region. Prüfe kurz vor dem Start die Verbindung im VBB- oder DB-Navigator – besonders bei einer langen Tour, bei der du den letzten Zug erwischen musst.

Markierung und Navigation

Der Oderlandweg ist mit einem roten Punkt auf weißem Grund markiert. Auf meiner Runde ist die Ausschilderung so zuverlässig, dass ich kein einziges Mal ernsthaft nach dem Weg suchen muss. Den GPX-Track würde ich trotzdem offline speichern: Markierungen können fehlen, Wege können gesperrt sein und nach vielen Stunden lässt die Aufmerksamkeit nach.

Verpflegung und Wasser

Zwischen den Orten gibt es lange Abschnitte ohne verlässliche Versorgung. Auf meiner Runde liegt kurz vor Altranft ein Lidl direkt am Weg; in Wriezen und weiteren Ortschaften findest du ebenfalls Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Öffnungszeiten und genaue Entfernung zur Route können aber variieren. Nimm deshalb mindestens genug mit, um unabhängig zu bleiben. Meine Käse-Laugenstange schmeckt großartig – als alleinige Strategie für 60 Kilometer würde ich sie trotzdem nicht empfehlen.

Schuhe und Wegzustand

Du brauchst keine Bergstiefel, aber bequeme, eingelaufene Schuhe mit ordentlichem Profil. Viele Wege sind naturnah; nach Regen können Erde, Laub und steilere Passagen rutschig werden. Für die komplette Runde ist Komfort wichtiger als ein besonders schwerer Schuh.

Häufige Fragen zum Oderlandweg

Wie lang ist der Oderlandweg?

Der klassische Oderlandweg wird mit rund 60 Kilometern angegeben. Meine aufgezeichnete Runde ist 59,4 Kilometer lang und hat etwa 670 Höhenmeter. Eine aktuelle Vier-Etappen-Collection des Seenlands Oder-Spree bei komoot kommt auf 72,3 Kilometer, weil diese Planung nicht deckungsgleich mit meiner 60-Kilometer-Runde ist.

Wie viele Tage sollte man einplanen?

Drei bis vier Tage sind angenehm. So bleiben die Tagesetappen überschaubar und du hast Zeit für die Ortschaften , Pausen an den Seen und kleine Abstecher. Sehr geübte Wanderer können die Runde schneller gehen; an einem Tag ist sie eine ernsthafte Langstreckenwanderung.

Wo ist der schönste Abschnitt?

Für mich zwischen Falkenberg und Bad Freienwalde. Dort ist das Gelände am bewegtesten, und mit dem Märkischen Watzmann sowie den Skisprungschanzen liegen gleich zwei der ungewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten am Weg.

Ist der Oderlandweg für Anfänger geeignet?

In einzelnen Etappen ja. Die Wege sind technisch überwiegend leicht und gut markiert. Einsteiger sollten mit 15 bis 20 Kilometern beginnen und die vielen kleinen Anstiege nicht unterschätzen. Die komplette Runde an einem Tag ist nichts für den Einstieg.

Kann man den Oderlandweg ohne Auto wandern?

Ja. Falkenberg (Mark), Bad Freienwalde, Altranft und Wriezen liegen an der RB60. Meine aufgezeichnete Runde führt allerdings nicht durch Bad Freienwalde; für einen Einstieg dort brauchst du einen passenden Zuweg oder wählst eine andere Etappenvariante. Für Etappen mit Start oder Ziel in Wölsickendorf benötigst du eine Busverbindung, eine Übernachtung oder einen Transfer.

Gibt es viele asphaltierte Abschnitte?

Die Naturwege überwiegen, aber der Oderlandweg ist keine durchgehende Waldtour. In und zwischen den Ortschaften läufst du auch auf Asphalt, Pflaster und Dorfstraßen; außerdem gehören Straßenquerungen und kurze Passagen an Fahrbahnen zur Runde. Dazwischen gibt es dafür lange Wald- und Feldabschnitte. Unterm Strich bleibt der Weg naturnah, nur eben nicht lückenlos.

Wann ist die beste Jahreszeit?

Ich würde Frühling oder Herbst wählen. Im Frühling ist der Laubwald intensiv grün, im Herbst dürfte das hügelige Gelände mit der Laubfärbung besonders stark wirken. Im Sommer spenden lange Waldpassagen Schatten, trotzdem brauchst du auf der langen Runde entsprechend mehr Wasser.

Mein Fazit: Brandenburg kann mehr als flach

Der Oderlandweg will kein Alpenweg sein. Er besitzt keine dramatischen Felswände und keinen Gipfel, für den du Steigeisen brauchst. Sein Reiz ist leiser: schmale Pfade im jungen Grün, eiszeitliche Kehlen, kleine Seen, offene Felder und viel Ruhe. Dazwischen liegen Dorfstraßen, die komplette Durchquerung von Altranft und genug Merkwürdigkeiten, damit die Runde nie beliebig wird.

Ein Wasserrad am plätschernden Bach. Ein Watzmann in Dezimetern. Eine Skisprunganlage ohne Gebirge. Zwei Mäuse vor meinen Schuhen. Ein ehemaliger Rekordbaum und eine Käse-Laugenstange, die nach 30 Kilometern besser schmeckt, als sie jedes Recht dazu hat.

Meine Ein-Tages-Runde ist nicht besonders vernünftig. Das geschwollene Schienbein übernimmt diesen Teil der Bewertung. Aber die spontane Entscheidung fürs Oderland ist goldrichtig. Aus einem Ersatzplan wird eine Tour, die für mich zu den schönsten in Brandenburg gehört.

Wenn du den Weg nachwandern möchtest, mach es schlauer als ich: Nimm dir zwei, drei oder vier Tage. Bleib an dem kleinen Wasserfall stehen. Schau dem Wasserrad zu. Lach über den Märkischen Watzmann. Setz dich an den See. Und sieh beim vermeintlich höchsten Baum ruhig einmal nach oben. Der Oderlandweg ist kein Weg, den man möglichst schnell abhaken muss.

Er ist ein Weg, für den man viel zu selten losfährt – und an den man danach erstaunlich oft zurückdenkt.

Ganz so einfach ist es nicht. Sensorgröße, Bildprozessor, Farbtiefe, Flat-Video, Akku und KI-Funktionen unterscheiden sich deutlich – und genau diese Unterschiede entscheiden, welche Kamera zu dir passt. Ich begleite die X-Serie seit der ONE X2 und habe seitdem jede Generation getestet – die X3, die X4, die X5  und jetzt eben die X6. Hier bekommst du deshalb kein Datenblatt-Bingo, sondern meine Einordnung, was die Zahlen in der Praxis bedeuten – und an welchen Stellen du den Aufpreis wirklich siehst.

Kurz gesagt: Welche für wen?

Wenn du dich schon entschieden hast: Die X6 ist gerade frisch auf dem Markt, bei der X5 läuft aktuell ein Bundle-Angebot.

Technische Daten im direkten Vergleich

Sensorgröße: Hier trennen sich die drei wirklich

Alle drei schreiben 8K auf die Verpackung. Das Rohmaterial entsteht trotzdem unter sehr unterschiedlichen Bedingungen: Die X4 Air arbeitet mit zwei 1/1,8-Zoll-Sensoren, die X5 mit zwei 1/1,28-Zoll-Sensoren, die X6 mit zwei speziell angepassten 1/1,1-Zoll-Sensoren von Sony – und zwar quadratischen: Bei gleicher Diagonale bleibt so mehr nutzbare Fläche für die 360°-Kugel übrig. Je kleiner die Zahl hinter dem Schrägstrich, desto größer der Sensor.

Der Abstand von der X4 Air zur X5 ist groß. Genau deshalb darfst du bei der X4 Air bei wenig Licht keine Wunder erwarten – sie ist für Tageslicht, Reisen und Situationen gedacht, in denen die Kamera klein und leicht sein muss. Die X5 ist tagsüber stark und in der Dämmerung dank PureVideo noch brauchbar.

Genau hier punktet die X6, mehr Sensorfläche und mehr Rechenpower für einen besseren PureVideo-Modus. D.h. Innenräume, Wald, Dämmerung, Gegenlicht … Die größere Sensoren helfen bei Rauschen, Dynamikumfang und feinen Details. Im Gegenlicht fällt noch etwas anderes auf: Wo die Sonne durch die Blätter scheint, zieht die X5 überall lila Ränder — bei der X6 ist davon nichts zu sehen. Ehrlich bleiben will ich trotzdem: Ausbrennen kann auch die X6. Bei hellen Wolken war am Ende bei beiden Kameras Schluss, die X6 hält nur länger durch.

Eine Kleinigkeit aus meinem Test, die im Alltag viel ausmacht: Die X6 erkennt selbst, wenn es zu dunkel wird, und schaltet automatisch in den PureVideo-Modus – bei der X5 kriegst du einen Hinweis, musst aber selbst umschalten. Bei der X6 gefällt mir PureVideo viel besser. Das Bild wirkt natürlicher, und selbst wenn du aus Versehen bei Tageslicht in PureVideo filmst, ist das Material noch zu gebrauchen. Wie sich das in echten Aufnahmen anfühlt, zeige ich im X6-Test.

Dasselbe Motiv mit allen dreien

Alle drei Aufnahmen sind Ausschnitte aus einem 8K/30-360°-Video, aufgenommen mittags auf einem schattigen Waldweg. Also nichts Extremes — kein Nachtmodus, keine Dämmerung, sondern eine Situation, die jede Kamera können müsste.

Mein Fazit aus diesem Vergleich: Die paar Details mehr wären für mich kein Grund, zur X6 zu greifen. Der Dynamikumfang schon — was die X6 im hellen Hintergrund noch rausholt, ist gegenüber der X5 wirklich krass.

Wie schlagen sich die drei im Dunkeln?

Sehr unterschiedlich — und das liegt vor allem an einem Modus, den die X4 Air gar nicht hat. PureVideo ist Insta360s Nachtmodus: Was genau in diesem Modus passiert, weiß ich gar nicht. Es funktioniert auf jeden Fall. Bei der X5 akzeptabel, bei der X6 überraschend gut un dbei der X4 Air halt gar nicht.
Aber das Bil der X4 Air zeigt immerhin, wie dunkel es tatsächlich war, als ich das Bild aufgenommen habe.

Was man sieht: Die X4 Air kommt ohne Nachtmodus schlicht nicht weit genug — das Bild ist fast schwarz, vom Busch im Hintergrund ist nichts mehr zu erkennen. Die X5 holt mit PureVideo enorm viel heraus, wirkt dabei aber grieselig und in den Details matschig. Die X6 liefert das mit Abstand sauberste Bild: Gesicht und Blätter bleiben erkennbar, und im Hintergrund sieht man sogar noch, dass der Himmel blau ist statt schwarz.

Dazu kommt der praktische Unterschied aus meinem Test: Die X6 merkt selbst, wenn es zu dunkel wird, und schaltet automatisch um. Bei der X5 bekommst du nur einen Hinweis und musst selbst daran denken.

Wenn du also abends oder in Innenräumen filmst, ist das der Punkt, an dem sich die drei am deutlichsten trennen. Und für die X4 Air heißt es schlicht: Sie ist eine Kamera für Tageslicht.

8K ist nicht gleich 8K

X4 Air und X5 filmen beide maximal 8K/30, die X6 steigert auf 8K/50. 50 Bilder pro Sekunde bringen bei Bewegung sichtbar mehr Ruhe – beim Radfahren, Skifahren oder wenn du mit langem Selfiestick läufst. In einer 25p-Timeline kannst du 50p außerdem sauber auf halbe Geschwindigkeit verlangsamen.

Für ruhige Reiseaufnahmen reichen 30 fps meist aus. 8K/50 erzeugt größere Dateien und belastet den Akku stärker – ich nutze es deshlab nur selten.

Und ganz wichtig, die 8K verteilen sich auf die komplette 360°-Kugel. Dein reframter Ausschnitt nutzt davon nur einen Teil – ein 8K-360°-Video sieht deshalb nicht aus wie klassisches 8K. Die höhere Gesamtauflösung zählt trotzdem, weil sie deinem Ausschnitt mehr Pixel gibt.

Flat Video: X4 Air und X5 gleichauf, X6 deutlich vorn

Im Single-Lens-Modus nimmt nur ein Objektiv ein normales Weitwinkelvideo auf. Hier erreichen X4 Air und X5 jeweils maximal 4K/60. Die X6 schafft 5K/60 für mehr Details und 4K/120 für echte Zeitlupe – damit wird sie zur ernsthaften Alternative zu einer klassischen Actioncam. Zum Vergleich: Bei der X5 gibt es 120 fps erst in 1080p. Kurios wird es im 360°-Modus: Dort schafft die X5 in 4K 120 Bilder pro Sekunde, die X6 nur 100 — einer der wenigen Werte, bei denen die ältere Kamera vorn liegt. Praktisch nutzen würde ich es trotzdem nicht, weil sich diese 4K auf die ganze Kugel verteilen und vom Ausschnitt kaum etwas übrig bleibt.

Wie unterschiedlich das aussieht, zeigt der direkte Vergleich — alle drei im Flat-Modus, jeweils im weitesten Bildwinkel, den die Kamera hergibt:

Der Weitwinkel der X6 ist also merklich größer, während X4 Air und X5 hier gleichauf liegen. Die X6 habe ich mit 5K aufgenommen — den Auflösungsunterschied wirst du in diesen Screenshots kaum sehen. Was auffällt, sind die Farben: Die X6 macht es anders, und ehrlich gesagt gefallen mir die von X4 Air und X5 besser.

10-Bit-I-Log und Dolby Vision gibt es nur bei der X6

Die X4 Air bietet kein I-Log. Die X5 kann I-Log, bleibt aber bei 8 Bit und das auch nur in 5.7K. Erst die X6 kombiniert I-Log mit 8K und 10 Bit – das sind 1.024 statt 256 Abstufungen pro Farbkanal.

Beim normalen Anschauen siehst du davon erstmal nichts. Der Vorteil entsteht in der Bearbeitung: Himmel abdunkeln, Schatten anheben, mehrere Kameras farblich angleichen – 10-Bit-Material hält solche Eingriffe besser aus und zeigt seltener Banding. Dazu unterstützt die X6 natives Dolby Vision für HDR-Ausgabe mit wenig Nacharbeit.

Meine Einordnung: X4 Air & X5 = Standardfarben und schnell fertig. X6 = 10-Bit-I-Log und Dolby Vision für alle, die wirklich graden wollen.

Fotos: 29, 72 oder 120 Megapixel

Auf dem Datenblatt ist die Reihenfolge eindeutig – X4 Air ungefähr 29 MP, X5 72 MP, X6 120 MP. Mehr Megapixel bedeuten theoretisch mehr Spielraum für Ausschnitte, garantieren aber kein besseres Foto: Sensorgröße, Optik, RAW-Verarbeitung und Stitching sind mindestens genauso wichtig.

Die X4 Air reicht für Social Media und Erinnerungen. Die X5 ist mit 72 MP und RAW bereits eine richtig gute 360°-Fotokamera – wie ich sie nutze, zeige ich in meinem X5 Fototurorial.
Aber die X6 legt auch bei den Fotos nochmal eine ordentliche Schippe drauf – bis 120 MP, auf Wunsch als DNG-RAW, dazu 42-MP-Fotos im flachen Modus. Wow!

Trotzdem, für Fotos reicht meiner Meinung nach die X5, zur Not kannst du etwas mit KI bei der Nachbearbeitung nachhelfen. Ich nutze dafür den Aiarty Image Enhancer – aus meiner Zusammenarbeit mit Aiarty gibt es die Lifetime-Lizenz für drei Rechner vergünstigt, ohne Abo. Wie viel das bei den X5-Fotos wirklich rausholt, habe ich mir im direkten Vergleich mit der X6 angesehen:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

KI: Ein Chip fürs Bild, drei Funktionen für den Schnitt

Die X5 arbeitet mit einem Triple-KI-Chip in 5 nm, die X6 mit einem in 4 nm. Die kleinere Fertigung allein beweist noch nichts – sie hilft aber, mehr Berechnungen effizient auszuführen. Die X6 braucht diese Leistung für die größeren Sensoren, 8K/50, 10 Bit und AdaptiveTone 2.0.

Bei den Schnitt-Funktionen musst du drei Dinge auseinanderhalten:

KI-Regisseur (AI Director) – X6 und bald auch X5. Die Kamera analysiert beim Laden lokal die Aufnahmen des Tages und baut daraus automatisch ein Video. Öffnest du am nächsten Tag die App, wartet im Idealfall schon ein Vorschlag. Wichtig: Die Analyse läuft laut Insta360 lokal, Originalmaterial soll dafür nicht in die Cloud. Und weil das unter meinen Videos die häufigste Frage war: Der KI-Regisseur bleibt nicht der X6 vorbehalten – die X5 bekommt ihn per Software-Update ebenfalls, nur die X4 Air geht leer aus. Perfekt wird der Automatik-Schnitt sicher nicht immer – aber für Urlaubs- und Familienvideos, wo man keine Zeit oder Lust zum selber schneiden hat, ist es super.

Auto Edit 2.0 – alle drei. Du wählst das Material selbst, die App erkennt Highlights und setzt Schnitte, Bewegungen und Musik. Weniger automatisch, mehr Kontrolle.

Moments Pro – alle drei. Rendert Projekte auf Insta360-Servern, braucht aber Insta360+ und Credits – laufende Kosten, die du einrechnen solltest.

InstaFrame: Sofortvideo mit unterschiedlichen Reserven

InstaFrame nimmt direkt ein flaches, sofort teilbares Video auf – je nach Kamera mit 360°-Datei als Backup: Die X4 Air liefert 1080p/30 plus 6K-Backup, die X5 wahlweise 4K/30 ohne Backup oder 1080p mit 5,7K+-Backup. Die X6 kombiniert beides: 4K/30 als Sofortvideo plus 360°-Backup in 8K fürs spätere Reframing. Das ist die Lösung, auf die dieser Modus eigentlich immer hinauswollte.

Akku und Gewicht: Zwei verschiedene Sieger

Bei der Laufzeit gewinnt die X6 (2.600 mAh, ca. 140 Minuten bei 8K/30), beim Gewicht die X4 Air (165 g). Bemerkenswert: Die X6 hält rund 47 Minuten länger durch als die X5 – und bleibt trotz größerem Akku vier Gramm leichter.

35 Gramm Unterschied zwischen X4 Air und X5 klingen nach nichts. Am Ende eines langen Selfiesticks oder am Helm – das ist )neben dem Preis) für mich das Hauptargument der X4 Air. Insta360 verspricht für die X6 außerdem 8K/30 ohne Überhitzungsabbruch – und die neue Kühlkonstruktion scheint zu halten: Ich habe in der prallen Sonne gefilmt und hatte keine einzige Hitzeabschaltung. Die versprochene stabilere Laufzeit bei Kälte hebe ich mir fürs Winterhalbjahr auf. Wobei ich die X5 schon nachts auf dem gefrorenen See stehen lassen habe, und alles eingefroren ist. Die X5 lief unbeirrt weiter:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Wichtig für X5-Umsteiger: Der X5-Akku passt nicht in die X6. Die neue Kamera nutzt einen eigenen, stärkeren Akku – deine X5-Ersatzakkus kannst du also nicht mitnehmen. Immerhin: Es gibt wieder ein Ladecase für zwei Akkus, das ich schon bei der X5 super fand.

Wechselobjektive, Wasser und Ton

Objektive: Alle drei haben wechselbare Linsen – bei gewölbten 360°-Optiken ein riesiger Vorteil, die sind zwar super stabil, weil sie aber herausstehen, zerkratzen sie doch ab und zu. X4 Air und X5 nutzen das Lens Design 1.0, die X6 bekommt Version 2.0: kratzfester, kompakter, per Snap-on zu montieren, und der Austausch einer einzelnen Linse soll rund 60 % günstiger werden. Den Wechsel habe ich bei der X6 schon selbst durchgespielt: Er ist wirklich einfacher geworden – Linse per Snap-on drauf, kurze Stitching-Kalibrierung hinterher, fertig. Die Kehrseite liegt auf der Hand: Die Linsen der X5 sind mit denen der X6 nicht kompatibel. (x4 Air und X5 übrigens auch nicht!)

Wasser: X4 Air und X5 sind ohne Gehäuse bis 15 m dicht, die X6 bis 20 m. Für Regen, Pool und Schnorcheln reicht das locker. Für saubere 360°-Aufnahmen unter Wasser bleibt trotzdem ein Dive Case sinnvoll – die Lichtbrechung ruiniert sonst das Stitching, das erkläre ich im Selfiestick-Artikel genauer. Hier im Video ist auch ein kleiner Vergleich mit und ohne Dive Case:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Ton: X4 Air und X5 haben Mikrofone mit Windschutz – für Vlogs und Reisen okay. Die X6 legt mit 360°-Windschutzmikrofonen und einem versteckten Motor-Mikrofon nach – und koppelt auf Wunsch zwei Funkmikrofone gleichzeitig; das zielt klar auf Motorradfahrer und Vlogger.

Bei den internen Mikrofonen müssen sich aber alle drin nicht verstecken. Die sind alle gut. Als nicht mehr ganz so geheimen Tipp, kann ich dir außerdem Auphonic empfehlen. Damit rettest du auch nicht optimale Tonaufnahmen.

Die Bedienung: fast keine Tasten mehr

Das hat mich beim Auspacken am meisten überrascht: Die X6 hat bis auf drei Tasten – Ein/Aus, Auslöser und die Quick-Taste an der Seite – keine physischen Knöpfe mehr – alles läuft übers Display. Ich sage es ehrlich: Das ist gewöhnungsbedürftig. Nach den ersten Tagen finde ich es aber gar nicht schlecht, und einen cleveren Kniff gibt es obendrauf: Zum Starten und Stoppen musst du die Fläche nicht genau treffen – ein fester Druck irgendwo aufs Display reicht. Das fühlt sich dabei erstaunlich echt an, weil das Display kurz vibriert — und leichtes Antippen löst nichts aus, du musst wirklich drücken. Genau deshalb funktioniert es auch mit Handschuhen, was beim Snowboarden Gold wert ist. Auch der Formfaktor hat sich geändert: Die X6 ist kompakter als die X5, dafür einen Tick breiter.

X5 gegen X6: was im direkten Test auffällt

Für dieses Video habe ich beide Kameras nebeneinander auf denselben Stick geschraubt und dieselben Szenen gefilmt – bei Straßenlaterne, im Gegenlicht, im Wind. Die Kurzfassung: Die X6 gewinnt fast jeden Punkt, aber nicht jeden.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Eine Kleinigkeit kann die X5, die der X6 fehlt – allerdings nur im flachen Bild. Sie schießt im Flat-Modus auf Knopfdruck ein Foto, während das Video läuft; im 360°-Modus geht auch das nicht, und die X6 kann es überhaupt nicht. Das ist eine Kleinigkeit, aber wenn du genau das brauchst, ist es der entscheidende Punkt.

Beim Funkmikrofon liegen Welten dazwischen. Ich habe beide Kameras gleichzeitig eingeschaltet, mit je einem Mic Pro daneben: Die X6 ist hochgefahren und längst verbunden, während die X5 noch sucht. Dazu koppelt die X6 zwei Sender gleichzeitig – für Interviews zu zweit ist das der Unterschied zwischen „geht“ und „geht nicht“.

Beim Wind hat die X5 einen echten Vorteil. Ohne elektronische Unterdrückung, nur mit dem physischen Windschutz, hält die X5 den Wind besser ab als die X6. Schaltet man die elektronische Windunterdrückung dazu, nehmen sich beide nichts mehr – bei der X6 auf „automatisch“, bei der X5 auf „stark“. Für mich ist das trotzdem eher theoretisch, weil ich ohnehin fast immer ein externes Mikrofon nutze.

I-Log lohnt nur bei der X6. Ich habe beide im Log-Modus gefilmt und mit der offiziellen LUT von Insta360 entwickelt. Bei der X5 macht das Graden schlicht keinen Spaß – 8 Bit geben zu wenig her, das Material bricht schnell auseinander. Wer wirklich graden will, braucht die 10 Bit der X6.

Beim Zeitraffer trennt sie die Auflösung. Die X5 nimmt 360°-Zeitraffer in 11K auf, die X6 in 16K – beides auf die komplette Kugel gerechnet. Beim Reinzoomen in den fertigen Zeitraffer merkt man diesen Unterschied deutlich.

Welche passt zu dir?

Nimm die Insta360 X6, wenn …

• du die beste Bildqualität der drei willst – vor allem bei wenig Licht und Gegenlicht,
• du 8K/50 oder Flat-Video in 4K/120 brauchst,
• du in 10 Bit graden oder Dolby Vision ausgeben möchtest,
• dir maximale Laufzeit wichtig ist,
• der Preis nicht das wichtigste Kriterium ist.

Nimm die Insta360 X5, wenn …

• du eine ausgewogene Kamera für Reise, Familie und Action suchst,
• dir 8K/30 und 4K/60 reichen,
• du bessere Low-Light-Reserven als bei der X4 Air willst,
• du den Flaggschiff-Aufpreis lieber in Zubehör steckst.

Nimm die Insta360 X4 Air, wenn …

• jedes Gramm zählt – Helm, Fahrrad, langer Stick,
• du überwiegend bei Tageslicht filmst,
• du möglichst günstig in 360° einsteigen willst.

Warum ich trotz X5 immer wieder zur X4 Air greife, zeige ich hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Den ausführlichen Test der X4 Air findest du in diesem Video.

Wie sich die X5 in der Praxis schlägt – und warum sie für mich bisher die Referenz war – siehst du in meinem ausführlichen Test:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Häufige Fragen zu X6, X5 und X4 Air

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen X6 und X5?

Die Hardware-Basis: Die X6 hat größere Sensoren (1/1,1 Zoll statt 1/1,28), filmt 8K mit 50 statt 30 Bildern pro Sekunde, bietet 10-Bit-I-Log samt Dolby Vision und hält bei 8K/30 rund 47 Minuten länger durch. Die X5 bleibt der günstigere Allrounder mit fast demselben Funktionsumfang in der App.

Lohnt sich der Umstieg von der X5 auf die X6?

Nach meinem Praxistest: Wenn dir Bildqualität und Akkulaufzeit wichtig sind und du regelmäßig 360°-Material schneidest, ja – der Sprung ist deutlich größer als der von der X4 auf die X5. Filmst du überwiegend bei gutem Licht und bist mit deiner X5 zufrieden, kannst du dir das Geld sparen – zumal die X5 den KI-Regisseur per Update nachgereicht bekommt.

Für wen ist die X4 Air gedacht?

Für alle, die günstige in das Thema 360° einstiegen wollen und für die, die bis aufs Gramm gewichtsotimiert unterwegs sind.

Passen die Wechselobjektive der X5 auf die X6?

Nein. Die X6 nutzt das neue Lens Design 2.0, X5 und X4 Air die Version 1.0. Dafür soll der Austausch einer einzelnen X6-Linse deutlich günstiger werden – und der Wechsel selbst ist einfacher geworden, das habe ich schon ausprobiert.

X4 Air und X5 sind untereinander auch nicht kompatibel.

Kann ich meine X5-Akkus in der X6 weiterverwenden?

Nein – das habe ich beim Auspacken direkt getestet: Der X5-Akku passt nicht. Die X6 hat einen eigenen, größeren Akku (2.600 mAh) und dazu ein neues Ladecase für zwei Akkus.

Auch hier gilt: X4 Air und X5 sind untereinander auch nicht kompatibel.

Was kostet die Insta360 X6?

Die X6 startet bei 699 € im Standard-Bundle (Kamera, Akku, Kabel, Tasche); Bundles mit Selfiestick, Ladecase oder Tauchgehäuse liegen zwischen 749 und 942 €. Zum Vergleich, Stand August 2026: Die X5 liegt bei rund 590 €, die X4 Air ist deutlich darunter positioniert.

Brauche ich ein Abo, um die KI-Funktionen zu nutzen?

Auto Edit 2.0 und der KI-Regisseur laufen ohne Abo. Nur Moments Pro (Cloud-Rendering) braucht Insta360+ und Credits.

Mein Fazit

Die drei Modelle sind klarer getrennt, als die gemeinsame 8K-Aufschrift vermuten lässt. Die X6 bietet nicht nur höhere Zahlen, sondern echte Hardware-Vorteile: größere Sensoren, 10 Bit, 8K/50, 4K/120, längere Laufzeit. Die X5 bleibt die vernünftigste Empfehlung für alle, denen der Flaggschiff-Aufpreis zu viel ist – die komplette 360°-Erfahrung ohne Flaggschiff-Preis. Und die X4 Air gewinnt da, wo keine Tabelle hilft: beim Geldbeuel und auf der Waage.

Nach meiner bisherigen Zeit mit der X6 kann ich so viel sagen: Rein von den technischen Daten her hätte ich nicht gedacht, dass die Kamera im Vergleich zur X5 nochmal so eine Schippe drauflegt. Die X5 war schon richtig gut, aber die X6 ist nochmal deutlich besser – so weit, dass ich sie in den meisten Fällen inzwischen einer klassischen Actioncam vorziehe. Meinen ersten ausführlichen Praxistest siehst du hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Den kompletten Erfahrungsbericht mit allen Details findest du inzwischen hier auf dem Blog.

Und wenn du über den Insta360-Tellerrand schauen willst: Die spannendste Alternative außerhalb des Systems bleibt die DJI Osmo 360 – wie sie sich gegen die X5 schlägt, habe ich im großen Praxisvergleich getestet.

Du hast Fragen zu den drei Kameras oder eigene Erfahrungen? Schreib mir an marc@reisezoom.com.

Transparenz: Ich arbeite seit Jahren mit Insta360 zusammen, und die hier gezeigten Kameras hat mir Insta360 kostenlos zur Verfügung gestellt. Meine Einschätzungen bleiben davon unabhängig – das kennst du aus meinen bisherigen Tests.

Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass da so viel geht. Die Insta360 X5 war die letzten Monate meine liebste Kamera, ich habe zu keiner anderen mehr Videos gemacht. Und rein von den technischen Daten sah die X6 für mich erstmal nach einem soliden Update aus — ungefähr so wie der Schritt von der X4 auf die X5.

Aber schon nach der ersten kleinen Vergleichsrunde, wo ich in der einen Hand die X5 und in der anderen die X6 hatte, war mir klar: Nee, die Schippe, die die X6 drauf legt, ist größer. Die Geschwindigkeit der Kamera, der Dynamikumfang, der aufgemotzte InstaFrame-Modus … und dann, ja dann stehe ich irgendwann am Strand von Madeira Beach im Familienurlaub, die Kinder üben mit dem Skimboard aus der Ferienwohnung — also genau die Situation, für die ich sonst die Ace Pro 2 auspacke, weil ich Zeitlupe will. Ich habe aber weiter mit der X6 gefilmt, weil sie im Einzelobjektiv-Modus inzwischen 4K mit 120 Bildern pro Sekunde kann — in einer Qualität, die nicht nur auf dem Papier gut aussieht.

In diesem Artikel erkläre ich dir, was die X6 ist, was sie kann und wo ihre Grenzen liegen — mit allem, was ich in den letzten Wochen selbst herausgefunden habe.

Warum genau diese Teile — und was sonst noch an die X6 passt: weiter unten im Zubehör-Kapitel.

Was ist die Insta360 X6?

Die X6 ist eine 360°-Kamera: Statt eines Objektivs, das nach vorn schaut, hat sie zwei Fischaugen-Objektive — eines vorn, eines hinten. Jedes nimmt etwas mehr als 180 Grad auf, und daraus rechnet die Kamera eine komplette 360°-Kugel. Du musst beim Filmen also nicht darauf achten, ob etwas im Bild ist, denn es ist alles im Bild. Welchen Ausschnitt du zeigst, entscheidest du erst hinterher — das nennt sich Reframing. Und als netter Nebeneffekt verschwindet der Selfiestick dabei aus dem Bild. Warum, habe ich hier erklärt: Der unsichtbare Selfiestick.

In der Realität sieht Reframing dann so aus — alles aus einem einzigen 360°-Foto geschnitten, das ich mit der X6 aufgenommen habe:

In der Insta360-Familie ist die X6 das neue Spitzenmodell über der X5 und der kleinen X4 Air. Ich bin seit der X2 im X-System unterwegs, und so richtig geflasht war ich zuletzt beim Sprung von der X2 auf die X3 (gut, X3 auf X4 war auch beachtlich).

Die wichtigsten Eigenschaften der Insta360 X6

• Sensoren: zwei quadratische 1/1,1-Zoll-Sensoren, gemeinsam mit Sony entwickelt — 33 Prozent mehr Fläche als bei der X5
• 360°-Video: 8K mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde, außerdem 6K60 und 4K100
• Einzelobjektiv: 5K60, 4K120 für Zeitlupen und ein 170-Grad-Ultraweitwinkel
• Fotos: 120 Megapixel in 360°, 42 Megapixel flach, auf Wunsch als DNG-RAW
• Farben: erstmals 10 Bit in allen Modi, dazu I-Log und natives Dolby Vision
• Akku: 2600 mAh, bis zu 140 Minuten bei 8K30 — die X5 schafft 93
• Display: 2,32-Zoll-OLED mit 1200 Nits, hell genug für direkte Sonne
• Wasserdicht: bis 20 Meter ohne Gehäuse (X5: 15 Meter)
• Speicher: microSD plus interner Speicher als Notnagel (rund 47 GB nutzbar)
• Zeitraffer: 16K in 360° (X5: 11K) — mehr Reserve, wenn du später hineinzoomst
• Bullet Time: 8K mit 100 Bildern pro Sekunde, in 4K sogar 240
• Gewicht: 196 Gramm — trotz allem leichter als die X5
• KI-Schnitt: schneidet über Nacht am Ladekabel selbstständig ein Tagesvideo

Mein ausführlicher Praxistest als Video:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Bildqualität und Sensor: der eigentliche Sprung

Am deutlichsten ist der Unterschied zur X5 beim Dynamikumfang. Guck dir einfach den Hintergrund in diesem Vergleich an — links die X5, rechts die X6. Bei der X5 ist alles weiß, die X6 zeigt weiterhin den Himmel.

Dahinter steckt vor allem der neue Sensor. Insta360 gibt 14,5 Blendenstufen Dynamikumfang an.

Die Farben sind außerdem anders abgestimmt als bei der X5. Nicht schlechter, aber anders. Da bin ich noch vorsichtig mit einem Urteil, weil seit ich die Kamera habe, laufend Updates kommen. Genau solche Sachen ergänze ich hier später.

10 Bit, I-Log und Dolby Vision

Die X6 ist die erste Kamera der X-Serie, die in 10 Bit aufnimmt — und zwar in allen Modi. Wie groß der Unterschied zur X5 ist, merkt man erst beim Schneiden: Die X5 filmt in Log nur mit 5,7K und 8 Bit — da macht Farbkorrektur schlicht keinen Spaß, weil das Material schnell auseinanderfällt. Die X6 macht dasselbe in 8K und 10 Bit, und das ist der Punkt, an dem Log überhaupt erst sinnvoll wird. Du kannst in I-Log filmen und die Farben hinterher selbst setzen; dafür brauchst du eine LUT, die Insta360 kostenlos bereitstellt. So sieht das aus:

Wer nicht selbst graden will, nimmt den Standard-Modus oder für HDR Dolby Vision: Das sieht beides direkt aus der Kamera erstaunlich gut aus, ganz ohne Nachbearbeitung. Dolby Vision beherrscht die X6 als erste 360°-Kamera überhaupt nativ.

Die drei Aufnahmemodi der X6

Insta360 bewirbt die X6 als „drei Kameras in einer“, und ausnahmsweise ist das mehr als Marketing. Die drei Modi unterscheiden sich grundlegend darin, was hinterher auf der Speicherkarte liegt. Gemeint sind damit drei Konzepte, nicht drei Menüeinträge — im Menü stehen 16 Aufnahmemodi, die alle auf diesen dreien aufbauen. Die vollständige Liste kommt weiter unten.

Modus 1: Der 360°-Modus – die volle Kugel

Der Klassiker: Beide Objektive nehmen auf, du bekommst die komplette Kugel in bis zu 8K50 und entscheidest beim Reframing, was zu sehen ist. Fotos gehen mit bis zu 120 Megapixeln — auch da legt die X6 eine ordentliche Schippe auf die X5 drauf.

Wichtig fürs Verständnis: Die 8K gelten für die gesamte Kugel. Was du herausschneidest, hat entsprechend weniger Auflösung. Das Rohmaterial ist aber gut genug, dass du in Grenzen zoomen kannst — zu weit solltest du trotzdem nicht gehen.

Modus 2: InstaFrame 2.0 – fertiges Video und 360°-Backup in einem Rutsch

Der größte Nachteil einer 360°-Kamera ist nicht die Bildqualität, sondern die Arbeit danach. Bei einem Clip ist Reframing Spielerei, bei dreißig ist es Arbeit. Genau dafür gibt es InstaFrame, das du vielleicht von der X5 kennst: Die Kamera speichert gleichzeitig ein fertig geframtes flaches Video in 4K30 und ein 360°-Backup in bis zu 8K. Eine Datei zum sofort Verschicken oder weiterbearbeiten, eine, aus der du später noch alles herausholen kannst, falls das flache Video doch nicht passt.

Mit der Fernbedienung steuerst du dabei sogar, wohin die flache Aufnahme schaut — oder du lässt dich oder ein anderes Objekt einfach verfolgen.

Im Prinzip ist das wie ein Gimbal (bspw. die Insta360 Luna Ultra). Auch da kannst du dich verfolgen lassen. Hast aber natürlich nur das im fertigen Video, was die Kamera auch gesehen hat.

Im InstaFrame-2.0-Modus ist es genauso: Du hast eine Datei wie aus einer Gimbal-Kamera und kannst bei der Aufnahme alles machen, was du mit so einer Kamera machen kannst — gleichzeitig hast du als Backup aber auch eine komplette 360°-Kugel wie im „normalen“ 360°-Modus.

Modus 3: Der Einzelobjektiv-Modus – die Action-Cam in der 360°-Kamera

Das ist für mich die Überraschung dieser Kamera. Im Flat-Modus nimmt die X6 nur mit einem Objektiv auf — wie eine normale Action-Cam. Das gab es vorher auch schon, aber ich habe es nie benutzt.

Jetzt gehen dort 5K mit 60 Bildern pro Sekunde, 4K mit bis zu 120 und ein extremer Weitwinkel mit 170 Grad in 5K30. Den Bildwinkel verstellst du stufenlos zwischen 0,7 und 1,2 — sogar während der Aufnahme — und eine Horizontsperre gibt es auch.

Für mich ersetzt die X6 damit fast eine klassische Action-Cam wie die Ace Pro 2.

Bevor das falsch rüberkommt: Die Ace Pro 2 ist damit nicht überflüssig geworden. Sie filmt selbst in 8K und kann in 4K zweifach zoomen und sogar mit verschiedenen Objektiven arbeiten — das kann die X6 nicht. Wer also ausschließlich nach vorn filmt, ist mit ihr weiterhin bestens bedient. Mein ausführlicher Test steht hier: Insta360 Ace Pro 2 – Test & Tipps.

Insta360 Ace Pro 2*

PureVideo: bei wenig Licht schaltet sie selbst um

Den PureVideo-Modus für dunkle Situationen kennst du von der X5. Ich fand den dort eigentlich ganz gut. Aber … wie sollte es auch anders sein: Die X6 legt auch dort eine gewaltige Schippe drauf. Das Bild wirkt viel natürlicher, und wenn du aus Versehen bei Tageslicht im PureVideo-Modus filmst, ist das Material auch noch zu gebrauchen.

Richtig praktisch ist die Automatik: Auto PureVideo entscheidet selbst, ob es zu dunkel für den normalen Modus ist, und schaltet um.

Wie viele Aufnahmemodi hat die Insta360 X6?

Die Insta360 X6 hat 16 Aufnahmemodi — und ich benutze davon vier. Neun davon nehmen die volle Kugel auf, fünf liefern direkt ein flaches Bild, und zwei sind Zwitter, die sich in keine der beiden Schubladen stecken lassen. Die drei Modi, um die es oben ging, sind die konzeptionell wichtigen. Hier kommt die vollständige Liste, damit du weißt, was hinter den anderen dreizehn steckt und ob dir davon etwas fehlt.

Den Modus wechselst du, indem du unten auf das Kamerasymbol tippst und durch die Liste gehst. Wie du dir das abkürzt, steht weiter unten.

Alle 16 Modi zeige ich dir hier einmal am Stück — von 360°-Foto bis InstaFrame:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Die neun 360°-Modi

Alle neun nehmen die komplette Kugel auf, du legst den Blickwinkel also erst hinterher beim Reframing fest.

360°-Video ist der wichtigste Modus überhaupt, alles andere baut darauf auf. Maximal 8K50, wahlweise 6K60 oder 4K100. Meine Empfehlung, wann immer es geht: 8K30 — das liefert nach meiner Erfahrung die beste Qualität. Nur wenn ich mehr Bilder pro Sekunde brauche, gehe ich auf 8K50.

360°-Foto nimmt dieselbe Kugel als Standbild auf, mit 30 oder 120 Megapixeln. Den Unterschied sieht man deutlich, und trotz der größeren Dateien nehme ich 120. HDR lasse ich an der X6 aus. Wenn du deine Bilder später bearbeiten willst, nimm RAW — daraus holst du helle und dunkle Bereiche zurück, für die du sonst HDR gebraucht hättest.

PureVideo ist der Nachtmodus für die Kugel, maximal 8K30. Mehr Auflösung oder mehr Bilder gehen hier nicht. Nur bei schlechtem Licht verwenden, sonst ist das normale 360°-Video besser.

Zeitraffer braucht ein Stativ und liefert die höchste Auflösung aller Videomodi: 16K für die gesamte Kugel. Das ist die doppelte Kantenlänge des normalen 8K-Videos und damit die vierfache Pixelzahl — ein einzelnes Zeitraffer-Bild liegt also in derselben Größenordnung wie ein 120-Megapixel-Foto. Beim Intervall nehme ich lieber zu viele Bilder als zu wenige — schneller machen kann ich es hinterher, langsamer nicht. Die Laufzeit stelle ich auf unendlich und beende selbst.

TimeShift ist im Grunde ein stabilisierter Zeitraffer: ein 360°-Video, das die Kamera direkt beschleunigt abspeichert. Das spart Speicherplatz, du kannst also länger aufnehmen. Maximal 8K. Die Geschwindigkeit lasse ich auf Auto — ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die Automatik da rechnet, aber das Ergebnis passt.

Loop-Aufnahme filmt durchgehend, behält aber immer nur die letzte Minute, fünf, zehn Minuten oder unbegrenzt. Der Fall, für den es das gibt: Du weißt, dass gleich etwas passieren könnte, willst aber nicht danebenstehen. Kamera hinstellen, zehn Minuten einstellen, Kaffee trinken. Wenn es passiert ist, gehst du hin und schaltest aus — die letzten zehn Minuten sind gespeichert, statt einer vollen Speicherkarte.

Straßenmodus ist der Dashcam-Modus und funktioniert wie die Loop-Aufnahme, nur dass du statt der Dauer den Speicherplatz begrenzt. Ist er voll, fängt die Kamera vorne an. Praktisch: Du kannst festlegen, dass sie automatisch aufnimmt, sobald über USB Strom anliegt — im Auto startet sie also von selbst. Ein Wasserzeichen mit Datum und Uhrzeit lässt sich einblenden, was für eine Dashcam durchaus Sinn ergibt.

Starlapse ist der Zeitraffer für den Sternenhimmel, mit dem du Sternspuren aufnimmst. Viel einzustellen gibt es nicht: Timer, PureShot oder PureShot plus RAW, Auflösung und die Laufzeit. Auch hier steht bei mir unendlich.

Intervallaufnahme ist im Grunde eine Serienaufnahme mit Pause dazwischen: Die Kamera löst in einem vorher festgelegten Abstand ein Foto nach dem anderen aus, etwa alle zehn, dreißig oder sechzig Sekunden. Das ist dasselbe Prinzip wie beim Starlapse, nur ohne dessen Ausrichtung auf den Nachthimmel. Am Ende liegt eine Reihe einzelner Bilder auf der Karte — kein fertiges Video, sondern Material, aus dem du selbst machst, was du willst.

Die fünf Flat-Modi

„Flat“ heißt der Bereich, weil direkt ein flaches Bild herauskommt statt einer Kugel. Der Preis dafür ist fest: Bildwinkel und Seitenverhältnis musst du vor der Aufnahme festlegen, hinterher lässt sich das nicht mehr ändern. Dafür sparst du dir das Reframing komplett.

Flat-Foto mit wählbarem Bildausschnitt — und die Auflösung ändert sich mit dem Zuschnitt, den du wählst. HDR lasse ich auch hier aus, PureShot oder RAW gibt es wie beim 360°-Foto.

Flat-Video geht bis 5K60, in 4K sogar auf 120 Bilder pro Sekunde. Seitenverhältnis wahlweise 16:9, 9:16, 4:3 oder 3:4, je nachdem ob quer oder hoch. Du wählst außerdem, welche der beiden Linsen aufnimmt.

Flat-PureVideo ist der flache Nachtmodus. 5K geht hier nicht, maximal 4K60 — und die Horizontsperre funktioniert nur bis 4K30.

FreeFrame ist der interessanteste der fünf, weil er die Flat-Regel ein Stück weit aufhebt: Die Auflösung ist bewusst hoch (ich nehme 6K), damit du das Seitenverhältnis hinterher noch ändern kannst — 16:9, 9:16 oder 4:3 — und sogar ein bisschen reframen. Nicht die ganze Linse steht zur Verfügung, aber genug, dass du Spielraum hast. Bei 4:3 werden irgendwann die Ränder sichtbar, dann ist Schluss. Trotzdem ein Modus, den ich fast nie benutze.

Flat-Loop funktioniert exakt wie die 360°-Loop-Aufnahme, nur eben flach. Die Erklärung auf der Kamera trifft es besser als jeder Satz von mir: „Nimm kontinuierlich auf und speichere nur das letzte Segment mit fester Länge.“

Die zwei Zwitter

InstaFrame 2.0 steht im Flat-Bereich, gehört aber in beide Welten — ausführlich steht das oben. Der Punkt, den ich hier nachtragen will: Die zwei gleichzeitigen Dateien kosten Qualität. Die 8K-Kugel als Backup ist nicht ganz so gut wie eine Aufnahme im reinen 360°-Modus, und das flache 4K-Video nicht so gut wie ein reines Flat-Video. Lässt du das Backup weg, bekommst du auch im InstaFrame-Modus die volle 4K-Qualität. Ich nehme das Backup trotzdem mit, weil die automatische Bildführung eben nicht immer trifft.

Bullet Time steht unter den 360°-Modi, ist aber eigentlich keiner: 8K, 6K mit 120 Bildern oder 4K mit 240 Bildern pro Sekunde. Diese Bildraten gibt es nur, weil die Kamera dafür nicht die volle 360°-Auflösung nutzt — streng genommen müsste der Modus in den Flat-Bereich. Die hohen Bildraten brauchst du, weil du die Kamera dabei schnell um dich herumschleuderst. Cooler Effekt, den ich selbst nie benutze.

Wie wechselst du schnell zwischen den Modi der X6?

Über die Modusliste zu scrollen ist der langsamste Weg, und bei 16 Modi wird das schnell lästig. Die X6 kennt drei Abkürzungen — die dritte ist die, die ich am häufigsten nutze.

Die Rücktaste mit eigener Schnellauswahl. Jeder Druck auf die Taste an der Rückseite schaltet einen Modus weiter — und zwar nur die, die du vorher in der Modusauswahl angehakt hast. Genau darin liegt der Nutzen: Je kürzer du die Liste hältst, desto weniger Tastendrücke liegen zwischen dir und dem Modus, den du wirklich brauchst. Bei mir sind es genau vier: 360°-Video, 360°-Foto, Flat-Video und InstaFrame. PureVideo brauche ich nicht in der Auswahl, weil Auto-PureVideo ohnehin selbst umschaltet. Den Zeitraffer nutze ich gelegentlich, aber nicht oft genug. Bullet Time, Loop und Straßenmodus benutze ich nie, Starlapse zu selten, Flat-Fotos gar nicht.

Voreinstellungen speichern eine Kombination aus Modus und Einstellungen — also etwa „360°-Video in 8K30″ als ein Knopf. Ein paar sind ab Werk hinterlegt, du kannst sie bearbeiten oder über das Plus eigene anlegen, mit eigenem Symbol. Erreichbar auch über das Herunterziehen von oben.

QuickCapture ist die schnellste Methode überhaupt und die, die ich empfehle: Du legst einmal fest, in welchem Modus die Kamera starten soll — entweder im zuletzt genutzten oder in einem festen. Dann drückst du bei ausgeschalteter Kamera einfach die Aufnahmetaste. Sie fährt hoch und filmt sofort im gewählten Modus los. Kein Menü, kein Wischen.

KI-Regisseur, Auto Edit 2.0 und Moments Pro: Schneiden, während du schläfst

Das ist die Funktion, über die ich am meisten nachgedacht habe. Wir waren einen ganzen Tag im Kennedy Space Center, ich hatte durchgefilmt — und exakt null Lust, abends noch zu reframen und zu schneiden. Also habe ich die Kamera ans Ladekabel gehängt und bin schlafen gegangen. Am nächsten Morgen lag ein fertiges Video vor mir: geschnitten, gereframt, mit Musik.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Damit das anspringt, muss der Akku beim Laden über 80 Prozent kommen — erst dann fängt die Kamera an zu rechnen. Als grober Anhaltspunkt: Bei etwa 20 Minuten 8K-Material ist sie rund zehn Minuten nach Erreichen der 80 Prozent fertig.

Wie gut das Ergebnis ist, hängt natürlich vom Material ab. Bei mir war z.B. deutlich zu viel Anfahrt drin, weil ich auf der Fahrt eben auch viel gefilmt hatte. Der KI-Regisseur ordnet dein Material chronologisch von morgens nach abends. Er sucht Höhepunkte, gewichtet aber nicht danach, was der interessantere Teil des Tages war. Mein Tipp daraus: Filme unterwegs bewusst weniger, dann wird das Tagesvideo automatisch besser. Aber dafür, dass ich außer Einstecken nichts gemacht habe, ziehe ich den Hut.

Was du wissen solltest, bevor du dich darauf verlässt:

• Das fertige Video ist bis jetzt auf etwa eine Minute begrenzt.
• Er braucht Futter: mindestens drei Clips vom selben Tag oder insgesamt 30 Sekunden, jeder Clip länger als drei Sekunden. Sinnvoll wird es ab Clips von zehn Sekunden aufwärts und zehn bis sechzig Minuten Material am Tag.
• Er verarbeitet nur Material, das diese Kamera aufgenommen hat — eine Speicherkarte aus einer anderen Kamera bringt nichts.
• In den Einstellungen wählst du, ob er nur im Ruhezustand am Ladekabel arbeitet oder sofort loslegt. Über Nacht reicht die schonende Variante völlig.

Ein Punkt ist mir wichtig, weil er selten erwähnt wird: Das läuft alles lokal. Die Analyse passiert auf der Kamera. Dein Rohmaterial, der Ton und biometrische Daten wie Gesichter gehen dafür nicht auf einen Server. Bei einer Kamera, die permanent die ganze Familie mitfilmt, ist das kein Nebendetail.

Wenn du mehr Kontrolle willst, gibt es Auto Edit 2.0 in der Insta360 App: Dort wählst du die Clips selbst aus, wirfst einzelne raus oder framst im Nachhinein neu. Kleiner Stolperstein, den ich auf die harte Tour gelernt habe: Clips unter vier Sekunden nimmt er gar nicht erst mit. Auch das läuft lokal auf dem Smartphone oder Tablet.

Auto Edit gibt es schon länger, wurde mit Erscheinen der X6 aber deutlich verbessert. Natürlich kannst du diese Funktion auch mit einer X5 oder früher nutzen.

Das Gleiche gilt für Moments Pro — das läuft dann allerdings nicht mehr lokal, und du brauchst ein Insta360+-Cloud-Abo und Moments-Pro-Credits.
Auch dort wählst du einzelne Clips aus, die dann von der KI auf den Servern von Insta360 inklusive 360°-Effekten zu einem fertigen Video geschnitten werden. Die Ergebnisse sind wegen der höheren Rechenleistung natürlich besser als das, was der KI-Regisseur oder Auto Edit liefern kann.

Trotzdem: Ich bin ja ein großer Fan von KI und lasse mich schnell davon begeistern, was damit alles möglich ist. Aber mehr als kleine Clips, die auf den Beat geschnitten sind, kriegt keines der Tools hin. Meine Wanderungen und sonstigen großen Unternehmungen mit der X6 werde ich auch weiterhin von Hand schneiden.

Wer aber einen schnellen Clip zum Verschicken haben will, hat hier jetzt drei gute Werkzeuge in der Hand.

Übrigens, weil das unter meinen Videos die häufigste Frage war: Der KI-Regisseur bleibt nicht der X6 vorbehalten — die X5 bekommt ihn per Software-Update ebenfalls. Für die X4, die X4 Air und die Luna Ultra ist er dagegen nicht angekündigt.

Akku, Hitze und Wasser

Beim Akku hat sich am meisten getan, was man in Zahlen kaum glauben mag: 2600 mAh und bis zu 140 Minuten bei 8K30. Die X5 kommt an derselben Stelle auf 93 Minuten. In der Praxis heißt das: Ich habe das Ladecase mit dem zweiten Akku zwar immer dabei — bis jetzt aber kein einziges Mal gebraucht. Ein Akku hat jeden Tag durchgehalten. Geladen ist er auch schnell wieder: Mit einem 30-Watt-Netzteil sind es rund 24 Minuten bis 80 Prozent.

Zur Hitze, die unter meinen Videos mehrfach gefragt wurde: Insta360 hat der X6 eine neue Kühlkonstruktion spendiert („Star-Ridge“) und verspricht durchgehende 8K30-Aufnahmen ohne Überhitzung. Ich habe die Kamera in der prallen Florida-Sonne benutzt und hatte keine einzige Hitzeabschaltung. Lange Dauerläufe bei 8K50 beobachte ich weiter und trage die Erfahrung hier nach.

Warm wird die Kamera natürlich, aber das ist mir eigentlich egal, zumal ich das eh nicht mitkriege, weil sie sowieso auf einem Selfiestick steckt.

Wasserdicht ist die X6 bis 20 Meter ohne zusätzliches Gehäuse — die X5 schaffte 15. Fürs richtige Tauchen gibt es das neue unsichtbare Tauchgehäuse Pro, das bis 60 Meter geht und die Objektive so kapselt, dass die Naht zwischen beiden Bildern unter Wasser sauber bleibt.

Auch wenn so ein Tauchgehäuse eine ordentliche Investition ist: Ich war mit der X5 mal schnorcheln und war selbst überrascht, wie viel besser die Qualität unter Wasser mit Gehäuse wird. Das wird bei der X6 nicht anders sein.

Invisible Dive Case Pro*

Hier das passende Video dazu:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Gehäuse, Display und die neue Bedienung

Die X6 ist kompakter geworden, dafür etwas breiter. Ich war skeptisch, aber sie liegt gut in der Hand — und ehrlich gesagt sieht die X5 dagegen mittlerweile altbacken aus.

Das Display ist ein 2,32-Zoll-OLED, das fast die ganze Vorderseite einnimmt, und die 1200 Nits Spitzenhelligkeit sind eine Hausnummer: Selbst in der prallen Sonne sieht man noch alles. Dass es breiter ist, kommt mir entgegen, weil ich sowieso im Querformat filme.

Bei der Bedienung bin ich noch nicht fertig mit meiner Meinung. Bis auf drei Tasten (Ein/Aus, Auslöser, Quick-Taste) läuft alles über den Touchscreen — gewöhnungsbedürftig. Ein Detail finde ich aber richtig gut gelöst: Du musst die Aufnahmetaste nicht genau treffen. Drückst du fest irgendwo aufs Display, startet die Aufnahme. Dabei vibriert das Display kurz, und leichtes Antippen löst nichts aus — man muss wirklich drücken, fast wie bei einer echten Taste. Mit klammen Fingern oder Handschuhen ist das Gold wert. Warum ich mich noch nicht festlege: Während meines Testzeitraums kamen mehrfach Updates, die an der Bedienung geschraubt haben. Auch das ergänze ich, wenn sich alles gesetzt hat.

Mikrofone und Ton

Die X6 hat einen neuen, erstaunlich guten Windschutz verbaut. Anscheinend soll der sogar auf dem Motorrad funktionieren — dazu kann ich aber nichts sagen. Aber am windigen Strand von Madeira Beach konnte der Wind die Aufnahme nicht stören. Ganz ohne Zubehör. Das ist gut und auch so eine Schippe, die die X6 nochmals drauf legt.

Aber: Hast du die Kamera am 3m Stick, bringt dir das beste interne Mikrofon nichts. Also verbindest du ein externes Mikrofon — das geht jetzt sogar doppelt: Du kannst zwei externe Mikrofone gleichzeitig mit der X6 verbinden. Ich nutze dafür das Insta360 Mic Pro.

Wenn dir das Mic Pro zu groß und zu teuer ist, gibt es mit dem Mic Air die kompakte Lösung von Insta360 — die habe ich mir schon an der X5 genauer angesehen.

Insta360 Mic Pro*Insta360 Mic Air*

Es muss aber nicht das Insta360-Mikro sein. Die X6 nimmt auch ganz normale Bluetooth-Mikrofone anderer Hersteller an — du koppelst sie direkt mit der Kamera, ohne Empfänger im Zubehörschuh. Ich habe es mit einem DJI Mic Mini ausprobiert, und das lief auf Anhieb: koppeln, aufnehmen, fertig.

Eine Frage kann ich aber nicht beantworten: ob sich auch zwei fremde Mikrofone gleichzeitig koppeln lassen. Mit dem Mic Pro geht das — zwei Sender an einem Empfänger, für Interviews oder zu zweit vor der Kamera. Ob die X6 auch zwei Bluetooth-Mikros parallel annimmt, konnte ich schlicht nicht testen, weil ich nur ein Mic Mini hier habe.

Falls du zwei Funkmikrofone besitzt und es ausprobierst — oder ein ganz anderes Modell an der X6 nutzt: Schreib mir kurz, ob es geklappt hat, an marc@reisezoom.com. Ich sammle die Rückmeldungen hier im Artikel, dann muss nicht jeder selbst raten.

Zubehör: Linsen, Sticks und der Kopftracker

Ich sage seit Jahren: Bei einer 360°-Kamera darfst du nicht nur die Kamera betrachten, sondern das Gespann aus Kamera und Selfiestick — ohne den Stick verlierst du viele der Vorteile, die dir eine 360°-Kamera bietet.

Zwei neue Selfiesticks

Der klappbare Selfiestick ist zusammengeschoben so kurz, dass er in die Hosentasche passt, und ausgezogen trotzdem brauchbar lang. Das löst ein Problem, das ich jahrelang mit mir herumgetragen habe. Er funktioniert übrigens auch an der X5 und den älteren Modellen.

Zusätzlich bekommst du damit eine kleine Fernbedienung mit Joystick, um die Kamera im InstaFrame-Modus zu steuern.

Klappbarer Selfiestick mit Fernbedienung*

Der Power Selfie Stick geht noch weiter: Die X6 hat unten Kontakte, der Stick oben auch. Du setzt die Kamera auf — sie lädt sofort, und du steuerst sie über die Bedienelemente am Griff. Kein Koppeln über Bluetooth, kein Warten. Das haben sich viele gewünscht, mich eingeschlossen.

Power Selfie Stick*

Die anderen Sticks — und wohin damit, wenn du ihn nicht brauchst

Neben den beiden neuen gibt es die Sticks weiter, die es schon zur X5 gab. Am Gewinde hat sich nichts geändert, sie passen also mechanisch alle — bis auf einen, bei dem es an der Software hakt. Der Reihe nach.

Der 114-cm-Stick ist der Klassiker: unsichtbar im Bild, kurz genug, um ihn dauernd in der Hand zu haben. Für die meisten Aufnahmen reicht der.

Der 3-Meter-Stick ist die andere Richtung. Er holt die Kamera so weit weg, dass Landschaft und Gruppe komplett ins Bild passen — das ist die Drohnenperspektive ohne Drohne, und er ist der Grund, warum ich beim Ton ein externes Mikrofon brauche (dazu unten mehr).

Der Free-Framing-Stick ist die Ausnahme — und zwar eine wichtige: Er funktioniert aktuell noch nicht mit der X6. Die Idee dahinter zielt auf dasselbe wie InstaFrame, nur als Hardware: Laut Insta360 richtest du die Aufnahme schon während des Filmens aus und bekommst direkt teilbare flache Videos, ohne hinterher zu reframen. Genau deshalb würde er gut zur X6 passen. Ich hoffe, dass Insta360 das per Update nachreicht — bis dahin kauf ihn nicht für diese Kamera. Sobald es läuft, steht es hier.

Und das magnetische Holster löst ein Problem, das man erst unterwegs bemerkt: Wohin mit Stick und Kamera, wenn beide Hände gebraucht werden? Es klemmt an Rucksackgurt oder Gürtel, die Kamera bleibt griffbereit statt im Rucksack zu verschwinden.

Selfiestick 114 cm*Selfiestick 3 m*Magnetisches Holster*

Wechselobjektive 2.0 — und mein Kratzer

Wo gehobelt wird, fallen Späne — bei mir fällt eben auch mal eine X6 runter. Ich hatte einen Kratzer in der Linse und wollte wissen, wie einfach der Wechsel wirklich ist.

Die neuen Linsen („Replaceable Lens 2.0″) sollen kratzfester sein als bei der X5, und der Tausch ist rund 60 Prozent günstiger geworden. Eine häufige Frage aus den Kommentaren gleich dazu: Die Ersatzlinsen der X5 passen nicht auf die X6 — es ist ein neues Stecksystem mit einer deutlich größeren Linse. Deine Halterungen und Selfiesticks kannst du dagegen weiterverwenden, das magnetische Schnellspann-System ist gleich geblieben.

Mein Tipp: Nimm den Wechselbeutel mit in den Rucksack. Ich hatte bei der X5 immer ein Wechselkit dabei, und genau deshalb hat mir ein Kratzer nie die Tour kaputt gemacht. (Bis auf das eine Mal hatte ich aber auch nie einen — die Linsen halten ordentlich was aus.)
Wer gar nicht erst einen Kratzer riskieren will, kann die Linsen zusätzlich schützen: Die Premium Lens Guards sind laut Insta360 aus gehärtetem 10H-Glas und so lichtdurchlässig, dass die Bildqualität erhalten bleibt — die X6 erkennt selbst, wenn sie aufgesetzt sind, und rechnet das beim Stitching mit ein.

Ersatzlinsen-Set für die X6*Premium Lens Guards*

Magnetische Schnellwechselplatte*

Der POV-Kopftracker: die Kamera schaut, wohin du schaust

Das Zubehörteil, über das am wenigsten geredet wird — und für Wanderer und Städtebummler das interessanteste. Du trägst einen kleinen Sensor am Ohr, mit dem Clip an der Brille, mit dem Klettpad am Helm; die Kamera hängt derweil zum Beispiel an einem Nackenhalter.

Der Trick: Der Tracker erfasst deine Kopfbewegung, und InstaFrame 2.0 schwenkt den Bildausschnitt live mit. Du schaust nach links, das Bild schaut nach links — ohne Fernbedienung, ohne die Hände zu brauchen.

Auch hier muss sich aber erst in der Praxis zeigen, wie das tatsächlich funktioniert.

POV-Kopftracker*

Was brauchst du wirklich zusätzlich zur X6?

Drei Dinge, alles andere ist Kür: einen Selfiestick, genug Strom und eine große Speicherkarte. Beim Stick hängt es davon ab, was du filmst: Der klappbare passt in die Hosentasche und ist mein Standard, der 3 Meter lange holt die Kamera so weit weg, dass Landschaft und Gruppe komplett ins Bild passen. Beide stehen oben im Kasten, und weiter oben im Zubehör-Kapitel steht zu jedem Stick, wofür er taugt. Hier kommen die anderen beiden Punkte.

Strom: lieber wechseln als laden. Ich selbst habe zwar die Xtreme-Akkus — aber ganz ehrlich, die Lite-Akkus tun’s auch. Wichtiger als ein einzelner großer Akku ist ohnehin das Wechseln: zwei Akkus, das Schnelllade-Case und eine Powerbank. Weil ich zu Fuß unterwegs bin, passt das perfekt — ist einer leer, tausche ich ihn und lade den leeren im Case weiter, während ich weitergehe. Der größere Xtreme-Akku lohnt sich vor allem dann, wenn du auf Biegen und Brechen lange am Stück aufnehmen musst und weder wechseln noch nachladen kannst. Für alle anderen ist Wechseln der schnellere Weg.

Lite-Akku*Xtreme-Akku*Schnelllade-Case*

Speicherkarte: mindestens 256 GB. Die Karte kann eigentlich nicht groß genug sein — 8K-Material frisst Platz, und nichts nervt unterwegs mehr, als Clips löschen zu müssen, um weiterfilmen zu können. Ich selbst liebe den Quick Reader: Der braucht weder Speicherkarte noch Lesegerät — das ist einfach ein kleiner USB-Stick. Genau das macht meinen Workflow nochmal einfacher. Wer eine klassische Karte will, wird auch bei Insta360 fündig.

Und wenn du den Quick Reader schon hast: Mit dem All-Weather-USB-Ladedeckel passt er auch wunderbar an die X6. Das kleine Teil ersetzt die Klappe über dem USB-C-Anschluss — die ist ab Werk dicht verschlossen, weil die Kamera ohne Gehäuse wasserdicht sein soll. Mit dem Deckel bleibt der Anschluss nach außen zugänglich und trotzdem geschützt: Laut Insta360 hält er mit IPX4 Spritzwasser, Staub und Sand ab, du kannst also auch im Regen laden.

Quick Reader 512 GB*Speicherkarte*All-Weather-USB-Ladedeckel*

Alles andere — Tauchgehäuse, Kopftracker, Ersatzlinsen — steht jeweils dort im Artikel, wo ich auch darüber schreibe. Was ich nicht selbst im Einsatz habe, empfehle ich nicht, sondern sage es dazu.

Preis, Bundles und Verfügbarkeit

Die X6 ist seit dem 12. August 2026 offiziell erhältlich, in Nachtschwarz und Polarweiß. Das Standard-Bundle kostet 699 € — Kamera, ein Akku, Kabel, Tasche. Damit ist sie spürbar teurer als die X5 zum Start, und das solltest du bei der Entscheidung ehrlich einrechnen.

Aus der langen Bundle-Liste finde ich drei erwähnenswert: Das Reise-Bundle (749 €) legt den klappbaren Selfiestick mit Fernbedienung dazu — genau die Kombination, die ich unterwegs nutze. Das Ultimativ-Bundle (799 €) bringt Ladecase, zweiten Akku und den 114-cm-Stick mit. Und das POV-Bundle (842 €) enthält den Kopftracker samt Halshalterung. Fürs Tauchen gibt es ein Bundle mit dem 60-Meter-Gehäuse (942 €).

Zum Start gibt Insta360 außerdem ein Jahr lang 500 GB Cloud-Speicher dazu, und über das Trade-In-Programm gibt es für ein Altgerät zusätzlich 50 € Bonus. Wenn du über meinen Link bestellst, legt Insta360 aktuell einen Lite-Akku dazu:

Wo die Grenzen liegen

Zwei Kleinigkeiten kann die X5 sogar besser: Sie schießt im Flat-Modus auf Knopfdruck ein Foto, während ein Video läuft — in der 360°-Kugel geht auch das bei ihr nicht, die X6 kann es überhaupt nicht. Und im 360°-Modus schafft die X5 in 4K 120 Bilder pro Sekunde, die X6 nur 100. Beides sind Randfälle, aber sie gehören der Vollständigkeit halber dazu.

Ich habe beide Kameras für ein eigenes Video nebeneinander auf denselben Stick geschraubt und dieselben Szenen gefilmt — bei Straßenlaterne, im Gegenlicht und im Wind. Wo die Unterschiede wirklich sichtbar werden und wo nicht, siehst du hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Eine Sache aus dem Vergleich, die ich nicht erwartet hätte: Beim reinen physischen Windschutz hält die X5 den Wind sogar besser ab als die X6. Sobald die elektronische Windunterdrückung mitläuft, nehmen sich beide nichts mehr. Dafür ist die X6 beim Funkmikrofon deutlich schneller verbunden — die X5 sucht da noch, wenn die X6 längst aufnahmebereit ist.

Den vollständigen Dreiervergleich mit der X4 Air findest du im Vergleich von X6, X5 und X4 Air.

Damit hier kein einseitiges Loblied steht — das solltest du wissen, bevor du bestellst:

• Reframing bleibt Arbeit. InstaFrame und der KI-Regisseur nehmen dir viel ab, aber wenn du ein richtiges Video bauen willst, kommst du ums Reframen und Schneiden nicht herum. Das ist der Preis dafür, dass du erst hinterher entscheidest, wo du hinschaust.
• Aus der Kugel schneiden kostet Auflösung. Die 8K gelten für die komplette 360°-Kugel — was du herausschneidest, hat weniger.
• Eigener Akku, schon wieder. Der Akku der X5 passt nicht, der der Ace Pro 2 auch nicht. Wenn du aufrüstest, sind deine Ersatzakkus wertlos.
• Die Speicherkarte frisst sie. Bei höchster Auflösung und Bitrate kommen schnell knapp 2 GB pro Minute zusammen. Der interne Speicher ist ein Notnagel — nimm die größte Karte, die du kriegen kannst.
• Die KI will ein aktuelles Handy. Für den KI-Regisseur/Auto Edit 2.0 empfiehlt Insta360 mindestens ein iPhone 15 oder ein Android-Flaggschiff ab Snapdragon 8 Gen 2 — auf älteren Geräten läuft die App unrund.
• Die X6 ist teuer. Ein Schnäppchen ist sie nicht, dafür bietet sie halt auch ordentlich Leistung. Wenn du gerade erst eine X5 gekauft hast und damit zufrieden bist: Bleib bei der X5.

Meine Praxis-Tipps für die X6

• Stell die hohe Bitrate ein. Die Standardeinstellung verschenkt Qualität, die du hinterher beim Reframen brauchst.
• Nimm Auto PureVideo mit. Es kostet nichts, und du vergisst sonst garantiert umzuschalten, wenn es dämmert.
• Wenn du nur ein Ergebnis zum Herzeigen willst: InstaFrame mit 8K-Backup. Du hast sofort etwas Fertiges.
• Achte bei Auto Edit darauf, dass deine Clips mindestens vier Sekunden lang sind, sonst fallen sie raus.
• Wechselobjektiv-Beutel in den Rucksack. Schadet nicht, kann aber eine Tour oder einen ganzen Urlaub retten.

Häufige Fragen zur Insta360 X6

Lohnt sich der Umstieg von der X5 auf die X6?

Kurz: wahrscheinlich nicht. Ich teste jede neue Generation und sage ehrlich, was besser geworden ist — das heißt aber nicht, dass du kaufen sollst. Von der X3 auf die X4 war der Sprung groß, von der X4 auf die X5 eher nicht, bei der X6 ist er wieder deutlich. Wenn du schon eine X5 hast und zufrieden bist: behalt sie. Den KI-Regisseur bekommt sie per Update ohnehin nachgereicht. Ich empfehle einen Wechsel nur, wenn dich genau das stört, was das neue Modell besser macht — also schlechtes Licht, fehlende 10 Bit oder der Akku. Neu kaufen ist was anderes: Da würde ich zur X6 greifen. Wie weit die drei aktuellen Modelle auseinanderliegen, steht im Vergleich von X6, X5 und X4 Air.

Kommt der KI-Regisseur auch für die X5?

Ja. Das neue KI-Modell ist mit der X5 kompatibel und kommt dort per Software-Update an. Für die X4, die X4 Air und die Luna Ultra ist der KI-Regisseur dagegen nicht angekündigt.

Hat die X6 wirklich 1-Zoll-Sensoren?

Nicht wörtlich — Insta360 spricht selbst von „1 Zoll äquivalent“. Verbaut sind zwei quadratische Sensoren im Format 1/1,1 Zoll. Gegenüber der X5 mit 1/1,28 Zoll sind das 33 Prozent mehr Fläche und doppelt so große Pixel; der Dynamikumfang steigt von 13,5 auf 14,5 Blendenstufen.

Wie lange hält der Akku der X6?

Angegeben sind bis zu 140 Minuten bei 8K30 — die X5 kommt an derselben Stelle auf 93 Minuten. Bei mir hat ein Akku jeden Urlaubstag durchgehalten, obwohl ich viel gefilmt habe.

Wird die X6 bei 8K heiß?

Insta360 hat eine neue Kühlkonstruktion verbaut und verspricht durchgehende 8K30-Aufnahmen ohne Überhitzung. Ich habe in der prallen Florida-Sonne gefilmt und hatte keine einzige Hitzeabschaltung. Lange 8K50-Dauerläufe beobachte ich noch.
Warm wird die Kamera natürlich, das ist aber nicht schlimm, da sie eh auf dem Selfiestick sitzt.

Kann die X6 auch ganz normale Videos aufnehmen?

Ja, im Einzelobjektiv-Modus verhält sie sich wie eine gewöhnliche Action-Cam: 5K60, 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde oder 170-Grad-Ultraweitwinkel. Das ist die erste X-Kamera, bei der ich diesen Modus tatsächlich benutze.

Werden meine Videos für die KI-Funktion hochgeladen?

Für den KI-Regisseur und Auto Edit nicht — die Analyse läuft auf der Kamera beziehungsweise auf dem Handy. Rohmaterial, Ton und Gesichtsdaten verlassen dein Gerät dabei nicht. Nur wenn du Moments Pro über die Insta360+ Cloud nutzt, wird tatsächlich hochgeladen.

Ist die X6 ohne Gehäuse wasserdicht?

Ja, bis 20 Meter — bei der X5 und der X4 Air sind es 15. Fürs richtige Tauchen gibt es ein neues unsichtbares Tauchgehäuse bis 60 Meter.

Passen meine X5-Ersatzlinsen auf die X6?

Nein. Die X6 nutzt ein neues Wechselsystem („Replaceable Lens 2.0″), die Linsen der X5 passen nicht. Dafür ist der Tausch einfacher und rund 60 Prozent günstiger geworden.

Passen meine alten Selfiesticks und Schnellwechselplatten an die Insta360 X6?

Ja. Das ist eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden — und die Antwort ist erfreulich: Deine vorhandenen Selfiesticks, Stative und Halterungen kannst du weiterbenutzen, das Stativgewinde ist unverändert. Auch die magnetischen Schnellwechselplatten des Schnellspann-Systems von der X5 passen weiterhin — das System ist dasselbe geblieben. Du musst dein Zubehör also nicht neu kaufen.

Nicht übernehmen kannst du dagegen: den Akku (die X6 hat einen eigenen, größeren), Linsenschutz und ND-Filter der X5 sowie den Power Selfie Stick mit den Ladekontakten — der funktioniert nur mit der X6.

Kann ich die X6 kopfüber montieren?

Ja, problemlos. Bei einer 360°-Kamera spielt die Ausrichtung keine Rolle — du drehst das Bild beim Reframing einfach richtig, oder die Horizontsperre erledigt das gleich bei der Aufnahme.

Was macht der POV-Kopftracker der X6?

Du trägst einen kleinen Sensor am Ohr, an der Brille oder am Helm. Er erfasst deine Kopfbewegung, und die Kamera schwenkt den Bildausschnitt in InstaFrame 2.0 live mit — du filmst freihändig genau das, was du ansiehst.

Kann ich ein Mikrofon von einem anderen Hersteller mit der Insta360 X6 nutzen?

Ja. Neben dem Insta360 Mic Pro, das über den Empfänger im Zubehörschuh läuft, koppelt die X6 auch gewöhnliche Bluetooth-Mikrofone anderer Hersteller direkt mit der Kamera. Mit einem DJI Mic Mini hat das bei mir sofort geklappt. Ungeklärt ist, ob sich auch zwei fremde Mikrofone gleichzeitig koppeln lassen — mit dem Mic Pro funktioniert das, für Bluetooth-Mikros konnte ich es mangels zweitem Gerät nicht ausprobieren. Rückmeldungen dazu gerne an marc@reisezoom.com.

Mein Fazit zur Insta360 X6

Ich habe lange überlegt, was ich überhaupt in die erste Version dieses Artikels packe, weil die Kamera so verdammt viel kann. Am Ende bleibt für mich der eine Satz: Die X5 war schon richtig gut, die X6 ist deutlich besser.

Für mich persönlich sind die entscheidenden Veränderungen der höhere Dynamikumfang bei 360°-Aufnahmen und — Überraschung — der Einzelobjektiv-Modus. Dass die X6 flach 4K mit 120 Bildern pro Sekunde in wirklich brauchbarer Qualität liefert, nimmt der klassischen Action-Cam ihr letztes starkes Argument. Deshalb blieb die Ace Pro 2 in Madeira Beach im Rucksack — nicht weil ich rundum filmen wollte, sondern weil die X6 das, wofür ich sie sonst geholt hätte, inzwischen selbst kann.

Auch die Fotos sind auf einem komplett neuen Level, was ich so nicht erwartet hatte.

Wenn du eine 360°-Kamera ohne Kompromisse suchst, ist die X6 aktuell die erste Wahl. Wenn du eine X5 hast, gut damit klarkommst und hauptsächlich bei Tageslicht filmst, kannst du dir den Umstieg in Ruhe überlegen — zumal die wichtigste Software-Neuerung auch bei dir ankommt.

Es wird noch einige Videos zu dieser Kamera geben, und diesen Artikel baue ich parallel weiter aus. Wenn du eine Frage hast, die hier noch nicht beantwortet ist, schreib mir gern an marc@reisezoom.com — solche Fragen landen meistens direkt im nächsten Update dieses Artikels.

Über meinen Link legt Insta360 der X6 aktuell einen Lite-Akku dazu. Und falls du lieber zum günstigeren Vorgänger greifst, steht die X5 daneben.

Insta360 X6*Insta360 X5*

*Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis.

Transparenz: Ich arbeite schon lange mit Insta360 zusammen, die Kamera wurde mir zum Testen gestellt. Meine Meinung bleibt aber meine eigene — was mir nicht passt, schreibe ich auch.

Die Antwort, die man dann meistens hört: „Die KI rechnet den weg.“ Klingt plausibel, ist aber falsch. Und weil ich diese Erklärung so oft lese – auch in Kommentaren unter meinen Videos –, räumen wir heute mal gründlich damit auf. Denn die echte Erklärung ist viel eleganter. Und wenn du sie einmal verstanden hast, weißt du auch automatisch, warum der Trick manchmal nicht funktioniert und wie du das verhinderst.

Wie eine 360°-Kamera die Welt sieht

Eine 360°-Kamera wie die Insta360 X5 hat zwei Fisheye-Linsen – eine vorne, eine hinten. Jede davon erfasst nicht nur 180 Grad, sondern etwas mehr, ungefähr 200 Grad. Zusammen sind das rund 400 Grad. Für eine komplette Kugel braucht es aber nur 360 – die Kamera nimmt die Welt also mit ordentlich Überlappung auf.

Aus diesen zwei Fisheye-Bildern baut die Software dann ein nahtloses Kugelbild zusammen. Diesen Vorgang nennt man Stitching (englisch für „nähen“ – es wird buchstäblich eine Naht gesetzt). Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Weil sich die beiden Bilder überlappen, kann die Software frei entscheiden, wo genau in dieser Überlappungszone sie die Naht legt.

Der tote Winkel direkt unter der Kamera

Der Selfiestick sitzt senkrecht unter der Kamera – genau in der Ebene zwischen den beiden Linsen. Und da passiert das Entscheidende: Den schmalen Streifen, den der Stick für die vordere Linse verdeckt, sieht die hintere Linse problemlos. Und umgekehrt genauso. Beim Zusammensetzen der beiden Bilder – dem Stitching – bedient sich die Software einfach jeweils bei der Linse, die freie Sicht hat. Und der Stick ist weg.

Klingt fast zu einfach, oder? Das Beste daran: Du kannst dir den Trick in zehn Sekunden selbst beweisen. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Zeigefinger.

Der 10-Sekunden-Selbsttest
Halt dir den Zeigefinger senkrecht etwa 15 cm vor die Nase – und probier der Reihe nach:

1. Schließ das linke Auge. Merk dir, welche Stelle im Hintergrund der Finger verdeckt.
2. Jetzt umschalten: linkes Auge auf, rechtes zu. Der Finger springt zur Seite und verdeckt plötzlich eine andere Stelle.
3. Beide Augen auf – aber schau bewusst auf den Hintergrund, nicht auf den Finger. Der Finger wird durchscheinend und doppelt. Du guckst quasi durch ihn hindurch.

Und so sieht dieselbe Situation von oben aus – Schritt für Schritt:

Der echte Trick heißt Parallaxe

Was du da gerade gemacht hast, ist der ganze Zauber. Deine beiden Augen sitzen ein paar Zentimeter auseinander und schauen deshalb aus zwei leicht verschiedenen Positionen auf denselben Finger. Das nennt sich Parallaxe. Weil die beiden Blickwinkel versetzt sind, verdeckt der Finger für jedes Auge eine andere Stelle im Hintergrund. Und daraus folgt das Wichtige: Für praktisch jeden Punkt hinter dem Finger hat mindestens eines deiner Augen freie Sicht. Die Information, um „hinter den Finger zu schauen“, ist also tatsächlich vorhanden – nur eben auf beide Augen verteilt.

Genau deshalb wird der Finger bei Schritt 3 durchscheinend und bleibt nicht als solider Balken stehen: Dein Gehirn hat von beiden Augen zusammen genug Material, um den Hintergrund fast vollständig zu rekonstruieren. Dieses durchscheinende Doppelbild ist übrigens ein völlig normales Phänomen und hat sogar einen Namen – physiologische Diplopie.

Und jetzt macht die Kamera es sogar besser als dein Auge

Hier kommt der Punkt, der die Sache erst richtig rund macht. Dein Gehirn überlagert die beiden Augenbilder einfach – deshalb siehst du den Finger halbtransparent und leicht doppelt. Ein „Ungefähr“-Ergebnis, ein bisschen geisterhaft.

Die Kamera macht es anders. Sie überlagert nicht, sie entscheidet. Für jeden einzelnen Bildpunkt hinter dem Stick beantwortet die Stitching-Software nur eine Frage: „Welche der beiden Linsen hat hier freie Sicht?“ – und nimmt exakt die. Kein Blenden, kein Doppelbild, kein Durchscheinen. Ein sauberer, eindeutiger Bildpunkt. Die Kamera macht also bewusst und präzise genau das, was dein eigenes Auge nur unsauber andeutet – und deshalb ist das Kamera-Ergebnis am Ende sogar klarer als das, was du selbst beim Finger-Trick wahrnimmst.

Bei der Insta360 X5 sind diese „zwei Augen“ schlicht die beiden Fisheye-Linsen: eine vorne, eine hinten am Gehäuse, ein paar Zentimeter auseinander. Genau dieser Versatz erzeugt die Parallaxe, die den Stick verschwinden lässt.

Wozu dann überhaupt die 200 Grad?

Die brauchst du trotzdem – nur aus einem anderen Grund, als man zuerst denkt. Ohne die zusätzlichen Grad über die reinen 180 hinaus läge der Bereich direkt unter der Kamera für beide Linsen ganz am äußersten Bildrand, dort, wo Fisheye-Objektive ohnehin am unschärfsten und dunkelsten abbilden. Die Extra-Grade sorgen also dafür, dass beide Linsen den Bereich unter der Kamera überhaupt sauber genug erfassen – damit der Parallaxe-Trick brauchbares Material zum Kombinieren hat.

Es sind also zwei Zutaten, die zusammenkommen müssen: ein Sichtfeld von über 180 Grad pro Linse (damit beide Linsen den Bereich unter der Kamera sauber sehen) und der physische Abstand der beiden Linsen (der die Parallaxe erzeugt, die den Stick tatsächlich verschwinden lässt). Erst beides zusammen ergibt den unsichtbaren Stick.

Die Faustregel: dünner als der Linsenabstand

Aus alldem folgt eine erstaunlich konkrete Faustregel – eine gute Näherung, kein Naturgesetz, die auch andere 360°-Guides wie ThreeSixtyCameras bestätigen: Der Stick darf nicht breiter sein als der Abstand zwischen den beiden Linsen. Ist er schmaler, laufen die beiden „Schatten“ komplett aneinander vorbei – der Stick verschwindet vollständig. Ist er breiter, überlappen sich die Schatten in der Mitte, und genau dort sieht keine der beiden Linsen etwas. Das ist exakt die matschige, geisterhafte Zone, die bei einem zu dicken Stativ an der Naht auftaucht.

Kurz gesagt: kein Wegrechnen, sondern Geometrie

Das ist der ganze Zaubertrick. Es wird nichts „weggerechnet“, nichts erfunden, nichts retuschiert. Anders als eine Photoshop-Retusche, die fehlende Bildinformation erfinden müsste, ist hier die komplette Information die ganze Zeit vorhanden – nur auf zwei Linsen verteilt. Genau deshalb funktioniert der unsichtbare Stick in Echtzeit, ohne Rechenorgie und ohne die matschigen Artefakte, die KI-Retusche typischerweise hinterlässt.

Insta360 selbst erklärt das genauso offen in ihrem Blogpost „How To Use the Invisible Selfie Stick“. Und die Kollegen von 360Rumors haben der Frage sogar einen eigenen Fact-Check gewidmet – mit demselben Ergebnis: Es ist Optik, keine Software-Retusche.

Glaubst du nicht? So beweist du es selbst

Das Schöne an dieser Erklärung: Du musst mir nicht glauben. Du kannst es selbst nachprüfen – auf drei Arten.

1. Der Rohdaten-Beweis. Kopiere eine .insv-Videodatei von der Speicherkarte auf den Rechner und benenne die Endung in .mp4 um. Dann siehst du das ungestitchte Rohmaterial: zwei kreisrunde Fisheye-Bilder nebeneinander. Und jetzt such den Stick: Du findest höchstens ein gequetschtes Stück davon ganz am äußersten Rand der Kreise – genau in der Überlappungszone, die beim Stitchen sowieso zugunsten der anderen Linse weggeschnitten wird. Und das Entscheidende: Der komplette Hintergrund hinter dem Stick ist im jeweils anderen Kreis ganz normal vorhanden. Die Software muss also nichts erfinden und nichts retuschieren – sie muss nur auswählen, welche Linse sie wo nimmt.

2. Der Echtzeit-Beweis. Schau in die Live-Vorschau der App, bevor du überhaupt aufnimmst: Der Stick ist schon im Sucher unsichtbar. Für eine KI-Retusche wäre da gar keine Rechenzeit – die Kamera ist nebenbei damit beschäftigt, 8K-Material zu verarbeiten.

3. Der Quer-Test. Halte den Stick waagerecht vor eine der beiden Linsen. Zack – er ist im Bild, ganz normal, wie bei jeder Kamera. Eine Software, die aktiv „Selfiesticks entfernt“, würde ihn auch hier entfernen. Tut sie aber nicht. Weil es sie nicht gibt. Sichtbar oder unsichtbar entscheidet allein die Geometrie: in der Blindzone oder außerhalb.

Wo die Grenzen liegen – und warum genau dort

Wenn du verstanden hast, dass der Trick reine Geometrie ist, kannst du auch sofort vorhersagen, wann er schiefgeht. Die Blindzone ist nämlich schmal – ein dünner Streifen senkrecht unter der Kamera. In der Praxis heißt das:

• Dünner, gerader Stick: verschwindet sauber und vollständig. ✓
• Dickes Reisestativ direkt unter der Kamera: ragt seitlich aus der Blindzone heraus – an der Naht bleiben geisterhafte, matschige Reste sichtbar.
• Hand zu weit oben am Stick: deine Finger tauchen als verschwommene Blase am unteren Bildrand auf. Also: unten greifen.
• Dicke Winterhandschuhe: gleiche Geschichte – die Hand wird einfach zu breit für die Blindzone. Kenne ich aus eigener leidvoller Winter-Erfahrung.
• Schräg gehaltener oder gebogener Stick: sobald der Stick die Linsen-Ebene verlässt, wandert er ins Sichtfeld einer der beiden Linsen.

Die Faustregel: Alles, was dünn ist und exakt senkrecht unter der Kamera bleibt, verschwindet. Alles, was dicker wird oder zur Seite ausbricht, wird sichtbar. Kein Softwarefehler – das Objekt hat einfach die Blindzone verlassen.

Und eine Grenze, gegen die selbst die beste Optik machtlos ist: der Schatten. Der Stick selbst verschwindet – aber bei tiefstehender Sonne wirft er (und du) trotzdem einen Schatten auf den Boden, und der landet ganz normal im Bild. Und das ist kein Widerspruch zum Rest dieses Artikels: Der Stick verschwindet, weil er genau in der Naht zwischen beiden Linsen steckt. Sein Schatten liegt dagegen mitten in der Szene, weit weg von der Naht – und wird deshalb ganz normal mitfotografiert. Wie Insta360 das Zusammensetzen beider Bilder beschreibt, steht in der offiziellen Stitching-Dokumentation. Wenn dir das auffällt: einfach ein paar Schritte drehen, sodass der Schatten aus dem Bild oder in eine unauffällige Ecke fällt.

Warum der Abstand zur Kamera über die Naht entscheidet

Der Stick verschwindet im toten Winkel direkt unter der Kamera. Aber es gibt noch eine zweite empfindliche Stelle: die Stitching-Naht – die Linie, an der die beiden Linsenbilder zusammengesetzt werden. Sie läuft senkrecht an den Seiten der Kamera entlang, genau dort, wo sich die beiden 200°-Bilder überlappen.

Und hier kommt wieder die Parallaxe ins Spiel – diesmal als Gegner. Die beiden Linsen sitzen ein paar Zentimeter auseinander. Für ein weit entferntes Motiv – Berge, Horizont, die Straße in zehn Metern Entfernung – sind diese paar Zentimeter völlig egal: Beide Linsen sehen praktisch dasselbe Bild, und die Software legt die zwei Hälften nahtlos übereinander. Die Naht? Unsichtbar.

Bei einem Motiv direkt vor der Kamera ist es umgekehrt. Die vordere und die hintere Linse schauen aus deutlich verschiedenen Winkeln darauf – was die eine sieht, deckt sich nicht mehr mit dem, was die andere sieht. Die Software muss das Bild verbiegen, um beide Hälften zusammenzuzwingen, und das siehst du dann als verwaschene, doppelte oder „verschmierte“ Stelle genau auf der Naht.

Deshalb funktioniert der Selfiestick sogar doppelt: Er hält die Kamera nicht nur so, dass der Stick selbst in der Blindzone steckt – er schiebt gleichzeitig dich ein Stück weg. Ein 360°-Selfie auf Armlänge sieht spürbar sauberer aus als eines, bei dem du dir die Kamera direkt vor die Nase hältst. Wer den Stick also lang genug wählt, umgeht gleich zwei Probleme auf einmal.

Trotz cleverer Technik: leg die Naht auf ruhige Stellen

Modernes Stitching – Optical Flow, dynamisches Stitching (dazu gleich mehr) – ist erstaunlich gut darin, solche Nahtprobleme zu kaschieren. Aber „gut kaschieren“ ist nicht dasselbe wie „nicht vorhanden“: Die Software kann sich die fehlende Perspektive nicht komplett dazuerfinden. Bei feinen Mustern, Gesichtern oder Objekten dicht an der Kamera bleibt oft ein Rest sichtbar.

Der beste Trick ist deshalb keiner aus dem Menü, sondern passiert beim Filmen selbst: Wenn du es irgendwie einrichten kannst, halte wichtige Motive von der Naht fern. Dreh die Kamera einen Tick, sodass die seitliche Linie durch Himmel, Boden oder einen ruhigen Hintergrund läuft statt durch dein Gesicht oder deine Hand. Das kostet nichts, spart dir hinterher das Nachbessern – und ist am Ende zuverlässiger als jede noch so schlaue Software.

Stitching im Insta360 Studio – da kannst du sogar schrauben

Normalerweise musst du dich um das Stitching überhaupt nicht kümmern – in der Insta360-App auf dem Smartphone passiert es vollautomatisch, da gibt es kein Menü dafür. Am Rechner im Insta360 Studio kannst du dagegen eingreifen, wenn die Naht mal zickt:

• KI-Stitching: das smarte Standardverfahren – die Software analysiert die Szene und legt die Naht automatisch passend. Ist voreingestellt und reicht für die allermeisten Aufnahmen.
• Optical Flow: analysiert das Bild auf Pixel-Ebene und passt die Naht dem Bildinhalt an – hilfreich, wenn sich Objekte nah an der Kamera über die Naht bewegen. Insta360 erklärt die Technik ausführlich im Optical-Flow-Blogpost.
• Dynamisches Stitching: für Szenen mit viel Bewegung an der Naht – die Naht wird laufend neu berechnet statt einmal festgelegt.
• Chromatische Kalibrierung: gleicht Helligkeits- und Farbunterschiede zwischen den beiden Linsen an, damit die Naht auch farblich unsichtbar bleibt – etwa wenn eine Linse in die Sonne schaut und die andere in den Schatten.

Mein Tipp aus der Praxis: Wenn dir an einer Stelle die Naht auffällt (meistens bei Objekten sehr nah an der Kamera), exportiere die Szene im Studio nochmal mit Optical Flow beziehungsweise dynamischem Stitching – das löst 90 Prozent aller Naht-Probleme. Wie mein kompletter Workflow vom Rohmaterial bis zum fertigen Video aussieht, zeige ich im großen X5-Tutorial.

Welche Sticks gibt es – und welcher passt zu dir?

Weil der Stick in der Blindzone stecken muss, ist er quasi Pflicht-Zubehör für jede 360°-Kamera. Die wichtigsten Varianten:

• Der Standard-Stick (ca. 18–114 cm): dünn, gerade, mattschwarz – der Allrounder für alles. Wenn du nur einen kaufst, dann diesen.
• 2-in-1 Stick mit Stativfüßen (ca. 85 cm): unten klappen drei Mini-Beine aus. Perfekt für unterwegs: Kamera abstellen, selbst ins Bild laufen – und die dünnen Beinchen verschwinden größtenteils mit im toten Winkel.
• Der 3-Meter-Monster-Stick (Extended Edition): damit sehen Aufnahmen aus wie Drohnen-Shots – ganz ohne Drohne. Wie absurd das in der Praxis aussieht (und wie sehr die Arme brennen), siehst du in meinem Video vom Havelhöhenweg mit der 3-Meter-Stange.
• Free-Framing-Stick: hier lässt sich die Kamera am Stick schwenken. Ob sich das lohnt, habe ich hier getestet.
• Drittanbieter-Sticks: funktionieren genauso – die Physik fragt nicht nach dem Logo. Wichtig sind nur drei Dinge: dünn, gerade, matt. Glänzende Sticks können sich in der Naht spiegeln.

Ich habe zehn verschiedene Modelle gegeneinander antreten lassen – vom Billig-Stick bis zum Carbon-Teil. Welcher bei mir am Rucksack gelandet ist, siehst du hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Meine Praxis-Tipps für den unsichtbaren Stick

• Stick gerade halten – er muss in der Ebene zwischen den Linsen bleiben. Je schräger, desto sichtbarer.
• Abstand ist dein Freund: Je näher ein Motiv an der Kamera klebt, desto eher zickt die Naht. Halte die Kamera lieber auf Armlänge und dreh sie so, dass die seitliche Naht nicht mitten durch dein Gesicht läuft.
• Unten greifen, nicht kurz unter der Kamera. Deine Hand ist dicker als der Stick.
• Beim Reframen kurz nach unten schauen (Nadir-Check): Wenn da doch mal ein Stativfuß lugt, siehst du es vor dem Export – und legst den Bildausschnitt einfach woanders hin.
• Follow-Shots: Stick nach hinten über die Schulter halten und einfach loslaufen – die Kamera „fliegt“ hinter dir her. Mein Lieblingstrick beim Wandern.
• Fahrrad: Stick an den Lenker oder in den Rucksack-Gurt geklemmt – sieht aus wie eine Kamerafahrt neben dir.
• Schnorcheln: Unterwasser bricht das Licht anders und die Blickwinkel der Linsen schrumpfen – die Naht (und damit auch mal der Stick) wird sichtbarer. Dafür gibt es das Dive Case, das die Optik unter Wasser korrigiert – wie das in der Praxis aussieht, siehst du in meinem Schnorchel-Video.

Und wer es zu Ende denkt, landet bei der fliegenden Kamera

Der unsichtbare Selfiestick ist im Grunde der kleine Bruder eines größeren Gedankens: eine Kamera, die scheinbar frei durch die Luft schwebt. Konsequent zu Ende gedacht hat das die Antigravity A1 – die erste 360°-Drohne, bei der aus demselben Grund die Propeller-Arme größtenteils aus dem Bild verschwinden. Gleiche Doppellinsen-Logik, nur eben fliegend. Falls dich das Thema packt: Hier geht es zu meinem ausführlichen Erfahrungsbericht zur Antigravity A1.

Fazit

Der unsichtbare Selfiestick ist kein KI-Zaubertrick, sondern ehrliche, elegante Geometrie: zwei Linsen, die zusammen mehr sehen als nötig, und eine Naht, die genau dort sitzt, wo der Stick steckt. Deshalb funktioniert er zuverlässig, in Echtzeit und ohne Artefakte – und deshalb kannst du seine Grenzen jetzt selbst vorhersagen, statt dich über „Software-Fehler“ zu ärgern.

Wenn du dir das Ganze live anschauen willst:

Insta360 X5 – meine 360°-Allround-Empfehlung*
Insta360 X4 Air – kleiner und leichter*
Antigravity A1 – die fliegende 360°-Kamera*

Alles Weitere zur X5 – Einstellungen, Modi, Praxis-Erfahrungen – findest du in meinem großen Insta360-X5-Testbericht.

Quellen zum Nachlesen: Insta360 – How To Use the Invisible Selfie Stick, 360Rumors – Fact Check: Does Insta360’s software remove the selfie stick?, Insta360 – Optical Flow Explained.

Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis.

Kurz gesagt

• ✓ Top für: Alle, die das immersive Fluggefühl einer 360°-Drohne wirklich erleben wollen, Spaß am kreativen Reframing haben und den Nutzen darin erkennen
• ✗ Eher nicht: Wenn du spontane Landschaftsaufnahmen willst, maximale Bildqualität brauchst oder – wie ich – meistens allein unterwegs bist
• Mein Stand: Sommer 2026, nach über einem halben Jahr mit der A1

Ich bekomme seit Jahren immer mal wieder Anfragen, ob ich nicht eine Drohne testen möchte. Und ich habe immer abgelehnt. Höflich, aber immer. Drohnen und ich – nö, ich wollte nicht … Und dann, irgendwann letztes Jahr, landete diese eine Anfrage im Postfach. Und die ließ einfach nicht locker.

Alle drei sinngemäß zitiert – aber genau so haben sie sich angefühlt. Auf die erste habe ich einfach gar nicht geantwortet, weil ich nicht direkt absagen wollte. Nicht antworten ist ja auch irgendwie eine Antwort. Bei der zweiten dachte ich: Mann, das kann doch nicht sein. Und bei der dritten –

Mein Sohn flog zuerst

Ein paar Tage später stand das Paket im Flur. Ich habe die A1 ausgepackt, auf den Tisch gestellt, sie angeguckt – und sie mich. Und ich habe mich schlicht nicht getraut. Ich bin noch nie so ein Ding geflogen, und die A1 sieht aus, als würde sie beim ersten härteren Windstoß in ihre Einzelteile zerbrechen. Heute weiß ich: Sie ist viel stabiler, als sie aussieht. Aber das wusste ich damals nicht.

Also habe ich mich gedrückt. Tagelang.

Kleiner Sprung in die Gegenwart: Heute müsste ich mich gar nicht mehr drücken. Antigravity hat per Firmware-Update einen Flugsimulator nachgeliefert, mit dem du komplett gefahrlos üben kannst – Brille auf, Controller in die Hand, und die A1 hebt dabei nicht mal ab. Wie das aussieht, siehst du in diesem Video. Überhaupt kommen immer wieder Updates, die die Drohne Stück für Stück besser machen.

Am Ende war es mein siebenjähriger Sohn, der die Sache in die Hand genommen hat: „Komm, Papa, wir machen das jetzt.“ Und so kam es, dass den allerersten Flug unserer Drohne nicht ich gemacht habe – sondern ein Siebenjähriger!!!

Wie er damit rumgebrettert ist, war unglaublich. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Wie er mit der A1 komplett durchdreht, siehst du in diesem Short.

Also gut, wenn der das kann … dann kann ich das auch. Brille auf, Dioptrienzahl eingestellt – die bei mir lustigerweise genau am Anschlag liegt, passt gerade so – und los. Klappt. Sofort. Total einfach!

Ich war nach dem ersten Flug einfach nur begeistert von diesem völlig abgefahrenen Fluggefühl. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Meinen allerersten Eindruck von damals kannst du dir hier angucken:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Zeit für einen ehrlichen Erfahrungsbericht – inklusive der Frage, warum diese Drohne, die ich so liebe, trotzdem nie in meinem Wanderrucksack landet.

Was da oben eigentlich fliegt

Die A1 ist die erste 360°-Drohne der Welt, zusammen mit Insta360 entwickelt. (In der Zwischenzeit gibt es mit der DJI Avata 360 aber auch Konkurrenz.) Eine normale Drohne hat vorne einen Gimbal und guckt in eine Richtung – Tunnelblick mit Propellern, wenn man so will. Die A1 hat stattdessen oben und unten je eine Linse, und daraus baut sie ein komplettes 360°-Bild rund um die Drohne. Ganz im Stil der Insta360 X5, von der ich ja ein großer Fan bin und von der die A1 viel an Kameratechnik geerbt hat.

Das heißt: Während du fliegst, kannst du dich frei umgucken – egal, wohin die Drohne gerade fliegt. Und hinterher schneidest du aus einer einzigen Aufnahme genau die Blickwinkel heraus, die du haben willst.

Gesteuert wird die A1 aktuell ausschließlich über die FPV-Brille plus Grip-Controller – klassische Steuerknüppel gibt es nicht. Bearbeitet wird das Material im Antigravity Studio oder im Insta360 Studio aufm Rechner oder in der Antigravity App auf dem Smartphone.

Die kleinen Kameras, die rundum am Rumpf sitzen, filmen übrigens nicht – die passen nur auf, dass nichts passiert.

Womit wir bei der Sache mit der Angst vom Anfang wären: Die hätte ich mir sparen können. Die A1 ist deutlich sicherer, als sie aussieht. Sie erkennt Hindernisse rundum, blendet am Bildrand eine rote Warnung ein und bleibt einfach stehen oder umfliegt Hindernisse sogar, statt irgendwo reinzukrachen. Ich bin aus Versehen mal ganz nah an einen Busch geflogen – sie ist schlicht nicht weitergeflogen. Umgedreht, wieder rausgekommen, fertig. Und wenn der Akku zur Neige geht oder die Verbindung abbricht, kommt sie von allein zurück zum Startpunkt und landet. Fast idiotensicher.

Man sitzt nicht hinter der Kamera. Man sitzt drin.

Ich dachte lange, die A1 sei im Grunde einfach eine fliegende X5. Klingt ja auch logisch: gleiche 360°-Idee, ähnliche Technik, sogar die Software versteht sich untereinander. Hat eine Weile gedauert, aber dieser Gedanke stimmt so nicht.

Der Unterschied: Bei der X5 nimmst du von außen auf. Du hältst die Kamera, du stehst daneben. Bei der A1 sitzt du mit der Brille quasi mitten in der Kamera drin. Du bist mit in der Luft. Du guckst dich um, drehst dich – und die Welt liegt unter dir.

Du siehst genau das, was die Kamera sieht!

Wir haben das mal nebeneinander ausprobiert: Meine Frau hält die X5 am Drei-Meter-Stick in die Luft, ich fliege mit der A1 daneben, ungefähr auf gleicher Höhe. Was die beiden Kameras aufnehmen, unterscheidet sich gar nicht so groß. Aber während Jasmin drei Meter unter ihrer Kamera steht und raten muss, was die gerade sieht, sitze ich in meiner quasi drin. Das Lustige daran: In der Aufnahme von außen sieht man hinterher, dass ich die Flughöhe aus der Luft richtig eingeschätzt habe – und sie von unten daneben lag.

Irgendwann ist mir dann klar geworden: Die Brille ist kein Zubehör. Sie ist der Kern des ganzen Erlebnisses. Ohne Brille versteht man eine 360°-Drohne meiner Meinung nach gar nicht. Nur mit Brille fühlt es sich an wie selbst fliegen. Das macht das Gesamtpaket zwar teuer – aber sie ist eben auch das Herzstück.

Kleiner Bonus für X5-Besitzer: Du kannst in der Brille auch ganz normale 360°-Videos angucken, zum Beispiel welche, die du mit der Insta360 X5 aufgenommen hast. Dann siehst du exakt das Bild, das die Kamera in dem Moment gesehen hat.

Warum die A1 eben keine fliegende X5 ist, zeige ich dir ausführlich in diesem Video:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Zwei Arten zu fliegen – und ein Hexenbesen

Die A1 lässt sich in zwei Modi fliegen, und die sind unterschiedlicher, als ich anfangs dachte.

Free Motion ist der Modus, der sich anfühlt wie Zauberei. Du steuerst mit deiner Körperhaltung: Drehst du dich nach links, fliegt die Drohne nach links. Drehst du dich nach rechts, fliegt sie nach rechts. Das ist weniger Steuern als tatsächlich Fliegen. Ich hatte anfangs gedacht, ich müsste das Ding fliegen wie ein ferngesteuertes Flugzeug aus meiner Kindheit – aber nein. Du guckst einfach, wo du hinwillst, und die Drohne macht das.

FPV ist eher wie Autofahren: Nur wenn du vorwärts fliegst und dann lenkst, passiert etwas. Gesteuert wird über kleine Bewegungen im Handgelenk, ohne dass du dich selbst drehst. Weniger intuitiv, dafür brauchst du weniger Platz – und stehst am Feldrand nicht da wie ein sich langsam drehender Kreisel.

Vorteil bei FPV: Es gibt das virtuelle Cockpit – die vielleicht unnötigste und gleichzeitig schönste Funktion der A1. Du kannst dir in der Brille ein Flugzeug einblenden lassen, ein Raumschiff, einen Weihnachtsschlitten. Oder einen Hexenbesen. Dann reitest du eben auf einem Besen über ein Feld in Brandenburg. In der fertigen Aufnahme sieht man davon nichts, das existiert nur für dich in der Brille. Aber darum geht’s ja auch.

Die beiden Modi zeige ich dir hier im direkten Vergleich:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Das Video entsteht später

Aus der A1 kommt kein fertiges Video. Das Material musst du erst reframen – also die Blickrichtung festlegen, Szene für Szene. Das ist ein zusätzlicher Schritt, und ja, manchmal nervt der auch. Gebe ich zu.

Aber genau da steckt der Zauber drin. Du entscheidest später, ob du nach vorne guckst, nach hinten, nach unten – oder mittendrin die Richtung wechselst. Du musst keine perfekten Flugmanöver können: Du bist vielleicht nur stumpf geradeaus geflogen, und hinterher sieht es aus, als hättest du die ultimativen FPV-Skills. Und du verpasst nichts mehr. Die Drohne muss nur nah genug dran sein – welchen Ausschnitt du zeigst, entscheidest du gemütlich zu Hause.

Gemacht wird das entweder in der App oder am Rechner im Antigravity Studio. Und mit ein bisschen Übung geht das inzwischen wirklich schnell.

Wie das vom Einschalten bis zum fertigen Video aussieht, siehst du hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Und wie du beim Reframen noch deutlich mehr aus dem Material rausholst – Farben, Kontrast, das richtige Stitching, bis hin zum Entrauschen mit dem Aiarty Video Enhancer* – zeige ich dir Schritt für Schritt hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Die Sache mit der Bildqualität

Über die Bildqualität von 360°-Kameras wird viel diskutiert – und meistens falsch. Klar, die A1 nimmt in 8K auf. Aber diese 8K gelten für die komplette 360°-Kugel. Wenn du daraus einen kleinen Ausschnitt schneidest, damit es aussieht wie mit einem normalen Objektiv gefilmt oder fotografiert, verlierst du zwangsläufig Auflösung.

Deshalb hinkt der Vergleich mit einer normalen Drohne gewaltig. Du nutzt ja an einer normalen Kamera auch kein extremes Weitwinkelobjektiv, um daraus eine Teleaufnahme auszuschneiden – genau das passiert aber rechnerisch, wenn man 360°-Material mit klassischen Drohnenaufnahmen vergleicht.

Heißt im Klartext: Wenn du maximale Bildqualität bei klassischen Aufnahmen suchst, bist du mit einer normalen Drohne besser dran. Mich hat die Qualität trotzdem positiv überrascht – sie liegt ungefähr auf X5-Niveau. Und für das, was ich dafür bekomme, opfere ich gern ein bisschen Auflösung.

Warum sie trotzdem zu Hause bleibt

Jetzt kommt der Teil, der in vielen Drohnen-Videos fehlt. Und der fängt mit einer Szene an, die ich so nicht geplant hatte.

Ich stehe an einem Feldweg und will Aufnahmen für ein Video machen. Wetterbericht gecheckt, auf der Hinfahrt strahlender Sonnenschein. Die Brille sitzt, die A1 hängt in der Luft – und dann fängt es an zu regnen. Nicht ein bisschen. Richtig. „Komm, komm, komm – schnell runter!“ Landen, einsammeln, rennen. Zu Hause dann: trocknen lassen, bangen, einschalten. Sie lebt. Glück gehabt – denn im Gegensatz zur X5 ist die A1 nicht wasserdicht. Die Drohne hatte mich übrigens sogar vorher wegen zu viel Wind gewarnt und wollte landen. Sie war schlauer als ich.

So charmant die Geschichte ausging – sie zeigt ganz gut, warum die A1 und meine Touren einfach nicht zusammenfinden. Und dass sie nicht wasserdicht ist, ist eigentlich gar nicht schlimm. Es gibt noch mehr:

Die Spotter-Pflicht. Weil man die A1 nur mit Brille fliegt, brauchst du zwingend einen Spotter – eine zweite Person, die auf dich und die Umgebung aufpasst und die Drohne im Blick behält. Mit der Brille auf dem Kopf kriegst du von deiner Umwelt schlicht nichts mit. Allein losziehen, Drohne steigen lassen, den Moment genießen – geht mit der A1 schlicht nicht. Genau deshalb ist sie auch nie in meinem Wanderrucksack.

Die Rechtslage. Für mich der einzige wirklich gravierende Minuspunkt am ganzen Thema Drohne. In Deutschland ist es noch halbwegs entspannt: App auf, gucken, ob die Zone frei ist, fliegen. Aber als ich die A1 mit auf Teneriffa hatte, wurde es kniffliger – dort sind Naturschutzgebiete in der App zum Beispiel gar nicht als Flugverbotszonen eingezeichnet, obwohl man da natürlich trotzdem nicht fliegen darf. Das musst du dir alles selbst zusammensuchen. Und selbst wenn du alles richtig gemacht hast, fliegt so eine leise Unsicherheit immer mit. Kleiner Tipp am Rande: Den Drohnenführerschein habe ich inzwischen gemacht – 25 Euro beim Luftfahrt-Bundesamt, und man lernt tatsächlich was dabei. Wenn du mit dem kleinen Akku fliegst, brauchst du den für die A1 aber in Deutschland nach aktueller Rechtslage nicht.

Umständlich. Bei der X5 ziehe ich den Selfiestick auf, drücke den Aufnahmebutton und filme. Bei der A1 lade ich vorher drei Akkus: Drohne, Brille, Controller. Die halten zwar ewig – aber ich habe es trotzdem schon geschafft, unterwegs mit leerem Akku dazustehen. Dazu kommt: alles einpacken, Flugzone checken, Spotter organisieren, hinfahren, auspacken. Kein Drama, aber eben auch nicht mal schnell gemacht.

Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum ich das Fliegen mit der A1 so genieße. Es ist nicht alltäglich. Sie ist kein dahergelaufenes Immer-dabei-Tool, das bei jeder Gelegenheit mitläuft. Wenn ich mit ihr fliege, dann habe ich mir diesen Moment bewusst eingeplant – und dann ist es jedes Mal ein kleines Erlebnis.

Für wen sich die A1 lohnt

Ganz ehrlich: Die A1 ist nicht für jeden gedacht – und genau das macht sie für mich so spannend. Das sage ich als jemand, der nach jedem Flug immer noch grinst wie ein kleines Kind.

Wenn du nur klassische Drohnenaufnahmen willst, ist eine 360°-Drohne eher nichts für dich. Wenn du maximale Bildqualität brauchst, passt sie auch nicht optimal. Und wenn du das Ding spontan aus dem Rucksack ziehen und sofort losfilmen willst, ist eine 360°-Drohne ebenfalls nicht die richtige Wahl.

Aber wenn du dieses Fluggefühl erleben willst, wenn du Spaß am Reframing hast und den kreativen Nutzen darin siehst, oder wenn du einfach etwas suchst, das sich komplett anders anfühlt als alles, was du kennst – dann kann die A1 verdammt spannend sein. Ich habe in den letzten Monaten viele Leute mit ihr fliegen lassen, und fast alle haben danach gegrinst wie frisch verliebt.

Fast alle. Zwei kamen mit dem immersiven Drin-Sein überhaupt nicht klar. Meine Frau, die Höhenangst hat, hat die Brille genau einmal aufgesetzt – und wollte erst mal meine Hand halten. Im Stehen. Auf festem Boden. Wenn du also Höhenangst hast oder schnell Reiseübelkeit bekommst, probier es unbedingt erst mal irgendwo aus, bevor du Geld ausgibst.

Mein komplettes Langzeit-Fazit nach einem halben Jahr gibt’s hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Häufige Fragen zur Antigravity A1

Braucht man für die Antigravity A1 einen Drohnenführerschein?
Mit dem Standard-Akku wiegt die A1 249 g – damit brauchst du in Deutschland nach aktueller Rechtslage keinen. Mit dem großen Akku (291 g) liegt sie über 250 g, dann ist der kleine EU-Kompetenznachweis (A1/A3) Pflicht. Ich habe ihn gemacht: 25 Euro beim Luftfahrt-Bundesamt, und man lernt tatsächlich was dabei.

Wie robust ist die Antigravity A1?
Robuster, als sie aussieht. Einen überraschenden Regenschauer hat meine überlebt – wasserdicht ist sie im Gegensatz zur X5 aber nicht, bei Regen heißt es also: sofort landen. Und ich bin im Sportmodus (da ist die Hinderniserkennung deaktiviert) auch schon gegen einen Türrahmen geflogen. Die Drohne ist abgestürzt – und hat auch das überlebt. (Jahaa … ich weiß: Bruchpilot.)

Kann man die A1 alleine fliegen?
Grundsätzlich gilt beim Fliegen mit FPV-Brille: Spotter-Pflicht. Es gibt aber eine Ausnahme: Als Mitglied eines Modellflugverbands darfst du in Deutschland nach den Verbandsregeln FPV-Flüge bis 30 m Höhe auch ohne Spotter machen – die Details erklärt z. B. die Deutsche Modellsport Organisation. Wichtig: Das ist keine Rechtsberatung – bitte informier dich selbst. Ich persönlich fliege immer mit Spotter, allein schon weil man mit der Brille auf dem Kopf von der Umgebung schlicht nichts mitbekommt.

Kann man die A1 auch ohne Brille steuern?
Nein, die A1 wird ausschließlich über FPV-Brille plus Grip-Controller geflogen – eine klassische Fernsteuerung, auf die das Bild übertragen wird, gibt es nicht. Die Brille ist ohnehin der Kern des Ganzen: Nur mit ihr fühlt es sich an wie selbst fliegen.

Mir hat allerdings ein A1-Pilot erzählt, dass er die Brille nur um den Hals hängen lässt und die Drohne per Sprachbefehl steuert. Irgendwie geht es also schon. Ich mache das allerdings nicht.

Wie lange fliegt die A1 mit einer Akkuladung?
Mit dem Standard-Akku ca. 24 Minuten, mit dem großen Akku bis zu 39 Minuten – wobei die tatsächliche Laufzeit stark von Wetter und Temperatur abhängt. Und denk dran: Insgesamt wollen drei Akkus geladen sein – Drohne, Brille und Controller.

Wie groß ist die Reichweite der A1?
Offiziell gibt Antigravity bis zu 6 km nach CE-Standard an (in den USA nach FCC-Standard sogar 10 km) – gemessen unter Idealbedingungen, also ohne Störquellen und Hindernisse. In der Praxis hängt die Reichweite stark von der Region ab und davon, ob Hindernisse wie Bäume oder Gebäude dazwischen sind. Bei meinem Test in Deutschland ist die Verbindung nach etwas über 1 km abgebrochen. Schlimm ist das nicht: Die Drohne dreht dann einfach automatisch um, und kurz darauf steht die Verbindung wieder. Aber ehrlicherweise: So weit zu fliegen ist ohnehin nicht erlaubt – es gilt die VLOS-Pflicht (Visual Line of Sight), die Drohne muss also für den Spotter mit bloßem Auge sichtbar bleiben. Lernt man übrigens beim Drohnenführerschein.

Ist die A1 für Anfänger geeignet?
Erstaunlich gut sogar. Mein allererster Flug hat sofort geklappt – und mein siebenjähriger Sohn ist sie vor mir geflogen. Inzwischen bin ich auch andere „normale“ Drohnen geflogen, und die A1 ist tatsächlich die, die sich am einfachsten fliegt – eben weil du quasi in der Drohne drinsitzt. Dazu kommen Rundum-Hinderniserkennung, automatische Rückkehr zum Startpunkt und der Flugsimulator zum gefahrlosen Üben.

Wie gut ist die Bildqualität der A1?
Die 8K gelten für die komplette 360°-Kugel – ein herausgeschnittener Ausschnitt hat entsprechend weniger Auflösung, insgesamt ungefähr X5-Niveau. Wer maximale Bildqualität für klassische Aufnahmen sucht, ist mit einer normalen Drohne besser dran; dafür kann keine normale Drohne das Reframing.

Technische Daten & wo du sie bekommst

Wenn du dir die A1 anschauen willst, findest du sie hier:

Antigravity A1 direkt anschauen*

Alle meine Videos zur Antigravity A1

Falls du tiefer einsteigen willst – hier alle meine Videos zur A1, vom ersten Flug bis zum Langzeit-Fazit:

• Ich hätte NIE gedacht, dass eine Drohne SO viel Spaß macht! (mein erster Eindruck)
• Ich fliege einfach los – das Video entsteht später (Tutorial)
• Antigravity A1 Tutorial: Von okay zu WOW – App & Studio (Nachbearbeitung)
• Drohne fliegen am Schreibtisch? Der A1 Flugsimulator
• Free Motion vs. FPV – welcher Modus passt zu dir?
• Ich wollte NIE eine Drohne. Lag ich falsch? (Langzeit-Fazit)
• Ich dachte, ich kenne die A1 … dann kam dieses Update
• 360°-Drohne kaufen? Das solltest du vorher wissen
• Antigravity A1 = fliegende Insta360 X5? Ich hab mich getäuscht

Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis. In Zusammenarbeit mit Antigravity [Werbung]. Der mit * markierte Aiarty-Link führt zum Anbieter Digiarty (Aiarty Video Enhancer) und ist ebenfalls ein Affiliate-Link.

Kurz gesagt

• ✓ Top für: Alle, die Solo-Shots ohne Stativ-Helfer machen wollen und eine kleine Allround-Kamera für unterwegs suchen — mit Tele die Ultra, ohne Tele die günstigere Pro
• ✗ Eher nicht: Wenn du eine 360°-Rundum-Aufnahme brauchst, ein wechselbarer Akku Pflicht ist oder die Kamera Regen und Staub aushalten muss
• Mein Stand: September 2026

Wie mich eine Maus umgestimmt hat

Eine Maus? Eine Ratte? Keine Ahnung. Zu weit weg.

Früher hätte ich gesagt: schade. Zu weit weg. Diesmal drücke ich einfach auf den Zoom-Schalter. Mal drei. Mal sechs. Mal zwölf. Und plötzlich füllt das Tierchen den halben Bildschirm. (ok, ich übertreibe ein bisschen … )

Moment mal. Ich filme hier gerade mit einer Kamera, die in meine Jackentasche passt.

Dabei wollte ich die Luna Ultra eigentlich gar nicht haben. Als ich das erste Mal von ihr gehört hab, war mein Gedanke nicht „geil, brauche ich sofort“ — nö, eher so: „Uhh … noch so ein Pocket-Gimbal, was soll ich damit?“
Ich bin seit Jahren Team 360°. Schon zu Zeiten des Osmo Pocket 2 bin ich komplett auf 360°-Kameras umgestiegen. Einmal alles aufnehmen, Bildausschnitt später entscheiden, ist für mich der entspanntere Weg. Meine Insta360 X5 ist bis heute mein Allrounder.

Aber dann stand ich eben bei der Maus. Und genau da liegt der Punkt: Meine 360°-Kameras sehen immer alles — aber alles nur im Weitwinkel. Es lässt sich nichts ranholen, nichts freistellen, kein komprimierter Hintergrund …  nö, immer der selbe Actioncambrei.
Die Luna Ultra hat aber neben den 20 mm ein echtes 60-mm-Tele. Und dieses zweite Objektiv füllt exakt die Lücke, die mir Team 360° all die Jahre gelassen hat.

Die Maus war übrigens vermutlich doch eine Ratte. Egal. Gekriegt hab ich sie trotzdem!

Was sind Insta360 Luna Ultra und Luna Pro?

Die Luna Ultra ist Insta360s erste Gimbal-Kamera und damit ein Gegenspieler zur DJI Osmo Pocket 4 – vor allem aber zur ebenfalls zweilinsigen Pocket 4P. Drei-Achsen-Gimbal, zwei Objektive – 20 mm mit 1″-Sensor, 60-mm-Tele mit 1/1,3″-Sensor – und eine Farbabstimmung, die Insta360 zusammen mit Leica entwickelt hat.

Die Luna Pro kam später dazu und ist im Prinzip eine Luna Ultra ohne Teleobjektiv. Gleicher 1″-Sensor, gleiche 20 mm mit F1.8, gleiche 8K30 und 4K120, gleicher abnehmbarer Bildschirm, gleiche Bedienung. Sie ist dadurch etwas kleiner, etwas leichter und deutlich günstiger. Alles, was in diesem Artikel über das 20-mm-Objektiv steht, gilt deshalb für beide Kameras. Wo es Unterschiede gibt, schreibe ich es dazu.

Unser erstes Kennenlernen hatten die Luna Ultra und ich bei einer Rundtour in Sachsen. Um 4:30 Uhr zu Hause losgefahren, dann ein Stück Malerweg, dann durch die Sächsische Schweiz, entlang der Elbe und wieder zurück zum Ausgangspunkt – und die Luna Ultra war den ganzen Tag dabei. Was dabei rauskam, siehst du hier:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Die wichtigsten Eckdaten im direkten Vergleich:

Luna Ultra oder Luna Pro? Am Ende geht es nur ums Tele

Für die Luna Pro gibt es auf den ersten Blick kaum Argumente. Sie kann alles, was die Luna Ultra kann – außer zoomen. Also bin ich damit wandern gegangen, rund um die Schorfheide, und wollte wissen, ob mir das Tele im Alltag überhaupt fehlt.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Das Ergebnis vorweg: Ich habe auf dieser Tour meine Meinung geändert. Die Luna Ultra ist die vollständigere Kamera, keine Frage. Aber ein Tele brauche ich verdammt selten. Und wer eines im Smartphone hat, hat es sowieso immer dabei.

Der Zoom im direkten Vergleich. Am Schiffshebewerk Niederfinow habe ich beide nebeneinander laufen lassen, jeweils 4K30:

• Bis 2× passiert bei beiden dasselbe. Sie lesen einfach einen kleineren Teil des Sensors aus, die Auflösung bleibt, nur die Lichtstärke nimmt ab.
• Ab 3× trennen sich die Wege: Die Luna Ultra wechselt aufs Teleobjektiv, die Luna Pro rechnet hoch. Ab da sieht man den Unterschied.
• Bei 4× ist für die Luna Pro Schluss. Die Luna Ultra geht bis 12×, ab etwa 6× ebenfalls sichtbar weicher.

Ehrlich gesagt finde ich beachtlich, was die Luna Pro bei 4× noch hinbekommt. Und was mich beim Gegentest fasziniert hat: Selbst bei 12× bleibt das Bild der Luna Ultra ruhig. Ein Gimbal halt.

In den höheren Modi wird es enger. Bei 4K120 kann die Luna Pro gar nicht zoomen. Die Luna Ultra während der Aufnahme auch nicht – aber wenn du die Aufnahme kurz stoppst, wechselt sie aufs Tele und filmt damit weiter in 4K120. Bei 8K30 schafft die Pro 2× und 3×, die Ultra 2× und 2,9×, nach einem Stopp über das Tele bis 6×.

Was sonst unterschiedlich ist: Die Luna Pro ist kleiner, leichter und günstiger. Beim Gewicht sind es 216 gegen 233 Gramm, also 17 Gramm. Ganz ehrlich: Deswegen würde ich nicht zur Pro greifen. In der Hosentasche merkt man den Unterschied, mehr aber auch nicht. Das Geld ist das Argument, nicht das Gewicht.

Meine Empfehlung. Wenn du auf das Tele verzichten kannst, nimm die Luna Pro. Du sparst Geld, ein bisschen Gewicht und etwas Größe, und bekommst sonst genau dieselbe Kamera. Wenn du dagegen gern freistellst, Details heranholst oder Fotos mit dem Tele machst, ist die Luna Ultra die Kamera, die du willst — und dann ist der Aufpreis auch berechtigt.

Das Killer-Feature: die abnehmbare Steuerung

Irgendwo in der Sächsischen Schweiz, der Weg wird matschig. Richtig matschig. Ich stapfe mittendurch, die Schuhe sehen aus wie paniert — und dann fällt es mir ein: Die Kamera steht noch zwanzig Meter hinter mir auf dem Stativ.

Also einmal zurück durch den Matsch und hoffen, dass die Kamera alles richtig aufgenommen hat.

Dabei hätte ich sie durchgehend fernsteuern können. Denn genau dafür gibt es dieses Ding: Du drückst zwei rote Knöpfe, ziehst die komplette Touchscreen-Einheit ab und hast plötzlich eine vollwertige Fernbedienung in der Hand. Nicht nur ein kleines Kontroll-Display – wirklich die Steuerzentrale der Kamera. Du kannst fast alles machen, inklusive Ein- und Ausschalten. Eine wichtige Ausnahme nennt das Handbuch: Nach einem vollständigen Herunterfahren („Deep Shutdown“) muss die Steuerung zum Einschalten wieder an der Kamera stecken.

Das ändert für mich – der viel allein unterwegs ist – viel! Ich stelle die Kamera irgendwo hin — auf einen Stein, eine Mauer, das Stativ — und steuere aus der Ferne. Dabei sehe ich live, was die Kamera sieht. Ausschnitt kontrollieren, Aufnahme starten, fertig. Kein Smartphone-Geraffel, keine nervige Bluetooth-Kopplerei, kein Kameramann …

Das Lustige ist: Am Anfang habe ich das Feature ständig vergessen (siehe Matsch!). Ich bin mit der Luna Ultra losgezogen wie mit jeder anderen Kamera auch. Inzwischen ist es genau andersrum. Ich muss mich fast zwingen, die Steuerung überhaupt mal dranzulassen, weil sie unterwegs so viele Situationen einfacher macht.

Zwei Details runden das Ganze ab: Die Verbindung steht laut Insta360 bis etwa 20 Meter weit, inklusive Live-Bild in HD (ich hatte bis jetzt nie Verbindungsprobleme). Und in der Steuerung steckt sogar ein eigenes Mikrofon — du hältst also nicht nur eine Fernbedienung in der Hand, sondern gleichzeitig ein Funkmikrofon. Was das in der Praxis bedeutet, erzähle ich dir gleich im Audio-Kapitel.

Ach ja, und wenn du viel mit der Steuerung unterwegs bist, wirst du dich früher oder später fragen, wo du das Ding hinpacken sollst.
Meine Lösung: um den Hals baumeln lassen. Ich hab mir dafür etwas gedruckt. Hier ist die Druckdatei.

Die zwei Objektive der Luna Ultra: Zoom ist gut, Freistellung ist besser

Dieser Abschnitt gilt nur für die Luna Ultra, denn er handelt von dem Objektiv, das der Luna Pro fehlt. Die Maus vom Anfang kennst du ja schon. Aber das Tele kann mehr als Nagetiere heranholen.

Das 20-mm-Hauptobjektiv liefert den klassischen Vlog-Look: weit genug, um dich aus der Hand gut ins Bild zu bekommen, aber nicht völlig übertrieben weitwinklig. Das 60-mm-Tele ist für alles da, was näher ran soll — Details, Portraits, kleine Szenen am Wegesrand.

In 4K kommst du auf bis zu 12× Zoom. Ab etwa 6× wird das Bild sichtbar weicher, weil danach digital gezoomt wird. In 8K ist beim Zoomen während der Aufnahme schon bei 6× Schluss.

Der eigentliche Reiz am Tele ist aber gar nicht das Ranholen, sondern die natürliche Hintergrund-Unschärfe. Längere Brennweite plus relativ große Blende — und schon bekommst du einen Look, der nicht mehr nach kleiner Hosentaschenkamera aussieht. Ein Shot von dir auf dem Wanderweg wirkt sofort ruhiger, aufgeräumter, cinematischer. Der Hintergrund verschwimmt, das Motiv hebt sich ab, und das alles ganz ohne künstlichen Bokeh-Filter.

Für mich ist genau das der Punkt, der die Luna Ultra erst richtig interessant macht.

Bildqualität, Auflösung und Bitrate

Ein Detail, das gerne untergeht: Die Luna Ultra nimmt grundsätzlich in 10 Bit auf. Auch im Basic-Modus. Der Pro-Modus gibt dir also nicht „mehr Bit“, sondern vor allem mehr Kontrolle – i-Log, Dolby Vision und Farbanpassungen.

Ich filme trotzdem fast immer im Standard-Modus, weil ich es einfach mag. Und zwar in 4K30, nicht in 8K. Klingt erst mal falsch, hat aber einen simplen Grund: Die maximale Bitrate liegt laut Insta360 bei 120 Mbit/s. Mehr Auflösung oder mehr Frames bedeuten also nicht automatisch ein besseres Bild.

Grob sieht das so aus:

8K hat viermal so viele Pixel wie 4K, bekommt aber längst nicht viermal so viele Daten. Die Rechnung pro Einzelbild ist nur eine grobe Orientierung – moderne Videocodecs verteilen Daten je nach Bewegung und Bildinhalt variabel und nutzen Informationen über mehrere Frames. In meinen direkten Vergleichen sah 4K30 für ein normales 4K-Endergebnis trotzdem am saubersten aus. 8K bleibt sinnvoll, wenn du später deutlich beschneiden oder reframen willst.

Tracking und Smart Framing

Auf einer anderen Tour — diesmal in der Kyritzer Heide in Brandenburg – habe ich das Tracking richtig geärgert. Kamera hingestellt, Tracking auf mich gestartet, und dann hinter eine Hütte gelaufen.

Hat er mich noch?

Ich komme auf der anderen Seite wieder raus — und die Kamera ist da. Sie hat mich wieder. Das hätte ich ihr ehrlich nicht zugetraut.

Später habe ich im Handbuch nachgelesen, warum das funktioniert: Bei Menschen gibt die Kamera die Suche nie von selbst auf. Nur bei Haustieren bricht sie nach zehn Sekunden ab, bei allen anderen Motiven nach fünf.

Gestartet wird das Tracking über den Joystick (1x drücken) oder per Doppeltipp aufs Display. Mit Smart Framing legst du zusätzlich fest, wo das getrackte Objekt im Bild sitzen soll: mittig, links, rechts — praktisch, wenn du dich selbst filmst und nicht ständig exakt in der Mitte kleben willst.

Aber Achtung, der Gimbal hat einen Pan-Anschlag. Wenn die Kamera frontal zu dir steht und du dich beim Tracking nach links bewegst, ist dieser Anschlag schnell erreicht — und die Kamera verliert dich. Die Lösung ist simpel: Stell die Kamera leicht schräg hin statt exakt 90° frontal = mehr Bewegungsfreiheit für den Gimbal, deutlich zuverlässigeres Tracking.

Gimbal-Modi

Vier Modi, schnell erklärt:

Roll Lock ist mein Daily-Modus. Der Horizont bleibt gerade, die Kamera folgt mit, wenn du nach oben oder unten neigst. Für Wanderungen und Vlogs genau richtig.

Roll & Tilt Lock fixiert die Kamera stärker — gut für ruhige Schwenks, Architektur oder Dolly-artige Bewegungen.

FPV folgt allen Bewegungen, stabilisiert sie aber sanft. Wirkt dynamischer, weniger „Gimbal-glatt“.

FPV-V ist ähnlich, hat aber ein anderes Recenter-Verhalten: Die Kamera bleibt 90° zum Griff orientiert.

Dazu kommt die Follow-Speed in Slow, Medium und Fast. Bei mir steht alles auf Medium — natürlich genug, ohne träge zu sein.

Low Light: PureVideo und Auto PureVideo

In der Sächsischen Schweiz kamen wir an einer kleinen Höhle vorbei. Drinnen: zappenduster. Ich sehe nicht mal die Steine vor meinen Füßen, taste mich mehr rein, als dass ich laufe.

Zuhause am Rechner dann die Überraschung: Im Video ist alles zu erkennen. Der Boden, die Wände, sogar Details, die ich vor Ort mit bloßem Auge nicht gesehen habe.

Das war der PureVideo-Modus — der Nachtmodus der Luna Ultra. Läuft bis 4K60, erlaubt kein i-Log und entrauscht dafür kräftig.

Fast noch praktischer ist Auto PureVideo: Im Standard-Modus erkennt die Kamera von selbst, wenn das Licht knapp wird, blendet kurz „Bildverbesserung bei schwachem Licht“ ein und hilft automatisch nach. Genau deshalb sieht man im Halbdunkel oft kaum einen Unterschied zwischen manuellem PureVideo und Standard — die Kamera greift ohnehin schon ein. Nur in i-Log passiert das nicht, die beiden passen schlicht nicht zusammen.

Audio

Beim Ton fangen wir mit dem an, was sowieso immer dabei ist: dem internen Mikrofon. Das kann Stereo, hat eine automatische Windrauschunterdrückung, und du kannst die Tonrichtung festlegen — rundum, nach vorne oder vorne und hinten. Für Vlogs und Atmo unterwegs ist das erstaunlich brauchbar.

Einen Haken gibt es allerdings: die Zoomwippe. Die klappert leicht — und genau dieses Klappern hört man auf dem internen Mikrofon mit, wenn du während der Aufnahme zoomst. Zwei Auswege: Entweder du nimmst die Steuerung ab und zoomst aus der Ferne, dann bekommt das interne Mikro in der Kamera vom Klappern nichts mehr mit. Oder du zoomst direkt über das Display — das geht allerdings nicht stufenlos, du springst dann nur zwischen den Brennweiten (1x, 2x, 3x, 6x, 12x)

Wie laut dieses Klackern wirklich ist, hörst du hier.

Womit wir bei meinem heimlichen Audio-Liebling wären: dem Mikrofon in der Steuerung. Nimmst du die Steuerung ab, fragt dich die Kamera, ob sie auf dieses Mikrofon wechseln soll. Kannst du machen — musst du aber nicht. Und wenn du es machst, passiert etwas ziemlich Cooles: Die Kamera steht drüben auf ihrem Stein, du läufst mit der Steuerung in der Hand herum, erzählst etwas — und man hört dich sauber und nah, als hättest du ein Lavalier-Mikro an. Nur eben ohne ein Gramm extra Hardware. Fernbedienung, Kontrollmonitor und Funkmikrofon in einem Bauteil — ein richtig geiles Feature.
Aber Achtung, wenn du jetzt zoomst, hört man das natürlich auch wieder … irgendwas ist halt immer

Wenn es noch eine Stufe professioneller sein soll, koppelst du ein externes Funkmikrofon – zum Beispiel das Insta360 Mic Pro*. Es lassen sich sogar zwei Mikrofone gleichzeitig verbinden. Auf der Tour durch die Sächsische Schweiz war Markus dabei, wir hatten beide je ein Mic Pro dran, und der komplette Ton des Videos kommt aus diesen beiden Mikrofonen. Genau dafür ist das gedacht: Interviews, Gespräche unterwegs, zwei Leute im Bild. Endlich Insta360°!

Bedienung: bei beiden gleich

Die Bedienung ist bei Luna Ultra und Luna Pro identisch: gleiche Menüs, gleiche Wischgesten, gleiche Tasten. Wer von der einen auf die andere wechselt, muss nichts neu lernen.

Wenn du wirklich tief einsteigen willst, habe ich ein ausführliches Tutorial gedreht, in dem ich alle Tasten, Gesten und Modi in Ruhe durchgehe. Und wer lieber nachliest: Das offizielle Handbuch gibt es als PDF (englisch).

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Hier die wichtigsten Basics. An Tasten gibt es vier Stück:

• Auslöser: Kurz drücken startet Foto oder Video, lang drücken schaltet die Kamera ein und aus. Zum Einschalten kannst du alternativ auch einfach das Display aufdrehen.
• Joystick: Steuert den Gimbal. Kurz drücken startet oder stoppt das Tracking, lang drücken aktiviert Auto- beziehungsweise Gruppen-Tracking, Doppelklick zentriert die Kamera, Dreifachklick dreht sie zu dir um — praktisch für Selfies.
• Zoomwippe: Gedrückt halten zoomt stufenlos bis 12×, kurz antippen springt zwischen den Brennweiten.
• Zwei Custom-Buttons: Ab Werk liegen darauf 180°-Drehung und 360°-Panorama (links) sowie Filterwechsel und Recenter (rechts). Beide kannst du frei umbelegen — bei mir liegen Zoom-Stufen und Kamera-Recenter drauf.

Der Rest läuft über Wischgesten — und hier lohnt es sich, die Richtungen einmal richtig zu lernen:

• Von oben nach unten: öffnet die Einstellungen. Da stecken Speicher, Display-Helligkeit, Töne, Ausrichtung, Gimbal-Modus, Audio-Einstellungen, Quick Capture, Funkmikrofone, die Belegung der Custom-Buttons, das Zubehör und und und … drin.
• Von unten nach oben: Aufnahme-Einstellungen — Seitenverhältnis, Auflösung und Framerate.
• Vom linken Rand nach rechts: öffnet das Album. Dort kannst du Aufnahmen ansehen, löschen, favorisieren und ans Handy schicken — und über das Drei-Punkte-Menü deine Farbeinstellungen als QR-Code mit anderen teilen (Color Share).
• Vom rechten Rand nach links: Bildeinstellungen. Im Basic-Tab findest du Beauty-Modus, Filter und Belichtung, im Pro-Tab Farbprofile, Weißabgleich, Schärfe, Belichtungsmessung, Fokus und Atmungskompensation.

Alle Modi im Überblick

Im Alltag nutze ich meistens ganz simpel den normalen Video-Modus. Der reicht für ungefähr 90 % meiner Aufnahmen.

PureVideo ist für Low Light gedacht und läuft maximal in 4K60.

Slow Motion bietet 1080p240 oder 4K120, allerdings ohne Ton. Ich nehme lieber den normalen Video-Modus mit hoher Framerate, weil ich den Ton in vielen Situationen brauche. Schlussendlich führt das zum gleichen Ergebnis, nur muss ich das Video im Nachhinein halt langsamer abspielen.

Timelapse ist klassischer Zeitraffer, die Kamera muss also fest irgendwo stehen. Ich lasse das Intervall eher kurz und beschleunige später in der Post.

TimeShift ist der stabilisierte Hyperlapse-Modus. Also quasi ein stabilisierter Timelapse. Für mich funktioniert die „Auto“-Einstellung am besten.

Panorama gibt es als 200-MP-Leica-Panorama mit dem Tele oder als 360°-Variante. Beides braucht ein Stativ.

Dazu kommt noch das Shot Lab — eine kleine Vorlagen-Zentrale direkt in der Kamera, zu finden oben rechts in der Modus-Auswahl. Da stecken vorgefertigte Kamerafahrten drin, etwa Barrel Roll, bei dem sich der Gimbal während der Aufnahme automatisch dreht, oder Slow-Mo Live für Live-Fotos mit Zeitlupen-Übergang.

Und natürlich gibt es noch den Foto-Modus, der mehr kann, als man einer kleinen Gimbal-Kamera vielleicht zutraut.

Meine Grundeinstellungen

Kleine Szene aus dem Alltag: Du stehst in einem stillen Innenhof, willst unauffällig eine Aufnahme starten — und die Kamera macht laut und vernehmlich „tick, tick, tick“. Jeder guckt. Seitdem habe ich die Töne aus. Das nur als Beispiel dafür, dass sich ein Blick in die Einstellungen lohnt.

Falls du mit der Luna Ultra startest und nicht erst jedes Menü durchprobieren willst, hier mein aktuelles Daily-Setup:

• Modus: Standard
• Auflösung: 4K30
• EV-Korrektur: −0,3
• ISO und Verschlusszeit: Auto
• Schärfe: gering
• Sättigung und Kontrast: Standard
• Belichtungsmessung: Gesicht
• Fokus: AFC
• Atmungskompensation: an
• Gimbal: Roll Lock
• Follow-Speed: Medium
• Töne: aus
• Audio: intern, Windrauschunterdrückung an, omnidirektional

Gerade bei der Schärfe würde ich vorsichtig sein. Hoch wirkt auf den ersten Blick knackiger, brennt sich aber ins Material ein und das kriegst du nicht mehr weg.

i-Log, Standard und HDR: Lohnt sich der Aufwand?

Für mich meistens nicht. Und das sage ich als jemand, der es wirklich wissen wollte.

i-Log nimmt flach auf, hält maximalen Spielraum für die Nachbearbeitung bereit und braucht danach eine LUT oder ein Color Grading, damit das Bild wieder normal aussieht — klassischer Profi-Workflow. Ich habe rauf und runter getestet, verglichen, gegradet. Und im Alltag sehe ich schlicht keinen Vorteil, der den Aufwand rechtfertigt. Nur bei sehr harten Lichtsituationen — heller Himmel, tiefer Schatten, alles in einem Bild — kann i-Log sichtbar helfen. Aber auch nur dann, wenn genügend Licht ist. Sonst fängt es an zu rauschen.

Falls du es ausprobieren willst: Die offizielle Luna-Ultra-LUT gibt es kostenlos direkt bei Insta360 — damit ist das flache i-Log-Material mit einem Klick wieder auf Normal-Look.

Dazu kommt ein praktisches Problem: i-Log funktioniert nur im normalen Video-Modus. Nicht in Timelapse, TimeShift oder Slow Motion. Wenn du in einem Video verschiedene Modi mischst, hast du am Ende zwei verschiedene Looks, die du mühsam angleichen musst. Mit Standard sieht dagegen alles direkt wie aus einem Guss aus.

Dolby Vision ist ein HDR-Format. Kann beeindruckend aussehen, ist für mich aber eher Showcase als Alltag — zumal HDR je nach Plattform und Gerät nicht immer so ankommt, wie man es sich gedacht hat.

Fotografieren mit einer Luna

Die Titelbilder meiner letzten Videos haben eine Gemeinsamkeit: Auf allen bin ich drauf, und keins davon musste meine Frau machen, wie in der Vergangenheit.
Ab jetzt mache ich es so: Kamera hinstellen, Steuerung abnehmen, Bild kontrollieren, auslösen. Vorher war das immer ein „Schatz, kannst du mal kurz…“ — jetzt mache ich meine Titelbilder einfach selbst. Fast alle übrigens mit der Telelinse, wegen der schönen Freistellung.

Überhaupt ist die Luna Ultra eine erstaunlich gute Fotokamera. Im normalen Foto-Modus bekommst du 3520 × 2644 Pixel, also rund 9 MP im 4:3-Format — für Schnappschüsse und Social Media völlig genug. UltraPhoto legt mit 7040 × 5288 Pixeln nach, also rund 37 MP. Das Speichern dauert spürbar länger, dafür hast du deutlich mehr Reserve beim Zuschneiden.

Was fehlt, sind Geodaten: Laut Kompatibilitätsliste kann die Luna Ultra derzeit weder über die Insta360 App noch über eine GPS-Fernbedienung GPS-Daten importieren. Wenn du deine Reisefotos später auf einer Karte sehen willst, zeichne parallel einen GPX-Track auf und ergänze die Koordinaten anschließend. Meinen kostenlosen Workflow dafür erkläre ich im Beitrag Geotags zu Fotos hinzufügen.

Ich nutze meistens UltraPhoto, weil ich diese Reserve gerne habe.

Ein echtes Highlight ist das 200-MP-Leica-Panorama. Die Kamera macht dabei mehrere Tele-Aufnahmen und setzt sie zu einem riesigen Panorama zusammen. Du brauchst dafür ein Stativ, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine 360°-Panorama-Variante gibt es ebenfalls.

Auch bei Fotos kannst du übrigens mit den Leica-Filtern und dem Beauty-Modus arbeiten — beides sitzt in den Bildeinstellungen, also vom rechten Rand nach links wischen. Und wenn dir ein Bild besonders gut gelungen ist, kannst du die kompletten Aufnahme-Einstellungen dahinter per QR-Code teilen: Color Share nennt sich das, jeder der den Code scannt, bekommt exakt deinen Look auf seine Kamera.

Nur Live-Fotos, also Standbild plus drei Sekunden Bewegung wie beim iPhone, gibt es nicht in UltraPhoto — die funktionieren nur im normalen Foto-Modus.

Hochformat für Shorts und Reels

Für Shorts, Reels oder TikTok kannst du beide Kameras auf zwei Arten ins Hochformat bringen.

Entweder du drehst die komplette Kamera. Das ist etwas unhandlich, erlaubt aber 4K120 oder 8K30. Oder du drehst nur das Display — das liegt deutlich angenehmer in der Hand. Genau hier liegt der eine Punkt, bei dem die Luna Pro vorn ist: Sie nimmt in dieser Haltung 4K30 auf, die Luna Ultra bleibt bei 3K60. Im Modus für wenig Licht sind es bei gedrehtem Display 3K60.

Um das einzustellen: von oben runterziehen und zwischen Querformat, Hochformat und Auto wechseln.

So sieht das fertig aus:

Nützliches Zubehör

Akku-Stativ-Griff — mein liebstes Zubehör

Wenn ich nur ein Zubehör empfehlen dürfte, wäre es der Akku-Stativ-Griff. Das Ding ist Griff, Zusatzakku, Mini-Stativ und Stativ-Adapter in einem — unten an die Luna Ultra stecken, fertig.

Damit löst er gleich drei Probleme auf einmal: Die Akkulaufzeit wird deutlich entspannter, weil die Kamera ständig nachgeladen wird — seit ich ihn habe, hatte ich nicht ein einziges Mal Akku-Stress. Die Luna Ultra kann alleine stehen, was perfekt für Solo-Shots ist. Und du bekommst endlich ein 1/4″-Gewinde, denn direkt am Kameraboden fehlt das leider.

Akku-Stativ-Griff für die Luna Ultra*

Mic Pro für besseren Ton

Das Mic Pro hatte ich oben schon erwähnt. Wer ernsthaft mit Ton arbeitet, kommt daran kaum vorbei. Und weil die Luna Ultra zwei davon gleichzeitig koppeln kann, ist sie auch für kleine Interview-Setups ziemlich praktisch.

Insta360 Mic Pro direkt bei Insta360*

Den Link zum Insta360 Mic Pro findest du im Abschnitt zum Ton weiter oben.

Aus dem 3D-Drucker: Halterungen und mehr

Noch ein kleiner Geheimtipp zum Schluss. Wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, findet viele nützliche Helferlein und Halterungen für die Luna Ultra.

Luna-Ultra-Modelle für den 3D-Druck bei MakerWorld

Was mich an den Luna-Kameras nervt

Damit das hier nicht klingt wie ein Werbeprospekt: Es gibt ein paar Dinge, die mich stören — und die betreffen beide Modelle gleichermaßen.

Der Akku ist fest verbaut. An langen Tagen heißt das: USB-C-Powerbank oder Akku-Griff. Eine Wechselakku-Lösung wie bei der X5 gibt es nicht. Warum???

Außerdem fehlt direkt am Kameraboden ein 1/4″-Gewinde. Ohne Akku-Griff oder Adapter bekommst du sie nicht einfach auf ein normales Stativ.
Noch schlimmer: Der universelle Insta360-Schnellspanner für Ace Pro, X5 und Co. passt nicht.
Gerade wenn man wie ich schon komplett im Insta360-Universum unterwegs ist, hätte genau dieses eine Bauteil vieles einfacher gemacht.

Und dann ist da noch der Gimbal-Pan-Anschlag beim Tracking. Den kann man umgehen, wenn man die Kamera leicht schräg aufstellt. Wissen muss man es aber erst mal.

Für wen lohnt sich eine Luna?

Dieser Artikel ist nicht nach einem Wochenende mit der Kamera entstanden, sondern nach Wochen, in denen sie einfach immer dabei war. Und wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, fällt mir vor allem eines auf: In fast jedem Video, das ich seitdem gemacht habe, steckt mindestens eine Szene mit der Luna Ultra. Das Titelbild ganz oben? Luna Ultra. Die Fotos aus der Sächsischen Schweiz? Luna Ultra. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel.

Meine X5 ersetzt sie trotzdem nicht — dafür sind die beiden zu verschieden. Die 360°-Kamera bleibt mein Allrounder fürs Drumherum, weil sie erst mal alles aufnimmt und ich den Ausschnitt später wähle. Die Luna Ultra ist für die gezielten Bilder da: Tele, Freistellung, cinematischere Solo-Shots, wo ich mir auch mal Zeit nehme.

Für dich lohnt sie sich vor allem, wenn du alleine unterwegs bist und trotzdem saubere, gut gerahmte Aufnahmen von dir selbst machen willst. Kamera abstellen, ins Bild laufen, etwas zeigen, weitergehen — mit der abnehmbaren Steuerung ist das viel entspannter als mit jeder klassischen Gimbal-Kamera. Und das Tele gibt dir obendrauf einen Look, den es in dieser Geräteklasse sonst nicht gibt.

Am Ende bleiben für mich zwei große Argumente: die abnehmbare Steuerung und das Tele-Objektiv. Wer gerade über eine kompakte Gimbal-Kamera in der Pocket-Klasse nachdenkt, kommt an der Luna-Serie schwer vorbei.

Und wenn du dich zwischen den beiden entscheiden musst: Die Luna Pro ist die vernünftige Wahl, solange du das Tele nicht wirklich brauchst. Nach der Tour rund um die Schorfheide würde ich sagen, dass das auf die meisten zutrifft. Sobald du aber anfängst, mit dem Tele zu fotografieren oder freizustellen, willst du es nicht mehr hergeben — dann führt kein Weg an der Luna Ultra vorbei.

Insta360 Luna Ultra direkt bei Insta360* · Insta360 Luna Pro direkt bei Insta360*

Beide Produktlinks findest du auch am Anfang des Artikels.

Häufige Fragen zu Luna Ultra und Luna Pro

Luna Ultra oder Luna Pro — welche soll ich nehmen?

Das hängt an einer einzigen Frage: Brauchst du ein Tele? Die Luna Pro ist eine Luna Ultra ohne das 60-mm-Objektiv, sonst identisch. Wenn du selten heranzoomst und ein Smartphone mit Tele dabeihast, nimm die Pro und spare das Geld. Wenn du gern freistellst oder mit dem Tele fotografierst, nimm die Ultra.

Was kann die Luna Pro nicht?

Zoomen. In 4K kommt sie auf 4× statt 12×, ab etwa 3× wird das Bild sichtbar weicher, weil sie hochrechnet statt aufs Tele zu wechseln. Bei 4K120 zoomt sie gar nicht. Auch das 200-MP-Panorama der Ultra entsteht mit dem Tele. Alles andere — Sensor, Auflösungen, Bildschirm zum Abnehmen, Tracking, Modus für wenig Licht, Bedienung — ist gleich. In einem Punkt ist sie sogar besser: 4K im Hochformat mit gedrehtem Display.

Was ist die Insta360 Luna Ultra?

Insta360s erste Gimbal-Kamera und vor allem ein Konkurrent zur zweilinsigen DJI Osmo Pocket 4P. Drei-Achsen-Gimbal, zwei Leica-Objektive (20 mm mit 1″-Sensor plus echtes 60-mm-Tele), 8K30-Video, durchgehend 10 Bit und eine abnehmbare Touchscreen-Steuerung.

Was macht die abnehmbare Steuerung so besonders?

Du ziehst das komplette Display ab und hast eine Fernbedienung mit Live-Bild (unter idealen Bedingungen bis ca. 20 m) in der Hand – inklusive eingebautem Mikrofon, das wie ein Funkmikro funktioniert. Für Solo-Aufnahmen ist das für mich das Killer-Feature. Nach einem vollständigen Herunterfahren muss die Steuerung zum Einschalten aber wieder an der Kamera stecken.

Luna Ultra oder DJI Osmo Pocket 4 beziehungsweise 4P?

Die zweilinsige Pocket 4P ist der nähere Vergleich. Die Luna Ultra punktet für mich mit echtem 60-mm-Tele, abnehmbarer Steuerung und Leica-Farben. Einen belastbaren Sieger nenne ich hier nicht, weil ich die DJI nicht über denselben Zeitraum parallel getestet habe.

Ersetzt die Luna Ultra eine 360°-Kamera wie die X5?

Nein – die beiden ergänzen sich. Die X5 nimmt alles rundum auf, der Ausschnitt wird später gewählt. Die Luna Ultra ist für gezielte Bilder da: Tele, Freistellung, cinematische Solo-Shots. Ich nutze beide.

Welche Einstellungen empfiehlst du für den Alltag?

Standard-Modus in 4K30 mit EV −0,3, Schärfe gering, Gimbal auf Roll Lock und Follow-Speed Medium. In meinen Vergleichen sah 4K30 für ein normales 4K-Endergebnis am saubersten aus; 8K nutze ich vor allem als Reserve zum Beschneiden.

Ist die Insta360 Luna Ultra wasserdicht?

Nein. Laut Insta360 ist sie weder wasser- noch staub- oder spritzwassergeschützt. Schon bei Regen, Sand und staubigen Wegen musst du sie schützen; für Wassersport und harte Action ist sie nicht gedacht.

Was sind die größten Schwächen?

Der fehlende Wasser-, Staub- und Spritzwasserschutz, der fest verbaute Akku, das fehlende 1/4″-Gewinde am Kameraboden und der Gimbal-Pan-Anschlag beim Tracking. Akku und Gewinde entschärft der Akku-Stativ-Griff; den Wetterschutz nicht.

Alle meine Videos zur Luna-Serie

Falls du noch tiefer einsteigen willst, hier alle Videos, die ich bisher zu den beiden Kameras gemacht habe:

• Luna Pro oder Luna Ultra? Das Tele brauchst du seltener als du denkst (Wanderung rund um die Schorfheide, Zoom-Vergleich am Schiffshebewerk Niederfinow)
• 2 Monate Luna Ultra — das beste Feature sieht man kaum (Review plus Tour durch die Sächsische Schweiz)
• Luna Ultra — komplettes Tutorial
• Der Zoom ist gut — Freistellen besser
• Der Bildschirm kommt einfach AB
• Hochformat-Short

Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis. Luna Ultra und Luna Pro wurden mir von Insta360 gestellt.

Was ist Reisezoom GPS Studio?

Reisezoom GPS Studio ist eine kostenlose Desktop-App für alles, was nach einer Tour mit der GPS-Aufzeichnung passiert: Touren sammeln und wiederfinden, kaputte Tracks reparieren, animierte Tourvideos und Karten-Bilder bauen, Fotos mit Koordinaten versehen. Sie läuft auf dem Mac (Apple Silicon, Intel wird leider nicht unterstützt) und unter Windows, auf Linux direkt aus dem Quellcode — und sie arbeitet komplett lokal: kein Upload, keine Cloud, kein Konto. Deine Touren bleiben auf deinem Rechner.

Der Quellcode ist offen (GPLv3), die Oberfläche gibt es vollständig auf Deutsch, Englisch und Spanisch — bis in die Beschriftungen der fertig gerenderten Videos. Gebaut habe ich die App selbst, als Projekt neben meinen Touren, und ich baue praktisch täglich weiter — daher der Beta-Stempel. Ergänzend gibt es ein paar kleine Online-Werkzeuge unter reisezoom.com/gps, die ohne Installation direkt im Browser laufen.

Die acht Module im Überblick

Die App ist in acht Module aufgeteilt — jedes löst eine eigene Aufgabe, alle arbeiten mit derselben geladenen Tour:

Modul	Das macht es
Archiv	alle Touren an einem Ort — einlesen, suchen, filtern, Übersichtskarte, Statistik
Animator	aus dem Track ein animiertes Video über einer 3D-Karte
Tour-Map	ein statisches Karten-Bild (PNG) für Thumbnails, Blog und Social Media
Web-Karte	eine interaktive Karte zum Einbetten in die eigene Website
Reiseroute	die Anreise — Straße oder Flugroute — als animiertes Video
Daten-Animator	jede Messreihe des Tracks — Höhe, Puls, Tempo … — als mitwachsender Graph im Video
Geotagger	GPS-Koordinaten aus dem Track in Fotos und Videos schreiben
GPX-Inspektor	kaputte Tracks Punkt für Punkt ansehen und reparieren

Warum ich die App gebaut habe?

Ganz einfach. So etwas gab es noch nicht. Ich war mit allem unzufrieden. Geotags zu Fotos einfach hinzufügen? Nö!
Fehler innerhlab von meinen GPS-Tracks reparieren? Nö!
Eine gute Animation OHNE Einschränkungen meiner Touren? Nö!

Usw.

Das ging schon irgendwie, aber man muss sich immer alles einzeln zusammensuchen und sich wieder einarbeiten und und und ….

Irgendwann hatte ich keine Lust mehr und hab mir gedacht: das muss doch alles in einer App gehen — lokal, ohne Cloud, ohne ständiges Hin-und-Her zwischen Tools. Also hab ich’s selber gebaut.

Rausgekommen ist genau die App, die ich damals vergeblich gesucht habe.

Und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte das Ganze ursprünglich nur rudimentär für mich selbst gebaut — dann habe ich es hier im Blog und auf YouTube vorgestellt, und seitdem bekomme ich Zuschriften aus der ganzen Welt: Fehlermeldungen mit Screenshots, Wünsche, Ideen, Rückmeldungen von Windows- und Linux-Rechnern, die ich selbst gar nicht besitze. Ein erstaunlich großer Teil dessen, was die App heute kann, geht direkt auf diese Zuschriften zurück: der Anflug aus dem Weltall, die Kamera-Keyframes, fast der komplette GPX-Inspektor, die Pausenbehandlung, die spanische Übersetzung — alles Ideen von Leuten wie dir.

Ein fettes Dankeschön an alle, die testen, melden und mitdenken. Jeder Screenshot, jede Fehlermeldung und jeder Wunsch macht dieses Tool besser. Ohne euch wäre das hier ein einsames Bastelprojekt geblieben — so ist es ein Werkzeug geworden, das rund um die Welt benutzt wird.

Die Module im Detail

Archiv — alle Touren an einem Ort

Wer über Jahre Touren sammelt, hat irgendwann hunderte GPX-Dateien in irgendwelchen Ordnern liegen und findet die richtige nicht wieder. Genau dafür ist das Archiv da: Du sagst der App einmal, wo deine Tracks liegen, und sie liest alles ein.

Danach siehst du jede Tour mit Vorschaubild, Datum, Distanz und Höhenmetern. Du kannst nach Jahr, Fortbewegungsart und Länge filtern, im Suchfeld nach Namen, Schlagwörtern oder Notizen suchen — Umlaute sind dabei egal, „muritz“ findet auch die Müritz.

Die App sortiert außerdem selbst, was du gemacht und was du nur geplant hast. Sie schaut dafür auf Sensordaten, Zeitstempel und den Rhythmus einer Aufzeichnung: Eine echte Tour hat Pausen und schwankendes Tempo, eine am Rechner geplante Route läuft gleichmäßig durch. Das trifft bei etwa neun von zehn Touren zu — bei der zehnten stellst du es per Klick selbst um, und die App merkt sich das auch nach einem Neu-Einlesen.

Hinter dem Archiv liegt eine eigene Bibliothek: ein Ordner deiner Wahl, in dem die App jede Tour als eigene Kopie ablegt, zusammen mit Projekten und Sammlungen. Deine ursprünglichen GPX-Ordner bleiben, wie sie sind, sie sind nur noch die Quelle. Löschst du draußen eine Datei, bleibt die Tour im Archiv; heilst du einen Track im Inspektor, entsteht eine neue Version, das Original bleibt unangetastet. Einzig Cloud-Ordner wie Dropbox oder iCloud Drive lehnt die App als Ort für die Bibliothek ab, weil die Datenbank dort kaputtgeht — externe Platten und NAS sind in Ordnung.

Mehrtagestouren lassen sich zu Sammlungen zusammenfassen. Sechs Etappen eines Fernwanderwegs gehören dann zusammen, in ihrer richtigen Reihenfolge — und ein Rechtsklick schickt die ganze Sammlung an den Animator. Aus sechs Etappen wird so ein Video, ohne dass du die Dateien einzeln zusammensuchst.

Vier Ansichten gibt es: Kacheln zum Stöbern, Liste zum Vergleichen, Karte für die Frage „wo war ich überall?“ — alle gefilterten Touren auf einer Weltkarte — und Statistik für „was habe ich eigentlich zusammen?“.

Die Karten-Ansicht ist dabei mehr als ein Gimmick: Jede Tour bekommt ihre eigene Farbe — bei 700 Touren wäre sonst nur ein Knäuel zu sehen —, Ausschnitt und Zoom wählst du frei, und das Ergebnis lässt sich als PNG sichern. Suchen kannst du auch nach Gegenden, sogar nach Ortsnamen, die in keiner einzigen Datei stehen: Das Archiv benennt im Hintergrund die Gegend jeder Tour.

FIT-Dateien enthalten außerdem mehr als die Strecke — Puls, Trittfrequenz, Leistung, Temperatur, sogar das Gerätemodell. Das Archiv liest das aus, zeigt es an und macht es durchsuchbar. Die Fortbewegungsart kommt dabei aus der Aufzeichnung selbst statt aus dem Dateinamen geraten (und bleibt von Hand überschreibbar). Ein Zeitraum-Filter — dieses Jahr, letzte 12 Monate, eigenes Von–Bis — wirkt gleichzeitig auf Liste, Karte und Statistik. Die Statistik vergleicht nach Jahren, Monaten und Wochen (ISO-Wochen, wie Garmin und Komoot sie zählen), kennt Sammelposten wie „alle Räder“ oder „alles zu Fuß“ und sortiert per Klick auf die Kopfzeile. Und wenn nach dem Einlesen Doppelte auftauchen: mehrere Touren markieren, auf einmal bearbeiten, Duplikate direkt wegräumen.

Der Schwarm — alle Touren laufen gleichzeitig

Du markierst mehrere Touren oder eine ganze Sammlung, wählst „Als Schwarm animieren“, und alle laufen gleichzeitig los — jede in ihrer Farbe aus dem Archiv. Bei mir sind das 79 Wanderungen von einem Jahr Teneriffa, und erst so sieht man, dass ich auf der Insel noche in paar offene Todos habe!

Der Schwarm läuft komplett im Animator, mit allem, was du von einer einzelnen Tour kennst: Kartenstile, 3D, Kamera-Keyframes, Intro und Hold, bis 4K und hochkant. Dazu kommen vier Tempo-Modi: alle gleich schnell, „Fotofinish“ (alle kommen gemeinsam an), echte Uhrzeit mit Pausen oder echte Uhrzeit ohne Pausen. Jede Tour kann zeitversetzt starten, die Kamera kann einer einzelnen Tour folgen, und das Overlay zählt mit: „Noch unterwegs 37 / 79″, Gesamtkilometer über alle Touren. Wer die Touren lieber nacheinander sieht, nimmt statt des Schwarms die Reise — dann fliegt die Kamera zwischen den Etappen.

Animator — GPX als animiertes Video

Du lädst dein Track-File rein, drückst Render, und bekommst ein MP4 in dem die Track-Linie animiert über eine 3D-Karte gezeichnet wird — als Intro für ein Video, als Loop auf einer Webseite, oder einfach als hübsche Erinnerung an die Tour.

Was sich davon einstellen lässt:

• Kartenquellen ohne Schlüssel — „Satellit (kostenlos)“ holt die amtlichen Luftbilder der Landesvermessungen (Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien mit Kanaren, Frankreich, USA und mehr, oft schärfer als Mapbox), dazu OpenFreeMap-Karten, OpenStreetMap, OpenTopoMap, CyclOSM. Wo kein Luftbild existiert, springt Sentinel-2 ein. Wer will, hängt zusätzlich einen MapTiler- oder Mapbox-Schlüssel dran; die Stile stehen dann in derselben Liste
• Vorschau ist Video — Was du in der Vorschau siehst, landet pixelgenau im Video
• 3D-Terrain mit regelbarer Überhöhung — bei Alpentouren sieht das richtig spektakulär aus
• Kamera — Pitch, Rotation, Center auf Track-Mitte
• Tempo des Punkts — der Punkt läuft wahlweise gleichmäßig (ruhig, immer brauchbar, Voreinstellung für neue Projekte), im echten Tempo — auf der Abfahrt zieht er davon, den Anstieg quält er sich hoch (braucht Zeitstempel).
• Pausenbehandlung — wer eine halbe Stunde Rast macht, hätte sonst eine halbe Stunde Standbild im Video. Pausen lassen sich kürzen (Vorgabe: auf 5 Sekunden), überspringen oder voll zeigen — und daneben steht live, was das für deine Tour heißt. Bei meiner 33-km-Tour: „8:32 h, davon 1:18 h Stillstand in 11 Pausen“.
• Camera-Keyframes — Kameraposition an einzelnen Stellen im Track setzen (Pitch, Bearing, Zoom, Center), die App fährt zwischen den Punkten weich durch. Die Timeline lässt sich zoomen und scrollen — bei langen Touren mit vielen Keyframes deutlich übersichtlicher. Mit Probe-Lauf vorm Render: in ein paar Sekunden siehst du wie der Flug rauskommt — ohne fünf Minuten auf einen vollen Render zu warten. Und Keyframes lassen sich kopieren: mit Alt beim Ziehen duplizieren (das Idiom aus Premiere und Final Cut) oder per ⌘C/⌘V an eine andere Stelle setzen — am großen Marker wandert das ganze Bündel mit (Neigung, Blickrichtung, Zoom, Mittelpunkt), am kleinen nur die eine Eigenschaft.
• Auflösungen — 4K, 1080p oder wie du halt willst, auch im Hochformat für Shorts und Reels
• H.264 oder H.265 — letzteres spart rund 30 % Dateigröße
• Welt-Drehung — die Kamera dreht zwischen Keyframes einmal um die Erde, sieht aus wie ein Globus der dann auf den Track herunterzoomt. Schicker Intro-Effekt für „von oben rein in die Tour“-Animationen.
• Weiche Übergänge (Easing) — zwischen den Keyframes kann die Kamera sanft beschleunigen und abbremsen statt ruckartig springen. Macht die Fahrt deutlich filmischer.
• Foto-Pins und Wegpunkt-Schilder — Fotos der Tour landen automatisch am passenden Punkt auf dem Track und tauchen während der Animation an der richtigen Stelle auf. Dazu eigene Text-Schilder an markanten Stellen („Hütte“, „Gipfel“, was du willst). Beides voll anpassbar — Farbe, Schrift, Ein-/Ausblend-Timing — und direkt aus dem Geotagger übernehmbar.
• Schneller Render — ein Minutenvideo ist in unter einer Minute fertig gerechnet.
• Kamera-Trägheit — der „Kamera folgt Track“-Modus läuft ruhig, statt jedem Zacken im GPS-Signal hinterherzuhüpfen.
• Mehrere Tracks in einem Video — leg mehrere GPX übereinander (z.B. Hin- und Rückweg oder mehrere Etappen), jede mit eigener Farbe, und die Kamera fliegt sie nacheinander ab.
• Stats-Overlays — Totals-Box (Strecke, Zeit, Bergauf, Bergab), Live-Box (Werte zählen während der Animation hoch), Höhenprofil als animierte Linie. Alles einzeln togglebar — frei platzierbar in den Ecken, oben mittig oder ganz in der Bildschirm-Mitte (gut für eine Titel-Einblendung am Anfang).

Praktisch beim Render: während die App das Video baut, siehst du im Vorschaufenster live das aktuelle Frame. Wenn dir die Kombination aus Stil und Kamera-Winkel nicht passt, brichst du ab — bevor du fünf Minuten auf einen Render gewartet hast, der dann nichts wird.

Tour-Map — Statisches Karten-PNG für Thumbnails

Gleiche 3D-Pipeline wie der Animator, aber ein einziges Bild statt einem ganzen Video. Output in der Auflösung deiner Wahl.

Hier vier Outputs aus derselben GPX-Datei (Oderlandweg, 59 km), je ein Klick zum Format-Wechsel:

Deine Geotagger-Fotos kannst du direkt als Pins auf die Tour-Map holen — praktisch für „Wo war welches Bild“-Übersichten unter der Route.

Web-Karte — interaktive Karte zum Einbetten

Für die eigene Website: Aus dem Track wird eine interaktive Karte, in der deine Leser zoomen, verschieben und die Route erkunden können. Das exportierte Stück läuft auf OpenStreetMap und völlig ohne deinen Mapbox-Token — egal wie viele Besucher die Karte aufrufen, dich kostet das keinen einzigen Map-Load und keinen Cent.

Reiseroute — die Anreise als Video

Manchmal will man im Video nicht nur die Tour selbst zeigen, sondern auch wie man hingekommen ist. Genau dafür ist die Reiseroute da: gib Start und Ziel ein, und die App berechnet die Anreise — entweder der Straße folgend (Auto, Bahn) oder als echte Flugroute (Großkreis, wie ein Langstreckenflug). Die Route wird wie ein normaler Track animiert. Dein eigentliches Wander-GPX läuft dabei als dezenter „Ghost“ auf der Karte mit, damit klar ist, wohin es eigentlich geht. Ortssuche und Routenberechnung laufen über freie OpenStreetMap-Dienste (Photon, OSRM, Valhalla), die auch deutsche Ortsnamen verstehen.

Und weil das hier die passende Stelle ist: Dieses Tool gibt es nur, weil es diese freien Dienste gibt. OpenStreetMap liefert die Kartendaten, FOSSGIS betreibt das Routing, OpenFreeMap die Kartenkacheln, MapLibre die Kartenanzeige — alles kostenlos, getragen von Vereinen und Freiwilligen. Wenn du GPS Studio nutzt und etwas zurückgeben willst, dann bitte dorthin: Im Über-Dialog der App findest du Spendenknöpfe für die OpenStreetMap Foundation, FOSSGIS e. V., OpenFreeMap und MapLibre, direkt neben meinem eigenen. Und schick mir deine fertigen Videos an marc@reisezoom.com — mich interessiert ehrlich, was alles mit meinem Tool gebaut wird, und ich zeige die schönsten hier gern.

Daten-Animator — Messwerte als animierter Graph

In einer Aufzeichnung steckt viel mehr als nur die Strecke. Der Daten-Animator macht aus jeder Messreihe, die dein Track mitbringt, einen animierten Graphen: Die Linie wächst Schritt für Schritt mit, synchron zur Position auf der Tour. Praktisch als Einblendung in einem Wander- oder Radvideo — wo sind wir gerade, und was hat der Körper oder das Rad in dem Moment gemacht?

Zur Auswahl steht, was wirklich in der Datei ist. Aus den Positionsdaten berechnet die App Höhe, Tempo und Steigung; aus FIT- und TCX-Dateien kommen die Sensorwerte direkt dazu — Herzfrequenz, Trittfrequenz, Leistung, Temperatur und je nach Gerät noch einiges mehr. Was der geladene Track nicht hergibt, steht gar nicht erst zur Wahl.

• Jede Reihe wählbar — Höhe, Tempo, Steigung, Puls, Trittfrequenz, Leistung, Temperatur und was dein Gerät sonst noch aufzeichnet
• Zwei Reihen gleichzeitig — eine zweite Kurve auf eigener Achse dazulegen, etwa Puls über dem Höhenprofil: Man sieht sofort, wo der Anstieg wehtat
• Animation — die Linie wächst entlang des Tracks, synchron zur Track-Position
• Trim-Funktion — Anfang und Ende der Animation festlegen, falls du nur einen Ausschnitt willst
• Alpha-Kanal — Rendering mit transparentem Hintergrund, damit du den Graphen im Schnittprogramm direkt über dein eigenes Footage legen kannst
• Auflösung deiner Wahl — je nachdem wofür du es brauchst

Das Ergebnis kannst du als Video mit Alpha-Kanal rendern — oder wie hier als fertige HTML-Datei exportieren und in die eigene Website einbetten.

Geotagger — Fotos und Videos mit GPS aus dem GPX taggen

Wenn deine Kamera (wie bei mir die meisten) kein eingebautes GPS hat, hast du nach einer Tour einen Stapel Fotos ohne Koordinaten. Der Geotagger löst das in einem Rutsch:

1. GPX-Datei der Tour reinziehen
2. Fotos auswählen oder den ganzen Ordner draufziehen — inklusive aller Unterordner, und wenn ein GPX-Track mit dabei ist, erkennt die App ihn automatisch (Fotos und GPX kannst du auch gleichzeitig draufwerfen)
3. Die App matched per EXIF-Aufnahmezeit jedes Foto zum passenden Punkt im Track
4. GPS-Tags werden in die EXIF-Daten geschrieben — fertig

Was er kann:

• JPEG, TIFF, HEIC/HEIF direkt
• RAW-Files aller gängigen Hersteller (CR3, CR2, NEF, ARW, RAF, RW2, ORF, DNG, PEF, RWL, SRW) über ExifTool im Hintergrund
• Videos ebenfalls — MP4, MOV, MTS sowie Insta360-Formate (INSV, INSP)
• Zeitzonen-Auto-Detection aus den EXIF-Daten — Marker passen out of the box, ohne dass du am Offset rumschrauben musst
• Offset-Slider für die Fälle wo die Kamera-Uhr trotzdem falsch stand — Eingabe wahlweise als Slider oder direkt im Klartext (z.B. „4s“ oder „1h30m“), Live-Validierung beim Tippen
• Schnelle Video-Vorschau — Videos kannst du direkt in der App vorab abspielen, nutzt dieselbe Engine wie der macOS-Finder
• Referenz-Foto — platziere ein Foto an der richtigen Stelle, die restlichen werden von der Aufnahmezeit her daran angepasst.
• Track-Zeit ins Foto schreiben — bei Bildern mit kaputter Uhrzeit (z.B. WhatsApp-Fotos von Freunden, deren Kamera-Uhr daneben ist) übernimmt die App auf Wunsch die Uhrzeit aus dem Track-Punkt. So sortieren sich fremde Bilder wieder korrekt zwischen die eigenen ein.
• Deine Originale bleiben unangetastet — beim Speichern legt der Geotagger die getaggten Fotos als Kopien in einen Zielordner ab, die Originaldateien fasst er nie an (kein Backup-ZIP mehr nötig)
• Adressen automatisch — auf Wunsch schreibt der Geotagger zu jedem Foto den Ort (Land/Stadt) ins EXIF, praktisch fürs Sortieren in Lightroom & Co.
• Blickrichtung pro Foto — ein interaktiver Kompass auf der Karte: du drehst, in welche Richtung das Foto zeigt, und es landet als Bild-Richtung im EXIF
• Zeit-Offset pro Kamera — taggst du zwei Kameras gleichzeitig (z.B. Handy mit korrekter Uhr und Systemkamera mit verstellter Uhr), gibst du jeder Kamera ihren eigenen Zeit-Versatz

Was du davon hast: Apple Fotos, Lightroom und Capture One zeigen deine Bilder plötzlich auf einer Karte sortiert. Smart Albums per Region funktionieren wieder.

GPX-Inspektor — kaputte Tracks reparieren

Wer regelmäßig mit GPX-Files arbeitet, kennt das: irgendwo zackt das Signal kurz weg, am Anfang liegt ein langer Anfahrtsweg vom Auto bis zum Trailhead drin, oder eine Sektion fehlt komplett weil die App pausiert hat. Bisher Pech — den Track sauberzukriegen hieß eine andere App auf, oft kostenpflichtig.

Der GPX-Inspektor zeigt jeden einzelnen Track-Punkt auf der Karte. Was du damit machen kannst:

• GPS-Ausreißer glätten — die Zacken wo das Signal kurz weggesprungen ist
• Lücken füllen — von Hand oder entlang eines selbst gezeichneten Pfads
• Punkte verschieben oder löschen — einzeln oder im Bereich
• Anfang oder Ende abschneiden — die Anfahrt oder den Heimweg aus dem Track raus
• Automatik findet Ausreißer — ein Knopfdruck markiert die problematischen Stellen, du heilst sie einzeln oder alle auf einmal

Wichtig: beim Glätten bleiben die Zeitstempel erhalten, dadurch stimmt hinterher auch die Geschwindigkeit wieder.

Was für alle Module gilt

Deine Arbeit bleibt erhalten. Jede Tour kannst du als eigenes Projekt speichern — mit Foto-Liste, Keyframes, allen Settings. Wechselst du den Tab im Programm oder schließt die App und öffnest sie wieder, ist alles da, wo du aufgehört hast. Wenn du komplett neu anfangen willst: ein rotes ✕ neben dem GPX-Namen oben setzt mit einem Klick alle Module zurück — kein App-Neustart nötig.

Du musst auch nichts vorher konvertieren. Die App liest neben GPX direkt auch FIT (Garmin, Wahoo, Coros, Suunto, Strava), NMEA (z.B. von Kameras mit GPS oder GPS-Loggern), KML/KMZ (Google Earth, Google My Maps), TCX und GeoJSON — du wirfst die Datei rein, das Tool rechnet im Hintergrund um. Wenn du am Ende ein einheitliches GPX brauchst (z.B. für eine andere App): „Als GPX exportieren“ im Menü, fertig.

Anfang oder Ende abschneiden geht in jedem Modul — praktisch, um den Anfahrtsweg vom Auto bis zum Trailhead oder den Heimweg aus dem Track rauszuhalten, ohne den Track selbst zu verändern.

Und die App spricht drei Sprachen — Deutsch, Englisch, Spanisch, und zwar komplett: Menüs, Dialoge, Fehlermeldungen, der Erste-Schritte-Guide und auch die Beschriftungen in den fertig gerenderten Videos. Dass die Video-Beschriftungen anfangs stur auf Deutsch blieben, hat mir übrigens ein spanischer Nutzer mit Screenshots gemeldet — genau die Sorte Feedback, um die ich weiter unten bitte.

Und falls die App veraltet ist, sagt sie es dir selbst: beim Start prüft sie auf neue Versionen und blendet oben einen dezenten Hinweis mit Download-Link ein. Kein Bookmarken nötig.

Was es kostet — und der Code ist offen

Nichts. Kein Abo, keine Testversion mit Limit, keine Pro-Variante. (Wenn du dem Projekt trotzdem etwas Gutes tun willst: In der App gibt es einen Unterstützen-Knopf.) Der komplette Quellcode liegt offen auf GitHub unter der GPLv3-Lizenz.

Was das praktisch heißt:

• Du kannst reinschauen, wie alles funktioniert. Nichts versteckt, kein Tracking, keine Nutzungsdaten an mich. Zwei Verbindungen baut die App trotzdem auf: Beim Start prüft sie, ob es eine neuere Version gibt, und für die Karten lädt sie Kartenmaterial nach — von den kostenlosen Diensten (Landesvermessungen, OpenFreeMap, OpenStreetMap, Sentinel-2) oder, wenn du einen Schlüssel hinterlegt hast, von MapTiler oder Mapbox. Mehr ist es nicht, und du kannst das im Code selbst nachvollziehen.
• Du kannst mitentwickeln. Bugs melden, Pull Requests schicken, eigene Features bauen. Wer Lust hat, ist eingeladen.
• Du kannst die App selbst kompilieren — Linux-Nutzer machen das ohnehin so. Mac- und Windows-Builds liefere ich fertig, weil das einmal eingerichtet automatisch durchläuft.
• GPLv3 sorgt dafür, dass die App und alle davon abgeleiteten Versionen frei bleiben. Niemand kann sie einfach „closed source“ weiterverkaufen.

Code anschauen: github.com/docarzt123/reisezoom-gps-studio. Bugs und Wünsche kannst du dort als „Issue“ eröffnen — oder wie gehabt einfach per Mail an marc@reisezoom.com.

Brauche ich einen Mapbox-Token?

Nein. Die App bringt ihre Karten ohne Schlüssel mit. Mapbox ist als Anbieter aber wählbar, hat aber einen Haken im Kleingedruckten: Mapbox erlaubt die Veröffentlichung von Videos mit seinem Kartenmaterial nur, wenn man Videorechte kauft. Für YouTube und Instagram sind deshalb die kostenlosen Quellen oder MapTiler die richtige Wahl. Du wählst den Anbieter in den Einstellungen, die Werkseinstellung braucht keinen Schlüssel:

Die kostenlosen Luftbilder sind dabei kein Kompromiss: Die Landesvermessungen liefern 20 bis 50 Zentimeter pro Pixel, das ist meist schärfer als Mapbox. Die App wählt die Quelle anhand der Lage des Tracks und sagt dir unter dem Stil-Feld, welche greift („Luftbild: Brandenburg“). Wo es keine amtlichen Bilder gibt, etwa in Skandinavien oder Großbritannien, weicht sie auf OpenFreeMap mit 3D-Gelände aus oder du nimmst dort MapTiler. Auch Routing, Ortssuche, die Weltkugel und die Vorschaubilder im Archiv laufen ohne Token.

Zwei Dinge gelten für alle Quellen: Die Nennung unten rechts im Bild gehört zum Video und darf nicht weggeschnitten werden. Und das ist meine Lesart der Anbieterbedingungen, keine Rechtsberatung — im Benutzerhandbuch sind alle Bedingungen verlinkt, lies vor einer Veröffentlichung selbst nach. Wer die kostenlosen Dienste unterstützen will, findet im Über-Dialog der App Spendenknöpfe für die OpenStreetMap Foundation, FOSSGIS, OpenFreeMap und MapLibre.

Und falls du dir Sorgen um deinen eigenen Blog machst: Die interaktive Karte aus dem Web-Karte-Modul läuft bei deinen Lesern auf OpenStreetMap und ganz ohne Schlüssel. Besucher kosten dich also nichts.

Mach mit: ausprobieren und Bescheid geben

Dass daraus mal so viele werden, hätte ich beim Basteln nicht gedacht. Und weil ich nur einen Rechner habe, lebt die App davon, dass andere sie auf ihren Geräten ausprobieren.

Deshalb: Lade sie dir runter und sag mir, wie es lief. Am meisten hilft mir das hier:

• Hat der erste Start geklappt?
• Ist irgendwo eine Fehlermeldung aufgetaucht? Ein Screenshot reicht völlig.
• Was fehlt dir? Was würdest du anders machen?
• Läuft alles auf deinem Windows- oder Linux-Rechner?

Du musst dafür nichts installieren, was du nicht willst, und nichts können — „ich hab auf X geklickt und dann kam Y“ ist schon eine perfekte Rückmeldung. Schreib einfach an marc@reisezoom.com, oder eröffne auf GitHub ein Issue, wenn dir das lieber ist.

Ich lese jede Mail selbst und antworte auch — und wie du oben gesehen hast, landet vieles davon ziemlich schnell in der App.

Beim ersten Start

macOS

Die App ist von Apple signiert und notarisiert. Apple lässt dabei jede Version automatisch auf bekannte Schadsoftware prüfen und bestätigt, dass sie seit dem Signieren nicht verändert wurde. Ein inhaltliches Sicherheitsaudit ist das nicht — es heißt: Die Datei kommt nachweislich von mir und wurde unterwegs nicht manipuliert. Beim allerersten Öffnen fragt macOS einmal kurz nach („… ist eine aus dem Internet geladene App. Möchtest du sie wirklich öffnen?“) und weist dabei darauf hin, dass Apple sie geprüft und keine Malware gefunden hat. Einfach auf „Öffnen“ klicken, fertig — ab dann startet sie per Doppelklick ohne jede Nachfrage.

(Diese einmalige „Wirklich öffnen?“-Frage zeigt macOS bei jeder aus dem Netz geladenen App, auch bei signierten. Sie ist harmlos und kommt nur beim ersten Mal.)

Windows

Die Windows-Version ist aktuell nicht signiert — ein Code-Signing-Zertifikat ist mir zu teuer, und für ein kostenloses Hobby-Projekt spare ich mir das vorerst. Beim ersten Start blendet Windows daher „SmartScreen“ ein:

1. .zip entpacken (Rechtsklick → „Alle extrahieren“).
2. ReisezoomGPSStudio.exe doppelklicken.
3. Im SmartScreen-Dialog auf „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“ klicken.

Die Builds kommen aus einer automatisierten Pipeline auf GitHub — da packt niemand von Hand etwas dazwischen. Wer ganz sichergehen will, kann die heruntergeladene Datei vorab bei einem Dienst wie VirusTotal gegenprüfen.

Beim ersten Start lädt die App außerdem ein Chromium-Modul nach (rund 150 MB, einmalig — wird für die Karten-Render-Pipeline gebraucht). Das dauert ein bis zwei Minuten.

Linux — direkt aus dem Quellcode

Für Linux gibt es keinen fertigen Download. Das Karten-Backend (pywebview) braucht dort die System-GTK/WebKit-Bindings, die sich nicht zuverlässig in ein einzelnes Binary packen lassen. Stattdessen läuft die App direkt aus dem Repo — mit ein paar Befehlen aufgesetzt. Auf einem frisch installierten System installierst du vorher einmal git mit.

System-Pakete einmalig installieren (Fedora oder Debian/Ubuntu), dann:

git clone https://github.com/docarzt123/reisezoom-gps-studio.git
cd reisezoom-gps-studio
python3 -m venv --system-site-packages .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py

Komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive der System-Pakete für Fedora bzw. Debian/Ubuntu: Anleitung im GitHub-README →

Kartenanbieter einrichten — meistens gar nicht

Beim ersten Start läuft die App mit „Satellit (kostenlos)“ los, ohne dass du irgendetwas eintragen musst. Nur wenn du MapTiler- oder Mapbox-Stile willst, hinterlegst du unter Einstellungen → Kartenanbieter einen Schlüssel:

• MapTiler (3 Minuten, keine Kreditkarte): Konto auf cloud.maptiler.com, unter „API Keys“ den vorhandenen Schlüssel kopieren, in der App einfügen. Wichtig: „Allowed HTTP origins“ beim Schlüssel leer lassen, sonst bleibt das Video schwarz.
• Mapbox (Kreditkarte bei der Anmeldung, im Free-Tier wird nichts abgebucht): Konto auf account.mapbox.com, unter Access tokens den „Default public token“ kopieren (beginnt mit pk.eyJ…), in der App einfügen. Vor jedem Video-Render mit einem Mapbox-Stil erinnert dich die App einmal an die Rechtelage; gesperrt wird nichts.

Dieselbe Liste gilt in allen Modulen — Animator, Tour-Map, Reiseroute, Inspektor, Geotagger, Archiv und Web-Karte. Geladene Kacheln landen in einem Zwischenspeicher (2 GB, in den Einstellungen leerbar), der zweite Render derselben Gegend geht deshalb schneller.

Download

Bis dahin: Fragen, Wünsche, Tippfehler gerne per Mail an marc@reisezoom.com.

Ein paar landen bei komoot, vielleicht zeige ich einige hier auf dem Blog oder in einem meiner Videos. Aber die allermeisten? Die verschwinden irgendwo auf der Festplatte oder in der Cloud.

Und das finde ich schade. Denn so viele Bilder, die ich mache, erzählen für mich eine kleine Geschichte – von einem besonderen Ort, von einer Stimmung, von einem Moment, den ich nicht vergessen möchte.

Deshalb versuche ich immer wieder, Bilder zu drucken.

25 % Rabatt auf dein eigenes Fotoprodukt

Wenn du selbst Lust hast, deine Bilder zu drucken:
Über diesen Link bekommst du 25 % Rabatt auf alle Fotoprodukte bei Saal Digital – egal ob Fotobuch, Wandbild oder etwas ganz anderes.

Gültig für 30 Tage. Pro Person und Haushalt nur einmal einlösbar. Nicht mit anderen Gutscheinen oder Aktionen kombinierbar. Versandkosten sind nicht enthalten.

Gedruckte Bilder vs. Bildschirm

Ein gedrucktes Bild zu betrachten ist etwas ganz anderes, als es auf dem Handy oder Monitor anzuschauen. Es wirkt irgendwie echter, präsenter, bewusster.

Wandbilder? Klar, kann man machen – mache ich auch hin und wieder. Aber wenn ich ehrlich bin, sind unsere Wände längst voll. Und wenn ich noch ehrlicher bin: Man gewöhnt sich viel zu schnell an das, was da hängt. Irgendwann guckt man gar nicht mehr richtig hin

Warum ich Fotobücher bevorzuge

Mein Favorit sind deshalb Fotobücher.
Die stehen im Regal, nehmen keinen Platz an der Wand weg – und das Wichtigste: Man nimmt sie immer wieder bewusst zur Hand.
Ich liebe es, durchzublättern, in Erinnerungen zu schwelgen, die Bilder im größeren Zusammenhang zu sehen.
Nicht nur das eine beste Bild, sondern die ganze Geschichte.

Ich drucke bei Saal Digital

Wenn ich mich dazu entscheide ein Fotobuch drucken zu lassen, dann mache ich das fast immer bei Saal Digital.
Die Qualität hat mich in den letzten Jahren einfach überzeugt – vom Druck über die Verarbeitung bis zum Versand.

Gerade bei den Fotobüchern gibt es eine richtig große Auswahl. Ich drucke aber fast immer das ganz normale Fotobuch mit Hardcover. Nichts Besonderes dran, kein Schnickschnack. Reicht mir.

Hin und wieder lasse ich aber auch ein kleines Fotoheft zum Verschenken drucken. Das kommt immer gut an und wirkt nicht so formell wie ein richtiges Buch.

Die Bücher gibt’s mit verschiedenen Papierarten und verschiedenen Einbänden und wenn du willst auch mit Geschenkbox.

Wie gesagt, ich persönlich mag es schlicht und praktisch – also ein klares Layout, fester Einband, mattes Papier. Und vor allem: schnell gestaltet. Dazu aber gleich mehr.

Um dir einen Eindruck zu geben, hier zwei Beispiele:

Pico del Teide – Hoch hinaus auf Teneriffa

Dieses Buch ist ein kleiner Rückblick auf einen ganz besonderen Moment: die Besteigung des über 3700 m hohen Teide auf Teneriffa.
Ich habe dort mit der Canon G5 X II – einer kleinen Kompaktkamera – fotografiert und war von den Bildern schon auf dem Bildschirm begeistert, aber die Bilder auf gedrucktem Papier wirken nochmal ganz anders.
Dramatischer, ruhiger, irgendwie echter.
Und jedes Mal, wenn ich das Buch durchblättere, bin ich für einen Moment wieder da oben.

Marco – mein Wanderbuddy auf Teneriffa – habe ich ein Fotoheft mit den Bildern geschenkt.

Ein Jahr mit Humboldt

Als unser Pudel Humboldt ein Jahr alt wurde, erstellte ich ein Buch über Highlights aus seinem ersten Jahr bei uns.
Nicht jede Seite ist perfekt gestaltet, und viele Bilder sind eher emotional als technisch „gut“. Aber genau das macht es aus.

Trotzdem sollte dieses Buch etwas Besonderes werden, deshalb entschied ich mich für das edle Fotobuch XT mit extradicken Seiten aus glänzendem Fotopapier. Qualitätstechnisch wirklich toll, aber für dieses Projekt auch ein bisschen Overkill. Sowas ist vermutlich besser als Hochzeitsalbum oder um sein Portfolio zu zeigen.

Die Software: Schnell, einfach, effizient

Die Saal Design Software gibt’s als Webanwendung, Desktop-Version oder sogar als App – ich nutze immer die Desktop-Software auf dem Mac.
Nicht, weil ich stundenlang gestalten will, sondern weil ich es schnell und unkompliziert haben möchte.

Mein Lieblingsfeature heißt tatsächlich „OneMinute-Fotobuch“ – der Name ist Programm.
Du wählst die Bilder aus, sortierst sie grob vor, wählst eine Layout-Vorlage aus und klickst auf „Los geht’s“ – und nach ein paar Sekunden hast du ein fertiges Buch.

Natürlich kann man alles noch anpassen: Seiten tauschen, Layouts ändern, Texte einfügen, Cover gestalten … hier und da muss man das auch machen.
Aber ganz ehrlich: In den meisten Fällen ist der automatische Vorschlag so gut, dass ich nur noch ein paar Kleinigkeiten ändere und dann bestelle. Das reicht vollkommen aus.

Früher habe ich jedes Bild einzeln positioniert. Texte dazu getippt, vielleicht noch die Hintergrundfarbe der Seite angepasst und und und …

Das Ergebnis, ich saß (ohne Witz) wochenlang an einem Fotobuch. Das dauerte alles so lange, dass mich das Projekt nur noch nervte und ich eine Zeit lang überhaupt nichts mehr druckte.

All das kannst du mit der Saal Design Software natürlich auch machen. Aber kostet halt Zeit!

Was es sonst noch gibt

Neben Fotobüchern bietet Saal Digital eine ganze Reihe weiterer Produkte. Einmal habe ich ein Puzzle als Geschenk drucken lassen, für mich selbst drucke ich neben Fotobüchern ganz selten ein Wandbild.
Wandbilder gibt es in unterschiedlichsten Materialien – z. B. Alu-Dibond, Acrylglas, Leinwand oder Hartschaumplatte. Und in zig Formaten, von Mini bis riesengroß.

Kürzlich habe ich z. B. ein Wandbild von mir und unserem Hund Humboldt drucken lassen – das hängt jetzt bei uns im Flur.
Okay, ehrlich gesagt: Unsere Wände sind eigentlich schon voll.
Aber dieses Bild musste einfach raus aus dem Speicher – und als kleines Geschenk für meine Frau war’s dann doch genau richtig.

Lustiger Funfact: Das Bild habe ich aus einem Video geschnitten, welches ich mit dem iPhone 16 Pro aufgenommen habe. Wer genug guckt sieht natürlich, dass es bei weitem nicht perfekt ist. Aber es kommt schließlich auf das Motiv an und das fand ich so gut, dass ich es meiner Frau einfach schenken wollte.

Neben Wandbildern gibt’s bei Saal auch:

• Kalender (Wand- und Tischkalender)
• Fotoabzüge in verschiedenen Stilen
• Karten, Collagen, Geschenke
•  …

Was ich besonders mag: Du kannst in der Software jederzeit zwischen den Produkten wechseln – also z. B. ein Fotobuch starten und dann ein Wandbild mit denselben Bildern anlegen, ohne alles neu hochladen zu müssen.

Mein Fazit

Am Ende geht’s nicht darum, ob ein Bild perfekt komponiert oder technisch makellos ist.

Was zählt, ist, dass man es anschauen kann – und zwar nicht nur mal kurz auf dem Handy, sondern richtig anschauen.
In der Hand. Auf Papier. Mit Zeit.

Gedruckte Bilder haben für mich eine andere Wirkung. Sie sind bewusster, echter, irgendwie wertiger. Und vor allem: Sie verschwinden nicht einfach im digitalen Nirwana.

Ein Fotobuch erzählt eine Geschichte.
Ein einzelner Abzug kann eine Erinnerung wieder zum Leben erwecken.
Und ein gedrucktes Bild ist – fast immer – auch ein tolles Geschenk.

Wenn du also auch das Gefühl kennst, dass deine besten Bilder irgendwo zwischen Cloud, Festplatte und Smartphone verstauben:
Druck sie aus.
Du wirst dich wundern, was das mit dir macht.

Transparenzhinweis:
Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Saal Digital entstanden. Ich habe ein Honorar und einen Gutschein für die Umsetzung erhalten.
Die Inhalte und Empfehlungen basieren dennoch ausschließlich auf meinen persönlichen Erfahrungen.

Warum dieser Vergleich?

Wenn du ganz neu im Thema 360°-Kamera bist, lies kurz den Kasten – dann ist sofort klar, warum „8K“ bei 360° nicht so aussieht wie klassisches 8K und was die Vor- und Nachteile solcher Kameras sind.

360°-Kameras kurz erklärt

Bei einer 360°-Kamera nehmen zwei gegenüberliegende Fisheye-Linsen je eine 180° Halbkugel auf; die Software setzt das zu einer 360°-Kugel zusammen (Stitching). Für dein fertiges Video wählst du daraus nachträglich einen Ausschnitt (Reframing) oder „lenkst“ die Blickrichtung. Super flexibel – aber: Die effektive Auflösung des finalen Bildausschnitts ist geringer als die 360°-Gesamtauflösung und in der Regel auch geringer, als ein Video, welches du mit einer „normalen“ Kamera aufnimmst.

Und so werden aus einem 8K Video, für die ganze Kugel, ganz schnell weniger als Full HD.

Kurz: Mit einer 360°-Aufnahme bist du super flexibel und kannst außergewöhnliche Blickwinkel aufnehmen, dafür opferst du aber Bildqualität und auch Zeit bei der Nachbearbeitung, weil du „reframen“ musst.

Mehr Grundlagen & Tipps: Mein X5-Guide

Bildqualität (Video)

In vielen Szenen liegen beide sehr nah zusammen. Wenn man ganz genau hinschaut, liefert die Osmo 360 hier und da etwas mehr Details, allerdings mit sichtbar mehr Rauschen. Durch die YouTube-Kompression verschwinden diese Mini-Vorteile aber oft, außerdem sind 360° Kameras eh nichts für Pixelpeeper.

Wichtiger im Alltag:

• Stitching: Die X5 fügt die Halbkugeln konstanter besser zusammen; bei DJI fallen Nähte und Farb-/Helligkeitssprünge entlang der Linie häufiger auf. Ein wichtiger Punkt, wenn du die Vorteile von 360° Kameras nutzen willst und du dich frei in der aufgenommenen 360°-Kugel bewegen willst.
• Entzerrung/Geometrie: Vertikale Linien (Fensterrahmen, Bäume) bleiben bei der X5 länger gerade – wirkt natürlicher. DJI hat seit meinem Video oben, allerdings schon ein Update geliefert und wird in diesem Punkt besser.

Pro DJI: 8K/50 und LOG in 8K geben Spielraum – aber mehr Schritte kosten Zeit, und Zusatz-Workflow nervt bei 360° schnell.

Fotos

• X5: RAW + HDR bis 72 MP, aus der Hand sichtbar bessere Ergebnisse und mehr Spielraum in der Bearbeitung.
• Osmo 360: keine RAW-Option; die beworbene 120 MP hohe Auflösung bringt in meinen Praxissituationen keine Vorteile.

Tatsächlich können wir das Thema Foto schnell abfrühstücken. Insta360 liegt damit deutlich vor DJI.

Es gibt übrigens ein komplettes Tutorial von mir über das Fotografieren mit der X5:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Bedienung & Handling

• Bauform/Gewicht: Osmo 360 ist leichter; der niedrigere Schwerpunkt könnte an Helm-Mounts helfen.
• Display-Nähe zur Linse: Bei DJI sitzt die Linse sehr nah am Screen → Fingerabdrücke sind schnell drauf (bei 360° fatal). Bei der X5 ist das entspannter.
• Funktionen: X5 bietet mehr Modi; DJI ist schlanker, deckt das Wichtigste aber ab.
• Linsenschutz: Beide Kameras besitzen stabile Linsen und bieten einen optionalen Linsenschutz. Bei der X5 können zerkratzte Linsen selbst getauscht werden. Bei DJI muss die Kamera eingeschickt werden.

Falls du dir die X5 holen möchtest, kannst du mich mit diesem Link unterstützen:
Insta360 X5 jetzt direkt bei Insta360 bestellen*

Was ist die Insta360 X5?

Die Insta360 X5 ist eine 360°-Kamera – das bedeutet: Sie nimmt nicht einfach nur das auf, was vor ihr liegt, sondern wirklich alles um sie herum. Zwei Objektive – je eines auf der Vorder- und Rückseite – erfassen jeweils 180 Grad und setzen das Bild zu einer vollständigen Kugelansicht zusammen. Du kannst also im Nachhinein selbst entscheiden, welchen Ausschnitt du zeigen möchtest: mal dich selbst, mal die Landschaft – oder beides im Wechsel. Das nennt sich Reframing und ist das Herzstück dieser Kamerakategorie.

Was nach Spielerei klingt, ist in der Praxis enorm praktisch (und kreativ): Du musst nicht mehr überlegen, wohin du die Kamera richtest. Du richtest sie einfach irgendwohin – und der Blickwinkel wird später festgelegt. Für Vlogs, Sport, Reisen oder Tutorials ist das ein riesiger Vorteil.

Die Insta360 X5 kam im April 2025 auf den Markt und ist weiterhin das Spitzenmodell der Reihe. Sie baut auf den Stärken der X3 und X4 auf, bringt aber Verbesserungen, die ich mir schon länger gewünscht habe:

• ein deutlich größerer Sensor,
• bessere Low-Light-Leistung dank Pure Video Modus,
• ein besseres internes Mikrofon,
• den für meinen Alltag besonders praktischen InstaFrame-Modus
• und viele weitere Verbesserungen.

Im direkten Vergleich zur X4 fällt auf: Die X5 räumt viele der alten „Ja, aber…“-Punkte aus dem Weg.

Mein ausführlicher Test der Insta360 X5 als Video:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Die wichtigsten Eigenschaften der Insta360 X5

• Sensor: 1/1,28″ CMOS (zum Vergleich: Die X4 hatte 1/2″-Sensoren)
• Maximale Videoauflösung: 8K (7680×3840) bei 30 fps
• Weitere Videoformate: 5.7K bis 60 fps, 4K bis 120 fps (jeweils 360°)
• PureVideo-Modus: Verbesserte Low-Light-Aufnahmen mit reduziertem Rauschen in 8K30
• InstaFrame-Modus: eine 360°-Aufnahme plus fertiges flaches Video; mit aktueller Firmware auch mit Motivverfolgung und flachem Video bis 4K30
• Einzelobjektiv-Modus: 4K mit bis zu 60 fps
• Ich-Modus: 2.7K mit bis zu 120 fps (automatisch auf dich gerichtet)
• Foto-Modus: 360° mit bis zu 72 MP (reframebar)
• Audio: Verbesserte interne Mikrofone + neue Windgeräusch-Unterdrückung + neues kabelloses Mikrofon
• Wasserdicht: bis 15 m ohne Dive Case, mit optionalem Dive Case Pro bis 60 m
• Besonderheit: austauschbare Linsen mit optionalem Ersatzlinsen-Kit

Alle technischen Details findest du im offiziellen X5-Datenblatt und in der InstaFrame-Doku.

In den nächsten Abschnitten zeige ich dir, warum Reframing so besonders ist – und was sich durch die neuen Modi wie InstaFrame und PureVideo in der Praxis verändert.

Reframing & InstaFrame – Neudefinition der 360°-Erfahrung

Das Herzstück einer 360°-Kamera ist das sogenannte Reframing: Anstatt im Moment der Aufnahme den perfekten Blickwinkel festlegen zu müssen, nimmst du mit der X5 eine komplette 360°-Kugel auf. Anschließend bestimmst du im Nachhinein, welchen Ausschnitt du zeigen möchtest – sei es ein Close-Up deines Gesichts, die weite Landschaft oder ein dynamischer Schnitt zwischen beidem.

Diese Möglichkeit eröffnet unzählige kreative Wege. Stell dir vor, du filmst oder fotografierst spontan beim Sport, beim Vloggen oder auf Reisen – du musst dich nicht mehr stressen, welchen Blickwinkel du direkt einstellst. Stattdessen nimmst du alle Details auf und entscheidest später, was dir am besten gefällt.

Damit du dir das Potenzial des Reframings besser vorstellen kannst, hier ein Beispiel. Alle Perspektiven wurden aus einem einzigen 360°-Foto der Insta360 X5 erstellt. Und ja: Es war klassisches Ostsee-Wetter.

Welche Perspektiven ich aus so einer einzigen 360°-Aufnahme in der Praxis immer wieder heraushole, zeige ich dir in diesem Video – meine 12 Lieblings-Ansichten:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Das Reframing kannst du in der Insta360 App erledigen. Die gibt es für Android und iOS. Besonders einfach geht es, indem du das Smartphone während der Wiedergabe in die Richtung schwenkst, die später im Video zu sehen sein soll.
Alternativ kannst du auch die KI dein Video „reframen“ lassen, Objekte verfolgen lassen oder alles selbst mit Keyframes festlegen.

Arbeitest du lieber mit Tastatur, Maus oder Touchpad wie ich, kannst du das Reframing auch im Insta360 Studio für Windows und macOS machen.

Hier findest du mein Tutorial zum Insta360 Studio:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Der InstaFrame-Modus – Direkter Output, weniger Nachbearbeitung

Ein besonderes Highlight der X5 ist der InstaFrame-Modus. Im Gegensatz zum klassischen Reframing liefert dir dieser Modus sofort ein fertiges, flaches Video – ohne dass du erst in der Nachbearbeitung einen Bildausschnitt auswählen musst.

• Schneller Workflow: Du filmst in 360° und erhältst direkt einen vorab ausgewählten flachen Clip, der sofort einsatzbereit ist.
• Reframen auf Wunsch: Neben dem flachen Clip speichert die X5 auch die komplette 360°-Aufnahme. So kannst du später andere Perspektiven wählen.
• Vielseitigkeit: Je nach Szenario kannst du zwischen mehreren voreingestellten Ansichten wählen – sei es eine Selfie-Ansicht oder eine benutzerdefinierte Perspektive.
• Perfekt für den Alltag: Gerade bei dynamischen Situationen, in denen Zeit und Fokus wichtig sind, entlastet dich der InstaFrame-Modus enorm.

Die X5 verbindet damit zwei Arbeitsweisen: Du behältst den Spielraum einer 360°-Aufnahme und bekommst gleichzeitig ein fertiges flaches Video. Mit aktueller Firmware kann InstaFrame 2.0 Personen verfolgen; das flache Video wird nun bis 4K30 gespeichert. Für mich ist InstaFrame die wichtigste Neuerung der X5.

Bildqualität, Sensor & PureVideo – Was bringt die X5 wirklich?

Mehr Pixel bedeuten nicht automatisch bessere Qualität. Die beiden 1/1,28″-Sensoren der X5 haben jedoch eine rund 56 % größere Fläche als die 1/2″-Sensoren der X4. In meinen Vergleichen liefert die X5 deshalb sichtbar bessere Ergebnisse, sobald das Licht schwächer wird.

Dank des neuen PureVideo-Modus (der mich schon in der Ace Pro 2 begeisterte) wird sogar bei wirklich miesen Lichtbedingungen das Bild klarer, rauscht weniger und ist heller.

• Größerer Sensor: mehr Reserven bei wenig Licht und weniger sichtbares Rauschen
• PureVideo: ein eigener Modus für wenig Licht, bei 360°-Video bis 8K30 verfügbar

Im direkten Vergleich zur X4 wirkt das Bild der X5 oft ruhiger, plastischer und einfach „fertiger“ – vor allem, wenn du nicht vorhast, stundenlang zu graden.
Sobald das Licht für den normalen Modus knapp wird, schlägt die X5 den Wechsel zu PureVideo vor. Der Modus holt mehr aus dunklen Szenen, kann starkes Rauschen oder Bewegungsunschärfe aber nicht wegzaubern.

Natürlich bleibt 360°-Video immer ein Kompromiss zwischen Flexibilität und Auflösung – aber die X5 hat diese Grenze noch mal ein Stück nach hinten verschoben, ein Nachtsichtgerät ist sie aber auch mit dem PureVideo-Modus nicht. Hier muss man die Kirche im Dorf lassen.

Nützliches Zubehör für die Insta360 X5

Robustere Linsen – und zum ersten Mal: selbst austauschbar

Ein großes Ärgernis bei früheren Modellen: Ein Kratzer auf der Linse bedeutete oft eine teure Reparatur. Bei der Insta360 X5 ist das anders. Solltest du eine Linse zerkratzen, kannst du sie mit einem optionalen Kit selbst tauschen. Das ist für Vielnutzer ein echter Vorteil.

Wichtig: Der Tausch sollte laut Insta360 in einem trockenen, staubfreien Innenraum bei höchstens 60 % Luftfeuchtigkeit erfolgen. Danach musst du die neue Linse in der Kamera kalibrieren. Unterwegs im Sand oder bei Nieselregen würde ich die Linse deshalb nicht wechseln.

Als Zubehör gibt es wieder zwei Varianten des Linsenschutzes: den Standard-Linsenschutz und den optionalen Premium-Linsenschutz. Beide lassen sich aufschrauben – kein Aufkleben mehr wie bei der X3.

Trotz der stabileren Linsen und des Linsenschutzes ist eine Transporthülle zu empfehlen. Allein schon, um die Linsen sauber zu halten. Denn Schmutz auf den Linsen siehst du im Bild sofort. Von daher kann ich dir auch ein Reinigungstuch empfehlen!

Die Kamera passt sowohl in die „normale“ Hülle als auch unter die Linsenkappe aus Silikon mit aufgeschraubtem Linsenschutz.

Falls du eine Schutzkappe für unterwegs willst: Die X5 Lens Cap direkt bei Insta360*

Selfie-Sticks – 114 cm, 3 m oder klappbar mit Remote

Der Klassiker bleibt der Invisible Selfie Stick, der durch das Stitching der Kamera automatisch unsichtbar wird. Ich empfehle zwei Varianten:

• 114 cm Standard-Stick: kompakt, leicht, stabil – perfekt für unterwegs
• Die auf 3 m verlängerbare Version*: für drohnenähnliche Perspektiven – mein Favorit, wenn genug Platz ist

Praktisch ist auch der klappbare Selfie-Stick mit Mini Remote*: Der Stick hat eine integrierte Bluetooth-Fernbedienung in der Griffbasis und lässt sich kompakt zusammenfalten. Du kannst die Kamera damit auch im InstaFrame-Modus fernsteuern.

Zusammengeklappt passt der Stick mit Kamera sogar in die Jackentasche. Mir persönlich ist er aber etwas zu kurz. Besser ist es, die Mini Remote an einem längeren Stick zu befestigen. Gerade der Standard-Stick lässt sich gut mit der magnetischen Selfiestick-Halterung* transportieren, sodass das Klappen gar nicht mehr so wichtig ist.

In diesem Video stelle ich dir die magnetische Selfiestick-Halterung an der Insta360 X4 vor:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Fast-Charge-Case – Zwei Akkus gleichzeitig laden

Das Fast Charge Case ist ein kompaktes Ladecase für zwei Akkus der Insta360 X5. Es passt problemlos in die Fototasche und lädt beide Akkus gleichzeitig über USB-C – praktisch für unterwegs oder auf längeren Touren.

Das Case selbst bietet außerdem einen gewissen Transportschutz für die Akkus. Wer mehr als einen Akku nutzt (was bei 360°-Kameras immer empfehlenswert ist), wird dieses Zubehör schnell zu schätzen wissen.

Essential Bundle – was war bei meinem Set dabei?

Mein zum Marktstart im April 2025 angebotenes Essential Bundle enthielt:

• Insta360 X5 Kamera
• Extra-Akku
• Utility Fast-Charge-Case
• Tragetasche
• Standard Linsenschutz
• Lens Cap
• Invisible Selfie Stick (114 cm)
• USB-C-Kabel
• Reinigungstuch

Pakete und Lieferumfang können sich ändern. Prüfe deshalb vor dem Kauf im Produktshop, was beim aktuell angebotenen Bundle tatsächlich dabei ist.

Zum X5-Bundle direkt bei Insta360*

Mikrofon: Insta360 Mic Air für besseren Ton

Der eingebaute Sound der X5 ist okay — aber sobald es draußen windig wird oder du beim Sprechen weiter weg von der Kamera bist, wird’s dünn. Mit dem Insta360 Mic Air gibt’s eine kompakte Lösung speziell für die X5. Wie das funktioniert und ob’s sich lohnt:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Falls du dir das Mic Air holen willst: Das Insta360 Mic Air direkt bei Insta360*

Inzwischen gibt’s auch das größere Insta360 Mic Pro. Wie sich das im echten Einsatz schlägt — direkt am Test mit drei Kameras (X5 natürlich dabei) und drei Touren, inklusive der Momente wo ich mal wieder was gelernt habe

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Das Insta360 Mic Pro direkt bei Insta360*

Unterwasser mit dem Dive Case Pro

Die X5 ist laut Hersteller bis 15 m wasserdicht; mit dem Dive Case Pro sind bis zu 60 m möglich. Vor jedem Einsatz müssen Akku- und USB-Abdeckung vollständig geschlossen sein, die Dichtungen sauber bleiben und die orangefarbenen Markierungen dürfen nicht sichtbar sein. Schraubbare Linsenschützer müssen vor dem Kontakt mit Wasser abgenommen werden – sie sind nicht wasserdicht.

Unter Wasser kann die Lichtbrechung außerdem sichtbare Stitching-Fehler verursachen. Für saubere 360°-Aufnahmen und fürs Tauchen ist das Dive Case Pro deshalb nicht nur eine Frage der Tiefe. Nach Salzwasser empfiehlt Insta360, die Kamera fünf bis zehn Minuten in Süßwasser zu legen, vorsichtig abzuspülen und vollständig trocknen zu lassen. Ich war mit dem Gehäuse auf Teneriffa und teile im Video, was funktioniert hat und was nicht:

Quelle für die Pflege- und Wasserhinweise: Insta360 X5 – Waterproofing Precautions.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Falls du dich auch unter Wasser sicher fühlen willst: Das X5 Dive Case Pro direkt bei Insta360*

Selfie-Sticks im direkten Vergleich

Vom 30-cm-Mini-Stick bis zur 3-Meter-Stange habe ich im Laufe der Zeit viele Modelle benutzt. Im Video siehst du die Unterschiede in der Praxis:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Eine Sonderform ist der Free Framing Stick. Mit ihm steuerst du den InstaFrame-2.0-Modus der X5 direkt. Ob das sinnvoll oder nur Spielerei ist, habe ich auf Mallorca getestet:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Bedienung der Insta360 X5 – Alle Tasten, Gesten & Menüs erklärt

Hier zeige ich dir, wie du dich im Menü der X5 zurechtfindest – was es mit den Buttons auf sich hat, welche Gesten du brauchst und welche Funktionen du direkt über das Display erreichst.

Die wichtigsten Tasten der X5

• Power-Button: Einschalten (kurz drücken), Ausschalten (lang drücken). Hältst du ihn ca. 8 Sekunden gedrückt, erzwingst du einen Neustart.
  Schaltet sich das Display ab, kannst du es mit dieser Taste wieder aktivieren.
• Shutter-Button: Aufnahme starten oder stoppen. Im ausgeschalteten Zustand kannst du mit QuickCapture direkt filmen (muss aktiviert sein).
• Quick-Button: Schneller Zugriff auf deine persönlichen Aufnahmepresets.
• Menü-Button: Wechselt zwischen Foto- und Videomodus.

Dem Quick und Menü-Button kannst du in den Einstellungen andere Funktionen zuweisen.

Gestensteuerung per Touchscreen

• Wischen von oben: Öffnet die allgemeinen Einstellungen
• Wischen von unten: Öffnet die Einstellungen zu Auflösung, Bildrate und Format.
• Wischen von links: Öffnet das Album mit deinen Aufnahmen.
• Wischen von rechts: Zeigt dir alle Bildeinstellungen (Bildstil, Belichtung, ISO, Weißabgleich etc.).
• Einmal tippen: Blendet die Anzeigen auf dem Bildschirm ein oder aus und kann – je nach Einstellung – ein ausgeschaltetes Display wieder aktivieren.

Mein ausführliches Video-Tutorial zur Insta360 X5

Im folgenden Video zeige ich dir alle Einstellungen, Aufnahme-Modi und Tipps zur Bedienung – inklusive meiner Empfehlungen für 8K, PureVideo, InstaFrame & mehr.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Alle Modi der Insta360 X5 im Überblick

Die X5 bietet viele Aufnahmemodi. Hier der kurze Überblick, was sie jeweils können und wann sie sinnvoll sind:

360°-Modi:

Die Kamera nimmt hier die komplette Umgebung auf – du kannst später frei wählen, welcher Ausschnitt im Video oder Foto zu sehen ist (Reframing).

• Video: Klassischer 360°-Modus, bis 8K/30fps – ideal, wenn du später reframen willst.
• PureVideo: Optimierter Nachtmodus mit weniger Rauschen – funktioniert in 8K/30, 5.7K/30 oder 4K/30.
• InstaFrame: Gleichzeitig ein normales Video + komplette 360°-Aufnahme. Perfekt für schnellen Output.
• TimeShift: Stabilisiertes Hyperlapse-Video – perfekt für Bewegung & Travel-Clips.
• Timelapse: Zeitraffer mit bis zu 11K – Kamera muss dabei stillstehen.
• Bullet Time: Der berühmte Rundum-Slowmo-Effekt – mit Selfie-Stick im Kreis geschwungen.
• Loop Recording: Die Kamera nimmt fortlaufend auf und behält nur den zuletzt gewählten Zeitabschnitt.
• Straßenmodus: Nutzt einen festgelegten Speicherbereich wie eine Dashcam und überschreibt dort die ältesten Aufnahmen.
• Starlapse: Nachtaufnahmen mit Sternspuren-Effekt.
• Photo, Burst, Intervall: Verschiedene 360°-Fotomodi mit bis zu 72 MP.

Einzelobjektiv-Modi (Single Lens):

Wie bei einer klassischen Kamera – du nimmst nur mit einer Linse auf und bekommst direkt ein flaches Video oder Foto.

• Video: Normales Weitwinkelvideo mit bis zu 4K60.
• FreeFrame: Freies Framing im Nachhinein (ähnlich Open Gate) – ideal für Social-Cuts.
• Me Mode: Immer perfekt auf dich ausgerichtet – z.B. beim Sport oder Wandern.
• Loop-Aufnahmen: Auch hier möglich, wenn du lieber ein flaches Video möchtest.
• Photo: Klassisches Einzelbild – ich persönlich nutze lieber 360°, aber möglich ist es.

Grundeinstellungen der Insta360 X5 – das solltest du prüfen

• Rotationssperre: verhindert, dass sich das Bild beim Kippen der Kamera mitdreht – ich habe das immer aktiviert.
• Bitrate: Stelle sie unter „Bildeinstellungen“ auf hoch, damit du die bestmögliche Qualität bekommst.
• Schärfe: Ich nutze gering – das wirkt natürlicher und du kannst später selbst nachschärfen.
• Codec: H.265 (Effizienzmodus) spart Speicherplatz bei guter Qualität. Bei älteren Rechnern oder Schnittprogrammen kann H.264 kompatibler sein.
• Quick Capture: aktivieren! Damit startet die Kamera sofort in deinem Lieblingsmodus, wenn du die Aufnahmetaste drückst – perfekt für spontane Momente.
• Windgeräusch-Unterdrückung: „stark“ funktioniert erstaunlich gut – ich lasse sie fast immer an.
• Cloud-Upload: Wenn du möchtest, kannst du deine Aufnahmen automatisch zu Insta360+ hochladen. Dafür brauchst du WLAN-Zugang und ein Benutzerkonto.

Meine Tipps für perfekte Aufnahmen mit der X5 unterwegs – aus der Praxis

Bevor ich in die einzelnen Einstellungen gehe: die wichtigste Erkenntnis aus all den Touren ist nicht technisch. Es ist die Wahl der Perspektive — und genau da spielt die X5 ihre Stärke aus. Mit einer 360°-Kamera kannst du Perspektiven festhalten, die mit einer normalen Kamera einfach nicht möglich sind. Das ist was zählt, nicht das letzte Spec-Detail. Auf einer Tour auf Teneriffa hab ich genau das auf die Spitze getrieben:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

In diesem Video bin ich mit der Insta360 X5 im Harz unterwegs. Ich zeige dir meine Einstellungen und wie ich die X5 in der Praxis nutze:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

1. Die richtigen Video-Einstellungen

• Auflösung: 8K 30fps im normalen Videomodus – das bietet die beste Qualität, insbesondere wenn du später reframen möchtest.
• Codec: H.265 für maximale Effizienz (H.264 nur bei Kompatibilitätsproblemen).
• Bitrate: „Hoch“ braucht zwar mehr Speicher, hat aber weniger Kompressionsartefakte.
• Schärfe: „Gering“ – für ein natürliches Bild ohne Überschärfung.
• Audio: Windunterdrückung auf „Stark“ – funktioniert erstaunlich gut fürs interne Mikrofon.

 2. Selfie-Sticks & Halterung

Ich nutze hauptsächlich zwei Sticks:

• Der 3-Meter-Stick: Super für epische Perspektiven, aber sperrig.
• Der 114cm-Stick mit Magnet-Halterung: Mein Favorit, wenn ich flexibel unterwegs bin – perfekt für Wanderungen.

Wichtig: Ohne Selfie-Stick geht bei 360° fast nichts – sonst ist die Kamera zu nah am Körper und man hat keine sauberen Third-Person-Aufnahmen.

3. Akku, Powerbank & weiteres Zubehör

• Akku-Tipp: Für meine Tagestouren haben zwei Akkus meist gereicht. Bei viel 8K, Kälte oder langen Daueraufnahmen solltest du mehr Reserve einplanen.
• Schnellladecase: Ideal, wenn du unterwegs mit einer Powerbank nachladen willst.
• Putztuch: Unverzichtbar – schmutzige Linsen ruinieren selbst die besten Aufnahmen.
• Hülle: Ich nutze die mitgelieferte Neoprenhülle. Sie schützt die empfindlichen Linsen beim Transport; ein Putztuch ersetzt sie aber nicht.
• Linsenschutz: Nutze ich selbst nicht. Wenn du einen verwenden willst, würde ich zum Premiumlinsenschutz greifen. Vor Wasser muss auch dieser abgenommen werden.

4. Stitching-Fehler minimieren

Achte darauf, dass dein Hauptmotiv nicht genau zwischen die beiden Linsen fällt. Wenn du weißt, was du filmen willst, halte die Kamera so, dass ein Objektiv das Motiv komplett abbildet. In der Mitte des Objektivs ist die Bildqualität am höchsten.

Falls du Probleme mit dem Stitching hast, kannst du im Insta360 Studio verschiedene Stitching-Optionen probieren. „KI-Stitching“ funktioniert bei mir meistens gut.

5. Kameraausrichtung & Haltung

• Auch wenn du reframen kannst: Die Kameraposition ist entscheidend. Oben bleibt oben, unten bleibt unten usw.
• Halte die Kamera leicht auf Augenhöhe – das wirkt am natürlichsten.
• Drehe die Kamera so, dass der Selfiestick nicht zu sehen ist, falls er sich biegt.

6. TimeShift, Motion Blur und Zeitraffer

Für Zeitraffer in Bewegung (=TimeShift) und Bewegungsunschärfe empfehle ich:

• Normal aufnehmen + im Studio beschleunigen
• Motion ND im Studio aktivieren – sieht super cineastisch aus.
• „Normalen“ Zeitraffer mit 11K und Stativ aufnehmen. Tendenziell mehr Fotos machen und hinterher beschleunigen.

7. Zeitlupe

• 8K nur mit 30 fps → keine Zeitlupe möglich
• Für Zeitlupe: auf 5.7K (60 fps) oder 4K (bis 120 fps) umschalten (Achtung! Qualitätsverlust beim Reframen!)
• Zeitlupen-Effekt später im Studio oder in der App anwenden

8. Export & Reframing

• Ich nutze das Insta360 Studio am Rechner für den Export.
• Exportiere gereframte Videos idealerweise in 4K H.265 mit 200 Mbps.
• Tipp: Verzichte auf „Color Plus“ und „Dolby Vision“ beim Export – ergibt die natürlichsten Farben.

Bonus-Tipp: Freeze Frame Effekt

Einer der Tricks, der mit der X5 (und den anderen 360°-Modellen) richtig gut wirkt: der Freeze Frame. Die Bedienung in der App ist nicht ganz intuitiv — daher Schritt für Schritt erklärt:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Bearbeiten & Schneiden — aus der Kugel zum fertigen Video

Eine 360°-Aufnahme ist erst die halbe Miete. Aus der Kugel muss noch das fertige Video raus — also der Bildausschnitt definiert werden, der gezeigt werden soll. Das Reframing eben. Wie der komplette Workflow vom Reinladen bis zum Export aussieht, zeige ich Schritt für Schritt:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Was dabei aus eurer Ecke immer wieder zurückkommt: 8K-360°-Material bringt manchen Rechner ins Schwitzen. Vorschau ruckelt, der Render dauert ewig. Bei mir selbst läuft das alles flüssig, aber genau für diese Situation hab ich drei Tricks zusammengetragen, mit denen der Schnitt auch ohne aktuelle Workstation läuft:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Mehr aus dem Reframing rausholen: Farben, Stitching & Entrauschen

Wie du beim Reframen mehr aus deinem Material holst – von Farbe und Kontrast über das Stitching bis zum Entrauschen mit dem Aiarty Video Enhancer* –, zeige ich in diesem Video. Zur Einordnung: Das Material stammt aus der Antigravity A1, und ich arbeite im Antigravity Studio beziehungsweise in der Antigravity-App. Der grundsätzliche Workflow ist dem der Insta360-Programme sehr ähnlich. Menünamen und einzelne Funktionen können sich je nach Programmversion unterscheiden.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Falls dich die A1 – quasi die fliegende Schwester der X5 – neugierig gemacht hat, hier die aktuellen Angebote:

Fotografieren mit der Insta360 X5 – Mein Workflow

In diesem Video zeige ich dir, wie du mit der X5 tolle Fotos schießen kannst.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Meine Einstellungen für Fotos

• Normaler Foto-Modus
• 72 MP
• HDR aktiviert
• Selbstauslöser je nach Bedarf
• PureShot + Raw

Kamerahaltung und Nachbearbeitung

Ein gutes Motiv macht zwar den Großteil eines guten Fotos aus, bei der X5 kannst du aber eine ordentliche Schippe draufpacken, wenn du die Fotos nachbearbeitest.

Warum du nachbearbeiten sollst, siehst du schnell in diesem Foto.
Links ist die PureShot-Version, wie sie aus der Kamera kommt. Die Wolken sind unnatürlich und der Rest des Fotos ist flau. Rechts hingegen, das bearbeitet Raw, ist richtig gut!

Die Basics:

• Ich nutze fast immer den 3 m Selfie-Stick – dadurch wirkt das Bild deutlich spektakulärer.
• RAW-Dateien bearbeite ich in Adobe Lightroom und Luminar Neo*.
• Das Reframing (also die Auswahl des Bildausschnitts) mache ich vorher im Insta360 Studio. Dort exportiere ich das RAW als DNG und bearbeite dann wie jedes andere Foto auch.
  Du kannst aber auch das komplette 360°-Bild als Raw exportieren und bearbeiten.
• Störende Elemente wie Selfie-Stick-Schatten oder typische dunkle Bereiche an Stitching-Übergängen im RAW lassen sich mit Masken oder Reparaturwerkzeugen in Lightroom meist gut kaschieren.

Mein Workflow in Kurzform:

1. 72 MP HDR-Foto aufnehmen (RAW + PureShot)
2. Reframing im Insta360 Studio → Export als DNG
3. Bearbeitung in Lightroom und Luminar Neo (Belichtung, Kontrast, Farben, ggf. Retusche)
4. Export als JPEG – fertig.

Falls du noch mehr aus dem Bild rausholen willst, kannst du den finalen Export auch durch Topaz Photo AI oder Lightroom „Super Resolution“ jagen – je nach Motiv lohnt sich das.

Beispielfotos

Vergleich mit anderen Kameras

Insta360 X5 vs. DJI Osmo 360

Seit DJI mit der Osmo 360 ins 360°-Segment eingestiegen ist, kommt die Frage immer wieder: welche der beiden Kameras nehmen? Ich hab die direkt nebeneinander getestet, alle Praxispunkte durchgespielt und mein Fazit als Video festgehalten:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Insta360 X5 vs. DJI Osmo Pocket 3

Beide Kameras sind kompakt, aber grundverschieden in der Funktionsweise:
Die X5 nimmt eine 360°-Kugel auf, aus der sich im Nachhinein jeder beliebige Blickwinkel auswählen lässt. Der Osmo Pocket 3 filmt dagegen ganz klassisch in nur eine Richtung – aber mit Gimbal, 1″-Sensor und sehr guter Bildqualität direkt aus der Kamera.

• Vorteile Osmo Pocket 3:
  • In vielen Situationen bessere Bildqualität
  • Freistellung durch größeren Sensor
  • Kein Reframing nötig – schneller Workflow
  • 4K in 120 fps mit stabiler Qualität
  • 10 Bit Aufnahmen möglich
• Vorteile X5:
  • Volle 360°-Aufnahmen mit InstaFrame oder manuellem Reframing
  • Deutlich mehr kreative Möglichkeiten
  • Wasserdicht bis 15 m ohne Zubehör
  • Vielseitigere Perspektiven aus nur einer Aufnahme

Hier mein Video, in dem ich die X5 mit dem Osmo Pocket 3 vergleiche:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Insta360 X5 vs. GoPro Hero 13 Black

Die GoPro Hero 13 Black ist eine klassische Actioncam mit sehr robuster Verarbeitung und starker Bildqualität. Ich habe sie in einem früheren Video mit der X4 verglichen – und viele der Unterschiede gelten weiterhin auch für die X5.

• Vorteile GoPro:
  • Sehr gute Bildqualität in 4K und höheren Auflösungen
  • 10 Bit HDR-Video direkt in der Kamera möglich
  • Kein Nachbearbeitungsaufwand
  • Günstiger in der Anschaffung
• Vorteile X5:
  • Komplett andere Bildsprache durch 360°
  • Kamera „verschwindet“ dank Invisible Selfie Stick
  • Bessere Möglichkeiten zum Perspektivwechsel und Storytelling
  • Mehr Flexibilität beim Schnitt

In diesem Video vergleiche ich die Insta360 X4 mit der GoPro Hero 13 Black

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Insta360 X5 vs. Insta360 Ace Pro 2

Auch wenn beide von Insta360 kommen, sind die Kameras sehr unterschiedlich. Die Ace Pro 2 ist eine klassische Actioncam ähnlich der GoPro. Ihr 1/1,3″-Sensor liefert bei einem festen Blickwinkel eine höhere Detailauflösung im fertigen Bild; PureVideo gefiel mir bei wenig Licht noch besser als bei der X5. Für viele klassische Actioncam-Aufnahmen ist sie die einfachere und schnellere Wahl. Meinen Test habe ich weiter oben bereits verlinkt.

PS: Ich würde die Ace Pro 2 übrigens auch der GoPro vorziehen

• Vorteile Ace Pro 2:
  • Beste Insta360-Bildqualität bei klassischen Videos
  • Keine Nachbearbeitung nötig
• Vorteile X5:
  • 360° statt fixem Blickwinkel
  • Reframing erlaubt flexibleren Schnitt
  • InstaFrame, Bullet Time, Tiny Planet & Co. inklusive
  • Viele kreative Effekte und Perspektiven möglich

Wenn dir die X5 zu viel ist: die kleinere X4 Air

Die X5 ist meine Wahl — aber sie ist auch nicht günstig. Wer eine kleinere, leichtere 360°-Kamera in der gleichen Familie sucht oder erstmal vorsichtiger einsteigen will, dem empfehle ich einen Blick auf die Insta360 X4 Air. Günstiger, kompakter … und trotzdem auch gut.

Insta360 X4 Air direkt bei Insta360*

Zwei Videos dazu (auf YouTube):

• Test der X4 Air → kleiner, leichter, günstiger … und gut?
• Wann ich die X4 Air gegenüber der X5 wähle

Warum die X5 mein Allrounder geworden ist

Wenn man eine Kamera ein ganzes Jahr im Alltag dabeihat, merkt man erst, was wirklich zählt – und was nur auf der Datenliste gut klang. Mein Fazit nach zwölf Monaten X5: Sie macht mich faul, hehe – im besten Sinne. Unterwegs zu filmen ist so unkompliziert, dass ich sie auf fast allen Touren mitnehme, obwohl ich Kameras mit besserer Bildqualität im Schrank habe.

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Das gleiche Bild auf jeder Tour: die X5 ist gesetzt, die Frage ist nur was zusätzlich noch mit muss. Ich hab das mal konsequent durchgespielt — 60 km Wanderung auf dem Oderlandweg mit X5, einer Canon G5 X Mark II als Kompaktkamera und dem Vivo X300 Ultra als Smartphone. Am Abend kam raus, welche Kamera in Zukunft wohl zu Hause bleibt (nicht die X5).

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Nach Monaten im Praxiseinsatz hat sich für mich herauskristallisiert, warum ich beim Wandern, auf Reisen und im Alltag fast immer zur X5 greife – und nicht zur GoPro oder Pocket, die ich ebenfalls im Schrank habe. Meine Gründe gibt es hier im Video:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Häufige Fragen zur Insta360 X5

Lohnt sich die Insta360 X5?

Für mich ja – sie ist meine meistgenutzte Kamera fürs Wandern und Reisen. Der größere Sensor, PureVideo für wenig Licht und InstaFrame machen sie zum bisher rundesten Modell der X-Reihe. Wer nur klassische Talking-Head-Videos dreht, ist mit einer Gimbal-Kamera wie der DJI Osmo Pocket meist besser bedient.

Was ist der Unterschied zwischen X5 und X4?

Der Sensor der X5 ist rund 56 % größer, dazu kommen PureVideo für bessere Low-Light-Aufnahmen, der InstaFrame-Modus (fertiges flaches Video + 360°-Kugel gleichzeitig), besserer Ton und erstmals selbst austauschbare Linsen.

Ist die Insta360 X5 wasserdicht?

Laut Hersteller ist die Kamera ohne Gehäuse bis 15 m wasserdicht, mit dem Dive Case Pro bis 60 m. Vor dem Einsatz müssen alle Abdeckungen sauber und vollständig geschlossen sein; die aufschraubbaren Linsenschützer müssen ab. Für sauberes Stitching unter Wasser ist das Dive Case sinnvoll.

Welches Zubehör brauche ich wirklich?

Mindestens einen Invisible Selfie Stick, eine Linsenkappe und ein Putztuch. Einen zweiten Akku würde ich für längere Touren einpacken. 3-m-Stick, externes Mikrofon und Dive Case hängen von deinem Einsatz ab.

Warum sieht man den Selfiestick auf den Aufnahmen nicht?

Der Stick liegt exakt in der Naht, an der die Kamera die beiden 180°-Bilder zusammensetzt – dort wird er beim Stitching automatisch herausgerechnet. Wie das genau funktioniert, erkläre ich im Artikel zum unsichtbaren Selfiestick.

X5 oder die günstigere X4 Air?

Die X5 hat den größeren Sensor und liefert in meinen Vergleichen die bessere Bildqualität. Die X4 Air ist kleiner, leichter und günstiger – für den Einstieg oder als Immer-dabei-Kamera kann sie die passendere Wahl sein. Ich nutze beide, je nach Tour.

Mein Fazit zur Insta360 X5

Meine erste 360°-Kamera war die Insta360 X2 – schon damals ein spannendes Konzept, aber so richtig intensiv genutzt habe ich sie nie. Die Bildqualität war okay, die Möglichkeiten groß, aber irgendwas fehlte.

Mit der X3 kam dann das große Display und bessere Mikrofone – und plötzlich hat das Ganze für mich richtig Sinn ergeben. Die Kamera war endlich alltagstauglich, und ich habe das Konzept der 360°-Kameras wirklich schätzen gelernt. Auch wenn man nach wie vor einiges in der Nachbearbeitung erledigen musste und bei der Qualität hier und da Abstriche machen musste.

Die X4 hat dann in Sachen Bildqualität ordentlich zugelegt. Trotzdem blieb bei mir hin und wieder ein Projekt liegen – einfach weil ich zu faul zum Reframen war. Das zeigt: Gute Technik allein reicht manchmal nicht, wenn der Workflow zu aufwendig ist.

Und genau da setzt die X5 an: Sie liefert noch bessere Qualität – in Bild und Ton, selbst bei schlechtem Licht – und kombiniert das Ganze mit dem neuen InstaFrame-Modus, der das Beste aus zwei Welten verbindet:

• den kreativen Möglichkeiten einer 360°-Kamera
• und der einfachen Handhabung einer klassischen Actioncam

Für mich ist das der Moment, in dem das System richtig rund wird. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Projekte – ganz ohne Reframing-Ausreden

*Affiliate-Links: Wenn du über einen mit * markierten Link kaufst, erhalte ich eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht. Der mit * markierte Aiarty-Link führt zum Anbieter Digiarty (Aiarty Video Enhancer) und ist ebenfalls ein Affiliate-Link.

{„@context“:“https://schema.org“,“@type“:“FAQPage“,“mainEntity“:[{„@type“:“Question“,“name“:“Lohnt sich die Insta360 X5?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Für mich ja – sie ist meine meistgenutzte Kamera fürs Wandern und Reisen. Der größere Sensor, PureVideo für wenig Licht und InstaFrame machen sie zum bisher rundesten Modell der X-Reihe. Wer nur klassische Talking-Head-Videos dreht, ist mit einer Gimbal-Kamera wie der DJI Osmo Pocket meist besser bedient.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Was ist der Unterschied zwischen X5 und X4?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Der Sensor der X5 ist rund 56 % größer, dazu kommen PureVideo für bessere Low-Light-Aufnahmen, der InstaFrame-Modus (fertiges flaches Video + 360°-Kugel gleichzeitig), besserer Ton und erstmals selbst austauschbare Linsen.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Ist die Insta360 X5 wasserdicht?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Laut Hersteller ist die Kamera ohne Gehäuse bis 15 m wasserdicht, mit dem Dive Case Pro bis 60 m. Vor dem Einsatz müssen alle Abdeckungen sauber und vollständig geschlossen sein; die aufschraubbaren Linsenschützer müssen ab. Für sauberes Stitching unter Wasser ist das Dive Case sinnvoll.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Welches Zubehör brauche ich wirklich?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Mindestens einen Invisible Selfie Stick, eine Linsenkappe und ein Putztuch. Einen zweiten Akku würde ich für längere Touren einpacken. 3-m-Stick, externes Mikrofon und Dive Case hängen von deinem Einsatz ab.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“Warum sieht man den Selfiestick auf den Aufnahmen nicht?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Der Stick liegt exakt in der Naht, an der die Kamera die beiden 180°-Bilder zusammensetzt – dort wird er beim Stitching automatisch herausgerechnet. Wie das genau funktioniert, erkläre ich im Artikel zum unsichtbaren Selfiestick.“}},{„@type“:“Question“,“name“:“X5 oder die günstigere X4 Air?“,“acceptedAnswer“:{„@type“:“Answer“,“text“:“Die X5 hat den größeren Sensor und liefert in meinen Vergleichen die bessere Bildqualität. Die X4 Air ist kleiner, leichter und günstiger – für den Einstieg oder als Immer-dabei-Kamera kann sie die passendere Wahl sein. Ich nutze beide, je nach Tour.“}}]}