Die Antwort, die man dann meistens hört: „Die KI rechnet den weg.“ Klingt plausibel, ist aber falsch. Und weil ich diese Erklärung so oft lese – auch in Kommentaren unter meinen Videos –, räumen wir heute mal gründlich damit auf. Denn die echte Erklärung ist viel eleganter. Und wenn du sie einmal verstanden hast, weißt du auch automatisch, warum der Trick manchmal nicht funktioniert und wie du das verhinderst.

Wie eine 360°-Kamera die Welt sieht

Eine 360°-Kamera wie die Insta360 X5 hat zwei Fisheye-Linsen – eine vorne, eine hinten. Jede davon erfasst nicht nur 180 Grad, sondern etwas mehr, ungefähr 200 Grad. Zusammen sind das rund 400 Grad. Für eine komplette Kugel braucht es aber nur 360 – die Kamera nimmt die Welt also mit ordentlich Überlappung auf.

Aus diesen zwei Fisheye-Bildern baut die Software dann ein nahtloses Kugelbild zusammen. Diesen Vorgang nennt man Stitching (englisch für „nähen“ – es wird buchstäblich eine Naht gesetzt). Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Weil sich die beiden Bilder überlappen, kann die Software frei entscheiden, wo genau in dieser Überlappungszone sie die Naht legt.

Der tote Winkel direkt unter der Kamera

Der Selfiestick sitzt senkrecht unter der Kamera – genau in der Ebene zwischen den beiden Linsen. Und da passiert das Entscheidende: Den schmalen Streifen, den der Stick für die vordere Linse verdeckt, sieht die hintere Linse problemlos. Und umgekehrt genauso. Beim Zusammensetzen der beiden Bilder – dem Stitching – bedient sich die Software einfach jeweils bei der Linse, die freie Sicht hat. Und der Stick ist weg.

Klingt fast zu einfach, oder? Das Beste daran: Du kannst dir den Trick in zehn Sekunden selbst beweisen. Alles, was du dafür brauchst, ist dein Zeigefinger.

Der 10-Sekunden-Selbsttest
Halt dir den Zeigefinger senkrecht etwa 15 cm vor die Nase – und probier der Reihe nach:

1. Schließ das linke Auge. Merk dir, welche Stelle im Hintergrund der Finger verdeckt.
2. Jetzt umschalten: linkes Auge auf, rechtes zu. Der Finger springt zur Seite und verdeckt plötzlich eine andere Stelle.
3. Beide Augen auf – aber schau bewusst auf den Hintergrund, nicht auf den Finger. Der Finger wird durchscheinend und doppelt. Du guckst quasi durch ihn hindurch.

Und so sieht dieselbe Situation von oben aus – Schritt für Schritt:

Der echte Trick heißt Parallaxe

Was du da gerade gemacht hast, ist der ganze Zauber. Deine beiden Augen sitzen ein paar Zentimeter auseinander und schauen deshalb aus zwei leicht verschiedenen Positionen auf denselben Finger. Das nennt sich Parallaxe. Weil die beiden Blickwinkel versetzt sind, verdeckt der Finger für jedes Auge eine andere Stelle im Hintergrund. Und daraus folgt das Wichtige: Für praktisch jeden Punkt hinter dem Finger hat mindestens eines deiner Augen freie Sicht. Die Information, um „hinter den Finger zu schauen“, ist also tatsächlich vorhanden – nur eben auf beide Augen verteilt.

Genau deshalb wird der Finger bei Schritt 3 durchscheinend und bleibt nicht als solider Balken stehen: Dein Gehirn hat von beiden Augen zusammen genug Material, um den Hintergrund fast vollständig zu rekonstruieren. Dieses durchscheinende Doppelbild ist übrigens ein völlig normales Phänomen und hat sogar einen Namen – physiologische Diplopie.

Und jetzt macht die Kamera es sogar besser als dein Auge

Hier kommt der Punkt, der die Sache erst richtig rund macht. Dein Gehirn überlagert die beiden Augenbilder einfach – deshalb siehst du den Finger halbtransparent und leicht doppelt. Ein „Ungefähr“-Ergebnis, ein bisschen geisterhaft.

Die Kamera macht es anders. Sie überlagert nicht, sie entscheidet. Für jeden einzelnen Bildpunkt hinter dem Stick beantwortet die Stitching-Software nur eine Frage: „Welche der beiden Linsen hat hier freie Sicht?“ – und nimmt exakt die. Kein Blenden, kein Doppelbild, kein Durchscheinen. Ein sauberer, eindeutiger Bildpunkt. Die Kamera macht also bewusst und präzise genau das, was dein eigenes Auge nur unsauber andeutet – und deshalb ist das Kamera-Ergebnis am Ende sogar klarer als das, was du selbst beim Finger-Trick wahrnimmst.

Bei der Insta360 X5 sind diese „zwei Augen“ schlicht die beiden Fisheye-Linsen: eine vorne, eine hinten am Gehäuse, ein paar Zentimeter auseinander. Genau dieser Versatz erzeugt die Parallaxe, die den Stick verschwinden lässt.

Wozu dann überhaupt die 200 Grad?

Die brauchst du trotzdem – nur aus einem anderen Grund, als man zuerst denkt. Ohne die zusätzlichen Grad über die reinen 180 hinaus läge der Bereich direkt unter der Kamera für beide Linsen ganz am äußersten Bildrand, dort, wo Fisheye-Objektive ohnehin am unschärfsten und dunkelsten abbilden. Die Extra-Grade sorgen also dafür, dass beide Linsen den Bereich unter der Kamera überhaupt sauber genug erfassen – damit der Parallaxe-Trick brauchbares Material zum Kombinieren hat.

Es sind also zwei Zutaten, die zusammenkommen müssen: ein Sichtfeld von über 180 Grad pro Linse (damit beide Linsen den Bereich unter der Kamera sauber sehen) und der physische Abstand der beiden Linsen (der die Parallaxe erzeugt, die den Stick tatsächlich verschwinden lässt). Erst beides zusammen ergibt den unsichtbaren Stick.

Die harte Regel: dünner als der Linsenabstand

Aus alldem folgt eine erstaunlich konkrete, messbare Faustregel, die auch andere 360°-Guides wie ThreeSixtyCameras bestätigen: Der Stick darf nicht breiter sein als der Abstand zwischen den beiden Linsen. Ist er schmaler, laufen die beiden „Schatten“ komplett aneinander vorbei – der Stick verschwindet vollständig. Ist er breiter, überlappen sich die Schatten in der Mitte, und genau dort sieht keine der beiden Linsen etwas. Das ist exakt die matschige, geisterhafte Zone, die bei einem zu dicken Stativ an der Naht auftaucht.

Kurz gesagt: kein Wegrechnen, sondern Geometrie

Das ist der ganze Zaubertrick. Es wird nichts „weggerechnet“, nichts erfunden, nichts retuschiert. Anders als eine Photoshop-Retusche, die fehlende Bildinformation erfinden müsste, ist hier die komplette Information die ganze Zeit vorhanden – nur auf zwei Linsen verteilt. Genau deshalb funktioniert der unsichtbare Stick in Echtzeit, ohne Rechenorgie und ohne die matschigen Artefakte, die KI-Retusche typischerweise hinterlässt.

Insta360 selbst erklärt das genauso offen in ihrem Blogpost „How To Use the Invisible Selfie Stick“. Und die Kollegen von 360Rumors haben der Frage sogar einen eigenen Fact-Check gewidmet – mit demselben Ergebnis: Es ist Optik, keine Software-Retusche.

Glaubst du nicht? So beweist du es selbst

Das Schöne an dieser Erklärung: Du musst mir nicht glauben. Du kannst es selbst nachprüfen – auf drei Arten.

1. Der Rohdaten-Beweis. Kopiere eine .insv-Videodatei von der Speicherkarte auf den Rechner und benenne die Endung in .mp4 um. Dann siehst du das ungestitchte Rohmaterial: zwei kreisrunde Fisheye-Bilder nebeneinander. Und jetzt such den Stick: Du findest höchstens ein gequetschtes Stück davon ganz am äußersten Rand der Kreise – genau in der Überlappungszone, die beim Stitchen sowieso zugunsten der anderen Linse weggeschnitten wird. Und das Entscheidende: Der komplette Hintergrund hinter dem Stick ist im jeweils anderen Kreis ganz normal vorhanden. Die Software muss also nichts erfinden und nichts retuschieren – sie muss nur auswählen, welche Linse sie wo nimmt.

2. Der Echtzeit-Beweis. Schau in die Live-Vorschau der App, bevor du überhaupt aufnimmst: Der Stick ist schon im Sucher unsichtbar. Für eine KI-Retusche wäre da gar keine Rechenzeit – die Kamera ist nebenbei damit beschäftigt, 8K-Material zu verarbeiten.

3. Der Quer-Test. Halte den Stick waagerecht vor eine der beiden Linsen. Zack – er ist im Bild, ganz normal, wie bei jeder Kamera. Eine Software, die aktiv „Selfiesticks entfernt“, würde ihn auch hier entfernen. Tut sie aber nicht. Weil es sie nicht gibt. Sichtbar oder unsichtbar entscheidet allein die Geometrie: in der Blindzone oder außerhalb.

Wo die Grenzen liegen – und warum genau dort

Wenn du verstanden hast, dass der Trick reine Geometrie ist, kannst du auch sofort vorhersagen, wann er schiefgeht. Die Blindzone ist nämlich schmal – ein dünner Streifen senkrecht unter der Kamera. In der Praxis heißt das:

• Dünner, gerader Stick: verschwindet sauber und vollständig. ✓
• Dickes Reisestativ direkt unter der Kamera: ragt seitlich aus der Blindzone heraus – an der Naht bleiben geisterhafte, matschige Reste sichtbar.
• Hand zu weit oben am Stick: deine Finger tauchen als verschwommene Blase am unteren Bildrand auf. Also: unten greifen.
• Dicke Winterhandschuhe: gleiche Geschichte – die Hand wird einfach zu breit für die Blindzone. Kenne ich aus eigener leidvoller Winter-Erfahrung.
• Schräg gehaltener oder gebogener Stick: sobald der Stick die Linsen-Ebene verlässt, wandert er ins Sichtfeld einer der beiden Linsen.

Die Faustregel: Alles, was dünn ist und exakt senkrecht unter der Kamera bleibt, verschwindet. Alles, was dicker wird oder zur Seite ausbricht, wird sichtbar. Kein Softwarefehler – das Objekt hat einfach die Blindzone verlassen.

Und eine Grenze, gegen die selbst die beste Optik machtlos ist: der Schatten. Der Stick selbst verschwindet – aber bei tiefstehender Sonne wirft er (und du) trotzdem einen Schatten auf den Boden, und der landet ganz normal im Bild. Die Kamera kann den Stick wegrechnen, seinen Schatten nicht. Wenn dir das auffällt: einfach ein paar Schritte drehen, sodass der Schatten aus dem Bild oder in eine unauffällige Ecke fällt.

Warum der Abstand zur Kamera über die Naht entscheidet

Der Stick verschwindet im toten Winkel direkt unter der Kamera. Aber es gibt noch eine zweite empfindliche Stelle: die Stitching-Naht – die Linie, an der die beiden Linsenbilder zusammengesetzt werden. Sie läuft senkrecht an den Seiten der Kamera entlang, genau dort, wo sich die beiden 200°-Bilder überlappen.

Und hier kommt wieder die Parallaxe ins Spiel – diesmal als Gegner. Die beiden Linsen sitzen ein paar Zentimeter auseinander. Für ein weit entferntes Motiv – Berge, Horizont, die Straße in zehn Metern Entfernung – sind diese paar Zentimeter völlig egal: Beide Linsen sehen praktisch dasselbe Bild, und die Software legt die zwei Hälften nahtlos übereinander. Die Naht? Unsichtbar.

Bei einem Motiv direkt vor der Kamera ist es umgekehrt. Die vordere und die hintere Linse schauen aus deutlich verschiedenen Winkeln darauf – was die eine sieht, deckt sich nicht mehr mit dem, was die andere sieht. Die Software muss das Bild verbiegen, um beide Hälften zusammenzuzwingen, und das siehst du dann als verwaschene, doppelte oder „verschmierte“ Stelle genau auf der Naht.

Deshalb funktioniert der Selfiestick sogar doppelt: Er hält die Kamera nicht nur so, dass der Stick selbst in der Blindzone steckt – er schiebt gleichzeitig dich ein Stück weg. Ein 360°-Selfie auf Armlänge sieht spürbar sauberer aus als eines, bei dem du dir die Kamera direkt vor die Nase hältst. Wer den Stick also lang genug wählt, umgeht gleich zwei Probleme auf einmal.

Trotz cleverer Technik: leg die Naht auf ruhige Stellen

Modernes Stitching – Optical Flow, dynamisches Stitching (dazu gleich mehr) – ist erstaunlich gut darin, solche Nahtprobleme zu kaschieren. Aber „gut kaschieren“ ist nicht dasselbe wie „nicht vorhanden“: Die Software kann sich die fehlende Perspektive nicht komplett dazuerfinden. Bei feinen Mustern, Gesichtern oder Objekten dicht an der Kamera bleibt oft ein Rest sichtbar.

Der beste Trick ist deshalb keiner aus dem Menü, sondern passiert beim Filmen selbst: Wenn du es irgendwie einrichten kannst, halte wichtige Motive von der Naht fern. Dreh die Kamera einen Tick, sodass die seitliche Linie durch Himmel, Boden oder einen ruhigen Hintergrund läuft statt durch dein Gesicht oder deine Hand. Das kostet nichts, spart dir hinterher das Nachbessern – und ist am Ende zuverlässiger als jede noch so schlaue Software.

Stitching im Insta360 Studio – da kannst du sogar schrauben

Normalerweise musst du dich um das Stitching überhaupt nicht kümmern – in der Insta360-App auf dem Smartphone passiert es vollautomatisch, da gibt es kein Menü dafür. Am Rechner im Insta360 Studio kannst du dagegen eingreifen, wenn die Naht mal zickt:

• KI-Stitching: das smarte Standardverfahren – die Software analysiert die Szene und legt die Naht automatisch passend. Ist voreingestellt und reicht für die allermeisten Aufnahmen.
• Optical Flow: analysiert das Bild auf Pixel-Ebene und passt die Naht dem Bildinhalt an – hilfreich, wenn sich Objekte nah an der Kamera über die Naht bewegen. Insta360 erklärt die Technik ausführlich im Optical-Flow-Blogpost.
• Dynamisches Stitching: für Szenen mit viel Bewegung an der Naht – die Naht wird laufend neu berechnet statt einmal festgelegt.
• Chromatische Kalibrierung: gleicht Helligkeits- und Farbunterschiede zwischen den beiden Linsen an, damit die Naht auch farblich unsichtbar bleibt – etwa wenn eine Linse in die Sonne schaut und die andere in den Schatten.

Mein Tipp aus der Praxis: Wenn dir an einer Stelle die Naht auffällt (meistens bei Objekten sehr nah an der Kamera), exportiere die Szene im Studio nochmal mit Optical Flow beziehungsweise dynamischem Stitching – das löst 90 Prozent aller Naht-Probleme. Wie mein kompletter Workflow vom Rohmaterial bis zum fertigen Video aussieht, zeige ich im großen X5-Tutorial.

Welche Sticks gibt es – und welcher passt zu dir?

Weil der Stick in der Blindzone stecken muss, ist er quasi Pflicht-Zubehör für jede 360°-Kamera. Die wichtigsten Varianten:

• Der Standard-Stick (ca. 18–114 cm): dünn, gerade, mattschwarz – der Allrounder für alles. Wenn du nur einen kaufst, dann diesen.
• 2-in-1 Stick mit Stativfüßen (ca. 85 cm): unten klappen drei Mini-Beine aus. Perfekt für unterwegs: Kamera abstellen, selbst ins Bild laufen – und die dünnen Beinchen verschwinden größtenteils mit im toten Winkel.
• Der 3-Meter-Monster-Stick (Extended Edition): damit sehen Aufnahmen aus wie Drohnen-Shots – ganz ohne Drohne. Wie absurd das in der Praxis aussieht (und wie sehr die Arme brennen), siehst du in meinem Video vom Havelhöhenweg mit der 3-Meter-Stange.
• Free-Framing-Stick: hier lässt sich die Kamera am Stick schwenken. Ob sich das lohnt, habe ich hier getestet.
• Drittanbieter-Sticks: funktionieren genauso – die Physik fragt nicht nach dem Logo. Wichtig sind nur drei Dinge: dünn, gerade, matt. Glänzende Sticks können sich in der Naht spiegeln.

Ich habe zehn verschiedene Modelle gegeneinander antreten lassen – vom Billig-Stick bis zum Carbon-Teil. Welcher bei mir am Rucksack gelandet ist, siehst du hier:

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Meine Praxis-Tipps für den unsichtbaren Stick

• Stick gerade halten – er muss in der Ebene zwischen den Linsen bleiben. Je schräger, desto sichtbarer.
• Abstand ist dein Freund: Je näher ein Motiv an der Kamera klebt, desto eher zickt die Naht. Halte die Kamera lieber auf Armlänge und dreh sie so, dass die seitliche Naht nicht mitten durch dein Gesicht läuft.
• Unten greifen, nicht kurz unter der Kamera. Deine Hand ist dicker als der Stick.
• Beim Reframen kurz nach unten schauen (Nadir-Check): Wenn da doch mal ein Stativfuß lugt, siehst du es vor dem Export – und legst den Bildausschnitt einfach woanders hin.
• Follow-Shots: Stick nach hinten über die Schulter halten und einfach loslaufen – die Kamera „fliegt“ hinter dir her. Mein Lieblingstrick beim Wandern.
• Fahrrad: Stick an den Lenker oder in den Rucksack-Gurt geklemmt – sieht aus wie eine Kamerafahrt neben dir.
• Schnorcheln: Unterwasser bricht das Licht anders und die Blickwinkel der Linsen schrumpfen – die Naht (und damit auch mal der Stick) wird sichtbarer. Dafür gibt es das Dive Case, das die Optik unter Wasser korrigiert – wie das in der Praxis aussieht, siehst du in meinem Schnorchel-Video.

Und wer es zu Ende denkt, landet bei der fliegenden Kamera

Der unsichtbare Selfiestick ist im Grunde der kleine Bruder eines größeren Gedankens: eine Kamera, die scheinbar frei durch die Luft schwebt. Konsequent zu Ende gedacht hat das die Antigravity A1 – die erste 360°-Drohne, bei der aus demselben Grund die Propeller-Arme größtenteils aus dem Bild verschwinden. Gleiche Doppellinsen-Logik, nur eben fliegend. Falls dich das Thema packt: Hier geht es zu meinem ausführlichen Erfahrungsbericht zur Antigravity A1.

Fazit

Der unsichtbare Selfiestick ist kein KI-Zaubertrick, sondern ehrliche, elegante Geometrie: zwei Linsen, die zusammen mehr sehen als nötig, und eine Naht, die genau dort sitzt, wo der Stick steckt. Deshalb funktioniert er zuverlässig, in Echtzeit und ohne Artefakte – und deshalb kannst du seine Grenzen jetzt selbst vorhersagen, statt dich über „Software-Fehler“ zu ärgern.

Wenn du dir das Ganze live anschauen willst:

Insta360 X5 – meine 360°-Allround-Empfehlung*
Insta360 X4 Air – kleiner und leichter*
Antigravity A1 – die fliegende 360°-Kamera*

Alles Weitere zur X5 – Einstellungen, Modi, Praxis-Erfahrungen – findest du in meinem großen Insta360-X5-Testbericht.

Quellen zum Nachlesen: Insta360 – How To Use the Invisible Selfie Stick, 360Rumors – Fact Check: Does Insta360’s software remove the selfie stick?, Insta360 – Optical Flow Explained.

Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis.

Der Beitrag Warum ist der Selfiestick bei 360°-Kameras unsichtbar? erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Kurz gesagt

• ✓ Top für: Alle, die das immersive Fluggefühl einer 360°-Drohne wirklich erleben wollen, Spaß am kreativen Reframing haben und den Nutzen darin erkennen
• ✗ Eher nicht: Wenn du spontane Landschaftsaufnahmen willst, maximale Bildqualität brauchst oder – wie ich – meistens allein unterwegs bist
• Mein Stand: Sommer 2026, nach über einem halben Jahr mit der A1

Ich bekomme seit Jahren immer mal wieder Anfragen, ob ich nicht eine Drohne testen möchte. Und ich habe immer abgelehnt. Höflich, aber immer. Drohnen und ich – nö, ich wollte nicht … Und dann, irgendwann letztes Jahr, landete diese eine Anfrage im Postfach. Und die ließ einfach nicht locker.

Alle drei sinngemäß zitiert – aber genau so haben sie sich angefühlt. Auf die erste habe ich einfach gar nicht geantwortet, weil ich nicht direkt absagen wollte. Nicht antworten ist ja auch irgendwie eine Antwort. Bei der zweiten dachte ich: Mann, das kann doch nicht sein. Und bei der dritten –

Mein Sohn flog zuerst

Ein paar Tage später stand das Paket im Flur. Ich habe die A1 ausgepackt, auf den Tisch gestellt, sie angeguckt – und sie mich. Und ich habe mich schlicht nicht getraut. Ich bin noch nie so ein Ding geflogen, und die A1 sieht aus, als würde sie beim ersten härteren Windstoß in ihre Einzelteile zerbrechen. Heute weiß ich: Sie ist viel stabiler, als sie aussieht. Aber das wusste ich damals nicht.

Also habe ich mich gedrückt. Tagelang.

Kleiner Sprung in die Gegenwart: Heute müsste ich mich gar nicht mehr drücken. Antigravity hat per Firmware-Update einen Flugsimulator nachgeliefert, mit dem du komplett gefahrlos üben kannst – Brille auf, Controller in die Hand, und die A1 hebt dabei nicht mal ab. Wie das aussieht, siehst du in diesem Video. Überhaupt kommen immer wieder Updates, die die Drohne Stück für Stück besser machen.

Am Ende war es mein siebenjähriger Sohn, der die Sache in die Hand genommen hat: „Komm, Papa, wir machen das jetzt.“ Und so kam es, dass den allerersten Flug unserer Drohne nicht ich gemacht habe – sondern ein Siebenjähriger!!!

Wie er damit rumgebrettert ist, war unglaublich. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Wie er mit der A1 komplett durchdreht, siehst du in diesem Short.

Also gut, wenn der das kann … dann kann ich das auch. Brille auf, Dioptrienzahl eingestellt – die bei mir lustigerweise genau am Anschlag liegt, passt gerade so – und los. Klappt. Sofort. Total einfach!

Ich war nach dem ersten Flug einfach nur begeistert von diesem völlig abgefahrenen Fluggefühl. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Meinen allerersten Eindruck von damals kannst du dir hier angucken:

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Das ist jetzt über ein halbes Jahr her. Zeit für einen ehrlichen Erfahrungsbericht – inklusive der Frage, warum diese Drohne, die ich so liebe, trotzdem nie in meinem Wanderrucksack landet.

Was da oben eigentlich fliegt

Die A1 ist die erste 360°-Drohne der Welt, zusammen mit Insta360 entwickelt. (In der Zwischenzeit gibt es mit der DJI Avata 360 aber auch Konkurrenz.) Eine normale Drohne hat vorne einen Gimbal und guckt in eine Richtung – Tunnelblick mit Propellern, wenn man so will. Die A1 hat stattdessen oben und unten je eine Linse, und daraus baut sie ein komplettes 360°-Bild rund um die Drohne. Ganz im Stil der Insta360 X5, von der ich ja ein großer Fan bin und von der die A1 viel an Kameratechnik geerbt hat.

Das heißt: Während du fliegst, kannst du dich frei umgucken – egal, wohin die Drohne gerade fliegt. Und hinterher schneidest du aus einer einzigen Aufnahme genau die Blickwinkel heraus, die du haben willst.

Gesteuert wird die A1 aktuell ausschließlich über die FPV-Brille plus Grip-Controller – klassische Steuerknüppel gibt es nicht. Bearbeitet wird das Material im Antigravity Studio oder im Insta360 Studio aufm Rechner oder in der Antigravity App auf dem Smartphone.

Die kleinen Kameras, die rundum am Rumpf sitzen, filmen übrigens nicht – die passen nur auf, dass nichts passiert.

Womit wir bei der Sache mit der Angst vom Anfang wären: Die hätte ich mir sparen können. Die A1 ist deutlich sicherer, als sie aussieht. Sie erkennt Hindernisse rundum, blendet am Bildrand eine rote Warnung ein und bleibt einfach stehen oder umfliegt Hindernisse sogar, statt irgendwo reinzukrachen. Ich bin aus Versehen mal ganz nah an einen Busch geflogen – sie ist schlicht nicht weitergeflogen. Umgedreht, wieder rausgekommen, fertig. Und wenn der Akku zur Neige geht oder die Verbindung abbricht, kommt sie von allein zurück zum Startpunkt und landet. Fast idiotensicher.

Man sitzt nicht hinter der Kamera. Man sitzt drin.

Ich dachte lange, die A1 sei im Grunde einfach eine fliegende X5. Klingt ja auch logisch: gleiche 360°-Idee, ähnliche Technik, sogar die Software versteht sich untereinander. Hat eine Weile gedauert, aber dieser Gedanke stimmt so nicht.

Der Unterschied: Bei der X5 nimmst du von außen auf. Du hältst die Kamera, du stehst daneben. Bei der A1 sitzt du mit der Brille quasi mitten in der Kamera drin. Du bist mit in der Luft. Du guckst dich um, drehst dich – und die Welt liegt unter dir.

Du siehst genau das, was die Kamera sieht!

Wir haben das mal nebeneinander ausprobiert: Meine Frau hält die X5 am Drei-Meter-Stick in die Luft, ich fliege mit der A1 daneben, ungefähr auf gleicher Höhe. Was die beiden Kameras aufnehmen, unterscheidet sich gar nicht so groß. Aber während Jasmin drei Meter unter ihrer Kamera steht und raten muss, was die gerade sieht, sitze ich in meiner quasi drin. Das Lustige daran: In der Aufnahme von außen sieht man hinterher, dass ich die Flughöhe aus der Luft richtig eingeschätzt habe – und sie von unten daneben lag.

Irgendwann ist mir dann klar geworden: Die Brille ist kein Zubehör. Sie ist der Kern des ganzen Erlebnisses. Ohne Brille versteht man eine 360°-Drohne meiner Meinung nach gar nicht. Nur mit Brille fühlt es sich an wie selbst fliegen. Das macht das Gesamtpaket zwar teuer – aber sie ist eben auch das Herzstück.

Kleiner Bonus für X5-Besitzer: Du kannst in der Brille auch ganz normale 360°-Videos angucken, zum Beispiel welche, die du mit der Insta360 X5 aufgenommen hast. Dann siehst du exakt das Bild, das die Kamera in dem Moment gesehen hat.

Warum die A1 eben keine fliegende X5 ist, zeige ich dir ausführlich in diesem Video:

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Zwei Arten zu fliegen – und ein Hexenbesen

Die A1 lässt sich in zwei Modi fliegen, und die sind unterschiedlicher, als ich anfangs dachte.

Free Motion ist der Modus, der sich anfühlt wie Zauberei. Du steuerst mit deiner Körperhaltung: Drehst du dich nach links, fliegt die Drohne nach links. Drehst du dich nach rechts, fliegt sie nach rechts. Das ist weniger Steuern als tatsächlich Fliegen. Ich hatte anfangs gedacht, ich müsste das Ding fliegen wie ein ferngesteuertes Flugzeug aus meiner Kindheit – aber nein. Du guckst einfach, wo du hinwillst, und die Drohne macht das.

FPV ist eher wie Autofahren: Nur wenn du vorwärts fliegst und dann lenkst, passiert etwas. Gesteuert wird über kleine Bewegungen im Handgelenk, ohne dass du dich selbst drehst. Weniger intuitiv, dafür brauchst du weniger Platz – und stehst am Feldrand nicht da wie ein sich langsam drehender Kreisel.

Vorteil bei FPV: Es gibt das virtuelle Cockpit – die vielleicht unnötigste und gleichzeitig schönste Funktion der A1. Du kannst dir in der Brille ein Flugzeug einblenden lassen, ein Raumschiff, einen Weihnachtsschlitten. Oder einen Hexenbesen. Dann reitest du eben auf einem Besen über ein Feld in Brandenburg. In der fertigen Aufnahme sieht man davon nichts, das existiert nur für dich in der Brille. Aber darum geht’s ja auch.

Die beiden Modi zeige ich dir hier im direkten Vergleich:

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Das Video entsteht später

Aus der A1 kommt kein fertiges Video. Das Material musst du erst reframen – also die Blickrichtung festlegen, Szene für Szene. Das ist ein zusätzlicher Schritt, und ja, manchmal nervt der auch. Gebe ich zu.

Aber genau da steckt der Zauber drin. Du entscheidest später, ob du nach vorne guckst, nach hinten, nach unten – oder mittendrin die Richtung wechselst. Du musst keine perfekten Flugmanöver können: Du bist vielleicht nur stumpf geradeaus geflogen, und hinterher sieht es aus, als hättest du die ultimativen FPV-Skills. Und du verpasst nichts mehr. Die Drohne muss nur nah genug dran sein – welchen Ausschnitt du zeigst, entscheidest du gemütlich zu Hause.

Gemacht wird das entweder in der App oder am Rechner im Antigravity Studio. Und mit ein bisschen Übung geht das inzwischen wirklich schnell.

Wie das vom Einschalten bis zum fertigen Video aussieht, siehst du hier:

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Die Sache mit der Bildqualität

Über die Bildqualität von 360°-Kameras wird viel diskutiert – und meistens falsch. Klar, die A1 nimmt in 8K auf. Aber diese 8K gelten für die komplette 360°-Kugel. Wenn du daraus einen kleinen Ausschnitt schneidest, damit es aussieht wie mit einem normalen Objektiv gefilmt oder fotografiert, verlierst du zwangsläufig Auflösung.

Deshalb hinkt der Vergleich mit einer normalen Drohne gewaltig. Du nutzt ja an einer normalen Kamera auch kein extremes Weitwinkelobjektiv, um daraus eine Teleaufnahme auszuschneiden – genau das passiert aber rechnerisch, wenn man 360°-Material mit klassischen Drohnenaufnahmen vergleicht.

Heißt im Klartext: Wenn du maximale Bildqualität bei klassischen Aufnahmen suchst, bist du mit einer normalen Drohne besser dran. Mich hat die Qualität trotzdem positiv überrascht – sie liegt ungefähr auf X5-Niveau. Und für das, was ich dafür bekomme, opfere ich gern ein bisschen Auflösung.

Warum sie trotzdem zu Hause bleibt

Jetzt kommt der Teil, der in vielen Drohnen-Videos fehlt. Und der fängt mit einer Szene an, die ich so nicht geplant hatte.

Ich stehe an einem Feldweg und will Aufnahmen für ein Video machen. Wetterbericht gecheckt, auf der Hinfahrt strahlender Sonnenschein. Die Brille sitzt, die A1 hängt in der Luft – und dann fängt es an zu regnen. Nicht ein bisschen. Richtig. „Komm, komm, komm – schnell runter!“ Landen, einsammeln, rennen. Zu Hause dann: trocknen lassen, bangen, einschalten. Sie lebt. Glück gehabt – denn im Gegensatz zur X5 ist die A1 nicht wasserdicht. Die Drohne hatte mich übrigens sogar vorher wegen zu viel Wind gewarnt und wollte landen. Sie war schlauer als ich.

So charmant die Geschichte ausging – sie zeigt ganz gut, warum die A1 und meine Touren einfach nicht zusammenfinden. Und dass sie nicht wasserdicht ist, ist eigentlich gar nicht schlimm. Es gibt noch mehr:

Die Spotter-Pflicht. Weil man die A1 nur mit Brille fliegt, brauchst du zwingend einen Spotter – eine zweite Person, die auf dich und die Umgebung aufpasst und die Drohne im Blick behält. Mit der Brille auf dem Kopf kriegst du von deiner Umwelt schlicht nichts mit. Allein losziehen, Drohne steigen lassen, den Moment genießen – geht mit der A1 schlicht nicht. Genau deshalb ist sie auch nie in meinem Wanderrucksack.

Die Rechtslage. Für mich der einzige wirklich gravierende Minuspunkt am ganzen Thema Drohne. In Deutschland ist es noch halbwegs entspannt: App auf, gucken, ob die Zone frei ist, fliegen. Aber als ich die A1 mit auf Teneriffa hatte, wurde es kniffliger – dort sind Naturschutzgebiete in der App zum Beispiel gar nicht als Flugverbotszonen eingezeichnet, obwohl man da natürlich trotzdem nicht fliegen darf. Das musst du dir alles selbst zusammensuchen. Und selbst wenn du alles richtig gemacht hast, fliegt so eine leise Unsicherheit immer mit. Kleiner Tipp am Rande: Den Drohnenführerschein habe ich inzwischen gemacht – 25 Euro beim Luftfahrt-Bundesamt, und man lernt tatsächlich was dabei. Wenn du mit dem kleinen Akku fliegst, brauchst du den für die A1 aber in Deutschland nach aktueller Rechtslage nicht.

Umständlich. Bei der X5 ziehe ich den Selfiestick auf, drücke den Aufnahmebutton und filme. Bei der A1 lade ich vorher drei Akkus: Drohne, Brille, Controller. Die halten zwar ewig – aber ich habe es trotzdem schon geschafft, unterwegs mit leerem Akku dazustehen. Dazu kommt: alles einpacken, Flugzone checken, Spotter organisieren, hinfahren, auspacken. Kein Drama, aber eben auch nicht mal schnell gemacht.

Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum ich das Fliegen mit der A1 so genieße. Es ist nicht alltäglich. Sie ist kein dahergelaufenes Immer-dabei-Tool, das bei jeder Gelegenheit mitläuft. Wenn ich mit ihr fliege, dann habe ich mir diesen Moment bewusst eingeplant – und dann ist es jedes Mal ein kleines Erlebnis.

Für wen sich die A1 lohnt

Ganz ehrlich: Die A1 ist nicht für jeden gedacht – und genau das macht sie für mich so spannend. Das sage ich als jemand, der nach jedem Flug immer noch grinst wie ein kleines Kind.

Wenn du nur klassische Drohnenaufnahmen willst, ist eine 360°-Drohne eher nichts für dich. Wenn du maximale Bildqualität brauchst, passt sie auch nicht optimal. Und wenn du das Ding spontan aus dem Rucksack ziehen und sofort losfilmen willst, ist eine 360°-Drohne ebenfalls nicht die richtige Wahl.

Aber wenn du dieses Fluggefühl erleben willst, wenn du Spaß am Reframing hast und den kreativen Nutzen darin siehst, oder wenn du einfach etwas suchst, das sich komplett anders anfühlt als alles, was du kennst – dann kann die A1 verdammt spannend sein. Ich habe in den letzten Monaten viele Leute mit ihr fliegen lassen, und fast alle haben danach gegrinst wie frisch verliebt.

Fast alle. Zwei kamen mit dem immersiven Drin-Sein überhaupt nicht klar. Meine Frau, die Höhenangst hat, hat die Brille genau einmal aufgesetzt – und wollte erst mal meine Hand halten. Im Stehen. Auf festem Boden. Wenn du also Höhenangst hast oder schnell Reiseübelkeit bekommst, probier es unbedingt erst mal irgendwo aus, bevor du Geld ausgibst.

Mein komplettes Langzeit-Fazit nach einem halben Jahr gibt’s hier:

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Häufige Fragen zur Antigravity A1

Braucht man für die Antigravity A1 einen Drohnenführerschein?
Mit dem Standard-Akku wiegt die A1 249 g – damit brauchst du in Deutschland nach aktueller Rechtslage keinen. Mit dem großen Akku (291 g) liegt sie über 250 g, dann ist der kleine EU-Kompetenznachweis (A1/A3) Pflicht. Ich habe ihn gemacht: 25 Euro beim Luftfahrt-Bundesamt, und man lernt tatsächlich was dabei.

Wie robust ist die Antigravity A1?
Robuster, als sie aussieht. Einen überraschenden Regenschauer hat meine überlebt – wasserdicht ist sie im Gegensatz zur X5 aber nicht, bei Regen heißt es also: sofort landen. Und ich bin im Sportmodus (da ist die Hinderniserkennung deaktiviert) auch schon gegen einen Türrahmen geflogen. Die Drohne ist abgestürzt – und hat auch das überlebt. (Jahaa … ich weiß: Bruchpilot.)

Kann man die A1 alleine fliegen?
Grundsätzlich gilt beim Fliegen mit FPV-Brille: Spotter-Pflicht. Es gibt aber eine Ausnahme: Als Mitglied eines Modellflugverbands darfst du in Deutschland nach den Verbandsregeln FPV-Flüge bis 30 m Höhe auch ohne Spotter machen – die Details erklärt z. B. die Deutsche Modellsport Organisation. Wichtig: Das ist keine Rechtsberatung – bitte informier dich selbst. Ich persönlich fliege immer mit Spotter, allein schon weil man mit der Brille auf dem Kopf von der Umgebung schlicht nichts mitbekommt.

Kann man die A1 auch ohne Brille steuern?
Nein, die A1 wird ausschließlich über FPV-Brille plus Grip-Controller geflogen – eine klassische Fernsteuerung, auf die das Bild übertragen wird, gibt es nicht. Die Brille ist ohnehin der Kern des Ganzen: Nur mit ihr fühlt es sich an wie selbst fliegen.

Mir hat allerdings ein A1-Pilot erzählt, dass er die Brille nur um den Hals hängen lässt und die Drohne per Sprachbefehl steuert. Irgendwie geht es also schon. Ich mache das allerdings nicht.

Wie lange fliegt die A1 mit einer Akkuladung?
Mit dem Standard-Akku ca. 24 Minuten, mit dem großen Akku bis zu 39 Minuten – wobei die tatsächliche Laufzeit stark von Wetter und Temperatur abhängt. Und denk dran: Insgesamt wollen drei Akkus geladen sein – Drohne, Brille und Controller.

Wie groß ist die Reichweite der A1?
Offiziell gibt Antigravity bis zu 6 km nach CE-Standard an (in den USA nach FCC-Standard sogar 10 km) – gemessen unter Idealbedingungen, also ohne Störquellen und Hindernisse. In der Praxis hängt die Reichweite stark von der Region ab und davon, ob Hindernisse wie Bäume oder Gebäude dazwischen sind. Bei meinem Test in Deutschland ist die Verbindung nach etwas über 1 km abgebrochen. Schlimm ist das nicht: Die Drohne dreht dann einfach automatisch um, und kurz darauf steht die Verbindung wieder. Aber ehrlicherweise: So weit zu fliegen ist ohnehin nicht erlaubt – es gilt die VLOS-Pflicht (Visual Line of Sight), die Drohne muss also für den Spotter mit bloßem Auge sichtbar bleiben. Lernt man übrigens beim Drohnenführerschein.

Ist die A1 für Anfänger geeignet?
Erstaunlich gut sogar. Mein allererster Flug hat sofort geklappt – und mein siebenjähriger Sohn ist sie vor mir geflogen. Inzwischen bin ich auch andere „normale“ Drohnen geflogen, und die A1 ist tatsächlich die, die sich am einfachsten fliegt – eben weil du quasi in der Drohne drinsitzt. Dazu kommen Rundum-Hinderniserkennung, automatische Rückkehr zum Startpunkt und der Flugsimulator zum gefahrlosen Üben.

Wie gut ist die Bildqualität der A1?
Die 8K gelten für die komplette 360°-Kugel – ein herausgeschnittener Ausschnitt hat entsprechend weniger Auflösung, insgesamt ungefähr X5-Niveau. Wer maximale Bildqualität für klassische Aufnahmen sucht, ist mit einer normalen Drohne besser dran; dafür kann keine normale Drohne das Reframing.

Technische Daten & wo du sie bekommst

Wenn du dir die A1 anschauen willst, findest du sie hier:

Antigravity A1 direkt anschauen*

Alle meine Videos zur Antigravity A1

Falls du tiefer einsteigen willst – hier alle meine Videos zur A1, vom ersten Flug bis zum Langzeit-Fazit:

• Ich hätte NIE gedacht, dass eine Drohne SO viel Spaß macht! (mein erster Eindruck)
• Ich fliege einfach los – das Video entsteht später (Tutorial)
• Drohne fliegen am Schreibtisch? Der A1 Flugsimulator
• Free Motion vs. FPV – welcher Modus passt zu dir?
• Ich wollte NIE eine Drohne. Lag ich falsch? (Langzeit-Fazit)
• Ich dachte, ich kenne die A1 … dann kam dieses Update
• 360°-Drohne kaufen? Das solltest du vorher wissen
• Antigravity A1 = fliegende Insta360 X5? Ich hab mich getäuscht

Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis. In Zusammenarbeit mit Antigravity [Werbung].

Der Beitrag Antigravity A1: Erfahrungsbericht der 360°-Drohne, die ich liebe erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Kurz gesagt

• ✓ Top für: Alle, die Solo-Shots ohne Stativ-Helfer machen wollen, gerne mit Tele-Freistellung filmen und eine kleine Allround-Kamera für unterwegs suchen
• ✗ Eher nicht: Wenn du eine 360°-Rundum-Aufnahme brauchst oder ein wechselbarer Akku Pflicht ist
• Mein Stand: Juli 2026

Wie mich eine Maus umgestimmt hat

Eine Maus? Eine Ratte? Keine Ahnung. Zu weit weg.

Früher hätte ich gesagt: schade. Zu weit weg. Diesmal drücke ich einfach auf den Zoom-Schalter. Mal drei. Mal sechs. Mal zwölf. Und plötzlich füllt das Tierchen den halben Bildschirm. (ok, ich übertreibe ein bisschen … )

Moment mal. Ich filme hier gerade mit einer Kamera, die in meine Jackentasche passt.

Dabei wollte ich die Luna Ultra eigentlich gar nicht haben. Als ich das erste Mal von ihr gehört hab, war mein Gedanke nicht „geil, brauche ich sofort“ — nö, eher so: „Uhh … noch so ein Pocket-Gimbal, was soll ich damit?“
Ich bin seit Jahren Team 360°. Schon zu Zeiten des Osmo Pocket 2 bin ich komplett auf 360°-Kameras umgestiegen. Einmal alles aufnehmen, Bildausschnitt später entscheiden, ist für mich der entspanntere Weg. Meine Insta360 X5 ist bis heute mein Allrounder.

Aber dann stand ich eben bei der Maus. Und genau da liegt der Punkt: Meine 360°-Kameras sehen immer alles — aber alles nur im Weitwinkel. Es lässt sich nichts ranholen, nichts freistellen, kein komprimierter Hintergrund …  nö, immer der selbe Actioncambrei.
Die Luna Ultra hat aber neben den 20 mm ein echtes 60-mm-Tele. Und dieses zweite Objektiv füllt exakt die Lücke, die mir Team 360° all die Jahre gelassen hat.

Die Maus war übrigens vermutlich doch eine Ratte. Egal. Gekriegt hab ich sie trotzdem!

Was ist die Insta360 Luna Ultra?

Die Luna Ultra ist Insta360s erste Gimbal-Kamera und damit der direkte Gegenspieler zur DJI Osmo Pocket 4 bzw. Pocket 4P. Drei-Achsen-Gimbal, zwei Objektive — 20 mm mit 1″-Sensor, 60-mm-Tele mit 1/1.3″-Sensor — und eine Farbabstimmung, die Insta360 zusammen mit Leica entwickelt hat.

Unser erstes Kennenlernen hatten die Luna Ultra und ich bei einer Rundtour in Sachsen. Um 4:30 Uhr zu Hause losgefahren, dann ein Stück Malerweg, dann durch die Sächsische Schweiz, entlang der Elbe und wieder zurück zum Ausgangspunkt — und die Luna Ultra war den ganzen Tag dabei. Was dabei rauskam, siehst du hier:

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Die wichtigsten Eckdaten:

• Sensor & Optik: 20 mm f1.8 mit 1″-Sensor + 60 mm f2.0 Tele mit 1/1.3″-Sensor
• Zoom: 3× optisch, 6× verlustarm, 12× digital bei 4K, bei 8K maximal 6×
• Video: 8K30, 4K bis 120 fps, 1080p bis 240 fps
• Bittiefe: immer 10-bit, auch im Basic-Modus
• Farbprofile: Standard, Dolby Vision und 10-bit i-Log
• Foto: bis 37 MP UltraPhoto, dazu 200-MP-Leica-Panorama mit dem Tele
• Speicher: 47 GB intern plus microSD
• Akku: fest verbaut, ca. 1.550 mAh, 80 % in etwa 23 Minuten

Das Killer-Feature: die abnehmbare Steuerung

Irgendwo in der Sächsischen Schweiz, der Weg wird matschig. Richtig matschig. Ich stapfe mittendurch, die Schuhe sehen aus wie paniert — und dann fällt es mir ein: Die Kamera steht noch zwanzig Meter hinter mir auf dem Stativ.

Also einmal zurück durch den Matsch und hoffen, dass die Kamera alles richtig aufgenommen hat.

Dabei hätte ich sie durchgehend fernsteuern können. Denn genau dafür gibt es dieses Ding: Du drückst zwei rote Knöpfe, ziehst die komplette Touchscreen-Einheit ab und hast plötzlich eine vollwertige Fernbedienung in der Hand. Nicht nur ein kleines Kontroll-Display — wirklich die Steuerzentrale der Kamera, du kannst alles machen, inklusive Ein- und Ausschalten!

Das ändert für mich – der viel allein unterwegs ist – viel! Ich stelle die Kamera irgendwo hin — auf einen Stein, eine Mauer, das Stativ — und steuere aus der Ferne. Dabei sehe ich live, was die Kamera sieht. Ausschnitt kontrollieren, Aufnahme starten, fertig. Kein Smartphone-Geraffel, keine nervige Bluetooth-Kopplerei, kein Kameramann …

Das Lustige ist: Am Anfang habe ich das Feature ständig vergessen (siehe Matsch!). Ich bin mit der Luna Ultra losgezogen wie mit jeder anderen Kamera auch. Inzwischen ist es genau andersrum. Ich muss mich fast zwingen, die Steuerung überhaupt mal dranzulassen, weil sie unterwegs so viele Situationen einfacher macht.

Zwei Details runden das Ganze ab: Die Verbindung steht laut Insta360 bis etwa 20 Meter weit, inklusive Live-Bild in HD (ich hatte bis jetzt nie Verbindungsprobleme). Und in der Steuerung steckt sogar ein eigenes Mikrofon — du hältst also nicht nur eine Fernbedienung in der Hand, sondern gleichzeitig ein Funkmikrofon. Was das in der Praxis bedeutet, erzähle ich dir gleich im Audio-Kapitel.

Achja und wenn du viel mit der Steuerung unterwegs bist, früher oder später wirst du dich fragen, wo du das Ding hinpacken sollst.
Meine Lösung: Um den Hals baumeln lassen. Ich hab mir dafür etwas gedruckt. Hier die Druckdatei.

Die zwei Objektive: Zoom ist gut, Freistellung ist besser

Die Maus vom Anfang kennst du ja schon. Aber das Tele kann mehr als Nagetiere heranholen.

Das 20-mm-Hauptobjektiv liefert den klassischen Vlog-Look: weit genug, um dich aus der Hand gut ins Bild zu bekommen, aber nicht völlig übertrieben weitwinklig. Das 60-mm-Tele ist für alles da, was näher ran soll — Details, Portraits, kleine Szenen am Wegesrand.

In 4K kommst du auf bis zu 12× Zoom. Ab etwa 6× wird das Bild sichtbar weicher, weil danach digital gezoomt wird. In 8K ist beim Zoomen während der Aufnahme schon bei 6× Schluss.

Der eigentliche Reiz am Tele ist aber gar nicht das Ranholen, sondern die natürliche Hintergrund-Unschärfe. Längere Brennweite plus relativ große Blende — und schon bekommst du einen Look, der nicht mehr nach kleiner Hosentaschenkamera aussieht. Ein Shot von dir auf dem Wanderweg wirkt sofort ruhiger, aufgeräumter, cinematischer. Der Hintergrund verschwimmt, das Motiv hebt sich ab, und das alles ganz ohne künstlichen Bokeh-Filter.

Für mich ist genau das der Punkt, der die Luna Ultra erst richtig interessant macht.

Bildqualität, Auflösung und Bitrate

Ein Detail, das gerne untergeht: Die Luna Ultra nimmt grundsätzlich in 10-bit auf. Auch im Basic-Modus. Der Pro-Modus gibt dir also nicht „mehr Bit“, sondern vor allem mehr Kontrolle — i-Log, Dolby Vision, Farbanpassungen.

Ich filme trotzdem fast immer im Standard-Modus, weil ichs einfach mag. Und zwar in 4K30, nicht in 8K. Klingt erst mal falsch, hat aber einen simplen Grund: Die Bitrate ist bei ungefähr 120 Mbit/s gedeckelt. Mehr Auflösung oder mehr Frames bedeuten also nicht automatisch ein besseres Bild, sondern weniger Daten pro Einzelbild.

Grob sieht das so aus:

8K hat viermal so viele Pixel wie 4K, bekommt aber längst nicht viermal so viele Daten. Pro Pixel wird 8K also am stärksten komprimiert. Das heißt nicht, dass 8K sinnlos ist — wenn du später reinzoomen oder reframen willst, ist die Reserve Gold wert. Aber für ein normales 4K-Endergebnis liefert 4K30 schlicht das sauberste Bild.

Tracking und Smart Framing

Auf einer anderen Tour — diesmal in der Kyritzer Heide in Brandenburg – habe ich das Tracking richtig geärgert. Kamera hingestellt, Tracking auf mich gestartet, und dann hinter eine Hütte gelaufen.

Hat er mich noch?

Ich komme auf der anderen Seite wieder raus — und die Kamera ist da. Sie hat mich wieder. Das hätte ich ihr ehrlich nicht zugetraut.

Später habe ich im Handbuch nachgelesen, warum das funktioniert: Bei Menschen gibt die Kamera die Suche nie von selbst auf. Nur bei Haustieren bricht sie nach zehn Sekunden ab, bei allen anderen Motiven nach fünf.

Gestartet wird das Tracking über den Joystick (1x drücken) oder per Doppeltipp aufs Display. Mit Smart Framing legst du zusätzlich fest, wo das getrackte Objekt im Bild sitzen soll: mittig, links, rechts — praktisch, wenn du dich selbst filmst und nicht ständig exakt in der Mitte kleben willst.

Aber Achtung, der Gimbal hat einen Pan-Anschlag. Wenn die Kamera frontal zu dir steht und du dich beim Tracking nach links bewegst, ist dieser Anschlag schnell erreicht — und die Kamera verliert dich. Die Lösung ist simpel: Stell die Kamera leicht schräg hin statt exakt 90° frontal = mehr Bewegungsfreiheit für den Gimbal, deutlich zuverlässigeres Tracking.

Gimbal-Modi

Vier Modi, schnell erklärt:

Roll Lock ist mein Daily-Modus. Der Horizont bleibt gerade, die Kamera folgt mit, wenn du nach oben oder unten neigst. Für Wanderungen und Vlogs genau richtig.

Roll & Tilt Lock fixiert die Kamera stärker — gut für ruhige Schwenks, Architektur oder Dolly-artige Bewegungen.

FPV folgt allen Bewegungen, stabilisiert sie aber sanft. Wirkt dynamischer, weniger „Gimbal-glatt“.

FPV-V ist ähnlich, hat aber ein anderes Recenter-Verhalten: Die Kamera bleibt 90° zum Griff orientiert.

Dazu kommt die Follow-Speed in Slow, Medium und Fast. Bei mir steht alles auf Medium — natürlich genug, ohne träge zu sein.

Low Light: PureVideo und Auto PureVideo

In der Sächsischen Schweiz kamen wir an einer kleinen Höhle vorbei. Drinnen: zappenduster. Ich sehe nicht mal die Steine vor meinen Füßen, taste mich mehr rein, als dass ich laufe.

Zuhause am Rechner dann die Überraschung: Im Video ist alles zu erkennen. Der Boden, die Wände, sogar Details, die ich vor Ort mit bloßem Auge nicht gesehen habe.

Das war der PureVideo-Modus — der Nachtmodus der Luna Ultra. Läuft bis 4K60, erlaubt kein i-Log und entrauscht dafür kräftig.

Fast noch praktischer ist Auto PureVideo: Im Standard-Modus erkennt die Kamera von selbst, wenn das Licht knapp wird, blendet kurz „Bildverbesserung bei schwachem Licht“ ein und hilft automatisch nach. Genau deshalb sieht man im Halbdunkel oft kaum einen Unterschied zwischen manuellem PureVideo und Standard — die Kamera greift ohnehin schon ein. Nur in i-Log passiert das nicht, die beiden passen schlicht nicht zusammen.

Audio

Beim Ton fangen wir mit dem an, was sowieso immer dabei ist: dem internen Mikrofon. Das kann Stereo, hat eine automatische Windrauschunterdrückung, und du kannst die Tonrichtung festlegen — rundum, nach vorne oder vorne und hinten. Für Vlogs und Atmo unterwegs ist das erstaunlich brauchbar.

Einen Haken gibt es allerdings: die Zoomwippe. Die klappert leicht — und genau dieses Klappern hört man auf dem internen Mikrofon mit, wenn du während der Aufnahme zoomst. Zwei Auswege: Entweder du nimmst die Steuerung ab und zoomst aus der Ferne, dann bekommt das interne Mikro in der Kamera vom Klappern nichts mehr mit. Oder du zoomst direkt über das Display — das geht allerdings nicht stufenlos, du springst dann nur zwischen den Brennweiten (1x, 2x, 3x, 6x, 12x)

Wie laut dieses Klackern wirklich ist, hörst du hier.

Womit wir bei meinem heimlichen Audio-Liebling wären: dem Mikrofon in der Steuerung. Nimmst du die Steuerung ab, fragt dich die Kamera, ob sie auf dieses Mikrofon wechseln soll. Kannst du machen — musst du aber nicht. Und wenn du es machst, passiert etwas ziemlich Cooles: Die Kamera steht drüben auf ihrem Stein, du läufst mit der Steuerung in der Hand herum, erzählst etwas — und man hört dich sauber und nah, als hättest du ein Lavalier-Mikro an. Nur eben ohne ein Gramm extra Hardware. Fernbedienung, Kontrollmonitor und Funkmikrofon in einem Bauteil — ein richtig geiles Feature.
Aber Achtung, wenn du jetzt zoomst, hört man das natürlich auch wieder … irgendwas ist halt immer

Wenn es noch eine Stufe professioneller sein soll, koppelst du ein externes Funkmikrofon — zum Beispiel das Insta360 Mic Pro. es gehen sogar 2 Mikrofone gleichzeitig! Auf der Tour durch die Sächsische Schweiz war Markus dabei, wir hatten beide je ein Mic Pro dran, und der komplette Ton des Videos kommt aus diesen beiden Mikrofonen. Genau dafür ist das gedacht: Interviews, Gespräche unterwegs, zwei Leute im Bild … perfekt. Endlich Insta360°!

Bedienung der Luna Ultra

Wenn du wirklich tief einsteigen willst, habe ich ein ausführliches Tutorial gedreht, in dem ich alle Tasten, Gesten und Modi in Ruhe durchgehe. Und wer lieber nachliest: Das offizielle Handbuch gibt es als PDF (englisch).

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Hier die wichtigsten Basics. An Tasten gibt es vier Stück:

• Auslöser: Kurz drücken startet Foto oder Video, lang drücken schaltet die Kamera ein und aus. Zum Einschalten kannst du alternativ auch einfach das Display aufdrehen.
• Joystick: Steuert den Gimbal. Kurz drücken startet oder stoppt das Tracking, lang drücken aktiviert Auto- beziehungsweise Gruppen-Tracking, Doppelklick zentriert die Kamera, Dreifachklick dreht sie zu dir um — praktisch für Selfies.
• Zoomwippe: Gedrückt halten zoomt stufenlos bis 12×, kurz antippen springt zwischen den Brennweiten.
• Zwei Custom-Buttons: Ab Werk liegen darauf 180°-Drehung und 360°-Panorama (links) sowie Filterwechsel und Recenter (rechts). Beide kannst du frei umbelegen — bei mir liegen Zoom-Stufen und Kamera-Recenter drauf.

Der Rest läuft über Wischgesten — und hier lohnt es sich, die Richtungen einmal richtig zu lernen:

• Von oben nach unten: öffnet die Einstellungen. Da stecken Speicher, Display-Helligkeit, Töne, Ausrichtung, Gimbal-Modus, Audio-Einstellungen, Quick Capture, Funkmikrofone, die Belegung der Custom-Buttons, das Zubehör und und und … drin.
• Von unten nach oben: Aufnahme-Einstellungen — Seitenverhältnis, Auflösung und Framerate.
• Vom linken Rand nach rechts: öffnet das Album. Dort kannst du Aufnahmen ansehen, löschen, favorisieren und ans Handy schicken — und über das Drei-Punkte-Menü deine Farbeinstellungen als QR-Code mit anderen teilen (Color Share).
• Vom rechten Rand nach links: Bildeinstellungen. Im Basic-Tab findest du Beauty-Modus, Filter und Belichtung, im Pro-Tab Farbprofile, Weißabgleich, Schärfe, Belichtungsmessung, Fokus und Atmungskompensation.

Alle Modi im Überblick

Im Alltag nutze ich meistens ganz simpel den normalen Video-Modus. Der reicht für ungefähr 90 % meiner Aufnahmen.

PureVideo ist für Low Light gedacht und läuft maximal in 4K60.

Slow Motion bietet 1080p240 oder 4K120, allerdings ohne Ton. Ich nehme lieber den normalen Video-Modus mit hoher Framerate, weil ich den Ton in vielen Situationen brauche. Schlussendlich führt das zum gleichen Ergebnis, nur muss ich das Video im Nachhinein halt langsamer abspielen.

Timelapse ist klassischer Zeitraffer, die Kamera muss also fest irgendwo stehen. Ich lasse das Intervall eher kurz und beschleunige später in der Post.

TimeShift ist der stabilisierte Hyperlapse-Modus. Also quasi ein stabilisierter Timelapse. Für mich funktioniert die „Auto“-Einstellung am besten.

Panorama gibt es als 200-MP-Leica-Panorama mit dem Tele oder als 360°-Variante. Beides braucht ein Stativ.

Dazu kommt noch das Shot Lab — eine kleine Vorlagen-Zentrale direkt in der Kamera, zu finden oben rechts in der Modus-Auswahl. Da stecken vorgefertigte Kamerafahrten drin, etwa Barrel Roll, bei dem sich der Gimbal während der Aufnahme automatisch dreht, oder Slow-Mo Live für Live-Fotos mit Zeitlupen-Übergang.

Und natürlich gibt es noch den Foto-Modus, der mehr kann, als man einer kleinen Gimbal-Kamera vielleicht zutraut.

Meine Grundeinstellungen

Kleine Szene aus dem Alltag: Du stehst in einem stillen Innenhof, willst unauffällig eine Aufnahme starten — und die Kamera macht laut und vernehmlich „tick, tick, tick“. Jeder guckt. Seitdem habe ich die Töne aus. Das nur als Beispiel dafür, dass sich ein Blick in die Einstellungen lohnt.

Falls du mit der Luna Ultra startest und nicht erst jedes Menü durchprobieren willst, hier mein aktuelles Daily-Setup:

• Modus: Standard
• Auflösung: 4K30
• EV-Korrektur: −0,3
• ISO und Verschlusszeit: Auto
• Schärfe: gering
• Sättigung und Kontrast: Standard
• Belichtungsmessung: Gesicht
• Fokus: AFC
• Atmungskompensation: an
• Gimbal: Roll Lock
• Follow-Speed: Medium
• Töne: aus
• Audio: intern, Windrauschunterdrückung an, omnidirektional

Gerade bei der Schärfe würde ich vorsichtig sein. Hoch wirkt auf den ersten Blick knackiger, brennt sich aber ins Material ein und das kriegst du nicht mehr weg.

i-Log, Standard und HDR: Lohnt sich der Aufwand?

Für mich meistens nicht. Und das sage ich als jemand, der es wirklich wissen wollte.

i-Log nimmt flach auf, hält maximalen Spielraum für die Nachbearbeitung bereit und braucht danach eine LUT oder ein Color Grading, damit das Bild wieder normal aussieht — klassischer Profi-Workflow. Ich habe rauf und runter getestet, verglichen, gegradet. Und im Alltag sehe ich schlicht keinen Vorteil, der den Aufwand rechtfertigt. Nur bei sehr harten Lichtsituationen — heller Himmel, tiefer Schatten, alles in einem Bild — kann i-Log sichtbar helfen. Aber auch nur dann, wenn genügend Licht ist. Sonst fängt es an zu rauschen.

Falls du es ausprobieren willst: Die offizielle Luna-Ultra-LUT gibt es kostenlos direkt bei Insta360 — damit ist das flache i-Log-Material mit einem Klick wieder auf Normal-Look.

Dazu kommt ein praktisches Problem: i-Log funktioniert nur im normalen Video-Modus. Nicht in Timelapse, TimeShift oder Slow Motion. Wenn du in einem Video verschiedene Modi mischst, hast du am Ende zwei verschiedene Looks, die du mühsam angleichen musst. Mit Standard sieht dagegen alles direkt wie aus einem Guss aus.

Dolby Vision ist ein HDR-Format. Kann beeindruckend aussehen, ist für mich aber eher Showcase als Alltag — zumal HDR je nach Plattform und Gerät nicht immer so ankommt, wie man es sich gedacht hat.

Fotografieren mit der Luna Ultra

Die Titelbilder meiner letzten Videos haben eine Gemeinsamkeit: Auf allen bin ich drauf, und keins davon musste meine Frau machen, wie in der Vergangenheit.
Ab jetzt mache ich es so: Kamera hinstellen, Steuerung abnehmen, Bild kontrollieren, auslösen. Vorher war das immer ein „Schatz, kannst du mal kurz…“ — jetzt mache ich meine Titelbilder einfach selbst. Fast alle übrigens mit der Telelinse, wegen der schönen Freistellung.

Überhaupt ist die Luna Ultra eine erstaunlich gute Fotokamera. Im normalen Foto-Modus bekommst du 3520 × 2644 Pixel, also rund 9 MP im 4:3-Format — für Schnappschüsse und Social Media völlig genug. UltraPhoto legt mit 7040 × 5288 Pixeln nach, also rund 37 MP. Das Speichern dauert spürbar länger, dafür hast du deutlich mehr Reserve beim Zuschneiden.

Ich nutze meistens UltraPhoto, weil ich diese Reserve gerne habe.

Ein echtes Highlight ist das 200-MP-Leica-Panorama. Die Kamera macht dabei mehrere Tele-Aufnahmen und setzt sie zu einem riesigen Panorama zusammen. Du brauchst dafür ein Stativ, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine 360°-Panorama-Variante gibt es ebenfalls.

Auch bei Fotos kannst du übrigens mit den Leica-Filtern und dem Beauty-Modus arbeiten — beides sitzt in den Bildeinstellungen, also vom rechten Rand nach links wischen. Und wenn dir ein Bild besonders gut gelungen ist, kannst du die kompletten Aufnahme-Einstellungen dahinter per QR-Code teilen: Color Share nennt sich das, jeder der den Code scannt, bekommt exakt deinen Look auf seine Kamera.

Nur Live-Fotos, also Standbild plus drei Sekunden Bewegung wie beim iPhone, gibt es nicht in UltraPhoto — die funktionieren nur im normalen Foto-Modus.

Hochformat für Shorts und Reels

Für Shorts, Reels oder TikTok kannst du die Luna Ultra auf zwei Arten ins Hochformat bringen.

Entweder du drehst die komplette Kamera. Das ist etwas unhandlich, erlaubt aber 4K120 oder 8K30. Oder du drehst nur das Display — das liegt deutlich angenehmer in der Hand, endet aber bei 3K und 60 fps.

Um das einzustellen: von oben runterziehen und zwischen Querformat, Hochformat und Auto wechseln.

So sieht das dann in fertig aus:
Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen Akku-Stativ-Griff dran, Mini-Stativ ausgeklappt — die Luna Ultra steht überall von alleine.[/caption]

Akku-Stativ-Griff für die Luna Ultra*

Mic Pro für besseren Ton

Das Mic Pro hatte ich oben schon erwähnt. Wer ernsthaft mit Ton arbeitet, kommt daran kaum vorbei. Und weil die Luna Ultra zwei davon gleichzeitig koppeln kann, ist sie auch für kleine Interview-Setups ziemlich praktisch.

Insta360 Mic Pro direkt bei Insta360*

Aus dem 3D-Drucker: Halterungen und mehr

Noch ein kleiner Geheimtipp zum Schluss. Wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, findet viele nützliche Helferlein und Halterungen für die Luna Ultra.

Luna Ultra 3D Druck Modelle bei MakerWorld

Was mich an der Luna Ultra nervt

Damit das hier nicht klingt wie ein Werbeprospekt: Es gibt ein paar Dinge, die mich an der Luna Ultra stören.

Der Akku ist fest verbaut. An langen Tagen heißt das: USB-C-Powerbank oder Akku-Griff. Eine Wechselakku-Lösung wie bei der X5 gibt es nicht. Warum???

Außerdem fehlt direkt am Kameraboden ein 1/4″-Gewinde. Ohne Akku-Griff oder Adapter bekommst du sie nicht einfach auf ein normales Stativ.
Noch schlimmer, der universelle Insta360-Schnellspanner für Ace Pro, X5 usw … passt er nicht!
Gerade wenn man wie ich schon komplett im Insta360-Universum unterwegs ist, hätte genau dieses eine Bauteil vieles einfacher gemacht.

Und dann ist da noch der Gimbal-Pan-Anschlag beim Tracking. Den kann man umgehen, wenn man die Kamera leicht schräg aufstellt. Wissen muss man es aber erst mal.

Für wen lohnt sich die Luna Ultra?

Dieser Artikel ist nicht nach einem Wochenende mit der Kamera entstanden, sondern nach Wochen, in denen sie einfach immer dabei war. Und wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, fällt mir vor allem eines auf: In fast jedem Video, das ich seitdem gemacht habe, steckt mindestens eine Szene mit der Luna Ultra. Das Titelbild ganz oben? Luna Ultra. Die Fotos aus der Sächsischen Schweiz? Luna Ultra. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel.

Meine X5 ersetzt sie trotzdem nicht — dafür sind die beiden zu verschieden. Die 360°-Kamera bleibt mein Allrounder fürs Drumherum, weil sie erst mal alles aufnimmt und ich den Ausschnitt später wähle. Die Luna Ultra ist für die gezielten Bilder da: Tele, Freistellung, cinematischere Solo-Shots, wo ich mir auch mal Zeit nehme.

Für dich lohnt sie sich vor allem, wenn du alleine unterwegs bist und trotzdem saubere, gut gerahmte Aufnahmen von dir selbst machen willst. Kamera abstellen, ins Bild laufen, etwas zeigen, weitergehen — mit der abnehmbaren Steuerung ist das viel entspannter als mit jeder klassischen Gimbal-Kamera. Und das Tele gibt dir obendrauf einen Look, den es in dieser Geräteklasse sonst nicht gibt.

Am Ende bleiben für mich zwei große Argumente: die abnehmbare Steuerung und das Tele-Objektiv. Wer gerade über eine kompakte Gimbal-Kamera in der Pocket-Klasse nachdenkt, kommt an der Luna Ultra schwer vorbei.

Insta360 Luna Ultra direkt bei Insta360*

Alle meine Videos zur Luna Ultra

Falls du noch tiefer einsteigen willst, hier alle Videos, die ich bisher zur Luna Ultra gemacht habe:

• 2 Monate Luna Ultra — das beste Feature sieht man kaum (Review plus Tour durch die Sächsische Schweiz)
• Luna Ultra — komplettes Tutorial
• Der Zoom ist gut — Freistellen besser
• Der Bildschirm kommt einfach AB
• Kann viel — aber dieses Detail ist der Knaller
• Hochformat-Short

Affiliate-Links sind mit * markiert. Für dich ändert sich nichts am Preis. Die Luna Ultra wurde mir von Insta360 gestellt.

Der Beitrag Insta360 Luna Ultra – Test, Tipps & Erfahrungen erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Reisezoom GPS Studio — kostenlose Open-Source-App (Mac + Windows) für GPX-Workflows.
Kartenanimation aus dem Track, Karten-PNG, GPS in Fotos schreiben. Anreise-Route animieren, GPS-Tracks reparieren. Alles lokal, ohne Cloud, ohne Konto.

Komplett kostenlos, Quellcode auf GitHub (GPLv3).

Warum überhaupt eine eigene App?

Wer regelmäßig draußen unterwegs ist und seine Touren mit Garmin, Komoot oder Strava aufzeichnet — und sie hinterher irgendwie weiterverwenden will, im Blog, auf Instagram, im Foto-Archiv, im eigenen Tour-Tagebuch oder im YouTube-Video — kennt das hier garantiert:

1. „Wie kriege ich den Track als hübsche Animation, die ich überall einbauen kann?“
   Komoots Movie-Export rendert in 720p, packt ein dickes Wasserzeichen rein und lässt dich 10 Minuten in der Cloud warten. Relive macht’s ähnlich. Mapbox Studio kann das lokal und sauber — aber von Hand ist das ein Tagesprojekt.
2. „Wie kriege ich ein gutes Karten-Bild mit der Route drauf?“
   Screenshot von Komoot, in Photoshop ziehen, Track-Linie nachmalen, Strecke und Höhenmeter aus dem Track-File raussuchen und händisch eintippen. Pro Bild 15 Minuten Geklicke.
3. „Wie tagge ich 200 Fotos vom Wochenende mit GPS-Koordinaten aus dem GPX?“
   Photo Mechanic kann das, kostet aber 150 $ und kommt mit RAW-Files nur eingeschränkt klar. exiftool kann’s im Terminal vollständig, will aber bei jedem neuen Foto-Set wieder 20 Minuten Doku-Studium von dir und GeoTag … funktioniert mal so mal so …

Irgendwann hatte ich keine Lust mehr und hab mir gedacht: das muss doch alles in einer App gehen — lokal, ohne Cloud, ohne ständiges Hin-und-Her zwischen Tools. Also hab ich’s selber gebaut.

Rausgekommen ist Reisezoom GPS Studio, eine App mit aktuell drei Modulen, die genau diese drei Probleme erschlagen.

Die sechs Module — was die App kann

Animator — GPX als animiertes Video

Du lädst dein Track-File rein, drückst Render, und bekommst ein MP4 in dem die Track-Linie animiert über eine 3D-Karte gezeichnet wird — als Intro für ein Video, als Loop auf einer Webseite, oder einfach als hübsche Erinnerung an die Tour. Was sich davon einstellen lässt:

• 6 Karten-Stile — von Satellite mit 3D-Terrain bis hin zu schlichten Outdoor-Layouts
• 3D-Terrain mit regelbarer Überhöhung — bei Alpentouren sieht das richtig spektakulär aus
• Kamera — Pitch, Rotation, Center auf Track-Mitte
• Camera-Keyframes — Kameraposition an einzelnen Stellen im Track setzen (Pitch, Bearing, Zoom, Center), die App fährt zwischen den Punkten weich durch. Die Timeline lässt sich zoomen und scrollen — bei langen Touren mit vielen Keyframes deutlich übersichtlicher. Mit Probe-Lauf vorm Render: in ein paar Sekunden siehst du wie der Flug rauskommt — ohne fünf Minuten auf einen vollen Render zu warten.
• Auflösungen — 4K, 1080p oder wie du halt willst, auch im Hochformat für Shorts und Reels
• H.264 oder H.265 — letzteres spart rund 30 % Dateigröße
• Welt-Drehung — die Kamera dreht zwischen Keyframes einmal um die Erde, sieht aus wie ein Globus der dann auf den Track herunterzoomt. Schicker Intro-Effekt für „von oben rein in die Tour“-Animationen.
• Weiche Übergänge (Easing) — zwischen den Keyframes kann die Kamera sanft beschleunigen und abbremsen statt ruckartig springen. Macht die Fahrt deutlich filmischer.
• Foto-Pins und Wegpunkt-Schilder — Fotos der Tour landen automatisch am passenden Punkt auf dem Track und tauchen während der Animation an der richtigen Stelle auf. Dazu eigene Text-Schilder an markanten Stellen („Hütte“, „Gipfel“, was du willst). Beides voll anpassbar — Farbe, Schrift, Ein-/Ausblend-Timing — und direkt aus dem Geotagger übernehmbar.
• Schneller Render — rund 10× schneller als noch im Frühjahr. Was vorher fünf Minuten gedauert hat, ist jetzt in unter einer Minute fertig — bei gleicher Bildqualität.
• Kamera-Trägheit — der „Kamera folgt Track“-Modus läuft jetzt ruhiger, statt jedem Zacken im GPS-Signal hinterherzuhüpfen.
• Mehrere Tracks in einem Video — leg mehrere GPX übereinander (z.B. Hin- und Rückweg oder mehrere Etappen), jede mit eigener Farbe, und die Kamera fliegt sie nacheinander ab.
• Stats-Overlays — Totals-Box (Strecke, Zeit, Bergauf, Bergab), Live-Box (Werte zählen während der Animation hoch), Höhenprofil als animierte Linie. Alles einzeln togglebar — frei platzierbar in den Ecken, oben mittig oder ganz in der Bildschirm-Mitte (gut für eine Titel-Einblendung am Anfang).

Praktisch beim Render: während die App das Video baut, siehst du im Vorschaufenster live das aktuelle Frame. Wenn dir die Kombination aus Stil und Kamera-Winkel nicht passt, brichst du ab — bevor du fünf Minuten auf einen Render gewartet hast, der dann nichts wird.

Tour-Map — Statisches Karten-PNG für Thumbnails

Gleiche 3D-Pipeline wie der Animator, aber ein einziges Bild statt einem ganzen Video. Output in der Auflösung deiner Wahl.

Hier vier Outputs aus derselben GPX-Datei (Oderlandweg, 59 km), je ein Klick zum Format-Wechsel:

Reiseroute — die Anreise als Video

Manchmal will man im Video nicht nur die Tour selbst zeigen, sondern auch wie man hingekommen ist. Genau dafür ist die Reiseroute da: gib Start und Ziel ein, und die App berechnet die Anreise — entweder der Straße folgend (Auto, Bahn) oder als echte Flugroute (Großkreis, wie ein Langstreckenflug). Die Route wird wie ein normaler Track animiert. Dein eigentliches Wander-GPX läuft dabei als dezenter „Ghost“ auf der Karte mit, damit klar ist, wohin es eigentlich geht.

Praktisch fürs Intro: erst der Flug von Hamburg nach Teneriffa, dann nahtlos rein in die Wanderung.

Geotagger — Fotos und Videos mit GPS aus dem GPX taggen

Wenn deine Kamera (wie bei mir die meisten) kein eingebautes GPS hat, hast du nach einer Tour einen Stapel Fotos ohne Koordinaten. Der Geotagger löst das in einem Rutsch:

1. GPX-Datei der Tour reinziehen
2. Fotos auswählen oder den ganzen Ordner draufziehen — inklusive aller Unterordner, und wenn ein GPX-Track mit dabei ist, erkennt die App ihn automatisch (Fotos und GPX kannst du auch gleichzeitig draufwerfen)
3. Die App matched per EXIF-Aufnahmezeit jedes Foto zum passenden Punkt im Track
4. GPS-Tags werden in die EXIF-Daten geschrieben — fertig

Was er kann:

• JPEG, TIFF, HEIC/HEIF direkt
• RAW-Files aller gängigen Hersteller (CR3, CR2, NEF, ARW, RAF, RW2, ORF, DNG, PEF, RWL, SRW) über ExifTool im Hintergrund
• Videos ebenfalls — MP4, MOV, MTS sowie Insta360-Formate (INSV, INSP)
• Zeitzonen-Auto-Detection aus den EXIF-Daten — Marker passen out of the box, ohne dass du am Offset rumschrauben musst
• Offset-Slider für die Fälle wo die Kamera-Uhr trotzdem falsch stand — Eingabe wahlweise als Slider oder direkt im Klartext (z.B. „4s“ oder „1h30m“), Live-Validierung beim Tippen
• Schnelle Video-Vorschau — Videos kannst du direkt in der App vorab abspielen, nutzt dieselbe Engine wie der macOS-Finder
• Referenz-Foto — platziere ein Foto an der richtigen Stelle, die restlichen werden von der Aufnahmezeit her daran angepasst.
• Track-Zeit ins Foto schreiben — bei Bildern mit kaputter Uhrzeit (z.B. WhatsApp-Fotos von Freunden, deren Kamera-Uhr daneben ist) übernimmt die App auf Wunsch die Uhrzeit aus dem Track-Punkt. So sortieren sich fremde Bilder wieder korrekt zwischen die eigenen ein.
• Deine Originale bleiben unangetastet — beim Speichern legt der Geotagger die getaggten Fotos als Kopien in einen Zielordner ab, die Originaldateien fasst er nie an (kein Backup-ZIP mehr nötig)
• Adressen automatisch — auf Wunsch schreibt der Geotagger zu jedem Foto den Ort (Land/Stadt) ins EXIF, praktisch fürs Sortieren in Lightroom & Co.
• Blickrichtung pro Foto — ein interaktiver Kompass auf der Karte: du drehst, in welche Richtung das Foto zeigt, und es landet als Bild-Richtung im EXIF
• Zeit-Offset pro Kamera — taggst du zwei Kameras gleichzeitig (z.B. Handy mit korrekter Uhr und Systemkamera mit verstellter Uhr), gibst du jeder Kamera ihren eigenen Zeit-Versatz

GPX-Inspektor — kaputte Tracks reparieren

Wer regelmäßig mit GPX-Files arbeitet, kennt das: irgendwo zackt das Signal kurz weg, am Anfang liegt ein langer Anfahrtsweg vom Auto bis zum Trailhead drin, oder eine Sektion fehlt komplett weil die App pausiert hat. Bisher Pech — den Track sauberzukriegen hieß eine andere App auf, oft kostenpflichtig.

Der GPX-Inspektor zeigt jeden einzelnen Track-Punkt auf der Karte. Was du damit machen kannst:

• GPS-Ausreißer glätten — die Zacken wo das Signal kurz weggesprungen ist
• Lücken füllen — von Hand oder entlang eines selbst gezeichneten Pfads
• Punkte verschieben oder löschen — einzeln oder im Bereich
• Anfang oder Ende abschneiden — die Anfahrt oder den Heimweg aus dem Track raus
• Automatik findet Ausreißer — ein Knopfdruck markiert die problematischen Stellen, du heilst sie einzeln oder alle auf einmal

Wichtig: beim Glätten bleiben die Zeitstempel erhalten, dadurch stimmt hinterher auch die Geschwindigkeit wieder. Alles per ⌘Z rückgängig. Und der GPX-Inspektor funktioniert auch ohne Mapbox-Token — taugt also auch allein als kleines Reparatur-Werkzeug.

Was du davon hast: Apple Fotos, Lightroom und Capture One zeigen deine Bilder plötzlich auf einer Karte sortiert. Smart Albums per Region funktionieren wieder.

Höhen-Animator — Profil als Video

Das jüngste Modul. Aus deinem GPX-Track wird ein animiertes Höhenprofil — die Linie wächst Schritt für Schritt mit dem Track mit. Praktisch als kleine Einblendung in einem Wandervideo: wo sind wir gerade auf der Tour?

• Animation — die Linie wächst entlang des Tracks, synchron zur Track-Position
• Trim-Funktion — Anfang und Ende der Animation festlegen, falls du nur einen Ausschnitt willst
• Alpha-Kanal — Rendering mit transparentem Hintergrund, damit du das Höhenprofil im Schnittprogramm direkt über dein eigenes Footage legen kannst
• Auflösung deiner Wahl — je nachdem wofür du es brauchst

Was über alle Module hinweg läuft: deine Arbeit bleibt erhalten. Jede Tour kannst du als eigenes Projekt speichern — mit Foto-Liste, Keyframes, allen Settings. Wechselst du den Tab im Programm oder schließt die App und öffnest sie wieder, ist alles da, wo du aufgehört hast. Wenn du komplett neu anfangen willst: ein rotes ✕ neben dem GPX-Namen oben setzt mit einem Klick alle Module zurück — kein App-Neustart nötig.

Du musst auch nichts vorher konvertieren. Die App liest neben GPX direkt auch FIT (Garmin, Wahoo, Coros, Suunto, Strava), NMEA (z.B. von Kameras mit GPS oder GPS-Loggern), KML/KMZ (Google Earth, Google My Maps), TCX und GeoJSON — du wirfst die Datei rein, das Tool rechnet im Hintergrund um. Wenn du am Ende ein einheitliches GPX brauchst (z.B. für eine andere App): „Als GPX exportieren“ im Menü, fertig.

Anfang oder Ende abschneiden geht in jedem Modul — praktisch, um den Anfahrtsweg vom Auto bis zum Trailhead oder den Heimweg aus dem Track rauszuhalten, ohne den Track selbst zu verändern.

Und falls die App veraltet ist, sagt sie es dir selbst: beim Start prüft sie auf neue Versionen und blendet oben einen dezenten Hinweis mit Download-Link ein. Kein Bookmarken nötig.

Was es kostet — und der Code ist offen

Nichts. Kein Abo, keine Testversion mit Limit, keine Pro-Variante. Und weil einige danach gefragt haben: der komplette Quellcode liegt jetzt offen auf GitHub unter der GPLv3-Lizenz.

Was das praktisch heißt:

• Du kannst reinschauen, wie alles funktioniert. Nichts versteckt, kein Tracking, kein nach-Hause-Telefonieren — du kannst das im Code selbst nachvollziehen.
• Du kannst mitentwickeln. Bugs melden, Pull Requests schicken, eigene Features bauen. Wer Lust hat, ist eingeladen.
• Du kannst die App selbst kompilieren — Linux-Nutzer machen das ohnehin so. Mac- und Windows-Builds liefere ich fertig, weil das einmal eingerichtet automatisch durchläuft.
• GPLv3 sorgt dafür, dass die App und alles, was daraus entsteht, frei bleibt. Niemand kann sie einfach „closed source“ weiterverkaufen.

Code anschauen: github.com/docarzt123/reisezoom-gps-studio. Bugs und Wünsche kannst du dort als „Issue“ eröffnen — oder wie gehabt einfach per Mail an marc@reisezoom.com.

Die eine kostenpflichtige Komponente: Mapbox

Die einzige Abhängigkeit zu einem kommerziellen Dienst ist Mapbox für die schicken Karten in Animator, Tour-Map, Reiseroute und Höhen-Animator. Die haben aber einen Free-Tier mit 50.000 Map-Loads pro Monat — das reicht selbst bei intensivem Einsatz für über hundert Renders pro Tag. Token holst du dir in zwei Minuten auf mapbox.com, trägst ihn beim ersten App-Start ein, fertig. Ohne Token laufen Geotagger und GPX-Inspektor trotzdem voll — nur die karten-renderbaren Module brauchen ihn für die Optik.

Wer mir helfen will: bitte testen

Ich hab die App selber nur auf meinem Mac (Apple Silicon) intensiv getestet. Der Windows-Build entsteht automatisch via GitHub Actions, sollte also grundsätzlich laufen — aber ich hab kein Windows-Notebook zum Gegenchecken. Auf Linux läuft die App direkt aus dem Quellcode (Anleitung im GitHub-README); wer das aufsetzt, dem dank ich besonders für Rückmeldungen.

Wenn du Lust hast, die App auf einem der Systeme auszuprobieren, freu ich mich riesig über Feedback. Konkret hilft mir am meisten:

• Klappt der erste Start? (Mapbox-Token-Setup, Sprachwahl, GPX-Datei laden)
• Fehlermeldungen — am besten Screenshot oder der Wortlaut
• Wünsche — was fehlt dir? Was würdest du anders machen?
• Auf Windows/Linux — funktioniert überhaupt alles? Wo hakt’s?

Schick mir eine Mail an marc@reisezoom.com — ich freue mich darauf!

Beim ersten Start

macOS

Die App ist von Apple signiert und notarisiert — Apple prüft dabei jede Version automatisch auf Schadsoftware, bevor sie freigegeben wird. Beim allerersten Öffnen fragt macOS einmal kurz nach („… ist eine aus dem Internet geladene App. Möchtest du sie wirklich öffnen?“) und weist dabei darauf hin, dass Apple sie geprüft und keine Malware gefunden hat. Einfach auf „Öffnen“ klicken, fertig — ab dann startet sie per Doppelklick ohne jede Nachfrage. Kein Rechtsklick-Trick, kein Terminal-Gefummel mehr.

(Diese einmalige „Wirklich öffnen?“-Frage zeigt macOS bei jeder aus dem Netz geladenen App, auch bei signierten. Sie ist harmlos und kommt nur beim ersten Mal.)

Windows

Die Windows-Version ist aktuell noch nicht signiert — ein Code-Signing-Zertifikat kostet extra, und für ein kostenloses Hobby-Projekt spare ich mir das vorerst. Beim ersten Start blendet Windows daher „SmartScreen“ ein:

1. .zip entpacken (Rechtsklick → „Alle extrahieren“).
2. ReisezoomGPSStudio.exe doppelklicken.
3. Im SmartScreen-Dialog auf „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“ klicken.

Die Builds kommen aus einer automatisierten Pipeline auf GitHub — da packt niemand von Hand etwas dazwischen. Wer ganz sichergehen will, kann die heruntergeladene Datei vorab bei einem Dienst wie VirusTotal gegenprüfen.

Beim ersten Start lädt die App außerdem ein Chromium-Modul nach (rund 150 MB, einmalig — wird für die Karten-Render-Pipeline gebraucht). Das dauert ein bis zwei Minuten.

Linux — direkt aus dem Quellcode

Für Linux gibt es keinen fertigen Download. Das Karten-Backend (pywebview) braucht dort die System-GTK/WebKit-Bindings, die sich nicht zuverlässig in ein einzelnes Binary packen lassen. Stattdessen läuft die App direkt aus dem Repo — mit ein paar Befehlen aufgesetzt. Auf einem frisch installierten System installierst du vorher einmal git mit.

System-Pakete einmalig installieren (Fedora oder Debian/Ubuntu), dann:

git clone https://github.com/docarzt123/reisezoom-gps-studio.git
cd reisezoom-gps-studio
python3 -m venv --system-site-packages .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py

Komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive der System-Pakete für Fedora bzw. Debian/Ubuntu: Anleitung im GitHub-README →

Mapbox-Token einrichten (kostenlos, einmalig)

Beim ersten Start fragt die App nach einem Mapbox-Token. Den brauchst du für die schicken 3D-Karten in Animator und Tour-Map. Geht in zwei Minuten:

1. Account anlegen auf account.mapbox.com.
2. Im Dashboard zu Access tokens wechseln, den „Default public token“ kopieren (beginnt mit pk.eyJ…).
3. Im App-Modal einfügen → Speichern. Fertig.

Was du vorher wissen solltest: Mapbox will, dass du bei der Anmeldung eine Kreditkarte hinterlegst. Abgerechnet wird aber erst, wenn du den Free-Tier reißt — und das passiert im normalen Outdoor-Gebrauch praktisch nicht. Ich hab noch nie was bezahlen müssen.

Mapbox-Free-Tier: 50.000 Map-Loads pro Monat — das reicht für über 100 Renders am Tag locker. Ohne Token läuft der Geotagger trotzdem voll, nur Animator und Tour-Map brauchen ihn für die schicke Optik.

Download

Bis dahin: Fragen, Wünsche, Tippfehler gerne per Mail an marc@reisezoom.com.

Der Beitrag Reisezoom GPS Studio — mein eigenes Tool für GPX-Tracks, Karten und Geotagging erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Ein paar landen bei komoot, vielleicht zeige ich einige hier auf dem Blog oder in einem meiner Videos. Aber die allermeisten? Die verschwinden irgendwo auf der Festplatte oder in der Cloud.

Und das finde ich schade. Denn so viele Bilder, die ich mache, erzählen für mich eine kleine Geschichte – von einem besonderen Ort, von einer Stimmung, von einem Moment, den ich nicht vergessen möchte.

Deshalb versuche ich immer wieder, Bilder zu drucken.

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Gedruckte Bilder vs. Bildschirm

Ein gedrucktes Bild zu betrachten ist etwas ganz anderes, als es auf dem Handy oder Monitor anzuschauen. Es wirkt irgendwie echter, präsenter, bewusster.

Wandbilder? Klar, kann man machen – mache ich auch hin und wieder. Aber wenn ich ehrlich bin, sind unsere Wände längst voll. Und wenn ich noch ehrlicher bin: Man gewöhnt sich viel zu schnell an das, was da hängt. Irgendwann guckt man gar nicht mehr richtig hin

Warum ich Fotobücher bevorzuge

Mein Favorit sind deshalb Fotobücher.
Die stehen im Regal, nehmen keinen Platz an der Wand weg – und das Wichtigste: Man nimmt sie immer wieder bewusst zur Hand.
Ich liebe es, durchzublättern, in Erinnerungen zu schwelgen, die Bilder im größeren Zusammenhang zu sehen.
Nicht nur das eine beste Bild, sondern die ganze Geschichte.

Ich drucke bei Saal Digital

Wenn ich mich dazu entscheide ein Fotobuch drucken zu lassen, dann mache ich das fast immer bei Saal Digital.
Die Qualität hat mich in den letzten Jahren einfach überzeugt – vom Druck über die Verarbeitung bis zum Versand.

Gerade bei den Fotobüchern gibt es eine richtig große Auswahl. Ich drucke aber fast immer das ganz normale Fotobuch mit Hardcover. Nichts Besonderes dran, kein Schnickschnack. Reicht mir.

Hin und wieder lasse ich aber auch ein kleines Fotoheft zum Verschenken drucken. Das kommt immer gut an und wirkt nicht so formell wie ein richtiges Buch.

Die Bücher gibt’s mit verschiedenen Papierarten und verschiedenen Einbänden und wenn du willst auch mit Geschenkbox.

Wie gesagt, ich persönlich mag es schlicht und praktisch – also ein klares Layout, fester Einband, mattes Papier. Und vor allem: schnell gestaltet. Dazu aber gleich mehr.

Um dir einen Eindruck zu geben, hier zwei Beispiele:

Pico del Teide – Hoch hinaus auf Teneriffa

Dieses Buch ist ein kleiner Rückblick auf einen ganz besonderen Moment: die Besteigung des über 3700 m hohen Teide auf Teneriffa.
Ich habe dort mit der Canon G5 X II – einer kleinen Kompaktkamera – fotografiert und war von den Bildern schon auf dem Bildschirm begeistert, aber die Bilder auf gedrucktem Papier wirken nochmal ganz anders.
Dramatischer, ruhiger, irgendwie echter.
Und jedes Mal, wenn ich das Buch durchblättere, bin ich für einen Moment wieder da oben.

Marco – mein Wanderbuddy auf Teneriffa – habe ich ein Fotoheft mit den Bildern geschenkt.

Ein Jahr mit Humboldt

Als unser Pudel Humboldt ein Jahr alt wurde, erstellte ich ein Buch über Highlights aus seinem ersten Jahr bei uns.
Nicht jede Seite ist perfekt gestaltet, und viele Bilder sind eher emotional als technisch „gut“. Aber genau das macht es aus.

Trotzdem sollte dieses Buch etwas Besonderes werden, deshalb entschied ich mich für das edle Fotobuch XT mit extradicken Seiten aus glänzendem Fotopapier. Qualitätstechnisch wirklich toll, aber für dieses Projekt auch ein bisschen Overkill. Sowas ist vermutlich besser als Hochzeitsalbum oder um sein Portfolio zu zeigen.

Die Software: Schnell, einfach, effizient

Die Saal Design Software gibt’s als Webanwendung, Desktop-Version oder sogar als App – ich nutze immer die Desktop-Software auf dem Mac.
Nicht, weil ich stundenlang gestalten will, sondern weil ich es schnell und unkompliziert haben möchte.

Mein Lieblingsfeature heißt tatsächlich „OneMinute-Fotobuch“ – der Name ist Programm.
Du wählst die Bilder aus, sortierst sie grob vor, wählst eine Layout-Vorlage aus und klickst auf „Los geht’s“ – und nach ein paar Sekunden hast du ein fertiges Buch.

Natürlich kann man alles noch anpassen: Seiten tauschen, Layouts ändern, Texte einfügen, Cover gestalten … hier und da muss man das auch machen.
Aber ganz ehrlich: In den meisten Fällen ist der automatische Vorschlag so gut, dass ich nur noch ein paar Kleinigkeiten ändere und dann bestelle. Das reicht vollkommen aus.

Früher habe ich jedes Bild einzeln positioniert. Texte dazu getippt, vielleicht noch die Hintergrundfarbe der Seite angepasst und und und …

Das Ergebnis, ich saß (ohne Witz) wochenlang an einem Fotobuch. Das dauerte alles so lange, dass mich das Projekt nur noch nervte und ich eine Zeit lang überhaupt nichts mehr druckte.

All das kannst du mit der Saal Design Software natürlich auch machen. Aber kostet halt Zeit!

Was es sonst noch gibt

Neben Fotobüchern bietet Saal Digital eine ganze Reihe weiterer Produkte. Einmal habe ich ein Puzzle als Geschenk drucken lassen, für mich selbst drucke ich neben Fotobüchern ganz selten ein Wandbild.
Wandbilder gibt es in unterschiedlichsten Materialien – z. B. Alu-Dibond, Acrylglas, Leinwand oder Hartschaumplatte. Und in zig Formaten, von Mini bis riesengroß.

Kürzlich habe ich z. B. ein Wandbild von mir und unserem Hund Humboldt drucken lassen – das hängt jetzt bei uns im Flur.
Okay, ehrlich gesagt: Unsere Wände sind eigentlich schon voll.
Aber dieses Bild musste einfach raus aus dem Speicher – und als kleines Geschenk für meine Frau war’s dann doch genau richtig.

Lustiger Funfact: Das Bild habe ich aus einem Video geschnitten, welches ich mit dem iPhone 16 Pro aufgenommen habe. Wer genug guckt sieht natürlich, dass es bei weitem nicht perfekt ist. Aber es kommt schließlich auf das Motiv an und das fand ich so gut, dass ich es meiner Frau einfach schenken wollte.

Neben Wandbildern gibt’s bei Saal auch:

• Kalender (Wand- und Tischkalender)
• Fotoabzüge in verschiedenen Stilen
• Karten, Collagen, Geschenke
•  …

Was ich besonders mag: Du kannst in der Software jederzeit zwischen den Produkten wechseln – also z. B. ein Fotobuch starten und dann ein Wandbild mit denselben Bildern anlegen, ohne alles neu hochladen zu müssen.

Mein Fazit

Am Ende geht’s nicht darum, ob ein Bild perfekt komponiert oder technisch makellos ist.

Was zählt, ist, dass man es anschauen kann – und zwar nicht nur mal kurz auf dem Handy, sondern richtig anschauen.
In der Hand. Auf Papier. Mit Zeit.

Gedruckte Bilder haben für mich eine andere Wirkung. Sie sind bewusster, echter, irgendwie wertiger. Und vor allem: Sie verschwinden nicht einfach im digitalen Nirwana.

Ein Fotobuch erzählt eine Geschichte.
Ein einzelner Abzug kann eine Erinnerung wieder zum Leben erwecken.
Und ein gedrucktes Bild ist – fast immer – auch ein tolles Geschenk.

Wenn du also auch das Gefühl kennst, dass deine besten Bilder irgendwo zwischen Cloud, Festplatte und Smartphone verstauben:
Druck sie aus.
Du wirst dich wundern, was das mit dir macht.

Transparenzhinweis:
Dieser Beitrag ist in Zusammenarbeit mit Saal Digital entstanden. Ich habe ein Honorar und einen Gutschein für die Umsetzung erhalten.
Die Inhalte und Empfehlungen basieren dennoch ausschließlich auf meinen persönlichen Erfahrungen.

Der Beitrag Fotobücher, Wandbilder & Erinnerungen zum Anfassen – Mein Erfahrungsbericht mit Saal Digital erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Warum dieser Vergleich?

Wenn du ganz neu im Thema 360°-Kamera bist, lies kurz den Kasten – dann ist sofort klar, warum „8K“ bei 360° nicht so aussieht wie klassisches 8K und was die Vor- und Nachteile solcher Kameras sind.

360°-Kameras kurz erklärt

Bei einer 360°-Kamera nehmen zwei gegenüberliegende Fisheye-Linsen je eine 180° Halbkugel auf; die Software setzt das zu einer 360°-Kugel zusammen (Stitching). Für dein fertiges Video wählst du daraus nachträglich einen Ausschnitt (Reframing) oder „lenkst“ die Blickrichtung. Super flexibel – aber: Die effektive Auflösung des finalen Bildausschnitts ist geringer als die 360°-Gesamtauflösung und in der Regel auch geringer, als ein Video, welches du mit einer „normalen“ Kamera aufnimmst.

Und so werden aus einem 8K Video, für die ganze Kugel, ganz schnell weniger als Full HD.

Kurz: Mit einer 360°-Aufnahme bist du super flexibel und kannst außergewöhnliche Blickwinkel aufnehmen, dafür opferst du aber Bildqualität und auch Zeit bei der Nachbearbeitung, weil du „reframen“ musst.

Mehr Grundlagen & Tipps: Mein X5-Guide

Bildqualität (Video)

In vielen Szenen liegen beide sehr nah zusammen. Wenn man ganz genau hinschaut, liefert die Osmo 360 hier und da etwas mehr Details, allerdings mit sichtbar mehr Rauschen. Durch die YouTube-Kompression verschwinden diese Mini-Vorteile aber oft, außerdem sind 360° Kameras eh nichts für Pixelpeeper.

Wichtiger im Alltag:

• Stitching: Die X5 fügt die Halbkugeln konstanter besser zusammen; bei DJI fallen Nähte und Farb-/Helligkeitssprünge entlang der Linie häufiger auf. Ein wichtiger Punkt, wenn du die Vorteile von 360° Kameras nutzen willst und du dich frei in der aufgenommenen 360°-Kugel bewegen willst.
• Entzerrung/Geometrie: Vertikale Linien (Fensterrahmen, Bäume) bleiben bei der X5 länger gerade – wirkt natürlicher. DJI hat seit meinem Video oben, allerdings schon ein Update geliefert und wird in diesem Punkt besser.

Pro DJI: 8K/50 und LOG in 8K geben Spielraum – aber mehr Schritte kosten Zeit, und Zusatz-Workflow nervt bei 360° schnell.

Fotos

• X5: RAW + HDR bis 72 MP, aus der Hand sichtbar bessere Ergebnisse und mehr Spielraum in der Bearbeitung.
• Osmo 360: keine RAW-Option; die beworbene 120 MP hohe Auflösung bringt in meinen Praxissituationen keine Vorteile.

Tatsächlich können wir das Thema Foto schnell abfrühstücken. Insta360 liegt damit deutlich vor DJI.

Es gibt übrigens ein komplettes Tutorial von mir über das Fotografieren mit der X5:

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Bedienung & Handling

• Bauform/Gewicht: Osmo 360 ist leichter; der niedrigere Schwerpunkt könnte an Helm-Mounts helfen.
• Display-Nähe zur Linse: Bei DJI sitzt die Linse sehr nah am Screen → Fingerabdrücke sind schnell drauf (bei 360° fatal). Bei der X5 ist das entspannter.
• Funktionen: X5 bietet mehr Modi; DJI ist schlanker, deckt das Wichtigste aber ab.
• Linsenschutz: Beide Kameras besitzen stabile Linsen und bieten einen optionalen Linsenschutz. Bei der X5 können zerkratzte Linsen selbst getauscht werden. Bei DJI muss die Kamera eingeschickt werden.

Der Beitrag Die BESTE 360°-Kamera? DJI Osmo 360 vs. Insta360 X5 (Praxisvergleich) erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Falls du dir die X5 holen möchtest, kannst du mich mit diesem Link unterstützen:
Insta360 X5 jetzt direkt bei Insta360 bestellen*

Was ist die Insta360 X5?

Die Insta360 X5 ist eine 360°-Kamera – das bedeutet: Sie nimmt nicht einfach nur das auf, was vor ihr liegt, sondern wirklich alles um sie herum. Zwei Objektive – je eines auf der Vorder- und Rückseite – erfassen jeweils 180 Grad und setzen das Bild zu einer vollständigen Kugelansicht zusammen. Du kannst also im Nachhinein selbst entscheiden, welchen Ausschnitt du zeigen möchtest: mal dich selbst, mal die Landschaft – oder beides im Wechsel. Das nennt sich Reframing und ist das Herzstück dieser Kamerakategorie.

Was nach Spielerei klingt, ist in der Praxis enorm praktisch (und kreativ): Du musst nicht mehr überlegen, wohin du die Kamera richtest. Du richtest sie einfach irgendwohin – und der Blickwinkel wird später festgelegt. Für Vlogs, Sport, Reisen oder Tutorials ist das ein riesiger Vorteil.

Die Insta360 X5 ist das neueste Modell dieser Reihe (Marktstart April 2025) – und gleichzeitig das bisher rundeste Gesamtpaket. Sie baut auf den Stärken der X3 und X4 auf, bringt aber Verbesserungen, die ich mir schon länger gewünscht habe:

• ein deutlich größerer Sensor,
• bessere Low-Light-Leistung dank Pure Video Modus,
• ein noch besseres internes Mikrofon
• den genialen InstaFrame-Modus
• und viele weitere Verbesserungen.

Im direkten Vergleich zur X4 fällt auf: Die X5 räumt viele der alten „Ja, aber…“-Punkte aus dem Weg.

Mein ausführlicher Test der Insta360 X5 als Video:

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Die wichtigsten Eigenschaften der Insta360 X5

• Sensor: 1/1.28″ CMOS (zum Vergleich, die X4 hatte 1/2″-Sensoren)
• Maximale Videoauflösung: 8K (7680×3840) bei 30 fps
• Weitere Videoformate: 5.7K bis 60 fps, 4K bis 120 fps (jeweils 360°)
• PureVideo-Modus: Verbesserte Low-Light-Aufnahmen mit reduziertem Rauschen in 8K30
• InstaFrame-Modus: 5.7K+ 360° Aufnahmen – mit zusätzlich festem Bildausschnitt, direkt aus der Kamera
• Einzelobjektiv-Modus: 4K mit bis zu 60 fps
• Ich-Modus: 2.7K mit bis zu 120 fps (automatisch auf dich gerichtet)
• Foto-Modus: 360° mit bis zu 72 MP (reframebar)
• Audio: Verbesserte interne Mikrofone + neue Windgeräusch-Unterdrückung + neues kabelloses Mikrofon
• Wasserdicht: 15m ohne Dive Case. Mit optionalem Case sogar 60m!
• Besonderheiten: austauschbare Linsen (mit optionalem Kit)

In den nächsten Abschnitten zeige ich dir, warum Reframing so besonders ist – und was sich durch die neuen Modi wie InstaFrame und PureVideo in der Praxis verändert.

Reframing & InstaFrame – Neudefinition der 360°-Erfahrung

Das Herzstück einer 360°-Kamera ist das sogenannte Reframing: Anstatt im Moment der Aufnahme den perfekten Blickwinkel festlegen zu müssen, nimmst du mit der X5 eine komplette 360°-Kugel auf. Anschließend bestimmst du im Nachhinein, welchen Ausschnitt du zeigen möchtest – sei es ein Close-Up deines Gesichts, die weite Landschaft oder ein dynamischer Schnitt zwischen beidem.

Diese Möglichkeit eröffnet unzählige kreative Wege. Stell dir vor, du filmst oder fotografierst spontan beim Sport, beim Vloggen oder auf Reisen – du musst dich nicht mehr stressen, welchen Blickwinkel du direkt einstellst. Stattdessen nimmst du alle Details auf und entscheidest später, was dir am besten gefällt.

Damit du dir das Potential des Reframings besser vorstellen kannst, hier ein Beispiel. Alle Perspektiven wurden aus einem einzigen 360°-Foto der Insta360 X5 erstellt! (Und ja … es war klassisches Ostsee-Wetter :-))

Welche Perspektiven ich aus so einer einzigen 360°-Aufnahme in der Praxis immer wieder heraushole, zeige ich dir in diesem Video – meine 12 Lieblings-Ansichten:

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Das Reframing kannst du entweder mit der Insta360 App machen, die gibt es für Android und iOS. Sie macht es dir besonders einfach, weil du das Smartphone einfach in die Richtung schwenken musst, die du im Video zeigen willst. Fertig ist das Reframing!
Alternativ kannst du auch die KI dein Video „reframen“ lassen, Objekte verfolgen lassen oder alles selbst mit Keyframes festlegen.

Arbeitest du lieber mit Tastaur und Mouse oder Touchpad (wie ich), kannst du das Reframing auch im Insta360 Studio für Windows und macOS machen.

Hier findest du mein Tutorial zum Insta360 Studio:

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Der InstaFrame-Modus – Direkter Output, weniger Nachbearbeitung

Ein besonderes Highlight der X5 ist der InstaFrame-Modus. Im Gegensatz zum klassischen Reframing liefert dir dieser Modus sofort ein fertiges, flaches Video – ohne dass du erst in der Nachbearbeitung einen Bildausschnitt auswählen musst.

• Schneller Workflow: Du filmst in 360° und erhältst direkt einen vorgeframmten „flachen“ Clip, der sofort einsatzbereit ist.
• Reframen auf Wunsch: Neben dem „flachen“ Clip, speichter die X5 aber auch die komplette 360°-Kugel der Aufnahme, so kannst du selbst entscheiden, ob du noch andere Szenen der Aufnahme nehmen möchtest.
• Vielseitigkeit: Je nach Szenario kannst du zwischen mehreren voreingestellten Ansichten wählen – sei es eine Selfie-Ansicht oder eine benutzerdefinierte Perspektive.
• Perfekt für den Alltag: Gerade bei dynamischen Situationen, in denen Zeit und Fokus wichtig sind, entlastet dich der InstaFrame-Modus enorm.

Die X5 kombiniert so das Beste aus beiden Welten: Sie erlaubt dir den vollen kreativen Spielraum beim Reframing und liefert gleichzeitig dank des InstaFrame-Modus sofort ein fertiges Video, das du direkt nutzen kannst – ohne Nachbearbeitung in der Insta360 App oder im Insta360 Studio. Für mich ist das die mit Abstand beste Neuerung der X5.

Bildqualität, Sensor & PureVideo – Was bringt die X5 wirklich?

Mehr Pixel bedeuten nicht automatisch bessere Qualität – aber bei der X5 hat sich wirklich einiges getan. Der neue 1/1.28″-Sensor ist rund 56 % größer als der Sensor der X4, und das spürt man, sobald das Licht nicht ganz perfekt ist, dann iefert die X5 sichtbar bessere Ergebnisse.

Dank des neuen PureVideo-Modus (der mich schon in der Ace Pro 2 begeisterte) wird sogar bei wirklich miesen Lichtbedingungen das Bild klarer, rauscht weniger und ist heller.

• Größerer Sensor: Mehr Lichtaufnahme, besserer Dynamikumfang, weniger Rauschen
• PureVideo: Eine Art „Low-Light-Turbo“ – derzeit nur für 360° Videos bis 8K30 verfügbar.

Im direkten Vergleich zur X4 wirkt das Bild der X5 oft ruhiger, plastischer und einfach „fertiger“ – vor allem, wenn du nicht vorhast, stundenlang zu graden.
Sobald das Licht für den „normalen“ Modus nicht mehr ausreicht, schlägt dir die X5 vor, in den PureVideo-Modus zu wechseln. Ein Klick und schon passt die Bildqualität wieder!

Natürlich bleibt 360°-Video immer ein Kompromiss zwischen Flexibilität und Auflösung – aber die X5 hat diese Grenze noch mal ein Stück nach hinten verschoben, ein Nachtsichtgerät ist sie aber auch mit dem PureVideo-Modus nicht. Hier muss man die Kirche im Dorf lassen.

Nützliches Zubehör für die Insta360 X5

Robustere Linsen – und zum ersten Mal: selbst austauschbar

Ein großes Ärgernis bei früheren Modellen: Ein Kratzer auf der Linse bedeutete oft teure Reparatur oder eine komplett neue Kamera. Bei der Insta360 X5 ist das anders. Die Linsen sind stabiler und solltest du sie doch zerkratzen, lassen sie sich nun mit einem optionalen Kit selbst tauschen. Das ist gerade für Vielnutzer ein echter Gamechanger.

Gut, Zubehör ist das Kit für den Linsentausch nur indirekt, ich wollte es aber erwähnt habe.

Zusätzlich gibt es – als Zubehör – wieder zwei Varianten des Linsenschutzes: den Standard-Linsenschutz und den optionalen Premium-Linsenschutz. Beide lassen sich einfach aufschrauben – kein nerviges Aufkleben mehr wie bei der X3.

Trotz der stabileren Linsen und des Linsenschutzes ist eine Transporthülle zu empfehlen. Allein schon, um die Linsen sauber zu halten. Denn Schmutz auf den Linsen siehst du im Bild sofort. Von daher kann ich dir auch ein Reinigungstuch empfehlen!

Die Kamera passt sowohl in die „normale“ Hülle als auch unter die Linsenkappe aus Silikon mit aufgeschraubtem Linsenschutz.

Falls du eine Schutzkappe für unterwegs willst: Die X5 Lens Cap direkt bei Insta360*

Selfie-Sticks – 114 cm, 3 m oder klappbar mit Remote

Der Klassiker bleibt der Invisible Selfie Stick, der durch das Stitching der Kamera automatisch unsichtbar wird. Ich empfehle zwei Varianten:

• 114 cm Standard-Stick: kompakt, leicht, stabil – perfekt für unterwegs
• Die mit 3 m verlängerte Version*: für Drohnenartige Perspektiven und „Wow-Effekt“ – mein Favorit, wenn Platz ist

Super praktisch ist auch der klappbare Selfie-Stick mit Mini Remote*: Der Stick hat eine integrierte Fernbedienung (Bluetooth) in der Griffbasis und lässt sich kompakt zusammenfalten. Besonders cool: Du kannst die Kamera mit der Remote auch im InstaFrame-Modus fernsteuern.

Zusammengeklappt passt der Stick mit Kamera sogar in die Jackentasche. Mir persönlich ist er aber etwas zu kurz. Besser ist es, die Mini Remote an einem längeren Stick zu befestigen. Gerade der Standard-Stick lässt sich gut mit der magnetischen Selfiestick-Halterung* transportieren, sodass das Klappen gar nicht mehr so wichtig ist.

In diesem Video stelle ich dir die magnetische Selfiestick-Halterung an der Insta360 X4 vor:

Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen

Fast-Charge-Case – Zwei Akkus gleichzeitig laden

Das Fast Charge Case ist ein kompaktes Ladecase für zwei Akkus der Insta360 X5. Es passt problemlos in die Fototasche und lädt beide Akkus gleichzeitig über USB-C – praktisch für unterwegs oder auf längeren Touren.

Das Case selbst bietet außerdem einen gewissen Transportschutz für die Akkus. Wer mehr als einen Akku nutzt (was bei 360°-Kameras immer empfehlenswert ist), wird dieses Zubehör schnell zu schätzen wissen.

Essential Bundle – lohnt sich das?

Für alle, die mehr wollen als nur die Kamera, gibt’s das Essential Bundle zum Launch (Stand April 2025). Es enthält:

• Insta360 X5 Kamera
• Extra-Akku
• Utility Fast-Charge-Case
• Tragetasche
• Standard Linsenschutz
• Lens Cap
• Invisible Selfie Stick (114 cm)
• USB-C-Kabel
• Reinigungstuch

Das Bundle kannst du hier bestellen:

Insta360 X5 direkt bestellen*

Mikrofon: Insta360 Mic Air für besseren Ton

Der eingebaute Sound der X5 ist okay — aber sobald es draußen windig wird oder du beim Sprechen weiter weg von der Kamera bist, wird’s dünn. Mit dem Insta360 Mic Air gibt’s eine kompakte Lösung speziell für die X5. Wie das funktioniert und ob’s sich lohnt:

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Falls du dir das Mic Air holen willst: Das Insta360 Mic Air direkt bei Insta360*

Inzwischen gibt’s auch das größere Insta360 Mic Pro. Wie sich das im echten Einsatz schlägt — direkt am Test mit drei Kameras (X5 natürlich dabei) und drei Touren, inklusive der Momente wo ich mal wieder was gelernt habe

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Das Insta360 Mic Pro direkt bei Insta360*

Unterwasser mit dem Dive Case Pro

Die X5 ist von Haus aus bis 15 m wasserdicht — das reicht für Pool und Schnorcheln. Für mehr Tiefe oder einfach mehr Sicherheit beim Tauchen gibt’s das Dive Case Pro. Ich war damit auf Teneriffa und teile meine ehrlichen Praxiserfahrungen, inklusive was funktioniert und was nicht:

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Falls du dich auch unter Wasser sicher fühlen willst: Das X5 Dive Case Pro direkt bei Insta360*

Selfiestick — das wichtigste X5-Zubehör

Die X5 fühlt sich erst mit dem richtigen Stick wirklich nach 360°-Kamera an. Der Stick verschwindet in der Aufnahme komplett — und genau das macht erst diese „unsichtbare Drohnen-Perspektive“ möglich, für die man die X5 eigentlich kauft. Ich hab im Laufe der Zeit viele verschiedene Modelle benutzt, von 30 cm Mini bis zur 3-Meter-Stange, und einen direkten Vergleich daraus gemacht:

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Eine spannende Sonderform ist der Free Framing Stick — ein Stick, um direkt den InstaFrame 2.0 – Modus der X5 zu steuern. Ob das Sinn macht oder nur Spielerei ist, hab ich bei dieser Tour auf Mallorca getestet:

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Bedienung der Insta360 X5 – Alle Tasten, Gesten & Menüs erklärt

Hier zeige ich dir, wie du dich im Menü der X5 zurechtfindest – was es mit den Buttons auf sich hat, welche Gesten du brauchst und welche Funktionen du direkt über das Display erreichst.

Die wichtigsten Tasten der X5

• Power-Button: Einschalten (kurz drücken), Ausschalten (lang drücken). Hältst du ihn ca. 8 Sekunden gedrückt, erzwingst du einen Neustart.
  Schlatet sich das Display ab, kannst du es mit dieser Taste wieder aktivieren.
• Shutter-Button: Aufnahme starten oder stoppen. Im ausgeschalteten Zustand kannst du mit QuickCapture direkt filmen (muss aktiviert sein).
• Quick-Button: Schneller Zugriff auf deine persönlichen Aufnahmepresets.
• Menü-Button: Wechselt zwischen Foto- und Videomodus.

Dem Quick und Menü-Button kannst du in den Einstellungen andere Funktionen zuweisen.

Gestensteuerung per Touchscreen

• Wischen von oben: Öffnet die allgemeinen Einstellungen
• Wischen von unten: Öffnet die Einstellungen zur Auflösung, Frame Rate & Format.
• Wischen von links: Öffnet das Album mit deinen Aufnahmen.
• Wischen von rechts: Zeigt dir alle Bildeinstellungen (Bildstil, Belichtung, ISO, Weißabgleich etc.).
• Einmal Tippen: Blendest du die Anzeigen auf dem Bildschirm ein oder aus und (wenn in den Einstellungen aktiviert) schaltest das Display wieder ein, wenn es ausgegangen ist.

Mein ausführliches Video-Tutorial zur Insta360 X5

Im folgenden Video zeige ich dir alle Einstellungen, Aufnahme-Modi und Tipps zur Bedienung – inklusive meiner Empfehlungen für 8K, PureVideo, InstaFrame & mehr.

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Alle Modi der Insta360 X5 im Überblick

Die X5 bietet dir eine beeindruckende Auswahl an Aufnahme-Modi – hier ein kurzer Überblick, was sie jeweils können und wann du welchen Modus nutzen solltest:

360°-Modi:

Die Kamera nimmt hier die komplette Umgebung auf – du kannst später frei wählen, welcher Ausschnitt im Video oder Foto zu sehen ist (Reframing).

• Video: Klassischer 360°-Modus, bis 8K/30fps – ideal, wenn du später reframen willst.
• PureVideo: Optimierter Nachtmodus mit weniger Rauschen – funktioniert in 8K/30, 5.7K/30 oder 4K/30.
• InstaFrame: Gleichzeitig ein normales Video + komplette 360°-Aufnahme. Perfekt für schnellen Output.
• TimeShift: Stabilisiertes Hyperlapse-Video – perfekt für Bewegung & Travel-Clips.
• Timelapse: Zeitraffer mit bis zu 11K – Kamera muss dabei stillstehen.
• Bullet Time: Der berühmte Rundum-Slowmo-Effekt – mit Selfie-Stick im Kreis geschwungen.
• Loop Recording: Hier wird nur eine bestimmte Zeit aufgenommen aber ohne zu stoppen.
• Straßenmodus: Die Insta360 X5 als Dashcam-Nutzung.
• Starlapse: Nachtaufnahmen mit Sternspuren-Effekt.
• Photo, Burst, Intervall: Verschiedene 360°-Fotomodi mit bis zu 72 MP.

Einzelobjektiv-Modi (Single Lens):

Wie bei einer klassischen Kamera – du nimmst nur mit einer Linse auf und bekommst direkt ein flaches Video oder Foto.

• Video: Normales Weitwinkelvideo mit bis zu 4K60.
• FreeFrame: Freies Framing im Nachhinein (ähnlich Open Gate) – ideal für Social-Cuts.
• Me Mode: Immer perfekt auf dich ausgerichtet – z.B. beim Sport oder Wandern.
• Loop-Aufnahmen: Auch hier möglich, wenn du lieber ein flaches Video möchtest.
• Photo: Klassisches Einzelbild – ich persönlich nutze lieber 360°, aber möglich ist es.

Grundeinstellungen der Insta360 X5 – das solltest du prüfen

• Rotationssperre: verhindert, dass sich das Bild beim Kippen der Kamera mitdreht – ich habe das immer aktiviert.
• Bitrate: Stelle sie unter „Bildeinstellungen“ auf hoch, damit du die bestmögliche Qualität bekommst.
• Schärfe: Ich nutze gering – das wirkt natürlicher und du kannst später selbst nachschärfen.
• Codec: H.265 (Effizienzmodus) spart Speicherplatz und erhält trotzdem gute Qualität – funktioniert mit fast allen modernen Geräten.
• Quick Capture: aktivieren! Damit startet die Kamera sofort in deinem Lieblingsmodus, wenn du die Aufnahmetaste drückst – perfekt für spontane Momente.
• Windgeräusch-Unterdrückung: „stark“ funktioniert erstaunlich gut – ich lasse sie fast immer an.
• Cloud-Upload: Wenn du möchtest, kannst du deine Aufnahmen automatisch zu Insta360+ hochladen. Dafür brauchst du WLAN-Zugang und ein Benutzerkonto.

Meine Tipps für perfekte Aufnahmen mit der X5 unterwegs – aus der Praxis

Bevor ich in die einzelnen Einstellungen gehe: die wichtigste Erkenntnis aus all den Touren ist nicht technisch. Es ist die Wahl der Perspektive — und genau da spielt die X5 ihre Stärke aus. Mit einer 360°-Kamera kannst du Perspektiven festhalten, die mit einer normalen Kamera einfach nicht möglich sind. Das ist was zählt, nicht das letzte Spec-Detail. Auf einer Tour auf Teneriffa hab ich genau das auf die Spitze getrieben:

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In diesem Video bin ich mit der Insta360 X5 im Harz unterwegs. Ich zeige dir meine Einstellungen und wie ich die X5 in der Praxis nutze:

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1. Die richtigen Video-Einstellungen

• Auflösung: 8K 30fps im normalen Videomodus – das bietet die beste Qualität, insbesondere wenn du später reframen möchtest.
• Codec: H.265 für maximale Effizienz (H.264 nur bei Kompatibilitätsproblemen).
• Bitrate: „Hoch“ braucht zwar mehr Speicher, hat aber weniger Kompressionsartefakte.
• Schärfe: „Gering“ – für ein natürliches Bild ohne Überschärfung.
• Audio: Windunterdrückung auf „Stark“ – funktioniert erstaunlich gut fürs interne Mikrofon.

 2. Selfie-Sticks & Halterung

Ich nutze hauptsächlich zwei Sticks:

• Der 3-Meter-Stick: Super für epische Perspektiven, aber sperrig.
• Der 114cm-Stick mit Magnet-Halterung: Mein Favorit, wenn ich flexibel unterwegs bin – perfekt für Wanderungen.

Wichtig: Ohne Selfie-Stick geht bei 360° fast nichts – sonst ist die Kamera zu nah am Körper und man hat keine sauberen Third-Person-Aufnahmen.

3. Akku, Powerbank & weiteres Zubehör

• Akku-Tipp: Zwei Akkus reichen locker für eine Tagestour.
• Schnellladecase: Ideal, wenn du unterwegs mit einer Powerbank nachladen willst.
• Putztuch: Unverzichtbar – schmutzige Linsen ruinieren selbst die besten Aufnahmen.
• Hülle: Ich nutze die mitgelieferte Neoprenhülle, beim Abziehen von der Kamera, kann man so zumindest leicht die Linsen reinigen.
• Linsenschutz: Nutze ich nicht, falls du einen Linsenschutz nutzen willst, rate ich dir zum Premiumlinsenschutz.

4. Stitching vermeiden – so geht’s

Achte darauf, dass dein Hauptmotiv nicht genau zwischen die beiden Linsen fällt. Wenn du weißt, was du filmen willst, halte die Kamera so, dass ein Objektiv das Motiv komplett abbildet, in der Mitte des Objektivs ist die Bildqualität am höchsten.

Falls du Probleme mit dem Stitching hast, kannst du im Insta360 Studio verschiedenen Stitching-Optionen probieren. „KI-Stitching“ funktioniert meistens.

5. Kameraausrichtung & Haltung

• Auch wenn du reframen kannst: Die Kameraposition ist entscheidend. Oben bleibt oben, unten bleibt unten usw.
• Halte die Kamera leicht auf Augenhöhe – das wirkt am natürlichsten.
• Drehe die Kamera so, dass der Selfiestick nicht zu sehen ist, falls er sich biegt.

6. TimeShift, Motion Blur und Zeitraffer

Für Zeitraffer in Bewegung (=TimeShift) und Bewegungsunschärfe empfehle ich:

• Normal aufnehmen + im Studio beschleunigen
• Motion ND im Studio aktivieren – sieht super cineastisch aus.
• „Normalen“ Zeitraffer mit 11K und Stativ aufnehmen. Tendenziell mehr Fotos machen und hinterher beschleunigen.

7. Zeitlupe

• 8K nur mit 30 fps → keine Zeitlupe möglich
• Für Zeitlupe: auf 5.7K (60 fps) oder 4K (bis 120 fps) umschalten (Achtung! Qualitätsverlust beim Reframen!)
• Zeitlupen-Effekt später im Studio oder in der App anwenden

8. Export & Reframing

• Ich nutze das **Insta360 Studio** am Rechner für den Export.
• Exportiere gereframte Videos idealerweise in **4K H.265 mit 200 Mbps**.
• Tipp: Verzichte auf „Color Plus“ und „Dolby Vision“ beim Export – ergibt die natürlichsten Farben.

Bonus-Tipp: Freeze Frame Effekt

Einer der Tricks, der mit der X5 (und den anderen 360°-Modellen) richtig gut wirkt: der Freeze Frame. Die Bedienung in der App ist nicht ganz intuitiv — daher Schritt für Schritt erklärt:

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Bearbeiten & Schneiden — aus der Kugel zum fertigen Video

Eine 360°-Aufnahme ist erst die halbe Miete. Aus der Kugel muss noch das fertige Video raus — also der Bildausschnitt definiert werden, der gezeigt werden soll. Das Reframing eben. Wie der komplette Workflow vom Reinladen bis zum Export aussieht, zeige ich Schritt für Schritt:

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Was dabei aus eurer Ecke immer wieder zurückkommt: 8K-360°-Material bringt manchen Rechner ins Schwitzen. Vorschau ruckelt, der Render dauert ewig. Bei mir selbst läuft das alles flüssig, aber genau für diese Situation hab ich drei Tricks zusammengetragen, mit denen der Schnitt auch ohne aktuelle Workstation läuft:

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Fotografieren mit der Insta360 X5 – Mein Workflow

In diesem Video zeige ich dir, wie du mit der X5 tolle Fotos schießen kannst.

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Mein Einstellungen für Fotos

• Normaler Foto-Modus
• 72 MP
• HDR aktiviert
• Selbstauslöser je nach Bedarf
• PureShot + Raw

Kamerahaltung und Nachbearbeitung

Ein gutes Motiv macht zwar den Großteil eines guten Fotos aus, bei der X5 kannst du aber eine ordentliche Schippe draufpacken, wenn du die Fotos nachbearbeitest.

Warum du nachbearbeiten sollst, siehst du schnell in diesem Foto.
Links ist die PureShot-Version, wie sie aus der Kamera kommt. Die Wolken sind unnatürlich und der Rest des Fotos ist flau. Rechts hingegen, das bearbeitet Raw, ist richtig gut!

Die Basics:

• Ich nutze fast immer den 3 m Selfie-Stick – dadurch wirkt das Bild deutlich spektakulärer.
• RAW-Dateien bearbeite ich in Adobe Lightroom CC und Luminar Neo*.
• Das Reframing (also die Auswahl des Bildausschnitts) mache ich vorher im Insta360 Studio. Dort exportiere ich das RAW als DNG und bearbeite dann wie jedes andere Foto auch.
  Du kannst aber auch das komplette 360°-Bild als Raw exportieren und bearbeiten.
• Störende Elemente wie Selfie-Stick-Schatten oder der typische dunkle Bereiche (durch Stitching-Übergänge im RAW) lassen sich mit Masken oder Reparaturwerkzeugen in Lightroom meist gut kaschieren.

Mein Workflow in Kurzform:

1. 72 MP HDR-Foto aufnehmen (RAW + PureShot)
2. Reframing im Insta360 Studio → Export als DNG
3. Bearbeitung in Lightroom und Luminar Neo (Belichtung, Kontrast, Farben, ggf. Retusche)
4. Export als JPEG – fertig.

Falls du noch mehr aus dem Bild rausholen willst, kannst du den finalen Export auch durch Topaz Photo AI oder Lightroom „Super Resolution“ jagen – je nach Motiv lohnt sich das.

Beispielfotos

Vergleich mit anderen Kameras

Insta360 X5 vs. DJI Osmo 360

Seit DJI mit der Osmo 360 ins 360°-Segment eingestiegen ist, kommt die Frage immer wieder: welche der beiden Kameras nehmen? Ich hab die direkt nebeneinander getestet, alle Praxispunkte durchgespielt und mein Fazit als Video festgehalten:

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Falls dich die Osmo 360 interessiert: Die Osmo 360 bei Amazon.de*

Insta360 X5 vs. DJI Osmo Pocket 3

Beide Kameras sind kompakt, aber grundverschieden in der Funktionsweise:
Die X5 nimmt eine 360°-Kugel auf, aus der sich im Nachhinein jeder beliebige Blickwinkel auswählen lässt. Der Osmo Pocket 3 filmt dagegen ganz klassisch in nur eine Richtung – aber mit Gimbal, 1″-Sensor und sehr guter Bildqualität direkt aus der Kamera.

• Vorteile Omso Pocket 3:
  • In vielen Situationen bessere Bildqualität
  • Freistellung durch größeren Sensor
  • Kein Reframing nötig – schneller Workflow
  • 4K in 120 fps mit stabiler Qualität
  • 10 Bit Aufnahmen möglich
• Vorteile X5:
  • Volle 360°-Aufnahmen mit InstaFrame oder manuellem Reframing
  • Deutlich mehr kreative Möglichkeiten
  • Wasserdicht bis 15 m ohne Zubehör
  • Vielseitigere Perspektiven aus nur einer Aufnahme

Hier mein Video, in dem ich die X5 mit dem Osmo Pocket 3 vergleiche:

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Falls du dich für die Pocket-Serie interessierst: DJI Osmo Pocket 3 bei Amazon* — oder den neueren DJI Pocket 4 bei Amazon*

Insta360 X5 vs. GoPro Hero 13 Black

Die GoPro Hero 13 Black ist eine klassische Actioncam mit sehr robuster Verarbeitung und starker Bildqualität. Ich habe sie in einem früheren Video mit der X4 verglichen – und viele der Unterschiede gelten weiterhin auch für die X5.

• Vorteile GoPro:
  • Sehr gute Bildqualität in 4K und darüber hinaus
  • 10 Bit HDR-Video direkt in der Kamera möglich
  • Kein Nachbearbeitungsaufwand
  • Günstiger in der Anschaffung
• Vorteile X5:
  • Komplett andere Bildsprache durch 360°
  • Kamera „verschwindet“ dank Invisible Selfie Stick
  • Bessere Möglichkeiten zum Perspektivwechsel und Storytelling
  • Mehr Flexibilität beim Schnitt

In diesem Video vergleiche ich die Insta360 X4 mit der GoPro Here 13 Black

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Insta360 X5 vs. Insta360 Ace Pro 2

Auch wenn beide von Insta360 kommen, sind die Kameras sehr unterschiedlich. Die Ace Pro 2 ist eine klassische Actioncam ähnlich der GoPro. Mit ihrem mit 1/1.3″-Sensor liefert sie Top-Bildqualität und der PureVideo-Modus liefert bei Lowlight noch bessere Ergebnisse als in der X5. Für viele klassische Anwendungen ist sie die einfachere und schnellere Wahl.

PS: Ich würde die Ace Pro 2 übrigens auch der GoPro vorziehen

• Vorteile Ace Pro 2:
  • Beste Insta360-Bildqualität bei klassischen Videos
  • Keine Nachbearbeitung nötig
• Vorteile X5:
  • 360° statt fixem Blickwinkel
  • Reframing erlaubt flexibleren Schnitt
  • InstaFrame, Bullet Time, Tiny Planet & Co. inklusive
  • Viele kreative Effekte und Perspektiven möglich

Wenn dir die X5 zu viel ist: die kleinere X4 Air

Die X5 ist meine Wahl — aber sie ist auch nicht günstig. Wer eine kleinere, leichtere 360°-Kamera in der gleichen Familie sucht oder erstmal vorsichtiger einsteigen will, dem empfehle ich einen Blick auf die Insta360 X4 Air. Günstiger, kompakter … und trotzdem auch gut.

Insta360 X4 Air direkt bei Insta360*

Zwei Videos dazu (auf YouTube):

• Test der X4 Air → kleiner, leichter, günstiger … und gut?
• Wann ich die X4 Air gegenüber der X5 wähle

Warum die X5 mein Allrounder geworden ist

Wenn man eine Kamera ein ganzes Jahr lang im Alltag dabei hat, merkt man erst was wirklich zählt — und was nur auf der Spec-Liste gut klang. Mein Fazit nach 12 Monaten X5 in einem Satz: die macht mich faul … hehe … im besten Sinne — mit der X5 unterwegs zu filmen ist so unkompliziert, dass ich sie auf allen meinen Touren mitnehme, auch wenn ich von der Bildqualität her, deutlich bessere Kameras im Schrank hätte.

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Das gleiche Bild auf jeder Tour: die X5 ist gesetzt, die Frage ist nur was zusätzlich noch mit muss. Ich hab das mal konsequent durchgespielt — 60 km Wanderung auf dem Oderlandweg mit X5, einer Canon G5 X Mark II als Kompaktkamera und dem Vivo X300 Ultra als Smartphone. Am Abend kam raus, welche Kamera in Zukunft wohl zu Hause bleibt (nicht die X5).

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Nach Monaten im Praxiseinsatz hat sich für mich rauskristallisiert, warum ich beim Wandern, auf Reisen und im Alltag fast immer zur X5 greife — und nicht zu GoPro oder Pocket 3, die ich auch im Schrank habe. Das ganze Statement gibt’s hier im Video:

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Mein Fazit zur Insta360 X5

Meine erste 360°-Kamera war die Insta360 X2 – schon damals ein spannendes Konzept, aber so richtig intensiv genutzt habe ich sie nie. Die Bildqualität war okay, die Möglichkeiten groß, aber irgendwas fehlte.

Mit der X3 kam dann das große Display und bessere Mikrofone – und plötzlich hat das Ganze für mich richtig Sinn ergeben. Die Kamera war endlich alltagstauglich, und ich habe das Konzept der 360°-Kameras wirklich schätzen gelernt. Auch wenn man nach wie vor einiges in der Nachbearbeitung erledigen musste und bei der Qualität hier und da Abstriche machen musste.

Die X4 hat dann in Sachen Bildqualität ordentlich zugelegt. Trotzdem blieb bei mir hin und wieder ein Projekt liegen – einfach weil ich zu faul zum Reframen war. Das zeigt: Gute Technik allein reicht manchmal nicht, wenn der Workflow zu aufwendig ist.

Und genau da setzt die X5 an: Sie liefert noch bessere Qualität – in Bild und Ton, selbst bei schlechtem Licht – und kombiniert das Ganze mit dem neuen InstaFrame-Modus, der das Beste aus zwei Welten verbindet:

• den kreativen Möglichkeiten einer 360°-Kamera
• und der einfachen Handhabung einer klassischen Actioncam

Für mich ist das der Moment, in dem das System richtig rund wird. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Projekte – ganz ohne Reframing-Ausreden

*Affiliate-Link – für dich ändert sich nichts am Preis.

Der Beitrag Insta360 X5 – Test, Tipps & Praxiserfahrungen mit der 360° Kamera erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Interesse an einer Ace Pro 2?

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Bis 17.03.2025 gibt es bei einer Bestellung über diesen Link zusätzlich eine kostenlose Multi-Helterung dazu.
(gilt für die ersten 20 Bestellungen)

Mein Praxistest an der Ostsee

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Erster Eindruck: Solide und vielseitig

Die Ace Pro 2 ist sehr hochwertig, kompakt, robust und liegt gut in der Hand. Der Flip-Screen gefällt mir besonders gut – er lässt sich um 180° nach oben klappen und macht Selfies, Vlogs und Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven extrem einfach. Auch der Touchscreen reagiert schnell und ist selbst bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar.

Die Kamera überzeugt mich außerdem mit ihrer Tonqualität. Dank des integrierten Windschutzes und der neuen Algorithmen zur Rauschunterdrückung liefert sie auch bei starkem Wind klare Tonaufnahmen. Für Vlogs brauchst du so kein zusätzliches Mikrofon mehr. Ideal für mich … ich vergesse das nämlich ständig

Apropos Wind: Super Mikrofon und Windrauschunterdrückung

Das interne Mikrofon hatte ich ja schon kurz angesprochen. Für mich ist das tatsächlich einer der wichtigsten Punkte der Ace Pro 2.
Mir gefällt das Mikrofon richtig gut und dank des physikalischen Windschutzes und der zusätzlich elektronischen Windrauschunterdrückung sind die Ergebnisse auch bei widrigen Bedingungen brauchbar.

Neben der Windrauschunterdrückung bietet die Ace Pro 2 auch einen Modus zur Stimmverbesserung. Dabei werden Umgebungsgeräusche leiser, um die Stimme hervorzuheben.

Selbstverständlich kannst du aber auch externe Mikrofone anschließen, entweder

• per Bluetooth, so kannst du z.B. Airpods koppeln und deren Mikrofon nutzen
• per USB, mein Rode Wireless GO II kann ich direkt in den USB-Port stecken und es funktioniert
• per Klinkenstecker-Adapter, natürlich gibt es als Zubehör auch einen Adapter, um ein Mikrofon per Klinkenstecker an die Ace Pro 2 zu stecken.

Ich nutze in der Regel aber das interne Mikro mit der Windrauschunterdrückung. Das hat mich überzeugt.

Tutorial: Ace Pro 2 – alles was du wissen musst

In diesem Video erkläre ich dir alle Funktionen der Ace Pro 2. Dort hörst du auch das Mikrfon mit verschiedenen Einstellungen.

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MegaView-Modus: Weitwinkel ohne Verzerrung

Das Objektiv der Kamera nimmt maximal einen Winkel von 157° auf – allerdings mit Fischaugen-Effekt. Um diesen zu korrigieren, bietet die Ace Pro 2 verschiedene Modi, die den Blickwinkel anpassen und den Fischaugen-Effekt reduzieren.

Der MegaView-Modus ist eines der spannendsten Features der Ace Pro 2. Er ermöglicht einen sehr weiten Bildausschnitt, ohne die typischen Verzerrungen, die man von anderen Actioncams kennt.

Auch der Linear Modus liefert verzerrungsfreie Aufnahmen, allerdings mit einem etwas kleineren Bildausschnitt. Beide Modi nutze ich häufig für meine Aufnahmen – gerade bei meiner Ostsee-Wanderung kamen diese Modi besonders gut zum Einsatz.

Interessant ist auch die 45°-Sperre, bei der die Kamera den Horizont gerade hält, solange sie nicht mehr als 45° geneigt wird. Mit der 360°-Sperre bleibt der Horizont sogar bei vollständiger Drehung stabil. Das erkaufst du dir allerdings durch einen deutlich kleineren Bildausschnitt und auch etwas schlechterer Bildqualität.

Leica Farbprofile und I-Log

Um späteres Colorgrading zu vermeiden, kannst du bei der Ace Pro 2 aus 10 verschiedenen Farbprofilen wählen.

• Standard
• Vivid
• Flat
• Leica Natürlich
• Leica Vivid
• Porträt
• Film
• Vintage
• Nacht

Mit I-Log gibt es aber auch einen extra, Log-Modus, der dir beim späteren Colorgrading mehr Luft lässt. Insta360 liefert dafür aber auch direkt eine passende LUT.

Mir gefällt tatsächlich das Standard-Profil ganz gut, deshalb nutze ich in der Regel auch das. Belichtungszeit und ISO auf Automatik, Weißabgleich auch automatisch, Belichtungskorrektur auf 0 und Videoschärfe auf „Gering“.

8K und Zoom: Flexibel bei Aufnahmen

Mit der Ace Pro 2 kannst du Videos in bis zu 8K und mit 30 FPS filmen. Das sind beeindruckende 7680 x 4320 Pixel! Tatsächlich liefert die Kamera in diesem Modus deutlich mehr Details als bei 4K30. Die 8K sind also nicht nur Marketing – die Kamera und der Sensor lösen das auch wirklich auf!

Allerdings empfiehlt sich 8K nur bei guten Lichtverhältnissen. Zudem kannst du in diesem Modus kein Active HDR nutzen, und die Framerate bleibt auf maximal 30 FPS begrenzt. Deshalb filme ich in der Regel in 4K, was absolut ausreicht.

8K ist für mich interessant, um Aufnahmen später zu beschneiden oder eine Zoomfahrt einzufügen.

Und apropos Zoom: Die Ace Pro 2 hat einen überraschend guten digitalen Zoom. Du kannst bis zu 2x zoomen, ohne dass die Bildqualität leidet. Das machte die Kamera deutlich flexibler.

Aber Achtung: Der x2 Zoom ist nur bis maximal 4K60 möglich, da dabei ein kleinerer Teil des Sensors ausgelesen wird – ähnlich wie bei einer 8K-Aufnahme, die du nachträglichen zuschneidest. So verlierst du keine Auflösung, sondern nur Sensorfläche. Was bei genügend Licht aber nicht auffällt. Also nur bei guten Lichtverhältnissen zoomen!
HDR geht gezoomt übrigens auch nicht.

Open Gate im FreeFrame-Modus

Neben 8K kannst du bei Filmaufnahmen auch die komplette Höhe und Breite des Sensors auslesen, so bekommst du ein Bild von maximal 4096px x 3072px im 4:3 Format und kannst somit im nachhinein wählen, ob du Hoch oder Querformat ausgeben willst.

Aber Achtung, im Freeframe-Modus kommen die Videos unstabilisiert aus der Kamera. Um die Videos zu stabilisieren musst du sie durch die Insta360 App oder das Insta360 Studio jagen, was wiederum Auflösung kostet.

Mein Tipp:
Nutze statt Freeframe besser den 8K Modus, und gehe etwas weiter vom Motiv weg, um in der Höhe den gleichen Bildausschnitt zu erhalten wie mit Freeframe. So kommst du auf stabilisierte 7680px x 4320px und sparst dir den Umweg über App oder Studio.

Alternativ kannst du auch im normalen Video-Modus mit max. 4K60 in 4:3 aufnehmen. Damit kommen stabilisierte 3860px x 2880px aus der Kamera.

Active HDR

Die Ace Pro 2 unterstützt Aufnahmen mit Active HDR bis 4K60. Besonders bei wechselnden Lichtverhältnissen bewährt sich dieser Modus. Deine Aufnahmen bleiben gut belichtet, auch wenn sich das Licht plötzlich ändert oder es große Helligkeitsunterschiede im Bild gibt.

Für mich ist HDR allerdings immer ein zwiespältiges Thema. Bei sonnigem Wetter und viel Licht funktioniert es gut, aber nicht in jeder Situation. Mein Ostsee-Video habe ich überwiegend mit 4K30 und aktiviertem HDR gefilmt – und die Ergebnisse sind besser als bei älteren Kameras von Insta360.

Sobald das Licht aber schlechter wird, nimmt die Qualität merklich ab und du solltest HDR deaktivieren. Tatsächlich hat mich der Modus bis jetzt überzeugt, ich bin aber faul und möchte eigentlich alles in einem Modus filmen, deshalb bin ich nach wie vor zwiegespalten. Zumal die Ergebnisse ohne HDR in den meisten Situationen auch echt gut sind.

Schwaches Licht: Keine Angst vor der Dunkelheit dank PureVideo

Ein Bereich, in dem Actioncams schwächeln, sind Aufnahmen bei schwachem Licht. Die Ace Pro 2 punktet hier mit ihren AI-gesteuerten Bildprozessoren und der verbesserten Rauschunterdrückung im PureVideo-Modus. Selbst nachts gelingen so erstaunlich gute Filmaufnahmen ohne „Jitter-Effekt“.

Der PureVideo-Modus überzeugt zwar, allerdings sind die Ergebnisse bei normalem Licht nicht gut, sodass du den Modus immer erst aktivieren musst, wenn es dunkel wird.

Das zeigt dir die Ace Pro 2 im normalen Videomodus aber an. Das ist dann ein guter Zeitpunkt, um auf den Pure Video Modus zu wechseln. Eine Automatik wäre aber wünschenswert.

Hier ein Beispiel aus der Praxis:

Ab 11:02 filme ich im Pure Video Modus. Dadurch fällt erst gar nicht auf, dass es schon ziemlich duster ist. Das Bild ist fürs erste aber wieder besser als in den Szenen davor. Wird dann mit zunehmender Dunkelheit aber wieder schlechter. Für eine Actioncam ist es dennoch sehr gut.

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In diesem Video bin ich nachts in Berlin unterwegs. Ganz am Anfang vergleiche ich den PureVideo Modus mit der GoPro Hero 13 Black, die solch einen Modus nicht hat. Natürlich sind die Ergebnisse nicht perfekt, aber im direkten Vergleich wirkt das, was die Ace Pro 2 noch aus dem wenigen Licht zaubert fast wie ein Wunder.

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Alternativ zum PureVideo-Modus kannst du im „normalen“ Video-Modus einen „Anti Blur Modus“ aktivieren. Dieser verhindert auch den Jitter-Effekt bei der Stabilisierung, hat aber viel mehr Bildrauschen als PureVideo.

Mein Tipp: Spätestens wenn die Kamera meldet, dass es dunkel wird auf PureVideo wechseln und den „Anti-Blurmodus“ nicht nutzen, die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich.

Das folgende Bild ist im „normalen“ Videomodus aufgenommen mit „Reduzierung von Zitterunschärfe“ aktiviert. Alles in der Automatik, keine Belichtungskorrektur.

Und jetzt die Version im PureVideo-Modus. Irre, oder? Aber wie gesagt, im Hellen liefert PureVideo leider keine guten Ergebnisse.

Zeitlupen, TimeShift, Timelapse und Starlapse: Kreativ unterwegs

Mit der Ace Pro 2 kannst du auch beeindruckende Zeitlupenaufnahmen machen. In 4K sind bis zu 120fps möglich, und in Full HD kannst du sogar mit 240fps filmen – allerdings auf Kosten der Bildqualität.

Diese hohen Bildraten kannst du alle auch im „normalen“ Video-Modus nutzen. Du musst also nicht erst auf „Zeitlupe“ wechseln. Sehr gut.

Für dynamische Zeitraffer-Aufnahmen eignet sich der TimeShift-Modus, der stabilisierte Aufnahmen ermöglicht und dich während der Aufnahme auch Szenen mit normaler Geschwindigkeit aufnehmen lässt.

Die Kamera bietet außerdem einen Timelapse-Modus, der allerdings ein Stativ erfordert, sowie einen Starlapse-Modus, mit dem du Sterne und Sternspuren aufnehmen kannst. Auch als Foto!

Vorsicht bei Starlapse. Hier stellt sich die Kamera standardmäßig auf eine sehr dunkle Umgebung ein (ist ja auch richtig so!), das funktioniert nur, wenn du keine anderen Lichtquellen im Bild hast. Achte also auf die Einstellungen und reduziere ggf. die Belichtungszeit oder wechsle in den Automatikmodus.

Übrigens: Wenn du keine Sternspuren aufnehmen willst, funktioniert der „normale“ Timelapse-Modus auch sehr gut bei Nacht. Dieser passt die Belichtung sogar immer wieder neu an, sodass du auch Sonnenauf- und untergänge damit aufnehmen kannst.

Gerade bei den Sonnenaufgängen empfehle ich dir den Modus „Timed Capture“, dann musst du nicht aufstehen
Damit kannst du die Kamera zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem vorher festgelegten Modus starten. Timed Capture findest du über die Einstellugen:

1. von oben nach unten wischen
2. von rechts nach links wischen
3. auf die Mutter rechts unten tippen
4. ungefähr in die Mitte scrollen

Dashcam & Loopaufnahme

Bei der Loopaufnahme kannst du eine vorgegebene Zeit lang aufnehmen (beispielsweise 10 Minuten) und wenn diese Zeit um ist, fängt die Kamera wieder von vorne an. D.h., deine Aufnahme wird nicht länger als die eingestellte Zeit.

Die Dashcam-Funktion funktioniert ähnlich, zusätzlich kannst du hier aber einstellen, wie viel Speicherplatz die Dashcam auf der Speicherkarte belegen darf.

Damit die Kamera mit der Aufnahme startet, wenn du das Auto startest, kannst du in den Einstellungen unter „Aufladen im ausgeschalteten Zustand“ „Aufladen und Aufnehmen“ aktivieren. Dann startet die Kamera die Aufnahme, sobald Strom über das USB-Kabel geliefert wird.

Fotografieren mit der Ace Pro 2

Neben Videos kannst du mit der Ace Pro 2 auch fotografieren – und das in einer Qualität, die mich immer wieder überrascht. Die Kamera bietet die Möglichkeit, in 12,5 Megapixeln oder 50 Megapixeln zu speichern, wobei die 50 Megapixel deutlich mehr Details liefern.

Die Möglichkeit, im RAW-Format zu fotografieren, gibt dir zusätzliche Flexibilität bei der Nachbearbeitung. Besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen lohnt es sich, RAW zu nutzen, um später noch mehr Details herauszuholen.

Fotografierst du mit nur 12,5 MP, aktiviert die Kamera automatisch den HDR-Modus. Bei 50 MP geht das nicht. Allerdings ist mir bei den ganzen Fotos, die ich bis jetzt mit der Ace Pro 2 aufgenommen habe, kein großartiger Unterschied in der Dynamik aufgefallen – ganz egal, ob ich sie mit 50 oder 12,5 Megapixeln aufgenommen habe. Ganz im Gegenteil: Bei schlechteren Lichtverhältnissen tendieren die HDR-Fotos schneller zu rauschen. Deshalb mein Tipp: Nutze 50 MP!

Die Ace Pro 2 lässt sich wirklich gut als Ersatz für ein fehlendes Superweitwinkel nutzen. Hier noch ein paar Beispiele. Wie du siehst, sind diese alle bei Nacht aufgenommen. Hätte ich selbst nicht gedacht, aber die Kamera meistert das sehr gut.

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass beim Foto des Berliner Doms die Verzeichnungen der Linse nicht korrigiert sind. Du kannst bei Fotos ähnliche Bildwinkel wie bei Videos wählen. Fotografierst du in JPEG oder PureShot, wird dann direkt alles korrigiert abgespeichert.

Fotografierst du allerdings im RAW-Format, bekommst du immer das volle Bild ohne Korrekturen. In Lightroom kannst du aber einfach das Objektivprofil der GoPro Hero 13 Black nutzen – damit werden die Linien gerade. Allerdings finde ich den Effekt, den die Verzeichnung liefert, manchmal ganz schick!

Weitere spannende Funktionen

Die Ace Pro 2 kann noch viel viel mehr, z.B.

Aufnahme pausieren und fortsetzen

Du kannst nicht nur während der Aufnahme pausieren und dann die Aufnahme fortsetzen. Nein, du kannst auch eine alte Aufnahme auswählen und dann diese fortsetzen. So kannst du deine Schnitte direkt bei der Aufnahme schon machen!

AI Highlights

Und wenn wir schon von Schnitten reden. Während der Aufnahme kannst du Highlights bestimmen und diese markieren oder das der KI überlassen. Diese findet für dich automatisch spannende Momente und schneidet dir damit mit der App sogar automatisch ein Video.

Quickcapture

Oft muss es schnell gehen, wenn du in den Einstellungen Quickcapture aktivierst, kannst du die Kamera einschalten und gleichzeitig eine Aufnahmen starten, indem du den Auslöser drückst. Quickcapture ist die Rakete in den Einstellungen.

Sprach- und Gestensteuerung

Ist die Kamera zu weit weg, um den Auslöser zu betätigen, kannst du sie auch mit Gesten oder per Sprache steuern.

Timecode

Nimmst du mit mehreren Kameras auf, kannst du mit Hilfe des Timecodes diese einfacher synchronisieren.

Vergleich: Ace Pro vs. Ace Pro 2

Die Ace Pro ist schon eine sehr gute Kamera, die in vielen Situationen die gleiche Bildqualität wir die Ace Pro 2 liefert. Ein Upgrade ist deshalb nicht in jedem Fall ratsam.
Im Vergleich zur Ace Pro bringt die Ace Pro 2 allerdings einige Verbesserungen mit:

• Tonqualität: Die Ace Pro 2 liefert mit ihrem verbesserten Ton und dem integrierten Windschutz deutlich klarere Aufnahmen ohne Zubehör.
• MegaView-Modus: Dieser Modus sorgt für einen großen Bildausschnitt ohne Verzerrungen – ein echter Vorteil gegenüber der Ace Pro.
• 8K und HDR: Die Ace Pro 2 unterstützt HDR bis 4K60 und 8K mit 30fps. Die Ace Pro konnte in diesen Bereichen nicht ganz mithalten.
• Leistung bei schwachem Licht: Dank des neuen AI-Bildprozessors liefert die Ace Pro 2 bei schlechten Lichtverhältnissen bessere Ergebnisse, und das Bildrauschen wird reduziert.

Fazit: Die perfekte Allround-Kamera für Vlogs und Action

Die Insta360 Ace Pro 2 überzeugt mich auf ganzer Linie. Sie ist nicht nur eine großartige Actioncam, sondern auch ein vielseitiger Begleiter für Vlogs und sogar Weitwinkelfotos. Egal ob du schnell etwas festhalten willst oder kreative Videos erstellst – die Kamera ist überraschend flexibel.

Immer noch Interesse an einer Ace Pro 2?

→ Die Ace Pro 2 direkt im Insta360 Store

Der Beitrag Insta360 Ace Pro 2: Test & Tipps für den perfekten Einsatz erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Überblick über die aktuellen Kameras

Insta360 X4
Eine 360°-Kamera mit umfangreichen Reframing-Optionen, ideal für kreative und immersive Aufnahmen.

Insta360 Ace Pro 2
Eine vielseitige Actioncam mit Flip-Screen, perfekt für Vlogging und flexible Aufnahmewinkel.

Insta360 Go3 S
Eine modulare, ultra-kompakte POV Kamera, die sich für außergewöhnliche Positionen und spontane Aufnahmen eignet.

Black Friday Angebote

Vom 13.11.2024 bis 05.12.2024 gibt es bei Insta360 eine große Rabattaktion.
→ Hier geht’s zum Angebot!

Interessant sind auf jeden Fall die folgenden Produkte:

Insta360 X-Serie:

→ Insta360 X4：15 % RABATT = 475,99 EUR
→ Insta360 X3：31 % RABATT = 369,99 EUR

Rabatte auf FlexiCare/Care:
X4 FlexiCare 30 %
X3 Care 30 %

Insta360 Ace Pro-Serie:

→ Ace：47 % RABATT = 215,99 EUR
→ Ace Pro：31 % RABATT = 329,99 EUR

Für die Ace Pro 2 gibt es leider keinen Black Friday Rabatt.
Der Vollständigkeitshalber verlinke ich sie trotzdem hier.

→ Ace Pro 2 

Insta360 Go-Serie:

→ GO3：20 % RABATT
Go3 32GB = 339,99 EUR
Go3 64GB = 359,99 EUR
Go3 128GB = 379,99 EUR

→ GO3S：10 % RABATT
Go3S 64GB = 359,99 EUR
Go3S 128GB = 389,99 EUR

Schauen wir uns die Details an und analysieren, welche Vor- und Nachteile jede Kamera bietet und für welche Einsatzszenarien sie sich am besten eignet.

Mein Video zum Thema

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Insta360 X4: Die 360°-Kamera für maximale Flexibilität

Die Insta360 X4 erfasst mit ihren zwei Objektiven eine komplette 360°-Kugel um die Kamera herum. Das macht sie besonders für dynamische und kreative Aufnahmen spannend. Dank der Reframing-Option kannst du nachträglich den Bildausschnitt bestimmen, ohne die Kamera bei der Aufnahme direkt auf das Motiv richten zu müssen. So kannst du mit nur einer Aufnahme verschiedene Blickwinkel nutzen – perfekt für Naturaufnahmen, Vlogging oder Situationen, in denen du den besten Winkel erst im Nachhinein festlegen möchtest.

Vorteile der Insta360 X4:

• Reframing: Ideal für mehrere Blickwinkel aus einer Aufnahme.
• 360°-Modus: Komplettes Einfangen der Umgebung.
• Austauschbarer Akku und Speicherkarte – Praktisch für lange Aufnahmesessions.
• Invisible Selfie-Stick: Ermöglicht Drohnen-ähnliche Perspektiven.

Nachteile der Insta360 X4:

• Nachbearbeitung nötig: Da Reframing erforderlich ist, ist die Nachbearbeitung teils zeitaufwändig.
• Schutz der Linsen: Da die Linsen hervorstehen, sind sie anfällig. Sie können aber mit einem Linsenschutz geschützt werden.
• Bildqualität im Vergleich zur Ace Pro: Die Auflösung kann bei kleinen Bildausschnitten leiden.
• Größe: Gute 360° Aufnahmen machst du mit einem Selfiestick, dadurch wird das Gesamtpaket recht groß.

Empfohlener Einsatz:

Für alle, die dynamische Perspektiven und kreative Möglichkeiten in der Nachbearbeitung nutzen möchten.

Tipp:
Mit dem Insta360+ Cloud-Dienst kannst du 360°-Inhalte teilen, sodass Betrachter den Bildwinkel selbst bestimmen können.

Noch mehr Infos findest du in meinem ausführlichen Beitrag über die Insta360 X4.

→ Die X4 direkt bei Insta360.

Insta360 Ace Pro 2: Die klassische Actioncam mit Flip-Screen

Die Ace Pro 2 bietet eine vielseitige Actioncam-Erfahrung und ist dank ihres Flip-Screens ideal für Vlogging und Selfie-Aufnahmen geeignet. Sie ermöglicht Aufnahmen in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und sogar in 8K mit 30 FPS. Mit ihrem robusten Design und dem intuitiven Bedienkonzept ist die Ace Pro 2 für jede Art von Outdoor-Abenteuer gewappnet.

Vorteile der Insta360 Ace Pro 2:

• Flip-Screen: Perfekt für Selfies und Vlogging.
• Bildqualität: Sehr hohe Auflösung (8K möglich).
• Robust und wasserdicht: Ideal für Outdoor-Einsätze.
• MegaView-Modus: Verzerrungsfreie Weitwinkelaufnahmen.

Nachteile der Insta360 Ace Pro 2:

• Kein Reframing: Die Kamera muss vor der Aufnahme genau ausgerichtet werden.
• Weniger flexibel bei der Perspektivenwahl: Die Kamera nimmt nur in eine Richtung auf.

Empfohlener Einsatz:

Die Ace Pro 2 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine leistungsstarke Actioncam suchen, die sich sowohl für Vlogging als auch für klassische Outdoor- und Actionaufnahmen eignet.

Die Ace Pro – also der Vorgänger – ist in vielen Punkten übrigens auf Augenhöhe mit der Ace Pro 2. Die neueste Version bringt hauptsächlich Verbesserungen bei der Tonqualität, dem Weitwinkel und der Leistung bei schwachem Licht.

In diesem Video gehe ich ausführlicher auf die Unterschiede ein:

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Noch mehr Infos findest du in meinem ausführlichen Beitrag über die Insta360 Ace Pro 2.

→ Die Ace Pro 2 direkt bei Insta360.

Insta360 Go3 S: Die flexible POV-Kamera

Die Insta360 Go3 S ist eine winzige, modulare Actioncam, die aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise außergewöhnliche Positionierungen erlaubt. Du kannst sie an Haustieren, Kleidungsstücken oder wo auch immer befestigt, was sie für kreative Aufnahmen ideal macht. Mit dem Actionpod erhält sie zudem einen Flip-Screen, sodass sie wie eine kleine Ace Pro wirkt und du zudem die Kamera ohne App fernsteuern kannst.

Vorteile der Insta360 Go3 S:

• Extrem klein und leicht: Kann an ungewöhnlichen Orten platziert werden.
• Flexibler Einsatz mit magnetischer Halterung: Besonders praktisch für kreative Perspektiven.
• Actionpod mit Flip-Screen: Ermöglicht einfache Kontrolle des Bildausschnitts.

Nachteile der Insta360 Go3 S:

• Eingebauter Speicher und Akku: Speicher und Akku sind fest verbaut, daher eingeschränkte Nutzung ohne Actionpod.
• Bildqualität im Vergleich zu größeren Modellen: Die Go3 S erreicht nicht die Bildqualität oder Ace Pro.

Empfohlener Einsatz:

Ideal für kreative Aufnahmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln, bei denen die Kamera in enge oder außergewöhnliche Positionen gebracht werden muss oder wo es auf jedes Gramm an Gewicht ankommt.

Meine Kinder lieben die Kamera auch.

→ Die Go3 S direkt bei Insta360.

Meine Tipps und welche Kamera passt zu dir?

Jede der drei Kameras hat ihre speziellen Vorzüge und Anwendungsbereiche:

Insta360 X4 – Die perfekte Wahl für kreative Köpfe, die das Beste aus 360°-Aufnahmen herausholen und in der Nachbearbeitung mit Reframing arbeiten möchten und gleichzeitig mein Favorit hier im Feld. Mich nervt zwar die Größe mit Selfiestick und die teils aufwendige Nachbearbeitung, hinterher bin ich aber doch immer wieder beeindruckt, welch tolle Dinge sich mit der X4 machen lassen.
Auf meinen Wanderungen ist die Kamera seit ihrem Erscheinen ein treuer Begleiter.
Bspw. habe ich meine Tour durch das Schlaubetal komplett mit der X4 gefilmt.

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Insta360 Ace Pro 2 – Eine klassische und vielseitige Actioncam, ideal für Vlogging und Outdoor-Abenteuer mit hoher Bildqualität und robustem Design.
An ihr schätze ich den guten Klang des eingebauten Mikrofons und die Flexibilität durch 8K Aufnahmen.
Ich bin ja hauptsächlich wandern oder mit der Familie unterwegs. Ultimative Action mache ich also nicht. Aber für einfache Vlogs oder Ausflüge mit der Familie wird die Ace Pro 2 gern genutzt.
Bspw. haben wir viele Aufnahmen unseres Besuchs im Disneyland Paris damit gefilmt.

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Insta360 Go3 S – Die modulare POV-Kamera für außergewöhnliche Perspektiven und spontane Aufnahmen, ideal für alle, die kompakte Flexibilität schätzen.
Seit wir Humboldt, unseren Hund haben, darf er immer wieder mit der G0 3S Kamera-Hund spielen. Außerdem erstellen meine Kinder mit der kleinen Kamera liebend gern kreative Aufnahmen mit ihren Freunden.
Dadurch ist die Kamera viel öfter im Einsatz, als ursprünglich gedacht, denn tatsächlich kommt es bei mir – bis auf die Sache mit dem Hund – eigentlich nicht vor, dass eine Kamera soo klein und leicht sein muss. Deshalb greife ich tendenziell zur Ace Pro 2, statt zur G0 3S. Aber trotzdem deckt die Go 3S bestimmte Einsatzbereiche ab, die andere Kameras in dieser Flexibilität nicht bieten.

→ Hier findest du die Haustier-Halterung für die Go3.

Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Beitrag einen schnellen Überblick über die verschiedenen Kamera-Serien von Insta360 verschaffen. Falls du noch Fragen hast, kommentierst du am besten unter einem meiner Videos auf YouTube.

Viel Spaß!

Aktuelles Angebot zur X5

Wenn du dich für die aktuelle 360°-Kamera von Insta360 entscheidest:

Der Beitrag Insta360 X4, Ace Pro 2 und Go3 S: Welche Kamera passt zu deinem Stil? erschien zuerst auf Reisezoom.com.

Du hast direkt Interesse an Insta360+? Hier findest du weitere Informationen.

Mein Video zu Insta360+

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Was ist Insta360+?

Insta360+ ist ein abonnementbasierter Cloud-Service, der speziell für Besitzer der Insta360 X3 und X4 entwickelt wurde. Je nach gewähltem Plan bietet er unterschiedlich viel Speicherplatz, automatische Backups, Bearbeitungsoptionen in der Cloud und die Möglichkeit, Inhalte einfach zu teilen. Außerdem gibt es einige zusätzliche Vorteile wie eine Ersatzkamera im Falle eines Schadens.

Mit Insta360+ kannst du bis zu 2 TB Speicherplatz erhalten und sicherstellen, dass deine wertvollen 360°-Aufnahmen immer gesichert sind, ohne deinen eigenen Speicher zu belasten.

Die Hauptfunktionen von Insta360+

1. Automatische Backups

Mit Insta360+ kannst du deine Videos automatisch in der Cloud sichern, sobald die Kamera geladen wird und in der nähe eines ihr bekannten WLANs ist. Du kannst außerdem einstellen, ob die Daten nach dem Upload auf der SD-Karte verbleiben oder gelöscht werden sollen.

Tipp: Du kannst die Synchronisierung auch manuell auslösen, indem du in den Einstellungen der Kamera die Option „Jetzt synchronisieren“ auswählst.

2. Einfaches Teilen

Sobald deine Videos in der Cloud sind, kannst du ganz einfach einen Link erstellen und ihn teilen, damit deine Freunde oder Follower die Videos im Browser in voller 360°-Ansicht betrachten können.

Deine Betrachter können sich im Video frei bewegen, indem sie den Bildausschnitt auf ihrem Gerät mit dem Finger oder mit Hilfe des Gyroskops steuern. Es ist keine zusätzliche App erforderlich! Alles läuft direkt im Browser.

Tipp: Du kannst die Gültigkeit des Freigabelinks anpassen – ob für einen Tag, eine Woche oder dauerhaft und als zusätzliche Sicherheit einen Zugangscode verlangen.

3. Bearbeiten und Exportieren in der Cloud

Ein weiteres großartiges Feature ist die Bearbeitung direkt in der Cloud. Du kannst deine Videos mit dem Insta360 Studio oder der Insta360 App bearbeiten – ohne dass die Daten auf deinem Gerät gespeichert werden müssen. Der Export wird ebenfalls in der Cloud durchgeführt, sodass dein Rechner nicht überlastet wird.

Tipp: Wenn dein Rechner zu langsam für große 360°-Dateien ist, hilft dir das Bearbeiten in der Cloud enorm weiter. Die Server von Insta360 übernehmen die schwere Arbeit.

 4. Abo-Vorteile

Neben dem Cloud-Service bietet Insta360+ – je nach gewähltem Plan – zusätzliche Vorteile wie eine Ersatzkamera im Schadensfall, bis zu 90€ Rabatt auf die nächste Insta360-Kamera und 20% Rabatt auf Zubehör.

So legst du mit Insta360+ los

Um Insta360+ zu nutzen, benötigst du eine Insta360 X3 oder X4, die aktuelle Firmware und ein Insta360+ Abonnement. Hier ist eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Firmware aktualisieren

Stelle sicher, dass deine Kamera auf dem neuesten Stand ist. Verbinde sie dazu mit der App, sollte deine Kamera nicht die aktuellste Firmware haben, wirst du darauf hingewiesen.

2. WLAN hinzufügen

Verbinde deine Kamera mit der Insta360-App und füge ein oder mehrere WLAN-Hotspots hinzu, um automatische Backups zu ermöglichen.

Klicke dazu auf Einstellungen → Cloud-Kamera-Verwaltung →Wi-Fi hinzufügen

Weitere Einstellungen von Insta360+

Unter Cloud-Kamera-Verwaltung kannst du noch einstellen, ob deine Dateien automatisch synchronisiert werden sollen. Das ist standardmäßig aktiviert. Damit macht deine X3 oder X4 automatisch ein Backup in die Cloud, sobald sie geladen wird und ein ihr bekanntes WLAN findet.

Wenn du willst, dass Dateien, die erfolgreich in die Cloud geladen wurden direkt auf der Kamera gelöscht werden sollen, kannst du das mit der Option „Lokale Dateien nach der Synchronisierung löschen“ machen.

Auf der Kamera gibt es noch weitere Einstellungen. Wische dazu zuerst nach unten, um in die Einstellungen zu kommen und dann nach rechts, um zur Insta360+ – Steuerung zu kommen.

Hier kannst du jetzt die Synchronisierung manuell starten oder die Sync-Einstellungen öffnen. Dort findest du dann weitere Einstellungen:

• Automatische Synchronisierung: Das kennen wir schon aus der App. Und die Erklärung sagt auch schon alles. Wenn die Kamera geladen wird und im Leerlauf ist, werden Fotos und Videos autmatisch über Wi-Fi mit der Cloud synchronisiert.
• Originaldaten nach dem Hochladen löschen: Auch das kennen wir schon aus der App. Nach dem Einschalten löscht die Kamera automatisch synchronisierte Dateien. (Nicht synchronisierte Dateien werden nicht gelöscht.)
• Synchronisierungslicht: Die Kamera blinkt grün, während die Synchronisierung läuft. Hier kannst du das abchalten.

Unter Bedingungen für die automatische Synchronisierung kannst du ein paar Regeln festlegen, wann die Kamera synchronisieren soll und wann nicht. Du kannst eine Mindestladung des Akkus festlegen und festlegen, ob und falls ja, wie lange die Kamera warten soll, bis sie im Standby-Modus Fotos und Video mit der Cloud synchronisiert.

Wenn du alles eingestellt hast, steht den automatischen Backups in die Insta360+ Cloud nichts mehr im Weg!

Bearbeiten und Teilen in der Cloud

Inhalte, die in der Cloud liegen, kannst du sowohl mit dem Insta360 Studio als auch mit der Insta360 App bearbeiten und teilen. Was in der App lange drücken ist, ist in im Studio ein Rechtsklick. Sonst läuft in beiden Programmen alles wie gewohnt ab.

Wähle eine Datei in der Cloud aus und bearbeite ihn ganz normal, wie einen Clip, der auf der Kamera ist oder lokal bei dir auf dem PC oder dem Smartphone. Das geht genau gleich. Einziger Unterschied. Die Daten bleiben auf den Servern von Insta360. Die übernehmen auch beim Export die Arbeit, anschließend wird die fertige Datei zu dir heruntergeladen. Das ist gut, wenn dein Gerät sonst zu schwach ist, um mit den Daten umzugehen.

Richtig spannend ist aber das Teilen es Clips. Klicke dazu lange auf ein Video oder ein Foto in der Cloud und wähle Teilen.

Jetzt links auf „Link teilen„. Hier kannst du noch eine Nachricht hinterlassen, mit einem Klick auf mehr einstellen, wie lange de Inhalt geteilt werden soll und ob ein Zugangscode für das Ansehen benötigt wird. Jetzt den Link kopieren und fertig.

Total einfach!

Hast du den Link vergessen oder willst du die Freigabe aufheben, klickst du oben auf den Kreis mit den halben Pfeilen. Dort wieder auf „Teilen“ und dann lange auf die jeweilige Datei drücken. Fertig!

Hier kannst du dich auch über den Fortschritt deiner Cloudexports informieren.

Preisoptionen für Insta360+

Insta360+ bietet verschiedene Abonnement-Modelle

– Basic-Plan: 200 GB Speicherplatz für 2,99€/Monat oder 27,99€/Jahr.
– Pro-Plan: 1 TB Speicherplatz für 8,99€/Monat oder 95,99€/Jahr.
– Premium-Plan: 2 TB Speicherplatz für 11,99€/Monat oder 119,99€/Jahr.

Jedes Modell bietet automatische Backups, Cloud-Bearbeitung, Freigabeoptionen und eine erweiterte Garantie. Die Pro- und Premium-Pläne bieten zusätzliche Vorteile wie eine Ersatzkamera und Rabatte.

Hier findest du weitere Informationen zu Insta360+:

Fazit: Lohnt sich Insta360+?

Wenn du häufig 360°-Inhalte erstellst und eine einfache Lösung für Backups, Teilen und Bearbeiten deiner Dateien suchst, dann ist Insta360+ eine super. Der Service bietet dir nicht nur mehr Flexibilität bei der Verwaltung deiner Inhalte, sondern auch zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Dazu kommen noch praktische Extras wie Rabatte und Kameraschutz.

Willst du nur 360°-Inhalten teilen, empfehle ich dir das kleinst Paket. Schalte einfach die automatische Synchronisierung aus. Dann reicht der Speicherplatz auch locker.

Der Beitrag Insta360+ Cloud-Service: Einfaches Speichern, Bearbeiten und Teilen von 360°-Videos erschien zuerst auf Reisezoom.com.