road impressions

Самый удалённый греческий остров

Mon, 27 Oct 2025 22:30:14 +0400

Почти неделю в этом году я жила в турецком Каше, глядя на холмистый островок на первом фото....

В поисках безумных пейзажей / Эрмиони

Fri, 07 Jan 2022 20:55:26 +0400

В поисках безумных пейзажей / ЭрмиониПару лет назад, увидев в инстаграме фоточку из греческого...

Воспоминания о Греции ‘21

Sun, 14 Nov 2021 19:44:47 +0400

*Мы на пароме. На палубе дует сильный ветер, берег еще близко, и чайки угрожающе летают над головой....

На деревню к дедушке: село Скородное, Орловская область

Mon, 31 May 2021 23:22:33 +0400

На деревню к дедушке: село Скородное, Орловская областьО генеалогическом туризме я впервые подумала,...

МесолонгиЕсли быть честной, я не представляла, куда мы едем....

Mon, 20 May 2019 15:32:51 +0400

Месолонги

Если быть честной, я не представляла, куда мы едем. Географически знала, а вот что нас там ждет – не очень.

Иногда желание попасть куда-то рождается вопреки всему, загорается от искры увиденной фотографии или услышанного восторженного рассказа. Не все фотографии и не все рассказы умеют зажечь, но порой чудеса случаются.

Вот и сейчас. Подруга Алена готова была следовать со мной по любому маршруту, и пользуясь ее доверием первую ночевку в нашем роудтрипе я назначила в Месолонги. Могу поспорить, во всей России о существовании этого городка знает лишь горстка людей, и теперь Алена на несколько весомых процентов это количество увеличила.

Мы ехали за рассветами. Городок стоит в лагуне, в правильных обстоятельствах вода ранним утром становится зеркальной, а рыбацкие хижины и лодки помогают достроить графику кадра. Мне хотелось именно таких картинок – если не в объективе, то хотя бы в собственных глазах.

Закат

Прибыли в город перед закатом – закинули вещи в самый приличный местный отель и ушли изучать местность. Неказистая набережная, заброшенное кафе с пустым бассейном, несколько баров ближе к порту - и рядом десятки выставленных «лицом» к закатному солнцу стульев, кресел и лавочек. Закат – главный местный аттракцион. Приятная лень в воздухе – только не курортная, а житейская, ежедневная. Развалины и заброшенность оказались Месолонги к лицу.

Лагуна

Утром встали до рассвета и поехали за мечтой – по узкому перешейку к самой живописной части лагуны. Вдоль перешейка иногда попадались рыбацкие домики с шаткими мостками, одну такую хижину сторожила Очень Злая Собака – милейший щенок, который радовался встрече едва ли не больше нас. Вода в лагуне постепенно наполнялась светом, зеркально гладкая, как и мечталось. Потом забрезжил розовато-оранжевый рассвет, и с ним пришла рябь. Мы облазили островок в конце перешейка, белую церковь с арками и поселок из сонных домиков на сваях. Магия кончилась – и начался жаркий летний день, и дома стали просто домами, а вода – просто водой.

Город

Завтракать вернулись в бар на набережной, после отправились на прогулку по центру Месолонги. Город оказался гораздо оживленнее, чем ожидалось. Ходили, прячась от солнца на тенистой стороне улиц – и в какой-то момент нырнули в темный магазинчик с ароматом аниса. Бывший магазин/бар, где когда-то наливали узо. У входа так и осталась стоять мраморная стойка с круглыми вмятинками от стопок, их когда-то промывали уксусом между использованием. Теперь стойка выполняла роль кассы, а узо можно купить только бутилированный. Об истории магазинчика охотно рассказывала хозяйка – ее лицо почему-то совсем не запомнилось. Зато запомнилась гигантская официальная бумага под потолком, размером с плакат – то ли гарантирующая право продажи, то ли подтверждающая качество продукции – с крупными чернильными росписями под ажурным текстом документа.

Завершили осмотр в Парке героев – разбит в честь битвы при Месолонги, случившейся на заре греческой Войны за независимость. Где-то здесь, по легенде, осталось сердце Байрона, отдавшего жизнь и состояние за свободу греков. Ну и часть моего сердца тоже – хотя это совсем не гарантирует, что вам тоже здесь понравится.

P.S. все фото с телефона

Осеннее убежище на СифносеОктябрьский Сифнос – это тихое море,...

Sun, 04 Nov 2018 21:04:00 +0400

Осеннее убежище на Сифносе

Октябрьский Сифнос – это тихое море, безлюдный полдень в деревне полной белых домов, шорох шин по земле, солнце в оливковых ветвях и свет – такой, что хочется умереть. Точнее, выбраться из физической оболочки и стать частью окружающего сверкающего мира.

Я, конечно, идеализирую.

В первый свой приезд на Сифнос я в основном ела. Традиционный воскресный суп из нута – ревифаду, традиционные тефтельки из нута, традиционный салат из каперсов (весь остров порос каперсами), традиционную говядину, запеченную в традиционном красном вине. В перерывах попробовала себя в роли гончара и сваяла вазочку. Подружилась с Янисом и Тео, которые знакомили меня с Сифносом. С ними и метра нельзя было пройти по главной деревне, постоянно кто-то здоровался, останавливал, задавал вопросы, отзывал в сторону.

Второй приезд прошел за рулем – я в одиночку колесила по немногочисленным местным дорогам, спускаясь к бухтам и поднимаясь к вершинам холмов, наблюдать за закатами с террас монастырей. Философствовала с Янисом – он на острове учит детей английскому языку, но по мне так он учит всех желающих быть счастливыми. Пользуясь случаем забрала у прошлогоднего гончара обсохшую вазу домой в Москву.

Третий приезд я не планировала. Но, наверное, мне просто захотелось немного счастья. Хотя бы на пару дней. В итоге я осталась на неделю.

Утром вставала около 9, делала чай, выходила на порог своего домика – там уже ждала кошка по имени Синяя. Не добившись от меня вменяемой еды, кошка уходила, а я занималась утренним туалетом. Подставляла солнцу ноги. Рассматривала сад. Читала в телеграме вести из далекой реальности.

Потом наступало время завтрака. К октябрю в деревне осталось только одно кафе, где можно было позавтракать. Я одевалась и шла мимо оливковых садов к морю, выбирала столик в тени, заказывала чай и бельгийские вафли с греческим йогуртом, медом и орехами. В кафе обычно не было никого, кроме меня и хозяев.

С завтрака можно было сразу спуститься на пляж. Длинная песчаная полоса, в честь которой и названа моя деревня Платис Ялос, примерно посередине отмечена стойкой с «Голубым флагом» в окружении подставок под демонтированные уже зонтики. В день можно было встретить 5-6 загорающих туристов, а в море одновременно я не видела больше трех человек.

Обед или ужин обычно проходил в одном и том же ресторане, каждый день, если я не выезжала из деревни: Maiolica. Как попала сюда в первый день, пообедала, познакомилась с управляющим Теодором – так и осталась «Майолике» верна. Вечерами Теодор подливал мне местных согревающих напитков, и, если посетителей было мало и него было время, мы болтали обо всем на свете под шум моря. Там был божественный баклажан, который сначала печется на открытом огне, а после доводится в духовке. Незабываемый хумус из красных перцев с чечевичным салатом. Тортелли с сыром и тыквенным соусом. Поэма, в общем, а не меню. Я его за неделю все и распробовала.

Первые пару дней меня еще мучила совесть, хотелось подвигов, не зря же я провожу тут целую неделю. Собралась с духом, съездила в центральные деревни (это столица Аполлония, чуть выше - Артемонас и две «педали» - Ано Петали и Като Петали). Обратно отправилась пешком, распробовать хайкинг, так сказать. Шесть километров, примерно полтора часа пути. Время шло к закату, но гугл утверждал, что если пойти вон той неочевидной дорогой, в конце ее будет тропинка прямо к дому, успеваем. По дороге этой почти никто не ездил, виды открывались роскошные, попалась даже античная сигнальная башня – я об этих сифносских штуках читала. Вот только тропинки на месте не оказалось. Не знаю, от чего я больше похолодела: от разыгравшегося к вечеру ветра или от понимания, что в загустевших сумерках я с этого холма вниз без тропы не спущусь, по крайней мере не сломав ноги.

И я пошла назад. Мне предстояло 4 км идти назад к столичной деревне, других съездов по пути не было. Сигнальная башня показалась уже менее симпатичной с обратного ракурса. Но тут из-за поворота появилась машина, я замахала, она остановилась – внутри была милая молодая пара, которые просто спросили сразу – чем помочь. Я попросила добросить до столицы, чтобы вызвать оттуда такси – они привезли меня в мою деревню, а по пути рассказали все, что знали о хайкинге на Сифносе, включая полезные карты и лайфхаки обращения с тропами.

Для полноты опыта я все же отправилась на другой день в настоящий поход: с приложением и картой местных троп, с предварительным изучением маршрута и правильной одеждой. Это были чудесные четыре часа молчаливого движения к цели. Приятное ощущение, надо сказать. По пути встретились пара других туристов и пара довольно задиристых собак – в остальном день был полон неба, тропинок, дорожек, ступенек, просторных холмов и видов на море. Я свою мечту «сбыла»: походила по Сифносу пешком.

Со спокойной совестью можно было вернуться к ленивому впитыванию света и воздуха «моей» деревни. Больше муки совести меня не посещали. Только мысль, не остаться ли здесь на месяц?

Греция за горамиВсе началось с Instagram. Среди сотен фотографий...

Sat, 07 Oct 2017 00:00:59 +0400

Греция за горами

Все началось с Instagram.

Среди сотен фотографий Греции, что я отсматривала по работе, несколько раз попадались пейзажи, от которых ныло в груди. Местность называлась Папиго. Это одна из деревень в районе Загорохорья («Деревни Загори»), под Яниной.

Позже в моей ленте появился аккаунт отеля. И с тех пор я знала, что не успокоюсь, пока не съезжу в эту глушь, неизвестную русскому туристу.

Деревня Папиго довольно маленькая, при этом отелей в ней хватило бы на небольшой городок. Покопавшись на букинге, я все же позволила себе забронировать на выходные именно Avragonio – мягко говоря, не самый бюджетный вариант. Пять часов провела за рулем (выезжала из Салоник) и прибыла аккурат к сумеркам, в состоянии легкого аффекта от виденной по пути красоты. Встретил меня Петрос – высокий, сухой и прямой как офицер, а на самом деле бывший архитектор, построивший гостиницу вместе с дочерью. Повел тропинками между домиков, из которых состоит весь отель, в мой «номер». Там была огромная кровать, плед, камин, дождевики, книжный шкаф и веранда, откуда видны те самые горы, от которых ныло мое сердце, и звезды над головой.

Без лишних деталей скажу, что Avragonio вошел в список моих любимых отелей (и в Греции, и в мире). Вообще-то там не было тапочек, протекал душ и не горела лампа верхнего света – но это не имело значения. Я выходила вечером на веранду – укрытые звездами высились горные пики, и где-то на их фоне, напротив моей веранды, горели огни деревушки Микро Папиго («Маленькое Папиго») – оттуда доносилась музыка деревенского праздника. В отеле живет очаровательная белая собака, на завтрак варят хороший кофе, прямо за углом отличный бар и тропинка в чащу. Лучшие выходные этого лета.

Начались, правда, эти выходные с проливного дождя. Прихватив камеру и дождевик из номера, я отправилась к известняковым бассейнам Рогово, где по легенде любил купаться янинский паша. Под дождем место не выглядит пригодным для купания, но осенние пейзажи хороши. Я пробиралась по скользким плитам вдоль течения речки, пока ливень не пошел стеной. Надеюсь, самую красоту увидеть успела.

Полностью переодевшись и захватив второй, сухой дождевик, я отправилась смотреть другие деревни уже на машине. Дороги в Загорохорья замечательные, даже совсем вдали от трасс. Но самое запоминающееся – пейзажи. Хорошо, что машин было очень мало, и останавливаться для съемок не составляло труда.

Путь к моей деревне лежит через живописный серпантин, змеей взбирающийся в гору. Внизу серпантина – река цвета разведенных акварельных красок: синей и зеленой. Через реку переброшен крутой мостик шириной в один автомобиль. Хорошо, что на остановке у реки было немноголюдно – я едва сдерживала писк и восторженные прыжки с камерой. А форель в реке, кстати, прыгала вполне себе несдержанно.

К обеду я добралась до Дилофо – «самой красивой деревни в Загори», как отрекомендовал ее Петрос. Поселение оказалось маленьким и пустынным, что не мешает греческим деревням располагать первоклассными тавернами – в такую я и отправилась обедать. Разговорились с хозяином Такисом о России и Греции, пока я уплетала идеальные колбаски на гриле. Оказалось, Такис не только знает московский ресторан Molon Lave, но и дружит с его бывшим шефом. Попытались позвонить шефу в Москву – не удалось, но совместное фото на память сделали.

Вернувшись в Папиго, я отправилась в бар с видом на любимые уже горы и расспросила Петроса о пустынной деревне, куда он меня отправил. Оказывается, горные селения попали в ловушку собственной красоты. Очень живописно смотрятся дома, нависающие друг над другом, и узкие мощеные дороги, змейками вьющиеся в горку и обратно. Вот только машины к этим домам подъехать не могут – стройка-то велась в эпоху гужевого транспорта. Осликов в деревне больше нет, уезжают и старики, которым даже с продуктами домой забраться непросто. Так и осталось в Дилофо 7 коренных жителей, а часть зданий теперь служит хостелами и гостиницами для неутомимых немецких хайкеров.

На мой взгляд, Папиго – деревня куда более живописная и уж точно более оживленная. Куда бы ты ни шел, фоном каменным крышам и дымоходам выступают пять горных вершин. На площади, под увитой лампочками кроной дерева сидит шумная компания иностранцев. Мимо идет местный житель, выгуливает на поводке собаку. Из открытых дверей уютного кафе слышится такая же уютная музыка, и в сгущающихся сумерках появляется приятное чувство желанной потерянности. Хотя бы на одни выходные мне это удалось.

Катина Бразилия. Игуасу Предыдущие тексты:Катина Бразилия....

Thu, 20 Jul 2017 15:46:32 +0400

Катина Бразилия. Игуасу

Предыдущие тексты:

Катина Бразилия. Введение

Катина Бразилия. Рио

Катина Бразилия. Сан-Паулу

Из великого — в американском смысле great — мегаполиса Сан-Паулу мы отправились «на природу», смотреть водопады Игуасу. Тоже, конечно, великие. И тоже в американском смысле.

Игуасу — огромная система водопадов (более 200!), своей мощью разломляющая равнину на границе сразу трёх государств: Аргентины, Парагвая и, собственно, Бразилии. Попарно государства получают свои «бенефиты» от выхода к Игуасу. Аргентина с Бразилией управляют национальными парками с обеих сторон водопадов и привлекают миллионы туристов. Бразилия и Парагвай устроили грандиозное межнациональное предприятие — гидроэлектростанцию, производящую энергии на почти 1/5 потребления всей огромной Бразилии и на весомую долю ВВП Парагвая. Коллабораций Аргентины с Парагваем на тему Игуасу за два с половиной дня в регионе мы изучить не успели, что, впрочем, не значит, что их нет.

За эту часть путешествия отвечал Саша — при планировании он настойчиво предлагал больше времени в Бразилии посвятить природе, а не городам, и хотя этот план не сбылся, Игуасу, как самую природную часть путешествия, Саша взял на себя.

Ассоциации с Америкой здесь появляются сразу же: две страны, между ними водопад, каждая из сторон зазывает посмотреть на чудо света со своей стороны, обещая что-то особенное и неповторимое «по ту сторону». Ну чем не Ниагара? Там можно постоять «над» водопадом на американской стороне или посмотреть на водопад и даже промокнуть на шлюпке под ним — с канадской. Здесь и намокания, и сопричастие возможно с обеих — с бразильской и аргентинской. При этом пропустить нельзя ни одну из сторон, впечатления там действительно разные, и одно без другого работает не на полную. Советами посмотреть Игуасу со стороны Аргентины переполнились все наши инстаграмы в момент, когда мы написали, что вылетаем в Фос-де-Игуасу (город у водопадов в Бразилии). А фраза «только не тупите, на аргентинскую сторону обязательно» превратилась в долгоиграющий мем. Аргентина с Бразилией выгодно отличаются от США с Канадой тем, что не просят визы у россиян. Так что заезд в Аргентину стал только вопросом времени и денег (вот о деньги мы и споткнёмся, но пока это ещё впереди).

Фос-де-Игуасу — тоже довольно американское изобретение по духу. Город-у-чуда-света, такой convenience center, город-конвейер, который пропускает сквозь себя миллионы туристов ежегодно, выполняя неприятную, но важную функцию: в нём нет ничего, что отвлекало бы вас от водопадов. Это бессмысленное место, где можно поесть в среднем заштатном буфете (или ресторане, но зачем?) и поспать в среднем заштатном отеле (вас расстроят их цены), но не на что посмотреть. Ни соборы, ни улицы, ни музеи, ни кофейни, ни галереи не заставят вас делать трудный выбор, на что сцедить пару часов времени, украденных у Игуасу. Не крадите. Вам некуда их положить.

Вокруг Фоса есть только два места, куда стоит выбраться, обомлев от водопадов (или готовясь от них обомлеть). Это парк птиц и та самая ГЭС на границе с Парагваем.

Парк птиц

С парка птиц мы и начали, прилетев к водопадам в обед — начинать осматривать Игуасу в 15 часов было бы глупо.

Мои низкие ожидания от парка (я не люблю зоопарки и природе в целом предпочитаю город) были побеждены крутостью его организации — профдеформация менеджера вылезла наружу. В парке настолько всё продумано и для птиц, и для людей, что он по-настоящему захватывает и даёт возможность насладиться красотой пернатых даже таким урбанизированным неженкам типа меня.

Парк — настоящие джунгли, где крыш клеток не видно, птицам привольно, и при этом на всей его территории работает вайфай такого качества, что прямо в процессе общения с туканом (даёт потрогать себя за клюв!) можно вести трансляцию в перископе, что Саша и делал. В середине парка — ровно в тот момент прогулки, когда хочется разлениться и посидеть — стоит кафе с туканом же на логотипе: недорогое, непошлое, вкусное.

Кроме самих птиц — непуганных, удивительных, раскрасивых и дружелюбных — радости добавил соткавшийся за пару минут тропический ливень, заставший нас прямо в гигантском вольере с попугаями ара. Ор стаи попугаев ара в полёте с огненно-красными расправленными на полтора метра крыльями над нашими головами — одно из главных впечатлений от всего Игуасу (и отличная подготовка к мокрому дню на водопадах).

Водопад по-бразильски

Наутро настала пора водопадов. Организация процесса с бразильской стороны, опять же, американская (здесь это комплимент). На входе в парк стоит типичный welcome-центр: здесь продают билеты, сувениры и снеки, отсюда отправляются автобусы непосредственно к воде (пешком идти далеко). Из очевидных для аттракции мирового масштаба признаков стоит отметить, что здесь говорят по-английски и принимают банковские карты — запомните эту банальность.

Впечатления от соприкосновения с самим водопадом описывать бессмысленно. Здесь все слова про «великую стихию», ничтожность себя по сравнению с силой природы и прочие банальности — правда. И нет, это не то же самое, что Ниагара. Игуасу вообще в силу своего размера и с бразильской стороны, в частности, даёт пообщаться с собой с разных ракурсов: сверху, издали, вблизи на мостках, сбоку с балкона. Берите все, тут нечего думать. Дождевики с милыми животными (мастхэв) можно купить на входе в парк. Шлёпанцы обязательны.

Мы не поскупились и на более дорогой контакт — заныр под душ Игуасу на шлюпке. В этот тур входит также мини-«сафари»: вас везут на открытых джипах по джунглям до пристани и рассказывают про местную природу. Это довольно скучно, но пусть это будет просто подготовкой к самому мокрому моменту вашей жизни. На пристани, перед отправлением шлюпки, можно переодеться и оставить вещи в камере хранения. Лучший совет на этот счёт дала нам мама Мики, побывавшая под водопадом за пару лет до нас: здесь обязательно оставить на себе только плавки/купальник и шлёпки. Все айфоны, очки, рюкзаки (не забудьте сменную одежду!), всё, что у вас есть, ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлять в камере хранения. Это не требование организаторов, это единственный рациональный путь: стихия не пощадит никого, а пытаться сфотографировать её всё равно бессмысленно. С нами в шлюпке навстречу душу Игуасу плыла девушка в дорогом пляжном платье, в белье (не в купальнике!), в кожаных шлёпках Chanel, в больших солнечных очках и с айфоном в руках. Надеюсь, шлёпки и и айфон у неё не единственные. По дороге назад она выглядело жалко.

Усилием воли мы заставили себя всё-таки выбраться на аргентинскую сторону — хотя предпринимать усилия, чтобы успеть хлебнуть ещё больше впечатлений, было трудно.

Водопад по-аргентински

С бразильской стороны водопадов, что логично, прекрасно видно аргентинскую сторону. Но чтобы добраться посмотреть «Глотку дьявола» и весь аргентинский парк целиком, придётся потратить минимум час времени. Доехать до выезда из бразильского парка (автобус), поймать такси (дорого), проехать через город, границу, аргентинский город-близнец бразильского Фоса Пуэрто-Игуасу (не быстро) и наконец оказаться у входа в аргентинский парк. Пока мы препирались о цене такси и отказались ехать с тем же таксистом назад, посчитав, что поймаем аргентинскую машину на месте за куда меньшие деньги, до закрытия парка оставался час. Билетов у нас всё ещё не было. Мы ожидали увидеть с аргентинской стороны такой же welcome-центр как с бразильской — с оплатой карточками, англоговорящими кассирами, сувенирами, едой — чудо света всё-таки одно и то же, поток туристов одинаково силён. Но нет. Если на аргентинской стороне и был большой баннер «Оставь надежду, всяк сюда входящий», то точно на испанском, на котором никто из нас пятерых не говорит. А из местных обитателей никто не говорил по-английски, но это ещё полбеды. Главное: здесь принимали только аргентинское песо, не принимали карты, оба банкомата около касс не работали с нашим пластиком. А нам ещё нужно было заплатить за дорогу назад на такси, которых в округе тоже не было.

Здесь нам стоило больших сил не рассориться — надо понимать, насколько тупо чувствуешь себя, когда уже потратил много денег, времени и сил, чтобы посмотреть на чудо света, и вот вас с ним разделяет всего несколько километров, но обстоятельства против вас, и удача не улыбается, а наоборот.

Ситуацию спасла Таня — кое-как ей удалось объяснить и уговорить охранника парка пустить её внутрь без билета, где, как утверждалось, был третий банкомат (он же наша последняя надежда). Тане сняла денег — ровно столько, сколько нужно было на пять билетов в парк. При этом, банкомат снял жирную комиссию, которая лишила нас шанса расплатиться аргентинским песо за обратное такси. С этой проблемой решили разбираться позже, сначала — парк: до закрытия оставалось уже 45 минут.

По парку едет не современный автобус, а неспешный зелёный поезд, скорее похожий на детскую железную дорогу. У него есть остановки по пути — можно сойти заранее и проделать часть пути пешком и наградить себя видом на «Глотку дьявола» в самом конце. У нас не было времени на такие приготовления, и мы домчали до конечной. «Глотка дьявола» — место зарождения водопадов. Здесь тихая, почти подмосковная в своей умиротворённости, но полноводная река Игуасу подкрадывается к 80-метровому обрыву и обрушивается вниз, распыляясь в пену, пыль и радуги.

В этот момент забываешь про все обиды на неудачливых аргентинцев, на банкомат с комиссией, на жадных таксистов — все это больше похоже на религиозный опыт, когда сиюминутное отпускает, и наступает великое. Слова здесь лишние, единственный совет — выделить на аргентинский парк целый день, а не час времени (и запастись песо заранее). С поиском такси назад нам пришлось ещё раз убедиться, что не стоило быть такими самоуверенными: машин у выхода из парка почти не было, от стоянки отправлялся только один автобус, маршрут которого мы так и не смогли узнать. Здесь и проявилась вся накопленная усталость за день: четверо из нас рассчитывали, что всё по-быстрому разрулит Саша, как ответственный за Игуасу, и всё снова станет хорошо. Саша хорохорился, что в лёгкую найдёт машину в разы дешевле, чем по дороге на аргентинскую сторону, и поэтому пропустил автобус. В итоге нам пришлось менять наличные доллары у местных таксистов, которые были совсем не заинтересованы ехать под вечер в Фос на бразильскую сторону, и долго и втридорога ловить другую машину (нас же пятеро!).

Игуасу дался нам дорого и в прямом, и в эмоциональном смысле.

ГЭС

На следующий день в нашем распоряжении было ещё несколько часов до отлёта в Бразилиа — можно было проспать и впитать переживания от водопадов, но это, конечно, для слабаков, подумали мы, и поехали смотреть ГЭС Итайпу. Влюблённый в инженерное дело Миша разузнал про экскурсии заранее и забронировал тур. Особая гордость Итайпу — не только в количестве вырабатываемой энергии, но и в бинациональном статусе предприятия. Главная для неинженеров ценность тура на Итайпу в том, чтобы убедиться, что по мощи рукотворное может если не превосходить, то хотя бы равняться с природным. Эта мысль пригодится нам для следующего пункта назначения — рукотворной и иррациональной столицы Бразилии, города Бразилиа.

Текст и фото: Катя Андреева

Греческий суперфуд: мастиха Любительницей мастихи я стала далеко...

Sun, 25 Jun 2017 23:26:34 +0400

Греческий суперфуд: мастиха

Любительницей мастихи я стала далеко не с первой попытки. Довольно долго ее вкус казался мне странным и не слишком приятным. Сдалась я на мороженом. В Греции мастиху добавляют в выпечку, соусы, алкоголь, десерты - и мороженое. В какой-то момент я поймала себя на том, что регулярно хожу обедать в ресторан в Салониках, где после еды угощают мороженым с мастихой. Про запас мороженого не наберешь, так что я отправилась в любимый универмаг и купила то, что гораздо проще увезти домой - ликер, прозрачный как слезы Хиоса.

Слезами мастиху называют неслучайно. В недавней поездке на Хиос я узнала, как этот суперфуд добывают: “ранят” дерево специальным острым инструментом, и через “раны” начинает сочиться смола. Стекает она прозрачными каплями, так что дерево действительно будто плачет. “Слезы” падают на предварительно рассыпанную меловую пудру и затвердевают. После кусочки мастихи чистят, сортируют и сдают единственному союзу, имеющему право на производство и продажу продукции из этой смолы.

Дерево (естественно) тоже уникальное. Научное название Pistacia lentiscus, фисташка то есть, но в Греции известно под именем “схинос”. Кстати, именно так оно упоминается в библейских текстах - например, в истории о Сусанне и старцах. Мастиковые деревья растут не только на Хиосе и не только в Греции, но в других местах они либо не дают смолы, либо смола эта не признается за мастиху (продукту присвоено PDO). Ну и контрольный: буквально год-два назад ЮНЕСКО включила процесс культивирования и сбора мастихи в список нематериального мирового наследия.

В Музее мастихи, потрясающе светлом, современном, информативном, демонстрируются процессы дальнейшей переработки и изготовления самого знаменитого продукта мастиховой серии: жевательной резинки. Я, кстати, только эту жевачку и жую. Мастиха полезна для зубов, десен и пищеварения - так что убить можно сразу нескольких зайцев.

В том же музее есть кафе, где можно выпить кофе или чай с мастихой, закусить печеньками (с мастихой), купить смолу в виде крупных кусочков (жевать) или пудры (для выпечки), увезти домой зубную пасту, крем, маску или даже пищевые добавки с мастихой и т.д. Для меня там точно был рай. Несколько последних лет я могу есть с мастихой практически все - ну и конечно, продолжаю возить домой ликер. В этом виде к специфическому вкусу быстрее всего привыкают мои друзья 🍸

Катина Бразилия. Сан-ПаулуПредыдущие тексты:Катина Бразилия....

Thu, 01 Jun 2017 20:13:27 +0400

Катина Бразилия. Сан-Паулу

Предыдущие тексты:

Катина Бразилия. Введение

Катина Бразилия. Рио

После Рио мы отправились в Сан-Паулу, второй в ассоциативном ряду и первый по значимости город Бразилии. Мы могли бы забить на Сан-Паулу, решив, что план по большим городам закроем одним только Рио и сместим фокус в сторону национальных парков, но тут я всех переубедила: город для меня — средоточие смыслов про людей, и именно они для меня важнее всего в путешествии. Чем больше городов — тем лучше. Поэтому за Сан-Паулу в нашей пятерке отвечала я.

Лететь из Рио до Сан-Паулу всего 40 минут. Зато из аэропорта Гуарильос до города на автобусе — добрых два часа, плюс дорога на метро, которая в нашем случае заняла примерно 40 минут. Мы остановились в квартире в районе Vila Madalena — хипстерском и, в среднем, безопасном. Обещали множество баров и интересных инди-мест. Забегая вперёд скажу, что из баров мы успели проведать только один, и он был достойный. Как, впрочем, и наша airbnb-квартира, которую можно смело рекомендовать для семьи или компании из 4-6 человек.

Про Сан-Паулу заранее я знала несколько вещей. Во-первых, что он огромный. Как Москва! Или больше. Бразилия не на шутку заигрывала с нами в масштабы расстояний между городами и в необъятные размеры самих городов. Во-вторых, что Сан-Паулу — город в намного более американском, чем в европейском смысле слова. Город, сотканный из совершенно разных районов, кварталов и смыслов, которые не обрастали вокруг единого центра, а лепились друг к другу произвольно, как-то нелинейно. В-третьих, я догадывалась, что такой мегаполис может совсем не поддаться нашему плану осилить его за два дня — он большой, ему виднее, и нравиться нам он обязательств никому не давал. Этот настрой «задал тон комнате»: в первый день в Сан-Паулу всё пошло не так.

Первой нашей целью в Сан-Паулу был музей MASP — футуристический серый куб на красных ногах-скрепах на «5-й авеню» города, Avenida Paulista. О его невероятной архитектуре, богатой коллекции европейского искусства и интересных современных экспозициях я узнала на этапе подготовки в Москве. Но музей, как первый участник программы в городе, который не собирался перед нами расшаркиваться, оказался закрыт. Зато под кубом музея, парящим на Паулистой словно на воздушной подушке, происходила какая-то другая — оторванная и от музея, и от загруженной авеню жизнь. Посреди разрозненных уличных компаний, частично накуренных, частично бездомных, стояла, сложив руки на груди, бразильская девушка и пела как ангел, высоким оперным голосом на телевизионную камеру. Здесь я перестала чувствовать пространство и отбросила ответственность за впечатление, которое Сан-Паулу произведёт на нас пятерых — я поняла, что он сильнее меня, и что мне его не понять. И ужасно расстроилась.

Следующими провалами — незапланированными, но предсказуемыми — стали дом-коммуна Copan бразильского гения архитектуры Нимейера и смотровая площадка на крыше Edificio Italia. На карте путь выглядел близким, на практике занял больше часа пешком: мы пошли от закрытого MASP к смотровой и опоздали на 15 минут. Утешением должен был стать Copan, куда я повела ребят следом — и обомлела от своей невезучести. Дом-коммуна, отличительной чертой которого являются целиковые планки-навесы на каждом этаже протяжённостью во весь фасад, был полностью затянут синей строительной сетью. Сейчас на панорамах Google Maps дом выглядит именно так — огромная голубая волна, обнимающая квартал.

Оказалось, что в неморском Сан-Паулу главное — поймать волну.

Вечер спас не сразу найденный (несмотря на свои размеры) кафедральный собор Se и встреча в баре, упомянутом выше, с приятелем Миши по инженерной школе в Париже, бразильцем Андерсоном Лаззари.

У меня оставался еще день на реабилитацию для ребят впечатлений от Сан-Паулу и своей репутации горе-организатора. Волна подхватила нас и стала дарить удивительное с избытком.

Утром, в ливень, мы поехали в японский квартал Liberdade. Бывавших в Америке не удивишь чайнатаунами, но вот в японских кварталах никто из нас до сих пор не бывал. Как оказалось, Бразилия — страна с самым большим этнически японским населением за пределами самой Японии. В начале ХХ века в результате разрушительных войн, запрета для японцев на иммиграцию в США и острой потребности в рабочих руках для Бразилии здесь образовалась огромная коммуна японцев, о чём невозможно узнать на уроках истории в московской школе. Шныряющие под дождём между красными уличными азиатскими фонарями загорелые бразиловидные японцы — одно из самых больших моих впечатлений за всю поездку. Из местных по-настоящему японских ресторанов со стабильным рейтингом 9.0 мы выбрали Kidoairaku, где меню не только на английском, но и на португальском с трудом найдешь. Кроме меню и настоящей японской еды за ненаигранную аутентичность ресторана отвечают бабушка с внучкой (видимо, здешние хозяйки), которые устроили завалинку с телевизором прямо на входе.

Оседлав волну, я дала второй шанс музею MASP — и он не подвёл. Более того, вход в тот день оказался бесплатным (против обычной цены в 30 реалов). Уже захватившая нас со вчера пустая площадка под кубом музея теперь обрела новый смысл: вход в музей устроен по небольшой, как будто технической лестнице, врезающейся в здание снизу, как клапан для подвода топлива. Из самого музея отверстие для лестницы выглядит люком. Ощущение, что ты попал в затемнённый дачный чердак, в сокровищницу, где лежит всё самое интересное, но сокрытое от глаз. Оттуда можно следить за жизнью всего дома (всей оживлённой Паулисты), оставаясь при этом незаметным. Музей захватывает людей с авеню в свой «чёрный ящик», переформатирует и отпускает обратно в город. Удивительна не только архитектура музея: ее автор, итальянка Лина Бо Барди придумала новый способ экспозиции работ великих европейских мастеров. Полотна в богатых рамах она развесила на прозрачных стеклянных «мольбертах» — кажется, как будто Джоан Роулинг вдохновилась идеей парящих в воздухе картин именно здесь. Каждый сам выбирает себе тропу между полотен, которые соревнуются за внимание зрителя и смотрят ему прямо в глаза. А пройдя зал до конца, можно оглянуться и получить дополнительную инъекцию искусства: у каждой картины виден задник с подписями, набросками и пробами, который делает великих художников как будто твоими соседями по школьной парте. Прозрачные мольберты вернулись в MASP только в 2015-м после долгого перерыва, но теперь, вроде бы, навсегда.

Третья удача дня — открытая смотровая на крыше Edificio Italia, мой долг перед ребятами за вчерашний провал. Глупо описывать восторги от пребывания на смотровой площадке в любом городе, надо просто запомнить, что в Сан-Паулу на неё надо сходить обязательно. Пусть минимальным аргументом “за” будет взгляд сверху на голубую волну всё того же дома Copan, самого крупного жилого дома на момент постройки в 1960-х.

Рядом с Edificio Italia нашёлся авторский ресторан A Casa do Porco с неоном (что для меня как бальзам на душу), полностью посвящённый свинине. Здесь подают удивительный сет закусок, который можно взять на компанию, и даже целую свиную тушу (просят заказывать заранее).

Раз день наладился, мы решили наверстать долги не только за вчера, но и за Рио — сходить на футбольный матч. Билеты на матч местного клуба из Сан-Паулу на Estadio Municipal были дороже, чем в Рио, зато стадион выглядел намного приятнее — мы чувствовали себя в безопасности. На досмотре перед входом мы чуть не лишились сувенирных кружек из Старбакса, с которыми никак не пускали на стадион. Находчивый Саша придумал закопать их под деревом неподалёку, уверяя нас, что мы найдём их там же, в целости и сохранности после матча. Особого впечатления сам футбол на нас не произвёл, зато не сплоховали фанаты. Совершенно заштатный матч неравных по силе команд они отработали по полной: пели и били в барабаны все 90 минут, причём это были не просто кричалки, а настоящие духоподъёмные песни, которые быстро пробили наш снобизм и заставили двигаться в такт.

Счастливые оттого, что всё получилось, мы откопали кружки под деревом и поехали назад в квартиру на Vila Madalena паковать вещи перед отлётом на Игуасу.

Текст и фото: Катя Андреева

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 7Рано или поздно я...

Mon, 29 May 2017 23:37:23 +0400

Безымянный пляж на подъезде к Каламате

(c) Tanya Evsyukova

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 7

Рано или поздно я должна была собраться с силами и рассказать о последнем дне нашей поездки с семьей по Пелопоннесу. Дне, когда мы сначала чуть не утонули в подземном озере, а потом едва не были съедены заживо стаей дичайших комаров.

От этого дня у нас даже не осталось фотографий - только пара смазанных кадров в инстаграм, и вряд ли это случайность. Всего за одну неделю Греция настолько насытила нас впечатлениями, что запечатлевать еще что-то специально не оставалось сил.

Карта дня.

Вообще-то я это предвидела и постаралась очистить день от переездов и сложных планов. Но как и бывает обычно - многое в предыдущие дни мы откладывали на потом. В первую очередь это касается поездки по пещерным озерам Диру.

Пещера

Работает это так: приезжаете пораньше, до автобусов с туристами, садитесь тихонько в шестиместную лодочку с немногословным “Хароном”. Дальше полтора километра коридорчиков и роскошных залов с причудливой подсветкой. Рисунок потолка и стен постоянно меняется - напоминает барельефы, хрустальные люстры, дождь розоватых кристаллов, скульптуры мастера-абстракциониста. Харон неспешно представляет залы, лодка бесшумно скользит по каналам и озерам, а вы внимаете с открытым ртом, осторожно заглядывая в прозрачную бездну за бортами. Вот только нам достался буйный и нетерпеливый Харон, которому явно не нравились ни каналы, ни прогулка под землей, ни мы. На поворотах мы едва не загребали воду бортами, Харон входил на скорости в коридоры с низким потолком и грозно командовал всем ложиться. Не знаю, что запомнилось семье больше - впечатления от пещер или страх утонуть по невнимательности и неловкости нашего провожатого.

Пляж

После нервного утра хотелось поваляться на пляже. Выбрали мы один из красивейших берегов, поставили точку в навигаторе и.. никуда не доехали. Точнее проехали мимо, т.к. пляж не начинался у трассы (которая, в свою очередь, лежала на скалах высотой метров так 200) - к нему нужно было спуститься по лестнице. Но мы просто проследовали дальше, решив, что живописных остановок впереди еще достаточно. Доехали до Кардамили - “литературной деревни”, где полжизни провел обожаемый британцами Патрик Ли Фермор. Теперь в его доме - творческий приют для литераторов разного толка. Деревня считается одной из самых живописных в районе Мессинии. Но нас-то манил пляж. Молча двинулись дальше.

Идеальный берег нашелся на подъезде к Каламате - простой, галечный, без особенных красот. Такой и был нам нужен, чтобы успокоить перенасыщенное воображение. Эти несколько часов в пригороде Каламаты напомнили мне семейные отпуска в Крыму. Было так же тихо, без суеты, по-домашнему. Совсем рядом маячил последний пункт нашей поездки - и аэропорт, где предстояло попрощаться с пыжиком и Пелопоннесом.

Каламата

В Каламате у нас была еще одна цель - сувениры. За всю поездку мы не успели запастись подарками и деликатесами на память, поэтому в сонном, разморенном сиестой городе мы отправились по магазинам - на удивление открытым. Если вы тоже как-нибудь заедете на отдых в окрестности Каламаты - берите фиги, это местный специалитет. Фиги, тимьяновый мед и оливки, но про последнее как-то даже глупо упоминать отдельно. Специальную остановку сделали в баре Luna - в прошлый приезд именно в их погребе я подбирала вина, что мы с успехом и повторили. Я взяла, разумеется, агиоргитико - сорт-символ Пелопоннеса, и зимой оно неплохо согрело меня воспоминаниями.

Раз уж местную сиесту пришлось потревожить нашей коммерческой активностью, почему бы не продолжить деструктив и не отправиться на ранний ужин, когда приличные трактирщики только приходят в себя от сна? Напротив мэрии Каламаты открыт чудесный ресторанчик с главными местными блюдами в меню, туда мы и отправились. Нам повезло как никогда - прошедшие недельный курс гастрономического тренинга члены семьи поназаказывали любимых блюд, и каждое было идеально. Здесь, наконец, нам подали потрясающую фаву - “греческий хумус”, который в этот раз был действительно лучше любого хумуса. Принятый в Мессинии способ приготовления копченой свинины - сиглино - идет на ура к вину. Бесконечный “деревенский” салат с лучшими в мире оливками. Мы наедались как в последний раз.

Смеркалось.

Ну нет, еще не смеркалось - но чтобы успеть засветло в аэропорт, пришлось проститься с Каламатой. Все, казалось, шло по плану - даже легкая грусть была понятна. Неожиданной оказалась встреча в аэропорту. Мы заглушили мотор и по привычке выскочили из машины в шортах и шлепках - и на все эти беззащитные тела накинулись тысячи не пойми откуда взявшихся комаров. Кричать и переругиваться мы просто не успевали - нужно было как можно скорее вытащить вещи, почистить машину и бежать в здание аэропорта. Мы появились в его дверях как бойцы, выползшие с поля битвы. Кровавые подтеки тянулись по щекам, рукам и другим непредусмотрительно открытым поверхностям. Люди смотрели на нас с ужасом и жалостью. Смазав все укусы фенистилом, я собралась назад на передовую - предстояло сдать ключи прокатной конторе. Мама смотрела мне вслед так, будто никогда не надеялась уже увидеть. И знаете, что самое обидное? Прошло всего минут 5 с нашего неравного боя с комарами - поднялся ветер, и их как рукой сняло. Ни одна проклятая тварь больше не летала рядом. Мораль - незачем торопиться из-за стола в аэропорт.

Мы с папой осмотрели еще раз машину, на всякий случай ее сфотографировали со всех сторон (включая 1491 км на приборной панели) и сдали ключи. Ночной самолет перенес нас в холодную осеннюю Москву, но живые воспоминания грели лучше солнца. А если они и померкли слегка - мне было достаточно взглянуть в зеркало на позеленевший фингал под глазом, оставшийся после комариных укусов.

Наш незабываемый трип был закончен.

И мы сразу решили, что его нужно повторить.

Так что продолжение следует.

Предыдущие дни поездки:

Instagram-лента поездки.

Полезные ссылки:

Пещеры Диру

Время работы: 8:30-18:30 (летнее расписание)

Билет: 12 евро

Ресторан в Каламате

Kentrikon

Бар в Каламате

Luna Lounge

Катина Бразилия. РиоПредыдущие тексты:Катина Бразилия....

Tue, 23 May 2017 15:52:49 +0400

Катина Бразилия. Рио

Предыдущие тексты:

Катина Бразилия. Введение

За Рио в нашей поездке отвечал Миша. С Бразилией его связывало несколько однокашников-бразильцев из инженерной школы в Париже. Миша знает французский и может хорошо переложить французские слова на испано-португальский манер, чтобы договориться с любыми таксистами и продавцами. Английского в Бразилии не знают: Олимпиада на носу, Чемпионат мира позади, миллионы туристов, крупнейшая экономика Латинской Америки — нет, они не понимают даже yes, please и taxi for five persons.

Нас пятеро, и мы не брали в аренду машину — а значит, переговоры с любым таксистом затянутся вдвое: к части про пункт назначения добавятся уговоры посадить четверых на заднее сиденье легковушки. Согласится не каждый, но большинство. Перед Мишиным «taxi, cinqo personas» не устоять.

Мы прилетели в Рио уже затемно и час пытались найти альтернативу таксистам-прилипалам. Наличных реалов у нас не было, в адекватности обменного курса в аэропорту мы сомневались, а снимать деньги в банкоматах аэропорта строго-настрого запрещал любой туристический форум. В результате поехали на обычном такси — зато официально пятиместном — за предложенные с самого начала деньги. Миша чувствовал себя уколотым. Кроме знания французского, инженерного взгляда на вещи, глубокой интеллигентности и любви к Украине и Нойзу МС, он известен своей бережливостью.

Чтобы спасти нас от лишних трат в дальнейшем, а еще ради знакомства с местной природой, Миша подписал всю компанию на пешее восхождение к статуе Иисуса Христа.

Утром первого бразильского дня мы с Мишей не сговариваясь проснулись в 6:30 утра и встретились в гостиной нашей небольшой эйрбиэнби-квартиры — джетлаг, даже помноженный на усталость от перелета, не позволил спать дольше, а любопытство не давало покоя. Мы было решили порадовать оставшихся дома друзей и отправились в супермаркет за продуктами на завтрак. Но океан, бившийся о берег через два квартала от нашей входной двери, манил сильнее бананов и молока.

Копа-ко-бана — топоним из чужой мечты про яхты и миллионы. Мы должны были месить грязные лужи в февральской Москве, но система хакнута, и вот мы в шлепках на еще пустом утреннем пляже, стоим и не верим, что это не сон.

Обилие зелени в супермаркете намекнуло: вы в джунглях, и это серьезно. Я вспомню это предупреждение уже по пути наверх, к Иисусу, когда самые идиотские шутки закончатся, и будет правда больно идти.

Но пока мы садимся на автобус и едем с курортной Копакобаны к подножию горы Корковадо, в ботанический сад, где джунгли немного одомашнены, и Миша читает нам статью об истории Бразилии по памяти.

История Бразилии удивительна (любой тревел-блог про любое путешествие должен содержать эту фразу), и вот почему: будучи колонией Португалии, Бразилия какое-то время сама выполняла роль метрополии для всей империи, размазанной по всему свету, когда португальский король переезжал на ПМЖ за океан. Особенно конфузными стали войны за независимость, где роли захватчика и угнетенного менялись местами по нескольку раз. Деталей мы, конечно, не запомнили, хотя Миша готовился тщательно и рассказывал историю внимательно и с любовью. Мы же смотрели на Иисуса на вершине неприступной скалы и как-то не верили в худшее.

В путеводителе Миша прочитал, что восхождение займет примерно полтора-два часа и не составит труда: сложности могут возникнуть только у пенсионеров и только на одном отрезке. К третьем часу восхождения мы перешутили все шутки про религию, Мухаммеда, к которому гора сама не идет, иудеев, для которых, кажется, из ниоткуда должен был появляться волшебный вертолет с доставкой прямо на вершину. Мы опирались на руки, цеплялись локтями за корни огромных деревьев и ладонями за лианы — и ползли. Через каждые сто метров Миша извинялся за то, что потащил нас сюда, но ради экономии в 60 реалов с человека можно и потерпеть.

У каждого нового крутого подъема мы обсуждали, не тот ли это отрезок, который «может вызвать затрудения у пенсионеров». Но оказалось, то_самое_место ни с чем не спутать: это стена из голых, без всяких корней и деревьев, валунов высотой в пару десятков метров с наклоном примерно под 40 градусов. Для того, чтобы преодолеть затруднения, “пенсионеры” могут хвататься за заботливо протянутую вверх металлическую цепь.

После трех с половиной часов ползком по джунглям нам оставалось двадцать минут по асфальтированной широкой и относительно пологой дороге до самого Иисуса. На последнем этапе пешим путешественникам надо перейти через пути, по которым красный трамвай за 60 реалов мчит наверх радостных туристов. А уже перед самым Иисусом — подняться 20 метров на издевательском эскалаторе, как из торгового центра.

Разница между нами и пассажирами трамвая не в том, что мы сэкономили и устали, а в том, куда смотрим, когда поднялись. Они — на Иисуса как на открытку, мы — на город внизу, который оставили у себя под ногами. Иисус стоит мессы, а не трехсот реалов, и смысл восхождения — в самом пути.

Город, в котором можно три часа карабкаться на гору, поросшую лианами, не может быть плохим. А зелень в супермаркете предупреждала.

Волна Мишиных извинений и наших шуточек по поводу восхождения не оставила сомнений на следующее утро: его мы точно должны были провести у океана, обязательно потягивая сок из огромного зеленого кокоса. И провели. Копакобана, хоть и считается самым туристическим (и оттого небезопасным) пляжем Рио, всё равно захватывает и не отпускает. Самый близкий из знакомых мне аналогов — пляж Тель-Авива, который тоже тянется вдоль высотного города и при этом не сбавляет праздности и дает ощущения счастья. Только Копакобана не такая прямая, а заключена в полуобъятья скал, поросших непролазными джунглями, которые делают ее еще более нереальной.

Тридцатиградусная жара, необъятные масштабы Рио и Мишина любовь к транспорту заставили нас за следующие три дня покататься на местных автобусах и метро, взять в аренду машину и даже побывать для этого в аэропорту.

После Копакобаны мы ринулись в центральный Рио, в ту часть, что в Америке назвали бы даунтауном. Здесь она была смесью американских амбиций и бразильского неумения справиться с нищетой. Шнырять между высотками банков и страховых компаний в выходной день, когда офисы пусты, пусть даже и в полдень, лучше на машине и при закрытых окнах. Стекло и бетон быстро заканчиваются, и за поворотом вас ждет цветная португальская архитектура, которая, впрочем, не приглашает себя поснимать, а скалит на вас зубы лицами местных подростков и озлобленных женщин. Здесь снова вспоминаешь Израиль: навигаторы (как минимум, известные нам) не умеют строить маршрутов для объезда ортодоксальных районов в шаббат или неблагополучных фавел в любой день, а выбираясь оттуда самостоятельно, делаешь много лишних кругов и в который попадаешься на глаза тем же людям, которые готовы кинуть камнем тебе в лобовое стекло. Хорошие новости, впрочем, в том, что в настоящие фавелы (незаконно построенные хибары со сказочным уровнем преступности) случайно заехать, скорее всего, не получится: почти всегда они расположены на труднодоступных утесах, и приближение беды можно заметить заранее.

Удаляясь от делового центра куда-то дальше вглубь, мы ехали в сторону стадиона — раз уж мы в Рио без карнавала, без футбола точно нельзя обойтись. Проверить безопасность района и постараться купить билеты заранее было хорошей идеей. Выяснилось, что даже в два часа дня безопасностью там и не пахло, а смятение от окружавшей бедности, отразившееся в наших глазах, превращало нас в отличную мишень для обитателей неблагополучного района. За нами принялись бегать «парковщики» машин, перекупщики билетов и просто попрошайки. Кассы стадиона — узкие полукруглые щели в серой бетонной стене на уровне живота — не выглядели дружелюбно: казалось, здесь в порядке вещей грабежи и драки. Миша вовремя озвучил наше с Таней и Микой желание уносить побыстрее ноги, и назад в центр города мы отправились под Сашино неодобрение.

Зато в другой части даунтауна нас ждал футуристический храм Святого Себастьяна, больше похожий на нефункционирующую ТЭЦ. Удивительной силы конструкция, которая масштабирует тебя до песчинки, но улыбается огромным — во весь купол — витражом, для меня очень метко спорит с самой величественной готикой и в чем-то ее побеждает. Здесь хочется слушать Jesus Christ Superstar и даже “Cross” от The Justice.

Ближайший к храму небоскреб занимает Petrobras — такая бразильская “Роснефть”, из-за крупнейшего коррупционного скандала вокруг которой бразильскому президенту Дилме Русефф был объявлен импичмент. Пока мы искали хоть сколько-то тени, шагая вдоль хайвэя между высоток, Таня рассказывала о масштабах коррупции (невероятные) и последствиях для экономики Бразилии (очень печальные). В путешествии мы еще пару раз застанем уличные протесты против Дилмы и ее «подельника» Лула Да Силвы и огромные многотысячные демонстрации — уже по возвращении на ютубе.

За высотками и собором пустырь с красивым белым акведуком разделяет современный даунтаун и относительно старый, богемный район Санта Тереза, куда сравнительно безопасно ходить благодаря отвоеванной туристами лестнице Селарона. Поверх акведука ползет желтый, открыточного вида туристический трамвай, будто минуту назад выехавший из лиссабонской Альфамы, а снизу спят бездомные и тусуются не самые приятные подростки: они не позволят приблизиться и сделать пятьдесят одинаковых кадров желтого трамвая.

Мы будем долго ползти по лестницам Санта Терезы вниз и вверх, а потом устанем и поедем в район пляжа Фламенко в чурраскерию, по совету московского друга. Чурраскерия — национальный бразильский буфет с бесконечными закусками и гарнирами, где между столами беспрерывно носят несколько видов мяса и по умолчанию отрезают кусок тебе на тарелку, пока не скажешь стоп. Чурраскерия во Фламенко будет закрыта, но самое лучшее — пляж с видом на горы и отрывающиеся от земли самолеты — просто так не закроешь.

Миша будет узнавать местные авиакомпании по ливреям и рассказывать, кем из них и куда нам предстоит летать в ближайшие две недели в этой невероятной стране. Пляж с видом на горы и несоразмерно огромные самолеты (непривычно видеть так близко самолет на лету) — и самый нескромно отфотошопленный плакат из турагентства стал явью. А где-то за спиной со скалы смотрит Иисус.

Текст и фото: Катя Андреева

Катина Бразилия. ВведениеПредисловие от редакции: зимой мы с...

Mon, 15 May 2017 00:23:45 +0400

Катина Бразилия. Введение

Предисловие от редакции: зимой мы с Катей заговорили о серии постов, посвященных ее эпичной поездке по Бразилии с друзьями. Во-первых, я надеялась узнать все секреты из первых рук, во-вторых, — приобщиться к латиноамериканскому направлению хотя бы как редактор. Благодаря Кате я к Бразилии точно стала немного ближе. Начинаем?

Наше путешествие началось чуть больше года назад, со спонтанной покупки билетов на рейс до далекого Рио.

Бразилия — одна из стран, которые заносишь в список «посетить когда-нибудь» (у айтишников это бы называлось «беклог»), но никогда не доходишь до собственно планирования поездки («не берешь в этот спринт»). Потому что далеко, дорого и требует особой подготовки.

В середине ноября авиакомпания KLM сделала рассылку про дешевые билеты в Бразилию — в Рио и Сан-Паулу — из Москвы. За год до этого ребята из нашей компании уехали на несколько лет в Эквадор по работе, и в тусовке периодически звучали мысли сообща их навестить. До Бразилии долетим, а там и до Эквадора раз плюнуть, решили мы. Удивительно, как схлопываются базовые школьные знания, когда в ход идет слабоумие и отвага самостоятельного путешественника.

Я скинула скриншот про акцию в чатик близким друзьям — скорее для шутки, но и немножко «на слабо». Мика, мой молодой человек, меня бы поддержал, а друзья, была уверена, отмахнутся: с ума сошли тащиться в такую даль, да еще расходы (ведь билеты из Москвы — только часть трат на предстоящее путешествие). Таня и Миша взяли вечер на подумать, а утром согласились и перевели мне деньги за два билета. Мика, не веря происходящему, купил четыре билета в далекий Рио на конец февраля. Сутки назад мы ничего не думали про Бразилию, а теперь из мечты она превратилась в настоящее. Летим!

Вечером мне написал брат общей подруги Саша (все называют его Барсуком) и позвал в Корею — а в результате купил билеты с нами в Бразилию.

Как оказалось, перелет до Эквадора из Бразилии занимает не меньше шести часов и стоит примерно столько же, сколько из Москвы до Рио. Так, планируя Эквадор, мы оказались в Бразилии. «Чуть-чуть мимо», — сказали наши эквадорские друзья.

Бразилия звучала масштабно и красочно и требовала подготовки — как настроить глаз на важное, как не потеряться, куда ехать, как выбрать и как не попасть впросак. Предупреждения об опасности — первое, после вопросов про карнавал, что вы слышите, рассказав о планах съездить в Бразилию.

Мы придумали маршрут: Рио — Сан-Паулу — водопады Игуасу — Бразилиа — Сальвадор, и назначили ответственных за каждое направление. Ответственный должен был выбрать, где мы живем в «его» городе, что смотрим, как питаемся и на чем перемещаемся. Наличие ответственных не снимало ни с кого обязательств (и права) изучить что-то про конкретный город и про Бразилию в целом, но помогало распределить обязательства и давало чувство плеча.

Миша отвечал за Рио (здесь мы были четыре дня в начале и один в конце трипа, поэтому, чтобы разгрузить Мишу, жилье выбирали мы с Микой), я — за Сан-Паулу, Барсук — за Игуасу, Мика — за Бразилиа, Таня — за Сальвадор.

На эти пять блоков и ответственных за них путешественников я поделю весь рассказ о наших двух неделях в Бразилии.

Текст и фото: Катя Андреева

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 6Старенький владелец...

Thu, 09 Mar 2017 18:39:06 +0400

Утро в Порто Кайо, вид с нашей террасы

Гранаты созревают

Пейзаж Мани

Ареополис

Ареополис

Ареополис

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 6

Старенький владелец отеля (отец нашего вчерашнего лодочника) накрывал завтрак на террасе и как ни в чем не бывало болтал с гостем на немецком. Завтрак прошел полусонно, с видом на море в 20 метрах от нас и в тени раскидистого дерева, накрывающего террасу.

Решили устроить купание - вода оказалась роскошно-прозрачной, видны все камешки и рыбки. В бухте плавали человек 7-8, включая нас. Бесплатные шезлонги стоят в один ряд вдоль прибоя, а из кафе поблизости можно заказать напитки, закуски или сразу обед. Порто Кайо стало чуть ли не любимой точкой нашей поездки для всей семьи.

Неподалеку, вдали от деревень, в старой маниотской башне устроен фантастический отель Tainaron Blue Retreat с самыми потрясающими видами на мыс Тенаро и побережье. Представление об открывающейся красоте даст такая, например, картинка.

Photo credits to www.tainaron-blue.com

Можно было бы раскошелиться на номер в башне, но поскольку их всего 3 - бронь забита на несколько месяцев вперед. Когда мне все надоест, я сниму там номер и засяду на террасе постигать дзен.

А мы тем временем выписались из гостеприимного отеля в Порто Кайо и отправились к главной цели на сегодня: навещать моих друзей в их отель под Гитио. Белокурая кудрявая Саша приехала в Грецию еще девчонкой, а теперь у них с Илиасом дочки-двойняшки и гостиница, куда можно без сомнений ехать любым русскоговорящим гостям. Саша заботится обо всех как о родных. Вот и нас напоила по приезду кофе, рассказала местные легенды и проводила до заправки, чтобы проверить наш пострадавший диск на одном колесе. Ребята на заправке сказали, что прокатная контора за этот диск вряд ли что-то потребует, а пару необъяснимых царапин на белом пыжике закрасили штрихом.

Обедать поехали в Ареополис. Я бы с удовольствием провела в городе Ареса больше времени, но наша трапеза пришлась на последний час перед закатом, а ездить в темноте мы по-прежнему не рвались. В одной из немногих открытых в это время таверн нас согласились покормить - и мы все заказывали и заказывали, салаты, закуски, соусы и хлеб, и снова этот фантастический домашний хлеб, пожалуйста. Вообще-то мы искали ресторан-гриль, но нас снова огорчили сообщив, что мясо на гриле будет только для ужина, то есть после заката.

Отель на эту ночь я выбрала максимально комфортный - без лестниц и двухэтажных номеров. Родители, кажется, оценили заботу и провели первый тихий вечер в номере, с телевизором, как дома. А мы с сестрой ушли в соцсети, тоже как дома. В Итило ничего особенно интересного или живописного нет - даже пляж показался нам не очень, но особых требований уже и не было. Просто выспаться. Рано утром нас снова ждали пещеры.

Карта дня

Предыдущие дни поездки:

Полезные ссылки:

Отель в Итило

Itilo Hotel

Ресторан в Ареополисе

Paleopolis

Все фотографии к посту - © Tanya Evsyukova

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 5Никогда не знаешь,...

Wed, 01 Mar 2017 18:30:06 +0400

Рассвет в Монемвасии

Рассвет в Монемвасии

Утренняя прогулка по Монемвасии

Уголки Монемвасии

Гитио

Пейзажи Мани

Башни Ватья

Пейзажи Мани

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 5

Никогда не знаешь, как начнется утро, если ночуешь с моей сестрой. Семья проснулась от восторга - поначалу не своего. Наш семейный фотограф поднялась на рассвете и решила, что это зрелище никому пропускать не следует. Поворчав, мы согласились: красиво же и в самом деле.

Еще немного подремав, отправились на завтрак. Наверное, сюда попадают после смерти хорошие инстаграмщики, настолько в отельном дворике для завтрака живописно и уютно. Колорит создавали не только цветы на каменных стенах, но и десятки разноцветных угощений. Пелопоннесские кушанья (яично-помидорный омлет), греческая классика (йогурт с медом и орехами, сырные пирожки), международный стандарт (апельсиновый сок, круасаны, тосты и варенье), плюс салаты, десерты, свежевыжатые напитки из фруктов и ягод, выпечка любых форм и размеров. Уходить было жалко, мы даже подумывали вернуться на второй завтрак между прогулкой и отъездом.

Когда мамина мечта побывать в Монемвасии была исполнена, мы отправились дальше исполнять мою - в Мани.

Это регион, где живут самые суровые, жесткие и кровожадные греки - так, по крайней мере, издавна считают жители Греции. Говорят, у каждого маниота в бардачке машины или за пазухой - револьвер. Еще говорят, что сицилийская мафия (и ее методы) тоже родом из Мани. Ну и конечно, борьбу за независимую Грецию начали именно свободолюбивые, бесстрашные маниоты.

С самими маниотами я уже познакомилась за год до поездки и знала, что это милейшие люди, мало отличающиеся от других греков (разве что политические пристрастия у них разные, но это уже их внутригреческое дело). Мани манил меня совсем другим - пейзажами. Патрик Ли Фермор в книге “Мани и Румели” описывает поход по местным горам, когда не было еще ни дорог, ни резвых машин, которые спустя полвека оказались в распоряжении моей семьи. Пустынность, воздушность пейзажей, неожиданные странники и их милости, тишина и удаленность от крупных городов - таким Мани описывал Ли Фермор.

Мы двигались к самой южной точке материковой Европы - мысу Тенаро. Серо-коричневые ландшафты, каменные долины, серпантины над обрывом - и сверкающее синее море внизу: вот откуда родом маниоты. Сельское хозяйство здесь крайне трудоемко, и жители, считающие себя прямыми потомками спартанцев (Спарта находится чуть севернее, вглубь материка), промышляли пиратством и рэкетом. Дома их строились как башни, с маленькими окошками-бойницами. Мы проехали поселок Ватья, состоящий из одних башен, усыпавших верхушку холма. Итальянский Сан-Джиминьяно, “средневековый Нью-Йорк Италии”, вышел прямиком из этих краев.

Обедали на полпути в Гитио. Славен этот городок только маяком на острове - здесь, по легендам, провели ночь после побега Парис с Еленой Прекрасной. Полуденная жара привела нас в таверну - обед с розовым вином, маринованными анчоусами, осьминогом на гриле и огромной порцией неизменного греческого салата прошел весело, я тренировала язык болтая с трактирщиком и официантами. Оказалось, трактирщик знает в Москве ровно два места - университет им. Ломоносова и ресторан Molon Lave. Для потомка спартанцев совершенно логично.

Не теряя времени мы поехали прямиком в отель в крохотной деревне Порто Кайо почти на самой оконечности мыса. Во всей деревне пара отелей и столько же таверн, разбавляющих рыбацкие хижины. Мы приехали рано и страшно обрадовались, когда хозяин отеля предложил покатать нас на своей лодке по заливу и отвезти купаться на безлюдный пляж. Наше уединение длилось полтора часа - солнечные ванны на огромных каменных валунах, море только для нас - чистейшее. В назначенное время вернулся наш гостеприимный друг. Мы восторженно делились впечатлениями и спросили его, чем он занимается здесь зимой, в этих райских краях? - Я же не безумный здесь жить, зимой уезжаю в Афины, - был ответ.

Перед ужином мы хотели добраться до маяка Тенаро - оставить след на самой южной оконечности материковой Европы и оценить закат в диких декорациях Мани. Мама предусмотрительно отказалась и осталась отдыхать. А у нас ничего не вышло - к самому маяку подъехать на машине нельзя, дорога задолго обрывается, но мы не нашли и ее, заплутали в трех соснах - а точнее в трех холмах. Острых ощущений добавили местные дороги - на самых сумасшедших серпантинах полотно по ширине было рассчитано только на один автомобиль. Куда деваться второму встречному - вопрос, который нам, к счастью, решать не пришлось. Правда, сестра по-прежнему сохраняла энтузиазм и требовала отправиться к маяку по “вон той ровной дороге без асфальта”, но пришлось все же отказаться от мечты о закате на краю мира ради спокойного ужина живыми и здоровыми в родной деревне. Тем более что впечатления от него тоже были яркими - мы ведь фактически сидели на пляже, в метре от мягко накатывающих волн, обсуждая впечатления дня под крепкое ципуро.

Отель, в котором мы поселились, построен в местной стилистике - в виде башен. Я выбрала нам двухэтажный номер с двуспальной кроватью наверху и видом на море с террасы. Вечером оттуда можно было разглядывать звезды, а утром нам накрыли завтрак на улице - домашний, как все в этом отеле и в этой деревне. Своими мы для маниотов, конечно, не стали, но миф об их высокомерии и кровожадности опровергли на личном примере.

Карта дня

Предыдущие дни поездки:

Адреса и ссылки:

Отель в Порто Кайо

Porto Kale Hotel

Все фотографии к посту - © Tanya Evsyukova

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 4Нафплио полон...

Wed, 22 Feb 2017 16:05:21 +0400

Обед в Myrtoon

Олива и свет

:)

Монемвасия

Монемвасия

Отель в Нафплио

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 4

Нафплио полон достопримечательностей и любопытных уголков. Главный интерес туристов - конечно, венецианская крепость Паламиди на холме над городом. Какие виды открываются оттуда! Жаль, моя семья о них не узнает, потому что, презрев культурную программу, родители и сестра отправились на пляж, а меня оставили отсыпаться после вчерашнего марафона.

Причем отсыпалась я в двухэтажном номере со скрипящей мебелью темного дерева, с винтовой лестницей и “венецианскими” полами. Во дворике нашего особняка сервировали завтрак. Хозяйке помогала русскоговорящая женщина, много лет назад переехавшая из Украины - папа мгновенно увлекся обсуждением социально-политической повестки. В общем, гостиница в Нафплио осталась в сердце каждого из нас.

Семья вернулась с пляжа, мы попрощались с городом и поехали вдоль побережья на юг. План был простой - доехать до Монемвасии, но дорога предстояла сложная: сплошные серпантины над морем.

Место для обеда решили искать по пути. Трипадвайзор посоветовал свернуть в приморскую деревню в поисках сувлаки, что мы и сделали. Только сувлаки на обед никто не готовит, о чем нам сообщил незнакомый юный грек, которого мы потревожили на крыльце его дома. Вместо ответа на вопрос, где бы нам пообедать в окрестностях, он оседлал мопед и велел следовать за ним - приключения! Проехали мы, правда, метров сто. Зато таверна оказалась действительно прекрасной. Квинтэссенция греческого лета - вот эти сине-белые столы и стулья в тени олив, солнечные зайчики на графине вина и сверкающее море фоном. Так все и было, плюс дружелюбный трактирщик и отличная еда. Тут же мы встретили компанию москвичей - они рассказали, что путешествуют по Греции все лето, переезжая с места на место. По их словам, таверна была лучшей во всей округе, так что случай (и отзывчивый грек), который нас сюда завел, оказался действительно счастливым.

Прямо под таверной тянулся небольшой пляж - галечный, но уютный. Этого места нет ни в каких путеводителях по региону (а я их пристально изучала), но я бы советовала приезжать именно сюда и отключаться от суеты под мерный рокот волн. Устав постоянно придерживаться графика, мы с большим удовольствием устроили здесь привал для послеобеденного отдыха.

Когда пришла пора двигаться дальше, пыжик снова закружил по серпантинам. На поворотах под нами то и дело оказывалась пропасть. Сестра все время просила остановиться или хотя бы притормозить ради красивого кадра, но водители позади (особенно, помню, бетономешалка) всегда оказывались против. Худший участок дороги ждал на горном перевале: асфальт неожиданно кончился и сменился дробленым камнем. Знаки сообщали о дорожных работах, на обочине стояли пустующие грейдеры. Ехать по бездорожью предстояло долго, и скорость приходилось держать минимальную, чтобы не поцарапать наш чистенький белый пыжик. Когда снова начался асфальт и мы начали спускаться, пейзаж показался каким-то американским. Длинная лента дороги петляла вверх и вниз в обрамлении гор, и ни машин, ни людей не было видно. Такой красивой и разной я Грецию еще не видела.

Уже не верилось, что мы выберемся к Монемвасии из этого заколдованного ландшафта. Когда показалось море, а затем скала, к которой прилепился этот город-крепость, мама радостно вскрикнула. Мечты все же сбывались.

В Монемвасию нельзя заехать на автомобиле - его нужно оставить за воротами и пешком плестись ко входу со всеми вещами, а после продолжать плестись уже по мощеным улицам города, до самого отеля. Зато в конце пути нас ждал роскошнейший номер на четверых с двумя ванными комнатами, террасой, традиционными половицами и кружевными шторами на окошках-бойницах. Закат в Монемвасии почему-то розово-сиренев. А как только солнце совсем уходит, крепость погружается в средневековую тьму и тишину. В этом крохотном городке потеряться на удивление просто и совершенно необходимо.

Я снова, как и в первый приезд, почувствовала романтику места. И теперь уже остро пожалела, что со мной нет любимого человека. Гуляя в одиночку, вышла к площади, по которой хаотично разбросаны старые пушечные ядра, и возле каждого светится звездочкой небольшая лампа подсветки. Парочки обнимались у парапета, за которым с шумом билось море. От одиночества нельзя убежать (даже в Грецию), можно только наполнить жизнь чем-то еще.

Отправляясь спать в наш идеальный отель, я старалась думать о предстоящих впечатлениях. И наградой был лучший завтрак моей жизни. Но о нем - в следующий раз.

Карта дня

Предыдущие дни поездки:

Первый день.

Второй день.

Третий день.

Адреса и ссылки:

Таверна в деревне у моря

Myrtoon

Страница в FB, на TripAdvisor.

Отель в Монемвасии

Malvasia

Больше фото Монемвасии в моем посте.

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 3“День, когда все...

Wed, 15 Feb 2017 17:39:56 +0400

Сосны Строфилии на фоне лагуны

Пляж Калогрия

Кофе в Диакопто

Пещера озер

Горы Калаврита

Движение в горах

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 3

“День, когда все пошло не так” остался позади, но ничему нас не научил.

Утро началось волшебно: на рассвете мы с сестрой и папой поехали в лес Строфилия, фотографировать хрупкий воздух, свет и золотящуюся от солнца траву, шапки сосен и белые косяки неведомых птиц. Сестра была совершенно счастлива и вместо завтрака помчалась к морю, сделать еще несколько кадров и Instagram-stories. А вот оставшаяся в отеле мама, кажется, намекала, что после вчерашних приключений обрела аллергию на горные серпантины.

В тот день нас ждал самый долгий переезд: нужно было практически по диагонали пересечь Пелопоннес на юго-восток. Пришлось стать немножко тираном - торопить семью с завтраком, с загрузкой чемоданов, с остановками на пути. И главное, все меня слушались!

Мы поехали на восток, минуя Патры. Я надеялась показать родным самый длинный в Европе, “растягивающийся” вантовый мост Рио-Антирио, но в дороге так и не разобралась, как к нему съехать. Шоссе, хоть и широкое, было в работах - пришлось несколько километров плестись по одной полосе между оранжевыми конусами. Так добрались до Диакопто, промежуточной остановки. Отсюда можно сесть на горный поезд, поднимающийся по ущелью к Калаврите, но времени было в обрез, и я объявила паузу только на кофе.

Увы, в этом крохотном городке оказалось восхитительное побережье. Во избежание бунта снова пришлось отключить демократию и поторопить семью в дорогу. Диктаторство начинало мне нравиться.

Мы держали курс на Калавриту - высоко в горах, где находится один из горнолыжных центров Греции - а оттуда к “пещерам озер”. К счастью, первая половина дороги оказалась почти без серпантинов - широкая, ровная, с потрясающими видами по сторонам.

Пещеры манили маму и пугали сестру. Мы с папой хранили нейтралитет. Об этих пещерах я тоже читала весной, как и о Строфилии. Видела фотографии с каскадными озерами - как будто Памуккале заключили под землю. Мы утеплились перед входом и смело отправились по тоннелю с влажным воздухом вглубь скалы. Снова разочарование: озера можно увидеть полноводными только после дождей - зимой и весной, нам же пришлось довольствоваться сталактитами и сталагмитами. Милым дополнением стали летучие мыши, довольно общительные, судя по издаваемому ими писку.

Пообедав в первой попавшейся деревне, мы устремились на северо-восток Пелопоннеса - к Коринфскому каналу. Когда я готовила программу, была уверена, что папа хотел бы увидеть Микены. А мама, возможно, - Эпидавр. На деле все три члена моей семьи запросили Коринфский канал. Оставалась надежда впихнуть все достопримечательности в один день, но к обеду стало ясно, что реальность куда безжалостнее.

К Коринфскому каналу (а значит, к Афинам) по Пелопоннесу проложена скоростная трасса, едешь быстро - но скучно. Видов, развлекающих взгляд, нет - сменяются разве что тоннели в горах. Немного заплутав на последнем участке и следуя инструкциям служащих какого-то вьетнамского (судя по запахам) общежития, мы все же прибыли на канал.

Как описывать это место никогда здесь не бывавшим - не знаю. Разрез земли - точный, словно хирургическим скальпелем - заполнен водой неожиданного, глубоко бирюзового цвета. Некоторые безумцы прыгают с моста над каналом с веревкой, обвязанной вокруг ног - я не могу представить ситуации, в которой согласилась бы стать таким безумцем. Суда по каналу идут очень, очень медленно - и все же уходить никуда не хочется. Полчаса мы прождали, пока баржа из Коринфского залива пройдет под нами в сторону Эгейского моря: с баржи махали, мы махали им. Про Микены и Эпидавр можно было забыть окончательно.

Оставалось добраться до ночлега в Нафплио. Мы приехали в темноте и с трудом нашли хоть какую-то парковку - машины стояли плотными рядами вдоль тротуаров, на островках безопасности и пешеходных переходах. А когда освободилось место прямо напротив входа в гостиницу - я ощутила в спине и руках все 7 часов, прошедших за рулем. Не хотелось заводить машину, не было сил еще раз выезжать и парковаться, пришлось становиться тираном уже для самой себя. Но за водительский подвиг я потребовала награду - ужин с вином. В вечерних огнях Нафплио был почти так же красив, как днем - считается, что это самый живописный город страны. На площадях и улицах с разноцветными фасадами домов невольно вспоминаешь об Италии, а точнее Венеции - когда-то хозяйничавшей в здешних краях.

Даже наш отель напоминал венецианский особняк (он стал фаворитом сестры за всю поездку), и засыпали мы с желанием никуда завтра не ехать. Но в программе следующего дня значился главный магнит для мамы - Монемвасия.

Адреса и ссылки:

http://www.kastriacave.gr/en/

Время работы: 9:30-16:30 (летом уточняйте)

Отель в Нафплио

Nafsimedon Hotel

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 2Пыжик встал на...

Tue, 07 Feb 2017 16:14:54 +0400

Настроение дня

Вот кого я боялась повстречать в деревенских лабиринтах, так это трактор

Мчим в Олимпию!

Сосны Строфилии на закате

Строго на запад - с видом на Кефалонию

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск, день 2

Пыжик встал на окраине горной деревни, на безлюдных задворках. В зеркале заднего вида не было неба: улица, петляя, уходила вверх и исчезала за каменной оградой. Перед носом машины начинался спуск под уклоном примерно 45 градусов с последующим резким поворотом направо. Справа - стена дома, слева - забор и кусты. Даже думать не хотелось, что делать, если с любой из сторон вырулит трактор или даже чей-то байк. Мы просто неудачно свернули, проезжая одну из мессенийских деревень! И оказались на асфальтированных американских горках за садами и огородами.

Десять метров спуска мы преодолевали по сантиметрам - папа корректировал траекторию, мама следила за сохранностью бампера, которым я едва не чиркала по гравию. Сестра взяла на себя задачу поддерживать в команде оптимизм. В какой-то момент мама просто закрыла руками лицо. Отступать было некуда, я сползала вниз аккуратно как могла, на сцеплении и тормозе, и молила пыжика вписаться в поворот с первой попытки, потому что второй с таким ландшафтом быть не могло.

Уже остановив машину на горизонтальной поверхности, я заглушила мотор и убрала вспотевшие руки с руля (а горящую ногу - со сцепления). Родители сказали, что дальше пойдут пешком. Ну хотя бы метров сто.

А ведь это утро начиналось невинно. План на день показался мне слишком простым: пляж, Древняя Олимпия и заповедный лес на подъезде к отелю. Погуглив окрестные достопримечательности, я предложила семье дополнительно посмотреть живописную горную деревню Андритсена - с каменными особняками, мощеными дорогами и горными видами на миллион. Семья запросто согласилась. Сорок минут, запланированные на дорогу к Андритсене, превратились в два часа. Из ниx час ушел на борьбу с теми самыми американскими горками за сохранность пыжика. Как только мы въехали в вожделенную деревню, начался довольно холодный высокогорный ливень. Посидев полчаса в машине мы вчетвером под двумя зонтами отправились на поиски таверны. Беглый опрос местных жителей, не скрывшихся от дождя, привел нас в действительно достойную таверну, с необъятными порциями мяса и отличным домашним вином, которое мне даже было позволено попробовать (простуда дочери в маминых глазах - большее зло, чем подвыпивший водитель). Из всех достопримечательностей Андритсены мы осмотрели мощеную улочку между таверной и машиной.

После обеда дорога к Древней Олимпии, как ни странно, прошла без происшествий. Зевс даже наградил нас за похвальный пункт программы чистым небом и удивительным светом: белое здание музея, мраморные дорожки и скамейки, геометрия дворика заиграли в мягких лучах солнца. Есть места, где все элементы создают ощущение гармонии - чувствуешь, что из неотформатированного, кое-как собранного пространства попал в идеальный фрагмент реальности. Такой мне показалась Олимпия (наверняка сыграл и контраст с утренним дорожным хаосом).

Семью я завлекала рассказами об Олимпийских играх - здесь они проходили тысячелетия назад, здесь же, в руинах храмов, зажигают огонь каждые два года для современных состязаний. А моей главной целью была статуя Гермеса в музее, предположительно работы Праксителя. Совершенная даже на фотографиях, вживую она ни капли не разочаровала.

К сожалению, каждая минута напротив Гермеса сокращала наши шансы увидеть еще одно чудо программы - заповедные лагуну и лес Строфилия, которыми я грезила последние полгода. Гостиницу забронировала как можно ближе к заповеднику. Чтобы успеть заселиться до темноты, последний участок дороги пришлось гнать на максимально разрешенной скорости. Небо предательски розовело, надежды таяли, а я корила себя за утреннюю тягу к приключениям и перегруженный план дня. Было страшно обидно, что желание посмотреть постороннюю деревню поставило крест на мечтах о соснах Строфилии - и, что важнее, на планах показать эти виды семье.

В Строфилию мы въехали на закате. Все было как я ожидала - оранжевый свет над кронами сосен, африканские пейзажи и краски - но приходилось проезжать не останавливаясь, чтобы при оставшемся свете разыскать отель. Если бы я тогда знала, как просто будет найти нашу гостиницу - припарковалась бы у обочины и побежала на пару с сестрой ловить потрясающие виды. Но мы из осторожности решили отложить лес на утро и направились в отель.

В 15 минутах от него раскинулся бескрайний песчаный пляж Калогрия - пустынный и печально красивый в сумерках. Мы меланхолично погуляли вдоль моря, представляя, какие закаты открываются с этого побережья Греции, обращенного строго на запад.

И как будто всех проколов этого дня было еще недостаточно, гостиница тоже не порадовала: к чаю ничего не нашлось, спать мешали комары, собаки и звуки старого здания. А главной причиной моей бессонницы стали угрызения совести за сорванный день, за плохо выбранный отель и испугавший родителей опыт экстремального вождения - хотя ни один член семьи не сказал по этим поводам ни слова.

Пришло время привыкать к разочарованиям.

Первая часть поездки - здесь.

Карта дня

Адреса и ссылки:

Таверна в деревне Андритсена

Συνταγές Μαγειρικής

Древняя Олимпия

Сайт музея

Вход в музей и на территорию раскопок 9 евро

Время работы 8:00-20:00 (летний график)

Отель в Строфилии

Strofilia

Пелопоннес за неделю. Семейный отпускЛет 20 назад наш семейный...

Mon, 30 Jan 2017 23:56:01 +0400

Пилос, под платанами

Завтрак в Пилосе

Пилосский пират

Кафе в Метони

Внутри форта в крепости Метони

Какой-то акведук по дороге

Закат первого дня

Пелопоннес за неделю. Семейный отпуск

Лет 20 назад наш семейный отдых начинался с крохотной станции в крымском селе Пруды, пузатого автобуса и нескольких часов жаркой августовской дороги в прибрежную Ялту. Мы знали город как облупленный. Маршруты не сильно менялись от лета к лету: пляж напротив “Ореанды”, вечерний променад и аттракционы на набережной, обязательные вылазки в Ливадию и Воронцовский. Сестра была заводилой во всех приключениях, родители продумывали логистику, я же пропадала на деревьях и в море (возвращалась в синяках и силой). А потом мы с сестрой просто выросли, и семейные поездки остались в прошлом.

Много лет спустя я предложила повторить и приготовила для семьи Грецию моей мечты - Пелопоннес. Папе - развалины и замки, маме - вино и море, сестре - закатные виды для съемок. Семья с радостью согласилась, более того - с закрытыми глазами доверила мне все планирование.

В аэропорту Каламаты нас ждал белый пыжик, почти новый и удивительно послушный. В отличие от крымского автобуса у него был кондиционер и радиоприемник, а за рулем - я. Мы собирались посмотреть весь Пелопоннес за неделю.

Крымские пейзажи сопровождали нас по пути из аэропорта к первому пункту маршрута: портовому городу Пилос. На площади под роскошными платанами - обелиск в честь трех адмиралов, включая российского, выигравших когда-то для греков Наваринское сражение в соседней бухте. Тут же, по соседству с обелиском, мы отдались первому искушению: греческому завтраку.

Греческий салат, йогурт с медом и орехами, омлет с зеленью и помидорами, каридопита, спанакопита и т.д. - съесть хотелось все меню, включая картонку, на которой оно напечатано. Еда не умещалась на столе, на землю то и дело падали вилки и ложки, а официант все нес и нес наши заказы, подставляя под корзину с хлебом соседний стул. В себя мы пришли только на кофе - греческом, густом “эллинико”.

Выбравшись из-под платанов, ощутили тепло сентябрьской Греции в полном объеме и отправились за шляпами, причем папу пришлось уговаривать взять хоть какой-то головной убор. Под палящим солнцем нас ждала крепость Метони (пункт программы для папы). Эти укрепления строили франки, достраивали турки, а пользовались и греки, и венецианцы. Проxодя гуськом вдоль стен, по узкой полоске тени, мы коллективно фантазировали, для чего предназначались ниши и отверстия в камне. Выжженная к концу лета трава подчеркивала необъятную территорию внутри крепости. Главной целью был мрачный форт, он же бывшая тюрьма и пост наблюдения - ныне символ Метони на всеx картинкаx в сети. Море блистало и манило прозрачной водой, так что сестра едва не уломала нас тут же искупаться.

Но водные процедуры были запланированы на самом знаменитом пляже западного Пелопоннеса, на 25 км севернее – в лагуне Войдокилья, что выглядит сверху огромной буквой «омега» (ну, или подковой). Для сестры был приготовлен план залезть на холм, чтобы оценить вид - но из-за жары единственным желанием всей семьи было окунаться в воду и лениво валяться на песке. Для полного счастья не хватало только ялтинских разносчиков горячей кукурузы.

После пляжа покатили на север к отелю. Я очень волновалась, подбирая места ночевок – понравятся ли они родителям и сестре, угадаю ли. Когда-то папе с сестрой доставалась задача выбора нашего крымского жилья у тетушек на ялтинском автовокзале. К отелю Mesogeios мы подъезжали по глухой проселочной дороге, цивилизация оставалась позади, но как только машина зарулила на парковку, я успокоилась. С террасы наших номеров открывался вид на закат во всем великолепии – над морем и скалистым берегом. Светящиеся глаза мамы, мирная тишина полупустого маленького отеля, роскошнейший ужин в закатном свете – казалось, все идет идеально.

Пока не начался следующий день.

Карта дня

Адреса и ссылки:

Пилос

Крепость Метони

Вход 2 евро

Время работы 8:00-15:00

Лагуна Войдокилья

Отель Mesogeios

Аренда машины

Как домашняя девочка в Миконос влюбилась До поездки на Миконос...

Sun, 30 Oct 2016 19:42:02 +0400

Как домашняя девочка в Миконос влюбилась

До поездки на Миконос мои представления об этом острове укладывались в нехитрый набор стереотипов: греческая столица разврата, диких вечеринок, обнаженных тел в брызгах шампанского, радужных флагов и извращенцев всех мастей. Я отправилась проверять сомнительную репутацию Миконоса, в глубине души опасаясь сесть на случайный страпон в первом же кафе.

Что ж. Середина весны. Царит любимый тихий несезон, отели задешево сдают роскошные номера, а местные только готовятся к наплыву туристов. С террасы моего номера открывается классический вид на побережье с белыми домиками, ослепительно яркими даже в пасмурную погоду. С первых же шагов по городу ловлю новое, непривычное и сладостное ощущение. Возможно, это — свобода. Миконос принимает тебя таким, какой ты есть, ничего не требуя и не ожидая. Встречные люди беспечны и дружелюбны, словно все наглотались каких-то волшебных таблеток. Но не могли ведь все одновременно, правда? Итак, свобода. Безопасность. Легкость. Что с ними делать — зависит от вас.

Местный гид Антонис показывает мне округу. Пока мы колесим по дорогам Миконоса, он рассказывает, как остров обретал свою неоднозначную славу. Как несколько десятилетий назад местные бизнесмены поняли, что с экономической точки зрения выгодно принимать пары, в которых, например, два «мужа» — каждый со своим кошельком. Начали появляться специализированные гостиницы, и сегодня можно выбрать отель, в котором тебе будет комфортно — будь это семейный курорт или отель для свингеров.

Дух свободолюбия (и стяжательства) гармонично сочетается с греческой набожностью. Церквей на острове традиционно много, только их своды часто окрашены в кроваво-красный цвет вместо голубого. Замечаю кругом контрастные детали. Пятнистые коровы пасутся перед ослепительно белым пятизвездочным отелем. На одном из виноградников хозяин включает своим лозам классическую музыку. Обычно — Моцарта. В Маленькой Венеции, районе баров и ресторанов, столики с самым дорогим видом на закат соседствуют с удочками рыбаков. Дома из дизайнерских рейтингов зачастую украшены деталями в стиле старых миконосских голубятен. Остров шепчет: «Будь собой, здесь все возможно».

Благодаря Антонису я окунаюсь в античность на раскопках соседнего островка Делос, попадаю на лучшие пляжи с говорящими названиями Paradise и Super Paradise (на первом принято отдыхать топлесс, на втором разрешено обнажаться полностью) и заглядываю в самые прекрасные магазинчики, потаенные мастерские и шоу-румы. Он отвозит меня к маяку на севере острова — одному из красивейших на Кикладах, а потом домой к своему другу, где нас ждут домашние профитроли и вид на порт в закатных огнях.

За бокалом вина друг рассказывает историю своей жизни. Почти вся она прошла в родной Франции, сначала на кухнях ресторанов, потом в роли хозяина этих ресторанов. К старости хотелось найти уголок для комфортной пенсии, по стечению обстоятельств выбор пал на Миконос - в агентстве предложили поехать именно сюда вместо экзотических островов. Друг Антониса приобрел на острове заброшенный дом на вершине холма и привел его в порядок. Стены дома увешаны винтажной кухонной утварью, картинами собственного авторства. Хозяин по-прежнему много готовит, кормит кур и кроликов, выращивает помидоры.

And out

Вечером я уже в одиночку отправляюсь бродить по улицам Миконоса. Как и везде на Кикладах, здесь после заката творится волшебство. Дневная белоснежная стерильность исчезает, появляется жизнь, плоть, свет, музыка. Захожу в один из баров с радужной вывеской над входом. Мне приносят отличную «Кровавую Мэри» и не дают пароль от wifi — предпочитают живое общение. Пианист в ослепительно белом костюме садится за клавиши. Гости — парочки, компании — заказывают любимый джаз, диско или рок, подпевают всем баром. Это очень домашняя по ощущениям вечеринка, но предчувствие карнавала уже в воздухе, рассказы о местной ночной жизни уже прозвучали. Теперь мне отчаянно хочется побывать на одном из знаменитых шоу, но нет, сезон еще не стартовал, и это единственное разочарование от поездки.

В последний день отправляюсь на пляж Paradise — провести пару часов в раю «на прощание». Шезлонг стоит практически в воде, море — бирюзовое как мечта, как чистейший фотошоп. Лежу с ногами по щиколотку в прибое, потягиваю коктейль, лениво листаю книжку. Два часа классического отпуска. Бармен ныряет под стойку за шотом водки с лимонным соком и зовет на свидание. Какая жалость, что пора уезжать из этого мира, где все всем нравятся и всем все можно.

Я обещала вернуться. В сезон.