Advertencia: pueden provocar revolcones existenciales! (luego no digan que no les hemos avisado)

¡Gracias Xabi!

¡Gracias Rafa!

¡Pasen un estupendo fin de semana!

charlando de camino a las tierras altas

En Rodadas teníamos muchas ganas de ponerle un punto al mapa en África y nuestra puesta de largo no puede ser más chula o tener una documentación más currada. Personalmente ya estoy mirando billetes a Nairobi…

Datos personales

Este viaje

La bici y el equipo

Fotos del viaje

Descripción de la ruta

Ver la ruta por Kenia en un mapa más grande

Día 1 (17-oct): De Santander a Madrid.

Día 2 (18-oct): De Madrid a Nairobi en avión con Qatar Airways. El billete nos costó 670 euros ida y vuelta a cada uno y esta compañía, por ahora, no cobra por el transporte de bicis. Eso sí, son muy estrictos a la hora de pesar el equipaje. Nos pesaron todas las bicis y hasta el equipaje de mano. Podíamos llevar 20 Kg. en bodega y 7kg de mano. Con el equipaje de mano no tuvimos problemas pero con el de bodega nos pasábamos de Kg., como es normal en este tipo de viajes, llevábamos 80kg entre los tres. Al final, poniendo cara de pena y de pobres criaturas, sólo nos cobraron por 5 Kg. de exceso entre los tres, lo que se tradujo en 180 euros (36 euros por Kg., ¡no está mal!).

A la llegada a Nairobi, en el mismo aeropuerto, ya tuvimos que soltar la primera propina a un trabajador y, nada mas salir, cambiamos parte de los dólares a shillings allí mismo y nos encontramos al taxista que nos llevaría al Youth Internacional Hostel. Con él tuvimos nuestra primera pelea porque nos quería cobrar el doble por llevar bicis.

Día 3 (19-oct): De Nairobi a Naivasha en bus (90km) y de Naivasha al Hell`s Gate nacional Park en bici (30km). Después de marear el mapa y leer y leer en la guía, decidimos comenzar el viaje por el Gran Rift. Como primera toma de contacto optamos por visitar un parque donde habíamos leído que se puede entrar con la bici y no nos decepcionó. En el parque puedes ciclar entre cebras, jirafas, antílopes, monos…, no hay depredadores y tienes dos o tres zonas de acampada dentro con una fuente de agua, no potable pero limpia, y letrinas. La entrada la hicimos por Elsa Gate, costaba 20 dólares por cada 24 horas y 5 más por cada noche de acampada.

Sigue leyendo para conocer el resto del viaje y unos consejos útiles para viajar a Kenia

Día 4 (20-oct): Del Hell`s Gate Nacional Park al Lago Naivasha en bici (30km). Estuvimos casi todo el día por el parque, después salimos por Olkaria Gate y fuimos a dormir al camping Fisherman’s Camp por 300 shillings cada uno. Fue la primera noche que dormimos con hipopótamos, si, si, no es broma, y vaya noche, muy emocionante, escuchando como se peleaban dos hipopótamos machos, ufff, yo reconozco que pasé bastante miedo.

Día 5 (21-oct): Del lago Naivasha a Gilgil en bici (55km). Este día rodeamos todo el lago Naivasha por su lado oeste, por una pista de tierra de buen firme al principio y luego cada vez peor: tierra, piedras y cuestas. ¡Eso sí que era Kenya, fuera de los parques y de los campings! Una ruta preciosa y un día inolvidable: por primera vez hablamos con gente, compramos en un puesto de verduras y frutas, vimos muchísimos niños, el paisaje era precioso, no vimos ni a un solo turista, nos cayó la primera tormenta y se nos hizo de noche. También fue la primera noche que pedimos dormir en una granja y, después de mucho suplicar y mucha incertidumbre por nuestra parte y mucha desconfianza por parte de ellos, nos dejaron una cabaña donde secar las cosas y pasar la noche.

Día 6 (22-oct): De Gilgil a Nakuru en bici (55km). No hay mucho que contar este día. Casi todo el trayecto por una carretera con bastante tráfico y llegada a una ciudad sucia sin mucho encanto. Este tramo creo que es mejor hacerlo en matatu o buscar una pista alternativa (carreteras secundarias asfaltadas no hay, por lo menos nosotros no encontramos). Dormimos en un hostal de mala muerte por 200 shillings cada uno.

Día 7 (23-oct): De Nakuru a Marigat en matatu (100km) y de Marigat al lago Baringo en bici (25km). Pensábamos que íbamos a encontrar mucho tráfico en la carretera que une Nakuru con Marigat y decidimos coger nuestra primera matatu. Al final la carretera no resultó ser tan transitada y podíamos haberla hecho en bici. En Marigat hay muy buena gente, muy simpática, un buen mercado y muchos, muchos niños. El paisaje es bastante más árido, tierra naranja, termiteros, acacias. Fuimos hasta el lago Baringo, un lago de agua dulce, un buen trecho acompañados de un montón de niños, y nos quedamos a dormir en un camping precioso, el Robert’s Camping, por 300 shillings cada uno,  bien cuidado y a la orilla del lago. Nuestra segunda noche rodeados de hipopótamos. En el lago también hay cocodrilos y muchísimas aves.

Día 8 (24-oct): Del lago Baringo al Lake Bogoria Nacional Reserve en bici (55km). Por la mañana estuvimos dando un paseo en barco por el lago, un poco caro. Si tenéis la oportunidad, mejor contratar el barco entre varias personas que podáis conocer en el camping, es el mismo precio y entonces igual si merece la pena. Por la tarde nos fuimos de nuevo a Marigat y de allí al lago Bogoria, un lago de agua salada, un trayecto muy bonito y auténtico. Aunque es Reserva Nacional, no nos encontramos con ningún turista y el lugar nos cautivó. Llegamos de noche en mitad de una tormenta, la verdad es que no sé cómo, nunca vimos ninguna puerta de entrada al parque, así que no pagamos nada, y de casualidad dimos con un lugar perfecto para poner la tienda.

Día 9 (25-oct): día de bici sin alforjas por el Lake Bogoria Nacional Reserve (30km).  ¡Qué pena no tener dotes literarias para poder expresar todas las maravillas que encontramos en este lago! El lugar más salvaje, más increíble que me he encontrado en Kenya. Por la mañana pudimos ver donde estábamos acampados, a 50 metros de la orilla del lago, lleno de géiseres de agua caliente, lleno de miles de flamencos. Ese día hicimos una ruta por el lago en busca del gran Cudú, al que no encontramos, pero pudimos ver cebras y antílopes, monos, avestruces, un montón de damanes, reptiles…, y miles, miles de flamencos. Pasamos la noche de nuevo en nuestro campamento. ¡Ah! Un dato muy importante: donde acampamos había un puestecillo al que llegó un señor por la mañana y nos ofreció agua embotellada para beber y agua de lluvia para cocinar y lavar. Un día redondo.

Día 10 (26-oct): Del Lake Bogoria Nacional Reserve a Marigat en bici (30km) y de Marigat a Kessup en matatu (75km). Del lago Bogoria salimos hacia Marigat con un día de mucho calor y con un proyecto en mente: subir a las tierras altas occidentales. Es un trayecto muy bonito pero con dos fuertes subidas de mil metros cada una y una bajada de otros mil metros en tan solo 75 Km. Nos motivaba mucho la bajada pero las subidas, con ese calor y ese peso, ufff!! Nos rajamos y pillamos una matatu para hacer ese trayecto que nos llevó por Kabarnet a Kessup, donde nos habían dicho que había un camping con unas vistas preciosas al valle de Kerio. La noche nos salió por 400 shillings a cada uno.

Día 11 (27-oct): De Kessup a Onyoki en bici (60km). Desde Bomet nos dirigimos hacia Item, donde acaba el puerto, a 2200 metros de altitud, y donde están los centros de alto rendimiento para los supermaratonianos kenianos; de ahí hacia Eldoret y Kapsabet. Esa noche decidimos buscar a algún paisano que nos dejase montar las tiendas en su prao, y no nos costó mucho, al segundo intento dimos con un pastor de una iglesia de Gospel que nos dejó su prao, su baño, su “ducha” y nos guardo las bicis en su casa.

Día 12 (28-oct): De Onyoki a Kakamega Forest Reserve en bici (70km). Nos despedimos de nuestro amable anfitrión y continuamos hacia Kakamega por Kapsabet y Chepsonoi. Ese día llegamos algo tarde a nuestro destino, pensando que llegábamos al Parque Nacional de Kakamega y que al día siguiente podríamos hacer una ruta que habíamos visto en una guía y que parecía ser ciclable. Nos recibió una chica que era guía de allí y nos informó de donde podíamos acampar, las rutas que podíamos hacer con ella al día siguiente, sin bici, ¡oohh!, y, al cabo de un par de horas de negociar con ella, con un poco de dificultad por el idioma, nos dimos cuenta de que no estábamos en el Parque Nacional de Kakamega, sino en la reserva forestal del mismo nombre, y que para hacer la ruta que teníamos pensada había que rodear todo el parque, lo que se traducía en otros 70 km. La entrada a la reserva tenía un precio simbólico y ella nos aseguraba que la reserva era similar al parque, así que allí nos quedamos por 200 shillings cada uno.

Día 13 (29-oct): De Kakamega Forest Reserve a Mbale en bici (45km). Por la mañanita pronto nos levantamos para hacer una de las rutas por la reserva que nos había ofrecido la guía el día anterior. Kakamega es el último bosque tropical que se conserva en Kenia. Terminada la ruta decidimos continuar el viaje y nos dirigimos por pista hacia Khayega, para luego coger la carretera dirección Kisumu. Los planes de dormir esa noche en Kisumu se vieron truncados por la llegada de una tormenta salvaje que nos obligó a parar en un hostal de carretera, donde pasamos la noche por 500 shillings los tres.

Día 14 (30-oct): De Mbale  a Kisumu en bici (30km). Este día llegamos a Kisumu, a orillas del lago Victoria, y el tiempo se nos fue en hacer compras, cambiar dinero, mandar mails a la familia y charlar con la gente de allí. Al final pedimos pasar la noche en una depuradora de agua en Hippo Point, un lugar tranquilo al sur de la ciudad.

Día 15 (31-oct): De Kisumu a Kericho en bus (80km) y de Kericho a Bomet en matatu (80km), de Bomet a Tenwek en bici (10km). Estábamos en el ecuador del viaje así que decidimos coger de nuevo un medio de transporte para acercarnos a nuestro próximo destino, Masai Mara National Park. En Bomet no encontramos ningún sitio para dormir y nos dijeron que en Tenwek había una misión y que seguramente podríamos dormir allí. Después de 10km comiendo polvo por una pista de tierra, casi de noche, en la supuesta misión no pudimos dormir y acabamos en la casa de un profesor de la escuela del pueblo.

Día 16 (1-nov): De Tenwek a Elorai Farm en bici (70km). Por la mañana desayunamos tierra en la misma pista del día anterior y nos dirigimos rumbo a Sigor y Kaboson por otra  pista. Sabíamos que la estancia en las inmediaciones de Masai Mara National Park era bastante cara, de 100 dólares no bajaba, así que por el camino fuimos preguntando por un camping o algo parecido donde pasar la noche. En Kaboson nos dijeron que podíamos pasar la noche en Elorai Farm, y nos indicaron como encontrar la granja: “Cogéis este caminito y todo recto”. Toda una experiencia, había un montón de desviaciones y al final nos perdimos. Eran las 5 de la tarde y seguíamos perdidos en mitad de África. Por fin otros chicos nos volvieron a indicar y a eso de las 6 pasamos por la entrada de Elorai Farm. Se trata de una granja inmensa de unos ingleses, de esos que colonizaron el país hace 100 años, y en un rinconcito de la granja, a orillas del río Mara, tienen un lugar donde puedes acampar y también tienen un lodge (E-mail: thewild@olerai.co.ke). Nos recibió una mujer encantadora, montamos las tiendas, nos encendieron una hoguera, nos pusieron un montón de lamparitas de alcohol para alumbrar la zona y ella nos gestionó el tema del guía para ir al día siguiente a Masai Mara Nacional Park, para nosotros todo un lujo. Y todo por 500 shillings persona y noche. Tengo que decir que en los siguientes días preguntamos sobre la granja a la gente que nos encontramos por el camino y todos nos dijeron que era una buena granja y una buena gente, de los pocos que tratan bien a sus trabajadores y que dedican parte de los beneficios a poner escuelas y centros de salud. Saber esto nos dejó más tranquilos.

Día 17 (2-nov): De Elorai Farm a Masai Mara National Park en todo terreno. Un día de safari de los de la tele con Sam, un guía estupendo, viendo un montón de animales y sin ver a casi ningún turista (era temporada baja). Inolvidable: cebras, jirafas, hipopótamos, hienas, leones, leonas, leopardos, búfalos, elefantes, ñues, cocodrilos…, en un estado de total libertad, allí eres tú el extraño.

Día 18 (3-nov): De Elorai Farm a Mulot en bici (30km)  y de Mulot a Narok en matatu (80km). Fue un día muy largo, por una pista bastante difícil, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde sin bajarnos de la bici, con calor, sin comer, con poco agua, pinchamos tres veces, 30 Km. en 8 horas. Cuando se acabó la pista y llegamos a la carretera general, compramos agua y comida y nos plantamos en mitad de la carretera a parar a alguna matatu que nos llevase a Narok, donde pensamos que sería fácil encontrar un sitio para dormir. Allí encontramos un camping poco recomendable, por 300 shillings cada uno.

Día 19 (4-nov): De Narok a Nairobi en bus (150km). Después de Masai Mara nuestra idea era irnos a conocer la costa, así que tomamos un bus para ir a Nairobi con la intención de coger un tren ese mismo día que nos llevase durante la noche a Mombasa. ¡Este día sí que se torció! Primero nos costó un montón de tiempo y energía pillar un bus o una matatu que nos llevase a Nairobi. Conseguido esto, llegamos a la estación de tren y, después de estar dos horas esperando a que llegase el tren, preguntando precios, yendo a cambiar dinero…, la misma señora que nos estaba atendiendo desde el principio nos dice que ese día no hay tren, que el siguiente es mañana por la tarde, así que, muy cansados, nos fuimos a la calle de los autobuses a buscar uno. Al final acabamos todos enfadados, tuvimos que pasar la noche de nuevo en Nairobi, se nos hizo de noche camino al Youth Internacional Hostel y, como colofón, eran las elecciones de Obama y esa noche no pudimos pegar ojo del jaleo que había en las habitaciones. Y para colmo, aunque nosotros en ese momento no lo sabíamos, casi era nuestra despedida a las bicis.

Día 20 (5-nov): De Nairobi a Mombasa en bus (500km). Agotados, casi sin dormir, después de 500km de carretera mala en un bus bastante trasto, llegamos a Mombasa. Otro día sin bici, otro día que se nos hizo de noche sin encontrar un sitio para dormir. Al final un chico nos acompañó hasta una especie de albergue cristiano donde pasamos la noche por 700 shillings cada uno.

Día 21 (6-nov): De Mombasa a Tiwi Beach en bici (25km). Nos levantamos un poco mas descansados y con muchas ganas de playa así que nos fuimos directos a Tiwi Beach con la intención de recorrer toda la costa en los días que nos quedaban de vacaciones. Nada mas llegar a Tiwi Beach, al camping, yo me empecé a encontrar mal, con fiebre, diarrea y mareos, así que decidimos quedarnos el resto del día allí, ellos bañándose y yo maluca debajo de una palmera.

Día 22 (7-nov): En Tiwi Beach. Aguas transparentes y templadas, arena blanca, cocoteros…

Día 23 (8-nov): De Tiwi Beach a Mombasa en bici (25km). Este día las vacaciones dieron un giro de 180º. En el camping conocimos a bastantes turistas y todos nos recomendaron que, en los días que nos quedaban de vacaciones, teníamos que conocer Lamu, que merecía mucho la pena, una isla al norte cerca de la frontera con Somalia. Lo decidimos por votación y salió que sí, así que por la tarde regresamos a Mombasa, donde volvimos a pasar otra noche.

Día 24 (9-nov): De Mombasa a Lamu en bus (400km). La llegada a Lamu fue bastante curiosa. Pensábamos dar la vuelta a la isla con la bici y desde lejos nos percatamos de que la isla era toda de arena y de que iba a ser imposible. Nada mas llegar conocimos a una mujer española, Mamá Carmen, que nos invitó a pasar esos días en su casa. A través de ella conocimos a Nacho, un madrileño que estaba currando en un orfanato, a Carlos, otro español que curraba allí de constructor, tres médicos españolas que estaban de voluntarias en un hospital, y dos italianos; con todos ellos cenamos esa misma noche. Durante todos esos días que estuvimos allí ellos nos orientaron, nos ayudaron y hasta nos organizaron un día en velero para ir a bucear a la barrera de coral. Hacía unos días que, sin darnos cuenta, habíamos abandonado nuestro “viaje en bici”, pero estos días en Lamu también serán inolvidables.

Día 25 (10-nov): En Lamu.

Día 26 (11-nov): En Lamu.

Día 27 (12-nov): En velero por el océano Índico.

Día 28 (13-nov): De Lamu a Mombasa en bus (400km) y de Mombasa a Nairobi en el tren lunático (500km). Nos despedimos con mucha pena de Lamu y de nuestros nuevos amigos y comenzamos el largo regreso a nuestra tierruca.

Día 29 (14-nov): En Nairobi. Ese día por la mañana llegamos a Nairobi y volvimos a ir al Youth Internacional Hostel a coger las cajas de las bicis y preparar todo, para el día siguiente coger el avión.

Día 30 (15-nov): De Nairobi a Madrid en avión.

Día 31 (16-nov): De Madrid a Santander en bus.

Recomendaciones a alguien que vaya a hacer la misma ruta: THIS IS KENYA

Mapa y guía: Llevábamos las dos cosas desde casa. Carlis y yo compramos la guía del Trotamundos y Carlos cogió la guía de Lonely Planet; por unanimidad los tres preferíamos la información que daba la Lonely Planet de Kenya. Con el mapa resistente al agua que compramos por Internet en la Librería Desnivel, de la editorial “Reise Know-How” escala 1:950000, estuvimos muy contentos; en un par de ocasiones estuvimos un poco desorientados pero nada más.

Para comunicarnos con la gente usamos el inglés y un poco, muy poco, el kiswahili. Kenya es una antigua colonia inglesa, por lo que tienen dos idiomas oficiales que habla todo el mundo: el inglés y el kiswahili. Además, de estos dos idiomas, cada tribu tiene su idioma tribal, que hablan todos sus miembros.

La moneda oficial en Kenya es el shilling; cuando nosotros estuvimos, el cambio estaba aproximadamente a 100 shillings el euro. También se usa el dólar, sobre todo en lugares turísticos, y aceptan euros, aunque al cambio sale menos rentable. Nosotros usamos dólares para pagar el visado a la llegada y la entrada a los parques, lo demás lo hicimos con shillings. Cambiamos dinero en diferentes ocasiones, en las ciudades siempre hay bancos donde puedes hacerlo.

Por todo hay que dar propinas. Nosotros al principio dábamos algo hasta por la mas pequeña cosa, con el tiempo empezamos a medir nuestros donativos según la ayuda recibida. Solíamos dar desde 50 shillings por sujetarnos las bicis mientras montábamos las alforjas a 100 porque nos acompañasen para encontrar una tienda o un camino o 200 o 300 por dejarnos dormir en su casa.

Kenya está situado en el Ecuador, por lo que en el día hay 12 horas de luz y otras 12 horas de noche. Amanece alrededor de las 6. Es mejor evitar ciclar de noche y encontrar un lugar para dormir antes de que caiga la noche.

Para pasar la noche usamos diferentes tipos de alojamientos. El Youth International Hostel de Nairobi fue lo más caro: 800-700 shillings según la habitación. Nos quedamos otras tres noches en otros hostales bastante mugrientos que nos costaron 150, 200 y 700 shillings respectivamente por persona. Lo que mas usamos fueron los campings, que costaban entre 200 y 500 shillings por persona, todos tenían letrinas, duchas de agua fría, un buen prao donde poner la tienda, mesas para cocinar y poca gente. Alguna noche también optamos por pedir dormir en casas que nos encontramos y siempre tuvimos suerte. Por lo demás, no vimos muchos hoteles fuera de las ciudades o lejos de zonas turísticas y los que vimos parecían de todo menos hoteles.

Antes de partir llamamos al Youth Internacional Hostel para reservar una noche y aprovechamos para pedir que nos enviasen un taxi para nosotros y las tres bicis y concretamos el precio. Pasamos tres noches en este albergue a lo largo del viaje. El Hostel no está mal, la gente es amable y tienes un comedor donde dan desayunos, comidas y cenas, todo rico y a un precio bastante bueno. Pudimos dejar las cajas de las bicis en un trastero para volverlas a usar a la vuelta. Por contrapartida, nos pareció bastante ruidoso, más que nada por los inquilinos con los que compartimos estancia.

Antes de partir, el agua para beber era una de nuestras grandes incógnitas. Durante todo el viaje, encontramos bastantes grifos de agua en los campings y hostales, normalmente no era potable para nosotros y la potabilizábamos (indispensable pastillas potabilizadoras fuertes). Lo que nunca nos faltó fue un lugar para comprar agua embotellada cuando no podíamos coger de un grifo de “agua no potable”. El agua embotellada allí está a precio europeo o incluso más cara: entre 80 y 100 shillings la botella de un litro.

La segunda incógnita antes de partir: la comida. En Kenya encuentras mercados y puestecillos en cualquier camino, en cualquier pueblo, llenos de fruta y verdura riquísima; nosotros hacíamos un par de paradas al día, comprábamos aguacates, tomates, piña, mango, papaya, plátanos. También encontrábamos puestos donde se vendía pan de molde, mantequilla, arroz, bollos de muchas clases…, productos muy básicos. Para el resto de comida, en las ciudades siempre hay supermercados con productos europeos, a precios europeos, que están vacíos porque en Kenya no se pueden permitir pagar esos precios, pero donde nosotros, al ser “ricos”, podíamos abastecernos de latas, arroz, pasta, cereales para el desayuno, chocolate…, no había de todo pero casi. En muchos campings y en las ciudades encuentras siempre un lugar donde dan comidas: ugali, arroz, pollo, verdura y otras comidas típicas de allí.

Durante el viaje combinamos la bici con otros medios de transporte. Allí muy pocos pueden permitirse tener coche privado así que para moverse usan mucho la bici y el transporte público. Se usan mucho las matatus, furgonetas de 12 plazas con las que te puedes mover por todo el país. Eso si, siempre que no tengas prisa ya que sólo se ponen en marcha cuando están llenas. Las bicis nos las subían al techo, las ataban con cuerdas y ¡a volar! Las alforjas, debajo de los pies. Para amortizar los viajes, allí donde entran 12 entran 20…, yo nunca llegué a entender cómo podíamos entrar tantos en esas furgonetas. Merece la pena coger por lo menos una, ¡eso si que es Kenya! ¡Ah! Intentan cobrarte el mismo precio por las bicis que por las personas pero nosotros siempre regateamos y bajamos considerablemente el precio. También puedes moverte en autobús, por lo general son muy cutres, las ventanillas se mueven, entra polvo, no tienes casi espacio para las piernas y de la amortiguación mejor no hablar. Lo malo del autobús son las bicis, te las meten en el maletero y van dando tumbos todo el viaje. Si tenéis mucho cariño a vuestra bici, mejor no lo uséis, van mucho mejor en el techo de una matatu, y si lo hacéis, apretad antes bien todas las piezas de la bici. Por último, hay tren; uno es el tren lunático, un tren con mucha historia, que comunica el Lago Victoria con la costa, pasando por Nairobi. Nosotros lo cogimos para regresar de Mombasa a Nairobi. Es muy lento pero viaja por la noche y puedes coger litera, está cuidado, no es caro. Las bicis te las pesan, tienes que pagar un plus por cada Kg., no mucho, y te las llevan en un tren de carga pero las alforjas las puedes llevar contigo. A nosotros nos gustó.

Durante el viaje ciclamos por todo tipo de carreteras y pistas. Por lo general las carreteras están en mal estado, así que hay que ir preparado para hacer muchos km. por terreno irregular. Te puedes encontrar una carretera principal con un motón de baches y después ir por una secundaria y encontrarla entera recién asfaltada. Las pistas son de firme bastante bueno, lo peor es el polvo que levantan los autobuses al pasar.

En Kenya hay muchos parques con todos los animales que te puedas imaginar. Merece la pena visitar alguno durante el viaje. Los parques son grandes extensiones sin delimitar con vallas, donde los animales están en plena libertad, así que también te puedes encontrar algún león despistado fuera de los límites del parque. Por lo general para entrar hay que pagar de 20 a 40 dólares por cada 24 horas de estancia y hay que hacerlo con guía y todo terreno. Nosotros estuvimos en dos, el Hell`s Gate (20 dólares) y el lago Bogoria (no nos cobraron nada, aunque tenemos la duda de si nos colamos sin querer) donde es posible entrar con la bici y sin guía, ya que no hay depredadores. También se puede ciclar en Arabuko Sokoke Forest, cerca de Malindi, en la costa, aunque nosotros, al final, no fuimos. También entramos a Masai Mara National Park, esta vez aparcamos la bici, contratamos a un guía y como en las películas (40 dólares la entrada por persona + 100 dólares por el guía y todo terreno entre los tres, es decir, unos 75 dólares cada uno). Aquí creo que tuvimos mucha suerte, porque la estancia allí es muy cara y nosotros nos topamos con una granja, un lugar estupendo y muy económico (mejor lee el itinerario del día 17 (2-nov)). Respecto a los animales, lo que tengo claro es que Kenya no es sólo lo que vemos en los documentales. No hay un leopardo acechando en cada esquina ni ves a un elefante con su cría cruzando cualquier camino. Para ver animales salvajes tienes que entrar a un parque o estar muy cerca de un parque.

Como ya hemos contado por ahí hace unas semanas recibimos nuestras nuevas bicicletas, unas Surly Long Haul Trucker diseñadas específicamente para el cicloturismo de alforjas. Así que para probar la bicicleta, ni corto ni perezoso realicé un pequeño viaje en solitario (mi primer viaje en solo) por la Sierra de la Demanda (provincias de Soria, La Rioja y Burgos)

Durante los cuatro y días y medio que estuve sobre la bici recorrí unos 400 km y pasé unas 24h de pedaleo, tiempo más que suficiente para machacar a conciencia la bicicleta y sacarle todo su jugo. Para hacer la prueba más real viajé completamente cargado, es decir con cuatro alforjas, tienda de campaña, trastos para cocinar, etc. En total llevaba unos 25 kg de equipaje (porque, como diría Ali, yo lo valgo).

Mis impresiones:

El manillar

Ésta es mi primera experiencia en viajes con manillar de carretera y por ahora sólo puedo decir que me ha gustado. Con este manillar cambio más las manos de posición que con mi manillar de montaña y alivia en gran medida mi problema de dedos dormidos que venía arrastrando desde hace un par de meses. Es un manillar más estrecho que el que venía utilizando con lo que se pierde un poco de maniobrabilidad en terreno complicado. Como la mayor parte de mis viajes transcurren por carretera o pista en buenas condiciones para mí no es mayor problema.

Una de las ventajas de los manillares de carretera es que cuando te agarras a la parte inferior de las barras tu cuerpo adopta una posición más aerodinámica en la que se rueda mejor con viento de cara o a altas velocidades. Realmente se nota la diferencia.

Las manetas de cambio

La Surly LHC trae unas manetas de cambio un tanto “peculiares”. Se trata de esas manetas que ves en las bicicletas de contrareloj del Tour de Francia. Son como esas antiguas palancas de cambio que iban colocadas en el cuadro, s0lo que en el extremo inferior del manilar.

Manetas de cambio de la Surly LHC

La maneta de la derecha controla los piñones y está indexada. Ésto quiere decir que para cambiar un piñón sólo tienes que mover la maneta hasta que haga “click”. La maneta de la derecha es la que controla los platos y por el contrario no está indexada, así que hay que moverla “a ojo” (o mejor dicho a oído). Al principio necesitas un poco de práctica para que el desviadior no roce con la cadena pero al final le acabas cogiendo el tranquillo. El que la maneta de los platos no esté indexada permite ajustar con un solo movimiento de mano el desviador delantero cuando éste empieza a rozar con la cadena al cambiar de piñón.

Las cubiertas

Las cubiertas que trae de serie la bicicleta son unas semi-slick de 1.5 pulgadas de grosor WTB slickasaurios. En carretera se defienden muy bien. La bici rueda fácil y suavemente con poco esfuerzo (como dice mi amigo Javi, no hace falta ni pedalear). Se la ve segura en las curvas y amortigua lo justo las irregularidades del piso para un pedaleo agradable. En camino, siempre que no haya mucha grava suelta o mucha arena las cubiertas funcionan también bastante bien, aunque se nota que no están diseñadas para estos menesteres ya que en ocasiones, cuando pisas alguna piedra la rueda te da un saltito. Sin embargo cuando el camino se vuelve más suelto con bancales de grava o arena profunda no queda más que desmontarse ya que la bici tiende a quedarse un poco clavada.

He de decir en su defensa que aunque me metí por algunos caminos muy bacheados, con peñas, regueros, grava suelta y demás, no pinché ni una sola vez y las cubiertas no han sufrido ningún desperfecto aparente.

Mi opinión general sobre las cubiertas es que están bien para empezar y para circular por carretera, pero yo no me las llevaría a un viaje por zonas alejadas de la mano de Dios. Supongo que cuando se me gasten estas cubiertas acabaré poniendo unas Schwalbe Marathon XR, tal y como tengo en mi otra bicicleta de viajes.

Los Q-Rings

Los platos son una de las pocas concesiones que le hemos hecho a la alta tecnología en nuestras bicicletas de viaje. Hemos montado unos Q-Rings del sistema Rotor, un invento español que consiste en unos platos con forma ovalada que según cuentan eliminan el 70% del punto muerto que encuentras al pedalear cuando la biela está en posición casi vertical.

Q-Rings de Rotor

¿Por qué hemos elegido estos platos tan raros? Todo se debe a que ambos sufrimos lesiones en las rodillas y con estos platos se reduce sensiblemente el estrés al que está sometida la articulación en cuestión.

En la práctica lo que notamos cuando pedaleamos con estos platos es que necesitamos menos esfuerzo para mover el mismo desarrollo. Además parece que el dolor de mis rodillas es más fácil de controlar con esta nueva bicicleta que con mi bicicleta de montaña. Como muestra un botón. El penúltimo día de mi viaje hice una etapa de 125 Kms que me llevó unas 5h y media de pedaleo y en la que subí unos 900 m de desnivel acumulado. Al final de la jornada me dolían un poco las rodillas pero al día siguiente pude continuar la ruta sin molestias ni mayor problema. Esto mismo con mi bici antigua era impensable.

Los frenos

Éste es otro de los apartados en los que nos hemos apartado del equipamiento de fábrica de las LHC. Después de leer en múltiples foros (incluso en el foro de rodadas se ha hablado del tema) sobre los frenos de las LHC hemos visto que los frenos cantilever que monta, aunque suficientes cuando la bici circula sin carga, se quedan cortos cuando la cargamos con alforjas.

Para nosotros los frenos es un aspecto con el que no se especula y preferimos curarnos en salud y cambiar los frenos cantilever por unos frenos v-brake tradicionales de las bicicletasl de montaña. Lo que al principio parecía fácil se complicó un poco cuando descubrimos que las manetas que trae de serie la Surly no son compatibles con frenos V-Brake ya que no tiran la suficiente longitud de cable para que estos frenos sean operativos. Después de sopesar las posiblidades decidimos cambiar las manetas por unas compatibles, concretamente las Tektro RL520. Otra dificultad que nos encontramos es que no pudimos conseguir estas manetas en ninguna tienda de Madrid, así que las pedimos por internet a SjsCycles.

Frenos V-Brake con manetas de carretera

Aunque las zapatas que llevamos no son nada fuera de lo común la bicicleta es con estas nuevas manetas y el cambio del sistema de frenos a v-brake nos sentimos más seguros, sobre todo cuando bajamos puertos largos y con pendientes pronunciadas.

La conducción

Otro de los aspectos en los que destacan estas bicis es en cómo se comportan cuando circulan cargadas de bártulos. He notado que he mejorado en la estabilidad y en la seguridad de la trazada, sobre todo en curvas. Incluso a altas velocidades en descensos no he notado vibraciones en el cuadro, cosa que es una buena señal.

Conclusión:

En mi opinión la Surly Long Haul Trucker es una bicicleta de viaje bastante interesante, con un montaje de serie basado en componentes de calidad (bujes y desviador trasero Shimano XT) y un estilo y una estética poco habitual en las bicicletas que vemos por España. Vamos, que la historia de amor entre Uno-Cero y yo parece que no ha hecho más que empezar.

Y por último, algunas fotillos

Llanuras uzbekas

Nuestro viaje de hoy nos lleva a tierras lejanas. En Uzbekistán, país moderno donde se ubica la antiquísima Samarcanda, un nombre que invoca imágenes de caravansais, sacos de especias e intrigas palaciegas y es el punto en el mapa que Carlos eligió como destino para el viaje que les presentamos hoy. Claro que para llegar hasta allí desde la Barcelona donde vive, hubo de cruzar otros cuantos igualmente sugerentes: la Toscana, los alpes eslovenos, el delta del Danubio o las estepas rusas. Tres meses cuajados de experiencias que esperamos disfruten.

PD. A su autor le conocimos en 2005 en Estambul. Coincidimos en la azotea de un hostal y ya entonces compartimos unas cuantas conversaciones a la luz del hornillo. Fue un placer verle de nuevo en Barcelona hace unos días y comprobar que no había cambiado ni un ápice.

Datos personales

Este viaje

La bici y el equipo

Recomendaciones a alguien que vaya a hacer la misma ruta

Primero que se informe al máximo sobre la realidad de esos países, que lea todo lo que pueda y lo prepare con calma. Son lugares tan distintos entre sí y tan extensos que toda información es poca. También que planifique la obtención de los visados necesarios con meses de antelación si es posible (el ruso, sobre todo).

Es conveniente hacerse a la idea de que buena parte del viaje va a discurrir entre coches y camiones desvencijados, con conductores que van de lo agresivo a lo directamente criminal (tipo Turquía en su peor vertiente, como bien sabéis vosotros). También se ha de asumir que cruzar Ucrania, por ejemplo, así como amplias extensiones de Rusia o Kazajstán, nos obligará a largas semanas de pedaleo por un paisaje monótono y azotado por el viento, con el desgaste mental y físico que puede suponer ésto.

Dependiendo de las fechas el equipo a llevar puede ser muy diferente. No se debe olvidar que la extensión y la intensidad del invierno en determinados lugares tiene bien poco que ver con lo que estamos acostumbrados a disfrutar en el Mediterráneo. Además, el cambio de inverno a verano puede darse de un modo mucho más brusco. En verano los desiertos de Kazajstán y Uzbekistán, e incluso el resto del país, pueden ser insufriblemente tórridos (en el sur de Kazajstán, a mediados-finales de abril, tuve temperaturas de más de 35º C, lo que no está nada mal). Una vez más, informarse bien antes de emprender viaje.

Un detalle importante son los idiomas. Fuera de algunos establecimientos turísticos (Hostels y hoteles de lujo) de Ljubljana o Zagreb en adelante el inglés no sirve para nada. Es conveniente aprender algo de ruso (imprescindible poder leer en alfabeto cirílico) y llevar algún manual de conversación. Un vocabulario básico de serbo-croata y de rumano serán también muy útiles en los respectivos países.

Mejor llevar mapas desde casa. E intentar que sean lo más detallados posible. Hasta Belgrado aún se pueden encontrar algunas buenas librerías dónde completar algunos huecos. A partir de allí más vale ir preparado. Lo poco que se puede encontrar es anticuado, caro y terriblemente inexacto.

Una idea común es que Europa del este es una región barata. Pues bueno, según… La cosa varía mucho: Eslovenia está prácticamente al nivel del resto de la UE, Croacia sólo un poco por debajo (más económico el interior que la costa), en Serbia sí que se nota una diferencia importante pero, aunque comer es barato, el alojamiento en Belgrado no lo es mucho. Los hoteles en Ucrania y Rusia son, en general, escasos, caros y malos, aunque siempre se puede intentar dormir en lúgrubes “komnati”, una especie de pensiones –¡que no siempre se dejan encontrar facilmente! . En general todo resultó algo más caro de lo esperado y parece que los precios siguen subiendo así que…mejor ir con un presupuesto un poco flexible.

La ruta

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Fotos

Diario del viaje

La idea de un viaje en bicicleta que, partiendo de Barcelona (o más bien de Italia después de un paseo en barco de un día), me llevase hasta Samarcanda, me había rondado ya desde hace unos años. El impulso definitivo llegó en el 2005, cuando después de un viaje de dos meses y 5200 km por Italia, Grecia y Turquía, me vi capaz de afrontar distancias ya considerables.

A lo largo de esos dos años los planes de ruta fueron oscilando, a tenor de la información que iba recopilando y del presupuesto variable (un quebradero de cabeza constante: mi ritmo de vida me permite tener bastante tiempo a costa de ir muy justo de dinero). El plan inicial me hubiese llevado algo más al sur, por Bulgaria hasta el Mar Negro y de allí, tras cruzar en ferry éste, a Georgia (o Norte de Turquía), Azerbayán y la costa del Caspio. Y de allí de nuevo en ferry hasta Turkmenistán (en una ruta similar a la de Gabriel Pernau en el célebre A China en bicicleta). Informaciones confusas y contradictorias acerca de los ferries disponibles, así como no tener muy clara una ruta alternativa de retorno (no soy muy amigo de los aviones cuando voy con la bici) me hicieron desecharla.

Un primer intento en la primavera de 2006, limitado tan sólo a la parte eminentemente balcánica debido a ¡como no! problemas económicos, quedó afortunadamente abortado por problemas personales y decidí dejarlo para el año siguiente. Para el 2007, la ruta que me hubiese gustado realizar incluía, una vez llegado a Samarcanda y Bujara, un retorno, parte en bici, parte en bus o tren, por Turkmenistán, Irán, Turquía, Bulgaria, Serbia, Montenegro y la costa Dálmata de Croacia. ¡Realmente demasiado para el tiempo disponible! (unos tres meses en total)… Finalmente, por problemas de visado, tuve que desistir de ese retorno y terminé volviendo a Roma en avión desde Tashkent. ¡Otra vez será!.

El camino que seguí finalmente, por el norte del Mar Negro y del Mar Caspio, no parece haber sido muy transitado por los cicloviajeros, y ahí radica buena parte de su gracia. Se ha de reconocer que muchos de los inmensos territorios que atraviesa  carecen de atractivos particularmente definidos, que muchas de las ciudades por las que pasa son meras acumulaciones grises de cemento y barro con el sello soviético todavía impreso bien a las claras; sin embargo pienso que ese es el principal atractivo de esta ruta: pasar por pueblos y ciudades completamente apartados de las vias tradicionales del turismo, descubrir pequeñas cosas, abrirse a la gris cotidianeidad. Luego, una vez en Asia, la cosa cambia, claro. El desierto (o al menos sus lindes, pues no hice sino bordear esos desiertos tremendos), la estepa, su gente, cálida y amable hasta casi el agobio, los monumentos y las viejas ciudades de Kazajstán y Uzbekistán, las impresionantes cúpulas azules recortándose contra el cielo, pagan con creces el esfuerzo del viaje.

Eso sí, quedan las ganas de volver con más tiempo y más medios, llegar a otros lugares de Kazajstán y Uzbekistán, continuar por ejemplo hacia las inmensas montañas del Tien San, que apenas vislumbré, o internarse en Kirguistán y, por qué no, hasta el Turkestán chino. Queda pendiente también Irán (muchas, muchas ganas) y el Caúcaso sur, el este de Turquía, Crimea… ¡Por soñar que no quede!

Ante la imposibilidad de dar en poco espacio un resumen, por corto que sea, de cada tramo del viaje, incluyo a continuación un sumario de las etapas y de las distancias recorridas cada día (los kilómetros indicados son los hechos estrictamente en bici). Las dos primeras semanas en Roma se debieron a la gestión allí de los visados kazajo y uzbeko y al intento frustrado de gestionar el iraní. Lo hubiese obtenido sin problemas pero a costa de esperar alguna semana más, lo que era completamente inviable (se me hubiese terminado por ejemplo el visado ruso antes de llegar a Rusia). Algo más de información se puede obtener en el blog que usé durante el viaje para tener al tanto a amigos y familiares, (enbiciasamarcanda.blogspot.com) es un poco tosco pero esa era su única función. Allí también hay alguna información sobre mi penúltimo viaje, en 2008, por Italia, Eslovenia y la costa Dálmata de Croacia.

Foto sacada en Austria... un principio para todo

Cuando empezamos en esto de la bici servidora sabía lo justito para arrancar la bici y seguir todo de frente. Álvaro sin embargo había hecho su primer viaje en bici con 12 años y es desde un ciclista amateur habitual con salidas frecuentes entre semana y fines de semana. Además, mientras mis vacaciones familiares consistían en temporadas en la costa meditarránea en plan tribu familiar, Álvaro se iba todos los veranos de camping a Asturias. En resumen: éramos una pareja bastante desigual.

Sin embargo con un poco de paciencia y constancia por parte de los dos, ahora disfrutamos bastante de nuestros viajes en bici. ¿cómo lo hemos hecho? Aprovechando un comentario que nos ha dejado Nuria sobre el viaje de que va a hacer este verano aquí van algunas ideas que igual os ayudan o al menos evitan algunos conflictos:

Consejos para el iniciante o iniciador

No se puede viajar con alguien que no quiere viajar así que asegúrate de que el que va a ir contigo de viaje entiende que ni todo es de color de rosa ni todo es negro zaino. Hay momentos para todo hay que afrontarlos todos con la mejor disposición posible.

El primer paso es comprobar cómo están las fuerzas. Haced salidas juntos para entrenar y para conoceros un poco mejor. ¿Qué ritmo tiene cada uno? ¿Qué capacidad física? Después de unas cuantas excursiones de uno o dos días podrás hacerte una idea de qué tipo de etapas conviene diseñar. Una recomendación es que hagáis un viaje de dos días antes del gran viaje con alforjas y toda la parafernalia.

Asume que vas a ir más despacio. Etapas cortas, descansando a menudo y a un ritmo probablemente más lento del que tú llevarías si fueses solo/a.  Eso no se traduce en que vayas a tu ritmo y de vez en cuando pares a esperar a la otra persona sino más bien que te hagas a la idea de que toca ir más despacio. Si estás acostumbrado/a a ir dándole caña es posible que no sea tan fácil como pudiera parecer adoptar un ritmo calmado.

Y ya que estamos, hazlo con tacto porque no mola nada que te hagan sentir un inutil: si estás esperando a tu pareja intenta evitar ponerte a dar consejos. Simplemente relájate, ponte al lado del otro (posiblemente la otra persona se acelere al ir a tu lado, así que tendrás que ser tú el que controle para que el otro (que tiene menos experiencia) no se reviente)  y habla del tiempo, de las costumbres locales, de lo bonito que está el campo o de la interesante peli que viste el otro día.

Y ya que estamos hablando de esto, otra cosa que no mola nada es eso de que te esperen en la parte de arriba de una cuesta y cuando tú llegues el otro diga ¿ya estás? y se vaya… Y tú que has “esprintado” para llegar a comentar la jugada te quedas con un palmo de narices y la sensación de que eres más un lastre que un compañero de aventura.

Si tu compañero tiene mala técnica sería bueno que aprovechárais antes del viaje para aprender algunas cosas que pueden hacer más agradable la experiencia como la forma correcta de cruzar una vía de tranvía.

No hay cosa que más toque las narices que que alguien te diga lo fácil que es el camino que estás haciendo mientras las pasas de kilo intentando no caerte. Mientras uno está agobiado tratando de salir de un atolladero no es el momento de demostrar todo lo que sabes. Hay quien prefiere que cuando hay un momento difícil el otro se quede a su lado o le vaya marcando el ritmo y quién prefiere que le dejen solo y le esperen cuando la parte dura del camino haya pasado. Mejor pregunta…

Si el grupo va muy fuerte y tu joven padowan es el único sin experiencia es posible que se fuerce demasiado para estar a la altura y acabe desfondado/a. Para un principiante ir en grupo es bueno siempre que haya “subgrupos” de todos los niveles. Es decir, que en el grupo idealmente debe haber dos lentos – o dos rápidos-. Ya hemos hablado antes de esto así que no incidimos. La cosa no es que todo el grupo tenga la misma forma física sino la misma disposición mental.

Aprende a diferenciar entre un “no puedo” por inseguridad y una amenaza seria de huelga general. Una anécdota en una dirección y otra en la otra:

Cuando empezamos me daba un miedo serio subir puertos de montaña. Siempre buscaba miles de excusas para no enfrentarme a los grandes desniveles. Y no es que no me gustara. Era un tema de inseguridad pura y dura. Menos mal que Álvaro ignoró tozudamente todas mis excusas y fue todo el rato cerca apoyando que sino nos habríamos perdido un montón de experiencias increibles.

Otro día me encontraba fatal. No podría calificarlo como nada especial. Simplemente ese día no tiraba. Me costó Dios y ayuda convencer a Álvaro de que no es que estuviera vaga sino que simplemente me iba a desmayar en el suelo. Fue buscar un camping, poner la tienda y quedarme dormida. Eran las dos de la tarde y me desperté a las 9 de la mañana del día siguiente. Entonces pudimos reemprender marcha tranquilamente.

A la pregunta ¿y no hay libro de instrucciones? la respuesta es que no. Aunque si ves que te van a gritar yo aconsejaría ceder (un poco).

Para el que está siendo iniciado

Si no estás dispuesto/a a pasarlo un poco mal a ratos y a disfrutar de una aventura con el ánimo en positivo, de verdad, mejor que no vayas.

Intenta coger algo de forma antes de hacer tu primer viaje. No hace falta que estés muy fuerte pero deberías poder hacer al menos 30 o 40 kms en un día (que no sin parar de vez en cuando) antes de salir de ruta. No te preocupes si no estás igual de en forma que el resto de la gente. Lo importante es que le pongas voluntad, seas generoso/a en el esfuerzo) y vayas con un todo el grupo que esté en la misma onda.

Y si puedes intenta dominar también la técnica. Yo en su momento no lo hice y me costó morder el polvo un par de veces. Me refiero a saber arrancar y parar de forma segura (sin bambolearte); saber qué bordillos se pueden pasar y cuáles no, qué hacer ante un obstáculo atravesado en la carretera o cómo frenar en una bajada pronunciada. Hay otros detalles técnicos que viene bien conocer como la forma más eficaz de utilizar los cambios que puedes aprender sobre la marcha.

Ser autosuficiente -llevar todo lo que necesitarás durante el día-ayuda: lleva siempre agua, algo de comer, crema del sol o una cámara de fotos. Que luego los de alante tiran y se saltan sitios donde tú habrías sacado una foto sin dudarlo.

No seas como yo y déjate aconsejar. Yo soy fatal para recibir consejos y a menudo me cabreo cuando me dicen lo que tengo que hacer pero lo cierto es que Álvaro tiene casi siempre razón y si no la tiene por lo menos sus comentarios siempre tienen algo de interesante. Desde que le escucho más nos va mucho mejor.

Una cosa es ser quejica y otra cosa es que el que tire más se deje llevar por su propia capacidad y no se de cuenta de que tú no puedes ir a ese ritmo o que necesitas parar más a menudo a descansar.

Lo que los deportistas llaman experiencia es en parte conocer el cuerpo de uno y sus límites y luego empujarlos un poco más para allá. Convierte esto en un objetivo: intenta descubrir tus patrones: ¿tienes que comer algo cada 15 kms para no desfallecer?  Aprende a aprovechar las paradas del grupo para mirar el mapa para no entorpecer la marcha pero hazte caso que los que van contigo, por mucho que sepan no son adivinos

¿Alguna sugerencia? ¿Algo que añadir? ¿Algo que como iniciantes o iniciados os haya tocado especialmente las narices y no esté en la lista? Todas las aportaciones serán muy bien recibidas. Un abrazo y buenas pedaladas!

Nuestras escritoras invitadas de hoy pedalearon toda la península desde Euskadi hasta Almería en una ruta inventada que les llevó por Vías verdes, senderos y carreteras secundarias. No se pierdan su viaje y su historia, que está llena de consejos prácticos

PD. Una idea loca: si le ponemos nombre a esta ruta la podríamos convertir casi casi en una de las clásicas del cicloturismo de alforjas

Datos personales

Este viaje

La bici y el equipo

Recomendaciones a alguien que vaya a hacer la misma ruta

Después llevar pedaleados unos cuantos kilómetros he aprendido y por lo tanto recomiendo que lo importante es disfrutar siempre del momento y no pensar solo en el fin de etapa, o en hacerla en un tiempo determinado porque eso hace que se pierda la esencia del viaje. En un viaje en bici hay varios factores que tener en cuenta — metereología, averías, la forma física o el estado de los caminos– que para hacerlos frente y tomar buenas decisiones es imprescindible llevar siempre una mente positiva.

La ruta

Fotos del viaje

Rutómetro / guía de los caminos utilizados

Para llegar a Irún con las bicis –Susana y yo somos de la comarca vizcaína de las Encartaciones, de Zalla y Balmaseda respectivamente– utilizamos la Feve, un tren de cercanías en el que se pueden meter las bicis sin suplemento. Nos bajamos en la estación de Ametzola y de ahí a la terminal de autobuses fuimos montadas en la bici (5min). No teníamos que sacar billete ya que los habíamos conseguido por internet, por supuesto con el correspondiente suplemento de 5 euros que obliga la compañía Alsa por meter la bici en el maletero. Por suerte pudimos meter las bicis tal cual, sin desmontar la rueda delantera ni embalarla con plástico de burbujas como dice el reglamento. Como esto depende mucho del conductor es muy importante hacerse el novato, como que es la primera vez que metes la bici en un bus y poner una buena sonrisa. Cogimos el bus de las 7:30 y a las nueve aproximadamente ya estábamos en la ciudad guipuzcoana de Irún y con muchas ganas por empezar a pedalear después de haber estado todo el verano trabajando.

1ª ETAPA: IRÚN-LEKUMBERRI (8 de septiembre)

Esta etapa esta dividida en dos tramos claramente diferenciados. El primero de Irún a Andoain por el Camino de Santiago del Interior, que es la variante que va hasta Salvatierra (Álava). Es un tramo de desniveles muy fuertes, sobre todo para una etapa prólogo como era la nuestra. El segundo tramo entre Andoain (Guipúzcoa) y Lekumberri (Navarra) transitamos por la bonita Vía Verde del Plazaola. Sabemos que las vías verdes son una iniciativa muy interesante sobre todo para gente principiante, por la casi ausencia de desnivel pero cuidado porque de Andoain hasta el Túnel de Uitzi hay un desnivel de 600m en unos 35km. Es un falso llano continuo que con el peso de las alforjas se traduce en un avance lento, perfecto para apreciar la belleza del lugar.

Teníamos especial curiosidad (por hacer un poco el tonto) por cruzar el túnel de Uitzi. Tiene una longitud de 2.700m y esta en malas condiciones, tanto que dependiendo de la época del año es imposible cruzarlo. Para cuando llegamos al túnel yo estaba bastante tocada con calambres, escalofríos, vómitos, débil y para colmo había una cadena que ponía prohibido el paso. Sabíamos que había un camino alternativo, pero en el estado en el que me encontraba no me veía con fuerzas de usarlo.

En ese momento salía un obrero de trabajar y le preguntamos; y nos contesto que estaban dos trabajando cada uno en una mitad del túnel, y que su parte se podía pasar con cuidado. No había otra alternativa, cruzar el túnel arrastrando la bici pisando una capa gruesa de arena mojada por la humedad del túnel. En fin el túnel interminable…Por eso digo lo de no planificar mucho la etapa, porque lo que para nosotras en un principio iba ser una diversión se nos complicó al final. Esto hace que tengamos pendiente para esta primavera la vía verde para poderla disfrutar a tope.

Alojamiento en Camping Aralar de Lekumberri en unas casetas que tienen a modo de Albergue . Precio 9.50€/persona

2ª ETAPA:LEKUMBERRI-PUENTE LA REINA (9 de septiembre)

La primera parte de esta etapa es por carreteras secundarias hasta Zizur Menor, para en este punto coger las flechas amarillas del Camino de Santiago y subir el Alto del Perdón. De aquí una rápida bajada hasta Puente la Reina, donde nos libramos de una gran tormenta al llegar al Albergue de peregrinos Santiago Apóstol tras cruzar el bonito puente de piedra y subir una gran cuesta de 350m como remate final. Para poder quedarnos en el albergue llevábamos la Credencial del Camino de Santiago.

Precio 8€/persona.

3ª ETAPA: PUENTE LA REINA-VIANA (10 de septiembre)

Tras salir de Puente la Reina para llegar a Mañeru hay que subir el alto del mismo nombre. Esta vez lo hicimos por carretera ya que en junio del 2006 cuando hicimos el Camino de Santiago Francés (también íbamos juntas Susana y yo) sufrimos de lo lindo siguiendo las flechas. Tras pasar Cirauqui, Estella , Ayegui, Iratxe hasta los Arcos siempre por caminos sudamos tinta china ya que el día era muy caluroso. De los Arcos a Viana por carretera, como en el año 2006 (duro).

Alojamiento en una casa privada, al lado del albergue ya que no aceptaban a cicloturistas. Precio 14€/persona (la decoración de la casa y la casera eran para hacer una película de miedo).

4ª ETAPA: VIANA-TUDELA (11 de septiembre)

La idea de este día era coger el sendero del Ebro o GR-99 en Mendavia y pedalear por el mismo hasta Tudela por toda la ribera navarra. Sin embargo, la dificultad para encontrar el camino y el desconocimiento de la gente local, incluso en la oficina de turismo de Lodosa (la chica llamó a la oficina de Calahorra y allí sabían más o menos lo mismo, es decir nada) nos obligó a hacer toda la etapa por carretera. Como es una zona con mucha agricultura las carreteras tienen un gran arcén para los tractores y pedaleamos con bastante tranquilidad. En este día estaban en fiestas en todos pueblos por los que pasamos, y en Milagro, donde vimos la primera señal del sendero, había festival de jotas navarras y los lugareños nos tuvieron que hacer paso para pasar con las bicis.

Alojamiento en el Albergue Municipal de Tudela. Tener en cuenta que para poder hacer noche en este albergue hay que avisar con 24 horas de antelación, ya que no hay una persona trabajando de continuo. Además es necesario el carnet de alberguista. Destacar la amabilidad de la chica que nos recibió. Precio 16.50/persona.

En Tudela, por la tarde nos fuimos a un cibercafé para ojear un poco el precio de los vuelos desde los aeropuertos andaluces de cara la vuelta. El más barato era desde Málaga, y sin pensarlo dos veces lo compramos, por lo que ya teníamos día y hora de vuelta (el 30 de septiembre a las 20:45h). Había que aprovechar el mes, así que después de terminar de andar en bici en Almería, estuvimos visitando a unos amigos en Granada y Málaga.

5º ETAPA: TUDELA- UTEBO (12 de septiembre)

Esta etapa estuvo llena de imprevistos que son los que hacen que el viaje sea interesante. Con ganas ya de pedalear junto al Ebro fuimos siguiendo las marcas rojas y blancas del GR-99. Fue en el Bocal (lugar donde se iniciaron también las obras del canal Imperial) donde empezamos a disfrutar de este sendero por cierto muy bien señalizado cada pocos metros. Pasamos Buñuel y Novillas donde al cabo de unos kilómetros tuve el primer pinchazo. Tras arreglarlo seguimos dirección Gallur, y de pronto perdemos las señales y nos encontramos con montones de piedras en un lugar imposible para pasar con la bici. Nos habían comentado que cuando el río se desborda el camino se pierde y lo tienen que volver a arreglar así que decidimos retroceder y nos volvemos a encontrar con los dos hombres que se habían empeñado en arreglar el pinchazo. Se volvían locos por el hecho de ir para atrás (nosotras nos reíamos porque no es la primera vez que nos pasaba).

Esta vez la opción no era tomar la carretera ya que el canal Imperial se encontraba muy cerca y nos daba la oportunidad de llegar hasta Zaragoza. El camino transcurre paralelo al canal con un avance bastante rápido y cómodo. El quebradero de cabeza de este día fue el alojamiento ya que coincidió con el último fin de semana de la Expo de Zaragoza y los precios se habían disparado en un radio de unos 100km de la ciudad. En el albergue de Zaragoza no había sitio por lo que decidimos no llegar a la ciudad del Ebro, pero por un hostal nos pedían 120€ más IVA.

Decidimos aproximarnos al máximo a la ciudad y arriesgarnos. A la altura de las Murallas de Grisen para poder seguir por el canal tuvimos que cruzar un río, ya que el camino cambiaba de mano, con lo que nos tuvimos que descalzar y proseguir en busca de alojamiento. Llegamos a un pueblo que se llamaba Garrapinillos, con la sorpresa de que no había en todo el pueblo infraestructura donde dormir. El siguiente pueblo era Utebo, a unos 12km de Zaragoza. En el Hostal Silvino nos pidió 65€ por habitación doble. Le lloramos un poco diciendole que veníamos en bici. Coincidió que el chaval practicaba cicloturismo por lo que se ablandó un poco y nos bajó el precio a 50€ para las dos. Si llegamos a llevar tienda de campaña nos la deja montar en el jardín de la vivienda familiar, que estaba en frente del hostal.

6ª ETAPA: UTEBO-ALCAÑIZ (13 de septiembre)

El chico del hostal nos había dicho que la mejor opción era ir a Zaragoza en cercanias desde Utebo por la afluencia de tráfico, sin ningún problema para meter la bici. Así lo hicimos, pero se nos complicó la mañana para salir de la ciudad siguiendo el sendero. Después de perder mucho tiempo y un poco la paciencia tomamos la decisión de coger un autobús hasta Alcañiz en la pedazo terminal de autobuses y trenes que han construido para la Expo. Viajamos con la compañía Agreda, que no nos cobró suplemento por las bicis. Como teníamos tiempo pensamos en poner las bicis un poco curiosas. Para ello compramos dos rollos de papel de film y las embalamos quitando la rueda delantera, sujetándola al cuadro con unas bridas y la verdad que quedan muy curiosillas. Al llegar a Alcañiz vimos que eran fiestas. Por la noche tocaba Manolo Garcia, estuvimos a punto de ir pero al final nos rajamos. Al día siguiente había que dar pedales por las vías verdes.

Alojamiento en el Hostal Trilleros. Precio 20€/persona

7ªETAPA: ALCAÑIZ-TORTOSA-SAN CARLES DE LA RAPITA (14 de septiembre)

Esta etapa se caracteriza por el enlace de tres vías verdes. En realidad es una sola pero su nombre cambia a medida que se pasa por diferentes comunidades. Además, paisajísticamente hablando también son diferentes. Muy agradable para pedalear. La primera, es la Vía Verde Val de Zafán, que transcurre por la zona del Matarrañas. Une Alcañiz con Arnés, estando la primera parte hasta la estación de Valdeagorfa sin arreglar, aunque apta para la bici (sobre todo si no llevas el peso de las alforjas).

De las tres vías verdes la que más me gusto fue la siguiente: la Vía Verde Terra Alta que va de Arnés a Pinell del Brai con unas formaciones montañosas muy bonitas. Desde Pinell del Brai hasta Tortosa nos volvemos a encontrar con el elegante Ebro que va camino a su desembocadur. En la Vía Verde Baix Ebre seguimos las marcas rojas y blancas del GR-99.Una vez en Tortosa después de haber pedaleado más de 100km, nos encontramos con el problema otra vez del alojamiento, ya que nuestra idea inicial era ir a uno de los dos albergues que hay en el Parque del Delta del Ebro, bien al de Poble Nou o al de Deltebre.

Llamamos por teléfono para asegurarnos, y nos llevamos la sorpresa de que el día de descanso de ambos albergues es el domingo. Después de haber pedaleado todo el diá en plena naturaleza, la llegada a Tortosa nos decepcionó, con lo cual decidimos ir a San Carles de la Rapita , en pleno delta ya que al día siguiente el recorrido iba ser circular. Como habíamos pedaleado mucho (más de 100km) el trayecto Tortosa San Carles de la Rapita lo hicimos en bus.

Alojamiento en el Hostal Albert (dos días). Precio 20€/persona-día.

8ªETAPA: SAN CARLES-DELTA DEL EBRO-SAN CARLES (15 de septiembre)

Este día fue combinación de bici más playa, combinación perfecta en el mes de septiembre con un día soleado y unas playas kilométricas desiertas. Después de desayunar nos dirigimos a la oficina de turismo para pedir información y nos encontramos con que hay un carril bici que recorre el delta. Nos pareció tan buena idea que nos fuimos al super para llevar algo de comida y agua. Esta vez cambiamos de uniforme: los culotes por el pareo y sin el peso de las alforjas fuimos en busca de la playa de los Eucaliptos.

Un autentico lujo de día, para descansar y coger fuerzas para los días venideros.

9ºETAPA: SAN CARLES DE LA RAPITA-POBLA DE TORNESA (16 de septiembre)

Este día nos tocaba buscar un nuevo camino: el sendero de la vía augusta. Para ello salimos de San Carles de la Rapita por la nacional vieja (N-340) hasta llegar a una cementera. En este punto preguntamos en una gasolina por nuestro destino, con la suerte que fuimos a dar con un aficionado de la bici y un buen conocedor de la zona. Seguimos hacia Alcanar y siguiendo por la carretera que va a San Rafael del Río, sin llegar al pueblo vemos las primeras señales del sendero vía augusta. Hay varios indicadores para este sendero; unas marcas blancas y azules con la marca de una rueda, otras son unos cilindros que hacen recordar al miliario romano. Pasamos por Traiguera, la Jana, Sant Mateu, las Covas de Vinroma. Lo más duro del día fu el tramo que va del arco de Cabanes a Pobla de Tornesa ya que en la mayor parte de este recorrido tuvimos que arrastrar la bici.

Alojamiento en una casa rural. Precio 20€/persona

10ªETAPA: POBLA DE TORNESA-VALENCIA (17 septiembre)

El denominador común de esta etapa fueron los carriles bici. El propio sendero de la Vía Augusta se desarrolla durante muchos kilómetros por estos carriles. Paisajisticamente hablando no es muy bonito ya que van la mayoría paralelos a la autopista, pero para un viaje como el nuestro a veces se agradece un poco de descanso de piedras y baches. Pasamos por Borriol, Betxi, Villavieja, Chilches hasta Sagunto. La salida de este pueblo se hace pasado el cementerio, siguiendo las marca blancas y azules por el llamado camino de Liria, rodeado de miles de naranjos, hasta llegar a Puçol, donde se enlaza con la via verde Xurra , que comparte las marcas del sendero romano hasta Valencia.

Alojamiento en Youthostel Indigo. Precio 19€/persona

11ªETAPA: VALENCIA-PLAYA DE PILES (18 de septiembre)

Para ser Valencia una ciudad grande, la salida con la bicicleta fue bastante fácil (eso sí, al final éramos unas expertas en cruzar rotondas y en las salidas de los semáforos cuando se ponían verdes nos picábamos con los coches a ver quien salía antes ). Tras cruzar la calle San Vicente Martir (kilométrica donde las haya) atravesamos el Turia hasta llegar al barrio San José. Cruzamos varios pueblos como Sedaví ,Romani y Silla donde encontramos de nuevo las marcas de la Via Augusta, que comparten espacio con el camino del Cid y el Camino de Santiago de Levante en plena Albufera Valenciana. La parte valenciana del sendero Vía Augusta está mejor señalizada que en la zona castellonense.

En Alzira tomamos la CV 50 hasta llegar a Tavernes de Valigna (en la costa), una carretera donde la vegetación y las montañas son de una gran belleza aunque con la contrapartida del poco arcén y la abundante circulación. Llegamos a Gandia y aunque con momentos de confusión encontramos la vía verde de Safor (7 kms), que une Gandia con La Oliva. Hacia la mitad nos desviamos para ir a la Playa de Piles donde estaba el albergue que ya habíamos reservado por internet. Albergue a pie de playa con buenos servicios lavandería, comidas, terraza, maquina de snaks a 0.65€

Alojamiento en el Albergue Juvenil Mar i Vent. Precio 10,50€/persona

PLAYA PILES (19 de septiembre): DESCANSO

12ªETAPA: PLAYA PILES-VILLENA-MURCIA (20 septiembre)

De Playa de Piles volvemos hasta Gandia por el carril bici del Safor. Cuando terminamos el carril llegamos a una gasolinera donde seguimos dirección Villalonga donde cogemos la Vía Verde del Serpis. Era sábado por lo que la afluencia de btteros era notable. Para llegar al cañón del río Serpis-Racó de Duc-hay que superar una cuesta bestial que va a una cantera y después volver a bajarla en un descenso vertiginoso que lleva a la orilla del río Serpis, nuestro compañero en los siguientes kilómetros. Una vez llegado al castillo Roquero el camino se abre y sin problemas se llega hasta Muros de Alcoy. Desde Muros seguimos la carretera D´Agres y Alfarara, por medio de la Sierra Mariola con desnivel considerable.

Seguimos dirección Bocairent, un pueblo dedicado a la industrial textil y llegamos a Villena (Alicante). No estaba en nuestros planes pero cogemos un tren a Murcia donde hacemos noche.

13ºETAPA: MURCIA-PLAYA CALARREONA (AGUILAS) (21 de septiembre)

Salimos de Murcia dirección El Palmar para luego coger la MU603 hasta Mazarrón. Llega un punto en el que esta carretera se convierte en una autovía por la que nosotras, con la bici, no podemos ir. En este punto la opción que nos queda era seguir las vías de servicio — la antigua carretera– que ahora se convierte en los accesos a huertas o urbanizaciones. Así llegamos hasta Mazarrón. El calor empieza a apretar y de Mazarrón cogemos la N332 hasta Ramonete y desde este punto nos desviamos hacia el Parque Natural de Calnegres y Cabo Cope ascendiendo el alto de Lomo de Bas (D-20) la etapa termina con la bajada a Garrobillo hasta Aguilas. Desde Aguilas quedan 4 kms de carretera a Vera donde se encuentra el Albergue Juvenil de Calarreona en un enclave maravilloso. Precio 10.60€/persona noche.

PLAYA CALARREONA (22 de septiembre): DESCANSO

14ªETAPA LAYA DE CALARREONA-CARBONERAS (23 de septiembre)

Salimos del Albergue por la N332 hasta San Juan de los Terreros. Después seguimos entre la costa y Sierra Almagrera hasta Villaricos y Garrucha. En 5km se llega a Mojacar, un pueblo muy turístico que se hace interminable (ALP118). Una vez pasado Mojacar empieza a llover. El Mirador de la Granatilla ya pertenece al Parque Natural de Cabo de Gata y en un fuerte descenso llegamos a Carboneras donde hacemos noche. Nos llamó mucho la atención cómo estos pueblos de Almería con lluvia –llovizna para nosotros que vivimos en el norte– pierden la normalidad: las carreteras se ponen como balsas y la luz se va continuamente.

Alojamiento en Hostal el Trébol. Precio 20€/persona

15ª ETAPA:CARBONERAS-SAN JOSÉ (24 de septiembre)

Salimos de Carboneras con dirección a Agua Amarga. De aquí seguimos hacia Fernán Pérez y tras 12km pasamos por Hortichuelas y después por Rodalquilar. Tras una corta subida del 10% de desnivel llegamos al Mirador Amatista (vistas impresionantes). La bajada vertiginosa. Tras varios toboganes llegamos a San José al medio día .Tarde en la playa del pueblo.

Alojamiento en el Albergue de San José (privado). Precio 12€/persona.

16º ETAPA:SAN JOSE-CERRO VELA BLANCA-SAN JOSÉ
(25 de septiembre)

El Cabo de Gata fue el mejor remate final de este interesante viaje. Un viaje diseñado a nuestra manera por el que hemos pasado por lugares preciosos. Teníamos curiosidad por conocer este parque natural y desde luego no nos ha decepcionado. Es más, estoy deseando volver para pedalear por sus polvorientos caminos y espero que se mantega en ese estado puro en el que está. Es paradójico que hoy en día sea tan difícil ir a una playa y no encontrar un chiringuito o una maquina de coca-cola, pero todavía quedan lugares como el caso del Cabo de Gata. Ayudemos todos a conservarlo y mantenerlo.

Espero que os haya gustado y que os sirva de guía para futuros viajes.

La familia Mercat en su llegada a Francia despues de un anno de ruta

Llevar a los churrumbeles de viaje es una aventura en la que se plantean dos tipos de problemas. El primero es logístico: ¿cada uno en su bici? ¿llevamos un tándem? ¿cómo transportamos todos los trastos necesarios para un niño? Sobre material para llevar a los pequeños echa un vistazo a este artículo.

La segunda cuestión tiene que ver con cómo planificamos la ruta: ¿Qué rutas son adecuadas para hacer con niños? ¿Cuántos kilómetros se pueden hacer llevando a un pequeño en el asiento de atrás?

Los expertos en estos temas aseguran que cualquier niño que pueda conducir una bicicleta de 10 velocidades puede viajar en bici acarreando sus correspondientes alforjas con un poco de preparación. Si tu pequeño todavía es demasiado joven para ello considera adquirir un tándem como el que Mikel utiliza para viajar con Eki [FOTO] ; o acoplar a tu bici un carrito en el que pueda ir tranquilamente durmiendo, dibujando o cantándote la canción del tallarín a voz en grito (como sino vas a oírle con el estruendo de los pajarillos).

Debes tener en cuenta algunas cosas. La primera: con niños la distancia que puedes recorrer es limitada. No solo cuenta en este sentido la capacidad física del niño en cuestión –Álvaro hizo el camino de Santiago con 12 años, en algunas de sus jornadas llegaron a 100 kms- sino también otras cuestiones relacionadas con la forma de ser de los pequeños.

Con niños siempre tendrás que parar más a menudo. Ir al baño, quitarse ropa, ponerse ropa, beber agua, comer algo… Los adultos pueden hacer coincidir sus necesidades con una parada técnica pero los niños no.

Además, debes dejar muchos huecos para otras actividades: bañarse en ríos, recoger flores en un campo, jugar en un parque, o visitar reservas de animales… Se trata de instalarse en un ritmo tranquilo, disfrutando de lo que va surgiendo durante el camino. Preparando etapas de entre 30 y 50 kms diarios en función del terreno y otras condiciones, dejaremos tiempo de sobra para todo.

Y no es que los niños se cansen: les encanta montar en bicicleta y motivarles para iniciar un nuevo día de ruta no será difícil.

Eso sí, habrá algunas dificultades que les dará mucha más pereza enfrentar que a un adulto. Nan Jeffrey en su libro “Aventuras con niños” menciona por ejemplo las cuestas arriba. Como sabemos, las cuestas arribas están por todas partes, incluso en los terrenos más llanos y por eso es posible que oigas más de una vez frases del estilo “¿Podemos poner el pie ya?”. Por fortuna, las cuestas arriba tienen una interesante contrapartida: las cuestas abajo.

Otros consejos al tún tún:

• Involúcrales en la preparación del viaje. Deja que participen en la preparación del viaje y explícales qué vais a hacer cada día y por qué. Los niños comprenden que un día hay que madrugar más de la cuenta para aprovechar la fresca o que esa jornada vamos a hacer más kilómetros porque es la única manera de llegar a un determinado punto.
• Comparte las responsabilidades con ellos. En la misma línea que lo anterior. No hay mejor manera de hacer que participen en el viaje que compartiendo con ellos parte de la responsabilidad y por supuesto, del peso: es aconsejable que ellos también lleven alforjas aunque su carga sea menor que la tuya.
• Los niños comen más y más a menudo, necesitan dormir más que tú (y más a menudo) y beben más y más a menudo. Ve preparado
• Estar a gusto es clave: lleva ropa cómoda, una bici que les quede bien y ve preparado para lluvia y frío
• No te olvides de celebrar los pequeños éxitos: ¿Has subido una colina empinada? ¡Choca esos cinco!

Cosas a evitar:

• Ir demasiado rápido. Son los niños los que deben marcar el paso
• Un itinerario demasiado ambicioso. Preferiblemente debes evitar salir cuando hace mal tiempo, durante demasiados días seguidos o con etapas muy largas
• Pocos descansos. Es mejor hacer muchos descansos pero cortos.
• Sobreproteger a los niños: escoge una ruta segura y luego relájate.
• Empezar el día tarde. Es mejor madrugar y acabar la jornada temprano, con tiempo para que los niños puedan jugar al final del día.

uno-cero la bici de Álvaro

Hemos estado dando la lata un poco con este tema asi que que menos que escribir un poco sobre él: este fin de semana hemos ido a Barcelona a recoger nuestras bicis nuevas. Son dos Surly Long Haul Trucker, que nos han montado en EspaiBici, una tienda del ensanche de Barcelona.

Las bicis tienen una geometría específica para cicloturismo, con el eje del pedalier más bajo que una de montaña; vainas más largas para acomodar alforjas sin que rocen con los talones; posición más erguida; manillar de carretera, soporte para tres portabidones y otros detalles-pijada que nos han encantado.

Aparte de lo que venía de serie les pedimos a los chicos de EspaiBici que

• Cambiaron los frenos Cantilever (Tektro Oryx, típicos de ciclocross) y las  manetas Tektro de carretera que venían con la bici por unos V-break normales de Deore y unas manetas especiales de carreterea compatibles con V-break (Tektro RS520) que no pudimos encontrar en España. Hubo que pedirlas por Internet a UK (la tienda es SJScyles.co.uk) para que las mandaran a la tienda.
• Transmisión. La bici venía con unas manetas de cambio de las que vienen al final de la barra de manillar (Durais de 9 velocidades como las que se ponen en manillares de triatleta), así que conservamos las manetas y cambiamos los platos que eran de carretera sobre un desviador Shimano Tiagra por Q-rings en desarrollos de montaña.
• Esto nos obligó a poner un eje de pedalier más estrecho para hacerlo compatible con el desviador delantero y también a cambiar las vielas. Pusimos unas vielas Alivio estándar de cuadradillo.
• En los piñones no hicimos ningún cambio. Venían con Shimano XT de 9 velocidades y así se han quedado.
• También le pusimos guardabarros completos delanteros y traseros
• Transportines traseros Tubus Logo
• Transportines delanteros Surly Nice Rack (que llegará la semana que viene)
• Los tres portabidones
• Un sillín Brooks Flyer de chica negro (Avo le acoplará su B-17 también de Brooks)
• Y pedales, porque las Surly vienen sin pedales

En la tienda no solo nos aguantaron con infinita paciencia (creo que intercambiamos con David no menos de 30 correos) sino que además nos hicieron una especie de bikefitting. Esto es: te pones con la bici en un rodillo y tras unos minutos pedaleando empiezas a medir para comprobar que todas las distancias son las adecuadas para tí: el alto del y el avance del sillín, la posición de las calas, la altura y distancia del manillar…  En todo esto se tiraron con cada uno de nosotros no menos de una hora.

Álvaro haciendo un bike-fitting con Miguel y David, de Espai-bici

Con vistas a esta operación le habíamos pedido a los distribuidores que nos mandaran las bicis con la tija de la dirección (creemos que no se llama así pero no sabemos el nombre adecuado) sin cortar. De hecho fue una buena idea porque al final ambos subimos bastante la altura del manillar y cambiamos la potencia que venía de serie por una regulable para acercar toda la pieza.

Con todos estos cambios y cada bici nos ha salido por unos 1800 euros (más el viaje a la Ciudad Condal). Aquí algunas fotos del resultado

Por qué elegimos estas bicis

O como diría mi madre, ¿pero de esto no hay en Madrid? Pues va a ser que no. Durante el proceso de selección de la bici, evidentemente recorrimos nuestras tiendas de confianza en Madrid. Nuestros requisitos eran:

1. Una bici de Cromoly (acero)
2. Con ruedas de 26”
3. y con  geometría de cicloturismo a ser posible

Al final la opción que nos daban era montar los componentes  que eligiéramos sobre un cuadro Fort de acero. La solución no nos convencía porque la geometría Fort es más parecida a la de BTT y teníamos en la cabeza como referencia las Roberts Rought Stuff que habíamos visto ya en acción y la Thorn Exp, que por precio se nos escapaban. Por otra parte en una concentración de bicis en Madrid habíamos probado la Surly de nuestro amigo Sascha y nos enamoramos de su estabilidad y comodidad. Lo siguiente fue una ecuación lógica: los únicos que distribuyen Surly en España son EspaiBici y como los conocíamos de referencia nos daban mucha confianza. La verdad, no nos hemos arrepentido de trabajar con ellos.

Y ya que estábamos en Barcelona aprovechamos para conocer a un par de foreros y fue una experiencia muy chula. La próxima vez avisamos con más tiempo, prometido

Una foto de Eric Willy

Un texto de Ángel Pasos

Camino junto a mi bicicleta por un barrio residencial. Observo las casas: en una de ellas, entre los árboles, sobresale un ventanal inmenso.

-¡Qué sitio para escribir! –pienso.

Mientras paseo, imagino como serán las vidas de sus propietarios, sus anhelos, sus problemas, tan diferentes –seguro-, de los míos. Imagino también, como sería la vida de la gente que quiero si yo pudiera darles una casa de éstas, con grifos de verdad, de esos que no gotean, con ventanas que cierran y no dejan pasar el aire, y una calefacción capaz de dar calor en los días más fríos del invierno; y sobre todo, darles esa tranquilidad que da el saber que cuando algo se rompe, no se ha acabado el mundo.

Camino absorto en estos pensamientos cuando un coche patrulla se acerca y para a mi lado. Dos policías bajan de él y uno me dice:

-¿Qué hace usted aquí?

Miro al suelo, y respondo:

-Paseo a mi perro.

Los dos policías buscan al perro con la mirada.

-¿Dónde está el perro? –dice uno de ellos.

-Ahí junto a la puerta –respondo señalando la puerta de uno de los chalets.

Los policías se miran uno al otro: no hay ningún perro.

-Usted no puede estar aquí: esto es una urbanización privada.

Los policías me observan.

-¿Me permite su carnet de identidad?

Busco en mis bolsillos y saco el documento. Es lo único que llevo encima.

Vive en el otro extremo de la ciudad –dice el policía más joven.

El policía mira la foto y luego me mira a mí.

-Aquí no puede estar. Tendrá que acompañarnos.

-Sin mi bici y mi perro no voy a ningún lado –respondo.

Los policías se miran y uno de ellos mira el reloj y esboza un gesto de fastidio.

-Vaya delante, nosotros le acompañaremos a la salida.

Subo en mi bicicleta y avanzo lentamente calle abajo. A un lado y otro, casas vacías, tristes. Todas tienen disimuladas, entre setos y plantas trepadoras, vallas muy altas, alarmas, rejas, cámaras de seguridad y alambradas de pinchos, de esas que se utilizan para que la pobreza no pueda traspasar fronteras y enturbiar el aspecto impecable del mundo de los poderosos.

Nadie parece vivir en estas casas. Todo en este lugar parece muerto; sólo rompe el silencio el ruido del motor del coche patrulla que nos sigue.

-¡Orco! ¡Vamos, amigo! –exclamo-. Y ante los ojos burlones de los dos policías, Orco, el perro que sólo existe en mi imaginación, corre a mi lado, gordote y alegre, con su pesado corpachón de color negro y sus ojos brillantes.

-¿Sabes, amiga bicicleta? –digo bajito-: salimos de la cárcel de los privilegiados.

Espero que hayan disfrutado con este relato y también esperamos que disfruten un estupendo fin de semana. ¡Nosotros nos vamos a Barcelona a recoger nuestras bicis nuevas!

Señales que denotan que el Tour no hace mucho pasó por aquí

Leer éste título puede llevar al lector a formularse varias preguntas: ¿Por qué esta ruta? ¿Qué lleva a una persona a emprender una aventura en solitario de más de 500 kilómetros a través de carreteras empinadas de los Pirineos franceses? Existen muchas rutas en bicicleta que ya están programadas o planificadas y cuentan con muchísima bibliografia como por ejemplo el Camino de Santiago o la ruta del Quijote, pero para mí el Tour de Francia es algo más  que un evento deportivo. Basta echar una ojeada a las anécdotas que jalonan su historia.

Los aficionados al futbol, muchas veces hacen encuentros entre amigos y alquilan un campo o pista polideportiva una o dos veces a la semana y juegan partidos entre ellos. De alguna forma, practican el deporte que les gusta, pero, seguro que alguna vez han pensado o han imaginado lo que supondría jugar el mismo partido de futbol en un estadio donde han jugado los más grandes deportistas del balompié. Seguro que, si pudieran, desearían jugar en el mismo escenario donde lo hicieran en su momento Maradona, Romario o Messi.

En mi travesía sucedía lo mismo: se trataba de ir en bicicleta por los lugares por donde han pasado los más grandes campeones de la historia del ciclismo: Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain o Armstrong. Quería respirar el ambiente ciclista. Transitar por los lugares donde los héroes del ciclismo vivieron momentos de gloria y también de miseria. Se trataba de saber qué se siente subiendo un gran puerto de montaña. No un ‘col’ cualquiera, sino una cima donde a lo largo de la historia han tenido cita acontecimientos deportivos de gran relevancia como es la carrera ciclista del Tour de Francia: El Col del Tourmalet.

Datos personales

Este viaje

La bici y el equipo

Recomendaciones a alguien que vaya a hacer la misma ruta

Llevar todo muy bien preparado en cuanto a ruta, para tener que preguntar lo menos posible, especialmente en Francia

En la parte delantera de la bici llevaba el libro de ruta que tengo aquí escaneado para peder el menor tiempo posible en preguntar a la gente (5 hojas a doble cara).

Mapa del viaje

Ver mapa más grande

Fotos

El Tour…

En el año 2010 se cumple el centenario del primer paso ciclista en el Tour por la cima del Tourmalet. El primer ciclista en pasar en primera posición por el Col del Tourmalet fue Octave Lapize. Cuando coronó el puerto Lapize llamó criminales a los organizadores de aquella dura etapa que iba desde Bayona hasta Luchon. Finalmente consiguió el triunfo absoluto en aquella edición de 1910. Años más tarde, Lapize murió en el frente de la Gran Guerra en la batalla de Verdún. Muchos ciclistas, incluyendo vencedores de la carrera, murieron combatiendo en las Guerras Mundiales

El  Tour nació en 1903 de la mano del director director del diario ‘L’AUTO’, Henri Desgrange. Este rotativo, dedicado a los vehículos automóviles, estaba apunto de cerrar y Desgrange organizó una carrera ciclista de las dimensiones del país. Los corresponsales irían describiendo las hazañas y peripecias de los ‘esforzados de la ruta’. La carrera fue un éxito, el diario reflotó las ventas y el Tour de Francia ha sobrevivido hasta nuestros días con los únicos parones por las Guerras mundiales.

Eugène Christophe fue el primer ciclista en enfundarse el maillot amarillo cuando fue instaurado en 1919, prenda que identifica el corredor que encabeza la clasificación general (el color es el amarillo porque las páginas del diario organizador -L’Auto- eran también amarillas). Christophe, era conocido también por su mala suerte. Se hizo famoso en 1913 cuando, 4 kms después de coronar el Tourmalet, rompió la horquilla de su bicicleta. En ese momento era el líder de la carrera. La estricta reglamentación de la época impedía la ayuda externa así que bajó a pie hasta Sainte Marie de Campan y él solo forjó su horquillla en la herreria del pueblo. En la linea de meta descendió del primer puesto hasta el veinticuatro en la clasificación general. Christophe murió en 1971 y fue enterrado con el primer maillot amarillo puesto.

El italiano Gino Bartali, fue capaz de ganar el Tour con un intervalo de 10 años de diferencia (1938 y 1948) con la II Guerra mundial de por medio, todo un mito…

Fausto Coppi es un mito y sus actuaciones aun se recuerdan a dia de hoy, aunque yo me quedo con Miguel Indurain, un referente en su momento.

La procedencia de los participantes inscritos a esta carrera ha sido muy diferente dentro de las diferentes clases, esferas y estratos sociales, así pues, podemos encontrar, a título de ejemplo: René Vietto que fuera botones del Hotel Majestic, el obrero Octavio Bottecchia o, por ejemplo, el intelectual Laurent Fignon…

Algunos ciclistas han perdido la vida en el transcurso del Tour a causa de caidas o desfallecimientos como Casartelli, Simpson o Cepeda. Otros han sufrido graves accidentes como: Rivière, Ocaña o Beloki… y unos pocos han saboreado la gloria de vencer en la clasificación final y/o victorias parciales.

… Y el viaje

La climatología era muy buena esos días, me encontraba muy bien de salud y a nivel físico estaba pletórico así que, aunque no encontré a nadie que me quisiera acompañar, decidí marchar en solitario ya que quizás nunca más tendría otra ocasión para hacer en bici un viaje de estas características. Puse un anuncio en un panel de un conocido establecimiento de Barcelona de venta de libros de viajes buscando acompañante. Me contestó una persona interesada, pero no le iban bien las fechas del viaje.

Fueron un total de 6 días de travesía bastante duros (630 Qms con una primera etapa de 185 Qms y 4 puertos). Durante esas jornadas es como si me hubiera trasladado en el espacio y en el tiempo. He disfrutado mucho y ahora me queda el álbum de fotografías que gustosamente comparto con todos.

ETAPA 1 – Domingo 24 de agosto: Gósol-Vielha (185,45 Kms)

Dificultades: Coll de Josa – Coll de la Trava – Coll del Cantó – Coll de la Bonaigua

Acababa de llegar el día anterior de la ruta en bici de Donostia hasta Burgos por las vías verdes y desconocía cual sería mi rendimiento en los grandes puertos. Sin más preámbulos llené el botellín de la bici en la plaza mayor de Gósol y ya de salida un pequeño aperitivo. Sin poder casi calentar las piernas, aparecieron las primeras rampas al 8% del coll de Josa. Son únicamente 3 kilómetros pero ahí me di cuenta de que no era una subida como tantas veces había hecho desde mi querido pueblo de Gósol. ¡Esta vez llevaba lastre! Pero como dicen los castellanos: “sarna con gusto no pica”. Una vez coronado el alto de Josa (frontera entre las comarcas del Berguedà i el Alt Urgell) se inicia el largo descenso por los bellos parajes del parque natural del Cadí-Moixeró. Muchos son los pueblos y montañas dignos de hacer una visita o, porque no, rutas en bici como muchos años he hecho en agosto.

Después de los primeros 50 kilómetros llegué a la Seu d’Urgell. Unos parajes muy bonitos para hacer en bici, de hecho, parte del entrenamiento para esta travesía lo hice por los alrededores de Gósol ya que va muy bien para aclimatarse a la altura (es el cuarto pueblo más alto de Cataluña), hay tranquilidad para rodar casi sin vehículos y una gran cantidad de puertos de montaña tanto asfaltados como de pista forestal.

Desde La Seu entraba en terreno desconocido para mi y para empezar me encontré con un aunténtico muro: el coll del Cantó (catalogado de segunda categoría en el Tour de 1993). No son sus rampas lo que le otorga dificultad (otros lo son mucho más) pero prefiero Santa fe del Montseny, Pal (Bagà) o el mismo Tourmalet, o los tres juntos antes que el Cantó. Fue todo un via crucis: no encontraba el ritmo, se hacía pesado, el calor no dejaba avanzar y si además sumamos el peso que llevaba encima la ascensión se convertía en unos trabajos forzados. Lo que parecía un mal momento inicial ascendiendo el coll de Josa se confirmó en el Cantó: el peso no me dejaba ir bien. En el descenso del Port del Cantó en dirección a Sort le di muchas vueltas a la cabeza, no estaba muy animado y pensé en hacer noche en la capital del Pallars y volver a Gósol el día siguiente.

En Sort comí y, descansando por unos momentos, después de 100 kilómetros en las piernas, pensé que quizás la elección de los desarrollos empleados en los ascensos no fueron del todo adecuados teniendo en cuenta el peso.
No sé que fue lo que me impulsó a seguir hacia delante pues en el Cantó lo pasé realmente mal.

Los tramos de falsos llanos entre Sort y Esterri d’Àneu volvieron a darme ánimos. Los paisajes por allí eran magníficos rodeado de montañas. En La Guingueta d’Àneu hice una parada para comprar comida (la obsesión por comer aun sin tener hambre estuvo presente en toda la ruta). Por entonces ya me iba encontrando mejor y en Esterri, llenando el bidón de agua, una señora se dirigió hacia mi para decirme que yo debía de estar agotado pues ya me había visto subiendo el Cantó.

Tras esta anécdota inicié el ascenso al coll de la Bonaigua (catalogado como de primera categoria en el Tour de 1993), un puerto que me gustó mucho desde el inicio. Son 17 kilómetros con paisaje espectacular y carretera típica de puerto ciclista. En el tercer Tour victorioso del gran campeón Miguel Indurain se subieron Cantó y Bonaigua. Era el año 1993 y la etapa salió de Andorra.

Aprendí del peso y utilicé los desarrollos con más agilidad. Lo que sin peso hubiera subido con plato mediano, con el lastre de la carga estaba obligado al plato pequeño.

La Bonaigua me dejó un gran sabor de boca y tras los malos momentos del Cantó ya no pensé más en abandonar la travesía. A partir de entonces disfruté como un niño.

El hecho de ir solo (cosa totalmente desaconsejable en las travesías por temas como accidentes, relevos, compartir…), me hacía extremar la precaución y prudencia. Por ejemplo no sobrepasé los 40 Km/h en los descensos. La Bonaigua, con sus herraduras de 180 grados y sus largas rectas me gustó tanto, que hice una excepción y aumenté hasta 50 km/h el límite que yo mismo me había impuesto. En los otros puertos siempre mantuve los 40 km/h de límite máximo.

Como todo era descenso y me encontraba bien, mi intención fue aprovechar al máximo la luz del día y así llegué hasta Vielha donde decidí buscar un alojamiento para dormir que tuviera en cuenta mi necesidad de guardar la bici con seguridad. Encontré una maravilla: el Hotel Anglada.

Me encontraba bien físicamente y, de hecho, si el día hubiera tenido más luz hubiera seguido hasta Bossost o quien sabe si hasta el Portillon…

Una vez encontrado el lugar para dormir venía toda una rutina que tenía que repetir a diario: ducha, cambio de ropa, lavado a mano de la ropa de la jornada, buscar un sitio para cenar y, antes de dormir, unos estiramientos de todo el cuerpo y másaje en las zonas más sobrecargadas: cuadriceps, gemelos, musculatura de espalda/trapecios, tendones de aquiles y cuadricipital. La pomada ‘fisiocrem’ es una delicia para el másaje del final del día. Acto seguido, a dormir.

ETAPA 2 – Lunes 25 de agosto: Vielha-Sainte Marie de Campan (95, 5 Kms)

Dificultades: Coll del Portillon – Coll del Peyresourde – Coll de l’Aspin

Me levanto y al ponerme de pie no me parecía que el día anterior hubiera hecho 185 kilómetros. Me gusta mucho la bollería y encontré la ‘Pastisseria Setó’, la verdad que, juntamente con la antención recibida en el Hotel Anglada, me dejó una muy buena impresión de Vielha. Me compré unas pastas deliciosas y cacaolat.

Preparé la bicicleta para el inicio la ruta en dirección a Bossost donde empieza el primer col de la jornada: el Portillón, que es la frontera natural entre Francia y Cataluña. El descenso es impresionante (por algo lo catalogan como de primera categoria en el Tour). El final de puerto nos lleva a Bagneres de Luchon municipio que atravieso todo engalanado ya que estaban celebrando la fiesta de las flores. Es la primera localidad francesa de mi travesía y me sorprende un conmovedor monumento dedicado a los niños muertos por la patria en los conflictos bélicos del siglo XX. Otra cosa que me sorprendió del municipio francés es la naturalidad con que la bicicleta circulaba por sus calles y cómo era respetada algo que en Barcelona, por ejemplo, no es así. No hay conciencia ciclista y es muy fácil encontrar gente andando por los carriles destinados a las bicicletas. Tenemos una ordenanza donde el artículo 14 especifica, por ejemplo que, por dentro de los carriles bici no pueden deambular peatones. Esta normativa es incumplida sistemáticamente. No creo que Bagneres tenga normativas, pero el sentido común permitía un respeto al ciclista. Francia ama a la bicicleta.

La salida de Bagneres de Luchon es el kilómetro cero del col del Peyresourde (catalogado en el Tour como un primera categoria). Son 14 kilómetros. En la cima hay un curioso bar donde ingerí unos creppes típicos franceses. Tras el descenso hice una visita a la localidad de Arreau donde comí (unos bocadillos que había comprado en la exquisita pasteleria de Vielha). Arreau es el ejemplo de típico pueblecito francés de los años 60 con sus casas y calles adornadas, coches antiguos (pude ver un Citroën Mehari). Me gustó mucho.

Los paisajes pirenaicos eran impresionantes, y el hecho de poder recorrerlos en bicicleta me dejaba una gran sensación…

Después de la comida, el ascenso al col del Aspin (último de la jornada y catalogado también como un primera categoría en el Tour). Después de tanto sube y baja llegué a Sainte Marie de Campan, el kilómetro cero del Tourmalet. Allí encontré lugar para dormir en el Hotel Les Deux Cols donde los menús que servían tenían el nombre de los puertos de montaña de la zona. Eran aproximadamente las cinco de la tarde y pude visitar la antigua herrería donde hay una placa conmemorativa en la que la organización del Tour rindió homenaje a Eugène Christophe. Una plaza de esta localidad también lleva el nombre de este ciclista. En una especie de albergue (en francia le llaman ‘Gite’) tenían en sus bajos una colección de fotografías de la historía del Tour de Francia. Por la noche me encontré con una pareja que hacían una ruta en tandem y fuimos juntos a un concierto en la iglésia del pueblo.

ETAPA 3 – Martes 26 de agosto: Sainte Marie de Campan – Cierp-Gaud (126,50 Kms)

Dificultades: Coll del Tourmalet (de Gósol al Coll del Tourmalet: 298,47 Kms)

El inicio de la etapa empieza subiendo el Col del Tourmalet (catalogado de categoria especial en el Tour). El puerto no es tan duro como dicen. En mi opinión lo es más, por ejemplo el de Pal de Bagà. La subida, eso sí, es mitológica. Se puede comparar a lo que para un religioso supone estar en el Vaticano o en su caso, un futbolero pisar el Camp Nou y, así, podría estar citando lugares…. Me liberé de algo de peso comiendo las barritas energéticas que me quedaban.
Los 18 kilómetros de acensión los tengo grabados en mi mente…

Una vez allí me hice las fotos de rigor y visité los monumentos de la cima: uno dedicado a Jacques Goddet (popular director de carrera de los años de la postguerra) y, el otro al ciclista con la placa identificativa en la parte inferior que en su inscripción cita el paso en primera posición de Lapize en 1910. El descenso es impresionante con unos paisajes de cuento. Mientras, ascendían en sentido contrario una gran cantidad de ciclistas, parecía una peregrinación. Eran gentes de todas las nacionalidades y procedencias. Es algo que me impactó enormemente…

Cuando estuve otra vez en Sainte Marie de Campan después de descender el Tourmalet, volví por la parte más interior de Francia, pasando por localidades como Campan con los balcones engalanados de bicicletas.

Entre Bagneres de Bigorre y Mauzevin, justo después de la abadia de Escaladieu había unos cruces de carreteras y en un restaurante encontré un menú compuesto de tres platos y postre. Me puse las botas comiendo, pero lo pagué muy caro al arrancar de nuevo, ya que hacía mucho calor y la zona tenía bastantes repechos. No me encontré muy bien y paré a descansar a la sombra de una iglesia en Mauzevin. Mi digestión no iba bien pero no me podía entretener ya que el lunes trabajaba y quería aprovechar el buen tiempo, así que puse desarrollos no muy fuertes y seguí todo lo que pude hasta llegar sobre las ocho de la tarde a Saint Béat. En todo el trayecto observé muchos pueblecitos maravillosos de Francia y por sus calles me impresionaron los monumentos a los caídos en los conflictos bélicos del siglo XX y también que, teniendo en cuenta que se comenta mucho sobre la laicidad de Francia, la realidad era muy diferente: calles con grandes imágenes religiosas, grandes crucifijos en las carreteras, horarios de las misas en las entradas a los pueblos y todo tipo de iconografias religiosas…

Según lo consultado meses antes desde mi ordenador, Saint Béat disponía de 2 campings y alojamientos diversos. La realidad fue otra. Eran las 8:30 PM y aquello parecía una ciudad desierta, ni un solo local para comer algo, sin gente por la calle y que, por no tener, no tenía ni una panadería según me comentó un autóctono del lugar. Al final, un vecino me recomendó ir a un hostal situado a 5 kilómetros de Saint Béat. Me encontraba bastante vacío (más de 100 kilómetros en las piernas de la etapa incluído el Tourmalet, con mal cuerpo desde la comida y llevaba acumuladas las dos maratonianas jornadas anteriores más la ruta de la semana anterior entre Donostia y Burgos). Ya había caído la negra noche y me acerqué hasta Cierp-Gaud (que suerte tuve de no pinchar en ese trayecto nocturno…). Allí los del Hotel me debieron ver bastante mal, porque me acogieron muy bien.

Pude cenar, pero mi cuerpo no andaba nada fino y la noche fue una visita constante al lavabo….

ETAPA 4 – Miercoles 27 d’agost: Cierp-Gaud – Vielha (38,8 Kms)

Ninguna dificultad montañosa

La mala noche que pasé, me hacía sentir mucha desgana en el cuerpo, suerte que mi mente era más poderosa que mi barriga… Aun sin hambre, desayuné en el hotel, pues para ir en bici hay que comer.

Dentro de mis cosas llevaba las pastillas de Fortasec que usé esa noche anterior y durante la jornada. En mi libro de ruta, cuando lo fuí creando durante los meses anteriores con ayuda de Internet (ver el enlace web del libro de ruta escaneado), estaban marcadas 2 posibilidades desde Saint Béat. Una era seguir hacia el col de Menté y la otra era volver hacia Catalunya.

Lo mal que me encontraba, hacía que en mi pensamiento solo hubieran dos cosas: una abandonar Francia (por todo lo sucedido en Saint Béat, una localidad para olvidar) y otra el Hotel Anglada de Vielha. Así que me armé de valor y de papel higiénico…

Como pude, hice los más de 30 kilómetros que separan Cierp-Gaud de Vielha. Pedaleaba más por mi capacidad mental que por mi condición física (ahí me di cuenta del poder de la mente y de que realmente había entrenado muy bien los meses anteriores porque con malas piernas no hubiera podido…).

En el hotel Anglada recuperé los ánimos…. busqué un establecimiento donde comer un arroz hervido, cosa muy difícil pues la mayoría de bares eran de platos combinados, aunque finalmente lo encontré. Toda la tarde de desacanso viendo la televisión y por allá a las siete de la tarde fui a dar un paseo por Vielha, una localidad magnífica para pasar unos días de reposo.

ETAPA 5 – Jueves 28 de agosto: Vielha - La Seu d’Urgell (130,78 Kms)

Dificultades: Coll de la Bonaigua – Coll del Cantó

El descanso de la tarde me vino muy bien aunque el cuerpo de una persona con gastroenteritis no es precisamente el idóneo para afontar el coll de la Bonaigua. Si hubiera estado en mi casa no hubiera ido en bici en ese estado.

También se daba el caso que no tenía hambre y para afrontar esas rampas no podía estar en ayunas. Era un contradicción, mi cuerpo no tenía sensación de hambre, pero yo sabía que para poder afrontar en condiciones un puerto de esa entidad tenía que comer. No podía quedarme otro día más en Vielha, pues hacía buenos días (odio rodar con lluvía y en estos lugares los cambios de clima son repentinos) y además, no tenía margen de maniobra ya que el lunes entraba a trabajar…

Visité nuevamente la exquisita pasteleria Setó y compré lo que me entró por los ojos: 2 okeys, un lente, una ensiamada y un cruasant. Cogí 2 bocadilllos para llevarlos encima.

Marqué la ruta de ese día en mi mente por pequeños objetivos. El primero era superar la Bonaigua. Ya desde Vielha la carretera siempre pica hacia arriba, así que busqué desarrollos muy ágiles teniendo en cuenta todo el peso que llevaba y mi estado (además la ropa húmeda después de lavarla pesa más…). Muscularmente estaba bien, pero de cuerpo me sentía muy vacío.

A 6 kilómetros de la cima puse el pie en el suelo y aproveché para ingerir alimento y a 2 kilómetros de la cima paré otra vez. En la cima bebí líquido, me abrigué bien y dejé caer la bici durante 17 kilómetros observando el espectacular paisaje y el ganado que pastaba hasta llegar Esterri, donde me compré una manzana y un plátano. El siguiente objetivo era llegar hasta Sort por los falsos llanos de la carretera y lo pude conseguir sin mayores problemás. En el río que bordeaba la carretera, los turístas practicaban deportes de aventura como el rafting. La comida la hice sentado al lado de la famosa administración de loterías: ‘La Bruixa d’Or’. Eran las 3:30 del mediodia y me daba pánico el Coll del Cantó, mi siguiente objetivo. Dicho y hecho, a lo piano y bajo la canícula empiezo las primeras estribaciones del Cantó con un sol horrible y, a medida que voy ascendiendo, cambio el objetivo por otro algo más cercano que es llegar al pueblo de Vilamur para entrar al bar y descansar. En el local, no hay más que el propietario y su mujer con sus nietos y, mi entrada no genera indiferencia. El hombre se sorprende al saber la ruta que estoy haciendo…

Allí pedí de forma continuada a medida que me los iba bebiendo un total de 3 zumos de piña y, seguidamente un helado ‘twister’. Ese combinado me envió directo al lavabo….

Tras un rato de descanso, vuelvo a marcar el objetivo de la cima del col, y así, sin prisa pero sin pausa, voy avanzando…

El final de ruta lo puse en La Seu d’Urgell. Ya solo me quedaban 52 kilómetros hasta el final…

En esta etapa me sorprendió la capacidad de aguante que tuvo mi cuerpo, ya que, encontrándome muy vacío y, comiendo y bebiendo muy poco, pude recorrer más de 100 kilómetros superando 2 puertos de gran entidad.

ETAPA 6 – Viernes 29 de agosto: La Seu d’Urgell – Gósol (53,67 Kms)

Dificultades: Coll de la Trava – Coll de Josa

Una ruta que me conozco muy bien y ya más recuperado, fue un puro trámite la llegada a mi querido Gósol atravesando los bellísimos pueblos de la comarca de l’Alt Urgell y finalizando la travesía con vistas al Pedraforca un referente del montañismo en Cataluña.

Una ruta que siempre había querido hacer y que ahora ya nadie me podrá quitar.

Lo primero que dije en llegar fue: ¡Ahora quiero ir a los Alpes!

TOTAL RUTA: 630 Kilometros

El otro día en el curso de cicloturismo nos preguntaban si alguna vez hemos ciclo-viajado solos (cada uno por su cuenta). Y lo cierto es que salvo pequeñas salidas de uno o dos días ninguno ha estado nunca mucho tiempo sin el otro. Por eso y para estrenar su bici nueva,  Álvaro ha decidido irse  unos días en plan rito de iniciación sioux a recorrer las llanuras castellanas.

A modo de apoyo moral he decidido escribirle este artículo que habla de todas las cosas buenas que se va encontrar por ahí

Peligros percibidos y peligros reales

Aunque un amplio porcentaje de los cicloviajeros de largas distancias recorren el planeta solos, es poco habitual encontrarse en España a un ciclista viajando solo. Por algún motivo el concepto de viajero independiente todavía no está muy asentando en nuestro país, aunque no así en otros de nuestro entorno donde incluso se incita a los jóvenes a tomarse un año de descanso después de la enseñanza obligatoria para conocerse mejor a uno mismo–lo que generalmente implica viajar solo-.

El emprender una aventura de esta naturaleza sin compañía tiene algo de rito iniciático. Y como tal, siempre da algo de miedo. El ranking de los principales miedos del viajero solitario podría ser algo así como:

1. Miedo a que me ataquen
2. A tener un problema mecánico o físico en medio de la nada
3. A que me roben el material o el dinero
4. A la soledad

Sin embargo, si hiciéramos un ranking de los principales problemas de los viajeros solitarios (y nos fijamos en los que la gente cuenta en el foro de Rodadas), quizá nos saliera algo como:

1. No sé cómo quitarme de encima a este pesado que no me dejan estar solo cuando me apetece
2. No encuentro un sitio abierto donde cenar/comprar la cena
3. Los hoteles/hostales me cobran lo mismo por una persona que por dos
4. Si tengo que llevar el hornillo, la tienda de campaña y el saco de dormir tendré que ponerme alforjas delanteras
5. Mmmmm… vaya, no tengo a quien contarle lo maravilloso que ha sido mi día

Ventajas

La gente de Woman on the road opinan (y yo suscribo por mi experiencia como viajera fuera de la bici) que viajar solo tiene todas estas ventajas:

1. Serás más autosuficiente y aprenderás a cuidar de ti mismo/a
2. Aprenderás a relajarte y a tomarte las cosas como vengan. Lo que antes era un problema quizá deje de serlo tanto. Cuando uno viaja solo, las propociones de varían. El tiempo, los problemas, la importancia relativa… todo cambia
3. Serás más fuerte. Tu límite estará un poco más lejos. Lo que antes no te creías capaz de hacer y vivirás sin cosas sin las que antes te creías incapaz de pasar el día
4. Aprenderás muchas cosas y conocerás a mucha gente interesante
5. Tu aproximación a las cosas será mucho más directa. Ganarás una comprensión mayor de los lugares que visites. Mucho más que si viajas con otra persona, millones de veces más que cuando vas en un grupo.
6. Aprenderás a disfrutar de tu propia compañía
7. Muchos de tus prejuicios y tus miedos desaparecerán
8. Y aprenderás a apreciar lo que has dejado en casa

Puesto así, quien no querría embarcarse en un viaje de esa clase, ¿no? Aquí viene un bonus que tenemos solo los viajeros ciclistas: si tienes hambre, te apetece un baño, ese día no te sientes motivado para pedalear, has visto un sitio perfecto para acampar o te gustaría terminarte un capítulo del libro que estás leyendo antes de seguir pedaleando no tienes que ponerte de acuerdo con nadie más para hacerlo.

Precauciones

Evidentemente el riesgo de un ataque o un accidente no es nulo, por lo que conviene tener en cuenta algunas normas de seguridad básicas que aplican tanto si uno viaja en bici como si va en cualquier otro medio de transporte, y si me apuras, tanto si vas solo como acompañado:

Las ciudades grandes son más peligrosas que las pequeñas

• Procura llegar de día a ellas (y mejor todavía, en domingo cuando el tráfico está más relajado)
• Mantén los objetos de valor bien guardados (incluyendo anillos, cuentakilómetros caros, cámaras de fotos)
• Lleva el grueso de tu dinero escondido pero ten siempre algo a mano. Si alguien quiere robarte mejor darle algo con lo que pueda darse por satisfecho.

Las normas sociales no son iguales en todas partes

• Lo que para ti puede ser un gesto de amistad para otro puede significar carta verde para una propuesta más “arriesgada”. De igual manera, lo que tú puedes interpretar como un signo de mala educación puede ser lo habitual en el país al que llegues. Finalmente, algunas personas pueden tenerte miedo, que es lo peor que uno puede generar en los demás cuando viaja en bici.
• Procura vestir de acuerdo a las normas del país que visites. Especialmente válido si eres mujer.
• Acompañar a alguien a su casa conlleva un riesgo. Confía en tu instinto y ten en cuenta que el sentido común no funciona igual de bien si estás cansado, no has comido o bebido hace tiempo.

Eres más vulnerable por la noche

• Si duermes en un hotel, cierra bien la puerta. Si acampas, procura que o todo el mundo sepa que donde estás o que nadie sepa dónde estás
• Si te encuentras mal, avisa a alguien para que compruebe de vez en cuando cómo te estás.

Estar seguro de uno mismo es tu mejor defensa

• Si sospechas que alguien te sigue, lo mejor es que te pares y le mires a los ojos hasta que se vaya
• Si notas una mano donde crees que no debería estar, date la vuelta y grítale con todas tus ganas. Eso le espantará y evitará que el problema vaya más allá.

Mi mejor consejo es que escuches y confíes en las corazonadas: si algo te dice que las cosas van mal, mejor sal de ahí pitando.

Los que habéis viajado solos en bici: ¿consejos? ¿aportaciones?

PD. La segunda parte de este artículo cuando Álvaro vuelva de su viaje

Una foto de Thomas Hawk

Para Álvaro y servidora los días de lluvia casi nunca son buenos días. Cuando sobre nuestro pequeño techo de tela empezamos a oir el tamborilleo de la lluvia ya sabemos que posiblemente la siguiente será una jornada dura. No es solo el hecho de que cuando el mundo está mojado es mucho más pringoso –y resbaladizo–. Son otros pequeños detalles como que cuando llueve uno casi siempre tiene frío, no ve demasiado bien por donde va y además tiene que soportar las salpicaduras de coches y otros compañeros pedaleantes. En resumen: un asco.

Vista nuestra animadversión a este fenómeno metereológico (al menos cuando estamos pedaleando), seguro que no os extraña nuestro primer consejo: si un día amanece lloviendo y tiene pinta de no querer parar, buscaos un buen libro, una baraja de cartas y un bar calentito y confortable y procurad no salir a la carretera.

Casi siempre llueve

En la práctica la cosa pocas veces es tan sencilla. Para empezar la lluvia te puede sorprender en varias tesituras en las que no hay un techo cómodo que pueda acogernos y para acabar uno puede llevar varios días esperando a que escampe y no tener más narices que salir al mundo porque si no pierde el avión de vuelta a casa. 

En general conviene no confiarse: aunque hayas mirado la previsión del tiempo antes de empezar y hayas visto un enorme sol que va a durar  los próximos cinco días. En montaña el tiempo atmosférico puede cambiar muy rápidamente y en terrenos llanos y secos son frecuentes las tormentas de verano. No hablamos de climas oceánicos donde es costumbre parar a tomar el té con el chaparrón de las 5 de la tarde.

Ya sea una breve tormentilla veraniega o un auténtico día de perros, no descartes que en una ruta de más de una semana te toque atravesar algún charco. Por eso te recomendamos que eches a las alforjas un chubasquero y tengas siempre prevista alguna manera de mantener tu equipo seco dentro de las alforjas. Ten en cuenta que si se pone a llover quizá no tengas tiempo de buscar una solución imaginativa de emergencia. Si ocurre lo peor y te cae la del pulpo, en lugar de una parada de cinco minutos para ponerte tu ropa de lluvia tendrás que dar el día por concluido y buscarte un sitio donde poner a secar todo  lo que llevabas encima.

Las chaquetas de lluvia

Evidentemente hay cosas que se pueden hacer para que los días de lluvia se hagan menos duros.  Empecemos por revisar las prendas que uno puede ponerse encima para evitar convertirse en una sopa. Básicamente podéis tener en el armario alguna de las siguientes que se pueden combinar de varias maneras diferentes:

• Chaquetas de lluvia
• Pantalones
• Ponchos
• Cubrezapatos

La chaqueta de lluvia que lleva Álvaro

Lo primero son las chaquetas de lluvia. Si buscáis en tiendas de montaña encontraréis una amplia gama de chaquetas de lluvia de precios variopintos (entre 50 y 500 euros). Sin embargo, en nuestra experiencia (limitada a un presupuesto de recién independizado), las chaquetas de lluvia, aunque tengan precios elevados, nunca son eficaces al 100%.

No es que no paren la lluvia, que en gran medida lo hacen: el tema es que cuando llueve el impermeable solo evita que te mojes si no sudas. En cuanto empiezas a sudar (y montando en bici suele ocurrir) acabas tan mojado por fuera como por dentro. Dicho lo cual no hay que desdeñar un buen chubasquero. Por una parte, estarás mejor cuanto menos mojado estés. Por otra, el chubasquero hará de cortavientos evitando que el sudor se enfríe y manteniendo el calor corporal.  

Seguro que hay algún tejido en el mundo que transpira lo suficiente como para mantener a un esforzado ciclista suficientemente seco pero nosotros todavía no lo hemos encontrado. Tenemos pendiente probar unas chaquetas de marca Patagonia, que nos recomendaron encarecidamente una vez pero por ahora llevamos dos chubasqueros de montaña de Marmot y JeanTex que no están mal pero no son una maravilla. Lo que sí podemos decir es que notamos la diferencia ahora que llevamos unas chaquetas de mejor calidad que cuando simplemente nos poníamos los impermeables del Carrefour.

Otra cosa, las chaquetas de lluvia que son específicamente para bici raramente llevan capucha (supuestamente la capucha te impide ver) y a cambio tienen una cómoda solapita que cubre la riñonada cuando uno está inclinado hacia delante dándole al pedal. A nosotros nos gustan las chaquetas con capucha y solapita así que hicimos el apaño comprando unas de montaña que tienen ambas cosas y además muchos reflectantes. Estamos suficientemente cómodos con el resultado.

Ponchos

Fly, de Zakkaliciousness

Como alternativa están los ponchos, que son básicamente una tela con un agujero para la cabeza y una capucha. No los hemos probado pero en casi todos los países donde llueve la gente los lleva porque al estar tan abiertos permiten que  se evapore el sudor. Eso sí, no te protegen tan bien de las salpicaduras que vengan desde otras direcciones, así que los que lleven guardabarros cutres que ni lo intenten. Como otro contra, los ponchos no se mantienen en su sitio a altas velocidades (como bajadas) y pueden ser un engorro en lugares que requieran pericia técnica (por ejemplo si vas por caminos). En Holanda los llevan a todos lados así que es posible que sean cómodos, pero con restricciones. (Ya los probaremos)

Sobre el tema de ponchos y chaquetas hay una conversación en el foro donde se discuten algunos modelos concretos.

Pantalones de lluvia

Lo que nosotros llevamos, y es de una grandísima comodidad son unos buenos pantalones de lluvia. Básicamente son unos pantalones de plástico que se ponen encima de la ropa y sirven para que no se te empape. Además de cuando llueve mucho los usamos cuando acampamos si hay rocío o como capa extra cuando hace frio; también sirven de cortavientos si vamos a bajar un puerto de montaña.

Cubrebotas

Cubrezapatillas de Goretex marca Campagnolo (los nuestros son parecidos pero de neopreno, marca Decartón)

Otro gran descubrimiento son los cubrebotas. No es una experiencia agradable cuando la punta de los dedos chapotea dentro de tu zapatilla y es mucho menos agradable cuando estás en medio de ninguna parte y al día siguiente te tienes que poner el mismo zapato mojado. Los cubrebotas son como un calcetín de neopreno que se pone encima de las zapatillas.

Lo bueno es que ajusta al tobillo y evita que el agua que pueda resbalar por la pierna se cuele dentro del calzado que es el problema que presenta el calzado técnico que lleva membranas como GoreTex y similares. Estas membranas están muy bien si el agua viene de abajo (pisas un charco, metes el pie en un río o te mojas con la lluvia), pero no pueden hacer nada si el agua se cuela por encima del borde de la bota.

Como ventaja añadida estos calcetines te protegen del frío porque hacen de cortavientos.

Tienen el inconviente de que el pie suda mucho más si vas con cubrebotas, pero también es cierto que los pies no sudan tanto como el tronco y que los calcetines se pueden cambiar facilmente para mantener los dedillos secos. En  el global compensa llevarlos.

Casco con visera

Protege el equipaje

Si hay algo desagradable es tener que meterse en un saco de dormir mojado cuando llevas todo el día pegándote con la lluvia. Así que aunque lo hayamos puesto lo último esto es de lo más importante: ¡¡¡Protege tu equipaje!!! Las opciones disponibles son:

• Cómprate unas alforjas impermeables. Son un poco más caras pero la tranquilidad que te aportan unas alforjas impermeables paga el coste extra más que de sobra. Nosotros llevamos de la marca Ortlieb, que en sus tiendas alemanas promocionan las alforjas usando una de ellas de pecera. Nosotros algunas veces hemos hecho la colada en las nuestras rellenándolas de agua, añadiendo detergente en polvo y dejando la ropa en remojo dentro. Y si el agua no sale, tampoco puede entrar
• Lleva cubrealforjas. Las alforjas que no son impermeables suelen llevar unas fundas en algún bolsillo que se puede extender por encima de las bolsas y ajustar después con un cierre tanka. De este tipo las mejores son las que van unidas a la alforja por algún punto de manera que para colocarlas solo hay que tirar de ellas hacia abajo y luego cerrar el tanka. Las que van sueltas tienden a ser complicadas de colocar.
• Mete cada cosa en una bolsa de plástico… Es útil para varias cosas más además de la lluvia, pero para esto especialmente. Lo mejor es que sean bolsas de diferentes colores y de plástico resistente. Las típicas que te dan en los centros comerciales cuando te gastas pasta.

Fundas para cubrir mochilas

Para proteger lo que va encima del transportín (la mochila de Ali generalmente) llevamos un cubre-mochila (ya veis que los nombres de los materiales no son muy originales). Es un plástico con un cierre tanka que se compra en las tiendas de montaña (en las de deporte normal a veces también tienen). Conviene poner esta funda también si hay barro porque los guardabarros escupen hacia arriba el barro y demás por lo que habitualmente nos pringan la mochila y la espalda. Este complemento nos ha ido muy bien hasta ahora y no nos planteamos de momento comprar un rollo ni nada similar para llevar en el transportín.

Como decíamos al principio, lo importante es ir preparado porque a veces se pone a llover sin previo aviso. Aunque el tiempo amanezca soleado ¡no te confies!

Nos han abierto un hilo en el foro preguntando si es que nos ha absorvido un agujero negro interestelar o nos ha pisado la mano un caballo porque aquellos que sigáis el blog habréis visto que desde Navidad estamos algo dispersos y publicamos más bien poco.

Lo primero, agradecer mucho este hilo porque es totalmente cierto que desde que abrimos el foro hemos dejado de lado el resto de la página y se agradece saber que se nos echa de menos

Como sabéis, Rodadas es una página mantenida por dos personajillos (servidores) y por eso está sometida a nuestros vaivenes personales. Desde Navidades aproximadamente hemos tenido algunos cambios de rumbo profesionales que se han traducido basicamente en más horas en la oficina y mucho hartazgo de ordenador. Y frente a todo esto, al final la página es la que se nos ha quedado descolgada.

Lo cual no significa que la consideremos terminada o que la hayamos dejado atrás. Más o menos lo contrario. Seguimos todos los comentarios que nos llegan y en nuestra cabeza hay muchos temas que todavía están en el tintero. Lo que pasa es que no tenemos tiempo o energías para dedicarnos a ponerlos en negro sobre blanco.

Un poco de paciencia os pedimos porque desde luego a Rodadas le queda mucho recorrido todavía. De hecho, ahora mismo se me está ocurriendo una idea…