Langsam schiebt sich der eine Fluss in die Stadt. Noch ahnt die Saône nichts von ihrer baldigen Vermählung mit dem anderen, der Rhône. Am Zusammenfluss entwickelte sich Lyon in der Renaissance als ein frühes Zentrum der Seidenweberei. Rebellische Handwerker forderten im 19. Jhdt. die Obrigkeit mit mehreren Aufständen heraus, die allesamt von der Zentralgewalt aus Paris niedergeschlagen wurden. Dieses argwöhnische Schielen auf die Hauptstadt prägt Lyon noch heute. Man wetteifert mit Marseille um die Position der zweitwichtigsten Metropole Frankreichs – und bleibt doch Provinz. Liebenswerte Provinz abseits des großen Mainstreams der Tourismus-Schwärme.

Das könnte sich jetzt ändern: ein ambitioniertes Kulturprojekt treibt die Stadtentwicklung einen großen Schritt vorwärts. „La Confluence“ ist die Verwandlung eines alten Industriehafengeländes mitten in der Stadt zu einer vibrierenden Kulturlandschaft.

So wurden aus Lagerhäusern spektakuläre Büros für Kreative und Radiosender, aus alten Kontoren Cafés und Restaurants mit einladenden Terrassen und in den alten Zuckersilos der „Sucrière“ findet jetzt die Kunst Biennale statt.
Wo früher hektisch Ladung gefasst oder gelöscht wurde, schaukeln heute an der neuen Flaniermeile Hausboote entspannt am Kai.

Wenn sich dann das hellgrüne Wasser der Rhône mit der dunkelgrauen Saône mischt, genau dort, thront das neue Wahrzeichen der Stadt, das „Musée des Confluences“ der österreichischen Architekten Coop himmelb(l)au.

Viel zu spät vollendet, die Kosten weit überschritten, das Inhaltskonzept unfertig – aber der spitz zulaufende Glas- und Metallkomplex beeindruckt mit seiner monumentalen Qualität. Vom Dach hat man einen phantastischen Blick über die Stadt mit ihren zwei dominanten Hügeln: jenen mit der Basilika Notre Dame, „wo man betet“. Und jenen mit dem alten Textilarbeiterviertel „Croix-Rousse“, heute längst gentrifiziert, „wo man arbeitet“.

Rokitansky, dem Zweiteren eher zugetan, steigt abends über die viele Stufen hinauf ins Viertel „Croix-Rousse“. Dort kommen die zusammen, die in Lyon gerne abseits von Michelin Sternen gut essen und trinken wollen.

Rokitansky im Detail

Sehen

–> Docklands „La Confluence“  mit dem Musee des Confluences

86 Quai Perrache, www.museedesconfluences.fr, Montag zu

 

–> Musée des Beaux Arts

Anders als im Louvre kann man hier ungestört von Besuchermassen eine prächtige Sammlung von Rembrandt bis Picasso oder Bacon geniessen.

20 Place des Terreaux, mba-lyon.fr, Dienstag zu

 

–> Altstadt „Vieux Lyon“ mit den Traboules

Hier finden sich alte Gänge und Passagen, die es Arbeitern und Bauern ermöglichten ihre Tücher und andere Stoffe geschützt (z.B. vor Regen) durch die Stadt zu transportieren. Man spaziert durch Hausflure, durch Innenhöfe und Treppenhäuser, die alle miteinander verbunden sind. Während des zweiten Weltkrieges nutzte die Résistance diese verborgenen Pfade ausgiebig.

 

Essen

Jahrhundertkoch Paul Bocuse lebt und arbeitet hier!

 

–> Markt „Les Halles Paul Bocuse“

Dutzende Stände und Bars mit Meeresfrüchten, Fischen, Käse, Würsten, Fleisch, süßen Leckereien, Wein  etc. Hohe Suchtgefahr.

102 cours Lafayette, halles-de-lyon-paulbocuse.com, Montag zu

 

–> Bistro Jutard

Frische Meeresfrüchte aller Art. Treffpunkt v.a. am Wochenende. www.bistrojutard.com, DO abends bis SO

 

–> Le Canut et  les Gones
Neue Lyoneser Küche im Retro Style Restaurant im Kreativ-Viertel Croix Rousse

29 rue Belfort, +33 4 7829 1723, lecanutetlesgones.com, SO und MO zu

 

–> Brasserie Georges

 

DIE typische Brasserie von Lyon, gegründet 1936; spektakuläres Interieur

http://www.brasseriegeorges.com/home.aspx

Märkte

–
-> Marché alimentaire Saint-Antoine / CélestinsTraditioneller Lebensmittel-Markt am Ufer der Saône. FR- SO 6-14
Quai Saint-Antoine, 69002 Lyon

–> Marché de la Croix Rousse

Lebensmittel, frischer Fisch, Blumen, DI – SO 6-13

Boulevard de la Croix-Rousse

 

Wohnen

 

–> Mama Shelter

http://www.mamashelter.com/de/lyon/

 

Foto: Palla

Ja, das neue Regierungsviertel ist pompös. Ja, die neue Kulturinsel ist ambitioniert und der neue Hauptbahnhof spektakulär. Und, einen neuen Flughafen soll es auch irgendwann einmal geben. Aber jetzt besinnt sich Berlin auf sein kulturelles Erbe der 1960er Jahre, v.a. im ehemaligen Ostteil der Stadt. Denn dort geht heute die Post ab.

Foto Palla

Vom Alexanderplatz mit dem prägenden Fernsehturm kommend erreicht man die „Karl-Marx-Alle“. Einst Pracht & Protzstrasse der DDR – heute ein Freiluft Architekturmuseum der Moderne. Das „Café Moskau“, der Szenetreffpunkt „Kino International“ oder die legendäre „Karl-Marx-Buchhandlung“: Sie alle erzählen neben den riesigen stalinistischen Zuckerbäckerbauten eine Geschichte vom Gestaltungswillen des „anderen“ Deutschland.

Foto Palla

Aber es ist auch ein Narrativ über die Zeitenwende. Das „Moskau“ ist heute Eventlocation. Das „einst eleganteste und gelungenste Kino der Nachkriegsmoderne“ (App) beherbergt einen Technoclub und in der Buchhandlung hat eine Werbefilmproduktion ihr Büro bezogen.

Stilgerecht kehren wir auf #72 im „Café Sibylle“ ein. Die einst als „Milchtrinkhalle“ eröffnete Institution beherbergt ein Mini-Museum und auf Anfrage kann man auf die Dachterrasse rauf und das winterliche Berlin von oben sehen.

Wem kalt geworden ist, der wärmt sich abends auf #96 im ehemalige Büro der tschechoslowakischen Airline auf: die ČSA-Bar gilt als Hot-spot für Cocktail Liebhaber.

Foto Palla

Dann am Frankfurter Tor mit seinen markanten Türmen nach rechts, hinein ins revitalisierte Viertel rund um den Boxhagener Platz mit seinen vielen kleinen Shops und Lokalen. Hier findet die heutige Moderne ihren Platz.

 

 

 

 

 

Rokitanskys Tipps

App

Die Berlinische Galerie hat eine grossartige App programmiert, die viele bedeutende 60-er Bauten beschreibt. Viele Fotos! Im App-store unter „Radikal modern“

Foto: Berlinische Galerie

 

 

 

 

 

 

 

Video

Arte hat kurze Dokus zum Thema ins Netz gestellt: http://www.csa-bar.de

Foto: Arte

 

Rundblick

–> Restaurant im Fernsehturm am Alex

In 200m Höhe entweder im Restaurant oder in der Bar den Charme der 60er einatmen und auf das neue Berlin blicken.

 

Nightlife

–> Cocktails tschechisch

Die ČSA-Bar versteht sich als exklusiver Treffpunkt im Berliner Nachtleben. http://www.csa-bar.de

 

Neue Moderne

 

–> Für Foodies: Markthalle Neun

Foto: Palla

Wiederbelebte Markthalle mit Wochenmarkt FR + SA, Street-Food jeden DO 17-22 http://markthalleneun.de

 

 

 

–> Szeneviertel Boxhagener Platz

Das ehemalige Arbeiterviertel zwischen Frankfurter Allee und Revaler Str. wurde in den letzten Jahren von jungen Urbanauts übernommen. Breite Gehsteige, viel Grün, SO Flohmarkt am Platz. Viele kleine Shops und jede Menge Gastronomie.

Foto: Gryffindor

 

 

 

Könige, Revolten, Hungersnöte, Boom-Zeiten und Finanz-Crashes: Die irische Hauptstadt hat alles schon erlebt und kann sich doch immer wieder neu erfinden. So zeigt sie sich heute als interessante Mischung von historischer Bau-Substanz und einer hippen, vibrierenden Szene, die in den zahlreichen Pubs neben Guiness auch die neuen Craft-Biere zischen lässt.

Genau 119,5 Sekunden dauert es, erläutert die kompetente Barfrau in der Guinness Brauerei, bis ein Pint des dunklen Bieres perfekt ins Glas gezapft ist. Etwas länger bis wir die Gravity Bar im Dachgeschoss erreichen, die einen tollen Rundum-Blick auf Dublin, Sitz der Europazentralen von Google, Facebook und twitter, bietet.

Trinity College

Im pulsierenden Stadtzentrum findet man im mittelalterlichen Trinity College eine Oase der Ruhe. Von Grafton Street No 1 durch einen schmalen Torbogen, und schon öffnet sich eine andere Welt: Besonders beeindruckend der holzgewölbte Bibliothekssaal mit seinen zahllosen Folianten und den filigranen Wendeltreppen zur Galerie.

Raufen und Laufen

Essen, Trinken und die schönen Künste sind das Eine, Irland wäre aber nicht komplett ohne seine rustikal anmutenden Sportarten wie Hurling, Gaelic Football oder Rugby, bei denen es recht deftig zugehen kann. Wer mehr auf Klasse steht, den zieht es aber zu einem der wunderbaren Rennplätze rund um Dublin. Wie etwa „The Curragh“, wo seit rd. 300 Jahren Galopprennsport betrieben wird. Reich & schön sowie arm & fein herausgeputzt – es zieht sie alle hinaus zum Rennplatz, wo die Pferde schnell, die Damen behütet, das Bier kalt und der Wettschein heiss sind. Abseits von Pubs wird man wenig Orte finden, wo der irische Mikrokosmos besser abgebildet ist.

Dort, wo Molly  „Ja“ sagte

Mit dem Lokalzug erreicht man in kaum einer halben Stunde die kleine Halbinsel Howth: Möwen, Klippen, Fischer und ein wenig „Ulysses“ schnuppern: Ja, dort hat Joyce´ s Molly den Heiratsantrag ihres Leopold Bloom angenommen („..und das Herz ging ihm wie verrückt und ich hab ja gesagt ja ich will Ja.“). Verschnaufpause dann in einem der vielen Fischrestaurants im Hafen. Zum frischen Fisch frischer Chardonnay, kein Bier.

Rokitansky im Detail

Essen und Trinken

L. Mulligan Grocer
Im nördlichen , eher rauen, Teil Dublins (Stoneybatter) gelegen. Kaum Touristen, dafür Craft Biere und irische Spezialitäten bis zum Abwinken. Samstags Food Market.

http://lmulligangrocer.com

 

The Winding Stair

Photo Chrystel Rigaud

Einst legendäres Literaten Pub & Cafe am Fluss Liffey, heute angesagtes Restaurant mit Hang zu Home-cooking und Micro-Brauerei Bieren. Im Erdgeschoss tolle Buchhandlung.

http://winding-stair.com

 

Forest Avenue

Wer nach viel Burger & Bier wieder Gusto auf eine etwas elaboriertere Küche hat, wird hier fündig. 3-gängiges Menü € 35.-, feine Weinkarte (u.a. Birgit Eichinger, Muhr-Van der Niepoort)

http://forestavenuerestaurant.ie

Sehen

Gaelic Games im Croke Park Stadium

Die Arena bietet rd. 82.000 Zuschauern Platz. Die Stimmung ist dementsprechend. Gaelic Football, Hurling & Co, aber auch viele Konzerte.

http://www.crokepark.ie/about

 

Rennplatz „The Curragh“

35 km nordwestlich von Dublin. Bequem mit Zug oder Bus („Dublin Coach“) erreichbar. Renntermine unter:

http://www.curragh.ie/racing/

 

Trinity College
1592 gegründet, bietet die weiträumige Universität mit ihren weiten Rasenflächen eine touristische Rückzugsmöglichkeit im Trubel Dublins. Samuel Beckett studierte hier, Erwin Schrödinger hielt 1943 hier seine berühmten „Lectures“. Einmalige Bibliothek „Long Room“ mit dem „Book of Kells“ (800 a.d.) und der ältesten Harfe!

Pont Neuf, Tower Bridge, Rialto oder Golden Gate – alles Brücken, die als Wahrzeichen für ihre Stadt gelten. Vielleicht noch die Sydney Harbour Bridge, über die Autos und Züge brausen, per Pedes gegangen, gejoggt und sogar darüber geklettert wird. Aber nur eine, die in Wirklichkeit zu dritt ist und eindeutiger Stadtmittelpunkt: die Tromostovje (Dreibrücke) in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana (Laibach).

Im Frühling zieht es Rokitansky gerne Richtung Süden. Als ob wir eine Jahreszeit überspringen könnten, locken dort frühe Versprechungen von Wärme, sonnigen Straßencafés und ziellosem Flanieren am Corso. Nicht mit dem Flugzeug in die Gegenden ewigen Sommers, sondern langsam, sich vorsichtig annähernd Richtung mediterrane Gefilde. Venedig fällt uns da gleich ein, oder Triest, Nizza, Dubrovnik, Florenz, Udine – you name it. Aber am Rande des Mainstreams wartet eine Perle darauf, von sonnensüchtigen Flaneuren neu entdeckt zu werden: Laibach.

Eine Stadt der Zukunft wollte Architekt Joze Plečnik in den 1930er Jahren gestalten und dabei neue sezessionistische Elemente mit Bestehendem verbinden. So ergänzte der Schüler Otto Wagners eine alte Steinbrücke mit zwei sich elegant dazu schmiegenden Fußgängerbrücken und schuf so die architektonische Besonderheit der „Dreibrücke“, die fächerförmig in die Altstadt zeigt.

Die Brücke und der angrenzende Preseren Platz sind der eindeutige Mittelpunkt der Stadt, von dem sternförmig Straßen wegführen. Links davon unter Kolonnaden ein Zeile Markthallen, die an Palladio erinnern und ein fein sortierter Grünmarkt im Freien.

Von dort weg lässt sich dann gut am verbauten Flussufer entlang schlendern, weitere architektonische Gustostückerln wie die Drachenbrücke oder die mit schlanken Säulen eingefasste Schusterbrücke entdecken – und die Sonne in den zahlreichen Cafés der Uferpromenade – endlich wieder – genießen.

Joze Plečnik – eine Architektenkarriere zwischen Kaiser und Marschall

Plečnik lernt Tischler im elterlichen Betrieb in Laibach und geht 1888 an die HTL in Graz. Von dort in die Meisterschule von Otto Wagner nach Wien, wo er bald zur rechten Hand Wagners avanciert. Nur eine Intervention des Kaiserhauses verhindert 1911 die bereits einstimmig beschlossene Wagner-Nachfolge  an der Akademie der bildenden Künste. Einen Ausweg bietet die Berufung nach Prag, wo er von Präsident Masaryk in der jungen tschechoslowakischen Republik 1920 zum Burgarchitekten bestellt wird. Rückkehr ins Königreich Jugoslawien, wo er, seit 1945 regiert Marschall Tito, 1957 stirbt.

http://www.architektenlexikon.at/de/467.htm

Lesen

Lojze Kovacic: Die Zugereisten

Dreibändiges Epos über eine Familiengeschichte in einer Stadt mit wandelnden Systemen: Österreich Monarchie, Königreich Jugoslawien, Italienische Besatzung, Deutsche Besatzung, Republik Jugoslawien

Rokitansky im Detail

Übernachten

Grand Hotel Union Business

Sehr zentral gelegen; Parkgarage

http://www.union-hotels.eu/de/grand-hotel-union-business/

 

Essen

Valentin

Frischer Fisch!

Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana
T:+386 590 41111

https://www.facebook.com/pages/Restavracija-in-ribarnica-Valentin/883428525018096?sk=photos_stream

 

JB Restaurant

 

Fine Dining: slowenischer Spitzenkoch!

Miklošičeva 17, 1000 Ljubljana

http://www.jb-slo.com/en

 

PEN Klub Restaurant

 

 

Ein absoluter Geheimtipp: im ersten Stock einer Gründerzeitvilla; Flair der 1960er

Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana

http://www.restavracija-penklub.si/index.php?page=58

 

Naschen

Konditorei Lolita
Cankarjevo Nabrežje 1

 

Vinothek Movia

Mestni trg 2 1000 Ljubljana

Weine vom Spitzenwinzer Aleš Kristančič: Biodynamik pur.

 

Ansehen

 

Uferpromenaden
am Ljubljanica Fluss

Brücken, Cafes, Bistros, usw.

 

 

Zentralmarkt

Photo: J. Skok

Buntes Treiben, viele regionale Produkte

 

 

 

Museum of Modern Art

Strenger 1950er Bau des Plečnik Schülers Edvard Ravnikar

Kunst des 20. Jhdts

 

 

Burg

Leicht mit dem Panoramalift zu erreichen: Toller Blick.

 

 

 

„Es ist würzig in den Suks, es ist kühl und farbig“, schrieb Elias Canetti 1954 in  „Stimmen von Marakesch“ über die Ladenstraßen in der alten Handelsstadt. So ist es heute auch noch: Berauschend mit den Farben der Teppiche, der langen, wallenden Gewänder der Händler oder der rostroten Häuserzeilen.

Betörend aber durch die vielen Gerüche: der Minze Tee im „Cafe des Epices“, der ledrige Duft des kleinen Esels, der den klapprigen hölzernen Karren durch die engen Gassen zieht. Oder die zu hohen Pyramiden aufgetürmten Gewürze – Kreuzkümmel, Muskat, Anis oder die typische marokkanische Gewürzmischung „Ras el Hanout“, die einen innehalten lassen, um den Duft des Orients gierig einzusaugen.

Ein Verkaufsstand voll mit Haufen frischer Minze wird zum olfaktorischen Wegweiser („dann gleich links“) genauso wie die Konzentration von Hühnerkäfigen („Frischfleischabteilung“) in einer Ecke des Suks.
Vorbei am kleinen Friseur mit seinem abgewetzten Ledersessel, den matten Spiegeln und den Geruchsfahnen von scharfem Rasierwasser, die rasch verdrängt werden vomBenzinaroma der knatternden Mopeds, die sich knapp an dir vorbei zwängen.

Die Medina, die alte Stadt, umgeben von einer kilometerlangen Mauer, nur unterbrochen durch monumentale Eingangstore, vibriert, duftet verführerisch und stinkt auch da und dort, beides oft knapp nebeneinander. „Nehmen Sie eine Berber Gasmaske mit“, rät mir der Wächter am Eingang der Gerberei und drückt mir ein Büschel duftender Minze in die Hand. Shukran, danke, hilft wirklich.

Dann abends am Großen Platz, dem Platz der Gaukler, Erzähler und Schlangenbeschwörer. In dutzenden Grillbuden brutzeln Lammspieße & Co und Rauchschwaden voll Röstaromen und frischem Koriander mischen sich mit dem Duft der Berberfrauen, die nebenan Henna Tätowierungen auf Gesichter, Hände und Füße zaubern.

Ein neuer Tag beginnt mit einer ausnüchternd frischen Brise Bergluft vom nahen Atlasgebirge, ehe es wieder Zeit wird, sich in das Gewirr der Medina hinein zu schnuppern: „Genug ist nicht genug“ – und Rokitansky hört im Kopf den famosen Konstantin Wecker singen.

Rokitansky im Detail

Wohnen

Hotel Les Jardins de la Koutoubia

http://www.lesjardinsdelakoutoubia.com/uk/navigation.htm

 

 

 

Oder in einem der zahlreichen Riads

zB http://www.riadkaiss.com/de/

http://www.riadsmorocco.com/riad-marrakech/

http://www.charming-riads-in-marrakech.com/index.php

 

Essen

Unbedingt am Großen Platz (Jemaa el Fna) in einer der zahlreichen Grillbuden

Oder

Le Tobsil

Restaurant Riad Kniza

Cafe des Epices

 

 

Mit einem Ruck setzt sich die alte Tram in Bewegung. Eben noch hat die Schaffnerin händisch die Richtungstafeln ausgetauscht und schon schaukeln wir vom Altstadtviertel Ribeira (UNESCO Weltkulturerbe!) am Ufer des Douro entlang. Fast 900 km hat der mächtige Fluss hinter sich, bis er in Portugals zweitgrößter Stadt, ein enges Tal passierend, breit in den Atlantik mündet.

Der Pionier früher Entdeckungen, Heinrich „der Seefahrer“, wurde 1394 hier in der Kathedrale Sé do Porto getauft, die ihr mittelalterliches Aussehen bis heute bewahrt hat. Attraktiv, anziehend, aber auch rau, so könnte man die Stadt, die dem Portwein den Namen gab, beschreiben.

Gustave Eiffel, der spätere Pariser Turmbauer übte hier: die von ihm geplante, das Douro Tal in 60 Meter Höhe überspannende, mächtige Eisenbrücke galt lange Zeit als technisches Wunderwerk. Seit 1991 gesperrt, dient sie heute nur mehr als begehrtes Fotomotiv.

Ein architektonisches Meisterwerk  ist auch die 2005 eröffnete Konzerthalle „Casa da Musica“, für deren Entwurf der holländische Stararchitekt Rem Koolhaas zeichnet. Wie ein Meteorit, der mitten in der Stadt gelandet ist, liegt der 12 Stock hohe Betonblock am Beginn der schnurgeraden Avenida da Boavista – heute ein viel beachtetetes Kulturzentrum.

Unten am Fluss schaukeln die kleinen „Rabelos“-Schiffe, mit denen früher der Portwein aus den Anbaugebieten Douro abwärts gebracht wurde. Die Lagerhäuser am Ufer mit den klingenden Namen wie Nieeport, Dow, Taylor´s oder Graham locken mit touristischen Verkostungen. Die englisch anmutenden Namen verweisen auf die britische Herkunft der „Shipper“ (Händler), die sich schon ab dem 17. Jhdt.  den Zugriff auf portugiesischen Wein sicherten.

Aber wir sind schon wieder weiter und an der Endstation der „Einser-Tram“ am Passeio Alegre angekommen. Wenige Schritte durch einen Park und wir stehen am Ufer des Atlantiks. Im nahen Cafe grübelt Rokitansky über einem Glas bernsteinfarbenen Tawny-Port, warum wohl Heinrich, der sog. Seefahrer, nie selbst zur See fuhr?

Rokitansky im Detail

Restaurant Portucale

Im 13. Stock des Hotel Miradouro bietet es drei Vorzüge: toller Ausblick über die Stadt, traditionelle portugiesische Küche UND einen Ausflug ins Design der 70er Jahre.

Rua da Alegria 598

 

Café Guarany

Seit den 1930er Jahren eine Institution in der Stadt. Art Deco Design, Anfang 2000er Jahre liebevoll restauriert. Wohlfühlfaktor für Kaffeehausliebhaber.

Avenida dos Aliados, 85/89

 

 

Es war eine exzentrische Idee, auf die nur englische Landadelige kommen konnten: in den 1930er Jahren setzte es sich John Christie in den Kopf, ein Opernhaus mitten auf seinem Landgut „Glynde Bourne“ in Sussex zu errichten. Und, weil nichts so stark ist, wie eine starke Idee, schaffte er es auch.

Man kann die Geschichte aber auch mit einem anderen „Spin“ erzählen. 1931 heiratet der damals 48jährige Gutsherr von Glyndebourne  John Christie die deutlich jüngere Sängerin Audrey Mildmay. Sie ist es, die ihm den Floh ins Ohr setzt, statt eines kleinen Zubaues gleich ein ordentliches Musiktheater hin zu stellen…..

Heute zeigt sich Glyndebourne – etwa eine Stunde südlich von London – als eine großartige Kombination von Gartenkunst, Architektur und Musik. Gleich nach dem Ort Lewes, wenn die schmale Landstraße zu mehr „Land“ als „Straße“ wechselt, noch einmal abgebogen und schon steht man vor dem prächtigen Viktorianischen Anwesen.

Sanft in die Landschaft und die prächtigen Gärten eingebettet steht der Neubau aus 1994, dem man das Volumen (1.200 Plätze) von außen kaum ansieht.

Neben der exzellenten musikalischen Performance liegt aber die Besonderheit von Glyndebourne in den langen Pausen, die für ein Picknick „Anglaise“ im Grünen genutzt werden. Wo sonst im sommerlichen Festivalgeschehen findet man einen Ausblick auf bukolische Landschaften, wobei ein gut kaschierter Graben verhindern soll, dass sich die Weidetiere zu nahe ans Picknick wagen.

So sitzen dann Ladies und Gentlemen mit langem Kleid bzw. Smoking (strenger Dresscode!) auf der Wiese und laben sich an mitgebrachten Köstlichkeiten. Oder nehmen den Service des Hauses in Anspruch und lassen sich, eins, zwei, drei, Picknick-Korb, Tisch & Sessel auf die bevorzugte Stelle im Park zaubern. The Soprano was excellent, wasn´t she? Cheers!

Womit wir wieder bei den Sängerinnen wären: Der aktuelle Glyndebourne Boss Gus Christie, Enkel des Gründers, hat sein Herz an die Sängerin der Cleopatra (!) aus Händels Giulio Cesare verloren. Was die ihm wieder einflüstern wird?

Rokitansky im Detail

Glyndebourne Opernfestival

17. Mai – 24. August 2014

Drei Neuaufführungen heuer: Strauss „Rosenkavalier“, Mozart „La Finta Giardiniera“ und Verdi „La Traviata“

http://glyndebourne.com/season/festival-2014

 

Interessante Gärten in der Gegend

Nymans Garden, Sissinghurst Castle Garden, Wakehurst Place, Pashley Manor Gardens,   Claremont Landscape Garden.

Infos: http://www.nationaltrust.org.uk/visit/places/gardens-and-parks/

The countryside has the calm as the City has the vibrant.

What, if you´re looking for the Slow and the Quiet in the heart of the City?

Vienna has both.

Enclosed by the gorgeous Ringstrasse the center hosts  the business and the admin, but you´ll find some oases of ease even there.

Enjoy the relax.

Volksgarten

Surrounded by the Government building, the majestic Burgtheater, the neoclassic Townhall and the Parliament, not to forget the former Emperor´s pompous home Hofburg – and suddenly in the midst: a quiet garden with the most beautiful Rose Collection you might have seen. Strictly only one example of each breed, all colours, all kinds of scents – close your eyes and just smell. To one side the 1820 reproduction of an original Greek Temple once used to host a Theseus statue, now an exhibition site.

And if the silence is too loud, slowly head to Café Meierei Volksgarten for a coffee.

Heiligenkreuzerhof

Imagine being able to completely stepping out of the busy Inner City in two seconds.

Just pass an impressive gate and meet the contemplative atmosphere of a medieval compound, where traffic, stress and hectic business have no say.

A monastery from 12./13. Century with all the surrounding buildings meant to be a praying and trading facility in those times. It is said that there are the first multi-storey dwellings of Vienna. One of them is home to a violin maker. It would be too kitschy if you would hear them practicing just now.

Pour down the impression with a glass of wine in Hollmann´s Salon, a typical bistro within the yard (They also run a nice boutique hotel nearby).

Grimm Bakery

It sort of sounds like a fairy tale: Grimm. But different to the famous brothers, this is a bakery, established in 1536. From the stylish Tuchlauben street you bend off to the smaller Kleeblattgasse and following the signs “Grimm”, enter a passage way and there you are. At a place where time is counted by the centuries not minutes and where the art of bakery still delivers the finest Semmeln (rolls), Weckerln or sourdough bread. Have a “Melange” coffee there and try one of the pastries before returning to this world.

On Top of  Mölker Bastei

Imagine a medieval city with her huge surrounding walls protecting the inhabitants from hostile visits. With artillery advancing all those walls had lost their purpose and  were torn down and gave room to early real estate development projects, later called Gründerzeit. But there are minor remains of those fortifications, one of them the so called Mölkerbastei. Walk up the ramp-like Schreyvogelgasse and out of a sudden be somewhere else but not within traffic noise and people rushing by. Within the tranquillity you´ll find the Pasqualati house, the place where Beethoven was composing most of his outstanding works. Today it comes as an irony the deaf master lived in an area nowadays so calm you can hear your footsteps walking the cobblestone street.

Burggarten

The French garden architecture style of the Burggarten is not as common in a city with an attitude for baroque pomp. Nestled to the National Library this oasis pays a visit. In warmer seasons people like to rest in the grass or along the calming pond. Close to the famous Mozart Monument you will find rows of green-painted garden chairs where it is appropriate to let your mind flow or read some pages in your book (never miss having one with you!). When you feel hungry, take a few steps to the marvellous Palmenhaus and get yourself a snack in the Cafeteria.

Postsparkasse Kassenhalle (Main Hall)

They say banking has become a very fast business. Trading online is done in Milliseconds. In this bank business has almost come to a standstill. Impressed by a modernist early 1900s marble façade you enter a traditional bank main hall, designed to fulfil the needs of many customers. In the second you feel transformed to what could be a scenery in a “Metropolis” movie: glass, marble and polished steel.

Walk around and explore the many details the architect Otto Wagner got famous for.

Best of all: you´ll be probably the only one, as there is almost no banking business there anymore. When feeling lonesome try Italian bistro “Expedit” at the other side of the street.

Rokitansky im Detail

 

Café Meierei Volksgarten:

http://www.cafe-meierei-volksgarten.at

 

Hollmann Salon:

http://www.hollmann-salon.at

 

Beethoven Museum in the Pasqualati House:

http://www.wienmuseum.at/de/standorte/ansicht/beethoven-pasqualatihaus.html

 

Palmenhaus  Burggarten:

http://www.palmenhaus.at

 

Italian Bistro „Expedit“:

http://www.xpedit.at

Wien Ringstrasse kurz vor der Babenberger Passage.  Ein eher schmales Tor führt in den ehemaligen kaiserlichen Privatgarten,  den heutigen Burggarten. Dort öffnet sich eine mit grünen Gartensesseln flankierte Rasenfläche und gibt den Blick frei auf das Mozartdenkmal. Ursprünglich 1896 am Albertinaplatz aufgestellt, ist es (nach Bombenschäden im Weltkrieg II. renoviert und übersiedelt) seit 1953 hier im Burggarten Anziehungspunkt für die fotografierenden touristischen Massen.

Seine Geschichte ist ein Sittenbild der Zeit – oder aller Zeiten. Für die Errichtung wurde, wie kann es anders sein, ein Denkmalkomitee gebildet. Die treibende Kraft dabei war der Textilindustrielle und Kunstmäzen Nikolaus Dumba. Als Gesamtkosten hatte man 100.000 Gulden veranschlagt, was eine relativ hohe Summe war (heute etwa 600.000 €). Die eingelangten Konkurrenzentwürfe wurden eine Woche lang im Künstlerhaus ausgestellt. Den ersten Preis gewann ein Entwurf von Edmund Hellmer, der später das bekannte Johann-Strauss-Denkmal im Stadtpark schaffen sollte. Doch zur großen Überraschung wurde dann der Zweitplatzierte Viktor Tilgner beauftragt, dessen neobarocke Werke bereits viele Ringstrassenbauten zierten.

In dulci jubilo

Welchen Mozart sehen wir im Burggarten? Tilgner selbst sagte: „…Es ist schwer …Mozart war klein und in höchsten Grade unansehnlich..“ . In diesem Dilemma zwischen Wahrheit und Dichtung ist dieser Mozart entstanden.“ Tilgner hat sich mehr für die Dichtung entschieden und so zeigt das Denkmal einen jugendlichen  Eleven in  tänzerischer  Haltung, umflort von jubilierenden Barockengeln. Und nicht den aufmüpfigen Komponisten durchaus zeitkritischer Opern, der zeit seines (kurzen) Lebens im Widerspruch zur Obrigkeit stand.

Höchstwahrscheinlich hat Kaiser Franz Joseph das Ergebnis mit „es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut“, kommentiert als er bei der Enthüllung im April 1896 persönlich anwesend war. Im Gegensatz zu Tilgner, der eine Woche zuvor verstorben war und die positive Aufnahme seines Werkes nicht mehr erleben durfte.

Der alte Kaiser

Wenige Schritte weiter hat der oben zitierte alte Kaiser sein Denkmal. Schmal steht er da in seiner knapp sitzenden Alltags-Uniform. Klein und bescheiden mutet die Statue jenes Mannes an, der immerhin 68 Jahre an der Spitze eines Reiches mit rd. 50 Millionen Einwohnern stand. Kein Pomp, kein Barock, reine Pflichterfüllung, ganz so wie sich Franz Joseph wahrscheinlich selbst sah.

Klare Linien und wenig Pomp zeichnen den im Schatten von Hofburg und Nationalbibliothek liegenden eher kleinen Garten aus, mehr der englischen Gartenschule zuzurechnen als der französischen. Wiesen laden zum Flanieren oder Rasten ein, über den natürlich wirkenden Teich fällt der Blick auf das prächtige Palmenhaus, das heute ein gern besuchtes Cafe Restaurant beherbergt.

Mozart wäre hier sicher auf einen Drink eingekehrt.

Rokitansky im Detail

Cafe, Brasserie, Bar Palmenhaus

http://www.palmenhaus.at

Salzburg, the Old City cuddled around the Fortress „Hohensalzburg“

I.  St. Peter´s  Bakery

In the very heart oft he inner city, close to the shady walls of “Mönchsberg” hill, there is St.Peter´s Abbey with a tiny bakery, operating since over 700 years.

It is the aromatic smell of fresh sourdough bread that will lead you directly to the shop.

http://members.aon.at/stiftsbaeckerei/html/ 

II. Café Bazar

Relaxing atmosphere

There are two famous Cafés in Salzburg, „Tomaselli“ and „Bazar“. Whereas the former is always overcrowded with tourists longing for a quick refreshment, the letter provides a stage for what is happening in Mozart´s birth town. Local intellectuals, artists, politicians – all hang around, study the large offer of (international) newspapers, have a look who else is here and enjoy the relaxing atmosphere. In summer the al fresco terrace is even better.

http://www.hotel-brandstaetter.com/en-salzburg-cafe-bazar.htm 

III. Schrannen-Markt

Fresh Jam

Every thursday local farmers, butchers, fishermen and small food producers offer their products at Schrannen-Markt, an open air market with around 200 stalls. If you are interested in absolutely fresh products, local varieties and specialities like “Kaspressknödel” (kind of dumpling with cheese) you should be there.

Open from 05-13.

http://www.salzburgerschranne.at 

IV. Gallery Ropac

Thaddaeus Ropac started his business with a  small one room gallery in Salzburg some 30 years ago. Now with shops in Vienna and Paris (and China soon to come) he is one of the leading gallerists in Europe. And nothing compares to his headquarters in Villa Kast, a neo-Classicist building close to the marvellous Mirabell gardens. This 8oo sqm compound illustrates the tension between the splendour of the old times and contemporary positions of well-known artists on display.

Baroque Mirabell Gardens

Opening hours (summer): MON – SAT 10-18)

 http://ropac.net/contact/salzburg-villa-kast

V. St. Sebastian′s Cemetery (Sebastiansfriedhof)

Following Linzergasse up to number 41 you will get to St. Sebastian´s church and cemetery. There you will find the Mozart family tomb (father Leopold, wife Constanze) as well as (in the entrance passage)  the grave of Theophrastus Bombastus of Hohenheim, called Paracelsus, the famous Renaissance physician, alchemist, astrologer and occultist, who died in 1541 in Salzburg.

http://www.visit-salzburg.net/sights/stsebastian.htm