En chile poco a poco se está incrementando las actividades relacionadas al bonsai. Quizás unos de los elementos más en deuda a la comundad Chilena del bonsai es conseguir macetas elaboradas en Chile.

Esta vez quiero presentar a la artista Alexandra Goebel sobre su trabajo en crear macetas para bonsai a los entusiastas en Chile.

Alexandra, ¿ qué te motivo hacer macetas de bonsai y desde cuándo?

Llevo haciendo cerámica gres desde hace varios años de manera intermitente. Hace algo más de dos años le hice como regalo de cumpleaños una maceta a mi marido quien es aficionado a los Bonsai. A él le encantó, a sus compañeros y amigos de Bonsai también les gustó mucho. Me preguntaron si tenía más o si les podía hacer a ellos también ya que ellos siempre estaban buscando macetas y no las encontraban en Chile. Me hicieron algunos encargos y así comencé.

Ha sido muy lindo este trabajo ya que es un proyecto complementario con mi esposo. Pasamos mucho tiempo juntos pero trabajando cada uno en su tema, el con sus Bonsai, yo con mi cerámica. Nos acompañamos, vemos fotos de árboles, macetas, nos pedimos la opinión mutuamente, etc.

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¿Cuál es tu proceso creativo y técnico de tus macetas?

En cuanto al proceso creativo, diré que es un proceso mixto; es complejo ya que hay que concertar varios aspectos:

-los requerimientos de cada árbol, ya sea su especie, tamaño, forma y proyección como Bonsai.
-las ideas y requerimiento de cada cliente, que en general sabe muy bien lo que necesita su árbol.
-mi búsqueda y desafío personal como ceramista por diversas formas, texturas, colores, tamaños, etc.

Todo esto es amalgamado con un gran sentido de humildad, ya que siempre debería ser el Bonsai y no el macetero el que destaque.

Trabajo dos líneas de macetas: por un lado crear macetas más estandarizadas para poder responder más rápidamente a las necesidades de algunos clientes. Por el otro lado creo macetas a pedido, según los requerimientos de cada cliente/árbol. Es un proceso más lento pero el producto final es muy valorado por los dueños de los árboles.

¿Qué debe hacer una persona para encargarte una maceta?

Pueden buscarme en Instagram como @exaceramica y/o mandarme un correo electrónico a: exaceramica@gmail.com

Hoy os traigo un recopilatorio de los bonsáis que han pasado por una sección de mi blog que tiene por título Bonsái que me encantan. Cuando empecé con ella me propuse poner fotos de aquellos bonsáis que me gustan mucho, mucho, pero con la condición de haberlos visto en vivo y que yo hubiera hecho la foto. La mayoría de ellos son de conocidos y amigos por lo que he tenido la suerte de verlos en su hábitat diario, pero las fotos son de cuando los he podido disfrutar en eventos públicos, y casualidad o no, muchos de ellos han ganado premios en esos eventos. Hay de todo: caducos, coníferas y perennes. La mayoría de los caducos están sin hojas, porque la mayoría de eventos importantes son durante los meses de otoño, pero creo que así se aprecia mejor la ramificación.

Carpinus turczaninovii

He disfrutado de él en varias ocasiones, hasta 2013 me había conformado con verlo en las redes sociales, pero en diciembre de aquel año lo vi por primera vez en vivo y me quedé impresionada por su ramificación, no deja indiferente a ningún aficionado.

Pseudocydonia sinensis

En 2010 recibió el galardón de obra maestra en la edición de 2010 del concurso de bonsái de Alcobendas. En 2011 ganó el primer premio en la Tantai. Luego lo he visto en muchas ocasiones cuando he ido de visita a casa de su propietario.

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Fagus sylvatica

Un haya europea con una ramificación espectacular tratándose de un yamadori. En 2013 obtuvo el primer premio en la segunda edición de la Tantai. Se nota el buen cultivo que le ha dado durante años su propietario.

Ulmus campestris

Creo que este es el primero que conocí de todos ellos, en 2009 lo ví por primera vez, y luego he tenido oportunidad en varias exposiciones de volver a verlo, en la edición de 2011 de la Tantai recibió una mención especial. Llama la atención por su naturalidad y su nebari es muy bonito.

Pinus sylvestris

Obra maestra en la edición de 2008 del concurso de Alcobendas, me encanta este pino, su corteza , la sensación de equilibrio que aporta aunque esté inclinado, la armonía de los dos troncos.

Cedrus libanii

Otro que conocí hace varios años, ha cambiado a mejor desde la primera vez que lo ví, es un árbol increíble, creo que partiendo de un árbol de vivero su propietario consiguió tener un gran ejemplar, en 2011 recibió una mención especial en la Tantai, y en 2012 el galardón de obra maestra en el concurso de Alcobendas.

Sabina phoenicea

Tiene un verde espectacular teniendo en cuenta lo difícil que es densificar la masa verde en estos árboles. Su madera muerta es preciosa. En 2013 recibió el premio del público en la Tantai.

Olea europea sylvestris

He visto muchos acebuches que me gustan pero este me llama la atención especialmente por ser en estilo bunjin, su corteza abotonada y el giro que va haciendo el tronco me parecen preciosos. Consiguió el segundo premio en la edición de 2011 de la Tantai. El propietario vive a unos kms de mi zona y pensé que si él podía tener un acebuche aquí en el clima del norte, yo también.

Buxus sempervirens

Buena madera, un verde perfecto, un cultivo excelente, como no nos va a gustar este árbol. Ocupa un lugar privilegiado en el jardín de su propietario y creo que no me equivoco si digo que es como un hijo para él.

Cryptomeria japónica

Increíble lo que consiguió su dueño partiendo de semilla en pocos años. En 2010 fue considerado obra maestra en Alcobendas y desde entonces no ha hecho más que mejorar.

Carpinus turczaninovii

Repito especie y variedad, pero al ver el árbol me entenderéis, obra maestra también en Alcobendas 2010. Fue el culpable de que me propusiera tener un carpe. Una excelente ramificación.

Taxus baccata

Otro que me gustó en Alcobendas 2010 y los jueces de aquella edición coincidieron de nuevo conmigo, otorgándole el título de obra maestra. La madera muerta es preciosa.

Taxus baccata

Repito de nuevo, pero es irremediable. Obra maestra en Alcobendas 2012 la cantidad de jines que tiene repartidos por el tronco le aportan algo especial que atrae la atención.

Pinus sylvestris

Es un árbol muy conocido, en 2010 fue también obra maestra en Alcobendas. Tiene algo que me atrae, la línea del tronco, la ligera inclinación.

Chamaecyparis obtusa nana

Uno de los mejores ejemplares de esta especie que yo he visto. En las exposiciones llama la atención del público por su verde tupido y de un color que denota el buen cultivo de su propietario.

Pinus sylvestris

Este árbol llevaba tiempo viéndolo en casa de su propietario , decir que me gusta es quedarme corta, me encanta. En la edición de Saulieu de este año fue el Best In Show y cautivó a todos los visitantes.

Probablemente alguno esté echando de menos los nombres de los propietarios, pero prefiero no ponerlos, alguno de estos bonsáis increíbles ya no están en manos de sus primeros dueños y no conozco a todos los actuales.

Seguro que habéis llegado a la conclusión de que me marcó la edición de 2010 de Alcobendas y yo también lo creo, coincidir con las opiniones de Shinji Suzuli y Hotsumi Terakawa en muchos de los premiados me hizo ilusión. Espero que os hayan gustado tanto como a mí. Si queréis ver más fotos de cada uno de ellos o leer algo más podéis entrar en el blog, además os prometo que pronto aumentará el número de bonsáis que me encantan.

El bonsái es un arte muy complejo, une la belleza estética con la botánica, por lo tanto es importante tener conocimientos de botánica para poder lograr un buen cultivo de un bonsái, en esta oportunidad hablaremos de las hojas parásitas, para averiguar qué son te invitamos a seguir leyendo.

Es ya muy conocido que las plantas producen su alimento en las hojas, mediante un proceso que conocemos como fotosíntesis, te invito a leer: fotosíntesis: la fuente de energía de un bonsái, en este proceso la energía del sol que llega a las hojas de una planta es transformada en sustancias como carbohidratos, que sirven de alimento al bonsái, por lo tanto mientras mayor superficie del bonsái este expuesta a la luz solar mayor cantidad de alimento genera y va a tener una mejor salud en general, va a estar mejor preparado para enfrentar enfermedades o estrés climático, además de producir mejores brotaciones durante los periodos de crecimiento, y reaccionará mejor a los trabajos que hagamos sobre el bonsái, como podas y trasplantes.

Ahora entrando en el contenido que nos convoca ¿qué son las hojas parasitas? las hojas o ramas parasitas son aquellas ramas u hojas que al no estar expuestas a la luz solar, estas hojas para sobrevivir y mantenerse activas realizan respiración, el proceso inverso al de la fotosíntesis, esto quiere decir que estas hojas toman los productos de la fotosíntesis, como la glucosa, para obtener la energía que necesitan, esto hace que envés de aportar con más alimento al bonsái, estas hojas consuman parte del alimento que las otras hojas expuestas al sol generan, por lo tanto son parasitas dentro del mismo árbol.

En la fotografía superior vemos unas ramas de juniperos total mente sombreadas que no hacen fotosintesis por la falta de luz.

Ahora bien, cada vez que trabajamos un bonsái con poda o con alambrado, vamos podando ramas privilegiando unas sobre otras, ubicando o podando las ramas de nuestro bonsái según dos criterios, ambos unidos tan fuerte que finalmente son inseparables para lograr un buen bonsái, estos criterios son:

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Criterio Estético del bonsai

Bajo este criterio modelamos las ramas de nuestros bonsáis bajo ciertas reglas que fueron desarrolladas hace muchos años, con la intención de que el bonsái estéticamente se vea bien, parezca un árbol de miles de años en un bosque, sea un árbol armónico y que llame a la reflexión a quien lo este observando.

Criterio Biológico del bonsai

Este criterio busca que las ramas sean lo más eficientes posible, menos ramas pero todas ubicadas de manera que reciban luz, se busca que ninguna rama este directamente sobre otra, buscando una buena ventilación entre las ramas, para el ingreso de aire y luz. Básicamente hacer más eficiente al bonsái, menos ramas parasitas y más ramas que capturen la luz del sol y hagan fotosíntesis.

Si bien existen ambos criterios, que separamos para explicarlos mejor, los bonsáis se trabajan fusionando ambos criterios de forma tal que no podemos separar uno del otro al momento del diseño, si no que ambos trabajan y se complementan de tal manera que lo lógico es que una rama bien ubicada estéticamente, también estará bien ubicada para recibir buena luz.

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Las reglas básicas del bonsái como, ramas intercaladas en los costados, eliminación de ramas que bajan o suben directamente, forma triangular, nunca ubicar ramas sobre otras, ni cruzar ramas por el frente etc. Todas estas reglas y las técnicas bien aplicadas nos llevan a eliminar las ramas parasitas y dejar solo aquellas ramas que recibirán mejor luz.

En la fotografía superior vemos ramas que un buen bonsaista abría eliminado, bajan directamente y no reciben luz.

Cada ves que trabajas tu bonsái siguiendo las reglas básicas logras hacer que tú bonsái sea más eficiente al momento de crear y utilizar su energía, por lo anterior las reglas no solo debes conocerlas y seguirlas por una razón estética, si no que además para la salud general del bonsái, y sin duda esto facilitará más los cuidados de tu bonsái y te será más fáciles tener bellos ejemplares.

Aunque ya sabemos que los bonsáis son de exterior, a veces en nuestra zona se dan temperaturas extremas por ello si nuestro espacio nos lo permite podemos poner un pequeño invernadero que nos ayude a proteger los más delicados de esas condiciones extremas.

Foto de la página Valavanisbonsai. Invernadero de Shinji Suzuki

Ventajas de tener un invernadero para bonsai

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Nos permite tener los bonsáis protegidos tras el trasplante, resguardado del frio exterior y del viento, dos de los factores que más afectan al éxito del trasplante. A veces es conveniente que las ramas no estén muy frías para ciertos trabajos, por ejemplo alambrar, si hace mucho frío las ramas se vuelven quebradizas y cascan con facilidad, si tenemos un invernadero podemos meter el bonsái unos días antes de alambrarlo y las ramas estarán menos quebradizas. Podemos usarlo en función de nuestros intereses por ejemplo para una exposición atrasar el otoñado o adelantar la floración.

Nos vendrá muy bien para la propagación de esquejes y si somos aficionados a sembrar semillas las probabilidades de éxito aumentarán. Si vivimos en zonas de inviernos fríos y nos gustan las especies tropicales y subtropicales un invernadero será la mejor opción si queremos que sobrevivan al invierno. O simplemente si nuestro clima es lluvioso pero tenemos especies de zonas más secas, controlaremos mejor el riego si están dentro de un invernadero.

Por otra parte, los invernaderos tienen sus detractores, alegan razones varias para no usarlos, la más importante es que salvo los tropicales la mayoría de los árboles necesitan sentir las estaciones para su crecimiento y buena salud, si los metemos en un invernadero antes de que otoñen pueden acabar muriendo si nos saltamos el período de descanso que supone para ellos el invierno. Otra razón no menos importante es que con el frío la mayoría de las plagas mueren, sin embargo dentro del invernadero si no ventilamos bien y contralamos el grado de humedad, las plagas proliferarán a sus anchas.

Tipos de invernaderos para bonsai

Atendiendo al rango de temperaturas que mantienen en su interior, encontraremos invernaderos fríos, templados o cálidos.

Los invernaderos fríos son los más baratos de mantener, consisten en una estructura que solo recibe la luz del sol, esto se traduce en una diferencia de temperatura con el exterior de unos 5ºC, son los más recomendables para bonsái, además cuando no estemos usándolos con los árboles los podemos usar para propagar semillas y plantas jóvenes. Aunque no llevan sistema de calefacción podemos poner una zona con cama caliente para ayudar al crecimiento de las raíces de algunas especies. Los invernaderos templados llevan un sistema de calefacción para que la temperatura mantenga una temperatura mínima de 13ºC, suponen un gasto de mantenimiento a tener en cuenta. Son los que más se usan en zonas muy frías.

Los invernaderos cálidos no están aconsejados en el caso de los bonsáis, la temperatura interior rondará siempre los 18ºC y los bonsáis no notarán los cambios estacionales. El gasto en calefacción puede ser importante. Se usan sobre todo en el caso de plantas tropicales y subtropicales.

En cuanto al material utilizado para la cubierta y las paredes, pueden ser de vidrio, o materiales plásticos: polimetacrilato, poliéster, polietileno, etc. La estructura puede ser de madera, acero, aluminio, hormigón,...pero tendremos que tener en cuenta que tiene que resistir el viento y la nieve y que tenga buen anclaje, tendremos que tener en cuenta la orientación más óptima, muchas veces oímos que estas estructuras se han caído y casi siempre es por una mala ubicación y un mal anclaje.

La temperatura dentro del invernadero

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Para subir la temperatura necesitamos un invernadero que cierre bien, un compartimento estanco, es conveniente poner una cubierta de plástico térmico y usar doble techo que limitará el enfriamiento nocturno, aunque el doble techo durante el día limitara la cantidad de luz.

Es importante mantener una temperatura agradable dentro del invernadero, los problemas más comunes vienen por sobrecalentamiento del interior, para evitarlo podemos colocar en el exterior mallas de sombreo.

Ventilación del invernadero

Incluso en invierno es importante que ventilemos, lo haremos a mediodía, durante una hora, en verano dejaremos la puerta abierta durante la noche. Si no prestamos atención a la ventilación, podemos favorecer la aparición de plagas y enfermedades.

Si ponemos respiraderos los situaremos en posiciones bajas y elevadas para favorecer la circulación del aire.

Humedad del invernadero

Tendremos especial cuidado en vigilar el grado de humedad, si es alto favorece la transmisión de enfermedades y si es bajo las plantas pueden morir, para evitarlo debemos regar a una hora temprana del día, para minimizar la condensación y sólo cuando sea necesario.

Organizando el invernadero para nuestros bonsáis

En los centros especializados podemos encontrar de diferentes tamaños y materiales. Si nos lo podemos permitir reservaremos un lugar para que nosotros podamos trabajar dentro, con una pequeña mesa de trabajo y sitio para nuestras herramientas bastará, tener todo a mano y no tener que estar buscándolo, nos ahorrará mucho tiempo.

Luego iremos disponiendo estanterías a diferentes alturas, podemos encontrar ya módulos preparados de estructura y baldas metálicas en los que solo tenemos que disponer las estanterías a la altura que necesitamos.

Prestaremos especial atención al suelo, lo mantendremos limpio, además de tener drenaje para que el agua que caiga se vaya y no quede retenida, en el mercado podemos encontrar recubrimientos para suelos que nos ayudarán en este punto.

Otras alternativas a los invernaderos

Si no tenemos espacio o no queremos tener un invernadero pero queremos proteger nuestros bonsáis y plantas más delicadas, podemos usar un alero o zona protegida para resguardarlos, podemos usar una zona entre estanterías y cubrirla con un plástico que los proteja del frío, el espacio debajo de una mesa también nos servirá, podemos rodear todo el contorno de la mesa con un plástico, servirá para evitar las heladas nocturnas.

Seguro que encontráis una opción que venga bien a vuestro espacio. Y no olvidéis echar un vistazo todos los días a vuestros bonsáis.

Nota del Autor: la mayoría de las fotos de este artículo han sido encontradas en internet.

El mundo de las herramientas de Bonsai es bastante nuevo y cada año salen nuevas herramientas y modelos diseñado por maestros y experto conoce un poco más sobre las últimas 2 herramientas lanzadas al mercado.

Un poco de historia sobre el bonsai

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Se dice que el bonsai Japonés tiene aproximadamente 800 años de práctica. Pero hasta 1890 y sobre todo después de la segunda guerra mundial se logra conocer y divulgar con fuerza al mundo este arte. Podríamos decir entonces que si comparamos el arte del bonsai con la pintura, el bonsai es un arte “muy joven “.

Lo mismo ocurre con las herramientas de bonsai, veamos algunos datos respectivos:

Hace casi 80 años hay referencias del nacimiento de herramientas especializadas para el bonsai. Anteriormente se usaba las mismas herramientas de jardinería de esa época. La primera herramienta especializada de bonsai fue la tijera. La cual tenía unas pequeñas modificaciones de las tijeras tradicionales que se usaban en Japón de jardinería. Shichinosuke Kawasumi, fue el creador de dicha tijera. Nace la empresa Masakuni. El, ya era un conocido fabricante de tijeras para floristería y para usos médicos. Kawasumi busca la colaboración del Sr. .Kyuzo Murata, famoso profesional o maestro de bonsai de Kyuka-en en Omiya Bonsai village, que desde 1931 era el responsable de cuidar los bonsai del palacio imperial. Como dato, después de la segunda guerra mundial su gran esfuerzo fue revivir algunos de los bonsai que quedaron mal trechos por la guerra. Ambos, logran crear varias herramientas de bonsai entre ellas surge la cortadora cóncava, por ejemplo.

Foto Tijera Masakuni.

Sr. Kawasumi Masakuni, creador de las herramientas de bonsai. La Tijera de 1928 común de jardinería e ikebana que fue como fuente de inspiración para la tijera de bonsai.

Las nuevas tijeras del bonsai

En el 2000, ya podemos afirmar que existen varias marcas de herramientas de bonsai y hay dos años emblemáticos en cuanto a la luz pública de dos tijeras de bonsai que marcan un hito de diseño importante. En el 2009 en la convención mundial efectuada en Puerto Rico se lanza a la luz pública la tijera ICHIBAN, esta tijera fue diseñada por Marco Invernizzi y fabricada por Masakuni.

Otra tijera revolucionaria está en el mercado este 2016, diseñada por Robert Stevens (RS) fabricada por Ryuga Tools, ya conocida en rutabonsai en  nueva tijera de ryuga bonsai tools primera impresion.

Una las características humanas que siempre queremos comparar las cosas. Pues sigamos con esta características y veamos ciertos elementos de cada uno de ellas.

Tabla comparativa

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Palabras finales

Es muy difícil indicar con cual quedarse cada una tiene una característica particular. Lo más importante que rescato que las dos se preocupan por el aspecto ergonómico en ayuda de los que usan la tijera en uso constante. Ya que es muy fácil tener túnel carpiano o también problemas en los hombros.

Las dos tienen un diseño para poder cortar en hojas en arboles densos y para poder acceder sin problema al fondo de las ramas y hojas. Yo considero que las dos, si se utilizan en bonsai de tamaño hasta 25 cm (Komono) pueden reemplazar una cóncava. Ya que la herida la puedes mejorar con la misma tijera por ejemplo.

Cortar alambre me parece que la ICHIBAN tiene un acceso mejor , de hecho tiene una muesca para ello, que facilita el corte. La tijera RS tiene el filo para cortar alambre pero yo no lo utilizaría para ello.

Mayor información
http://www.masakuni.com/
http://www.ichiban.it/
http://ryugabonsaitools.blogspot.cl/

El pasado sábado 3 de Diciembre se llevó a cabo la séptima edición de la Exposición y Concurso anual de la Asociación Chilena de bonsái, acá les contamos como fue y los ganadores del concurso.

Una vez mas la Exposición y el Concurso de bonsái se realizo en el centro cultural de la comuna de la Reina, un barrio residencial de la cuidad de Santiago de Chile. Cuya cede es una bella casa de arquitectura típica del centro del Chile, una casa cuadrada compuesta de un patio central rodeado de un agradable corredor, es en este patio interior, bajo un añoso palto, donde cada año se realiza la exposición.

La Exposición comenzó a las 11:00 de la mañana, ya con todos los árboles montados y el concurso listo, la primera actividad de este año estuvo a cargo de Víctor Neira, quien mostro una técnica que permite hacer acodos aéreos a plantas de tronco de poco grosor sin preocuparnos que se quiebre por el peso del acodo.

Ya esta listo el andamio ahora Victor comienz a realizar el acodo.

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Como vemos en las fotografías Víctor va creando un andamio de madera que va a sujetar la maceta que será parte del acodo.

Vemos el trabajo terminado, Víctor construyo un andamio de madera que sostiene la maceta, esta estructura permite realizar el acodo en tallos delgados sin temer que la rama se quiebre por el peso del musgo o turba que se deben poner en el acodo, y que por peso podrían inclinar la rama y quebrarla, una solución simple pero muy efectiva que no demoró más de 45 min en realizarla.

A medida que avanza el día llega más gente a visitar la muestra y el concurso. Disfrutando de la belleza de los 35 bonsais expuestos.

A eso de las 15:30 comienza una nueva actividad a cargo de Cristian Rasse, quién participa con un pequeño taller de tallado en madera, además de ser jurado en el concurso.

Acá vemos a Cristian trabajando el olivo.

A las 17:00 horas comienza la premiación del concurso, este año, al igual que el anterior, se realizó el concurso con 2 categorías, árboles entre 20-100cm y árboles menores a 20 cm, en la primera categoría participaron 6 árboles y en la segunda 7.

En las fotografías superiores vemos algunos árboles de exposición.

Los ganadores de esta categoría 20-100cmfueron:

Tercer Lugar Derk Stead, con un Junípero.

Segundo lugar Hugo Muñoz, con una composición de Pino y un Olmo.

Primer Lugar Víctor Neira, con un Bosque de Olmos.

Los ganadores de la categoría bonsais menores de 20cm  fueron:

Tercer Lugar Francisco Fournies, con un romero.

Segundo lugar Patricio Vergara, con un boj sobre roca un Suiban con arena.

Primer Lugar Ignacio Araya, con un Bosque de Olmos sobre un Suiban con agua.

 El premio a mejor árbol de exposición, Premio Rodolfo Weisner, fue para Victor Neira.

Está muy de moda ver artículos o videos en Youtube de personas que comentan la recién llegada o última versión de un producto como por ejemplo un celular. Quise copiar la idea y aquí va la revisión de la nueva tijera de Ryuga Bonsai Tools cuyo diseño es del artista Robert Stevens y que recién salió a la venta.

Al comenzar quiero aclarar que no recibo ningún tipo de honorarios o regalos por escribir este artículo por parte de la empresa que fabrica la tijera. (Ojala fuera así).

La tijera aproximadamente en Julio se hizo una preventa o anuncio donde aquellos que pagaban por adelantado recibirían la tijera y una tijera corta alambre de regalo. Su distribución se hizo en los meses de Septiembre y Octubre, su costo fue de USD 129 incluyendo el envío.

La Tijera vino directo desde la fábrica en China embalada apropiadamente y cuenta con una “porta herramienta” de madera de bambú.

Esta tijera está hecha de acero inoxidable Cr15MoV con una dureza de HRC60. Busque el significado del Cr15MoV y este es una denominación de tipo de acero inoxidable que se usa en China (Alemania un país que elabora tijeras y cuchillos de acero inoxidable de alta calidad usan su propio termino de medición) significa la composición de un acero inoxidable de alta calidad. Las siglas son C Composición de carbono de carbono, determina la resistencia del acero. Cr- composición cromo que da la influencia de sustancias corrosivas y la nitidez de persistencia del afilado. Mo o molibdeno que ayuda a aumentar la resistencia del acero al igual que el V de vanadio. A su vez es lo suficiente “blanda” como para poder ser afilada.

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HRC60, significa dureza según escala de dureza Rockwell. Este método para determinar la dureza se basa en la resistencia de un material a ser penetrado. Según la escalada observada significa que es más duro que las tijeras comunes de carbono que se usa en bonsai. En todo caso es la primera vez que una empresa da detalle de la dureza de su tijera. Así que es un buen punto a su favor.

Al abrir la caja de bambú se encuentra con la tijera,

Detalle de la marca y “agarradera” o “mango” de la tijera.

Me llama la atención que el ajuste de la tijera de las hojas o cuchillas se realiza a través de una tuerca particular. Esto es bueno por un lado porque la puede ajustar con una herramienta y no al estilo común con golpes de martillo. Hay que ver si sería fácil conseguir el ajustador del tornillo.

Una de las ventajas de la tijera es su agarre ergonómico

 tomada sitio web http://ryugabonsaitools.blogspot.cl/

La tijera tiene en su extremo una curvatura para poder acceder a sitios de las ramas de mejor forma.

Al escribir este artículo llevo una semana usándolo y la verdad que mi percepción es una de las pocas tijeras donde el afilado es extremo, muy bueno. Además permite cortar ramas de un grosor un poco más grande que con las tijeras tradicionales.

Esta tijera tiene una garantía de por vida y actualmente la tijera se vendió todo el lote. Si la quieres, debes esperar el nuevo anuncio de su próxima venta.

Como un gran asiduo lector de libros de bonsai parecerá contradictorio el título de este artículo. Los libros son útiles para tener información sobre el bonsai pero es un arte que si no se practica algunos puntos, no se podrá dominarlos con solamente el conocimiento.

Un error común es repetir lo que dice el libro en forma literal y aplicarlo, pero los libros se basan en realidades que pueden ser de un país específico, explican lo común y no las excepciones o también dejan variables fuera de situaciones asociadas a especies particulares. Lo anterior, puede variar conceptos típicos que sale en los libros. Trataré de explicar algunos ejemplos de ellos.

PODA DE RAMAS con HERRAMIENTA ESFERICA

Al podar íntegramente una rama principal en los libros indican que la poda debe ser efectuada de tal forma que deje una herida cóncava en el tronco para ayudar a la cicatrización. Esto no se aplica a algunas especies como Buganvilla(trinitaria, primavera), Wisteria (Glicine, Glicinas) y *Lagerstroemia indica (Crespón, reina de las flores, astromelia) , ya que estos árboles no cicatrizan completamente quedando por ejemplo un huro o hueco en el tronco. Quizás dicho corte podría favorecer que se forme unos labios alrededor de la poda pero no un cierre completo. Por ende, la poda para estas especies debe ser siempre al ras del tronco. Obviamente si quieres efectuar un huro en dichas especies esta es la forma recomendada.

* Crespon hay unas especies que pueden cicatrizar, pero en general hay más alta posibilidad que no cicatrice complemente que si lo haga.

Conclusión: En los libro dice podar dejando una concavidad para que a futuro cierre la herida. Debería decir para aquellas especies que logran cicatrizar ante una herida cóncava efectué de esa forma la poda.

Corte a ras para la Wisteria. Luego el detalle del corte se debe arreglar con, por ejemplo, una gubia o cuchillo de injerto.

Corte esférico que se efectúa en forma común y la planta logra cerrar la herida. Como se observa imagen en la Wisteria esto no ocurre. Incluso si aparece un brote al costado no asegura 100% que esto ocurra.

PODA CON HERRAMIENTA CONCAVA

Cuando se poda una rama cerca del tronco se deja una herida como se muestra la figura. Si bien es correcto, no explican en los libros que la cicatrización completa demora más que versus si fuera completamente redonda la forma de la “cortada”. Esto se debe a que el flujo de sabia genera más resistencia en una herida circular logrando cerrar la herida de mejor forma y más rápido.

El corte de la izquierda no genera mucha resistencia a la savia. Corte de la derecha genera más resistencia de la savia, logrando cerrar más rápidamente la herida que el corte biselado.

Conclusión: En los libro comúnmente dice podar dejar cortadura con cierta concavidad. Debe decir termine logrando una herida circular para favorecer el cerrado completo de una herida en el tronco.

REGAR

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En los libros es común que se lea riegue completamente no solo sustrato, también hojas y tronco.

También indica no regar si hay mucho sol por producir efecto lupa de las gotas de agua en las hojas produciendo que esta se queme.

Conclusión: Debería decir en las especies que favorecen o es más fácil que logren podredumbre como también aquellas especies que son fáciles que se enfermen de oídio, es mejor no regar el tronco ni las hojas.

El efecto lupa no existe e incluso ya varios profesionales del bonsai lo comentan en sus talleres.

PINZAR JUNIPERO

Recién en algunos medios electrónicos han actualizado esta información del pinzado en juníperos. Pinzado en juníperos NO se realiza con los dedos sino con tijera. Pinzar a los Juniperos con los dedos a la larga lo debilita. Es mejor dejar crecer y cortar con tijera.

Fuente y fotos: Shohin Bonsai blog – Morten Albek

SUSTRATO

En los libros antiguos (antes de la década del 80) se mencionaba que el mejor sustrato era Akadama o tipo Akadama. Por suerte libros más recientes explican las características que debe tener un sustrato y en base a eso se selecciona el que se encuentra en su localidad. Algunas Características es que el sustrato debe tener cierta retención de humedad POROSIDAD y buen drenaje. Pero en general la recomendación que indica es usar sustrato inorgánico.

Conclusión: El sustrato final a parte de las características ideales en algunas especies tropicales les gusta que el sustrato tenga algo de orgánico. Esto favorece su crecimiento.

ALAMBRAR

Creo que es uno de los puntos más difíciles de aprender solo por los libros. Pero en general indican dos cosas: que el alambre debe quedar enrollado sobre las ramas formando un ángulo de 45° con la rama y la terminación debe dar una vuelta.

Conclusión: El alambre debe quedar enrollado con un ángulo de 45° para ramas no tan flexibles. Para ramas flexibles como los pinos, esta debe ser de 60 grados el ángulo. Como así aquellas que se alambran solamente cuando la rama no está lignificada.

La terminación debe dar una vuelta tipo gancho es para sostener a las velas del pino de tal forma que viento no las rompa y poder posicionar verticalmente la vela. Para el resto de los árboles en general la terminación o punta del alambre, esta debe quedar dando una vuelta simple en la rama. Ver figura.

Terminación en vuelta tipo gancho.

Terminación en vuelta. Incluso en la figura la punta del alambre debería cortarse más

ABONO

En los libros dice en general que en los países con cuatro estaciones se abone con menos nitrógeno en otoño y más fósforo; principalmente para favorecer la floración.
Conclusión: Se debe entender la finalidad del abonado y qué se busca. Sumado a considerar el clima del país (4 estaciones o dos estaciones como lluvia y seco) y la especie que se abona. Por ejemplo no tiene sentido abonar con mucho fosforo en otoño a especies que florecen en verano como la boungaville, ya que dicha reserva se pierde en primavera. Lo correcto es abonar con mucho fosforo en primavera si se quiere incentivar una buena floración en verano, para especies que florecen en verano.

Palabras Finales: Los libros son una excelente fuente de información pero permiten conocer las situaciones comunes. Es importante conocer las excepciones que rigen a las diferentes especies que trabajamos como bonsai.

El bonsái es una arte que necesita dedicación, al trabajar con seres vivos un error puede arruinar años de trabajos, en este artículo hablaremos de los 4 errores más comunes en bonsái para que estés atentos y los puedas evitar.

En bonsái trabajamos con seres vivos que requieren de nuestros cuidados para sobrevivir y desarrollarse, es por lo mismo que para cultivar un bonsái uno debe ser constante, no se puede dejar de cuidar unos días volver algunos días después para volver a preocuparse de él, en bonsái necesitas regularidad diaria, si no tienes esa capacidad es mejor buscar una nueva forma de ocupar tu tiempo libre.

Si eres novato y estas comenzando a cultivar bonsais es muy importante que mantengas la regularidad y te fijes en todos los aspectos de tu bonsái, no descuides nada. Un pequeño descuido puede producir algo grave, te mostraremos 4 errores que podrían, en el peor de los casos, acabar con tu bonsái. Pero si estas atento y pendiente de tu bonsái, como buen bonsaika, no tienes nada de que preocuparte.

Riego:

Es la principal causa de muerte de un bonsái, incluso de gente con mucha experiencia, en verano el riego es muy demandante, probablemente deberás regar todos los días y a veces más de una vez, esto hace que en verano un descuido de tan solo un día cause la muerte de tu bonsái. Regar es fundamental y debes siempre estar atento a las condiciones de humedad del sustrato.

Además de estar muy atentos al riego en verano, periodo más demandante de agua, debemos estar en constante revisión del pronóstico del tiempo a corto plazo de nuestra localidad todo el año, muchas veces durante el otoño y primavera, estaciones que suelen ser inestables, se pueden generar pequeñas olas de calor que si no estamos atentos podrían afectar gravemente a nuestros bonsáis.

Alambrado:

Otro descuido muy común es dejar puesto el alambre más de lo necesario, esto produce muy feas cicatrices en el bonsái. Si el alambre permanece muchos años, el bonsái terminará estrangulándose y perdiendo alguna rama o algo más.

La recomendación que te hacemos es que cuando compres un bonsái revises bien que no tenga ningún alambre, si no te fijas bien por la emoción de tu compra, con el tiempo ese alambre se incrustaré y será muy difícil de quitar dañando tu bonsai.

Poda:

La falta de poda es un descuido bastante común y se debe principalmente al miedo que tienen los aficionados a podar y echar a perder el diseño o dañar el bonsái, pero debes tener muy claro que mas daño le produces a tu bonsái dejando de podar. Tu bonsái indudablemente perderá la forma y el diseño, al crecer descontrolado en poco tiempo la maceta quedará pequeña y con el tiempo tu bonsái no tendrá ni espacio ni nutrientes para crecer lo que lo llevará a su muerte.

Existen métodos de cultivo que requieren un crecimiento abundante en alguna zona del bonsái, pero incluso ese crecimiento es controlado y tiene finalidad. Todo lo que no tiene control no es bueno, en bonsái no es una excepción.

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Falta de trasplante:

el trasplante es fundamental para mantener con vida tu bonsái, ya que al hacerlo renuevas el espacio y la cantidad de raicilla nuevas que absorverán los nutrientes, en muchos casos por no conocer la fecha del último trasplante, el árbol agota todo el espacio y comienza a morir lentamente.

Es por ello que si no recuerda o no sabes cuando se le realizó un trasplante lo mejor es escarbar el borde de la maceta si no puedes escarbar por la presencia de raíces o ves raíces saliendo de los agujeros de drenaje de la maceta, ya es hora de hacer un buen trasplante a penas puedas.

Ahora ya sabes! y a poner atención cuando cultives tu bonsái. Disfruta del hermoso arte del bonsái siempre recordando que trabajas junto a un ser vivo y debes estar siempre atento y preparado para cualquier contingencia.

Aunque queramos, no es posible aislar a nuestros bonsáis de los agentes externos, por lo que en ocasiones tendremos que hacer frente a plagas y enfermedades varias. No se trata de exterminar todos los insectos sino de mantener los árboles sanos y fuertes para defenderse por sí mismos de esas plagas y enfermedades fúngicas.

A menudo enferman por un mal cultivo, por errores en el riego o por un mal abonado y otras veces simplemente no sabemos porque enferman.

Entre mis imprescindibles se encuentra desde que llegó a mis manos el nº 74 de Bonsái Pasión dedicado a las plagas y enfermedades, un recopilatorio de lo que nos podemos encontrar y de los remedios tanto químicos como naturales con los que podemos hacer frente a las plagas y enfermedades más comunes. En mi caso lo he tenido que consultar pocas veces para mis árboles pero he recurrido a él para contestar muchas de las preguntas que me hacen amigos y aficionados para saber qué les pasa a sus bonsáis.

Hace unas semanas una de mis amigas y seguidora incondicional, me preguntó que sería conveniente tener siempre a mano, o sea igual que nosotros tenemos en casa paracetamol o ibuprofeno, ¿qué sería conveniente tener en un botiquín para nuestros bonsáis? Prácticamente a la vez otro de mis seguidores me preguntó por un calendario de tratamientos preventivos, él no usaba nada y sus árboles enfermaban con frecuencia. Así que con este artículo pretendo aclarar las dudas de los dos y seguramente de otros muchos aficionados.

Una recomendación antes de empezar, no olvidéis limpiar siempre con alcohol las herramientas que hayáis utilizado con un árbol enfermo.

Una advertencia, voy a citar el producto y luego entre paréntesis su principio activo por si no lo encontráis con el nombre que yo os pongo.

El botiquín

Contra “bichos”, no tengo duda en recomendar Confidor de Bayer (Imidacloprid), con él podemos hacer frente pulgones, cochinilla, mosca blanca, orugas, escarabajos, trips, chinches (tingidos), moscas y mosquitos, como veis cubrimos un amplio espectro de invertebrados. Tendríamos que recurrir a otro producto si por ejemplo encontramos caracoles o babosas.

Una de las plagas más frecuentes son los ácaros, en este caso Confidor no está recomendado, pero podemos recurrir a un acaricida, lo mejor es alternar dos con diferentes principios activos o uno que cubra todos los estadios (huevo, ninfa, adulto) de la plaga, en esta caso recomiendo tener a mano Zeldox de Syngenta (Hexitiazox).

En el caso de las enfermedades fúngicas, las producidas por hongos, o las producidas por bacterias os voy a recomendar tener siempre a mano Cuprosan de Bayer (Oxicloruro de cobre al 50%) nos sirve para mildiu, repilo del olivo, pestalotia, moteados y abolladuras, antracnosis, negrilla, phomopsis, fuego bacteriano y gomosis. Si queremos cubrir algunos problemas más tendremos a mano Folicur de Bayer (Tebuconazol 25%) para oidios y cenicillas, botritis, moteados y abolladuras, verticilium y fusartium y gomosis. Para otros casos no incluidos en esta lista necesitaremos otros productos. También son muy útiles Systhane de Dow Agroscience (Microbutanil 24%) para oidio, roya, antracnosis y Atemi de Syngenta (Ciproconazol 10%) este último muy indicado para coníferas por ser uno de los usados en la lucha contra la pestalotia y además para moteados, abolladuras, rhizoctonia, phomopsis y verticilium.

Lo último que recomiendo tener a mano es el ya citado número especial de Bonsái pasión pero no sé si está agotado.

Uno de los problemas por el que más me preguntan es la verticilosis, siempre remito a los interesados a este link. http://bonsaisantboi.blogspot.com.es/2014/11/tratamiento-contra-la-verticilosis.html

Alguno de los productos ya no se vende con ese nombre, pero buscando el principio activo encontraremos otro igualmente válido.

Otro de los problemas que más preocupación despierta es la phytophtora, culpable de la muerte de muchas coníferas, la detección no es fácil y los fungicidas recomendados para su tratamiento son totalmente distintos a los ya mencionados. Si es vuestro caso, podéis probar con Aliette de Bayer (Fosetyl 80%) y Previcur, también de Bayer (Propamocarb 60%).

Como veis solo cito los productos químicos, hay otras soluciones naturales o con productos que tenemos en casa como el jabón de fregar los platos contra el pulgón, pero creo que eso ya se ha tratado en otros artículos de esta página.

Calendario de tratamientos

Como los lectores provienen de hemisferios diferentes, no voy a detallar los meses sino las estaciones.

Primavera

A principios de estación usaremos un fungicida como preventivo os recomiendo Cuprosan uno de los que os he recomendado tener en el botiquín. Aunque algunos aficionados prefieren Folicur.

A mitad de estación repetiremos el tratamiento sobre todo porque las rosáceas, pseudocydonias, chaenomeles, malus, y prunus suelen ser víctimas de roya (gimnosporangium), suelen perderse muchos árboles por esta causa, el tratamiento es con Folicur.

Verano

Recién comenzada la época estival conviene dar un repaso a los árboles, el aumento de las temperaturas y el grado de humedad proliferan hongos y otros parásitos, Confidor os vendrá muy bien.

Otoño

En esta estación llega la segunda época de crecimiento de nuestros árboles, las temperaturas por la noche empezarán a bajar con lo que a veces aparecen nuevos hongos, por lo que es conveniente una dosis de Cuprosan al mes, además todavía podemos encontrarnos “bichos” una dosis mensual de insecticida, por ejemplo Confidor, es muy conveniente. Intentaremos que no coincidan en la misma semana, en cuanto los caducos pierdan las hojas ya no es necesario usar el insecticida.

Invierno

En la segunda mitad de la estación más fría haremos un tratamiento de invierno, siempre antes de que empiecen a hincharse las yemas, mi recomendación es usar polisulfuro de calcio, en los caducos diluido al 6-7% y en el resto al 3-4%

Un resumen por si os habéis hecho un lío he dividido cada estación.

Animales beneficiosos

No todos los insectos dañan nuestros bonsáis, entre los que nos debería gustar su visita están las mariquitas y las arañas, la mayoría de ellos se alimentan de los bichitos que queremos eliminar. En el caso de las mariquitas es difícil conseguir que vengan y se queden y si las ponemos nosotros no durarán mucho pero las arañas las dejaremos quedarse, aunque no nos guste ver telas de araña o encontrarnos con sus creadoras no las eliminéis, recordar que os están ayudando a luchar contra las plagas. En la siguiente imagen una de las que viven entre mis bonsáis.

Os dejo un link donde si sabéis el nombre común o cientifico o simplemente curioseando en la lista de nombres podéis encontrar el causante de vuestro problema
http://www.agrologica.es/

Otros links que os pueden interesar

http://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/plagas-enfermedades.html

http://verdeesvida.es/tecnicas_y_cuidados_4/como_reconocer_las_plagas_206

La siguiente imagen que he encontrado en Pinterest, en un álbum de Enric Alpuente también os puede ayudar a solucionar vuestras dudas.

Consejos finales

Para terminar tendremos en cuenta unos consejos básicos:

• Si controlamos el riego, que no se queden encharcados y la situación que estén bien aireados, nos evitaremos muchos disgustos. Un buen cultivo es fundamental.
• Si vemos hormigas, haremos un repaso cuidadoso, se alimentan de pulgones y cochinillas y si ellas están estos también.
• Nunca aplicaremos juntos dos productos preventivos, los intercalaremos al menos una semana.
• Leeremos con atención la etiqueta para no pasarnos con el producto.
• Si un árbol está enfermo lo separaremos del resto para que no contagie al resto.
• Si no queremos tener tantos productos siempre podéis recurrir a un triple acción como tratamiento preventivo, pero su acción es demasiado suave y no siempre funcionan como queremos podemos creer que nuestros bonsáis están protegidos y no ser así.
• Y por supuesto dejar de abonarlo, en cuanto notemos una enfermedad hay que quitarle el abono e iniciar el tratamiento.

Mi deseo es que no sufráis plagas ni enfermedades pero si tenéis la mala suerte espero que este artículo os sirva de ayuda.

El mundo del bonsái no esta exento de las plagas que se encuentran en la naturaleza, muchas de ellas atacan tus bonsáis y siempre debes estar preparados para enfrentarlas y evitarlas. En este artículo hablaremos de los Nematodos sus daños y como evitar el contagio.

El reino animal es muy complejo y existen un sin fin de insectos, animales, gusanos, hongos, virus etc que afectan el normal desarrollo de las plantas, algunos son muy pequeños casi imperceptible a simple vista pero que causan daños importantes.

Los nematodos, tema que nos convoca hoy, son pequeños gusano casi invisibles a simple vistal, de cuerpo cilíndrico sin divisiones, habitan generalmente zonas acuáticas pero también varias especies habitan zonas terrestres, generalmente suelos con abundante presencia de agua. Algunos de ellos son parásitos del ser humano, como el Nematodo que produce la triquinosis, y otros son parásitos de las plantas.

Los Nematodos que infectan a las plantas producen principalmente un daño en el sistema vascular de las raíces, el Nematodo al infestar las raíces pone huevos, de los cuales nacen una larvas que crea unos nódulos en las raíces, como los que se muestran en la fotografía inferior, estas larvas se van alimentando de los vasos vasculares de las raíces y con el tiempo el crecimiento de los nódulos va produciendo la muerte paulatina de las raíces.

En bonsái la presciencia de Nematodos en el sustrato es bastante escaso y raro, ya que utilizamos macetas y los Nematodos no tienen forma de moverse desde el suelo a las macetas, pero el problema se presenta cuando utilizamos sustratos contaminados en nuestras mesclas, sobre todo cuando utilizamos mezclas no adecuadas o reutilizamos sustratos que no sabemos su procedencia.

Si alguno de los sustratos que usamos en bonsái contiene huevos de nematodos parásitos tendremos problemas con nuestro bonsái, la evidencia que notaremos en nuestros bonsais será un lento crecimiento, muerte de ramas y si no realizamos algún tratamiento rápido esto puede causar la muerte de tu bonsái. Lamentablemente no todos logran reaccionar a tiempo y determinar la causa de los síntomas antes mencionados, lo que lamentablemente se traduce en que la mayoría de los bonsáis que se infectan con nematodos mueran, afortunadamente esto ocurre en contadas ocasiones y la mayoría de los aficionados al bonsái nunca se enfrentarán a estos problemas, pero siempre es recomendable tomar la siguientes recomendaciones.

-Uso de sustratos tratados o conocidos: Un factor imprescindible para mantener la salud del bonsái es usar sustratos que sean tratados o desinfectados, sobre todos los de origen vegetal, evitar usar sustratos que tengan mucha humedad (siempre se debe usar turba seca u otros sustratos secos) ya que allí es más probable que puedan vivir los nematodos.

-No utilizar aguas proveniente de zonas estancadas: Como mencionamos al comienzo los nematodos suelen habitar aguas estancadas, por lo que usar aguas estancadas podrían tener huevos de nematodos que contaminen el sustrato de tu bonsái.

-Eliminar sustratos contaminados: Si por alguna razón encuentras que las raíces de tu bonsái tiene nódulos como los que vimos anteriormente, debes procurar inmediatamente eliminar por completo el sustrato y los desechos de las raíces también. No dejes los desechos cerca del sustrato que utilizas normalmente ya que se podría contaminar.

Si sigues estas simples consejos nunca deberás preocuparte por la presencia de nematodos en tu bonsái.

Cuando adquieres un bonsái no solo adquieres un pequeño árbol si no que además la responsabilidad de mantenerlo con vida. Entonces, ¿que haces cuando sales de casa por algunos días? no tienes claro que hacer con tu bonsái.... Acá te daremos algunas opciones para cuidar tu bonsái en tu ausencia y tips para que consideres en tu decisión.

No existe nada más emocionante que programar unas vacaciones o una escapada por el fin de semana, bueno quizás solo contar billetes, pero para los amantes del bonsái al programar unas vacaciones existe un pequeño problema que les causa incomodidad ¿que hacemos con nuestro bonsái? en verano un solo fin de semana que salgamos y dejemos nuestro bonsái sin cuidados es suficiente para que se muera.

Por lo anterior es importante antes de salir, ojala con tiempo, tener claro qué vamos hacer con nuestros bonsái, para no tener inconveniente o desagradables sorpresas al regreso, acá te dejamos algunas alternativas que puedes considerar.

Hoteles: Así como para mascotas existen hoteles para bonsái, que te cobran por día o por periodos de tiempo, se preocupan de todos los aspectos del cuidado, riego, fertilización y poda de mantenimiento, todo para que tu puedes descansar y disfrutar tu viaje sin mayores preocupaciones.

Fuente: http://www.bonsaicentersopelana.com/2013/07/hotel-guarderia-de-bonsai.html

Si bien es la opción más cara, es la más recomendable cuando tienes pocos bonsái (hasta 4 árboles) sobre todo si piensas ausentarte por más de algunos días o en periodos muy críticos, como primavera y verano, donde la fertilización y riego son muy importantes y que quede bajo el cuidado de un profesional te asegura que al regresar todo estará OK.

Amistades o familias: Es la opción más económica y a la que acuden la mayoría de los aficionados, pero tiene algunos problemas importantes, si tu amigo o familiar no tiene un bonsái, deberás enseñarle con anterioridad muy bien el cuidado, ojala hagan un simulacro, llévaselo unos días antes de tu viaje y ve que lo este cuidado de manera adecuada.

Esta opción es la mejor para los viajes cortos de un fin de semana o un poco más largos 4 días. Siempre recuerda traer un buen regalo a tu amigo o familiar para que la próxima ves que viajes esté más motivado a cuidar tu bonsái con cariño, eso nunca falla.

Riego Automático: Existen algunos afortunados que tienen jardín y utilizan el riego automático para mantenerlo, además de ello tienen algunos bonsái pero no en los sectores de riego, bueno la mejor opción en este caso es trasladar tus bonsái durante un tiempo antes del viaje a algún sector donde tengas riego automático, así verificas que el bonsái se riega bien y si no lo hace puedes ir ajustando el riego hasta que lo haga.

Si no tomas estas precauciones con el riego automático podrías encontrar a la vuelta de tu viaje que tu bonsái no se regó bien.

Si no tienes riego automático de jardín, afortunadamente existen varias opciones que puedes encontrar en el mercado para el riego automático en casa, para 2 hasta 5 plantas que se pueden usar para bonsái, incluso existen algunos sistemas exclusivos para el riego de un bonsái como el de la imagen inferior.

Ya puedes comenzar a programar tu viaje conociendo las alternativas que tienes para dejar tu bonsái muy bien cuidado y tú disfrutar de tu viaje o vacaciones sin inconvenientes. Solo recuerda nunca dejar tu bonsái en casa sin tomar las precauciones debidas ya que solo hace falta un par de días sin riego para que tu bonsái muera.

Todos los años en primavera Mistral Bonsái organiza unas jornadas para las asociaciones, este año como maestros invitados estaban Peter Chan y Pablo Comesaña, es decir un histórico y un nuevo talento. Tenía ganas de ver en directo a Peter Chan, sus libros son de los que me ayudaron en los inicios, cuando no era fácil encontrar información. Su historial como maestro es amplio, autor de 9 libros, ganador de innumerables premios, en 1985 fundó el primer vivero de bonsái del Reino Unido Herons Bonsai. Me pareció suficiente para decidirme a emprender un viaje de algo más de 500 kms, no se puede decir que lo tenga al lado de casa.

El día elegido para las demostraciones fue el sábado y estaban divididas en dos sesiones de mañana y tarde. No sé si a sugerencia de la organización o porque él lo quiso así, en la sesión matinal decidió preparar un bosque de metasequoias. Me senté en primera fila dispuesta a no perderme nada. Había elegidos 5 ejemplares de entre los muchos de ese tipo que había disponibles. Tras sacar los ejemplares de sus macetas nos los presentó, pondría los árboles en dos grupos , uno de tres árboles y otro de dos. Comentó que en la separación se podrían usar piedras, musgo, u otros elementos para acercarnos más a la idea de un bosque real. Mientras miraba como colocar las metasequoias repasó para todos los asistentes la teoría de bosques. Hizo varias pruebas pero enseguida tuvo claro como quería disponer los árboles. Aprovechó además para ir cortando alguna rama, pero no se pasó podando.

De vez en cuando se alejaba para ir viendo la disposición y volvía para mover ligeramente alguno de ellos. Finalmente dio por buena la colocación y sin atar todavía los árboles nos preguntó qué nos parecía, pidió que nos animáramos a mover los árboles. Mientras esperaba que nos fuéramos animando, aprovechó para explicarnos que cada uno podía ver el bosque de una manera, que aunque existen reglas hay que seguir también nuestro instinto y ser creativos. Recordó la teoría sobre el número de árboles que podemos usar para formar un bosque y que nunca usemos 4 árboles porque es un número considerado de muy mala suerte tanto en China y Japón, a partir de 7 ya da igual el número utilizado, en concreto el 8 se considera un numero afortunado. A la pregunta de posibles bosques mixtos, dijo que mejor que no, pero que si nos decidíamos a experimentar con ello mejor que fueran del mismo tipo, por ejemplo dos coníferas.

Aquí lo vemos examinando una de las disposiciones propuestas por el público. Pero acabó poniendo los árboles como él los había dispuesto inicialmente
Una vez decidido el lugar de cada uno, sacó los árboles para poner los alambres de sujeción.

Una vez colocados los alambres volvió a colocar las metasequoias, según las iba colocando iba podando ramas. No quitó prácticamente nada del sustrato en el que estaban, es decir, no tocó para nada las raíces de las metasequoias, en un cubo tenía turba mezclada con akadama, más proporción de turba que de akadama, que luego usó para rellenar los huecos entre los árboles.

Finalmente, terminó de poner los árboles y decidió empezar a atarlos, estamos acostumbrados a atar fuerte los árboles para que no se muevan, y él lo hizo de una manera totalmente diferente como se puede ver en la siguiente foto, sujetó ligeramente los cepellones, pero no apretó en ningún momento el alambre

El bosque por detrás.

Terminando de rellenar huecos.

Y el resultado final.

Trabaja muy rápido pero le da tiempo a interactuar mucho con el público y se sienta a descansar para dar tiempo a que los asistentes se animen y se acerquen a examinar de cerca el trabajo.

Se tomó un descanso y cuando retomó la demo nos contó que todo el material es aprovechable y que con trabajo y creatividad se podía conseguir algo bonito de cualquier árbol, como estábamos rodeados de bonsáis comerciales a muy buen precio, en su opinión, había elegido dos para demostrarnos que cualquiera puede servirnos si sabemos qué hacer. Eran dos moreras, pero se centró en una de ellas, nos explicó que ahora era buen momento para trabajarlas.

Cogió la primera y aprovechó para explicar que ramas era evidente que sobraban.

Cuando ya había eliminado algunas ramas nos pidió una opinión sobre el frente

Le expuse mi opinión, me gustaba uno en concreto pero levantando el árbol hacia adelante, y le pareció correcta mi elección. Teniendo el frente elegido siguió podando ramas.

Pensó bajar una rama y uso alambre. No le hizo nada más, dio por terminado el trabajo con la morera.

Antes de irnos a comer nos dedicó sus libros a los que se lo pedimos y tuvo el detalle de obsequiarnos con un pequeño libro suyo a cada uno de los asistentes.

En la sesión de la tarde había preparados dos juníperos, eligió uno de ellos y explicó que era buen material para conseguir un bonsái en estilo bunjin, explicó las características del estilo y empezó a podarlo. Terminó enseguida, decidió no alambrar las ramas en ese momento.

No sé si por recomendación de la organización pero sus explicaciones iban dirigidas a un público de nivel muy básico, explicando las cosas más básicas, creo que para los aficionados de más nivel resultaron unas demos demasiado ligeras y nos quedamos con ganas de algo más interesante.

Todo aficionado al bonsái tiene de manera recurrente la duda a qué especie de árbol se esta enfrentando, para los que tienen mala memoria siempre es un problema. Afortunadamente hoy en día existen algunas aplicaciones que te ayudan a solucionar este problema, te las mostraremos en este artículo.

Desde el desarrollo y la masificación de los Smartphones la manera en que buscamos y aclaramos nuestras dudas a cambiado drásticamente, tenemos las respuestas a muchas de nuestras dudas en el bolsillo, al alcance de una mano, por lo anterior hoy podemos identificar una planta con solo unas fotos, algo impensado hace unos años, estas nuevas herramientas facilitan mucho la tarea para aquellos que están recién comenzando en el bonsái y aún les cuesta reconocer las especies, bueno para los bonsaikas avanzados también, san fáciles de usar, la mayoría gratuitas y contiene mucha información.

Acá te dejamos 5 aplicaciones que te ayudarán a identificas las especies de tu bonsái.

Plantnet

Es una aplicación gratuita para IOS y androide, fue desarrollada en Francia y tiene una base de datos de más de 6.000 plantas, tiene la gracia que puedes identificar las plantas según el lugar del mundo en que estas, a través de GPS la aplicación detecta en que parte del mundo estas y escoge plantas desde esa base de datos, esto ayuda a afinar la búsqueda, no es tan precisa, pero te puede sacar de apuros, no es muy precisa con las plantas de jardín.

Tiene una ventaja que la hace interesante y es que tú puedes contribuir al aumento de la base de datos a través del siguiente link: http://m.plantnet-project.org subiendo fotos e información de las plantas. Puedes descargarla desde Apple Store y Google Play

Likethat Garden

Otra aplicación muy fácil de usar pero enfocada un poco más a las plantas ornamentales, no tanto a las plantas nativas o forestales, con una base de datos bastante amplia, es una búsqueda a través de un escáner a la foto que subes, entregándote información sobre la planta de la fotografía y también sobre plantas de características de cultivo similares. No es una aplicación gratuita tiene un costo de USD2,99, y esta disponible para Apple Store y Google Play.

Para más información sobre esta aplicación puedes visitar https://www.likethatapps.com/LikeThatGarden/index.html

FlowerCheker

Es una aplicación de funcionamiento similar a las dos anteriores con una pequeña gran diferencia, sacas una foto, la escaneas con la aplicación y en ves que la aplicación busque en una base de datos, la búsqueda es realizada por especialistas que luego te remiten una respuesta.

No es gratuita pero su costo es bastante bajo de USD 0,99, la puedes descarga de Apple Store y Google Play. https://itunes.apple.com/en/app/id916709270?&utm_source=web&utm_medium=downloadbutton

Plantifier

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Es otra aplicación que no tiene base de datos si no que trabaja con un equipo humano. Es una aplicación muy simple y fácil de usar, para usarla y lograr obtener la identificación debes crearte una cuenta en mygarden.org (lo puedes hacer muy fácil y rápido desde dentro de la aplicación) desde allí podrás ayudar con la identificación de plantas que conoces y esperar que te ayuden con la tuya que desconoces.

No es una aplicación instantánea, si no que debes esperar por la respuestas, así que si eres impaciente esta no es la aplicación indicada para ti. Puedes conocer un poco más sobre esta aplicación y la fundación mygarde.org en https://www.mygarden.org

Plantsnapp

Esta aplicación también funciona sacando una foto de la planta y analizando la foto por expertos, no solo te entrega el nombre si no que además te entrega información sobre su cultivo, lugar ideal para plantar y lo que la diferencia del resto puedes comprar la planta desde internet. También puedes preguntar sobre plagas también sacando una foto.

Es una aplicación gratuita, pero cada foto que envías se considera un crédito, partes con 3 créditos gratuitos, y puedes comprar más créditos, 5 créditos a USD$ 3,99 o puedes suscribirte al Premium a USD$5,99 mensuales y tienes créditos infinitos. Esta disponible para Apple Store y Google Play

Para conocer más de esta App puedes visitar, https://www.gardencompass.com

El mundo de las apps es muy interesante y si bien este tipo de apps no son tan exactas y aún les falta maduración para dar el gran salto, es sin duda el futuro y en unos años más todos los aficionados al bonsái deberíamos tener una de estas apps en nuestro teléfono móvil.

Si eres de esos aficionados al bonsái que le encanta visitar museos de bonsái y jardines japoneses cada ves que puedes, este artículo te encantará, hablaremos de 4 imperdibles museo de bonsái alrededor de todo el mundo.

Una manera que tenemos los aficionados al bonsái para mejorar nuestros diseños es la observación de buenos ejemplares de bonsái, para ello tenemos varias opciones: concursos, ferias, eventos y museos, y es esta última opción la más recomendable, puedes ir cuando quieras, estar observando lo ejemplares cuanto quieras y impregnarte con la atmosfera que te brindan los bonsáis, por esto que en este artículo seleccionamos 4 museos de bonsái alrededor del mundo que son visitas obligadas para cualquier amante del bonsái.

Museo de bonsái Tatsugoro

Es una verdadera joyita latinoamericana, no encontrarás nada cercano a esto en Latinoamérica, ubicado en México en el estado de Veracruz particularmente en la cuidad de Fortín de las Flores, es un museo único en Latinoamérica con ejemplares de increíble valor, no solo puedes ver árboles, tienen talleres y venta de ejemplares es un museo bastante completo.

Fue inaugurado el 2008 y ya tiene una colección de unos 500 árboles, con casi 100 especies distintas, algo poco común para un museo, todo gracias al dueño y gestor de este proyecto don Miguel Ros Sánchez, quién a puesto sangre, sudor y lagrimas para entregarnos este bello museo.

Puedes visitarlo de lunes a Sábado de 9:00 a 15:00 hrs y los Domingos de 9:30 a 14:30 hrs.

Para más Información puedes visitar: http://www.tatsugoro.com

También puedes leer un artículo sobre este Museo en Rutabonsai http://rutabonsai.com/reportajes/item/154-entre-hadas-y-duendes-aztecas-museo-de-bonsai-tatsugoro

Museo Alcobendas

Ubicado en Madrid es el museo de bonsái más importante de España y uno de los más importantes de Europa, por tan solo 3 euros podrás disfrutar de hermosos ejemplares, expuestos con exquisito gusto que permite resaltar todo el potencial de cada uno de los ejemplares, es un lugar tranquilo y muy bien logrado ideal para un paseo con la familia.

Fuente fotografías http://www.minube.com/rincon/museo-del-bonsai-a351621#modal-11436

Además del museo también acá realizan cursos de bonsái y variadas muestras a lo largo del año, así que antes de ir ve qué actividades están realizando en el museo. Para que disfrutes a cabalidad de este bello espacio.

Para más Información puedes visitar: https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTerritorial.do?identificador=303

Museo Nacional de bonsái Estado Unidos

Este bello museo esta dentro del Arboretum Nacional de Estados Unidos en el cuidad de Washington, fue creado en 1972 luego de la donación de unos Penjing proveniente de China. Desde ese minuto el museo fue creciendo y actualmente tiene 63 árboles en exposición de gran calidad, incluyendo regalos de bonsái provenientes de Japón en el año 1976.

En la fotografía superior vemos unos de los bonsáis más famoso de este museo tiene más de 400 años de cultivo. Fuente: https://www.bonsai-nbf.org/japanese-collection/

El entorno es realmente inigualable, te sentirás realmente visitando Japón e impregnándote de toda su cultura, podrás encontrar jardines variados, colecciones de bonsái tanto chinas como Japonesas, colecciones de Suiseiki, jardines de piedras etc una visita imperdible si eres amante del bonsái y estas en la capital de USA.

Para más información sobre el Museo puedes visitar: https://www.bonsai-nbf.org

Museo del Arte del Bonsái Omiya Japón

Japón es la cuna del bonsái moderno, es un país que todo aficionado sueña con ir alguna ves en su vida, pero de todos los lugares que podría visitar un fanático del bonsái en Japón destacamos la reconocida villa Omiya y su museo.

Si bien el Museo del Arte del Bonsái es relativamente nuevo abrió sus puertas recién el 2010, cuenta con una colección impresionante de obras maestras del bonsái y muestra exhibiciones especiales regularmente.

El Museo esta ubicado en Omiya un suburbio de Tokio, en una villa compuesta por varios viveros de bonsái que están allí desde 1930 donde se agrupan los mejores viveros de bonsái de Japón.

http://www.bonsai-art-museum.jp/en/collection/

Dentro del museo podrás ver esta exquisita exposición de Tokonamas únicas a nivel mundial,  fotografías superiores. Fuente: http://www.bonsai-art-museum.jp/en/facilities/service/gallery/

Como el museo esta dentro de la Villa Omiya de bonsái podrás recorrer todo los viveros y lugares dedicados al bonsái como la casa de las cuatro estaciones donde podrás encontrar información sobre exposiciones locales y talleres de bonsái.

Para más información sobre el museo y sus actividades visita: http://www.bonsai-art-museum.jp/en/

En este artículo veremos la evolución de un Arrayán cultivado como bonsái en estos últimos 11 años, no te pierdas la accidentada evolución de este bello bonsái.

Este Arrayán llego a mi humilde colección en el año 2005, lo compré como un árbol de vivero en la cuidad de Santiago, estaba en un rincón alejado del vivero y tenia su parte superior muerta, solo tenia ramas en su parte inferior, por lo que su costo fue muy bajo, ya que al viverista no le servía mucho como planta ornamental, me lo vendió a un precio muy bajo.

Durante los primeros años de cultivo el árbol se fue recuperando y creando nueva ramificación, el Arrayán bien cultivado es un árbol que logra crecer mucho en poco tiempo, lamentablemente no tengo fotos de ese momento, ya que luego sin mediar aviso en otoño del 2007 el Arrayán boto todas las hojas, secando varias ramas secundarias. El proceso fue tan rápido apenas 2 semanas, que no puede hacer nada solo ver como a pesar de mis cuidados el bonsái perdía día a día sus hojas. A pesar de lo extremo de la situación el tronco aún estaba verde, como esto me sucedió en otoño, decidí seguir cuidándolo y cambiarle el sustrato, tenia las raíces bastante apretadas (descuido mío), así que simplemente lo cobije del frío y espere a que volviera a brotar en primavera, con gran felicidad el Arrayán volvió a la vida, brotando nuevamente de la mayoría de las ramas, ni se imaginan lo feliz y agradecido que estaba.

La evolución luego de ese percance fue estupenda, brotación profusa, floración todo perfecto, hasta que un día en primavera del 2008 mientras regaba me fije que tenia aserrín en una sección del tronco, algo similar a la fotografía inferior.

Intenté encontrar al culpable, sin embargo él fue más rápido, aplique algunos insecticidas para insectos que comen madera sin resultados, siempre volvía a encontrar aserrín, introduje alambres por los agujeros para ver si salía algo, nada, siempre salían limpios. Intente sellar los agujeros del tronco con pasta sellante y eso finalmente espantó o mato al intruso, nunca lo supe ya que nunca lo vi. Pero el daño se detuvo, sin antes de dejar una marca desde la base hasta la punta del bonsái, fotografía inferior.

Luego de este percance, donde parte del follaje superior volvió a morir, comencé nuevamente con la recuperación, fertilización, además de algunos aminoácidos y hormonas para ayudarlo.

En la foto superior lo vemos en el invierno del 2009 antes de realizarle el trasplante, algo se ha recuperado de ambos traumas.

Luego del trasplante y poda, como ven ya tenia pocas ramas y con la poda para seleccionar las que quería potenciar y sacar las que ya no brotaron quedo aún con menos ramas.

Vemos un detalle de la cicatriz que dejó el insecto en la corteza del Arrayán, fotografía obtenida el 2014.

En la fotografías superior vemos nuestro Arrayán el 2011 justo antes de un trasplante, luego de mi percance del 2007 aprendí que debo realizar trasplantes más seguido 2 a 3 años, nunca me ha vuelto a suceder así que atribuí la causa a la falta de trasplante. En la fotografía inferior vemos como esta de apretado el pan de raíces a pesar que solo han pasado 2 años desde el último trasplante.

El año 2014 decidí cambiarlo de maceta a una un poco más grande pero levemente más baja, de la maceta de color negro a una de color verde claro. No tengo fotos del trasplante pero si de su resultado final, también le realice una poda drástica para mejorar su diseño.

En la fotografías superior vemos el Arrayán luego de los trabajos del 2014, aún podemos ver en el frente del tronco parte de la cicatriz dejada por el insecto comedor de madera.

Así esta hoy luego de una poda de despuente, esta año nuevamente le tocará trasplante, mantendré la maceta por unos 2 años más.

Han sido 11 años de dulce y agras, pero el aprendizaje que he tenido con esta especie ha sido enorme, esta Arrayán a sido un gran maestro, espero que lo siga haciendo por muchos años más.

“A lo lejos en el valle parecen nubes saliendo de la arena“ en esta ocasión te mostraremos de la mano de Andrés Bicocca como cultivar la Zampa (Atriplex lampa) como bonsai.

Cultivo de la zampa

Es una especie que se la puede extraer con un gran porcentaje de capilares, además no genera raíces de gran tamaño, lo cual también es positivo porque no hay que hacer podas drásticas de raíces y no es traumático para el arbusto.

Al ser arbustos que crecen en suelo arenoso es muy simple extraerlas. También conviven con micorrizas al igual que las jarillas, por lo tanto es mejor conservar el pan de tierra de origen, así el enraizado es más fácil y rápido, ya que la generación de nuevas raíces es más fácil cuando se conservan las micorrizas.

La mejor época para extraerlas del suelo de origen es a principio de primavera.

Al igual que las jarillas no se les debe sacar el verde por completo, siempre hay que conservar un mínimo, en lo posible la brotación joven. Es difícil que rebrote de las ramas viejas lo que podría complicar el proceso de diseño, aunque en algunos ejemplares en el segundo año de entrenamiento, en la época de primavera, brotan de ramas viejas.

La tierra que he usado es similar a la que uso en las jarillas, la de origen y agregando algo de pómez, para aportar drenaje, y un poco de compost, para aportar materia orgánica (no excederse en el componente orgánico ya que prefiere suelos neutros).

Con respecto al agua es mejor regar con agua decantada o filtrada, es una especie sensible al cloro y cal que suele poseer el agua de red potable.
En cuanto al abonado he tenido mejor respuesta usando abono orgánico de liberación lenta tipo pelet.

Composición del suelo de origen

(litosol de origen eólico y aluvional, de textura arenosa):
Materia orgánica = 0,88 % pH = 7,35 CE = 0,71 dS/m
N = 728 ppm Na = 1,25 mEq/l Ca = 5,20 mEq/l
Mg = 0,8mEq/l K = 986 ppm P =10,02 ppm

Una de sus adaptaciones más grandiosas es la absorción de sal del suelo con la que crea cristales de sal, los cuales se depositan en las hojas y sirven para reflejar el sol, de esa manera la planta disminuye la evaporación de agua de sus hojas.

Yamadori

A lo largo del territorio Mendocino hay Zampas, pero no todas tienen un valor adecuado respecto a sus características estéticas para usar como material de bonsái, en algunos sectores en donde por ejemplo cae más granizo, las Zampas tienen una estética más dramática, producto del constante ataque del granizo, el cual golpea y lastima las venas características de las zampas, y de esa manera se cortan los pasos de sabia creando partes muertas de variadas formas.

El granizo, vientos y sequia son los elementos que esculpen y modelan las Zampas que crecen en los valles donde no hay reparo de nada, estos factores climáticos extremos generan adaptaciones en la especie que hacen de ella una materia prima con un potencial excelente para bonsai.

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Por otro lado en zonas donde el clima no es tan extremo, las Zampas tienen un crecimiento no tan achaparrado...más esbelto y no tienen madera muerta. Pero igual reúnen otros factores estéticos llamativos para cualquier bonsaista, como por ejemplo: ramificación compacta, hojas pequeñas y las llamativas venas que la forman.
En todos los casos las condiciones para la extracción son las mismas y el método es el mismo explicado anteriormente.

Las venas

Aplicando la simple sabiduría basada en la convivencia cotidiana con el medio y la saludable contemplación de la naturaleza, entendí muchas cosas de esta especie y de todas las que existen en los campos en donde vivo, área cordillerana de Mendoza Argentina, entendí que son mis grandes maestros de diseño y botánica, no hace falta leer libros... solo saber conectarse y aprender a observar.

Me di cuenta del por qué de las venas de las Zampas (una adaptación ante las sequias) la planta puede ir secando venas y por lo tanto ramas y sectores, de esa manera mantiene viva solo las partes que puede abastecer según sus posibilidades, asegurando la supervivencia.

En años de abundancia de agua y nutrientes las venas conservadas engordan y se divide en más venas independientes, las cuales secará nuevamente en caso de ser necesario.

Los árboles y arbustos del desierto no solo crecen si no también se adaptan y luchan de manera muy sabia...sobreviven por sobre todo.

Las flores

La Zampa es una especie con flores femeninas en distintas plantas o pies. Las plantas femeninas tienen flores que se encuentran reunidas en racimos terminales; cada una de estas flores están cubiertas por hojas protectoras de color verde grisáceo, producen una gran cantidad de semillas.

Las plantas masculinas, cuyas flores son pequeñas esféricas, están densamente agrupadas y su color va desde el amarillo al rojizo.

Esta especie perenne conserva sus hojas durante todo el año, pero tiene un período de rebrote en otoño-invierno. La floración se produce en octubre-noviembre.

Las semillas

Se dispersan en sus envolturas desde fines de diciembre a enero inclusive; la germinación es retardada por sustancias inhibidoras, que son solubles en agua y que se encuentran en dichas envolturas. Por la acción del agua de lluvia, estas sustancias se van lavando, aumentando paulatinamente el porcentaje de germinación de las semillas, esta es otra adaptación que permite a la especie aumentar sus posibilidades de prosperar en zonas áridas, así las semillas germinan por tandas.

A continuación te dejo algunas fotos de Bonsais de Zampas.

Los hongos son enfermedades bastante complejas para un bonsái, son difíciles de erradicar y causan bastante daño, por esto en este artículo te explicaremos algunas acciones que debes hacer para prevenir la aparición de hongos en tus bonsái.

Los hongos son enfermedades bastante comunes en el reino vegetal, su naturaleza es bastante compleja y existen hongos que atacan las hojas hasta los que atacan las raíces, por lo mismo son bastante difíciles de detectar y combatir, debido a la gran cantidad de hongos y daños que generan en bonsái es muy importante tener un plan de acción para prevenir que un hongo ataque tus bonsái.

Los daños producidos por un hongo pueden ser tan graves que pueden producir la muerte de tu bonsái tan solo en algunos días o también existen unos más “benignos” que afectan las hojas sin producir la muerte de tu bonsái, como es el caso de la fumagina, aún así hay que combatirlos.

A continuación te explicaremos algunas acciones que puedes hacer día a día, sin que te quite tiempo ni dinero, para proteger tus bonsáis.

Controlar humedad ambiente: Los hongos solo se desarrollan si existe una combinación de humedad y temperatura, si no hay humedad el hongo no logrará desarrollarse, es por esto que es importante mantener controlada la humedad en el sector donde están tus bonsái. Al regar también aportas humedad ambiental por lo tanto siempre es bueno tener tus bonsái en un lugar con buena ventilación, donde la briza mueva el exceso de humedad que generas con el riego.

También es bueno y muy necesario que el sector donde tienes tus bonsái llegue luz solar algunas horas al día, nunca es bueno tener los bonsái en sectores de sombra absoluta, ya que en estos sectores existe más humedad y tus bonsáis quedarán más expuestos. Además en lugares muy sombríos los bonsáis no pueden desarrollarse adecuadamente por la falta de luz.

Regar adecuadamente: Es fundamental que el riego sea el adecuado a cada bonsái, ya que existen bonsáis que son muy susceptibles a los hongos que se forman en el sustrato por el exceso de humedad, como es el caso de las Azaleas. Si no riegas adecuadamente, nos referimos a que sobre riegas, el sustrato no tendrá tiempo para drenar he incorporar aire, por lo que los hongos se desarrollaran con más facilidad lo que puede producir fácilmente la muerte de tu bonsái.

Siempre deja secar levemente el sustrato antes de regar, no riegues simplemente por hábito, aprende a detectar cuando tu bonsái tiene la humedad necesaria y cuando deberás regar nuevamente, de esta forma evitas la proliferación de los hongos.

Regar lo que necesitan tus bonsáis también te ayuda a disminuir el exceso de humedad ambiental donde están tus bonsáis, como mencionamos antes esto también te ayuda a disminuir las condiciones ideales para los hongos.

Mantener limpieza: Puede sonar algo bastante lógico y no me imagino a ningún aficionado a tener un lugar sucio junto a sus bonsái, pero del tipo de suciedad que hablamos no es la que podrías decir “humana”, si no vegetal, restos de hojas, ramas, semilla o frutos.

Este tipo de suciedad vegetal es ideal para que algunas esporas de los hongos hibernen, se mantengan latentes hasta que encuentras las condiciones ideales para germinar y comenzar a proliferar. Es fundamental siempre retirar la basura vegetal que se acumula bajo tus bonsáis y alrededor de ellos, sobre todo si provienen de árboles que están alrededor de tus bonsáis y que pueden estar infectados con hongos.

Aplicaciones Preventivas: Otra acción que puedes realizar es aplicar preventivamente Oxido de Cobre a finales de otoño, finales de invierno y principios de primavera, también es recomendable aplicarlo después de lluvias primaverales. Es bueno realizarlas en caso que tus bonsáis se vean recurrentemente afectados por Hongos, si no es tu caso, con los 3 primeros puntos debería ser suficiente para mantener tus bonsáis sin Hongos.

Ya sabes si tienes hongos recurrentes en tus bonsái aplicando estas acciones preventivas te ayudará enormemente para disminuir la presencia de hongos y mejorara la vida de tu bonsái.

En este artículo hablaremos sobre la ramificación de un bonsái, la ramificación es una parte fundamental de tu bonsái y diseñarla de manera adecuada es crucial para lograr un bello bonsái, acá te ensañaremos los conceptos básicos para trabajar la ramificación de tu bonsái.

La ramificación de un bonsái es la que logra mostrar la belleza de tu árbol, permite resaltar las curvas del tronco, es la sección más visible del bonsái y la que logra diferenciar un buen bonsái de uno regular, por lo mismo es importante que trabajes la ramificación de la manera adecuada para lograr obtener los mejores resultados posible, como bien dice Saburo Kato “la ramificación es la vestimenta del bonsái” es muy importante tanto estéticamente como fisiológicamente.

Para comenzar debemos conocer las diferentes formas de ramificación que tiene los árboles en la naturaleza, para este concepto existen 2 grandes grupos, los árboles que ramifican de forma Simpodial y Monopodial, ¿que significa esto? Lo veremos a continuación:

Ramificación Simpodial: Es la ramificación más común de los árboles en la naturaleza, especialmente los de hoja caduca y monocotiledóneas. Es un crecimiento que favorece el crecimiento horizontal de las ramas en vez del vertical, lo que produce que los árboles con este tipo de ramificación tengan una forma más globosa, ya que las ramas laterales se desarrollan más que el eje principal, incluso la yema apical puede morir en invierno por frío, quedar en reposo o formar una yema floral, mientras la yemas lateras continúan creciendo formando este tipo copa con forma globosa.

Fotografía de un Roble, clásico crecimiento Simpodial.

Ramificación Monopodial: Es la ramificación que vemos comúnmente en las coníferas, consiste en que el eje principal crece más intensamente que los ejes laterales, esto produce la clásica forma piramidal de los Pinos. En bonsái se emula este tipo de crecimiento incluso en especies que crecen naturalmente como Simpodial, esto genera adeptos y detractores en todo el mundo.

Estos tipos de ramificaciones nos explican a grueso modo como ramifican las especies de árboles, ahora si nos adentramos al interior del follaje, en la forma en que los árboles disponen sus ramas también existen 2 grandes grupos que entenderlos nos ayudará a mejorar el diseño del bonsái. Hablamos de los conceptos botánicos de Paripinnada y imparipinnada. Ahora bien estos conceptos excluyen los pinos y juníperos, explican la brotación de arboles de hoja.

Brotación Paripinnada: Es también conocida como brotación par, acá las yemas que formarán las nuevas ramas están opuestas una a la otra en la misma altura de la rama. Como se aprecia en el dibujo inferior.

Para lograr la ramificación fina que buscamos en bonsái, la poda de este tipo de especies debe hacerse de la siguiente manera.

Al podar la rama, 2 hojas por sobre su inicio, se debe seleccionar una de las dos yemas y eliminar la otra, para que la rama solo brote en un sentido, como vemos en el esquema inferior.

Este proceso se debe realizar con cada nueva poda, siempre procurando eliminar una de las yemas, si no lo haces el desarrollo de las dos yemas te creará una rama en forma de V, que no son ramas estéticas, tampoco muy útiles.

Brotación Imparipinnada: esta es el tipo de brotación conocida como impar, acá las yemas no están a la misma altura, si no que se intercalan de lado en lado.

La poda de este tipo de especies es un poco más sencilla que la otra, ya que acá podamos por sobre la yema que va en la dirección donde queremos que la rama se desarrolle.

Como se ve en el esquema superior queremos que nuestra rama baje, por lo tanto podemos justo por encima de la yema que esta hacia abajo, así el nuevo crecimiento tendera a bajar.

Como pueden apreciar cada especie de bonsái requiere una poda especifica, esperamos que con este artículo conozcas un poco más tu bonsái y puedes ir mejorando su cultivo.

En bonsái la maceta es fundamental para resaltar la belleza de tu bonsái, muchos buscamos constantemente la maceta ideal, es por esto que en este artículo hablaremos de los orígenes de las distintas macetas que existen de bonsái que podrás encontrar en el mercado.

Generalmente los aficionados al bonsái en sus comienzos simplemente compran las macetas de bonsái que tienen a mano, no se preocupan mucho de sus orígenes y calidad. En su afán por aprender y tener un bonsái lo antes posible compran la maceta más barata, sin embargo a medida que van siendo absorbidos por el bonsái comienzan a darle más importancia a las macetas y nos ponemos más quisquillosos en la búsqueda de una nueva maceta.

En el mercado generalmente predominan las macetas de origen Chino, económicas y abundantes, pero la gran mayoría siempre desea comprar una maceta de Japón, es un ideal para muchos. Sin embargo existen otros países y regiones del mundo que fabrican macetas de bonsái que pueden ser una muy buena opción para tus macetas, buen precio y calidad, a continuación te detallamos los orígenes más reconocidos para las macetas de bonsái.

Macetas Japonesas

Son las macetas más reconocidas a nivel mundial, de muy buena calidad, de diseños muy bien logrado y de una increíble y hermosa variedad de esmaltes. Pero no solo son macetas bellas, son conocidas por su resistencia a heladas, muy duraderas y diseñadas con pequeños detalles que facilitan el cultivo del bonsái, como una boca ancha para facilitar la salida del cepellón o un suave borde alto que retiene más agua.

Sin duda alguna las macetas más reconocidas de Japón son las provenientes de Tokoname, ubicada en la provincia de Aichi en el centro sur de Japón, son hechas a mano y cada una lleva la firma del ceramista que la creó, son sin duda las obras maestras en cuanto a macetas para bonsái existen.

Fuente http://www.tokoname.or.jp/bonsai/gallery/111f45.htm

Macetas Chinas

Sin duda el mayor proveedor de maceta de bonsái del mundo, podemos encontrar un sin fin de formas, tamaños y colores, así como encontramos variedad en sus formar existen variedad en su calidad, desde unas muy pobremente logradas, hasta unas de exquisito acabado. La gran ventaja que tienen estas macetas es su bajo precio que permite que aficionados con pocos recursos puedan tener macetas para sus bonsáis.

Dentro de las macetas Chinas las que más destacan en calidad son las provenientes de Yixing, provincia con mucha tradición ceramista en China, muy reconocidas son sus teteras para té, esa tradición ceramista la han logrado trasferir a las macetas de bonsái. Estas macetas son difíciles de encontrar, de buena calidad y más económicas que las japonesas.

Maceta de Origen Chino y proveniente de Yixing.

Hermosa tetera de té producida en Yixing. Fuentes: https://www.pinterest.com/pin/43347215137499127/

Macetas Europeas

En el viejo continente también existe una industria de macetas de Bonsái incipiente, aún pequeña pero crece año a año. Imitaron en sus comienzo, algunas aún lo hacen, a las macetas japonesas, son macetas de gran calidad y por lo mismo de mayor valor. No son fáciles de encontrar y tampoco existen mucha variedad.

En el último tiempo se ha visto mayor creatividad en las macetas Europeas, separándose de las líneas más tradicionales y trabajando con macetas mas texturadas y de autor.

Bonsen, bellas macetas de Autor de origen español, puedes conocer más http://rutabonsai.com/reportajes/item/310-bonsen-el-arte-de-las-macetas-de-bonsai

Macetas Coreanas

Son macetas de muy buena calidad pero muy escasas, resistente al paso del tiempo y al frío, se destacan por que están hechas de barro rojo, pueden ser sin esmalte o con esmalte. Imitan en su diseño a las macetas japonesas aún que su acabado es menos prolijo.

Estos son los principales orígenes de la macetas que encontraras en los distintos puntos de ventas en el mundo, existe bastante variedad para que puedas elegir la mejor para tu bonsái y bolsillo.

Si conoces más información sobre macetas para bonsái recuerda compartirlo con nuestra comunidad: http://rutabonsai.com/comunidad2/groups/viewgroup/21-macetas

Fuente imagen portada: http://www.chinese-bonsai.com/chinese%20high/index.htm

El bonsái es un arte complejo que llenará cada espacio de tu vida, por lo que no es un arte para cualquiera, si estas pensando en comenzar con este arte te recomendamos leer esta reflexión.

Sin duda alguna el bonsái es una de las artes más bellas que uno podría practicar, pero es un arte complejo, difícil y absorbente. No todos tenemos las cualidades que se necesita para cultivar un bonsái, a muchos le podrá fascinar su belleza pero no a todos les fascinará su cultivo. Fuente imagen portada: http://www.bonsaitreegardener.net/types

El arte del bonsái esta ligado a una palabra que lo explica todo “Cultivo”, cultivo esta definido por la Real Academia Española como “Cría y explotación de seres vivos con fines científicos, económicos o industrial” entre otras acepciones, en bonsái debemos agregar un fin más: el artístico. Dentro de la definición resalta otra palabra que identifica al bonsái y es “Cría”. Con estas dos palabras podemos diferenciar al bonsái de cualquier otro arte conocido. Es, probablemente, el único arte que tiene como finalidad la belleza artística y la cría o cultivo, ambos mundos fusionados de manera que no podemos obviar uno o imponer uno sobre otro, debemos equilibrar ambos y esto es verdaderamente complejo.

No es complejo por la cantidad de conocimiento que necesitemos para realizarlo, si bien necesitamos mucho, no creo que más que en otras artes, algo que con estudio y dedicación se obtiene, pero lo que si necesitamos mucho es paciencia, comprensión y adaptación.

Muchos hemos escuchado la frase “Arte Viviente” frase que define muy bien al bonsái, los bonsaistas trabajan sobre un ser viviente y debe regirse por sus normas particulares, que dependen de cada especie y por las normas de la naturaleza, el artista no puede trabajar el bonsái solo cuando le plazca o tenga ganas, si no cuando debe hacerlo, se requiere paciencia y comprensión para entender esto. A diferencia de un cuadro que uno trabaja cuando quiere, puedes trabajar una mañana y volver a pintar 2 meses después y nada cambiará, en bonsái no, debes realizar cada trabajo solo en la época del año que debes hacerlo, no puedes dejar para después una tarea, debes adaptarte para realizar la tarea especifica cuando se requiere. El no hacer una tarea cuando se debe, arriesga la vida de tu bonsái, esta “obligación” de trabajar el bonsái cuando él lo estime, para algunos quita libertad para los bonsaistas te fusiona con la naturaleza.

Fuente: http://www.ncarboretum.org/plan-a-visit/garden-exhibits/bonsai-exhibition-garden/

Al comenzar tu aventura en el mundo del bonsái, lo que comienzas no es solo un hobby o arte es una responsabilidad, el árbol que transformarás en bonsái dependerá 100% de ti para su sobrevivencia, sin ti muere. Esto es clave, si no sientes que una nueva responsabilidad tenga cabida en tu vida es mejor no aventurarse o planificar muy bien como piensas enfrentar el desafío de un bonsái.

Un bonsái al ser un ser vivo esta en constante evolución, crece cada primavera, modifica su forma y se desarrolla año a año, esto significa que en realidad un bonsái nunca esta “terminado”, más que solo una obra de arte finalizada el bonsái es una obra de arte cultivable, tendrás el placer de crecer junto a él, pero siempre debes estar dispuesto acompañar este crecimiento hasta el final de tus días o los del bonsái. No puedes simplemente un día dejarlo solo y olvidarte de él, no es un adorno que pones en el living o la pared es un compañero, esta es la mejor manera de entender el bonsái, no como una “cosa” si no como un compañero.

El placer que entrega el bonsái no esta en lograr un resultado final, como seria terminar un cuadro, esta en el camino que te lleva ir cultivando el bonsái, entender su biología y conectarte con los ciclos anuales, con la naturaleza pura a un nivel inalcanzable si no te lo enseña un ser viviente como un árbol. El camino se recorre de a dos, tu y tus bonsáis, estas conexiones es el principal valor que entrega un bonsái, no es su belleza.

Todo arte es complejo, el bonsái es complejo pero democrático, ya que todos pueden cultivar bonsái, tienen toda la vida para aprender hacerlo, aprendes junto a tu árbol, puedes ir escuelas, grupos, internet, libros etc, pero si no entiendes la esencia del bonsái y buscas solo un objeto artístico, el bonsái no es para ti.

El trabajo sobre un bonsái nunca estará “listo” pero te dará la satisfacción que buscas todos los años de formas distintas, sorprendentes y gratificantes.

Hace unos meses, por casualidad, encontré este plantón de picea glauca cónica por 4,95€, no tenía pensado iniciar un nuevo proyecto pero se vino para casa. Se me ocurrió una cosa, como muchos aficionados preguntan cómo empezar y cuáles son los primeros pasos partiendo de material barato, usaría este árbol para ir mostrando los pasos a seguir. Es el típico material que podemos encontrar en un vivero de plantas.

No pude dedicar mucho tiempo a elegirlo, pero si miré unos cuantos, deseché los que se bifurcaban en dos o más troncos de grosor similar desde la base visible, dando por sentado que tendrían otra parte del tronco enterrada y la bifurcación quedaría demasiado alta para ser un doble tronco en el futuro, enseguida pensé en un estilo erecto formal, chokkan, lo siguiente que miré fue que tuviera muchas ramas para poder tener donde elegir, si además tiene brotes nuevos mejor, y por supuesto que no tenga ningún parásito, por ejemplo cochinilla.

Supongo que hay una buena parte enterrada porque salen ramas del sustrato, el tronco en la parte visible tiene unos 2 cms de diámetro.

Las primeras semanas me limité a regar y a ir buscando información sobre la especie como siempre que llega algo nuevo a casa, ya sea bonsái, plantón o planta para kusamono, para hacerme una ficha. La mayoría de las veces consulto en mis libros y en dos webs, una es Infojardín y la otra Bonsaimania, además de repasar los artículos sobre cuidados mensuales que preparé para el foro Bonsái del Norte, os pongo un resumen de toda esa información:

Ficha Picea

• Esta variedad es muy adecuada para bonsái porque resiste muy bien las podas y los trasplantes y además sus acículas son muy cortas.
• Crecen bien a pleno sol pero también lo hacen a la sombra, si el sol es muy fuerte, quizás sea conveniente protegerla los meses de verano, pero sin andar moviéndola todo el día de un sitio a otro.
• Resiste temperaturas de hasta -5ºC aunque algunas variedades no soportan bien las heladas.
• Soporta bien el viento.
• Son de crecimiento lento.
• Quedará bien en una maceta poco profunda o en una laja de piedra.
• Debemos eliminar ramas y agujas estropeadas o muertas del interior de la copa.
• El trasplante lo haremos cada 3 ó 5 años, en primavera, justo cuando los brotes están hinchados pero sin abrir.
• No les convienen los suelos silíceos, ni calcáreos.
• Necesita un buen drenaje, regaremos abundantemente y luego dejaremos secar el sustrato, les gustan los suelos húmedos pero no encharcados.
• Prefiere los ambientes húmedos por lo que en épocas muy calurosas puede ser conveniente pulverizar, eso sí sin pasarnos para no correr el riegos de que aparezcan hongos, aunque por otra parte si la sequedad ambiental es elevada, corremos el riesgo de que aparezca araña roja.
• En la primera intervención a la vez que hacemos el trasplante haremos una selección de ramas y aprovecharemos para ir seleccionando raíces.
• En abril despuntaremos los nuevos brotes. También en primavera recortaremos las ramas, dejando pocos grupos de agujas. En las podas siguientes recortaremos un poco menos.
• Para el alambrado usaremos alambre de cobre, lo haremos a finales de otoño o principios de invierno, como las ramas tienen tendencia a crecer verticales lo dejaremos como mínimo 9 ó 10 meses, si no se ha marcado, lo dejaremos mas tiempo y si se ha marcado, lo quitamos y lo volvemos a poner.
• Abonaremos en primavera y otoño, parando cuando el árbol pare. En otoño conviene usar abono bajo en nitrógeno para que las agujas salgan aún más pequeñas.
  - Dos o tres veces al año conviene aportarle hierro.
• Es normal que durante los períodos vegetativos pierdan ligeramente el color.
• Para compactar la parte aérea conviene eliminar en invierno la yema apical de las ramas y reducirlos brotes tiernos en 2/3 de su longitud pinzándolos con las uñas.

En algunos sitios he leído que se pueden trasplantar antes de que llegue el invierno y siempre que tengamos un lugar donde tenerla resguardada, incluso he visto algún vídeo en youtube donde se hace el trasplante en esas fechas. Decidí que esperaría a mediados de invierno, este año está siendo muy suave y con mi orientación sur enseguida empiezan a brotar sur así que decidí comprobar que tenía todo lo necesario para cuando llegara el momento.

Maceta de entrenamiento o colador, yo creo que me inclinaré por la maceta, tengo varias vacías que podría usar. Como sustrato, cuando todavía están esta fase me gusta usar pomice, he observado que ayuda mucho a desarrollar un buen pan de raíces.

Y de momento, si tenemos todo listo, solo nos queda dejarla disfrutando del sol invernal hasta el momento que elijamos.

El trasplante

Lo primero que hice fue preparar la maceta de entrenamiento.

En la siguiente foto se puede observar la relación de tamaño entre la maceta de vivero y la nueva, de entrenamiento. Más ancha pero menos profunda eso ayudará a que se desarrollen las raíces de forma horizontal y no vertical.

Sacar la picea de la maceta fue fácil.

Presentaba el típico montón de raíces de un árbol de vivero, enroscadas alrededor y hacia abajo.

Lo que lleva más tiempo es deshacer ese enredo. Así que un buen rato después, y ya habiendo recortado una parte lucía así. También corté todo eso que se ve en la foto.

Como veis hay unas raíces altas que coinciden con el nacimiento de algunas ramas, así que he quitado esas ramas.

Mi idea es crear el nebari en esa zona, pero de momento he dejado también las que aparecen más abajo y las he usado para sujetar el árbol a la maceta. No descarto en un próximo trasplante eliminar las superiores y quedarme con las bajas De la parte del tronco que estaba enterrada he podado unos dos cms, en siguientes trasplantes y en función de las raíces que me encuentre iré recortando más.

En la base, como la maceta tiene muchos agujeros, he usado volcánica muy gruesa, porque era el sustrato de grano más gordo que tenía pero el resto ha sido pomice.

En la zona baja he dejado una rama como rama de sacrificio, para que la base del tronco siga engordando y más adelante la eliminaré, además de eso he eliminado todas las ramas que nacían en "rueda de carro", es decir las que nacen todas a la misma altura, solo he dejado una de cada.

En un punto el tronco se bifurcaba en dos ramas igual de gruesas así que una la he eliminado. Luego he puesto cicatrizante para ayudar a cerrar esa herida.

Ya con la zona más clara, he puesto unos tensores para sujetar bien el tronco, es muy importante que no se mueva nada. Me ha venido estupendamente que la maceta sea de plástico y que tenga hechos ya unos agujeros para meter el alambre por todo el perímetro, si no los tiene al ser de plástico no nos cuesta trabajo hacerlos.

Selección de ramas

El mismo día del trasplante me dediqué a seleccionar ramas, había cortado muchas raíces y tenía que eliminar mucho verde. La rama que se ve más cerca del sustrato como ya he comentado, la dejé para ayudar al tronco a engordar, pero más adelante la eliminaré, es lo que se llama rama de sacrificio, además en este tipo de árboles hay muchas ramas que nacen en un mismo punto, ramas en rueda de carro, esto se considera un defecto y hay que eliminarlas, se deja solo una.

Al ir teniendo menos ramas se va viendo mejor que podar. Al llegar a la zona media-alta volví a encontrar que el tronco se dividía en dos de igual grosor, hay que eliminar uno de ellos.

Como veis, simplemente eliminando las ramas en rueda de carro y las bifurcaciones de igual grosor ya tenemos mucho menos verde. De momento he dejado más ramas de las necesarias, por si acaso alguna muere.

Me parecía muy alta para la idea que tengo para ella así que decidí acortarla en altura.

Para ir haciéndome una idea de cómo estaba quedando, puse tensores en las ramas más bajas, ayudándome de los agujeros que tiene la maceta en el borde, ya he mencionado que es una ventaja que sea de plástico la maceta de entrenamiento, si no tiene agujeros, nos resultará muy fácil hacerlos. Los tensores servirán para ir dejando esas ramas en su sitio sin dejar marcas, más adelante ya alambraremos. Además de eso he recortado las ramas en longitud.

En la parte superior no he puesto tensores, de momento la dejaré como está.

No olvidéis poner cicatrizante en los cortes gruesos, a mí me gusta usar el que parece plastilina.

En la foto siguiente podéis ver como ha quedado.

Y un par de montajes donde se aprecian los cambios.

Después de todo este trabajo un largo descanso, en cuatro semanas se puede empezar a abonar. Luego habrá que ir pinzando, podando y colocando las ramas con alambre, pero para eso todavía tiene que pasar un tiempo. Solo acaba de empezar un largo camino, todavía le queda mucho para poder decir que es un bonsái.

Otros Ejemplos más avanzados como bonsai

Termino con otros ejemplos de este proceso ya más avanzados.

El primero, un junípero de una variedad poco común y que costó unos 9 € en un vivero de la zona. Entre la primera foto y la última han transcurrido 4 años.

El segundo es una azalea de vivero, de las que venden para balcones y jardines. En solo dos años el cambio ha sido espectacular. Y ya está en maceta de bonsái.

Así que ya sabéis, si visitáis viveros o centros de jardinería mirad bien, podéis encontrar material barato y con muchas posibilidades de trabajarlos para llegar a tener un bonsái a la vez que vais aprendiendo y practicando técnicas.

En esta oportunidad hablaremos de la limpieza del follaje de un junípero de agujas como Junípero rigida o Procrumbens bonsai, para lograr un follaje frondoso y sano todos los años.

Todos lo que hemos cultivado un Junípero admiramos su follaje frondoso, llamativo y de un verde intenso. Es una especie relativamente fácil de cuidar, su amor por el sol y su poca susceptibilidad a plagas lo hacen una especie ideal para cultivar como bonsái. Sin embargo existe un tarea que se debe realizar con regularidad y en algunos cosas podría ser tediosa, pero absolutamente necesaria para lograr un cultivo adecuado, hablamos de la limpieza del follaje.

Si tienes un junípero dentro de tu colección probablemente has podido notar que las pequeñas hojas o escamas que rodena las ramas se van secando, fotografía superior, esto por que son hojas viejas que llevan ahí ya un par de años. Estas escamas ya están secas así que no tienen ninguna utilidad para el bonsái. Por lo tanto es importante que eliminemos cada una de ellas hasta llegar a la zona verde de la rama. Así nos aseguramos un buena brotación, mejoramos el aspecto de nuestro bonsái y lo hacemos menos susceptible a que sea atacado por alguna plaga u hongo que se aloje en esas escamas secas.

El trabajo de limpieza debe realizarse desde mediados del verano hasta principios de otoño, el proceso es bastante simple pero deber realizarse con paciencia.

En la fotografía superior se ve una rama antes del proceso de limpieza, se aprecia la cantidad de escamas secas que deben ser eliminadas.

Debes comenzar a retirar las escamas desde la base una a una, tirando las escamas hacia abajo, de esta forma se pueden retirar las escamas con mucha facilidad y sin esfuerzo. Puedes hacerlo con los dedos o con alguna pinza, si lo vas hacer con tus dedos, manera tradicional, ten claro que sentirás varias pinchaduras en las yemas de tus dedos que pueden ser bastante dolorosas. Pero puedes usar guantes, siempre que sean delgados y te permitan maniobrar con tus dedos. Si no usas guantes con el tiempo las yemas de tus dedos se endurecerán y los pinchazos ya no serán un problema para ti.

La misma rama de la fotografía anterior con el trabajo casi completo.

En la fotografía superior vemos unas guantes de tela forrados con una delgada capa de caucho, estos tipos de guantes son ideales para este tipo de trabajos y su precio no es elevado, los puedes encontrar en cualquier ferretería.

Además de eliminar las escamas secas debes eliminar todas las yemas que han brotado en las axilas de las ramas, como se ven en las fotografía superior. Es importante eliminar estas yemas, ya que lo único que hacen es consumir los recursos de tu bonsái, ya que igualmente morirán un tiempo después.

Otra labor que debes realizar, aprovechando que estas observando meticulosamente tu junípero, es una ocasión ideal para eliminar todas aquellas ramas que bajan o suben directamente que arruinan el diseño.

La limpieza del follaje de un junípero debes realizarla todos los años, si pasas un tiempo sin realizarla comenzaras a ver cada ves mas escamas secas, un follaje más pálido y una brotación poco dirigida que arruinará el diseño.

En este artículo te mostraremos los trabajos de verano que se realizan en una Arrayán colorado (Luma apiculata) para lograr un buen cultivo de esta especie de bonsái.

Tuve el placer de trabajar este bello ejemplar de Arrayán colorado o Arrayán chileno, es un Yamadori recolectado por el Maestro Rodolfo Weisner en los bosques del sur de Chile, debe tener aproximadamente unos 40 años. Actualmente este bonsái esta bajo los cuidados de mi Amigo Álvaro Bindis, el cual lo dejó a mi cuidado durante sus vacaciones, ocasión que aproveché de realizarle una mantención veraniega que les muestro a continuación.

Este es el Arrayán antes del trabajo, como pueden ver aún le quedan algunas flores abiertas, pero la gran mayoría ya se han caído. Así que estamos en el momento ideal de realizarle una poda de mantención para mantener su diseño.

En la naturaleza los Arrayanes tienen un forma globosa, fotografía superior, muy diferente a la forma tradicional de los pinos, este Arrayán además tiene la mayor parte del follaje hacia la derecha y se inclina levemente, en su parte izquierda tiene toda la madera muerta. La intención de este trabajo es volver a formar el follaje, que se dejó crecer libremente durante la floración por lo que ahora prácticamente no tiene forma.

Vista de la madera muerts del Arrayán.

En la fotografía superior vemos la increíble corteza rojiza de este Arrayán, algo que nos indica su antigüedad. Esta especie crece muy bien desde la zona centro de chile hasta el sur de Chile, no es árbol grande puede medir 5 -6 metros como máximo. Como bonsái es un árbol que se adapta bastante bien a situaciones de poca agua, eso si nunca extremas. Quizás lo más importante en el cultivo de un Arrayán es que los trasplantes deben hacerse con regularidad, nunca pasar los 3 años, ya que la falta de espacio es muy critica y el Arrayán suelo morir rápidamente si no tiene espacio.

Lo primero que haremos será cortar los brotes que crecen en la base, conocidos como chupones, el Arrayán es una especie que constantemente emite chupones, por lo que siempre debemos estar atentos para retirarlos lo antes posible, ojalá cuando apenas se estén asomando, así no consumen los nutrientes del bonsái.

El Arrayán está bastante sano, no tiene ningún insecto, generalmente podríamos encontrar algunas conchuelas, en este caso esta totalmente limpio y la abundante brotación nos muestra que está en perfecto estado, así que podremos podarlo sin temer a que se recienta.

Comenzamos podando todas las ramas largas, como las de la fotografía inferior, que cruzan todo el follaje, además cortamos las ramas que bajan o suben directamente.

El Arrayán tiende a crecer en las dos yemas que se ubican debajo de corte las dos a la misma altura, como los vemos en las fotografía inferior. Por lo que debemos tener esto en cuenta para formar la ramificación, para formar una ramificación con ramas intercaladas, debemos solo eliminar una de las dos ramas, si cortamos bajo ellas, volverán a crecer dos ramas opuestas desde el punto de corte.

Detalle de la brotación del Arrayán, vemos como crece dos ramas desde el punto de corte.

Por lo tanto solo cortamos una rama, fotografías superiores, seleccionamos la rama que va en la dirección que nosotros queramos formar la rama, si queremos que esta se doble a la derecha cortamos la que va a la izquierda, si queremos que baje cortamos la superior. Luego podemos dejar tal cual la rama que dejamos sin podar, si queremos que esta engrose, o cortamos la punta para que nuevamente se formen dos ramas y seleccionar la de la cara contraria. Así logramos formar una ramificación alternada en cada rama.

En la fotografía superior vemos el Arrayán con su follaje un poco más ordenado, la intención no es una poda profunda, más bien de despunte, para ir formando la ramificación. Luego de un rato de poda vemos casi listo el Arrayán, vemos que hemos redondeado el follaje y sobre todo la idea es compactar la zona alta, pero con la ramificación de la derecha la idea es dejarla crecer un poco para bajarla y formar una nueva masa de follaje más bajo, así equilibramos el bonsái bajando su altura.

Acá vemos el trabajo listo, la zona baja de la derecha un poco más larga, allí podamos bastante poco, para lograr nuestro objetivo, probablemente en 2 a 3 años más. Ahora lo regamos bien y a descansar.

Probablemente su próxima poda será en inverno pero solo de ramas gruesas. También nos queda trabajar la madera y mejorar su posición de trasplante, pero eso queda para otra ocasión.

El objetivo de este artículo es entregar algunos tips que le sean útil pero de una manera muy simple y que pueden detallar buscando más información en la red.

Plantas de rosas cerca colección de bonsai

En las empresas vitivinicultura colocan rosas cerca del viñedos porque con esto los pulgones y otros insectos prefieren estas plantas versus las otras. De tal forma se crea una barrera natural contra insectos en desmedro de las rosas claro está.

Pájaros

Si puedes atraer pájaros cerca de tu colección de bonsai, algunos son comedores de insectos. De esta forma tendrás una manera económica de evitar insectos a las plantas.

Raíces radiales

Peter Adams recomienda colocar un plato (enterrarlo) y apoyar allí el árbol con las raíces radiales. Con esto obligo que las raíces salgan fuera del borde del plato y me aseguro que sean planas.

Ver detalle en https://www.youtube.com/watch?v=9uJwzeO2Jaw

Otra información http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=174868

Agua Oxigenada

En el Libro de Bonsai del Sr. Eusebio de Venezuela, cuando ya no sabe cómo tratar más sobre todo por problemas de raíces recomienda regar una vez con agua oxigenada.

Otra información se encuentra en http://www.guiadejardineria.com/usos-del-agua-oxigenada-en-jardineria/

Gorila super glue

A modo personal uso este producto para pegar cortezas, para crear jin (pegando la madera seca) , reparar madera muerta. Hay que tener cuidado que se expande por ende verificar de no colocar mucho y retirar sobrante. También me ha servido para prevenir la podredumbre.

Regla del Tercio

La regla de los tercios es un medio simple de aproximación a la proporción áurea, una distribución del espacio dentro de la imagen que genera una mayor atracción respecto al centro de interés.

¿En qué consiste exactamente la Regla de los Tercios?

La regla de los tercios consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales. Los cuatro puntos de intersección de estas líneas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interés. Esta se aplica al bonsai.

Actualmente todas las cámaras tienen la opción de habilitar la cuadrilla de la regla de los tercios. Habilítalo saco una foto de tu bonsai y verifica si cumple o si te ayuda a mejorar tu bonsai. Todas las cámaras digitales pueden habilitar el visor de tercios de esta forma podrás visualizar tu bonsai y ayudarte aplicar la regla de los tercios.

Wood Hardener

En varios foros se recomendó que mejor que el lime sulphur para maderas con alta podredumbre usar el producto de winmax Wood hardener. Se debe limpiar la madera muerta colocar lime sulphur y después el “winmax”.

Guardar/proteger herramientas

Si no tienes un porta-herramientas una buena idea es usar una media para protegerlos.

Palillos chinos

Si necesitas una usa un palitos chinos pero con punta redondeada así evitas lastimar las raíces.

Sin insecticida

Si necesitas fumigar contra arañas rojas, cochinilla y pulgones y no tienes a mano el producto que habitualmente usas. Puedes aprovechar de usar en un litro de agua entre una a dos gotas de detergente y con eso fumigas.

“Harina de hueso” sin harina de hueso

Un sustituyente natural y muy similar a la harina de hueso para fertilizar los bonsai es simplemente la cascara de huevo. Hay que lavarlos y triturarlo hasta que quede como polvo con eso ya tienes un buen fertilizante.

Afilar tijeras

Si necesitas afilar la tijera y no tienes tiempo corta hojas de papel de lija de grano fino.

Qué grosor de alambre usar al alambrar

Una manera sencilla para determinar qué grosor o calibre alambre usar para una rama hay una técnica rápida y es colocar pedazo de alambre en forma paralela y empujar. Si el alambre no se dobla entonces el grosor del alambre es correcto.

Evitar estropear brotes tiernos

Al alambrar para los brotes tiernos que se encuentran en la punta si no se alambra dando un soporte al brote al haber viento este se puede golpear con el alambre mal pesto y termina trompeándose. Por consiguiente es importante generar un soporte de contención con el alambre.

Cuando tenemos pocos bonsáis es fácil recordar fechas de trasplantes, podas, alambrados, etc... Pero cuando tenemos ya una cantidad considerable de ellos es muy recomendable por no decir necesario llevar un registro de los trabajos que hacemos a nuestros árboles.

Existen algún programa para el PC y muchas aplicaciones para móviles, hace un tiempo hice un análisis de la mayoría de esas aplicaciones para móviles android, supongo que para iphone existirán casi las mismas, pero he de decir que ninguna me convenció totalmente, de hecho probé cada una de ellas para ver si satisfacían mis necesidades y acabé desinstalando todas ellas. Os dejo el link por si queréis echar un vistazo.

http://www.lolibonsai.com/2014/04/bonsai-en-el-movil.html ; Aquí en Rutabonsai también podéis encontrar un artículo similar, Acá.

Lo mismo me ocurrió con el programa para PC. Será que soy muy maniática pero prefiero crear yo misma mi forma de llevar ese registro.

Una observación antes de empezar, aunque lo hagáis por ordenador es preferible tenerlo todo impreso, nunca se sabe cuando el ordenador dejará de funcionar y no siempre es fácil recuperar los datos, lo de tenerlo en un disco duro externo, puede valer pero de nuevo la experiencia me dice que no es suficiente, a mí ya se me han estropeado dos, si no hubiera tenido todo apuntado también en papel me hubiera quedado sin un montón de datos.

Para ofreceros diferentes opciones lo he hablado con algunos de mis amigos de afición.

Una de las más sencillas que he visto es la de Mada, ella crea una ficha con Word para cada árbol y cada año, en la parte frontal escribe los datos principales del árbol y por detrás los trabajos realizados ese año, así como los tratamientos aplicados. Al finalizar el año las imprime y las guarda en un cajón archivador donde tiene un sitio para cada bonsái.

También es muy sencillo el método seguido por Ana, ella hace un documento de texto para cada árbol, empieza recogiendo el origen, llegada a casa, donde lo ha comprado y precio, o quien se lo ha regalado, además añade una foto. Posteriormente anualmente inicia una página en la que anota los trabajos principales y la fecha de los mismos, así como fotos si los trabajos suponen un cambio importante en el árbol, como por ejemplo, una poda fuerte, o una foto del estado de las raíces si le ha tocado trasplante. Acaba el fichero anual con una foto del bonsái en diciembre. A fin de año lo imprime y pone todas las fichas por orden alfabético en un archivador de anillas, que le resulta muy cómodo por si tiene que meter o sacar datos nuevos.

Otro caso es el de Anibal, él tan sólo lleva un control de los abonos y otros productos que les aporta con el agua de riego.

Yo estoy en el extremo contrario, me gusta apuntarlo todo. Cuando todavía tenía pocos árboles me bastaba con un cuaderno, en el que tenía un número de hojas destinadas a cada árbol, incluía además una hoja con los cuidados y un calendario con las recomendaciones para cada árbol, con los años he ido adaptando ese calendario a mis condiciones. En 2008 el cuaderno no daba más de sí y se me ocurrió hacer unas tablas con excel, en la parte delantera los datos del árbol, y luego casillas varias, para cada mes.

Por detrás, espacio para escribir cualquier anotación que no tenga sitio en la cuadrícula.

Cada año imprimo las necesarias y las voy rellenando según voy necesitando, luego procedo a archivar esas fichas por años.

Me resulta muy cómodo para ver de un vistazo todo el año de un árbol. Antes de ponerme con el bonsái repaso lo anotado, si he hecho alguna observación, por ejemplo cuanto tiempo dejo el alambre y si ha hecho marcas la última vez, es muy interesante en el caso del trasplante de las azaleas, si lo hacemos sustituyendo el sustrato por partes, “a quesitos” para saber qué zonas son las que toca sustituir en el próximo trasplante.

Pero además de eso tengo otras tablas, una para los caducos, donde anoto las fechas de otoñado, brotación y floración si procede, es muy útil para comparar unos años con otros.

Otra solo para las fechas de los trasplantes, así de un vistazo me hago una idea de cuantos candidatos tengo ese año, desde luego después compruebo el estado del sustrato, si está muy degradado o si asoman las raíces por los agujeros de drenaje, está claro ya toca trasplantar. Una de las tablas que más uso es la de abonos, nutrientes y otros tratamientos preventivos.

Para controlar cuando pongo el abono sólido, como no todos brotan a la vez, preparo dos series de árboles, la serie A son los que empiezo a abonar incluso antes de terminar el invierno, los primeros que dan señales de brotar, en mi caso a mitad del invierno climatológico. La serie B son los que brotan más tarde, ya casi en primavera.

Además de todo esto llevo un registro fotográfico, ese si, guardado en el PC y además en dos sitios más por si las moscas. Una carpeta para cada bonsái, prebonsái, proyectos.

Está claro que hagáis lo que hagáis, uséis el método que uséis, hay que ser constante para que el registro sea válido. Es una alegría ver cómo va cambiando un árbol en nuestras manos.

Todos los aficionados al bonsái sueñan con tener dentro de su colección de bonsái un bonsái que de frutos, en este artículo te daremos 5 claves para cultivar un bonsái con frutos.

Existe una rama de especies de árboles que se pueden cultivar como bonsái que fructifican, esto quiere decir que son capaces de formar y mantener un fruto en sus ramas. Sin duda muchos hemos apreciado en revista o videos bonsáis con bellos frutos colgando de sus ramas. Muchos aficionados se enamoran de esos bonsái y buscan cultivar un bonsái que fructifique, pero lamentablemente esto no es fácil y lograr cultivar un bonsái con frutos de manera adecuada requiere ser más meticulosos, tener un poco más de conocimiento y más dedicación para cultivar otras especies. Es por lo anterior que te ayudaremos con algunas claves que debes considerar al cultivar un bonsái de frutos.

Especie

Es la decisión más importante que debemos tomar, existe algo que debes tener muy en cuenta al cultivar un bonsái de fruto, los frutos no se pueden achicar, siempre mantendrán su tamaño natural, a diferencias de las hojas que con un buen cultivo se puede achicar. Por lo tanto las fotografía de las revistas que muestran bonsáis con pequeños manzanos es por que esos manzanos son de variedades de manzanos enanos.

Asique antes de que comiences a cultivar un bonsái de fruto, primero ve que sea una especie naturalmente de frutos pequeños, para que logres la proporción ideal de tu bonsái. Dentro de estas especies destacamos, Cotoneaster (Fotografía inferior), Crateus, Ciruelos Rojo y Manzano Enano.

Fuentes: https://www.pinterest.com/pin/105271710010276958/

Fertilización

la fertilización en bonsáis frutales es más importante que la de un bonsái tradicional, ya que el desgaste que implica tener frutos para un árbol es mayor que solo tener hojas, por lo tanto la fertilización primaveral debe contener mayor concentración de Fosforo y Potasio, que de Nitrógeno. En el caso de la fertilización de otoño esta debe ser equilibrada.

Si no aplicas la fertilización adecuada, luego que tu bonsái fructifique este se encontrara más débil y podría contraer más fácil ciertas enfermedades, por eso es importante siempre fertilizar tu bonsái con frutos.

Poda

La fructificación de los árboles se pueden dar en las ramas de crecimiento de la misma temporada, de la temporada anterior o de madera que se genera 2-3 años atrás, como los Manzanos. Por lo tanto la poda es crucial, ya que si podas más de lo debido tu bonsái este nunca fructificará, es muy importante que conozcas en qué ramas da frutos tu bonsái para evitar cortar las yemas que darán frutos.

Para saber en qué madera da frutos tu bonsái puedes acudir a la literatura, si no puedes encontrar literatura siempre te queda la opción de la observación, dejar crecer tu bonsái sin intervenir y ver en qué ramas fructifica. Te tomara más tiempo pero será muy gratificante.

Número de frutos: El bonsái intentará fructificar lo que mas pueda, sin detenerse a pensar si el exceso de frutos lo debilitará, por lo tanto el cultivador debe ser capaz de poner la salud del bonsái primero, antes que la belleza de sus frutos. Esto significa que siempre debes cortar algunos frutos luego de que estos se formen, así el árbol mantiene la salud, no se debilita en exceso y será menos propenso al ataque de plagas y enfermedades.

Macetas: Las macetas en bonsái son muy importantes, generalmente buscamos macetas planas y pequeñas. En el caso de los bonsáis frutales debemos hacer una excepción, debido a que estos necesitan más nutrientes por sus frutos, lo mejor es cultivarlos en macetas un poco más profundas y más grandes de las que usarías para plantar cualquier otro bonsái.

Ahora que conoces las principales claves que debes considerar para cultivar un bonsái frutal solo debes poner manos a la obra y buscar qué especies de bonsái frutal será parte de tu colección de bonsái.

La gran mayoría de los aficionados al bonsái viven en las ciudades, esto tiene sus ventajas y desventajas, una desventaja es la suciedad que hay en el aire por la polución y polvo. Esta suciedad se acumula en las hojas de tu bonsái. En este artículo te explicaremos algunos métodos para limpiar las hojas de tu bonsái.

Prácticamente todos los días, exceptos los días de lluvia, nuestros bonsáis quedan expuestos a que sobre sus hojas se depositen partículas de polvo y contaminantes que están suspendidas en el aire. Esta suciedad acumulada sobre las hojas no solo proviene del aire, el agua también puede depositar suciedad en las hojas, sobre todo cuando se utiliza para regar aguas duras, con alto contenido de sales disueltas en ella. Lo que sucede es que al evaporarse el agua quedan en las hojas sales blancas, fotografía inferior, que se ven bastante feas.

Esta suciedad acumulada no solo trae consecuencias estéticas, a ningún aficionado le gusta ver las hojas de su bonsái sucias, también esta suciedad trae consigo un problema fisiológico para el bonsái. La acumulación constante de esta suciedad produce una capa que disminuye la eficiencia fotosintética y la capacidad de intercambio gaseosa de cada hoja, por lo que al tener un exceso de suciedad se puede apreciar que las hojas se ponen amarillas y se adelanta su senescencia, la muerte de la hoja. Por lo que los bonsáis adquieren un aspecto enfermizo.

Es cierto que en la mayoría de los casos simplemente con regar y mojar bien las hojas la mayoría de la suciedad desaparece, para volver a aparecer en unos días más cuando nueva suciedad se ha depositado sobre la hoja. Sin embargo en algunos casos la suciedad no se elimina solo con agua, ya que es mas abundante, no se ha limpiado con regularidad, lo que hace que se siga acumulando y las hojas pierdan brillo. Para limpiar efectivamente las hojas y que no queden residuos existen algunos métodos que te mencionaremos a continuación:

Paño con agua

Esta es la técnica más simple y fácil, untas un paño suave con agua tibia y vas limpiando hoja por hoja, hasta lograr que la hoja quede brillante. Esta técnica es útil para la suciedad fácil de limpiar como el polvo, no funciona bien para las sales del agua.

Agua y Vinagre

Esta es la técnica ideal para limpiar árboles que están manchados con sales del agua. En una pequeña bomba manual de fumigación realiza una mezcla de 1 litro de agua por 3 cucharadas de vinagre, pulveriza todo el follaje de tu bonsái, que quede bien mojado. Recuerda realizar este procedimiento lejos del sol y tampoco en horas de mucho calor. Para quitar manchas blancas más “porfiadas” puedes untar un paño con esta misma mezcla y limpiar las hojas.

En las fotografía superior vemos la hoja de un boj con una gran cantidad de sales de agua acumuladas sobre ella, se ve una gran mancha blanca, a su derecha se aprecia el resultado de limpiar la hoja con un paño untado con la mezcla de Vinagre y agua.

El mismo procedimiento puedes hacer con limón, pero es más efectivo utilizar el vinagre.

-Agua y jabón: Otra opción que tenemos para limpiar las hojas de nuestro bonsái, es realizando una mezcla que consistes en mezclar en 1 litro de agua una cucharada de jabón liquido, de PH Neutro. Con esta mezcla pulverizamos las hojas y luego enjuagamos todo el follaje.

-Leche: Si ya has lavado las hojas de tu bonsái y quieres sacarle aún más brillo, quizás quieres llevarlo a un concurso, puedes aplicarle leche a las hojas con un paño suave, veras como adquieren brillo y además resaltan lo colores.

En la fotografía superior vemos unas hojas de ficus antes y después de limpiarla con un paño untado con leche, se ve como ahora la hoja brilla más y sus tonos de verde son más intenso.

Limpiar las hojas de tu bonsái puede parecer una tarea tediosa pero necesaria si tu bonsái adquiere mucha suciedad durante los días. Sin duda alguna estos pequeños cuidados no solo demuestra que estas tomando en serio el cultivo de tu bonsái , si no qué claramente tu bonsái te lo agradecerá muchísimo.

Un elemento fundamental en la naturaleza son las rocas, las vemos en cada rincón del mundo. El bonsái, al buscar representar la naturaleza de la cual se inspira, también usa rocas en sus composiciones, en este artículo te mostramos como usar las rocas en bonsái.

Las rocas son un elemento dominante en muchos paisajes de la naturaleza, quien no disfruta ver las increíbles formaciones rocosas de increíbles formaciones como El Capitán ubicado en el Parque Nacional Yosemite de USA o los increíbles picos de piedra desnuda de las Torres del Paine (sur de Chile, Fotografía inferior). Todas estas vistas increíble, que nos brinda la naturaleza, nos inspiran mucho al cultivar un bonsái, sin duda son la fuente de inspiración de mucho aficionados.

Es debido a la potente presciencia de las rocas en la naturaleza que muchos aficionados intentan incluir en sus diseños rocas, para representar esas increíbles rocas que vemos en fotos y algunos afortunados en vivo. El uso de rocas puede darse de muchas formas, en algunos casos dejar que la roca sea un elemento secundario de una composición como un bosque, o parte fundamental de la composición como en un Penjing o en un Bonsai cultivado sobre roca y además en algunos casos la roca remplaza a la maceta.

A pesar que el uso de rocas en bonsái esta solo limitado por la imaginación y se puede usar cualquier tipo de roca, las más comunes son las rocas volcánicas, gracias a la facilidad de trabajar con ellas y menor peso, y también son muy utilizadas las piedras Lajas, aunque en este caso son casi exclusivamente para usarlas como macetas.

Existen principalmente 5 usos para las rocas en bonsái, como mencionamos anteriormente dependerá del protagonismo de la roca en la composición del bonsái, te las explicamos a continuación.

Función decorativa

Quizás es la menos común de todos los usos de la roca en bonsái, acá la roca no tiene un papel protagónico, simplemente se usa como elemento decorativo. Generalmente se utilizan roca pequeñas que no compitan con el bonsái, ya sea en la parte delantera del bonsái o en la parte trasera, para darle más profundidad al bonsái. Si la roca permanece en la maceta no afecta la composición, por eso es solo decorativa puede estar o no, esto hace que no se utilice mucho las rocas para este uso tan banal, ya que un concepto fundamental del bonsái es que menos es más. El uso de la roca como decoración antagoniza con ese concepto.

Insertas en el diseño

Acá utilizamos la roca como parte fundamental del diseño, no importa el tamaño si no que su relevancia en el diseño, si la roca no esta el diseño no esta completo.

En la fotografía superior vemos una roca que es parte de este diseño, si la roca no esta en esta composición no da la sensación de orilla que quiere dar el creador de este diseño.

Plantado sobre roca (Ishitzuki)

Acá la roca es fundamental tanto para el diseño como para el bonsái mismo, ya que el bonsái crece sobre la roca, generando que ambos se unan en un abrazo indivisible que produce una imagen de gran fuerza. En ningún caso acá la roca y el árbol deben verse como algo separado, si no como una sola pieza.

Para conocer más de esta técnica te recomendamos leer: Plantado sobre roca

Penjing

Es el uso más clásico y antiguo de la roca, acá la roca tiene el mismo o más protagonismo que el bonsái, se pueden trabajar varios bonsáis por cada roca, además se utilizan en la composición otros elementos como el agua, o arena que ayudan a entregar mas elementos a la composición.

Maceta

Acá se pueden utilizar tanto roca volcánicas como lajas, las más usadas son las lajas, la roca cumple la función de maceta, sustentando al bonsái. Las roca pueden usarse tal cual son recolectadas o pueden trabajarse, perforándose o ahuecando para lograr mayor espacio para el crecimiento de las raíces del bonsái.

En la fotografía superior vemos un bosque de bonsái plantado sobre una piedra laja. Fuente: http://www.mundobonsai.net/t1328-bosque-de-hayas

En la fotografía superior vemos una roca volcánica ahuecada que será usada para plantar un bonsái sobre ella.

Existe una plaga no muy común en bonsái pero que cuando se presenta causa grabes daños al bonsái y su diseño, hablamos de los insectos que comen madera. En este artículo hablaremos sobre ellos.

El bonsái esta tan expuesto a plagas como cualquier árbol de la naturaleza, solo gracias a los constantes cuidados que le brinda su cuidador el bonsái tiene más resistencia para enfrentar el ataque de alguna plaga que un árbol común, sin embargo siempre existe la posibilidad que un bonsái sea atacado por una plaga que al no detenerla a tiempo puede producir graves daños.

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Hay una plaga que en el minuto que la detectamos ya ha producido daño por lo que nuestra reacción debe ser rápida y precisa. Hablamos de los insectos Xilófagos, estos insectos se alimentan de madera muerta o viva, por lo que pueden atacar a tu bonsái tanto como a cualquier árbol o planta.

Será muy difícil ver a simple vista al insecto que cause el daño sobre la madera, primero por que se alimentan de madera y no son visibles por el exterior de árbol, sino que dentro de la planta y segundo que en la mayoría de los casos el adulto no es el que come la madera sino su larva, por lo que aunque veamos el adulto caminando por nuestros bonsais no lo veremos comiendo madera, al no tener los conocimiento sobre estos insectos no sabremos lo peligroso que puede ser para nuestros bonsais.

La principal forma que tenemos para descubrir esta plaga a tiempo es fijarnos en el tronco o ramas del bonsái si vemos algún agujero sospechoso, lo mejor es aplicar rápidamente un insecticida, otra manera de descubrir a estos insectos es a través del aserrín que botan, cuando avanzan por el tronco van botando una mezcla de fecas y aserrín que se puede apreciar a la salida del los agujero, a veces los agujero son pequeños pero el aserrín nos ayuda a descubrirlos.

Dentro de los distinto insectos xilófagos que comúnmente atacan árboles, y en ocasiones bonsáis, debemos considerar 2 ordenes, los coleóptero y los isópteros.

Los coleópteros son insectos voladores, que en su estado adulto no consumen madera, pero depositan sus huevos en las grietas de la corteza de los árboles, donde las larvas, luego de germinar, comienzan a horadar la madera mientras comen la madera y crean infinitas galerías dentro del bonsái o del árbol. Acá podemos encontrar insectos como los gorgojos, curculionidos, escarabajos de madera etc.

Fotografía de un Curculionido.

El daño producido no salta siempre a la vista hasta que las galerías que hacen dentro de la madera se pudren y comprometen la salud del bonsái, en la fotografía inferior vemos el daño en la madera.

Los Isópteros, más conocidos como termitas, a diferencia de los coleópteros, las temitas son insectos sociables, por lo que viven en grupos, lo que las hace más voraces a la hora de atacar pero más fácil de detectar, afortunadamente no es común ver termitas atacando a bonsáis, ya que al vivir en comunidad necesitan de mucha madera para sobrevivir algo que los bonsáis no brindan. Por lo tanto no es una plaga de bonsáis. Es más bien una plaga de casas y árboles donde pueden formar grandes colonias.

Para el control de estos insectos lo mejor es utilizar productos sistémicos, los cuales son absorbidos por la planta, trasladado por el xilema y floema a todos los sectores de la planta. Entonces el insecto al consumir partes de la planta, en este caso la madera, se intoxica y muere. Lamentablemente estos productos sistémicos no son comunes y por lo general son caros.

Existe otra alternativa más común y barata, son los productos de contacto, estos productos deben entrar en contacto directo con el insecto, por lo que al aplicar el producto tenemos que lograr que el producto ingrese a las galerías donde esta la larva o atacar al adulto antes de que ponga los huevos. Existen varios productos en el mercado que sirven para controlar también insectos xilófagos como aquellos que tienen fosfuro de aluminio o cipermetrina, etc. Al utilizar estos productos de contacto se deben aplicar las dosis más seguido.

Estos insectos pueden atacar tu bonsái sigilosamente, no solo afectan el diseño, ya que una rama horadada puede morir, o crean un canal de madera muerta como lo muestra la fotografía inferior, se ve el daño producido hace 6 años por un insecto que horado la madera, aún no cicatriza totalmente.

También estos insectos pueden afectar la madera muerta, afectar tu trabajo de años sobre ella, la solución más fácil es utilizar regularmente liquido de Jin, este producto ayuda a controlar la pudrición de la madera y además del ataque de insectos que comen madera, así que ya sabes nunca dejes de aplicar polisulfuro a la madera muerta de bonsái.

En general los aficionados tienen muchos dudas que resolver cuando se enfrentan a la decisión de cultivar su primer bonsái y quizás la más compleja para resolver es qué especie comprar o reproducir para cultivar como bonsái, acá te ayudaremos en su elección.

Generalmente el inicio en el mundo del bonsái produce mucha ansiedad en los aficionados por la infinidad de retos que significa comenzar de cero esta increíble afición, en el largo camino del cultivo de un bonsái también se crea mucha frustración cuando las cosas no marchan como nosotros teníamos presupuestado por lo que muchos aficionados se rinden, esto tiene varias explicaciones pero el error más importante de los aficionados es comenzar a cultivar cualquier especie de árbol que tengan a la mano sin saber si es una especie fácil o ideal para aficionados.

La mayoría solo parte cultivando un bonsái con cualquier especie de árbol que tenga a mano, puede ser un regalo, una especie que le gustó o una planta que tenia en el jardín, por lo que no conocen la especie ni sus cuidados, ni como debe ser trabajada, lo cual crea una gran posibilidad de fracaso y frustración. A continuación te mostramos unos tips para que puedas guiarte en la elección.

Especie adecuada a tu clima

Es fundamental que la especie de bonsái que vas a escoger se adapte a las condiciones del clima donde vives, trabajar una especie que necesita mucha agua y humedad en un lugar de clima seco, significa que este bonsái requerirá muchos y exhaustivos cuidados para lograr que viva bien, si es tu primer bonsái no entenderás y no sabrás qué cuidados brindarle, por lo tanto solo sufrirás para cuidarlo y lo mas probable es que el bonsái muera.

Si vives en un lugar frío lo primero que debes hacer es buscar un bonsái que puede sobrevivir a bajar temperatura, un poco de bibliografía te ayudará a buscar la especie que mejor se adapten a tu clima y luego ves si además cumplen con otras condiciones que mencionaremos a continuación para que tengas la especie ideal para ti.

Resistencia a plagas

Ahora que tu especie puede ser cultivada en tu hogar, debes ver si es una especie muy susceptible a plagas, lo mejor es que sea resistente ya que al comienzo no conocerás muchas plagas, ni menos como controlarlas, por lo tanto mientras menos plagas tengan como huésped a la especie que estas seleccionando mejor para ti, tendrás menos preocupaciones y podrás cultivar con mejores resultados.

En la fotografía superior vemos Chanchitos Blancos plaga común en un ficus y cítricos.

Crecimiento

Cuando comienzas a cultivar un bonsái siempre quieres lograr resultados rápidos, en pocos años tener un gran bonsái, pero para comenzar siempre es bueno comenzar con una especie de crecimiento moderado, no lento ni muy rápido. Así tendrás tiempo para observar y evaluar tu trabajo, ver qué resultados produjo, si el resultado no es el adecuado podrás modificar o consultarle a alguien con más conocimientos.

Si tu especie es de crecimiento muy lento cuando te des cuenta de un error es probable que ya hayan pasado años por lo que te frustraras y sentirás que has perdido el tiempo, al contrario si el crecimiento del bonsái es muy rápido, no tendrás tiempo para reaccionar a tus errores y los seguirás repitiendo por mucho tiempo dificultando tu aprendizaje y sobre todo al bonsái.

Tamaños de las Hojas

Algo que te ayudará con el diseño de tu primer bonsái es utilizar especies que tengan hojas chicas, así tu primer bonsái tendrá una mejor proporción por lo que se verá más real. Si tuvieses un bonsái de hojas muy grandes lograr la adecuada proporción te costaría demasiado, sobre todo si no tienes los conocimientos adecuados para lograr achicar la hoja mediante pinzado o desfoliado, por lo tanto podrías frustrarte por no lograr tener un bonsái con buenas proporciones.

En la fotografía superior vemos especies con distinto tamaño de hoja, a la izquierda un Haya y a la derecha una Lonicera.

Ahora que conoces algunos tips podrás selecciones adecuadamente la especie de bonsái ideal para ti y para el lugar donde vives.

En bonsái es crucial utilizar un buen sustrato para lograr cultivar de manera adecuada nuestros bonsáis, el tipo de sustrato más usado y considerado como el mejor es el sustrato volcánico, en este artículo te explicamos las razones de por qué el sustrato volcánico es el más usado.

La clave del cultivo del bonsái esta en sus raíces si las raíces del bonsái se desarrollan de forma adecuada lograremos cultivar un bonsái sin contratiempos, las raíces son las encargadas de absorber el agua y los nutrientes por lo tanto es muy importante que su ambiente, en este caso el sustrato, sea el más adecuado para potenciar el desarrollo de las raíces.

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Por lo anterior en bonsái siempre ponemos mucho énfasis en el sustrato, para potenciar su cultivo, y dentro de los tipos de sustratos que usamos el que destaca sobre el resto es el sustrato de origen volcánico, es el que usamos con mayor frecuencia y además siempre lo usamos en mayor proporción.

Esto no es por casualidad o por capricho el sustrato volcánico tiene varias particularidades que lo hacen muy útil para el cultivo de un bonsái, a continuación les explicaremos alguna de ellas.

Porosidad del sustrato

Una ventaja muy importante que tiene el sustrato volcánico es permitir que el agua fluya con facilidad por el sustrato, sin producir encharcamiento ni capas sellantes, que impidan la circulación del agua por toda maceta, gracias a la formación de poros entre las partículas del sustrato (los poros son los espacios de aire que quedan entre cada partícula de suelo). Esto permite que al regar nuestros bonsáis el agua llegue a todos los sectores de la maceta.

Esta porosidad también es muy importante por qué en estos poros circula aire y oxigeno el cual es fundamental para el desarrollo de las raíces, si las raíces no tienen oxigeno no se desarrollan, por lo tanto el sustrato volcánico ayuda mucho para desarrollar un buen pan de raíces.

Origen del sustrato

Gracias a su origen volcánico, arcilla expandida y producido a altísimas temperatura, el sustrato volcánico es inerte, lo que significa que no tiene nutrientes y no interactúa químicamente con la planta. Para los bonsaistas esto es muy importante ya que facilita el cultivo, gracias a que el bonsái solo va a absorber los nutrientes que nosotros le entreguemos permitiéndonos controlar mejor el desarrollo de nuestro bonsái.

Además gracias a su origen volcánico, existe en todo el planeta, donde hay un volcán hay sustrato volcánico y como volcanes existen en todos los continentes podemos tener sustrato cerca o relativamente cerca de donde vivamos (esto puede ser relativo).

Retención de Agua del sustrato

Otra particularidad de este sustrato es la capacidad de retención de agua que tiene, gracias a su origen explosivo, luego de la erupción de un volcán la lava sale a muy alta temperatura, el agua y el aire al expandirse crea pequeñas cavidades que luego que se enfrían, el sustrato volcánico, a diferencia de una piedra, esta constituido de millones de pequeñas cavidades, en estas cavidades se retiene el agua y nutrientes, estas cavidades hacen que el sustrato volcánico retenga mucha más agua que cualquier otro sustrato inerte como la arena.

Variedad del sustrato

Existen tantos tipos de sustratos volcánicos como volcanes existen en el mundo, afortunadamente la gran mayoría sirven en menor o mayor medida para cultivar bonsái. Puedes encontrar sustrato volcánico liviano y que se degrada fácilmente como la piedra pómez y sustrato mas firme y duro.

Estas son algunas de las características que hacen que el sustrato para bonsái sea tan usado en bonsái y que sea el más adecuado.

El pasado fin de semana tuvimos nuevamente el placer de asistir a la sexta versión de la Exposición y Concurso de Bonsái de la Asociación Chilena de bonsái, acá les dejamos la crónica de este magno evento.

Siempre es agradable asistir a una exposición de bonsái, te abre la mente en cuanto a diseño, te relacionas con otros fanáticos, se comparten experiencias, datos y sobre todo se enriquece la practica del bonsái en general. Durante estos 6 años de exposición y concurso hemos visto como año a año crece la cantidad de árboles que participan en el concurso, la asistencia de público y lo más gratificante la calidad de los árboles expuestos crece año a año.

Este año la muestra comenzó a las 11:00, se expusieron 25 árboles que componían la exposición de por si, todos árboles de los miembros de la Asociación Chilena de Bonsái, se expusieron árboles de gran calidad y variedad en sus estilos y diseño, desde mames hasta árboles en roca, pasando por bosques, multi-troncos, troncos dobles etc.

En las fotografías superiores vemos 2 trabajos expuestos en piedra volcánica, un recurso muy abundante en Chile, es muy gratificante ver como los aficionados comienzan a utilizar estas bellas formas para sus composiciones.

Siguiendo con el tema de las piedras volcánicas la organización realizó una charla sobre trabajo en piedra Volcánica, para incentivar más su uso en bonsái, la charla-demostración estuvo a cargo del maestro Víctor Neira, que con su basto conocimiento de trabajo en piedra y su creatividad nos mostró 3 usos que se pueden hacer en bonsái con las piedras volcánicas.

Acá vemos al Maestro Víctor Neira comenzando la charla, preparado con sus herramientas y rocas.

El primer uso que nos mostró es usar la roca para realizar un “Sekijoju” árbol plantado sobre roca, mostró como anclarlo a la maceta a través de pequeños fierros y como realizar canales para lograr que las raíces crezcan entre la roca, lograr que las raíces del bonsái abrasen la roca hasta llegar al sustrato.

Acá vemos la roca mientras es trabajada para crear canales.

El segundo uso que nos mostró Víctor es usar la roca volcánica como maceta de bonsái, algo que se usa pero sin ahuecar la roca, esto crea algunas veces conjuntos inestables que requiere forma árboles en poco sustrato y hacer montículos de sustrato sobre la roca. Víctor nos mostró como ahuecar la roca, qué fresas usar y la facilidad con que una roca volcánica permite ser ahuecada sin mucho trabajo y creando espacios para las raíces del bonsái.

La roca escogida ya marcada donde se realizará el ahuecamiento para plantar el bonsái.

En las fotografías superiores vemos el trabajo sobre la roca.

Vemos la roca terminada y ahuecada lista para recibir un árbol y servir de soporte para un hermoso bonsái.

El último uso que nos mostró Víctor fue usar la roca para realizar un “Ishitzuki”, como en la Fotografía inferior, con el árbol plantado sobre la roca, en este caso se realiza un agujero en la roca para alojar un pequeño arbolito.

Penjing con 2 árboles plantados sobre la roca, diseñado y trabajado por el Maestro Víctor Neira.

En las fotografías se ve la roca que se trabajó en el taller antes y después del trabajo.

Luego de la Charla-demostración donde todos lo que quisieron pudieron participar en el tallado de las rocas. Se realizó la premiación del Concurso.

Este año existían 2 categorías, árboles pequeños menores de 20 cm y árboles grandes entre 21 cm y 100 cm. Para la ocasión participaron 20 árboles en total, 14 para la categoría de árboles grandes y 6 para la categoría de arboles pequeños.

A Continuación les mostramos lo ganadores de las categoría árboles pequeños.

Primer lugar lonicera Nitida, por Andrea González.

Segundo Lugar Olmo Silvestre, por Víctor Neira.

Tercer Lugar Granado, por Andrés Maturana.

En la categoría de árboles grandes los ganadores fueron:

Primer lugar Pelu-pelu, por Andrés Maturana.

Segundo Lugar Ciruelo silvestre, por José Machuca.

Tercer Lugar Olmo Silvestre, por José Machuca.

Los premios fueron a portados por Hasami Bonsai y Daniel Daza.

Al Igual que el año anterior se premio al mejor árbol de la exposición con el premio “Rodolfo Weisner”, el cual en esta ocasión fue adjudicado por este bello bosque de olmos plantado sobre una roca Volcánica, perteneciente a Ignacio Araya.

Les dejemos algunas fotografía para que los que no pudieron asistir disfruten un poco más de este evento, además pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Chilena de Bonsái aquí.

Muchos de los aficionados no tienen acceso fácil a comprar fertilizantes y abonos para bonsái, por lo que buscar un fertilizante adecuado puede ser para los aficionados una tarea muy estresante, en este artículo les daremos algunos tips para comprar fertilizantes que puedes usar en tu bonsái.

En muchos países, principalmente en sud américa, donde el bonsái es un arte que aún esta en pañales y son muy poco los aficionados que lo practican, no es fácil encontrar fertilizantes de buena calidad para bonsái o simplemente no existen la categoría de fertilizantes para bonsái. Esta ausencia de fertilizantes en el mercado produce mucha ansiedad para los novatos que no saben finalmente qué pueden usar para fertilizar sus bonsái y continuar con un buen desarrollo de su árbol.

A pesar del panorama anterior como los bonsáis son árboles que requieren los mismos nutrientes que los árboles que hay en tu jardín, plazas o parques existen una gran variedad de fertilizantes en el mercado de las plantas que puedes usar para fertilizar tu bonsái, para determinar el fertilizante adecuado te daremos algunos tips.

Los requerimientos de tu bonsái

El bonsái es un árbol por lo que requiere los mismos nutrientes para su desarrollo que cualquier árbol, los principales son Nitrógeno, Potasio, Fosforo, calcio, azufre y magnesio. Por lo que cualquier buen fertilizante debe tener como mínimo todos esos nutrientes.

Tener claro en qué etapa de desarrollo esta tú bonsái

Un bonsái no necesita siempre los mismos nutrientes ni la misma cantidad de nutrientes, en el ciclo anual de desarrollo de un bonsái existen 2 estados, reposo (finales de otoño hasta principios de Primavera) y actividad ( desde comienzo de primavera a finales de otoño).

Como se imaginan la mayor cantidad de nutrientes deben ser entregados al bonsái durante su estado activo, cuando esta creciendo, floreciendo o fructificando, es en este periodo que necesita mayor cantidad de alimento para suplir el mayor gasto de energía que significa desarrollarse.

En cambio cuando esta en la época de reposo el bonsái no necesita nutrientes por lo que en este periodo no tendrás que aplicar ningún fertilizante.

Usar fertilizantes para jardines:

Si no encuentras fertilizantes para bonsái lo que debes hacer es usar fertilizantes de jardín. Este tipo de fertilizantes están diseñados para los hogares, por lo que vienen en tamaños pequeños y con variedad de nutrientes, generalmente son mezclas de nutrientes listos para aplicar al jardín, los que los hace ideales para usar en bonsái, en la fotgrafía inferior vemos 2 opciones de una marca muy reconocida en Chile.

Entender qué dice la etiqueta

Toda la información de un buen fertilizante esta en la etiqueta, si el envase no tiene información de la composición química del fertilizante es mejor no comprar. Los fabricantes más perezoso generalmente ponen solo 3 números de esta manera 15-20-18, esto por acuerdos internacionales significa que el fertilizante que vas a comprar tiene 15% de Nitrógeno, 20% de Potasio y 18% de Fósforo. El resto de los nutrientes que trae el fertilizante deben estar detallados con nombre y porcentaje como ejemplo: Manganeso 0,8%.

En la fotografía superior vemos la etiqueta de un fertilizante que encontramos en un centro de jardinería, como ven esta detallo claramente cada nutriente que tiene y el % que tiene la mezcla de cada uno, esta es una etiqueta con información completa.

Seguir los pasos atentamente

Generalmente los fertilizantes que encuentras en las tiendas de jardinería siempre traen una etiqueta donde sale la dosis que se debe usar o la dilución con la cual se debe trabajar. Es muy importante seguir las instrucciones tal cual están escritas, si la medida es muy pequeña siempre es mejor comprar alguna balanza o pipeta que te ayude, ya que si te pasas te arriesgas a que tu bonsái se vea afectado y podrá morir por un exceso de fertilización.

Tener claro qué necesitas para tu bonsái

Debes conocer la especie de tu bonsái y sobre todo tener claro que quieres lograr con él, si quieres que brote fuerte debes aplicar fertilizantes con mayor concentración de N a comienzos de primavera, si no quieres que brote mucho aplicas menos N, por lo tanto usas fertilizantes con menor contenido de N y mayor de P y K.

En la fotografía superior vemos un pre-bonsai que aún esta en formación, por lo tanto acá procuraremos aplicar fertilizantes con mayor contenido de N para que crezca con fuerza y seguir desarrollándolo.

Si hay una cualidad que todos los aficionados al bonsái tenemos que tener es paciencia, pero a pesar de saberlo a veces tenemos demasiada prisa por llegar a decir que tenemos un bonsái, sobre todo cuando hemos empezado un proyecto desde semilla o esqueje. Enseguida queremos empezar a trabajarlo, darle forma, podarlo o alambrarlo y la mayoría de las veces lo que conseguimos con precipitarnos es retrasar su formación.

En la Fotografia inicial se ven Semillas de pino y su evolución en dos años, en 2010 se alambraron los troncos.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos proyectos tendrán que pasar unos cuantos años creciendo en el suelo, en colador o en macetas de entrenamiento, según nuestras posibilidades, es aconsejable optar por recipientes más anchos que profundos, para que las raíces se vayan desarrollando de forma radial, el sustrato todavía al principio puede ser una mezcla de turba y arena de sílice para facilitar el crecimiento de raíces finas. Si disponemos de terreno donde ponerlo el proceso será más corto ya que engordará más rápido. Tanto si es de semilla como un esqueje que hemos conseguido de una poda o un acodo, al menos dejaremos pasar un año antes de hacerle nada.

Evolución de un limonero de semilla en 5 años

Una vez pasado ese primer año, lo sacaremos, le cortaremos la raíz pivotante si es necesario y lo volvemos a poner en su recipiente provisional, usaremos ya sustrato de granulometría media, la pomice funciona muy bien . En este momento, además de empezar a colocar las raíces, si queremos podemos usar una base de madera o cerámica para que la raíces empiecen a tomar forma radial y no crezcan verticales. También podemos empezar a darle forma al tronco con un alambre que no esté muy apretado, porque crecerá rápido y enseguida se harán marcas, daremos curvas suaves en el caso de los caducos y si se trata de un junípero podemos dejar volar nuestra creatividad, esas curvas darán carácter al tronco.

Bosque de glicinias, puesto de semilla en 2012, en 2013 se pasan a un recipiente mayor, en 2014 se sacaron para colocar las raíces, en primavera de 2015 se vuelven a cambiar de recipiente. En la actualidad los troncos empiezan a mostrar carácter.

En esta fase no merece la pena usar abono de bonsái, basta con un buen abono para aportarle lo que necesita para crecer. Evitaremos cortarlo en altura, y si lo hacemos dejaremos siempre una rama como ápice para que el tronco siga engordando, por la misma razón dejaremos ramas en la base que ayudarán a que el tronco engorde y más adelante se eliminarán, se llaman ramas de sacrificio.

Robles procedentes de semilla, en menos de un año los troncos han engordado, pasando de un diámetro de 3 mm a tener uno de ellos casi un cm y el otro casi dos. En el más grueso se ha podado ya alguna rama baja pero se han dejado otras de sacrifico para que el tronco engorde.

El segundo año no lo sacaremos salvo que veamos que el crecimiento ha sido excesivo. Si lo hemos cuidado correctamente, la rama del ápice puede haber alcanzado los dos metros de altura. La podamos y elegimos otra como nuevo ápice. Si es un junípero y el grosor es como el de un dedo de nuestra mano podemos empezar a hacerle sharis que iremos prolongando en los años siguientes. Podemos empezar a eliminar alguna rama que haya nacido en mal lugar, cruzada, o muy vertical, podemos alambrar las ramas para irles dando forma y no crezcan rectas, si se trata de un caduco intentaremos hacer bien el corte y darle cicatrizante para que cierre correctamente, en las coníferas podemos dejar un trozo de rama para hacer más adelante un jin.

Dos años en una bouganvillea procedente de un acodo

Este proceso se repetirá todos los años hasta que el tronco tenga el grosor que queremos para nuestro futuro bonsái, trasplante y colocación de raíces años alternos, y revisión de ramas, poda, elección de un nuevo ápice todos los años. A veces basta con 5 o 6 años para ver los resultados, en otras ocasiones pasarán alrededor de 10 años hasta conseguir el tronco deseado. El hecho de estar formándolo no significa que nos privemos de disfrutar de su floración, aunque no le dejaremos muchas para que no resten fuerza al árbol. Si hemos hecho las cosas correctamente, tendremos ya un bonito prebonsái, con un tronco cónico, de un grosor adecuado, un nebari prometedor y unas ramas ya en una posición y con un grosor adecuado para empezar a trabajar. Podemos seguir trabajándolo en maceta de entrenamiento aunque algunos ya prefieren pasarlo a su primera maceta de bonsái, todavía más grande de lo que luego acabaremos poniéndole.

Esqueje de ficus en 3 años.

Como ya tendremos el grosor que deseábamos, es el momento de eliminar las ramas de sacrifico de la base, en los caducos sellaremos bien las heridas para que el corte cierre correctamente, en las coníferas dejaremos tocones para trabajarlos como jin, el ápice si todavía no nos convence podemos seguir haciendo sustituciones un par de años más, mientras dedicaremos nuestro esfuerzo a obtener ramificación secundaria y posteriormente terciaria.

Junípero procedente de esqueje de una poda, en 2011 media 3 mms de diámetro, hasta 2013 no se le hicieron las primeras fotos, pero medía ya un cm y había brotado estupendamente. En 2014 se poda y se alambra el tronco. En 2015 se hace el shari. Mide ya casi dos cms de diámetro.

Tenemos que tener en cuenta la fuerte tendencia apical de la mayoría de las especies, es decir, los árboles concentran su fuerza en la parte superior, salvo unos pocos como por ejemplo, las azaleas, que concentran su fuerza en la parte baja y el ápice es débil. Para controlar la fuerza y que la savia llegue igual a todas partes podaremos con regularidad la zona donde el árbol concentra más fuerza, es decir en la mayoría de los casos el ápice. Si queremos que una rama engorde la dejaremos sin podar y podaremos todas las cercanas a ella.

Ceanothus griseus, dos años de evolución.

Si lo hemos hecho bien, hemos llevado un buen plan de cultivo, con abonado correcto, y sobre todo, hemos tenido paciencia, en unos años tendremos un bonsái que nos llenará de satisfacción y orgullo. Los proyectos desde semilla o esqueje son divertidos, crean adicción pero algunas veces no llegan a bonsái, tendremos que estar preparados para sufrir alguna que otra decepción, lo mejor es informarnos de si la especie elegida es adecuada para bonsái y si su desarrollo es lento o rápido para no sentirnos frustrados si el avance es muy lento. Antes de terminar quiero agradecer a mi amiga Ana su aportación, algunos de los proyectos de las fotos que ilustran el artículo son de ella. Espero que a todos los que decidís empezar un bonsái desde cero os sirva de estímulo.

Hoy en día el uso de las herramientas eléctricas en el mundo es una constante, son cada ves más económicas y mas cómodas para trabajar, es por lo mismo que en bonsái son cada vez más comunes, hoy hablaremos de 2 de ellas.

Uno de los aspectos que más llaman la atención en los bonsáis es la madera muerta, es una característica que ayuda a acentuar la sensación de vejes del bonsái y también ayuda mucho en dar la sensación de un árbol que ha enfrentado las inclemencia de la naturaleza por años, por lo que muchos aficionados buscamos ejemplares que tengan la opción de crear madera muerta para brindarle carácter a nuestros bonsái.

Tradicionalmente la madera muerta era tallada con gubias, mucho los siguen haciendo, o en caso de maderas de ramas de poco diámetro se usa un alicate pelador (fotografía Superior) pero en las últimas 2 décadas hemos visto el aumento del uso de herramientas eléctricas para tallar la madera muerta, esto principalmente gracias a la disminución de los costo de las herramientas eléctricas y además de la gran variedad de opciones en cuanto a fresas podemos encontrar en el mercado, dentro de las herramientas eléctricas que usamos en bonsái hay 2 que se destacan y son las más usadas, hablamos de las tipo Dremel y las amoladoras rectas.

Herramientas tipo Dremel

Son quizás las más versátiles y comunes que existen, si bien la más conocida es la Dremel, fotografía inferior, existen muchos fabricantes de este tipo de herramientas (que desconozco su nombre genérico) hay de diferentes precios y uno se puede regodear cotizando en el mercado, existen desde las Alemanas hasta las Chinas.

Su principal virtud es que tiene un sin fin de fresas y herramientas que se pueden usar para esculpir madera, también existen fresas especiales para bonsái de mayor valor pero que realmente valen la pena. Es una máquina pequeña de poca potencia por lo que es ideal para bonsáis pequeños y para aficionados que están recién aprendiendo a trabajar la madera muerta con herramientas eléctricas.

Una de sus desventajas es la potencia, al ser una máquina pequeña que no supera generalmente los 130 W, aunque existen algunas más potentes, no sirve para trabajos en maderas muy grandes, ni duras y tampoco se puede trabajar por mucho rato, siempre debemos evitar el recalentamiento, generalmente se usan para refinar trabajos, no es una herramienta buena para eliminar grandes volúmenes de madera, pero si muy buena para lograr buenos detalles.

Herramientas tipo Amoladoras rectas

Es muy parecida al Dremel pero su principal diferencia es la potencia a la que trabajan (750 w) y el tamaño, bastante más grandes, no se pueden tomar con una sola mano. Las marcas más conocida de este tipo de herramientas son Makita, bosch y Dewalt. Al ser una herramienta más potente y pesada no es recomendable para aficionados, se requiere practica y conocimientos en su uso.

En la fotografía superior vemos una amoladora recta marca Makita.

Gracias a su potencia es ideal para trabajar grandes áreas de madera muerta, bonsáis de mayor tamaño y es muy útil para eliminar grandes áreas de madera muerta.

Es difícil encontrar fresas especializadas para tallar bonsái, se pueden encontrar en internet y sus precios son elevados, pero usar una fresa especial para tallar bonsáis es realmente útil y marca la diferencia en el trabajo, igualmente se pueden encontrar en el mercado algunas fresas que puedes usar para trabajar bonsái, fotografías inferiores, que se adaptan bastante bien al trabajo (nunca es lo mismo pero sirven igual).

A pesar de los simple que parece trabajar con herramienta eléctricas, la verdad es que es bastante complejo y para llegar a ser experto debes practicar mucho muchísimo, conocer muy bien tus herramientas y fresas. La mejor forma de conocer las fresas es trabajando con ellas lo que más puedas y la mejor forma de practicar es no hacerlos en tus bonsáis, consigue una tronco con ramas muertas y trabaja sobre ellos, aprendiendo y practicando, nunca pero nunca trabajes tu bonsái primero, antes de practicar, ya que cada error que cometas dañara tu bonsái y es muy probable que no puedas remediarlo.

En bonsái nos enfrentamos a las mismas plagas que encontraremos en un jardín, por lo que siempre debemos estar atentos a la condición de nuestro bonsáis y estar siempre preparados. En este artículo veremos como controlar una plaga muy común en los bonsáis y jardines hablamos del Caracol y las Babosas.

A pesar de lo que creamos nuestros bonsáis también son susceptibles a los caracoles y babosas, si bien podríamos pensar que al estar en maceta nuestros bonsáis no son atacados por plagas rastreras, ya que la maceta podría hacer de barrera, a los caracoles y babosas las macetas y los bonsáis les brindan un muy buen hábitat, ya que bajo la maceta tienen oscuridad y humedad y sobre ella alimento (las hojas de nuestros bonsáis), esto crea un hogar ideal para ellos, te aseguro que si tienes más de un bonsái y miras bajo su maceta tendrás muchas probabilidades de encontrar un caracol o babosa.

Los caracoles y las babosas son tremendamente eficaces a la hora de comerse todas las hojas que encuentran en su camino y si tu bonsái esta en su camino te aseguro que encontraras cada mañana algunas hojas mordidas. En la mayoría de los casos la cantidad de daño no es relevante y pasa hacer algo más bien estético, en el caso del bonsái el factor estético es muy importante, nadie quiere mostrar su bonsái con hojas a medio comer.

Si bien a los caracoles no es común verlos en el día siempre, son de hábitos nocturnos, dejan un rastro de baba por donde han transitado, por lo que si tu bonsái tiene hojas mordidas pero no ves el insecto o algo que lo dañe, fíjate bien si ves rastros de babas, si lo encuentras ya sabes quien es el culpable.

Debido al ciclo biológico de los caracoles los encontramos principalmente desde primavera a otoño, no olvides que los caracoles invernan durante los meses de frío, por lo que el daño más importante se produce entre la primavera y el otoño, sobre todo cuando llueve, es en esta época del año es donde debemos estar más atento a las señales del ataque de caracoles o babosas.

Control de Caracoles en Bonsai

Afortunadamente el control de los caracoles y babosas es muy simple y efectivo, además las técnicas ecológicas o mecánicas son muy efectivas, evitando que tengas que usar químicos en su control, permitiendo que el control de los caracoles y babosas sea mucho más amigable con nuestros bonsáis.

La primera de las técnicas, la más simple y barata, es usar nuestras manos, claro no solo podemos hacer bonsái con ellas, podemos sacar a los caracoles con la mano y dejarlos en algún lugar muy lejos de tu casa o donde tu estimes conveniente. Puede parecer una técnica tediosa pero si tienes pocos caracoles y babosas será muy efectiva y solo tendrás que hacerla un par de veces, hasta que ya no encuentres más.

Ahora bien si la cantidad de caracoles y babosas es un poco más grande, no podrías sacarlo con las manos, en este caso puedes poner alrededor de las macetas de bonsái cenizas o cascaras de huevos molidas, otra opción es poner cerca de tus bonsáis platos hondos con cerveza, al igual que el ser humano, a los caracoles les encantan la cerveza, el problema de ellos es que por su amor desenfrenado a la cerveza termina ahogándose en el plato.....algo no muy agradable de ver.

http://www.agroterra.com/blog/actualidad/combatir-las-babosas-y-caracoles-de-forma-natural/69808/

Ahora si tus problemas con los caracoles y babosas son realmente serios y tiene el patio y tus bonsáis tapizados en caracoles y babosas puedes aplicar químicos para su control, generalmente son pequeñas bolitas de colores llamativos, estas bolitas son consumidas por los caracoles lo que les provoca su muerte. Estas bolitas se pueden poner sobre el sustrato del bonsái, pero siempre es mejor ponerlas alrededor de las macetas.

Como pueden apreciar los caracoles y las babosas no son plagas de mucha preocupación para un bonsaista, ya que su daño no es grave y la solución es bastante simple, pero a pesar de lo anterior recuerden siempre estar atentos a sus bonsái y asegurarse que ninguna plaga le este afectando, aunque sea levemente.

Muchos aficionados tienen miedo a empezar con las coníferas, para que veáis que no hay que tenerles miedo os pongo la evolución paso a paso de un pinus sylvestris, no era mi primer pino pero si es el más grande.

En la fotografía de portada se muestra la evolución del Pino desde abril 2010 hasta septiembre 2015.

2010

Aquella primavera, un forero de Bonsái del Norte me dijo que me iba a mandar un pino como regalo para mi hijo por aquel entonces aficionado incipiente con solo 15 años. Yo no sabía si iba en serio, pero me pidió mi dirección y a primeros de abril un día me trajeron un paquete, al abrirlo me encontré con un pino bastante más grande de lo que me esperaba, el nebari venía envuelto en trapos húmedos y el sustrato también conservaba humedad, me dispuse a ponerlo en un tiesto de entrenamiento lo más rápido posible, no eliminé el sustrato que traía, me limité a rellenar con arena de sílice de grano fino que me daba buenos resultados con esquejes y proyectos, lo enterré un poco más de lo necesario para asegurarme que no se movía, sin preocuparme de la posición, ya habría tiempo de buscarle frente y esperé a que mi hijo llegara de clases, él lo tuvo claro desde el principio, aquel era mucho pino para él, decidió cedermelo para que yo lo trabajara.

Febrero 2010

La corteza me dejó impresionada.

Lo coloqué en una zona donde no le diera mucho el viento ni el sol fuerte en sus primeros meses en casa y crucé los dedos. Venía con una nota diciendo que lo primero que había que hacer era quitarle los líquenes que cubrían el tronco por algunas zonas y unos días después me puse a ello, ayudándome de unas pinzas. Unos días después podé las ramas más débiles.

Febrero 2010

Esos primeros meses me limité a cuidarlo, Una semana le aportaba vitamina B en el agua de riego y a la siguiente lo regaba con Enraigard. A finales de mayo tenía muchos brotes nuevos y eran fuertes, pensé que se había aclimatado pronto y que podía empezar a ponerle abono sólido.

Mayo 2010

En junio me encontré el primer problema, uno de los días al salir a regar y hacer el repaso acostumbrado le vi cochinillas, empecé enseguida a tratarlo con uno de los productos que venden en el mercado para ellas pero no parecían desaparecer, más bien al contrario, cada vez le veía más. Por fin en septiembre, parecía no haber ninguna y respiré aliviada. El tiempo hasta fin de año transcurría entre el abonado de otoño y el Enraigard que seguía dándole cada dos semanas para ayudar a las raíces, de paso me dediqué a hacer fotos, muchas fotos, para ver que diseño podía darle.

2011

Había hecho tantas fotos que al final no sabía muy bien que frente elegir, además volvía a verse alguna cochinilla así que lo hablé con mi profesora de bonsái, Beti Andrés, y quedamos para el primer domingo de febrero, no era día de clases pero nos encontramos allí con otros tres alumnos y amigos, decidimos ponernos con él, todos esos ojos seguro que verían el diseño mejor que yo sola.

Como no recordaba cómo era el Nebari decidimos sacarlo y después de verlo decidir el frente, como sustrato usé akadama y pomice.

Febrero 2011

Además de elegir la posición, se podó y se alambraron dos ramas, el pino parecía otro después de aquella sesión, a sugerencia de Beti se quedó allí, ella se encargaría de las cochinillas y así evitábamos que se pasaran a los demás bonsáis.

Febrero 2011

Cada vez que iba a clase aprovechaba el descanso para echarle un vistazo. Incluso en verano me acerqué dos o tres veces a ver cómo iba. Después del verano se reanudaron las clases y en la primera clase como parecía recuperado de las cochinillas decidí traerlo para casa, además compré el producto para tenerlo en casa, un producto a base de piriproxifen. En esta ocasión lo puse en la zona más expuesta, donde más horas de sol iba a recibir, y expuesto al viento sur, llegaba el invierno y también le vendría bien sentir el frío.

Aproveché y empecé con el abonado de otoño, además de retomar la administración quincenal de Enraigard.

Un mes después del regreso quité el alambre antiguo y alambré algunas ramas secundarias. Como se trata de una conífera uso siempre alambre de cobre.

2012

A mediados de febrero empecé a darle el abono sólido, además de eso alternaba una semana Enraigard y otra Biorend, también empecé a usar glucosa vía foliar una vez a la semana, los primeros días de abril ya estaba totalmente brotado, vi de nuevo síntomas de cochinillas y usé el producto, enseguida desaparecieron. Le quité los alambres que puse en noviembre y lo dejé que se desmelenara.

Mayo 2012

Llegó el verano y el sol le sentó tan bien que las ramas pedían un alambrado a gritos, así que dediqué los primeros días de agosto a ponerme con él.

Agosto 2012

En noviembre estaba repleto de nuevas yemas, para mi satisfacción, muchas de ellas traseras, tendría muchas ramas donde elegir.

2013

A mediados de febrero como en años anteriores empecé con el abono sólido y los demás productos.

Febrero 2013

A primeros de marzo decidí revisar los alambres y alguno parecía marcado por lo que decidí quitarlos. Al quitar los alambres vi otra vez algo que ya empezaba a ser habitual, había indicios de cochinilla y pulvericé de nuevo con el producto que compré, con tres aplicaciones di por terminado el tratamiento porque ya no se veía ni rastro.

Julio 2013

Volvió a pasar el verano a pleno sol y en septiembre me puse a quitar por primera vez acícula vieja, se quitan las de más de dos años y se puede hacer a mano o cortando, si lo hacemos a mano tendremos cuidado de no eliminar yemas latentes al tirar de la aguja. En la asociación habíamos programado una masterclass con Marco Invernizzi y había pensado llevarlo por si tenía sugerencias que hacerme.

El día elegido Marco lo podó ligeramente y me dijo que iba por buen camino, me dio algunas instrucciones para seguir.

Octubre 2013

Si queréis leer sobre eso hay varias entradas en el blog sobre aquel día, os dejo el link de la referente al pino.

http://www.lolibonsai.com/2013/10/dos-pinos-dos-origenes-dos-caminos.html

Unos días después y siguiendo los consejos de Marco, lo alambré y le puse un tensor en una de las ramas.

Octubre 2013

En noviembre empecé a trabajar los tocones para convertirlos en jines.

Noviembre 2013

2014

Fue un año importante, decidí que iba a ponerlo en su primera maceta de bonsái. A primeros de febrero aprovechando que tenía visita en casa y que así podría contar con ayuda, me dispuse a trasplantarlo.

Febrero 2014

Como es una conífera decidí usar kiryuzuna en sustitución de la akadama, mantuve la pomice y añadi otra novedad, puse algo de fibra de coco para no tener que estar tan pendiente del riego, además de eso como siempre puse un poco de carbón vegetal, lo hago en todos los trasplantes, se supone que disminuye el riesgo de padecer enfermedades fúngicas y en esta ocasión además añadí micorrizas.

Febrero 2014

Cinco semanas después todo indicaba que el trasplante había ido estupendamente, las yemas abrieron todas, tenía un aspecto estupendo y por primera vez desde su llegada a casa no había ni rastro de cochinilla. Una semana después empecé con el abono sólido y todo el plan habitual además como novedad empecé a usar abono liquido Green King que les doy cada 10 días.

A finales de mayo revisé el alambre pero no vi marcas, decidí dejarlo un poco más. Dos meses después, a finales de julio, quité todo el alambre y volví a alambrar 4 ramas.

Julio 2014

De nuevo en agosto lo dejé tirar y en octubre seleccioné yemas, había muchos brotes con tres y en esos dejé dos para que la rama se bifurcara, en otros con mucha fuerza dejé solo uno. Ese año no eliminé demasiada acícula, tan solo las que se caían al pasar las manos.

2015

El abonado otoñal le había sentado tan bien que a pesar de haber eliminado yemas, en enero volvía a tener dos o tres en todos los brotes. viendo la fuerza que tenía empecé ya con los aportes habituales de Enraigard, Biorend y glucosa.

Enero 2015

A finales de enero empecé a alambrarlo con la idea de posicionar ya todas ramas en el lugar correcto, lo fui haciendo a ratos así que me llevó varios días terminarlo. Así lucía en su estante.

Febrero 2015

Los primeros días de marzo se veían unas yemas fuertes.

El sol primaveral le viene bien. De vez en cuando lo cambio de posición para que reciba sol por todos los lados, esta vez le tocaba de perfil.

Marzo 2015

Y una semana después empecé con las bolas de hanagokoro, vuelvo a reorganizar el calendario de nutrientes porque he decidido empezar a usar Nutritech coníferas. Segundo año sin rastro de cochinillas, parece que las he vencido.

Marzo 2015

A primeros de agosto revisé los alambres y de momento no había marcas, decidí esperar un poco. El pino presentaba un aspecto estupendo.

Agosto 2015

En septiembre tocaba empezar con el abonado de otoño, hace tres semanas decidí ponerme a quitar la aguja vieja y me doy cuenta que en menos de dos meses el alambre que no se había clavado ya ha hecho marcas, en algunos sitios más que otros, decido quitarlo parece que no se ha movido ni una rama.

Septiembre 2015

Además me fijo en que de nuevo está repleto de yemas, en esta ocasión he dejado en todos los brotes finales una sola yema, con intención de favorecer los brotes traseros, además así se estimulan las yemas latentes. Lo hago con la mano, usando la uña, elimino la más fuerte.

Selección de yemas

Todavía le queda mucho, tengo que hacerle una limpieza profunda de acículas y ya por fin ahora con todas las ramas me queda colocar todos los brotes en su sitio y hacia arriba.

Por último, tengo que ver si el sustrato está muy degradado, por si necesita que lo trasplante, de momento todavía seguirá en la misma maceta, más adelante tendré que elegir una mejor. Para terminar sus medidas actuales. Alto desde el borde de la maceta:45 cm. . Ancho en la base: 6,5 cm . Ancho de la copa: 50 cm

Septiembre 2015

Un saludo

Una de las características que más llaman la atención de un bonsái es su aspecto de árbol viejo, que lleva años en este mundo y que dispara nuestra imaginación. Pero este aspecto no siempre es fácil de lograr, por lo mismo en este artículo mencionaremos 4 técnicas que te ayudan a darle a tu bonsái un aspecto de árbol viejo.

La mayoría de los aficionados comienzan con su primer bonsái de un plantón o algún árbol de poca edad, 3 o 4 años, si bien el bonsái nunca esta “terminado” y tenemos que aprender a disfrutar del cultivo año a año y contemplar como nuestro bonsái comienza a adquirir un aspecto más añoso durante los años, podemos acelerar un poco el aspecto de vejes utilizando algunas técnicas que, bien aplicadas, nos ayudan mucho a que nuestros bonsáis adquieran un aspecto de vejez rápidamente.

Las técnicas que hablaremos son, El Jin, Shari, Uro y Sabamiki, a continuación hablaremos sobre cada una de ellas.

El Jin en Bonsai

Es quizás la técnica más simple y versátil que existe para darle un aspecto más avejentado a nuestros bonsáis y consiste en utilizar una rama como rama muerta, copiando lo que vemos en la naturaleza cuando una rama muere y con el tiempo pierde la corteza y se ve la madera muerta.

Fuente: https://peterteabonsai.wordpress.com/tag/shimpaku-styling/

En la fotografía superior vemos un Jin en un junípero, es una técnica muy común en juníperos pero también se pueden hacer en otras especies de árboles.

Se puede usar cualquier rama para formarla como Jin, solo debes pelarla, sacarle toda la corteza, con un alicate especial tirar de las hebras de la madera para darle un aspecto más natural, luego el tiempo, el riego y el sol te ayudara también en darle un mejor aspecto.

El Shari: Esta técnica es un poco más compleja y consiste en pelar el tronco desde la base del tronco hasta 2/3 de la altura, aunque esto es variable. Al realizar esta técnica perderás una parte del tronco que quedará como madera muerta, por lo que no es ideal realizarlo en cualquier ejemplar.

Fuente: http://www.bonsai4me.com/AdvTech/AT%20Juniper%20sabina%20literati%20bonsai%20page3.html

Es ideal para troncos gruesos, sin conicidad que al tallar una sección ayude a darle más conicidad, también es muy útil para bonsái que en un lado del tronco han perdido muchas ramas o que tienen muchas curvas donde puedes mejorar el aspecto con una vena viva y otra muerta.

El Uro en bonsai

Busca imitar el ahuecamiento que sucede cuando se muere una rama y la madera se pudre hasta la base, y allí se forma un hueco.

No es necesario hacer un hueco profundo, simplemente puedes hacer un hueco poco profundo, pero que de la sensación de que allí existió una rama que se pudrió con el paso del tiempo.

Sabamiki en bonsai

es la técnica más compleja de las cuatro, consiste en realizar un corte profundo en el tronco, casi dividiéndolo en dos, busca imitar un tronco maltratado quizás por un rayo que casi partió el árbol en dos, dejando un hueco en medio del tronco.

Fuente: https://myspace.com/bonsaibudes/mixes/classic-colecci-n-eduardo-budes-672687/photo/369891737

Para su realización debes hacer un corte profundo dejando apenas unos centímetros que permitan que el bonsái siga viviendo, por lo mismo es muy importante hacerlo con muchísima precaución para no eliminar la vena viva por completo así tu bonsái podrá seguir nutriéndose, de lo contrario moriría.

Utilizando cualquiera de estas técnicas lograrás darle un aspecto de vejez a tu bonsái, también puedes mezclar las técnicas para lograr un efecto más dramático, solo recuerda siempre hacerlo con mucha precaución estudiar muy bien antes cada técnica, ya que cualquier cosa que hagas con madera muerta será irreversible.

Fuente imagen portada: http://aidobonsai.com/2013/03/03/100-bonsais-com-madeira-morta/429329_389680311042650_963080176_n/

Cuando te regalan un bonsái o te compras uno siempre te enfrentas a preguntas cuyas respuestas te ayudarán mucho en el cuidado de tu bonsái, a continuación te mostramos las 5 preguntas más recurrentes y sus respuestas.

¿Dónde ubico mi bonsái?

Este es un tema recurrente para aquellos que comienzan en el mundo del bonsái, cuando llegan a casa con su bonsái o reciben uno lo primero que pensamos es donde ubicarlo ¿living, terraza, ventana, jardín, patio? eso dependerá mucho de la especie de tu bonsái y el clima de la región del mundo donde vives.

Sin embargo en términos generales siempre es recomendable ubicarlos en el exterior sectores de semisombra (son muy pocas las especies que resisten las condiciones de interior) evitar que reciba luz del sol directa durante las horas de mayor calor, y en inverno es bueno resguardarlo solo de heladas muy fuerte, sobre todo si son árboles de hoja perenne.

Para aprender más sobre la ubicación de un bonsái te recomendamos:

• Donde ubicar un bonsái en nuestro hogar.
  
• Donde ubicar un bonsái en nuestro hogar.
  
• El aficionado al bonsái y su espacio.
  
• Bonsai de Interior

¿Cada cuanto debo regar?

Un tema crucial para el cultivo de un bonsái es el riego, todos sabemos que debido al poco espacio donde vive el bonsái requiere riegos recurrentes, todos los días, he incluso en periodos muy calurosos o en pleno verano se deberán regar 2 veces al día. El Riego debe realizarse con abundante agua, hasta que salga agua por los agujeros de drenaje, así nos aseguramos que el bonsái quede bien regado siempre.

El riego es una tarea crucial y prácticamente el 90% de las muertes de los bonsáis se debe a un mal riego, sobre todo los bonsáis de los primerizos. Te recomendamos leer los siguientes artículos para que aprendas a regar de forma adecuada.

• Conceptos básicos del riego en bonsái.

¿Fertilizante líquido o sólido?

El bonsái es un árbol que crece en poco espacio y con muy poco sustrato por lo que es fundamental aportarle los nutrientes necesarios para su adecuado desarrollo, pero cuando uno se enfrenta a su primer bonsái y va a un vivero o tienda se encuentra con 2 tipos de fertilizantes, los sólidos y líquidos, pero cual es el mejor depende de tus conocimientos sobre el cultivo de un bonsái.

Esto se debe a que los fertilizantes líquidos son recomendados para aficionados con mayor conocimientos y los sólidos para aficionados que están partiendo. Para profundizar en esta respuesta te invitamos a leer el siguiente artículo.

• fertilización de un bonsái ¿fertilizante líquido o sólido?
• Abono y algo más para nuestros bonsái.

¿Cuándo podar?

El bonsái es una combinación de arte y horticultura por lo tanto su aspecto es muy importante para nosotros, además de esto el bonsái es un árbol que crece y se desarrolla por lo tanto su forma cambia de estación en estación, años tras año y es nuestro deber ir guiando estos cambios de forma para que el diseño del bonsái se mantenga en el tiempo y no se transforme en un árbol desparramado sin forma ni arte.

Con la poda logras mantener la forma del bonsái y su diseño en el tiempo, por lo tanto la poda se realiza cada vez que sea necesario, en primavera se podan los brotes nuevos y en invierno las ramas gruesas. Siempre buscando lograr el diseño que estas buscando, recuerda que lograr un bonsái requiere tiempo, por lo que la poda se debe hacer todos los años para lograr tener un bonsái de calidad.

No sacas nada con podar solo una vez, ya que en una próxima temporada el bonsái volverá a crecer y desarmar su forma, acá te dejamos algunos artículos que te ayudarán a entender la poda de un bonsái.

• Tipos de poda en bonsái
• Diseñar un bonsái a base de pinzados.

¿Cuándo debo trasplantar?

Como consecuencia del crecimiento del bonsái y del poco sustrato donde esta plantado, el sustrato se va agotando físicamente en muy poco tiempo, el constante riego y el crecimiento de las raíces producen rompimiento de la estructura de las partículas que componen sustrato, haciendo que este se vuelva menos poroso, además de eso el aumento de las raíces hace que cada centímetro de la maceta este ocupada con raíces y el bonsái no pueda seguir creciendo.

Por todos los problemas que mencionamos anteriormente es necesario trasplantar los bonsái regularmente, generalmente se realiza cada 2 a 3 años, pero existen especies que se pueden trasplantar cada 5 años o incluso algunos todos los años o 2 veces al año como los sauces.

La clave para saber cuando trasplantar es apreciar la parte inferior de la maceta, si ves raíces en los agujeros de drenajes, ya es tiempo de trasplantar.

Te recomendamos leer los siguientes artículos para que aprendes cómo trasplantar tus bonsái.

• Los 8 pasos del trasplante de un bonsái
• Tipos de trasplante de bonsái.
• ¿Cómo saber cuando trasplantar?.
• Trasplante de un romero pre-Bonsai.

El bonsái es un cultivo que esta estrictamente relacionado con el clima que existe a su alrededor, por lo mismo el cambio climático puede afectar nuestros bonsáis independientemente de las atenciones que les brindemos. Acá hablaremos sobre cómo podría este cambio afectar la manera en que cultivamos nuestros bonsáis.

Desde hace décadas que estamos escuchando sobre el cambio climático, el calentamiento global y sus consecuencias, sin embargo al parecer como en la fabula de la rana, estamos cual rana en la hoya hirviendo que se deja calentar lentamente sin notarlo, recién ya inmersos en el cambio climático estamos comenzando a tomar en cuenta estos sucesos y preocuparnos por sus posibles consecuencias.

¿Que es el cambio climático?

Cuando hablamos de cambio climático nos referimos al aumento observado en los últimos siglos de la temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos relacionados. Prácticamente todos los científicos están de acuerdo en que el sistema climático del planeta tierra se esta calentando. Sin embargo los científicos tienen diferencias en el motivo de este calentamiento, algunos (la mayoría) establecen como culpable al ser humano y sus actividades industriales, otros hablan de un calentamiento natural.

Los impactos del cambio climático y sus consecuencias serán distintos en cada región del planeta. Los efectos de un incremento en las temperaturas globales incluyen una subida en los nivel del mar y un cambio en la cantidad y los patrones de las precipitaciones, además de una probable expansión de los desiertos subtropicales. Otros efectos probables del calentamiento incluyen fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas.

¿En que afecta el cambio climático al cultivo del bonsái?

Si bien muchos aficionados pensarán que un cambio en el clima no afectará mayormente a nuestros bonsái, debido a que somos nosotros lo que le aportamos el agua y los nutrientes, disminuyendo la influencia del clima sobre ellos. Lamentablemente están equivocados, nuestros bonsáis tienen una fuerte relación con el medio ambiente y cualquier cambio afecta a los ciclos biológicos de nuestros bonsáis, independiente que los reguemos o fertilicemos, el clima es el encargado de estimular el desarrollo de nuestros bonsái.

Por lo tanto variaciones en los ciclos climáticos a los cuales las especies de árboles que usamos como bonsái, han evolucionado durante millones de años, pueden ocasionar serias perturbaciones en el desarrollo de un bonsái. La respuesta a estos nuevos climas puede ser muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver y es posible que muchos ciclos de desarrollo, como brotación, floración, dormancia etc se podrán ver afectados.

Algunos de los efectos que veremos son...

Es probable que veamos modificaciones en la época de brotación, estas se pueden adelantar o atrasar, en la zona Central de Chile este año la brotación se adelantó en casi 15 días con respecto a lo que sucedía hace algunos años, y esto ha sido una tendencia de al menos unos 5 años.

Aunque no lo veamos directamente algunos golpes de calor primaverales, como se anuncia que sucederían en los próximos años debido al cambio climático, pueden afectar la normal floración de algunas especies, incluso llegando a abortar las flores.

La Ocurrencia de heladas más fuertes es otro de los pronósticos que los científicos han descrito sobre el cambio climáticos y que afectará indudablemente a nuestros bonsáis, incluso en zonas donde las heladas o nevadas son muy escasas pueden comenzar a transformarse en fenómenos más recurrentes que afectan a nuestros bonsái de hoja perenne, por lo que tendremos que estar más atentos a los pronósticos del tiempo para resguardar a nuestros bonsái en caso de fuertes heladas o nevadas.

La falta de lluvias en otoño y primavera, harán que sea necesario regar con más frecuencia en dichas épocas y que tengamos que estar atentos a que nuestros bonsáis no se sequen, algo que hace unos años era menos recurrente.

Pero no solo el cambio climático traerá consecuencias nefastas, algunos podrán disfrutar de efectos positivos, zonas muy frías que se volverían más cálidas, podrán cultivar especies de bonsái que antes se morían en invierno por el frío.

La clave para enfrentar estas nuevas condiciones sin que afecten el desarrollo de nuestros bonsái es la constante observación y estar siempre atentos a las condiciones meteorológicas de los próximos días, así cuando se anuncie un evento climático extremo, tomemos todas las medidas necesaria para contrarrestarlo.

Es importante tomar estos pronósticos en serio, en este caso es mejor exagerar, ya que aún no esta claro qué tan extremos pueden ser estos eventos y les aseguro que muchos de ellos tomaran por sorpresa a los meteorólogos, por lo que lo importante es siempre estar listo.

En este artículo Loli Aviles te enseñara cuando debes cambiar tu bonsái de una maceta de entrenamiento a un maceta de Bonsai.

Salvo si nuestro bonsái está ya en avanzado estado de formación cuando llega a nuestras manos, lo habitual es que al principio esté en una maceta de entrenamiento.

Aunque últimamente se está imponiendo entre algunos aficionados el uso de colador en sustitución de las macetas de entrenamiento, sigue habiendo mayoría que usan las de entrenamiento hasta que consideran el paso a maceta de bonsái. Independientemente de si usamos maceta de entrenamiento clásica o colador, llegará un momento en el que tengamos que cambiarlo a su primera maceta de bonsái, decidir cuándo es el momento adecuado puede parecer sencillo pero a veces se convierte en un quebradero de cabeza.

Pero, ¿qué es una maceta de entrenamiento?

Es cualquier recipiente donde podemos tener durante un cierto período de tiempo, probablemente varios años, nuestro futuro bonsái. Cuando digo cualquier recipiente, es porque no es necesario que sea una maceta. Podemos encontrar recipientes para entrenamiento muy variados tanto en materiales como en procedencia, cajas de madera hechas a medida, de porexpan (poliestireno expandido) que podemos pedir en las pescaderías, de barro o de plástico.

Nos pueden servir cajas de madera de las que se usan para envasar botellas de vino, cajas de plástico de las fruterías, que podemos usar como coladores gigantes, botes de pintura de los de varios kilos a los que bastará con hacerle unos agujeros de drenaje, incluso a veces podemos usar dos recipientes unidos si el árbol es muy grande.

No debemos olvidarnos de la importancia de un buen drenaje, elijamos el recipiente que elijamos, si no tiene bastantes agujeros tendremos que hacerle nosotros alguno más. Algo que parece una tontería, es el color, cuanto más oscuro sea mejor será para el desarrollo de las raíces, el color negro acumula mucho calor y eso favorece el desarrollo de las raíces. Lo más habitual es que sean bastante grandes para permitir que el tronco siga engordando y las raíces puedan desarrollarse sin problemas. Además serán más anchas que altas, para favorecer el desarrollo horizontal de las raíces.

Ya sea un yamadori o un árbol de vivero las ventajas de una maceta de entrenamiento son muchas, hay dos que podemos decir que son las principales, una de ellas es que el bonsái desarrollará un buen pan de raíces ya que tendrá mucho espacio para ello, como consecuencia de ésta, la otra ventaja interesante es que el tronco seguirá engordando, pero no son las únicas, el trasplante no tendrá que ser tan frecuente por lo que el bonsái experimentará menos períodos de estrés. Si al seleccionar ramas le hemos practicado un corte grande, cicatrizará más rápido.

El uso de estas macetas no impedirá que podamos ir trabajando nuestro bonsái, de hecho nos permitirán realizar ciertos trabajos de una manera más cómoda, por ejemplo si usamos macetas de madera o de plástico podemos poner tensores y anclarlos al borde de la maceta sin miedo a estropearla. También podremos ir seleccionando ramas, y alambrarlas para colocarlas en la posición correcta, aunque si hemos enterrado mucho el nebari, algo muy frecuente, y no hemos tomado fotografías de cómo era, o hemos olvidado marcar el frente que nos gusta, corremos el riesgo de equivocarnos en el diseño con lo que el trabajo que hayamos anticipado quizás no nos sirva de nada cuando lo pasemos a su primera maceta de bonsái.

Además de este inconveniente relacionado con el futuro diseño, hay otros muy evidentes por lo visibles, el primero de ellos es el relativo al espacio, estando en este tipo de macetas, mucho más grandes que las habituales, ocuparán más lugar en nuestra terraza o jardín con lo que si disponemos de un espacio limitado su uso limitará el tamaño de nuestra colección, por la misma razón, otro de los inconveniente es el peso, si necesitamos moverlas quizás necesitemos ayuda. En el caso de los coladores, yo en particular les veo un inconveniente que para los que no tenemos jardín como es mi caso me parece importante, aunque hayamos elegido un sustrato de granulometría gruesa, al final siempre acaba escapando algo por los agujeros y la limpieza del suelo y estantes tiene que ser muy frecuente, yo he usado este tipo de recipiente con el tejo y al final opté por no hacerle casi fotos, para ello tenía que moverlo de lado a lado de casa y siempre caía algo de sustrato al suelo.

Si se trata de un yamadori tendrá que pasar varios años en estos recipientes de entrenamiento, no es conveniente pasarlo del terreno donde lo hemos encontrado directamente a una maceta de bonsái de tamaño reducido.

En ocasiones, después de haber pasado los primeros años en un recipiente grande se pasa a uno más reducido, donde pasará al menos otro par de años, y luego ya podremos considerar si en el siguiente trasplante lo pasamos o no a su primera maceta de bonsái. Tomar esta decisión depende del estado del árbol, si vemos que ha desarrollado muchas raíces y que las brotaciones son buenas, en definitiva que el árbol está fuerte, habrá llegado el momento de elegir su primera maceta de bonsái, y digo primera, porque ésta no será la definitiva, lo habitual es que elijamos todavía una maceta un poco más grande de lo que será la definitiva, yo a veces uso de las que he ido quitando a otros árboles que ya han pasado a la “definitiva”.

Un buen consejo, si se nos plantean dudas de si es el momento adecuado para el cambio lo mejor es que lo dejemos todavía un poco más en la de entrenamiento y en el siguiente trasplante, normalmente dentro de dos o tres años, volvamos a plantearnos si ha llegado el momento, no merece la pena precipitarnos y perder años cultivo por querer que luzca más bonito. Una vez que hayamos conseguido una buena ramificación primaria y secundaria es un buen momento para cambiarlo a maceta de bonsái y así seguir los trabajos de refinamiento.

Las prisas no son buenas, hace unos años en una masterclass con un reconocido maestro al preguntarle cuando era el momento del paso a maceta, nos comentó que ha observado que la mayoría de los aficionados nos apresuramos a pasar nuestros árboles a maceta de bonsái demasiado rápido, incluso cuando todavía no se les puede llamar “bonsáis”. En su opinión lo mejor es aguantar con las de entrenamiento mucho tiempo y cuando el árbol podamos decir que es un bonsái muy avanzado en su diseño, es el momento adecuado para cambiarlo a maceta de bonsái, como ya podrá ser la definitiva nos habremos ahorrado una buena cantidad de dinero y probablemente hayamos tardado menos tiempo en llegar a alcanzar un resultado óptimo.

Muchos aficionados a lo largo de los años que cultivamos bonsái juntamos y juntamos material en nuestras casa sin saber muy bien que hacer con él, en este artículo realizaré un bosque con material que nunca serian un buen bonsái por si solos, pero juntos pueden crear un bello conjunto.

Caminando por el terreno del vivero tubonsai encontré una pequeña Lonicera (lonicera nitida) sin mucho futuro como bonsái, pero que me llamo la atención y me inspiro a escribir un artículo para aquellos que se encuentran en la misma situación que yo, tienen en sus manos material de baja calidad pero que su consciencia impide darlos de baja y siempre, ingenuamente la mayora de las veces, esperamos una oportunidad para hacer un bonsái con él.

Así que con esta pequeña lonicera me decidí a formar un bosque cuyo árbol principal será esta lonicera, fotografía superior, el resto del bosque tendré que ir a buscarlo.

Finalmente me decidí por realizar un bosque de bonsái compuesto por 7 bonsais, 5 de ellos cultivados en maceta de bonsái y 2 de ellos cultivados en macetas comunes plásticas pero con sustrato de bonsái. Las 2 loniceras estaban en estas macetas plásticas debido a que no les vi mucho futuro y la idea era que recuperaran fuerza y crecieran libres por un par de años para ver que resultaba, pero observando a uno de ellas me animé a realizar un bosque.

La razón de porqué me animé a realizar este bosque, fue que un árbol, imagen superior, tenia en tronco muy grueso y recto, por lo tanto nunca lograría ser un gran bonsái, pero mirándolo bien si me gusto mucho la idea de que este árbol fuese un árbol principal para crear un bosque, me llamó la atención su tronco recto y alto que creo que vendría bien para ser el punto focal de un bosque de bonsái de loniceras.

Luego de meditar un rato la idea comencé a buscar a sus compañeros, todos pequeños pre-bonsai que por separados no eran gran cosa, pero en conjunto creo que ganan muchísimo.

La lonicera que vemos en la fotografía superior será nuestro árbol principal, es nuestro árbol más grande, por lo que el resto serán loniceras más pequeñas.

Acá vemos todo el conjunto que formará el bosque.

Ya hemos decidido qué árboles formarán este conjunto, así que ahora prepararemos todo, comenzamos preparando la maceta.

Como vemos en la fotografía superior la maceta no tiene agujeros para afirmar los alambres de sujeción, por lo que la opción que tenemos para afirmar los 5 árboles, es disponer un alambre entre ambos agujeros de drenaje y desde este alambre anclar el resto de los alambres que afirmarán los bonsáis, así nos aseguraremos que todos los árboles queden lo más firme posible, tarea que la verdad es bastante compleja.

En la fotografía superior vemos la maceta con los alambres dispuestos y listos para anclar los árboles.

Ya tenemos listas la maceta y ahora procedo a podar los árboles, muchos de ellos tiene masas de follaje muertas así que se las elimino por completo, elimino ramas largas y ramas que crezcan cruzadas, además aproveché de ver bien cada árbol y asegurarme que la posición de cada uno dentro del bosque sea la que mejor potencia las características de cada árbol.

Una ves tenemos todos los árboles podados procedemos a sacarlos del sustratos, procedemos a podar las raíces en los casos que es necesario y limpiamos bien las raíces, al tener todos nuestros árboles listos para el trasplante debemos ir posicionando cada árbol en el bosque.

En la fotografía superior vemos algunos prebonsais ya posicionados, cada vez que ponemos un árbol nos echamos hacia atrás para ir viendo como se relacionan con los que ya has colocado y sobre todo, de los que aún no ubicas determinar cual es el que mejor cubre algún espacio o complemente al resto de los bonsáis ya posicionados.

Seguimos posicionando los árboles como lo muestran las fotografías superiores, siempre con cuidado y tratando de que ningún árbol tape a otro, la idea es que desde el frente se vean todos los troncos.

Una ves ubicado los árboles y ya totalmente decididos procedemos a amarrar cada árbol, en este momento es cuando agradecerán haber colocado la mayor cantidad de alambre posibles para asegurarnos que cada bonsái quede bien firme a la maceta.

Una ves firme procedemos a rellenar con sustrato, asegurarnos que el sustrato ingrese a cada rincón y no queden bolsas de aire, nos podemos ayudar con unos palitos chinos introduciéndolos y moviéndoles de forma circular.

Finalmente luego de regar abundantemente hasta que el agua salga cristalina desde los agujeros de drenaje podemos proceder a poner un poco de musgo sobre el sustrato, la idea es no cubrir por entero el sustrato si no que dejar espacios entre los manchones de musgo para que el agua entre con facilidad al sustrato los primeros meses.

Así quedo el bosque, creo que quedo bastante bien, aún le falta mucho por progresar debemos mejorar el follaje, pero creo que hemos tenido un buen comienzo y ahora debemos seguir trabajando para potenciar el bosque, creo que las loniceras así tienen más potencial que como bonsáis individuales.

Aunque la época estival no es la mejor para realizar labores de gran envergadura en nuestros árboles, sí es un momento idóneo para realizar ciertas tareas de mantenimiento que no supongan una situación de estrés para ellos. El artículo que ahora comparto es un claro ejemplo de ello y, en este caso concreto, tiene como protagonista a un Boj de mi colección.

El ejemplar se ha modelado por primera vez en 2.007 y año tras año ha ido madurando su aspecto. Aunque a comienzos de la pasada primavera (mes de marzo en Europa) ya había sido alambrado y definidas sus masas de verde, se hizo evidente al llegar el mes de julio que necesitaba de una nueva puesta a punto. El aspecto en ese momento era el que podéis ver en las siguientes fotografías (Fotos 1 y 2).

Evidentemente lo primero que se suele hacer en estos casos es reducir la longitud de los brotes que han crecido en exceso, luego se procede a retirar aquellos alambres que comienzan a clavarse en la corteza. En este sentido no es necesario retirarlos todos, sino sólo los que sea necesario.

En verano los bojs suelen estar cargados de frutos, que son minúsculos y escasamente llamativos, fotografía superior. Personalmente recomiendo retirarlos siempre, ya que no aportan nada reseñable estéticamente y, además, consumen cierta cantidad de nutrientes que el árbol podría emplear para crecer. Así es que uno a uno van siendo quitados manualmente.

Aunque el Buxus sempervirens es una especie perenne, eso no significa que sus hojas sean inmortales, más bien todo lo contrario, con el tiempo se vuelven viejas, amarillean, dejan de ser funcionales metabólicamente y afean el aspecto de la planta.

En esta situación lo más sensato, ya que estamos metidos en faena, es retirarlas, fotografía inferior. Hay que tener siempre presente esta circunstancia, no sólo en los bojs, sino en todas aquellas especies que nunca quedan desnudas. En muchas ocasiones he visto aficionados noveles muy preocupados porque detectan la presencia de alguna hoja amarilla entre una copa totalmente verde. Siempre y cuando su número sea reducido hay que tomarlo como un proceso fisiológico natural de la planta, nunca como síntoma de un problema. De todos modos estas plantas agradecen la administración de quelatos de hierro dos o tres veces a lo largo del año, más que nada para mantener en perfecto estado ese color verde tan bonito, característico de su follaje.

En esta especie también 'pueden detectarse ramitas o brotes cuyo eje se torna de un tono anaranjado nada saludable, fotografía inferior. Mi experiencia me dice que cuando esto sucede esa rama, casi con total seguridad, terminará por secarse más adelante, por lo que es mejor proceder a su eliminación para no seguir contando con ella en el diseño del árbol.

Tras las operaciones de mantenimiento descritas hasta ahora el aspecto de nuestro protagonista ha cambiado ya bastante, mostrando un perfil mucho más claro.

Nunca falta algo que hacer en una colección de bonsái, incluso cuando creamos tener todo controlado y en orden puede ser un momento idóneo para hacer un saneado y limpieza en las zonas con madera muerta. En el caso que nos ocupa hoy había una zona en la base del tronco cuya corteza se había secado, pero que todavía permanecía adherida al mismo, fotografía inferior.

Es siempre recomendable proceder a su retirada, dado que de lo contrario la pudrición de la madera puede avanzar a un ritmo muy rápido debajo de ella. En este caso me ayudo de una fresa un poco especial, acoplada a una miniherramienta eléctrica.

El trabajo debe ser realizado en el mismo sentido de la veta de la madera y debe ejecutarse con suavidad para no crear zonas en las que la presencia de la herramienta eléctrica sea más que evidente. En un caso así el acabado no sería natural. Las siguientes fotografías ponen de manifiesto una terminación más que aceptable.

En estas fotografías se aprecia con claridad que se ha llegado hasta la corteza viva, como pone de manifiesto la coloración verdosa del borde del corte.

Sobre algunas partes de madera seca de este boj, se había creado una gruesa capa de verdín, lo que afea su aspecto y provoca una degradación más rápida de las mismas (Fotos 13, 14 y 15).

En estos casos una simple limpieza con cepillo suele ser suficiente, pero primeramente es recomendable remojar la zona para que ablande la suciedad. En mi caso utilizo un pulverizador y agua templada, nada más, fotografías inferiores.

Luego paso el cepillo, fotografía inferior, aclaro nuevamente con agua templada y termino aplicando caldo sulfocálcico (líquido de jin) sobre la zona para su correcta protección.

Lo último que quedaría por hacer, en esta sesión de mantenimiento veraniego, sería volver a colocar algunos 

alambres en aquellas zonas que lo necesiten, tratando siempre de conseguir una forma lo más definida posible. Al final el aspecto del ejemplar vuelve a lucir en todo su esplendor y está listo para volver a ocupar su lugar en el banco de cultivo. Durante algunos meses no habrá que volver a tocarle.

En bonsái existen una serie de técnicas que te ayudan a mejorar el cultivo de tu bonsái, algunas de ellas se utilizan al comienzo del cultivo y su finalidad es aumentar la velocidad de crecimiento de aquel próximo bonsái, en este artículo hablaremos de una técnica desarrollada en las últimas décadas, nos referimos al cultivo de pre-bonsái en colador.

A pesar de qué los que cultivamos un bonsái sabemos que no es posible apurar mucho el desarrollo de un árbol, siempre estamos buscando alguna técnica que nos ayude a apurar el desarrollo y el crecimiento de nuestro bonsái, para aquellos que están interesados en lograr esto en este artículo les hablaré un poco sobre la técnica de cultivo en colador.

Quizás algunos les parecerá rara esta técnica pero es bastante efectiva, y consiste en plantar tu pre-bonsái en un colador plástico, los coladores que usas en cocina, fotografía superior, utilizas el sustrato de bonsái que usas siempre (idealmente volcánico) y le puedes agregar hasta un 20% de turba, usas el colador como maceta, plantas tu bonsái dentro del colador, luego lo cultivas y te sorprenderás por su evolución.

En la fotografía superior vemos un peumo (Crypotocarya alba) que se esta cultivando con la técnica del colador.

Esta técnica da como resultado que tu bonsái tenga un mayor crecimiento, el grosor del tronco se incrementará a un ritmo mayor que con otras técnicas, ayudándote a acortar el tiempo de cultivo de tu pre-bonsai.

A continuación detallaremos algunas de las ventajas y desventajas de esta técnica.

Ventajas:

-Económica: Como se usa un colador, en ves de una maceta, esta técnica es bastante económica, ya que los coladores se pueden encontrar en muchos comercios y son muy baratos, no necesitas un colador de calidad con uno de plástico es más que suficiente, no tienes que usar grandes macetas o construir macetas de entrenamiento especiales, solo un simple pero efectivo colador.

-Crecimiento de Raíces: La principal ventaja que aporta esta técnica es la gran capacidad de airear el sustrato, como bien sabemos las raíces necesitan agua y oxígeno para crecer, la gran aireación que entrega el colador, al estar rodeado de agujeros, favorece un rápido desarrollo de las raíces que crecen a mayor velocidad.

Otra ventaja muy importante es que al tener el colador estos agujeros, las raíces que se acercan al borde su meristema muere, zona de crecimiento que esta en la punta de la raíz, esta muerte favorece el crecimiento de mayor cantidad de raicillas al interior del pan de raíces. En cambio si este mismo pre-bonsai estuviese plantado en macetas esas raíces que llegan al borde seguirían creciendo enroscándose por todo el contorno de la maceta evitando la formación de más raíces.

Vemos el tradicional crecimiento de raíces de un bonsái plantado en maceta y vemos como las raíces crecen enroscándose en el contorno de la maceta.

-Más vigor: Debido al gran crecimiento de raíces que resulta de esta técnica nuestro pre-bonsai tiene una mayor superficie de raíces para alimentarse, por lo tanto comienza a crecer con mucho vigor, siempre y cuando le aportemos el agua y los nutrientes que necesita.

Este vigor ayuda a que el tronco engrose con mayor velocidad y el Nebari también se desarrolle a más velocidad, ambos potenciados por la cantidad de raíces que se generan cultivando un pre-bonsai en colador.

Desventaja:

-Frecuencia de riego: La abundante necesidad que genera esta técnica por el agua es su principal desventaja, pero muy fácil de solucionar simplemente regamos más, los pre-bonsais plantados en colador necesitan más agua por 2 razones, la primera es que al tener sus lados expuestos existe mayor intercambio de gases con la atmosfera, entre ellos el Vapor de agua, por lo tanto esto seca más rápido el sustrato. La segunda razón es que al tener más raíces y más vigor el árbol transpira más y las raíces absorben más cantidad de agua liberándolo posteriormente a la atmosfera por los estomas. Es por estas dos razones que nunca debemos descuidar el riego sobre todo en verano donde debemos regar con más frecuencia que ha un bonsái tradicional.

-Frecuencia de Abonado: Si bien de por si esto no es una desventaja, es mas bien una preocupación más, la frecuencia de abonado debe ser mayor, ya que como les comenté antes el árbol crece con más vigor por lo que necesita más nutrientes, no solo debes abonarlo en primavera y otoño, si no que durante toda la época de crecimiento desde primavera a otoño, ideales para esta técnica son los fertilizantes u abonos de entrega lenta. Algunas especies muy vigorosas es conveniente dejarles con el abono puesto durante todo el año incluso en invierno.

Como pueden apreciar la técnica del cultivo en colador es casi un cultivo intensivo donde le entregas al bonsái todas las herramientas para que él pueda crecer sin preocupaciones, es por esto que al usar esta técnica podrás acortar algunos años el desarrollo de tu bonsái, ahora esta en ti en probar esta técnica y ver con tus ojos los resultados.

Cuando compras un bonsái siempre tendrás la duda de donde es la mejor ubicación para ponerlo en tu casa, jardín, terraza, interior, ventana etc, todas esas dudas sobre donde ubicar tu bonsái te las resolveremos en este artículo.

Antes de pensar en qué lugar debes ubicar tu bonsái lo primero que debes tener muy claro es qué especie de árbol es tu bonsái, ya que de eso dependerá mucho que condiciones necesita tu bonsái para desarrollarse, no todas las especies de árboles necesitan las mismas condiciones para su crecimiento por eso es tan importante que conozcas bien que especies es tu bonsái y sus necesidades, un lugar donde puedes averiguar eso es en las fichas de cultivo de rutabonsai.

Ahora para entrar en materia comenzaremos hablando de uno de los mitos más extendidos en bonsái, sobre todo por vendedores inescrupulosos que no dan toda la información necesaria a aquellos que les compran un bonsái, hablamos de:

El mito del bonsái de interior

Es incontable la cantidad de gente que cree que el bonsái se puede mantener en el interior del hogar, he incluso hay muchos locales comerciales donde venden bonsáis de interior, lamentablemente esto no es verdad, NO EXISTE EL BONSAI DE INTERIOR.

Así es!! lamentamos romper algunas ilusiones pero no existe el bonsái de interior, sin embargo existen algunas especies de origen tropical, como el ficus, que soportan algunas condiciones excepcionales del interior de un hogar sin mayores inconveniente, pueden estar cerca de un gran ventanal que les provea luz y aire, con esas condiciones estas especies pueden resistir sin mayores inconvenientes, fotografía inferior de un ficus cercano a una ventana.

Los bonsáis son árboles y necesitan las inclemencias del clima, luz, frío, lluvia y calor para desarrollar sus ciclos, si estas condiciones climáticas no se presentan el bonsái no logra desarrollar sus ciclos y termina debilitándose y muriendo, en el interior del hogar estas inclemencias no existen, podríamos decir que el clima al interior del hogar es demasiado estable, por lo que el bonsái no se puede desarrollar de manera adecuada.

Debido a las condiciones del interior de un hogar aumenta la predisposición del árbol a contraer enfermedades, como los hongos, debilitando aún más al bonsái, como si los problemas del interior del hogar no bastaran, también existe el grave problemas con los ciclos de temperatura de aire acondicionado o estufas, que al estar en contacto o muy cercanos al bonsái pueden producir su muerte en días.

Como ven el interior del hogar no es un lugar adecuado para un bonsái, así que si tienes un departamento sin terraza, tener un bonsái no es la mejor opción, pero si quieres tener uno igualmente, este debe ser de una especie de origen tropical como el ficus.

frío y calor

Estos dos elementos del clima deben ser considerados en la ubicación de tu bonsái, si vives en una zona muy calurosa y tienes especies que no resisten muy bien las altas temperatura lo mejor es dejarlas en un lugar donde les llegue el sol de la mañana hasta el medio día, o puedes ponerlo bajo un árbol que durante las horas de más calor les ayude a filtrar el sol.

En caso de tener inviernos muy crudos también puedes proteger tu bonsái bajo un alero del techo para evitar daños por heladas muy intensas.

El Sol

El sol es fundamental para cualquier árbol y también por un bonsái, siempre debes exponer tu bonsái al sol, lo necesitan para realizar la fotosíntesis, evita a toda costa dejarlos siempre en un lugar sombrío, los bonsái que no tienen buena cantidad de horas de luz al día, árboles en sombra o interior, desarrollan entrenudos más largos y hojas más grandes, algo que nunca buscamos en un bonsái, de hecho siempre buscamos que nuestro bonsái achiquen sus hojas y tengan entre nudos cortos lo mejor para ello es exponer a la luz solar.

Hay especies más sensibles a la alta exposición al sol, como el Acer palmatum, estas especies se quema con sol directo, por lo que siempre debemos ubicarlo en un lugar donde reciba solo sol en las mañas o bajo otros árboles que los protejan.

En la fotografía superior vemos un Acer palmatum cultivado bajo árboles de denzo follaje que lo porteguen de la luz del Sol.

Debemos proteger del Sol a un bonsái cuando el bonsái esta recién trasplantado. En este caso hay que mantener la humedad, dejarlo en un lugar sombrío, sin luz directa y protegido del viento.

Mantener la Ubicación constante

Mucha gente cree que mover el bonsái de un lugar a otro de la casa durante el día es una buena opción, así le llega el solo siempre, lo dejan en un lugar en la mañana y en la tarde que ya no llega el sol en ese lugar lo trasladan a otra lugar donde si le llega el sol, la verdad esto no es muy ventajoso, lo mejor es que el bonsái este siempre en el mismo lugar y solo rotes el bonsái sobre su eje cada 2 o 3 días, para que así logres un crecimiento parejo del follaje tanto en el frente como en su parte posterior.

¿Estas pensando en salir de tu casa y te complica como vas a regar tu bonsái? En este artículo te explicaré que debes tomar en cuenta para instalar riego automático en tus bonsáis.

Tarde o temprano todos los aficionados al bonsái nos enfrentamos al dilema, tenemos que ausentarnos y surge la pregunta: qué hacer con el riego de nuestros árboles. Lo más adecuado y seguro sería tener a alguien que supiera hacerlo y se encargara de ello en nuestra ausencia, pero esto no siempre es posible.

Si la ausencia es de varios días tendremos que plantearnos instalar un sistema de riego automático que nos permita irnos relativamente tranquilos. Otra opción es usar los servicios de guardería de algún centro especializado cercano a nuestro domicilio, pero si tenemos muchos árboles y nos ausentamos muchos días puede salirse de nuestro presupuesto.

En mi caso siempre he dispuesto, hasta ahora, de alguien que se ocupa de regar, pero hace unas semanas nos ausentamos todos los de casa durante 3 días y me entró la duda de si tendría que instalar un sistema de riego para futuras ocasiones. Dos de mis amigos ya lo tienen puesto y decidí aprovecharme de su experiencia para saber cómo hacerlo correctamente.

No hay necesidad de preocuparse en exceso, venden ya packs organizados para que no nos dejemos nada. Y si acudimos a un centro especializado en jardinería, seguro que estarán encantados de asesorarnos.

Para poder llevar a buen puerto nuestra instalación necesitaremos lo siguiente:

Programador

Los hay de diferentes precios y marcas, no hace falta comprar el más caro, los tenemos analógicos y digitales, los más baratos que nos permiten programar un solo riego diario, otros permiten programar varios riegos al día y los que nos permiten programar un riego diferente cada día. Además nos permiten diferenciar el riego de una zona u otra si tenemos dos circuitos instalados. Los hay que permiten programar nebulizaciones y la duración de las mismas, lo que nos puede venir muy bien si tenemos una zona con árboles recuperados, este tipo de programador es muy adecuado en zonas donde el calor es muy seco y los árboles necesitan algo de humedad ambiental de vez en cuando. Es conveniente cambiar las pilas cada vez que nos vayamos a ausentar, para evitar disgustos, aunque la mayoría avisan cuando les queda poca pila. Si lo tenemos conectado a la red eléctrica corremos el riesgo de que haya un corte de suministro y no nos funcione correctamente.

Tubos de differentes tamaños

Tubo grueso que será la base de la instalación, el diámetro más habitual es de 16 mm. Si la distancia que tenemos que cubrir es superior a 10 metros, el agua llegará en menos cantidad a los del final, en ese caso nos interesará montar el tubo grueso formando un ciclo, o hacer dos circuitos.

Tubo fino, de 4 mm de diámetro que iremos colocando donde necesitemos el microdifusor, sí habéis leído bien, no he dicho gotero, instalaremos microdifusores, mis dos asesores han coincidido en que el riego es mejor de esta manera.

Microdifusores o goteros

Ambos han usado primero los goteros y luego los microdifusores, y sin dudarlo prefieren los segundos. Los goteros necesitan estar menos tiempo en funcionamiento, es más difícil controlar el agua que le llega al bonsái, y en ocasiones si están mucho tiempo puestos, hacen un hoyo en el sustrato por efecto de la gota, además el riego no es uniforme, riega más él que está más cercano al grifo, por lo que corremos el riesgo de que algún bonsái no reciba la cantidad de agua que hemos previsto.

Sin embargo, con los microdifusores a pesar de necesitar estar funcionando más tiempo es más fácil controlar el caudal de agua que recibe cada maceta, por otra parte, necesitaremos girar de vez en cuando las macetas, y evitaremos que coincida el microdifusor justo encima de una bola de abono o ésta se descompondrá demasiado rápidamente.

Para sujetar los microdifusores ninguno de los dos usa los soportes que venden para ello, les resulta más cómodo dirigirlos con alambres, como podéis apreciar en las fotos. Además, los soportes que venden para ello, hay que clavarlos en el sustrato y al mover los difusores de sitio corremos el riesgo de dañar las raíces.

En algunas macetas con uno será suficiente pero en otras tendremos que poner dos o tres. En cuanto a los microdifusores los hay de muchos tipos, con diferentes orientaciones, con más de una salida, aunque ambos coinciden en que con los sencillos es suficiente.

Conexiones

La más importante es la conexión grifo-tubo de 16 mm. Para el resto de conexiones y según nuestras necesidades tendremos que usar uniones simples, en forma de T o de codo, las hay de todos los tipos, seguro que encontramos las que nos conviene a cada uno en nuestro caso particular, por lo que me cuentan con las simples es más que suficiente.

Para hacer la conexión entre el tubo grueso y el delgado se puede usar un punzón o un sacabocados. Si queremos más seguridad, en el mercado podemos encontrar unas conexiones con abrazadera lo que nos aporta una seguridad adicional. Es muy importante comprobarlas varias veces para evitar fugas indeseadas. No debemos olvidar el tapón para cerrar el final del tubo grueso.

Otros accesorios

Podemos añadir un regulador de presión, un exceso de presión puede hacer saltar los difusores y que dejen de funcionar, también puede ser útil un detector de lluvia, para que el programador no salte si ha llovido y no hace falta regar, algunos programadores ya traen este detector incorporado. Si el agua de nuestra zona trae muchas impurezas puede ser conveniente instalar un filtro para que no pasen al sistema de riego y no se produzcan atascos.

Es conveniente que antes de ausentarnos probemos varias veces que funciona, haremos diferentes pruebas, comprobaremos si hemos distribuido bien los microdifusores, si cada maceta recibe el agua adecuada, estudiaremos a qué hora nos conviene programarlo y durante cuánto tiempo, si una o dos veces al día, como siempre todo depende de nuestra orientación.

Si queremos estar seguros de que funciona en nuestra ausencia y que todo está bien, podemos instalar una cámara que nos permita controlar desde el móvil como está todo, si ha funcionado a la hora programada, si ha parado y que todo está en orden.

Un consejo

Volver a comprobarlo el día antes de salir, no sea que la vuelta os depare una desagradable sorpresa, vigilad sobre todo que el tubo grueso no haya sufrido ningún doblez inesperado o todo se irá al traste. No conozco a nadie que a pesar de tener riego automático se vaya totalmente tranquilo, a algunos un fallo en el sistema les ha costado perder varios de sus árboles.

Una tarea fundamental para mantener tu bonsái es el trasplante, pero para muchos aficionados que están recién comenzando puede ser una tarea bastante intimidante, por ello en este artículo te explicamos los 8 pasos fundamentales del trasplante, de manera simple y clara, no te lo pierdas.

El trasplante de un bonsái es una tarea fundamental y que debe realizarse de manera periódica generalmente entre 3 a 5 años, dependiendo de la edad del bonsái y su especie, por lo mismo si quieres cultivar un bonsái debes dominar esta técnica, la mejor manera es ensuciando tus manos y con esta pequeña guía te ayudaremos en el camino.

1.- Preparación del sustrato

Lo primero que debemos hacer es preparar el sustrato, si compramos una mezcla lista, lo mejor es sacar del envase lo que vamos a usar y dejarla en un tiesto plástico que podamos tener a la mano, en el caso que hagas tu propio sustrato también los mezclas en el envase plástico. Procura además tener a mano una pala pequeña para sacar sustrato cuando lo necesites.

2.- Preparación de la maceta para el transplante

Si vas a cambiar tu bonsái de maceta durante el trasplante es importante que la nueva maceta este lista para ser usada, primero lava la maceta con agua para lavar cualquier suciedad como polvo, pon las rejillas sobre los agujeros de drenajes y fíjalas.

Luego ubica el alambre con el cual fijaras el bonsái a la maceta, este alambre es fundamental ya que te sirve para mantener tu bonsái fijo en la maceta sin que se mueva, recuerda que al trasplantar eliminarás gran cantidad de raíces por lo que el bonsái no tiene como afirmarse y mantenerse erguido, por eso este alambre te ayudará en esa tarea mientras el bonsái vuelve a generar raíces.

3.- Cortar los alambres de sujeción

Si el trasplante anterior de tu bonsái se realizó de manera adecuada encontrarás el alambre que sujeta al bonsái a la maceta, para ello debes buscar bajo la maceta y cortar dichos alambres para que puedas sacar el bonsái con raíces y todo desde la maceta.

Asi debe salir el bonsai de la maceta con el pan de racies bien formado.

4.- Desenredar las Raíces de tu bonsai

Una ves que has retirado el bonsái con todas sus raíces desde la maceta, procedes con la ayuda de una garra de Oso o unos pillos a desenredar el pan de raíces.

Como ven en la imagen superior la idea es desenredar las raíces para luego cortar.

5.- Podar las raíces de tu bonsai

6.- Ubicar el bonsái en la maceta verificando su posición

Si vas a ocupar la misma maceta en que estaba plantado tu bonsái, ahora debes proceder con el paso 2.

Al tener tu maceta lista para le trasplante, y ya realizaste el paso 2, te preocupas de ver en que posición vas a poner tu bonsái, en el centro, hacia el costado etc. También debes fijarte muy bien la inclinación lateral (derecha o izquierda) y la inclinación vertical (inclinación hacia delante o hacia atrás) puedes ir acomodando la posición con sustrato, hasta que estés totalmente a gusto con la posición.

7.- Sujetar con alambre el Bonsai

Ya tienes la posición final, deberás sujetar tu bonsái con los alambres que pusiste en las macetas, debes tratar de buscar alguna raíz gruesa en la cual puedas anclar tu bonsái, siempre es bueno poner 2 o 3 alambres de sujeción, tendrás más opciones para lograr una buena sujeción.

8.-Rellenar con sustrato la maceta y el bonsai

ya tienes tu bonsái anclado y ahora procedes, con una pala pequeña o con el puño, a poner pequeñas cantidades de sustrato, mientras que con un palillo fino apisonas el sustrato, introduciéndolo y sacándolo, de manera de eliminar todas las bolsas de aire y asegurándose que el sustrato ingresa a todos los huecos de las raíces.

Este procedimiento lo haces contantemente hasta llenar toda la maceta, una vez llena mojas el sustrato abundantemente, hasta que por los huecos de drenaje a parezca agua clarita.

Ahora que ya tienes una pequeña guía de cómo trasplantar tu bonsái, puedes ponerte a trabajar en el trasplante del tuyo, y si tienes alguna duda siempre puedes consultarme a través de la comunidad de Rutabonsai.

En bonsái existen variadas técnicas que ayudan a formar un bonsái y existen otras técnicas que te ayudan a crear un gran bonsái en poco tiempo, una de ellas es el Tanuki, en este artículo hablaremos sobre esta técnica.

Todos los aficionados les gustaría tener un bonsái o sueñan con tener un bonsái de junípero con maderas muertas curvadas, grandes y dramáticas, pero encontrar un ejemplar con esas características es casi imposible y si lo encuentras probablemente sea muy caro de costear, afortunadamente existe una técnica que te ayuda a formar un bonsái con madera muerta y lograrlo en poco tiempo.

http://www.newfinds.com/personal-projects/Bonsai-Collection/

A grueso modo el Tanuki consiste en una técnica que te permite fusionar un plantón a un trozo de madera muerta, esta unión con el tiempo logra un bonsái que tiene madera muerta muy llamativa y una parte viva que proviene del plantón.

El nombre de la técnica tiene un origen mitológico y muy particular, Tanuki es el nombre popular de un mamífero cuyo nombre científico es Nyctereutes procyonoides viverrinus o conocido como "perro mapache japonés", fotografía superior, muy popular en el folclore japonés, ya que es conocido como un animal que tiene la característica de transformarse en cualquier cosa, es travieso, alegre y puede cambiar de forma, puede incluso confundir a los viajeros en los bosques creando ilusiones como doncellas o acogedoras posadas mediante una hoja mágica. Esto lo ha hecho muy famoso en Japón y su imagen es muy usada en el arte, sobre todo en su uso como estatuas, fotografía inferior.

Como se imaginan el nombre de esta técnica "Tanuki" viene de la idea de que crear un bonsái con esta técnica transforma una cosa en algo distinto, transforma un trozo de madera muerta en un bello bonsái, solo utilizando una "hoja" el plantón verde, esto genera un ilusión donde el bonsái parece un verdadero y hermoso yamadori, cuando en realidad es madera muerta con un plantón vivo. De aquí que el nombre de esta técnica sea el nombre popular de este bello animal.

Un buen Tanuki no puede ser distinguido, si el artista logra crear un Tanuki de calidad nunca podrás darte cuenta de que es en verdad un Tanuki, es por esto mismo que es importante que ese artista sea noble, siempre deberá decir que es un Tanuki, para no llevar a confusión y estafar a quién compre el bonsái.

http://www.bonsainorthsidenursery.com.au/watch-this-space/driftwood-infusion-or-tanuki-bonsai/

Ya mencionamos que el Taniki es el resultado de la fusión de madera muerta con un plantón verde, en esta técnica se utilizan principalmente juníperos, como el shimpaku, los juníperos son las mejores especies que se adaptan a esta técnica, realizar esta técnica con otra especie es muy poco común pero existen casos. La madera que se utiliza puede ser de cualquier origen, la única condición es que sea madera firme que permita ser esculpida y resista muy bien condiciones de humedad.

A diferencias de otras técnicas la creación de un Tanuki parte con la obtención y preparación de la madera muerta, esta antes de ser usada se debe sumergir en agua con legía, durante 24 horas. Así se eliminan todos los hongos e insectos que pudiesen estar dentro de la madera, luego se deja secar al sol y se aplica líquido de Jin.

Luego que tienes la madera lista procedes a realizarle el canal donde pondrás el plantón, lo importante es que la incisión sea lo más similar a esta forma:

En la imagen superior se ve el canal donde pondrás el plantón, esta forma permite que con el crecimiento del plantón este se una firmemente a la madera muerta a medida que crece, nunca se unirá por completo, por que la madera muerta no tiene cambium, sin embargo la presión del crecimiento logrará afirmar ambos elementos hasta ser imposible darse cuenta que son dos cosas distintas.

En el esquema superior vemos como se espera que crezca el plantón dentro de la incisión, creando un labio en la parte exterior.

Con esta técnica podrás obtener un bonsái con maderas muertas increíbles sin tener que gastar un dineral o tener la suerte de encontrar uno, los ejemplares que se obtienen de esta técnica son tan buenos como cualquiera, no es una técnica simple, por lo que llegar hacer uno de calidad requiero mucho conocimiento y sobre todo práctica.

No conozco a los que comienzan con este hobby que no haya pensado en vivir del bonsái, ser un profesional del bonsái. Si quieres que en tu vida los ingresos por el bonsai , entiéndase por tener remuneración o "sueldo" mediante el bonsái, este artículo es el indicado para ti.

Si quieres ser un profesional del bonsái y vivir del mismo debes contemplar tres grandes estado o niveles para alcanzar el éxito. Recuerden que no existe institución formal que acredite profesionales del bonsái. Me refiero a una carrera universitaria y avalada por un ministerio de educación. Si hay instituciones denominadas universidades, escuelas, etc que te aseguran capacitarte e inculcar habilidades para con el bonsái.

Cuando hablo del vivir del bonsái, significa que tus ingresos derivados directamente y exclusivamente del bonsái te permiten mantener una familia. Mencionar el adquirir bienes, pagar colegios, vacaciones, vestimentas, etc gracias a los ingresos del bonsái.

Podríamos categorizar los siguientes niveles:

NIVEL PRINCIPIANTE

Significa aprender de todo sobre el bonsái, utilizando todos los medios disponibles actuales. Pero a su vez comenzar a interactuar con personas del bonsái y aprender de ellos. Te van ahorrar años de autoaprendizaje y te entregaran el beneficio de la información sin aprender basado en errores propios y que ellos ya vivieron. Asegúrate participar dentro de un club o federación local, sobre todo ejercer algún cargo. Aquí las enseñanzas que debes buscar a parte de dominar el arte del bonsái son: Exposición de bonsái, fomentar y armar tu red de contactos del bonsái, costos asociados al bonsái y sobre todo los precios que están disponible a pagar las personas aficionadas al bonsái. Comienza a conocer tu futuro mercado del bonsái. Mientras más clubes , negocios, venta de libros existan sobre el tema. Más grande es el mercado.

Nacho Marin (maestro de Venezuela) y Robert Steven
Foto FELAB 2010 Mérida, Estado de Yucatán MexicoComienza a escribir y participar en blogs.

Aquí tu mayor inversión es el TIEMPO. Mucho tiempo de dedicación y casi nulo ingreso monetario.

NIVEL CONOCIDO

Ya estás presente en el medio digital, por tus trabajos, por tus artículos y por los congresos visitados. Tu red internacional de contactos se incrementa. Ya debes pensar en participar en clubes o federaciones internacionales con un cargo específico.

Tu dedicación al bonsái es al 100% y debes entonces asegurarte que los ingresos obtenidos por el bonsái son suficientes para mantenerte a ti y sobre todo para seguir invirtiendo en el bonsái en cuanto a los viajes y compra de ejemplares.

Lukáš Sirotný, artista de bonsai de segunda generación, desarrollando su talento en diversas partes de Europa. En el período de 2004 a 2005 – trabajo en el bonsai centro Mistral Bonsai (Tarragona). Foto FELAB 2010 Mérida, Estado de Yucatán Mexico.

En esta fase, tu participación en congresos es como invitado. En esta etapa deberás invertir tu dinero en asistir a congresos y en el mejor de los casos serás expositor en un congreso internacional. Para ello debes tener claro que tu nivel de "fama" solo permite que te paguen los viáticos (pasaje y hotel. Y lo más común es que te paguen solo hotel).

Acepta todo lo que puedas porque eso te dará experiencia como demostrador y ser conocido. Como a su vez deberás estar consiente que cuando hagas tu congreso deberás devolver "la mano" de aquellos que te invitaron. Aquí es crucial el aprendizaje de cómo montar una exposición internacional.

Ya comienzas a crear tus primeros encuentros de exposiciones o congresos. Es común que los congresos internacionales no te hagan millonario. De hecho debes considerar como exitoso todo evento que hagas y llegues a punto de equilibrio. Aquí lo que importa es la experiencia y ser conocido. En esta etapa de seguro debes al menos haber hecho un libro sobre el Bonsai.

Un punto importante es que en esta etapa tengas una buena colección de bonsái con ejemplares de buen nivel. Por ende estos requieren atención de terceros y sobre todo para cuando viajes fuera del área local. Para ello ya debes contar con un ayudante al cual debes pagarle para mantener tu colección y jardín.

Maestro Federico Larrea S. de Ecuador. Foto de su casa en Guayaquil en Bonsai Center, quizás 2003.

En resumen tu inversión de tiempo y dinero es alta.

NIVEL PROFESIONAL DE BONSAI

Enrique Castaño. Maestro Mexicano y autor libro Botany for Bonsai. Foto FELAB 2010 Mérida, Estado de Yucatán México.

Tu reputación te antecede y algunos premios o reconocimientos avalan tu trabajo.

Llegar a este nivel implica como mínimo 10 años de alta inversión de tiempo y dinero. Las inversiones de dinero son comparable a una carrera universitaria o incluso más.

Estos son los servicios más comunes que pueden generarte ingreso en la actividad del bonsái
• Clases de bonsái, tener tu propia escuela.
• Venta de material ,accesorio y bonsái
• Demostrador y talleres especiales
• Vender libro de bonsái de tu autoría
• Exploración de yamadoris (no dañes la naturaleza no abuses. Mejor haz yamadori urbano)
• Congresos y exposiciones
• Mantención de colecciones privadas
• Creación y venta de macetas como también mesas de exposición.
• Creación y mantención de jardines Japonés.

Estos son los servicio menos común y otras ideas que espero te sirva.

Alquilar un terreno a varios bonsaista para dejar allí material para sus futuros bonsái. Tú vendes el servicio de mantener, poda y recuperar los materiales.
Supermercado del bonsái. Un concepto diferente a una tienda.

Foto FELAB 2010 Mérida, Estado de Yucatán Mexico. MIN HSUAN LO y Robert Steven

Crear un museo del bonsái pero con un lugar donde puedas tener una tienda de sushi o cafetería. De tal forma que los ingresos para mantener el museo provenga de esas tiendas. En general a nivel mundial los museos de bonsai son mantenidos por auspiciadores.

Asesoría virtual. Con los medios sociales virtuales al alcance la de la mano puedes efectuar incluso asesoría en tiempo real para que otros puedan mejorar su bonsái. Crear tu propia marca de productos relacionados al bonsái.

Pedro Morales y Kimura, FELAB 2003 en Venezuela

Asesor a futuros profesionales del bonsái. Aquí la idea es que ser un consultor para aquellas personas que deseen ser profesional del bonsai. Po consiguiente podrás capacitar en cuanto cómo formar una tienda de bonsái, cómo vender tus servicios del bonsai, qué productos del bonsai generan más ingreso. Insertarte como profesional al mundo del bonsái.
Crear la primera federación de profesionales de Bonsai de América latina.

Nuevo diseño de vestimenta para bonsái. Hay ya varias propuestas de herramientas con nuevo diseño..no sería genial hacer lo mismo pero en vestimenta. Crear nuevos conceptos y así generar nuevos entusiasmo en el mercado.

No olvides que el bonsái es un camino particular y que cada uno lo arma como puede. No existe una senda única de seguir, pero si el espíritu de poder vivir de algo que te apasiona. Tomar la decisión no es fácil sobre todo porque el bonsái es muy sensible a la estabilidad económica de un país o el mundo. Al ser una actividad de esparcimiento claramente es sensible a la disposición de un mercado pequeño y acotado.

En este artículo abordaremos 4 de los principales fundamentos del bonsái, conociendo estos fundamentos y llevándolos a la práctica podrás siempre formar un buen bonsái, que se vea natural y bonito.

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El bonsái es un arte bastante estructurado con varias reglas que nos ayudan a definir su diseño, sin embargo estas reglas, a deferencia de los que creemos, no nos restringen, sino que nos guían para que logremos formar buenos bonsáis sin estar años aprendiendo sobre la práctica, estas reglas son una especie de atajo para aquellos que están recién comenzando. Debemos recordar que el bonsái es una arte milenario por lo que las reglas que se han creado para su diseño se basan en los conocimientos acumulados durante todos estos siglos de aprendizaje, nunca debemos subestimar su utilidad. Todas estas reglas nos ayudan a formar un bonsái de calidad y sobre todo de aspecto natural.

Dentro de las reglas que existen en bonsái, existen 4 que se consideran las principales o fundamentales para lograr diseñar un bueno bonsái, te las enseñamos a continuación:

Triangularidad

Es la regla más general de todas y consiste en que la estructura final del bonsái tenga una constitución piramidal o triangular, esto quiere decir que la zona del follaje más delgada esté en la parte superior, y que las ramas inferiores siempre sobre salgan bajo las ramas superiores.

En la fotografía superior vemos 2 bonsais totalmente distintos pero en ambos casos se cumple el principio de la triangularidad.

La tringularidad es fundamental para lograr un diseño natural y muy importante para la funcionalidad del bonsái, ya que al tener las ramas bajas más largas que las superiores permite que estas ramas reciban igualmente luz, logrando que la luz llegue a todo el bonsái, si tuviésemos un bonsái con tringularidad invertida, lo más ancho arriba, solo la parte superior recibiría luz y la parte inferior lentamente moriría.

Conicidad

En este caso nos enfocamos al tronco y ramas, debemos buscar que el tronco de nuestro bonsái siempre sea cónico, su parte más ancha este en la base y que se vaya adelgazando a medida que subimos. Cuando vemos un árbol en la naturaleza siempre su base es más ancha y el tronco se adelgaza a medida que sube, esto es por que la parte baja lleva más tiempo creciendo que la parte superior.

En la fotografía superior vemos un bonsái con una buena conicidad, donde se ve claramente como le grosor del tronco decrece a medida que subimos por él.

La conicidad también debemos lograrla en las ramas, la parte de la base de la rama que se une al tronco debe ser más ancha que la punta, como vemos en la fotografía inferior.

En el caso de muchos juníperos o pinos con abundante madera muerta esta conicidad no se logra, ya que existen zonas superiores que debido a la madera muerta se ven más anchas, pero en este caso esta regla se omite.

fuente: http://www.aquor.info/es/nace-una-idea/

Ubicación de las ramas

Una regla muy importante es la ubicación de las ramas cuando trabajamos bonsái con troncos curvados, nunca pero nunca debemos dejar una rama en el interior de la curva (esta regla no admite excepciones), esas si o si debemos eliminarlas, las ramas siempre se deben ubicar a la salida de una curva. Si dejas la rama en el interior de la curva solo logras romper el movimiento del tronco, algo que definitivamente no quieres.

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Movimiento del Tachiagari

Acá hablamos del movimiento que tiene el tronco al comienzo, sobre la zona de raíces y la primera rama (zona de nominada Tachiagari), allí lo ideal es que se incline suavemente hacia un lado, a al derecha o izquierda, no es una regla inquebrantable, hay estilos como el recto formal o escoba que no van con esta regla. Pero en el resto de los estilo si lo haces verás como tu bonsái adquiere inmediatamente un movimiento muy agradable a la vista y mejora mucho su diseño.

En las fotografías superiores vemos dos bonsáis que tienen un muy buen y armónico movimiento del Tachiagari.

Si estas comenzando en el mundo del bonsái seguir estas reglas te ayudará mucho a formar tus primeros bonsáis, si ya llevas tiempo en esto probablemente las conoces, en ambos casos la importante es siempre seguirlas y sobre todo entender porqué existen, espero que en este artículo lo hayas entendido.

Todo aficionado al bonsái tiene la necesidad de buscar la mayor información sobre bonsái que pueda encontrar e intenta absorber la mayor cantidad de conocimientos posibles, hoy te dejamos un interesante artículo sobre como fluye la información sobre bonsái en el mundo actual.

No hace todavía muchos años encontrar información sobre bonsái no era fácil, la única existente eran los libros y las pocas revistas que se publicaban, a veces con un precio no apto para el bolsillo de todos los aficionados y además no era fácil encontrarlas en cualquier kiosko de prensa.

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Haciendo un poco de historia en 1979 se habían publicado los dos primeros libros sobre bonsái en nuestro idioma. "Bonsai, arte japonés" de Faust Vergés y "Bonsái: el arte de cultivar árboles enanos" de Rafael Pérez. En 1987 aparece traducido el libro de John Yoshio Naka, "Técnicas del bonsái" que se convirtió en el libro de cabecera de muchos aficionados. En marzo de 1988 aparece el primer número de Bonsái Actual, desaparecida hace muy poco tiempo y de la que se publicaron 146 números. En el 94 aparece Bonsái Autóctono, también desaparecida después de 106 números y Bonsái Ibérico de la que se publicaron muy pocos números. Actualmente solo permanece Bonsái Pasión y desde hace poco tiempo aparece publicada también en español, la europea Bonsái Focus.

Tanto los libros como las revistas son, en mi opinión, la forma más adecuada de conseguir información veraz, aunque tenemos que saber adaptar esa información a nuestra zona y nuestro caso concreto. Yo con los años me he ido haciendo una pequeña biblioteca y me encanta repasar libros y revistas. Reconozco que estoy deseando que el cartero me traiga cada dos meses las revistas. y que disfruto curioseando en librerías y en ferias del libro por si encuentro alguna "joya" que añadir a mi librería.

A veces me preguntan qué libros recomendaría como imprescindibles, por supuesto uno de los imprescindibles es el de Naka, al menos conviene tener el primero, aunque el segundo también lo recomiendo. Para empaparnos de diseño recomiendo el de las hermanas Botero, Beatriz y Martha, "Hagamos bonsái", no sé cómo no se le ha ocurrido a ninguna editorial volver a editarlo porque encontrarlo es prácticamente misión imposible, salvo que alguien quiera desprenderse de él y podamos conseguirlo de segunda mano. Después, uno de los muchos que hay sobre los características y los cuidados que necesitan las diferentes especies. Por supuesto, alguno de los grandes maestros, ya sea de fotos de su colección o de sus trabajos, y no debe faltar alguno de los que se editan con motivo de las grandes exposiciones, es muy importante que eduquemos el ojo y que mejor que viendo esas maravillas. Recomendaría además hacernos con el libro de Mª Rosa Bonet "Kusamono Bonsái" encontraremos ideas para acompañar a nuestros bonsáis y nos adentraremos en el apasionante mundo del kusamono, además de colaborar con una buena causa, los ingresos obtenidos por el libro van directamente a la Fundación Josep Carreras para el estudio de la leucemia infantil.

No es necesario que tengamos una gran biblioteca, la mayoría de las asociaciones tienen un fondo bibliográfico a disposición de sus socios y es una buena forma de poder acceder a los libros sin hacer un gran desembolso de dinero.

Con la llegada de internet empezamos a tener acceso a mucha, muchísima información, pero ahí surge un nuevo problema, saber discernir qué necesitamos, qué se adecúa a nuestra situación, no se cuida lo mismo un bonsái en el norte de España que en la zona mediterránea, uno en el norte de Chile que en el sur del país.

Primero aparecieron los foros, lugar de encuentro de muchos aficionados y gracias a lo cual empezamos a tener contacto con aficionados, no solo de otras provincias sino de otros países, en los foros podías consultar tus dudas y enseñar tus proyectos de bonsáis a otros aficionados, recibir consejos o críticas. Era habitual estar registrados en varios foros, y encontrábamos foreros de lo más variopinto, él recién llegado a este mundillo, él que llevaba muchos años, él que se limitaba a leer sin responder a nada y él que contestaba a cualquier pregunta, la mayoría de estos foros se han ido quedando parados y hoy en día son pocos los que se mantienen activos, en algunos casos los más veteranos se fueron cansando de responder siempre a las mismas cuestiones y del poco interés de algunos recién llegados en leer los artículos ya escritos y preguntar siempre lo mismo. A la para que los foros iban disminuyendo su actividad surgió otra moda.

Los blogs personales, muchos aficionados, decidieron usar este tipo de plataforma para exponer su trabajos. Cada bloguero decide, qué publica, cuándo y cómo, por eso podemos encontrar tantos blogs diferentes, unos se limitan a una foto y tres o cuatro líneas de texto, otros entradas muy elaboradas, algunos no admiten comentarios y en otros puede comentar cualquiera que lea la entrada. No es tarea fácil mantener un blog y algunos al igual que ocurrió con los foros fueron perdiendo fuerza y dejaron de actualizarse.

Otra forma de encontrar información son las páginas web, parecidas a una revista digital, entre sus secciones es fácil encontrar artículos, reportajes, un foro o comunidad donde hacer consultas, recomendaciones de páginas interesantes. Mantener una página de este tipo da mucho trabajo y no son frecuentes, por supuesto si estás leyendo esto es que conoces una de ellas: Rutabonsái, como particularidad, decir que cuenta con un plantel de "escritores" colaboradores por lo que podemos encontrar artículos variados y de diferentes estilos.

Más visual son los canales de video de Youtube, pero no siempre es fácil encontrar lo que queremos, al igual que en otros formatos anteriores tenemos que saber separar lo que es interesante de lo que no, lo que nos resulta apropiado en nuestro caso o no es conveniente que pongamos en práctica.

Y llegamos al último punto de nuestro repaso al acceso a la información, las redes sociales, en mi opinión están muy bien para ver lo que hacen otros aficionados y nos ofrecen la posibilidad de estar en contacto con personas de todo el mundo pero no me parece una forma de adquirir conocimientos. La más utilizada entre los aficionados al bonsái con mucha diferencia sobre las otras es Facebook, es fácil se sube una foto, se pone si se quiere texto aunque no es necesario, lo más habitual es acompañar la imagen de dos o tres líneas y los amigos te dan "me gusta" o comentan, los blogueros y los youtubers lo usan para anunciar sus nuevas publicaciones, es decir que más bien es un canal para llegar a otros sitios web donde encontrar contenido. Se forman grupos con diferentes temáticas en los que en ocasiones se resuelven dudas.

De la misma forma funciona Google+, aunque no está tan extendido su uso. Otro canal para llegar a las diferentes publicaciones es Twitter, por definición el texto es breve, solo podemos usar 140 caracteres, menos si además lo acompañamos de una imagen, si usamos "hashtag" llegaremos con nuestras publicaciones a más público, aunque #bonsai todavía no está muy usado. De las últimas en llegar pero que está creciendo mucho es Instagram, al igual que en Twitter es imprescindible acostumbrarnos a usar "hashtag", cuantos más mejor para conseguir que nuestra imagen pueda ser vista por mucho público, y aquí lo fundamental no es el texto, a pesar de no tener limitación de caracteres, lo importante es la fotografía.

Después de este repaso a donde encontrar información, permitirme insistir, lo más importante es saber adaptar esa información a nuestras condiciones, y por supuesto, si tenéis a alguien de confianza con quien consultar aunque sea a través internet mucho mejor. A mí me sigue gustando bucear en mis libros, ya tengo elegido cual será el siguiente en llegar, aunque soy asidua de las redes sociales y no me pierdo las publicaciones de algunos blogs y Rutabonsái.

En las fotos de las redes sociales que ilustran el artículo he usado la palabra bonsái como filtro.

Para terminar, os pongo alguno de mis imprescindibles en cada apartado, los libros ya los he puesto más arriba. Os animo a bucear en la red y encontrar otras opciones.

Foros:

Después de pensarlo mucho y aunque están todos prácticamente parados, os recomiendo Bonsái del norte, del que soy administradora y en el que sigo atendiendo las preguntas de todos.

http://bonsaidelnorte.mforos.com/

Blogs:
Cuaderno de Bitácora, de Juan Liñares, si no lo habéis visitado nunca ya estáis tardando, la espera entre entrada y entrada es a veces demasiado larga.

http://jjlinares.blogspot.com.es/

Facebook:

Juan Andrade, es una gozada seguirle y ver sus trabajos, además es de los que se esfuerza en las explicaciones. Os recomiendo también a Mª Rosa Bonet, con sus kusamonos se os caerá la baba.

https://www.facebook.com/juan.andrade.bonsai

https://www.facebook.com/mariarosa.bonetbalaguer

Páginas Web:

Por supuesto Rutabonsái, y otra muy interesante, Bonsai Empire

http://www.rutabonsai.com/

http://www.bonsaiempire.com/

Youtube

Los canales de GrahamWPotter y Bjorvala Bonsái Studio de Bjorn Bjorholm

https://www.youtube.com/user/GrahamWPotter

https://www.youtube.com/user/bjorvalabonsai

Google+

Me gusta lo que cuelga Harry Harrington

https://plus.google.com/u/0/103356437391194735480/posts

Twitter

Como ya he dicho en el artículo la mayoría usa Twitter para promover sus publicaciones, es el caso de All About Bonsais

https://twitter.com/AllAboutBonsais

Instagram

Me encantan las fotos que sube Bonsai Colmenar de bonsáis de su vivero, y las que sube Bonsaimente porque me sirven para dar un repaso a otras coleccions.

https://instagram.com/bonsaicolmenar/

https://instagram.com/bonsaimente/

Por supuesto esto es una pequeña, muy pequeña selección, sigo muchas otras páginas. Espero haberos servido de orientación.

En este artículo les mostraré los primeros trabajos de re-diseño de un junípero bonsái, que estuvo en recuperación por unos 3 años, el diseño final es totalmente distinto al pensado originalmente.

Este es el junípero que trabajé en esta ocasión, es un junípero de unos 15 años, está en una maceta plástica ya que necesitaba recuperar fuerzas, ha estado en esta maceta plástica al menos 3 años, ya ha recuperados fuerzas y tiene un follaje bastante más recuperado, lamentablemente perdió todo el follaje de uno de sus lados cruciales en su diseño original, quizás muchos hubiesen dado por muerto este bonsái y no le habrían dado una segunda oportunidad. Pero su antiguo dueño, Rodolfo Weisner, gran bonsaista Chileno y gran amigo mío, que falleció el año pasado, quiso darle una segunda oportunidad, como lamentablemente el no esta para seguir el trabajo hemos decidido dársela nosotros y darle la oportunidad a que vuelva a ser un bello bonsái.

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En esta fotografía se aprecia el lado en que han muerto todas sus ramas, todas las ramas del lado derecho del diseño original.

Como aprecian en las fotografías superiores ya ha sido trabajado y se le ha realizado un trabajo previo de madera muerta, como este trabajo fue realizado por Rodolfo con la familia hemos decido no modificar la madera muerta trabajada por él, fotografía inferior.

Afortunadamente el bonsái me permite diseñarlo nuevamente manteniendo intacto el trabajo de Rodolfo.

Como ven en esta fotografía gran parte de esta sección del bonsái ha muerto, solo queda vena viva en el otro sector del bonsái, independiente de ello el frente que tengo en mente es este lado del bonsái. Realizaré un cambió drástico de frente lo que antes era el frente será la parte trasera, y en el nuevo frente trabajaré la madera muerta y reubicaré las ramas.

Lo primero que realizo es definir donde comienza la madera muerta y donde se ubican las venas vivas que alimentan el follaje del bonsái.

La vena viva se ubica justo alrededor del tallado que realizo Rodolfo, lo que ahora será mi parte trasera, una pequeña lengua de vena se asoma a la izquierda de mi frente, y sube por la izquierda hasta llegar a las ramas del ápice, lo que agradezco mucho, ya que desde mi frente igualmente se verá vena viva y muerta al mismo tiempo, aspecto que le da más valor al diseño, siempre procuraremos que desde el frente se vea tanto madera muerta como vena viva.

Puedo trabajar este sector sin problemas, por que esta compuesto solo por madera muerta. Comienzo a limpiar la zona, fotografías inferiores.

Las ramas que han muerto las corto un poco no me gustan tan largas, prefiero hacer Jines más cortos.

Así se ve el bonsái luego de un rato de trabajo. Aún me molestan los Jines, sobre todo el primero de la derecha que sale justo al interior de la curva y frena el movimiento del tronco, así que procedí a acortar un poco más los Jines y a eliminar el primero de la derecha, solo dejo un pequeño muñón que luego tallaré.

Si bien el trabajo de tallado no ha terminado, aún debo adelgazar un poco la madera muerta y darle más profundidad, así queda más natural, por este minuto lo dejaré así, esperando nuevas y mejores fresas (si no tienes las herramientas ideales es mejor esperar un tiempo, así te aseguras que el trabajo quede bien).

Así que procedí a ubicar las ramas en el lugar adecuado, como modifiqué el frente ninguna rama queda ubicada donde me gustaría, todas quedaron hacia atrás, pero si fuese otra especie estaría frito y no hubiese podido escoger este frente. Afortunadamente es un junípero y sus ramas permiten ser dobladas radicalmente.

Mi primera rama será la primera de la izquierda y como ven sale directamente hacia atrás, así que la traeré hacia el costado izquierdo y la bajaré.

Acá vemos el resultado luego de alambrar y tensar la primera rama, la segunda rama también la hemos alambrado y bajado.

Luego seguimos alambrado las ramas del ápice y una vez tenemos todo alambrado ubicado, terminamos el diseño cortando algunas ramas que no nos sirven, ramas que suben o bajan rectas y ramas que han crecido en el vértice de otras ramas.

Hemos dejado algunas ramas extras para dejarlas crecer y en el futuro reemplazar a algunas que hoy no me satisfacen por completo.

Finalmente en la fotografía inferior vemos el resultado final del diseño, aún queda trabajo por hacer pero creo que ha sido muy bueno darle una segunda oportunidad.

En el primer artículo de Juan Liñares nos muestra una increíble técnica para sellar grandes cortes producidos al momento de extraer un árbol para trabajarlo como bonsái. No te pierdas este gran artículoTodo aficionado al bonsái tiene predilección por el material de origen yamadori. Sus formas increíbles, su vejez, su corteza, su madera muerta, etc. suelen ser tremendamente atractivas para su utilización en bonsái.

Sin embargo las plantas recolectadas en la naturaleza también tienen una serie de inconvenientes que debemos valorar y a los que, en la mayoría de los casos, debemos buscar soluciones. En este sentido los grandes cortes de poda, que se suelen realizar en el momento de la extracción del campo, suelen disimularse más adelante trabajando esas zonas con el fin de darle un aspecto natural. Se trata, en la mayoría de los casos, de crear una zona de madera muerta atractiva, con una textura lo más parecida posible a la que crean las inclemencias meteorológicas y el paso del tiempo cuando las plantas crecen en su medio.

Pero el bonsái es un arte que tiene sus particularidades y una de ellas es que existen algunas especies en las que la presencia de madera seca no suma, sino que resta valor al ejemplar. Un caso claro son los arces, en los que se prefiere un tronco impoluto, sin presencia de madera ni grandes cortes.

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL

El árbol que servirá para ilustrar este artículo es un Arce de Montpellier (Acer monpesulanum), perteneciente a mi colección. Este ejemplar lo recolecté de un viejo vivero semiabandonado, en donde había sido plantado directamente en el suelo hacía 17 años. Mediría unos 7 u 8 metros de altura, por lo que, si quería destinarlo para su uso como bonsái, no me quedaba otra solución que cortarlo drásticamente. Y así lo hice, conservando tan sólo unos 50 cms. de tronco.

En el momento en que llegó a casa no tenía abolutamente ninguna rama, habiendo desarrollado las que se ven en las fotografías desde entonces.

Los arces son unos árboles que suelen tener la madera bastante blanda, por lo que se pudre con facilidad. En muchas ocasiones ocurre que la formación de un labio de cicatrización y la pudrición de la madera evolucionan a diferentes velocidades. De este modo, si la degradación de la madera ocurre más rápido que la formación del callo, éste nunca terminará de formarse o no lo hará de la forma adecuada. Este supuesto es el que presentaba el ejemplar del que trata este artículo, con la presencia de un gran corte que, de no tomar medidas, jamás terminaría de cerrar.

EL TRABAJO

Antes de comenzar con el saneado de la zona referida anteriormente, aproveché para realizar una buena poda en el ejemplar. Se eliminaron algunas ramas cuya disposición en el tronco se consideró inadecuada y se redujo la longitud de las que se conservaron, fotografía inferior.

Algunas de las ramas que se eliminaron dejaron una huella en el tronco que habría que sellar más adelante fotografía superior.

Antes comenzar a hacer serrín dispuse unas toallas viejas y húmedas sobre la superficie del sustrato. Hacía algo de viento, por lo que también eché mano de unas piedras para evitar que me las levantase y dejase al descubierto el suelo del bonsái, fotografía superior.

A continuación me centré en eliminar toda la madera deteriorada, ayudándome para ello de maquinaria eléctrica. Después de un rato la zona aparecía llena de serrín; su aspecto era el siguiente, fotografía inferior.

En este momento es cuando se comprueba la utilidad de haber tapado la superficie del sustrato, evitando que el serrín lo toque directamente, tengamos que retirarlo y, encima, nos pueda perjudicar el drenaje, fotografía superior.

Después procedí a lavar con chorro de agua, quedando entonces la zona del corte limpia y accesible a la vista.

Cuando se hace el vaciado del corte hay que profundizar hasta encontrar madera sana. También es importante repasar el borde de cicatrización, eliminando zonas secas para promover el desarrollo de un nuevo callo. Luego se procede a rellenar la parte vaciada hasta que tenga, más o menos, el volumen inicial. Para ello yo me valí de cemento rápido, fotografía superior. Su preparación es muy simple, tan sólo hay que mezclar el producto con agua en la proporción recomendada por el fabricante. Debemos ser rápidos en su utilización, pues el secado es casi instantaneo. Normalmente tendremos unos cinco minutos para aplicar el producto antes de que comience a endurecer.

Cuando el cemento cubrió el espacio que antes ocupaba la madera podrida, el aspecto del conjunto era el que se puede apreciar en la siguiente fotografía superior. Tras la aplicación es muy importante retirar el exceso de cemento que puede cubrir el borde de cicatrización. Si lo dejamos, al endurecer, puede ralentizar o evitar que se forme un buen labio en ese punto fotografías inferiores.

El aspecto de la zona debe ser limpio, fotografía superior.

Mientras el cemento se iba secando aproveché para alambrar la ramificación, fotografía superior. Posteriormente apliqué pasta selladora en los cortes ocasionados por la poda. Utilicé para ello una de origen japonés que impermeabiliza el corte a la perfección. En el momento de ser aplicada tiene un color anaranjado, bastante antiestético, pero tiene la ventaja de que al secar se vuelve transparente y pasa desapercibida, fotografía inferior.

Como el cemento no deja de ser un material un tanto permeable decidí, para evitar que filtrase humedad hacia el interior y pudiese continuar pudriendo la madera bajo el mismo, aplicar también este tipo de pasta selladora e impermeabilizante sobre él. En este caso la pasta no sólo protege la zona de cemento, sino también el borde de cicatrización para evitar una deshidratación indeseada, fotografías inferiores.

Una vez concluido el trabajo tenemos la certeza de haber puesto los medios necesarios para que el corte, al fin, pueda comenzar a cicatrizar de la forma adecuada con la esperanza de que, en un futuro más o menos lejano, la superficie que ahora ocupa el cemento quede finalmente recubierta por tejido vegetal vivo.

¿Quizás estas pensando en comprarte un bonsái o comenzar a cultivar uno? En este artículo intentaré darte algunas claves para cultivar un bonsái con éxito.

El bonsái esta rodeado de mitos sin fundamentos que hacen pensar a la gente que es muy difícil tener uno en la casa y que requieren cuidados de otro planeta para mantenerlos vivos, afortunadamente eso esta bastante lejos de la realidad, si bien el cultivo de un bonsái requiere dedicación y tiempo, una persona con pocos conocimientos de plantas igualmente puede mantener uno sin inconvenientes, solo debe tener claro algunos conceptos que son claves en el cultivo de un bonsái y poner los en practica.

A continuación te dejo algunos conceptos que me han ayudado a enfrentar el bonsái como es debido sin miedo pero con respeto y dedicación, no te olvides que son seres vivientes y debemos cuidarlos como tal.

Concepto de Cultivo

Hablamos de cultivo de un bonsái, no de mantención o cuidado, esto es por que realmente lo que hacemos con un bonsái es cultivarlo, es lo más parecido a tener una granja en tu casa. Tendremos que preocuparnos del sustrato, riego, fertilización, al igual que lo hace cualquier granjero. Como es un cultivo, el bonsái debemos controlarlo durante todo el año y la vida del bonsái, no te podemos dejarlo a la mano de dios sin supervisar, si lo hacemos el cultivo nunca llegará a término y el bonsái morirá.

5 minutos al día

No debemos pensar que cultivar un bonsái requiere que estemos todo el día pendiente de él, para cultivar un bonsái correctamente solo requieres de 5 min al día, en verano deberás regar todos los días (es quizás el periodo que el bonsái demanda más cuidados) algo que no te tomara más de 5 min, el resto del año solo con mirarlo al llegar del trabajo durante algunos segundos y ver que no requiera riego o podas, será suficiente para que el bonsái siempre se mantenga sano.

Naturaleza en tu Hogar

El bonsái a pesar de ser un árbol controlado por las manos del ser humano, sigue siendo y será siempre parte de la naturaleza, por lo tanto esta condicionado a los tiempos de la naturaleza, no a los tiempos del ser humano. Cada labor debes hacerla cuando corresponda, no sacas nada tratando de adelantarte y realizar algún trabajo cuando no estas a tiempo, a si solo logras dañar tu bonsái. Así que recuerda un concepto básico del bonsái "cada trabajo sobre tu bonsái tiene su época del año adecuada".

Lee y trabaja con tus manos

La gran mayoría de los que comenzamos en bonsái, comenzamos leyendo libros, revistas, o foros online para ir adquiriendo los conocimientos necesarios, algunos tienen el privilegio de tomar cursos con maestros que los van guiando. Lo más importante es que una vez leas sobre una técnica que te interese debes hacer lo posible para ponerla en practica, no existen los bonsaistas de biblioteca, debes ensuciarte las manos para lograr perfeccionar las técnicas.

Si tiene un bonsái al cual le quieres hacer una técnica en especial para mejorar su diseño y no te atreves, lo mejor es utilizar otra planta, ideal de la misma especie, a la cual le aplicas la técnica de la cual leíste, ves los resultados y si estos son correctos replicas la técnica sobre el tuyo, ahora si la técnica falla podrás averiguar porqué falló y corregir tus errores antes de aplicar la técnica en tu bonsái, de esta forma no dañas a tu bonsái.

El bonsái no es un cultivo difícil de realizar, solo requiere dedicación y amor, si llevas tiempo pensando en comenzar a cultivar uno y estas indeciso por lo que has escuchado sobre bonsai, solo hazlo y verás que sus cuidados son mínimos y simples, pero las satisfacciones que te brindan son simplemente inmensas.

Fuente imagen portada: http://www.taringa.net/posts/imagenes/18576578/Bonsai-Arte-en-arboles-de-Miniatura.html

Todos aquellos que han cultivado algún bonsái se han percatado de la cantidad de hierbas, musgo o plantas que crecen en el sustrato de un bonsái, pero no todos saben si esas hierbas son buenas o malas para el bonsái, hoy les explicaremos cual debemos dejar y cual eliminar inmediatamente.

Los bonsái son árboles que con técnicas especiales logramos controlar su crecimiento, los cultivamos aplicando fertilizantes, riego, podas y cuidados diarios, creando condiciones ideales para cualquier planta por lo mismo siempre vemos crecer en el sustrato de nuestro bonsái distintas hierbas que "acompañan" a nuestros bonsáis y en muchos casos crecen con él.

Muchos aficionados al ver estas hierbas, musgos o plantas se hacen la siguiente pregunta ¿Será conveniente eliminar estas hierbas o las dejo?

En la cultura tradicional japonesa del bonsái solo se acepta que en el sustrato del bonsái crezca el musgo, cualquier otra planta o hierba es considerada un descuido del dueño o de la persona que cuida aquel bonsái. Como vemos, ya desde la tradición, la respuesta es que debemos eliminar toda planta que crezca sobre el sustrato de nuestro bonsái.

Pero como sabemos la gran mayoría de las tradiciones tienen fundamentos en conceptos científicos que, quizás, los más antiguos desconocían o solo intuían, el fundamento que justifica eliminar todas las plantas que crecen en el sustrato de nuestro bonsái es que cada planta o hierba necesita los mismos nutrientes que nuestro bonsái, por lo tanto al crecer ambos en el mismo sustrato compiten por los nutrientes que existen en el sustrato, en consecuencia de esta competencia nuestro bonsái dispondrá de menos cantidad de nutrientes para su desarrollo, afectando el crecimiento y si la cantidad de hierbas o plantas es muy abundante veremos una disminución considerable en el crecimiento de nuestro bonsái.

En la fotografía superior vemos como las hierbas están por todo el sustrato de este pre-bonsai, todas la raíces blancas son las raíces de las Hierbas.

Debemos considerar que las hierbas tienen un taza de crecimiento muy alta, si te das cuenta una hierba puede crecer 3 cm a la semana o más, esta taza de crecimiento requiere de nutrientes y las hierbas los obtienen del sustrato en desmedro de nuestro bonsái, además de la taza de crecimiento debemos considerar que las hierbas están creciendo durante todo el año, así que son una competencia brutal para nuestro bonsái, la única opción es su eliminación total.

Entonces quizás algunos de ustedes se pregunten ¿bueno entonces por que yo he visto bonsáis con un pastito verde sobre el sustrato?

Ese "Pastito verde" es musgo (fotografía superior) y entre el musgo y las hierbas hay un mundo de diferencia, y la principal diferencia que existe es que el musgo no se alimenta de los nutrientes que están disueltos en el sustrato de nuestro bonsái, su alimento lo obtiene absorbiendo sustancias disueltas en el agua, ya sea directamente de la atmosfera durante una lluvia o la descomposición de materia orgánica, restos de hojas, insectos e incluso las estructuras muertas del mismo musgo, que están sobre el sustrato y son disueltos por el agua de riego. No compite con nuestro bonsái, por lo tanto conviven y acompañan a nuestro bonsái sin que este se vea afectado por la presencia del musgo.

El resto de las hierbas o plantas que veas sobre el sustrato debes eliminarlas, pero dentro de todas la hierbas que crecen en tu bonsái existen algunas que son mejores y puedes dejarlas por algún tiempo y otras que si o si las eliminas (aun que los más puristas las eliminan todas).

Sin duda alguna la más dañina que puedes tener es el colchón de novia Soleirolia soleirolii, Fotografía superior, esta planta es muy pero muy invasiva en poco tiempo puede estar sobre todo el sustrato de tu bonsái, absorbiendo mucha cantidad de nutrientes, así que si la ves sobre tu bonsái elimínala cuanto antes, ya que si la dejas crecer es más difícil de controlar, este hierba tiene la característica que vuelve a crece de cualquier raíz que dejes en el sustrato, mientras antes la elimines más fácil es eliminarla por completo, sin embargo una vez llega a tu bonsái deberás estar siempre atento, ya que aunque creas que la has eliminado siempre volverá a brotar si la dejas, la única opción que tienes es eliminar constantemente los nuevos brotes.

En cuanto a la hierba que podrías dejar crecer durante un tiempo son los tréboles, fotografía superior, los tréboles tienen la ventaja de ayudar a fijar nitrógeno al sustrato por lo que su presencia es menos dañina que otras hierbas, sin embargo no es inocua he igualmente compite con nuestro bonsái, por lo tanto su quieres puedes dejarla por un breve tiempo o en muy poca cantidad, si es que quieres ver alguna planta acompañando a tu bonsái.

Ahora que sabes que hierbas son buenas o malas, podrás eliminar y dejar las plantas adecuadas.

Uno de los primeros errores que cometen los aficionados al bonsái es la falta de profundidad en el diseño de sus árboles, generalmente forman bonsáis planos ofreciendo del bonsái solo una vista frontal, como si fuese un cuadro o dibujo, en este artículo veremos como lograr la profundidad en el diseño de un bonsái.

El bonsái a diferencia de otras expresiones artísticas es un arte en 3D (tres dimensiones) al igual que las esculturas, pero mucho aficionados diseñan el bonsái como un dibujo o pintura en 2D (dos dimensiones). Por esto es que al diseñar un bonsái siempre debemos considerar en el diseño esta tridimensionalidad, independiente de que la vista del espectador se concentre en el frente del bonsái, solo considerando esta tridimensionalidad lograremos un diseño completo y harmónico de nuestro bonsái.

Para lograr esta tridimensionalidad en el diseño de un bonsái debemos considera en el diseño un elemento básico, hablamos de la profundidad y para lograr esta profundidad la regla básica en bonsái es la ubicación de ramas traseras, pero no solo logramos profundidad ubicando ramas en la parte posterior de nuestro bonsái, la mejor manera de obtener una buena profundidad es ubicando la primera, segunda y tercera rama (además de las ramas del ápice) en distinta posición entre ellas, estas ramas son cruciales para lograr este efecto de profundidad.

Para lograr la adecuada profundidad del diseño debemos trabajar en la posición de todas las ramas que tiene nuestro bonsái, para ello debemos siempre ubicar las ramas rotando sobre el eje del tronco, no debemos ubicar las ramas unas sobre las otras.

Al ubicar la segunda rama de la derecha, debes ponerla levemente hacia atrás procurando que no quede exactamente sobre la primera rama de la derecha, lo mismo se debe realizar con la ramas de la izquierda. A medida que subes y formas el ápice pones ramas directamente hacia el frente y luego vas moviendo el resto de las ramas hacia atrás.

En el esquema superior vemos un disposición de las ramas de un bonsái en una vista cenital, la coloración indican la altura de la rama, más oscuras más cerca del ápice, la primera rama ubicada a la derecha, segunda a la izquierda, levemente arriba la trasera, de color más oscura la segunda rama de la derecha (como ven no esta sobre la primera rama, sino levemente hacia atrás), lo mismo sucede con la segunda rama de la izquierda (la más oscura). La única manera de lograr esta disposición es verificando la posición de cada rama desde arriba, así podrás ver si las ramas están ubicadas exactamente una arriba de la otra impidiendo obtener un diseño con profundidad.

Este procedimiento debe realizarse en cada rama del bonsái, incluso en las del ápice, siempre procurando que las ramas sucesivas no estén a la misma altura de las que tiene directamente abajo.

En la fotografía vemos una vista cenital de un bonsai donde se aprecia la posición de las ramas, vemos que ninguna se ubica directamente sobre otra rama.

El beneficio de la profundidad en el diseño de tu bonsái no solo lo veras en la belleza estética final de tu árbol, si no que además tiene un gran beneficio en la distribución solar dentro del follaje del bonsái, logrando con el tiempo, y una buena poda, una mejor ramificación interna del bonsái y una mejor salud general del bonsái, ya que las ramas distribuidas de esta manera favorecen el ingreso de luz al interior de las ramas.

Lo que me motivo a escribir este artículo es aclararles a los más novatos que la profundidad no se limita simplemente a la rama trasera, ese es solo el comienzo, la profundidad debe estar presente en el diseño general del bonsái, en cada una de la ramas, esta es la única manera de lograr un bonsái refinado y lograr un fiel reflejo de la naturaleza, espero haberlo logrado.

Llega la primavera y aparecen varios habitantes nuevos en nuestros jardines, algunos de ellos indeseados, que afectan el desarrollo de nuestros bonsais, y por su puesto de nuestros bonsáis, en este artículo hablaremos de las plagas más comunes de la primavera.

Pulgón en Bonsai

Son pequeños insectos chupadores que atacan los brotes nuevos de las plantas, existen varios tipos de pulgones verdes, amarillos, negros y cafés, siendo los verdes los más comunes. Generalmente los pulgones atacan a comienzos de primavera hasta finales de verano, su reproducción es bastante veloz lo que produce que en poco tiempo logren formar grandes colonias en los brotes.

El principal daño que producen es que tanto adultos como larvas se alimentan de la sabia, debilitando la planta impidiendo su desarrollo normal, además de este daño existen otros 2 daños menos directos pero igualmente peligrosos. El primero se produce cuando al alimentarse de la sabia expulsan una sustancia azucarada que puede producir el desarrollo de un hongo negro denominado fumagina que ataca las hojas, disminuyendo la fotosíntesis y debilitando la planta. El segundo daño y el más grave es la transmisión de virus, esto puede producir malformaciones en las hojas, clorosis, enanismos y otros daños, lamentablemente no existe cura para los virus, por lo tanto la única opción es la eliminación del ejemplar para evitar que se propague de un ejemplar a otro. El pulgón es un insecto muy pequeño pero que puede producir grandes daños, así que es muy importante saber como controlarlo.

Control del Pulgón

A comienzos de primavera cuando aparecen los primeros pulgones se debe comenzar la aplicación de productos químicos he ir repitiendo cada 15 días si la infestación es generalizada.

Se pueden aplicar productos de contacto como las Piretrinas o Clorpirifos productos químicos que al tocar al pulgón lo matan. Son productos que solo tienen efecto instantáneo y su aplicación debe ser regular. También existen productos de acción sistémica que permanecen en la planta durante un tiempo, matando los pulgones que se alimentan de ella, como el Imidacloprid y el Fenitrotion, estos productos de acción sistémica son mejores ya que duran más y solo afectan a los pulgones no a sus depredadores.

También existe un control orgánico casero muy difundido, sencillo y bastante efectivo, consiste en realizar un caldo, debes poner a hervir 2 cigarrillo en 500 ml, luego colar y aplicar el liquido a la planta afectada, aplicar cada 4-5 días hasta eliminar todos los pulgones. Algo bueno que tenga el cigarro, ¿verdad?

Arañita roja (tetranychus cinnabarinnus)

Son pequeños ácaros de color rojizo de no más de 0,5 mm, apenas visible a simple vista, generalmente se ubican en el envés de la hoja, donde se alimentan de las células de las hojas a través de su estilete. Aparecen generalmente en verano, muriendo al llegar el invierno por las bajas temperaturas. No se desarrollan en sectores con alta humedad o que estén en contacto con agua. Sus huevos pueden permanecer durante todo el invierno y eclosionar en la temporada siguiente. Los veranos calurosos y secos favorecen su desarrollo, este acaro se caracteriza por formar una especie de telaraña que los recubre y disminuye la efectividad de los tratamientos. Tiene un ciclo de vida corto de unos 3 a 7 días.

El daño es muy fácil de identificar, genera unos pequeños puntitos en las hojas de color amarillo, el cual es fácil de ver a simple vista. Este daño puede ir aumentando hasta volver totalmente amarilla la hoja y producir la muerte de la hoja y progresivamente la defoliación total del árbol, también puede afectar los brotes produciendo que estos dejen de crecer o se deformen.

Control de la arañita roja

El control químico es bien sencillo solo se debe aplicar un acaricida, de muy fácil acceso en el mercado, cada 15 días hasta eliminar los ácaros. Si las infestaciones son comunes es conveniente aplicar aceite miscible en el invierno para eliminar los huevos que quedan latentes en la corteza.

Escamas en Bonsai

Si bien existe un insecto denominado coloquialmente escama, generalmente se confunden con otros de similares características, por lo que acá hablaremos de todos, ya que su daño, ciclo de vida y forma de control son similares. Acá incluiremos a Escamas y Conchuelas.

Son pequeños insectos de caparazón duro, generalmente de distintas tonalidades cafés y también blancas. Su daño es causado por que se alimenta de la sabia de la planta a través de un estilete, produciendo un debilitamiento general, en ocasiones produce malformaciones de los brotes nuevos. Al igual que los pulgones secretan una sustancia azucarada que es ideal para la formación de fumagina, sobre todo cuando la infestación es masiva.

Estos insectos se ubican en diferentes sectores de la planta, siempre en las partes más tiernas, ya sean tallo u hojas, suelen ubicarse en el envés de la hoja y en la unión del peciolo y el tallo, hay que buscar minuciosamente para ubicarlos, sobre todo en los primeros estadios de su ciclo, que son muy pequeñas. Su reproducción es generalmente en verano y sus larvas son móviles y pequeñas difíciles de detectar. Generalmente las conchuelas son más grandes y globosas de colores cafés, muy comunes en olivos, las escamas son mas planas de café claro o blancas comunes en juníperos.

Control de la escamas

En control de estos insectos es bastante simple, solo debes aplicar aceite miscible, este aceite es muy común en el mercado y de bajo costo, el aceite impide que las escamas puedan respirar muriendo. Se debe aplicar cuando las temperaturas son bajas, ya que aplicarlo en altas temperaturas produce daños en las células de la planta, pudiendo incluso matar tu bonsai.

En la naturaleza hay un sin fin de insectos que podrían atacar nuestros bonsái, pero estos que describimos anteriormente son los más comunes, con estos consejos podrás mantener a tus bonsái sin insectos la mayoría de las ocasiones.

Mosquita blanca en Bonsai

Son insectos pequeños succionadores de savia que se asemejan a diminutas mariposillas o pequeñas polillas blancas de un par de milímetros de longitud, muy fáciles de reconocer ya que al mover las hojas vuelan por alrededor del bonsai. Están cubiertas de un polvo ceroso que les hace tomar el color blanco lechoso y las podrás encontrar en parte inferior de las hojas donde se agrupan en colonias y se observan como lanosidades que corresponden a las colonias de ninfas.

Los primeros síntomas de su ataque se pueden observar por la pérdida de color de la planta afectada las hojas se tornan de color amarillento. Así mismo su presencia genera un debilitamiento progresivo del vegetal y la producción de mielecilla favorecerá que en ella se asienten hongos como Fumagina. También son muy fáciles de reconocer al ver los ejemplares ya que estos no se esconden y vuelan cerda de los ejemplares.

Es común verlos en bonsáis de Cítricos y Azaleas.

Control de la mosquita blanca

Puedes controlarla con Dimetoato, eso si es importante aplicarlo temprano por la mañana cuando los adultos estén todavía entumecidos y estén todos en la planta, si lo aplicas en la tarde no todos estarán en la planta y algunos volverán a poblar el bonsái luego. Es preciso dar por lo menos 3 tratamientos distanciados en 10 a 12 días, para dar lugar a que las larvas más resistentes evolucionen a adultos más fáciles de controlar.

¿Has pensado alguna vez que te estas volviendo un adicto al bonsái? En este artículo te mostramos 5 señales que te dicen que eres un verdadero adicto al bonsái y lo disfrutas.

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Sin duda algún el bonsái es un arte hermoso, que te conecta como ninguna otra actividad con la naturaleza más pura, aquella que se mueve con los ritmos del universo, el sol, la luna etc, que no puedes apurar, ni dominar, solo danzas y te unes a ella. Es por esta complicada relación que el bonsái es un arte complejo de lograr y sobre todo un arte que te atrapa lenta e inexorablemente, y cuando te detienes a pensar ¡ya eres un adicto al bonsái! esto me ha pasado a mi y a muchos de mis amigos.

Podrá leerse como algo malo, toda adicción es conflictiva, aunque la del bonsái es quizás una excepción, en este artículo quiero nombrarles algunas actitudes que demuestran que eres un bonsái adicto, quizás tu tienes alguna de esas y no lo has notado aún.

Miras los árboles y los juzgas

Sin duda alguna es el primer cambio que notarás, una vez leas o te enseñen las reglas básicas del bonsái, o asistas a una clase de diseño de bonsai, al salir ya jamás veras un árbol como antes, mirarás sus ramas, follaje, tronco y raíces, las juzgarás según lo que aprendiste, y dirás cosas como "mmmm que buen Nebari" "mmmm el tronco tiene bonita conicidad", aquí todo a comenzado.

Toda planta se convierte en bonsái

Entras a tu casa y cada planta que tienes en el jardín se transforma en un posible candidato para ser un bonsái, las observas, las descartas o las seleccionas, incluso las de tu mamá, abuela, amigos cualquier planta en macetero puede ser un candidato, tu lo sabes y las observas todas.

Recolección de semillas

Caminas por un parque o una vereda, y ves un árbol o una planta que te llama la atención por su belleza, y comienzas a buscar las semillas por el suelo a ver si puedes hacerlas germinar y agregar esa especie a tu colección de bonsái. Haces esto a pesar que sabes que no es la manera más eficiente de comenzar a cultivar un bonsái pero, sin saberlo o entenderlo aún, esta actitud demuestra que lo que realmente disfrutas del bonsái es el camino y no la meta.

Entras a todos los viveros: Nunca pierdes la oportunidad para ver lo que esconde un vivero de plantas, entras a todos los que ves, incluso sin intención de comprar solo entras a mirar, ves lo que tienen, te diriges a los rincones más alejados revisas las plantas, esperando que entre tanta planta esté la que buscas y que con tu paciencia y trabajo lograrás transformarlo en un hermoso bonsái, la esperanza es lo último que se pierde, así que miras en todos lados.

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Tu casa parece una selva

Este es la condición más compleja de todas si sientes que esto te identifica estas al limite, en tu amor por el bonsái has amontonado plantas, sin darte cuenta, en cada rincón disponible, muchas de ellas no tienen gran potencial pero igualmente las dejas. Es en este punto cuando la cosa se complica, ya que el resto de los seres humanos que viven contigo comienza a mirarte raro y al tiempo a exigirte orden, en casos extremos podrás escuchar "o yo o tus bonsái, elige".... Acá es cuando te llega la realidad a bofetadas, eres un adicto al bonsái.

Sin duda alguna el ser adicto a un arte tan bello y gratificante como el bonsái es quizás una de las mejores opciones para ser adicto, en ningún caso es malo, pero siempre ten la precaución que tu adicción no afecte al resto de quienes conviven contigo o también tienes la opción de hacerlos adictos a ellos también y así juntos disfrutar del arte del bonsái.

¡Si lo admito! Soy un adicto al bonsái..... ¿y tú?

El trasplante es una labor que debemos hacer de manera periódica en nuestro bonsái, pero existen diferentes tipos de trasplantes que buscan distintos resultados, en este artículo te los presentamos.

Debido al restrictivo espacio en que habita un bonsái, su maceta, el constante crecimiento de sus raíces llena la maceta en muy poco tiempo, produciéndose un agotamiento del sustrato, falta de infiltración de agua lo que dificulta el riego y además una falta de oxigeno debido a la cantidad de raíces, esto en el mediano plazo causa la muerte de tu bonsái. Es por esto que se creó el trasplante una técnica que permite cortar las raíces y lograr rejuvenecer esa zona del bonsái, al igual que en la poda de ramas, al podar las raíces estimulamos a que el bonsái vuelva a crecer generar nuevas raíces y más cantidad de raicillas (que son las que absorben el agua y los nutrientes).

Un Acer palmatum listo para trasplantar.

Existen 3 tipos de trasplantes en bonsái, Trasplante de creación, Trasplante de establecimiento y Trasplante de mantenimiento.

Trasplante de creación

Este tipo de trasplante se refiere al primer trasplante que se realiza a un árbol que no es bonsái, pero que quieres trabajarlo para que llegue a ser uno. En estos casos lo primero que hacemos es un trasplante, para asegurarnos un buen crecimiento futuro, este trasplante es muy importante por que con él vamos a sentar las bases de crecimiento del futuro cepellón de raíces, y por ello debemos tener algunas consideraciones:

• Al trasplantar buscamos el crecimiento en longitud, en detrimento del crecimiento en profundidad, de modo que cortaremos las raíces que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo, principalmente la raíz pivotante.

• Debemos cortar las raíces evitando cruces entre ellas y cortando también las que crezcan hacia el interior o hacia el tronco.

• Tratamos de eliminar lo que más podamos las raíces gruesas, para estimular las raicillas finas.

Si vas a comprar una planta de vivero es conveniente fijarte en el tipo de sustrato con que viene la planta, ya que de esto dependerá la cantidad de raíces que debes podar en este primer trasplante, si la planta que estas viendo esta plantada en un suelo muy arcilloso y con poco drenaje, tendrás que cortar muchas raíces, esto debido a que esos árboles, al crecer en un terreno muy duro, se ven obligados a emitir raíces muy gruesas y largas, a menudo, enrolladas alrededor de la maceta, encontrándose las raicillas finas tan solo en el fondo, por lo que tendrás que cortar largas extensiones de raíces, lo que puede dificultar la reacción del árbol luego del trasplante.

En la fotografía superior vemos un pre-bonsai que se obtuvo de un árbol de vivero y cuyo sustrato era arcilloso, se ven mayormente raíces abajo, en el centro se ven muy pocas.

Por lo tanto es mejor escoger árboles de vivero que estén plantados en sustratos drenantes y esponjosos (tierra de hoja) en estos sustratos el pan de raíces crece más equilibrado por lo que las raíces son más cortas y tienen más raicillas, debiendo cortar menos raíces, permitiendo que el árbol reaccione mejor a este primer trasplante.

En el caso de los Yamadoris, si al recolectar lo plantas en un buen sustrato con buen drenaje, al realizar este primer trasplante podrás hacer una buena poda de raíces por que estas habrán crecido bien.

En la mayoría de los casos luego de realizar este trasplante el pre-bonsái aun no se planta en una maceta para bonsái, si no en una maceta de entrenamiento que le entrega más espacio.

Trasplante de establecimiento.

Este tipo de trasplante es el que le sigue al trasplante de creación, solo se realiza si ya se efectuó con anterioridad el trasplante de creación, el bonsái ha crecido y formado su copa por al menos unos dos o tres años.

El fin de este trasplante es estimular la formación de la mayor cantidad de raicillas posibles, así las raíces del bonsái podrán mantener la creciente densidad de la parte aérea del bonsái.

En esos dos o tres años en que las raíces han crecido libremente el bonsái habrá emitido durante el primer año una gran cantidad de raicillas, de las que ahora debe estar totalmente llena la totalidad de la maceta.

En este trasplante debemos seguir corrigiendo el pan de raíces, de manera de fomentar el crecimiento de más raicillas, por lo tanto aquí eliminaremos:

Lo que no cortáramos de la raíz pivotante, quizás en el trasplante de creación no la cortamos totalmente, bueno ahora debemos hacerlo.

En le fotografía superior vemos un bonsái en su segundo trasplante donde se termino de eliminar su raíz pivotante.

Raíces Gruesas que quedaron, quizás en el trasplante de creación hubiese sido muy riesgoso cortarlas, las cortamos ahora.

Trasplante de Mantenimiento

Este trasplante se realiza luego que el bonsái esta formado, probablemente ya hemos realizado dos o tres trasplantes de establecimientos y las raíces están bien formadas, hay muchas raicillas, están orientadas de forma horizontal y pocas o ninguna raíz gruesa, solamente las del Nebari.

La finalidad de este trasplante es recuperar los nutrientes y aireación del sustrato que se han perdido durante los tres años que el bonsái ha crecido en la maceta, se supone que ya hemos corregido los errores, por lo que ahora solo cortamos las raíces para fomentar un nuevo crecimiento dentro del nuevo sustrato con más nutrientes, permitiendo que el bonsái vuelva a tener a su disposición espacio para crecer y desarrollarse, así podemos mantener el follaje del bonsái sin problemas.

Acá vemos un bonsái de uno 15 años, y vemos como hay raíces por toda el sustrato y ya casi no vemos sustrato.

Este tipo de trasplante es el que generalmente se describe en la literatura, ya que esta enfocado en bonsáis ya formados, generalmente se realiza cada 3 años, pero en bonsáis de mucha edad y especies de crecimiento lento puede hacer cada 5 años.

Ahora que conoces los tipos de trasplantes de un bonsái puedes saber cual es que debes hacerle a tu bonsái, si quieres conocer como realizar un trasplante paso a paso te recomendamos:

Trasplante de un romero Pre-bonsai.