Cara norte de la Alcazaba y el Mulhacén

Otra de esas rutas deseadas que se ha resistido año tras año. Había oído hablar de lo bello del otoño en la famosa “Vereda de la Estrella“, en Sierra Nevada. Por fin, en el otoño de 2011 se alinearon los astros para que se dieran las circunstancias propicias que nos permitieron abordar el camino de la Estrella. Además con la mejor de las compañías, mis amigos de caminata montañera de siempre: Dani y Carles.

A las ocho de la mañana he quedado con ambos en Granada, en el parking del Kinépolis, yo salgo desde Linares, ellos desde Alcoi. En el centro comercial dejamos su coche y nos subimos en el pequeño Suzuki que nos acerca hasta el Barranco de San Juan, vía Güejar-Sierra y Estación de Maitena. Ya solo el camino -un antiguo trazado de tranvía- para llegar hasta aquí, ha valido la pena. Bonito, muy bonito.

Caminamos. Cruzamos el río Genil por un pequeño puente y enfilamos la Vereda de la Estrella. He de reconocer que en un principio la senda me decepciona, esperaba más vegetación, más bosque de caducifolios. Sin embargo en algunos tramos la senda sí cumple las expectativas, pues la vegetación se cierra y castaños, quejigos, cornicabras, robles, arces pintan de otoño nuestro camino. Pasamos junto a “El abuelo“, un viejo castaño al que algunos otorgan cientos de años.

Llegamos a la famosa “Curva del  coño”, esa en la que los que andamos este camino por primera vez exclamamos un ¡Coño! al encontramos de frente las impresionantes caras norte de la Alcazaba y el Mulhacén. Nos paramos y disfrutamos el momento. Es una estampa preciosa que hay que retener.

Maravillados por el telón de fondo que la naturaleza nos ha pintado seguimos ascendiendo. Las arboledas cada vez son más escasas. Llegamos a las ruinas de las minas de Probadora y la Estrella, a mí más bien me parecen ruinas de cortijos. Justo después cruzamos el barranco de Guarnón por un puente. Una maravilla, el paisaje me transporta a otras latitudes.

Finalmente la vereda se acaba. Desayunamos junto al río. Lo cruzamos con alguna dificultad, pues el puente que debiera existir ha desaparecido arrastrado por alguna crecida. Ascendemos por una estrecha senda que gana desnivel a lo bestia. No queremos volver por la vereda, por lo que tomamos esta alternativa para el retorno. A pesar de que el corazón se acelera con lo exigente de la subida, el esfuerzo es compensado con las vistas que vamos ganando. En cualquier caso la senda pronto se suaviza y empieza a llanear, muchas veces casi colgada de la ladera. El Genil queda ahora a nuestros pies.

Un joven suizo, Jonas, se une a nuestra caminata. Al principio parece algo asustado, pues no tiene muy claro que ese sea el camino correcto para volver al barranco de San Juan. Es la primera vez que pasamos por aquí pero estamos seguros de que es el camino bueno. A partir de ahí Dani deja de hablarmos y se centra en su conversación en inglés con el nuevo compañero.  Pasamos los refugios del Aceral y de la Cucaracha, ambos ocupados por gente que más bien parece que han subido a pasar la noche de juerga. Comemos.

Descendemos la famosa “Cuesta de los Presidarios”. Una larga bajada que nos lleva hasta un puente que nos permite salvar de nuevo el Genil. Volvemos a la Vereda de la Estrella, saludamos de nuevo al “Abuelo”. Termina el camino y con él la jornada de montaña. Dejamos a nuestro amigo suizo en su furgoneta-hotel. Nosotros hacemos una parada técnica en la antigua Estación de Maitena para charlar de lo vivido. Da gusto salir a la sierra con gente que sabe valorarla, que disfruta con ella.

Cima del Recingle Alt -Serrella-

Inicio la caminata muy tarde, cerca de las doce del mediodía. No es que se me hayan pegado las sábanas, ni mucho menos, de hecho llevo levantado desde las seis. Para empezar mi paseo de hoy, he tenido que recorrer más de 400 kms en mi viejo Suzuki Jimny, partiendo desde Linares. Después de la kilometrada y de desayunar una excelente torta de aceite de Reolid (Albacete), me encuentro a los pies de esa maravilla geológica llamada Serrella.

Tractor tipo "mula", como toda la vida.

Cuando bajo del coche me llega el olor a primavera, el olor a campos de labor. Se escuchan de fondo los pájaros, cuya música se entremezcla con el ruido de los pequeños tractores que trabajan estas tierras de secano. Inevitablemente me llegan recuerdos de infancia en aquella pequeña casa de campo que teníamos en Agres, al norte de la Mariola, ¡quién la tuviera ahora!.

Con mis trastos cargados en la espalda emprendo el camino por un viejo carril que me hace ganar altura. Las aliagas en flor impregnan de amarillo el paisaje, embelleciendo más si cabe el entorno. Se me pasa por la cabeza lo bonito que sería empezar en este mismo punto una integral que atravesara esta sierra hasta llegar a Callosa d’Ensarrià, allá donde esta sierra cambia absurdamente de nombre para pasar a llamarse Aixortà.

Las aliagas se visten de primavera

La subida no es especialmente dura, toda por carril y pista. Mientras asciendo, voy mirando de reojo a mi izquierda. Todavía no tengo claro si volver por donde estoy subiendo o alternar por la cresta de la montaña. Voy solo y no conozco ese camino, por tanto no quiero arriesgar.

Pista principal de la Serrella

Tras atravesar los últimos pinares, llego a la cumbre del Recingle Alt, también conocido como Alt de la Serrella.  En ella encuentro su bonita casa de vigilancia forestal con su correspondiente guarda, un simpático chico que me da algo de charla mientras como.

Vista general de la Serrella, al fondo rematando la Sierra de Bèrnia

Con el estómago lleno fluyen mejor las ideas, me asomo a un saliente para ver que tal sería esa vuelta por la cresta. Distingo una senda, aunque parece algo perdida. Como quedan bastantes horas de luz me lanzo a explorar esa parte de la montaña. Le digo al forestal mis intenciones por si pasara algún percance, nunca está de más dejar bien atados los cabos.

Recingle Alt desde el Alt del Morro

El camino de vuelta es precioso, siempre por la misma divisoria de la sierra con excelentes vistas a ambos lados. Hago una segunda cumbre, se trata del Alt de l’Alt según los mapas, no es más que el Alt del Morro de la Serrella.

Morro de la Serrella

Desde aquí la senda se precipita literalmente por un pedregal que baja con una verticalidad brutal. En poco tiempo estoy de vuelta en al coche. En un par de horas estaré dando un paseo por las calles de Alcoi. Es increíble lo que puede dar de si un día cuando se madruga.

Pedregal de bajada hasta Benasau

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text en valencià

Inicie la caminada molt tard, prop de les dotze del migdia. No és que m’hagen enganxat els llençols, ni molt menys, de fet porte en peu des de les sis. Per començar el meu passeig d’avui, he hagut de recórrer més de 400 km en el meu vell Suzuki Jimny, partint des de Linares. Després de la kilometrada i d’esmorzar una excel lent coca d’oli de Reolid (Albacete), em trobe als peus d’aquesta meravella geològica anomenada Serrella.

Quan baixe del cotxe m’arriba l’olor de primavera, l’olor a camps de conreu. S’escolten de fons els ocells entremesclats amb el soroll dels petits tractors que treballen aquestes terres de secà. M’arriben records de la meva infantesa en aquella xicoteta casa de camp que teniem a Agres, al nord de la Mariola, qui la tinguera  ara!.

Amb els meus trastos carregats a l’esquena emprenc el camí per un vell carril que em fa guanyar alçada. Les argelagues en flor impregnen de groc el paisatge, embellint més si és possible l’entorn. Se’m passa pel cap el bonic que seria començar en aquest mateix punt una integral que travessés aquesta serra fins arribar a Callosa d’En Sarrià, allà on aquesta serra canvia absurdament de nom per passar a anomenarse Aixortà.

La pujada no és especialment dura, tota per carril i pista. Mentre ascendeix, vaig mirant de reüll a la meva esquerra. Encara no tinc clar si tornar per on estic pujant o alternar per la cresta de la muntanya. Vaig sol i no conec aquest camí, per tant no vull arriscar.

Després de travessar els últims pinedes, arriba al cim del Recingle Alt, també conegut com Alt de la Serrella. Hi trobe la seva bonica casa de vigilància forestal amb el seu corresponent guarda, un simpàtic xic que em fa una mica de xerrada mentre menje.

Amb l’estómac ple flueixen millor les idees, trec el cap a un replanell per veure que tal seria aquesta volta per la carena. Distingeix un camí, encara que sembla una mica perdut. Com queden bastants hores de llum em llançe a explorar aquesta part de la muntanya. Li dic al forestal les meves intencions per si passés algun contratemps, mai està de més deixar ben lligats els caps.

El camí de tornada és preciós, sempre per la mateixa divisòria de la serra té unes vistes a banda i banda. Faig una segona cimera, es tracta de l’Alt de l’Alt segons els mapes, no és més que l’Alt del Morro de la Serrella.

Des d’aci el camí es precipita literalment per una pedrera que baixa amb una verticalitat brutal. En poc temps estic de tornada en el cotxe. En un parell d’hores estaré fent una passejada pels carrers d’Alcoi. És increïble el que pot donar de si un dia quan es matina.

Nubes bajas en el corazón de la Sierra Sur.

Sierra Sur de Jaén, Andalucía, Spain

18 de noviembre de 2010

Hacía tiempo que había ganas de montar una quedada. Sólo necesitábamos un pequeño empujón para organizar una jornada de convivencia de los foreros de visitacazorla.es. Ese empujoncito lo ha dado el amigo Saqura con su propia presencia en estas tierras del sur. Paradójicamente la salida montañera la hacemos por una sierra que poco tiene que ver con el nombre del foro -Cazorla, Segura, las Villas-, pero eso es lo de menos, lo importante  es coincidir con un grupo de amigos que saben disfrutar como pocos de la grandeza de las  Béticas.

La Pandera desde Las Coberteras.

El lugar de reunión escogido es el Carrefour de Jaén -El Pryca de siempre-. Allí  nos presentamos a la hora acordada, las 8:30. Hay niebla, el día no pinta bién. Poco a poco va llegando la gente: Miguel, Pepe Camel, Carlos, Raúl, Jose Luis, José Hurtado -Andansito desde hoy-, Saqura y yo mismo -Benicadell-. Lo de José tiene mérito, pues ha venido desde Valencia exclusivamente para caminar con nosotros, todo un detalle por su parte. Cogemos los coches y cruzamos la densa niebla camino del puerto de las Coberteras.

El otoño colorea nuestros primeros pasos.

En el puerto comienza la caminata. En esta cota la niebla ha desaparecido por completo. Divisamos la enorme antena que los  militares tienen instalada junto al vértice geodésico de la Pandera, ¡qué manía tiene esta gente de poner antenas en las mejores montañas!. Dejamos atrás el Cortijo Nuevo con su fuente, curiosamente encontramos carpas en el abrevadero. Nos adentramos en una senda envuelta en caducifolios que nos recuerdan que estamos en otoño. Ganamos unas vistas preciosas al embalse de Quiebrajano. Junto al mismo, la pequeña aldea de El Parrizoso.

Contemplando la piscina de la casa de Miguel y Pepe.

Tras algún breve descenso comienzan las primeras rampas exigentes de subida. Hacemos un descanso a la sombra de una preciosa encina, donde alguien saca una bota de vino que sacia a los más sedientos. Llegamos a una enorme nava donde los jabalíes son los reyes cuando el sol se pone.

Quien a buen árbol se arrima...

Nos cruzamos con tres montañeros linarenses que deciden unirse al grupo. En un principio sólo nos iban a acompañar hasta la cumbre de la Pandera, pero finalmente decidirán completar todo nuestro recorrido.

Miguel nos muestra sus cuevas-refugio de juventud, nos habla de aquel desagradable encuentro  con unos cazadores furtivos cuando se disponían a pasar la noche junto a una fuente. Disfruta hablando de esta su sierra, de sus secretos, anécdotas, mitos y rincones.

Antonio y Raúl llegando a la Peña del Altar.

Con paciencia afrontamos el tramo más exigente de la subida. La vegetación va quedando atrás a medida que ganamos altura. Comprobamos como las nieblas persisten en el fondo de los valles y de la campiña jienense. Paradójicamente lo que debiera ser un mar de olivos, hoy es un precioso mar de nubes.

Miguel frente al refugio de la Peña del Altar.

Nos acercamos primero al refugio de la Peña del Altar, aquí coexisten dos edificios para un mismo cometido. El viejo refugio acusa el paso de los años -y el de algunos desgraciados-, a más de uno nos duele el alma al ver los absurdos destrozos en las ventanas y el interior. Disfrutamos de las vistas y hacemos la primera foto de grupo.

Pico de la Pandera.

La siguiente visita es al vértice geodésico de la Pandera, con 1870 m.s.n.m. es el punto más elevado de la Sierra Sur. Lástima de antena y base militar que le quita encanto a la cima. En cualquier caso aprovechamos un soleado paredón de los angares abandonados por los militares para sentarnos a comer, hay que reponer fuerzas puesto que el descenso será largo y duro.

Vistas de Sierra Nevada.

Nos despedimos de las antenas y de las maravillosas vistas, hoy la blanca silueta de los “tresmiles” de Sierra Nevada destaca -más si cabe- sobre el resto de montañas. Descendemos de nuevo hasta los Llanos de la Nava para ir a buscar el Barranco de Estoril.

Atravesando los Llanos de la Nava.

Estamos en otoño y los días son cortos, poco a poco la luz se desvanece. Nos adentramos en el impresionante barranco, descendemos entre una vegetación exuberante. Apuro la ISO de la cámara réflex para poder seguir haciendo fotos.

El grupo en pleno descenso.

El último tramo lo hacemos sumergidos en la niebla y casi de noche. De todos modos distinguimos la altura de las enormes paredes que flaquean la cerrada en las que estamos metidos. El último tramo es por el mítico -y místico- Barranco de la Tinaja. Vemos el abrigo en el que están esculpidos unos petroglifos prehistóricos, ahora guardados por un rebaño de cabras -ver para creer-.

Se nos fue la luz y nos vino la niebla.

Termina la caminata junto al Castillo de Otiñar. Hay que recuperar los otros coches que están en el puerto de las Coberteras. Es noche cerrada, pero la luna se acuerda de nosotros y nos ilumina la fría espera. Los coches llegan y nos dirigimos de nuevo al Carrefour para la despedida. Enorme jornada  de convivencia y senderismo. Esto hay que repetirlo.

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La Font Roja se pinta de otoño.

Font Roja, Pais Valencià, Spain

29 de octubre de 2010

Cuando hablas de la Sierra del Menejador, hay mucha gente que no sabe a que sierra te estás refiriendo. Ciertamente esta sierra es más conocida como la Font Roja, de hecho ese es el nombre del Parque Natural en el que está englobada. En cualquier caso, no es bueno perder la perspectiva y cabe dejar claro que la Font Roja no es más que un paraje -sin duda el más bello- dentro de la Sierra del Menejador.

Inicio desde el área recreativa del Santuario de la Verge dels Lliris.

Hoy camino acompañado de mi hermano Ivan, esto me trae recuerdos de alguna que otra caminata que hemos hecho juntos por este enclave -algún día pondré fotos-.  Hemos dejado el coche en el aparcamiento del Santuario. Llenamos las cantimploras en la fría agua de la fuente que da nombre al parque: La Font Roja.

Este arce pinta el camino de amarillo.

La verdad es que subir en coche hasta aquí  es de lo más rápido y cómodo, pero particularmente siempre he preferido llegar  saliendo a pié desde Alcoi. En cuanto veo desde el primer mirador los valles del Polop y el Riquer con sus alamedas amarillas me reafirmo en esta idea. El Racó de Sant Bonaventura debe de estar de lo más encantador.

Paraíso para la fotografía.

Una vez sumergidos en la senda del Pla de la Mina empezamos a disparar fotos a diestro y siniestro. No sabe uno bien donde mirar, los dos vemos mil posibilidades de encuadre, apuramos al máximo nuestras queridas réflex. Disfrutamos intensamente de cada uno de los pasos que recorren una de las sendas valencianas más hermosas.

Camino del Menejador.

El entusiasmo hace que nos plantemos a las puertas de la caseta de vigilancia del Menejador sin apenas cansancio. Es la tercera vez que estoy esta nueva caseta. Es moderna, de un diseño atrevido -muy atrevido-, aparentemente podría parecer fuera de contexto, pero sinceramente a mi no mes desagrada como ha quedado el “invento”. Eso si, ahora el vigilante está en la segunda planta de la caseta en su mirador panorámico y acristalado, seguro que está mucho más cómodo que antes, pero ya no sale al encuentro de los excursionistas como antaño, se acabaron las tertulias que se daban a las puertas de la vieja caseta de fogoneros.

Nueva caseta de vigilancia en el Menejador.

Para volver decidimos dar un rodeo y bajar por la pista. Cuando estamos cerca de los primeros roquedales que se encaraman hacia el pico de la Teixereta, vemos algunos animales saltando de peña en peña -¿tal vez cabras?- . Cambio de cámara para “cazarlos”, tiro del zoom de mi vieja Lumix y sorpresa… son arruis. Es la primera vez que los veo en esta zona.

Arruis fuera de contexto... ¿o ya no?

Un poco más abajo nos asomamos a las profundidades de la Cava de Coloma, ese pozo de nieve que sin ser de los más espectaculares siempre apetece visitar. Más tarde vemos  el Mas de Tetuan, sigue en pie, aunque  cada vez más deteriorado.

Cava de Coloma.

Poco a poco nos dejamos llevar por la pendiente para acaba llegando de nuevo hasta el Santuario de la Verge dels Lliris. Seguimos haciendo mil fotos de un otoño especialmente intenso en la Font Roja. Según cuentan los gerentes del Parque, uno de los otoños más intensos y bonitos que se recuerdan. Tienen razón, doy fe de ello.

Bosque mixto del Carrascal de la Font Roja.

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text en valencià

Font Roja, País Valencià, Spain

29 octubre 2010

Quan parles de la Serra del Menejador, hi ha molta gent que no sap a quina serra t’estàs referint. Certament aquesta serra és més coneguda com la Font Roja, de fet aquest és el nom del parc natural en el qual està englobada. En qualsevol cas, no és bo perdre la perspectiva i cal deixar clar que la Font Roja no és més que un paratge -sens dubte el més bell- dins de la Serra del Menejador.

Avui camíne acompanyat del meu germà Ivan, això em porta records d’alguna caminada que hem fet junts per aquest enclavament. Hem deixat el cotxe a l’aparcament del Santuari. Omplim les cantimplores a la freda aigua de la font que dóna nom al parc: La Font Roja.

La veritat és que pujar en cotxe fins ací és d’allò més ràpid i còmode, però particularment sempre he preferit arribar eixint a peu des d’Alcoi. Quant veig des del primer mirador les valls del Polop i el Riquer amb els seus alberedes grogues em reafirme en aquesta idea. El Racó de Sant Bonaventura deu estar d’allò més encantador.

Un cop submergits en el camí del Pla de la Mina vam començar a disparar fotos a tort i a dret. No sap un bé on mirar, els dos veiem mil possibilitats d’enquadrament, ens amoïnem al màxim les nostres estimades rèflex. Gaudim intensament de cada un dels passos que recorren una de les sendes valencianes més boniques.

L’entusiasme fa que ens plantem a les portes de la caseta de vigilància del Menejador gairebé sense cansament. És la tercera vegada que estic aquesta nova caseta. És moderna, d’un disseny atrevit -molt atrevit-, aparentment podria semblar fora de context, però sincerament a mi no em desagrada com ha quedat. Això si, ara el vigilant està a la segona planta de la caseta en el seu mirador panoràmic i de vidre, segur que està molt més còmode que abans, però ja no surt a l’encontre dels excursionistes com abans, s’han acabat les tertúlies que es donaven a les portes de la vella caseta de fogoners.

Per tornar deicdim fer una volta i baixar per la pista. Quan estem a prop dels primers roquissars que s’enfilen cap al pic de la Teixereta, veiem alguns animals saltant de penya en penya – potser cabres? -. Canvie de càmera per “caçar”, tire del zoom de la meva vella Lumix i sorpresa … són arruis. És la primera vegada que els veig en aquesta zona.

Una mica més avall traiem el cap a les profunditats de la Cava de Coloma, aquest pou de neu que sense ser dels més espectaculars sempre ve de gust visitar. Més tard veiem el Mas de Tetuan, segueix en peu, encara que cada vegada més deteriorat.

A poc a poc ens deixem portar per la pendent per acaba arribant de nou fins al Santuari de la Verge dels Lliris. Seguim fent mil fotos d’una tardor especialment intensa la Font Roja. Segons expliquen els gerents del Parc, una de les tardors més intenses i boniques que es recorden. Tenen raó, done fe.

Farallones sobre la aldea de la Capellanía

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

17 de abril de 2010

Es uno de esos días primaverales en los que las nubes se alían con las montañas y la luz para regalarnos espectaculares estampas. De camino a la aldea de la Capellanía, he tenido la suerte de ver el arco iris  adornando un Yelmo envuelto por la niebla.

Despierta el Yelmo

Llego a la Capellanía. Bajo del coche. Me dispongo a sacar las cosas y  tres perros se abalanzan sobre mi. Me llego a asustar porque son realmente molestos y uno de ellos parece agresivo. Con tres gritos los espanto y me libro -temporalmente- de ellos.

La Capellanía.

Parece que he capeado el temporal. De todos modos me agencio un buen palo por si las moscas. Efectivamente todavía no he enfilado el carril que sube al Yelmo Chico y ya tengo de nuevo a los chuchos haciéndose notar de mala manera. Ladran y se lanzan en carrera hacia mi, pero consigo espantarlos con mi rudimentaria arma.

Hornos emergiendo de la niebla.

Dejo atrás el cruce que lleva a la Fuente de los Ganados. El carril sigue subiendo y se estrecha hasta el punto de que por momentos se convierte en una senda. Me asomo a los cortados que se se desploman sobre la Garganta de Hornos. El paisaje queda adornado por caprichosas formas rocosas que irremediablemente me recuerdan a las Penyes Monteses de l’Alberri de la Sierra de Mariola.

Formaciones rocosas posando para la foto.

Los perros se vuelven a acercar amenazantes. Se están convirtiendo en una auténtica pesadilla en esta excursión. Al final se me ocurre una cosa: Pienso…  si no puedes con tu enemigo, mejor únete a él. Y dicho y hecho. Llamo a los canes y les doy algo de fiesta. Se ponen tan contentos moviendo sus alegres colas. Definitivamente me los he metido en el bolsillo.

Encuentros y desencuentros caninos.

A partir de aquí la historia cambia. Ahora casi no se despegan de mi, pero con otras formas menos amenazantes. Ciertamente un perro es un buen compañero cuando se sale solo al monte. Voy caminando y pensando que me vendría muy buen un animalito de estos para salir a la sierra. Sin embargo esa idea se me viene abajo cuando pienso en la cara que me pondría Elena si se lo propusiera.

El Tranco

El Tranco aparece ante mis ojos, también los campos de olivos de la inmediaciones de Hornos. El campo esta verde, el Tranco a rebosar de agua. Las nubes bajas enmarcan la estampa.

El olivar en primavera.

Completo la vuelta al Yelmo Chico y me acerco a la Fuente de los Ganados para sentarme a comer algo. Me encanta este enclave tan solitario y acogedor. Me acerco a la construcción cercana para hacer unas fotos. Después de descansar un poco, salgo de vuelta a la Capellanía acompañado de mis fieles amigos.

Un buen lugar para perderse unos meses.

Llego a la aldea. Aquí la vida ya ha despertado. Un gitano llama a los perros, ese debe ser su dueño. Llega un matrimonio en un viejo Land Rover, me saludan y se meten en la casa. Una escoba apoyada junto a la puerta, las antenas medio destartaladas, una casa grande pero sencilla, realmente en la Capellanía todo anda así, medio destartalado… seguramente en eso y en el enclave resida su encanto.

Casa de la Capellanía.

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Saliendo de las llanuras de Navalasno

Sierra de Cazorla, Andalucía, Spain

Ruta realizada el 26 de enero de 2008

Frío, hace un frío del carajo. Todavía no ha amanecido y ya estoy en Cazorla, aquí he quedado con Sansón, Marvi y el amigo Jose “el valencià”, además Dani ha venido desde Alcoi para apuntarse al paseo de hoy.

Despues de tomar un café cogemos la pista de Rambla Seca para acercarnos hasta los pies de la Sierra de la Cabrilla.

Dani y Jose durante el duro ascenso del inicio de ruta

Dejamos los coches y ganamos altura evitando las placas de hielo que complican nuestro avance. Llegamos hasta un collado y ante nosotros aparece uno de los mas impresionantes paisajes del sur de la Península Ibérica: Las llanuras de Navalasno.

Navalasno

Los que no las conocíamos quedamos impresionados, para nada uno espera encontrar semejante altiplano en este sitio. Bajamos hasta la llanura y nos sentimos pequeños ante tan enorme paisaje. Tengo relativamente reciente el viaje a Perú y la imagen me trae recuerdos de los vastos altiplanos del país sudamericano.

Vegetación de altura

De repente alguien grita para que nos acerquemos. Increíble. Nos encontramos ante un extraño hundimiento del terreno, una sima que parece muy reciente. Sorprendidos miramos el fenómeno no sin cuestionarios el hecho de que hasta que punto es seguro seguir caminando por esta llanura.   A decir verdad, los hundimientos o las dolinas no son extrañas en los calares de estas sierras.

Al fondo, mas bien lejos, el ganado bovino campa a sus anchas.

Micro sima -al menos micro de diámetro-

Dejamos atrás Navalasno. Avanzamos entre barranqueras, evitando neveros y placas de hielo perennes durante gran parte del invierno. Atravesamos un paisaje duro, casi lunar. Paramos un buen rato para comer.

Frío, frío... mucho frío

Seguimos con la marcha para asomarnos al Barranco del Buitre. Unas vistas preciosas rematadas por Sierra Nevada, las blancas cumbres de la gran sierra del sur quedan adornadas por nubes a media altura.

Detalle de dos atmósferas

Sin querer espantamos a un numeroso grupo de muflones, vemos con envidia la facilidad con la que se mueven por este terreno.

Volvemos hasta Navalasno, este enclave nos ha gustado especialmente y decidimos recorrerlo para asomarnos a los cortados que miran al valle del Guadalentín.

Jose disfrutando de las vistas

Las horas de luz se van acabando, debemos regresar a los coches. En la bajada la gente se disgrega, cada uno baja por donde puede -o por donde le deja el hielo-, finalmente nos reencontramos todos en los coches.

Ha sido una ruta de impresión, de las que gusta hacer… una de las grandes rutas de la Sierra de Cazorla.

La vuelta, todo lo bueno acaba

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La Sierra de Escambray es la gran montaña del Caribe

Sierra de Escambray,  Sancti Spirítus, Cuba

8 de julio de 2008

Llevamos ya unos días disfrutando de La Habana, hablando con su gente, paseando por el Malecón, visitando sus museos, la Bodegita de Enmedio, etc. El cóctel de la Habana parece insuperable, es cierto, pero unos amigos cubanos nos dijeron que no dejáramos de visitar la antigua ciudad colonial de Trinidad. Además, nos comentaron que era casi obligatorio hacer una ruta por el Parque Natural de Topes de Collantes. Como somos gente obediente y formal, decidimos hacerles caso y montados en un “taxi pirata” tiramos millas para Trinidad.

Saliendo de la Habana en Taxi

Trinidad nos recibe con sus calles empedradas. Buscamos la casa de la familia que nos va acoger estos días, buena gente, muy acogedores. Durante el trayecto en el taxi -compartido con cinco personas más-, hemos conocido a Synnove, una simpática chica noruega con la cual íbamos a compartir  buenos momentos de nuestra estancia en Trinidad. Damos un paseo por la zona colonial, visitamos la llamativa iglesia, finalmente vamos a la oficina de turismo para concretar la excursión del día siguiente.

Calles de Trinidad

Amanece y de primeras nos montan en un viejo camión soviético, de aquellos armatostes rodantes que aún quedan de cuando La Revolución. Un trasto ruidoso y lento, pero con un encanto especial indescriptible. Vamos un grupo reducido: Algunos alemanes, belgas, la noruega y nosotros. Rodamos por plantaciones de tabaco, subimos y bajamos enormes pendientes montados en la vieja cafetera. Finalmente llegamos a una explanada donde nos “sueltan” ya para seguir caminando.

Un agradable paseo.

Enseguida encontramos un claro sendero que desciende. El guía va dando sus explicaciones. Flora exuberante, nos advierte de la existencia del “Chichicate”, una planta urticante que debemos evitar tocar. Nos habla de la fauna, vemos un pequeño “chipojo” -lagarto-. Por lo demás no hay ningún animal especialmente peligroso ni venenoso.

Senda de bajada -y subida-

Nos ponemos a charlar con el guía. Nos cuenta que vivió muchos años en la antigua Alemania del Este -la R.D.A-. Hablando con Elena se enzarza en una discusión sobre el actual plano de libertades de Cuba. El hombre resulta ser un acérrimo defensor de la causa castrista. Elena sigue discutiendo arre que erre, hasta que la tengo que calmar no sea que nos metan en el cuartelillo por “desidentes”. Al final todo queda en una charla amistosa entre personas educadas.

Llegando a la cascada.

Esta sierra es un gran macizo calizo en el que el agua a labrado caprichosas formas. El camino nos impregna de hermosas vistas y bellos rincones. Sólo encontramos una pega, la misma que tiene toda la isla, el calor que se incrementa con la humedad.

Hemos llegado a la cascada de Caburní. El agua se precipita rápidamente salvando un desnivel de más de 60 m. Si no fuera porque no estamos sólos esto sería el paraíso.

Cascada de Caburní

Después de disfrutar del momento, seguimos bajando hasta una bonita poza para darnos un merecido chapuzón. Allí hablamos con unas familias cubanas que han ido a pasar el día, nos advierten de lo gélida que está el agua. Nos metemos y, aunque algo fresquita, el agua está estupenda. Damos fe de que en el Caribe, hasta el agua de los ríos está más caliente. Nada que ver con las frías aguas del Borosa o l’Algar.

Poza que forma el río Caburní

Se acaba el tiempo de recreo, debemos volver. El camino de vuelta es todo de subida, en pocos minutos se nos va el fresquito adquirido en la charca y nos cubrimos de bochorno y sudor. Cuesta arriba la gente habla menos -que cosas, ¿no?-. En poco más de una hora volvemos al punto de inicio. Ha sido un paseo corto pero muy generoso. Volvemos con la cafetera hacia Trinidad. Paramos en bellos miradores con vistas al Caribe y su costa.

Montaña tropical

Ya estamos de vuelta a Trinidad. Nos duchamos y salimos a dar un paseo. Va anocheciendo y pega buscar un sitio para tomar algo. Entramos en la “Casa de la Trova”, allí nos sentamos a charlar con Máximo, con Calina, con Duniere, con la gente del Septeto Tradison… ya es de noche, sale Félix Cintra al escenario y canta  la canción de “Hasta siempre… comandante”, todo el mundo sonríe, muchos nos emocionamos, un mojito en mi mano… esto es Cuba.

Trinidad

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La sierra de los senderos

Sierra de la Solana de Beneixama, País Valencià

25 de junio de 2010

Vista desde la carretera que une Beneixama con Banyeres de Mariola, parece una sierra poco interesante. Desde esa perspectiva, vemos la cara más desoladora de esta montaña, se muestra su “solana”, la cara sur en la que básicamente encontramos monte bajo. Pocos sospechan que tras esa solana se esconde un extenso pinar -muy mermado por los incendios- que cubre un vasto altiplano drenado por pequeños barrancos.  La Solana de Beneixama y l’Ombria de Fontanars son sin duda unas sierras desconocidas para muchos montañeros de la zona.

Beneixama

Aprovechamos que el sol todavía nos respeta en los primeros días del verano, para dar un largo paseo -de más de 20 kilómetros- por las magníficas sendas de estas sierras que apenas superan los 1000 m. de altura.

Me levanto en Linares. Antes de iniciar la ruta tengo que recorrer unos 350 kms. en coche, no es lo ideal pero es lo que hay.  Había quedado con Dani a las 9 en la ermita de San Isidro en Baneixama, pero las obras que encuentro en la carretera, cerca de El Robledo, hacen que me retrase más de media hora. Cuando llego, encuentro a Dani casi dormido, una buena forma de aprovechar el tiempo de espera. Preparamos los trastos y nos lanzamos a explorar esta sierra. La Solana de Beneixama se presenta inédita para nosotros.

Buscando el Refugio de Rita

Hacemos una rápida visita a la ermita y salimos en búsqueda del Refugio de Rita. Ascendemos por una senda que entre pinos y enebros  nos lleva hasta la Replana de Rita. Aquí nos sorprende un paisaje llano, con extensos pinares de repoblación. Llegamos al refugio, lo encontramos cerrado. En el pozo, la cota del agua está altísima, señal de que el nivel freático se encuentra muy recuperado después de la enorme nevada de este pasado invierno.

Pozo del refugio de Rita.

A partir de aquí comienza nuestro disfrute con las sendas. Enlazamos una tras otra, cada una con su belleza propia. Particularmente yo me quedo con la senda dels Enginyers -los Ingenieros-, perfectamente trazada, con sus muretes de mampostería para salvar desniveles. Me recuerda a aquellas caminos arrieros que debieron existir en las sierras de Cazorla, Segura, etc. y que prácticamente han desaparecido. Como hubieran desaparecido estas de no haber sido por la iniciativa del la gente del Grup de Muntanya de Beneixama, que recuperó estos caminos  del olvido y los restauró para disfrute de excursionistas. Ojalá cundiera el ejemplo de esta gente en otras zonas.

Por la senda de la Mollonera.

Sin darnos cuenta nos hemos plantado en la casa dels Enginyers, y de ahí en un salto hasta la Font de Gamellons. Un rincón exuberante de vegetación y agua. Encontramos todo lo necesario para comer tranquilos y a la sombra. Pasamos un buen rato disfrutando de la soledad del lugar.

Casa de Enginyers

Por desgracia, estas sendas tan bien recuperadas tienen ahora un enemigo: Las bicicletas. A decir verdad las bicis en si no son un peligro -si no hay masificación-. El problema es que siempre hay inconscientes que se divierten realizando descensos en los que al parecer lo divertido es hacer las típicas  derrapaditas.  Una absurda moda que está destrozando muchas sendas que no cuentan con ningún tipo de protección legal. Todo ello por no hablar de los  moteros  practicantes  de enduro, auténticos terroristas de las sendas. Una pintada en el muro de los paelleros de la Font dels Gamellons hace una alusión directa esta problemática.

Font dels Gamellons.

Cada uno mira por lo suyo.

Una vez repuestas las fuerzas volvemos hacia Beneixama. Tras una breve incursión en la provincia de Valencia -con el absurdo que supone las divisiones administrativas provinciales-, entramos de nuevo en la de Alicante. Ascendemos como no por hermosas sendas.

Vuelta por la senda de Remallar.

Tenemos el privilegio de encontrar algune especia botánica explusiva de estas fechas. No obstante ayer mismo fue el día de San Juan. Por suerte para nosotros, el monte a pesar de los primeros calores todavía esta verde.

Pinyeta de Sant Joan.

Llegamos hasta la torre de Blanquinal. Aquí encontramos una gran torre-mirador realizada a base de traviesas de vía de tren. Tanto Dani como yo intentamos subir hasta plataforma a través de la escalera pero ninguno de los dos lo conseguimos. El vértigo puede con nosotros. Vemos la torre y las mesas, pero nos falta el refugio… el refugio ha desaparecido. ¿Alguien sabe algo?

Torre de Blanquinal.

Se nos acaba el paseo. Duro por la distancia recorrida y por el calor que al final ha apretado bastante. Unas nubes de evolución amenazan lluvia. Descendemos de nuevo hacia San Isidro. Vamos dejando atrás las vistas a la plana de Beneixama y a la Fontanella. Debemos descansar, puesto que mañana toca otro maratón montañero. Como dice el refrán: Sarna con gusto, no pica.

Lagartija

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text en valencià

Vista des de la carretera que uneix Beneixama amb Banyeres de Mariola, sembla una serra poc interessant. Des d’aquesta perspectiva, veiem la cara més desoladora d’aquesta muntanya, es mostra la seva “solana”, la cara sud en la qual bàsicament trobem bosc baix. Pocs sospiten que després d’aquesta solana s’amaga un extens pinar -molt minvat pels incendis- que cobreix una bast altiplà drenat per petits barrancs. La Solana de Beneixama i l’Ombria de Fontanars són sens dubte unes serres desconegudes per a molts muntanyencs de la zona.

Aprofitem que el sol encara ens respecta en els primers dies de l’estiu, per donar un llarg passeig -de més de 20 quilòmetres- per les magnífiques sengles d’aquestes serres que a penes superen els 1.000 m. d’alçada.

Em desperte a Linares. Abans d’iniciar la ruta he de recórrer uns 350 km. en cotxe, no és l’ideal però és el que hi ha. Havia quedat amb Dani a les 9 a l’ermita de Sant Isidre a Baneixama, però les obres que trobe a la carretera, a prop del Robledo, fan que em retarde més de mitja hora. Quan arribe, trobe a Dani gairebé adormit, una bona manera d’aprofitar el temps d’espera. Preparem els trastos i ens llancem  a explorar aquesta serra. La Solana de Beneixama es presenta inèdita per a nosaltres.

Fem una ràpida visita a l’ermita i sortim a la recerca del Refugi de Rita. Ascendim per un camí que entre pins i ginebres ens porta fins a la Replana de Rita. Aquí ens sorprèn un paisatge pla, amb extenses pinedes de repoblació. Arribem al refugi, el trobem tancat. Al pou, la cota de l’aigua està altíssima, senyal que el nivell freàtic es troba molt recuperat després de l’enorme nevada d’aquest passat hivern.

A partir d’ací comença el nostre gaudir amb les sendes. Enllacem una darrere l’altra, cadascuna amb la seva bellesa pròpia. Particularment jo em quede amb la senda dels Enginyers, perfectament traçada, amb els seus murets de maçoneria per salvar desnivells. Em recorda a aquelles camins traginers que van haver existir en les serres de Cazorla, Segura, etc. i que pràcticament han desaparegut. Com haguessin desaparegut aquestes de no haver estat per la iniciativa del la gent del Grup de Muntanya de Beneixama, que va recuperar aquests camins de l’oblit i els va restaurar per a gaudi d’excursionistes. Tant de bo s’estengués l’exemple d’aquesta gent en altres zones.

Sense adonar-nos ens hem plantat a la casa dels Enginyers, i d’ací a un salt fins a la Font de Gamellons. Un racó exuberant de vegetació i aigua. Trobem tot el necessari per menjar tranquils i a l’ombra. Passem una bona estona gaudint de la soledat del lloc

Per desgràcia, aquestes sendes així recuperades tenen ara un enemic: Les bicicletes. En realitat les bicis en si no són un perill -si no hi ha massificació-. El problema és que sempre hi ha inconscients que es diverteixen realitzant descensos en què pel que sembla el divertit és fer les típiques derrapadetes. Una absurda moda que està destrossant moltes sengles que no compten amb cap tipus de protecció legal. Tot això per no parlar dels motards practicants d’endur, autèntics terroristes de les sendes. Una pintada en el mur dels paellers de la Font dels Gamellons fa una al.lusió directa aquesta problemàtica.

Una vegada respostes les forces tornem cap a Beneixama. Després d’una breu incursió a la província de València -amb l’absurd que suposa les divisions administratives provincials-, entrem de nou en la d’Alacant. Ascendim com no per belles sendes.

Tenim el privilegi de trobar alguna espècie botànica explusiva d’aquestes dates. No obstant això ahir mateix va ser el dia de Sant Joan. Per sort per a nosaltres, la muntanya tot i els primers calors encara aquesta verd.

Arribem fins a la torre de Blanquinal. Aquí trobem una gran torre-mirador realitzada a base de travesses de via de tren. Tant Dani com jo intentem pujar fins plataforma a través de l’escala però cap dels dos ho aconseguim. El vertigen pot amb nosaltres. Veiem la torre i les taules, però ens falta el refugi … el refugi ha desaparegut. Algú sap alguna cosa?

Se’ns acaba el passeig. Dur per la distància recorreguda i per la calor que al final ha apretat força. Uns núvols d’evolució amenacen pluja. Descendim de nou cap Sant Isidre. Anem deixant enrere les vistes a la plana de Beneixama ia la Fontanella. Hem de descansar, ja que demà toca altre marató muntanyenc. Com diu el refrany: Sarna amb gust, no pica.

Serra d’Aitana, Pais Valencià

10 de junio de 2010

El Ponoig, junto con el Puig Campana, es una de las últimas estrivaciones de la Sierra de Aitana antes de sumergirse bajo el mar. Gabriel Miró llamó al Ponoig el “León Dormido”, debido a que esta montaña, vista desde Polop, aparenta tener la forma del  rey de los felinos mientras descansa -cuestión de imaginación-.  En cualquier caso, el Ponoig, con sus 1182 msnm. se muestra como la gran atalaya que vigila la entrada al Valle de Guadalest.

El día se ha despertado con lluvia en Benidorm. Dani y Carles llegan desde Alcoi y me dicen que desde la autopista, el Ponoig no tiene pinta de que nos vaya a recibir  con más lluvia. Ciertamente el cielo poco a poco se está desencapotando y se empiezan a ver claros. Decidimos arriesgar y emprendemos la marcha hacia Polop para ver como se desarrolla la mañana.

Ascendemos con el coche por la pista del Barranco de Gulapdar y en un hermoso mirador aparcamos. Dedicamos unos minutos a disfrutar de las increíbles vistas a la costa. La Bahía de Altea queda frente a nosotros, rematada por el Morro del Toix y el Penyal d’Ifach. Tenemos la suerte de encontrar una bonita luz que se cuela entre el juego de nubes altas y bajas.  Junto a nosotros se elevan las enormes paredes del Ponoig y el Sanxet, un paraíso vertical al que vienen a disfrutar escaladores de toda Europa.

Caminamos entre tierras de labor. Pasamos por una casa en la que  nos sorprenden unos ronquidos, bajo un parral descansa un montañero que ha tenido la suerte de vivaquear en este hermoso valle. Pasamos a apenas unos metros de él, pero el buen señor ni se inmuta… tiene el sueño muy bien cogido.

Llegamos a la llamada Casa de Dios, el carril se estrecha. Encontramos abundante manzanilla con su color amarillo tan característico, vamos dejando atrás frutales y nos vamos adentrando en la montaña más “salvaje”.

La ruta nos está sorprendiendo de la forma más grata, parece mentira que Benidrom quede tan cerca y aquí nos sintamos totalmente apartados de la civilización.

Alcanzamos la Coveta de la Moscarda y de ahí en un salto nos plantamos en el famoso Coll del Llamp. Nos asomamos a la cara opuesta del Ponoig y descubrimos de nuevo el mar. Contemplamos el dantesco espectáculo de la ladera del Puig Campana totalmente arrasada por el incendio del año pasado. Vemos a la perfección como con esta comarca se han cebado  los dos cánceres de las montañas valencianas: El urbanismo salvaje y los incendios.

Atacamos definitivamente la cumbre recorriendo los últimos metros de sendero. Llegamos al pico. Tenemos unas vistas de lujo, nos sentamos y hacemos un recorrido visual a todo lo que nos rodea. Destaca sin duda la presencia del Puig Campana y del mar Mediterráneo. La Sierra de Bèrnia y Aitana son otros dos protagonistas indiscutibles.

Al final no a llovido, es más, las nubes se han ido abriendo y moldeando de forma que son el complemento perfecto para nuestras fotografías.

Como vamos bien de tiempo, optamos por dar un corto paseo por los alrededores de la cumbre.

Tristemente debemos regresar. Lo hacemos ya más relajados, charlando tranquilamente, comentando lo pequeña que se veía desde aquí arriba aquella Serra Gelada que ayer mismo habíamos recorrido de extremo a extremo. Comentando lo divertido que ha sido volver a caminar los tres juntos dos días seguidos… como en los viejos tiempos. Echamos a faltar al cuarto jinete de las antiguas andadas, falta Oscar, esa enciclopedia viva que parece que últimamente prefiere descansar en el sofá -eso si, siempre con un buen libro entre manos-.

Dani de bajada. A la izquierda el Sanxet.

Llegamos al fin de la ruta. El Ponoig a cumplido  con nuestras expectativas, diría incluso que las ha superado con creces. Queda pendiente volver de nuevo por esta zona para ascender al hermano pequeño del Ponoig: El Sanxet. Pero eso ya será otro día.

Jugando con el enfoque de mi nueva Nikon D5000

fotos

text en valencià

El Ponoig, juntament amb el Puig Campana, és una de les últimes estribacions de la Serra d’Aitana abans de submergir-se sota el mar. Gabriel Miró va anomenar al Ponoig el “Lleó adormit”, pel fet que aquesta muntanya, vista des Polop, aparenta tenir la forma del rei dels felins mentre descansa-qüestió d’imaginació-. En qualsevol cas, el Ponoig, amb els seus 1182 msnm. es mostra com la gran talaia que vigila l’entrada a la Vall de Guadalest.

El dia s’ha despertat amb pluja a Benidorm. Dani i Carles arriben des d’Alcoi i em diuen que des de l’autopista, el Ponoig no té pinta de que ens vaja a rebre amb més pluja. Certament el cel poc a poc s’està obrint i es comencen a veure clars. Decidim  arriscar i emprenem la marxa cap a Polop per veure com es desenvolupa matí.

Caminem entre terres de conreu. Passem per una casa on ens sorprenen uns roncs, sota un parral descansa un muntanyenc que ha tingut la sort de bivaqueixar en aquest bonic vall. Passem a tot just uns metres d’ell, però el bon senyor ni s’immuta … té el somni molt bé agafat.

Arribem a l’anomenada Casa de Déu, el carril s’estreny. Trobem abundant camamilla amb el seu color groc tan característic, anem deixant enrere fruiters i ens anem endinsant a la muntanya més “salvatge”.

La ruta ens està sorprenent de la forma més agradable, sembla mentida que Benidrom quede tan a prop i aquí ens sentim totalment apartats de la civilització.

Arribem la Coveta de la Moscarda i d’ací a un salt ens plantem en el famós Coll del Llamp. Traiem el cap a la cara oposada del Ponoig i descobrim de nou al mar. Contemplem el dantesc espectacle de la vessant del Puig Campana totalment arrasada per l’incendi de l’any passat.Veiem a la perfecció com amb aquesta comarca s’han acarnissat els dos càncers de les muntanyes valencianes: L’urbanisme salvatge i els incendis.

Ataquem definitivament la cimera recorrent els darrers metres de sender. Arribem al pic. Tenim unes vistes de luxe, ens asseiem i fem un recorregut visual a tot el que ens envolta. Destaca sens dubte la presència del Puig Campana i del mar Mediterrani. La Serra de Bèrnia i Aitana són dos protagonistes indiscutibles.

Al final no a plogut, és més, els núvols s’han anat obrint i modelant de manera que són el complement perfecte per a les nostres fotografies.

Com anem bé de temps, optem per donar un curt passeig pels voltants de la cimera.

Tristament hem de tornar. Ho fem ja més relaxats, xerrant tranquil lament, comentant el petita que es veia des d’aquí dalt aquella Serra Gelada que ahir mateix havíem recorregut d’extrem a extrem. Comentant el divertit que ha estat tornar a caminar els tres junts dos dies seguits … com en els vells temps. Trobem a faltar al quart genet de les antigues caminades, manca Oscar, aquesta enciclopèdia viva que sembla que últimament prefereix descansar al sofà -això sí, sempre amb un bon llibre entre mans-.

Arribem al final de la ruta. El Ponoig a complert amb les nostres expectatives, diria fins i tot que les ha superat amb escreix. Queda pendent tornar de nou per aquesta zona per ascendir al germà petit del Ponoig: El Sanxet. Però això ja serà un altre dia.

Vista de las aguas turquesa de las Anchuricas

Sierra de Segura, Andalucía

2 de abril de 2010

La primera vez que visité la Sierra de Segura -hace ya unos diez años- quedé impresionado con la estampa que presentaban las aguas turquesa del Embalse de Anchuricas. Descubrí un Segura muy distinto al río que desemboca en la valenciana localidad de Guardamar. Descubrí un río con aguas cristalinas abrazado por un bosque exuberante.  Llegamos hasta un gran valle encajonado entre enormes montañas. Encontré un sur muy distinto al que yo esperaba. Desde la distancia de la ignorancia, muchos esperan -esparabamos- una Andalucía árida y desértica. Quedó demostrado una vez más que  el hecho de viajar y ver con tus propios ojos como son las cosas, es la mejor forma de combatir los tópicos y los encasillamientos. De aquel viaje surgió algo  que me ligó para siempre a estas montañas, algo que hizo que acabara viviendo muy cerca de ellas.

Lavadero de La Toba

Recién llegada la primavera, optamos por hacer una corta ruta lineal junto a las aguas del embalse de Anchuricas. Salimos desde la aldea de La Toba, donde al agua discurre generosa por los arroyos. Antes de precipitarse en un espectacular salto, el agua riega viejas nogueras y alimenta los lavaderos de esta pequeña población del valle del Segura.

Poco a poco, dejamos la aldea atrás y nos acercamos al nacimiento de La Toba. Estamos ante un espectacular manantial, que surge de una cueva dentro de la cual se precipita una cascada que nos somos capaces de ver, pero sí  escuchamos. El agua mana con fuerza, dado lo generosa que ha sido esta temporada de lluvias.

En el nacimiento de La Toba.

Seguimos andando por un tranquilo carril. Voy muy bien acompañado por Elena y Luna, además Carles, Vero y Sarai han venido desde Alcoi para pasar unos días con nosotros. Ellos, como siempre que vienen, están disfrutando mucho con todo lo que ofrece la Sierra de Segura.

Elena, Sarai y Vero

Hacemos un alto en el camino para comer. Damos buena cuenta de los bocadillos y hacemos rabiar un poco a Sarai…. ¡¡¡¡Saraaaai, que cooooomas!!!!. La temperatura es perfecta. La sierra está verde. El embalse está muy lleno, incluso por momentos apetece un chapuzón.

Panorámica de Las Anchuricas.

Hemos dejado ya muy atrás la ermita de la vieja aldea de Las Casicas -hoy casi una isla dentro del embalse-. Llegamos hasta un perfecto mirador natural que nos regala unas vistas espectaculares de las Anchuricas. Observamos la cola del pantano.  Bajo nuestros pies, el embalse de un giro a modo de meandro para ir a buscar la presa.  Nos sentamos  sobre un tronco para desfrutar sosegadamente del momento. Estamos sin duda, ante una de las mejores vistas que se puede tener en la Sierra de Segura.

Luna y yo frente al embalse de Anchuricas.

Desde este mirador, el carril baja rápidamente para ir a buscar el Segura. Dejamos atrás la presa y  cruzamos con alguna pequeña dificultad el río.  Ya sólo nos queda salvar un pequeño desnivel para  ir a buscar el coche.

Esto no ha sido más que un corto paseo de apenas siete kilómetros, pero hemos disfrutado de una jornada con excelente compañía y paisajes.

Sprint final.

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

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Primeros rayos de sol del día sobre el Montgó

Serra del Montgó, Pais Valencià

26 de junio de 2010

El Montgó es un símbolo casi sagrado de la comarca de la Marina Alta. Con su disposición alargada, esta montaña emerge entre las llanuras costeras y se yergue como un faro para orientar a marineros y caminantes.  El Montgó se nos presenta en el día de hoy como un espléndido mirador al mar Mediterráneo, el cual queda a sólo tres kilómetros en línea recta desde su cima.

El Montgó visto desde los viñedos de su vertiente sur

Como ya estamos en junio -fecha en la que normalmente ya he terminado la temporada de caminata-, Dani y yo nos pegamos un buen madrugón para intentar estar a los pies del Montgó justo cuando amanezca.  Sabemos que en esta época, el calor aprieta de valiente por estas latitudes y, además, tenemos en mente hacer una segunda ruta por la tarde -pobres ilusos-.

Les Planes

Gracias a las indicaciones en rumano -si, si, en rumano he dicho- del GPS de Dani, nos perdemos varias veces y acabamos viendo un escaparate de coches de época en Pedreguer. Tras perdernos un par de veces más, preguntamos a un amable policía municipal en Xàbia que nos indica por donde debemos llegar hasta el punto de partida. Finalmente, cuando comenzamos la caminata, Don Lorenzo ya lleva un buen rato impartiendo su particular justicia.

Comienza nuestro sendero

Caminamos por Les Planes -las llanuras-, hasta la base del macizo. La montaña se nos muestra monolítica entre la llanura, y un cielo que a su vez nos recibe de lo más fotogénico, me deleito con las fotos.  Sudamos y sudamos. Según ascendemos ganamos vistas al mar. Tras nosotros queda una llanura asolada por incendios y acosada por los especuladores urbanísticos. La tierra, termina en el Cap de Sant Antoni -Cabo de San Antonio-  y allí se precipita en acantilados de setenta metros hasta el Mare Nostrum.

Camino de la cima

Alcanzamos la carena de la montaña, un cartel nos advierte que nos introducimos en un sendero peligroso -a mi no me lo pareció tanto-. Llegamos a un vértice geodésico que encontramos adornado con una bandera republicana. Estamos a sólo 754 metros, pero las vistas son increibles. Vemos la costa y la mar, una mar quieta, como decía la canción de Paco Muñoz.  Vemos las montañas del interior, la Bèrnia, Aitana, Puig Campana, etc.  no falta a la cita ni mi querido Benicadell. Por desgracia, aunque la visibilidad es buena, no es lo suficiente como para que nuestra vista alcance las Pitiusas.

La Bèrnia y el Puig desde el Montgó

Hoy no hay prisas, nos sentamos frente al mar y desayunamos sosegadamente. Tenemos Dénia a nuestros pies, vemos llegar el ferry de las Baleares y me acuerdo del amigo Saqura.  Dani, después de escapar de un nido de arañas se las ve con otro extraño insecto volador que se estampa agresivamente sobre él al más puro estilo de los kamikaze japoneses.

La mar quieta

Miramos de reojo la Creu de Dénia y pensamos que para qué vamos a volver por el mismo sitio, pudiendo dar un rodeo y visitar la parte más occidental de la montaña. Dicho y hecho, nos ponemos de nuevo las mochilas y nos encaramamos a esa cruz. Estamos en otro bonito mirador a la ciudad de Dénia y -por desgracia- a la aberración que forman sus urbanizaciones pegadas a ladera norte de Montgó.

En la Creu de Dénia

Buscamos la bajada hacia el Racó de Bou. Atravesamos un auténtico bosque de margallons -palmitos-. Llegamos a un collado, desde el que nos lanzamos prácticamente en un salto al vacío por una increíble senda de herradura que nos baja casi hasta Dénia. Ahora si pica el sol con todas sus fuerzas. La ruta está siendo muy dura, entre otras cosas porque el suelo que llevamos pisando todo el día es muy pedregoso.  Las plantas de los pies y las articulaciones sufren muchísimo.

Al fondo el Golfo de Valencia, en primer plano el Golfo de Dani.

Llegamos a un viejo carril que llaneando nos devuelve poco a poco hasta el coche. Son ya cerca de nueve horas de pateo bajo el sol y todavía no hemos comido. Este carril se nos hace eterno y además se nos van los ojos a las piscinas de los cientos de chalets que vemos bajo nosotros -¡mi reino por un chapuzón!-.  En una par de repechos más pasamos la Cova del Camell y llaneamos de nuevo por Les Planes para volver  hasta el aparcamiento.

Flor de la chumbera.

Hace ya un par de horas que hemos descartado subir esa misma tarde al Penyal d’Ifach, más teniendo en cuanta que el día anterior nos habíamos chupado una veintena de kilómetros por la Solana de Beneixama y al día siguiente pensamos hacer otra integral por la Sierra de Cid.

Decidimos aplicar -sin que sirva de precedente- la sensatez y después de una comida de bocata en el cabo de San Antonio, nos bajamos a tomarnos un par de granizados de limón y un helado de turrón en la playa del Arenal de Xàbia. Desde luego, esto de rutear junto al mar tiene sus recompensas.

Picnic junto al faro de Sant Antoni

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

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Pasarela por el Cañón del Castril

Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: “El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada en la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo porque en ella vivió gente capaz dormir con cerdos como si fueses sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, el presentir que la muerte venía buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolo y llorando porque sabía que no los volvería a ver. LA ARBOLEDA PERDIDA, José Saramago.

Inicio de la cerrada

19 de junio de 2010

Sierra de Castril, Andalucía

Sólo unos días después de la muerte del maestro Saramago, decidimos ir a Castril, pueblo con el que el genio mantenía una estrecha realción. Haremos a modo de homenaje una ruta por la tierra en la que  este grande de la LITERATURA pasó felices momentos de su vida.

Además, esta corta ruta que más bien consideraremos un paseo, la tenía guardada para cuando se dieran las circunstancias. ¿Cuales son las circunstancias?… Luna tiene sólo trece meses  y Elena esta ya embarazada de casi ocho, Luna está empezando a caminar y por el contrario a Elena cada vez le cuesta más dar un paso. En definitiva es imposible hacer una excursión más larga.

Luna, Colorín y yo

Llegamos a Castril. Dejamos los coches a la sombra de unas moreras que generosas nos ofrecen su dulce fruto. Juan, Lía y Alicia nos acompañan a Elena, Luna y a mi, también Pau viene a su manera. Alguno se pega un buen atracón de moras antes de que el mismo pesado de siempre -yo-, meta prisa para empezar a caminar.

Vamos a hacer un corto recorrido sobre el río Castril, en una cerrada que el mismo río erosionando durante miles de años a formado en el ese pueblo. Sólo hemos caminado unos metros cuando vemos un cartel de un texto de Saramago -del cual he extraido el texto del principio-. Este paseo promete, nos gusta esa mezcla de lo literario y lo natural.

La Primavera se resiste a marchar

El cañón -o cerrada como lo llaman por estos lares- es bellísima. Resulta imposible no compararla con la cercana Cerrada de Elías. Caminamos sobre las pasarelas que vuelan por encima del río. Yo vuelvo a disfrutar del placer que supone llevar a Luna en mi espalda, además ahora que ya se va haciendo ”mayor” va más feliz y juguetona.

Caminando sobre las aguas

Pasamos el tramo más angosto del camino. Dejamos atrás las paredes verticales de roca y el río se remansa por momentos. Disfrutamos de las flores que nos ofrece una primavera que tiene los días contados. Caminamos sin prisa, disfrutando de la compañía y del entorno.

Llegamos a la segunda sorpresa de la jornada, un divertido puente colgante que hace las delicias de los niños -y no tan niños-.

Ejemplo de un puente inestable

Pasado el puente llegamos a un túnel con una galería lateral que se asoma de nuevo al río a modo de balcón. Encontramos un salto de agua que produce un ensordecedor ruido. Volvemos a la galería principal del túnel y salimos por el otro extremo. Aquí, acaba nuestro recorrido. Corto pero intenso, difícilmente vamos a encontrar una ruta que ofrezca tanto por tan poco.

Alicia, Lía y Juan

Tranquilamente volvemos por el mismo camino. Sin prisa alguna decidimos comer en los jardines del principio de la ruta, junto al texto de Saramago. Ese lugar nos transmite buenas vibraciones y además nos ofrece asiento y buena sombra bajo los árboles. Las niñas corretean, si, corretean, que distinta esta comida de las otras que habíamos hecho en el campo anteriormente. Ahora hay que ir detrás de Luna y Alicia para evitar que se escapen. El tiempo vuela… es ley de vida.

Vista aérea de la ruta

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