Serra d’Aitana, Pais Valencià

10 de junio de 2010

El Ponoig, junto con el Puig Campana, es una de las últimas estribaciones de la Sierra de Aitana antes de sumergirse bajo el mar. Gabriel Miró llamó al Ponoig el “León Dormido”, debido a que esta montaña, vista desde Polop, aparenta tener la forma del  rey de los felinos mientras descansa -cuestión de imaginación-.  En cualquier caso, el Ponoig, con sus 1182 msnm. se muestra como la gran atalaya que vigila la entrada al Valle de Guadalest.

El día se ha despertado con lluvia en Benidorm. Dani y Carles llegan desde Alcoi y me dicen que desde la autopista, el Ponoig no tiene pinta de que nos vaya a recibir  con más lluvia. Ciertamente el cielo poco a poco se está desencapotando y se empiezan a ver claros. Decidimos arriesgar y emprendemos la marcha hacia Polop para ver como se desarrolla la mañana.

Ascendemos con el coche por la pista del Barranco de Gulapdar y en un hermoso mirador aparcamos. Dedicamos unos minutos a disfrutar de las increíbles vistas a la costa. La Bahía de Altea queda frente a nosotros, rematada por el Morro del Toix y el Penyal d’Ifach. Tenemos la suerte de encontrar una bonita luz que se cuela entre el juego de nubes altas y bajas.  Junto a nosotros se elevan las enormes paredes del Ponoig y el Sanxet, un paraíso vertical al que vienen a disfrutar escaladores de toda Europa.

Caminamos entre tierras de labor. Pasamos por una casa en la que  nos sorprenden unos ronquidos, bajo un parral descansa un montañero que ha tenido la suerte de vivaquear en este hermoso valle. Pasamos a apenas unos metros de él, pero el buen señor ni se inmuta… tiene el sueño muy bien cogido.

Llegamos a la llamada Casa de Dios, el carril se estrecha. Encontramos abundante manzanilla con su color amarillo tan característico, vamos dejando atrás frutales y nos vamos adentrando en la montaña más “salvaje”.

La ruta nos está sorprendiendo de la forma más grata, parece mentira que Benidrom quede tan cerca y aquí nos sintamos totalmente apartados de la civilización.

Alcanzamos la Coveta de la Moscarda y de ahí en un salto nos plantamos en el famoso Coll del Llamp. Nos asomamos a la cara opuesta del Ponoig y descubrimos de nuevo el mar. Contemplamos el dantesco espectáculo de la ladera del Puig Campana totalmente arrasada por el incendio del año pasado. Vemos a la perfección como con esta comarca se han cebado  los dos cánceres de las montañas valencianas: El urbanismo salvaje y los incendios.

Atacamos definitivamente la cumbre recorriendo los últimos metros de sendero. Llegamos al pico. Tenemos unas vistas de lujo, nos sentamos y hacemos un recorrido visual a todo lo que nos rodea. Destaca sin duda la presencia del Puig Campana y del mar Mediterráneo. La Sierra de Bèrnia y Aitana son otros dos protagonistas indiscutibles.

Al final no a llovido, es más, las nubes se han ido abriendo y moldeando de forma que son el complemento perfecto para nuestras fotografías.

Como vamos bien de tiempo, optamos por dar un corto paseo por los alrededores de la cumbre.

Tristemente debemos regresar. Lo hacemos ya más relajados, charlando tranquilamente, comentando lo pequeña que se veía desde aquí arriba aquella Serra Gelada que ayer mismo habíamos recorrido de extremo a extremo. Comentando lo divertido que ha sido volver a caminar los tres juntos dos días seguidos… como en los viejos tiempos. Echamos a faltar al cuarto jinete de las antiguas andadas, falta Oscar, esa enciclopedia viva que parece que últimamente prefiere descansar en el sofá -eso si, siempre con un buen libro entre manos-.

Dani de bajada. A la izquierda el Sanxet.

Llegamos al fin de la ruta. El Ponoig a cumplido  con nuestras expectativas, diría incluso que las ha superado con creces. Queda pendiente volver de nuevo por esta zona para ascender al hermano pequeño del Ponoig: El Sanxet. Pero eso ya será otro día.

Jugando con el enfoque de mi nueva Nikon D5000

fotos

text en valencià

El Ponoig, juntament amb el Puig Campana, és una de les últimes estribacions de la Serra d’Aitana abans de submergir-se sota el mar. Gabriel Miró va anomenar al Ponoig el “Lleó adormit”, pel fet que aquesta muntanya, vista des Polop, aparenta tenir la forma del rei dels felins mentre descansa-qüestió d’imaginació-. En qualsevol cas, el Ponoig, amb els seus 1182 msnm. es mostra com la gran talaia que vigila l’entrada a la Vall de Guadalest.

El dia s’ha despertat amb pluja a Benidorm. Dani i Carles arriben des d’Alcoi i em diuen que des de l’autopista, el Ponoig no té pinta de que ens vaja a rebre amb més pluja. Certament el cel poc a poc s’està obrint i es comencen a veure clars. Decidim  arriscar i emprenem la marxa cap a Polop per veure com es desenvolupa matí.

Caminem entre terres de conreu. Passem per una casa on ens sorprenen uns roncs, sota un parral descansa un muntanyenc que ha tingut la sort de bivaqueixar en aquest bonic vall. Passem a tot just uns metres d’ell, però el bon senyor ni s’immuta … té el somni molt bé agafat.

Arribem a l’anomenada Casa de Déu, el carril s’estreny. Trobem abundant camamilla amb el seu color groc tan característic, anem deixant enrere fruiters i ens anem endinsant a la muntanya més “salvatge”.

La ruta ens està sorprenent de la forma més agradable, sembla mentida que Benidrom quede tan a prop i aquí ens sentim totalment apartats de la civilització.

Arribem la Coveta de la Moscarda i d’ací a un salt ens plantem en el famós Coll del Llamp. Traiem el cap a la cara oposada del Ponoig i descobrim de nou al mar. Contemplem el dantesc espectacle de la vessant del Puig Campana totalment arrasada per l’incendi de l’any passat.Veiem a la perfecció com amb aquesta comarca s’han acarnissat els dos càncers de les muntanyes valencianes: L’urbanisme salvatge i els incendis.

Ataquem definitivament la cimera recorrent els darrers metres de sender. Arribem al pic. Tenim unes vistes de luxe, ens asseiem i fem un recorregut visual a tot el que ens envolta. Destaca sens dubte la presència del Puig Campana i del mar Mediterrani. La Serra de Bèrnia i Aitana són dos protagonistes indiscutibles.

Al final no a plogut, és més, els núvols s’han anat obrint i modelant de manera que són el complement perfecte per a les nostres fotografies.

Com anem bé de temps, optem per donar un curt passeig pels voltants de la cimera.

Tristament hem de tornar. Ho fem ja més relaxats, xerrant tranquil lament, comentant el petita que es veia des d’aquí dalt aquella Serra Gelada que ahir mateix havíem recorregut d’extrem a extrem. Comentant el divertit que ha estat tornar a caminar els tres junts dos dies seguits … com en els vells temps. Trobem a faltar al quart genet de les antigues caminades, manca Oscar, aquesta enciclopèdia viva que sembla que últimament prefereix descansar al sofà -això sí, sempre amb un bon llibre entre mans-.

Arribem al final de la ruta. El Ponoig a complert amb les nostres expectatives, diria fins i tot que les ha superat amb escreix. Queda pendent tornar de nou per aquesta zona per ascendir al germà petit del Ponoig: El Sanxet. Però això ja serà un altre dia.

Vista de las aguas turquesa de las Anchuricas

Sierra de Segura, Andalucía

2 de abril de 2010

La primera vez que visité la Sierra de Segura -hace ya unos diez años- quedé impresionado con la estampa que presentaban las aguas turquesa del Embalse de Anchuricas. Descubrí un Segura muy distinto al río que desemboca en la valenciana localidad de Guardamar. Descubrí un río con aguas cristalinas abrazado por un bosque exuberante.  Llegamos hasta un gran valle encajonado entre enormes montañas. Encontré un sur muy distinto al que yo esperaba. Desde la distancia de la ignorancia, muchos esperan -esparabamos- una Andalucía árida y desértica. Quedó demostrado una vez más que  el hecho de viajar y ver con tus propios ojos como son las cosas, es la mejor forma de combatir los tópicos y los encasillamientos. De aquel viaje surgió algo  que me ligó para siempre a estas montañas, algo que hizo que acabara viviendo muy cerca de ellas.

Lavadero de La Toba

Recién llegada la primavera, optamos por hacer una corta ruta lineal junto a las aguas del embalse de Anchuricas. Salimos desde la aldea de La Toba, donde al agua discurre generosa por los arroyos. Antes de precipitarse en un espectacular salto, el agua riega viejas nogueras y alimenta los lavaderos de esta pequeña población del valle del Segura.

Poco a poco, dejamos la aldea atrás y nos acercamos al nacimiento de La Toba. Estamos ante un espectacular manantial, que surge de una cueva dentro de la cual se precipita una cascada que nos somos capaces de ver, pero sí  escuchamos. El agua mana con fuerza, dado lo generosa que ha sido esta temporada de lluvias.

En el nacimiento de La Toba.

Seguimos andando por un tranquilo carril. Voy muy bien acompañado por Elena y Luna, además Carles, Vero y Sarai han venido desde Alcoi para pasar unos días con nosotros. Ellos, como siempre que vienen, están disfrutando mucho con todo lo que ofrece la Sierra de Segura.

Elena, Sarai y Vero

Hacemos un alto en el camino para comer. Damos buena cuenta de los bocadillos y hacemos rabiar un poco a Sarai…. ¡¡¡¡Saraaaai, que cooooomas!!!!. La temperatura es perfecta. La sierra está verde. El embalse está muy lleno, incluso por momentos apetece un chapuzón.

Panorámica de Las Anchuricas.

Hemos dejado ya muy atrás la ermita de la vieja aldea de Las Casicas -hoy casi una isla dentro del embalse-. Llegamos hasta un perfecto mirador natural que nos regala unas vistas espectaculares de las Anchuricas. Observamos la cola del pantano.  Bajo nuestros pies, el embalse de un giro a modo de meandro para ir a buscar la presa.  Nos sentamos  sobre un tronco para desfrutar sosegadamente del momento. Estamos sin duda, ante una de las mejores vistas que se puede tener en la Sierra de Segura.

Luna y yo frente al embalse de Anchuricas.

Desde este mirador, el carril baja rápidamente para ir a buscar el Segura. Dejamos atrás la presa y  cruzamos con alguna pequeña dificultad el río.  Ya sólo nos queda salvar un pequeño desnivel para  ir a buscar el coche.

Esto no ha sido más que un corto paseo de apenas siete kilómetros, pero hemos disfrutado de una jornada con excelente compañía y paisajes.

Sprint final.

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

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Primeros rayos de sol del día sobre el Montgó

Serra del Montgó, Pais Valencià

26 de junio de 2010

El Montgó es un símbolo casi sagrado de la comarca de la Marina Alta. Con su disposición alargada, esta montaña emerge entre las llanuras costeras y se yergue como un faro para orientar a marineros y caminantes.  El Montgó se nos presenta en el día de hoy como un espléndido mirador al mar Mediterráneo, el cual queda a sólo tres kilómetros en línea recta desde su cima.

El Montgó visto desde los viñedos de su vertiente sur

Como ya estamos en junio -fecha en la que normalmente ya he terminado la temporada de caminata-, Dani y yo nos pegamos un buen madrugón para intentar estar a los pies del Montgó justo cuando amanezca.  Sabemos que en esta época, el calor aprieta de valiente por estas latitudes y, además, tenemos en mente hacer una segunda ruta por la tarde -pobres ilusos-.

Les Planes

Gracias a las indicaciones en rumano -si, si, en rumano he dicho- del GPS de Dani, nos perdemos varias veces y acabamos viendo un escaparate de coches de época en Pedreguer. Tras perdernos un par de veces más, preguntamos a un amable policía municipal en Xàbia que nos indica por donde debemos llegar hasta el punto de partida. Finalmente, cuando comenzamos la caminata, Don Lorenzo ya lleva un buen rato impartiendo su particular justicia.

Comienza nuestro sendero

Caminamos por Les Planes -las llanuras-, hasta la base del macizo. La montaña se nos muestra monolítica entre la llanura, y un cielo que a su vez nos recibe de lo más fotogénico, me deleito con las fotos.  Sudamos y sudamos. Según ascendemos ganamos vistas al mar. Tras nosotros queda una llanura asolada por incendios y acosada por los especuladores urbanísticos. La tierra, termina en el Cap de Sant Antoni -Cabo de San Antonio-  y allí se precipita en acantilados de setenta metros hasta el Mare Nostrum.

Camino de la cima

Alcanzamos la carena de la montaña, un cartel nos advierte que nos introducimos en un sendero peligroso -a mi no me lo pareció tanto-. Llegamos a un vértice geodésico que encontramos adornado con una bandera republicana. Estamos a sólo 754 metros, pero las vistas son increibles. Vemos la costa y la mar, una mar quieta, como decía la canción de Paco Muñoz.  Vemos las montañas del interior, la Bèrnia, Aitana, Puig Campana, etc.  no falta a la cita ni mi querido Benicadell. Por desgracia, aunque la visibilidad es buena, no es lo suficiente como para que nuestra vista alcance las Pitiusas.

La Bèrnia y el Puig desde el Montgó

Hoy no hay prisas, nos sentamos frente al mar y desayunamos sosegadamente. Tenemos Dénia a nuestros pies, vemos llegar el ferry de las Baleares y me acuerdo del amigo Saqura.  Dani, después de escapar de un nido de arañas se las ve con otro extraño insecto volador que se estampa agresivamente sobre él al más puro estilo de los kamikaze japoneses.

La mar quieta

Miramos de reojo la Creu de Dénia y pensamos que para qué vamos a volver por el mismo sitio, pudiendo dar un rodeo y visitar la parte más occidental de la montaña. Dicho y hecho, nos ponemos de nuevo las mochilas y nos encaramamos a esa cruz. Estamos en otro bonito mirador a la ciudad de Dénia y -por desgracia- a la aberración que forman sus urbanizaciones pegadas a ladera norte de Montgó.

En la Creu de Dénia

Buscamos la bajada hacia el Racó de Bou. Atravesamos un auténtico bosque de margallons -palmitos-. Llegamos a un collado, desde el que nos lanzamos prácticamente en un salto al vacío por una increíble senda de herradura que nos baja casi hasta Dénia. Ahora si pica el sol con todas sus fuerzas. La ruta está siendo muy dura, entre otras cosas porque el suelo que llevamos pisando todo el día es muy pedregoso.  Las plantas de los pies y las articulaciones sufren muchísimo.

Al fondo el Golfo de Valencia, en primer plano el Golfo de Dani.

Llegamos a un viejo carril que llaneando nos devuelve poco a poco hasta el coche. Son ya cerca de nueve horas de pateo bajo el sol y todavía no hemos comido. Este carril se nos hace eterno y además se nos van los ojos a las piscinas de los cientos de chalets que vemos bajo nosotros -¡mi reino por un chapuzón!-.  En una par de repechos más pasamos la Cova del Camell y llaneamos de nuevo por Les Planes para volver  hasta el aparcamiento.

Flor de la chumbera.

Hace ya un par de horas que hemos descartado subir esa misma tarde al Penyal d’Ifach, más teniendo en cuanta que el día anterior nos habíamos chupado una veintena de kilómetros por la Solana de Beneixama y al día siguiente pensamos hacer otra integral por la Sierra de Cid.

Decidimos aplicar -sin que sirva de precedente- la sensatez y después de una comida de bocata en el cabo de San Antonio, nos bajamos a tomarnos un par de granizados de limón y un helado de turrón en la playa del Arenal de Xàbia. Desde luego, esto de rutear junto al mar tiene sus recompensas.

Picnic junto al faro de Sant Antoni

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

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text en valencià

© Jordi Flores Casasempere

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Pasarela por el Cañón del Castril

Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: “El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada en la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo porque en ella vivió gente capaz dormir con cerdos como si fueses sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, el presentir que la muerte venía buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolo y llorando porque sabía que no los volvería a ver. LA ARBOLEDA PERDIDA, José Saramago.

Inicio de la cerrada

19 de junio de 2010

Sierra de Castril, Andalucía

Sólo unos días después de la muerte del maestro Saramago, decidimos ir a Castril, pueblo con el que el genio mantenía una estrecha realción. Haremos a modo de homenaje una ruta por la tierra en la que  este grande de la LITERATURA pasó felices momentos de su vida.

Además, esta corta ruta que más bien consideraremos un paseo, la tenía guardada para cuando se dieran las circunstancias. ¿Cuales son las circunstancias?… Luna tiene sólo trece meses  y Elena esta ya embarazada de casi ocho, Luna está empezando a caminar y por el contrario a Elena cada vez le cuesta más dar un paso. En definitiva es imposible hacer una excursión más larga.

Luna, Colorín y yo

Llegamos a Castril. Dejamos los coches a la sombra de unas moreras que generosas nos ofrecen su dulce fruto. Juan, Lía y Alicia nos acompañan a Elena, Luna y a mi, también Pau viene a su manera. Alguno se pega un buen atracón de moras antes de que el mismo pesado de siempre -yo-, meta prisa para empezar a caminar.

Vamos a hacer un corto recorrido sobre el río Castril, en una cerrada que el mismo río erosionando durante miles de años a formado en el ese pueblo. Sólo hemos caminado unos metros cuando vemos un cartel de un texto de Saramago -del cual he extraido el texto del principio-. Este paseo promete, nos gusta esa mezcla de lo literario y lo natural.

La Primavera se resiste a marchar

El cañón -o cerrada como lo llaman por estos lares- es bellísima. Resulta imposible no compararla con la cercana Cerrada de Elías. Caminamos sobre las pasarelas que vuelan por encima del río. Yo vuelvo a disfrutar del placer que supone llevar a Luna en mi espalda, además ahora que ya se va haciendo ”mayor” va más feliz y juguetona.

Caminando sobre las aguas

Pasamos el tramo más angosto del camino. Dejamos atrás las paredes verticales de roca y el río se remansa por momentos. Disfrutamos de las flores que nos ofrece una primavera que tiene los días contados. Caminamos sin prisa, disfrutando de la compañía y del entorno.

Llegamos a la segunda sorpresa de la jornada, un divertido puente colgante que hace las delicias de los niños -y no tan niños-.

Ejemplo de un puente inestable

Pasado el puente llegamos a un túnel con una galería lateral que se asoma de nuevo al río a modo de balcón. Encontramos un salto de agua que produce un ensordecedor ruido. Volvemos a la galería principal del túnel y salimos por el otro extremo. Aquí, acaba nuestro recorrido. Corto pero intenso, difícilmente vamos a encontrar una ruta que ofrezca tanto por tan poco.

Alicia, Lía y Juan

Tranquilamente volvemos por el mismo camino. Sin prisa alguna decidimos comer en los jardines del principio de la ruta, junto al texto de Saramago. Ese lugar nos transmite buenas vibraciones y además nos ofrece asiento y buena sombra bajo los árboles. Las niñas corretean, si, corretean, que distinta esta comida de las otras que habíamos hecho en el campo anteriormente. Ahora hay que ir detrás de Luna y Alicia para evitar que se escapen. El tiempo vuela… es ley de vida.

Vista aérea de la ruta

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Acantilados de Serra Gelada

Serra Gelada, Pais Valencià

9 de junio de 2010

No todos los días se tiene la oportunidad de comenzar una caminata en un pueblo noruego y terminarla en una ciudad británica. Seguramente se trate de una exageración, pero bien es cierto que esta ruta tiene su inicio en la playa del Albir -toda una colonia noruega- y finaliza en Benidorm -ciudad de ocio por excelencia para los británicos-.

Através de los pinares de costa

Hacía años que le tenía el ojo echado a esta sierra que, sorprendentemente, se ha escapado por los pelos del desmadre urbanístico de la costa valenciana. Para descubrirla, optamos por realizar una travesía integral de noreste a suroeste.

Faro de l'Albir

A las  8 de la mañana ya hemos dejado un coche en Benidorm y nos hemos trasladado hasta la playa de l’Albir para empezar a caminar. Mi madrugón no tiene mucho mérito, puesto que me he hospedado en Benidorm, pero Carles y Dani vienen desde Alcoi. Saben que mis obligaciones familiares me exigen una pronta vuelta al hotel y acceden a la hora de salida que yo he “impuesto”. Eso es ser unos buenos amigos. Gracias.

Dani, Carles y el Mediterráneo.

Lo transitado del recorrido en sus primeros metros nos anima a ponernos en marcha cuanto antes. Por suerte -o por desgracia- pronto nos desviamos del camino que sigue la gente y nos quedamos solos entre un pinar con vistas al Puig Campana, Ponoig y la Sierra de Bèrnia. Aunque no lo parezca la senda es bastante exigente, no en vano en poco tiempo alcanzamos los 433 metros del alto del Gobernador. Además padecemos una terrible humedad que nos hace sudar de lo lindo.

Alt del Gobernador

Desde el vértice geodésico y recibiendo una buena dosis de radiación de las antenas nos paramos a divisar la inmensidad del mar. Lamentablemente la visibilidad es muy mala y además, vemos como poco a poco se va acercando cada vez más bruma hasta la costa. Vemos el faro del Albir allá abajo, a nuestros pies. Observamos Altea y su bahía. No cabe duda de que este sería un balcón privilegiado para divisar el desembarco de Baptista Basset en 1704 para organizar el ejercito que poco después tomaría la ciudad de Denia durante la guerra de Sucesión.

Carles desafiando al vértigo.

A partir de ahora el mar será nuestro compañero durante toda la ruta. Hacemos toda la ruta cresteando la sierra en un continuo y exigente sube y baja. Disfrutamos con las vistas. Nos vamos asomando a los cortados de más de trescientos metros. Vemos como la bruma se nos echa encima y por momentos tapa los picos de la cresta. Oímos el sonido de las olas rompiendo contra la roca. Aprovechamos la sombra de los pinos para descansar y beber.

L'Illa Mitjana, -la Isla Mediana-

Han pasado ya unas horas desde nuestra salida desde el Albir y el hambre nos aprieta. Paramos en un lugar inmejorable, sentados frente al mar. Bajo nosotros la illa mitjana. Pasan las gaviotas y las golondrinas. Charlamos sobre el tiempo que hacía que no hacíamos los tres una ruta juntos, quizá 10 años. Ya se hechaba de menos.

Yo me giro y miro tierra adentro, diviso  el enorme Puig Campana, ayer estuve sobre esa mole caliza. Miro de reojo el Ponoig, mañana será el día para cabalgar sobre ese león dormido.

Mediterráneo.

Ya queda menos para que termine la travesía. Comienzan a asomar los rascacielos de Benidorm. Es un final atípico para una ruta de montaña. El contraste es brutal: Mar, montaña y urbe se funden en el paisaje.

El inconfundible perfil de Benidorm.

Llegamos a la cruz de Benidorm. Dedicamos unos minutos a leer las estampitas, placas y recordatorios que la gente a ido dejando pegados a ella. Este es un mirador excepcional a las playas y la ciudad.  Sólo nos queda bajar hasta las proximidades de la avenida del Mediterráneo dónde hemos dejado el otro coche. Descendemos por una carreterita asfaltada. Poco a poco nos introducimos en la ciudad, pasa un autobús, el trayecto de la línea lo dice todo: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara pero hermosa esta de hoy, llena de contrastes.

Creu de Benidorm.

Vista aérea de la ruta

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text en valencià

No tots els dies es té l’oportunitat de començar una caminada en un poble noruec i acabar-la en una ciutat britànica. Segurament es tracte d’una exageració, però bé és cert que aquesta ruta té el seu inici a la platja del Albir-tota una colònia noruega-i finalitza a Benidorm-ciutat d’oci per excel.lència per als britànics-.

Feia anys que li tenia l’ull posat a aquesta serra que, sorprenentment, s’ha escapat pels pèls del descontrol urbanístic de la costa valenciana. Per descobrir-la, vam optar per realitzar una travessia integral de nord-est a sud-oest.

A les 8 del matí ja hem deixat un cotxe a Benidorm i ens hem traslladat fins a la platja de l’Albir per començar a caminar. El meu matinada no té gaire mèrit, ja que m’he allotjat a Benidorm, però Carles i Dani vénen des d’Alcoi. Saben que les meves obligacions familiars em exigeixen una ràpida tornada a l’hotel i accedeixen a l’hora de sortida que jo he “impost”. Això és ser uns bons amics. Gràcies.

El transitat del recorregut en els seus primers metres ens anima a posar-nos en marxa com més aviat millor. Per sort-o per desgràcia- pronte ens desviem del camí que segueix la gent i ens quedem sols entre un pinar amb vistes al Puig Campana, Ponoig i la Serra de Bèrnia. Encara que no ho semble el camí és bastant exigent, no en va en poc temps arribem als 433 metres de l’alt del Governador. A més patim una terrible humitat que ens fa suar de valent.

Des del vèrtex geodèsic i rebent una bona dosi de radiació de les antenes ens parem a veure la immensitat del mar. Lamentablement la visibilitat és molt dolenta i a més, veiem com a poc a poc es va acostant cada vegada més boira fins a la costa. Veiem el far de l’Albir allà baix, als nostres peus. Observem Altea i la seva badia. No hi ha dubte que aquest seria un balcó privilegiat per veure el desembarcament de Baptista Basset el 1704 per organitzar l’exèrcit que poc després prendria la ciutat de Dénia durant la guerra de Successió.

A partir d’ara el mar serà el nostre company durant tota la ruta. Fem tota la ruta crestejant la serra en un continu i exigent puja i baixa. Gaudim amb les vistes. Ens anem traient als tallats de més de tres-cents metres. Veiem com la boira se’ns tira a sobre i per moments tapa els pics de la carena. Sentim el so de les onades trencant contra la roca. Aprofitem l’ombra dels pins per descansar i beure.

Ja han passat unes hores des de la nostra sortida des de l’Albir i la fam ens estreny. Parem en un lloc immillorable, asseguts davant del mar. Sota nosaltres la illa mitjana. Passen les gavines i les orenetes. Xerrem sobre el temps que feia que no fèiem els tres una ruta junts, potser 10 anys. Ja es troba a faltar.

Jo em gire i mire terra endins, albire l’enorme Puig Campana, ahir vaig estar sobre aquesta mola calcària. Mire de reüll el Ponoig, demà serà el dia per cavalcar sobre aquest lleó adormit.

Ja queda menys perquè s’acabe la travessa. Comencen a treure els gratacels de Benidorm. És un final atípic per a una ruta de muntanya. El contrast és brutal: Mar, muntanya i urbs es fonen en el paisatge.

Arribem a la creu de Benidorm. Dediquem uns minuts a llegir les estampetes, plaques i recordatoris que la gent ha anat deixant enganxats a ella. Aquest és un mirador excepcional a les platges i la ciutat. Només ens queda baixar fins a les proximitats de l’avinguda de la Mediterrània on hem deixat l’altre cotxe. Descendim per una carretereta asfaltada. A poc a poc ens introduïm a la ciutat, passa un autobús, el trajecte de la línia ho diu tot: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara però bonica aquesta d’avui, plena de contrastos.

Los Lavaderos de la Reina

Sierra, Nevada, Andalucía, Spain.

Ruta realizada el 29 de mayo de 2009.

Casi un año después de mi primer tímido contacto con Sierra Nevada -El Chullo-, vuelvo a esta gran sierra para hacer una ruta imprescindible por estas fechas, el gran clásico por excelencia del deshielo sierranevadense: Los Lavaderos de la Reina.

Vistas a los tresmiles

He quedado en Güejar Sierra con Raúl y Pepe, para ellos será su primera visita a Sierra Nevada. Subimos con los coches por las laberínticas pistas que nos llevan hasta la cadena de la Loma de los Papeles. Quedamos impresionados ante las vistas de la cuerda de los tresmiles. Vemos el Veleta, el Mulhacén, Alcazaba, Puntal de Vacares… más tarde veremos finalizar esa espectacular cuerda sobre el Picón de Jerez, a los pies del cual se encuentran los Lavaderos.

La romería de los Lavaderos.

Una vez en la cadena nos queda claro -si es que teníamos alguna duda- que no vamos a estar solos. Más de treinta coches aparcados atestan los últimos metros de la pista. Podríamos decir que la ruta de hoy la vamos a realizar casi en romería.

Nos preparamos para emprender la caminata: Botas apretadas, GPS enchufado, cámara a punto, trípodes, filtros, aquarius, bastones, bocatas, sombreros… hago la última llamada a casa para asegurarme de que mi pequeña Luna está bien. -Gracias Elena por ocuparte de Luna (y de otros que yo me se) para que yo pudiera disfrutar de Sierra Nevada, sabes que me hacía mucha ilusión hacer esta ruta.-

Raúl maravillado ante la grandeza de Sierra Nevada

En un principio caminamos por una pista, pero pronto la dejamos para ir a buscar la cuerda de la Loma de los Papeles. Encontramos un rebaño de ovejas pastando alegremente. El otro rebaño -el de humanos-, del cual formamos parte, avanza a ritmos dispares hacia el refugio de Piedra Partida. A nuestra derecha queda el barranco del río Vadillo, un poco más abajo queda el mítico Genil.

Rebaño en las alturas

Una vez en el refugio buscamos el camino que nos acerca a la parte alta de los Lavaderos. La senda va ascendiendo. Raúl se escapa en una demostración de poderío físico, Pepe y yo nos quedamos tirados como colillas subiendo a nuestro ritmo. De repente, el camino queda cortado por enorme nevero que forma una cornisa de varios metros de altura. No hay vuelta de hoja, o la rodeamos por arriba o la rodeamos por abajo. Decidimos observar lo que hace la gente -es lo bueno de ir los últimos de la romería-, los que han ido por arriba salvan la cornisa por un paso de nieve con bastante pendiente. En cuanto vemos que ya es la tercera persona de ese grupo que resbala y se desliza por la pendiente decidimos que vamos a bordear por abajo.

Nevero cortando el camino

Pasado el obstáculo no nos queda más que bordear el Cerrillo del Trigo antes de adentrarnos en el circo de los Lavaderos de la Reina. Nos impresiona el paisaje que encontramos. Todavía queda mucha nieve, hemos acertado en venir este fin de semana. Encontramos los típicos túneles en la nieve que forman los arroyos durante el deshielo.

Entrando en el circo de los Lavaderos

Junto a una pequeña laguna decidimos parar a comer. Sentados, observamos la grandeza de estas montañas. El paisaje  es soberbio, digno de las grandes montañas europeas. Disfrutamos de esa laguna en la se reflejan unas negras nubes que tapan el sol por momentos. Está bajando la tempertatura, cambiamos el sombrero por el gorro de invierno. Me pongo el cortavientos. Esta empezando a hacer frío de verdad y las nubes ya han tapado el Picón de Jerez. Esperemos que el cielo aguante en su sitio y no se nos desplome.

Nuestra amiga la Laguna

Ha sido un invierno extraordinario de nieve, por tanto debemos estar ante un año extraordinario de deshielo. Encontramos agua por todos los sitios, ¡esto es una maravilla!. Vemos una cascada que queda  medio cubierta por la nieve. Mis compañeros de ruta, como expertos fotógrafos que són, no pueden resistirse más y sacan trípodes y réflex para afotar los detalles del espectáculo.

Cazador cazado

Poco a poco vamos bajando junto a los saltos de agua. Nos hemos entretenido mucho haciendo fotos y nos hemos quedado los últimos aquí arriba. Según bajamos encontramos menos nieve, a la vez que aumenta la espectacularidad de las cascadas. Llegamos a la última. Bajo esta, una verde pradera floreada nos indica que aquí, es ahora cuando comienza a llegar la primavera. La alta montaña tiene sus propios ritmos estacionales.

Pepe y Raúl disfrutando como niños

Es tarde, tardísimo para mi. Todavía nos queda todo el trayecto de vuelta y esta gente no tiene prisa. Poco a poco voy tirando de ellos y emprendemos la vuelta por la acequia de los Papeles. Como nos han gustado las vistas de los tresmiles, subimos a la cuerda de la Loma de los Papeles para volver por ella.

Algo de fauna de Sierra Nevada

El sol empieza a bajar. Nos cruzamos con un grupo de cabras montesas. Las nubes, ya no se ven tan negras. El gran Sulayr nos ha respetado tanto como nos ha hecho disfrutar. Esperemos que la próxima visita no se haga esperar. Esta montaña es muy grande y por fortuna la tengo muy cerca.

Perfil de la ruta

Vista aérea de la ruta

fotos

Camino de les Juvees

Vall de Laguar, Pais Valencià

1 de mayo de 2010

La Vall de Laguar es un valle que se abre hacia el mar que se compone principalmente de tres núcleos habitados: Campell, Fleix y Benimaurell. El valle, flanqueado por la Serra del Cavall Verd y la Serra del Migdia, lo forma el rio Ebo o Girona en su transcurrir camino de la mar. El tramo más cerrado y violento del valle es el denominado Barranc de l’Infern.

La Vall de Laguar fue el último reducto de moriscos valencianos antes de su expulsión en 1609. Se estima que se desterró al noventa por cien de los pobladores de estas tierras, lo que da una idea de la  importancia histórica y de la influencia árabe en las montañas del norte de Alicante.

Desde Fleix y Benimaurell existe una red de antiguos caminos de herradura que nos permite acercarnos a los viejos poblados de les Juevees que quedan a la otra parte del barranco.

Señalización PR-CV-147

Hacía años que no caminábamos juntos Dani y yo, siempre es un placer volver a pisar montaña con los viejos amigos. Llegamos a Fleix en coche con muchas ganas de caminar. Todavía no hemos aparcado y comienza a llover. Nos tememos lo peor, puesto que estamos en la zona con mayor pluviosidad de todo el País Valenciano. Esperamos un poco hasta que el astro rey empuja lo suficiente como para que deje de llover.

Font Grossa

Con olor a tierra mojada caminamos hasta la Font Grossa, donde paramos para echar un vistazo al lavadero. Enseguida enfilamos la senda de herradura que escalón tras escalón lleva camino del cauce del río Ebo. En total dicen que serán 6.873 escalones los que subamos o bajemos durante nuestro recorrido de hoy.

Los primeros escalones.

Cruzamos el Forat y el cauce seco del barranc del Salt. Atravesamos el agujero en la roca que nos facilita la bajada y continuidad por esta maravilla de sendero. Alucinamos con la vista de esta impresionante obra de ingeniería realizada por nuestros antepasados.  Finalmente llegamos al pedregoso cauce del rio Ebo. Seco, sin una gota de agua muy lejos de ese río  peligroso en el que se torna  en caso de tormenta o gota fría.

Cruzando el Forat

Camino de bajada al Barranc de l'Infern desde el Forat

Aprovechando esa sequedad del cauce nos acercamos río abajo hasta el estrecho de Isbert, donde descubrimos ese muro esteril de hormigón que es la fracasada presa de Isbert. No hay duda de que teóricamente era un sitio inmejorable para emplazar una presa, pero les faltó un estudio geotécnico riguroso del subsuelo. Tal como ya  vaticinaba Cavanilles en el siglo XVIII, el agua embalsada se filtra por el subsuelo y la presa no sirve para nada. En cualquier caso el estrecho es un lugar impresionante que merece la pena visitar.

Estret d'Isbert

Volvemos por donde habíamos venido y buscamos de nuevo nuestras queridas escaleras. Seguimos zigzagueando por un paisaje humanizado pero abandonado. Llaman la atención las terrazas para el cultivo. Sorpende encontrar al pie del camino una joven parra con sus incipientes racimos de uva.

Parral a pié de camino

La senda sube con fuerza, el sol aprieta y además hay mucha humedad en el ambiente debido a la proximidad del mar. Llegamos al Pou de Juvea, un pozo de agua del que gracias a una pequeña bomba manual podemos beber de sus frescas aguas. Es un buen lugar para recuperar fuerzas pero en esta ocasión nosotros preferimos pasar de largo.

Pou de Juvea

Llegamos a les Juvees d’Enmig. Un viejo grupo de casas que poco a poco se están recuperando. Antaño aquí existía una colonia hippie. Por lo que vemos en la decoración exterior de algunas casas algo queda de aquel espíritu.

Me doy cuenta de que hemos escogido una época excelente para hacer este camino. Las flores nos rodean durante todo el trayecto, dando un toque de color a nuestro caminar.

La Primavera se muestra en su máximo esplendor.

Nos desviamos por unos campos de almendros. Volvemos a nuestra senda de herradura. Ahora descendemos de nuevo hacia el barranco.  Llegamos a la font de Reinós, que brota con un buen caudal. Un poco más abajo  de la fuente decidimos hacer una parada para comer. Escogemos un lugar algo apartado del camino y nos comemos los bocatas.

Bajando a la Font de Reinós.

Barranc de l'Infern

Cuando ya estamos con los postres vemos asomar tras la sierra del Cavall Verd unos negros nubarrones. A los cinco minutos el primer relámpago con su correspondiente trueno. No hay tiempo para tertulias de “sobremesa”. Hay que bajar rápido para cruzar el barranco antes de que comience a llover. Es justo cuando estamos en el cauce cuando caen las primeras gotas.

El cielo se desploma

Volvemos a subir. El agua aprieta, se multiplican los truenos y relámpagos. Sacamos los impermeables y pongo a cobijo la cámara de fotos. Comienza a soplar el viento con mucha violencia. Ahora hace frío. Es increíble como han cambiado las condiciones en sólo quince minutos. Adelantamos a gente con niños que no llevan impermeable. Por sus caritas deducimos que lo  están pasando bastante mal. Justo a la altura de les Juvees de d’Alt cae granizo y el viento es huracanado. Definitivamente estamos en al Barranco del Infierno.

Saliendo del Infierno

Nuestra senda se convierte en un río por el que discurre el agua que sigue cayendo con fuerza. Volvemos a bajar para sortear otro barranco. Nos está impresionando esta demostración de fuerza de la naturaleza que, a pesar de su virulencia queda muy lejos de los brutales temporales de gota fría que tantas desgracias a causado en esta tierra.

Belleza mojada

Ascendemos revuelta tras revuelta. El temporal amaina y nos da un breve respiro que aprovecho para hacer alguna foto con más tranquilidad. Llegamos a la Font dels Olbis. Seguimos caminando hasta  Benimaurell donde encontramos otro lavadero. Sigue lloviendo pero no nos importa, queda poco para llegar al coche y además, con la lluvia  los colores del paisaje son distintos. Realmente somos unos privilegiados.

Lavadero de Benimaurell

Perfil de la ruta

Vista aérea de la ruta

Algunos enlaces interesantes a tener en cuenta:

- La ruta en el blog de Fernando Prieto: LinkAlicante

- La masacre del Cavall Verd, en El País

fotos

text en valencià

La Vall de Laguar és una vall oberta al mar que es compon principalment de tres nuclis habitats: Campell, Fleix i Benimaurell. La vall, flanquejat per la Serra del Cavall Verd i la Serra Grossa, el forma el riu Ebo o Girona en el seu transcórrer camí de la mar. El tram més tancat i violent de la vall és l’anomenat Barranc de l’Infern.

La Vall de Laguar va ser l’últim reducte de moriscos valencians abans de la seva expulsió el 1609. S’estima que es va desterrar al noranta per cent dels pobladors d’aquestes terres, el que dóna una idea de la importància històrica i de la influència àrab en les muntanyes del nord d’Alacant.

Des de Fleix i Benimaurell hi ha una xarxa d’antics camins de ferradura que ens permet acostar-nos als vells poblats de les  Juvees que queden a l’altra part del barranc.

Feia anys que no caminàvem junts Dani i jo, sempre és un plaer tornar a trepitjar muntanya amb els vells amics. Arribem a Fleix en cotxe amb moltes ganes de caminar. Encara no hem aparcat i comença a ploure. Ens temem el pitjor, ja que som a la zona amb major pluviositat de tot el País Valencià. Esperem una mica fins que l’astre rei empeny prou com perquè deixe de ploure.

Amb olor de terra mullada caminem fins la Font Grossa, on parem per fer una ullada al safareig. De seguida enfilem el camí de ferradura que graó després graó porta camí de la llera del riu Ebo. En total diuen que seran 6.873 esglaons els que pugem o baixem durant el nostre recorregut d’avui.

Creuem el Forat i el llit sec del barranc del Salt. Travessem el forat a la roca que ens facilita la baixada i continuïtat per aquesta meravella de sender. Al.lucinem amb la vista d’aquesta impressionant obra d’enginyeria realitzada pels nostres avantpassats. Finalment arribem al pedregós llit del riu Ebo. Sec, sense una gota d’aigua molt lluny d’aquest riu perillós en el qual es torna en cas de tempesta o gota freda.

Aprofitant aquesta sequedat de la llera ens acostem riu avall fins a l’estret d’Isbert, on descobrim el mur estèril de formigó que és la fracassada presa d’Isbert. No hi ha dubte que teòricament era un lloc immillorable per citar una presa, però els va faltar un estudi geotècnic rigorós del subsòl. Tal com ja vaticinava Cavanilles al segle XVIII, l’aigua embassada es filtra pel subsòl i la presa no serveix per a res. En qualsevol cas l’estret és un lloc impressionant que val la pena visitar.

Tornem per on havíem vingut i busquem de nou les nostres estimades escales. Seguim zigzaguejant per un paisatge humanitzat però abandonat. Criden l’atenció les terrasses per al cultiu. Sorpendre trobar al peu del camí una jove parra amb els seus incipients raïms de raïm.

La senda puja amb força, fa calor i a més hi ha molta humitat en l’ambient a causa de la proximitat del mar. Arribem al Pou de Juvea, un pou d’aigua del que gràcies a una petita bomba manual podem beure de les seves fresques aigües. És un bon lloc per recuperar forces però en aquesta ocasió nosaltres preferim passar de llarg.

Arribem a les Juvees d’Enmig. Un vell grup de cases que a poc a poc s’estan recuperant. Antany aquí hi havia una colònia hippy. Pel que veiem en la decoració exterior d’algunes cases alguna cosa queda d’aquell esperit.

M’adone que hem escollit una època excel lent per fer aquest camí. Les flors ens envolten durant tot el trajecte, donant un toc de color al nostre caminar.

Ens desviem per uns camps d’ametllers. Tornem a la nostra camí de ferradura. Ara descendim de nou cap al barranc. Arribem a la font de Reinós, que brolla amb un bon cabal. Una mica més avall de la font decidim  fer una parada per menjar. Escollim un lloc una mica apartat del camí i ens mengem els entrepans.

Quan ja estem amb les postres veiem treure després de la serra del Cavall Verd uns negres núvols. Als cinc minuts el primer llamp amb el seu corresponent tro. No hi ha temps per tertúlies de “sobretaula”. Cal baixar ràpid per creuar el barranc abans que comenci a ploure. És just quan estem en el llit quan cauen les primeres gotes.

Tornem a pujar. L’aigua prem, es multipliquen els trons i llamps. Traiem els impermeables i pose a recer la càmera de fotos. Comença a bufar el vent amb molta violència. Ara fa fred. És increïble com han canviat les condicions en només quinze minuts. Avancem a gent amb nens que no porten impermeable. Per les seves caretes deduïm que ho estan passant bastant malament. Just a l’altura de les Juvees de d’Alt cau pedra i el vent és huracanat. Definitivament estem en al barranc de l’Infern.

La nostra senda es converteix en un riu pel qual discorre l’aigua que segueix caient amb força. Tornem a baixar per esquivar un altre barranc. Ens està impressionant aquesta demostració de força de la natura que, malgrat la seva virulència queda molt lluny dels brutals temporals de gota freda que tantes desgràcies a causat en aquesta terra.

Ascendim revolta després revolta. El temporal amaina i ens dóna un breu respir que aprofite per fer alguna foto amb més tranquil.litat. Arribem a la Font dels Olbis. Seguim caminant fins Benimaurell on trobem un altre safareig. Segueix plovent però no ens importa, queda poc per arribar al cotxe i a més, amb la pluja els colors del paisatge són diferents. Realment som uns privilegiats.

El lugar donde se paró el tiempo.

Sierra de Segura, Andalucía

4 de abril de 2010

Posiblemente esta ruta es la que más me ha hecho pensar y la que más me ha enseñado a ver estas sierras de otra forma. Descubrir como una aldea entera sigue en pié pero sin gente, abandonada simplemente por el hecho de que sus habitantes molestaban a una administración que creó un Coto Nacional de Caza para disfrute de unos pocos. Observar como otras aldeas y cortijadas fueron dinamitadas indultando sólo la iglesia o la casa del cura. Ver como debió ser de dura la vida en estos rincones de la Sierra profunda. Vislumbrar rincones impresionantes domo el “Recó del Aguamlas” o la “Hoya de la Albardía”, o la silueta constante y vigilante de las Banderillas. Imaginar como sería para esas gentes aquel día en el que cargaron las bestias con los enseres de sus hogares y en el mejor de los casos bajaron hasta el Valle para ir a parar a una fría, triste e impuesta casa en Coto Ríos o en el Vadillo. Imaginar al Tío Alejo el de la Fresnedilla sentado en la puerta del cortijo escuchando el rumor de las aguas del Aguamulas.

Primeros rayos de sol en el carril del Aguamulas.

Esta noche a llovido y estamos un poco a la expectativa de que escampen definitivamente las nubes. Tenemos claro que vamos a llegar hasta el Cortijo de la Fresnedilla bordeando el Aguamulas, pero una vez allí no sabemos muy bien si seguir o no. Según vamos ascendiendo por la pista le voy explicando a Carles todo lo que nos podemos encontrar por las alturas y no tardo mucho en convencerlo.

Las Banderillas asoman entre la niebla.

El río baja caudaloso. Pronto adivinamos el telón de fondo de las Banderillas que amanece con una fina capa de nieve recién caída. Dejamos atrás el cortijo y la Piedra del Mulón y ganamos altura con las revueltas del carril. Hemos subido a un ritmo muy alto y enseguida estamos en la Fresnedilla. Sobrecoge este rincón de la Sierra. El Aguamulas nace aquí mismo, se le ve surgir de la roca y precipitarse al fondo del barranco.

En el "Recó de Aguamulas"

Contemplamos la cortijada con las distintas construcciones diseminadas y los abancalamientos donde estarían las huertas de subsistencia. Dejamos el carril que nos ha traído hasta aquí y alegres enfilamos nuestro caminar por senda. Cruzamos arroyos y nos enfrentamos a las empinadas rampas de las faldas del Castellón de los Toros. La subida se hace muy dura, pero la ilusión de llegar hasta los Centenares nos da fuerzas para enfrentarnos a ellas.

Cortijo de la Fresnedilla.

Llegamos hasta la Tiná de las Hoyas. Junto a un poste de señalización del GR-7 dejamos las mochilas y descansamos. Divisamos la grandeza del paraje que vamos a cruzar. Nos asomamos al barranco que forma el Arroyo del Hombre. Casi de un trago nos bebemos medio litro de la botella de Aquarius.

Un merecido descanso junto a la Tiná de las Hoyas.

En seguida nos ponemos de nuevo en marcha. Caminamos por la Hoya de la Albardía. Ponemos a prueba el goretex de las botas pisando un suelo completamente encharcado. Llegamos al cortijo de la Hoya de la Albardía, un sitio idílico. Seguramente, si tuviera que escoger en esta sierra un cortijo en el que quedarme y hacer vida de ermitaño, elegiría este.

Álamos en la Hoya de la Albardía.

Remontamos hasta el collado de los Frailes. Disfrutamos de las extrañas formaciones rocosas que encontramos. La senda hace una leve bajada entre barrancos y nos adentramos de nuevo en un tremendo pinar. Llegamos a un carril que nos acerca definitivamente hasta la aldea de Los Centenares. Por fin la estoy viendo, hacía años que tenía este lugar metido en la cabeza y por fin llego hasta aquí.

Caminando frente a la historia.

Descendemos hasta la aldea y damos un paseo por sus calles desiertas. Veo como una de las casas está vallada y cuidada para ser habitada al menos esporádicamente. Imaginamos esas calles llenas de gallinas y ganado, imaginamos a unos niños jugando en la era. Imaginamos los olores. Cogemos prestadas las sillas de un viejo amigo y nos sentamos debajo de un almendro para comer. Comentamos lo especial de este lugar y nos preguntamos cuantas historias y conversaciones se habrán dado lugar aquí donde estamos sentados, debajo de este mismo almendro.

Puerta hacia la ruina.

Reflexionamos sobre lo que hubiera sido de este lugar en el caso de que no se hubiera expulsado a sus habitantes. Seguro que no sería el lugar tranquilo que es ahora y que se podría llegar por pista pavimentada con cualquier turismo. Tal vez esto sería una aldea con alojamientos rurales a los que vendrían grupos de jóvenes a emborracharse y de paso ver alguna ardilla.

Aquella expulsión será cuestionable, pero lo que es indiscutible es que gracias a eso aquí se paró el tiempo y este entorno se mantiene casi intacto después de tantos años.

La despedida.

Seguimos nuestro periplo por la Sierra profunda. No tardamos en encontrar una nueva sorpresa en nuestro camino: El Cementerio de la aldea de las Canalejas. Comprobamos con estupor como uno de los muros del cementario está caído y que todo tipo de bichos pueden campar a sus anchas sobre los enterramientos.

Un poco más abajo descubrimos el viejo lavadero rebosando agua. Lo siguiente son ruinas y más ruinas de unas casas que tuvieron peor fortuna que las de los Centenares. Aquí la dinamita dio buena cuenta de todas las construcciones excepto de dos: La Iglesia y la casa del cura.

Iglesia de las Canalejas.

Las cuestas y los kilómetros castigan con fuerza nuestras piernas. Llegamos hasta Majal Alto donde disfrutamos de unas magníficas vistas del valle del Guadalquivir y de buena parte de Sierra. Vemos junto a nuestro carril indicios de trabajos forestales recientes que nos alejan de un plumazo del romanticismo de la sierra profunda.

Impresionantes vistas desde Majal Alto.

Por la pista de Mirabuenos descendemos vertiginosamente hasta las inmediaciones del Tranco donde habíamos dejado el coche. Con casi 32 kilómetros de recorrido, ha sido una caminata tan larga como enriquecedora. Personalmente creo haber hecho uno de mis mejores paseos por el sur de la península. Esta, ha sido sin duda la gran ruta de las sensaciones por la Sierra de Segura.

Embalse del Tranco.

Vista aérea de la ruta

Perfil de la ruta.

fotos

© Jordi Flores Casasempere

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Sierra del Cabeçó d'Or

Sierra del Cabeçó d’Or, Pais Valencià, Spain

2 de mayo de 2010

Hablar de la sierra del Cabeçó d’Or (Cabezo de Oro) es hablar de una de las montañas “míticas” para los montañeros de Alicante capital. Por otra parte el Cabeçó siempre fue como un faro sin luz con el que los pescadores hacían sus triangulaciones para localizar los caladeros.

El origen de su nombre tiene varias teorías. Hay quien asegura que en ella existe un tesoro enterrado, otros dicen que el nombre viene del color dorado que desprende la montaña en las puestas de sol. Quizá la teoría mas fiable es que se hiciera una mala traducción fonética del nombre “Ur” (agua), que es como llamaban a esta montaña los íberos, esta sierra siempre ha sido muy rica en agua. Los árabes respetaron ese topónimo, pero los cristianos, tras la reconquista debieron confundir Ur con Or y transformaron la Sierra del Agua en la Sierra del Oro.

Uno de los ojos del Cabeçó.

Este podría ser, un ejemplo de como un bonito y apacible día primaveral se torna en pocos minutos en un día frío, en el que la niebla envuelve por completo una montaña a la que un servidor pretendía subir y disfrutar de sus magníficas vistas a buena parte de la costa e interior de la provincia de Alicante. Como se suele decir… ¡¡mi gozo en un pozo!!

Subiendo por la cara de Levante.

La subida es exigente. Partimos de unos 500 msnm y deberémos llegar hasta los 1205 de la cumbre. Las primeras rampas duras no se hacen esperar y me enfrento a ellas con decisión. Comienzo a sudar de manera desproporcionada, el mar no está lejos y la humedad es alta. Sudo hasta el punto de que me tengo que quitar las gafas de sol porque se me empañan continuamente.

Por una bonita senda acabo llegando a la casa y el pozo del nieve del Polzet. Un pozo pequeño pero que da fe de que antaño aquí la nieve no era un invitado extraño.

Casa del Polzet.

Casi sin darme cuenta, la niebla producida por la bruma del mar está invadiendo la montaña y en pocos minutos no puedo ver mas allá de 50 metros. En cualquier caso, ya que he llegado hasta aquí decido seguir hasta el vértice geodésico.

La senda es preciosa, hago alguna pequeña trepada en el llamado “Paso Hilary” y alcanzo la cresta de la montaña. En el vértice me junto con un par de montañeros de Castalla a los que saludo, me invitan a desayunar pero no acepto porque llevo prisa y todavía quiero “ver” otra parte de la sierra.

1205 msnm

Bajo ahora por otra senda. Por una parte me fastidia esto de la niebla, pero por otra no puedo negar que la montaña adquiere un aire misterioso que me cautiva. Por si fuera poco, estamos en primavera y abundan las flores, la mezcla es explosiva y disfruto haciendo fotos.

Primavera.

Después de mil zigzags llego a la masía del Racó de Seba. Un sitio estupendo en el que se respira paz, parece mentira que estemos tan cerca de los ajetreos del turismo masivo de la costa. Unos metros más tarde ¡sorpresa!… me encuentro de nuevo con mis amigos de Castalla que bajaban por el pedregal haciendo casi un recto desde la cumbre. Hacemos el camino de vuelta juntos tranquilamente, comentando lo sorprendente de esta sierra que ellos tampoco conocían y que sin duda hay que volver a pisar.

Mas del Racó de Seba.

Ya en los últimos metros de nuestro recorrido aparece un helicóptero de la Guardia Civil con el grupo de rescate de montaña, ya en la carretera otros seis coches de la Guardia Civil y una ambulancia. Preguntamos preocupados a que se debe tanto movimiento y nos comentan que otro coche de la benemérita se ha despeñado por un terraplén de 100 metros y que andan al rescate de los compañeros. Desde luego hacer rutas por Alicante es como abrir una caja de sorpresas… nunca sabe uno lo que se puede encontrar.

Dejo la montaña viéndola sumergida en la niebla. Me propongo volver pronto para visitar su otro gran tesoro… las Cuevas del Canelobre.

El Cabeçó sumergido en la niebla.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

text en valencià

Parlar del la serra del Cabeçó d’Or  és parlar d’una de les muntanyes “mítiques” per als muntanyencs d’Alacant capital. D’altra banda el Cabeçó sempre va ser com un far amb què els pescadors feien els seus triangulacions per localitzar els caladors.

L’origen del seu nom té diverses teories. Hi ha qui assegura que hi ha un tresor enterrat, altres diuen que el nom ve del color daurat que desprèn la muntanya en les postes de sol. Potser la teoria més fiable és que es fes una mala traducció fonètica del nom “Ur” (aigua), que és com anomenaven a aquesta muntanya dels ibers, aquesta serra sempre ha estat molt rica en aigua. Els àrabs van respectar aquest topònim, però els cristians, després de la reconquesta devien confondre Ur amb Or i van transformar la Serra de l’Aigua a la Serra de l’Or

Aquest podria ser, un exemple de com un bonic i tranquil dia primaveral es torna en pocs minuts en un dia fred, en què la boira envolta per complet una muntanya a la qual un servidor pretenia pujar i gaudir de les seves magnífiques vistes a bona part de la costa i interior de la província d’Alacant. Com se sol dir … ¡¡El meu goig en un pou!!

La pujada és exigent. Partim d’uns 500 msnm i haurem arribar fins als 1.205 de la cimera. Les primeres rampes dures no es fan esperar i m’enfronto a elles amb decisió. Començo a suar de manera desproporcionada, la mar no està lluny i la humitat és alta. Sudo fins al punt que m’he de treure les ulleres de sol per que se’m entelen contínuament.

Per una bonica senda acabe arribant a la casa i el pou del neu del Polzet. Un pou petit però que dóna fe que abans aci la neu no era un convidat estrany.

Quasi sense adonar-me’n, la boira produïda per la boira del mar està envaint la muntanya i en pocs minuts no puc veure més enllà de 50 metres. En qualsevol cas, ja que he arribat fins aquí decideix seguir fins el vèrtex geodèsic.

La senda és preciosa, faig alguna petita grimpada en l’anomenat “Pas Hilary” i arribe la cresta de la muntanya. Al vèrtex em junte  amb un parell de muntanyencs de Castalla als quals salude, em conviden a esmorzar però no accepte perquè porte pressa i encara vull “veure” una altra part de la serra.

Baixe ara per una altra via. D’una banda em fastigueja això de la boira, però per altra no puc negar que la muntanya adquireix un aire misteriós que em captiva. Per si fos poc, estem a la primavera i abunden les flors, la barreja és preciosa i disfruto fent fotos.

Després de mil ziga-zagues arribe a la mas del Racó de Seba. Un lloc fantàstic on es respira pau, sembla mentida que estiguem tan a prop del enrenou del turisme massiu de la costa. Uns metres més tard sorpresa! … em trobe de nou amb els meus amics de Castalla que baixaven pel pedregar fent quasi un recte des del cim. Fem el camí de tornada junts tranquilament, comentant el sorprenent d’aquesta serra que ells tampoc coneixien i que sens dubte cal tornar a trepitjar.

Ja en els últims metres del nostre recorregut apareix un helicòpter de la Guàrdia Civil amb el grup de rescat de muntanya, ja a la carretera sis cotxes de la Guàrdia Civil i una ambulància. Preguntem preocupats a què es deu tant moviment i ens comenten que un altre cotxe de la benemèrita s’ha estimbat per un terraplè de 100 metres i que van al rescat dels companys. Per descomptat, fer rutes per Alacant és com obrir una caixa de sorpreses … mai sap un el que es pot trobar.

Gorg del Salt

Barranco de la Encantada, Planes, Pais Valencià

21 de abril de 2010

Con la cabeza puesta en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi que comienzan esta misma tarde, aprovecho la mañana para dar un paseo por mi tierra. Visito el Barranc de l’Encantada partiendo desde el pueblo de Planes. Voy bien provisto de comida con dos buenos trozos de “Coca en Tomaca” que he comprado hace unos minutos en la panadería Sofía de Alcoi. Sin embargo no llevo agua, tan solo un triste zumo es mi provisión de líquido. He subestimado la ruta en este sentido y es algo de lo que más tarde me acabaré arrepintiendo.

Planes.

Para empezar no está de más explicar de donde le viene ese bonito nombre al barranco. Estamos en tierra morisca por excelencia, tras su expulsión muchos moriscos no pudieron llevar consigo todos sus bienes y se dice que algunos enterraron sus tesoros, confiados en que pronto podrían volver a recuperarlos. Cuenta la leyenda que cada cien años una joven mora se aparece a algunos pastores y moradores del lugar y les ofrece la posibilidad de escoger entre ella misma o un preciado tesoro escondido bajo las cristalinas aguas del barranco. Sin embargo sólo el que se olvide de la avaricia y escoja a la joven será guiado hasta el tesoro.

Acueducto de Planes.

En el punto de inicio, el lavadero de Planes, le doy cuenta al primer trozo de coca con tomate. Desayuno junto a la fuente y un bonito acueducto del siglo XV todavía en uso.

Me dirijo hacia la ermita del pueblo y subo por el Vía Crucis. El ascenso es corto pero muy exigente. Arriba disfruto de unas bonitas vistas tanto del pueblo con su castillo como del embalse de Beniarrés  que luce lleno ante mi. Tras el pantano,  la Sierra del Benicadell, a su izquierda la de Mariola dominada por  el Montcabrer. Diviso tambien la Font Roja y la Serreta. Mucho más cerca, ya pegada a Planes,  se levanta la Sierra de Almudaina.

Subida a la ermita.

Por una serie de pequeñas pistas asfaltadas y carriles agrícolas me acerco hasta el cauce del Río Encantada. El paseo, a pesar de los tramos de asfalto, es agradable sobretodo en estas fechas en las que los cerezos están en plena floración.

Cerezo en flor.

Por fin llego al Gorg del Salt. Un bonito salto de agua que cae sombre una poza de generosas dimensiones. En un día tranquilo como hoy es un sitio idílico donde le doy cuenta al segundo trozo de coca. Observo las pintadas en la roca, sin duda el mayor enemigo de este paraje es que se puede llegar en coche hasta el mismo.

Gorg del Salt.

Sigo mi camino para adentrarme ya por senda en el verdadero Barranc de l’Encantada, aquí el río es una sucesión de pozas y pequeños saltos de agua, que en un buen año de lluvias como este se hacen de lo más vistosas.

Primer molino y algunas pozas.

Paso un viejo molino y llego hasta otro. Aquí está el tramo más angosto del barranco. El río queda encajonado y en un salto de agua se precipita hasta una zona que sólo es accesible a nado.

El rincón más emblemático del barranco.

Al fondo de la “cerrada” vislumbro un lugar  precioso al que llego dando un buen rodeo. La bajada es costosa, la senda es estrecha y cruza zonas de mucha maleza. Pero merece la pena bajar, puesto que el lugar está a la altura de lo que yo esperaba. Es imposible ver el salto de agua de la otra parte del estrecho sin bañarse. La verdad es que aunque el sol aprieta, no es el día apropiado para ello.

Río Encantada.

Volviendo a la senda principal sigo bordeando el barranco. En el punto más alto tengo una panorámica exquisita del barranco que se desvía buscando su salida al Valle del Serpis.Termina la senda y vuelvo a Planes de nuevo por  una pista rural asfaltada llena de casas de campo.

Buscando el valle del Serpis.

Una vez en Planes, subo al castillo para ver las vistas al zigzag del Via Crucis de la ermita. Por las bonitas calles del pueblo me cruzo con la señora Josefa, que en un bonito rincón, en la puerta de su casa me cuenta que ha sido un año de mucha lluvia, y que se le están estropeando las paredes de su rinconcito por la humedad, y que a ver si para el buen tiempo pudiera pintar, que con todo blanco, ese, su rincón, si está bonito de verdad, y que ahí está ella tan a gusto haciendo punto.

Esperemos que Josefa y sus paisanos sigan muchos años disfrutando de la enorme calidad de vida que tienen estos pequeños pueblos de la comarca del Comtat.

Josefa en su rincón.

Perfil de la ruta.

La ruta desde el aire.

fotos

Text en Valencià

Amb el cap posat en les festes de Moros i Cristians d’Alcoi que comencen aquesta mateixa tarda, aprofite el matí per fer una passejada per la meua terra. Visite el Barranc de l’Encantada partint des del poble de Planes. Vaig bé proveït de menjar amb dos bons trossos de “Coca en Tomaca” que he comprat fa uns minuts al forn Sofia d’Alcoi. No obstant això no porte aigua, tan sols un trist suc és el meu provisió de líquid. He subestimat la ruta en aquest sentit i és una cosa del que més tard m’acabaré penedint.

Per començar no està de més explicar d’on li ve aquest bonic nom al barranc. Estem en terra morisca per excel.lència, després de la seva expulsió molts moriscos no van poder portar tots els seus béns i es diu que alguns van soterrar els seus tresors, confiats en que aviat podrien tornar a recuperar-los. Diu la llegenda que cada cent anys una jove mora s’apareix a alguns pastors i habitants de la zona i els ofereix la possibilitat d’escollir entre ella mateixa o un preuat tresor amagat sota les cristal.lines aigües del barranc. No obstant això només el que s’oblide de l’avarícia i escullisica la jove serà guiat fins al tresor.

En el punt de inici0, el safareig de Planes, li done compte al primer tros de coca amb tomaca. Esmorce al costat de la font i un bonic aqüeducte del segle XV encara en ús.

© Jordi Flores Casasempere

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Camel contemplado el Quiebrajano

Sierra Sur de Jaén, Andalucía, Spain

28 de marzo de 2010

Llegó el día que esperaba desde hacía mucho tiempo. Han sido ocho años viviendo en la provincia de Jaén sabiendo de la existencia de una sierra llamada Sierra Sur de Jaén. Gracias a diversos blogs de montaña y a las fotos y crónicas de Miguel y Pepe sabía de las maravillas que esta sierra guarda celosamente en su interior. Por fin, ha tenido que ser un Domingo de Ramos el día en el que he pisado por primera vez estas hermosas montañas que lejos de defraudarme, me han cautivado y espero volver a visitar en breve.

Caminamos por el GR-7.

Dejamos los coches cerca de los Cortijuelos. Enseguida vemos las primeras marcas de mi querido GR-7, lo seguimos buscando un collado en e l que nos desviamos a nuestra derecha para ascender a un mirador que nos ofrece unas estupendas vistas del embalse de Quiebrajano y del valle del Valdearazo. Al fondo, la cumbre de la Pandera domina el paisaje. Frente a nosotros Cerro Pitillos se yergue como otro excepcional mirador a la cola del Quiebrajano. A nuestra izquierda divisamos una hermosa senda de herradura que desciende hasta el Valdearazo. Ese será nuestro camino.

Camino de bajada a la cola del Quiebrajano.

El camino es de esos a los que yo llamo disfrutones. Va bajando serpenteando entre un bonito bosquete mediterraneo. Por momentos asoman las colas del embalse que nos muestran su característico color turquesa. La senda discurre entre curiosas formaciones rocosas entre las que destaca una que todo lo domina: La Piedra Palo.

El Quiebrajano nos muestra su cola.

Mis anfitriones Pepe, Miguel y sus respectivas familias me van explicando con entusiasmo todo lo que me rodea… ese cerro se llama tal, ese barranco cual, y esa cueva, y ese camino… yo con mi corta memoria no retengo la mitad de lo que me dicen, pero me estimula para volver y visitar esos lugares de los que tantas maravillas hablan.

Disfrutando del paisaje.

Finalmente acabamos llegando al puente que cruza el Valdearazo, que baja caudaloso y del cual me llama la atención lo cristalino de sus aguas. Estamos bajo el cañón de Pitillos. Nos desviamos del GR para ir a visitar la cola del Quiebrajano. El embalse está tan lleno que no tardamos mucho en llegar hasta ella. El enclave es espectacular, el contraste entre el turquesa del agua, el gris y naranja de las roca y el verde de la vegeteción hacen de éste, un lugar idílico para los amantes de la fotografía de naturaleza.

Cola del Quiebrajano.

Disfrutamos del momento mientras el Sol comienza a apretar más de lo previsto. Nos vamos quitando capas de ropa mientras volvemos a buscar el GR-7. Caminamos junto al río por una bonita senda. De telón de fondo asoma una linda chopera que en otoño debe de lucir unos colores preciosos. Llegamos a la pista que baja desde Puerto Pitillos.  Encontramos un enorme desprendimiento que ha arrastrado rocas, tierra  y árboles. Sorteamos con mayor o menor fortuna el desprendimiento y llegamos a la chopera donde tranquilamente pastan algunos caballos. Alcanzamos un  pequeño puente para volver a cruzar el río.

Marcas compañeras en nuestro recorrido.

El hambre va apretando del mismo modo que lo hace el Sol. El caminar por pista se hace algo más largo de lo esperado y finalmente decidimos comer justo en el punto donde abandonamos la pista para enfilar una vieja senda que nos vuelve a elevar a las alturas.

Chari y Loli caminando vigiladas por la Piedra Palo.

Una vez en el punto más alto hacemos otra escapada para volvernos a asomar a otro privilegiado mirador. Ascendemos y nos situamos junto a la Piedra Palo. Por primera y única vez en todo el recorrido la vemos desde  arriba. Vista desde aquí impresiona más si cabe por sus dimensiones. La tenemos al alcance de la mano.

Miguel fotografiando la Piedra Palo.

Pero estas vistas a Piedra Palo no son el único aliciente de este mirador. Descubrimos el embalse de Quiebrajano que queda justo a nuestros pies. Sin duda este enclave es de los más bellos que he visto por estas tierras del Sur.

Cerro Pitillos, la Pandera y el Quiebrajano.

Descendemos y seguimos nuestro camino de vuelta al coche. Caminamos  por una vieja senda que recientemente han convertido en cortafuegos (creo que eso es lo que han pretendido). Finalmente salimos a un carril que nos lleva directamente a nuestro punto de inicio. Cerramos así esta ruta circular en la que espero que la gente que me ha acompañado haya disfrutado tanto como yo. Gracias!!

Últimos metros de nuestra ruta.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

El Tranco desde el Guijarrón.

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

1 de abril de 2010

Una de las consecuencias de un año tan extraordinario de lluvias, es que los embalses se encuentran a reventar de agua. Por eso es el momento de buscar miradores privilegiados que nos muestren la belleza de estos pequeños mares de interior. Si hay un embalse rey en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Villas, ese es sin duda el del Tranco.  En mi eterna e infinita lista de “rutas pendientes” tenía apuntada desde hacía tiempo la subida al Guijarrón, un exquisito balcón al embalse del Tranco de Beas.

Pintando las primeras luces del día.

Me levanto y todavía no ha amanecido. En tres cuartos de hora me planto en el inicio de la pista que sube hasta la caseta de fogoneros del Guijarrón. Comienzan a pintar las primeras luces del día y un tímido sol asoma  entre las nubes que cubren el Yelmo. Compruebo como el Banderillas conserva algo de nieve y me acuerdo de Jose Antonio, Lourdes y Moss, que según sus planes deberían de estar en esa cumbre en su largo caminar hacia Pozo Alcón.

Abrevadero.

El ascenso por pista se hace monótono. Tan sólo las vistas que van mejorando según gano altura y el “premio” de la panorámica del embalse lleno,  me dan aliciente para no darme la vuelta. Encuentro un abrevadero cerca de la Majá Rufo. Aquí hago una pequeña parada para disfrutar de las vistas y por desgracia para hacer algunas fotos de desperdicios abandonados en pleno monte. Siempre la misma historia… gente que viene a la Sierra a trabajar  y que no muestra ningún respeto por el lugar en el que está ejerciendo su labor. Según caen los desperdicios al suelo ahí se quedan, ya sean latas de cerveza, botellas, prendas de vestir, trozos de tubería, sacos… ¡lamentable!

La Primavera.

Por su parte la naturaleza parece querer enmudecer a la estupidez humana mostrando su cara más bella: La cara de la Primavera. Encuentro numerosas herbáceas y  arbustos en flor que dan colorido a mi caminar hacia el  puntal del Guijarrón.  De reojo localizo lo que parece ser una vieja senda serrana y me propongo bajar por ella cuando vuelva, para investigar hacia donde me lleva. Todo sea por no volver a bajar de nuevo por esta áspera pista.

Por fin llego al último tramo de subida. Sin duda es el más hermoso. Veo a lo lejos la caseta de fogoneros del Peguera e inconscientemente la apunto a la lista de rutas pendientes. Rodeo el Cerro del Entredicho y tras una leve bajada enfilo las últimas rampas. Una pequeña ardilla me alegra la vista y el espíritu en  esos últimos metros de esfuerzo.

Ardilla Roja (Sciurus vulgaris)

Llego a la caseta. Me asomo al balcón de la Risca del Gihijarrón. La vista no me defrauda en absoluto. El Tranco se muestra impresionante ante mi. Es la vez que más lleno de agua lo he visto. Levanto la mirada y veo la Sierra de las Lagunillas arrasada por el incendio de 2005. Veo las heridas abiertas en esa sierra en forma de pistas para la saca de la madera… tremendo botín con el que alguien se está enriqueciendo gracias a ese desgraciado incendio. Mientras alguien saque partido, estos desastres se seguirán repitiendo… tiempo al tiempo.

Me siento tranquilamente y desayuno. Llamo por teléfono a Elena para preguntar por Luna que anda pachucha estos días. Afortunadamente todo bien.

Detalle de la Presa.

Llegó la hora de bajar. No me lo pienso dos veces y me lanzo a investigar esa vieja senda que parece medio perdida, tanto que en un momento dado acaba desapericendo, pero por poco tiempo. Acabo llegando a un abrevadero junto al cual se yergue un enebro. Un poco más abajo encuentro una “tiná” para ganado. En poco tiempo estoy de nuevo en la pista principal.  Me cruzo con un apicultor que viene de mimar a sus abejas. Disfruto de las vistas del encantador pueblo de Hornos. Camino un poco más y acabo llegando de nuevo al coche.

Hornos con sus Yelmos.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos