Hoy nace un nuevo foro para el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Nace un foro de todos y para todos. Nace un foro en el que todas las opiniones cuentan.

El objetivo es que los amantes de estas sierras tengamos un lugar donde intercambiar experiencias, curiosidades, noticias, acontecimientos, etc.  Todo ello sin olvidar a sierras vecinas como la Sagra, Castril, Alcaraz, etc… porque la naturaleza no entiende de divisiones administrativas.

Ahora solo falta que entre todos hagamos de este foro un lugar  donde se transmitan los valores y conocimientos para que se sepa reconocer y valorar la grandeza de este gran Parque Natural. Ahora falta que entre todos los que queremos estas sierras hagamos de este foro el lugar de convivencia que muchos estábamos esperando.

www.visitacazorla.es

Camino del Charco del Humo.

7 de febrero de 2010

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

Está claro que no son buenos tiempos para grandes travesías montañeras, ni siquiera para intensas caminatas de un día. Por tanto, es ahora cuando toca caminar pausadamente disfrutando, más que nunca, de los pequeños detalles. Toca fijarse en los paisajes, en las plantas, en los árboles, en las nubes, en los ríos y en las aves. Toca, sobretodo, disfrutar de la sensación de caminar con la más hermosa carga en mi mochila. Toca compartir momentos y sensaciones junto a mi pequeña Luna. Por suerte, parece que por ahora, a ella todo esto le gusta y divierte tanto como a mí.

Sin duda, esas grandes caminatas y travesías pueden esperar.

Luna y yo.

Puesto que va a ser el primer contacto de Luna con la sierra, he preparado una paseo muy corto, pero no por ello poco interesante. Bajaremos hasta la Cueva del Agua partiendo de la aldea de Poyotello. Pero no iremos solos, a Luna, Elena y a mí nos acompañarán unos buenos amigos: Lía, Juan y Alicia.

Iniciando la ruta en Poyotello.

Es la primera vez que visito Poyotello, una de esas pequeñas aldeas medio aisladas del mundo en la Sierra de Segura. Aquí se respira tranquilidad y sosiego. La ropa tendida en plena calle, las gallinas, una señora tomando el tímido sol junto a la puerta de su casa. Todo un lujo para los que disfrutamos con la tranquilidad.

Buscamos la era. Se trata de una bonita era empedrada en la que, por supuesto sopla en viento. Hace frío, unos neveros en las faldas del Almorchón nos han recordado que estamos en invierno.

La era.

Junto a la era y bien señalizada encontramos la senda que desciende hacia la Cueva del Agua. Se trata de un camino de herradura que se ve bastante transitado. Bajamos tranquilamente, haciendo fotos, charlando, disfrutando de los olores de la sierra y del agua de los pequeños riachuelos.

Yo, por mi parte, voy especialmente pendiente de mi valiosa carga.

Juan y Alicia.

No tardamos en llegar hasta la Cueva del Agua, que hoy sí hace honor a su nombre. Por primera vez la veo brotar desde su interior. El agua mana desde el suelo y las paredes para volver a filtrase más tarde. Llevamos un invierno excepcionalmente generoso en lluvias y los acuíferos de la sierra devuelven ese agua caída en forma de ríos, fuentes y vida. Estamos en un lugar hermoso en el que merece la pena hacer una parada.

Frente a la Cueva del Agua.

Aquí reponemos fuerzas con unas buenas mandarinas y aprovechamos para cambiar algún que otro pañal. Bajamos a las niñas de las mochilas para que descansen y “pisen” algo de hierba serrana. En el momento en que tocan suelo se lanzan a recoger piedras, algunas casi más grandes y pesadas que ellas mismas. Ahí se les ve tan felices cada una con su piedra… que más se le puede pedir a la vida!!!.

Luna y Alicia.

Juan y yo nos sentimos fuertes y reconfortados con nuestras niñas en las mochilas, Elena hacía mucho tiempo que no pisaba sierra y Lía anda emocionada con tanto verde y montaña que seguramente le recuerda a su Asturias querida. Por tanto acordamos alargar un poco la ruta hasta visitar la cascada del Charco del Humo.

Elena pisando fuerte.

Este tramo de sendero es precioso. Caminamos protegidos por altas paredes calizas y por el rumor del río Segura. Descubrimos pequeños saltos de agua nada habituales. Cruzamos viejas tierras de cultivo hoy abandonadas. Finalmente tras dejar atrás un cruce de caminos nos asomamos al Segura y lo sorprendemos cuando se precipita al vacío en el singular salto del Charco del Humo.

Salto del Charco del Humo.

La hora de comer se nos echa encima. Decidimos volver a Poyotello. Pasamos de nuevo por la Cueva del Agua y paramos para que las niñas coman. En treinta minutos más llegamos a Poyotello. La primera mini ruta con Luna. Un paseo que nunca olvidaré.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Pont de les Set Llunes desde el Castellar.

24 de enero de 2010

Serra de Mariola, Pais Valencià, Spain.

Lo planeado era ir con Carles a la Vall de Laguar para caminar por un antiguo camino morisco. Por desgracia, el mal tiempo nos hace desistir de esa idea y optamos por quedarnos por Alcoi  y  hacer una ruta menos ambiciosa. Sería absurdo hacer 70 kilómetros de carretera de montaña para  después no poder hacer la caminata prevista. Los 6500 escalones del camino morisco de la Vall de Laguar deberán esperar.

Caseta de Trencacaps.

Tras dudarlo un poco a primera hora, finalmente quedamos en casa de Carles para  subir al Castellar. Esta noche a llovido, las calles siguen mojadas y las niebla cubre la cresta del Castellar. Todas estas no son razones para que desistamos.

Definitivamente nos ponemos rumbo al barrio de Batoi. En cuanto dejamos las últimas calles nos adentramos en el pinar de la parte baja del Castellar. Nos introducimos en la niebla. Me encantan estos días para ir a la sierra.

Cresta del Castellar.

Poco a poco nos vamos acercando a los pies de la imponente cresta del Castellar. Esa misma cresta que veía todos los días desde la terraza de la que fue mi casa durante casi 20 años.

Carles comienza a contarme historias de esa parte de la Mariola. Justo aquí, en la parte alta de esta pequeña montaña se encontraba el antiguo poblado de Alquy, poblado de época  musulmana que bien pudo ser el origen del actual Alcoi. El poblado y su fortaleza estuvieron habitados hasta entrado el siglo XIII, se estima que se destruyeron  coincidiendo con con las revueltas de Al-Azraq.

Duras rampas junto a la crestellera.

Carles me va mostrando pequeños vestigios escondidos testigos de que esta zona estuvo habitada.

La subida se pone radical. Con el esfuerzo y la terrible humedad empezamos a sudar la gota gorda. Afortunadamente el ascenso  es exigente pero no muy largo, finalmente llegamos a la parte alta de la cresta.

Enebro.

Tenemos suerte y la niebla se levanta. A nuestros pies Alcoi. A nuestra espalda la sierra de Mariola. Frente a nosotros la sierra del Menejador, la Font Roja. Contemplamos los puentes de la vía verde y las casas del Salt. Las nubes bajas nos impiden ver la Serreta y demás montañas de la zona.

Carles mirando el Salt.

Hacemos un repaso a las masías de la zona. Recorro con la vista el itinerario que había seguido un día antes con mis amigos murcianos. Charlando, charlando Carles me propone bajar por la vertiente contraria del Castellar. Asegura saber de la existencia de un camino muy bonito por el que bajar hasta las casas del Salt. Yo confiado acepto el reto y le sigo. Parece que esa senda no acaba de aparecer. Carles dice que si, que ya la ve… que no hace mucho subió por ella, no tiene que andar muy lejos. Bajando bajando nos embarrancamos. Miro para arriba y me tienta volver y pasar de tanta piedra suelta y tanto de desnivel de bajada.

Mirador del Salt desde el Castellar.

Salto tras salto acabamos llegando al Salt. Se nos pone a llover. Llegados a este punto lo lógico e inteligente hubiera sido volver a casa rápidamente por la senda del Salt, pero como hay ganas de sierra y poco nos importa mojarnos decidimos ir en búsqueda del castillo de Barxell. Por si fuera poco Calres me propone ir hasta el castillo por una senda que no conozco. Parece que nuestra pequeña excursión al Castellar se va a largar y ocupará toda la mañana del domingo.

Castell de Barxell.

Entre pinos llegamos a un hermoso mirador al valle de Polop, el castillo preside con elegancia nuestras vistas.

La fortaleza  data de principios del siglo XIII y daba refugio en su tiempo  a las familias mudéjares que habitaban las partidas de Barxell y Xirillent. Cuando perdió su función defensiva pasó a funcionar como masía (Mas del Castell). Con el tiempo también dejó de funcionar como masía y quedó en el abandono hasta nuestros días. Tristemente desde hace años el castillo ha pasado de mano en mano en una sucesión de operaciones especulativas. Ninguno de los dueños ha hecho nada por consolidarlo a pesar de estar obligados al estar declarado como Bien de Interés Cultural. Tampoco la Administración ha movido un dedo por el castillo. Tal vez esta pequeña joya no aguante muchos más temporales de agua y nieve y pronto pase a ser un recuerdo para los alcoyanos. Después vendrán las lamentaciones… tiempo al tiempo.

Masía de Barxell.

Una vez llegamos a la masía de Barxell enfilamos el GR-7 en sentido sur. Al final curiosamente después de muchos años sin pasar por els Canalons los voy a visitar dos días consecutivos. Creo que va a ser la primera vez que cruzo este paraje en este sentido, siempre lo había hecho en dirección Font Roja.

La lluvia arrecia, comenzamos a estar empapados y la cámara de fotos empieza a sufrir las consecuencias de la brutal humedad. Se me empaña el objetivo por momentos. La roca mojada se torna resbaladiza y traicionera. Llegamos a las cadenas… las cruzamos con sumo cuidado, es facilísimo resbalar.

Carles bajando por las cadenas.

Entre patinazos acabamos llegando al Racó de Sant Bonaventura. Para rematar la jornada volvemos a Alcoi por la senda. Nos ponemos de barro hasta las orejas. Sigue lloviendo. Que bien lo estamos pasando!!. Llegamos a Alcoi. Una ducha rápida. Comida. 385 km. de carretera hasta Linares. Llego a casa donde me esperan mis dos niñas. Un día redondo!!

Caminando bajo la lluvia.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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El Veleta desde la Sierra de Huétor.

9 de enero de 2010

Sierra de Huétor, Andalucía, Spain

No todos los días puede uno decir que ha empezado una ruta senderista saliendo a pié desde una autovía. Así ha sido en el día de mi primera ruta por la Sierra de Huétor. Esto me hace pensar que tal vez este no es el sitio más adecuado para el paso de esa autovía. Quizá hubiera estado mejor trazada por la carretera que une Darro con Iznalloz, al norte de la Sierra de Arana. Particularmente esa autovía me parece un despropósito que romple la continuidad entre la Sierra de Huétor y la gran Sierra Nevada.

Comenzamos a caminar por senda.

Para esta ruta he quedado con tres serranos jienenses exiliados en Granada. Concretamente mis acompañantes y guías son Andrés, Juan Diego y Laura.

Ayer mismo estuvo nevando. El paisaje que me encuentro en la carretera desde Jaén hasta Granada ha sido blanco. Hace mucho frío, -5º C en Granada a primera hora de la mañana. Con estos ingredientes tengo claro que mi bautizo en la  Sierra de Huétor va a ser blanco inmaculado.

Hemos dejado los coches “tirados”  en la salida de la autovía. Seguir con ellos hasta el inicio de la ruta es posible aunque algo temerario, pues la carretera está nevada y  helada. Hacemos caminado cerca de un kilómetro por carretera y enseguida nos metemos en el bosque por un sendero llamado Cañada del Sereno.

Haciendo hambre para el bocata.

Hemos tenido mucha suerte, encontramos una nieve reciente, muy suelta y con un espesor perfecto para caminar. Una familia que va haciendo ski de fondo se nos ha adelantado quitándonos el honor de abrir huella, algo que siempre gusta después de una nevada. Pasamos las ruinas de un cortijo. La senda es tan bonita como cómoda de caminar.

Sulayr tras los bosques de la Sierra de Huétor.

Según ganamos altura vamos divisando a nuestra espalda los nortes de Sierra Nevada. Impresiona tanta nieve. El Veleta se alza majestuoso,con vista de lince se distinguen las pistas de ski con sus remontes. Es la vez que más blanca he visto esa sierra.

Andrés capturando la luz.

Puesto que alguno viene resacoso después de una noche de juerga hacemos una parada para la hidratación en el punto más alto del sendero. Nos asomamos y distinguimos la cara sur de la Sierra de Arana. Incomprensiblemente esta gran sierra queda fuera de los límites del Parque Natural.

Tras el descanso descendemos buscando el Darro, aquí el río todavía es un pequeño arroyo, pero en el seguir de su curso acabará surtiendo las fuentes de la Alhambra y el Generalife. El Darro es sin duda el río fundamental sin el cual Granada no sería la misma.

Témpanos del Darro.

En un hermoso rincón encontramos el río formando pequeños saltos de agua. Con el frío las gotas se han ido congelando y se han formado caprichosos témpanos de hielo. Nos tomamos nuestro tiempo para las fotos y el disfrute. El lugar lo merece.

You will never walk alone.

Ahora avanzamos por pista. Hace un día estupendo que sumado a la buena compañía da como resultado un paseo perfecto. El amigo Juan Diego sigue necesitando hidratación y le da por enchufarse un carámbano de hielo directamente a la boca. Laura por su parte necesita una paradita y otros aprovechamos para bajar hasta el río y contemplar como se ha llegado a congelar en algunos puntos. Yo a lo mío… que son las fotos.

Detalles del riguroso invierno.

Tras esquivar algún proyectil de nieve y traicionero seguimos la caminata. Estos chicos jóvenes no se enteran… todavía no han aprendido que para que una bola de nieve duela debe de contener en su interior una piedra del terreno, como esta “mandao”.

Va llegando la hora de comer. Realmente alguna va pidiendo comida y agua desde hace bastante tiempo. Andrés, como jefe de la expedición, dice que no se come hasta que se llegue a la fuente de la Teja. Enclave en el que nace “oficialmente” el Darro.

Camino de la Fuente de la Teja.

Por fin llegamos a la fuente y por fin comemos. Algunos rinden homenaje a la deseada bota de Andrés… a decir verdad todos menos yo, tengo que confesar que ni me gusta el vino, ni se beber de ese extraño artilugio. Como nos quedamos helados comemos rápido.

Andrés y su bota.

Seguimos. Un poco más de bajada, un poco más de subida y un poco más de critiqueo al ingeniero de montes que reforestó esta sierra. Curioso que no le faltaron ni los cipreses a la hora de repoblar. Vuelvo a confesar, yo antes no me fijaba en esas cosas, eso me pasa por ir a la montaña con gente tan puesta en eso de los árboles y las plantitas.

Hacemos cuatro fotos más. Llegamos al coche.  De nuevo un gran día de sierra. De nuevo una gran compañía. Sólo me falta conducir hasta casa… pero eso es lo de menos, un paisaje blanco me acompañará durante el trayecto.

Buscando la foto perfecta.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Saliendo del Racó de Sant Bonaventura.

23 de enero de 2010

Font Roja, Pais Valencià, Spain

Llevaba un tiempo preparando esta ruta. Por fin ha llegado el día y las previsiones meteorológicas anuncian agua para la tarde. Por si fuera poco, por la mañana miro el periódico en internet e informan de una batida de jabalíes… ya es mala suerte. En este parque natural se autorizan muy esporádicamente las cacerías, de hecho la última fue hace tres años.  Afortunadamente según leo la batida será justo en el extremo opuesto al que  nosotros vamos a patear.

Primavera adelantada y sentenciada.

Tengo el honor de ser el anfitrión, en  esta ruta, de Luiso y La Señora Cumbre, es decir… Jose Antonio y Lourdes. La única pareja capaz de celebrar su aniversario de boda con un ascenso a la Sagra. Junto a ellos llegan con entusiasmo cuatro valientes amiguetes murcianicos dispuestos a descubrir las maravillas que ofrecen las montañas valencianas. Además, completa la expedición la gran estrella mediática de montañasdelsur: Moss.  - No puedo creer que vaya a caminar junto a semejante figura… me siento como un adolescente en un concierto de Hanna Montana-,  -¡¡ Es Moss!!! ¡¡y lo voy a poder tocar con mis propias manos!! -

Puente sobre el Riquer.

Tras las presentaciones de rigor emprendemos la caminata desde Alcoi. Dejamos atrás una vía verde que no se parece en nada a la que recorrí  por última vez hace ya bastantes años. Bajamos buscando el cauce del río Riquer. Junto al Mas de la Mesquita encontramos un almendro en flor, y eso que todavía estamos en enero. Esas flores deberán aguantar muchos hielos y quien sabe si alguna nieve para dar su fruto.

Caminando junto al río Polop.

Caminamos apenas cien metros junto al Riquer. Pronto encontramos el enclave donde se juntan los rios Barxell y Polop formando el Riquer. Más tarde este río ya dentro de Alcoi  recibirá las aguas de los ríos Uixola y Benissaidó, para juntarse a las afueras de la ciudad con el Molinar, formando definitivamente el río Serpis.

Pont de les Set Llunes. Puente de las Siete Lunas.

Aparece ante nosotros imponente el puente de las Siete Lunas. Puente construido para la línea de ferrocarril Alcoi-Alicante y que nunca llegó a ver pasar el tren sobre su tablero. Es sin duda uno de los más bellos viaductos de los muchos con los que cuenta Alcoi.

Seguimos caminando por la pequeña senda entre chopos y alguna que otra acequia. El paseo me trae buenos recuerdos de aquellos tiempos en los que la recorría a diario para ir a estudiar al Racó. De aquellas mañanas en las que salía con Óscar a correr. De aquellas veces que la transitaba con la bicicleta. En definitiva de aquellos tiempos en los que mi vía de escape era disfrutar del privilegiado  entorno natural que me rodeaba.

El Racó con mi isla.

Entre chácharas y melancolías llegamos al Racó. Baja bastante agua por los pequeños saltos de agua. Tomamos los primeros alimentos del día en la misma mesa en la que años atrás pasaba mañanas enteras estudiando. La gente del grupo hace sus fotos, parece que el lugar está gustando bastante.

Aunque sigue siendo un rincón hermoso, dista bastante de lo que fue hace años cuando el número de chopos se triplicaba y sobretodo, cuando era un lugar mucho menos frecuentado.

Dando emoción a la ruta.

Sin pensarlo nos introducimos en la senda dels Canalons. Enseguida cruzamos el río y pronto nos encontramos con la primera “difcultad” de nuestro recorrido. Debemos bordear el río por un paso complicado. El que “peor” lo pasa es Moss, que pierde el equilibrio y acaba dándose un buen chapuzón en el agua. El resto nos ayudamos de las cadenas colocadas para tal efecto y pasamos sin dificultad.

No problem!!

En esta zona el río forma bonitos remansos. El barranco se ha ido cerrando. Seguimos el sendero y acabamos llegando a una nueva dificultad, aunque de nuevo las cadenas nos ayudarán a salvarla. La diferencia es que ahora hemos ganado altura sobre el barranco y a los que tienen vértigo eso les pasa factura. Moss en cambio salva este paso con mayor facilidad que el anterior. En cualquier caso su dueño se está encargando de auxiliarlo en los puntos más complicados.

Belén y Lourdes.

Hemos llegado al punto clave dels Canalons. Este lugar en los años treinta fue punto de reunión de grupos de clase obrera con ideología anarquista. Aquí practicaban nudismo y en las acampadas nocturnas, junto a una hoguera pasaban las horas charlando sobre la posibilidad de alcanzar una sociedad sin clases o sobre el amor libre. Visionarios de un mundo utópico que creían poder alcanzar.

Nosotros nos conformamos con admirar las grandes paredes calizas que se yerguen ante nosotros.

Canalons.

Alcanzamos el GR-7 y lo seguimos en sentido sur. Pasamos el Mas Gelat.  Paramos a desayunar y Maria del Mar nos ofrece un “casi Brownie” que está para rechupetearse los dedos. Yo le doy cuenta a mi coca con tomate que me había comprado esa misma mañana. Moss… no come.

La tropa se me está aperreando y me empiezan a insinuar la posibilidad de acortar el trayecto preparado. Acordamos subir solo  hasta el Santuario y dejar la cumbre del Menejador para otro día. – ¡Vienen muy flojos estos murcianos! -

Lourdes y Moss ante la Caseta Cardadora.

Pasamos el Mas de la Parrancá y la Caseta Cardadora. Una vez en la carretera propongo dar un pequeño rodeo hasta el Santuario para evitar subir por carretera. Esta vez aceptan, tal vez porque no sabían lo cerca que estaban del santuario por carretera.

Cogemos la senda del Rosinyol, que sigue tan bonita como de costumbre. En un principio  la senda llanea, pero después de pasar el Barranc de l’Infern comienza a ascender levemente. Según sube nos vamos introduciendo en la niebla.

Senda del Rosinyol.

Por fin llegamos a las primeras rampas algo exigentes de la mañana. A los cincuenta metros de rampa dura mis invitados me pierden el respeto y se escucha el primer grito de… CABROOON!!. Por suerte estas duras rampas no medían más de 200 metros y no se llegó a la agresión física.

Llegamos al Pla dels Galers, el cual encontramos totalmente inmerso entre la niebla. Descendemos hasta los merenderos del Santuario donde comemos, bueno… Moss tampoco come. Hacemos una breve visita turística a la Font Roja y al Santuario de la Virgen de los Lirios. Buscamos de nuevo el GR-7 y descendemos rápidamente hasta el Racó de Sant Bonaventura.

La familia al completo.

En el Racó hacemos una breve parada para el reagrupamiento. Volvemos hacia a Alcoi esta vez por la pista. Entre masías y casas de campo llegamos hasta el Pont de les Set Llunes. Subimos hasta el puente para encarar los túneles de la vía verde. En poco tiempo estamos de vuelta en Alcoi.

Pont de les Set Llunes.

Llega la despedida. La lluvia nos ha respetado. Ni rastro de cazadores. En definitiva ha sido un gran día de montaña con una compañía difícil de mejorar. Eso si, nos faltó la cumbre… habrá que volverlo a intentar.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Cascada de la Cimbarra.

Sierra Morena, Andalucía, Spain

14 de enero de 2010

Un día nada habitual para ir de ruta, es jueves y salimos de Linares rumbo a la Cimbarra a las doce del mediodía. Día y horario atípicos, pero debemos de amoldarnos a las circunstancias que no nos dejan otra opción.

Dejamos la autovía y tomamos el desvío hacia Aldeaquemada. Circulamos por una estrecha carretera que serpentea a la vez que asciende. La sierra rebosa agua a raudales, llevamos un mes y medio de constantes lluvias.

Cuando vamos descendiendo encontramos unos operarios en mitad de la carretera. Uno de ellos, el que está más alejado de nosotros me hace señas. El que está más cerca me ignora, supuestamente es él el que me debe de dar el alto. Como veo que sucede algo extraño decido parar. Cinco segundos más tarde un enorme pino se desploma sobre la carretera. Con toda seguridad si no detengo el coche el pino hubiera caído sobre nuestras cabezas. Entre bromas comentamos que hemos vuelto a nacer.

Sendero de la Cimbarra.

Pasada Aldeaquemada cogemos una pista embarrada que paralela al río Guarrizas no acerca hasta la Cascada de la Cimbarra. El río va crecido. Nos damos cuenta de que en un punto se ha llegado a desbordar e inundar la pista. Afortunadamente ahora mismo podemos pasar con el coche sin mayor dificultad. Por fin dejamos el coche aparcado y nos ponemos a caminar.

Seguimos un pequeño sendero señalizado que rápidamente nos acerca hacia la cascada. Oímos el ruido del agua al caer. Todavía no vemos nada, pero el rugido del agua nos hace pensar que vamos a presenciar un gran espectáculo.

La impresionante Cascada de la Cimbarra.

El camino desciende un poco. Volvemos a ascender y nos acercamos a los miradores. Efectivamente lo que vemos impresiona. El Guarrizas sucumbe a la ley de la gravedad formando un impresionante torrente. Esto no tiene nada que ver con la cascada que vi cuando vine por primera y última vez hace seis años. Uno tras otro nos vamos asomando a los distintos miradores. No nos queremos perder ningún ángulo de la caída de agua.

El Guarrizas camino del Cimbarrillo.

Visto lo visto decidimos bajar para buscar el salto del Cimbarrillo. Con la cantidad de agua que lleva el río debe de estar espectacular.

Antes del descenso nos deleitamos con las vitas hacia el sur. Estamos en el interior de la enorme Sierra Morena. Esa gran sierra que comienza en Huelva y que termina prácticamente en Albacete. Esa sierra que históricamente fue refugio de bandoleros. Esa sierra que ahora llora de alegría por tanta lluvia recibida.

Sierra Morena.

Entre encinas y jaras bajamos hasta el área recreativa del Arroyo de Martín Pérez. Sólo llegar nos damos cuenta de que ese arroyo no baja como tal, si no como un río de caudal considerable.

Vemos mesas y decidimos que este es el lugar perfecto para comer. Ya son cerca de las tres. Comemos rápido  porque parados nos quedamos helados. Seguimos el sendero que va paralelo al arroyo.

El arroyo del Martín Pérez se desborda.

El arroyo va tan crecido que literalmente se ha comido la senda. El agua chorrea por doquier. Avanzamos como podemos entre vegetación típica de ribera. Cada vez es más complicado caminar sin senda. Además mas adelante sabemos que el camino vadea el río y con este caudal va a ser imposible cruzar. Decidimos dar la vuelta. Otro día le haremos la visita al Cimbarrillo.

Consecuencias de mes y medio de lluvia.

Aunque con cierto sabor agridulce volvemos a subir hasta la Cimbarra. Ahora vamos a descender a los pies de la cascada. Lo hacemos por un pequeño sendero empedrado. Desciende rápido. La humedad aquí abajo es altísima. Llegamos hasta los restos de un antiguo molino.  Un poco más abajo encontramos las ruedas que hace años hacía girar ese molino. El sonido es atronador. La pequeña senda muy resbaladiza. Enrique pierde el equilibrio y cae al suelo. Resbala a escasos tres metros de una caída libre al río, sin duda hoy un gran río de aguas bravas que lo hubiera arrastrado sin remedio. Enrique a vuelto a nacer por segunda vez en lo que llevamos de día.

La Cimbarra desde su base.

Tras el susto decidimos subir y volver al coche. Estos lugares no son muy seguros tras largos periodos de lluvia. Estamos rodeados de paredes verticales de las que no sería extraño que hubiera un desprendimiento. Además hoy ya hemos tentado demasiado a la suerte.

Un hombre y un destino.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Vistas desde el Tranco del Lobo

Sierra de Cazorla, Andalucía, Spain.

12 de diciembre de 2009.

Para realizar esta ruta he quedado con la gente del Foro de Cazorla. Hacía tiempo que no quedaba con algunos clásicos del foro como Julio, y además pude conocer a nuevos miembros como Raúl, Juan Diego o Andrés. Por si fuera poco, antes de empezar a caminar,  el amigo Torres me obsequió con una morcilla, cosecha de su propia  matanza, ¡mejor no se puede comenzar esta ruta!.

Hoy igual que hace 50 años.

Estamos en la Sierra del Pozo, una de las subsierras que forman la gran Sierra de Cazorla. Cerca de Pozo Alcón y junto el embalse de la Bolera empieza nuestra ruta de hoy. Dejamos los coches en la casa forestal del Molinillo, previamente hemos dejado otros vehículos cerca del Cortijo del Tío Clemente, donde terminará nuestra caminata.

El Molinillo es de esos lugares donde parece que el tiempo no pasa. Las puertas y ventanas de madera, las gallinas correteando, los pimientos puestos a secar en la ventana, la piara de cerdos en el corral. Todo un conjunto de detalles que hacen de esa vieja casa forestal una mina para los que nos gusta lo auténtico.

Detalles de una vida sencilla.

Comenzamos a caminar por la Cañada del Mesto en dirección norte.  Cruzamos el río Guadalentín por el puente de la Cerrada de la Herradura. El sol todavía está muy bajo,  caminamos por la sombra con un frío intenso. Vamos dejando atrás la cola del pantano de la Bolera con su viejo puente derruido. Andés y Hurón comienzan a darme sus pertinentes clases de repoblación botánica.

Puente de la "Cerrá de la Herradura".

Ascendemos. Andrés nos va contando viejas historias de la zona. Como aquella del Cortijo de los tontos con aquel tonto que decía – Tonto mi padre, tonto mi hermano y tonto yo… ¡todos tontos!-

Camina que te camina y charla que te charla acabamos llegando al Cortijo del Puntal de Ana María, del que quedan pocas paredes en pié. Nos asomamos al puntal y disfrutamos de la profundidad del valle. Al fondo, mirando al sur sigue dominando la vista Sierra Nevada, lástima que el sol nos ciegue cuando la miramos.

Tonto el que no se asome!!

Un helicóptero de 112 lleva un rato sobrevolando nuestras cabezas a poca altura, incluso lo vemos hundirse bajo nosotros en la profundidad del barranco. Sospechamos que está buscando a alguien accidentado y decidimos llamar al 112 y a la Guardia Civil por si necesitan algún tipo de apoyo por nuestra parte. Paradójicamente nadie sabe nada de lo que pueda estar haciendo ese helicóptero por aquí… tal vez simplemente estén dando un divertido paseo quemando queroseno a costa de los contribuyentes.

Helicóptero juguetón.

El siguiente cortijo que encontramos es el del Raso del Peral, tras este llegamos al Cortijo del Poyo. Aquí nos desviamos y dejamos la Cañada del Mesto para surcar viejas sendas casi perdidas que nos elevan todavía más sobre el curso del Guadalentín. Atravesamos un hermoso pinar con ejemplares Salgareños impresionantes. De vez en cuando nos vamos asomando a algunos salientes para disfrutar de las vistas.

Todavía nos queda algo de otoño.

Tras varias revueltas en el camino la cuesta se empina y a su vez el corazón se va acelerando. La hija de Julio, como de costumbre, ha impuesto su ritmo y nos lleva  a todos haciendo la goma. Me voy dando cuenta de que no habrá parada para desayunar y decido sacar el paquete de nueces peladas que sabiamente había comprado en el Mercadona un día antes.

Fotografía de Jose Manuel Torres Criado (Hurón)

Acabamos dejando el sendero y enfilamos un carril que en un falso llano nos sigue haciendo subir de cota. Encontramos a un cazador recechando, un forestal nos dice que vayamos con cuidado, que las armas las carga el diablo (nunca mejor dicho). Quizá mas bien el que debe de ir con cuidado es el cazador y su fiel guarda forestal. Hay que ser tonto para confundirnos con un muflón y pegarnos un tiro.

Tras dar alguna vuelta acabamos llegando al lugar y momento clave de la ruta. Decidimos parar por fin a comer, ¡mi estómago no se lo puede creer!. Le damos cuenta a los bocadillos y a las bebidas. Algunos nos acercamos al Tranco del Lobo para ver las vistas.

Por ahí no es Andrés.

Nos encontramos de frente con la Sierra de la Cabrilla, de la que guardo tan gratos recuerdos por lo espectacular de sus paisajes. Vemos como continúa el Guadalentín río arriba. Observamos el Banderillas. Disfrutamos en definitiva de la grandeza de estas sierras. Toda una suerte tenerla tan cerca de casa.

Al fondo la Cabrilla.

Sin mucho tiempo para el deleite emprendemos el camino de vuelta. Estamos en diciembre y las horas de luz son escasas, tenemos el tiempo bastante justo para llegar a los coches. Volvemos. Ahora nuestro telón de fondo vuelve a ser  Sierra Nevada. Un sol cada vez mas bajo nos recuerda que se nos acaba la luz para disfrutar del espectáculo.

La gran montaña del sur.

Volvemos a cruzar el extenso pinar. Cogemos una pista que nos llevará de bajada definitivamente hacia el cortijo del Tío Clemente. Hemos llegado. Es casi de noche y todavía hay que rescatar el resto de los coches. Ha sido un buen día de sierra.

Toda una vida juntos.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

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Calar del Espino

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

Ruta realizada el 7 de diciembre de 2009

Estamos en pleno corazón de la Sierra de Segura, en zona de máxima protección del parque, y ni siquiera eso evita que tengamos que caminar con mil ojos ante posibles disparos de algún escopetero. En las fincas colindantes algunos carteles sin fechar anuncian una montería, parece que ya se ha realizado y han dejado abandonados los carteles (como de costumbre). Al inicio de nuestra ruta encontramos un cartel también sin fechar que advierte de la posibilidad de encontrar escopeteros recechando. En definitiva, la misma paradoja de todas las temporadas de caza dentro de este mal llamado Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Villas.

Cartel en el inicio de la ruta.

Hasta la cumbre del Espino subiremos siguiendo las marcas del  sendero PR-A 178. El primer tramo llanea entre un hermoso bosque de pinos, muy pródigo en ciervos, pero esta vez parece que también han visto el cartel de los cazadores y andan escondidos.

Primeros metros de ascenso.

Tras cruzar una barrera, el carril por el que caminamos comienza a ascender. Estamos rodeando el calar por su vertiente sur. Según vamos ascendiendo vamos disfrutando de mejores vistas. Es la primera vez que Carles, Vero y Sarai hacen esta ruta y de momento la están disfrutando con entusiasmo.

Sarai reponiendo fuerzas.

En cuanto el carril llega a su cota mas alta hacemos una parada para que Sarai reponga fuerzas. Parece que la pequeña se ha arrepentido de haberse apuntado a la excursión y comienza a mostrar pocas ganas ante lo que resta de ruta. Sus padres deben hacer gala de sus dotes negociadoras y consiguen que la niña siga sin rechistar,  al menos no demasiado.

Tras un breve descenso el carril vuelve a ascender. Cruzamos unas extrañas instalaciones de los forestales y una pequeña cabaña que parece un escondite para cazadores. Volvemos a llanear, por quí pega poco el sol y todavía queda algo de nieve sin derretir. Esto nos permite pisar la nieve por primera vez esta temporada.

Por fin pisando la nieve.

El carril nos lleva hasta unos tornajos. Este podría ser un excelente lugar para desayunar un día soleado, tenemos buena sombra y agua.

Aquí nos desviamos por una pequeña senda siguiendo las marcas del PR.

Tornajos.

Durante unos pocos metros caminamos entre pequeñas encinas. Después los pinos vuelven a dominar el paisaje de nuestra caminata. Según vamos ascendiendo la densidad del bosque va bajando, el camino se vuelve más pedregoso y las vistas nos van cautivando. Ahora la montaña nos resguarda del gélido viento que hace poco nos golpeaba la cara.

Sarai pide auxilio ante las primeras dificultades.

En pocos minutos nos acercamos a las inmediaciones del calar. Empezamos a pisar los primeros neveros de importancia. Unas huellas en la nieve nos indican que no somos los primeros en subir a esta cima desde la última nevada. Sarai dice que no puede más. Sus padres le insisten y con ayuda sigue adelante.

Carles a las puertas del calar.

El cielo se ha ido nublando. Desde poniente se ven entrar nubes en la sierra. Tenemos unas vistas increibles hacia el Mentiras y el Calar del Mundo. Miramos con envidia el vuelo de los buitres sobre nuestras cabezas. Esos si deben de tener unas vistas impresionantes.

Sarai y Vero andan algo retrasadas pero las ansias por ver el calar tras el último repecho les hace sacar fuerzas de flaqueza.

Sarai y Vero salvando las últimas dificultades.

Definitivamente Sarai dice que de aquí no pasa y se queda resguadada del viento junto a unas rocas. Ya la da igual asomarse a la otra parte del calar, se queda con la comida reponiendo de nuevo fuerzas para la vuelta.

Sarai en la soledad de la montaña.

Descubrimos la grandeza del calar. Divisamos las vistas hacia los cuatro puntos cardinales. Por fin vemos el vértice geodésico que marca el punto más alto calar del Espino (1722 msnm). Junto al vértice distinguimos  las ruinas de la antigua caseta de fogoneros.

La grandeza del Calar del Espino.

Como el viento es intenso y muy frío hacemos un rápido repaso del horizonte que nos rodea. No es día para recrearse ni tumbarse plácidamente en estas alturas.

A groso modo al norte descubrimos la Muela del Cambrón, Calar del Mundo,  el Calar de la Sima con su pico el Mentiras, Sierra de Siles, por Levante  el Calar del Morillas, Castellón, al sur el Calar del Cobo, a lo lejos se divisa la Sagra, el Banderillas, Gilillo y Cuerda del Rayal. Por Poniente las Cumbres de Beas, las Acebeas y las llanuras Manchegas.

Peña del Cambrón.

Valle del Arroyo del Tejo.

Comento con Carles lo distinto de estos paisajes comparado con nuestras sierras valencianas en las que nos iniciamos en este mundo del senderismo. La vista se pierde sin apenas divisar grandes poblaciones o urbanizaciones que violen la belleza de las montañas y valles.  Tan solo el pueblo de Segura de la Sierra emerge tras las sierras menores con su imponente castillo.

Segura de la Sierra.

Por desgracia el tiempo corre y debemos dejar el calar. Bajamos hasta donde Sarai se ha quedado esperándonos. Con cuidado bajamos por la nieve hasta los mismos  tornajos de antes. Más abajo nos desviamos a la izquierda para abandonar el PR y volver bordeando por el este El Calar del Espino.

Volvemos por una pista que han arreglado recientemente. Tan ancha que casi parece una carretera que hace que nuestro caminar sea algo monótono. Esta monotonía se rompe cuando llegamos al Cortijo de la Viuda, un cortijo en el que siempre se respira un ambiente algo tétrico.

Cortijo de la viuda.

Hemos bajado de cota y esas mismas cumbres que hace poco veíamos a nuestros pies ahora parecen gigantes inexpugnables.

Tras una última subida y una ligera bajada llegamos de nuevo al coche. En unos minutos llegaremos a Segura de la Sierra donde Elena y Luna nos esperan para comer.

El Castellón.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

Cruz del Plà de la Casa.

Ruta realizada el 2 de abril de 2006.

Serra de la Serrella, Pais Valencià, Spain

Hablar de Serrella es hablar de mi montaña preferida de entre las muchas que se divisaban desde la ventana de la que fue mi habitación durante casi 20 años. Sus grandes pedregales se cubrían de blanco varias veces en invierno y ahí perduraban mientras la nieve se derretía en el resto de las montañas. Toda una alegría y un lujo despertar y ver la nieve de la Serrella en las frías mañanas de invierno.

La Serrella desde el inicio de la ruta.

Tenía ganas de hacer completa esta ruta. Tres años antes Carles y yo nos quedamos en el collado de Borrell a un paso de hacer el pico. Para esta nueva ocasión quedé con Dani que tuvo el detalle de presentarse a la cita, cosa nada habitual en él.

Con tiempo primaveral iniciamos la ruta en Quatretondeta, un tranquilo pueblo con un emplazamiento perfecto para conocer esta sierra. Subimos por pista rodeados por bancales de frutales, el más típico paisaje de estas comarcas interiores de la provincia de Alicante.  Estamos en primavera y muchos de estos frutales nos muestran sus flores.

Este puede ser un buen refugio ante una tormenta inesperada.

La pista nos lleva plácidamente hasta la Font de l’Espinal. Un buen lugar para llenar las cantimploras y descansar un poco.  Es un buen mirador para observar los pequeños pueblos de la comarca del El Comtat: Balones, Milleneta, Benimasot, Tollos, etc.

A partir de aquí seguimos progresando por senda entre los pinos.

Atravesando los grandes pedregales.

Enseguida nos acabamos adentrando en los tremendos pedregales. A mi derecha veo como se yerguen “els frares”, ese bosque de piedra que es sin duda la gran singularidad de esta montaña. Tengo pendiente hacer otra ruta por esta zona para adentrarme entre estos gigantes de roca.

Els Frares.

Tras atravesar los pedregales nos vamos introduciendo en el Barrnc del Fondo que queda a nuestra izquierda. Barranco de una profundidad más que respetable. En la otra vertiente de éste, justo enfrente de nosotros, se precipitan por un desnivel de 300 metros enormes pedregales.

Pedregales en el Barranc del Fondo.

En pocos minutos acabamos llegando a la Font Roja. Fuente con abrevadero y una buena mesa donde poder desayunar. Aquí hacemos una parada y charlamos un buen rato.

Font Roja.

Tras el alto en el camino seguimos primero por pista y después por senda camino del Collado de Borrell. Un bonito mirador a la Vall de Guadalest. Por desgracia el día no está muy claro, pero incluso así distinguimos difusamente al fondo el Mar Mediterráneo.

Hasta aquí había llegado la anterior vez que vine  con Carles, a partir de ahora empieza lo nuevo para mi.

Vall de Guadalest.

Sin pensarlo dos veces enfilamos la senda que sube hacia el Plà de la Casa. El primer tramo es muy duro. La senda se retuerce entre aliagas y romero. Comienzan a aparecer las típicas cadiretes de pastor o cojines de monja, ya estamos a unos 1300 msnm.

Por fin la senda descansa e incluso descendemos un poco. Nos estamos acercando a un Pozo de Nieve. Ya estamos junto al Plà de la Casa.

Yo junto a la cava.

Finalmente el camino nos lleva junto a un roquedal por el que hay que trepar para subir hasta el pico. Trepamos sin difuclutad y ante nosotros aparece la famosa cruz del Plà de la Casa, estamos a 1379 msnm. En ella encontramos un buzón de visitas en el que estampamos nuestra firma.

Tenemos unas vistas preciosas de la Sierra de Aitana, de la Serra d’Alfaro, Serra de Bèrnia, Serra de Mariola, etc. Frente a nosotros la Serrella se precipita en el  Barranc del Moro y se vuelve a levantar hasta la Mallada del Llop.

Sin duda estamos en una de las grandes montañas valencianas.

La Serrella sigue hacia el este.

Bajamos de nuevo a la cava donde nos tumbamos en las prederas que la rodean . Comemos y echamos una pequeña siesta. Este rato de disfrute del silencio es nuestro premio al esfurezo realizado para llegar hasta aquí. Ahora solo nos queda volver hasta el coche por el mismo camino por el que hemos venido.

Experimentando con la cámara tras la siesta.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

Fotos

Vídeo

Cava Arquejada. Cava gran. Cava d'Agres. (*)

Ruta realizada el 4 de diciembre de 2005.

Serra de Mariola, Pais Valencià, Spain

El objetivo es uno: El Montcabrer. Pero hay muchas formas de llegar hasta esa cima que con sus 1389 m.s.n.m.  es el techo de la Sierra de Mariola. De entre todas las subidas una de las más bonitas es la que parte desde el pueblo de Agres. Además tenemos el gran aliciente de visitar la que es para mi la más  bella de las ruinas de cavas (pozos de nieve) que quedan en pié: La Cava Arquejada o Cava d’Agres.

Convent d'Agres

De buena mañana Elena, Dani y yo nos disponemos a emprender la ruta.  El punto de partida ideal es el “Convent d’Agres”, construcción cuyo origen se data en el año 1578. Es un edificio sobrio e imponente, cuyo aspecto casi ruinoso le da un encanto especial.  Junto al convento y santuario encontramos las ruinas de un castillo musulmán.

Dani como buen penitente.

Aprovechamos la fuente que encontramos junto al convento para llenar nuestras cantimploras. Estamos en un rincón muy húmedo, en la umbría de la montaña. Hace frío como corresponde a este lugar en la fecha en la que nos encontramos. La nieve visita habitualmente este enclave todos los inviernos. Hace poco que nevó y seguramente encontremos algún pequeño nevero en las cotas mas altas de nuestro trayecto.

Caminamos por el sendero que sube dirección al refugio del Montcabrer. Subimos por una senda muy bien marcada, es sin duda una senda muy pisada por los senderistas de la zona. El primer tramo recorre una zona boscosa de pinos. Nos sorprende la cantidad de madera cortada y abandonada que encontramos esparcida por el monte, esto de cara al verano es un auténtico polvorín.

Camino al refugio.

Discurrimos por un sendero señalizado, el PR-V-27 que une Agres con Cocentaina. En aproximadamnete una hora nos llevará hasta el refugio. Muy cerca del refugio nos desviamos unos pocos metros a nuestra izquierda para visitar la Cava del Teix, pozo de nieve muy mal conservado en cuyo interior ha crecido un Tejo del cual a heredado el nombre. Volvemos e nuestra senda y en un último esfuerzo llegamos hasta el Refugio del Montcabrer. Un refugio muy grande y bien acondicionado propiedad del “Centre Excursionista d’Alcoi”.

Refugi Montcabrer.

Elena frente al refugio.

Es un refugio en el que he pasado días estupendos en compañía de amigos, siempre me trae gratos recuerdos pasar junto a él. Tenemos una vistas hermosas a la Valleta d’Agres, Benicadell y Bocairent. Muy cerca del refugio encontramos otra cava, la Cava de l’Habitació, esta conserva buena parte de su cubierta. El pico del Montcabrer ya se muestra ante nosotros imponente.

Montcabrer.

Seguimos nuestra marcha en dirección sureste dejando el Pico del Teix a nuestra izquierda. Seguimos la cuerda de la montaña hasta enlazar con el GR-7 que sube desde el Mas de la Foia Ampla. Durante un buen tramo nuestro recorrido coincide con el del GR. Pasamos otro cruce con la senda que viene desde Cocentaina por “les Huit Piletes” y el “Mas de Llopis”.

Mas de Llopis y Valle del Serpis.

Ahora la senda se pone muy cuesta arriba. Estamos en un tramo duro, con mucha pendiente y pedregoso. Vamos ganando altura por momentos y nos acercamos a las paredes del Montcabrer. Pronto la senda suaviza y podemos disfrutar mejor de las vistas. Nos cruzamos con varios grupos de excursionistas.

Acabamos llegando a la Font del Puouet donde aprovechamos para desayunar unos bocatas. Cae un hilo de agua en la fuente, en verano casi siempre está seca. Como siempre que llego hasta aquí me quedo mirando el enorme cartel de advertencias y consejos que puso hace años el Centre Excursionista Contestà taladrado en la roca. Totalmente antiestético y que posiblemente produce más daño del que pretende evitar.

Descanso en la Font del Pouet.

Con la barriga llena hacemos un último esfuerzo para atacar la cumbre del Montcabrer. En poco tiempo y tras algún acelerón del corazón desmedido llegamos al vértice geodésico. Hace mucho viento, además muy frío. Hacemos un recorrido visual de 360º. Me encantan las vistas hacia la Font Roja, una de las pocas en la zona sin la contaminación pasiajística de pueblos y urbanizaciones.

El vértice, Dani y les Penyes Monteses.

Volvemos hacia el refugio por donde hemos venido. Un vez en este nos desviamos a la izquierda para ir a buscar todo un símbolo de la Sierra de Mariola:  La Cava Arquejada. Es una construcción que siempre me ha cautivado. Los arcos parecen desafiar al paso del tiempo y las inclemencias. La colmena que remata el conjunto a modo de clave. La fuente. El túnel que en otros tiempos fue un acceso al interior de la cava. Las vistas al Montcabrer. La plácida explanada en la que se encuentra situada. Para mi sin duda el lugar emblemático de la Mariola.

Cava, túnel y fuente.

Elena, Dani, Cava i Montcabrer.

Afortunadamente desde que se creó el Parque natural de la Serra de Mariola se ha restringido el tráfico de vehículos por esta pista y el enclave es mucho más tranquilo. Recuerdo haber visto en Semana Santa la cava rodeada de vehículos 4×4. También recuerdo como la hiedra engullía los arcos hasta hace bien poco, dándole a la cava un aspecto singular, pero que afectaba seriamente a la estructura de la construcción.

Los arcos que quedan en pie no son más que la estructura sobre la que descansaba la antigua cubierta de madera y teja cerámica. La cava se mantuvo en uso hasta 1906. Con 14,90 m. de diámetro, 12 m, de profundidad, 1.960 m3 de capacidad, es una de las más grandes de la zona.

Cava Arquejada. Detalle de los arcos.

Para evitar volver a Agres  por el mismo camino decidimos descender por la otra pista. Es un recorrido alternativo que permite disfrutar mejor de las vistas durante la bajada. Tras algunas revueltas  llegamos a otro refugio, este de madera y de reciente construcción.

Seguimos caminando y tras girar a la derecha en un cruce volvemos a nuestro punto de partida: El Convent.

Refugio albergue en Agres.

(*) Aprovecho para dedicar la foto de portada de esta ruta a Jordi Linares, gerente de Quality Tours Mariola. Sigo esperando que me pague el importe que me debe después de haberme robado esta fotografía para uno de sus catálogos de empresa.

Perfil de la ruta.

La ruta vista desde el aire.

Fotos

Cabra hispánica cerca del Chullo.

Sierra Nevada, Andalucía, Spain

Ruta realizada el 12 de agosto de 2009

Es agosto, época en la que raramente  me suelo pegar  una caminata por la sierra. He concretado la excursión charlando con al amigo Torres de Almería por el messenger y he decidido hacer una excepción para pegarme un buen paseo por Sierra Nevada. Escogemos una  ruta para mi primer contacto con  esta sierra, desde el puerto de la Ragua subiremos hasta el Pico del Chullo, que con sus 2.610m es la cumbre más alta de la provincia de Almería.

Inicio de ruta en el Puerto de la Ragua.

Dadas las fechas en las que nos encontramos decidimos quedar bien temprano para que el sol nos castigue lo menos posible. A las 7 de la mañana ya estoy en la Ragua esperando a Hurón que llega al momento. Es agosto pero a 2000 m. de altura hace fresco, casi frío con 8º C. Yo he contado con ese fresco pero no mi acompañante, que aparece con solo una camiseta de manga corta. Afortunadamente para todo hay solución y le presto un cortavientos que llevo de sobra.

Para iniciar la ruta ganamos  altura por un empinado carril que sube a modo de cortafuegos. Comienza a clarear el día, aunque todavía el sol no incide sobre nosotros.  Según ascendemos vamos dejando atrás esa sensación de frío que teníamos al principio, empezamos a sudar como valientes.

Torres en pleno ascenso.

Por fin vemos asomar el sol, sale por nuestra izquierda tras la sierra de los Filabres y sierra Alhamilla. Torres me va contando curisosidades geológicas, botánicas y faunasísticas de Sierra Nevada. Da gusto salir a la sierra con gente tan entendida en el medio que nos rodea. Por momentos el carril se estrecha y se empina un poco más. La zona de bosque ya ha quedado atrás y la sierra aparece totalmente pelada de árboles ante nosotros.

El camino recorrido.

Divisamos al final de la cuesta una pequeña construcción, se trata de un refugio de montaña, poca cosa pero a buen seguro muy útil en caso de que a alguien le sorprenda una  repentina ventisca. Como estamos en agosto no será a nosotros a los que sorprenda esa ventisca. Hacemos algunas fotos, miramos el paisaje y seguimos caminando.

Refugio del Chullo.

Según vamos ascendiendo vemos asomar los grandes picos de Sierra Nevada. Pronto divisamos el Mulhacén, el techo de la Península Ibérica. Vemos como todavía quedan bastantes neveros a pesar de lo rigores veraniegos. Sin duda el pasado invierno fue especialmente pródigo en nieve.

Observamos algunas muestras botánicas con evidentes signos de adaptación a la altura. Finalmente acabamos llegando al vértice geodésico donde hacemos una nueva parada para deleitarnos con las vistas .

Vistas al poniente del vértice geodésico del Chullo.

Vemos la zona occidental de Sierra Nevada, al fondo intuimos las Sierras de Cazorla y Segura,  la Sagra, la sierra de Baza, el altiplano de la hoya de Guadix, los Filabres, Sierra Alhamilla, zona oriental de Sierra Nevada, sierra de Gador, etc. Incluso si nos fijamos a nuestros pies vemos el pueblo de La Calahorra con el bonito castillo que la da nombre.

Mulhacén.

Seguimos caminando ya casi sin senda dirigiéndonos hacia Levante, con un incómodo sol frente a nosotros, vamos dirección a Laguna Seca por la cresta de la montaña. Torres, buen conocedor de la zona descubre un buen rebaño de cabras hispánicas. Pasamos un buen rato observándolas y haciendo fotos. Da envidia ver la facilidad con la que se desplazan por la sierra estos animales.

Cabra Hispánica.

Llega el momento de reponer fuerzas. Nos sentamos en unos riscos a comernos nuestros bocatas. Seguimos charlando y de repente Torres exaltado me hace señas para que mire. Un precioso ejemplar de águila real está posado ante nosotros, muy cerca, no nos ha visto. Torres se dispone a cambiar el objetivo de la cámara para hacerle una foto, con todo,  la rapaz alza el vuelo y yo consigo fotografiarla ya en el aire. Torres se enfada con su cámara, el cambio de objetivos es el gran problema de las cámaras réflex.

Águila Real.

Definitivamente nos asomamos al borde de los riscos y la Lagunilla Seca aparece ante nosotros. Hace mérito a su nombre y no tiene nada de agua, algo que por otra parte era de esperar dadas las fechas en las que nos encontramos. Sin duda el recorrido que estamos haciendo debe ser mucho más bonito en invierno, con todas las cumbres nevadas y la laguna con agua.

Buscamos el camino de bajada y descendemos un buen tramo hasta llegar casi a la altura de la laguna. Tendemos durante la bajada hacia la izquierda ya con miras a buscar nuestro camino de vuelta.

Hurón frente a la Laguna Seca.

Seguimos por una pequeña senda que nos mantiene alejados de unas vacas bravas que se encuentran justo en el camino que debemos tomar. Paramos en una fuente de la que brota agua fresquísima. a pesar de ser verano estamos teniendo una temperatura estupenda que hace que la ruta no sea nada sofocante.

Precioso sendero con vistas al altiplano de Guadix.

Encontramos las primeras zonas de borreguiles, por primera vez veo con mis propios ojos esas curiosas formaciones. Al poco la senda desaparece y nos  desviamos para bajar a buscar la pista que nos debe de llevar de vuelta.

Lengua de borreguil.

Cruzamos varios arroyos, me sorprende la cantidad de agua que queda en la sierra. Ya pasado el mediodía el sol comienza a apretar, me quito la ropa de abrigo y me pongo mi gorro para protegerme la cabeza. Nos vamos acercando a una zona boscosa, un gran pinar de repoblación.

Arroyo fotografiado desde su nacimiento.

Nos adentramos en el pinar. Cruzamos un tremendo cortafuegos y la pista se convierte en senda. Este tramo es muy bonito, contrasta mucho con el resto de la ruta que hemos realizado. Al poco tiempo acabamos saliendo a la pista que habíamos utilizado para subir al Chullo esa misma mañana. Un zorro se cruza ante nosotros corriendo, estamos teniendo suerte y viendo muchos animales.

Torres se asoma al precipicio.

Observamos  como a lo largo de la jornada se han ido formando sobre nuestras cabezas nubes de evolución que seguramente a última hora de la tarde descargarán sobre la sierra. Ha sido curioso observar desde la cima como se iban formando esa nubes encima de todas las sierras que teníamos a la vista.

Finalmente cruzamos la última zona de pinar que acaba desembocando en el área donde tenemos los coches aparcados. Aprovechamos que el restaurante está abierto para tomar unos refrescos y charlar sobre las experiencias disfrutadas a lo largo de la bonita jornada.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

Por el Camino de los Muertos una noche de Luna llena.

Ruta realizada el 8 de agosto de 2009.

Sierra de Cazorla, Andalucía, Spain.

Según cuentan, entre los siglos XVII y XX la senda por la que transita nuestro recorrido tenía el uso exclusivo de una siniestra comitiva que se encargaba de recuperar a los cadáveres de los serranos fallecidos en el interior de la sierra. Cuando se sabía de alguna muerte, cuando se hechaba a alguien en falta en su aldea duarte determinado tiempo, un grupo de encapuchados salían desde La Iruela en busca del desafortunado. Las antiguas creencias sobre espiritus y ánimas no permitían que los muertos fueran enterrados fuera de tierra santa, por lo que todo fallecido en la sierra debía ser recuperado y enterrado en el antiguo cementerio de La Iruela.  La comitiva hacía el trayecto de noche para no cruzarse con ningún vecino por el camino, puesto que eso vaticinaba alguna desgracia para el desafortunado que se cruzara con la comitiva de la muerte.

El Yelmo y el Banderillas bajo la luz de la Luna.

Para hacer esta ruta he quedado en el mirador del Puerto de las Palomas. He salido ya de noche de Linares. Según conduzco hacia Cazorla miro al cielo y me falta algo fundamental para la ruta: La Luna. Afortunadamente ya muy cerca de Cazorla pueblo se empieza a distinguir el resplandor de ella tras la montaña, era un ingrediente básico para la ruta de hoy. Una Luna casi llena algo menguante.

Llego con el coche hasta Burunchel y justo cuando entro en el parque natural un gato negro cruza la carretera frente a mi. Tal vez un mal vaticinio de que algo malo va a suceder esta noche.

Mirador del puerto de las Palomas.

Llego el primero al punto de encuentro. No me extraño puesto que he salido con tiempo de sobra para aprovechar y practicar algo de fotografía nocturna desde el privilegiado mirador.

Por fin llegan mis acompañantes. Finalmente somos “trece” en el grupo… tal vez una nuevo augurio de desgracia. Parece que nuestra excursión por el camino de los muertos tiene todos los ingredientes necesarios. Finalmente nos ponemos en marcha e inicimaos nuestro  particular caminar por la senda de las ánimas.

Los primeros metros del recorrido son por carretera.e

Con mucho cuidado nos ponemos a caminar por la carretera en dirección a Arroyofrío. Las fechas en las que estamos hacen que la carretera tenga bastante tráfico. Por suerte este tramo dura poco y llegamos a un cruce a nuestra derecha por el que, por senda, empezamos a ascender.  El camino está muy mal conservado, hay abundante piedra suelta y  debemos  caminar con atención. En este tramo apuramos la luz de nuestros frontales.

Hornillero.

Pronto llegamos al punto más alto de nuestro recorrido. Aquí hacemos un alto en el camino para descansar y beber algo de agua. Ya estamos en la senda de las ánimas, aunque de momento no ha sucedido nada extraño. Ángela Junior está disfrutando del recorrido, está entusiasmada con la idea de cruzar la sierra de noche… ella no es consciente que con sus “trece” años es la principal candidata a ser la víctima de  alguna desgracia. Aforntunadamente el amigo Hornillero viene provisto de una buena vara de “avellanu” para espantar a cualquier  ánima que se nos aparezca.

La Loma desde la sierra de Cazorla.

Aprovechamos el descenso y algunas zonas de clareo para cortar la luz de los frontales y caminar bajo la luz de la Luna. Si toda la ruta fuera abierta, se podría hacer perfectamente con esta luz. Encontramos gran cantidad de árboles caidos, tal vez derribados por alguna fuarza maligna que quiere evitar nuestro deambular por esta senda maldita.

Alto fotográfico en el camino.

Las vistas cada vez son más bonitas, el mar de olivos, las islas de luz de los pequeños pueblos y cortijos, al fondo ciudades como Úbeda y Baeza, Sierra Mágina. La senda por su parte tambien tiene su singularidad, sin duda es un antiguo camino arriero, en parte está construida con muros de mampostería para salvar los desniveles.

Caseta de Fuente Rechita.

Foto de grupo.

Llegamos a la caseta de Fuente Rechita. Aquí me descuelgo del grupo para hacer unas fotos. Esta zona está deforestada y se presta a que salgan fotografías interesantes. Ya en la caseta los vuelvo a alcanzar y aprovechamos para hacer varias fotos de grupo. Despues descendemos para buscar la fuente.

Grupo de ánimas buscando la fuente.

Una vez en la fuente el grupo decide reponer fuerzas. Algo desconcertado veo como la gente saca su bocadillo y le da buena cuenta. Son casi las 4 de la madrugada y no se muy bien si se trata de una cena o un desayuno. En cualquier caso yo bebo buen líquido y me como alguna mantecada para no desentonar demasiado. La fuente mana generosa a pesar de que estamos en agosto.

Reponiendo fuerzas en Fuente Rechita.

Con la barriga llena nos disponemos a finalizar nuestro trayecto hasta La Iruela. Volvemos a la senda. La gente comienza a estar cansada y se escucha algún  -¿Queda mucho?-.

Por suerte o por desgracia el camino ya se acaba. Pronto vemos La Iruela con su castillo. Afortunadamente los espíritus nos han respetado y nos han dejado cruzar su territorio. Tras alguna confusión conseguimos atinar con el camino que definitivamente  nos lleva hasta el  pueblo. Ha sido una gran noche. Vuelvo a Linares donde duerme mi particular Luna.

Caminado por el "Camino de los Muertos"

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

Fotos

Vídeos

Vídeos propiedad de CUARTO MILENO

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