Cara norte de la Alcazaba y el Mulhacén

Otra de esas rutas deseadas que se ha resistido año tras año. Había oído hablar de lo bello del otoño en la famosa “Vereda de la Estrella“, en Sierra Nevada. Por fin, en el otoño de 2011 se alinearon los astros para que se dieran las circunstancias propicias que nos permitieron abordar el camino de la Estrella. Además con la mejor de las compañías, mis amigos de caminata montañera de siempre: Dani y Carles.

A las ocho de la mañana he quedado con ambos en Granada, en el parking del Kinépolis, yo salgo desde Linares, ellos desde Alcoi. En el centro comercial dejamos su coche y nos subimos en el pequeño Suzuki que nos acerca hasta el Barranco de San Juan, vía Güejar-Sierra y Estación de Maitena. Ya solo el camino -un antiguo trazado de tranvía- para llegar hasta aquí, ha valido la pena. Bonito, muy bonito.

Caminamos. Cruzamos el río Genil por un pequeño puente y enfilamos la Vereda de la Estrella. He de reconocer que en un principio la senda me decepciona, esperaba más vegetación, más bosque de caducifolios. Sin embargo en algunos tramos la senda sí cumple las expectativas, pues la vegetación se cierra y castaños, quejigos, cornicabras, robles, arces pintan de otoño nuestro camino. Pasamos junto a “El abuelo“, un viejo castaño al que algunos otorgan cientos de años.

Llegamos a la famosa “Curva del  coño”, esa en la que los que andamos este camino por primera vez exclamamos un ¡Coño! al encontramos de frente las impresionantes caras norte de la Alcazaba y el Mulhacén. Nos paramos y disfrutamos el momento. Es una estampa preciosa que hay que retener.

Maravillados por el telón de fondo que la naturaleza nos ha pintado seguimos ascendiendo. Las arboledas cada vez son más escasas. Llegamos a las ruinas de las minas de Probadora y la Estrella, a mí más bien me parecen ruinas de cortijos. Justo después cruzamos el barranco de Guarnón por un puente. Una maravilla, el paisaje me transporta a otras latitudes.

Finalmente la vereda se acaba. Desayunamos junto al río. Lo cruzamos con alguna dificultad, pues el puente que debiera existir ha desaparecido arrastrado por alguna crecida. Ascendemos por una estrecha senda que gana desnivel a lo bestia. No queremos volver por la vereda, por lo que tomamos esta alternativa para el retorno. A pesar de que el corazón se acelera con lo exigente de la subida, el esfuerzo es compensado con las vistas que vamos ganando. En cualquier caso la senda pronto se suaviza y empieza a llanear, muchas veces casi colgada de la ladera. El Genil queda ahora a nuestros pies.

Un joven suizo, Jonas, se une a nuestra caminata. Al principio parece algo asustado, pues no tiene muy claro que ese sea el camino correcto para volver al barranco de San Juan. Es la primera vez que pasamos por aquí pero estamos seguros de que es el camino bueno. A partir de ahí Dani deja de hablarmos y se centra en su conversación en inglés con el nuevo compañero.  Pasamos los refugios del Aceral y de la Cucaracha, ambos ocupados por gente que más bien parece que han subido a pasar la noche de juerga. Comemos.

Descendemos la famosa “Cuesta de los Presidiarios”. Una larga bajada que nos lleva hasta un puente que nos permite salvar de nuevo el Genil. Volvemos a la Vereda de la Estrella, saludamos de nuevo al “Abuelo”. Termina el camino y con él la jornada de montaña. Dejamos a nuestro amigo suizo en su furgoneta-hotel. Nosotros hacemos una parada técnica en la antigua Estación de Maitena para charlar de lo vivido. Da gusto salir a la sierra con gente que sabe valorarla, que disfruta con ella.

El lugar donde se paró el tiempo.

Sierra de Segura, Andalucía

4 de abril de 2010

Posiblemente esta ruta es la que más me ha hecho pensar y la que más me ha enseñado a ver estas sierras de otra forma. Descubrir como una aldea entera sigue en pié pero sin gente, abandonada simplemente por el hecho de que sus habitantes molestaban a una administración que creó un Coto Nacional de Caza para disfrute de unos pocos. Observar como otras aldeas y cortijadas fueron dinamitadas indultando sólo la iglesia o la casa del cura. Ver como debió ser de dura la vida en estos rincones de la Sierra profunda. Vislumbrar rincones impresionantes domo el “Recó del Aguamlas” o la “Hoya de la Albardía”, o la silueta constante y vigilante de las Banderillas. Imaginar como sería para esas gentes aquel día en el que cargaron las bestias con los enseres de sus hogares y en el mejor de los casos bajaron hasta el Valle para ir a parar a una fría, triste e impuesta casa en Coto Ríos o en el Vadillo. Imaginar al Tío Alejo el de la Fresnedilla sentado en la puerta del cortijo escuchando el rumor de las aguas del Aguamulas.

Primeros rayos de sol en el carril del Aguamulas.

Esta noche a llovido y estamos un poco a la expectativa de que escampen definitivamente las nubes. Tenemos claro que vamos a llegar hasta el Cortijo de la Fresnedilla bordeando el Aguamulas, pero una vez allí no sabemos muy bien si seguir o no. Según vamos ascendiendo por la pista le voy explicando a Carles todo lo que nos podemos encontrar por las alturas y no tardo mucho en convencerlo.

Las Banderillas asoman entre la niebla.

El río baja caudaloso. Pronto adivinamos el telón de fondo de las Banderillas que amanece con una fina capa de nieve recién caída. Dejamos atrás el cortijo y la Piedra del Mulón y ganamos altura con las revueltas del carril. Hemos subido a un ritmo muy alto y enseguida estamos en la Fresnedilla. Sobrecoge este rincón de la Sierra. El Aguamulas nace aquí mismo, se le ve surgir de la roca y precipitarse al fondo del barranco.

En el "Recó de Aguamulas"

Contemplamos la cortijada con las distintas construcciones diseminadas y los abancalamientos donde estarían las huertas de subsistencia. Dejamos el carril que nos ha traído hasta aquí y alegres enfilamos nuestro caminar por senda. Cruzamos arroyos y nos enfrentamos a las empinadas rampas de las faldas del Castellón de los Toros. La subida se hace muy dura, pero la ilusión de llegar hasta los Centenares nos da fuerzas para enfrentarnos a ellas.

Cortijo de la Fresnedilla.

Llegamos hasta la Tiná de las Hoyas. Junto a un poste de señalización del GR-7 dejamos las mochilas y descansamos. Divisamos la grandeza del paraje que vamos a cruzar. Nos asomamos al barranco que forma el Arroyo del Hombre. Casi de un trago nos bebemos medio litro de la botella de Aquarius.

Un merecido descanso junto a la Tiná de las Hoyas.

En seguida nos ponemos de nuevo en marcha. Caminamos por la Hoya de la Albardía. Ponemos a prueba el goretex de las botas pisando un suelo completamente encharcado. Llegamos al cortijo de la Hoya de la Albardía, un sitio idílico. Seguramente, si tuviera que escoger en esta sierra un cortijo en el que quedarme y hacer vida de ermitaño, elegiría este.

Álamos en la Hoya de la Albardía.

Remontamos hasta el collado de los Frailes. Disfrutamos de las extrañas formaciones rocosas que encontramos. La senda hace una leve bajada entre barrancos y nos adentramos de nuevo en un tremendo pinar. Llegamos a un carril que nos acerca definitivamente hasta la aldea de Los Centenares. Por fin la estoy viendo, hacía años que tenía este lugar metido en la cabeza y por fin llego hasta aquí.

Caminando frente a la historia.

Descendemos hasta la aldea y damos un paseo por sus calles desiertas. Veo como una de las casas está vallada y cuidada para ser habitada al menos esporádicamente. Imaginamos esas calles llenas de gallinas y ganado, imaginamos a unos niños jugando en la era. Imaginamos los olores. Cogemos prestadas las sillas de un viejo amigo y nos sentamos debajo de un almendro para comer. Comentamos lo especial de este lugar y nos preguntamos cuantas historias y conversaciones se habrán dado lugar aquí donde estamos sentados, debajo de este mismo almendro.

Puerta hacia la ruina.

Reflexionamos sobre lo que hubiera sido de este lugar en el caso de que no se hubiera expulsado a sus habitantes. Seguro que no sería el lugar tranquilo que es ahora y que se podría llegar por pista pavimentada con cualquier turismo. Tal vez esto sería una aldea con alojamientos rurales a los que vendrían grupos de jóvenes a emborracharse y de paso ver alguna ardilla.

Aquella expulsión será cuestionable, pero lo que es indiscutible es que gracias a eso aquí se paró el tiempo y este entorno se mantiene casi intacto después de tantos años.

La despedida.

Seguimos nuestro periplo por la Sierra profunda. No tardamos en encontrar una nueva sorpresa en nuestro camino: El Cementerio de la aldea de las Canalejas. Comprobamos con estupor como uno de los muros del cementario está caído y que todo tipo de bichos pueden campar a sus anchas sobre los enterramientos.

Un poco más abajo descubrimos el viejo lavadero rebosando agua. Lo siguiente son ruinas y más ruinas de unas casas que tuvieron peor fortuna que las de los Centenares. Aquí la dinamita dio buena cuenta de todas las construcciones excepto de dos: La Iglesia y la casa del cura.

Iglesia de las Canalejas.

Las cuestas y los kilómetros castigan con fuerza nuestras piernas. Llegamos hasta Majal Alto donde disfrutamos de unas magníficas vistas del valle del Guadalquivir y de buena parte de Sierra. Vemos junto a nuestro carril indicios de trabajos forestales recientes que nos alejan de un plumazo del romanticismo de la sierra profunda.

Impresionantes vistas desde Majal Alto.

Por la pista de Mirabuenos descendemos vertiginosamente hasta las inmediaciones del Tranco donde habíamos dejado el coche. Con casi 32 kilómetros de recorrido, ha sido una caminata tan larga como enriquecedora. Personalmente creo haber hecho uno de mis mejores paseos por el sur de la península. Esta, ha sido sin duda la gran ruta de las sensaciones por la Sierra de Segura.

Embalse del Tranco.

Vista aérea de la ruta

Perfil de la ruta.

fotos

]]> http://www.sendasdelsur.com/2011/05/12/centenares-y-canalejas-por-el-aguamulas/feed/ 9 http://www.sendasdelsur.com/2011/05/12/centenares-y-canalejas-por-el-aguamulas/ http://feedproxy.google.com/~r/sendasdelsur/~3/vrt7zRcTU2M/ http://www.sendasdelsur.com/2011/03/25/minas-de-linares-vuelta-al-pano-pico/#comments Fri, 25 Mar 2011 13:40:04 +0000 jordi http://www.sendasdelsur.com/?p=1003

El verde que dará paso a las flores.

Sierra Morena, Andalucía, Spain.

16 de marzo de 2010

Si hay algo que ha hecho grande a Linares a lo largo de su historia es, sin duda, sus minas de hierro y plomo.  El paso de los años hizo que esas explotaciones dejaran de ser rentables y paulatinamente se fueron clausurado.  Hoy las ruinas de esas instalaciones son testigos mudos de toda una época de actividad e historia.

Restos mineros.

Comenzamos la ruta en la chimenea de la fundición de la Cruz, se trata de una torre de ventilación de enormes proporciones que sirve como faro en muchas de las rutas que se pueden realizar por el Distrito Minero de Linares. Cruzamos los pinares de la Cruz y bajamos por un carril hacia las faldas del Paño Pico.

Lagunillas bajo el Paño Pico.

A nuestra izquierda va quedando el pequeño valle que forma el Arroyo de San Bartolomé. Tras el intenso invierno de lluvias el paisaje se muestra verde con algunas manchas de color formadas por flores. Aparecen pequeñas charcas poco habituales. Nos cruzamos con algunos recolectores de espárragos, tal vez para consumo propio o para vender  en Linares en los días de mercadillo. La crisis aprieta y cada uno se las ingenia como puede para sacar un dinerillo.

Incipiente Primavera.

Sin darnos cuenta acabamos llegando al Pozo de San Arturo, en el cual, con cierta altanería, nos recibe un grajo posado en su cabria de mampostería. Un sitio hermoso donde se respira gran tranquilidad, tanta que Luna se duerme plácidamente en su mochila.

Posado sobre la historia.

Prosigo con mi caminata y enfilo una vieja cañada que a buen seguro ya tiene poco uso. Pronto la abandono y comienzo a subir por el carril de los Lavaderos de Arrayanes. Enseguida diviso un nuevo pozo minero, el de Zulueta. Se cree que en este pozo se instaló la primera maquina de vapor importada de Inglaterra allá por el año 1844. Quedan los restos perfectamente conservados de su chimenea así como las casas de calderas y máquinas.

Pozo de Zulueta.

He pasado por aquí cien veces en bicicleta, pero el hecho de pasar ahora caminando me hace fijarme en muchos detalles que me habían pasado desapercibidos. Además ha salido un día con muy buena visibilidad y me doy cuenta por primera vez que desde aquí se divisan perfectamente las sierras de las Villas y Cazorla, así como sierra Mágina, ésta mucho más cercana y con una buena capa de nieve en sus cumbres.

El Aznaitín de Sierra Mágina tras el mar de olivos.

Dejo atrás este pozo y no tardo mucho en divisar el siguiente. Encuentro ante mi un bonito ejemplo de arquitectura minera en un estado relativamente bueno de conservación. Estoy en el Pozo de San Ignacio. En el carril se distinguen todavía los adoquines originales de la época. Los piso siendo consciente de que estoy pisando  parte de la historia reciente de Linares.

Pozo de San Ignacio.

Sigo ascendiendo, hace un día primaveral estupendo para caminar. Descarto un carril que sale a mi izquierda que me llevaría hasta el Lavadero de Arrayanes. Termina el ascenso y entro en una zona de olivar que me lleva hasta la vieja Central Eléctrica y el Pozo de San José. La Central Eléctrica es un edificio modernista en buen estado de conservación si exceptuamos la cubierta. Se trata sin duda de uno de los edificios más singulares de todo el Distrito Minero.

Central Eléctrica.

Luna por lo visto presiente que está en uno de esos sitios imprescindibles y se despierta para comenzar a disfrutar de nuevo del paseo. Ahora nos dirigimos hacia la parte alta del Paño Pico por un carril que pronto se convierte en senda. Caminamos con unas estupendas vistas a nuestra derecha y el olivar a nuestra izquierda. El sendero se adentra entre encinas y jaras. Pasamos unos pozos mineros descubiertos bastante peligrosos pero que afortunadamente están debidamente señalizados.

Señalización de PR.

Paso junto al vértice geodésico y acabo llegando al puntal del Paño Pico, donde tengo unas vistas preciosas del paraje de la Garza, la Loma, las Sierras de Cazorla y las Villas, Sierra Mágina, Sierra Morena… Un buen sitio para descansar un rato y beber algo de agua. Bajo a Luna de la mochila y se divierte jugando sobre la hierba.

Luna en su mochila.

Se hace tarde, son casi la una y Luna tiene que comer. Reemprendemos el camino, seguimos por la misma senda que ahora sí discurre definitivamente entre encinas. Salimos a un carril y en poco tiempo llegamos de nuevo al Pinar de la Cruz. Desde quí ya divisamos el coche aparcado junto a la Chimenea de la Cruz.

Chimenea de La Cruz.

Perfil de la ruta.

Vista aérea de la ruta.

fotos

Nubes bajas en el corazón de la Sierra Sur.

Sierra Sur de Jaén, Andalucía, Spain

18 de noviembre de 2010

Hacía tiempo que había ganas de montar una quedada. Sólo necesitábamos un pequeño empujón para organizar una jornada de convivencia de los foreros de visitacazorla.es. Ese empujoncito lo ha dado el amigo Saqura con su propia presencia en estas tierras del sur. Paradójicamente la salida montañera la hacemos por una sierra que poco tiene que ver con el nombre del foro -Cazorla, Segura, las Villas-, pero eso es lo de menos, lo importante  es coincidir con un grupo de amigos que saben disfrutar como pocos de la grandeza de las  Béticas.

La Pandera desde Las Coberteras.

El lugar de reunión escogido es el Carrefour de Jaén -El Pryca de siempre-. Allí  nos presentamos a la hora acordada, las 8:30. Hay niebla, el día no pinta bién. Poco a poco va llegando la gente: Miguel, Pepe Camel, Carlos, Raúl, Jose Luis, José Hurtado -Andansito desde hoy-, Saqura y yo mismo -Benicadell-. Lo de José tiene mérito, pues ha venido desde Valencia exclusivamente para caminar con nosotros, todo un detalle por su parte. Cogemos los coches y cruzamos la densa niebla camino del puerto de las Coberteras.

El otoño colorea nuestros primeros pasos.

En el puerto comienza la caminata. En esta cota la niebla ha desaparecido por completo. Divisamos la enorme antena que los  militares tienen instalada junto al vértice geodésico de la Pandera, ¡qué manía tiene esta gente de poner antenas en las mejores montañas!. Dejamos atrás el Cortijo Nuevo con su fuente, curiosamente encontramos carpas en el abrevadero. Nos adentramos en una senda envuelta en caducifolios que nos recuerdan que estamos en otoño. Ganamos unas vistas preciosas al embalse de Quiebrajano. Junto al mismo, la pequeña aldea de El Parrizoso.

Contemplando la piscina de la casa de Miguel y Pepe.

Tras algún breve descenso comienzan las primeras rampas exigentes de subida. Hacemos un descanso a la sombra de una preciosa encina, donde alguien saca una bota de vino que sacia a los más sedientos. Llegamos a una enorme nava donde los jabalíes son los reyes cuando el sol se pone.

Quien a buen árbol se arrima...

Nos cruzamos con tres montañeros linarenses que deciden unirse al grupo. En un principio sólo nos iban a acompañar hasta la cumbre de la Pandera, pero finalmente decidirán completar todo nuestro recorrido.

Miguel nos muestra sus cuevas-refugio de juventud, nos habla de aquel desagradable encuentro  con unos cazadores furtivos cuando se disponían a pasar la noche junto a una fuente. Disfruta hablando de esta su sierra, de sus secretos, anécdotas, mitos y rincones.

Antonio y Raúl llegando a la Peña del Altar.

Con paciencia afrontamos el tramo más exigente de la subida. La vegetación va quedando atrás a medida que ganamos altura. Comprobamos como las nieblas persisten en el fondo de los valles y de la campiña jienense. Paradójicamente lo que debiera ser un mar de olivos, hoy es un precioso mar de nubes.

Miguel frente al refugio de la Peña del Altar.

Nos acercamos primero al refugio de la Peña del Altar, aquí coexisten dos edificios para un mismo cometido. El viejo refugio acusa el paso de los años -y el de algunos desgraciados-, a más de uno nos duele el alma al ver los absurdos destrozos en las ventanas y el interior. Disfrutamos de las vistas y hacemos la primera foto de grupo.

Pico de la Pandera.

La siguiente visita es al vértice geodésico de la Pandera, con 1870 m.s.n.m. es el punto más elevado de la Sierra Sur. Lástima de antena y base militar que le quita encanto a la cima. En cualquier caso aprovechamos un soleado paredón de los angares abandonados por los militares para sentarnos a comer, hay que reponer fuerzas puesto que el descenso será largo y duro.

Vistas de Sierra Nevada.

Nos despedimos de las antenas y de las maravillosas vistas, hoy la blanca silueta de los “tresmiles” de Sierra Nevada destaca -más si cabe- sobre el resto de montañas. Descendemos de nuevo hasta los Llanos de la Nava para ir a buscar el Barranco de Estoril.

Atravesando los Llanos de la Nava.

Estamos en otoño y los días son cortos, poco a poco la luz se desvanece. Nos adentramos en el impresionante barranco, descendemos entre una vegetación exuberante. Apuro la ISO de la cámara réflex para poder seguir haciendo fotos.

El grupo en pleno descenso.

El último tramo lo hacemos sumergidos en la niebla y casi de noche. De todos modos distinguimos la altura de las enormes paredes que flaquean la cerrada en las que estamos metidos. El último tramo es por el mítico -y místico- Barranco de la Tinaja. Vemos el abrigo en el que están esculpidos unos petroglifos prehistóricos, ahora guardados por un rebaño de cabras -ver para creer-.

Se nos fue la luz y nos vino la niebla.

Termina la caminata junto al Castillo de Otiñar. Hay que recuperar los otros coches que están en el puerto de las Coberteras. Es noche cerrada, pero la luna se acuerda de nosotros y nos ilumina la fría espera. Los coches llegan y nos dirigimos de nuevo al Carrefour para la despedida. Enorme jornada  de convivencia y senderismo. Esto hay que repetirlo.

fotos

Farallones sobre la aldea de la Capellanía

Sierra de Segura, Andalucía, Spain

17 de abril de 2010

Es uno de esos días primaverales en los que las nubes se alían con las montañas y la luz para regalarnos espectaculares estampas. De camino a la aldea de la Capellanía, he tenido la suerte de ver el arco iris  adornando un Yelmo envuelto por la niebla.

Despierta el Yelmo

Llego a la Capellanía. Bajo del coche. Me dispongo a sacar las cosas y  tres perros se abalanzan sobre mi. Me llego a asustar porque son realmente molestos y uno de ellos parece agresivo. Con tres gritos los espanto y me libro -temporalmente- de ellos.

La Capellanía.

Parece que he capeado el temporal. De todos modos me agencio un buen palo por si las moscas. Efectivamente todavía no he enfilado el carril que sube al Yelmo Chico y ya tengo de nuevo a los chuchos haciéndose notar de mala manera. Ladran y se lanzan en carrera hacia mi, pero consigo espantarlos con mi rudimentaria arma.

Hornos emergiendo de la niebla.

Dejo atrás el cruce que lleva a la Fuente de los Ganados. El carril sigue subiendo y se estrecha hasta el punto de que por momentos se convierte en una senda. Me asomo a los cortados que se se desploman sobre la Garganta de Hornos. El paisaje queda adornado por caprichosas formas rocosas que irremediablemente me recuerdan a las Penyes Monteses de l’Alberri de la Sierra de Mariola.

Formaciones rocosas posando para la foto.

Los perros se vuelven a acercar amenazantes. Se están convirtiendo en una auténtica pesadilla en esta excursión. Al final se me ocurre una cosa: Pienso…  si no puedes con tu enemigo, mejor únete a él. Y dicho y hecho. Llamo a los canes y les doy algo de fiesta. Se ponen tan contentos moviendo sus alegres colas. Definitivamente me los he metido en el bolsillo.

Encuentros y desencuentros caninos.

A partir de aquí la historia cambia. Ahora casi no se despegan de mi, pero con otras formas menos amenazantes. Ciertamente un perro es un buen compañero cuando se sale solo al monte. Voy caminando y pensando que me vendría muy buen un animalito de estos para salir a la sierra. Sin embargo esa idea se me viene abajo cuando pienso en la cara que me pondría Elena si se lo propusiera.

El Tranco

El Tranco aparece ante mis ojos, también los campos de olivos de la inmediaciones de Hornos. El campo esta verde, el Tranco a rebosar de agua. Las nubes bajas enmarcan la estampa.

El olivar en primavera.

Completo la vuelta al Yelmo Chico y me acerco a la Fuente de los Ganados para sentarme a comer algo. Me encanta este enclave tan solitario y acogedor. Me acerco a la construcción cercana para hacer unas fotos. Después de descansar un poco, salgo de vuelta a la Capellanía acompañado de mis fieles amigos.

Un buen lugar para perderse unos meses.

Llego a la aldea. Aquí la vida ya ha despertado. Un gitano llama a los perros, ese debe ser su dueño. Llega un matrimonio en un viejo Land Rover, me saludan y se meten en la casa. Una escoba apoyada junto a la puerta, las antenas medio destartaladas, una casa grande pero sencilla, realmente en la Capellanía todo anda así, medio destartalado… seguramente en eso y en el enclave resida su encanto.

Casa de la Capellanía.

fotos

]]> http://www.sendasdelsur.com/2010/10/01/yelmo-chico/feed/ 4 http://www.sendasdelsur.com/2010/10/01/yelmo-chico/ http://feedproxy.google.com/~r/sendasdelsur/~3/n2dIlemquwc/ http://www.sendasdelsur.com/2010/09/04/sierra-de-cazorla-la-cabrilla/#comments Sat, 04 Sep 2010 09:47:00 +0000 jordi http://sendasdelsur.com/sierra-de-cazorla-la-cabrilla/2008/01/31/

Saliendo de las llanuras de Navalasno

Sierra de Cazorla, Andalucía, Spain

Ruta realizada el 26 de enero de 2008

Frío, hace un frío del carajo. Todavía no ha amanecido y ya estoy en Cazorla, aquí he quedado con Sansón, Marvi y el amigo Jose “el valencià”, además Dani ha venido desde Alcoi para apuntarse al paseo de hoy.

Despues de tomar un café cogemos la pista de Rambla Seca para acercarnos hasta los pies de la Sierra de la Cabrilla.

Dani y Jose durante el duro ascenso del inicio de ruta

Dejamos los coches y ganamos altura evitando las placas de hielo que complican nuestro avance. Llegamos hasta un collado y ante nosotros aparece uno de los mas impresionantes paisajes del sur de la Península Ibérica: Las llanuras de Navalasno.

Navalasno

Los que no las conocíamos quedamos impresionados, para nada uno espera encontrar semejante altiplano en este sitio. Bajamos hasta la llanura y nos sentimos pequeños ante tan enorme paisaje. Tengo relativamente reciente el viaje a Perú y la imagen me trae recuerdos de los vastos altiplanos del país sudamericano.

Vegetación de altura

De repente alguien grita para que nos acerquemos. Increíble. Nos encontramos ante un extraño hundimiento del terreno, una sima que parece muy reciente. Sorprendidos miramos el fenómeno no sin cuestionarios el hecho de que hasta que punto es seguro seguir caminando por esta llanura.   A decir verdad, los hundimientos o las dolinas no son extrañas en los calares de estas sierras.

Al fondo, mas bien lejos, el ganado bovino campa a sus anchas.

Micro sima -al menos micro de diámetro-

Dejamos atrás Navalasno. Avanzamos entre barranqueras, evitando neveros y placas de hielo perennes durante gran parte del invierno. Atravesamos un paisaje duro, casi lunar. Paramos un buen rato para comer.

Frío, frío... mucho frío

Seguimos con la marcha para asomarnos al Barranco del Buitre. Unas vistas preciosas rematadas por Sierra Nevada, las blancas cumbres de la gran sierra del sur quedan adornadas por nubes a media altura.

Detalle de dos atmósferas

Sin querer espantamos a un numeroso grupo de muflones, vemos con envidia la facilidad con la que se mueven por este terreno.

Volvemos hasta Navalasno, este enclave nos ha gustado especialmente y decidimos recorrerlo para asomarnos a los cortados que miran al valle del Guadalentín.

Jose disfrutando de las vistas

Las horas de luz se van acabando, debemos regresar a los coches. En la bajada la gente se disgrega, cada uno baja por donde puede -o por donde le deja el hielo-, finalmente nos reencontramos todos en los coches.

Ha sido una ruta de impresión, de las que gusta hacer… una de las grandes rutas de la Sierra de Cazorla.

La vuelta, todo lo bueno acaba

fotos

La sierra de los senderos

Sierra de la Solana de Beneixama, País Valencià

25 de junio de 2010

Vista desde la carretera que une Beneixama con Banyeres de Mariola, parece una sierra poco interesante. Desde esa perspectiva, vemos la cara más desoladora de esta montaña, se muestra su “solana”, la cara sur en la que básicamente encontramos monte bajo. Pocos sospechan que tras esa solana se esconde un extenso pinar -muy mermado por los incendios- que cubre un vasto altiplano drenado por pequeños barrancos.  La Solana de Beneixama y l’Ombria de Fontanars son sin duda unas sierras desconocidas para muchos montañeros de la zona.

Beneixama

Aprovechamos que el sol todavía nos respeta en los primeros días del verano, para dar un largo paseo -de más de 20 kilómetros- por las magníficas sendas de estas sierras que apenas superan los 1000 m. de altura.

Me levanto en Linares. Antes de iniciar la ruta tengo que recorrer unos 350 kms. en coche, no es lo ideal pero es lo que hay.  Había quedado con Dani a las 9 en la ermita de San Isidro en Baneixama, pero las obras que encuentro en la carretera, cerca de El Robledo, hacen que me retrase más de media hora. Cuando llego, encuentro a Dani casi dormido, una buena forma de aprovechar el tiempo de espera. Preparamos los trastos y nos lanzamos a explorar esta sierra. La Solana de Beneixama se presenta inédita para nosotros.

Buscando el Refugio de Rita

Hacemos una rápida visita a la ermita y salimos en búsqueda del Refugio de Rita. Ascendemos por una senda que entre pinos y enebros  nos lleva hasta la Replana de Rita. Aquí nos sorprende un paisaje llano, con extensos pinares de repoblación. Llegamos al refugio, lo encontramos cerrado. En el pozo, la cota del agua está altísima, señal de que el nivel freático se encuentra muy recuperado después de la enorme nevada de este pasado invierno.

Pozo del refugio de Rita.

A partir de aquí comienza nuestro disfrute con las sendas. Enlazamos una tras otra, cada una con su belleza propia. Particularmente yo me quedo con la senda dels Enginyers -los Ingenieros-, perfectamente trazada, con sus muretes de mampostería para salvar desniveles. Me recuerda a aquellas caminos arrieros que debieron existir en las sierras de Cazorla, Segura, etc. y que prácticamente han desaparecido. Como hubieran desaparecido estas de no haber sido por la iniciativa del la gente del Grup de Muntanya de Beneixama, que recuperó estos caminos  del olvido y los restauró para disfrute de excursionistas. Ojalá cundiera el ejemplo de esta gente en otras zonas.

Por la senda de la Mollonera.

Sin darnos cuenta nos hemos plantado en la casa dels Enginyers, y de ahí en un salto hasta la Font de Gamellons. Un rincón exuberante de vegetación y agua. Encontramos todo lo necesario para comer tranquilos y a la sombra. Pasamos un buen rato disfrutando de la soledad del lugar.

Casa de Enginyers

Por desgracia, estas sendas tan bien recuperadas tienen ahora un enemigo: Las bicicletas. A decir verdad las bicis en si no son un peligro -si no hay masificación-. El problema es que siempre hay inconscientes que se divierten realizando descensos en los que al parecer lo divertido es hacer las típicas  derrapaditas.  Una absurda moda que está destrozando muchas sendas que no cuentan con ningún tipo de protección legal. Todo ello por no hablar de los  moteros  practicantes  de enduro, auténticos terroristas de las sendas. Una pintada en el muro de los paelleros de la Font dels Gamellons hace una alusión directa esta problemática.

Font dels Gamellons.

Cada uno mira por lo suyo.

Una vez repuestas las fuerzas volvemos hacia Beneixama. Tras una breve incursión en la provincia de Valencia -con el absurdo que supone las divisiones administrativas provinciales-, entramos de nuevo en la de Alicante. Ascendemos como no por hermosas sendas.

Vuelta por la senda de Remallar.

Tenemos el privilegio de encontrar algune especia botánica explusiva de estas fechas. No obstante ayer mismo fue el día de San Juan. Por suerte para nosotros, el monte a pesar de los primeros calores todavía esta verde.

Pinyeta de Sant Joan.

Llegamos hasta la torre de Blanquinal. Aquí encontramos una gran torre-mirador realizada a base de traviesas de vía de tren. Tanto Dani como yo intentamos subir hasta plataforma a través de la escalera pero ninguno de los dos lo conseguimos. El vértigo puede con nosotros. Vemos la torre y las mesas, pero nos falta el refugio… el refugio ha desaparecido. ¿Alguien sabe algo?

Torre de Blanquinal.

Se nos acaba el paseo. Duro por la distancia recorrida y por el calor que al final ha apretado bastante. Unas nubes de evolución amenazan lluvia. Descendemos de nuevo hacia San Isidro. Vamos dejando atrás las vistas a la plana de Beneixama y a la Fontanella. Debemos descansar, puesto que mañana toca otro maratón montañero. Como dice el refrán: Sarna con gusto, no pica.

Lagartija

fotos

text en valencià

Vista des de la carretera que uneix Beneixama amb Banyeres de Mariola, sembla una serra poc interessant. Des d’aquesta perspectiva, veiem la cara més desoladora d’aquesta muntanya, es mostra la seva “solana”, la cara sud en la qual bàsicament trobem bosc baix. Pocs sospiten que després d’aquesta solana s’amaga un extens pinar -molt minvat pels incendis- que cobreix una bast altiplà drenat per petits barrancs. La Solana de Beneixama i l’Ombria de Fontanars són sens dubte unes serres desconegudes per a molts muntanyencs de la zona.

Aprofitem que el sol encara ens respecta en els primers dies de l’estiu, per donar un llarg passeig -de més de 20 quilòmetres- per les magnífiques sengles d’aquestes serres que a penes superen els 1.000 m. d’alçada.

Em desperte a Linares. Abans d’iniciar la ruta he de recórrer uns 350 km. en cotxe, no és l’ideal però és el que hi ha. Havia quedat amb Dani a les 9 a l’ermita de Sant Isidre a Baneixama, però les obres que trobe a la carretera, a prop del Robledo, fan que em retarde més de mitja hora. Quan arribe, trobe a Dani gairebé adormit, una bona manera d’aprofitar el temps d’espera. Preparem els trastos i ens llancem  a explorar aquesta serra. La Solana de Beneixama es presenta inèdita per a nosaltres.

Fem una ràpida visita a l’ermita i sortim a la recerca del Refugi de Rita. Ascendim per un camí que entre pins i ginebres ens porta fins a la Replana de Rita. Aquí ens sorprèn un paisatge pla, amb extenses pinedes de repoblació. Arribem al refugi, el trobem tancat. Al pou, la cota de l’aigua està altíssima, senyal que el nivell freàtic es troba molt recuperat després de l’enorme nevada d’aquest passat hivern.

A partir d’ací comença el nostre gaudir amb les sendes. Enllacem una darrere l’altra, cadascuna amb la seva bellesa pròpia. Particularment jo em quede amb la senda dels Enginyers, perfectament traçada, amb els seus murets de maçoneria per salvar desnivells. Em recorda a aquelles camins traginers que van haver existir en les serres de Cazorla, Segura, etc. i que pràcticament han desaparegut. Com haguessin desaparegut aquestes de no haver estat per la iniciativa del la gent del Grup de Muntanya de Beneixama, que va recuperar aquests camins de l’oblit i els va restaurar per a gaudi d’excursionistes. Tant de bo s’estengués l’exemple d’aquesta gent en altres zones.

Sense adonar-nos ens hem plantat a la casa dels Enginyers, i d’ací a un salt fins a la Font de Gamellons. Un racó exuberant de vegetació i aigua. Trobem tot el necessari per menjar tranquils i a l’ombra. Passem una bona estona gaudint de la soledat del lloc

Per desgràcia, aquestes sendes així recuperades tenen ara un enemic: Les bicicletes. En realitat les bicis en si no són un perill -si no hi ha massificació-. El problema és que sempre hi ha inconscients que es diverteixen realitzant descensos en què pel que sembla el divertit és fer les típiques derrapadetes. Una absurda moda que està destrossant moltes sengles que no compten amb cap tipus de protecció legal. Tot això per no parlar dels motards practicants d’endur, autèntics terroristes de les sendes. Una pintada en el mur dels paellers de la Font dels Gamellons fa una al.lusió directa aquesta problemàtica.

Una vegada respostes les forces tornem cap a Beneixama. Després d’una breu incursió a la província de València -amb l’absurd que suposa les divisions administratives provincials-, entrem de nou en la d’Alacant. Ascendim com no per belles sendes.

Tenim el privilegi de trobar alguna espècie botànica explusiva d’aquestes dates. No obstant això ahir mateix va ser el dia de Sant Joan. Per sort per a nosaltres, la muntanya tot i els primers calors encara aquesta verd.

Arribem fins a la torre de Blanquinal. Aquí trobem una gran torre-mirador realitzada a base de travesses de via de tren. Tant Dani com jo intentem pujar fins plataforma a través de l’escala però cap dels dos ho aconseguim. El vertigen pot amb nosaltres. Veiem la torre i les taules, però ens falta el refugi … el refugi ha desaparegut. Algú sap alguna cosa?

Se’ns acaba el passeig. Dur per la distància recorreguda i per la calor que al final ha apretat força. Uns núvols d’evolució amenacen pluja. Descendim de nou cap Sant Isidre. Anem deixant enrere les vistes a la plana de Beneixama ia la Fontanella. Hem de descansar, ja que demà toca altre marató muntanyenc. Com diu el refrany: Sarna amb gust, no pica.

Serra d’Aitana, Pais Valencià

10 de junio de 2010

El Ponoig, junto con el Puig Campana, es una de las últimas estrivaciones de la Sierra de Aitana antes de sumergirse bajo el mar. Gabriel Miró llamó al Ponoig el “León Dormido”, debido a que esta montaña, vista desde Polop, aparenta tener la forma del  rey de los felinos mientras descansa -cuestión de imaginación-.  En cualquier caso, el Ponoig, con sus 1182 msnm. se muestra como la gran atalaya que vigila la entrada al Valle de Guadalest.

El día se ha despertado con lluvia en Benidorm. Dani y Carles llegan desde Alcoi y me dicen que desde la autopista, el Ponoig no tiene pinta de que nos vaya a recibir  con más lluvia. Ciertamente el cielo poco a poco se está desencapotando y se empiezan a ver claros. Decidimos arriesgar y emprendemos la marcha hacia Polop para ver como se desarrolla la mañana.

Ascendemos con el coche por la pista del Barranco de Gulapdar y en un hermoso mirador aparcamos. Dedicamos unos minutos a disfrutar de las increíbles vistas a la costa. La Bahía de Altea queda frente a nosotros, rematada por el Morro del Toix y el Penyal d’Ifach. Tenemos la suerte de encontrar una bonita luz que se cuela entre el juego de nubes altas y bajas.  Junto a nosotros se elevan las enormes paredes del Ponoig y el Sanxet, un paraíso vertical al que vienen a disfrutar escaladores de toda Europa.

Caminamos entre tierras de labor. Pasamos por una casa en la que  nos sorprenden unos ronquidos, bajo un parral descansa un montañero que ha tenido la suerte de vivaquear en este hermoso valle. Pasamos a apenas unos metros de él, pero el buen señor ni se inmuta… tiene el sueño muy bien cogido.

Llegamos a la llamada Casa de Dios, el carril se estrecha. Encontramos abundante manzanilla con su color amarillo tan característico, vamos dejando atrás frutales y nos vamos adentrando en la montaña más “salvaje”.

La ruta nos está sorprendiendo de la forma más grata, parece mentira que Benidrom quede tan cerca y aquí nos sintamos totalmente apartados de la civilización.

Alcanzamos la Coveta de la Moscarda y de ahí en un salto nos plantamos en el famoso Coll del Llamp. Nos asomamos a la cara opuesta del Ponoig y descubrimos de nuevo el mar. Contemplamos el dantesco espectáculo de la ladera del Puig Campana totalmente arrasada por el incendio del año pasado. Vemos a la perfección como con esta comarca se han cebado  los dos cánceres de las montañas valencianas: El urbanismo salvaje y los incendios.

Atacamos definitivamente la cumbre recorriendo los últimos metros de sendero. Llegamos al pico. Tenemos unas vistas de lujo, nos sentamos y hacemos un recorrido visual a todo lo que nos rodea. Destaca sin duda la presencia del Puig Campana y del mar Mediterráneo. La Sierra de Bèrnia y Aitana son otros dos protagonistas indiscutibles.

Al final no a llovido, es más, las nubes se han ido abriendo y moldeando de forma que son el complemento perfecto para nuestras fotografías.

Como vamos bien de tiempo, optamos por dar un corto paseo por los alrededores de la cumbre.

Tristemente debemos regresar. Lo hacemos ya más relajados, charlando tranquilamente, comentando lo pequeña que se veía desde aquí arriba aquella Serra Gelada que ayer mismo habíamos recorrido de extremo a extremo. Comentando lo divertido que ha sido volver a caminar los tres juntos dos días seguidos… como en los viejos tiempos. Echamos a faltar al cuarto jinete de las antiguas andadas, falta Oscar, esa enciclopedia viva que parece que últimamente prefiere descansar en el sofá -eso si, siempre con un buen libro entre manos-.

Dani de bajada. A la izquierda el Sanxet.

Llegamos al fin de la ruta. El Ponoig a cumplido  con nuestras expectativas, diría incluso que las ha superado con creces. Queda pendiente volver de nuevo por esta zona para ascender al hermano pequeño del Ponoig: El Sanxet. Pero eso ya será otro día.

Jugando con el enfoque de mi nueva Nikon D5000

fotos

text en valencià

El Ponoig, juntament amb el Puig Campana, és una de les últimes estribacions de la Serra d’Aitana abans de submergir-se sota el mar. Gabriel Miró va anomenar al Ponoig el “Lleó adormit”, pel fet que aquesta muntanya, vista des Polop, aparenta tenir la forma del rei dels felins mentre descansa-qüestió d’imaginació-. En qualsevol cas, el Ponoig, amb els seus 1182 msnm. es mostra com la gran talaia que vigila l’entrada a la Vall de Guadalest.

El dia s’ha despertat amb pluja a Benidorm. Dani i Carles arriben des d’Alcoi i em diuen que des de l’autopista, el Ponoig no té pinta de que ens vaja a rebre amb més pluja. Certament el cel poc a poc s’està obrint i es comencen a veure clars. Decidim  arriscar i emprenem la marxa cap a Polop per veure com es desenvolupa matí.

Caminem entre terres de conreu. Passem per una casa on ens sorprenen uns roncs, sota un parral descansa un muntanyenc que ha tingut la sort de bivaqueixar en aquest bonic vall. Passem a tot just uns metres d’ell, però el bon senyor ni s’immuta … té el somni molt bé agafat.

Arribem a l’anomenada Casa de Déu, el carril s’estreny. Trobem abundant camamilla amb el seu color groc tan característic, anem deixant enrere fruiters i ens anem endinsant a la muntanya més “salvatge”.

La ruta ens està sorprenent de la forma més agradable, sembla mentida que Benidrom quede tan a prop i aquí ens sentim totalment apartats de la civilització.

Arribem la Coveta de la Moscarda i d’ací a un salt ens plantem en el famós Coll del Llamp. Traiem el cap a la cara oposada del Ponoig i descobrim de nou al mar. Contemplem el dantesc espectacle de la vessant del Puig Campana totalment arrasada per l’incendi de l’any passat.Veiem a la perfecció com amb aquesta comarca s’han acarnissat els dos càncers de les muntanyes valencianes: L’urbanisme salvatge i els incendis.

Ataquem definitivament la cimera recorrent els darrers metres de sender. Arribem al pic. Tenim unes vistes de luxe, ens asseiem i fem un recorregut visual a tot el que ens envolta. Destaca sens dubte la presència del Puig Campana i del mar Mediterrani. La Serra de Bèrnia i Aitana són dos protagonistes indiscutibles.

Al final no a plogut, és més, els núvols s’han anat obrint i modelant de manera que són el complement perfecte per a les nostres fotografies.

Com anem bé de temps, optem per donar un curt passeig pels voltants de la cimera.

Tristament hem de tornar. Ho fem ja més relaxats, xerrant tranquil lament, comentant el petita que es veia des d’aquí dalt aquella Serra Gelada que ahir mateix havíem recorregut d’extrem a extrem. Comentant el divertit que ha estat tornar a caminar els tres junts dos dies seguits … com en els vells temps. Trobem a faltar al quart genet de les antigues caminades, manca Oscar, aquesta enciclopèdia viva que sembla que últimament prefereix descansar al sofà -això sí, sempre amb un bon llibre entre mans-.

Arribem al final de la ruta. El Ponoig a complert amb les nostres expectatives, diria fins i tot que les ha superat amb escreix. Queda pendent tornar de nou per aquesta zona per ascendir al germà petit del Ponoig: El Sanxet. Però això ja serà un altre dia.

Vista de las aguas turquesa de las Anchuricas

Sierra de Segura, Andalucía

2 de abril de 2010

La primera vez que visité la Sierra de Segura -hace ya unos diez años- quedé impresionado con la estampa que presentaban las aguas turquesa del Embalse de Anchuricas. Descubrí un Segura muy distinto al río que desemboca en la valenciana localidad de Guardamar. Descubrí un río con aguas cristalinas abrazado por un bosque exuberante.  Llegamos hasta un gran valle encajonado entre enormes montañas. Encontré un sur muy distinto al que yo esperaba. Desde la distancia de la ignorancia, muchos esperan -esparabamos- una Andalucía árida y desértica. Quedó demostrado una vez más que  el hecho de viajar y ver con tus propios ojos como son las cosas, es la mejor forma de combatir los tópicos y los encasillamientos. De aquel viaje surgió algo  que me ligó para siempre a estas montañas, algo que hizo que acabara viviendo muy cerca de ellas.

Lavadero de La Toba

Recién llegada la primavera, optamos por hacer una corta ruta lineal junto a las aguas del embalse de Anchuricas. Salimos desde la aldea de La Toba, donde al agua discurre generosa por los arroyos. Antes de precipitarse en un espectacular salto, el agua riega viejas nogueras y alimenta los lavaderos de esta pequeña población del valle del Segura.

Poco a poco, dejamos la aldea atrás y nos acercamos al nacimiento de La Toba. Estamos ante un espectacular manantial, que surge de una cueva dentro de la cual se precipita una cascada que nos somos capaces de ver, pero sí  escuchamos. El agua mana con fuerza, dado lo generosa que ha sido esta temporada de lluvias.

En el nacimiento de La Toba.

Seguimos andando por un tranquilo carril. Voy muy bien acompañado por Elena y Luna, además Carles, Vero y Sarai han venido desde Alcoi para pasar unos días con nosotros. Ellos, como siempre que vienen, están disfrutando mucho con todo lo que ofrece la Sierra de Segura.

Elena, Sarai y Vero

Hacemos un alto en el camino para comer. Damos buena cuenta de los bocadillos y hacemos rabiar un poco a Sarai…. ¡¡¡¡Saraaaai, que cooooomas!!!!. La temperatura es perfecta. La sierra está verde. El embalse está muy lleno, incluso por momentos apetece un chapuzón.

Panorámica de Las Anchuricas.

Hemos dejado ya muy atrás la ermita de la vieja aldea de Las Casicas -hoy casi una isla dentro del embalse-. Llegamos hasta un perfecto mirador natural que nos regala unas vistas espectaculares de las Anchuricas. Observamos la cola del pantano.  Bajo nuestros pies, el embalse de un giro a modo de meandro para ir a buscar la presa.  Nos sentamos  sobre un tronco para desfrutar sosegadamente del momento. Estamos sin duda, ante una de las mejores vistas que se puede tener en la Sierra de Segura.

Luna y yo frente al embalse de Anchuricas.

Desde este mirador, el carril baja rápidamente para ir a buscar el Segura. Dejamos atrás la presa y  cruzamos con alguna pequeña dificultad el río.  Ya sólo nos queda salvar un pequeño desnivel para  ir a buscar el coche.

Esto no ha sido más que un corto paseo de apenas siete kilómetros, pero hemos disfrutado de una jornada con excelente compañía y paisajes.

Sprint final.

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

fotos

Primeros rayos de sol del día sobre el Montgó

Serra del Montgó, Pais Valencià

26 de junio de 2010

El Montgó es un símbolo casi sagrado de la comarca de la Marina Alta. Con su disposición alargada, esta montaña emerge entre las llanuras costeras y se yergue como un faro para orientar a marineros y caminantes.  El Montgó se nos presenta en el día de hoy como un espléndido mirador al mar Mediterráneo, el cual queda a sólo tres kilómetros en línea recta desde su cima.

El Montgó visto desde los viñedos de su vertiente sur

Como ya estamos en junio -fecha en la que normalmente ya he terminado la temporada de caminata-, Dani y yo nos pegamos un buen madrugón para intentar estar a los pies del Montgó justo cuando amanezca.  Sabemos que en esta época, el calor aprieta de valiente por estas latitudes y, además, tenemos en mente hacer una segunda ruta por la tarde -pobres ilusos-.

Les Planes

Gracias a las indicaciones en rumano -si, si, en rumano he dicho- del GPS de Dani, nos perdemos varias veces y acabamos viendo un escaparate de coches de época en Pedreguer. Tras perdernos un par de veces más, preguntamos a un amable policía municipal en Xàbia que nos indica por donde debemos llegar hasta el punto de partida. Finalmente, cuando comenzamos la caminata, Don Lorenzo ya lleva un buen rato impartiendo su particular justicia.

Comienza nuestro sendero

Caminamos por Les Planes -las llanuras-, hasta la base del macizo. La montaña se nos muestra monolítica entre la llanura, y un cielo que a su vez nos recibe de lo más fotogénico, me deleito con las fotos.  Sudamos y sudamos. Según ascendemos ganamos vistas al mar. Tras nosotros queda una llanura asolada por incendios y acosada por los especuladores urbanísticos. La tierra, termina en el Cap de Sant Antoni -Cabo de San Antonio-  y allí se precipita en acantilados de setenta metros hasta el Mare Nostrum.

Camino de la cima

Alcanzamos la carena de la montaña, un cartel nos advierte que nos introducimos en un sendero peligroso -a mi no me lo pareció tanto-. Llegamos a un vértice geodésico que encontramos adornado con una bandera republicana. Estamos a sólo 754 metros, pero las vistas son increibles. Vemos la costa y la mar, una mar quieta, como decía la canción de Paco Muñoz.  Vemos las montañas del interior, la Bèrnia, Aitana, Puig Campana, etc.  no falta a la cita ni mi querido Benicadell. Por desgracia, aunque la visibilidad es buena, no es lo suficiente como para que nuestra vista alcance las Pitiusas.

La Bèrnia y el Puig desde el Montgó

Hoy no hay prisas, nos sentamos frente al mar y desayunamos sosegadamente. Tenemos Dénia a nuestros pies, vemos llegar el ferry de las Baleares y me acuerdo del amigo Saqura.  Dani, después de escapar de un nido de arañas se las ve con otro extraño insecto volador que se estampa agresivamente sobre él al más puro estilo de los kamikaze japoneses.

La mar quieta

Miramos de reojo la Creu de Dénia y pensamos que para qué vamos a volver por el mismo sitio, pudiendo dar un rodeo y visitar la parte más occidental de la montaña. Dicho y hecho, nos ponemos de nuevo las mochilas y nos encaramamos a esa cruz. Estamos en otro bonito mirador a la ciudad de Dénia y -por desgracia- a la aberración que forman sus urbanizaciones pegadas a ladera norte de Montgó.

En la Creu de Dénia

Buscamos la bajada hacia el Racó de Bou. Atravesamos un auténtico bosque de margallons -palmitos-. Llegamos a un collado, desde el que nos lanzamos prácticamente en un salto al vacío por una increíble senda de herradura que nos baja casi hasta Dénia. Ahora si pica el sol con todas sus fuerzas. La ruta está siendo muy dura, entre otras cosas porque el suelo que llevamos pisando todo el día es muy pedregoso.  Las plantas de los pies y las articulaciones sufren muchísimo.

Al fondo el Golfo de Valencia, en primer plano el Golfo de Dani.

Llegamos a un viejo carril que llaneando nos devuelve poco a poco hasta el coche. Son ya cerca de nueve horas de pateo bajo el sol y todavía no hemos comido. Este carril se nos hace eterno y además se nos van los ojos a las piscinas de los cientos de chalets que vemos bajo nosotros -¡mi reino por un chapuzón!-.  En una par de repechos más pasamos la Cova del Camell y llaneamos de nuevo por Les Planes para volver  hasta el aparcamiento.

Flor de la chumbera.

Hace ya un par de horas que hemos descartado subir esa misma tarde al Penyal d’Ifach, más teniendo en cuanta que el día anterior nos habíamos chupado una veintena de kilómetros por la Solana de Beneixama y al día siguiente pensamos hacer otra integral por la Sierra de Cid.

Decidimos aplicar -sin que sirva de precedente- la sensatez y después de una comida de bocata en el cabo de San Antonio, nos bajamos a tomarnos un par de granizados de limón y un helado de turrón en la playa del Arenal de Xàbia. Desde luego, esto de rutear junto al mar tiene sus recompensas.

Picnic junto al faro de Sant Antoni

Perfil de la Ruta

Vista aérea de la ruta

fotos

text en valencià

]]> http://www.sendasdelsur.com/2010/07/06/montgo-integral-desde-les-planes/feed/ 16 http://www.sendasdelsur.com/2010/07/06/montgo-integral-desde-les-planes/ http://feedproxy.google.com/~r/sendasdelsur/~3/Smi-mqAdd5Q/ http://www.sendasdelsur.com/2010/06/21/sierra-de-castril-canon-del-rio-castril/#comments Mon, 21 Jun 2010 07:31:42 +0000 jordi http://www.sendasdelsur.com/?p=1136

Pasarela por el Cañón del Castril

Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: “El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir”. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada en la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo porque en ella vivió gente capaz dormir con cerdos como si fueses sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias que, el presentir que la muerte venía buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolo y llorando porque sabía que no los volvería a ver. LA ARBOLEDA PERDIDA, José Saramago.

Inicio de la cerrada

19 de junio de 2010

Sierra de Castril, Andalucía

Sólo unos días después de la muerte del maestro Saramago, decidimos ir a Castril, pueblo con el que el genio mantenía una estrecha realción. Haremos a modo de homenaje una ruta por la tierra en la que  este grande de la LITERATURA pasó felices momentos de su vida.

Además, esta corta ruta que más bien consideraremos un paseo, la tenía guardada para cuando se dieran las circunstancias. ¿Cuales son las circunstancias?… Luna tiene sólo trece meses  y Elena esta ya embarazada de casi ocho, Luna está empezando a caminar y por el contrario a Elena cada vez le cuesta más dar un paso. En definitiva es imposible hacer una excursión más larga.

Luna, Colorín y yo

Llegamos a Castril. Dejamos los coches a la sombra de unas moreras que generosas nos ofrecen su dulce fruto. Juan, Lía y Alicia nos acompañan a Elena, Luna y a mi, también Pau viene a su manera. Alguno se pega un buen atracón de moras antes de que el mismo pesado de siempre -yo-, meta prisa para empezar a caminar.

Vamos a hacer un corto recorrido sobre el río Castril, en una cerrada que el mismo río erosionando durante miles de años a formado en el ese pueblo. Sólo hemos caminado unos metros cuando vemos un cartel de un texto de Saramago -del cual he extraido el texto del principio-. Este paseo promete, nos gusta esa mezcla de lo literario y lo natural.

La Primavera se resiste a marchar

El cañón -o cerrada como lo llaman por estos lares- es bellísima. Resulta imposible no compararla con la cercana Cerrada de Elías. Caminamos sobre las pasarelas que vuelan por encima del río. Yo vuelvo a disfrutar del placer que supone llevar a Luna en mi espalda, además ahora que ya se va haciendo ”mayor” va más feliz y juguetona.

Caminando sobre las aguas

Pasamos el tramo más angosto del camino. Dejamos atrás las paredes verticales de roca y el río se remansa por momentos. Disfrutamos de las flores que nos ofrece una primavera que tiene los días contados. Caminamos sin prisa, disfrutando de la compañía y del entorno.

Llegamos a la segunda sorpresa de la jornada, un divertido puente colgante que hace las delicias de los niños -y no tan niños-.

Ejemplo de un puente inestable

Pasado el puente llegamos a un túnel con una galería lateral que se asoma de nuevo al río a modo de balcón. Encontramos un salto de agua que produce un ensordecedor ruido. Volvemos a la galería principal del túnel y salimos por el otro extremo. Aquí, acaba nuestro recorrido. Corto pero intenso, difícilmente vamos a encontrar una ruta que ofrezca tanto por tan poco.

Alicia, Lía y Juan

Tranquilamente volvemos por el mismo camino. Sin prisa alguna decidimos comer en los jardines del principio de la ruta, junto al texto de Saramago. Ese lugar nos transmite buenas vibraciones y además nos ofrece asiento y buena sombra bajo los árboles. Las niñas corretean, si, corretean, que distinta esta comida de las otras que habíamos hecho en el campo anteriormente. Ahora hay que ir detrás de Luna y Alicia para evitar que se escapen. El tiempo vuela… es ley de vida.

Vista aérea de la ruta

fotos

Acantilados de Serra Gelada

Serra Gelada, Pais Valencià

9 de junio de 2010

No todos los días se tiene la oportunidad de comenzar una caminata en un pueblo noruego y terminarla en una ciudad británica. Seguramente se trate de una exageración, pero bien es cierto que esta ruta tiene su inicio en la playa del Albir -toda una colonia noruega- y finaliza en Benidorm -ciudad de ocio por excelencia para los británicos-.

Através de los pinares de costa

Hacía años que le tenía el ojo echado a esta sierra que, sorprendentemente, se ha escapado por los pelos del desmadre urbanístico de la costa valenciana. Para descubrirla, optamos por realizar una travesía integral de noreste a suroeste.

Faro de l'Albir

A las  8 de la mañana ya hemos dejado un coche en Benidorm y nos hemos trasladado hasta la playa de l’Albir para empezar a caminar. Mi madrugón no tiene mucho mérito, puesto que me he hospedado en Benidorm, pero Carles y Dani vienen desde Alcoi. Saben que mis obligaciones familiares me exigen una pronta vuelta al hotel y acceden a la hora de salida que yo he “impuesto”. Eso es ser unos buenos amigos. Gracias.

Dani, Carles y el Mediterráneo.

Lo transitado del recorrido en sus primeros metros nos anima a ponernos en marcha cuanto antes. Por suerte -o por desgracia- pronto nos desviamos del camino que sigue la gente y nos quedamos solos entre un pinar con vistas al Puig Campana, Ponoig y la Sierra de Bèrnia. Aunque no lo parezca la senda es bastante exigente, no en vano en poco tiempo alcanzamos los 433 metros del alto del Gobernador. Además padecemos una terrible humedad que nos hace sudar de lo lindo.

Alt del Governador

Desde el vértice geodésico y recibiendo una buena dosis de radiación de las antenas nos paramos a divisar la inmensidad del mar. Lamentablemente la visibilidad es muy mala y además, vemos como poco a poco se va acercando cada vez más bruma hasta la costa. Vemos el faro del Albir allá abajo, a nuestros pies. Observamos Altea y su bahía. No cabe duda de que este sería un balcón privilegiado para divisar el desembarco de Baptista Basset en 1704 para organizar el ejercito que poco después tomaría la ciudad de Denia durante la guerra de Sucesión.

Carles desafiando al vértigo.

A partir de ahora el mar será nuestro compañero durante toda la ruta. Hacemos toda la ruta cresteando la sierra en un continuo y exigente sube y baja. Disfrutamos con las vistas. Nos vamos asomando a los cortados de más de trescientos metros. Vemos como la bruma se nos echa encima y por momentos tapa los picos de la cresta. Oímos el sonido de las olas rompiendo contra la roca. Aprovechamos la sombra de los pinos para descansar y beber.

L'Illa Mitjana, -la Isla Mediana-

Han pasado ya unas horas desde nuestra salida desde el Albir y el hambre nos aprieta. Paramos en un lugar inmejorable, sentados frente al mar. Bajo nosotros la illa mitjana. Pasan las gaviotas y las golondrinas. Charlamos sobre el tiempo que hacía que no hacíamos los tres una ruta juntos, quizá 10 años. Ya se hechaba de menos.

Yo me giro y miro tierra adentro, diviso  el enorme Puig Campana, ayer estuve sobre esa mole caliza. Miro de reojo el Ponoig, mañana será el día para cabalgar sobre ese león dormido.

Mediterráneo.

Ya queda menos para que termine la travesía. Comienzan a asomar los rascacielos de Benidorm. Es un final atípico para una ruta de montaña. El contraste es brutal: Mar, montaña y urbe se funden en el paisaje.

El inconfundible perfil de Benidorm.

Llegamos a la cruz de Benidorm. Dedicamos unos minutos a leer las estampitas, placas y recordatorios que la gente a ido dejando pegados a ella. Este es un mirador excepcional a las playas y la ciudad.  Sólo nos queda bajar hasta las proximidades de la avenida del Mediterráneo dónde hemos dejado el otro coche. Descendemos por una carreterita asfaltada. Poco a poco nos introducimos en la ciudad, pasa un autobús, el trayecto de la línea lo dice todo: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara pero hermosa esta de hoy, llena de contrastes.

Creu de Benidorm.

Vista aérea de la ruta

fotos

text en valencià

No tots els dies es té l’oportunitat de començar una caminada en un poble noruec i acabar-la en una ciutat britànica. Segurament es tracte d’una exageració, però bé és cert que aquesta ruta té el seu inici a la platja del Albir-tota una colònia noruega-i finalitza a Benidorm-ciutat d’oci per excel.lència per als britànics-.

Feia anys que li tenia l’ull posat a aquesta serra que, sorprenentment, s’ha escapat pels pèls del descontrol urbanístic de la costa valenciana. Per descobrir-la, vam optar per realitzar una travessia integral de nord-est a sud-oest.

A les 8 del matí ja hem deixat un cotxe a Benidorm i ens hem traslladat fins a la platja de l’Albir per començar a caminar. El meu matinada no té gaire mèrit, ja que m’he allotjat a Benidorm, però Carles i Dani vénen des d’Alcoi. Saben que les meves obligacions familiars em exigeixen una ràpida tornada a l’hotel i accedeixen a l’hora de sortida que jo he “impost”. Això és ser uns bons amics. Gràcies.

El transitat del recorregut en els seus primers metres ens anima a posar-nos en marxa com més aviat millor. Per sort-o per desgràcia- pronte ens desviem del camí que segueix la gent i ens quedem sols entre un pinar amb vistes al Puig Campana, Ponoig i la Serra de Bèrnia. Encara que no ho semble el camí és bastant exigent, no en va en poc temps arribem als 433 metres de l’alt del Governador. A més patim una terrible humitat que ens fa suar de valent.

Des del vèrtex geodèsic i rebent una bona dosi de radiació de les antenes ens parem a veure la immensitat del mar. Lamentablement la visibilitat és molt dolenta i a més, veiem com a poc a poc es va acostant cada vegada més boira fins a la costa. Veiem el far de l’Albir allà baix, als nostres peus. Observem Altea i la seva badia. No hi ha dubte que aquest seria un balcó privilegiat per veure el desembarcament de Baptista Basset el 1704 per organitzar l’exèrcit que poc després prendria la ciutat de Dénia durant la guerra de Successió.

A partir d’ara el mar serà el nostre company durant tota la ruta. Fem tota la ruta crestejant la serra en un continu i exigent puja i baixa. Gaudim amb les vistes. Ens anem traient als tallats de més de tres-cents metres. Veiem com la boira se’ns tira a sobre i per moments tapa els pics de la carena. Sentim el so de les onades trencant contra la roca. Aprofitem l’ombra dels pins per descansar i beure.

Ja han passat unes hores des de la nostra sortida des de l’Albir i la fam ens estreny. Parem en un lloc immillorable, asseguts davant del mar. Sota nosaltres la illa mitjana. Passen les gavines i les orenetes. Xerrem sobre el temps que feia que no fèiem els tres una ruta junts, potser 10 anys. Ja es troba a faltar.

Jo em gire i mire terra endins, albire l’enorme Puig Campana, ahir vaig estar sobre aquesta mola calcària. Mire de reüll el Ponoig, demà serà el dia per cavalcar sobre aquest lleó adormit.

Ja queda menys perquè s’acabe la travessa. Comencen a treure els gratacels de Benidorm. És un final atípic per a una ruta de muntanya. El contrast és brutal: Mar, muntanya i urbs es fonen en el paisatge.

Arribem a la creu de Benidorm. Dediquem uns minuts a llegir les estampetes, plaques i recordatoris que la gent ha anat deixant enganxats a ella. Aquest és un mirador excepcional a les platges i la ciutat. Només ens queda baixar fins a les proximitats de l’avinguda de la Mediterrània on hem deixat l’altre cotxe. Descendim per una carretereta asfaltada. A poc a poc ens introduïm a la ciutat, passa un autobús, el trajecte de la línia ho diu tot: “Palm Beach-Burguer King”. Una ruta rara però bonica aquesta d’avui, plena de contrastos.