Дело в том, что кроме паяльников на 220 В у меня завалялось несколько низковольтных экземпляров на 36 В с мощностями 25 и 65 Вт. Вот я и подумал: а почему бы не переработать вышеуказанную схему под них?

А чуть позже загорелся мыслью сделать этакий гибрид — универсальный регулятор, позволяющий подключать как 220-вольтовые паяльники, так и низковольтные с питанием от 36 В и менее.

Причем реализовать все это одной схемой, а коммутацию режимов осуществлять галетным переключателем или тумблером с несколькими группами контактов. Так сказать на все случаи жизни. Итак, схема.

ПРИМЕЧАНИЕ №1: я не являюсь супермега-радиолюбителем и асом в схемотехнике. Я обычный самодельщик-дилетант, имеющий весьма посредственные знания. Просто иногда от нечего делать занимаю свои руки всякими поделками по готовым схемам. И эта одна из них.

ПРИМЕЧАНИЕ №2: ниже по тексту будет использоваться термин «хардкорный режим». Он означает подключение паяльника на 12 В мощностью 40 Вт, ток потребления которого составит 3,33 А.

Трансформатор Т1 — тороидальный ТТП-150, имеет две вторичной обмотки по 18 В и 4 А каждая. Я соединил их последовательно и домотал еще несколько витков, чтобы при полностью открытом тиристоре получать 45 В для работы с 42-вольтовыми паяльниками (и такие бывают!).

Схему распаял вот на такой покупной макетной плате, так как дорожки травить не умею, а ЛУТ осваивать лень…

На плате кучка, собранная из трех 1-ваттных резисторов, в 220-вольтовом режиме заменяет резистор R7. Резистора с таким сопротивлением в наличии не оказалось, поэтому пришлось взять три штуки по 91 кОм и соединить их параллельно.

Резистор R6, стоящий чуть выше, работает при низковольтном режиме. Его номинал может варьироваться от 4,3 до 6,8 кОм без изменений в работе схемы. Просто выбранный мною номинал является золотой серединой для ВАХ стабилитрона.

Нагревающиеся силовые компоненты закрепил на радиаторе.

Чтобы расширить диапазон регулировки напряжения ближе к нулю, вместо одного диода был применен диодный мост VD2 типа GBU6M с предельными параметрами:
максимальный прямой ток — 6 А;
максимальное обратное напряжение — 1000 В.

Можно использовать любой другой мост, но с максимальным током не менее тока потребления самого мощного паяльника, и с максимальным обратным напряжением не менее 400 В.

Галетный переключатель S1 (далее по тексту — галетник) серии ПГК на два положения. Сколько направлений не помню, но мне хватило.

Также пришлось включить параллельно несколько направлений для низковольтной части, чтобы разгрузить контакты и уменьшить их нагрев из-за бОльшего тока потребления низковольтных паяльников.

В положении галетника «I» схема работает как 220-вольтовая, в положении «II» — как низковольтная. На схеме включен первый режим.

«Лицо» будущего монстра:

Амперметр P1 установлен для красоты и наслаждения хардкорным режимом низковольтных паяльников, рассчитанных на рабочее напряжение 6 В и мощностью 18 Вт или же 24 В и мощностью 75 Вт, если такие бывают.

Если точно знаете, что не будете превышать определенный вами ток потребления паяльниками, то амперметр Р1 можно не ставить.

Р2 и Р3 на схеме — это вольтметры. Они должны быть переменного тока, т.к. включены до диодного моста (в отличие от амперметра).

Компоновка элементов внутри корпуса изначально планировалась такой:

Круглую катушку с цветными проводами планировалось использовать в качестве НЧ фильтра, чтобы убрать 100-герцовый гул из работающих рядом колонок и динамиков. Планировалось включить её между паяльником и схемой в качестве синфазного дросселя, либо сразу после входного разъема.

Плата с дросселем из старого советского телевизора планировалась как ВЧ фильтр. Дело в том, что во время испытаний данной схемы в моменты включения гас ЖК монитор, а в колонках был слышен короткий громкий треск.

После установки по входу данного фильтра это явление прекратилось. Но во время дальнейших испытаний всплыло несколько нюансов, из-за которых НЧ фильтр был убран совсем, а входной ВЧ фильтр доработан.

А произошло следующее. Я знал про существование паяльников на 12 В мощностью 40 Вт, но на момент испытаний моего гибрида такого паяльника у меня не оказалось. Поэтому в качестве его имитации была собрана нагрузка из батареи мощных резисторов ПЭВ-50 с таким сопротивлением, чтобы при 12 В ток в выходной цепи составил примерно 3,3 А.

Так вот. При подключении такой нагрузки начал дико гудеть трансформатор. Причем, чем ближе к максимальному току, тем громче. Собственно, он и до этого тихонько гудел при подключении 36-вольтовых паяльников, но более приятно и терпимо. А тут вдруг зажужжал как погружной водяной насос!

Предположу, что это происходит из-за того, что тиристор не уменьшает амплитуду волны, а как бы рубит её, и эти резкие скачки каким-то образом «отзываются» в трансформаторе в виде акустических волн. Знающие люди посоветовали последовательно с нагрузкой включить дроссель L1. Мною был найден вот такой экземпляр:

Согласно паспортным данным, его индуктивность равна 0,01 Гн, а максимальный ток, при котором сердечник не входит в насыщение — 4,5 А.

Припаяв дроссель проводом снаружи корпуса, я обрадовался, что трансформатор гудеть перестал. Конечно не совсем, но если не прислушиваться, то ничего не слышно.

Видимо, гудение прекратилось за счет сглаживания дросселем тех резких срубов осциллограммы. И возможно, по этой же причине чудесным образом исчез гул из колонок, так что пришлось извлечь ту цветную катушку за ненадобностью и приберечь ее для какого-нибудь другого устройства.

Далее возник вопрос, куда этот массивный дроссель монтировать в корпусе. Переразмечать и снова дырявить корпус ужасно не хотелось, поэтому для освобождения места пришлось укоротить входной ВЧ фильтр исключением того маленького дросселя, двух толстых конденсаторов и клеммников.

На ту же плату я распаял пленочные конденсаторы на напряжение 630 В с емкостями 0,22 мкФ, 0,022 мкФ и 1 нФ, а также токоограничивающее сопротивление (элементы C3-C4-C5-R9). Номиналы емкостей были выбраны из дедуктивных соображений.

Для эксперимента Вы можете подобрать другие, но их напряжение должно быть не менее 400 В. Лично у меня треск в колонках и выключение монитора прекратились.

Несколько слов о бросающихся в глаза мощных резисторах этого фильтра.
Их роль — ограничить бросок тока в момент заряда конденсаторов и минимизировать возникающее при этом искрение контактов выключателя при включении регулятора.

Номинал в 5 Ом был выбран эмпирически. При меньшем сопротивлении искрение было слышно невооруженным ухом, а при бОльшем на них падало бОльшее напряжение, из-за чего они сильнее грелись. Почему я выбрал их такими мощными? Потому что в хардкорном режиме на этом сопротивлении падает около 3,5 В, а его расчетная мощность равна 2,45 Вт.

Казалось бы, двух цементных 5-ваттников в параллель хватит за глаза, но нет.

Однажды расколотив ради интереса такой сгоревший резистор, я увидел внутри обычный и по габаритам гораздо меньший резистор. Чуть больше МЛТ-0.5, но намного меньше МЛТ-1, обличенный в цементную шубу. И за счет этой шубы, видимо, и осуществлялся более интенсивный теплоотвод.

Но ведь, по сути, это дело не меняет: резистор просто будет медленнее нагреваться, а будучи в уголке какого-нибудь блока без циркуляции воздуха, в конце концов, все равно сильно разогреется.

Конечно, сначала я распаял 5-ваттные резисторы и выставил на паяльнике 10 В, но уже через 10 минут о них можно было обжечься. И это только при навесном монтаже.

В моем случае они будут находиться в уголке закрытого крышкой блока вдали от вентиляционных отверстий, да еще и рядом с радиатором. Поэтому однозначно было решено монтировать 10-ваттные. Уж не знаю, каких габаритов там внутри реальные резисторы, но думаю, что теперь запаса по мощности хватит.

Теперь следующая напасть. Как я писал выше, при проверке регулятора в хардкорном режиме использовался имитатор паяльника в виде резисторов, т.е. нагрузка была чисто резистивной. Но все мы знаем, что в паяльнике нагревательным элементом является спираль, которая будет вносить некоторую индуктивность.

Так вот, когда все компоненты регулятора были установлены и закреплены в корпусе, в мои дилетантские руки наконец-то попал реальный паяльник с рабочим напряжением 12 В и мощностью 40 Вт. Но при его включении я столкнулся со следующим явлением: когда на паяльнике было 6…9 В, все работало нормально. Но стоило увеличить выходное напряжение примерно до 10 В, как тиристор VS1 вдруг резко открылся, и на паяльнике появилось сразу 45 В, из-за чего он задымился и затрещал. Хорошо, что я успел выключить питание.

Тогда я стал выяснять, почему так происходит, и вычитал, что при индуктивной нагрузке тиристор полезно зашунтировать последовательной RC цепочкой, называемой демпфером. Номиналы подбираются опытным путем в зависимости от схемы и области применения: сопротивление порядка десятков Ом, а емкость около 0,1 мкФ.

Взяв переменный резистор ППБ сопротивлением 47 Ом, и распаяв на галетнике бутерброд из пленочных конденсаторов емкостью от 0,047 до 2,2 мкФ, я приступил к выборке. Оказалось, что конкретно для моей схемы сопротивление не нужно вообще, а оптимальная емкость составила 0,047 мкФ.

Возможно, у Вас емкость окажется другой из-за разброса внутренних параметров каждого тиристора.

Рекомендуется припаивать этот демпфер как можно ближе к тиристору. Конденсатор на напряжение не меньше 400 В (я по привычке установил на 630 В). На схеме он помечен как С2. На фото ниже его можно увидеть между тиристором и диодным мостом.

Еще раз погонял свое творение по всем режимам и со всеми имеющимися под рукой паяльниками, и навел в корпусе окончательный марафет.

И вот «монстр» в сборе. Красные ручки позже были заменены на черные, чтобы не напрягали глаза. Также я решил обойтись без обозначающих выбранный режим надписей над галетником. Думаю, тут и так понятно: в сторону какого вольтметра смотрит клювик, в таком режиме и работает схема.

Повторюсь, я не кандидат схемотехнических наук, и не претендую на нобелевскую премию за изобретение своего «велосипеда» и на первую полосу научно-технических журналов.

Я прекрасно знаю, что есть куча других, более компактных схем регуляторов, и даже встречал низковольтную схему Нечаева, переделанную под 220-вольтовый вариант. Я просто решил сделать так, как сделал, и меня это устраивает.

А повторять моего «монстра» или нет, решать Вам.

Александр Пономарев, г. Воронеж.
Удачи!

Как правило, ситуация житейская: был сделан ремонт, а про розетку забыли, или же выключатель не нужен, а нужна розетка. И таких ситуаций достаточное количество.

Если исходить из норм и правил, то так делать нельзя, так как схема освещения будет использоваться не по назначению и такое ее использование может вызвать отрицательные последствия. Но если деваться некуда и Вы себе отдаете отчет о возможных последствиях, то такая переделка имеет право на жизнь.

Сразу же хочу предупредить, что такая переделка имеет свои определенные подводные камни. Например. Если розетка устанавливается на место одноклавишного выключателя, то получаем только розетку, а освещение теряем.

Однако здесь Вам может повести если вдруг окажется, что монтаж схемы освещения был выполнен трех жильным кабелем и все три жилы доходят до потолка. В этом случае освещение тоже остается.

Поэтому без каких либо проблем предпочтительней переделывать схему с двухклавишным выключателем, так как она уже включает в себя три жилы, которые остается лишь только вызвонить и правильно подключить.

Обязательно! Все монтажные соединения производим с отключенным напряжением.

1. Переделка схемы с одноклавишным выключателем

На рисунке приведена стандартная схема освещения с одноклавишным выключателем. Ее подробная работа рассказана в этой статье.

Переделка производится очень просто: отсоединяем люстру и замыкаем между собой две потолочные жилы. Вместо выключателя устанавливаем розетку.
Все. Переделка закончена.

Еще один важный момент.
Некоторые пользователи, чтобы оставить освещение, параллельно выключателю подключают розетку и, используя нить лампы как проводник, пытаются получить напряжение в розетке.

Это бесполезно делать, так как нить лампы имеет достаточное сопротивление и желаемые 220 В с необходимой силой тока получить не получится. А если стоят энергосберегающие или светодиодные лампы, то напряжения в розетке вообще не будет, так как этим лампам самим надо напряжение для работы.
Не повторяйте ошибок других.

2. Переделка схемы с двухклавишным выключателем

На рисунке приведена стандартная схема освещения с двухклавишным выключателем, на примере которой будет рассказан процесс переделки. Сам процесс будет производится в два этапа.

На первом этапе определяемся с потолочными проводами, и тут нам придется поработать под напряжением. На втором этапе произведем монтаж схемы. Естественно, места под выключатель и розетку должны быть подготовлены заранее.

Действуем строго по пунктам:

а) Отключаем подачу напряжения в данное помещение и отсоединяем люстру от проводов. Выключатель вынимаем из подрозетника и оставляем висеть на проводах.

б) Потолочные провода разводим в стороны, чтобы оголенные концы не касались друг друга и снова подаем напряжение.

в) Нажимаем, например, левую клавишу выключателя и индикаторной отверткой на потолке находим первый фазный провод коричневого цвета. Отмечаем один его конец на потолке, а второй на выключателе (цвета жил указываются согласно приведенной схемы).

г) Нажимаем правую клавишу и отверткой находим второй фазный провод красного цвета. Также отмечаем оба конца: один на потолке, а второй напротив правой клавиши. Оставшийся третий провод синего цвета будет являться нулем.

д) На выключателе отверткой находим приходящий фазный провод и отмечаем его. Как правило, он подключается с противоположной стороны от двух выходящих.

е) Отключаем подачу напряжения в данное помещение и отсоединяем выключатель. Провода, которыми он был подключен, оставляем на своих местах или запоминаем, как были.

ж) Подключаем люстру, предназначенную для работы с одноклавишным выключателем. Один ее вывод соединяем с первым фазным проводом, а второй вывод с нулевым.

з) Подключаем одноклавишный выключатель, но в подрозетник его пока не устанавливаем, а оставляем на весу: приходящий фазный провод соединяем с нижним его контактом, а верхний контакт соединяем с выводом, который ранее стоял напротив левой клавиши. Подаем напряжение и проверяем работу схемы освещения. Если все нормально, то напряжение отключаем опять.

и) Соединяем перемычкой второй фазный провод с нулевым, как показано на рисунке. Если провод позволяет, то соединяем напрямую.

к) Подсоединяем розетку, но в подрозетник пока не устанавливаем. На правый контакт розетки подключаем оставшийся провод красного цвета и он будет являться нулевым. На левый контакт розетки кидаем перемычку от нижнего контакта выключателя. Подаем напряжение и радуемся проделанной работе.

Удачи!

В последнее время не отпускало желание паять комфортно так, как нужно мне, пользователю, а не так, как паяет бешено разогревшийся паяльник.

Несколько лет назад коллега подарил электронный регулятор мощности для паяльника ЭРМ 150/220 заводского исполнения (как оказалось, неисправный), который лежал в моём гараже ещё долгое время, дожидаясь своего часа.

Фото 2. В центре – неопознанная деталь с пятью выводами.

И вот этот час настал. Зная, что у меня есть регулятор, но не догадываясь, что он нерабочий, я подключил паяльник к регулятору, мысленно предвкушая комфортную пайку. Включив регулятор в сеть, стал воодушевлённо ожидать плавного нагрева паяльника.

Ну а далее всё происходило по классической схеме: взрыв конденсатора МБМ внутри регулятора и, как следствие, уборка парафина и фольги с внутренних стенок и всех деталей. Затем заказ керамических конденсаторов и их распайка, но регулятор работать почему то не захотел. Далее долгий поиск неисправности и борьба с компонентом, не поддающимся классификации. Ну и в конце, когда мысли все закончились, со словами дапошлооновсёвголубуюдаль был произведен демонтаж.

Фото 3. Это действительно промышленный регулятор мощности паяльника периода 1974-75 годов. Грязь от канифоли – моя попытка ремонта и уборки тонны припоя с платы.

Появилось желание и необходимость собрать свой регулятор мощности и встроить его в уже освободившийся корпус. А недолгий поиск подходящих схем привёл меня на сайт sesaga.ru, где и завершился своим логическим успехом.

Нужная схема, находящаяся на сайте, отвечала всем моим требованиям и была весьма доходчиво оформлена. А огромное количество комментариев с подробным разбором всех нюансов и дополнениями в виде фотографий, рисунков печатных плат и схем позволяли полностью войти в курс дела и избежать ошибок.

По этой схеме свой регулятор собрал и я. Для изготовления печатной платы очень хотелось использовать фоторезистивный метод, но из-за отсутствия на тот момент основных технических устройств, пришлось (впервые) использовать метод термотрансферной печати.

Фото 4. Проба термотрансферной печати.

Ввиду обязательного наличия технологических отверстий на плате, разводка была выполнена именно под них.

Фото 5. Термотрансферная печать. Расположение элементов.

Фото 6. Плата со стороны печатных проводников.

Фото 7. Плата регулятора со стороны деталей.

Фото 8. Плата регулятора со стороны деталей. Крупный план.

Попытка встроить электронный вольтметр в регулятор увенчалась половинным успехом. Без гальванической развязки вольтметр не желает показывать изменяющееся при регулировании напряжение на паяльнике, а отображает напряжение сети.

Фото 9. Встроенный электронный вольтметр.

Фото 10. Регулятор в работе. Общий вид.

Фото 11. Вид регулятора со стороны вилки.

Фото 12. Задняя крышка.

Рисунок печатной платы выполнен в программе Sprint-Layout 6.0, который можно скачать по этой ссылке. В левом нижнем углу рисунка имеются три вкладки:

а) «Регулятор мощности паяльника» — вкладка для общего представления, как и где расположен каждый элемент;

б) «Без контуров элементов» — собственно сам рисунок печатной платы, с которого ведётся печать;

в) «Без дорожек» — печать контуров элементов на верхней стороне платы там, где расположены элементы. Эту часть можно не выполнять если нет особого желания. Но если желание возникнет, то она производится в самую последнюю очередь после покрытия припоем дорожек платы, удаления спирто-бензиновой смесью остатков флюса и полного высушивания платы.

Большое спасибо автору схемы Игорю Нечаеву; отдельное спасибо Сергею Сощенко за популярное освещение столь необходимого устройства.

Виталий Усмиянов, г. Каменск-Уральский.

Однако для аккумуляторов на основе никеля, например Ni-Cd, нужен особый подход, так как они обладают эффектом «депрессии напряжения», который еще называют «эффектом памяти». «Эффект памяти» возникает в процессе эксплуатации аккумулятора, если его систематически подзаряжать, не разрядив до напряжения 0,9 — 1 В [1].

Т.е. если зарядить не полностью разряженный аккумулятор, то он отдаст энергию только до того уровня, с которого началась зарядка. А так как в основном их так и подзаряжают, не проходя полные циклы зарядки-разрядки, то со временем этот уровень только увеличивается, из-за чего емкость аккумулятора уменьшаться, отчего пользователь приходит к выводу, что аккумулятор начинает приходить в негодность.

Однако не стоит бояться этого электрохимического процесса, так как он накапливающийся, является обратимым и легко устраняется.
Чтобы уменьшить возникновение «эффекта памяти» производители рекомендуют периодически разряжать аккумуляторы до напряжения 0,9 — 1 В, а потом заряжать до 1,45 – 1,48 В.

Предлагаемое простое универсальное зарядное устройство позволяет частично автоматизировать этот процесс и проводить зарядку и разрядку Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов током до 260 мА.

1. Описание работы и схема устройства

В процессе работы зарядное устройство постоянно контролирует напряжение на заряжаемом аккумуляторе и автоматически отключает ток при достижении полной зарядки. Оно позволяет одновременно и независимо заряжать и разряжать два аккумулятора типоразмера АА или ААА.
Принципиальная схема устройства изображена на рисунке.

Функционально оно выполнено в виде двух каналов с общим питанием, имеющих по одному узлу зарядки и разрядки. Все переключения для осуществления процессов зарядки и разрядки производятся переключателями SA1 и SA2, а в качестве источника питания применено ЗУ сотового телефона с выходным стабилизированным напряжением 5 В и током не менее 1 А.

Рассмотрим работу одного канала и начнем с узла зарядки [2].
В процессе зарядки контроль напряжения на заряжаемом аккумуляторе происходит непрерывно. На транзисторах VT1 и VT2 собран триггер Шмитта, который сравнивает напряжение на заряжаемом аккумуляторе GB1 или GB2 с образцовым, поступающим на базу VT1 с движка подстроечного резистора R2.

Образцовое напряжение образовано стабилитроном VD1, резисторами R1 и R2. Резистором R1 задается рабочий ток стабилитрона (около 10 mA), а резистором R2 устанавливают нужное пороговое напряжение.

При подключении к зарядному устройству разряженного аккумулятора транзистор VT2 закрыт, а VT1 и VT3 открыты. Коллекторный ток транзистора VT3 через замкнутый контакт SA2.1 выключателя SA2 заряжает аккумулятор.

Как только напряжение на аккумуляторе достигнет заданного порогового значения сработает триггер и транзисторы VT1, VT3 закроются, а VT2 откроется и включит светодиод HL1, сигнализирующий об окончании зарядки.

Выключателем SА1 выбирают типоразмер аккумулятора и задают необходимый зарядный ток равный 110 или 260 mA.

В замкнутом положении контакта SA1.2 зарядка осуществляется током 110 mA, позволяющим заряжать аккумуляторы емкостью 850, 1100 и 1600 mA/ч. В замкнутом положении контакта SA1.1 зарядка осуществляется током 260 mA, позволяющим заряжать аккумуляторы емкостью 2100, 2600, 2700 и 2850 mA/ч.

Выключателем SА2 устройство переводят в режимы зарядки или разрядки.

Кнопочный выключатель SB1 предназначен для принудительного запуска зарядного устройства, если аккумулятор разряжен не до конца. Нажатие выключателя приводит к установке триггера в состояние, соответствующее режиму зарядки.

Теперь рассмотрим работу узла разрядки, который питается от разряжаемого аккумулятора и при достижении на нем напряжения 0,9 — 1.1 В автоматически прекращает процесс разрядки [3].

При кратковременном нажатии кнопки SB2 на базу транзистора VT5 через резистор R11 подается напряжение с аккумулятора GB1 или GB2. Если оно превышает порог открывания транзистора VT5 (примерно 0,6 В), он открывается и открывает транзистор VT4, через участок коллектор-эмиттер которого происходит разрядка аккумулятора.

По мере разрядки аккумулятора напряжение на нем снижается, и когда оно упадет ниже порога открывания транзистора VT5, тот закрывается и закрывает VT4. Процесс разрядки прекращается. В качестве нагрузки и индикатора работы блока разрядки применена лампа накаливания HL3 с номинальным напряжением 1 В. Также можно применить лампы на напряжение 1,5 и 2 В.

Вместо лампы можно установить резистор сопротивлением 20 – 30 Ом. В этом случае не будет индикации и придется периодически смотреть напряжение на разряжаемом аккумуляторе.

2. Конструкция и детали

Зарядно-разрядное устройство смонтировано на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размером 60×45 мм и помещено в пластмассовый корпус. В виду простоты схемы устройство можно собрать на макетной плате или же вообще навесным монтажом.

Печатная плата разработана для двух каналов и ее рисунок предоставлен. Маркировка элементов показана только для одного канала, так как второй канал идентичен.

На следующем рисунке показано расположение деталей на плате, а также их маркировка согласно принципиальной схеме.

Батарейные отсеки, светодиоды и лампы накаливания, а также переключатели и кнопочные выключатели размещены на внешней части корпуса. Батарейные отсеки сначала приклеиваются к корпусу клеем, а затем дополнительно крепятся винтами. Винты используются с головкой впотай.

Монтаж батарейных отсеков и переключателей выполнен навесным монтажом непосредственно внутри корпуса. Кнопочные выключатели расположены в задней части корпуса и гибким проводом соединены с печатной платой.

В устройстве применены резисторы мощностью 0,125 Вт. Резистор R2 подстроечный многооборотный любого типа. Вместо транзисторов КТ315Б (VT1, VT2) и КТ814Б (VT3) можно использовать любые с подобными параметрами. Транзисторы КТ814 снабжены теплоотводами.

Транзистор КТ502 (VT4) заменим на любой кремниевый с максимальным током коллектора не менее 150 mA. Транзистор КТ3102Г (VT5) выбран с повышенным коэффициентом по току и заменим на любой с похожими параметрами.

С блоком питания устройство соединяется обычным USB кабелем. Разъем, который используется для соединения с телефоном, отрезается, а жилки красного и черного цвета используются для подачи питания. Красная жилка – плюс, а черная — минус.

3. Налаживание

Если устройство собрано правильно и из исправных деталей, налаживание сводится лишь к установке уровня образцового напряжения и, если требуется, настройке токов зарядки для пальчиковых и мизинчиковых аккумуляторов.

Для настройки устройства необходимо иметь пальчиковый и мизинчиковый аккумуляторы. Пальчиковый должен быть заряжен до напряжения 1,48 – 1.49 В.

Если зарядного устройства нет, то аккумулятор заряжается этим зарядным устройством до величины напряжения 1,48 – 1.49 В. В процессе зарядки напряжение на аккумуляторе контролируется измерительным прибором. Как только он зарядится до указанной величины, можно приступать к настройке.

Настройка уровня образцового напряжения

При подаче питания на устройство должны загореться светодиоды HL1 и HL2 обоих каналов. В батарейный отсек вставляется пальчиковый аккумулятор, заряженный до напряжения 1,48 – 1,49 В и производится настройка уровня образцового напряжения первого канала.

Вращением движка подстроечного резистора R2 добиваются погасания светодиода HL1. Затем медленным вращением движка в обратную сторону добиваются включения светодиода. Для точности настройки эту операцию повторяют 2 — 3 раза.

Теперь аккумулятор вставляют в отсек второго канала и производят его настройку таким же образом.

Настройка тока зарядки аккумуляторов

Для удобства настройки в процессе монтажа выводы силового транзистора VT3 временно припаивают к плате отрезками монтажного провода длиной 70 — 80 мм. Провод вывода коллектора разрезают пополам и к его концам подключают миллиамперметр с пределом измерения не менее 500 mA.

Переключатель SA2 первого канала переводят в положение «Заряд», а SA1 в положение «260» и на устройство подают питание.

Далее берут разряженный аккумулятор емкостью 2100 — 2850 mA/ч, вставляют в соответствующий бокс и по миллиамперметру контролируют ток зарядки. Если ток находится в пределах 250 — 270 mA, то ничего не делают. Если ток ниже предела, сопротивление резистора R3 увеличивают на несколько десятков Ом, если выше – уменьшают.

Затем переключатель SA1 переводят в положение «110», в соответствующий бокс вставляют разряженный мизинчиковый аккумулятор емкостью 850 — 1100 mA/ч и таким же образом производят настройку зарядного тока резистором R4, чтобы он находился в пределах 100 – 120 mA.

Таким же образом настраивается второй канал. Теперь снимают питание с зарядного устройства и силовой транзистор VT3 впаивают на место как положено.

Настройка тока разрядки аккумуляторов

Осталось проверить и по необходимости настроить ток разрядки.
Питание на устройство не подается. Переключатель первого канала SA2 переводится в положение «Разряд», а цепь эмиттера транзистора VT4 разрывается и в разрыв включается миллиамперметр с пределом измерения не менее 200 mA.

Кнопкой «Пуск» запускается устройство и по миллиамперметру контролируют ток разрядки аккумулятора, который должен быть в пределах 80 — 100 mA. Если разрядный ток выше, то параллельно лампе включают резистор сопротивлением 15 – 47 Ом. Таким же образом настраивается второй канал.

Если возникли вопросы, обязательно посмотрите этот ролик.

Вот и все. Удачи!

Литература:

1. Б. Степанов, «Радио», 2006г, №5, стр. 34, Продлим «жизнь» Ni-Cd аккумуляторов!
2. В. Косолапов, «Радио», 1999 г, №2, стр. 36, Простое зарядное устройство.
3. А. С. Партин и Л. Партина, «Радиомир», 2007, №11, стр. 13, Автоматическая «разряжалка».

Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.

Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.

И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель света и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель света и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом. Изолируем его изолентой.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель света и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запоминаем или отмечаем его.

ж) Выключаем выключатель света и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

И в заключении выкладываю две полные монтажные схемы освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя.

На первой схеме показан фрагмент местного щитка, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель, а вторая схема реализована с применением дифавтомата.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

3. Полная монтажная схема с применением УЗО.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

3. Полная монтажная схема с применением дифавтомата.

Существенной разницы в этой схеме нет. Здесь лишь отсутствует дополнительный однополюсный автоматический выключатель, так как в отличие от УЗО дифференциальные автоматы имеют защиту от токов короткого замыкания и способны себя защитить самостоятельно.

Работа и описание схемы аналогичное с УЗО.

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

На этом пока закончим.
Удачи!

Эту статью было решено написать в виде инструкции, следуя которой Вы будете просто обязаны подключить люстру с любым количеством ламп к любому выключателю.

Чтобы исключить много «если» и совсем Вас не запутать инструкция будет состоять из трех частей. В первой части будут рассмотрены схемы освещения используемые в домах, электрическая проводка которых выполнена без защитного заземления.

Во второй части будут показаны схемы применяемые в домах, электрическая проводка в которых выполнена с защитным заземлением.

В третьей части будут рассмотрены все форс мажорные ситуации.

Однако всем рекомендую начинать с первой части, так как основные моменты и нюансы описанные в первой части в последующих повторяться не будут.

Электрическая проводка без заземления

1. Определяемся со схемой освещения в помещении.

Прежде чем приобрести люстру на желаемое количество ламп, необходимо определиться, подходит ли она к схеме освещения данного помещения. Это нужно сделать перед покупкой, чтобы зря не потратить свои ДЕНЬГИ.

Рассмотрим основные моменты, которые помогут при выборе люстры.

1. Допустим, в помещении есть люстра, и Вы хотите ее заменить на новую. Люстра работает совместно с одноклавишным выключателем, и все лампы включаются и выключается одновременно.

В этом случае делать ничего не требуется. Идем и покупаем люстру для работы с одноклавишным выключателем и вешаем ее на место старой.

2. В помещении есть люстра, и Вы хотите ее заменить на новую. Люстра работает совместно с двухклавишным выключателем и от каждой клавиши включается и выключается своя группа ламп.

В этом случае также делать ничего не требуется. Идем и покупаем люстру для совместной работы с двухклавишным выключателем и вешаем ее на место старой и следующие пункты этого параграфа пропускаем.

3. В помещении есть люстра, работающая совместно с одноклавишным выключателем, а Вы хотите установить двойной или тройной выключатель, чтобы сделать раздельное включение и выключение ламп (на рисунке изображена монтажная схема освещения с одноклавишным выключателем).

Раздельное управление лампами возможно только после доработки существующей схемы: для подключения двухклавишного выключателя добавляется одна жила провода, а для подключения трехклавишного – две жилы провода.

Дополнительные жилы ведутся от выключателя в распределительную коробку, а из коробки на потолок.

При выполнении монтажа проводки без распределительных коробок провода от выключателя ведутся на потолок, а все соединения выполняются в выключателе или на потолке.

Далее приведены варианты доработки схемы освещения.

При установке двухклавишного выключателя дополнительную жилу, обозначенную красным цветом, подключают к выходной клемме L2 правой клавиши выключателя и ведут на потолок через распределительную коробку.:

В схеме с трехклавишным выключателем две дополнительные жилы провода подключают к выходным клеммам L2 и L3 выключателя и также через коробку ведут на потолок:

Питающий ноль N проводом синего цвета приходит в распределительную коробку от общей нулевой шинки щитка, и из коробки уходит на потолок. На потолке его подключают к нулевому (общему) выводу люстры

Запомните. К выключателю и от выключателя ноль не ведется.

2. В магазине

Когда разобрались со схемой освещения идем в магазин и покупаем люстру. Однако при покупке есть момент, который надо выяснять сразу же у прилавка.

Необходимо УБЕДИТЬСЯ, что выбранная люстра ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подключения к одинарному, двойному или тройному выключателю. Если дома установлен, например, двойной выключатель, то и люстру надо брать именно для работы с двойным выключателем. Иначе будут вопросы с включением и отключением ламп по группам.

Люстры выпускаются любо уже с собранной схемой под конкретный выключатель, либо же предлагается самостоятельно собирать схему и лампы разбивать по группам на свое усмотрение. В этом случае выводы ламп отставляют свободными.

3. Разбираемся с проводами и схемами люстр

Варианты количества выводов под конкретный выключатель

При выборе люстры с собранной схемой под конкретный выключатель обращайте внимание на количество выводов. Для подключения к одноклавишному выключателю используются два вывода; для двухклавишного – три вывода, а для трехклавишного – четыре.

Однако здесь есть один нюанс, который надо учитывать при определении количества выводов. Во всех современных люстрах присутствует заземляющий проводник РЕ желто-зеленого цвета, который в схеме освещения не используется, но служит для защиты человека от действия электрического тока.

Одним концом проводник крепится к металлическому корпусу люстры, а вторым к заземляющему выводу, приходящему на потолок от щитка. Поэтому при подсчете выводов для подключения к выключателю заземляющий проводник не учитывается.

Варианты схем люстр при самостоятельной сборке.

1. Для подключения к одноклавишному выключателю все лампы люстры соединяются параллельно. От каждой лампы берется по одному выводу и соединяют вместе. Оставшиеся выводы также соединяются вместе. В итоге должно получиться две скрутки.

Если провода цветные, то каждый цвет соединяется вместе. Например. Из патронов выходят выводы коричневого и синего цвета. Тогда все синие выводы соединяются в одну скрутку, а все коричневые в другую.

Если все провода одного цвета, то от каждого патрона также берется по одному выводу и соединяются в одну скрутку, а оставшиеся выводы в другую.

2. Для подключения к двухклавишному выключателю лампы соединяют группами. Для пятирожковой люстры лампы группируют по схеме 2х3 и реже 4х1. Т.е при нажатии одной клавиши загораются две лампы, при нажатии второй клавиши загораются три лампы, а при нажатии обеих клавиш все пять ламп.

Схема подключения 2х3 очень простая. От каждой лампы берут по одному выводу и соединяют вместе. Получается скрутка из пяти выводов, которую подключают к потолочному нулю N.

Оставшиеся выводы пяти ламп соединяют в две скрутки, составленных из двух и трех дамп. Скрутку с двумя лампами подключают, например, к потолочному выводу L1, а скрутку с тремя лампами к выводу L2.

Таким же образом собирается схема 4х1. Выводы пяти ламп соединяют вместе и подключают к потолочному нулю N. Оставшиеся выводы так же разделяют на одну и четыре лампы, где группа из четырех ламп подключается, например, к фазному выводу L2, а оставшаяся лампа к L1.

Для шестирожковой люстры лампы группируют по схемам 4×2, 3х3 и реже 5х1. Все схемы собираются и подключаются по аналогичному принципу, описанному выше. Ниже приводятся три варианта монтажных схем.

3. В домашнем быту подключение к трехклавишному выключателю встречается редко, поэтому варианты схем таких люстр покажу только в качестве примера.

Первая схема составлена из трех пар ламп 2х2х2, где каждая пара управляется своей клавишей выключателя. От выходных клемм L1, L2 и L3 выключателя трехжильный провод подводится к соответствующим выводам люстры.

Следующая схема осуществляет раздельное управление одной, двумя и тремя лампами 1х2х3.

4. Подключение люстры

Перед подключением люстры желательно разобраться с потолочными выводами и найти фазу с нулем. Для поиска выводов воспользуемся индикаторной отверткой, определяющей наличие фазы на проводах.

Рассмотрим подключение люстры к двухклавишному выключателю. Предположим, что старая люстра уже снята и нам нужно просто повесить новую.

Следующие действия выполняются строго по пунктам и с полной осторожностью. Помните, что некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением:

а) Проверяем исправность индикаторной отвертки, а заодно смотрим степень яркости свечения ее индикатора при касании к фазе. Для этого рабочую часть отвертки вставляем в одно из гнезд розетки. Свечение индикатора покажет, в каком гнезде есть фаза.

б) Приступаем к проверке. Отключаем обе клавиши выключателя и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на всех потолочных выводах.

в) Включаем первую клавишу выключателя и индикаторной отверткой находим фазу на одном из потолочных выводах. Затем выключаем клавишу и проверяем отсутствие фазы на найденном выводе. Если фаза исчезла, то отмечаем или запоминаем, что это первый фазный вывод.

г) Включаем вторую клавишу и находим фазу на следующем выводе. Затем выключаем клавишу и проверяем отсутствие фазы на этом выводе. Если фаза исчезла, то также отмечаем или запоминаем, что это второй фазный вывод.

д) Затем включаем обе клавиши и проверяем отсутствие фазы на оставшемся третьем выводе, являющемся потолочным нулем.

е) Теперь отключаем подачу напряжения в это помещение, дом, квартиру и приступаем к подключению люстры к потолочным проводам: фазные выводы люстры соединяем с фазными потолочными проводами, а нулевой (общий) вывод люстры с потолочным нулем.

ж) Подаем напряжение и проверяем работу освещения.

При несовпадении по одному из пунктов разбираемся с монтажом схемы освещения или правильностью подключения выключателя. Об этих неисправностях будет рассказано в следующих частях инструкции.

При подключении к одноклавишному и трехклавишному выключателям принцип поиска фазного и нулевого проводов остается таким же.

Ну и в завершении этой части предлагаю две монтажные схемы освещения.

Схема с двойным выключателем.

Питающее напряжение 220 В заходит в распределительную коробку. Фаза L подключается на входной контакт выключателя и, разветвляясь на его выходных контактах L1 и L2, поступает на соответствующие выводы люстры.

Ноль N из распределительной коробки уходит на потолок и соединяется с общим выводом люстры. Имитация люстры составлена из трех ламп HL1, HL2 и HL3, включенных в две группы.

При нажатии левой клавиши выключателя фаза с контакта L1 поступает на соответствующий вывод люстры, и зажигаются лампы HL2 и HL3. При нажатии правой клавиши фаза с контакта L2 поступает на соответствующий вывод люстры L2 и лампа HL1 зажигается.
При одновременном нажатии обеих клавиш горят все лампы.

Схема с тройным выключателем.

При нажатии левой клавиши выключателя фаза с контакта L1 поступает на соответствующий вывод люстры, и зажигается лампа HL3.
При нажатии средней клавиши фаза с контакта L2 поступает на вывод L2 и зажигается лампа HL2.
При нажатии правой клавиши фаза с контакта L3 поступает на вывод L3 и зажигается лампа HL1.

При одновременном нажатии трех клавиш горят все лампы.

Продолжение следует.
Удачи!

Катушку индуктивности или просто катушку можно представить в виде нескольких витков провода намотанного в спираль. Ток проходя по каждому витку спирали создает в них магнитное поле, которое пересекаясь с соседними витками наводит в них э.д.с самоиндукции. И чем провод длиннее и большее число витков он образует, тем самоиндукция больше.

Индуктивность

По своей сути индуктивность является электрической инерцией и ее основное свойство состоит в том, чтобы оказывать сопротивление всякому изменению протекающего тока. Если через катушку пропускать определенный ток, то ее индуктивность будет противодействовать как уменьшению, так и увеличению протекающего тока.

В отличие от конденсатора, который пропускает переменный и не пропускает постоянный ток, катушка индуктивности свободно пропускает постоянный ток и оказывает сопротивление переменному току, потому что он изменяется быстрее, чем может изменяться магнитное поле.

И чем больше индуктивность катушки и чем выше частота тока, тем оказываемое сопротивление сильнее. Это свойство катушки применяют, например, в приемной аппаратуре, когда требуется в электрической цепи преградить путь переменному току.

Индуктивность измеряется в генри (Гн), миллигенри (1мГн = 10ˉ3 Гн), микрогенри (1мкГн = 10ˉ6 Гн), наногенри (1нГн = 10ˉ9 Гн) и обозначается латинской буквой L.

Общие свойства катушек индуктивности

В зависимости от требуемой индуктивности и частоты, на которой катушка будет работать, она может иметь самые различные исполнения.

Для высоких частот это может быть простая катушка состоящая из нескольких витков провода или же катушка с сердечником из ферромагнитного материала и иметь индуктивность от нескольких наногенри до нескольких десятков миллигенри. Такие катушки применяются в радиоприемной, передающей, измерительной аппаратуре и т.п.

Катушки, работающие на высоких частотах, можно разделить на катушки контуров, катушки связи и дроссели высокой частоты. В свою очередь катушки контуров могут быть с постоянной индуктивностью и переменной индуктивностью (вариометры).

По конструктивному признаку высокочастотные катушки разделяются на однослойные и многослойные, экранированные и неэкранированные, катушки без сердечников и катушки с магнитными и немагнитными сердечниками, бескаркасные, цилиндрические плоские и печатные.

Для работы в цепи переменного тока низкой частоты, на звуковых частотах, во входных фильтрах блоков питания, в цепях питания осветительного электрооборудования применяются катушки с достаточно большой индуктивностью. Их индуктивность достигает десятки и даже сотни генри, а в обмотках могут создаваться большие напряжения и протекать значительные токи.

Для увеличения индуктивности при изготовлении таких катушек применяют магнитопроводы (сердечники), собранные из отдельных тонких изолированных пластин сделанных из специальных магнитных материалов – электротехнических сталей, пермаллоев и др.

Применение наборных магнитопроводов обусловлено тем, что под действием переменного магнитного поля в сплошном магнитопроводе, который можно рассматривать как множество короткозамкнутых витков, образуются вихревые токи, которые нагревают магнитопровод, бесполезно потребляя часть энергии магнитного поля. Изоляция же между слоями стали оказывается на пути вихревых токов и значительно снижает потери.

Катушки с магнитопроводами из изолированных пластин можно разделить на дроссели и трансформаторы.

Основные параметры катушек индуктивности

Свойства катушек могут быть охарактеризованы четырьмя основными параметрами: индуктивностью, добротностью, собственной емкостью и стабильностью.

1. Индуктивность.

Индуктивность (коэффициент самоиндукции) является основным электрическим параметром и характеризует величину энергии, запасаемой катушкой при протекании по ней электрического тока. Чем больше индуктивность катушки, тем больше энергии она запасает в своем магнитном поле.

Индуктивность зависит от размеров каркаса, формы, числа витков катушки, диаметра и марки провода, а также от формы и материала магнитопровода (сердечника).

В радиолюбительских схемах, как правило, величину индуктивности не указывают, так как радиолюбителя интересует не эта величина, а количество витков провода в катушке, диаметр и марка провода, способ намотки (внавал, виток к витку, крест на крест, секционная намотка) и размеры каркаса катушки.

2. Добротность.

Добротность (Q) характеризуется качеством работы катушки индуктивности в цепях переменного тока и определяется как отношение реактивного сопротивления катушки к ее активному сопротивлению потерь.

Активное сопротивление включает в себя сопротивление провода обмотки катушки; сопротивление, вносимое диэлектрическими потерями в каркасе; сопротивление, вносимое собственной емкостью и сопротивления, вносимые потери в экраны и сердечники.

Чем меньше активное сопротивление, тем выше добротность катушки и ее качество. В большинстве случаев добротность катушки определяют резонансные свойства и к.п.д. контура.
Современные катушки средних размеров имеют добротность около 50 – 300.

3. Собственная емкость.

Катушки индуктивности обладают собственной емкостью, которая увеличивается по мере увеличения числа витков и размеров катушки. Между соседними витками существует межвитковая емкость, из-за которой некоторая часть тока проходит не по проводу, а через емкость между витками, отчего сопротивление между выводами катушки уменьшается.

Все дело в том, что общее напряжение, приложенное к катушке, разделяется на межвитковые напряжения из-за чего между витками образуется электрическое поле, вызывающее скопление зарядов. Витки, разделенные слоями изоляции, образуют обкладки множества маленьких конденсаторов, через которые протекает часть тока, из общей емкости которых и складывается собственная емкость катушки. Таким образом катушка обладает не только индуктивными но и емкостными свойствами.

Собственная емкость является вредным параметром и ее стремятся уменьшить применением специальных форм каркаса и способом намотки провода.

4. Стабильность.

Стабильность катушки характеризуется изменением ее параметров под воздействием температуры, влажности и во времени.

Изменение индуктивности под влиянием температуры характеризуют температурным коэффициентом индуктивности (ТКИ), равным относительному изменению индуктивности при изменении температуры на 1°С. ТКИ катушки определяется способом намотки и качеством диэлектрика каркаса.

Влажность вызывает увеличение собственной емкости и диэлектрических потерь, а также понижает стабильность катушки. Для защиты от действия влажности применяется герметизация или пропитка и обволакивание обмотки негигроскопичными составами.

Такие катушки обладают более низкой добротностью и большой собственной емкостью, но при этом они более устойчивы к воздействию влаги.

Катушки индуктивности с магнитопроводами

Для получения малогабаритных катушек различного назначения применяют магнитопроводы (сердечники), которые изготавливают из магнитодиэлектриков и ферритов. Катушки с магнитопроводами имеют меньшее число витков при заданной индуктивности, малую длину провода и небольшие размеры.

Ценным свойством катушек с магнитопроводами является возможность их подстройки, т.е. изменения индуктивности в небольших пределах путем перемещения внутри катушки специального цилиндрического подстроечника, состоящего из феррита с напрессованной на него резьбовой втулкой.

Магнитодиэлектрики представляют собой измельченное вещество, содержащее в своем составе железо (ферромагнетик), частицы которого равномерно распределены в массе диэлектрика (бакелита или аминопласта). Наиболее широко применяют магнитопроводы из альсифера (сплав алюминия, кремния и железа) и карбонильного железа.

Ферриты представляют собой твердые растворы окислов металлов или их солей, прошедшие специальную термическую обработку (обжиг). Получающееся при этом вещество – полупроводниковая керамика – обладает очень хорошими магнитными свойствами и малыми потерями даже на очень высоких частотах.

Основным достоинством ферритов является высокая магнитная проницаемость, которая позволяет существенно уменьшить размеры катушек.

В старых принципиальных схемах магнитопроводы из магнитодиэлектриков и ферритов обозначались одинаково – утолщенной штриховой линией (рис. а). Впоследствии стандарт ЕСКД оставил этот символ для магнитопроводов из магнитодиэлектрика, а для ферритовых ввел обозначение, ранее применявшееся только для магнитопроводов низкочастотных дросселей и трансформаторов – сплошную жирую линию (рис. б). Однако согласно последней редакции ГОСТ 2.723.68 (март 1983г.) магнитопроводы катушек изображают линиями нормальной толщины (рис. в).

Катушки, индуктивность которых можно изменять с помощью магнитопровода, на электрических схемах указываются при помощи знака подстроечного регулирования, который вводится в ее условное обозначение.

Изменение индуктивности обозначают двумя способами: либо знаком подстроечного регулирования пересекающим обозначения катушки и магнитопровода (рис. а), либо только пересечением магнитопровода с изображением его над катушкой (рис. б).

Экранированные катушки индуктивности

Для устранения паразитных связей, обусловленных внешним электромагнитным полем катушки и влияния на катушку окружающего пространства, ее экранируют, т.е. помещают в замкнутом металлическом экране.

Однако под влиянием экрана изменяются основные электрические параметры катушки: уменьшаются индуктивность и добротность, увеличивается сопротивление и собственная емкость.

Изменение параметров катушки тем больше, чем ближе к ее виткам расположен экран, т.е. изменение параметров зависит от соотношения между размерами катушки и размерами самого экрана.

Для высокочастотных катушек экраны выполняются в виде круглых или прямоугольных стаканов из алюминия, меди или латуни с толщиной стенок 0,3 – 0,5 мм.

Чтобы на схемах обозначить экранированную катушку, ее условное обозначение помещают в знак экранирования, который соединяют с корпусом.

Также необходимо отметить, что экранировать необходимо лишь катушки большого размера, диаметр которых составляет более 15 – 20 мм.

Катушки диаметром не более 4 – 5 мм создают магнитное поле в относительно небольшом пространстве и при удалении таких катушек от других деталей на расстояние в 4 – 5 раз больше их диаметра опасных связей, как правило, не возникает, поэтому они не нуждаются в специальном экранировании.

Обозначение катушек с отводами и начала обмотки

В радио и электротехнической аппаратуре, например, в приемниках или импульсных преобразователях напряжения, иногда используют не всю индуктивность катушки, а только некоторую ее часть. Для таких случаев катушки изготавливают с отводом или отводами.

При разработке некоторых конструкций иногда необходимо строго соблюсти начало и конец обмотки катушки или трансформатора. Чтобы указать, какой из концов обмотки является началом, а какой – концом, у вывода начала обмотки ставят жирную точку.

Для подстройки катушек на частотах свыше 15…20 МГц часто применяют магнитопроводы из немагнитных материалов (меди, алюминия и т.п.). Возникающие в таком магнитопроводе под действием магнитного поля катушки вихревые токи создают свое поле, противодействующее основному, в результате чего индуктивность катушки уменьшается.

Немагнитный магнитопровод-подстроечник обозначают так же, как и ферритовый, но рядом указывают химический символ металла, из которого он изготовлен. На рисунке изображен подстроечник, изготовленный из меди.

Вот и все, что хотел рассказать о катушках индуктивности.
Удачи!

Литература:
1. В. А. Волгов «Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры».
2. В. В. Фролов «Язык радиосхем».
3. М. А. Сгут «Условные обозначения и радиосхемы».

В этой части статьи я расскажу Вам, как настроить цифровое телевидение на телевизоре Samsung.

На сегодняшний день практически все продаваемые в России телевизоры оснащаются встроенным тюнером формата DVB-T2, чтобы можно было смотреть цифровые каналы без какого-либо дополнительного оборудования.

Зная, на каких каналах и частотах ведется вещание в своем регионе, можно и в телевизоре настроить прием цифровых каналов. Для этого достаточно прописать частоты или номера основных каналов и выполнить поиск.

Как уже говорилось выше, при цифровом вещании информация передается в упакованном виде – пакетами, называемыми мультиплексами, где каждый мультиплекс содержит 10 каналов. А так как бесплатных каналов 20, то и основных каналов будет два.

Всю информацию о вещании в своем регионе можно найти на сайте rtrs.ru.

Настройка цифрового телевидения.

Настройка будет выполняться на примере г. Москва.
В Москве вещание ведется на трех каналах 24, 30 и 34 с частотами 498 МГц, 546 МГц и 578 МГц соответственно.

Входим в главное меню нажатием на пульте кнопки «Menu» и выбираем пункт «Канал».

В поле «Канал» заходим в подменю «Антенна» и выбираем тип подключения «Антенна».

Далее опускаемся и заходим в пункт меню «Настройки каналов». Здесь можно выбрать ручную или автоматическую настройку.

1. Автоматическая настройка каналов.

Если Ваша антенна настроена, то сразу выбираем автоматическую настройку и следуем указаниям меню телевизора.

Все. Поиск каналов завершен.

2. Ручная настройка каналов.

Если Вам известны каналы и частоты мультиплексов своего региона, то можно произвести настройку телевизора вручную.

Заходим в меню телевизора «Канал» и выбираем «Настройка вручную».

Выбираем «Настройка цифровых каналов» и жмем кнопку «Создать».

В строке «Канал» стрелками вверх-вниз выбираем номер первого канала, вещающего в Вашем регионе. Для Москвы это будут 24, 30 и 34.

Выбрали канал и ждем некоторое время, пока не появится величина уровня сигнала. И только после появления уровня сигнала нажимаем кнопку «Поиск».

Если Ваша антенна не настроена, то самый раз приступить к ее настройке. По максимальной величине «Качества сигнала» производим настройку антенны.

Хочу еще раз напомнить, что в процессе настройки антенны уровни сигналов отображаются с некоторым запаздыванием, поэтому антенну следует перемещать небольшими отрезками и после каждого изменения положения делать остановку на несколько секунд.

По окончании поиска Вам будет предложено сохранить каналы в память телевизора. Жмем «ОК».

Таким же образом производим настройку остальных каналов.
Приятного отдыха и просмотра телевизора с высоким качеством изображения.

Спасибо за внимание!
Владимир Быков, г. Москва.
Удачи!

Цифровое телевещание Digital Video Brodcasting — DVB подразделяется на:

DVB-T (Terrestrial) — эфирное — модификации T, T2;
DVB-C (Cable) — кабельное;
DVB-S (Satеllite) — спутниковое — модификации S, S2

В России используется формат DVB-T2, для приема которого телевизор или ресивер должны иметь тюнер DVB-T2. Тюнеры с буквами Т, С и S для работы в России не подходят.

В первую очередь отказ от вещания в аналоговом формате ощутят пользователи индивидуальных антенн и жители домов, не подключенных к кабельным сетям. В крупных городах телевизионный сигнал передается от кабельных операторов, которые должны оставить аналоговые программы без изменений.

Несомненно, возникает вопрос. А как поступить, если купленный несколько лет назад телевизор полностью устраивает, но при этом не поддерживает формат DVB-T2? Тут все просто. Не обязательно менять сам телевизор и тратить много денег на приобретение нового. Достаточно купить внешний ресивер DVB-T2 и подключить его к телевизору кабелем HDMI или другим доступным способом.

Эфирный цифровой сигнал принимается на обычную ТВ антенну, принимающую частоты ДМВ диапазона. В случае если у Вас вообще не было антенны или Вы хотите отказаться от услуг коллективного телевидения, приобретите любую ДМВ антенну.

Из личного опыта установлено, что особой разницы между активной и пассивной антенной нет. Вы даже можете изготовить её сами, например, из куска коаксиального кабеля, как показано на рисунке ниже. Диаметр петли антенны составляет всего ~15 см.

Разумеется, это суррогат, но по шкале ресивера уровень/качество существенных ухудшений в сравнении с покупными антеннами не наблюдается.

Вот ещё один вариант простейшей антенны: длина рабочего участка ¼ длины волны сигнала = 300/FмГц/4, где FмГц – средняя частота ТВ канала.
Для 30-го канала (546 мГц) длина составляет 0,137 м или 13,7 см.

Выбор ресивера

Перед покупкой DVB-T2 ресивера желательно определится с его функционалом. Если Вы хотите просто смотреть телепрограммы, то подойдет самый обычный бюджетный ресивер. Если же нужны дополнительные функции, такие как картинка в картинке, запись передач и др., то такая модель будет стоить дороже.

Сразу обращайте внимание на типы входных и выходных разъемов телевизора и ресивера, чтобы потом не возникло проблем при подключении. На следующем рисунке показаны типы наиболее популярных разъемов: у верхнего ресивера разъемы типа RCA (тюльпаны), у нижнего типа SCART. Соединение с помощью таких разъемов называется НЧ композитным.

У нижнего ресивера есть ВЧ выход (RF-OUT — 2-й антенный разъем), от которого можно подключиться к антенному входу телевизора и осуществлять просмотр на выбранном канале (экзотическое подключение для телевизоров без НЧ входа).

Также выпускаются ресиверы с компонентным выходом, для подключения которых телевизор тоже должен иметь компонентный вход. Коммутируются с помощью RCA кабелей.

Гнезда высокой четкости HDMI присутствует во всех моделях современных ресиверов и телевизоров.

Ну и в соответствии с типом выходных разъемов выпускаются соединительные кабели:

Подключение и настройка ресивера

Подключение ресивера к телевизору предпочтительнее осуществлять через соединение высокой четкости HDMI (в настоящее время каналы в HD качестве не транслируются, но в будущем, возможно, их добавят). Настройка будет показана на примере тюнера bbk и телевизора Samsung.

В ранних моделях телевизоров вход HDMI отсутствует, поэтому подключение производится через SCART или RCA входы. В меню «Источник» выбираем тип подключения: «AV», «SCART» или «Компонент».

Подключаем антенну в антенное гнездо ресивера. К телевизору ресивер подключаем HDMI кабелем. В телевизоре гнезд HDMI может быть несколько, поэтому выбираем любое удобное.

На пульте телевизора нажимаем кнопку «Source» и попадаем в меню «Источник сигнала», в котором выбираем тип подключения (по умолчанию стоит «ТВ»). В нашем случае выбираем вход HDMI с тем номером, в который вставлен кабель.

Если ресивер был ранее настроен, то на экране телевизора появится трансляция канала. Если же ресивер включен первый раз, то появится окно приветствия, в котором надо будет выбрать страну, язык, формат изображения, режим поиска. Когда все данные будут введены, нажимаем «Ок».

Начнется автоматический поиск каналов, по завершении которого во всплывающем окне нажимаем «Да», чтобы найденные каналы записались в память ресивера.

Все. Поиск каналов завершен. Теперь бесплатно смотрим 20 цифровых каналов.

А что делать, если антенна не настроена?
Все просто. На пульте ресивера нажимаем кнопку «Меню» и опускаемся до пункта «Настройка DVBT» и входим в него.

Далее входим в пункт «Поиск канала» и выбираем режим поиска «По каналу». Затем опускаемся на строку «Полоса поиска» и выбираем диапазон «UNF».

В строке «Частотный канал» выбираем номер канала, соответствующий для Вашего города или региона.

При цифровом вещании информация передается в упакованном виде – пакетами, называемыми мультиплексами, где каждый мультиплекс содержит 10 каналов. В основном по всей территории страны с единой программой передач транслируется два мультиплекса на 2-х несущих частотах, которые мы и будем настраивать.

Информацию о вещании в своем регионе можно найти на сайте rtrs.ru.

В городе Москва вещание идет на трех каналах 24, 30 и 34 с частотами 498 МГц, 546 МГц и 578 МГц соответственно. Стрелками на пульте влево — вправо выбираем номер канала.

Опускаемся на строку «Поиск» и ждем несколько секунд, чтобы на обеих шкалах показались проценты уровня сигнала.

Если проценты не появились, то приступаем к настройке антенны.
Будьте внимательны. Уровни сигналов отображаются с некоторым запаздыванием, поэтому антенну следует перемещать небольшими отрезками и после каждого изменения положения делать остановку на несколько секунд.

В сельской местности ориентируемся на телецентр. В городской черте антенну настроить будет сложновато, так как прямой видимости телецентра мешают соседние дома и сигнал получается отраженным.

Но и это не помеха, так как цифровой прием осуществим и на отраженных волнах за счет избыточности передаваемой информации. Антенну желательно располагать у окна, а еще лучше за ним. Удовлетворительный прием наблюдается уже при качестве сигнала от 30%.

Во второй части статьи рассмотрим настройку цифрового телевидения на телевизоре Samsung.

Приятного просмотра!
Владимир Быков, г. Москва.
Удачи!

В самой Windows также есть отличная системная утилита CHKDSK (сокращенно от английского «check disk»), которая прекрасно может справиться с этой работой и выполнит ее не хуже стороннего софта, а может даже и лучше.

К тому же программа позволяет найти и автоматически устранить ошибки файловой системы, восстанавливает поврежденные сектора, а также проверяет и устраняет ошибки на внешних накопителях. Поэтому для проверки жесткого диска воспользуемся именно этой утилитой.

Но прежде чем Вы начнете проверять жесткий диск на ошибки, НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЮ почистить системный блок от пыли, проверить операционную систему на наличие вирусов и почистить жесткий диск от мусорных файлов и произвести дефрагментацию. Именно по этим причинам в 70% случаев происходят торможения, зависания и всплывающие окна с ошибками.

Проверяем разделы жесткого диска на ошибки

Проверка на ошибки может занять много времени и поэтому ее желательно запланировать заранее. Если Ваш жесткий диск имеет всего один раздел «С», то сразу приступаем к его проверке. Если же диск разбит на несколько разделов, то раздел «С», в который установлена операционная система, проверяется в последнюю очередь.

Приступим к проверке.
Два раза щелкаем по значку «Компьютер» и в открывшемся окне смотрим, на сколько разделов разбит жесткий диск. В данном примере жесткий диск разбит на три раздела: «С», «D» и «E». Начнем с проверки диска «Е».

Правой кнопкой мышки щелкаем по диску и в открывшемся контекстном меню выбираем «Свойства».

Далее переходим во вкладку «Сервис» и в поле «Проверка диска на наличие ошибок» нажимаем кнопку «Выполнить проверку».

Откроется окно параметров проверки диска, в котором ставим галочку на против пункта «Проверять и восстанавливать поврежденные сектора» и нажимаем «Запуск». Начнется проверка диска.

По окончании проверки диска «Е» проверяем на ошибки диск «D».

Теперь осталось проверить раздел «С», но его проверка будет возможна только после перезагрузки системы, так как утилита CHKDSK требует полные права для своей работы. Нажимаем кнопку «Расписание проверки диска», жмем «Ок» и перезагружаемся.

После перезагрузки компьютера перед запуском Windows в работу вступает утилита CHKDSK, которая в пять этапов будет проверять диск на ошибки и восстанавливать поврежденные сектора.

По окончании проверки диска «С» необходимо еще раз почистить все разделы от мусорных и временных файлов и приступить к их дефрагментации, которую можно выполнить сторонним софтом или же опять воспользоваться системной утилитой дефрагментатором встроенной в Windows.

Вот и все, что хотел сказать о проверке жесткого диска на ошибки.
Удачи!