Доброго времени друг мой. В первую очередь извиняюсь за столь долгое «молчание» моего блога.  Были на то причины, прошу великодушно простить.

Предлагаю небольшую статью на тему ремонта. 

     Совсем недавно был у меня вот такой случай… Праздник на «носу», а у моих знакомых затянувшийся ремонт (ну очень затянувшийся, ха-ха) — вот.  При разговоре я как-то и согласился помочь. Ну, сказано слово — надо держать. А в помощниках у меня никого (по закону подлости).   На сей момент  получилось, что вот нет никого свободного, кто бы мне помог. А работы были такого характера, что без помощника очень сложновато. Ну что же делать, если слово дал? Лишь одно  -  слово нужно "держать".

    Необходимо было выровнять стены и потолки гипсокартонными плитами, затем — зашпаклевать «Ротбантом»  и окончательно довести до кондиции «Витонитом». Последнее достаточно просто, а вот как одному взгромоздить гипсовый лист, да ещё закрепить его на потолке? Проблемка. Одно утешало меня — с детства не привык к проблемам, всегда перетрансформирую их в задачи. А задачи, как правило, решаются.

     Вот и стал думать, как такую задачу решить.   В чем заключается обязанность помощника? Ну что, в основном,  делает помощник? Придерживает что-либо нужное, подымать помогает подобное и... (главное) не мешает своими вопросами и советами (и это главное, что требуется от помощника). ХОРОШО! Отлично — такого помощника и надо найти. Или?!  Надо смастерить мобильную «приладу»… послушную, беспрекословную и молчаливую. Хорошо.… Под «руками» оказались: две пустые железные 200т-литровые бочки и  несколько старых половых реек. Хорошо…, это уже кое-что!  Как потом выяснилось, этот комплект был как раз достаточен и удобен.

     Из всего что было, смастерил вот такую конструкцию (смотри рисунок)

    Вся конструкция собирается буквально за 5−7 минут, легко передвигается в нужное место и, к тому же, служит своеобразными подмостками, что тоже не маловажно (нет необходимости  дополнительных городулей).  На нижней рамке стоят бочки, верхняя рамка удерживает бочки и направляющие подъемника. А вот то, что мне попались именно обрезки половой рейки, и упростило, и унифицировало конструкцию (ой… громко сказано-то как, конструкцию — городульку, в общем).  Пазы и гребни половой рейки, войдя в зацепление, выполняли сразу две функции: и как направляющие и как удерживающие, не давая тем самым развалиться простенькой приладе.  Хоть и проста, а оказалась очень надёжна, мобильна и легка. Для того чтобы перенести этот подъемник (так назовём его), достаточно было вывернуть 10−12 шурупов и перенести части сооружения в другую комнату чтобы там за 5 минут собрать в рабочее состояние.

  Теперь кОротенько о том, как это работает и как пользоваться.

    Когда потолочный каркас из метало-профиля собран, ставим подъемник в нужное место, легко подымаем на площадку подъемника лист гипсо-картона (гипсо-волокна), выравниваем его на площадке, предварительно ориентируя по месту его будущей постоянной «жизни» и приподымаем одну стойку подъемника до тех пор, как лист гипсо-картона не коснётся каркаса потолка.  Временно закрепляем стойку проволокой к верхней рамке. Подымаем вторую стойку подъемника уже более плотно к каркасу, так же проволокой временно укрепляем ее и… выравниваем гипсо-картон уже точно по месту. Подтягиваем стойки, закрепляем их шурупами и начинаем крепить гипсо-картон к каркасу потолка.

    Вот и вся проста. Никакой усталости, суеты и лишних действий.

    Как поднимал на площадку лист гипсо-картона? Да в лёгкую.  Вот, к примеру, листы стоят вертикально у стены.  Беру один лист посредине под мышку и переношу к подъемнику. Теперь, приподняв один край листа, подсовываю ступню под нижнюю кромку, беру за низ листа и подымаю вертикально до площадки.  Упираю плоскостью листа в площадку и, продолжая подымать, просто задвигаю его на площадку. Вот и всё.

   С такой конструкцией я умудрился потолок комнаты размерами 5×5,5 м закончить за день. А именно:  смонтировать потолочный каркас, закрепить гипсо-картон к каркасу потолка и зашпаклевать «Ротбантом». И всё это, заметьте, один без помощника.

Для сравнения: пару лет назад подобную операцию по выравниванию потолков мы проводили втроем. И что Вы думаете — на подобную комнату, как ни странно, уходило два дня. Советы, споры, перекуры, болтовня…, ну и без всяких приспособлений —  ручками  подняли, придержали, привернули, «переехали» с козликами и досками и… всё с начала.  Вот такие вот парадоксы.

   Если совет кому пригодится — удачи.

Здравствуйте друзья. 

Давно не писал ничего в Блог, а надо бы. Занят был физически, до писанины  «руки не доходили» — уставал и лишь бы до подушки головой. J   

У нас как то повелось уже, как в русской пословице,  — «как на охоту идти, так собак кормить». О чём это я? Да вот о чём. Зимнее время ленивое, уютнее у камина посидеть в тепле,  да телевизор посмотреть. Так же? А как только пригреет весеннее солнышко, тут у нас масса работ. И весенних и не только. А ведь есть работы, которые запросто можно сделать зимой, ан-нет же, всё на потом. Вот и здесь так. Зимой практически никаких заказов и никакой работы.  А весна — вот и разрывается телефон от заказчиков. Только закончил работу одному хорошему знакомому, вот и другой. Так что, простите меня за задержку в постах. Был занят.

   Последняя работа натолкнула меня на мысль — а не описать ли  весь процесс работы моим читателям? А что? Ведь и мои заказчики чьи-то читатели.

Последняя моя маленькая работа это установка межкомнатных дверей. Ну да, дверей. Вам удивительно ,  почему я этим занимаюсь, и почему меня приглашают, когда есть специальные конторы  по ремонту и монтажу?  Отвечу. Потому, что мне это интересно — раз, и в основном не ради денег, а потому, что могу сделать не хуже, а то и лучше, того кто за «монету». И, во-вторых: моё кредо — нет непосильных работ, не умею — научусь. Если голова на плечах и руки слушаются — отлично, если руки «отстают» от головы — помедленнее, «…чуть помедленнее, кони…» и всё будет тип-топ.

Ну,  это так,  предисловие   к статье.    

   Так вот, работаю это я. Монтаж, демонтаж...,  а заказчик здесь, крутится рядом… и всё время говорит и говорит, жужжит и жужжит.  И что, мол,  напылил бы кто-то другой более меня, и что не так аккуратно «выломал» бы старый  дверной косяк кто-то другой, и что кто-то иной и не послушал бы его, заказчика,  желания… и…. Многого ещё чего понаслушался.   А потом подумал, а ведь где-то и верно, не каждый сделает, так как хочется хозяину, или сделает, но за дополнительную плату. А потом хозяин сам «абы-как» доведёт до «ума» что хотел…, да  с тем и согласится. Так ведь зачастую получается?  

Вот я и решил написать  небольшое  руководство —  как самостоятельно, да…,  самому (конкретно, узко по теме)  переставить дверь.  Поделюсь своими маленькими секретами мастера. У каждого мастера, естественно есть свои секреты, у меня тоже их не мало.

   Ну что, начнём переставлять дверь?  Наверняка Вы  уже купили или присмотрели в магазине, или  стоит она в кладовой,  на балконе,  ждёт лучших времён.

Хорошо, давайте попробуем вместе — Вы делаете, а я рекомендовать буду. Ок?! J

    Первое, что Вам нужно найти в себе — намерение.  «Вы это сможете».  Не важно, кто Вы есть: слесарь или учёный,  мужчина или женщина,  студент или умудрённый опытом мен, «ботаник» или... «на все руки». Ваше абсолютное намерение сделать — это уже 80% успеха. (Закон Парето — 20/80,  куда от него JJ)

Нет опыта — он появится; нет инструмента — так найдите; нет достаточной силы — применим альтернативные варианты; нет уверенности или страшно — так вспомните, что не боги горшки то обжигали и гоните прочь  страх и неуверенность;  что долго будет — так следующая быстрее. J

   Окей.  Решились?   Всё, за дело.

    Подойдите к старой двери и внимательно её изучите. J Ага - обои вокруг (ремонт был, к примеру, недавно, может быть);  апонелка закрашена «насмерть», гвоздиков не видно; перекошен косяк (бывает и такое, всё бывает); штукатурка на «ладан дышит» - не беда; порог  по старинке стоит, а не надо бы нам его,  например; и полы до и после порога на разных уровнях  — да нет проблем….  Ни в чём нет проблем! Если с этих позиций подходить к задаче — проблем не будет. Как думаем — так и живём. Великая мудрость. J Ага, рассматриваем дверь…, и так далее, и тому подобные  моменты,  доселе Вами не замечаемы, примечаем.  J Да,  «на чхать» на них!!   Всё поправимо, всё нам под силу. Мы же вознамерились стать мастером, уже в мыслях мастер, ещё воодушевления ещё — мастер. Вот, очень хорошо. Так и смотрите (без «оглядки») на огрехи  как на этапы работ,  а не на препятствия-отговорки.

Главное не роняйте себя  в своих же глазах — решились,  намерились? Значит — НЕТ отступлению. 

    Надо снять дверь с петель. Если это петли разъёмные, т.е. те которые снимаются вверх, поступим одним из способов.  Если есть, кому помочь, нет и проблем, я думаю. А если Вы один или одна? Тогда делаем так. Применим рычаг. Под дверью всегда есть зазор,  в противном случае она бы не открывалась. И,  как правило, этого зазора достаточно, чтобы в него можно было просунуть: крепкую дощечку, монтировку, металлическую достаточно крепкую пластину.  Есть такие вещи?  Засунули?  Это будет наш рычаг.  Подсовывайте рычаг под нижний обрез двери ближе к торцу,  где петли.  Теперь под  рычаг, положите небольшой упор (точку опоры). Это может быть ещё одна дощечка, рейка или подобное тому. Приподымая вверх, до момента поднятия самой двери, первую дощечку (рычаг) придвиньте упор как можно ближе к двери, чтобы одно плечё нашего рычага получилось как можно меньше.  Да, забыл сказать — дверь откройте так  широко, чтобы торец двери с петлями (шарнирами) визуально не «упирался» в апонелку. 

    Теперь, придерживая дверь по сторонам руками, начинаем наступать ногой на второе, длинное  плечо нашего рычага.  Пошла вверх наша «старушка»?  Хорошо! Так, вышли петли из зацепления.  Не торопитесь.  Теперь не опуская усилия ноги, немного сдвигаем (этой же ногой)  длинное плечо нашего рычага  в сторону проёма двери, дверь поехала от косяка. Хорошо, Аккуратно снижаем усилие ноги на рычаг, тем самым опускаем и «ставим» дверь на пол. Всё готово. Убираем «старую» совсем из квартиры известными Вам способами -  унесли, убрали в кладовую, пригласили соседа — он забрал и т.д.

Учтите вот ещё  что. Если ставить рычаг практически под торцом двери (где петли), дверь снимется легко, только её нужно будет держать,  дабы она не отвалилась в сторону от косяка.  Посередине ставим  рычаг — уже хуже, потому как боковая составляющая сила от усилия на рычаг даст излишнее трение в петлях, а если ставить рычаг с того края где ручки,  дверь не снимите, по крайней мере,  это очень будет проблематично.  Не улыбайтесь так.  Так детально описываю простую операцию только потому, что кто-то  сам, один, и в первый раз, и даже не знает как.  Для того кто считает подобное описание лишним словоблудием — ну…, попросту, пропустите абзац и простите.

    Если петли не разъёмные, тогда подложите под дверь что-нибудь,  что могло бы её закрепить, «вывесить» так скажем. И, вооружившись шуруповёртом (на худой конец отвёрткой) вывернем все шурупы навесов  из косяка.  Вначале  нижний навес освобождаем, потом верхний. Я всегда оставляю по одному шурупу в обоих шарнирах. Потом, ещё раз обезопасив себя от случайного падения двери в момент её полной «свободы»,  отворачиваю последние из   шурупов  - в нижнем навесе,  затем  в  верхнем.

Приступаем к демонтажу косяков. Для начала вооружитесь небольшой монтировочкой (фомкой) и снимите, оторвите  апонелку.  Не старайтесь найти закрашенные гвоздики, если Вам старая апонелка не нужна,  перепилить её в нескольких местах, чуть подколотите молотком  монтажку в щель между косяком и апонелкой  — будет проще и чище оторвать. Перед этим надрежьте обои  ножом либо косым резаком, если они приклеены к апонелке. 

Сразу же возьмите на вооружение одно правило (я это правило применяю постоянно)  — имея под рукой веник, пылесос, мусорное ведро, савок,  убирайте грязь и мусор сразу,  не накапливая его. Растоптать  и  растаскать по квартире этот мусор за ногами очень просто. Да и удовлетворение от работы.  Подошел к «чистому полю» работ,  как этап — так  чисто,  ещё этап — чисто и т.д.  Уважайте себя.

      Если «косячку» дверного проёма проводили  «правильные», старые мастера, то Вам, увы, «запросто»  не  демонтировать косяк.  Потому как мастера долбили паз и делали шпунт (паз и зуб — кто как называет),  собирали косяк  «на месте», начиная с порога, распирали стояки  и верх косяка (верхняк)  надевали на стояки. Пространство над верхняком  забивали  тесинами и потом  всё заштукатуривали. Так что, как бы вы не хотели,  но без грязи не обойтись.  Но можно уменьшить её количество в разы.  

    Для этого вам нужно будет  не пожалеть старый косяк. Распилить  надо сначала «верхняк»  посередине. Наш мир дуален и нет плюса без минуса. Хотим ХОРОШЕГО, потерпите ПЛОХОГО.  Так, в верхняке выпилите  посередине сектор треугольником. Это даст Вам возможность свободно вывести обе оставшиеся половинки верхняка. Для того чтобы как можно меньше порушить штукатурку,  а  возможно, и не нарушить её,  нужно — работая  монтажкой, упираться  в  брус (бревно) стены, а не в штукатурку.

Убрали верхняк.  Если какая-то часть  штукатурки обвалилась  — не беда. Я даже советую, те фрагменты  штукатурки, которые нарушились, но не отвалились ещё, самим убрать.  «Приклеить» их качественно не сможете, а в дальнейшем этот огрех мы с Вами заделаем.

     Угу — всё это может быть так легко при условии, что прежние плотники-мастера косячку  проема двери делали всё на совесть без применения гвоздей. Но время делает коррективы и последующие «плотники-мастера» не гнушались гвоздей. Вот в таком случае, если Вы заметили,  что верхняк,  при достаточном даже усилии монтажкой,  не поддаётся, придётся  распилить и  стояки косяка. Отступите от угла сантиметров 15−20 («чудо-мастера» иногда понабивают не маленьких гвоздей и «вкривь и вкось», и  чтобы уж пила ваша не пострадала, а она, как правило, не хочет пилить гвозди, только зубы себе ломает — отступите… «от греха подальше») и распилите вертикальные бруски косяка (стояки).

    Вот, теперь эти жалкие фрагменты «дедушкиного» косяка выкорчуйте с  мест их долгого проживания и приступайте к  стоякам, вернее к тому,  что осталось от них.  Если Вам повезет, и бывшие плотники не сделали Вам «козу» ещё и в пороге, как то — для пущей надёжности их чудо произведения,  не скрепили и там гвоздями, то дело пойдёт быстро.  Монтажкой,  поддев сверху и уперев в брус стены (не в штукатурку) выведем косяк из гребня  зацепления со стеной.  Стояки  с порогом находятся в «паз-шпунт» зацеплении (это если правильная была  косячка), потому подденьте его снизу и вытяните «зуб» стояка  из «паза» порога. То же самое проделайте и со вторым стояком.  Второй стояк может выйти вместе с порогом.  Ну вот…, «порушили» архитектуру.  Что ж делать — мода требует жертв.  J  Будем  восстанавливать по-современному.

Давайте уберём следы нашего разбоя в виде кучи мусора, обломков, пыли и приготовим «поле» для дальнейших работ. J

   Новая дверь.  Возьмите метр, линейку, рулетку и замерьте: размеры новых косяков в комплекте с дверью, размер вашего «зияющего» проёма под новую дверь.  Все эти цифры надо сопоставить и узнать дельту. То есть,  каким пространством мы располагаем.  Как правило достаточным пространством для того чтобы монтаж произвести абсолютно не заметным. Иными словами — все шурупы, клёпки, стыки будут абсолютно не видны и сопряжения точны и аккуратны.  Для того чтобы дверь закрывалась плотно, бесшумно и  мягко, стоит вспомнить пословицу — «точность залог красоты». От этого постулата и будем «плясать». 

    Возьмите в руки новые навесы (шарниры, петли… как  их ещё можно назвать, возьмите), сложите полочки…, Хм… иными словами,  представьте, что вы закрыли дверь.  Полочки параллельны и между ними есть небольшой зазор (он, зазор — для того чтобы головки шурупов не мешали друг другу), некоторые шарниры не имеют зазора и складываются плотно, но зато для головок шурупов сделаны более глубокие «потаи». Примерьте шурупы к таким шарнирам — головки должны «лечь» в «потай» и не выступать за плоскость полочки. Этот вариант правильный. Если же  головки выступают из «потаев» — меняйте шурупы.  Сделайте эту предварительную рецензию сразу,  дабы не стоять потом перед фактом — дверь вроде бы и плотно прилегает к косякам,  и не задевает о них,  и всё хорошо..., кроме одного - дверь почемуто пружинит и немного приоткрывается. Первая причина — головки шурупов упираются друг в друга и не дают полностью прикрыться.

    Смерьте толщину двух полочек шарнира (если есть зазор, вместе с зазором).  Эту величину нужно будет добавить к ширине самого полотна двери и это будет  равно  расстоянию между вертикальными четвертями стояков косяка двери  (четверть — это место в косяке куда «входит» при закрытии дверь).  Когда мы будем устанавливать шарниры на торце полотна двери,  то одну полочку шарнира мы «утопим» в тело двери — сделаем, так скажем,  «пастель» для шарнира,  как раз на величину толщины одной полочки.  Вторая «запасная» величина толщины второй полочки шарнира, разделённая пополам как раз и будет составлять зазоры между дверью и четвертями косяка. Это даст нам абсолютно одинаковую щель по обе стороны двери, что будет способствовать бесшумному её закрытию и хорошему, эстетичному  внешнему виду. К тому же, дверь не будет задевать косяков и, естественно,  не будет потёртостей.  Это  не есть плёхо,  а значит — очень хорошо. J

    Почему я оговорил о «пастели» шарниру только на двери, а и не на косяке тоже, как делалось всегда? Ну, к примеру, надоела Вам дверь и Вы её снимаете. Функциональность её присутствия в квартире потеряла смысл, к примеру. Что останется? Косяк естественно. Отверстия от шурупов очень просто заделываются и их не заметно. Представьте,  что нужно будет заделать «пастель»? А вот это уже проблематичней. Так, что я всем советую не делать по старинке. К тому же, современные межкомнатные двери гораздо легче старинных «дубовых» и без «пастели» в косяке никуда не сдвинутся.

    Пришло время определиться в какую сторону будут у нас открываться двери. Это важно потому как мы начнём ставить стояк будущего косяка  первым тот, на котором будут шарниры двери. Определитесь.

     Теперь обратим внимание на пол. Возьмите уровень — инструмент в виде своеобразного, ровного  бруска с  вделанной посередине запаянной колбочкой с жидкостью. Жидкость налита не полностью и присутствующий по этой причине там пузырёк воздуха является индикатором.  Пузырёк будет фиксировать величину уклона по имеющейся на колбочке шкале.  Если пузырёк точно между рисками шкалы — значит инструмент  горизонтален, а равно и поверхность, на которой уровень лежит.  При помощи уровня  определите уклон, если таковой имеется, что не желательно конечно, ну как говорится, что имеем.  Нет уклона — нет проблем.  А если ОНЫЙ  всё-таки присутствует…?   Давайте рассмотрим  четыре  варианта:

1. Уклон в сторону стояка с шарнирами.  Если он не велик и не заметен на глаз, то можно им пренебречь.  Если разница заметна  — тогда решение  в двух вариантах. А) Оставить щель между полом и торцом двери больше. Б) Всё-таки поставить порожек из того же профиля что и сам косяк. И в данном случае мы ставим горизонтально порожек,  немного подстрогав  его снизу рубанком, либо подложив клиновидную подкладку.
2.   Уклон в противоположную сторону от стояка шарниров.  Тут такое же решение,  как и в  первом случае только наоборот.
3. Уклон пола в сторону самой двери.  Тут опасность такова —  при открывании двери она будет задевать пол.  Выход напрашивается сам — либо ставить порожек, либо  будем оставлять достаточно большая щель внизу закрытой двери.  Есть,  конечно,  ещё более парадоксальный и дикий  метод решения,  но я бы не хотел его кульминировать и предлагать Вам. J Это опилить дверь снизу параллельно полу при открытой двери. Но закрыв дверь,  мы увидим весь ужас косины.  Даже не берите во внимание данный метод, хотя я не редко замечал у нас в России этот дикий результат решения. Забудьте об этом. Мы же мастера и не хотим, чтобы наше имя трепали даже в мыслях нехорошими словами. 
4. Уклон пола от двери.  Практически этот момент совсем не страшен. Делаем всё точно и по плану хорошей работы.  Будет заметна неровность пола только при открытой двери. Так... А эта претензия уже не к нашей работе.

    Давайте сейчас  заделаем пространство, образовавшееся  на месте бывшего порога.  Если есть таковое тогда за дело. Но бывают случаи, когда плотники устанавливали косяк двери уже поверх настланного пола.  В таком случае всё хорошо и у Вас нет лишней работы.

     И так, возьмите пылесос и тщательно вычистите имеющуюся нишу от бывшего порога. Теперь линейкой замерьте ее глубину в  четырёх точках и подыщите соответствующей толщины обрезок доски. Опилите и острогаете по  размеру зияющего пространства нашу доску и вложите её туда. Можно закрепить заготовку по двум сторонам шурупами.  Я рассказываю все операции применительно к деревянному строению. Если вы живёте в каменном доме и перекрытия из бетонных  плит, найдите альтернативу крепления, например:  мастику, клей….   Вообще, если наша заготовка лежит на плите плотно, не «хлопает» то и оставьте ее просто так,  без крепления. Всё равно она никуда не денется. Щели? Да естественно могут быть щели. Ну, да и «шут» с ними пока. Потом подскажу, как от таковых избавиться.

     Переходим к следующему этапу работ.  (Не забыли убрать мусор?) 

     Начинаем монтировать силовой стояк. Силовым я его называю потому, как он принимает на себя вес двери и  всю нагрузку при ее работе (а работа такова  — открываться,  закрываться, а еще передавать косяку усилия изгиба и выворота) Потому и подойдем к установке данного стояка с большей ответственностью и тщательностью. 

     Берём одну из заготовок профиля косяка (брусок с четвертью) и делаем разметку.  Я поступаю так:  Поскольку длина заготовок более двух метров, есть возможность отпилить маленький кусочек и использовать его в качестве шаблона и мерки. Хватит кусочка в 3−4 см. длиной.  Для верности замерьте и  сравните  ещё раз,  длины заготовок  и саму высоту дверного полотна.   Мало ли что?   Может комплект не тот или.…  Одним словом пословица «семь раз отмерь — один раз отрежь» здесь более чем уместна.

     Измерим высоту полотна двери в миллиметрах и обозначим ее,  например,  как (Y).  Зазор между дверью и полом в миллиметрах обозначим как (k), толщина полочки четверти — (x), а глубина четверти — (h).  Ещё один размер нам будет нужен — это толщина полочки шарнира. Мы же договорились, что щель между торцевыми поверхностями полотна двери и плоскостями четверти косяка будет у нас одинакова и равномерна.  И так, толщина полочки шарнира  это (О).  

Теперь отложите от торца заготовки косяка длину (А) равную сумме (А)=(Y)+(k)+(О), используя угольник, по метке  проведите перпендикуляр и отрежьте ножовкой заготовку. Старайтесь резать точно по линии,  и  в то же время не срезая её.  Не забывайте правило:  «точность - залог красоты». Всё  — это получилась у нас заготовка силового стояка.

    Небольшое примечание:  Я рассказываю порядок, в той последовательности, которого  сам всегда придерживаюсь. Вы можете  не соглашаться со мной,  это Ваше право. Одно только скажу — порядок мною описываемый, как ни странно — экономит время, нет путаницы, как если бы сразу все детали разметить, разрезать и разложить, а потом ходить и искать. И это при условии, что ваша квартира геометрически идеальна. Что очень редко. Вам нужно предположительно рассчитать все размеры, учтя все уклоны и вертикали. Я же делаю все операции последовательно.  И ещё — даже если я,  по каким либо причинам,  прерываю работы сегодня, то  на завтра я точно знаю и вижу, что сделано, и что ещё предстоит сделать.  Дело Ваше, как говорится.

   Хорошо, двигаемся дальше.  Наша задача — предварительно закрепить силовой стояк по месту его назначения.  Говорю — предварительно. Понимать нужно так — устанавливаем по месту, выверяем вертикали и фиксируем. Крепим окончательно и бесповоротно потом и эту операцию назовём — запенивание.

 Чтобы не ошибиться и не делать повторных операций уточним размеры нашего выломанного проёма в стене. Пусть ширина  будет обозначена как ©, а высота как (D).

    Замеряем ширину полотна двери, прибавляем (2o) — это толщина полочки шарнира и плюс двойную толщину полочки четверти — (x) т.е. (2х) Получим (B)=(Z)+(2o)+(2x).   (В) — это внешний размер между стояками, вернее между плоскостями четвертей стояков, чтобы было ещё более понятно — место, где будет находиться дверь,  свободно, без задеваний о косяки. (Z) — это ширина полотна двери.  Находим разницу (Δ)= (C) — (B). Половина дельты (Δ/2) — это будет наш шансовый зазор между косяком двери и проёмом в стене, который мы потом запеним. 

   Возьмите метровую ровную рейку или метровую линейку, положите на пол со стороны, куда будет открываться дверь и придвиньте вплотную к стене. Плинтус на время нужно снять. Карандашом прочертите на полу линию в проёме стены. Эта линия — граница установки стояков косяка (и граница установки порога, если таковой Вам нужен). 

Вот ещё один момент, который нужно учитывать.  Редко когда в наших квартирах (не считая конечно качественно и  по совести построенных) найдутся хотя бы пару идеальных стен. Чтобы и поверхность была идеальная, и вертикаль выдержана…. Знакома картина? Не редкость.  Так вот, когда вы будете делать капитальный  ремонт, то учтите это обстоятельство и исправьте.  Если дверь ставите перед  ремонтом, тоже на перспективу учитывайте и  ставьте дверь строго вертикально. Потом стену  выровняете при ремонте.  В общем, Вы меня поняли, надеюсь.  А то бывает, возникает у меня вопрос к хозяину: «Дверь ставить вертикально или по стене?»

   А сейчас посмотрите на фото ниже, и, я думаю, Вы всё поймёте сами, какие доработки нужно произвести со стояками.  Заготовку, вырезанную по размеру  (А) нужно подпилить  и убрать  сектор  отмеченный зеленым пунктиром. Старайтесь делать операцию аккуратно и точно, тогда угол сопряжения получится идеальным без щелей. На фото я сделал модель из пенопласта, не судите строго, под руками не было фото готового косяка, пришлось выдумывать для Вас пример.

От торца заготовки (А) вниз отмеряем размер глубины  четверти — (h), размечаем линию отреза, всё перпендикулярно, всё под прямым углом и аккуратненько отпиливаем.

 Когда Вы всё точно сделаете,  то при сложении сопряжение угла должно иметь вид,  такой как на фото справа ниже.

Так, готов наш силовой стояк, давайте смонтируем его на место.

Для монтажа Вам нужно будет приобрести 8 крепёжных металлических пластин (для ГВЛ) в магазине стройматериалов. На фото я имитировал такую пластину из зелёной бумаги. По 4 пластины сзади на каждый стояк.  По одной пластине приворачиваете шурупами вверху и в низу и ещё две распределите равномерно по середине.  Подберите длину шурупов  такую, чтобы их концы не вышли на  лицевую сторону.  Прикрепили, затем ставим торец стояка по красной линии, что провели карандашом на полу, отступаем от пролома  (Δ/2) и, загнув концы пластин к стене,  прикручиваем на шурупы.  

Примечание для стен каменных: Шуруп просто так в кирпич или бетон не вкрутишь. Поэтому первоначально перед крепежом нужно поставить дюбеля. Отметим места нахождения пластин на кирпиче. Сверлим победитовым сверлом соответствующее отверстие выбранному дюбелю, вставляем в него дюбель и только после этого продолжаем процесс монтажа.  Есть ещё вариант -  применить специальный «дюбель-болт». В некоторых вариантах его применение более оправдано и выгодно, но нужно смотреть уже по месту. Смысл такого крепления - сверлятся (всё-таки) отверстия в стояках (как минимум три), потом выставляют стояк по вертикали и отмечают очень точно (от этого будет зависеть конечный результат) места отверстий в кирпичах либо бетоне, убирают стояк, просверливают отверстия, ставят стояк, вставляют дюбель-болт в отверстия стены сквозь отверстия в стояке и начинают вращать болт на закручивание.  Болт тянет гайку-клин по дюбелю и заклинивает последний в стене. Крепление получается прочным, но как уже говорилось, «плюса без минуса не бывает». Минус в том, что при закручивании болта постоянно нужно контролировать вертикальность стояка. Либо делать вкладки-упоры, что в сою очередь не исключает контроля. Ну и потом, отверстия в стояке нужно закрывать пробками, что не всегда эстетично. Я рассказываю варианты  — Вам выбирать, какой применять.

Продолжим.

Вначале прикрутим нижнюю пластину. Потом выставим стояк по уровню строго вертикально в двух плоскостях, и, придерживая от смещения, приворачиваем, так же как и первую пластину, остальные к стене.  Ещё раз проверяем вертикальность стояка, если есть необходимость, поправляем.

   Следующее действие.  Возьмите длинный уровень, положите один конец его на верхний торец силового стояка,  второй конец приложите к поставленной заготовке для второго стояка  с противоположной стороны проёма для двери и карандашиком  сделайте отметку по горизонту на заготовке.  Метка есть. Приготовьте выше описанным способом второй  стояк. Точно так же приверните ко второму стояку крепёжные пластины и приготовьтесь к монтажу.  Я обычно готовлю из рейки мерку  длиной = (В).  Укладываю  эту мерку на пол, торцом уперев  в четверть силового косяка, ко второму торцу рейки мерке  приставляю подготовленный к монтажу второй стояк,  ориентируя по красной линии, так же в четверть и аналогично,  прикручиваю нижнюю крепёжную пластину второго косяка к стене.  

   После этого понадобится на некоторое время помощник.  Вставляем полотно двери между стояками, плотно прикладываем дверь в четверти силового косяка и придерживаем её от смещения. Второй человек прикладывает четвертью уже закреплённый внизу второй стояк,  проверяет меркой расстояние между четвертями (верх и середину), убеждаемся, что щель одинакова по всей высоте и… теперь помощник фиксирует достигнутое положение двери и стояков, а вы осторожно,  чтобы не нарушить выверенное положение и двери, и стояков,  приворачиваете пластины второго стояка шурупами так же к стене. Всё, можно аккуратно вывести дверь из стояков и отставить пока в сторону.

  Нам остаётся:  снять размер по верхним  внешним торцам стояков,  отпилить от следующей заготовки «верхняк», аккуратно его вложить по месту и прикрутить к стоякам.  Всё — монтаж косяка, можно сказать,  закончен. Остаётся его как следует «приклеить» пеной.  Когда пенополиуретановая пена полимеризуется ваш косяк двери будет надёжно и очень крепко держаться. Пена имеет способность,  расширяясь  распирать,  раздвигать  препятствия на пути ей попавшиеся.  Напрашивается вывод — нужно эту ее способность использовать в наших интересах.  Каким образом.   Для начала  не дать ей нарушить вертикальность и прямоту достаточно хлипких комплектных профилей косяка. Для этого, перед  «запениванием»,  вкладываем полотно двери по месту ее будущей жизни — в четверть косяков и заклиниваем, зафиксируем, «выберем» все зазоры которые пена может использовать для деформации. Я использую в качестве закрепляющих, заклинивающих «инструментов» полоски ДВП.

Как? Очень просто. Дверь вставили в четверть,  сдвинув ее к одному стояку, а в щель между дверью и вторым стояком плотно вставили полоски ДВП. Так же предупредим от выгибания верхняк. Тут проще. Достаточно под  дверь  подсунуть  два пологих  встречных  парных клина вырезанных из рейки.  Подбивая клинья, подымаем дверь, тем самым придвигаем верхний торец  двери к плоскости четверти верхняка и убираем не нужный нам, на время «запенивания»,  зазор.

 Второе хорошее свойство пены приклеиваться куда угодно тоже используем и исправим то, что мы при демонтаже натворили.  Помните, я уже писал, что не страшна нам обвалившаяся штукатурка, даже предлагал убрать те части  её, что плохо держатся? Так вот пришло время сейчас использовать способность «пены из баллона»  расширяться, заполнять при этом все пустоты, скреплять и склеивать всё,  что попало под ее влияние. Пусть пена исправит нами (хм…Вами… J) всё  порушенное, своеобразно  заштукатурив.

 Кто видел,  как эта пена засыхает, знает, что на месте ее применения вырастают даже своеобразные «булки».  Ну и что! Это-то как раз нам на руку.  Посмотрите на фрагмент фото. Над верхняком отвалилась штукатурка при демонтаже старого косяка. Я запенил это место,  (а  чтобы пена лучше приклеилась и быстрее полимеризовалась,  необходимо запениваемое пространство смочить водой, применив бытовой  распылитель, брызгалку J.)

  После того как «булки» затвердели, это где-то часа через полтора при комнатной температуре, беру  нож с длинным, прямым лезвием и срезаю «за подлицо» лишнюю пену. В качестве направляющих в данном случае,  с одной стороны -  фронтальная плоскость косяка, с другой — край штукатурки.  Поверхность срезанного пенопласта получается немного пористой, но ровной в плоскости. Обои на пену клеятся отлично. И не нужно разводить грязь мокрой цементной штукатурки.   

Примечание:  Кто ни разу не пользовался пеной, знайте — много не нужно выпускать пены,  и не смотрите,  что сразу валик пены не заполнил то место, что хотели  заполнить. Её (пены) способность увеличиваться в объёме практически в 3−5 раз по отношению к первоначальному сделает своё.  (Рекламные обещания на баллоне не всегда совпадают с действительностью)

И ещё — не скупитесь при покупке  пены, покупайте профессиональную пену для специального пистолета, а не баллон с трубочкой. Уверяю — намаетесь  Вы с этой трубкой и испачкаетесь, сто процентов. Да и не хватит её, как правило так и происходит. Потому, что бытовая пена ведёт себя непредсказуемо.  К тому ещё — пенопласт из бытового баллона  получается не однородный.  Где будет плотный как пластмасс, а где рыхлый,  как вата.  Из проф-баллона  пенопласт однороден, одинаково плотен везде и  мегкопорист.  Вот такая пена действительно ближе соответствует декларированному обещанию рекламы. И работать с ней легче. Потому как, пользуясь пистолетом,  Вы, во-первых,  можете  отрегулировать величину выходящей струи равномернее, и качественнее нанести на нужные места пенную жидкость. Да и экономнее. Единственный от меня совет, мои уже наработки. Не выкручивайте из пистолета пустой баллон,  до тех пор как не пришло время менять его полным. Так и храните, завернув клапан, предотвратив тем самым случайное нажатие на курок.  Пена полимеризуется на воздухе и даже если Вы,  открутив пустой баллон, промоете пистолет промывкой,  (тоже, кстати,   продаётся)   даже малюсенький слой пенного раствора, уже практически разбавленный растворителем,  оставаясь в стволе,  со временем всё-таки расширится и застопорит до такой степени шток в стволе, что кроме как механической разборкой и выскабливанием этой пены со всех внутренних поверхностей,  работоспособность инструмента вы не восстановите.

Ещё такой момент. Бывает так,  не рассчитали Вы усилия нажатия на курок  и струя пены,  вырвавшись из-под вашего контроля,  забрызгивает что-либо вокруг. ВОТ!!!  НИ В КОЕМ СУЧАЕ НЕ ТРОГАЙТЕ ПЕНУ И НЕ ВЫТИРАЙТЕ.  Дайте этой «неуправляшке-пене» так же полимеризоваться и засохнуть.  Впоследствии,  Вы элементарно и легко отломите эту пенку и ничего на том месте не останется. Но ежели, Вы начнёте тереть… всё — труба. Так грязь в виде пятна и останется. Под рукой, как правило в таких неуправляемых ситуациях не находится этот хвалёный баллончик с растворителем.  И растворителем нужно и можно убрать пенный раствор с нежелательного места в течение  первых 1−3 минут. А в зависимости от температуры в помещении и того менее. Так,  что —  будьте внимательны, аккуратны и своевременны.  Упала лишняя пена из заделываемой щели, не трогайте, не паникуйте. Даже с полированных поверхностей застывший «плевок» пены убирается без следа. А вот начните растворителем с полировки убирать — я вам не завидую потом.  Пену уберёте, а полировку испортите 100% — «помощник-растворитель» об этом бездумно позаботится. Помните об этом и не паникуйте. Вот руки если запачкали или одежду, да вот тут этот баллончик с промывкой очень кстати. Быстренько вымыли руки смывкой и обязательно после этого с мылом. Одежду так же — не тяните промытить. Засохшую пену с одежды практически ещё никто не отстирал. J

Так, на чём мы остановились? Ага — мы вставили по месту новый косяк, запенили всё, срезали излишки пенопласта….

    Так, стоп.  Ещё маленькое отступление, дабы не забыть. Срезали лишний пенопласт — не спешите его выбрасывать. Возможно,  Вам предстоит ещё что-нибудь менять в квартире с применением пены. Так вот. Мой секрет и метод экономии пены. К примеру: когда Вы приготовились «запенивать»  какие-то пространства, посмотрите внимательно, может быть в них стоит вложить не слишком плотно, вот как раз те остатки пенопласта, что срезали? Свежая пена из баллона, всё равно склеит всё, что ей ни попадётся, превратив в монолит. Так стоит ли лишнего выпускать из баллона?  Я всегда этим пользуюсь.

    Нам осталось апонелка косяка и навешивание самой двери.  Вероятнее всего в ваш комплект новых дверей вошли и ещё три дощечки — «доборки» косяка. Как правило,  это МДФ панель толщиной в 1−1,5см. с одной стороны облагороженная шпоном.  Эти дощечки (панели ли) нужны чтобы компенсировать толщину стены. Давайте установим и эти детали.

Вы обратили внимание на продольный паз с одной стороны  косяка? Это место, куда будет крепиться наша доборка.  Отторцуйте под прямым углом все три доборки с одной стороны. Если у Вас разность уровней полов по сторонам от проема двери и вы вложили в нишу старого порога доску состроганную с уклоном (тем самым компенсируя разность уровней) тогда торцевать панели будем немного по другому. Поставте вертикально панель в проём, положите на пол карандаш и двигая его по полу прочертите линию на панели. Когда вы срежете по этой линие, то косина будет учтена.

Берём одну панель и вставляем в паз. Теперь нужно отметить, сколько нам отпиливать продольно. Для этого возьмите линейку и карандаш и, приложив линейку к стене, сдвиньте ее по направлению к панели так, чтобы торец линейки упёрся в доборку. Отметьте карандашом на доборке. Метьте по плоскости линейки, что лежит на стене. Таких меток сделайте три. Верх, низ, центр.  Сразу же отметьте и саму высоту доборки. С лицевой стороны метку ставим таким образом: вставьте обрезок доборки в паз вехняка и придвиньте к вертикальной панели-доборке. Используя угольник,  добейтесь перпендикулярного положения обрезка и теперь пометьте на вертикальной доборке этот перпендикуляр. Или можете сделать,  сняв панель, в удобном уже положении провести перпендикуляр по метке. Главное чтобы метку Вы поставили правильно.  Точно такую же процедуру разметки проделайте и со второй панелью с другой стороны косяка.  Метки продольные соединяем в линию и отпиливаем лишнее. Учтите вот что. Если будете пилить электролобзиком, то пилить нужно с тыльной стороны, как раз с той, где у нас получились отметки, Если ножовкой — переведите точно метки на лицевую сторону и прочертив линию, пилите с лицевой. Почему я обострил на этом внимание? Да по той причине,  что когда мы пилим ножовкой, усилие реза направлено сверху вниз. Следовательно, зуб пилы верхний слой панели, а значит и наш благородный шпон, режет, когда как тот же зуб пилы на выходе из панели снизу,  слой панели рвёт.

Получается верхний срез чистый, ровный, точный, а нижний немного мохрится.  А в зависимости от величины зуба пилы и его «развода» и того больше разница. Пилка лобзика пилит СНИЗУ  ВВЕРХ.  И поэтому, все выше сказанное также справедливо к любой пиле, и лобзиковой тоже. Учтите это. Рекомендую пилить ножовкой по некоторым соображениям. К лобзику нужно приноровиться, узнать его слабости и потом уже применять в таких ответственных операциях. Я так понимаю, у Вас выбор в материале  ограничен комплектом, и никто не положил нам лишнюю панель на случай «ах, я испортил!   Так?

Поэтому, слушайте сюда: не умничайте, возьмите хорошо наточенную пилу, пилите, опустив полотно пилы как можно положе, это даст вам два «зайца».  Вы будете более точны, и обрезанный край будет более ровным.  Вам при пилении проще выдерживать направление по линии.  Понятно?  Не забудьте — пилим точно по линии.  НО!!! Линию оставляем на панели. Будет потом возможность рубаночном,  довести наш рез до совершенства. J Если потребуется. 

Ок, Ок!! Будем считать,  Вы отлично справились с задачей и у Вас уже есть две готовые панели-доборки. Вставляем их по месту (не попутайте местами…, помечали для себя, я думаю) и смотрим, как нам их закрепить. Но вначале их закрепим струбциной, чтобы отметить верхнюю панель. Сильно не прикручивайте,  дабы не смять кромку панели, достаточно чтобы держались. Крепим перпендикулярно к плоскости верхняка. Линейкой или рулеткой замерьте длину верхней панели. Размер её не столь важен по точности, главное чтобы она лежала на торцах вертикальных панелей. Отпилите от третьей панели. Вложите на место. Посмотрите места сопряжения в углах. Если есть  неточности — доведите, используя наждачную бумагу,  приклеенную к ровному бруску.  Почему не рубанок? Просто торец очень сложно выстругать рубанком даже хорошему мастеру. Наждачкой легче, но она обязательно должна быть приклеена к ровной поверхности брусочка. Тогда этот импровизированный инструмент превращается в хороший рашпиль. 

Так всё готово к креплению? Начинаем. Снимите все панели и в паз одного из стояков «положите» силиконовую «колбаску», используя пистолет для туб.

Примечание:  Я применяю для монтажа панелей, апонелки и прочих деликатных мелочей (потолочные панели,  ПХВ-плитки…,) не шурупы, клёпки, тем более гвозди, а — силикон. Да силикон, бесцветный,  который применяется для герметизации стекла. Опытным путём я пришел к такому решению, испробовав всевозможные клеи, мастики, жидкие гвозди. Лучшего для меня герметика-клея я не нашел. Судите сами: бесцветен, даже если где и выступает — не заметен, полимеризуясь,  превращается в эластичную резину, легко снимаются выступившие излишки — достаточно подрезать лезвием (я, например,  ногтём большого пальца подрезаю), первоначальная его адгезия велика на столько, что прижатая панель с силиконом держится даже без струбцин. Приклеенная панель, апонелка или все прочее надёжно (практически навсегда) закреплено. И самое интересное,  если доведётся демонтировать что-то приклеенное на силикон, процедура оказывается очень проста.  Достаточно лезвие ножа протиснуть в щель и срезать резину. Силикон, который уже резина,  не отрывает, не лущит поверхность детали, не отрывает даже бумагу. Но при всём притом,  деталь приклеенную держит крепко и долго. 

Запаситесь десятком струбцин. Я в качестве струбцин иногда применяю пружинные зажимы самодельные. Найдите сталистую проволоку диаметром не менее  6мм. (ну и более тоже не стоит — оптимально 6мм.), нарежьте, нарубите длиной 60−70 см. и согните пополам на трубе диаметром 60 −70 мм. Концы тоже немного подогните градусов под 15 расстоянием 50−60 мм. На концы натяните обрезки резиновой трубки в «тугую». Вот вам и получился зажим.  

И так, силикон. Теперь,  вкладывая панель в паз стояка,  прижмите её, закрепите немного струбциной или нашим пружинным зажимом.  Проделайте ту же процедуру и со второй панелью. Затем, когда две боковые панели-доборки вклеены в пазы, зафиксированы перпендикулярно к воображаемой плоскости  двери зажимами, нанесите немного силикона на их верхние торцы, в паз верхняка косяка и вложите верхнюю панель-доборку.  Придавите небольшим грузом верхнюю панель по краям и немного подождём. Час-полтора  хватит для того, чтобы силикон достаточно закреп и дал нам возможность работать далее.

    Нет, я не настаиваю на силиконе. Боже упаси. Сами решайте. Если желаете, можете просто привернуть панели шурупами, утопив их головки чуть ниже плоскости панели.  Головки можно аккуратно закрыть пластиковыми пробочками под цвет древесины. Это на Ваше усмотрение. Мне, допустим, не нравятся всевозможные «подтверждения» того, что под  ними, пусть даже золотыми, находятся банальные шурупы или гвозди. J Ну…, вот таково моё мнение.

А пока силикон «набирает силы» давайте подготовимся к следующему этапу.

Найдите стусло — инструмент (прилада такая)  при помощи, которой легко и, главное, точно отпиливается заготовка апонелки и под прямым углом и под углом 45 градусов. Что как раз нам и нужно. Хорошо наточите мелкозубую ножовку (торцовка ещё ее название) и… давайте приступать.

Первое что сделайте — проверьте один торец всех заготовок апонелки на прямой угол. Этот торец будет внизу. Опилите, если есть такая необходимость, отторцуйте.

Берём заготовку апонелки, прикладываем ее к косяку и, в зависимости от того,  как Вы хотите, чтобы была приклеена апонелка, вплотную с ребром или с небольшим отступом от него (в 5мм, 10 мм, только, определившись, выдерживайте этот размер по всему периметру) сделаем отметку карандашом. Ок. 

Положили заготовку в стусло, совмещаем карандашную отметку с линией реза, хорошо придерживаем и осторожно вначале, чтобы не испортить благородного покрытия в виде шпона, к примеру, начинаем отпиливать. Отпилили. Я рекомендую, каким-то образом, пометить готовую заготовку на обратной стороне — «левая в комнату», например, «правая в коридор». Понятно? Отставим в сторону готовую апонелку.  Таким же образом и вторую апонелку метим и отпиливаем. Эта пара будет в одной комнате.

    Переходим в другую комнату. Вот, а тут как раз панели-доборки. Честно сказать, я не видел ни разу, панелей-доборок которые были бы оклеены шпоном либо хорошей имитацией с торцов. А это плохо.  Потому как  приклеивать апонелку приходится точно по ребру. А это не всегда красиво. К тому же, мастеру нужно идеально вывести при монтаже это самое ребро, чтобы апонелка легла точно по нему. Подстрогать не представляет возможным, сами понимаете почему, под благородным тонким слоем находится коричневая структура МДФ. L

Ладно, поехали дальше, я что-то много отступлений стал делать в повествовании.

   Наверняка и у Вас доборки не оклеены по торцам, замер тут простой.  Высота до верхней панели-доборки. Метка есть,  вкладываем апонелку в стусло, совмещаем метку с линией реза и… режем. Да, вот такой маленький нюанс — метку на апонелке ставим на ребре и совмещаем  в стусле с началом линии реза. В противном случае Вы отрежете короче. Так вот, совместили метку на ребре апонелки с самым началом линии реза в стусле, вложили в прорези стусла для запиливания под 45° ножовку, ещё раз проверили совмещение метки и только после этого, аккуратненько отпиливаем.

  То же  самое и со второй стороны. Заготовили ещё пару апонелок, пометили их. Отставили. Снимаем зажимы с панелей и давайте закрепим сейчас панели доборки окончательно. Запеним пространства между стеной и панелью. Маленькое предупреждение перед запениванием.  Пена может выгнуть хлипкую конструкцию из МДФ, а нам в принципе от пены нужно что? Нужно закрыть (заштукатурить) то, что отвалилось, нужно сделать плоскость для приклеивания апонелки и нужно приклеить, закрепить окончательно сами панели доборки. Так и сделаем, найдём общий компромисс, чтобы и нам было и ничего более не нарушить. Пену выпускаем понемногу и стараемся  «положить» её (начните снизу) по краю, оставив внутреннее пространство пустым для расширения пены. Пусть она расширяется по наименьшему сопротивлении. И не трогает, не давит на панель.  Когда процесс засыхания закончится, срежьте лишнюю пену, сделайте плоскость для апонелки и теперь я расскажу, как сразу приклеить апонелку в две комнаты. Ну, то есть, с обеих сторон косяка.

Берём пару готовых апонелок (одну из комнаты, другую из коридора, например) тех, что для правого, к примеру, стояка. Положите на стол апонелку лицевой стороной вниз и нанесите силиконовый валик на тыльную сторону ближе к передней кромке. По оси апонелки (по центру) нанесите  небольшие «кучки» силикона  с промежутками в 15 см.  Валик не разрывайте, но и делайте его толстым — 2−3 мм этого достаточно. Сразу же нанесите силикон и на вторую апонелку.

   Теперь прижмите по месту апонелку, вначале одну потом другую. И не стараясь пока точно сориентировать.  Берём заранее приготовленный зажим и, разжав его немного,  ставим снизу, захватив сразу обе апонелки. Потом верх закрепите и по центру. Готово. Вот теперь сдвигая (зажимы позволят и силикон тоже) сориентируйте как нужно и после этого  прижимами закрепите по всей длине. Мне хватает на один стояк 9 проволочных зажимов. Я как то предпочтение больше отдаю своим самоделкам — проволочным зажимам. Это быстро, это просто. Струбцину крутить надо, да и след она от своих башмаков оставляет. Так что советую изготовить самоделки. 

   Не спешите убирать выдавившийся силикон. Пусть так и будет висеть пока валиком. Начнёте вытирать (что я вначале тоже делал) останется его тусенькая плеточка на поверхности. Потом будет катышками отставать. А так, когда засохнет, лезвие в руки, аккуратненько подрезали и сняли как резинку.

   Понятно как клеить на силикон апонелку. Будем считать,  Вы приклеили все 4 апонелки, и осталось вырезать нам верхние две и приклеить таким же образом.

Поскольку апонелка у Вас осталась одна смело режьте ее под углом 45°пополам. Берём одну половину, карандаш, подставляем табурет к проёму двери и начинаем замер.  Наложите поверх приклеенных апонелок наш обрезок, сдвиньте до совмещения углов 45°. Точнее совмещаем по ребру и помечаем на ребре же заготовки точку сопряжения тупого (нижнего)  угла.

Вкладываем заготовку в стусло, внимательнее с углами (на одном ребре должны получиться острые углы на другом — тупые), отрезаем. Можно сделать небольшой запас — 2−3 мм. Это на всякий случай, мы же все-таки не на бумаге рисовали, а монтировали достаточно объемный объект J, могли чуть ошибиться. И, как правило, совершенно не заметные огрехи «вылазят» в конце, в отделочных работах.  Примеряем нашу верхушку. Если всё «тика в тику» — прекрасно.  Если нет — тогда доводите нашим инструментом со шкуркой. Готовим таким же образом вторую верхушку и приклеиваем.

Момент секретный на заметку. Частенько острые углы сопряжения апонелки расходятся, одна плоскость бывает чуть выше или ниже. Я делаю в таких случаях подкладку из ДВП и на клей с тыльной стороны. А чтобы плоскости сошлись — струбцинку.  Под башмак, что на лицевой стороне будет у струбцины,  подложите  такую не пластинку ДВП, но без клея естественно. Всё. Когда приклеится, снимите струбцину. Всё окей! Никаких щелей и никаких смещений.

Осталось навешать саму дверь и врезать ручку-защелку.

Переворачиваем дверное полотно на одно из боковых сторон и отмечаем места крепления шарниров. Как правило, сверху это 20 см., снизу — 30 см. Откройте шарнир на 270° и приложите полочками к двери. Одна полочка на боковине, вторая на плоскости двери. Пододвинули к метке и карандашиком очертили полочку, которая на торце. Тоже  сделайте и у второй нижней метки. Ну а теперь это место необходимо выдолбить на глубину = толщине полочки шарнира. У нас это (О). Хорошо и быстро эту операцию делать, если под руками «фрезер».  Станочик такой ручной…, очень даже нужный в хозяйстве.  Им очень просто сделать выборку под «пастель» шарнира. Ставим прямую фрезу, выставляем глубину фрезерования и упор, до которого фреза будет доходить и дальше не пойдёт.  Включаем станок и фрезеруем. Останется только по углам резцом или стамеской подчистить.  Всё.  Можно прикручивать шарнир.  Немного кропотливее сделать выборку стамеской, но тоже не страшно. Главное не торопиться.

  Как врезать ручку с защёлкой не буду описывать, потому, как в любом наборе есть инструкция. Смотри, читай и всё получится. Так…, и нам остаётся навешать готовую дверь. Вот этим и займёмся. Я обычно быстрее навешиваю один дверь, нежели с помощником. Парадокс, но факт.

Из рейки (не важно, какой ширины) высотой 2см, длиной 15−20 выстрагиваем четыре встречных клина. Я делаю это так. Рейку толщиной в 2,5 см режу по диагонали. Получились два одинаковых клина. Рез немного почистим рубанком и готовы два встречных клина. Если их сложить обратно в рейку, то сдвигая, получаем меняющуюся высоту. Что и нужно, чтобы точно поднять дверь и зафиксировать. Для того чтобы навесить дверь одному и при этом не надрывать пуп, потребуются два стула сл спинками. Ставлю их рядом друг с другом, под углом и ремнём либо простым полотенцем связываю  2 задние ножки (у каждого по одной). Вставляю в четверть дверь, беру пару клиньев. Складываю в «рейку»,  прикладываю эту чудо рейку к верхнему ребру двери как если бы она лежали там и… замеряю зазор над дверью. Раздвигая клинья, добиваюсь, чтобы щель над сложенными клиньями и плоскостью четверти стала такой же, как и между боковыми сторонами. Потом карандашом чиркаю по обоим клиньям с боку. Теперь даже если их разъединить, то потом в любое время, совместив пару чёрточек на боках клиньев в линию, я восстанавливаю нужный мне, замеренный ранее размер. А потом всё просто — перед силовым стояком.  Выкладываю эти клинья  по паре — почти у притвора  и вторую пару чуть подальше.  Ставлю дверь на эти клинья,  а саму дверь, чтобы не свалилась, запираю своеобразным клином из стульев. Всё. Полочку шарнира на четверть — шуруп.  Опускаюсь вниз, полочку на четверть — шуруп. Дверь уже «висит».  Убираю стулья и клинья, проверяю, как дверь работает. Если всё в порядке — закручиваю остальные шурупы.

Бывает,  что тот, кто не учитывает последний замер,  получает результат  как-то  — щель в притворе у петель,  либо наоборот — двери в притворе «тесно». Замерьте размер от оси вращения шарнира до плоскости двери, той плоскости,  которая будет притворяться в четверть. На косяке отложите этот размер + 1мм. от  угла четверти, чиркните по апонелке — это линия оси шарнира. И когда будете придвигать дверь к косяку,  смотрите,  чтобы центр оси шарнира совпал с этой меткой. Вот и всё. Если это сделаете, никогда дверь,  Вами навешанная, не будет иметь нареканий.  

19.05.2010.

"Конец непоняткам, проблемам, ступорам и
тупикам, с которыми сталкивается женщина
при создании своего бизнеса в интернет!"

     «Наконец-то! Первый полноценный обучающий курс
             по инфо-бизнесу в интернет для женщин!»

Авторы курса: Виктор Орлов и Азамат Ушанов

 http://www.smartinfomarketing.ru/bavzikID55/ladyonline

Чувствуется весна, «зашевелились» дачники, огородники и просто хозяева...  даже у нас в сибири. Что же говорить о жителях южных районов?   Для них я, скорее всего, опоздал с поздравлениями.

Ну да и ладно...

    Сегодняшний пост будет посвящён, естественно, самоделкам. Я постараюсь рассказать как без лишних затрат самому сделать превосходные вазоны, не уступающие промышленным. Да к тому же — а где их купить то, промыщленные?  Не знаю как у вас на рынке, но как-то я не встречал в продаже достойных моим претензиям большие вазы для цветов, да ещё и каменные.

Вероятно я опрометчиво рассуждаю про рынок, но... Есть на то основания.

   И так, как можно смастерить у себя на даче, удовлетворяющие вашим запросам вазы (вазоны) под цветы и растения?

Да...  запросто!  Правда в вашем «арсенале» неукоснительно  должны присутствовать три "кита"— желание, терпение, находчивость.  Да... Это, как ни странно, основное.  А всё остальное... есть «прилагательное» к основному.

  Каменный вазон по праву считается одним из красивейших сосудов для растений, но стоит он, как и всё красивое, довольно дорого.

 Поэтому давайте использовать доступную замену материала типа искуственного туфа. Этот самодельный материал отлично имитирует настоящий камень.

Перечислим "нужности" которые Вам будут необходимы:

• коробка с жесткими стенками (из картона, пенопласта и фанеры)
• два штыря по 12−20 см. и диаметром 2 см.
• сфагновый мох (Сфагнум (Sphagnum), род сфагновых, или торфяных (белых), мхов. Включает 320 видов; в России 42 вида. Преимущественно болотные мхи, произрастающие густыми плотными скоплениями, образующими крупные подушки или сплошные ковры на сфагновых болотах; реже С. встречаются во влажных лесах. Прямостоячий (высотой 10−20 см) мягкий стебель с пучковидно расположенными ветвями и однослойные листья С. содержат большое количество мёртвых водоносных (гиалиновых) клеток с порами, легко впитывающих воду, что обусловливает высокую влагоёмкость С. и способствует быстрому развитию верховых болот в местах, где появляются эти мхи. Стебли С. ежегодно в нижней части отмирают (рост стебля продолжают верхушечные ветви), образуя торф. Распространены преимущественно в тундровой и лесной зонах Северного полушария; в Южном полушарии встречаются высоко в горах, реже на равнинах умеренного пояса. 

  В воздушно-сухом состоянии сфагновые мхи способны поглотить воды примерно в 20 раз больше собственной массы, что в 4 раза превосходит возможности гигроскопической ваты (отсюда и название мха, «сфагнос» по-гречески — губка).

• песчано-цементная  смесь

• проволочная щетка

• субстрат

• низкорослые растения

Ну вот, теперь можно начинать творить наши вазоны.

1. Тщательно смешайте 1 часть сухого сфагнума и 2 части песчано-цементной смеси. Добавте немного воды и доведите раствор до консистенции теста — липкого, но не рыхлого.
2. Воткните 2 штыря в дно коробки (для дренажных отверстий). Заполните  дно её на 3−4 см. раствором. Нарежьте фанеру на листы по форме стенок коробки, но на 6 см. короче её внутренних размеров. Воткните их в раствор соединив концами, на равном расстоянии от стенок, получив внутреннюю опалубку.
3. Заполните пространство между фанерой и коробкой раствором, плотно его приминая палкой с тупым концом.
4. Высушите форму в хорошо проветриваемом помещении в течении суток.
5. Вытащите изнутри фанеру и обломайте снаружи картон или пенопласт. (то, из чего вы сооружали коробку)
6. Выньте штыри из дренажных отверстий. Потом хорошенько потрите снаружи ваше изделие проволочной щёткой, чтобы поверхность напоминала тёсанный камень.
7. Оставьте готовый вазон без растений ещё на 3−5 дней (в зависимости от погоды), чтобы материал как следует затвердел. Можете даже периодически поливать вазон водой. Поскольку для его изготовления мы использовали в смеси цемент, то от воды крепость бетонной смеси только увеличится.

Ну вот... По прошествии времени сушки Вы сами убедитесь, что пословица «Не боги горшки обжигали» верна

 Ну и последнее. Призовите на помощь вашу находчивость и моделируйте формы вазонов на ваше усмотрение. (Для примера: чтобы сделать круглые вазоны найдите два старых пластмассовых таза разного размера — вот вам и готовая форма с опалубкой)

Вот и вся проста, друзья. Дерзайте.  

Представьте себе туристов, у которых под рюкзаками привязаны рулоны популярных сейчас ковриков-подстилок из вспененного латекса. Уложишь такой коврик под спальный мешок — и не надо сена или лапника: мягко и от холодной земли защита.

    Но что это? Один из рулонов раскатывают не в палатке, а неподалеку от костра. Прямо на глазах он превращается... в стол.

Настоящий, с достаточно просторной деревянной столешницей и прочными, устойчивыми ножками. Вот уже на нем заняли свое место котелки, чашки-кружки — все готово для туристского застолья.

    Такой необычный сворачивающийся стол несомненно заинтересует и дачника, и любителя путешествовать на автомобиле, катере. А изготовление деталей и сборка конструкции доступны практически каждому. Мы с товарищем сделали свой первый вариант за два дня. На него потребовались лишь строганные планки и рейки (желательно из твердых пород древесины: березы, клена, дуба, бука). У нас получилась конструкция размером 1000×700 мм (площадь столешницы) и высотой 800 мм с ножками. В свернутом виде наш стол превращается в рулон диаметром 150−180 мм и длиной 1000 мм.

    Столешница собрана из деревянных планок сечением 50×10 мм в виде щита, скрепленного снизу двумя поперечными брезентовыми или кожаными ремнями на клее (ПВА, НК-88) и шурупах. Благодаря этому щит может сворачиваться в рулон.

    А для придания ему жесткости в развернутом виде снизу, кроме ремней, шарнирно прикреплены две рейки. Благодаря заклепкам-шарнирам рейки могут располагаться вдоль планок (при складывании столешницы) или поперек (при раскладывании) и входить в фиксирующие их скобы-замки.

    Все деревянные детали тщательно обработаны наждачной бумагой, тонированы морилкой и покрыты мебельным лаком. Металлические части окрашены черным лаком.

    Подстолье — опора для столешницы. Его своеобразными ножками являются крестообразно соединенные рейки сечением 35×20 мм и длиной 1038 мм с шарниром посредине. Верхние и нижние их лучи соединены попарно складывающимися посредине распорками из реек или тонколистовой стали. Между верхней и нижней распорками установлена рейка-укосина, нижний конец которой прикреплен к ножке заклепкой-шарниром, а верхний снабжается крючком-зацепом, фиксирующим расставленные крестовины.

    Сборка подстолья из «рулонного» положения производится следующим образом. Сначала крестовины раздвигаются до распрямления их горизонтальных распорок. Затем разводятся лучи крестовин так, чтобы их верхние концы вошли в пазы в распорках столешницы. Остается закрепить укосину ее крючком — и жесткость всей конструкции обеспечена.

    Складывание выполняется в обратном порядке. Снимается столешница, и ее распорные рейки переводятся в положение вдоль планок. У крестовин отмыкается укосина, складываются шарнирные распорки — крестовины превращаются в пучок реек, который укладывается на край щита столешницы. Теперь все вместе скатывается в рулон, который остается перевязать шнуром и — в дорогу!

  Складывающийся походный стол в рабочем положении:

    1 — столешница; 2 — подстолье

 Столешница:

    1 — планка щита; 2 — распорка (рейка 30×20, 2 шт.); 3 — ремень; 4 — скоба-замок; 5, 6 — шайбы; 7 — ось-заклепка

 Подстолье:

    1 — крестовины-ножки (брусок 30×20, L1038, 4 шт.); 2 — распорка шарнирная верхняя (2 шт.); 3 — укосина; 4 — распорка шарнирная нижняя (2 шт.)

Схема превращения стола в рулон

Схема складывания подстолья

Перебирал «завалы» на антресолях в библиотеке  у себя и обнаружил массу старых подшивок, ещё советских, журналов. Присел полистать и... три с лишним часа провёл за интересным для меня занятием. Оказывается, в общем то, ничего не стареет — всё относительно. И выражение "новое, это хорошо забытое старое" для меня открылось своим смыслом в полной мере. Вот хотя бы посмотрите на рисунок, что выше. Ничего тут и описывать не нужно, понятно без слов. Обязательно сделаю, да и вам предлогаю повторить.

 С весны до осени можно видеть распространенную картину: стар и млад едет на дачу, волоча за собой складные тележки с тяжелым грузом. В такие часы и городской транспорт переполнен, и в электричках люди вынуждены стоять в течение всей поездки. Да нередко и потом до места дорожка неблизкая. Согласны со мной? (у кого машина — не в счёт конечно, хотя сейчас редко кто без машины. И тем не менее) Поразительно простое решение и мудрое.  :-)   Устал — сядь. Места нет в транспорте — сядь. На рыбалке, в походе, в очереди... Да, масса примеров нужности такого решения.

    Другое дело «многоэтажная» конструкция, как, например, предложенная читателям венгерским журналом «Эзермештер». Она интересна не только тем, что каждый этаж может быть отведен определенному виду обуви — зимней, летней, детской, но и тем, что у каждой из этих секций своя откидная дверца, установленная на боковых шарнирах. Причем так, что не требуются магнитные или другие защелки — дверцы в закрытом состоянии немного утоплены в тумбочку своей верхней частью.

    Основные элементы тумбочки — боковые панели и крышка из ДСП.

    Из этого материала может быть и задняя стенка; однако возможен и весьма распространенный вариант с оргалитом, лист которого прибивают мелкими гвоздями к боковым панелям и крышке. Последние же соединяются мебельными болтами или закладными круглыми шипами с клеем (столярным, казеиновым). Так же устанавливают и полки, ширина которых меньше ширины боковых панелей настолько, чтобы оставалось место для вентиляционной щели между полками и дверцами. Кстати, для лучшей вентиляции тумбочка не имеет днища как такового, его заменяет нижняя полка, которая опирается на отступающую на небольшое расстояние от дверки поперечную планку.

    Между передней кромкой каждой полки и ее дверкой на боковых панелях установлены опорные штыри, удерживающие дверку в откинутом положении; а выше — дополнительные штыри, служащие ограничителями дверки при закрывании.

    Все заготовки тумбочки — панели, дверки, полки — перед сборкой тщательно обрабатывают наждачной шкуркой и покрывают несколькими слоями эмали светлых тонов или под цвет имеющейся рядом мебели. После сборки на каждую дверку устанавливают ручки.

    Остается добавить, что вместо верхней полки при необходимости может быть установлен выдвижной ящик для мелких вещей: перчаток, щеток, расчесок, косынок.

Обувная тумбочка:

1 — панель боковая (ДСП s19, 780×360, 2 шт.);

2 — крышка (ДСП s19, 700×360);

3 — полки (ДСП s19, 700×288, 4 шт.);

4 — дверка (ДСП s19, 696×175, 4 шт.);

5 — опора нижней полки (деревянная планка или ДСП s19, 700×35);

6, 7 — ограничители дверок (деревянные шипы 10, 16 шт.);

8 — стенка задняя (ДСП s19, 729×700)

 Появись такой зонт-великан на загородном участке — и отпадают проблемы с устройством дружеского застолья в зеленом уголке отдыха: не придется каждый раз выносить из дома стол и стулья. Потому что в этом необычном гарнитуре все скомбинировано в один предмет, рассчитанный на шесть персон. А над ним еще и пестрый, как мухомор, солнцезащитный зонтик, который предусмотрено устанавливать в центре круглой столешницы.

    Подобный «гриб-мухомор» может быть «выращен» любым дачником, потому что конструкция предельно проста, а материалы — доступны. Судите сами.

    Для изготовления этой комбинированной мебели потребуется лишь древесностружечная плита (ДСП) или толстая фанера да несколько досок. Из плиты выпиливаются круглая (или квадратная) столешница и такой же формы восемь заготовок поменьше — на сиденья и кружковой замок крепления подстолья. Из досок будут образованы ножки и своеобразные царги, а также консоли для сидений. Собранная конструкция получится тяжеловатой, но это и необходимо для ее устойчивости.

    Сборка легко разбивается на несколько простых операций, которые достаточно самостоятельные и могут выполняться в любой очередности. Например, сначала снизу столешницы на одинаковом расстоянии от края и между деталями крепятся опорные полуцарги ножек, а к ним, с помощью мебельных болтов с гайками, сами ножки. К последним снизу для увеличения площади опоры целесообразно прибить подпятники (на рисунке общего вида условно не показаны).

    Следующий этап — сборка «крестовины» подстолья или консолей сидений. Сначала соединяются две большие, имеющие встречные пазы, которые пропиливаются косо, под углом 60° (на рисунке не показаны). Их пересечение накрывается любым, верхним или нижним, кружковым замком, который соединяется с консолями шурупами и клеем (БФ, столярным, ПВА). «Крестовина» переворачивается, и к ней таким же способом крепится второй кружок. Теперь в широкий промежуток между скрепленными консолями вводятся укороченные, концы которых вставляются в кружковый замок и крепятся к его кружкам также шурупами с клеем. Остается на свободные концы всех консолей установить сиденья (тоже шурупами с клеем).

    Заключительный этап сборки — соединение подстолья со столешницей. Для этого потребуется скрепить консоли и ножки мебельными болтами с гайками — и комбинированный гарнитур готов. Остается тщательно, в несколько слоев, покрыть все элементы конструкции масляными красками, можно разными — получится ярко и нарядно.

    Такой гарнитур нетрудно перенести вдвоем — втроем и установить в уютном месте участка. Штанга зонта вставляется в центральное отверстие столешницы и вводится в отверстие верхнего кружка консольного замка.

    Благодаря болтовому соединению ножек с консолями конструкция легко разбирается, что, несомненно, удобно для хранения.

Заготовка для круглых элементов комбинированного стола

Комбинированный стол в сборе (вид снизу

 Основные детали стола:

1 — столешница;

2 — сиденье (6 шт.);

3 — кружок консольного замка, нижний;

4 — полуцарга (6 шт.);

5 — ножка (6 шт.);

6 — консоль большая (2 шт.); 

7 — консоль малая (2 шт.);

8 — подпятник (6 шт.)

Вариант 1: Берём за основу механическую часть. Найдите в бочке то место протечки и внимательно изучите. Каким образом это «прохудение» появилось. Если это порыв, прокол (шучу. Ну проткнули чем-то острым) то можно обойтись бандажем. При помощи молотка и упора с противоположной стороны «порыва»  нужно выровнять это место. Найдите комплект (Болт и гайка соответственно). Для бочки 200 литровой я думаю самый опримальный размер это болт и гайка м10-м12.  Кроме этого подыщите достаточно большую шайбу (две). Для М10-М12 диаметр шайб хорош будет 50−60 мм. Или просто пластины из листового железа, пусть даже квадратные, не столь важно это. Просверлите в центре пластин отверстия под ваш болт. Найдите листовую резину. Кусок рваной, ненужной автомобильной камеры тоже сгодится. Клей для резины, силиконовый герметик безцветный (для стёкол — очень хорош)...

 Всё приступаем к ремонту.

Посередине порыва (посередине!!)  свергим такое же отверстие под ваш болт. И... начинаем монтировать бандаж. На болт (последовательно) надеваем; шайбу, резиновую прокладку смазанную силиконом или клеем (лучше силиконом. только в этом случае немного подождите, минут 3−5. чтобы силикон немного полимеризовался и не был выдавлен совсем)  и вставляем с наружи бочки в подготовленное отверстие в порыве. Теперь изнутри бочки на тот же болт, что будет торчать надеваем: резиновую прокладку (так же смазанную силиконои и выдержанную по времени. И наружную и внутреннюю резиновую прокладку — силиконом к бочке), шайбу и... гайку. Берём гаечные ключи и закручиваем. Всё протекания не будет — 100%.

Если у бочки большой дефект то используя данную технологию можно наложить бандаж и на достаточно обширные повреждения. Естественно и количество болтовых соединений будет больше.

Хорошо в даной случае работает заплатка из, перекрывающего размера повреждения, листа железа закреплённого к бочке саморезами. Лучше брать саморезы так называемый в продаже металл-металл .   Такие саморезы имеют на своём острие подобие сверла. То-есть вы сразу и просрерливаете металл и притягиваете его к изделию. Берём вырезаем болгаркой металлическую заплатку, очищаем от ржавчины и грязи, наносим силикон слоем миллиметра 3−5. Можно, с целью экономии оного нанести силикон только по периметру заплатки шириной 2−3 см. Берёте что-то ровное типа лезвия ножа, линейки и выравниваете «колбаску» силикона в плоскость (3−5мм). Оставляем на полчаса-час — этого времени хватит, чтобы силикон превратился в эластичную резину. По прошествии этого процесса полимеризации просто берём и присверливаем заплатку к повреждённому месту бочки саморезами. Силиконовая прокладка даст очень хороший результат. Для пушей важности и надёжности потом сами головки саморезов замажте силиконом.  А чтобы вылезшими остриями саморезов не пораниться, возьмите болгарку и срежте из нутри бочки торчащие концы саморезов.  Вот и вся проста. Ваша бочка прослужит ещё 100 лет.

Вариант 2:   Вооружаемся сварочным аппаратом и ... завариваем. Тут конечно нужен опыт сварщика.

Вариант 3:  Если повреждения бочки незначительные, но многочисленные, то в этом случае, так думаю, Вам поможет клей «Холодная сварка» на эпоксидной основе. Из своего опыта скажу - пользуясь клеем «Холодная сварка» места его нанесения нужно тщательно очистить и обязательно обезжирить ацетоном. И ещё — когда будете наносить этот клей (практически это замазка, да и фактически тоже) старайтесь вдавить в отверстие или трещину так, чтобы клей выдавился изнутри. И вот там, внутри этот выдавившийся валик клея надо так же ровненько «приплюснуть». Получится некое подобие мягкой (до поры) заклёпки. Потом клей затвердеет, закостенеет и будет верно служить. Но при использовании Холодной сварки необходимо помнить одну особенность. Сильного (статичного) механического воздействия такое соединение не выдерживает. Оно будет держаться, поскольку адгезивные свойства его (клея) хорошие. Но вот микротрещины дадут эффект отпачивания.

   Рад был поделиться своими навыками с Вами.


]]> /raznoe/kak-pochinit-zheleznuyu-bochku.html/feed /raznoe/kak-pochinit-zheleznuyu-bochku.html http://feedproxy.google.com/~r/sibstalkernews/~3/KApEmjcckR4/galereya-3-zima.html /galerei/galereya-3-zima.html#comments Sat, 03 Apr 2010 10:20:56 +0000 admin /?p=289     Живу в «Зиме» 80% своей жизни. Люблю зиму, любуюсь зимой, «ищу» в инет зиму...  Давно очень «плотно» занимался фотографией, ещё бромсеребрянной. Многим это кажется в диковинку, хотя мастера фотографы (знаю) если для души фотография предпочтут цифре бромсеребро. Конечно, в настоящее время занятие «мамонтом» хлопотное дело, да и время, технологии не стоят на месте. Фотографии сделанные современными фотоаппаратами прревосходны, а техническое оснащение делает поистине чудеса. И с этим не поспоришь. Если ещё к хорошему программному и техническому оснащению фотоаппаратуры да отличную оптику!! У...ууу Вообще — отпад (как сейчас любят выражаться).

 Эта галерея уже не пробная, я бы сказал. Освоил технику —  начальный этап. Смотрите на ЗИМУ. (фото не мои)

Here a SimpleViewer Flash gallery should be displayed. Click here to open the post in your browser to see the gallery.