Silvana Di Cristofano Blog

TORINO – taccuini di viaggio

2014-07-18T12:31:00.003+02:00

Signore e signori oggi si celebra il grande ritorno, perché finalmente riprendo a scrivere per il mio blog. Urraaa!! Povero e abbandonato a sé stesso... Per farlo ho deciso di parlarvi di Torino, una città che ho visitato in dolce compagnia a capodanno 2013/14 e che mi ha veramente stupito.

Ecco a voi le cose che ho visto e le mie impressioni! Buon divertimento con i miei nuovissimi taccuini di viaggio ;)

ARGOMENTI

Torino - Introduzione

2014-07-18T12:25:00.000+02:00

Raggiungere Torino è cosa assai semplice. Per chi come me proviene dal Nord, basta arrivare a Verona e prendere uno dei tanti treni diretti che portano nel capoluogo piemontese. La città si presenta subito con il suo stile elegante e signorile ma al contempo sobrio e pacato. Al centro informazioni, di fronte alla stazione centrale, compro per me e per la mia dolce metà un biglietto per tre giorni, grazie al quale viaggiamo su tutti i mezzi di trasporto e abbiamo l’ingresso a costo ridotto o gratuito nella maggior parte dei musei. Si chiama “Torino+Piemonte Card”; ve la consiglio! Si risparmia parecchio.

Arriviamo in città nel primo pomeriggio, qualche giorno prima del capodanno 2013/14. Dopo aver lasciato le valigie in hotel, partiamo subito per una prima esplorazione.

L’ambiente si presenta molto eterogeneo con una zona del tutto pianeggiante, un’altra collinare e un’altra ancora che raggiunge le straordinarie vette alpine. La città è attraversata dal fiume Po che con i suoi ponti sa regalare vedute suggestive, magiche ed emozionanti.

Quella che fu la prima capitale d’Italia è oggi una città ricca di musei e bellezze storico artistiche da vedere. Qui passato e modernità vanno di pari passo, proponendo ai visitatori un ambiente eterogeneo e sempre interessante.

Torino ai miei occhi è parsa una città molto giovanile e dinamica. Ogni sera diversi locali offrono la possibilità di fare l’apericena: dalle tartine alla pasta, sorseggiando un gustoso aperitivo. I negozi, aperti fino a tarda sera, sono un’ottima compagnia per chi come me ama fare shopping ed esplorare il centro storico.

Turismo Torino e Provincia

Uffici e Sede legale:

Via Maria Vittoria 19

10123 Torino, Italia

tel. +39.011.8185011 fax +39.011.883426

www.turismotorino.org

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

Piazza Castello, Torino

2014-07-18T12:13:00.000+02:00

Piazza Castello è il punto in cui confluiscono le più grandi arterie della città, quali Via Roma, Via Pietro Micca, Via Po e Via Garibaldi. Essa rappresenta il fulcro dal punto di vista storico e culturale, proprio qui si affacciano alcuni dei palazzi storici più importanti: Palazzo Reale e Palazzo Madama.

Piazza Castello fu progettata originariamente da Ascanio Vitozzi (1584) ma nel corso delle epoche la struttura urbanistica ha cambiato volto più volte. Tuttavia il suo valore storico è stato sempre d’importanza fondamentale; i Savoia erano soliti affacciarsi sulla piazza dai palazzi circostanti durante le ostensioni della Sacra Sindone. Gli stessi palazzi rischiarono di essere distrutti durante l’epoca napoleonica. Fortunatamente Napoleone considerò folle il progetto di riqualificazione della piazza proposto da alcuni consiglieri e i palazzi sopravvissero alla distruzione.

Oggi Piazza Castello è quasi completamente pedonale, proprio qui è stato costruito un intero settore che è stato occupato dai XX Giochi Olimpici Invernali e dai IX Giochi Paraolimpici Invernali. Non è un caso se la piazza è stata soprannominata Medals Plaza, la Piazza delle Medaglie.

Fu lo stesso Vitozzi che progettò inoltre alcuni portici monumentali. Quelli di via Garibaldi derivano proprio dai sui disegni; gli altri, quelli sui lati di via Po e il Giardino Reale risalgono invece a Carlo Emanuele III di Savoia.

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

Il Duomo di San Giovanni a Torino

2014-07-18T12:06:00.001+02:00

Non stupisce per la sua bellezza e non invoglia il visitatore ad entrarvi; tuttavia il Duomo di San Giovanni merita una visita per il solo fatto di conservare al suo interno la Sacra Sindone.

La foto è stata scattata nella cripta della chiesa del SS. Sudario

La facciata esterna si presenta in marmo bianco ed è affiancata sul lato sinistro dalla torre campanaria, il cui stile è prettamente romanico. L’ambiente interno ha un’atmosfera seria e solenne ed è suddiviso in tre navate. Ai lati alcune cappelle decorano la struttura.

La Sacra Sindone si trova all’interno di una teca, presso la Tribuna Reale, sin dal 1998. Per chi volesse ricevere approfondimenti a riguardo può recarsi presso il Museo della Sacra Sindone, in via S. Domenico nr. 28. Qui la visita inizia con un breve video che propone un interessante approfondimento sulla lettura del telo sacro. Al suo interno inoltre si trova la teca in argento e pietre dure che ha conservato la Sacra Sindone fino al 1998.

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

La Mole Antonelliana - Torino

2014-07-18T12:01:00.001+02:00

Si chiama Mole perché un tempo era l’edificio in muratura più alto del mondo (167,5 metri) progettato da Alessandro Antonelli il quale, in corso d’opera, sperimentò una costruzione del tutto innovativa ed originale (fine del 1800). Purtroppo il primato di mole venne a mancare nel 1953, quando crollò la guglia originaria.

La Mole Antonelliana (così chiamata in onore del suo architetto) è una singolare opera architettonica costruita a Torino tra gli anni 1863 – 1889. La struttura è stata rinforzata nel 900 con cemento armato e travi in acciaio.

Inizialmente l’edificio era destinato alla comunità ebraica di Torino che acquistò il terreno e avviò i lavori per la costruzione di un tempio. Tuttavia l’incarico fu affidato all’architetto Alessandro Antonelli, il quale progettò una struttura di ben 113 metri di altezza. La comunità ebraica, contraria all’idea di un edificio così elevato e per mancanza di fondi, fece completare l’opera provvisoriamente ad un’altezza di 70 metri.

Nulla di grave se non fosse che la Mole cominciò ben presto a soffrire di problemi strutturali: la base era fin troppo piccola per sostenere il peso di un edificio così alto. Fu lo stesso Antonelli a concepire fin da subito un sistema di rinforzo. La comunità ebraica, già poco soddisfatta dell’edificio e vedendosi costretta a interventi onerosi e continuativi, avviò una trattativa con il comune di Torino per barattare l’edificio in cambio di un terreno nel quartiere San Salvario, dove oggi sorge la Sinagoga. Fu quindi il comune stesso a dover provvedere economicamente ai lavori di completamento della Mole, la quale fu dedicata al Re d’Italia, Vittorio Emanuele II.

I lavori ripresero nel 1873; Antonelli, ispirandosi ad una sua precedente costruzione, la Basilica di San Gaudenzio a Novara, portò la mole prima a un’altezza di 146 metri e poi a 163,35. Ponendo inoltre in cima alla cupola la statua del genio alato, la mole raggiunse i 167,5 metri di altezza. Purtroppo Antonelli non riuscì mai a vedere completato l’edificio, egli morì nel 1888. A completare i lavori ci pensò il figlio, Costanzo Antonelli. L’inaugurazione avvenne l’anno successivo, con la posa del genio alato.

Gli interni della mole furono decorati dall’architetto Annibale Rigotti tra il 1905 e il 1908. Il 900 fu per la mole un secolo ancor più difficile del precedente; tra le varie vicende è certamente da menzionare il crollo del genio alato a causa di un violento nubifragio (1904) e l’evento del 1953, quando a causa di una tromba d’aria la guglia si spezzò. Per questi e per molteplici altri problemi strutturali vennero avviati negli anni ’60 alcuni lavori di rinforzo. Molti di questi prevedevano un’armatura metallica, rivestita in pietra, motivo per il quale la mole perse il primato di edificio realizzato esclusivamente in muratura.

Oggi la Mole Antonelliana è sede del Museo Nazionale del Cinema. Dal luglio 2000 un ascensore panoramico conduce i visitatori a 85 metri di altezza, da dove si scorge una visuale sulla città di Torino davvero incantevole. Risale invece al 1998 l’illuminazione esterna alla mole. Si tratta di un’istallazione di Mario Merz intitolata Il volo dei numeri, che mostra la serie matematica numerica di Fibonacci.

Mole Antonelliana

Via Montebello 20,

10123 Torino

tel. +39 011 8129 061

www.museocinema.it/mole.php

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

Il Museo delle Antichità Egizie a Torino

2014-07-18T11:54:00.002+02:00

“La strada per Menfi e Tebe passa da Torino” è quanto scrisse Jean-François Champollion, decifratore di geroglifici egizi che giunse a Torino nel 1824 per studiare i reperti archeologici ivi raccolti.

Il Museo Egizio di Torino (o più propriamente Museo delle Antichità Egizie) fu fondato nel 1824 per raccogliere i reperti archeologici donati alla città da parte di appassionati viaggiatori e collezionisti, che erano soliti recarsi in Egitto all’inizio dell’800. Era l’epoca delle campagne napoleoniche e in Europa ci fu una vera e propria moda per il collezionismo delle antichità egizie. A tali reperti si aggiunsero in seguito alcuni ritrovamenti effettuati dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935. Le leggi dell’epoca prevedevano infatti che i ritrovamenti in Egitto spettassero di regola alle missioni archeologiche; oggi ogni ritrovamento rimane in Egitto.

Il Museo Egizio di Torino è il secondo museo più grande al mondo dedicato interamente a reperti archeologici egizi; il primo è quello del Cairo. Al suo interno si trovano circa 30.000 pezzi risalenti al periodo che va dal paleolitico all’epoca copta (periodo in cui nasce la Chiesa Ortodossa Copta, particolarmente diffusa in Egitto, Etiopia ed Eritrea). Fra le opere più importanti è sicuramente da menzionare la tomba di Kha e Merit, il cosiddetto Papiro di Torino (un documento antichissimo che riporta l’elenco dei sovrani succedutesi nel corso delle epoche), le statue delle dee Iside e Sekhmet, il Papiro delle Miniere d’Oro e numerosi altri.

Museo Egizio
V. Accademia delle Scienze, 6
10123 Torino
tel. 011 561 7776 - fax 011 562 3157
www.museoegizio.it

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

GAM Torino – Galleria d’arte moderna e contemporanea

2014-07-18T11:52:00.000+02:00

Torino è stata la prima città italiana a proporre una raccolta di opere d’arte moderna. Queste si trovavano all’interno del Museo Civico aperto nel 1863. Nel 1895 tali opere furono trasferite in un altro edificio che era stato costruito qualche anno addietro per ospitare una mostra d’arte. Lo stesso fu distrutto durante il Secondo Conflitto Mondiale. Nello stesso posto fu edificato un nuovo museo, inaugurato nel 1959 e ristrutturato negli anni ’90. Dal 2003 il museo fa parte della Fondazione Torino Musei.

Il GAM si presenta con un ambiente moderno e arioso che offre ampio spazio per un’esposizione permanente e per diverse esposizioni temporanee. Oltre a ciò sono disponibili ambienti dedicati alle attività didattiche, una biblioteca d’arte e l’archivio fotografico.

Gli ultimi lavori di ristrutturazione risalgono al 1999 quando è stata allestita una sezione dedicata all’800 e una al 900. I visitatori hanno a disposizione un bookshop, una caffetteria e una videoteca.

Fra sculture, dipinti, installazioni e fotografie il GAM conta oltre 45.000 opere.

GAM – Galleria civica d’arte moderna e contemporanea

Via Magenta, 31

10128 Torino - Italy

tel centralino: +39 011 4429518

tel segreteria: +39 011 4429595

fax: +39 011 4429550

www.gamtorino.it

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

Il Museo dell'Automobile di Torino

2014-07-18T11:48:00.000+02:00

È un grandioso esempio di architettura moderna che si colloca sulla sponda sinistra del Po. Il Museo dell’Automobile nasce originariamente nel 1932 grazie a un’idea di Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di Ruffia. Il 2011 è l’anno in cui è possibile ammirare una significativa ristrutturazione, curata dalla Recchi Engineering srl e la Proger spa, raggruppamento guidato dall’Architetto Cino Zucchi. L’ambiente moderno e spazioso è stato inoltre ulteriormente valorizzato dagli allestimenti scenografici apportati dallo scenografo franco-svizzero Francois Confino.

Il Museo racconta la trasformazione dell’automobile, che da mezzo di trasporto diviene oggetto di culto, ponendo particolare attenzione all’evolversi della società e delle sue ideologie. Al suo interno sono conservate quasi 200 automobili originali, risalenti al periodo che va dalla metà dell’800 fino ai giorni nostri. Esse provengono da Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Spagna, Polonia e USA proponendo circa 80 marche diverse.

All’interno del Museo si trova inoltre una “piazza”, nucleo pulsante e luogo di aggregazione, dove trovano spazio la biglietteria, il centro di documentazione, la caffetteria e il bookshop.

Museo Nazionale dell'Automobile

Corso Unità d'Italia 40

10126 Torino

tel. 011 677666/7/8

fax 011 6647148

www.museoauto.it

Tour virtuale

Visita gli altri argomenti del taccuino:

...oppure ritorna alla home del taccuino

Amsterdam - taccuini di viaggio

2013-04-07T23:37:00.001+02:00

Ciao a tutti,

anche quest’anno per la Pasqua ho deciso di visitare una città europea. La prescelta è stata Amsterdam (Olanda) e ne sono rimasta a dir poco entusiasta. Quindi ringrazio tutti quelli che me l’hanno consigliata.

Ad Amsterdam c’era molto freddo (periodo fine Marzo - inizio Aprile), per cui non ho scattato tantissime foto. Facevo veramente fatica a togliermi i guanti e a tirar fuori le mani dalle tasche. Tuttavia terrò sempre fissi nella mente gli scorci della città e la sua stupefacente architettura.

Amsterdam è un connubio di contrasti, in cui la chiesa più antica è circondata dal quartiere a luci rosse, dove edifici decadenti si specchiano in romantici canali d’acqua, dove il verde dei fiori introduce l’ingresso di ogni casa, sebbene il freddo non lasci un attimo di tregua.

La serenità e, oserei dire, la strafottenza della gente, mi ha lasciato senza parole. Più volte mi sono chiesta:”Ma perchè mi faccio così tante pippe mentali quando qui si vive in maniera così rilassante e spensierata?” Gli abitanti di Amsterdam infatti, mi hanno più volte dato un senso di tranquillità e di sano menefreghismo, che ho quasi invidiato. Figuratevi che la mattina andavo a fare colazione in un locale poco distante dal mio hotel, e sul tavolo in legno puntualmente trovavo seduto un enorme gatto. :o)

Però è stato divertente. Sono uscita un pò dai canoni della mia vita monotona e abitudinaria.

Ad Amsterdam parlano tutti perfettamente l’inglese, anche la signora sessantenne al museo Hermitage; in ogni locale pubblico è disponibile una rete Wi-Fi; se vi scappa la pipì potete servirsi di comodi urinatoi pubblici (non fate la pipì nei canali perchè è vietato dalla legge); e infine tutti hanno sempre il sorriso sulle labbra.

E’ una città interessante che va scoperta sotto molteplici aspetti.

Non mi resta che proporvi le cose più interessanti che ho visto ma sappiate che in 2 giorni ho visitato solo una piccola parte di ciò che avevo programmato. Una città così bella mi ha rapito troppo spesso portandomi a contemplare per lungo tempo scorci di inestimabile bellezza.

A voi e a me auguro nuovamente buon viaggio!

L’aeroporto Shiphol e la stazione centrale di Amsterdam

2013-04-07T23:11:00.003+02:00

Da Milano Malpensa sono giunta all’aeroporto di Amsterdam Shiphol in circa 2 ore. Da lì un treno conduce alla stazione centrale in circa 15 minuti, al costo di 4,40€ (prezzo 2013).

Già la stazione centrale è una vera opera d’arte. Certamente ho provato una strana sensazione una volta scesa dal treno, soprattutto perchè era inevitabile pensare che la stazione poggia su ben 8.687 palafitte! Eh già.. Amsterdam è proprio quel che si dice “la Venezia del Nord”.

Questo importante snodo ferroviario, da dove partono anche molteplici treni internazionali, risale all’800 e fu progettato dall’architetto Pieter Cuypers. Esso si presenta con elementi gotici e rinascimentali e costituisce una prima attrazione culturale per chi arriva ad Amsterdam in treno.

Per la costruzione dell’edificio vennero disposte 3 isole artificiali nelle immediate vicinanze del porto; l’uscita posteriore della stazione infatti conduce direttamente sullo Ij, quel braccio di mare che sfocia nell’Ijsselmeer.

Antistante alla stazione, oltre al centro informazioni, vi è un’enorme piazza da dove parte la Damrak, un’ampia strada ricca di negozi, boutique e pub che conduce direttamente a una delle piazze più importanti di Amsterdam: piazza Dam.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Piazza Dam ad Amsterdam

2013-04-07T23:04:00.001+02:00

Prima di parlare di piazza Dam è opportuno fare un’importante considerazione storica. La parola "dam" in olandese significa diga e proprio in questo punto della città i waterlanders (un antico popolo del nord) avevano edificato una diga per dividere il corso dell’Amstel dallo Ij. Questo popolo, che era alla ricerca di terre fertili da conquistare, favorì la nascita di un primo borgo di pescatori. La diga fu infatti per loro una vera fortuna, in quanto si poterono evitare le numerose inondazioni del fiume.

Piazza Dam rappresenta quindi l’origine di Amsterdam, da cui deriva persino il suo nome.

Questo punto della città, facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione centrale, è un pullulare di gente. Qui si tenevano un tempo le cerimonie più importanti e la comunità era solita riunirsi in questo luogo. Oggi è ancora così, gli abitanti odierni della città hanno mantenuto fedelmente quest’antica abitudine.

Il monumento nazionale

Al centro di piazza Dam si erge un obelisco bianco, è il monumento nazionale di Amsterdam edificato dopo il Secondo Conflitto Mondiale, in memoria delle vittime cadute in guerra. Adornano l’obelisco 4 figure maschili che simboleggiano la tragedia della guerra, poi una donna con un bambino simbolo di pace, e infine alcuni uomini con dei cani, sinonimo di resistenza. Sul retro dell’obelisco ci sono 12 urne, 11 delle quali contengono terra proveniente da ogni provincia d’Olanda; la dodicesima contiene terra indonesiana, ultima ex colonia olandese.

Il monumento è stato dedicato al 4 Maggio, il giorno in cui in Olanda si commemorano i defunti.

Il palazzo reale

Di fronte al monumento nazionale sorge il palazzo reale (costruito nel 1663 circa), un edificio in stile neoclassico disegnato da Jacob van Campen, che durante il progetto s’ispirò all’antica Roma. Esso poggia su 13.659 palafitte e rappresenta una delle opere architettoniche più grandiose dell’epoca. Numerosi furono infatti i poeti e gli artisti olandesi che integrarono il palazzo reale nelle loro opere; il poeta olandese Costantijn Huygens lo definì addirittura l’ottava meraviglia del mondo.

Il palazzo era la sede del governo. Nel 1808 però, Luigi Bonaparte (fratello di Napoleone) s’incoronò Re d’Olanda e trasformò il palazzo in residenza reale. Solo 2 anni dopo, costretto ad andare via, il Re abbandonò nelle sale del palazzo una ricca collezione di mobili. Il successore fu Guglielmo I che restituì il palazzo alla città. Tuttavia il governo non riusciva a pagare le numerose spese per il mantenimento. Così Guglielmo I vi rimase come ospite temporaneo. Solo nel 1936 il palazzo reale tornò ad essere di proprietà dello Stato.

Attualmente la famiglia reale lo usa solo per alcune cerimonie importanti. Tra gli eventi celebri è da ricordare il matrimonio fra la Regina Beatrice e Claus von Amsberg, avvenuto nel 1966 nella sala dei cittadini, il cuore del palazzo.

Esternamente, alle spalle del palazzo reale, sorge un edificio in stile rinascimentale olandese del XIX secolo, al cui interno c’era un tempo la sede delle poste centrali. Nel 1990 è stato trasformato in un grande centro commerciale: il Magna Plaza.

La Nieuwe Kerk (la chiesa nuova)

La Nieuwe Kerk è una chiesa protestante che occupa un angolo di piazza Dam. La sua edificazione fu voluta dal vescovo di Utrecht nel 1408, perchè la chiesa vecchia (Oude Kerk) non bastava più ad accogliere i fedeli di una città in continua espansione. In realtà però, l’edificazione di una nuova chiesa, favorì non poche rivalità. Le due chiese non facevano altro che sfidarsi negli abbellimenti e nelle opere di grandiosità.

Numerosi furono poi i danni che la Nieuwe Kerk subì nel corso delle epoche. Basti pensare agli incendi del 1421 e del 1452, in seguito ai quali si avviarono subito lavori di restauro che apportarono alla struttura una nuova forma tardogotica. Nel 1645 ancora un altro incendio devastò buona parte della chiesa. I progetto di restauro questa volta fu seguito da Jacob van Campen, il quale favorì uno stile più rinascimentale.

Visitare la Nieuwe Kerk oggi, non è come visitare una qualsiasi altra chiesa. Al suo interno è infatti possibile trovare mostre, dibattiti, conferenze oltre a poter bere un caffè al bar che si trova al suo interno.

Tra i dettagli più significativi sono da ricordare il pulpito in stile barocco di Albert Vinckenbrinck, che vi lavorò con i suoi allievi per ben 13 anni. Le raffigurazioni riportano i 4 Evangelisti e le immagini della Speranza, Carità, Fede, Giustizia, Prudenza e Forza.

Il primo ad essere incoronato nella Nieuwe Kerk fu proprio Guglielmo I; seguono la principessa Giuliana nel 1948 e sua figlia Beatrice nel 1980.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Il quartiere a luci rosse e la Oude Kerk (chiesa antica) di Amsterdam

2013-04-07T22:50:00.005+02:00

Non è semplice scrivere di un quartiere a luci rosse e di una chiesa antica all’interno dello stesso articolo. Ma ad Amsterdam funziona un pò così, una città tanto bella quanto tollerante, che del sesso ha fatto un pò la sua attrazione turistica.

Il quartiere a luci rosse di Amsterdam (Red Light District) è fatto di case antichissime, straordinariamente belle, che attira anche i fotografi meno esperti. Tuttavia è opportuno prestare attenzione a cosa si sta fotografando. Evitate di ritrarre le donne dietro le vetrine!

Il mercato del sesso ad Amsterdam ha origini molto antiche, il fatto che sia una cosa accettata dalla giurisdizione locale è da ricondurre addirittura al XIV secolo. Ammirare le facciate decadenti dei palazzi e, contemporaneamente, scorgere una donnina che si affaccia alla finestra per lavoro, è pertanto una cosa più che normale. Che lo troviate divertente o meno, ad Amsterdam è così. Anche per gli abitanti del posto, il quartiere a luci rosse, è un luogo come un altro. Non è un caso se proprio qui si trovano le botteghe degli artigiani più antichi, splendidi negozietti gestiti da anziane signore o addirittura da pastori protestanti.

Nel bel mezzo del quartiere si trova poi la chiesa più antica della città: la Oude Kerk (chiesa vecchia). Le sue origini risalgono ad un'epoca ancora precedente al Dam. Nel 1306 sorse infatti una piccola cappella a forma di croce. Fu dedicata a San Nicola, patrono dei marinai e dei panettieri. Nel corso delle epoche la chiesa venne ampliata e rimaneggiata più volte. Nel 1370 furono edificate 2 cappelle laterali e solo nella metà del 500 assunse la forma attuale a 3 navate. Il campanile risale invece al 1565, è alto 68 metri e alla sua sommità si trova un carillon dotato di 47 campane.

Nel 1578 però la chiesa viene trasformata in una chiesa protestante. Le statue, le decorazioni e ben 38 altari vengono completamente rimossi, perchè ritenuti un inutile spreco tipico della religione cattolica. L’edificio diventa un luogo d’incontri e sin dal XVII secolo viene utilizzato sempre più per scopi non religiosi.

Numerosi personaggi celebri sono sepolti nella Oude Kerk. Tra questi vi è persino la salma di Saskia, prima moglie del pittore olandese Rembrandt.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Il quartiere Jordaan ad Amsterdam

2013-04-07T22:41:00.005+02:00

Questo è il quartiere in cui mi sono data al “vagabondaggio”. Non avevo una meta prestabilita. Da quanto avevo letto in giro, qui bisognava fare così, e così ho fatto.

Il quartiere Jordaan non ha monumenti lussuosi da visitare, nè luoghi storici degni di nota (ad esclusione delle sue due chiese: la Westerkerk e la Noorderkerk). Questo perchè, quando nel 1600 venne costruito, serviva ad ospitare una popolazione poverissima, fatta di artigiani e profughi che non potevano permettersi un alloggio altrove. Tuttavia, a poca distanza, nella zona del Prinsengracht, viveva una popolazione piuttosto borghese. Per evitare che i diversi ranghi sociali confluissero nello stesso luogo di culto, si decise di edificare le 2 chiese. Il Jordaan, nelle epoche successive, crebbe a dismisura. Era per lo più un quartiere sovrapopolato, fatto di un ammasso di baracche, dove confluirono persino gli ugonotti francesi e i perseguitati di ogni dove. Numerosi ebrei vivevano qui, tra cui anche Anna Frank e la sua famiglia. Nelle immediate vicinanze della Westerkerk si trova infatti la statua di una ragazzina e, poco più in là, è possibile visitare il luogo in cui abitava prima di essere deportata.

La parola Jordaan deriva dalla parola francese “jardin” (giardino). Una probabile spiegazione del perchè questo luogo sia stato chiamato così, sta nel fatto che gli abitanti del quartiere, pur essendo molto poveri, cercavano alla meglio di avere un piccolo giardino o un orto vicino alla casa.

Oggi il quartiere Jordaan è completamente diverso da come era un tempo. Nei suoi palazzi storici vivono per lo più artisti, intellettuali e giovani stravaganti che in questo luogo trovano la perfetta ambientazione per le proprie idee e i propri stili di vita. C’è da dire inoltre che circa 800 case del quartiere Jordaan sono state nominate monumenti nazionali, la loro bellezza va ammirata con tranquillità e spensieratezza.

Tra i canali più belli merita certamente una passeggiata il canale Bloemgracht, dove abitavano gli artigiani più ricchi e dove ancora oggi si trovano alcune delle abitazioni più belle di Amsterdam.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Bloemenmarkt - Il mercato dei fiori ad Amsterdam

2013-04-07T22:23:00.001+02:00

Per chi non lo sapesse, gli abitanti di Amsterdam sono dei veri e propri esperti di botanica, non c’è finestra senza fiori. Su ogni davanzale, che sia all’interno o all’esterno, le piante trovano spazio nella maniera più insolita.

Per soddisfare questa mania di giardinaggio e per accontentare i numerosi turisti a caccia dei famosi tulipani olandesi, ad Amsterdam potrete visitare il mercato dei fiori (Bloemenmarkt). Si tratta di chiatte galleggianti che percorrono parte del Singel, dove troverete bulbi di tulipani, bonsai e ovviamente piante di marijuana.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Vondelpark ad Amsterdam

2013-04-07T22:06:00.004+02:00

Se siete stanchi della confusione, dei negozi, e del via vai di turisti, allora non vi resta che visitare il Vondelpark, l’immenso parco verdeggiante di Amsterdam, raggiungibile sia a piedi che con i mezzi di trasporto.

Aperto al pubblico nel 1865, questo parco si estende su 50 ettari ed è un sensazionale luogo di quiete, in cui gli abitanti del posto di recano ogni domenica per fare passeggiate all’aria aperta. Negli anni ‘60 era il ritrovo degli hippies e il loro mercatino del sabato attirava numerosi curiosi e turisti. Oggi persone in bici, a piedi, con rollerblade o skateboard, attraversano i graziosi viali che s’insinuano fra i vasti spazi verdeggianti. Di tanto in tanto, ampi laghetti costituiscono superbi specchi d’acqua, in cui riflette la lussureggiante vegetazione tutt’intorno.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Le opere di Van Gogh al museo Hermitage di Amsterdam

2013-04-07T21:53:00.001+02:00

Nel periodo in cui ho visitato Amsterdam (fine Marzo - inizio Aprile 2013) i dipinti di Van Gogh erano esposti momentaneamente al museo Hermitage. Solitamente le opere di Van Gogh si trovano invece nel museo dedicato, sito nella Museumplein.

Ammirare da vicino questi straordinari capolavori artistici è una cosa che non si può descrivere a parole. C’è da considerare che non sono un’amante di arte e pittura (sebbene mi diletti di tanto in tanto in qualche scarabocchio) ma con Van Gogh ho provato forti emozioni.

Ho trascorso mezza giornata a contatto con le opere di Van Gogh e ho potuto scoprire un artista follemente geniale, che campava con i soldi del fratello, che aveva problemi psichici e che non fu capace di trovarsi una donna. Nonostante ciò aveva il dono della pittura, in cui mi sono ritrovata molteplici volte. Vi consiglio di acquistare il biglietto on line (http://www.vangoghmuseum.nl), vi risparmiate così code interminabili alla biglietteria.

Riporto alcuni dei dipinti che mi hanno colpito di più

(le immagini sono prese da Wikipedia, nel museo era vietato fare foto)

I mangiatori di patate (1885)

Van Gogh ritrae i contadini che mangiano patate dopo il duro lavoro nei campi. Nel dipinto si notano chiaramente le mani rugose della povera gente e i volti stanchi. Lo stesso Van Gogh scriverà: “Ho voluto, lavorando, far capire che questa povera gente, che alla luce di una lampada mangia patate servendosi dal piatto con le mani, ha zappato essa stessa la terra dove quelle patate sono cresciute; il quadro, dunque, evoca il lavoro manuale e lascia intendere che quei contadini hanno onestamente meritato di mangiare ciò che mangiano. Non vorrei assolutamente che tutti si limitassero a trovarlo bello o pregevole”.

Natura morta con Bibbia (1885)

Il dipinto è stato realizzato subito dopo la morte del padre Theodorus e ritrae una Bibbia aperta al capitolo 53 del libro di Isaia, una candela spenta e un libro giallo, che è la Joie de vivre di Émile Zola. La candela spenta indica la fragilità della vita ma anche la sfiducia nella religione; il libro la Joie de vivre è stato scelto da Van Gogh perchè Zola era uno dei suoi autori preferiti, contrariamente a quanto invece pensava il padre, che riteneva i naturalisti francesi del tutto immorali.

La casa gialla (1888)

La casa gialla rappresenta uno scorcio di Arles, il paese in cui Van Gogh si trasferì per creare il circolo di artisti con Paul Gauguin. La casa di Van Gogh era proprio quella con le finestre verdi rappresentata nel quadro.

La camera di Vincent (1888)

Van Gogh in questo dipinto ritrae la sua camera da letto nella casa gialla, e lo fa mentre è in attesa del suo amico Paul Gauguin. Nal dipinto l’artista avrebbe voluto rappresentare un senso di tranquillità e di pace. Tuttavia l’assenza di ombre, i contorni ben definiti degli oggetti, il pavimento e le pareti inclinate causano un non voluto senso di angoscia.

Ramo di mandorlo fiorito (1890)

Quest’opera fu realizzata da Van Gogh per regalarla al fratello Theo e sua moglie Johanna Bonger in occasione della nascita del loro primo figlio. Il mandorlo fu scelto da Van Gogh perchè era uno dei primi alberi a fiorire nel sud soleggiato della Francia (all’epoca infatti abitava a Saint Rémy de Provence). Lo scopo era quello di simboleggiare la vita.

<< torna alla pagina introduttiva di Amsterdam per scegliere un altro argomento

Se tutti i vestiti che abbiamo nell’armadio potessero diventare qualcos’altro…

2013-03-22T00:14:00.000+01:00

Oggi mi sono concessa 2 h di shopping. Non l’ho fatto per reale bisogno ma solo per godermi il finire di una bellissima giornata primaverile. Sono entrata da H&M è ho preso 2 pantaloni. Poi sono andata alla cassa per pagare e mi sono trovata di fronte un bel contenitore gigante, sopra il quale pendeva un enorme cartello con su scritto “La moda non merita di finire nei rifiuti”.

Se andate sul sito dell’H&M, dopo aver terminato la vostra bella carrellata sulle ultime uscite stilistiche, non perdetevi la sezione che si chiama “Sostenibilità”. Qui dentro troverete “i sette impegni” che la nota casa di moda cerca di portare avanti ormai da anni. Sono tutti molto interessanti, soprattutto quelli che riguardano l’utilizzo responsabile delle risorse naturali. Ad ogni modo, avendo visto il contenitore nel negozio, sono andata all’impegno n° 5 “Ridurre, riutilizzare, riciclare” dove ho potuto finalmente approfondire con piacere.

L’iniziativa propone a tutti noi di riutilizzare i capi d’abbigliamento che non usiamo più, perché un po’ vecchi, perché passati di moda o semplicemente perché ci siamo stufati di indossarli. Per ogni sacchetto consegnato presso qualsiasi punto vendita H&M, sarà possibile ricevere un buono sconto sull'acquisto successivo.

Gli abiti raccolti verranno consegnati al più vicino impianto di trasformazione. A quel punto i vestiti ancora in buone condizioni verranno rimessi sul mercato come abiti di seconda mano; quelli non più riutilizzabili saranno trasformati in altri prodotti tessili (ad es. in stracci per le pulizie); quelli che non potranno far parte delle categorie precedenti, saranno riciclati e impiegati per la produzione di nuovi vestiti; se anche quest’ultimo impiego non sarà possibile, allora il tessuto sarà utilizzato per la produzione di energia.

Lo scopo è quello di ridurre i rifiuti tessili nelle nostre discariche, aumentando le possibilità di riutilizzo e prolungando la vita degli indumenti che non ci piacciono più. Inoltre, tutti i capi d’abbigliamento, di qualsiasi marca, potranno essere consegnati ad H&M; ogni marchio tessile può contribuire alla riduzione degli sprechi.

Se non ti piace H&M e il fatto che i tuoi vestiti potrebbero ritornare sul mercato, allora portali qui:

…qualcuno più “sfigato” di te potrebbe averne bisogno!

La reggia di Caserta

2013-03-20T23:46:00.002+01:00

Sapevate che nella reggia di Caserta è stato utilizzato il primo bidet d’Italia? So che è da folli iniziare a parlare di bidet per questo articolo così importante, ma non ho resistito alla tentazione di riportare una tale curiosità. Dovete sapere infatti che con la nascita del Regno d’Italia (1861) si decise di fare un elenco di tutti gli oggetti contenuti all’interno della reggia. Quando si arrivò al bidet, furono scritte contestuali parole “oggetto sconosciuto a forma di chitarra”. Niente male vero??

Struttura architettonica in breve

Non si pensi di poter visitare con completezza la reggia di Caserta in un giorno solo: è praticamente impossibile! Un tale complesso architettonico, proclamato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, è così vasto e articolato che merita certamente più di una visita. Mia nonna una volta mi disse:” In una volta sola, non ce la fai nemmeno a guardarlo dall’esterno”. La reggia di Caserta si estende infatti su una superficie complessiva di 2.000.000 di metri cubi, il cui solo palazzo si compone di 1200 stanze ed è illuminato da 1790 finestre. Realizzata in stile Barocco, essa è la più grande residenza reale del mondo.

Da chi fu voluta e perché

Carlo di Borbone, re di Napoli, rimase particolarmente affascinato dalla città di Caserta e, nello specifico, dal suo stile signorile ed elegante. Al contempo egli voleva dare al governo di Napoli e al suo reame una sede di rappresentanza esclusiva, capace di sostenere il confronto con quella di Versailles. Fu allora che decise di realizzare un imponente palazzo reale e di collocarlo proprio nell’entroterra casertano. La lontananza dal mare infatti, gli avrebbe garantito una maggiore sicurezza dagli attacchi esterni.

L’architetto che realizzò il suo sogno fu Luigi Vanvitelli, figlio del noto pittore olandese, e ideatore del vedutismo, Gaspar van Wittel (italianizzato in Gaspare Vanvitelli una volta emigrato a Roma).

Luigi Vanvitelli giunse a Caserta nel 1751 e iniziò subito la progettazione del palazzo. I lavori ebbero inizio il 20 Gennaio 1752, giorno del compleanno del re, e si conclusero solo nel 1845. A Luigi Vanvitelli, morto il 1° Marzo 1773, succedette prima il figlio Carlo (sebbene con molte difficoltà nella gestione dei lavori) e poi altri architetti noti.

La visita alla reggia di Caserta

La reggia si estende su pianta rettangolare e si compone di 4 complessi principali, tutti affacciati su grandi cortili interni. Il palazzo occupa una superficie di 47.000 metri quadri ed è alto 5 piani. Punto focale è lo scalone d’onore, dal quale si accede agli appartamenti reali. Gli ambienti vennero realizzati a più riprese e riportano in parte uno stile settecentesco, in parte quello ottocentesco (si vedano gli elementi d’arredo e l’oggettistica minuta).

L’appartamento vecchio fu il primo ad essere abitato da Ferdinando IV e da sua moglie Maria Carolina. Qui le pareti delle stanze sono rivestite con le raffinate sete di San Leucio (fraz. di Caserta) e sono decorate con affreschi straordinari che seguendo il tema delle quattro stagioni. Dai dipinti s’intravedono scorci di Capri, Ischia, San Leucio e Cava dei Tirreni.

L’appartamento nuovo fu costruito tra il 1806 e il 1845 e al suo interno si può ammirare la Sala del Trono, una delle più importanti dell’intero complesso. Qui il re riceveva importanti personalità politiche, nazionali e internazionali. E proprio qui venivano ambientati gli eleganti e sfarzosi balli di corte. La progettazione di questa sala fu affidata all’architetto Gaetano Genovese. Lungo le pareti è possibile notare importanti pitture e decorazioni, poi una serie di stemmi delle province del regno, oltre a un affresco che rappresenta la cerimonia della prima pietra.

Il parco reale

Parte integrante del progetto di Vanvitelli è senza alcun dubbio il parco reale, dove le scelte fatte da André Le Nôtre presso la reggia di Versailles furono motivo d’ispirazione. I lavori iniziarono nel 1753. Vanvitelli riuscì a completare l’acquedotto prima della sua morte; le fontane, i bacini d’acqua, i prati e le piccole cascate furono portate a termine dal figlio Carlo. Sulla sinistra del parco è possibile accedere al cosiddetto “bosco vecchio”, costruito su di un preesistente giardino rinascimentale. La seconda metà del parco è stata invece realizzata completamente da Carlo Vanvitelli e conduce verso la celebre via d’acqua, dove si trova la fontana dei delfini, la fontana di Eolo e numerose altre, tutte meritevoli di una sosta.

Il giardino all’inglese

Voluto da Maria Carolina, il giardino all’inglese fu realizzato a partire dal 1785. 24 ettari che avrebbero racchiuso tutte le specie vegetali conosciute a quell’epoca e provenienti da ogni parte del mondo. Qui si trova il Bagno di Venere, uno degli scorci più pittoreschi dell’intero complesso. Esso è adorno da una statua in marmo di Carrara che ritrae la dea mentre esce dalle acque di un piccolo lago circondata da suggestive specie vegetali. Il luogo, oltre a contenere numerosi altri angoli caratteristici, è noto per gli studi sui più insoliti esemplari botanici sin dalla sua prima realizzazione. Non a caso il giardino è stato ribattezzato con il nome di Real Orto Botanico di Caserta.

Reggia di Caserta
via Douet 2/A
81100 Caserta
www.reggiadicaserta.beniculturali.it

Cracovia: taccuini di viaggio

2012-05-08T00:47:00.001+02:00

Ciao a tutti! Eccomi ritornata dal mio viaggio a Cracovia e già mi ritrovo qui a scrivere i miei taccuini di viaggio. Ho trascorso 3 giorni in questa affascinante città polacca e, come di consueto, il tempo è volato! Tuttavia proverò anche questa volta a raccontarvi le cose che ho visto, i luoghi, la gente, le sensazioni… senza ovviamente avere la pretesa di scrivere una guida turistica. Nello specifico la visita di Cracovia può essere così suddivisa:

Buon viaggio!

Il campo di concentramento Auschwitz I

2012-05-08T00:37:00.002+02:00

“Auschwitz” non è altro che il nome tedesco attribuito al paese di Oświęcim, distante da Cracovia circa 40 km. Se si decide di andare in treno, il viaggio dura circa 2 ore, anche di più se si prende il treno che effettua tutte le fermate. Se invece preferite andare in autobus da Cracovia, numerosi uffici turistici effettuano tour verso i campi di concentramento, compresi di guida. (Attenzione: organizzatevi il giorno prima, non fate come me che ho scelto di visitare i campi di concentramento il 1° Maggio, quando anche in Polonia viene festeggiata la festa del lavoro e tutti gli uffici erano chiusi). Raggiunta la stazione ferroviaria di Oświęcim occorre quindi dirigersi verso il campo di concentramento. Purtroppo non ci sono molte indicazioni per i turisti e la gente del posto parla pochissimo l’inglese (ancor meno il tedesco). Alcune tabelle riportano alla rinfusa gli orari degli autobus; nessuna traccia del bus navetta menzionato sulla guida turistica che avrebbe dovuto condurre direttamente al campo.

Pertanto me la faccio a piedi, seguendo un gruppo di turisti polacchi.

Dopo circa 15 minuti s’incontra la prima indicazione “MUZEUM AUSCHWITZ”. Subito dopo un’altra indicazione indica il campo di Birkenau (detto anche Auschwitz II). Proseguire oltre e raggiungere prima Auschwitz I. Qui acquistare il biglietto di 40 Złoti (circa 10€), munirsi di cuffia e cercare fra la marea di gente il gruppo di turisti italiani. Auschwitz infatti può essere visitato solo con guida turistica; ogni 2 ore circa vengono formati dei gruppi di persone, suddivisi per lingua. Solo nel tardo pomeriggio è possibile visitare il campo senza guida ma non è consigliabile, visto che anche all’interno del campo le indicazioni ai vari blocchi sono praticamente assenti.

Oltrepassato il cancello con la scritta “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi) è già possibile notare tutt’intorno la recinzione in ferro spinato e le varie torri di vedetta. Siamo condotti all’interno di un primo blocco dove foto e plastici ricostruiscono la deportazione degli ebrei. Ammassati in vagoni senza finestre, ai deportati veniva ordinato di lasciare i propri averi alla stazione poiché dei vagoni appositi avrebbero trasportato beni materiali. Ovviamente era una menzogna e alcune delle numerose valigie, contrassegnate dal nome del proprietario, sono oggi conservate all’interno del museo.

Tra i deportati vi erano non solo ebrei ma anche prigionieri politici, rom, sovietici prigionieri di guerra, omosessuali, criminali, asociali, testimoni di Geova e infine bambini. Fra questi ultimi solo i fratelli gemelli riuscivano a sopravvivere qualche giorno in più in quanto venivano effettuati numerosi esperimenti su di essi. Lo scopo era quello di riuscire a trovare il modo per aumentare i parti gemellari delle donne tedesche, le uniche che avrebbero potuto accrescere la razza ariana. Gli altri bambini, appena entrati nel campo, venivano uccisi quasi immediatamente.

Ampio e vario il vestiario per bambini esposto all’interno del museo. Tra gli altri oggetti pentole, protesi, scarpe, occhiali, tovaglie, spazzole e soprattutto capelli… tanti capelli che venivano raccolti e venduti in Germania. (Solo in questo angolo non è stato possibile fare fotografie). Alquanto significativa è la cosiddetta “baracca della morte”, uno stabile nelle cui fondamenta i prigionieri venivano rinchiusi, torturati e fatti morire per fame. Sul lato sinistro di questa baracca vi è la ricostruzione del muro della morte, là dove i deportati venivano fucilati.

Il passo successivo conduce verso le camere a gas e i forni crematori. Personalmente non reputo vero quanto si dice e si legge, riguardo l’odore di questi ambienti. L’edificio ha le porte spalancate e a parte le mura annerite dai fumi non si sentono odori particolari. Ovviamente la sensazione di trovarsi in un luogo in cui numerose persone sono state bruciate vive, vale molto di più di qualsiasi altra sensazione!

La nostra guida ha più volte menzionato il campo di concentramento Auschwitz II (Birkenau). Purtroppo per una questione di tempo non sono potuta andare (avevo già acquistato il biglietto di ritorno alle 15:36 e non avrei fatto in tempo). Ma a chiunque di voi consiglio ugualmente di vederlo. Una differenza sostanziale fra i due campi sta nelle dimensioni. Mentre Auschwitz I era una ex caserma militare adibita a campo di concentramento, Auschwitz II è stato costruito appositamente per lo scopo ed è quindi piuttosto esteso. Si tratta di squallide baracche, molte delle quali distrutte dai tedeschi poco prima della fine della guerra. Qui i prigionieri venivano selezionati in base alla loro robustezza fisica: mandati ai lavori forzati o alle camere a gas, in caso di persone troppo esili.

Guarda le altre sezioni del mio viaggio:

Oppure torna alla pagina introduttiva su Cracovia.

Cracovia – la città vecchia

2012-05-08T00:23:00.000+02:00

Piazza Mercato, la Basilica di Santa Maria con il suo trombettista e il fondaco dei tessuti

Fulcro della città vecchia di Cracovia è senza dubbio la Piazza Mercato (Rynek Głowny), un onore per i polacchi che la considerano la piazza più bella del mondo. In realtà Piazza Mercato, grazie alle sue dimensioni (200x200 metri), è annoverata come la piazza medievale più grande d’Europa, il cui simbolo è senza dubbio la Basilica di Santa Maria (Bazylika Mariacki). Ammirando la basilica dall’esterno si notano subito le due torri con altezze differenti (una di 69 metri e l’altra di 81). La leggenda vuole che la loro costruzione sia avvenuta per mano di due fratelli; il fratello minore però non riuscì nell’impresa, la torre di suo fratello era infatti più alta. Accecato dall’invidia lo uccise e con la stessa arma si tolse la vita.

La torre più alta in passato serviva da torre di guardia; oggi è la torre ammirata da tutti i turisti perché proprio da qui ogni ora è possibile ascoltare l’Hejnał. Si tratta di una melodia suonata dal trombettista di Cracovia. Anche per questo una leggenda narra che nel 1200 circa, la sentinella dell’epoca, per avvertire gli abitanti del posto dell’imminente invasione da parte dei Tatari (un gruppo etnico di origine turca), iniziò a suonare la tromba dalla cime della torre. Gli invasori però, con una freccia, colpirono il buon uomo che fu costretto a troncare la melodia improvvisamente. Ancora oggi, in ricordo di quei tempi, il trombettista di Cracovia interrompe bruscamente la sua melodia. Ogni ora egli si affaccia verso i 4 punti cardinali, apre la sua finestra, suona, saluta e se ne va.

Per chi di voi intende salire sulla torre, non solo per conoscere il trombettista di persona ma anche per ammirare la città vecchia di Cracovia dall’alto, occorre andare sul lato sinistro della basilica. Qui si trova una piccola porticina (non ci sono cartelli o insegne che la indicano, ma solo uno stemma scuro sulla parete) aperta da Maggio ad Agosto il Martedì, il Giovedì e il Sabato dalle 9 alle 11:30 e dalle 13 alle 17:30.
ATTENZIONE: sebbene questi orari erano scritti sulla mia guida e confermati dall’ufficio turistico, ho dovuto servirmi di un giovane polacco per convincere il trombettista a farmi salire sulla torre. Il prezzo da pagare era di 10 Złoti (circa 2€) ma giunta in cima il trombettista non aveva da cambiare 100 Złoti e si è accontentato di 5 (circa 1€). Sorry!!!

Dopo aver conosciuto il trombettista la visita può proseguire all’interno dove si erge l’altare monumentale realizzato dal maestro di Norimberga Veit Stoss. L’ambiente è un po’ buio ma merita di essere ammirato per la sua maestosità.

Di fronte alla basilica di Santa Maria si estende in tutta la sua lunghezza il fondaco dei tessuti dove un tempo si commerciavano stoffe. Al piano terra oggi si trova un mercatino per i turisti ricco di souvenir; al primo piano invece vi è la Pinacoteca Polacca risalente al 19° secolo, dove sono esposte opere del romanticismo polacco.

Nelle immediate vicinanze del fondaco dei tessuti si erge un’ulteriore torre, molto più bassa rispetto a quelle della basilica. Essa apparteneva un tempo all’edificio del comune, distrutto nel 19° secolo.

Guarda le altre sezioni del mio viaggio:

Oppure torna alla pagina introduttiva su Cracovia.

I luoghi di Papa Wojtyla a Cracovia

2012-05-08T00:07:00.000+02:00

La finestra papale, la Chiesa di San Francesco d’Assisi, il Museo Arcidiocesano, il Collegium Maius e la Chiesa di San Floriano a Cracovia.

Karol Wojtyla avrà girato in lungo e in largo la città di Cracovia. Purtroppo ho dovuto scegliere solo alcuni dei luoghi che ancora conservano le sue tracce.

La prima tappa è la finestra papale. Ogni volta che Papa Wojtyla tornava a Cracovia, si affacciava sempre dalla stessa finestra, quella del Palazzo del Vescovo. Questa si trova in via Franciszkańka, è adorna di fiori e mette in mostra una sorridente immagine del Papa.

Nelle immediate vicinanze sorge la basilica di San Francesco d’Assisi. I suoi interni sono molto bui, tuttavia essa conserva opere di Stanisław Wyspiański ed è la chiesa dove Wojtyla andava a pregare con i suoi compagni.

Usciti dalla chiesa è possibile proseguire verso il museo arcidiocesano di Cracovia (via Kanonicza 21), il luogo in cui Wojtyla ha vissuto dal 1952 al 1967. Il prezzo d’ingresso è di 5 Złoti oppure 10 Złoti se si acquista il biglietto che consente di scattare fotografie (senza utilizzare il flash). Numerosi sono gli oggetti del papa conservati in questo edificio trecentesco, tra cui una macchina da scrivere, l’abbigliamento sportivo, accessori da campeggio, set per la prima colazione e tantissimi doni ricevuti durante i suoi viaggi.

Nel periodo della II Guerra Mondiale Karol Wojtyla studiava di nascosto all’Università di Cracovia, il cui edificio più vecchio è il Collegium Maius (all’angolo tra via Jagiellońska e via Anny). Questo edificio in stile gotico può essere visitato internamente dove sono conservati antichi strumenti scientifici, tra cui un mappamondo d’oro del 1510 che raffigura per la prima volta il mondo al completo, comprese le Americhe. Un altro studente molto famoso che ha studiato in questa Università è Mikołaj Kopernik (conosciuto dagli italiani come Niccolò Copernico). Di lui è conservato un antico manoscritto nella vicina biblioteca.

Poco distante dalla stazione centrale di Cracovia (Kraków Główny) è la Chiesa di San Floriano (in via Warszawska 1B). Una leggenda narra che il luogo per l’edificazione di questa chiesa sia stato scelto dai buoi che portavano le reliquie di San Floriano da Roma. Gli animali, giunti sul posto, non vollero più proseguire. La gente considerò questo gesto come un segno divino e il luogo fu scelto per l’edificazione della chiesa. San Floriano è anche il patrono di Cracovia e il protettore dei pompieri. Karol Wojtyla fu parroco di questa chiesa dal 1951 al 1958.

Sono ancora numerosi i luoghi di Papa Wojyla a Cracovia e dintorni. Primo fra tutti il quartiere operaio di Nova Huta, dove il papa pose la prima pietra regalatagli da Paolo VI per l’edificazione della Chiesa di Arka Pana; la città di Wodowice dove Wojtyla è nato nel 1920 dove si trova la casa natale e la pasticceria che produce ancora i dolci preferiti del papa; la Basilica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria dove faceva confessioni e tanti altri luoghi che rimando a una prossima visita di Cracovia.

Guarda le altre sezioni del mio viaggio:

Oppure torna alla pagina introduttiva su Cracovia.

Dal quartiere ebraico di Kazimierz alla fabbrica di Schindler

2012-05-07T23:46:00.000+02:00

Visitare Cracovia significa anche entrare a stretto contatto con la cultura ebraica. Poco distante dalla città vecchia è infatti possibile raggiungere il quartiere ebraico di Kazimierz. In realtà un tempo era un territorio indipendente da Cracovia, dove il fermento culturale era alquanto sviluppato. A Kazimierz convivevano pacificamente cattolici ed ebrei, lo testimoniano le chiese e le numerose sinagoghe dislocate nei diversi angoli del quartiere.

Purtroppo, con l’arrivo della II Guerra Mondiale, lo splendore storico, artistico e culturale di Kazimierz fu costretto ad arrestarsi per lasciare spazio alle più crudeli imposizioni naziste.

Oggi Kazimierz è apprezzato proprio per il suo antico aspetto architettonico antico. Qui dove restano poco più di 200 ebrei, le basse palazzine, le stradine, e gli intonaci malandati raccontano di per sé buona parte della storia.

Per chi proviene dalla città vecchia, è possibile accedere a questo quartiere ebraico di Cracovia attraverso via Stradomska (percorribile a piedi). Da qui è consigliabile immettersi su via Józefa, una delle arterie meglio conservate e più significative dell’intero quartiere. Da via Józefa è alquanto semplice raggiungere la piazza più esemplare di Kazimierz: Plac Nowy. Denominata anche “mercato ebraico”, qui si tiene quotidianamente un piccolo mercatino delle pulci molto fornito di vestiti, accessori, souvenir, frutta e verdura.

Ogni angolo merita di essere fotografato; le numerose botteghe artigianali, i graziosi punti di ristoro, il cibo tipico ebraico e l’aspetto di Kazimierz hanno affascinato anche il regista Steven Spielberg che proprio qui decise di ambientare il film “Schindler’s list”. Sono 4 le sinagoghe che è possibile visitare: la Sinagoga Alta, la Sinagoga d’Isacco, la Sinagoga di Remuh e la Sinagoga vecchia.

Altrettanto interessante è il quartiere di Podgórze che da Kazimierz è accessibile attraverso il ponte Piłsudskiego (si presenterà ai vostri occhi un interessante scorcio sulla Vistola, il fiume che attraversa Cracovia).

L’ambiente varia ancora una volta; sarà che Podgórze è il luogo in cui vennero internati 15.000 ebrei, il fulcro quindi del ghetto ebraico. Una prima testimonianza è piazza Bohaterów Getta, da dove ebbe inizio il cammino degli ebrei verso i campi di concentramento. 70 sedie in ferro adornano questa piazza per testimoniare tutti gli oggetti e gli affetti personali a cui gli ebrei dovettero rinunciare durante la deportazione.
Al numero 18 troverete la farmacia sotto l’aquila considerata all’epoca un vero e proprio rifugio dove gli ebrei potevano non solo curarsi ma ricevere anche informazioni dal mondo.

Nelle immediate vicinanze le indicazioni segnalano la via Lipowa, dove si trova il museo dedicato alla fabbrica di Oscar Schindler e al quartiere di Podgórze quale ghetto ebraico. Significative le immagini che riportano i volti dei sopravvissuti. La fabbrica che produceva stoviglie smaltate per l’esercito nazista, riuscì a salvare migliaia di ebrei altrimenti destinati ai campi di concentramento. Il museo offre una riproduzione dell’ufficio di Schindler così come numerosi filmati, immagini e documenti testimoni della feroce caccia agli ebrei.

Guarda le altre sezioni del mio viaggio:

Oppure torna alla pagina introduttiva su Cracovia.

Impressioni e sensazioni a Cracovia

2012-05-07T23:29:00.000+02:00

Varie, buffe e talvolta bizzarre le sensazioni provate a Cracovia. Una città inaspettatamente romantica, soprattutto di sera, quando Rynek Główny, il fulcro della città vecchia, si prostra silenzioso con tutto il suo fascino e con la maestria del fondaco dei tessuti illuminato.

Le numerose carrozze trainate da cavalli, con cocchieri vestiti a tutto tiro, consentono di entrare ben presto in quella magica atmosfera di Cracovia, antica capitale polacca.

Una schiera di giocolieri e artisti di strada occupano buona parte dello spazio ai piedi della Basilica di Santa Maria; numerosi turisti incuriositi, seduti a terra, scattano foto e prendono parte alle danze, grazie a coinvolgenti musiche di sottofondo.

È un brulichio di gente, fatto non solo di turisti provenienti da ogni dove, ma anche di tantissimi giovani che scelgono Cracovia per gli studi universitari. Sono i giovani polacchi! Gli uomini piuttosto affascinanti devo dire. Le polacche sempre truccatissime e con gonne o pantaloncini corti. Curate sin nei minimi dettagli: smalto, capelli, tacchi alti. È con loro che bisogna dialogare se non si conosce la lingua del posto; quasi tutti parlano perfettamente l’inglese; molto meno la gente dai 40 in su.

Alla biglietteria dei treni ho dovuto rispolverare le mie origini campane e dialogare a gesti, persino per comprare il biglietto di andata e ritorno verso il famoso campo di concentramento di Auschwitz. Chiedete per Oświęcim, il nome polacco del paese, capiscono prima e risultate anche un tantino più simpatici.
Le linee ferroviarie non sono così sviluppate; lo stesso treno per Auschwitz era alquanto malandato; ma il viaggio vale comunque la pena.

Non meravigliatevi poi al vedere i polacchi che alzano tutti contemporaneamente la testa al cielo al passare di ogni elicottero. Evidentemente non devono essere molto comuni e frequenti. Altrettanto simpatico è incontrare per strade abili “sostenitori di insegne”; è infatti un lavoro molto diffuso a Cracovia quello di reggere l’insegna promozionale di un negozio e per diverse ore.

I primi giorni di Maggio 2012 a Cracovia erano molto caldi, nonostante il meteo che prevedeva pioggia tutta la settimana. Tuttavia, l’intera Polonia può essere un tranello meteorologico, meglio portare in valigia un maglioncino pesante.. non si sa mai!

Guarda le sezioni del mio viaggio:

Oppure torna alla pagina introduttiva su Cracovia.

Red Bull Flugtag 2012

2012-01-12T21:04:00.007+01:00

Il Red Bull Flugtag torna in Italia il 10 giugno 2012 per dare spazio a tutti gli agguerriti partecipanti pronti a realizzare il velivolo più originale. Sede dell’evento sarà l’Idroscalo di Milano, nelle cui acque potranno lanciarsi 35 partecipanti, a bordo di stravaganti creazioni volanti. Libero sfogo alla fantasia! Solo le migliori proposte saranno ammesse all’evento. Le candidature sono aperte fino al 5 marzo. Ogni team di partecipanti dovrà essere composto da un pilota e 4 spingitori. Come previsto da regolamento infatti, il velivolo dovrà spiccare il volo solo grazie alle capacità fisiche del team. Nessun motore o elica sono ammessi.

Il Red Bull Flugtag (dal tedesco: giorno del volo) è nato a Vienna, Austria nel 1992 e da allora, in tutto il mondo, si sono tenuti numerosi Flugtag. Fonte d’ispirazione sono personaggi quali Leonardo Da Vinci, George Caley, Otto Lilienthal e i fratelli Wright che a più riprese, ognuno a proprio modo, hanno tentato di progettare e testare velivoli di ogni forma e genere.

Chi desidera partecipare può visitare il sito internet www.redbullflugtag.it dove troverà il regolamento completo e il modulo d’iscrizione. Il record del Flugtag è stato conseguito nel 2010 a Minneapolis St. Paul (America) con un volo lungo 63 metri. Che la sfida abbia inizio.

Guarda il video!