Ce streetstyle homme peut paraître assez peu impressionnant, si l’on y regarde de loin : pantalon chino, chaussures de ville, un blouson de cuir noir…

Mais si l’on y regarde de près, on peut saisir les références. La raie sur le côté, le mouvement des cheveux maîtrisé comme un homme des années soixante. Le pantalon de toile de coton très large, et les chaussures bicolores, évocateurs de l’homme des années trente.

La barbe, de trois jours, le blouson, le cardigan oversize en dessous d’une veste présentant moins de volume, et enfin l’ensemble, évocateur de l’homme d’aujourd’hui.

Le jeu sur la silhouette est assez subtil. Le pantalon, le cardigan et l’écharpe se répondent dans une dualité de matières, mais un même volume démesuré.

Je suis assez fanatique de pantalons très larges ; car avant le baggy, il y eut le pantalon large des années trente, qui se différentiait de celui-ci par ses nombreuses pinces, permettant de domestiquer le volume, mais dont l’effet était similaire.

L’écharpe en particulier est assez notable pour sa finesse. La grosse maille est une chose merveilleuse dont le volume imprime dans l’esprit un sentiment de richesse. Pourtant, la grosse maille est moins coûteuse et plus facile à réaliser que de la maille fine. Et elle est souvent, si ce n’est grossière, au moins très simple. Ici, le motif est Irlandais et l’écharpe présente une véritable tenue qui la rend assez élégante.

Les chaussures bicolores… parlent d’elles-mêmes. Noires et blanches, un must-have. A noter que ce genre de chaussures est très évocateur du monde du spectacle, et que longtemps, elles n’ont pas bénéficié du statut d’élégance auprès de l’élite. Elles ont depuis gagné leurs lettres de noblesses, mais pas aux yeux des puristes.

James Reeve : Lightscapes
Photographie argentique, des temps de pose très court ; le mystère de comment capturer un contraste aussi puissant entre des noirs très profonds, et des points lumineux aussi précis.

#15 Gulf of Thailand

Iggy Azalea – My World

Iggy Azalea – Get Big

Dandy kids in Harlem

Charlotte Stokely : « I LOVE THIS BODY SUIT, I FEEL SO NAKED WHILE IM WEARING IT »

Jack Johnson, boxeur noir américain qui a conquis le respect avec ses poings. Ses victoires sur des blancs américains ont provoqué des émeutes raciales au début du siècle. Il est venu vivre en France.

Lui et sa femme affrontent un tabou : le couple mixte début 1900.

Burlesque.

Défilé Sakina M’sa pour l’anniversaire – 50 ans – de la mini jupe, aux puces de Saint-Ouen

Laetitia Casta photographiée par Dominique Issermann ; en ce moment à la Maison Européenne de Paris.

Parapluies parés de lunettes intégrées : à partir de 56 $

Iggy Azalea – PU$$Y

Le style de du dandy du jour méritait bien un streetstyle homme. Bien sûr, je ne l’érigerai pas en exemple absolu, comme référence universelle. En revanche, il faut retenir que sa manière de s’habiller, pleine de référence et légèrement anachronique est tant et si bien incarnée, qu’elle amuse, surprend, mais ne choque. A aucun moment, il ne semble déguisé. En avance, en retard, à la mode ? Là n’est pas la question. Il a son style et l’assume. Là est l’exemple.

Mon œil veut voir dans ses vêtements une franche référence à l’Angleterre de la fin du dix-neuvième siècle. Le costume en épaisse laine à chevrons, et le haut-de-forme surtout. Toute ressemblance avec Jude Law dans Sherlock Holmes n’est pas fortuite.

Jude Law dans le personnage de Watson dans Sherlock Holmes de Guy Rithchie

Il semble parfois que peu de choses soient aussi ennuyeuses que des chaussures de villes. Mais prenez une bombe de peinture, et l’intérêt renaît. A faire chez soi #DIY.

PS : les chaussures bleues, derrière, ne sont pas un exemple à suivre.

Pour son dernier défilé homme, automne-hiver 2012-2013, Louis Vuitton présentait la semaine dernière une collection inspirée du dialogue entre les villes de Paris et Tokyo. Les dessins de l’illustrateur Antonio Lopez sont le point de départ de l’inspiration. Cet illustrateur de mode portoricain a connu une grand notoriété durant les 70′s ; certains de ses dessins sont consultables dans la « digital collection » du Chicago History Museum.

Kim Jones, actuel directeur des collections homme chez Louis Vuitton, a imaginé un style, entre deux mégalopoles, mettant en scène des « City Warriors ». Les silhouettes oscillent entre tradition européenne du tailleur et un vestiaire sportswear fait de matières techniques qui reflète l’intérêt de la culture japonaise pour l’innovation. Pour Kim Jones, ces nouveaux héros urbains balancent entre le Paris des 70′s et le Tokyo des 80′s.

Scénographie

Le show a été introduit par la surprenante et déroutante voix rauque et robotique de Giorgio Moroder. L’artiste reconnu dans le milieu de la musique disco a lui même remixé ses propres compositions. L’oeuvre de Giorgio Moroder est marquée par une idée du futur, une recherche vers la musique électronique avec l’utilisation des premiers synthétiseurs. Je me souviens de Moroder comme étant celui qui a créé une version du film Métropolis de Fritz Lang avec une nouvelle bande son, un nouveau montage et une colorisation. A sa sortie, cette œuvre avait provoquée de nombreux débats et critiques.

D’ailleurs aux vues de la scénographie du défilé Louis Vuitton, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec cette œuvre cinématographique allemande. Il se dégage du décor une idée de l’esthétique du futurisme et du rayonnisme. La structure rectiligne du cube de verre du Parc André Citroën contraste avec l’énorme globe argenté et réfléchissant. Cette mappemonde revisitée met en avant les villes d’un voyage fictif entre Paris et Tokyo dans laquelle les mannequins se reflètent déformés par la courbure.

Les silhouettes marchent sur ce monde, elles sont entre deux espaces, entre Paris et Tokyo, entre futur et passé, entre tradition et modernité, entre réel et imaginaire. Louis Vuitton présente ici  la première de ces valeurs : l’art du voyage.

Louis Vuitton / Bertrand Rindoff Petroff

La mode

Pour vous parler du style j’ai sélectionné quelques silhouettes qui me semblent résumer ce que le défilé a présenté de mieux. Il est à noter que cette collection est une débauche de matières nobles. Pour exemple on trouve du cuir de lézard, crocodile, kangourou, de la laine de vigogne, du chameau,  de l’astrakan… Chez Louis Vuitton, il y a aussi l’importance donnée aux accessoires. Les sacs, chaussures, berets et broches sont à remarquer.

Look 5
Blouson brun en crocodile nubucké avec col en agneau, béret en laine feutrée, épingle « flèche » en argent, derby en astrakan gris pâle avec l’empeigne et pointe en métal.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

Look 6
Costume en laine coupe droite tissu mélangé, épingle « flèche » sur le revers avec une plume « gaston » fait main, chemise en soie kimono, cravate corde en soie, sac week’end en cuir « épi », derby en veau et lézard nubucké avec pointe ne métal.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

Look 10
Veste courte double face avec col en crocodile nubucké, béret en laine feutré, boucle d’oreilles « flèche », épingle « flèche » avec plume « gaston » fait main, bottes en crocodile nubucké avec pointe en métal.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

Look 13
Blouson en lézard kaki, boucle d’oreilles « flèche », chemise en crépon de soie, pantalon flanelle en laine à rayures, gant en lézard, bottes en veau verni avec pointe en métal.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

Look 14
Pull en daim avec bords côtes en veau, boucle d’oreilles « flèche » en argent, jogging en daim marron foncé avec bords côtes en veau, bracelet en corne, petite valise en astrakan « sirius, bottes en crocodile nubucké avec pointe en métal.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

Look 17
Manteau de chasse en coton ciré.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

look 22
Pull en bébé chameau gris avec le « v » tricoté main, beret en laine feutré, pantalon à rayures avec revers, bittes en astrakan avec pointe en métal.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

look 28
Parka argent réfléchissant avec tape sur les coutures, col en agneau, pull col roulé en gris réfléchissant.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

look 35
Veste en kimono, boucle d’oreilles « flèche » en argent, pantalon du soir en soie kimono, sac steamer en crocodile nubucké, derby en cuir gommé.

Louis Vuitton / Ludwig Bonnet

Détails

Louis Vuitton / Brett Lloyd

Louis Vuitton / Brett Lloyd

Louis Vuitton / Brett Lloyd

Louis Vuitton / Brett Lloyd

Louis Vuitton / Brett Lloyd

Attention, le tour-de-bras ne doit pas être confondu avec le brassard de capitaine, et autres bandes de tissus permettant de signifier son deuil, ou signifier un quelconque message. Le tour-de-bras ou armband en anglais a une seule fonction : ajuster la longueur de la manche. Confus ? Ne paniquez pas, je vais vous expliquer.

Le tour-de-bras trouve sa raison d’être à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. A ces époques, le prêt-à-porter n’existe pas dans la dimension qu’il prendra dans les années soixante. A l’époque règne la confection. Les vêtements sont fabriqués plus ou moins à la chaîne, mais une chemise n’existe pas en S, M, L, XL, voyez-vous. Elle existe en taille unique.

Le tour-de-bras permet d’ajuster la longueur de la manche.

Une chemise de la fin du XVIIIème, début du XIXème.

Cela importe peu, au niveau du buste : la chemise est un sous-vêtement qui n’a aucunement vocation à être montré en public. C’est d’ailleurs indécent, et réservé aux classes les plus basses, uniquement dans les scènes de plus dur labeur. Et de toutes façons, le gilet de costume « sauve les apparences ». C’est un autre problème quant aux manches. Elles ne sont pas ajustées, ni à l’épaule, ni en longueur, ni en largeur. Devant aller à tout le monde, elles sont bouffantes et très longues.

Le tour-de-bras permet d’ajuster la longueur de la manche.

Un croupier au temps de la conquête de l’ouest, les bras des chemises entourés de tour-de-bras en ficelle

Le tour-de-bras est à tort assimilé dans l’imaginaire collectif aux garçons de café, ou aux banquiers ou croupiers. Mais à l’époque, il est assez universel.

Ce stéréotype est le fait de la représentation de ces personnes dans leur travail ; représentations qui les illustrent sans vestes.

Jude Law durant le tournage de Sherlock Holmes par Guy Ritchie

Robert Redford, dans The Sting, porte ses tour-de-bras élastiques au-dessus de sa chemise, au creux du coude

Les tour-de-bras se portent logiquement au bas du biceps, presque au creux du coude. Mais par choix de confort et d’esthétisme, je porte les miens au-dessus du biceps. C’est plus flatteur.

Fabriquez vos tour-de-bras

Fabriquer ses armbands, c’est facile, ou moins facile, selon le mode de fabrication.

Matière première : du gros grain noir, en vente dans n’importe quel supermarché au rayon mercerie.
La mesure : la mesure est facile comme bonjour. Vous vous attaquez à une matière élastique, alors les errances sont permises. Passez le gros grain autour de votre bras avant de découper au ciseau (cranté si possible) ; ou mesurez votre tour de biceps et enlevez quelques centimètres.

L’assemblage : j’ai personnellement opté pour l’assemblage à la sauvage, à coups d’agraphes. Si vous vous sentez l’âme d’un jeune créateur (vous saisirez l’ironie), vous pratiquerez simplement une couture ouverte à la machine.

Pantalon taille haute et gilet : British Royal Air Force (uniforme vintage, 1957)

Chemise : Zara

Cravate chaussette : vintage

Chaussures : Pierre Hardy

Et hop !

Avez-vous vu la vidéo que nous avons scénarisée et produite autour de la Galia de Bagua ? Dedans, nous incarnons deux personnages dont nous avons voulu l’habit iconique. Maxime est un Dandy Cowboy inspiré par Midnight Cowboy ; je suis un col bleu inspiré du style des ouvriers dans les années cinquante. (Toute l’histoire dans cette article)

A l’époque, les uniformes de manutentionnaires et autres travailleurs manuels présentent une certaine dose d’élégance.

Harry Dubin : Workin’ Man (suite plus bas)

Cela s’est perdu au profit d’un fonctionnalisme du vêtement, moins convaincant esthétiquement. Nos deux personnages, très « working class » vont amorcer une ascencion sociale cristalisée par un changement radical de leur slihouette pour quelque chose de bien plus élégant. Vous le savez déjà si vous avez vu notre vidéo.

Manutentionnaire, le Dandy Col Bleu préfère garder ses Galia, plutôt que de se soumettre au port des chaussures de sécurité.

Combinaison : Guerrissol

Chemise : Zara

Noeud-papillon : Lanvin

Chaussures : Bagua

Cette partie de la vidéo a été tournée dans l’entrepôt de grossistes en boissons indépendants, chez qui j’ai réellement été manutentionnaire ! (Ceci est un vrai fût de bière de trente litres ; de la Kronenbourg, pour être précis)

Alice, l’auteure de « Des dandies et de la photographie » était de la partie pour jouer la cliente draguée par mes soins. Coupée au montage.

Si tu me lis : « Désolé, Alice, de t’avoir fait lever aussi tôt pour rien ! »

Harry Dubin : Workin’ Man

Je m’intéresse au vêtement masculin dans son histoire, et son évolution ; cela me passionne. Sûrement en grande partie parce que tout fait sens, dans l’histoire de notre habit. Être un « blue collar » n’a jamais été extrêmement gratifiant, ni maintenant, ni jamais. Mais autrefois l’on savait, par un uniforme reprenant les codes de l’élégance, conférer à la fonction une grande dignité.

J’ai été moi-même manutentionnaire, ce qui explique peut-être ma sensibilité à l’esthétique de ce genre de fonction. J’ai été frappé d’intérêt pour ces clichés d’un homme s’appelant Harry Dubin, un New Yorkais, qui dans les années quarante, s’était fait prendre en photographie durant son travail à différents postes. Il y arbore à chaque fois un style impeccable, iconique.

Postier.

Livreur de lait.

Cireur de chaussures.

Maçon.

Balayeur.

Chauffeur de taxi.

Cheminot.

Via A Continuous Lean

De Fursac, vous connaissez ? Suis-je bête, bien sûr que vous connaissez ! De notoriété publique, De Fursac, c’est une marque de mode homme française, spécialisée dans le costume de qualité. Une marque milieu de gamme, un peu province,  dont l’image est dans l’inconscient collectif associé à de géants basketteurs en costume. Pas très cool. Mais voilà, il y a du changement dans la maison, et c’est l’occasion de remettre en question ce que nous savons d’elle.

Monsieur De Fursac

La marque naît en 1973, il y a « seulement » trente-neuf ans, de la volonté des frères Laufer. En 1990, Edmond Cohen acquiert la marque. C’est lui qui va la développer, et deux ans plus tard la première boutique et siège ouvre au 112 rue de Richelieu. En 2003, Edmond Cohen décide que Monsieur De Fursac doit abandonner le « Monsieur », trop pompeux.

Depuis, la société a su rester familiale. Sa fille le secondant au sein de la Maison. De Fursac gagne ses lettres de noblesses en offrant des costumes bien taillés, d’excellente qualité, à un prix élevé mais abordable. Sa bonne réputation, De Fursac la doit à ses tissus : elle entretient de proches relations avec Lanificio Cerruti, Lanificio F.lli Bacci, Zignone, Larus Miani, Boggio Casero… Des fabricants italiens de premier ordre avec certains desquels elle possède même l’exclusivité de certains tissus.

Côté communication, la marque n’a jamais vraiment brillé, se condamnant à une image de maison institutionnelle mais traditionnelle.

Nombreux sont les sujets interrogés « traumatisés » par les publicités projetées dans les cinémas de province, et par la signature « la griffe de l’homme ».

Et peu de gens ont été impressionnés par les égéries choisies à la moitié des années deux mille. Tony Parker, Boris Diaw, etc. sont des personnalités impressionnantes, intéressantes, mais peu aspirationnelles dès qu’il s’agit de construire le rêve du prêt-à-porter. Des personnalités assez « bling bling » qui ne ressemblent pas tellement à la marque.

Traditionnelle dans les coupes, traditionnelle dans le merchandising des boutiques… Bilan : une maison digne de confiance, mais pas spécialement dandy.

Une marque de dandy ?

Tout cela, vous le saviez déjà ! Alors pourquoi s’interroger sur le capital dandysme de De Fursac ? Dandies, dandinettes,précisément parce que De Fursac est devenue dandy. Un processus sur lequel j’aimerais revenir.  La marque a su s’entourer pour aller plus loin que jamais, côté produit comme côté image.

De Fursac automne/hiver 2011-2012

Elle a fait appel à l’atelier Franck Durand. Franck Durand a le métier que j’aimerais exercer un jour. Sollicité par une marque, il l’aide à devenir le meilleur d’elle-même. Qu’il s’agisse de Balmain (auprès de laquelle il a travaillé aux côtés de son épouse Emmanuelle Alt, du Vogue femme français), Charles Jourdan, ou encore Isabel Marrant par exemple. Avec ses conseils, De Fursac recrute Guillaume Lemiel à la direction artistique – celui-ci va opérer une révolution stylistique en douceur ; et change d’esthétique pour quelque chose de plus raffiné, de plus puissant. Le changement a commencé en hiver 2010 et s’est exprimé plus clairement cet hiver.

De Fursac automne/hiver 2011-2012

Voyons cela en détail :

• Côté produit

De Fursac a toujours été connue pour être une marque très orientée sur le produit. Peu de maisons possèdent en son sein, comme elle, des experts en développement matières, experts en tissus, et patronniers/modélistes, experts en termes de coupe. Sous l’influence de Guillaume Lemiel, les coupes se sont encore modernisées. Piochant tout de même l’essentiel de leur ADN dans la silhouette années cinquante à la Mad Men.

De Fursac automne/hiver 2011-2012

Aujourd’hui toutefois, les coupes de costume sont impressionantes de précision. On distingue réellement deux coupes de costumes. Ne vous y trompez pas, il n’y a pas « une coupe pour les vieux et une pour les jeunes ». Les deux sont modernes : épaules et dos dessinés, jambes suggérées. Simplement l’une est droite mais ajustée ; l’autre est encore plus près du corps. Bien sûr, la deuxième emporte ma préférence.

De Fursac automne/hiver 2011-2012

Changer les patronnages, faire évoluer les coupes, les développements, les séances d’habillage… cela coûte cher. Cela coûte plus cher encore lorsque vous  décevez vos habitués, qui ne se « retrouvent plus » dans vos coupes. A cette question de savoir si les « anciens » fidèles de la marque ne sont pas déçus, la réponse est « non ». La marque a le courage de proposer des modèles auquels elle croit, et cela marche. Anecdote relevée en interne : certains clients, des plus « anciens » d’ailleurs, se dirigent d’eux-mêmes vers les modèles les plus près du corps.

De Fursac automne/hiver 2011-2012

Une veste qui dessine subtilement les épaules, décolletée assez bas, finissant à mi-fesses ; un pantalon étroit qui affine, et finit sur le haut de la cheville… Dandies, nous vous l’affirmons : De Fursac n’est pas loin du costume parfait.

De Fursac automne/hiver 2011-2012

Et De Fursac s’apprête à peu à peu enrichir son vestiaire : la marque va agrandir son offre de casualwear ; elle propose déjà des jeans.

• Côté image

C’est côté image que De Fursac a appuyé le plus fort. De l’aveu de sources internes, la communication n’avait pas été priorisée jusque là.

Mais De Fursac se rattrape vite et fort. Nouvelles boutiques, nouvelle esthétique, et un univers sophistiqué, stylé, puissant… un univers qui fait rêver ! On a envie d’excuser les errements précédents. En même temps, De Fursac, avant Tony P., vous connaissiez ?

Dans ce making-of du lookbook automne/hiver 2011-2012, Vincent Viard, directeur délégué à Monsieur Cohen, explique la dynamique de De Fursac

Un changement en soi ? Si vous y regardez de près, voilà le changement : De Fursac s’est offert une image qui ressemble à ses produits. Lorsque l’on s’intéresse à l’industrie du vêtement, on réalise rapidement que si vous avez un bon produit, il est aisé de communiquer.

Dans le lookbook de la collection printemps/été 2011, De Fursac n’hésite pas à consacrer une page aux fabricants de tissus avec lesquels la marque travaille

Mais il faut avoir le produit.

Une approche esthétisante, axée sur l’épure, qui continue sur la saison printemps/été 2012 ; il ne manque à De Fursac que d’ajouter un peu de rock’n'roll, un peu d’humour dans son ADN, et ce sera la marque parfaite.

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

De Fursac printemps/été 2012

Alors, convaincu ? Pour moi la réponse est claire. Lorsque l’on est ainsi capable de fournir un beau produit, et surtout d’insuffler tout le dynamisme nécessaire pour déplacer une maison entière sans décevoir ses clients historiques, on mérite à être connu.

Mais êtes deuls juges : De Fursac est-elle une marque de dandy ?

Les potes qui sont d’accord :

Modissimo

Snapstr

Men are Delicious

L’atelier Léon Flam

Léon Flam, c’est l’arrière grand-père de Guillaume Gibaut. Il fait son apprentissage  à la « Fabrique d’Articles de Cuir » de 1921 à 1923 à Beaumont près de Tours. En 1924, Léon ouvre son atelier à Paris. Cet artisan exigeant fabrique des sacs en cuir et en toile. L’activité décline avec la crise de 29 qui arrive en France à partir de 1931 / 32.  Il ferme définitivement sa boutique quand il s’engage dans l’armée en 1940.

Le magasin Léon Flam, rue Saint-Martin, en 1924

Aujourd’hui que Guillaume a relancé l’activité, les principes restent les mêmes : chaque pièce est fabriquée en France ou au Portugal. La matière première et les accessoires proviennent également de l’hexagone.

Petits détails qui rappellent l’atelier artisanal du fondateur original : chaque pièce possède son numéro d’immatriculation. Et chaque modèle/couleur n’est fabriqué qu’à soixante exemplaires.

Henri Guillaumet à bord de son Potez 25, survolant la Cordillère des Andes, 1929.

Le dessin des sacs est inspiré des modèles les plus populaires dans les années vingt : des sacs virils, fonctionnels, plébiscités par les aviateurs de l’aéropostale.

L’aventure

Un avion de la série « Latécoère »

La beauté de l’histoire derrière le nom « Léon Flam », c’est son entremêlement avec l’histoire de l’aviation. Dans la folie du progrès des années folles, naît l’Aéropostale. Nombre des jeunes héros qui la composent adoptent les sacs Léon Flam afin de les accompagner dans des Paris-Rio dans leur « coucou ». Chez les descendants de Léon Flam, l’histoire de l’aïeul artisan est transmise de génération en génération. Avec pour chacune un héritage : la fierté de Léon de compter parmi les pilotes de fidèles clients.

Le voyage s’est depuis démocratisé, mais la magie réside dans une attitude, une posture, et… dans les accessoires.

La collection Léon Flam

Léon Flam, c’est trois modèles de sacs, chacun possédant de sérieux atouts pour accompagner le dandy moderne dans ses pérégrinations : un design angulaire qui puise dans l’imagerie du sac de métier, des matériaux solides, un joli mélange de toile et de cuir.

De gauche à droite : le sac 48h – Croix du Sud, le porte-document – Aviso, Le sac 21h – Comte de la Vaux

1. Le sac 48h – Croix du Sud, 375€

2. Le porte-document -Aviso, 295€

3. Le sac 21h – Comte de la Vaux, 250 €

Code promotionnel

Et vous pouvez bénéficier de 20 % de réduction avec le code « sodandy ». You’re welcome.

Concours – Gagnez un sac Léon Flam

Vous pouvez gagner notre sac préféré dans l’assortiment Léon Flam, un sac 21h – Comte de la Vaux noir d’une valeur de 250 euros.. C’est un sac homme élégant et viril, porter épaule ou porter main, qui se démarque par son format quasiment carré, et qui séduit par son duo de teintes de cuir. Un sac fonctionnel et stylé comme nous les aimons. Un jalon sans notre quête du sac ultime.

Pour gagner, il suffit de laisser un commentaire mentionnant l’anecdote qui a donné son nom à ce sac. Indice : ce renseignement se trouve sur le site Léon Flam. Vous avez jusqu’à Jeudi 22 décembre à minuit pour ce faire. Les commentaires seront tirés au sort.

Tous l’ont deviné bien vite : le look présenté dans l’article [Coucours] Gagne ce looks était composé exclusivement de vêtements de la marque Jules. Sans plus attendre, le gagnant : le commentaire numéro 95 d’un certain Nicolas. Il sera prochainement contacté par e-mail.

Ce look se compose donc :

• - Un manteau court type « duffle coat » de couleur camel avec fermeture brandebourg (71% de laine) – 149€,
• - Un pull col châle, bouton brandebourg – 39,95€,
• - Une chemise à carreaux- 29,95€,
• - Un pantalon cinq poches bleu – 39,95€,
• - Une ceinture – 14,95€,
• - Une paire de chaussettes bleu marine, – 6,95€
• - Une paire de « desert boots » blue/gris en croute de cuir – 54,95€,
• - Une paire de gant mitaine avec revers moufle – 12,95€,

Bien que la marque Jules ne rentre pas nos critères pour être définie comme une marque « dandy », elle n’en offre pas moins une proposition tout à fait crédible. Il nous est apparu intéressant de répondre à l’invitation de Jules afin de redécouvrir cette marque. Car nous connaissons tous Jules, mais l’image que nous en avions était celle d’une marque plus tout à fait dans le « coup ». Aujourd’hui Jules revoit son offre et entre dans une proposition plus mode. La marque donne une véritable alternative à H&M et Zara en terme de produit et de prix. On peut donc aller chez Jules comme on ira chez Zara et H&M, pour compléter sa garde robe de pièces très mode.

Comme vous l’avez vu, j’ai composé une tenu complète et crédible pour moins de 400€. Vous pouvez découvrir d’autres looks composés par Men Are Delicious et In & Out.

Concours Jules Christmas Hotel

Si vous n’avez pas gagné mon look, Jules vous offre encore une chance puisque jusqu’au 24 décembre, la marque vous fait gagner bon-plans et cadeaux au travers du calendrier de l’Avent Jules. Chaque jour une porte s’ouvrira au Jules Christmas Hotel pour vous faire découvrir les surprises qu’elle renferme, notamment une clé qui vous permettra de remporter :

- Les offres promotionnelles du jour comme des réductions, des bons d’achats, etc.
- Des goodies Jules Christmas Hotel (mugs, trousse de toilette …)
- De plus en collectant des clés vous augmentez vos chance  pour gagner le cadeau final : une Ford Mustang.

Bonne chance

Yayoi Kusama, Munch et Danser sa vie au Centre Pompidou

Tant de raisons d’aller se réfugier au Centre Pompidou cet hiver ! Vous y découvrirez Yayoi Kusama, artiste japonaise à l’univers hallucinatoire, coloré et criblé de pois et vous approcherez le norvégien Munch sous un angle moins réducteur que celui du symbolisme et de son célèbre « Cri ». De quoi contenter toutes les sensibilités esthétiques. Jusqu’au 9 et 23 janvier 2012

Pour en savoir plus : Munch, l’Oeil moderne

A découvrir également, « Danser sa vie », exposition remarquable qui mèle art et danse dans une rencontre créative, hautement esthétique. Trois parcours scandent la visite : « La danse comme expression de soi », « Danse et abstraction », « Danse et performance », rappelant ainsi le rôle inspirationnel de la danse au sein de l’art moderne et contemporain (cubisme, Bauhaus, constructivisme russe, anthropométries de Klein etc.) tout en révélant une appréhension nouvelle du corps dans sa globalité. A ne surtout pas manquer. Si vous avez de la chance, vous pourrez même voir la performance de Felix Gonzalez-Torres avec son fameux Go-Go dancer. Jusqu’au 02 avril 2012

Plus d’infos sur le site web du Centre Pompidou

Beauté, Morale et Volupté au Musée d’Orsay

Un parcours ponctué de citations d’Oscar Wilde, de peintures mais aussi de costumes, de meubles d’intérieur, d’objets de décoration et de tapisseries. Des œuvres entièrement dédiées au plaisir visuel et tactile qui prônent un art narcissique dont la finalité réside dans la recherche d’une nouvelle beauté. L’exposition retrace les heures de gloire de l’Aesthetic Movement, qui a secoué l’Angleterre sclérosée de la Reine Victoria. Jusqu’au 15 janvier 2012

Plus d’infos sur le site web du Musée d’Orsay

Georg Baselitz au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Baselitz, peintre et graveur accompli, nous montre ici un autre aspect de son œuvre à la croisée des arts premiers et de l’expressionisme allemand. Par l’utilisation du bois qu’il taille à la hache et à la tronçonneuse, il donne naissance à des sculptures brutes, monumentales, aux proportions étonnantes et peintes arbitrairement par touche. Impressionnant ! Jusqu’au 29 janvier 2012

Plus d’infos sur le site web du MAM

Diane Arbus au Jeu de Paume

Des clichés hors norme, des expressions prises sur le vif, des personnages en marge de la société, Diane Arbus dévoile une Amérique pluriculturelle, sans tabou et sans artifice. Par son œuvre troublante qui introduit le bizarre dans le banal, cette photographe iconoclaste nous met face à nos contradictions et à notre propre humanité. Jusqu’au 05 février 2012

Plus d’infos sur le site web du Jeu de Paume

JR et Murakami à la Galerie Perrotin

JR dévoile une partie de son art de rue sous les auspices de la Galerie Perrotin qu’il a redécoré à son goût : un oeil à la Big Brother is watching you vous accueillera en effet au 76 rue de Turenne. L’exposition dévoile des photos de « Womens are heroes » à Rio, au Kenya et en Inde, mais aussi son tout dernier projet « The Wrinkles of the City » entre Shangai et LA. Enfin, ne ratez pas le fameux Photomaton pour emporter votre part d’égo version XXL et participer au projet Inside Out. Jusqu’au 07 janvier 2012

Pour en savoir plus : JR « Encrages »

La star japonaise de l’art contemporain Murakami se confronte à Yves Klein, chef de file par excellence du nouveau réalisme. Monochromes bleus, roses, dorés et toiles « superflat » aux motifs murakamiens (fleurs smiley, têtes de morts) se font écho dans une confrontation intéressante bien que limitée. Jusqu’au 07 janvier 2012

Plus d’infos sur le site web de la Galerie Perrotin

Biennale de Lyon : une terrible beauté est née

Photo : Pauline Weber

Un titre fort, tiré d’un poème de Yeats, pour cette édition saisissante qui questionne l’idée de beauté à travers les paradoxes du monde contemporain. Artistes venus d’Afrique, d’Europe mais surtout d’Amérique Latine sont à l’honneur pour cette biennale dont la mise en scène invite le spectateur sur le terrain de l’imaginaire et de l’interprétation intime. Jusqu’au 31 décembre 2011

Pour en savoir plus : « Biennale de Lyon : Une terrible beauté est née »

Le Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman à Menton

Photo : Pauline Weber

A la fois dramaturge, peintre, cinéaste, dessinateur, écrivain, Jean Cocteau a laissé derrière lui une œuvre considérable. La donation Séverin Wunderman a poussé la ville de Menton à agrandir le site du Bastion par l’édification d’un nouveau lieu signé Rudy Ricciotti. Niché au bord de l’eau, ce bâtiment à l’architecture étonnante comporte de curieux portiques qui infiltrent la lumière avec douceur et nous berce ainsi dans l’univers pluridisciplinaire de Cocteau, des Enfants Terribles au Testament d’Orphée.

Plus d’infos sur le site web du Musée Jean Cocteau

L’univers photographique suit les catégorisations de la peinture : le nu, les paysages, les natures mortes… Comme dans tous les arts, il n’y a pas « un style » mais des règles du jeu, qui sont souvent vouées à être déjouées ou détournées. Pour donner naissance à un nouveau style. Finalement, en matière de mode comme de photographie, un style s’affirme dans la transgression, dans les associations insolites, dans le choix d’un cadre – qu’on aime à dépasser.

Comme pour le vêtement, nous nous essayons tous à la photographie.  Avec notre téléphone, ou avec le dernier Canon – canonissime – emprunté à un ami qui le laisse trainer sur la table – avec son gros objectif, il se croit trop fort, tout musclé… Y a t-il une différence entre les photos d’i-Phone et celles du Canon, oui. Lesquelles sont meilleures ? Ressentez. Les toiles de Vermeer sont petites mais elles ne condamnent pas le sensible pour autant.

Vermeer (1632-1675), La jeune fille au chapeau rouge, The National Gallery of Art, Washington (23*18cm), 1665-1667

Dans l’univers photographique il y a un cadre ; jouez avec. Votre œil s’affute et votre regard sur les choses change. L’encadrement rend beau. Selon moi, le cadre carré rend encore plus beau, il crée une tension plus forte. Vous pouvez aussi le créer en rognant vos photos.

Clefs de lecture et clefs de succès

Si vous vous refusez de ressentir et considérez que tout peut s’expliquer et se comprendre, je vous propose de juger d’une photographie à travers ces quelques paramètres. C’est aussi à vous de jouer en arrêtant d’utiliser votre appareil en mode automatique !

La lumière est dosée par deux moyens : d’une part le temps d’exposition, et d’autre part l’ouverture du diaphragme. Plus le temps d’ouverture du diaphragme est long, plus vous laissez entrer la lumière. Le résultat peut être le mouvement des feux d’une voiture. Plus large le diaphragme est ouvert, plus la lumière arrive aux capteurs par ce trou.

Jean-Loup Sieff : la lumière signifie l’ombre

Amit Madheshiya – World Press Photo, chaque année à la Galerie Azzedine Alaïa

Le focus, la distance – La distance focale est la distance qui sépare l’objectif des capteurs. En fonction du réglage, le champ de vision varie : plus cette valeur exprimée en millimètre est petite, plus votre angle sera large. C’est le zoom. Il crée l’angle et donc le cadre.

Guy Bourdin s’amuse pour la marque Charles Jourdan à superposer des focus différents

Gardez un œil vigilant sur le cadre, l’expression du mouvement, les couleurs, le fond, la composition.

Henri Cartier Bresson capte « l’instant décisif » : observez la composition.

Torcello, Henri Cartier-Bresson

Sacha : observez le mouvement. Le mouvement des jupes des filles !

Sacha Van Dorssen, photographe de mode sensible aux vêtements, au mouvement. 1981 à Essaouira pour Marie-Claire

Observez les couleurs : Sarah Moon – en ouverture longue du diaphragme, vous aviez noté ? Flou artistique.

Sarah Moon, photographe française : la couleur comme sujet en soi

Observez le fond et les différents plans : Christopher Anderson. Oui, parfois les plans se confondent ; cela déroge à la règle.

Non-fiction par Christopher Anderson, membre de l’Agence Magnum

Et souvenez vous d’une des règles du jeu photographique : la règle des tiers. Les points de croisement des lignes rouges sont les points forts de l’image. Connaître cette règle est un moyen d’analyse et/ou de pratique. Libre à vous de la déjouer.

Règle de composition photographique : règle des tiers

Photographie et retouche

Les évolutions techniques ne nous permettent plus de distinguer la réalité des images retouchées, le vrai du faux. Mais la retouche existe depuis aussi longtemps que la technique photographique. Comme Rome ne s’est pas faite en un jour, l’invention de la photographie s’est en réalité effectuée en différentes étapes. Officiellement, les premiers appareils photographiques ont été utilisés dès 1816 par Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie et natif de Chalon-sur-Saône. Très beau musée, si vous êtes de passage sur les routes de Bourgogne – Chardonnay blanc ou Pinot noir. Elle s’effectuait alors au pinceau blanc ou avec des caches, directement sur les pellicules. Aujourd’hui les plus grands photographes retouchent. Le métier de photographe a changé. Information toute fraîche obtenue directement de l’Agence Magnum : Steve McCurry avait retouché sa « Jeune Afghane ». Photographie qui a eu le loisir de faire le tour du monde, avant que Steve ne retrouve la jeune femme vingt-six ans plus tard. Vingt-six longues années… Ne serait-elle pas retouchée, celle-ci aussi ?

La fille afghane retrouvée, Steve McCurry

Enfin, si tout le monde le fait, ce n’est même plus drôle. Ou plutôt si : jouez et créez ce nouveau monde merveilleux dans lequel nous sommes tous beaux ! Quand l’imperfection se raréfie, elle se valorise. Foi de dandinette.

La photo sublime ! Quelle trahison. Votre regard quotidien peut le faire aussi ! L’appareil photographique n’est rien de plus qu’une pupille humaine mécanisée, et en moins développée. Plongez dans la photographie pour vous engouffrer dans la beauté du monde. Plongez dans la photographie pour apprécier le travail des autres. Plongez dans la photographie pour vous planter. La photographie, c’est l’instant, ou la tentative de figer l’instant, l’instant déjà passé et oublié.

Les 4 erreurs de style qu’un dandy ne fera pas :

1. Couper les pieds de ses sujets

2. Photographier à contre-jour

Une belle photographie ratée de Florent et du Dandu du Jour n°29

3. Commencer à apprendre à l’argentique parce que c’est plus stylé, vous mourrez avant de savoir prendre une photo ! Profitez de la technologie d’abord.

4. Mettre vos photos en noir et blanc ou sépia pour les rendre plus artistiques.

Les 4 photographes à connaître :

Oui, il y en a d’autres. Mais aujourd’hui, c’est moi qui choisis.

1. Henri Cartier-Bresson, le maître du photojournalisme.

Place de l’Europe, 1932

L’amoureux dans l’eau, Henri Cartier-Bresson

2. Martin Parr, le maître du kitsch.

Martin Parr, Floride, 1997

Fashion Week de Moscou, Martin Parr, 2004

3. Annie Liebovitz, la maîtresse des célébrités.

Les Coppola père et fille pour la campagne Louis Vuitton

Angelina Jolie dans son bain

4. Paolo Roversi, le maître de la féminité.

Natalia Vodianova vous regarde

Nu paré

4 photographes à découvrir (si vous les connaissez déjà : trop fort, tout musclé).

1. Maciek Pozoga

Série Walden par Maciak Pozoga

Série Gas Face par Maciek Pozoga

2. Sam Taylor Wood, reconnue et à redécouvrir.

Escape Artist, Sam Taylor Wood, 2008

Tiré de la série The crying Men

3. Alexandre Orion, graffeur et photographe brésilien capte l’instant à sa manière. Coïncidence, accident ?

Photographie et Graffiti d’Alexandre Orion : Metabiotica 1, 2004

Graffiti et photographie d’Alexandre Orion au Brésil

4. Chad Moore, jeune photographe américain, ou poète.

Chad Moore capte brillamment la jeunesse actuelle dans sa recherche d’émotions fortes

A l’approche de Noël, nous avons été contactés par une marque, qui nous a proposé de composer un look pour vous le faire gagner. Je suis donc allé à la boutique de Bastille afin de faire ma sélection. J’ai choisi un look complet d’hiver avec un peu de couleur : pantalon bleu et pull à grosse maille bordeaux.

Mais d’où vient ce look ?

Ce look se compose de :

• Un manteau court type « duffle coat » de couleur camel avec fermeture brandebourg (71% de laine),
• Un pull col châle, bouton brandebourg,
• Une chemise à carreaux,
• Un pantalon cinq poches bleu,
• Une ceinture,
• Une paire de chaussettes bleu marine,
• Une paire de « desert boots » blue/gris encroute de cuir,
• Une paire de gant mitaine avec revers moufle,

Je vous propose de gagner ce look.

Pour ce faire, devinez de quelle marque il s’agit, laissez un commentaire sur cet article. Je tirerai les bonnes réponse au sort dans les commentaires. Vous avez jusqu’à jeudi minuit pour participer. Si je vois que personne ne trouve, je mettrai des indices sur la page Facebook de SODANDY. Alors merci de liker l’article.

Bonne chance et à jeudi pour connaitre le gagnant et la marque qui compose cette silhouette.

Le concours est maintenant terminé. Le gagnant est annoncé dans l’article [Concours] Jules.

Chaque génération a son dandysme, et chaque dandysme répond encore et toujours au « besoin ardent de se faire une originalité ». Le problème étant de le faire avec subtilité ; savoir réinterpréter et renouveler.

Voici quatre marques qui incarnent les valeurs du dandysme aujourd’hui. Des marques ancrées dans leur temps, qui ont décidées d’offrir une vision de la mode homme qui reste portable, mais qui sera enrichie de l’air du temps. Si Oscar Wilde était encore parmi nous, sûrement s’habillerait-il chez :

• AMI

AMI, c’est un petit bijou de simplicité. La mode homme ne se satisfait pas d’excentricités trop importantes. La majorité des hommes s’habillent très simplement – et mal, souvent, d’ailleurs. Alexandre Mathiussi, le créateur d’AMI (vous aurez remarqué l’anagramme), créé pour les hommes de tous les jours ; qui aiment les lignes précises, les vêtements iconiques et brillent par la subtilité de leur habit. Un designer de mode qui ferait écho aux idées d’un des tout premiers designers, Ludwig Mies van der Rohe, qui déclare « Less is more » et « God is in details ». Un dandy ne peut qu’agréer.

AMI automne/hiver 2011-2012

Un vestiaire aux couleurs sûres, entre chino bien senti, jean doublé de flanelle, vestes à chevrons, pays de Galle et autres tweeds. Des matières allant du côté de la laine vierge et autres matières naturelles.

• éclectic

éclectic, c’est l’incarnation de l’esprit de marque susceptible d’habiller le dandy moderne. Au moins en ce qui concerne les vestes. Le concept est simple : travailler la veste tailleur – de la veste légère au manteau – afin de lui laisser son élégance traditionnelle, mais en lui greffant des propriétés permises par les nouvelles technologies. Vous avez bien compris : des vestes de tailleur techniques. Développées avec et fabriquées avec un maître-tailleur vénitien. Intégrant la « magie » des tissus techniques ».

éclectic automne/hiver 2011-2012

Imaginez un joli manteau long de laine. Un qui vous tient chaud, voire trop lorsque vous rentrez dans le métro. Le problème est éludé si l’on intègre une doublure en micro-fibres thermorégulatrice qui évacue la chaleur excédentaire. Génial, non ?

Imaginez une veste on ne peut plus élégante, mais dont le tissu a été mélangé à de l’elasthanne ; une veste tailleur qui permet une totale aisance… comme lever les bras, tout simplement.

Imaginez encore une veste tailleur en maille, légère. Imaginez ne porter qu’elle, en hiver, sur votre scooter. Impensable ? Pas sûr, pas si elle est montée sur une doublure en néoprène qui vous tiendra bien chaud.

Il y beaucoup à dire sur éclectic, notamment sur la manière ô combien fortuite de laquelle j’ai rencontré son fondateur. Cela viendra vite.

• Memento Clothing

Avez-vous aussi subi de plein fouet la « vague Sandro homme » ? Vous êtes-vous dit que les lignes étaient  absolument irrésistibles ? Ce fut mon cas. Et j’ai subi à peu près la même chose en découvrant « Memento Clothing« , marque fondée par l’ancien directeur artistique de Sandro homme, Benjamin Memmi, et Roman Destel.

Memento Clothing automne/hiver 2012

La marque propose des prix un peu moins exhorbitants que Sandro ; mais les pièces sont fortes. Là encore, on travaille sur des détails iconiques mais efficaces de la mode homme : des empiècements aux coudes, des chemises en flanelle façon bûcheron, un duo gilet/veste évoquant des week-ends dans la campagne anglaise.

Memento, c’est la marque qui nous donne ce que l’on veut. D’ailleurs, si vous vous rendez sur son stand aux Galeries Lafayettes, et prononcez la formule magique « Papa Noël », Memento vous offre un cadeau.

• Melinda Gloss

Melinda Gloss est un autre de nos trésors nationaux. La marque a fait ses preuves en deux ans d’existence, malgré son nom. Prenez deux hommes de bonnes familles avec une très solide appréciation des belles choses. Laissez-les matérialiser leur vision de la mode homme… et appréciez.  J’aime à l’appeler « BCBG décomplexé » ; nous avons eu une discussion avec Vianey de BonneGueule à ce propos. Lui préfère voir en « MG » une interprétation du chic Anglais. Les matières nobles utilisées, comme le royal baby alpaga, le coton d’Egypte, la laine merinos de la plus belle factures mettent tout le monde d’accord. Le « made in » aussi. France pour les costumes, Italie pour la maille. Portugal, parfois.

Mathieu de Ménonville et Rémi de Laquintane, les deux fondateurs

Quoiqu’il en soit, cette vision est si persuasive que la marque fondée au 42 rue de Sainthonge dans le 3ème, qui avait commencé avec un appartement-boutique très confidentiel, se développe sensiblement à l’international. Un corner aux US, bientôt en Russie. Un ambassadeur de charme, m’est avis.

Nous reviendrons prochainement sur chacune de ces marques en de plus amples détails.