La chica proyectada en la pantalla es una alumna del Creoula de la expedición de 2010, justo el día antes de terminar la aventura, contando lo que se lleva de ella. El chico que la escucha, un alumno de 2011, que mañana embarcará y no sabe lo que se le viene encima. Es probable que el año que viene, el joven del polo blanco trascienda y aparezca a su vez proyectado, en esta sala militar de Lisboa, narrándole a un nuevo aspirante su experiencia.
Estamos de paso, pero necesitamos sentir que somos nosotros al menos los que marcamos ese paso. El día en que te ves como los demás, corres el riesgo de no luchar ya por ser tu mismo.

Hay en la expedición un profesor, a punto de jubilarse. Dice que nos da de todo lo que tiene pero que por favor, no le pidamos tiempo. Es lo único que ya no regala. Se le ve al decirlo el miedo de quien sabe que no le queda mucho. Exprime el momento con una acusada personalidad. Cae bien a los jóvenes, él, tan canoso y sin embargo, tan parecido a los chavales.

Llamé a esta foto fantasmas porque recuerdo el momento exacto en el que abrí el corazón de esa portuguesa del video con la cámara y la pregunta como bisturí. Ese día ella era mi familia. Todos con los que llevaba dos semanas navegando en el Creoula lo eran. Nos sentíamos unidos, especiales, únicos. Un día, a mitad de la travesía, el comandante me dejó ver un libro con la historia del barco. Recuerdo ver en él fotos y más fotos de otros jóvenes parecidos a nosotros, poniendo sus manos en nuestro timón, paseando por nuestra cubierta, limpiando nuestra cocina. Recuerdo sentirme turbado al descubrir que en ese barco en el que nos veíamos especiales éramos unos más. Recuerdo alejarme del libro, no tocarlo más, no hablar de él a nadie.

Olvidar su lección. Hasta hoy.

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No somos los mismos. Ahora tenemos el corazón llenos de perlas. Estas son sólo algunas:

• “El viaje me ha descubierto una sensación de libertad y ganas de aventura que ahora está en mi mano que no quede en un espejismo. Me ha gustado encontrar estas cosas en mí, y debo luchar por conservarlas”. Agustín Querejeta. Va para médico, pero tiene la cabeza llena de libros y energía.
• “¡Ya tengo una respuesta al dilema! ¿Te acuerdas de aquello que te conté? ¿Que en el navío, en medio del Atlántico, hay una contradicción porque por un lado ves la libertad absoluta de un mar inmenso, pero por otra parte estás embutido en un barco pequeño, aprisionado en él? Pues le he dado vueltas unos días y creo que me gusta el mar porque aquí, al menos, los límites que te atan los has elegido tú, mientras que en tierra, parece que no tienes una marea que te determine, pero al final hay un montón de corrientes, decisiones de otros y circunstancias que te mueven el rumbo sin darte cuenta”. Isabelle Gutton, que lee el mundo con ojos de novela.
• “Me gusta cuando friego los platos del toda la guarnición, porque mientras lo hago, me doy cuenta de que soy útil, que tengo un papel para que las cosas vayan bien, un sitio dentro del grupo”. Inés Maruri
• Medianoche, en cubierta. El cielo muestra todas las estrellas. Los mástiles parecen extenderse para tocarlas. El lugre va a doblar el cabo de San Vicente. Suena Dire Strites por los altavoces. “Un trabajo que te permite estos momentos no debe ser tan malo”, pienso. “Es cierto, pero lo mejor es cuando el navío pasa por debajo del puente del 25 de abril, a la entrada de Lisboa. En ese momento tienes la sensación de misión cumplida”, respondió el comandante. Esta mañana, bajo ese puente, tres hombres a bordo del Creoula evitaron mirarse a la cara. Lloraban como niños.

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Hoy, a lo largo del día, irán desfilando un curioso puñado de jóvenes de regreso a sus casas en Avilés, Gijón, Oviedo y Pola de Lena. Son la última promoción de la Universidad Itinerante de la Mar (UIM) y se les distingue por las pesadas mochilas con las que han pasado dos semanas navegando por el Atlántico, desde Lisboa a Porto Santo, luego Funchal, Portimao y de nuevo la capital lusa. En total, 1.290 millas náuticas, 176 horas y 26 minutos de navegación, y una sensación contradictoria en el equipaje.

«Es el sentimiento de llegada, donde combaten la tristeza de despedirse de los camaradas de aventura con la alegría de la misión cumplida», descifraba ayer el capitán de fragata Nuno María d’Orey Roquette. Él ha comandado el lugre Creoula, el buque-escuela donde casi un centenar de alumnos, profesores y marineros lusos han convivido en un espacio de apenas 60 metros de eslora por 10 de manga. El resultado: una suerte de cubo de Rubik donde las conferencias, las faenas de la navegación y la convivencia a bordo se entrelazaban para inculcar varias lecciones.

«Cuando llegasteis, estabais un poco despistados con la disciplina militar, pero con el paso de los días, habéis comprendido por qué tenemos una jerarquía y unas funciones cada uno», recordó el comandante. A bordo, los chicos han tenido que organizarse en grupos para dar el relevo en todos los frentes que exige un navío: el timón, el puente de mando, la cocina, el comedor y el puesto de vigía. «Hoy la sociedad tiene problemas para transmitir a las nuevas generaciones el sentido de la responsabilidad, pero en el velero, cuando cada uno de vosotros debía levantarse a las cuatro de la mañana para coger el timón, habéis comprendido por qué hacen falta coordinación, jerarquía, organización y dar un paso al frente para ayudarnos», abundó Nuno Maríad’Orey Roquette.

Además de las nociones de navegación y vela, y de las aptitudes militares, los grumetes de la UIM se han familiarizado con «la biología, la explotación económica y los conflictos de seguridad y defensa que se dan en el océano», resumió el capitán de fragata. Conocimientos todos adquiridos en vivo y en directo, en alta mar, «demostrando así que la Universidad sabe encontrar formas innovadoras de transmisión de conocimientos más allá de la enseñanza reglada», reivindicó el promotor de la UIM, el catedrático Fermín Rodríguez.

Quizás el saber no ocupa lugar, pero las emociones sí. Ayer, al desembarcar en la base naval de Alfeite, lo que más pesaba en los ‘instruendos’ no eran los kilos de ropa demandando lavandería, tampoco las horas robadas al sueño para prolongar las conversaciones de medianoche. «Juntos hemos visto cómo el navío se movía haciendo que la luna pareciera borracha allí en el cielo; juntos nos hemos comido esta tarta de cumpleaños que ahora llevamos en el corazón», expresaba la investigadora de la Universidad de Oviedo Isabelle Gutton. La tradición de la marina lusa ha encontrado una fórmula para resolver este tipo de situaciones. Cada vez que un joven de ojos nostálgicos se despedía ayer de un marinero, encontraba la misma respuesta: «No digas adiós; nosotros decimos hasta la próxima».

Fuente: El Comercio Digital

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Fotografía :: Riki Andrés

España ya no es lo mismo y los extranjeros se han dado cuenta de ello. Ahora, en cualquier bar de Portugal no es extraño que un grupo de nativos se arrebate al son de «illa, illa, illa, Villa maravilla». Lo comprobaron ayer los alumnos de la Universidad Itinerante de la Mar (UIM), de visita en Portimao. La anécdota evidencia que el éxito de la selección traspasa fronteras. Si en el país no es raro encontrarse banderas en los balcones, fuera los jóvenes de otras nacionalidades compiten ya por lucir camisetas de la Roja.
Es la última enseñanza de una expedición, la de la UIM, que se inició el martes 20 de julio en Avilés y que encara ya su recta final tras visitar Oporto, Lisboa, Porto Santo, Madeira y Portimao. La travesía ha permitido acercarse al espejo del extranjero, al cómo nos ven desde fuera, pero también constatar cómo en otros lugares las autoridades se enfrentan a los mismos problemas que en Asturias. En el Algarve, por ejemplo, «también sufrimos la invasión de las plantas crasas», lamentó la bióloga lusa Sara Roda. Esta profesional se encargó de liderar una exploración a las marismas del río Alvor. Allí, la especie africana campa a sus anchas. Se trata de una especie de cactus de buena planta «que tiene hojas triangulares para almacenar mucha agua; se adapta bien y quien no conoce sus efectos, puede pensar que es bonita», explicó. Sin embargo, la crasa «coloniza el suelo que antes ocupaban otras especies autóctonas, mucho más feas, pero con una importante función: sus raíces fijan los arenales, cosa que la crasa no hace». Las consecuencias para la cadena alimentaria son varias, porque la falta de arena «acaba con las marismas, que son auténticas maternidades para peces que se crían aquí, y que sólo cuando han crecido, salen al mar y de ahí pasan a nuestro plato».
¿Cómo se frena a una planta? Las leyes lusas están prohibiendo la introducción de este tipo de especies invasoras. En Asturias «el plan de ordenación también impide estas colonias, pero de vez en cuando hay que hacer batidas para arrancar de raíz las plantas», completa el catedrático de Geografía Tomás Cortizo.
La historia de Portimao (literalmente ‘puerto de hombre’) tiene otros guiños para Asturias. Esta ciudad del Algarve contaba 74 barcos de pesca en los años 50 y exportaba higos y algarrobas. Sin embargo, la crisis del sector primario obligó a virar la atención de los nativos hacia el cultivo del turismo. Como en el Principado, el sector del ocio está desarrollándose con un pie metido en el cine. «Estamos en conversaciones con productores americanos que quieren hacer aquí unos grandes estudios porque encuentran un recurso que se nos había pasado por alto: la luminosidad», ilustró el alcalde de la localidad, Manuel da Luz.
Son las últimas lecciones para una tripulación que encara ya la última travesía. Ayer, a las 20 horas, el comandante ordenó iniciar las labores de largada. El barco-escuela Creoula navega ya rumbo a Lisboa, última etapa de la aventura atlántica de la UIM.

Fuente: El Comercio Digital

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Esta es la historia de un sometimiento. En el Creoula como en cualquier embarcación, todos somos rehenes de la mar. Existe un programa de actividades, una serie de intenciones, pero al final, es el Atlántico el que manda. Si se pone bravo, no queda otra opción que renunciar y amoldarse a la marea. Las olas mecen el barco y marcan el ritmo de la vida a bordo.

Son aguas dictatoriales, sí, duras y exigentes. Hace un par de noches, los oficiales proyectaron sobre la vela de contratrinquete un documental sobre la primera expedición de la UIM. Me sorprendió la cantidad de alumnos como nosotros, que terminaron aquel viaje diciendo haber descubierto que su sitio es el mar, que allí es donde han de estar.

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Fotografía :: Riki Andrés

Estás en un navío, como tutor de un grupo de adolescentes. Respondes de lo que les pase y de repente, cuando más tranquilo va el día, oyes un grito y los marineros empiezan a correr por todas partes: «Homem ao mar!». Horas más tarde, ya recuperado el aliento, nueva la alerta: «¡Fogo na biblioteca!». Alaridos que obligan a dejar la sopa, la cama o la ducha y salir a cubierta. El lugre Creoula descansa desde el domingo en Portimao (Portugal) tras una travesía de sorpresas. En los tres días de navegación desde Madeira, se anotaron un fuego en las máquinas, otro en la biblioteca, y cuatro hombres al agua. Todos fueron ficticios, tramados por el comandante Nuno María d’ Orey Roquette y sus oficiales para poner a prueba los reflejos del personal. No hubo más daños que los chichones en quienes sesteaban cuando sonó la alarma. Así, a golpe de susto, se afina también esta maquinaria humana. Si alguien cae al agua, «el que lo ve tiene que gritar y quedarse quieto, apuntando hacia el lugar donde está el náufrago para no perder la referencia; el del puente ha de parar la máquina, activar las alertas y mandar un mensaje a los barcos de la zona», desgrana el sargento Sánchez. «El médico tiene que prepararse; el comandante, ponerse al frente de la operación, y los marineros y cabos de maniobras disponer la lancha semirígida para buscar a la víctima». Los 39 integrantes de la Universidad Itinerante de la Mar (UIM) también tienen su misión: no estorbar y formar juntos para ver si el desaparecido es suyo. Las crisis se acomodan así al reglamento de la marina que todo lo rige. En la mesa del comandante, nadie coge una cuchara hasta que el comandante no lo hace. Tampoco se habla, hasta que lo haga él. El mismo océano cae en los códigos. Lo sabe el gijonés Alejandro Saralegui, que hizo de ’sombra’ a los oficiales del puente de mando. Cada hora, anota las condiciones de la mar y la navegación. La última vez podría haber puesto que el velero avanzaba bien y que la noche estaba tranquila. Sin embargo, escribió: «Nuestra posición es 34º 49.944′ N y 12º 35.329 W, la dirección que seguimos es 52,1º, con una velocidad de siete nudos. El viento nos golpea con fuerza de cinco nudos a 310º de bauprés. El punto en el que nos encontramos tiene la plataforma marina a 2.504 metros de profundidad, hacia el nordeste el banco de coral Patch y a babor estamos dejando atrás el banco Ampére, que tiene una montaña submarina cuyo pico queda a 56 metros bajo la superficie. El radar identifica en nuestra zona al buque Maran Pythia (que va a Nigeria) y el carguero Sophie Bolter (con rumbo a Casablanca). Las nubes son bajas, de la categoría estratocómulos».

Mentiras de la navegación

La descripción parece exacta, pero el ingeniero Ricardo Martins matiza: «La navegación es una gran mentira; ningún aparato te da los datos precisos, así que tienes que mirarlos a todos conociendo las desviaciones que arrastra cada uno; pero, sobre todo, tienes que pulir tu instinto y observar lo que te dicen el océano». Nadie puede indicar a ciencia cierta dónde está el Norte. La guía (brújula) magnética recibe influencias que confunden su aguja y la electrónica tampoco es del todo precisa. «Al final, si lo que me dicen las máquinas entra en contradicción con lo que veo en las aguas, no tengo duda: me fío de mis ojos». A veces resulta difícil. Por las noches, por ejemplo. El velero avanza en una oscuridad completa, pero en la proa el agua se llena de puntos fosforescentes. «Son microalgas», desvela el profesor Rui Silva, profesor de la Universidad del Algarve y tutor de la UIM. «Se llaman noctiluca ‘Luminescens dimoflagelado’ y son muy comunes en el Atlántico y el Mediterráneo». La noche es también el momento en el que el Creoula aprovecha para navegar por el pasado. El comandante dirige la operación: en mitad del Atlántico y con la vela de contratrinquete como pantalla, proyecta un documental sobre la época en la que se ensambló el velero. Fue en 1937, cuando Portugal «se cansó de importar bacalao de Gran Bretaña y construyó sus propios bacaladeros, que estaban seis meses pescando en Terranova», rememora. Aquella gente no podía volver hasta llenar las bodegas de pescado. Un día malo era un día más lejos de casa. Y con esa presión se la jugaban a solas: cada marino tenía un pequeño dori (un bote de dos metros de largo) y en él pasaba todo el día echando anzuelos. Buscando así el camino de vuelta a casa, a sus mujeres, a los hijos que nacían y crecían lejos.

De pescadores a criadores

El oficio ha cambiado mucho desde entonces y que lo hará más aún. «Los caladeros se están agotando y la única solución es que los pescadores se conviertan en criadores», adelanta Silva. Es experto en acuicultura en un país, Portugal, donde, gracias a fondos europeos, Pescanova ha puesto en marcha una piscifactoría capaz de producir 700.000 toneladas de pescado al año, «algo que supera todas las capturas de nuestra flota». El mañana que dibuja tiene a los hombres de mar «yendo con sus embarcaciones a alimentar a peces que se cultivan metidos en jaulas, algunas incluso a la deriva». Quizás acierte y quizás las cosas cambien, aparentemente. Sin embargo hay otra forma de leer sus palabras y la imagen de aquellos hombres que desde el Creoula libraban una batalla a muerte contra el mar. Esa gente sobrevivió a base de coraje, disciplina y camaradería. Forjaron un código que hoy los marineros tratan de contagiar a los alumnos de la UIM.

Fuente: El Comercio Digital

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Para ser aceptado como un adulto, en determinadas tribus indias el joven debía salir del poblado y quedarse tumbado al sol sobre una piedra, durante dos o tres días. La deshidratación, la falta de alimentos y el sol provocaban un coctel de alucinaciones en el que aquellas culturas decían tener hilo directo con los dioses y los muertos. Hay que vivir algo así para que te den por crecido.

En el Creoula, el viento, la falta de sueño y las extrañas compañías acaban distorsionando las cosas. Hay una mujer a bordo, de unos 50 años, que gusta de echarle fotos a la noche. Cuanto más oscura y cerrada, más veces aprieta el botón. Sólo sonríe cuando en esas ráfagas la máquina hace un extraño y refleja puntos de luz inapreciables para el ojo humano. “Mira, quizás sea un fantasma“, anima.

Extraño. Como entrar en una calle, a 2.000 kilómetros de España, y ver que está dedicada a un escultor de nombre equívoco.

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Antes de salir por Madeira, los grumetes de la Universidad Itinerante de la MAr descubren una nueva obligación de la vida en el barco-escuela.

PUERTO DE FUNCHAL (MADEIRA)

El urogallo canta, el pavo real luce plumas cuando quiere seducir y el Creoula es un lugre al que hay que enjuagar hasta la bandera cada vez que atraca en puerto. Lo saben ya los esforzados alumnos de la Universidad Itinerante de la Mar. Tras días de navegación a bordo del barco-escuela, la costa de Madeira emergió el martes a babor. La sola idea de pisar la isla de la que es Cristiano Ronaldo excitó unas ganas de lucimiento e higiene que los muchachos venían relajando ante el limitado público de alta mar. «A ver si hay suerte y está por aquí de vacaciones… o mejor, que todos los chicos de la ciudad sean como él», se fabulaba en el animado sector femenino. Sin embargo, con una media sonrisa y un puñado de órdenes, el contramaestre se encargó de enfriar los ánimos. Formados en cubierta, fue reclamando ‘voluntarios’ para cada una de las tareas de limpieza del navío.

Ese esfuerzo permite luego pasear por las calles de Funchal y ver cómo los lugareños se paran a observar ese brillante navío de cuatro mástiles del muelle. Hasta los periódicos locales recogen semejante visita.

Con la primera impresión ganada, la expedición pudo moverse por una isla que «permite vivir tres climas: en la playa está el mediterráneo, a media montaña los pinos recuerdan a Galicia, y en las cumbres hay pastizales ahora secos», explica a la tropa el enlace en tierra, el profesor Manfred Kaufmann, encargado de descifrar la isla más ‘moderna’ de la Macaronesia: apenas tiene 5.000 millones de años.

Fuente: El Comercio Digital

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La Universidad del Mar revela el origen común de Madeira, Canarias, Azores y Cabo Verde

Fotografía :: Riki Andrés

El mundo es extraño cuando se mira con ojos de historiador. Lo demuestra estos días la Universidad Itinerante de la Mar (UIM), aventura que reúne a profesores y alumnos en un barco-escuela portugués. Después de tres días de navegación, la expedición ha entrado en aguas macaronesicas a golpe de viento, faena a bordo y lecciones en las que se escuchan frases como punzadas.

Así, «las Canarias no recibieron esclavos negros porque su clima poco lluvioso impedía el cultivo de la caña para el que se les reclutaba; por eso los colonos los enviaban desde África directamente hasta el Caribe», sugiere el catedrático Fermín Rodríguez. «Portugal no conquistó Galicia porque el Papa lo impidió; el Santo Padre era amigo de los españoles y, debido a ello, a los monarcas lusos sólo les daba permiso a expandirse hacia el sur, contra los moros», abunda Manuel Teves. Y el lugre Creoula en cuya cubierta se celebran estas conferencias de alta mar luce pinturas blancas en el casco como recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. «Portugal era entonces un país neutral y para señalar a sus navíos los hacía blancos», expone Tomás Cortizo.

Los ecos de la guerra y los Imperios estaban así, ocultos bajo tierras que se cubren hoy de turismo. Pasa en todos los territorios macaronésicos: Madeira, Canarias, Azores y Cabo Verde, islas todas que nacen de una tensión oculta: la de las placas tectónicas que abren la dorsal atlántica. «Según algunos estudios, en Las Palmas de Gran Canaria hay un centro sismológico que si estalla podría provocar un tsunami que llegaría hasta las costas de Estados Unidos», refiere Fermín Rodríguez. Hay más elementos comunes en estas islas, las tierras más occidentales de Europa: todas ocupan posiciones geoestratégicas para las rutas a África o América, todas sufren ahora problemas para abastecerse de energía, o agua, o conexiones. Y pese a esas carencias, reciben a más visitantes que habitantes hay censados.

El primer caso que estudia la UIM es el de Porto Santo. El lugre echó el ancla a media milla náutica de esta isla del archipiélago madeirense. Su perfil encrespado quedó así fijado a babor, como en una pizarra lista para el análisis. Marineros de la guarnición lusa y profesores se afanaron para dar una lección de ‘derroteros’: aprender a dibujar las formas de la costa, identificando sus puntos más significados, sus volúmenes. Jóvenes que se forman en Geografía, Derecho, Filología saben desde entonces marcar los límites de la tierra.

Pero no sólo de palabras puede vive una tripulación en la veintena. Tras dejar el lugre a punto, la UIM regresó a tierra por unas horas, las justas para comprobar la arena de una playa extraña, compuesta de «granos blancos, no comunes a estas islas volcánicas y cuyo origen no está del todo claro, quizás la traiga el viento desde África», apunta el profesor Rui Silva. Sea como fuere, después de tres días de sacudidas en el mar, poner el pie en tierra firme inunda a los grumetes de una zozobra inesperada. «Es como si echara de menos el balanceo del velero, como si este suelo tranquilo ya no fuera el mío», explica uno. «Eso va a ser cosa de la plasticidad de nuestras neuronas, que se adaptan a una situación y la fijan», resuelve a su lado Agustín, alumno de Medicina en Oviedo.

Está por ver si las lecciones de la UIM quedarán también así, grabadas en unos grumetes que ayer, desde la isla, observaban al Creoula con otros ojos, pupilas mezcladas ya de historia, de horas de guardia y fraternidad. Anoche el lugre levó anclas en busca de su próxima objetivo: Portimao, la capital de la isla de Madeira. Sonaba Bruce Springsteen en la cocina.

Fuente: El Comercio Digital

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