Stefano il Nero

LA RISERVA DI VILLA SCERIMAN : COLLI EUGANEI CABERNET DOC 2008

2012-05-29T09:00:00.000+02:00

La famiglia armena Sceriman venne in possesso della cinquecentesca villa palladiana di Vo' Euganeo nel 1740 e le diede il suo nome che è arrivato ad oggi per incorniciare una delle cantine più prestigiose dei Colli Euganei. Villa Sceriman è un punto di incontro dei Colli, preparato per accogliere nella sua cantina e nel suo giardino e per gestire armonicamente il rapporto con la propria produzione che spazia dal vino alla grappa, dall'olio al miele. La produzione vitivinicola è quella classica dei Colli Euganei a cui si aggiunge un tentativo di rosè (pinot e raboso). L'assaggio però fa focus sull'elemento più evoluto del panorama euganeo, il cabernet, ecco allora Villa Sceriman Colli Euganei DOC Cabernet Riserva 2008.

Affinato in barriques di rovere francese per 24 mesi si fa poi anche 6 mesi di bottiglia e questo cabernet rappresenta la sfida di Villa Sceriman, la stessa sfida tutte le cantine euganee stanno tentando verso il mercato e verso se stesse per trovare l'elemento distintivo del territorio. Il Villa Sceriman Riserva è un 20% di Franc ed il restante 80% di Sauvignon, uva coltivata a circa 300 mt s.l.m. si presenta con 14 gradi di volume alcolico. Nel bicchiere è cupo. scuro, densità medio/alta, riflessi granato. Il naso è di velluto, profumi floreali tipici, molto tondo con sentori di tabacco. L'assaggio è di buona eleganza, morbido e sufficientemente armonico, di media persistenza, acidità non preponderante sul finale molto fiorito ma con un finale un po' grosso. Forse non gli farebbe male un mezzo grado in meno.

Un vino di indiscutibile appeal che colpisce per il fattore "morbidezza" e per il suo discreto tondo equilibrio che mantiene nelle varie fasi degustative.

Un'altra freccia nella faretra dei Colli Euganei, la sapranno giocare? Insieme intendo.

CRITICA NON COSTRUTTIVA A COSA SENZA COSTRUTTO: IL CASO INTRAVINO (MA COME MI DIVERTO MALE)

2012-05-23T19:05:00.002+02:00

La cosa non ha il sapore della novità e di scriverne non ce ne sarebbe bisogno se non fosse che i guru del campione di cui si parla oggi lo farebbero sicuramente ed anche in maniera più lasciva e pesante di quanto riesco a fare io. Sto parlando di Intravino, il portale edito dal duo rosso Bernardi/Tomacelli. Non perderò tempo in complimenti, che pur si meriterebbero per un paio di cosette almeno, perché se ne fanno loro da soli anche troppi per aver bisogno dei miei e passo subito al dunque.

Oggi ho aperto Intravino e mi sono completamente riconciliato con cotanto portale quando ho letto praticamente uno in fila all’altro tre titoli : il primo “Come ripulire i denti sporchi di vino senza dover scalare le montagne” , irrinunciabile per chi si occupa di vino, poi “Divino Tuscany , in casa di Sting è come il Festival dell’Unità solo un po’ più figo”, hasta la victoria siempre compagno Sting, quindi “Definitivo, il tappo metallico è più elegante del sughero”, oh quanto mi mancava la passerella trendy !! Ci sono rimasto male quando mi sono accorto di essermi perso la puntata sulla vera vita di Maria De Filippi.
Dicevo però che mi ci sono riconciliato perché finalmente ho capito che non ci fanno, ci sono! L’Italia è piena di radical chic rigidamente democratici e progressisti che accompagnano argomenti vacui con argomenti vuoti ma lo fanno talmente bene che passano per persone di gran cultura ma, dico io, passi tutto ma almeno basta con il considerare Intravino un portale del vino. Altro che “un altro vino è possibile”, che già non vuol dire niente ma gli fa lo stesso effetto di Zenyattà Mondatta al Festival dell’Unità, diciamo piuttosto “un’altra cura è indispensabile” ma da uno bravo. Intravino si occupa di vino come io di letteratura greca, è specializzato in gossip, politica (di sinistra eh! altrimenti che chiccheria è?) , quindi di salotti, moda e casi effimeri e ci mette insieme ogni tanto qualche autorevole e competente firma che si occupi della bevanda di Bacco. Ho vissuto qualche tempo pensando che la deriva del wine-bloggheraggio potesse essere quella di Intravino, sono storie vecchie, lo so, vedevo i grandi blogger del vino ritirarsi a “vita privata” e, al limite, riemergere fra grandi sforzi, mi chiedevo “possibile che sulla rete non si debba parlare davvero di vino ?” e poi ancora “è Intravino il modello vincente ?“. Non equivochiamo, Intravino è un modello vincente ma non del vino. Sono scoperte che altri hanno fatto da tempo ma a me, sinceramente, è servito il pezzo titolato “Siamo tutti nel wine-porn....” (niente link, questo pezzo ve lo cercate da soli con la lingua fantozzianamente fuori dal labbro).
Macchè Intravino! Un altro modo di scrivere di vino è possibile, davvero, adesso però vado, senza scalare montagne che io c'ho il bagnetto proletario sullo stesso piano della cucina e della camera, a lavarmi i denti …. ma ci vado con le ciabattine di Prada, che ho appena letto Intravino.

ASSIOLO DA BOLGHERI. ESSERE TOSCANA SENZA STRAFARE

2012-05-16T15:00:00.000+02:00

Eccoci ancora qui, dentro una delle denominazioni che mi sono più care, si assaggia ancora Bolgheri, direttamente dalla terra in Castagneto Carducci: Azienda Agricola Campo Al Noce, al palato il loro Assiolo Bolgheri DOC 2010. La ricerca di Bolgheri, più frequento i suoi vini più me ne convinco, rimane sempre la stessa, essere Toscana ma senza strafare, essere toscani ma senza eccesso muscolare, essere il tocco elegante della regione più vitivinicola d’Italia.

Campo Al Noce si presenta come azienda a conduzione tipicamente familiare, la sua produzione gira intorno a vitigni noti ed il tocco di “terroir” viene semmai dalla presenza a “catalogo” di due amici in purezza : Vermentino e Syrah. Il nostro assaggio invece, Assiolo, è un uvaggio Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc che riceve grande attenzione in fermentazione, si affina e fa la malolattica in acciaio inox. Colore rosso non spinto, al naso il primo passaggio è erbaceo, poi passa al frutto di bosco ma senza mai veramente lasciare il profumo tipico del fogliame, vince il franc? L’assaggio è leggero, mite, mediamente intenso, lascia in bocca una sensazione di gradevolezza inusitata, vero velluto con tocco finale di acidità equilibrata. Lungo in bocca, persistente con grazia, tannini leggeri che richiamano altro sorso; la cosa più intrigante è nel finale il tocco di frutto maturo che esplode in bocca contestualmente al tocco di acidità. Nel complesso se il naso chiama il franc l’assaggio chiama il merlot per una bottiglia che forse non è nella sua annata migliore ma che ha veramente delle qualità importanti.
Bolgheri si conferma terra interessante e, insisto, terra di vini rossi di elevata fattura complementari alla produzione del resto della regione; una strategia vitivinicola interessante per questo fazzoletto di terra schiacciato fra chianti e …chianti

IL RONCAIOLO DI MONTECROCETTA, NATURALMENTE A GAMBELLARA

2012-05-11T23:04:00.001+02:00

Sono nel mondo di Maule ma la strada per arrivarci è volutamente tortuosa perchè passo da Gambellara, fin qui bene, ma mi fermo alla Cantina Montecrocetta, del resto anche qui è "mondo di Maule". Il soggetto del breve viaggio odierno è un vino molto di base a casa Montecrocetta ovvero il Cabernet IGT 2008 Roncaiolo a doppia fermentazione. La fermentazione alcolica è la base del "fare vino", passare da uva a vino, attraverso il mosto e la separazione fra alcol ed anidride carbonica degli zuccheri è la chiave per la "rivelazione" di ogni vino. E' in fermentazione alcolica, la prima fermentazione, che emerge il risultato dal lavoro fin li svolto. Montecrocetta ha voluto per questo Roncaiolo una attenzione in più in questo tragitto, ha voluto la doppia fermentazione e tocca a noi ora testarne il risultato.

Montecrocetta è una cantina di 33 ettari dislocata fra Gambellara e Soave nella zona del Durello e del Soave e produce molte varietà di vini inclusi i più noti. Fra questi il Roncaiolo che è un 85% Cabernet Sauvignon e 15% Cabernet Franc di uve raccolte dai terreni argillosi ai piedi dei Monti Lessini con vendemmia manuale e scelta di grappoli, il nostro vino girava sul 13,5 % di grado alcolico, per arrivarci si è fatto 6 mesi in bottiglia dopo il giro sulle barriques.

Questo cabernet, lo dico subito, è qualcosa in più di un esperimento riuscito ma deve ancora "girarsi un po' per farsi dare dalla doppia fermentazione tutti i suoi benefici. Ha un colore rosso carico con unghia grande e dagli ampi riflessi. Al naso il primo passaggio dà ragione al Franc, leggermente erbaceo mentre arriva netta la profumazione del fiore di campo ed alcune note fumose. Naso difficile. Al'assaggio immediatamente è leggermente pungente, di media persistenza, lungo e con un tocco di acidità finale non così profonda. L'assaggio ha lasciato una sensazione vinosa di troppo ma anche un passaggio al palato molto ampio e mediamente grosso con tannini non in grande evidenza e sensazione generale di bevibilità molto buona. Un vino di media portata che non ha colto ancora il meglio dalla sua doppia performance in cantina ma che si fa rispettare davvero bene.

LE PERSONE, SUL WEB, IL VINO E POI IO CHE ORA SCRIVO....

2012-05-03T01:02:00.002+02:00

Questo è il post n° 228, non è una ricorrenza, non è nemmeno un numero tondo, quest'anno poi ho saltato pure il compleanno per i tre anni del blog, il motivo? Non sapevo se sarebbe arrivato a giugno ed allora non volevo celebrare un mezzo morto. Invece questo blog a giugno ci arriva eccome, anzi, arriva anche al quarto anno e, sinceramente, ne sono stupito anche io. Lo scorso anno ed il precedente avevo scritto diversi post analizzando la evoluzione del mondo blog del vino, traendone conclusioni oggi sotto gli occhi di tutti. Mi impuntavo nello scrivere di un mondo wine-blog che si stava trasformando in vetrina mercificata, di blogger diventati prof del vino, fornitori delle cantine stesse, artefici di comunicazione e marketing per le marche del vino, non più liberi quindi di scrivere davvero tutto, destinati ad usare la propria autorevolezza per scopi ben diversi dall'idea "blogger" iniziale. Il mio problema era molto incentrato sull'analizzare il mondo wine-blog, interloquire con esso. Ahi ahi ahi.

Mentre scrivevo quelle cose magari con il mio solito incedere pseudo-dottorale ed un pizzico di ironia sconsacrata già molti leggevano il mio blog ed io pensavo fossero questi post il vero "motivo che.." .Poi un giorno mi sono stufato di trattare cotanti argomenti., di alimentare il circuito autoreferenziale di queste storielle scontate, ho deciso di smettere di veleggiare fra lo stile gossip di Intravino e lo stile ciclo-stile di Luciano Pignataro, ho deciso di uscire dal giro. Un po' perchè questi qui erano tutti professionisti, gente davvero brava, chi gli stava dietro più?, un po' perchè cominciava a venirmi a noia quella vetrina di advertising costante scollegata e individualista. E' allora che ho deciso di scrivere di quello che bevevo, fare una cosa semplice, ho preso di sana pianta la vecchia ricetta del bravissimo Cossater, l'ho condita con un po' di studio in più sul soggetto ed un po' di lavoro personale sul terroir. Ho poi deciso di studiare, nel vero senso della parola, un po' di più casa mia, i Colli Euganei, provare a capire e leggere di loro e dei loro vini, mettendo accanto qua e là le mie cose oramai super frequentate (Toscana, Emilia Romagna, vinini) e qualche altro spunto colto ad hoc. Ecco che "Stefano il Nero" è cambiato radicalmente e si è pure messo in giro con una frequenza meno asfissiante: solo un post a settimana fra le 1200 e le 2000 battute, nulla più. Passati sei mesi i lettori regolari sono aumentati mediamente del 50% !! Questo post serve per descrivervi liberamente il mio stupore, perchè tutti i miei post chiacchierosi di un tempo non arrivavano mai alla vera conclusione che invece ho trovato proprio nel momento di maggior cambiamento e scetticismo: le persone che passano sul web vogliono semplicemente leggere di vino. Vogliono un parere, una idea, un incedere ed un po' di concretezza ma soprattutto vogliono leggere del vino e non troppo dei contorni e delle moine. Ecco allora che questo post serve per ringraziare tutti coloro che passano di qua per leggere quello che penso io di quella bottiglia o di quell'altra, ringrazio tutti perchè passate di qua numerosi ma soprattutto senza particolari aspettative e consci che il mio parere vale esattamente quanto il vostro. Ho preso la strada di fare il blogger davvero, ovvero scrivere per me stesso, mi sto divertendo molto più di prima e imparo anche qualcosa di più. ma non posso garantire nulla più di quello che vedete. Fine del post ducentoventotto, ci vediamo al duecentoventinove.

CHIANTI VOLPAIA RISERVA 2006 IL CLASSICO "STORICO"

2012-04-24T10:00:00.000+02:00

Si torna in Toscana, il Castello di Volpaia è un affascinante borgo in Radda, zona del Classico se si parla di vino, aria di medioevo se si guarda alla storia. Il Castello di Volpaia ha parte in alcuni scritti del 1172 ma è la sua storia di aspre battaglia e di grande fedeltà alla Repubblica di Firenze che ne fa un esempio nella eterna rivalità nei secoli fra Firenze e Siena . Così dal 1250 in poi, da quando cioè Volpaia fu inclusa dalla Repubblica fiorentina nel Terzo dei popoli di Radda della Lega del Chianti , scontri e battaglie videro al centro il Castello che si trovava proprio al confine con quelli del Palio, preso e perso la sua gente non si arrese mai, mai scese a compromessi e rimase con Firenze anche di fronte agli eserciti più temibili. L'altro pezzo di storia che avvolge Volpaia è proprio la sua vocazione vitivinicola in onore della quale ci si è cimentati con il suo Castello di Volpaia Chianti Classico DOCG 2006 Riserva.

Questo Chianti Classico è un 100% Sangiovese di "altura" (500 Mt slm) che segue un accurato percorso di vinificazione e fermentazione prima di adagiarsi per 24 mesi in botti di slavonia e rovere ed arrivare alla nostra bottiglia. L'assaggio, per una volta diciamolo prima, rappresenta molto bene il Classico con qualche nota armonica in meno e qualche sentore olfattivo in più.

Il colore è un rubino tipico ma denso, il naso largo di fiori e di frutta (amarena in evidenza) si lascia un po' cuoioso verso il finale, una profumazione un po' grossa.

L'assaggio lascia un ingresso forte, denso, subito floreale ed allappante, di buona persistenza. Saporito, con acidità finale composta, nella beva non lascia in alcun modo segni alcolici, sempre presente per gustosità risulta alla lunga un po' ruvido, non sempre facile a farsi comprendere. Mi viene da classificarlo nella categoria dei Chianti "difficili"anche se non ci si deve confondere perchè il risultato è più che buono ma un po di eleganza in più non avrebbe stonato.

Il mondo del Chianti si dimostra ancora una volta molto più grande di quanto non sembri ed ogni volta che ti fermi un attimo pensando di averne viste tante ecco che ti spunta la novità. Castello di Volpaia è una di queste, cosa interessante di cui vi segnalo l'assaggio, oltre al sangiovese del quale abbiamo fatto questa puntata sulla "riserva", è la derivazione di Volpaia dell'uva sangioveto (autoctono) ovvero il Balifico, la cui speziatissima gustosità merita una visitina tutta personale.

SAN BASILIO ROSSO FENICE DOC 2008 DAI COLLI EUGANEI SENZA ...FILTRO !

2012-04-17T09:29:00.000+02:00

San Basilio è cosa giovane di quel di Vo' , Colli Euganei, zona Monte Venda, confine dei colli padovani che guarda verso Vicenza, ed è anche una delle novità di questa zona di cui mi diletto ad assaggiare le pretenziosità augurandomi siano o possano diventare preziosità. Questa volta la cosa gira intorno all'assaggio di un vino "non filtrato" perchè della Tenuta San Basilio è stato coinvolto il Rosso Fenice Colli Euganei 2008 DOC.

Non filtrare un vino non significa non passare ad altri metodi di raffinazione che portino alla chiarificazione ma è sempre vero che la filtrazione è nota soprattutto perchè "pulisce" il vino da imperfezioni che il consumatore generalmente non accetta, pensiamoci bene siamo poi noi che non vogliamo pezzetti in sospensione nel vino, non vogliamo fondi e via così. La filtrazione, che, sia chiaro, non è una alterazione ma una componente del procedimento, non è stata esercitata su questo rosso ed alcuni aspetti lo rivelano con determinazione.

Il Rosso Fenice è un 50% Merlot e 50% Cabernet che si sarebbe fatto 15 giorni di rovere in fermentazione e 12 mesi di barriques prima di passare ai lidi più comodi della bottiglia. Colore rosso pesante, intenso si muove pigramente nel bicchiere. Al naso subito legnoso, tabaccato, fiore molto maturo fino ad una piccola lontana sensazione di passitura. In bocca si apre immediatamente fin da subito e senti la bassa tanninicità, vellutato, di gran densità, armonioso solo moderatamente allappante. Potente la sensazione di frutta, forte il mirtillo. Il finale è un po' troppo carico, perchè è solo la eccessiva pigra densità l'unica piccola lagnanza che si potrebbe indicare al produttore. Non è un vino muscoloso, assolutamente no, è pregno, sostanzioso, questo si. E' chiaramente un vino da occasione, per piatti carichi e commensali che abbiano godimento e sentire il vino in tavola e non a scioglierlo impalpabile fra i rumori di stoviglie. Con questo Rosso Fenice Tenuta San Basilio ha fatto un buon lavoro e marcato un altro motivo per far cercare i Colli Euganei sulla piantina dell'italico vino, i Colli crescono.

FIOR D'ARANCIO DOCG SECCO, DAI COLLI EUGANEI UN OTTIMO LAVORO DI CA' BIANCA.

2012-04-11T01:06:00.000+02:00

I Colli Euganei stanno facendo di curiosità virtù, è movenza poco conosciuta nel giro che conta ma la stanno facendo. Esistono diversi tentativi di dare "volti nuovi" ai vitigni tipici dei colli padovani, tutti molto interessanti e ne abbiamo già visti qualcuno in passato ma quello che mi piace di più, forse perchè il più distante dai miei gusti personali, è la voglia di dare un "finale diverso" alla storia del "Fior d'arancio". Mi è per questo piaciuta moltissimo la produzione di Ca' Bianca, il Fior d'Arancio DOCG Colli Euganei Secco.

Ca' Bianca è cantinona rinomata in quel di Cinto Euganeo ed è molto citata per la sua propensione alla moscata gialla degli Euganei, certo però che la sua versione "secca" ad oggi non ha rivali.

Faccio notare che l'assaggio di cui oggi ci dilettiamo non è cosa per tutti, è un assaggio molto particolare; avuta l'occasione di versarlo ad amici in diverse occasioni ho facilmente notato come solo i palati più fini o almeno interessati, innovativi, abbiano colto la straordinarietà della cosa, per altri era invece magari una imperfezione, una inconsuetudine da riparare, quasi un errore.

Il nostro Fior d'Arancio Secco si presenta al naso denso e ampio di profumi tipici, fiori in evidenza ma soprattutto profondamente agrumato, dolce, carico, bello tondo, abbiamo al naso quasi uno spumante se non fosse per quel particolare che manca, quel sintomo olfattivo che regala di solito la bollicina e che qui non c'è. L'assaggio è sorprendente, l'inversione delle sensazioni è immediata, in bocca non c'è più il dolce del naso, rimane l'agrume per quello che è, anche un po' acre, decisamente secco; il palato rileva perfettamente distinguibile l'uva, il sapore diligente e piacevole di moscata gialla appena colta, il sapore del ramo, quel pizzico di sensazione di "verde" che però consegna quasi una regalità all'assaggio. La beva rimane sempre abbastanza ampia, senza riserve, costante. E' il primo assaggio che sorprende e disorienta poi si fa apprezzare, il distacco olfatto/papilla rivela una gradevolezza originale e molto interessante.

Ca' Bianca ha messo in giro questa bottiglia che deve fare ancora un po' di strada ma che si trova già a buon punto, eccome se è a buon punto. Fate un giro sui Colli Euganei alla caccia di Fior d'Arancio, secco però!

BUONA PASQUA

2012-04-07T19:00:00.000+02:00

La Risurrezione - Giotto - Cappella degli Scrovegni - Padova

"All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva."

Benedetto XVI

CAMPO CENI 2003 DEL RICASOLI ED IL REBUS DELL'INVECCHIAMENTO

2012-04-04T08:00:00.000+02:00

Ogni volta che ci si imbatte nella etichetta marchiata 2003 il commento è lo stesso "brutta annata". Il 2003 è infatti un marchio di fabbrica, una ostile protuberanza nel corso del tuo assaggio. Il 2003 è stato anno caldo e con poca acqua, viti sofferenti, enologi al culmine di un esaurimento nervoso. Chi lo sa, magari non è sempre vero e così ecco estratta dalla cantina una bottiglia vittima di tanta annata e l'assaggio si cimenta con Barone Ricasoli Campo Ceni IGT Toscana 2003.

Trattasi di sangiovese del sud toscano e quindi vitigno spogliato nel settembre avanzato quando magari il caldo agostano di quel 2003 era trascorso e ci si era goduta qualche pioggerellina settembrina, ecco forse qui non vale la regola del 2003 o forse si, vale lo stesso, poi c'è anche la storia che il vino è un po' vecchietto: quel che vale sarà l'assaggio non le chiacchiere.

Il Campo Ceni al tempo si produceva in oltre duecentomila bottiglie, non proprio una tiratura esclusiva o di gran riserva, ma un numero comunque bassino se si tiene conto dei "numeri" toscani di questo vitigno. Il nostro si è fatto 9 mesi di botti di rovere e 2 mesi di affinamento in bottiglia, gli altri sette anni li ha fatti con me. Prima di metterlo nel bicchiere l'ho lasciato 4 ore a farsi strada nella sua storia, quando è sceso nel cristallo era denso, di colore viola scuro con riflessi di rosso antico. Il naso carico di mammola, delicati sentori di leggera passivazione, tostatura di caffè, profumazione piacevole, inaspettata. L'ingresso in bocca subito scorrevole poi più grave, allappante ma sempre composto e senza eccesso. Una sensazione al palato di staticità ma anche di un vino intatto, senza sbavature. Presenza di tannino abbastanza importante con sapori di mora. Vino assolutamente "non duro" ma tipicamente toscano. Quando ho stappato il Campo Ceni 2003 non credevo di trovare ancora una bottiglia così indenne, un vino integro nei profumi e nei sapori.

Ho una cantina fornita di vini rossi di annate che superano il decennio e capita che all'apertura qualche bottiglia non sia accessibile. Il mistero, che tale non è, dell'invecchiamento in bottiglia dipende da variabili ambientali di conservazione indiscutibili ma altrettanto indiscutibilmente dal tipo di uva, metodo di produzione ed altre variabili di cantina. Gli "esperti" consigliano non andare oltre i 3 anni di mantenimento nella propria cantina (in buone condizioni). Gli appassionati invece sanno che la sfida della collezione del vino, ad uso poi berselo non fargli fare la fine della statuina, raccoglie con se elementi di novità e di soddisfazione difficilmente descrivibili; non vale la regola dei tre anni, vale il sapere quando si vuole berlo, sapere quello che si vuole capire o si spera di trovare nella bottiglia da "collezione breve". Campo Ceni è stato una vera bella sorpresa ma il sangiovese, si sa, fa spesso miracoli.

IL SASSOALLORO DELLO JACOPO BIONDI SANTI E' UN PICCOLO CAPOLAVORO

2012-03-28T00:16:00.000+02:00

Mi accorgo solo ora che uno dei miei vini preferiti, uno dei sangiovese toscani che hanno accompagnato i miei primi passi nel vino, proprio lui non ha mai trovato spazio nel mio blog, in questa mia personale cantina on line fatta di parole e assaggi. Non so quante annate del Sassoalloro ho assaggiato, ne ricordo averne stappata una che aveva nove anni, del resto il produttore parla di anche quindici anni di longevità. Avevo solo una annata in cantina, è venuta in tavola con me e così mi sono ritrovato davanti finalmente "Sassoalloro Jacopo Biondi Santi Toscana IGT 2006".

Jacopo Biondi Santi è la discendenza del Brunello, quel vino è nato a casa dei suoi avi, piace ricordarlo, piace a tutti ricordarlo anche se oggi il Brunello non può essere di casa con Jacopo che esplora invece le terre del rosso di sangiovese e del Morellino. La sua produzione è una delle più note nella mia cantina, oggi si punta il naso ed il palato su una delle produzioni che io apprezzo di più: il Sassoalloro. E' un vino di sangiovese grosso, quello del Brunello per intenderci, si fa 14 mesi in barriques e poi esce in bottiglia con il suo 14% di grado alcolico. Stiamo parlando del 2006 del Sassoalloro e, lo dico subito, il suo assaggio ha dato la sensazione di essere disponibile e pronto ma un anno o due in più avrebbero regalato ancora maggiori emozioni. Ci accoglie con un colore rubino lucente tendente al rosso, intenso e non eccessivamente "pesante" nel bicchiere. Al naso subito tondo, composto, aperto di fiori e frutti di bosco, mora, molto omogeneo, profumazione lunga. In bocca è subito ciliegioso, tondo, vivo, moderatamente allappante, assolutamente vellutato ed amabile, il finale di questo 2006 pecca di scarsa acidità e nel complesso è forse solo leggermente ma comunque sopra le righe per "dolcezza". Nel complesso è la sua struttura non aggressiva che ne fa la esatta interpretazione di una distesa di fiori di campo. Una sensazione molto gradevole per un rosso che forse può dare a tavola maggiori soddisfazioni che non quelle tipiche "carnivore" del sangiovese toscano. Ho un debole per il Sassoalloro lo ammetto, mi piace questa interpretazione così gradevole e morbida del sangiovese grosso, la leggerezza del suo tannino, l'ampiezza dei suoi profumi. Se lo conosceste bene vi innamorereste sicuramente anche voi.

NEGRAMARO TENUTE MATER DOMINI, BEL SOLE SPLENDE IN PUGLIA

2012-03-22T08:15:00.001+01:00

Ci ho fatto un saltino ultimamente, un giro in Puglia fuori dalla stagione dei bagni, un giro in Puglia ad annusare il Salento, bhe un giro in Puglia effettivamente si può fare in qualsiasi stagione.

Una bottiglia di Negramaro per festeggiare il giro salentino, Tenute Mater Domini, Negramaro Marangi Vino rosato 2010 IGT. Sapete che mi sto dirigendo solo verso questo bere leggero e disimpegnato? Ho il periodo fatto così! Mi piace questa cosa da calzoncini corti e senza papillon. Non che questo Negramaro fosse particolarmente alla buona, tredici gradi di volume alcolico non sono proprio banalità ma aveva comunque un incedere sbarazzino ed è per questo che vi sto raccontando perchè mi è particolarmente piaciuto.

Tenuta Mater Domini è un progetto salentino di recente identificazione, sono 80 ettari distribuiti sulla zona, il rosato, a cui si è dedicato l'assaggio di oggi, arriva dai 25 ettari di Masseria Fontanelle zona ad alto terroir, comune di Salice Salentino, coltivazione ad alberello. Questo Marengi affronta una vinificazione in bianco e fermentazione malolattica parziale, due mesi di affinamento in bottiglia e poi è pronto per noi.

L'assaggio è stato particolarmente piacevole già all'atto del versare nel bicchiere perchè questo Negramaro Marengi si è subito dimostrato di media densità ma, prima di tutto, di un colore bellissimo: un colore aranciato al quale dietro sopravviveva la punta rosata, particolare, bello. Al naso è delicato e pungente, leggermente avvinato, componenti di pesca e di agrumi freschi, frutta fresca. Sul palato immediatamente è docile, poi fruttato con forte richiamo alle sensazione del naso. Un buon equilibrio caratterizza questo Negramaro ed anche la sua intensità che pur non concede tregua fa si che questa produzione Mater Domini diventi anche simpatica e si faccia distinguere dal solito panorama del "rosato veloce". Il finale con una punta acida di grande discrezione ed una sensazione di piacevole chiusura tipica dei rossi di cui questo Negramaro mantiene però una caratterizzazione molto parziale. Bel sole in Puglia, buono questo Negramaro

VILLABELLA ED IL SUO BARDOLINO "POZZO DELL'AMORE"

2012-03-07T00:04:00.001+01:00

Villabella è un progetto del 1971, proprietà divisa fra due famiglie e attività estesa un po' su tutto il territorio veronese ed il sottoscritto, in anticipo con l'estate o in tempo per una buona bottiglia, fate voi, sceglie di portarsi in assaggio un loro Bardolino.

Vigneti Villabella non è proprio una cosina semplice semplice, sede a Calmasino nel cuore del Bardolino, ha 170 ettari di proprietà e 50 in affitto, produce circa mezzo milione di bottiglie con tutte le varietà di vino veronese a listino. La nostra scelta di Villabella è caduta sul "Pozzo dell'amore Bardolino Chiaretto DOC Classico 2011 L11340" e adesso vediamo come è andata. Di questo Bardolino Villabella ne produce circa 30.000 bottiglie, è un uvaggio prezioso di Corvina 50%, Rondinella 30% e Molinara 20% e Villabella ci tiene ad informarci che la sua prima produzione è del 1987. Scende leggero nel bicchiere, molto bello il colore rosa un po' anticato, limpido e scintillante. Al naso è delicato di fogliame e, grande evidenza, di lampone, profumazione spalancata, aperto.

Palato quasi setoso che richiama fortemente il naso, il finale è docilmente persistente con fresco ritorno di spezie. Molto equilibrato, sobrio. Un chiaretto di classe, bella la gustosità di fragolina, un vino che porta alla equilibrata ripetizione del sorso quanto è piacevole.

SFIDA SERPRINO: SELMIN ED IL SUO PIANZIO.

2012-02-27T22:30:00.000+01:00

Io accetto le sfide, se legittime e razionali naturalmente, non sono un tipo che si tira indietro. Da tempo vado condendo di complimenti un determinato serprino, ho scritto e dico in giro che per me quello è il migliore e, si sa , a far così prima o poi incontri qualcuno che ti dice "ma va là, prova questo!". In verità ne ho incontrato più di uno e fra questi uno merita più della sola menzione: è così che è entrato in singolar tenzone il Serprino DOC Colli Euganei Il Pianzio 2010 di Selmin Soc Agr.

La Selmin è una azienda tipica del colle padovano: ci lavora tutta la famiglia, superfice non esagerata (15 ettari), vocazione assoluta al Fior d'Arancio con il quale ha preso premi al Vinitaly, dedizione da piccolo produttore artigiano. Ad onor del vero il sottoscritto, si sa, non considera tutte queste come "qualità" necessarie o importanti e vi lascio indovinare quali siano fra queste le "respingibili".

La famiglia Selmin ha la sua azienda ai piedi del Monte Rua, comune di Galzignano Terme, territorio bellissimo del comparto collinare euganeo. Galzignano è terra di monasteri benedettini, bellissimi sentieri da trekking , c'è Villa Barbarigo ed il suo labirinto, aree alberghiere dedicate al wellness, campi da golf a 9 e 27 buche, il posto giusto dove chiedere buon vino.

Andiamo allora al nostro serprino del Pianzio, la temperatura di assaggio è buona, oscillerà da inizio a fine fra i 7° e i 9°. Bel colore giallo delicato con bollicina persistente ed elegantina. Al naso molto belle le sensazioni, ampiamente distinguibile la mela e l'acacia, fiore composto, foglia non stucchevole. Bel palato. sensazione amarognola leggera ma persistente , aperta, pizzicante, mai invadente la bollicina. Assolutamente docile e piacevole, questo serprino del Selmin è una bella cosa.
Un invito in più per chi vuol bere bene e senza esagerare con il grado (11,5%), vuol bere delicato senza cercare sontuosità. Avanti con la gara, chi mi da il prossimo serprino?

RITORNA IL TRASIMENO DEL DUCA , BACCIO DEL ROSSO DOC

2012-02-20T22:24:00.000+01:00

La Cantina del Trasimeno ha già fatto parte dei nostri orizzonti , e la bellezza del suo gamay che mi ha convinto a ritentare l'assaggio. Questa volta però ho guardato un po' più in basso, vado per i blend, del resto in questo periodo sto cercando vini che vadano in tavola più facili, che si facciano ricomprare anche senza la occasione speciale. La mia ricerca con il rosso perugino di oggi pare aver trovato buona soddisfazione, ho decisamente apprezzato l'assaggio del Baccio del Rosso 2010 DOC Rosso del Trasimeno.

E' un uvaggio sangiovese e gamay, la mia curiosità di capire, di confrontare gusti e sapori, mi rende particolarmente curioso e cerco allora tra le fonti della cantina se mi danno l'esatta percentuale del benefico mix. Si parte dalla etichetta, il primo posto dove ci dovrebbe essere tutto e invece ...ricerca vana. Duca della Corgna è il marchio prelibato della cantina perugina del lago, il gran nome, quello che dichiara qualità ed allora io, secondo voi, ho ragione e sentirmi, anche solo poco poco, adombrato a non aver trovato alcuna informazione tecnica specifica sulla etichetta e sulle altre fonti della Cantina? Perchè il consumatore non deve sapere? Il disciplinare del Rosso del Trasimeno è infatti abbastanza aperto e recita: " Sangiovese:almeno il 40%, Ciliegiolo, Gamay, Merlot,Cabernet dal soli o congiuntamente, almeno il 30, possono concorre alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale,autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 30%".

Passaimo all'assaggio perchè dimostrato che chi sta dentro la bottiglia ci capisce spesso di più di chi sta fuori. Il Baccio del Rosso è bello nel bicchiere anche se di colore cupo, al naso è carico di spezie perfettamente distinguibili (cannella in primis) ed un giro di frutta rossa. Vinoso , mediamente denso al palato, in bocca si apre poi bene e diventa gentile pur allappante. I suoi 14 gradi alcolici si fanno sentire un po' troppo e scompongono un po' il buon livello di armonia. Alla fine la sensazione è di buona gradevolezza, un vino che rispetta in pieno la mission dichiarata in partenza. Bravo il Baccio !

RAINOLDI DALLA VALTELLINA : FINALMENTE L'INFERNO.....SUPERIORE DOCG 2007

2012-02-06T22:52:00.004+01:00

Valtellina, nebbiolo, Inferno ovvero chiavennasca. La Lombardia delle valli è la più enigmatica ed intrigante, certo per i suoi vitigni ma soprattutto per alcuni assaggi che pochi direbbero, con tutto il rispetto, lombardi. Perchè si sa il palato si fa delle idee, tutte sue, poi si smentisce da solo. L'assaggio che ci raccontiamo ora è cercato ed innanzi tutto ricercato. Sono andato a scomodare la cantina Rainoldi, pregiatissima della Valtellina, l'assaggio è il suo Valtellina Superiore Inferno DOCG 2007.

Per Rainoldi l' anno di fondazione è il 1925, la zona è la provincia di Sondrio, località Chiuro. Oggi Rainoldi compone quasi 200.000 bottiglie ed il suo mondo è in grande evoluzione, prima nuova bottaia ed ora nuova cantina di vinificazione, al centro della propria produzione da sempre il "nebbiolo". L'inferno è una sottozona molto particolare, la più "ripida" della Valtellina ed anche la più piccola. Sottoposta nel periodo estivo a temperature alte, da cui la denominazione "infernale", rappresenta a mio avviso il piccolo fiore all'occhiello della Valtellina vitivinicola, un fiore non sempre facile da cogliere se anche Rainoldi, ad esempio, realizza "inferno" solo se la annata lo permette. L'Inferno del Rainoldi è 100% Chiavennasca (così si chiama qui il Nebbiolo), si fa due anni di vinificazione in botte di rovere ed uno in bottiglia prima di andare sullo scaffale della enoteca,l'assaggio è un 2007, bottiglia L09343. Bel colore rosso rubino con delicati riflessi rosa, il colore è una delle cose più affascinanti di questa produzione; il naso è secco e deciso, evidente fin da subito il legno, la menta, il cuoio, frutta rossa, pieno il lampone, un po' di spezia lontana per una chiusura di gran grazia.

La beva è mediamente strutturata con il ritorno subito di frutta e solo un breve giro di tannino che passa sul palato a dare la giusta aggressività ad un vino che non si fa tondo ma rimane in vero equilibrio. Piace molto quel suo essere forte ma senza esagerare, deciso ma senza essere invadente. Assaggio molto ...bello. Una bottiglia di ottimo livello, un passaggio da consigliare agli amici, un inferno, questo solo si, davvero da augurarsi.

VALPOLICELLA ADDIO. PAUSE.

2012-01-30T18:40:00.001+01:00

Non sono come quelli che vivono il nuovo anno mettendosi indumenti rossi ma più vicino a quelli che buttano dalla finestra una cosa vecchia o che non intendono più aver per le mani nell'anno nuovo. Giusto il tempo di mettere giù il post con i prezzi dell' Amarone e l'ultimo atto di una frequentazione fin troppo assidua si compie, mi prendo una pausa dalla Valpolicella. Per un po' di tempo la Valpolicella esce dai miei orizzonti vitivinicoli, basta post e commenti sulla più rinomata area veronese del vino, basta diatribe su amarone e amarone. Vi confesso sono deluso dalla Valpolicella. E' un amore immaturamente non esaudiente, una delusione non abbastanza cocente, un epilogo necessario causa intossicazione da evanescenza.

Deludente il vino. Le recenti feste mi hanno portato fra una tavola e l'altra tre bottiglie di Amarone, due su tre erano da "anteprima" (2008), tre su tre erano degli ottimi rosso Valpolicella non assolutamente e sempre "superiori". E' un bel po' che le cose vanno avanti così, tutti sanno che è così. Tutti tacciono perchè quel vino è ora un gran business, un'affare che si conta a milionate di bottiglie, si trova copioso sugli scafali della GDO, invade le case, sui volantini nella cassetta della posta, si fa ammirare da palati il più delle volte consapevoli solo della altisonante etichetta. Un business che fa felici in molti, produttori, uomini di marketing , consorzi. Le grandi s.p.a. del vino hanno fra i prodotti di punta l'Amarone da autogrill. Vorrei anche parlarvi di quel rosso chiamato Valpolicella Superiore ma non se ne trova quasi più in giro e non sto certo qua a spiegarvi il perchè. La Valpolicella butta via se stessa? Forse si, ma chissà, sbaglierò. Forse no.

Ho proclamato ad amici e conoscenti per molto tempo che il mio vino preferito fosse l'Amarone, lo bevo e lo assaggio da quando se ne portavano fuori bottiglie "clandestine" dalle cantine, non sono un grande intenditore di vini, più un modesto scribacchino, ma io l'Amarone me lo ricordo bene. Se ne trova ancora in giro ? Certo che si, molto. A volte si distingue dal prezzo, pensate la follia, altre volte dal nome della Cantina, tutte cose che il grande mercato del vino non sa sempre distinguere, anzi poco, quasi mai. Il problema è che di Amarone, disciplinare alla mano, nonostante le enormi differenze fra ieri e oggi, fra una cantina e l'altra, ne esiste solo uno. Ecco allora che il Consorzio della Valpolicella, forse scopiazzando l'idea della premiata ditta Fermenti Digitali, si mette a proporre le suddivisioni valligiane dei vitigni. Questa idea, nata da Terroir Amarone inutile girarci intorno, a me sapeva di elite e di cenacolo, il solito ritrovarsi per chiacchierarci su fra un calice ed una zuppa. Una cosa ininfluente ai fini del grande mercato ma intelligente ai fini della consapevolezza del vino. Il fatto che il Consorzio si sia messo a condire tal minestra, peraltro visibilmente non propria, con tutti i problemi che si ritroverebbe da affrontare, mi ha lasciato di stucco. Vuol dire che, dopo l'anteprima che non è tale ed il vino assaggiato che non è mai "lo stesso", al Consorzio davvero hanno perso la bussola o forse, più facile, io non ci capisco più nulla. Propendo per questa ultima versione e, beatamente, la decisione già matura si è fatta ed io mi ritiro dai colli veronesi, non scriverò più di vino di colà, mi prendo l'anno sabbatico dal mondo della Valpolicella che di mondo in giro ce n'è tanto. Valpolicella addio, non ti merito. Sigh

DALLA ROMAGNA DEL "SUOL D'AMORE" UN SANGIOVESE RISERVA CHE FA SOGNARE

2012-01-27T10:30:00.000+01:00

Tenuta Amalia è villa in Villa Verucchio, territorio incantato di Rimini, ancora una volta non la Rimini degli svolazzi e della discospiaggia ma quella della storia della terra di Romagna, quella di nobili e nobildonne, di campagna e di contadini, di buon vino e note canzoni. Tenuta Amalia oggi è appartamenti, Golf Club, Ristorante e una campagna che da il vino di Romagna: albana, sangiovese, trebbiano. Sono forse i miti dannunziani, poeti e musiche del bel tempo d'Italia che danno un sapore speciale all'assaggio che abbiamo rilevato da questo pezzo di Romagna: Tenuta Amalia Sangiovese DOC Superiore Pergami Riserva 2003 Num.25459.

Dice infatti la storia che nel 1819 fu Carolina Amalia di Brunswick, che poi diventò Regina d'Inghilterra, che portò in dote a Bartolomeo Pergami (amante, amico speciale ..chissà..) tutta questa tenuta e questi le diede il secondo nome della amicona: Amalia. Nel 1925 la tenuta viene rilevata da Alessandra Drudi, in arte Gea Della Garisenda, famosa cantante di "Tripoli bel suol d'amore" la canzone patriottica che dal 1911 aveva portato il nostro tricolore in Libia, amica personale di D'Annunzio (che le inventò il nome d'arte) e di altri poeti del tempo.

L'assaggio è in condizioni ottimali, temperatura, stappatura, bicchiere, tutto gira a favore di questo sangiovese dal colore scuro, tenebroso, riflessi rossi lucenti. Profumazione intensa, corposa, aperta con sentori leggermente appassiti che lo rendono regale; naso maturo, amarasca piena e tangibile, ampio volume speziato. Incantevole. In bocca è pieno, allegro, basso il tannino, solo leggermente allappante verso il finale prima di sorprenderci con un aperto e gradevole tocco di acidità.

Questa produzione di Tenuta Amalia si fa 12 mesi di invecchiamento in botte di Slavonia e 6 in bottiglia, arriva in tavola ed è un vino maturo ma ancora fresco, molto composto e, fra le cose romagnole, uno degli assaggi più sorprendenti e piacevoli.

Profondamente distante dal sangiovese di oltre appennino questo Pergami sembra aver disegnato un suo modo di esserlo, esattamente uno delle cose che io personalmente cerco in Romagna, contrario agli scimmiottamenti di altri luoghi e culture vitivinicole che mi pare a volte di aver colto qua e là in questa terra di Romagna. Un altro passo avanti nel mondo del Sangiovese di Romagna, un mondo che deve trovare il modo di arrivare al mondo

AMARONE FRA ANTEPRIMA E "DISCREDITO E CONFUSIONE".

2012-01-12T07:00:00.000+01:00

Chi se la ricorda la cosa delle "Famiglie dell'Amarone d'Arte" ? Chi si ricorda quella affermazione che i leader di tali famiglie ci fecero sull'Amarone "raro e caro"?. Era il 2009 e fra tutte le affermazioni io voglio ricordare anche quella del Presidente Boscaini " ... oggi si sta sciupando questa diversità (NdR : fra diversi prodotti della Valpolicella fra cui l'Amarone) con azioni avventate che confondono il consumatore e gettano nel discredito un intero territorio..". Da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti e non si offendano gli amaronisti se ci si riferisce all'acqua ma almeno su quella è oggi più difficile essere in disaccordo.

A suo tempo anche io mi gettai con convinzione sulla discussione del "raro e caro" e sulla chiarezza verso il mercato ma evidentemente non eravamo così molti a tenerci. In verità l'Amarone oggi non solo non è raro ma sul suo prezzo dobbiamo ammettere ha raggiunto un livello di democrazia che, con i tempi che corrono, è addirittura stucchevole: non so se esiste un numero dal 9 al 90 che non abbia fatto da prezzo ad un Amarone.

Ecco allora a voi le foto palesi delle ultime perle raccolte nel mese di Novembre 2011: un Amarone DOC a € 9,99 ed un Amarone a 14,90 del quale è essenziale far notare l'annata 2008 ovvero quella che sarà presentata in ANTEPRIMA alla fine di questo gennaio 2012 !

Adesso se volete potete nascondervi dietro la suddivisione per valli della denominazione, ultima moda molto trendy del Consorzio e di altri estimatori dell'Amarone, in alternativa si può trascorrere qualche oretta a verificare se la politica di gestione dell'Amarone portata avanti fino ad oggi sia pericolosa e rappresenti ipotesi di messa in mora della denominazione e del prodotto stesso. Vedete voi, diciamo che, per adesso, ricordando la frase del Boscaini, a livello di discredito e confusione stiamo messi bene.

FERTUNA PACTIO 2009 MAREMMA IGT - CHE BELLA COSA QUESTA TOSCANA TIPICA

2012-01-08T14:53:00.000+01:00

In tavola la Maremma per dirsi Buon Anno e buon 2012, non potevo fare diversamente dopo tanta parte dell'anno trascorso ad ascoltare la Toscana occidentale in tutte le sue forme.

Altro spazio allora queste nuove cantine che spesso non esibiscono castelli, manieri e guerrieri di ferro, colline e boschetti ma macchia vegetale e pianura, casolari e contadini. Questa volta protagonista in assaggio il mondo di Fertuna e, fra questi, le note bloggate sono per il suo Fertuna Pactio 2009 Maremma Toscana IGT.

Fertuna è una super cantina piazzata in mezzo alla sua proprietà di 150 ettari in Provincia di Grosseto, Gavorrano, Località Grilli, pianura, Maremma vera, quella che guarda al mare, venti km più in la il Golfo, Follonica, salsedine.

A Fertuna piace essere vista come cantina moderna, avanzata tecnologicamente ed è pure vero ma il paesaggio è quello del contado d'altri tempi. Accanto ai circa 6 ettari ad ulivi i 50 ettari a vite con i maggiori vitigni internazionali, altra aspirazione profonda di Fertuna , essere cantina "internazionale".

La scelta dell'assaggio da passare sulla punta della penna (del mouse) è stata fra i rossi e, fra questi, quello che avrebbe, secondo me, meglio interpretato l'uvaggio a cui Fertuna pare si sia dedicata con puntiglio : Sangiovese + Cabernet Sav. + Merlot.

Il Pactio è un 60% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon e 20% Merlot, i 4 mesi di barriques in rovere ed il successivo affinamento in bottiglia sono sufficienti a lasciare una buona impressione di questo uvaggio

Il Pactio si presenta con un colore rosso rubino scarico, profumazione lieve di frutta con una progressiva sensazione speziata. Beva semplice con frutta dolciosa e vaniglia sul primo, scende sul finale decisamente morbido. Vino caldo, armonioso, spezie che si ripetono sul palato, note dolci e vanigliate, basso tannino. Bello, inusuale, un po' "costruito" ma gustoso e senza eccessi.

Ci stava bene forse nella mia cantina ancora un anno e avrebbe raccontato ancora di più. Bel Pactio, brava Maremma.

BUON SANTO NATALE

2011-12-25T01:30:00.000+01:00

"La ragione dell’uomo porta insita l’esigenza di "ciò che vale e permane sempre". Tale esigenza costituisce un invito permanente, inscritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare Colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. In Lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua Incarnazione"

Benedetto XVI

Porta fidei. Lettera apostolica per l’Anno della fede

FIORE DI GAIA, IL MOSCATO SECCO DI BORIN, DAI COLLI EUGANEI.

2011-12-19T22:59:00.000+01:00

Non è la prima volta che qui si parla di Borin Vini, azienda vitivinicola dei padovani Colli Euganei con vitigni fra Arquà Petrarca e Monticelli di Monselice, non è la prima volta ma ci si torna su volentieri. Con questo post mi era piaciuto elogiare il loro Serprino come il migliore assaggiato, il record resiste ancora intatto. Ora invece mi piace mettere il naso sul contenuto di una loro bottiglia che definirei "curiosa": Borin Fiore di Gaia 2008 Moscato Giallo Veneto IGT. Trattasi di cosa curiosa perchè i Borin hanno tradotto la bianca moscata dei loro colli non nel solito fiore d'arancio con bollicina ma in un aromatico secco davvero inusuale.

La cosa mi è rispuntata tra le mani durante un paio di assaggio volti alla ricerca del vino di Natale, il fatto che l'opera del Borin sia qui riportata significa che magari non è stato promossa al 25 dicembre ma, forse, quello non è proprio il suo periodo. Il Fiore di Gaia mi è parso vino da tavola un po' meno imbandita, bisogna avere il tempo per degustarlo e capirlo, ha un grado elevato e non è facile da abbinare per un bianco. L'assaggio è appositamente caduto sulla bottiglia 2008 lasciata appositamente ad "invecchaire" un annetto e più per vedere "l'effetto che fa".

Colore quasi bianco con naso marcato di profumi agrumati, sicuramente profumazione docile, solo leggermente pungente. Al palato ha un ingresso veloce, rapido, leggera punta acida e subito chiusura netta; nel mezzo leggera persistenza, la sua gradevolezza è sgraziata nel suo vivo dalla nota sostenuta di alcol; dolce senza esagerare, sapori che richiamano la profumazione ma in genere toni decisamente alti per un bianco e toni non sempre veramente garbati. Questo Fiore di Gaia infatti tradisce il suo nome rivelandosi un po' grezzo.

Come moscato giallo è senz'altro originale e, visto il risultato assolutamente più che discreto che Borin ne ha ricavato, la sua uva si dimostra ottima per qualcosa di più di certa fine stucchevole che fa nelle bottiglie super gasate e dolcissime atte a festeggiamenti vari post bene augurante botto schiumoso. Il moscato può dare di più chissà che sui Colli Euganei se ne rendano davvero conto.

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ALIOTTO, DALLE COLLINE PISANE DI TENUTA PODERNOVO. MEDIAMENTE.

2011-12-11T19:45:00.001+01:00

Sulla strada che da Pontedera va a Volterra c'è Terricciola, un paesino sulle Colline Pisane. Che ci sta a fare una località pisana su un blog che parla di vino? La Toscana è profonda ma parlar in contemporanea di vino e di Pisa non è binomio usuale. Eppure anche li sta crescendo "il seme" e si chiama Tenuta Podernovo quella che, un amico di sangiovese come me, mi ha indicato e suggerito. Qui allora si parla di vino delle Colline pisane. Colpaccio! . Podernovo di bottiglie ne fa solo due tipi e fra queste va intanto on line Tenuta Podernovo Aliotto Rosso Toscana IGT 2009.

La Tenuta Podernovo copre complessivi 80 ettari di cui la metà vitati e di questi, come d'uso in zona, la maggior parte a Sangiovese. In verità, anche se il loro marketing si spreme nel raccontarci della cultura contadina locale e del microclima delle Colline pisane come attrattiva antica, questa cantina è una delle scommesse del Gruppo Lunelli, spumante Ferrari per intenderci, il quale così fa un altro passo fuori Trento, questa volta fra i colli di Toscana.

Il nostro assaggio , Aliotto, è un uvaggio al 60% sangiovese, sangiovese delle colline pisane è bene farlo notare, ed il restante 40% cabernet e merlot e altri vitigni rossi colti sul posto. Aliotto è un sangiovese molto condizionato dal blend, questo nell'assaggio poi verrà fuori, con puntigliose caratteristiche derivanti dai 12 mesi di barriques e dai successivi 4 mesi di affinamento in bottiglia.

Aliotto si presenta con un colore rosso un po' scarico, vermiglio, ed il naso un po' rarefatto. Buona base olfattiva in evidenza di fiori e, di più, menta con finalino decisamente speziato.

Una beva veloce, rapida, mestamente persistente, affumicata,subito dopo il sangiovese si piega alla solenne volontà del Merlot & Co., tannino gradevole che si mantiene sospeso lasciando una sorta di "leggerezza" a questo sangiovese.

In sintesi un vino di buona gradevolezza, medio, sorseggiabile ed anche buono. Non un vino di chissà quale livello ma sicuramente sopra la media.

Non lo apprezzo fino in fondo? Forse è colpa mia che non riesco ad abituarmi a questa repressione delle caratteristiche del sangiovese. Questo blog è sempre alla ricerca di nuovi "stili" di far sangiovese, vedi la Romagna, ma Aliotto è una strada ancora incompresa per me. Io questa cosa poi del Podernovo di mettergli dietro un bel blend di cabernet, merlot ed altri e poi fargli fare barriques per un anno !!! Mah.

Un vino già buono come Aliotto può diventare di più con .... un po' di fantasia in meno.

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SANGIOVESE DI ROMAGNA , OTTIMO L'EQUILIBRIO DEL VILLA DEGLI SPIRITI

2011-12-07T22:26:00.001+01:00

Bellissima la Valle del Rabbi sull'Appennino Romagnolo, tortuosa e non molto larga ma selvaggia, distante eppur così vicina, per l'altitudine non si va poi così in alto e quindi, per gli appassionati del cold-trekking, potenzialmente affrontabile.

Io da quelle parti ci sono andato per la "Pandolfa", il nome è quello di una vecchia pantofola mai passata di moda ed invece nasconde una delle cantine più belle ed interessanti della Romagna, una incantevole tenuta che coniuga arte e, ovviamente, viticoltura, ma anche una struttura modernamente organizzata e tecnologicamente preparata. La mia sfida, in questi pellegrinaggi in terra romagnola, è sempre quella: assaggiare sangiovese versione romagnola, uscire dalla logica della regione vicina vicina e trovare sangiovese dimenticato. La Pandolfa in verità mi è stata segnalata e li ho trovato il suo top : Villa degli Spiriti Sangiovese di Romagna Superiore Riserva DOC 2007. Oggi parliamo di un vino eccellente.

La Pandolfa è una sontuosa tenuta in località Predappio, su 140 complessivi 80 ettari sono a vitigno, la metà a sangiovese e, fra le altre varietà coltivate, 10 ettari di trebbiano. Altitudine dai 150 ai 450 mt s.l.m. esposti prevalentemente a sud. Direi molto bene.

Il Villa degli Spiriti che si è fatto grande onore nel suo assaggio è un 100% sangiovese che vinifica circa 12-16 mesi in rovere e termina con altri 6-10 mesi di riposo in bottiglia. Si guadagna così i suoi 14 gradi di alcol e la denominazione di Riserva Superiore.

Bel colore denso e scuro da gran cardinale, profumazione ampiamente fiorita con ritorni freschi evidenti e pieni di frutti di bosco e poi una spolverata di cioccolata e tabacco. La cosa sorprendente è la assoluta definizione dei profumi che lo rendono eccellente per tutta la sua presenza in tavola. Assaggio saporito con tannino di media percezione, molto aperto, corposo ma senza esagerazione, amabile e di grande equilibrio, accogli il ritorno in bocca della frutta rossa con grande piacevolezza complessiva anche se qualche spigolatura la sua buona persistenza riesce a regalarla.

Nel complesso un vino di assoluta bellezza, un fenomeno di Romagna.

ANTINORI, GUADO AL TASSO, BOLGHERI ED IL "BRUCIATO".

2011-11-24T15:30:00.000+01:00

Originariamente Guado al Tasso era un pezzo di una più vasta tenuta in Bolgheri della nobile famiglia Della Gherardesca per questo ha, come capita spesso in Italia, una storia bellissima fatta di assalti di spada e dichiarazioni di pace, di coltivazioni di grano e di ampie vigne, di contadini e signori. "Negli anni trenta la terra venne ereditata da Carlotta delle Gherardesca Antinori, madre di Piero Antinori" ed ancora oggi questo prestigioso pezzo di Toscana racchiuso dentro la Doc di Bolgheri è parte del patrimonio di vigne e vino del gruppo Antinori. Uno degli angolini di questa tenuta di chiama "il Bruciato" e l'assaggio che mi sono regalato è : Guado al Tasso Bolgheri "il Bruciato" 2008 DOC

Guado al Tasso è una tenuta di ben 1000 ettari di cui 300 a vigneto tutti a poche decine di metri s.l.m. inseriti in un contesto collinare e marittimo straordinario. Guado al Tasso, a ricordo della sua prestigiosa storia, ha dentro di se "quattro castelli ancora eretti e 86 torri di avvistamento costruite circa 1000 anni orsono per proteggere quelle terre dagli invasori Saraceni...".

Il suo Bruciato è un uvaggio 50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Syrah e altre varietà rosse che si fregia del Bolgheri DOC. Il nostro si è fatto fermentazione e macerazione in serbatoi di acciaio inox, ha eseguito in barriques la manolattica e, travasato di nuovo in barriques, vi ha sonnecchaito per 8 mesi. Altri 4 mesi di tranquillità se li è poi fatti in bottiglia.

Un colore duro, pesante, molto scuro per il nostro 2008, un baso bellissimo ampio di fiori e di bacca rossa con una base vanigliata e una bella sensazione di menta forte. Un bella beva subito liscia e gustosa lascia spazio ad un tannino decisamente presente che arriva a coinvolgere anche le sensazioni fino alla sua chiusura gustativa. Solo leggermente vinoso, di media persistenza ed allappante piace di questo Bolgheri l'equilibrio naso/assaggio e la sua gustosità ampia di fiori; l'alcol , 13,5%, non è scomodante ma invitante, solo il tannino è un po' troppo presuntuoso e, uscendo dal singolo assaggio di questo "Bruciato" ed allungando la propria esperienza con lui, alla lunga riesce a rovinare un po' la festa.

Continuo ad assaggiare Bolgheri, continua a piacermi Bolgheri, un territorio che non smette mai di stupirmi per la varietà e la qualità dei prodotti della sua terra.