stoler.ru

Самба в Хельсинки: фотокомикс

noreply@blogger.com (stoler) — Tue, 14 Mar 2017 13:13:00 +0000

Хельсинки со мной случился летом 2014 года. Это моё второе путешествие в Скандинавию - в 2009-м мне довелось побывать в Копенгагене.

Главной особенностью визита в Хельсинки стал транспорт. Во-первых, я приехал на своём авто, а во-вторых, у меня с собой был велосипед. Исследовать город на велосипеде - иногда самое правильное решение. Хельсинки небольшой город - всего 600 тысяч жителей. За пару часов можно дважды исколесить весь исторический центр.

Кроме хорошей погоды было ещё кое-что, что делало визит в город более праздничным - фестиваль самбы! Это был самый настоящий бразильский карнавал. Совершенно неожиданное зрелище в северной стране.

Интересно? Тогда поехали!

Город встретил ожидаемой от северного лета погодой - мелким дождиком.

Оставляя машину на одной из подземных парковок, я готовился к неприятной, мокрой, холодной прогулке.

Но нет! Внезапно распогодилось!

То, что в городе происходит нечто необычное стало понятно сразу, как только я выбрался на поверхность. Улицы и площади города были заполнены людьми в ярких костюмах, тут и там встречались пышно украшенные декорации.

~~Москвичи и гости столицы~~ Горожане занимали места вдоль бульвара.

Первые участники не очень впечатляли. Какие-то долматинцы в коронах.

Даже вот эти красотки их не особо оценили.

А вот эти уже больше похожи на настоящих самбистов.

За ними шли танцоры в ярких перьях. Я хотел их фотографировать, но пробраться через толпу было непросто. Поэтому большинство фотографий выглядят так:

Или так:

За танцорами подтянулись танцоры на специально украшенных платформах.

Если бы этот сюжет имел место где-нибудь в Люберцах, я уже начал бы волноваться за женщину.

Танцовщицы на платформах позволяли рассмотреть всю красоту вблизи, и без мелькающих бритых затылков.

А красоты было много.

Я даже один раз прикинулся известным фотографом из местной газеты, и вбежал внутрь парада.

А потом у меня закружилась голова от этих ярких нарядов, и я ушёл гулять.

Тем, кто долистал до конца, приз - видео парада.

2016-й в картинках

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 11 Jan 2017 13:49:00 +0000

Январь
Краснодар, Кисловодск, Пятигорск, Архыз

Бородинская панорама, наконец-то

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 17 2016 в 11:34 PST

Большой театр, уже традиционно

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 21 2016 в 7:55 PST

Февраль
Куба

Март
Владимир, Суздаль

Май
Бородинское поле

Фото опубликовано stoler (@stoler) Май 10 2016 в 12:16 PDT

Июнь
Таллин

Концерт MUSE в Олимпийском

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 22 2016 в 1:56 PDT

Июль
Воргольские скалы, Галичья гора

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 26 2016 в 11:36 PDT

Август
Ростов, Ярославль, Косторома

Фото опубликовано stoler (@stoler) Авг 5 2016 в 3:24 PDT

Дивногорье

Фото опубликовано stoler (@stoler) Авг 8 2016 в 10:49 PDT

Новый офис

Фото опубликовано stoler (@stoler) Авг 19 2016 в 12:20 PDT

Сентябрь
Кинодебют

Фото опубликовано stoler (@stoler) Сен 10 2016 в 10:12 PDT

Вена, Будапешт, Братислава

Октябрь
Останкинская телебашня, наконец-то

Фото опубликовано stoler (@stoler) Окт 10 2016 в 2:40 PDT

Ноябрь
Санторини

Декабрь
Гуанчжоу

Филиппины

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 7 2017 в 7:59 PST

Прогулка по Нижнему Новгороду

noreply@blogger.com (stoler) — Fri, 12 Aug 2016 13:40:00 +0000

Из Казани переместимся в Нижний Новгород.
В списке крупнейших городов России Нижний стоит на одну строчку выше Казани, и занимает пятое место - сразу после Екатеринбурга.

В городе гордятся, и бережно хранят память о Козьме Минине (в паре Минин-Пожарский - тот, что стоит). У подножия местного Кремля даже установили копию известного памятника, исполненную знаменитым Зурабом Церетели. Правда, достоверных сведений о том, что Минин родился именно в Нижнем Новгороде нет.

Зато совершенно точно в Нижнем родились Кулибин, Лобачевский, брат В.И. Ленина неудавшийся террорист А. Ульянов, Максим Горький, чьим именем город назывался в период с 1932 по 1990, Яков Свердлов, чьим именем почему-то назывался Екатеринбург с 1924 по 1991, и лётчик "мёртвая петля" Нестеров.
Из наших же современников это Ольга Кормухина, Наталья Водянова, и братья Кристовские, которые "Ума Турман".

После Нижнего Новгорода я могу сказать, что посетил крупнейшие семь городов России. Восьмой - Омск - ещё ждёт своей очереди.

Нижний Новгород известен с 1221 года. Здесь присутствуют все атрибуты древнего русского города - Кремль на высоком холме, множественные церквушки, кривые улицы, и прочие следы многовековой истории. Тем не менее, современное вмешательство в историческую городскую среду - огромно!

Начнём с Кремля.
Нижегородский Кремль стоит на высоком зелёном холме. Настоящая средневековая крепость! Говорят, никто ни разу не смог эту крепость взять.

У подножия Кремля стоит церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Историческая часть города выглядит несколько разномастно. Тут и церкви, построенные в 2000-х, и старые купеческие дома, и современные многоэтажки. Такой архитектурный суп-компот.

Вдоль кремлёвской стены проложена прогулочная дорожка. Можно обойти Кремль по кругу. С высоты холма открывается хороший вид на Волгу.

Никольская башня похожа на толстого покемона.

Внутри крепостных стен, как ни странно обычный такой советский правительственный квартал и автомобильное движение.

Никакой музейной или исторической атмосферы.

Типичная площадь перед Облисполкомом.

Вечный огонь и танки.

Вот такой неожиданный Кремль.

В центре города неплохая пешеходная зона со всеми удобствами.

Замечательное кафе по мотивам любимого сериала. Внутри, как можно догадаться, со всех экранов на вас смотрят Рейчел, Моника, Чендлер, Джо, Росс, и Фиби.

Ростелеком установил историческую телефонную будку.

Даже гудок есть. Я проверял!

Возможно, самая красивая церковь в Нижнем Новгороде - Рождественнская.

Не знаю, как кому, а мне нравятся эти разноцветные чешуйки на куполах.

В советское время в церкви размещался музей религии и атеизма. Это спасло её от уничтожения большевиками в 30-е годы.

Внутри традиционно запрещают фотографировать. Никакой логикой объяснить запрет у меня не получается.

К сожалению, времени на Нижний Новгород больше не было. Поэтому впечатление о городе очевидно неполное. Чувствуется, что город старается понравиться, но я, как говорится, не распробовал.

Все фотографии сделаны в мае 2014 года.

Норвежский лес №8...15

noreply@blogger.com (stoler) — Mon, 11 Jul 2016 03:00:00 +0000

Я давно не рассказывал здесь о своей книжной коллекции. Последняя запись о новом экспонате была по итогам поездки в Японию в 2013 году. На тот момент коллекция состояла из семи книг: Лондон, Будва, Нью-Йорк, Берлин, Вена, Дели, и Токио.

Моё увлечение совсем не заглохло, и с тех пор коллекция выросла до пятнадцати книг. Добавились Амстердам, Хельсинки, Милан, Париж, Мадрид, Стамбул, Ираклион, и Таллин. На фотографии все книги выложены в хронологическом порядке.

Расскажу о всех сразу, чтобы не делать восемь маленьких статей о каждой.

Почти сразу после японского издания у меня появился экземпляр на голландском языке. Спасибо за те выходные в Амстердаме Илье Евгеньевичу. Хоть мы и не попали с тобой в Casa Rosso, но ты навсегда останешься в моём сердце, друг.

Голландская книга в красивой голубой обложке рядом с изданиями из Японии и Индии.

Несколько месяцев спустя, в начале июня 2014 года, я оказался в Хельсинки. Там мне попался милый покетбук на финском языке. Статью о той поездке я до сих пор не написал, но когда-нибудь напишу.

В том же июне мы поехали с детьми в путешествие по программе, которую условно можно назвать «море и Диснейленд». Так как море и дворец принцесс находятся в разных странах, у меня появилось сразу две книги: из Милана и из Парижа.

Интересно, что книга из Милана имеет точно такой же дизайн как книга из Дели, хотя издательства у них разные: в Индии - лондонское Vintage, а в Италии - туринское Einaudi.

Иногда издатели переименовывают книги. Например, на немецком языке «Норвежский лес» называется "Naoko Lächeln" («Улыбка Наоко»). Наоко - имя главной героини романа. Сопоставив эти два факта, можно догадаться, что книга именно та.

Но французский перевод "La ballade de l'impossible" не даёт никаких подсказок, кроме некоторой рифмы с финской обложкой. И найти книгу в Париже было непросто.

Затем случился Мадрид.
Испанская книга издана в рамках coleccion andanzas (коллекция странствий), и имеет порядковый номер на корешке - 575.

В конце приводится список недавно изданных книг, из которого видно, что Мураками актуален и спустя две сотни заглавий.

Испанцам тоже показалось, что оригинального названия недостаточно. Они прибавили от себя "Tokio Blues".

А есть страны, где хоть и пользуются латиницей, но говорят на языке, которого ты не знаешь. Например, Турция. Возможно, турецкие издатели правильно перевели название книги. Но как это понять?

На такой случай у меня есть одна хитрость.

В самом первом абзаце романа герой сидит в самолёте. Мураками прямым текстом пишет, что это Боинг-747. Открываем первую страницу и смотрим.

Оказывается, у турков герой летит в Боинге-707, производство которого закончилось в 1978 году. Но, как правило, Боинг, всё-таки, 747-й.

Например, голландское издание:

Или вот первая страница греческого:

Греческий алфавит завораживает. Будто читаешь переписку Кирилла с Мефодием.

Строчка о Боинге помогает мне идентифицировать «Норвежский лес», если я не уверен, что у меня в руках именно он. Особенно она помогла с японским экземпляром.

В прошлый раз, кстати, я забыл показать, что японское издание завёрнуто в две суперобложки. А сами книги имеют твёрдую глянцевую обложку без каких либо отметок. Очень минималистичное издание.

В твёрдой же обложке, и вообще, в самом привычном для советского школьника исполнении оказалось эстонское издание. На сегодня это самый свежий экземпляр - куплен в середине июня 2016 года.

Единственная страна, где мне не удалось найти нужную книгу - Литва. Я знаю, что книга в Литве выходила под названием "Norvegu giria", но в книжных магазинах Вильнюса в прошлом ноябре не продавалась.

Поэтому, если вдруг вы будете в Литве, и вам встретится «Норвежский лес» на литовском, то дайте мне знать - договоримся!

Фотография из интернета:

Узнать, с чего всё началось, можно нажав сюда, или пройти по тегу 'коллекция'.

Казань

noreply@blogger.com (stoler) — Tue, 05 Jul 2016 15:12:00 +0000

Казань - шестой город России по численности населения. В списке крупнейших городов РФ она занимает место между Челябинском и Нижним Новгородом. Но в данном случае размер значения не имеет - Казань можно смело называть третьим городом страны. Архитектура и инфраструктура Казани настолько хороши, что вы можете захотеть остаться тут жить.

Наряду с Шаляпиным и Филатовым, в Казани родилась муза самого Сальвадора Дали - Гала. А также широко известный в узких кругах блогер Адагамов. И такие разные личности, как певица Максим, главный строитель Москвы Марат Хуснуллин, и даже Николай Эрнестович Бауман - горе-революционер, заслуга которого заключается только в том, что он получил трубой по голове и умер недалеко от Высшего Технического Училища, известного сегодня как МГТУ им. Баумана.

До визита в Казань, у меня не было никакого представления о городе. Я знал, что город старый, и что даже претендует на тысячелетний возраст. Но я и представить себе не мог, что Казань окажется так красива. Настолько я привык, что наши советские города абсолютно скучны и безлики.

При первом взгляде вообще можно подумать, что это Санкт-Петербург.

А потом присмотришься - нет, Казань!

Говорят, город похорошел к своему миллениуму в 2005 году. К этой дате отреставрировали многие здания и улицы, построили крутую мечеть, и открыли метрополитен. Туристическая привлекательность Казани за несколько лет увеличилась многократно. Казань уверенно вклинилась между Суздалем и Байкалом в маршруты коучсёрферов, иногда ночующих у меня на диване.

Но Казань это не только улицы и фасады. Казань это прежде всего Кремль, на территории которого, как утверждает официальная наука, найдены постройки Х века. Именно по ним определили возраст города. Странно, конечно, что возраст города определяется не письменными источниками, а монетами и утварью, пусть даже найденными на территории Кремля. Оставим это на совести историков.
Современный же Кремль своим указом заложил Иван Грозный, который, как мы помним, Казань брал, а Шпака не брал.

Кремль в Казани не красный, а белый.

Правда, некоторые сооружения на территории Кремля похожи на московские. Например, башня Сююмбике и цветом красная, и архитектурно созвучна башням Московского Кремля.

Мечеть Кул-Шариф построили за кремлёвской стеной к 2005 году. На сегодня это самый узнаваемый символ Казани. Внутри - музей и ковры. Снаружи, если честно, она мне нравится больше.

Ещё в Казани есть здание Министерства Сельского хозяйства. Жители города не пришли к единому мнению: кто-то ругает его за вычурность, а кто-то хвалит за оригинальность. На мой взгляд, лучше такой псевдоверсаль, чем монументальная и безликая советская архитектура. А дерево в центральной арке это вообще шик. Видите?

Но главный козырь Казани - это всё-таки атмосфера уютного красивого современного города.
Конечно, там есть, что ещё улучшить, перестроить, отремонтировать, снести. Но уже сейчас Казань является городом со своим уникальным лицом. И мне это лицо очень симпатично.

Все фотографии в этой статье сделаны в мае 2014 года.

Спасибо Игорю Чекулаеву за компанию и за экскурсию!

2015-й в картинках

noreply@blogger.com (stoler) — Mon, 28 Dec 2015 07:00:00 +0000

Январь

Карелия

=Огненный ангел=
Большой театр

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 29 2015 в 12:06 PST

Февраль

Ясная поляна

Фото опубликовано stoler (@stoler) Фев 13 2015 в 6:20 PST

Алевтине восемь лет

Март

Стамбул

=30 seconds to Mars=
СК "Олимпийский"

Май

Абхазия

Москвоский велопарад

Пятый московский велопарад объявляю закрытым 🚲 Было круто — я чуть не сдох )

Фото опубликовано stoler (@stoler) Май 31 2015 в 7:32 PDT

Июнь

Никола-Ленивец

=Чайф=
Сад Эрмитаж

Юное поколение поклонников #Чайф.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 25 2015 в 3:01 PDT

=Дикая Мята=

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 29 2015 в 1:02 PDT

Июль

Встреча с Медузой

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 11 2015 в 4:29 PDT

Август

Сицилия

Чита

Сентябрь

Земфира
Megafon Live

Фото опубликовано stoler (@stoler) Сен 20 2015 в 12:48 PDT

Октябрь

Не стало Джона Роша

Ноябрь

Вильнюс

Чем грозит Абхазия? | Гагра

noreply@blogger.com (stoler) — Mon, 07 Sep 2015 15:00:00 +0000

Знаете, когда у вас есть автомобиль и нездоровая страсть к путешествиям, то, рано или поздно, эти два фактора сливаются в один, после чего вы уже не принадлежите себе. Руки требуют руля, а ноги жаждут топтать педали.
Именно в такую ситуацию я попал в конце апреля. Страсть как хотелось куда-нибудь поехать!
Но куда?!

Здесь хочется написать: "Конечно, в Абхазию!", и этим избавить себя от объяснения мотивов. Я даже, пожалуй, так и сделаю. Напишу, что если у вас появился зуд путешествия, то не нужно долго думать. Не нужно ломать голову, куда ехать.
Ехать надо, конечно, в Абхазию! Там замечательная атмосфера, множество культурных и природных достопримечательностей, а ещё русский язык, и российский рубль.

В общем, выбор сделан.
Пристегнулись? Поехали!

Для начала сообщу, что от Москвы до КПП "Весёлое" на российско-абхазской границе, примерно, 1700 км. Так что не забудьте взять с собой пару пирожков и бутылку воды. На границе же не понадобится ничего, кроме стандартного набора документов. Даже заграничный паспорт не нужен. Вся процедура занимает не более получаса.
После этого прям сразу начинается Абхазия!

Основная визуальная черта Абхазии - это прекрасная советская архитектура. Такое чувство, будто попал на окраину ВДНХ, где стоят павильоны, давно не видевшие ремонта. В первую очередь, это касается Гагры. Мне показалось, что там встречается больше образцов сталинского ампира, чем в других городах.

Правда, большинство из них в заброшенном состоянии. Возможно, когда-нибудь Абхазия найдёт средства, чтобы восстановить былой блеск. Сейчас же в некоторые сооружения страшно заходить.

Но архитектура - конечно, не то, зачем сюда едут туристы. Горы, море, и тропический климат - вот главные богатства Абхазии.

Благодаря природным условиям и географической близости, побережье Абхазии уже давно манит к себе наших соотечественников. Например, курорт в той же Гагре появился в 1903 году благодаря стараниям Принца Ольденбургского, члена Императорского двора; в Пицунде любили отдыхать члены КПСС; а на озере Рица до сих пор существует дача Сталина, на которой любил отдыхать Хрущёв, и в которую сегодня с удовольствием приезжают Путин с Медведевым. Понятно, что все эти ребята говна не посоветуют. Поэтому повторюсь, не нужно бояться ехать в Абхазию. Наоборот, ехать нужно сейчас, пока туристы всё не испортили.

Первым пунктом нашего путешествия была Гагра.

Ответственно заявляю: #Гагра мне понравилась! #явампишу

Фото опубликовано stoler (@stoler) Май 4 2015 в 11:08 PDT

С малых лет я помню старую цветную фотографию, на которой мои дедушка и бабушка стоят вместе под пальмой. На бабушке зелёная вязаная кофта, дед - в коричневом костюме без галстука. Взгляд у обоих сосредоточенный.
Тогда я ещё не был складом ненужных знаний, но слово Гагры уже было мне известно. Я даже мог это место показать на карте. Вот так в далёком 1984-м я познакомился с этой частью планеты. С тех пор, правда, курорт потерял множественное число, и сегодня вместо Гагры все говорят и пишут просто Гагра.

Первые поселения на этом месте возникли ещё в шестом веке до нашей эры, но курортом Гагра стала благодаря деятельности Петра Ольденбургского. Прибыв сюда в 1901 году, принц так впечатлился, что решил воссоздать здесь подобие Лазурного берега. Он легко заразил идеей своего родственника, Николая II, и выпросил у него сто тысяч денег на строительство курорта.

Памятником тех времён является ресторан "Гагрипш".

Здание ресторана - точная копия деревянного сооружения, виданного принцем в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Заказ разместили где-то в Скандинавии, откуда ресторан прибыл в Гагру в разобранном состоянии в 1902 году. И уже 9 января 1903 в нём провели торжественное открытие курорта.

На мой взгляд, "Гагрипш" - самое красивое здание в Гагре. Сейчас в нём открыта абхазская шашлычная средней руки, но я уверен, у него ещё будет лучшее будущее.

Кроме советских саноторно-курортных достопримечательностей Гагра хороша тем, что отсюда можно легко добраться до Рицы и Гегского водопада.
По моим ощущениям, это самые яркие экспонаты абхазской коллекции. Не вздумайте проехать мимо!

До озера проложена хорошая дорога. Туда можно не страшась ехать на любом седане. А вот чтобы добраться до водопада, придётся трястись по горной дороге, состоящей из больших и малых камней, корней деревьев, пыли, и прошлогодней листвы. Дорога местами крутая и узкая - две машины разъезжаются не всегда.

Хоть нам и встречались смельчаки, поднимающиеся к водопаду на пассатах, я бы рекомендовал ехать на более высоких машинах. Ещё лучше нанять УАЗ с водителем, как сделали мы.

И озеро, и водопад находятся в одной стороне, поэтому можно удачно посетить оба места в один день.

Сначала вам покажут местные достопримечательности, созданные специально на потеху туристам.

Зато потом начнётся настоящая природная красота!

Да-да! В конце вы прибываете к водопаду, где красота уже совсем другого характера. Это грохочущий поток ледяной воды, поднимающий в воздух столько микроскопических частиц H₂O, что вы промокаете задолго то того, как подойдёте к самому водопаду.

На первый взгляд, водопад не большой. Но если поставить рядом с ним человека, то видно, что метров пятьдесят в нём будет. Плюс у него есть одна особенность - он не срывается со скалы, как большинство водопадов, а его воды выходят на поверхность из карстовой пещеры.

В советском телесериале о Шерлоке Холмсе Василий Ливанов именно здесь дрался с профессором Мориарти. Гегский водопад играл роль Рейхенбахского. Ознакомиться можно по ссылке.

Едем дальше.

Сейчас скажу лютый штамп, но от него никуда не деться. Озеро Рица по праву является визитной карточкой Абхазии! Поспорить с этим званием могла бы Новоафонская пещера, но она здорово проигрывает озеру в фотогеничности.

Рица - очень молодое озеро. Оно образовалось только двести пятьдесят лет назад, когда обрушилась гора Пшегишва, и запрудила реку Лашипсе. Если бы этого не случилось, абхазам следовало бы самим сотворить на этом месте озеро.

Здесь я вас оставляю.
Прогуляйтесь по набережной озера, насладитесь национальной абхазской кухней, прокатитесь по озеру на лодке, сделайте пятьсот четырнадцать одинаковых фотографий, и возвращайтесь в Гагру.
В следующий раз оттуда мы продолжим движение на юг в сторону Пицунды, где в христианском храме X века устроили органный концертный зал с плюшевыми креслами, а посреди огромных гостиничных корпусов стоит старый ржавый маяк.

Никола-Ленивец

noreply@blogger.com (stoler) — Thu, 25 Jun 2015 14:24:00 +0000

Если вы ещё не были в Никола-Ленивце, то я очень рекомендую быть.
Здесь возможно в одной поездке совместить познавательный, культурный, и экологический туризм. Приезжать можно хоть на один день, хоть на выходные, а хоть и на неделю. В любом случае вы получите массу положительных эмоций.
Не стану долго рассказывать что это и зачем. Уверен, многие уже знают об этом месте. А те, кто не знает, прочитают всё на их сайте.

Несколько предупреждений вместо напутствия.
Расстояние от Москвы - около 210 километров. Вроде недалеко, но вряд ли вы потратите меньше четырёх часов.
Мне показалось, что целая треть пути лежит по разбитой дороге. Убедитесь, что у вашего автомобиля ничего не открутится от тряски.
На территории парка летом много комаров и слепней. Будьте к этому готовы.
Если вы не заядлый любитель туристических походов, то остановитесь на ночь в палатке. Когда ещё выпадет такая возможность?!
Привозить с собой еду совсем не обязательно. Здесь всё очень цивилизовано, и умереть от голода вам не дадут. В некоторых кафе даже принимают банковские карты.
Если хотите быть на велосипеде, то лучше иметь свой. В местных прокатах бывает всё разобрано.
Большую часть года въезд в парк бесплатный. Об условиях во время фестиваля Архстояние читайте на сайте.

А теперь - в путь!

Парк лежит на территории национального парка "Угра", и расположил свою инфраструктуру в нескольких деревнях.
Вот так выглядит эко-кемпинг в Звизжах. Рядом протекает река Угра.

Бобур.

Ленивый зиккурат.

Штурм неба.

Ротонда.

Бродский.

Геомантика и Уранография.

Маяк.

Городище.

Вселенский разум.

А после очередного Архстояния парк пополнится новыми объектами. Так что не позднее начала августа мы снова тут.

А вы?

Эйфелева башня

noreply@blogger.com (stoler) — Tue, 26 May 2015 09:04:00 +0000

В прошлый раз мы прогулялись вдоль набережной Сены, и прошли от Собора Парижской Богоматери до Эйфелевой башни - символа не только Парижа, но и всей Франции.
В сегодняшней небольшой статье мы посетим этот грандиозный объект, который, кстати, когда-то был самым высоким сооружением в мире.
С 1889 года Эйфелева башня удерживала этот статус в течение сорока лет. Но в 1930-м первенство перешло к зданию Крайслера в Нью-Йорке. А уже через одиннадцать месяцев самой высокой стала другая, не менее популярная достопримечательность. Но сейчас не об этом.

Если бы Гюстав Эйфель строил свою башню сегодня, то, скорее всего, защитники исторического облика города не позволили ему этого сделать. К счастью, в 1889 году ещё не существовало списков ЮНЕСКО, а голоса противников башни были не столь сильны, чтобы заблокировать решение муниципалитета. Благодаря этому, Париж обрёл уникальное украшение, одинаково узнаваемое сегодня во всём мире.

Я никогда не испытывал трепета перед Эйфелевой башней, но оказавшись рядом с ней не мог не поразиться её размерами и изяществом. Есть в этой железной красавице какая-то притягательная сила, заставляющая искать её глазами над крышами домов. Ги де Мопассан, не любивший творения Эйфеля, находил достоинством башни то, что это единственное место в городе, откуда её не видно. А мне кажется, что это её единственный недостаток.

Если вам невыносимо хочется увидеть Эйфелеву башню прямо сейчас, то нажмите сюда.

Кажется, нет смысла подробно рассказывать об Эйфелевой башне. Как-никак, это одна из самых популярных достопримечательностей в мире. В Википедии о ней уже всё написано. Но кое о чём, я считаю, рассказать можно.

Изначально, башня была входными воротами на Всемирную выставку 1889 года. И по договору между городом Парижем и архитектором Эйфелем должна была простоять только двадцать лет. В договоре даже было условие, чтобы конструкция башни легко разбиралась. Однако, новая парижская достопримечательность оказалась популярной и прибыльной. Расходы на строительства возместились в течение года. Башня стала стабильным источником дохода.
К тому же, в конце XIX века началась эпоха радио. Башня оказалась подходящим сооружением для экспериментов с беспроводной связью. А в 1906 году на башне уже устанавливают радиостанцию.
По истечении двадцати лет, в 1910 году, Эйфель продлевает аренду ещё на семьдесят лет. С тех пор никто не мыслит Париж без Эйфелевой башни.

На фотографии 1889 года башня странным образом не отбрасывает тень.

Сегодня Эйфелеву башню посещают более шести миллионов туристов в год. Вы тоже можете стать одним из них.
Башня стоит на берегу Сены, западнее центра Парижа. Ближайшая станция метро - Бир Хакейм (Bir-Hakeim). Подъём на вершину, на высоту 276 метров, стоит 15 евро.
Если же вы не можете быть в Париже, или вам не хочется толкаться в очереди, или тратить почти тысячу рублей за подъём, то на сайте башни можно совершить виртуальную прогулку по смотровой площадке.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 5:10 PDT

Подбрюшье башни выглядит не так романтично, и скорее напоминает грандиозные строительные леса.

Десять тысяч тонн металла.

Поднимаемся на вершину Эйфелевой башни.

Видео опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 1:47 PDT

Скорее всего, я бы забросал вас панорамными фотографиями со смотровой площадки, но в очереди к лифту у моего фотоаппарата села батарейка. Поэтому я наслаждался видом Парижа непосредственно, а не сквозь маленький глазок видоискателя.
Правда, некоторые детали вершины башни я запечатлел для вас с помощью мобильного телефона.

Вот, например, романтические вандалы дотянулись до верхотуры символа города. Смотрится, конечно, мило, но мы же знаем, что это болезнь больших городов, от которой трудно избавиться.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 1:56 PDT

Граффити, кстати, тоже в большинстве своём явление мерзкое. Администрация башни просит граффитчиков не портить башню своим "творчеством".

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 5:13 PDT

В баре на вершине Эйфелевой башни не продают ничего кроме шампанского. За бокал просят 16 евро! Это чтобы нельзя было напиться до головокружения.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 5:19 PDT

У подножия башни простирается Марсово поле - отличное место, чтобы поваляться на траве, и полюбоваться красотой главной парижской достопримечательности. И на детей и на взрослых башня производит одинаковое впечатление - все в восторге. Она не даром является одним из самых популярных мест на планете.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 5:25 PDT

Подведём итог.
Построенная, чтобы удивить посетителей выставки сто двадцать шесть лет назад, Эйфелева башня и сегодня остаётся современной и популярной. За эти годы она стала частью не только француской, но и мировой культуры. Все восхитительные эпитеты, сказанные в её адрес, вполне заслужены. Объект рекомендую к посещению :)

Между прочим, не лишайте себя удовольствия увидеть Эйфелеву башню в ночи!
Её изображение давно стало общественным достоянием, но, говорят, изображение её освещения охраняется авторским правом! Поэтому любое фото со светящейся башней - незаконно! ~~гы-гы~~

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 9 2014 в 11:52 PDT

Париж - город влюблённых?

noreply@blogger.com (stoler) — Thu, 23 Apr 2015 13:29:00 +0000

Париж хорош не только своими достопримечательностями, но и сам по себе. Улицы и горожане представляют туристический интерес не меньше архитектурных памятников. В этой статье путешественники покинут остров Сите, и прогуляются вдоль набережной Сены до самого знаменитого символа Парижа - Эйфелевой башни. По ходу прогулки мы узнаем, правда ли Париж - город влюблённых, и что делать, если любовь угрожает конструктивным элементам городских сооружений.

Напомню, что в прошлой статье мы осмотрели Собор Парижской Богоматери, и остановились на Мосту Архиепархии.
Этот мост через Сену примечателен видом на восточный фасад собора. Но знаменит он прежде всего тем, что тысячи влюблённых пар оставляют на его ограждениях навесные замки в знак своей вечной любви. Замков висит так много, что специалисты всерьёз беспокоятся, выдержит ли мост их вес.

Тысячи и тысячи замков!

Традиция "смыкать" свои чувства замком появилась в итальянской Флоренции, и быстро стала популярной во всем мире. Сегодня следы подобных актов вандализма можно встретить в любом крупном городе. Но в Париже - столице всех влюблённых - это явление приобрело масштаб эпидемии. Романтические пары со всего мира уже оставили на оградах парижских мостов примерно семьсот тысяч замков.

Наши люди не исключение.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 30 2014 в 10:53 PDT

Существует даже общественное движение, выступающее за запрет замков любви в Париже - No Love Locks. Власти города боятся, что радикальные методы могут отпугнуть туристов, и не спешат вводить санкции против влюблённых. А, например, мэрия Нью-Йорка в прошлом году заявила, что будет удалять замки, прицепленные к Бруклинскому мосту без всякой жалости.
Мои симпатии в этой истории - на стороне противников романтической традиции. А ваши?

Всё это происходит, потому что за Парижем закрепился особый статус. Париж - это город влюблённых. Хотя, если верить статистике, то 52,4% парижан - одиноки (см. таблицу 4.4.1). Это самый высокий процент во Франции. Средний размер домовладения в Париже - меньше двух человек.

Как же так вышло, что город, где половина семей состоит из одного человека, знаменит на весь мир, как столица любви?!

Говорят, такую репутацию Париж получил в XIX веке, благодаря множеству публичных домов, многие из которых были настоящими светскими салонами.
Публичные дома перешли в легальное поле по указу Наполеона в 1804 году, и уже к середине века в Париже было более двухсот подобных заведений. Это привлекало в город богатых аристократов из той же викторианской Англии, где подобное поведение было недопустимым, представителей богемы, и прочих адептов либертинизма.
Так, постепенно, Париж стал ассоциироваться с лёгкостью нравов, свободой любви, атмосферой праздника.

В поисках этой атмосферы сюда до сих пор приезжает 32 миллиона туристов каждый год.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 30 2014 в 11:04 PDT

Впрочем, хватит болтать. Давайте погуляем!

В Париже очень развит велосипедный транспорт. Велопрокат здесь - это, по сути, часть общественного транспорта города. Станций проката очень много. Первые полчаса аренды - бесплатно. Можно взять велосипед с помощью единого проездного. Подробнее тут.
По такому же принципу организован велопрокат в Москве.
Не забывайте, что велосипед - это идеальный способ познакомиться с городом.

Набережные Сены обсажены деревьями. Вдоль них даже приятно гулять.

Молодожёны, как и у нас, любят постановочные фотосессии.

Эти - специально приехали в Лувр.

Так как бо́льшую часть нашего коллектива составляли дети, то мы решили в Лувр не заходить, а ограничились его внутренним двором.

И площадью с пирамидой.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 30 2014 в 11:12 PDT

Почти каждый турист на площади пытается поймать пирамиду за верхушку.

Но получается не у всех.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 30 2014 в 12:11 PDT

Хотя при некоторой настойчивости может получиться интересный эффект.

Сама пирамида при этом похожа на чайный пакетик.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 30 2014 в 11:53 PDT

Пусть Алевтина украсила Париж только на несколько дней, но это лучшие несколько дней в истории города :)

Идём дальше.
В парке Тюильри стоит стыдный мужчина, который делает жест рука-лицо, известный как facepalm.jpg.

Крупнее.

А это очередная звонящая. В компанию к древнему греку из Олимпии, девушке из музея Метрополитен, и её коллеге из Дрездена.

И наконец, конечная цель нашей прогулки - Эйфелева башня. Она и сегодня выглядит внушительно, а в 1889 году, наверняка, казалась исполинской громадиной.

Как и любой объект такого размера, она кажется ближе, чем есть на самом деле.

Но вскоре городские кварталы расступаются, и вы оказываетесь один на один с этой красавицей.

Подробности нашего с ней свидания читайте в следующей статье!

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 1:44 PDT

Париж: Собор Парижской Богоматери

noreply@blogger.com (stoler) — Tue, 07 Apr 2015 13:22:00 +0000

Из сугробов Карелии предлагаю перенестись в Европу, где у меня никак не закончится серия статей о большом летнем путешествии 2014 года.

В предыдущих статьях мы познакомились с нашей компанией, с Сиеной и Пизой, с Луккой и Вольтеррой, с Театром Тишины и Миланом.
Это седьмая статья, в которой путешественники покидают Милан, пересекают французские поля на поезде, и оказываются посреди невиданного прежде Парижа.

Я не помню, как родилась идея поехать из Милана в Париж на поезде, но это была хорошая идея. Пусть на самолёте получается быстрее, зато тратится много времени на дорогу в аэропорт, из аэропорта, и в самом аэропорту. Слишком много итераций для группы путешественников, двое из которых дети. Поезд же из центра одного города привезёт вас в центр другого города без дополнительных энергозатрат.

Купить билет на TGV очень просто. Сайт французских железных дорог в этом вам поможет. Взрослый билет во второй класс стоит примерно восемьдесят евро. Время в пути - семь с половиной часов. В поезде есть вагон-ресторан. На границе Италии и Франции действует паспортный контроль: пара пограничников вежливо попросит вас показать паспорта, проверит визы, и пожелает счастливого пути.
Я люблю железнодорожный транспорт, и очень рекомендую им пользоваться во время путешествия.

Почти всю дорогу между Миланом и Парижем поезд идёт посреди пшеничных полей. Это так удивительно, что территория вдоль железнодорожного полотна не обезображена ни владельцем железных дорог, ни местными жителями, как это часто бывает кое-где.

В Париже у нас снова изменился состав участников - к нам присоединились Женя и Антон. Ребята, привет вам!

Вот наша команда под "юбкой" Эйфелевой башни.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июл 2 2014 в 1:38 PDT

Как известно, Париж крайне богат на достопримечательности, но таскать по ним детей было бы бесчеловечно. Поэтому, как и в Милане, вспоминаем, что прочность цепи определяется прочностью самого слабого её звена, и ориентируемся, прежде всего, на детей.

Держа этот нюанс в голове, очень легко определить, куда стоит идти, а что лучше оставить на следующий визит.

Например, я нисколько не сомневался, что детям будет интересно на крыше Собора Парижской Богоматери. Поэтому держим путь на остров Сите, где расположен знаменитый Нотр-Дам де Пари.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 29 2014 в 1:35 PDT

Утро в тот день было дождливое, что, как ни странно, добавляло городу красок.

Лучше всего посещать Нотр-Дам утром воскресенья. Тогда вы попадёте на воскресную мессу.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 29 2014 в 1:47 PDT

Народу очень много. Но мне больше всего понравился мальчик, который сидел спиной к алтарю, и то, что никто не беспокоился по этому поводу.

И ещё вот этот пожилой мсьё в мокасинах на босу ногу.

Ещё одним плюсом мессы является то, что вы сможете любоваться, например, витражами под торжественные звуки органа. В Нотр-Даме, между прочим, самые большие витражи в Европе. Их диаметр - 13 метров.

На стене у входа в собор есть скульптурная группа с человеком, держащим свою голову у себя на руках. История этого человека никак напрямую не связана с Нотр-Дамом, но я всё равно расскажу её вам.

Это святой Дионисий (фр. Saint-Denis). По легенде, он проповедовал христианство в III веке нашей эры. Затем был схвачен язычниками и обезглавлен на холме вместе со своими сподвижниками. Холм, на котором это случилось, с тех пор называется Монмартр, что переводится как Гора мучеников. После того, как Дионисию отрубили голову, он поднял её, и прошёл с ней на руках порядка десяти километров, после чего упал замертво. На месте, где умер святой, впоследствии воздвигнута церковь Сен-Дени - королевская усыпальница.
Забавно, что из-за своей необычной смерти его теперь везде изображают с головой под мышкой.

А потом полил дождь!

И мы смогли убедиться, что множественные гаргульи, торчащие из под кровли собора, на самом деле являются функциональными элементами. Верхняя часть фигуры - полая. Вода по водосточным желобам направляется к "шее" существа, и изливается через разинутую пасть.

Обязательно поднимитесь наверх! Там не менее величественно и интересно, чем внутри.

Крыша собора интересна не только изумительными видами Парижа, но и своими обитателями - гаргульями и химерами.

Это самый знаменитый из химер - Мыслитель. Назван так, конечно, из-за Родена.

Кстати, вот какую очередь нужно будет отстоять на вход, если прийти не утром, а ближе к обеду.

Я сознательно ничего не пишу о самом Париже, так как о нём в общих чертах все всё знают, даже если никогда не бывали там. Что же до моего личного ощущения, то я пока не могу сказать, что Париж какой-то особенный, как некоторым представляется. Безусловно, некая магия в нём присутствует. Но чтобы прочувствовать это, нужно больше тех двух дней, которые мы провели в городе. Поэтому мы просто любуемся самым очевидным, не вдаваясь в детали и подробности.

Возвращаемся к гаргульям.

Димка определённо доволен визитом.

Гендальф, человек-бобр, и утконос.

Тот самый холм Монмартр, и базилика Сакр-Кёр на его вершине.

А вот так гаргульи выглядят изнутри.

Спускаемся вниз.
Непарадные стены башен Нотр-Дама оформлены значительно проще лицевой стороны.

Главный фасад всей церкви - западный - был закончен к 1225 году. В средней части фасада находится галерея иудейских королей. Во времена французской революции, по приказу Робеспьера, все двадцать восемь статуй были сброшены и обезглавлены, так как по ошибке их приняли за королей французских.
Удивительные люди эти революционеры. Им бы только миры до основания рушить, не разбираясь в деталях.

В конце концов, собор пришёл в упадок. Внутри был организован продовольственный склад. Дошло до того, что появились разговоры о сносе здания. Но в 1831 году Виктор Гюго публикует свой роман "Собор Парижской Богоматери", которым, кроме всего прочего, он хотел привлечь внимание французов к архитектурному наследию. Популярность романа привела к тому, что Нотр-Дам стал туристической достопримечательностью. К нему потянулись туристы, прочитавшие роман. Это и спасло здание от разрушения.
В 1841 году началась масштабная реставрация Нотр-Дама.

Туристы до сих пор не прекращают восхищаться собором. У входа всегда стоит их разноцветная армия.

Мы тоже вносим посильную лепту в эту туристическую массовку.

Не смотря на то, что Нотр-Дам строился всего сто семьдесят лет, он испытал на себе влияние нескольких архитектурных течений.
Начав строительство в 1163 году, архитекторы задумывали собор в романском стиле. Это когда сооружение похоже на крепость с толстыми стенами и узкими окнами. Но в XIII веке на смену романскому стилю пришла готика - более изящная архитектура с богато украшенными фасадами и витражами. Поэтому у Нотр-Дама более основательный один фасад...

...и более воздушный - другой.

Вокруг острова Сите, на котором стоит собор, царит такая же воздушная, по-настоящему французская атмосфера.

С моста Архиепархии открывается вид на восточный фасад Нотр-Дама. С этой стороны собор не такой грозный и величественный. Наоборот, он кажется лёгким и хрупким.

Что такое мост Архиепархии вы узнаете из следующей статьи. Поэтому прощаемся с Нотр-Дамом и его обитателями, но не с Парижем, о котором мне ещё есть что рассказать.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Июн 30 2014 в 10:57 PDT

Водопад Кивач

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 25 Feb 2015 14:11:00 +0000

Ещё одним развлечением во время карельских каникул была поездка к водопаду Кива́ч на реке Суне.
Повсеместно утверждается, что Кива́ч - это четвёртый по величине равнинный водопад Европы. Поиск по фразе "равнинный водопад" выдаёт ссылки исключительно на Кива́ч. Таким образом, с наскока определить критерии равнинности водопадов не удалось. Надеюсь, рано или поздно, найдутся водопадоведы, которые смогут посвятить меня в тайны этого явления. Ясно только, что самым крупным подобным водопадом в Европе является Рейнский водопад.

Водопад Кива́ч расположен на территории одного из старейших заповедников России. Заповедник, кстати, тоже называется Кива́ч. Слово это, очевидно, финского происхождения, и означает что-то вроде "мощный" или "стремительный".

Наша гид Анна рассказывает об уникальных свойствах карельской берёзы.

Но мы с Алькой не слушаем, а дурачимся в снегах.

А эта девочка не стала дурачиться. Она прослушала всю лекцию до конца.

Каждый, кто прикоснулся к карельской берёзе, сам становится немного берёзой.

А вот и водопад!

Замёрзшая вода образует ажурные пузыри на порогах реки Суны.

Перепад высот водопада составляет примерно одиннадцать метров.

Он зажат скалами с двух сторон.
На восточном берегу оборудована смотровая площадка, а по камням можно подобраться вплотную к воде.
Наверняка, летом здесь тоже красиво. Правда, я боюсь даже представить количество комаров в прилегающих лесах.

Не могу сказать, что Кива́ч это какое-то грандиозное природное явление, но зимой при морозе -25ºС водопад выглядит интересно и внушительно.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 7 2015 в 7:43 PST

Мы с удовольствием ползали по заснеженным скалам и кидали снежки в полыньи.

Теперь нужно сравнить Кива́ч с Ниагарским водопадом, Викторией, или Анхелем. Для объективности.
Надеюсь, в ближайшие несколько лет я с этой задачей справлюсь.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 7 2015 в 7:47 PST

Каникулы в Карелии

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 04 Feb 2015 14:13:00 +0000

Ещё не в полной мере освещены события 2014-го, а я уже начал новый путешественный год.
Не утруждая себя сложностями организации, а купив сразу готовый тур, в прошедшие январские каникулы наш небольшой турдесант отправился в Карелию, где хрустящий снег, трескучий мороз, и полярная ночь!

Я считаю большим упущением то, что мне раньше не доводилось бывать на Русском Севере. Поэтому я рад, что смог приехать сюда хотя бы с развлекательным визитом. Полноценная же экспедиция в эти места ещё обязательно будет.

Главным городом Карелии является Петрозаводск. Это семьдесят второй город России по численности населения. В городе живёт двести семьдесят две тысячи человек - больше, чем в Нижневартовске, но меньше, чем в Костроме.

Чтобы добраться до Петрозаводска, достаточно провести одну ночь в поезде. Примерно как доехать до Питера или до Киева - совсем недалеко.

История города начинается в один год с историей Санкт-Петербурга. В 1703 году по велению Петра I на берегу Онежского озера был заложен оружейный завод, вокруг которого в дальнейшем и вырос город.

Отсюда, с набережной Онежского озера, я и начну свой обзор.

Протяжённость набережной - около двух с половиной километров. Её открыли в июне 1994-го. И это, пожалуй, самая заметная достопримечательность Петрозаводска. Не считая Онежского озера, конечно.

Озеро, кстати, в январе кажется бескрайним замёрзшим морем.

Помимо суровой красоты Онежского озера, на набережной можно полюбоваться разнообразными скульптурными композициями, подаренными городу множественными городами-побратимами. Спектр работ - самый широкий. От "что за хрень" до "поразительная фигня".

Но некоторые скульптуры достаточно интересны, чтобы о них написать пару строк.

Например, вот эта пирамида.
На первый взгляд она похожа на бесконечное множество подобных памятников у нас в стране - крайне простая форма, и крайне формальный текст на ней. Зачастую просто устанавливают на постамент булыжник побольше. А иногда обходятся вовсе без постамента. Например, вот (откроется в новом окне).

По всем внешним признакам она бессмысленна и скучна, как всё, что делается ~~ради распила~~ формально и без души. Оцените хотя бы текст, высеченный в граните: "Строительство второй очереди набережной Онежского озера завершено в 2003 году к 300-летию основания города Петрозаводска на средства правительства Российской Федерации, правительства города Москвы, правительства Республики Карелия, администрации города Петрозаводска".

Но тут вмешивается магия места. В обрамлении льдов Онежского озера пирамида выглядит как загадочный объект оставленный иными цивилизациями. Здесь вполне можно снимать очередную серию "Секретных материалов".

А вот так даже ещё более загадочно получается.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 4 2015 в 9:46 PST

Следующий интересный объект - "Рыбаки".
Они появились на набережной раньше всех - ещё в 1991 году. Подарок из славного Дулута, родины Боба Дилана, стал первым экспонатом этой необычной коллекции.
Кстати, зацените статью в Википедии о Дулуте. Городок с населением в восемьдесят шесть тысяч человек, а так много имеет рассказать о себе!

Если сравнивать со всеми остальным скульптурами на набережной, то можно сказать, что "Рыбаки" выполнены в технике суперреализма.

Ещё один интересный экспонат - это "Дерево желаний". Обгорелый скелет сосны с ухом в районе пупка - подарок шведского города Умео. Согласно шведской легенде, если сосне в ухо прошептать своё желание, то оно сбудется. ~~На самом деле нет!~~

Единственный исторический памятник Петрозаводска - памятник Петру Первому - был установлен в городе в 1873 году. Затем, на волне революционного порыва, его заколотили в деревянный ящик, где он пролежал двадцать два года. В 40-м о нём снова вспомнили, и помыкавшись по городу, в 1978-м он обрёл прописку на Онежской набережной, где и стоит по сей день.

За спиной Петра зимуют вмёрзшие в лёд корабли.

Больше Петрозаводск мне ничем не приглянулся. Кроме классического здания театра, и уколов красоты в лицо.

Мы особо не увлекались городом, потому что основной нашей целью, конечно, было что-то совсем другое.

Фото опубликовано stoler (@stoler) Янв 5 2015 в 2:49 PST

Но катались мы не только с горки.
Одним из главных аттракционов для нас было катание на собаках.
Говорят, это карельские хаски. Я, правда, хасок иначе представлял, но эти тоже симпатичные собаки.

Кроме активного отдыха, мы посвятили некоторое время этнографии. В частности, учились печь карельские пироги - калитки.

А также творчеству.

И даже стрельбе в молоко.
Главное тут всё делать на сложных щах. Иначе ничего не получится.

А гвоздём рождественской программы, безусловно, стал коллектив "Зоряйне". К сожалению, я не знаю, что означает это слово. Но знаю, что девчонки у них задорные!

На этом, пожалуй, всё!
О поездке к водопаду Кивач я расскажу отдельно уже в ближайшие дни!

Зима ещё в разгаре. Не проспите её!
Сходите на каток!

2014-й в картинках

noreply@blogger.com (stoler) — Mon, 29 Dec 2014 12:36:00 +0000

2014

Февраль

Амстердам

Олимпиада в Сочи

Алевтине 7 лет

Апрель

Год как не стало деда

Открытие года - семейное кладбище в Добрыновке

Май

Кустанай

Уфа - лучшее место на Земле

Набережные Челны

Казань

Нижний Новгород

Июнь

Хельсинки

Июль

Диснейленд

Август

Наша деревня

Муром

Мадрид

Октябрь

35 - Нойшванштайн

Мюнхен

Декабрь

Не стало Кеши Макарова

Знакомство с Миланом

noreply@blogger.com (stoler) — Fri, 19 Dec 2014 13:32:00 +0000

Уж скоро новый год, а я всё не могу закончить с летними путешествиями. В очереди стоят Казань, Нижний Новгород, Хельсинки, Милан, Париж, Диснейленд, Муром, Мюнхен. Надеюсь, я успею написать о каждом до того, как наступит новая пора летних приключений.
В прошлый раз я рассказывал о Театре Тишины. Это была последняя статья о тосканском лете. Далее наш коллектив разделился. Друзья возвращались домой, а мы с детьми приступали ко второй части нашего турне: Милан-Париж-Диснейленд.
Сегодня - рассказ о Милане.

Милан известен, прежде всего, как одна из столиц моды. Как место, где можно качественно пройтись по магазинам. Однако, мест таких в мире больше, чем одно. А, например, "Тайная вечеря" великого Леонардо есть только в Милане. И именно это должно делать его особенным. Но мало кто об этом вспоминает. Наверное, потому что по магазинам мы ходим чаще, чем на свидание с прекрасным. Впрочем, я пишу не о победе консьюмеризма, а о визите в город, где я не бывал раньше.

Да, в Милане мы впервые. Дети, понятно, мало ещё путешествовали, а мне было всё не досуг заехать. И вот, наконец, я здесь. И, кстати, совсем не ради Леонардо да Винчи. В городе я из-за концерта Aerosmith, который, к сожалению, посетить не удалось. Но благодаря любви к старым рокерам, я всё-таки оказался в столице Ломбардии.

Как распорядиться временем, если у тебя всего два дня в городе, и ты обременён двумя детьми, которым не интересно ничего, кроме мороженого? Правильно! Не нужно пытаться с ними бороться. Выпроси себе пару часов на "достопримечательность", а остальное время доверь им. Так я и поступил.

Первым номером в моей программе стоял миланский собор - знаменитый Дуомо ди Милано. Почему не да Винчи? Потому что к нему нужно заранее записываться, а я этого не сделал.

Миланский собор стоит на пятом месте по величине среди соборов в мире. Он вмещает сорок тысяч человек. Это как хороший стадион. Я вырос в городе, где всех жителей со всеми ближайшими деревнями было меньше, чем может вместиться в Дуомо.
Он так красив снаружи, что кажется глаза никогда не привыкнут к такой красоте, и ты сможешь любоваться им вечно.
Кстати, о вечности. За неполные шестьсот лет строительства, в языке миланцев появилось выражение "fabrica del Dom", описывающее очень долгое, и, возможно, невыполнимое дело. Первый камень в фундамент Дуомо заложили в 1386 году, а закончили только в январе 1965.

Как и подобает позднеготическому сооружению, собор изобилует декоративными элементами на фасаде. Массивные двери в храм - самый настоящий, подробный, комикс, отлитый в металле.

Фото опубликовано stoler (@stoler) июн 6, 2014 at 8:26 PDT

А вот от интерьера собора у меня таких хороших впечатлений не осталось. Наоборот, внутри было шумно, суетно, и повсеместно стояли огромные строительные краны.

Мы, конечно, походили-посмотрели, но без удовольствия. Уверен, что нам просто не повезло оказаться тут во время реставрационных работ.

Но главный козырь миланского Дуомо это не его внутреннее пространство, и не фасад. Крыша - вот главный аттракцион!

По исписанной туристами лестнице ты попадаешь в царство гармонии и порядка.

Крыша не только прекрасна сама по себе, благодаря бесчисленным статуям, аркам, и прочим кружевам, но и очень функциональна. На крыше собора показывают кино, устраивают концерты. Это полноценное общественное пространство.

Помните, как изящно был решён вопрос с решётками на окнах в Пизе? В Милане туристу приходится самому прорываться сквозь прутья.

Фото опубликовано stoler (@stoler) июн 6, 2014 at 8:38 PDT

Фотографировать эту геометрию можно бескнечно.

Фото опубликовано stoler (@stoler) июн 6, 2014 at 9:12 PDT

На этом попрощаемся с Миланским собором, и перейдём ко второму пункту нашей укороченной программы - замку Сфорца.

Замок Сфорца любопытен нам тем, что зодчие, строившие Московский Кремль в пятнадцатом веке, за образец взяли именно этот замок. Поэтому оба эти сооружения выглядят как двоюродные братья.

Правда, итальянскому брату не хватает стати и торжественности. Он больше похож на парк, обнесённый стенами.

Внутреннее пространство замка аккуратное и приятное, но какое-то беспомощное.

Здесь же есть музей, но мне он показался скучным. В общем, в Сфорцу можно было не ходить :)

Поэтому мы покидаем вторую мою достопримечательность, и отправляемся гулять по улицам, есть мороженое, и лопать пиццу.

Вернёмся на Пьяцца дель Дуомо - в самый центр Милана.
Площадь имеет правильную, прямоугольную форму. В самом её центре установленна конная статуя Виктора Эммануила II, первого короля объединённой Италии, обращённая лицом к собору. Здесь же расположен вход в метро на станцию Дуомо. И здесь же начинается знаменитая Галерея Витторио Эммануэле.

Галерея, по сути - большой торговый центр с дорогими магазинами.

Но очень красивый торговый центр.

Фото опубликовано stoler (@stoler) июн 6, 2014 at 8:48 PDT

Пройдя Галерею насквозь, оказываешься на площади перед театром Ла Скала, в центре которой стоит задумчивый Леонардо.

Привыкнув к зданию Большого Театра, ожидаешь чего-то такого же и от Ла Скала. Однако, нет. Ла Скала - театр внешне скромный. Я бы сказал, почти незаметный. Здание похоже на банк, или на суд, но никак не на театр.

Гуляем дальше.
Вот за этим углом скрывается церковь Санта-Мария-делле-Грацие, в которой находится "Тайная Вечеря". Пусть знаменитой фрески увидеть не удалось, но зато посмотрите какой мотороллер!

У детей свои достопримечательности.

А у меня свои.

На этом всё!

Милан оказался живым, динамичным городом с трамваями, средневековыми зданиями, современными памятниками, и, конечно, вкусным мороженым. Сюда определённо нужно вернуться, как минимум, ради оперы и фрески да Винчи.

Ну а пока всем чао! Мы отбываем в Париж!

Фото опубликовано stoler (@stoler) июн 6, 2014 at 10:41 PDT

Замок Нойшванштайн и окрестности

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 22 Oct 2014 11:20:00 +0000

Что ж, прошёл год, и снова настала пора уже традиционного побега из города по случаю дня рождения. Поэтому я ненадолго прерву повествование о тосканском лете, и расскажу, что за объект привлёк меня в этот раз.

В прошлом году я ездил в Индию, чтобы увидеть Тадж Махал. В статье о нём я достаточно подробно рассказал, как появилась эта идея встречать день рождения где-то вдали от дома. В силу некоторых обстоятельств я не могу пока уехать куда-нибудь ни на месяц, ни на неделю. Поэтому цель выбрал относительно близкую, куда можно съездить чуть ли не одним днём.

И день этот начался в 06:10!

A photo posted by stoler (@stoler) on окт 10, 2014 at 12:51 PDT

Нойшванштайн - замок на юге Баварии, ставший прообразом замка Спящей Красавицы в парижском Диснейленде; вдохновивший Чайковского на написание "Лебединого озера"; привлекающий ежегодно до полутора миллионов посетителей!

Впервые я увидел этот замок в 1994 году на коробке с пазлами, которую привёз в подарок младшей сестре. Вид его был настолько сказочный, что я с трудом верил в его реальность.
И вот прошло всего двадцать лет, и я смог воочию убедиться, что замок настоящий.

Инициатором строительства Нойшванштайна стал король Баварии Людвиг II - довольно своеобразный персонаж в истории баварских монархов. Он был крайне увлечён искусствами - особенно музыкой и архитектурой. Увлечён настолько, что мнил себя то Лоэнгрином - принцем-лебедем, то Тристаном. Иногда устраивал ужины с духом покойного Людовика XIV, а иногда сам переодевался в него.
Всё это кончилось тем, что в 1886 году специальная комиссия признала его душевнобольным и отстранила от власти.

Тем не менее, за время своего правления Людвиг II успел построить несколько замков, одним из которых является и Нойшванштайн - любимый замок короля.

Будучи уединённым убежищем для Людвига II, сегодня Нойшванштайн - это туристический конвеер. Каждые пять минут с утра до вечера его ворота принимают группы туристов по пятьдесят человек. До шести тысяч посетителей в день!

Интерьер замка довольно обыден, и если вы не попадёте внутрь, то не много потеряете. Мне кажется, прогулки по множественным тропам в окрестностях замка будут гораздо интереснее. Здесь очень живописный ландшафт, несколько озёр, прекрасная инфраструктура.

A photo posted by stoler (@stoler) on окт 10, 2014 at 1:08 PDT

Если вы соберётесь посетить эти места, то скорее всего стартовой точкой для вас будет Мюнхен. Имейте в виду, что поезд до Фюссена (ближайшей железнодорожной станции) идёт два часа.

Билет в один конец стоит, кажется, 25 евро. Но есть у местных железных дорог чудесный проездной - называется Баварский билет (Bayern Ticket), и стоит всего 27 евро на две персоны. По этому проездному ты можешь ездить на любом транспорте по Баварии в течение дня (с 09:00 до 03:00 ночи) без ограничений. Таким образом за 27 евро два человека едут в Фюссен, там садятся на автобус до Швангау, затем возвращаются из Швангау в Фюссен, оттуда едут поездом в Мюнхен, и даже в Мюнхене с этим билетом можно ездить в метро.

Кстати, первый утренний поезд в Фюссен, на котором действует Баварский билет, отправляется в 09:53.

Почти все пассажиры поезда едут, чтобы посетить Нойшванштайн. Прибыв на автобусе в Швангау, где расположен билетный центр, они выстраиваются в огромнейшую очередь за билетами. Поэтому есть смысл забронировать билеты заранее на сайте билетного центра. Два комплексных билета в оба замка - Нойшванштайн и Хоэншвангау - плюс комиссия за бронь обойдутся в 52 евро.

Хоэншвангау - это замок, в котором Людвиг II провёл своё детство. Отсюда он наблюдал за строительством Нойшванштайна через подзорную трубу размером с телескоп.

Замок стоит непосредственно в Швангау на небольшом утёсе. Подъём к нему занимает не более десяти минут. К Нойшванштайну же придётся идти минут сорок в гору. Либо воспользоваться автобусом или конной упряжкой.

Недалеко от Нойшванштайна есть ущелье, через которое проложен мост. И именно оттуда делаются все фотографии замка "во весь рост".

В общем, не смотря на то, что место превращено в туристический аттракцион, на мой взгляд, оно стоит того, чтобы провести здесь день или два. Замок нисколько не разочаровывает. Даже наоборот. Всё что вы видели на красивых картинках - всё сбудется. Будут и сказочные башни, и дух истории, и прекрасные виды.

На этом заканчиваю. Миссия "Теперь мне 35" закончена!

A photo posted by stoler (@stoler) on окт 10, 2014 at 1:21 PDT

В следующие разы - продолжение летних каникул в Тоскане и кое-что ещё!

Лето в Тоскане: Театр Тишины

noreply@blogger.com (stoler) — Thu, 02 Oct 2014 13:46:00 +0000

Я вот вам вроде о Тоскане рассказываю, но так ни разу её и не показал.
Ведь Тоскана это не только, да и не столько, города и городки, сколько сельская жизнь, и удивительные природные ландшафты. Волнистая местность, жёлтые поля, и ряды кипарисов - вроде бы такой простой рецепт, а результат превосходит все ожидания. Если честно, то на этой земле всё так - просто, но потрясающе.

Одним из наглядных примеров тосканской красоты является район неподалёку от городка с нетипичным для Италии названием - Лаятико. Нетипичное оно, потому что в его написании - Lajatico - присутствет буква "J", которой как бы нет в итальянском алфавите.

На сегодняшний день в Лаятико проживают всего полторы тысячи человек. В Москве в одном подъезде может проживать больше. Тем не менее, это не помешало городку прославиться на весь мир!

Дело в том, что один из уроженцев города стал всемирно известным тенором. Наверняка вы все слышали имя Андреа Бочелли. Так вот здесь, в Лаятико, Андреа родился и вырос. А став мировой знаменитостью, построил рядом с родной деревней театр, где ежегодно даёт концерты. Театр прекрасно вписывается в окружиющий ландшафт.

Далее будут только фотографии. Слова здесь не нужны. Вы увидете и театр, и холмы, и придорожные пейзажи, которые я правда снимал на ходу, по дороге в Вольтерру.

Итак, поехали! Тоскана, Лаятико, Театр Тишины! Тшшш-ш-ш-ш-ш!

На этом пока всё!
До встреч!

Пиза: лето 2008

noreply@blogger.com (stoler) — Thu, 02 Oct 2014 11:58:00 +0000

Нашёл фотографию из наших с Алькой давнишних путешествий. Как бонус к недавней статье о Пизе.
Мы тут с ней оба первый раз на Площади Чудес.

Лето в Тоскане: Лукка и Вольтерра

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 17 Sep 2014 12:58:00 +0000

Лукка - очень древний город. Ещё в 56 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь, Помпей, и Красс подтвердили здесь свой союз - Первый триумвират. Это событие сохранилось в истории как Луккская конференция. Представьте себе, сам Цезарь ещё ходил по улицам Лукки!

Добавим к этому, что со слов о Лукке начинается роман Льва Толстого "Война и мир". Первое же предложение романа:

-- Еh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte.

Что переводится с французского, как "Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше, как поместьями фамилии Бонапарте".

Дело в том, что многие столетия Лукка, наравне с Генуей и Венецией, имела республиканское устройство, и играла важнейшую роль в регионе. Но в 1805 году была покорена Наполеоном Бонапартом, а 23 июня того же года стала вотчиной сестры императора. Вот так, попутно, мы узнаём, когда конкретно Анна Павловна Шерер принимала у себя гостей.

Сегодня Лукка - это небольшое уютное поселение на сто тысяч жителей с сохранившейся крепостной стеной вокруг старого, средневекового города.

Наверное, самым известным сооружением Лукки является башня Гвиниджи. В средневековой Тоскане было принято демонстрировать своё влияние и богатство с помощью строительства высокой башни. Лукка в этом плане ничем от них не отличалась. Когда-то над городом возвышались двести пятьдесят башен!
Семья Гвиниджи управляла городом где-то между XIV и XV веками. Они построили не просто башню - это было единственное жилое сооружение подобного типа. Более того, на вершине башни были посажены деревья, что выгодно отличает эту башню от всех других.

Архивное фото. Июль 2008 г.

С вершины этого "небоскрёба" открывается замечательный вид на окрестности. На этой фотографии даже виден дом, в котором мы остановились, и о котором я писал в первой статье. Видите дырку в дымке? Вот это он и есть.

Сама же Лукка с высоты выглядит так.

Сегодня на вершине башни растут семь дубов. Их причудливые ветви не дают покоя детям.

Этот кадр сделан здесь же, на вершине Башни Гвиниджи, но летом 2008 года, когда мы с Алькой впервые посетили город.

Архивное фото. Июль 2008 г.

На этих фотографиях хорошо видны другие башни города. Все они сильно не дотягивают до башни Гвиниджи.

Кроме башен Лукка примечательна своими церквями.
Вот, например, изящная Сан Микеле ин Форо - иными словами, Собор Святого Архангела Михаила.

Архивное фото. Июль 2008 г.

Или Базилика Святого Фридиана. Этот святой римско-католической церкви действительно жил в Лукке и построил этот храм. Базилика стала носить его имя после того, как Фридиана в ней захоронили.

Архивное фото. Июль 2008 г.

Ещё одной особенностью города является хорошо сохранившаяся городская стена. Сегодня стена - это примерно пять километров замечательного променада, окружающего старый город. Можно взять на прокат велосипед или даже велокарету, и замкнуть круг менее чем за час.

Архивное фото. Июль 2008 г.

Дело было вечером, делать было нечего...
И вдруг кто-то вспомнил, что действие одного из фильмов вампирской трилогии "Сумерки" происходит в Вольтерре, до которой нам ехать чуть более полутора часов. Мы знаем чем мы займёмся завтра, воскликнули мы! Вот так внезапно у нас появился план посетить логово вампиров.

В Вольтерру мы прибыли вечером, когда основной поток туристов схлынул, и город погрузился в тишину до следующего утра.

Пустой город недвусмысленно намекал нам, что пуст он не просто так. Жители попрятались в своих жилищах, украшенных головками чеснока, сжимая в руках револьверы с серебряными пулями.

А всё потому, что ночью на улицы города выходят те, кому ничто не доставляет такой радости, как вкус тёплой крови на губах.

Конечно, никаких вампиров мы не нашли. Более того, мы даже не нашли фонтана, сквозь который ломилась героиня, чтобы не дать своему возлюбленному сгореть под лучами итальянского солнца. Оказалось, что Вольтерру снимали не в Вольтерре, а в соседнем Монтепульчано, а фонтан - такой же вымысел автора, как и сами вампиры.

Зато мы нашли в Вольтерре старейшие образцы архитектурного стиля Тосканы. По образцу Палаццо деи Приори, например, был построен Палаццо Веккьо во Флоренции.

Не смотря на то, что наша охота не удалась, все с удовольствием погрузились в эту игру. Взрослые - чуть меньше, дети - чуть больше.

Вот такая она - новая мифология.

- Максим, можно я буду звать тебя Эдгаром?

Уже по пути домой, на выезде из города, мы увидели вот такую красоту. Прям посреди древнейшего Театро Романо разместились два мужских торса. Что это такое и зачем, выяснить не удалось. Скорее всего это театральные декорации. На этой площадке проходит международный театральный фестиваль.

Кстати, это не последняя театральная площадка, с которой я вас познакомлю. В следующий раз покажу вам Театр Тишины - совершенно удивительное место!

Лето в Тоскане: Пиза

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 27 Aug 2014 10:31:00 +0000

Пиза - идеальное место, чтобы интересно потратить полдня. Она находится примерно в двадцати километрах от Лукки. И конечно, мы не могли туда не заехать. О Пизанской башне знают все! Поэтому даже детям было любопытно её увидеть и посетить.

Сама по себе Пиза не интересна ничем. Главное её богатство - это Пьяца деи Мираколи, или по-нашему - Площадь Чудес. Кроме самой падающей башни на площади расположен Кафедральный собор и Баптистерий. Есть ещё кладбище Кампо Санто, но оно скрыто за высокими стенами.

Вот такой вид открывается пришедшему на площадь со стороны парковки. На переднем плане мы видим Баптистерий - специальную пристройку к храму, где проводят обряд крещения.

Далее - Кафедральный собор.

И замыкает парад великолепия колокольня Кафедрального собора, известная нам как Пизанская башня.

Застройка площади началась с Кафедрального собора в 1063 году; Баптистерий заложен в 1152 году; колокольня - в 1173; и в 1278 году начато строительство кладбища, которое было закончено к 1464 году. Таким образом, Площадь чудес приобретала свой изначальный вид четыреста лет! Плюс ещё пятьсот лет ушло на наклон башни.

Не смотря на то, что Пизанская башня знаменита на весь мир именно тем, что она отклонилась от вертикали, я уверен, даже если бы колокольня стояла ровно, архитектурный ансамбль Пизы всё равно был бы одной из самых популярных достопримечательностей на планете. Падающая башня добавляет, конечно, необычности, но площадь прекрасна и без этого дефекта. Отклонение от вертикальной оси, кстати, составляет всего 3°54'.

Крен у неё появился уже через пять лет после начала строительства. К этому времени было возведено три этажа. Сегодня сказали бы, что вина лежит на проектировщиках - изначально был спроектирован фундамент, не учитывающий особенности местной почвы. В результате, строительство башни растянулось на двести лет. Кстати, самый верхний этаж, собственно, колокольню, достраивали уже с учётом наклона. Поэтому верхушка как-будто изгибается и выглядит немного ровнее, чем основной ствол.

Чтобы подняться на башню нужно купить билет за 18 евро. Скидок детям не делают. Более того, если ребёнку меньше восьми лет, то ему запрещено подниматься на башню. Мне пришлось сказать, что нам девять. Благо, что верят на слово.

Посещение башни регламентировано. Билеты продают на определённое время. Иногда приходится ждать и два, и три часа. Имейте это в виду! Возможно, лучше сначала купить билет наверх, а потом уже отправляться гулять по площади.
Затем у входа собирается группа, внутри читается небольшая лекция о башне, после чего разрешают подняться наверх. Сеанс длится примерно 25-30 минут.

Изнутри Пизанская башня - это обыкновенная каменная труба.

Поднявшись на 294 ступеньки, вы окажетесь на самом верху. Как Диман, например.

Или как Алька.

Прежде всего, Пизанская башня - это колокольня.

Над башней развивается флаг Пизы, на котором изображён пизанский крест на красном фоне.

С одной стороны открывается вид на Пизу.

С другой стороны - на Площадь чудес.

По сути, вся площадь - это один большой газон, на котором люди сидят, лежат, спят, едят, читают... в общем, проводят время.

Спустимся на землю, и заглянем в Баптистерий.

Обладая нарядной внешностью, внутри Баптистерий пуст, сер, и скучен.

Единственное ради чего стоит сюда заглянуть - это вид на Собор. Специально для этих целей заботливые сотрудники музея вырезали небольшое отверстие в оконной решётке.

Если просунуть в эту дыру объектив фотоаппарата, то вот что получается.

Однозначно, Баптистерием лучше любоваться снаружи.

Кафедральный собор же, напротив, внутри довольно любопытен.

С южной стороны к площади примыкает городская застройка. Поразительно, конечно, что фасад, смотрящий на одну из самых популярных в мире достопримечательностей, выглядит так, будто он смотрит на трубы Капотни. Безусловно, такой контраст привносит долю очарования в образ места, но я сомневаюсь, что всё так и было задумано.

Если встать спиной к обшарпаному фасаду, то можно взглянуть на башню с необычного ракурса.

А валяясь на газоне у подножия башни можно вдоволь подурачиться с композицией.

Алька включилась в популярную тут игру - поймай падающую башню.

Площадь чудес действительно чудесная. Однажды оказаться здесь стоит каждому.
Хочешь - впечатляйся красотой.

А хочешь - наслаждайся газоном и книгой.

Лето в Тоскане: Сиена

noreply@blogger.com (stoler) — Thu, 14 Aug 2014 14:50:00 +0000

Продолжаем наш летний мегаблокбастер. Сегодняшняя серия будет посвящена Сиене.
Итак, заняв плацдарм в Лукке, мы совершали оттуда туристические вылазки в окрестные города. Лукка вообще прекрасная локация для подробного изучения этой части Италии. В радиусе ста километров находятся и Флоренция, и Сиена, и Пиза, и Сан Джиминьяно, и Монтекатини, и Винчи, и много чего ещё. К тому же, в получасе езды находятся Виареджио, Пьетрасанта, Форте дей Марми, где море и пляж и ночная жизнь.

Так случилось, что первой нашей целью стала именно Сиена, самый средневековый из городов Тосканы. Когда-то давно, когда Флоренция ещё не стала столицей Тосканы, Сиена претендовала на первенство в регионе. Но история распорядилась иначе. Благодаря этому, Сиена не застраивалась новыми зданиями, а как бы законсервировала на своих улицах архитектуру шестнадцатого века.

Прежде чем начать прогулку, необходимо купить в желатерии мороженого, и тут же на улице его употребить. Вот детвора сидит с мороженым на краю Пьяцца-дель-Кампо - главной площади Сиены. Площадь примечательна тем, что она выполнена в виде амфитеатра. На заглавном фото хорошо видно, что она похожа на гигантскую раковину, куда, говорят, стекала вода со всех гродских улиц.

Туристы любят сидеть на площади или даже лежать, и любоваться Торее-дель-Манджа - Башней Обжоры. Такое название башня получила в честь своего звонаря Джованни ди Балдуччо, который по преданию был обжорой. Здание, примыкающее к башне - это Палаццо Коммунале, или Дворец Коммуны, где сегодня заседает городская администрация.

Самым главным событием площади, да и города в целом, является Палио - скачки на лошадях, проходящие дважды в год. Грандиозный праздник, на который съезжаются тысячи туристов. Вы могли видеть Палио в Кванте милосердия, где Бонд продирается через какие-то казематы, и затем выбирается на поверхность прям в толпу восторженных зрителей. Ссылка для тех, кому интересно взглянуть.

Улицы Сиены - узкие каменные коридоры. Иногда через них перекинуты вот такие мостки.

Да и прочие городские детали очень симпатичны.

Ещё одна доминанта Сиены - Кафедральный собор. Давно я не видел такого красивого и изящного сооружения.

Волшебством этого мужчины можно насладиться в конце статьи. Он прекрасен!

Сиенский собор строился почти сто пятьдесят лет и был закончен к 1348 году. Внутри вас поджидает невероятная красота!

Мне кажется, дети не очень оценили город. Но я уверен, они сюда ещё вернутся сами, и согласятся с каждым моим словом )

В заключение обязательно посмотрите небольшое видео. Скрипач не просто играет - он сам как-будто выступает резонатором. Его гнёт и сгибает сопричастностью с этой музыкой.

Лето в Тоскане: вместо введения

noreply@blogger.com (stoler) — Tue, 29 Jul 2014 08:40:00 +0000

Лето - не лето, если в нём не было яркого события, вокруг которого располагаются все летние воспоминания. Для кого-то такое событие ещё впереди - лето ведь в самом разгаре! Кто-то прямо сейчас играет главную летнюю роль этого года. А кто-то уже получил такую массу впечатлений, что хватило бы на три лета подряд!

Здравствуйте! Я начинаю серию статей на тему: "Как я провёл лето". И пусть оно ещё не кончилось, и впереди, возможно, новые открытия и приключения, но я уже накопил достаточный багаж, чтобы считать лето состоявшимся!

Сегодняшняя статья - вместо введения. Я хочу познакомить вас с составом участников путешествия, и показать антураж.

Это не весь коллектив, и антураж не весь, но для того, чтобы представить себе атмосферу места, вполне достаточно. Тоскана - прекрасное место для неспешного, но любознательного отдыха. На одной местности собрано столько всего интересного, что месяца не хватит объехать всё! Добавьте сюда прекрасные ландшафты и пейзажи, вкуснейшие вина, лучшее на свете мороженное, какое-никакое, но море, и вам тут же остро захочется провести здесь свой следующий отпуск!

Мой замечательный друг Сергей снял вот этот домину на несколько июньских недель, и любезно пригласил нас погостить у него какое-то время. Мы, конечно же, отказываться от приглашения не стали.

Дом расположен в предместьях итальянской Лукки, и стоит высоко на горе.

Посмотрите, какой это красавец!

Нам досталась, возможно, лучшая комната в доме! Мы разместились в мансарде со старинными деревянными балками.

При таком доме обязательно должен быть бассейн. Иначе где устраивать вечеринки в мокрых футболках?!

Вот первый участник нашего путешествия - Диман! Ему 13 лет, он мой племянник, и никогда раньше в буржуазной стране не бывал.

Посмотрите, кстати, на панораму. Внизу раскинулась Лукка и близлежащие деревни.

Это Алевтина! В отличие от Димки, Алька уже опытный путешественник. И даже в Лукке она не первый раз.

Мне никогда не нравилось итальянское море. Пляжи платные, вода мутная, волны большие. Но детям до моего брюзжания нет дела.

Местные жители, кстати, тоже не стремятся проводить время у моря. Скорее всего, для них июнь - ещё не сезон.

Это Сергей! Он фотографирует памятник Джакомо Пуччини. Лаго дель Торро - соседний с Луккой городок. Пуччини провёл здесь последние годы своей жизни.

В доме, где жил великий композитор, теперь музей.

Это Варвара, дочь Сергея! На время отпуска она стала ближайшей подругой Алевтины.

Туристы в образе дачников.

Так дети увидели ночную Лукку. Мне кажется, это прекрасно. Гораздо бодрее, чем всё было на самом деле.

Это Ира, сестра Сергея! Она отвечала за юность, красоту, и задор.

Это местные вечера. Никакого фотошопа и кофеина! Только алкоголь, и естественное освещение!

И завсегдатай наших застолий - жук-носорог!

Вот такая компания и такое место!
Отсюда мы совершим путешествия в Сиену и Лукку, поднимемся на Пизанскую башню, будем искать следы вампиров в Вольтерре, увидим Театр Тишины, и, конечно, бесконечные тосканские холмы и поля.
Всё это в ближайших выпусках нашего самиздата!

Набережные Челны: очень коротко

noreply@blogger.com (stoler) — Fri, 11 Jul 2014 14:34:00 +0000

По дороге из Уфы в Казань нельзя было не заехать в Набережные Челны - второй, между прочим, по численности населения город Татарстана. В общероссийском списке занимает тридцать пятое место - это между Пензой и Липецком. Город, который можно полюбить уже хотя бы за одну Ольгу Шелест )

Я заехал буквально на один час, поэтому успевал посмотреть только что-то одно.
Набережные Челны стоят на берегу реки Камы ~~камарика, помоги~~. А как подсказывал Foursquare, набережная Камы - одно из самых популярных мест в Челнах. Поэтому въехав в город, я направился прямиком туда!

Вдоль берега стоят симпатичные домики.

Набережная не только прекрасно оборудована, но и располагает пляжем, и спасательной башней!

Предполагаю, что это навес от солнца. Выглядит очень здорово!

Water Closet.

Сосисочная.

Недалеко от набережной стоит вот такое сооружение. Насколько я понял, здесь проводят большие гуляния во время праздников. Не знаю как оно называется, но на картах Гугла это место выглядит как огромный смайлик. Кликни сюда (откроется в новом окне).

И в заключение, Русский драматический театр с поразительным варикозом на фасаде!

Набережные Челны приятное место, но мы едем дальше!

Уфа - лучшее место на Земле?

noreply@blogger.com (stoler) — Thu, 05 Jun 2014 08:56:00 +0000

Кто-то из вас, думаю, знает, что в конце апреля я совершил небольшой марш-бросок в сторону северного Казахстана. На обратном пути я останавливался в Уфе, Набережных Челнах, Казани, и Нижнем Новгороде. Как-то так получилось, что прежде я никогда не бывал в этих городах. И оказывается - зря!

Сегодня будет немного Уфы!

Уфа - это одиннадцатый город России по числу населения. В этом списке она стоит между Ростовом-на-Дону и Волгоградом. Это город, подаривший нам Земфиру и Шевчука, Нуриева и Спивакова, Довлатова, и, как ни странно, Губина. Последний факт как бы намекает нам на то, что в городе есть к чему придраться, но я такой цели перед собой не ставлю.

Первым делом, конечно, хотелось пойти к памятнику известного местного народного героя Салавата Юлаева. Когда-то под началом Емельяна Пугачёва Юлаев руководил крестьянами, восставшими против власти Екатерины II. Но к памятнику я шёл не для того, чтобы воздать почести древнему оппозиционеру, а по другим причинам.

Каждый раз проезжая Уфу на поезде, я видел всадника на горе. Он стоял на высоком утёсе, с вскинутой вверх рукой. Помню, дед как-то пошутил, что это стоит Чапаев, а я, маленький, поверил.
И вот мечта сбылась!

С вершины скалы открывается вид на реку Белую и левобережый район города - Дёму. Как видите, частный сектор занимает значительную часть Уфы.

А позади Салавата - площадь с фонтаном.

В Уфе очень много зелёных зон и парков. В одном из них - в Парке им. Салавата Юлаева - я нашёл замечательный офлайновый форум. В нём прекрасно всё - и шрифт, и форма, и содержание.

Мне нравится, что уфимцы любят свой город.

Мне нравятся их высокие идеалы.

Мне нравится, что форум не имеет возрастных ограничений. Здесь есть и 20+ и 40+.

Люди ищут свою любовь, и находят её, и не стесняются об этом расскзать.

Мне нравится их проницательность. Иногда кажется, что запись была адресована лично тебе.

Я был очень тронут. Это моё любимое место в городе.

Правда в парке была совершенная катастрофа с дорожками. Но, уверен, это были временные неудобства, и уже сегодня там всё ровно и красиво.

А в начале мая приходилось вот так изгаляться.

В Уфе удивительно много велосипедистов самых разных возрастов.

В общем, город смотрит в будущее с оптимизмом.

Уверен, через несколько лет Уфа станет образцово-показательным городом. Уже сейчас городу есть чем гордиться.

Мне очень понравился дом-музей Аксакова - это который "Аленький цветочек" - где проживала его семья в конце 18 века.
Понятно, что конкретно это здание является ценным, и охраняется. Но в Уфе много другого менее почётного купеческого наследия. Надеюсь, городские власти не станут избавляться от подобной архитектуры. Она придаёт городу значительно больше очарования и шарма, чем типовые многоэтажки.

По улице Зайнуллы Расулева, на которой стоит дом-музей, проходит Софьюшкина аллея - можно сказать, достопримечательность города. Этакая туристическая тропа. Название своё получила в честь Софьи Аксаковой, невестки писателя Аксакова, чей сын был местным губернатором.

В центре Уфы много зданий в классическом стиле. Как, например, здание Гостиного двора.

Не смотря на свою историчность, внутри Гостиный двор - очень современный деловой и торговый центр, где питейные заведения имеют, например, вот такие туалеты.

В общем, Уфа мне понравилась. Большой мегаполис, в котором вот-вот должно произойти что-то хорошее!

Далее - Набережные Челны!

История одного кладбища

noreply@blogger.com (stoler) — Wed, 21 May 2014 11:38:00 +0000

Мы всегда жили как цыгане. Никакого имущества или просто родового гнезда. Перезжали с места на место, не пустив корни. Я до сих пор затрудняюсь отвечать на вопрос "Откуда ты?", потому что вариантов ответов слишком много. Больше, чем ожидал бы услышать вопрошающий.

Всё наследие наших предков - это история. Рассказы бабушек о своих бабушках. Легенды о монгольской принцессе, воспоминания о покорителях Целины, словарные статьи о контрреволюционерах, гордость за вернувшихся с войны, скорбь об оставшихся на войне. Но материальных свидетельств почти нет, если не считать нескольких фотографий.

И вот этой весной мы открыли место, которое связано с нашей фамилией настолько, что трудно переоценить.

Мы знали, что дед родился в 1931 году в деревне Добрыновка, Убаганского района, Кустанайской области. Но с его же слов мы знали, что деревня была расформирована, и больше не существует. Тем не менее, у нас было желание посетить это место.

Примерно вот так мы представляли себе брошенную деревню.

Но реальность превзошла все наши ожидания.

От деревни не осталось ничего. Только голая степь!
Хотя на картах Гугла Добрыновка ещё существует. Прям в чистом поле.

Единственное напоминание о том, что здесь когда-то жили люди - это кладбище. Его легко заметить с дороги, так как тут растёт единственное на многие километры дерево.

Ближе всего к дороге стоят два металлических креста. Они словно растут из одной могилы. Конечно, первым делом я подошёл к ним, и был крайне удивлён, что на каждом из них написана наша фамилия.

Кроме инициалов и года смерти не написно ничего. Судя по всему, кресты поставили уже в более позднее время. Вряд ли эти уголки 1929 года выпуска.

От увиденного, от этой красоты жёлтого поля и чёрных крестов на нём, от того, что большинство лежащих здесь были моими родственниками, от всего этого я пережил катарсис. Я не мог поверить, что это прекрасное место - наше, моё! Что я принадлежу этой истории, а эта история принадлежит мне.

Обычно я не очень жалую кладбища. Слишком мрачно, слишком натужно, слишком много ненужного хлама, слишком скорбно. А тут, посмотрите - настоящая идиллия.

Есть на кладбище и другие фамилии. Но наших больше всего.

Вот Балюда и Лёнчик притворяются расхитительницами гробниц.

На самом деле на этих могилах лежат истлевшие деревянные кресты. И они смотрели, что на них написано.

Я не знаю как описать свои ощущения. Мне кажется, ни одно моё слово не передаёт того восторга и трепета, которые я испытал там.

Вот так вот открылась ещё одна страница нашей смейной истории. А жизнь тем временем продолжается. Даже на кладбище.