tag:blogger.com,1999:blog-78109756890682045952024-11-01T03:33:38.411-07:00流浪者http://www.blogger.com/profile/13337111718180395066noreply@blogger.comBlogger85125tag:blogger.com,1999:blog-7810975689068204595.post-12891795084097002422007-12-09T18:06:00.000-08:002007-12-09T21:24:31.321-08:00

呀拉索……走進高原……。這是李娜的歌聲吧。「走進西藏」這首歌，陪我度過最最難忘的西藏時光，於是，每每聽到這首歌，心裡總是五味雜陳，思緒一下子就飛到曾經的那年冬天，藏曆年的拉薩。我好想念。歌詞是這麼唱的……走進西藏，也許會發現理想。走進西藏，也許能看見天堂。呀拉索，走進雪山，呀拉索，走進高原，呀拉索，走向陽光，呀拉索，走向陽光。呀拉索，走進雪山，呀拉裏索，走進高原。呀拉索，走向陽光，呀拉裏索，走向陽光。呀拉裏索，走向陽光。(呀拉裏索，走進雪山，呀拉裏索，走進高原，呀拉索，走向陽光，呀拉裏索，走向陽光，呀拉索，走進雪山，呀拉裏索，走進高原......)寥寥數語，沒有艱澀拗口的對白，只有最真實的寫照。理想、天堂、雪山、高原、陽光，這是西藏的全部了。我仍然是喜歡拉薩的，不管現在它變得如何如何，我記憶中的拉薩停留在最美的那一頁，於是，每到這個時候，愈接近歲末年終的此刻，心裡總有些惶惶不可終日，始終

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通常我是不太拍自己的，這次心血來潮，在木里整理裝備時把自己裝扮了一下，哈哈，就是照片這付德性，情商Kay幫我按個快門，於是，就留下這張蒙面俠－流浪者的照片。後來才發現，原來Kay在路上偷拍了好幾張，拿來當路人甲用，真是明槍易躲，暗箭難防啊！！這樣的造型在路上再也沒出現過，因為我需要大量的氧氣，所以嘴巴都張得大大的，用力呼吸，尤其，鼻水還不知不覺的往下流，就覺得這套巾實在太礙事了。於是，這個一時興起的留影，就是絕版啦。另外，頭頂上的帽子也在翻藏巴拉山口時，因為風大而捐獻給神山了，還好有這條備用的套巾，不然連我的命也給捐了。照片放這兒希望不會嚇到各位看官。我後來在Kay的相簿裡發現這張照片，突然就覺得好爆笑，向她要了過來，看那眼神呆滯的，真不知當時怎麼會想拍下（這時候才想到當時該戴上太陽眼鏡的，一整個給他包住臉）。造型雖然不優，但在山上這樣也是挺管用的啦（記得戴上太陽眼鏡，在有雪的山頭，不然

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這已經是遠久年代的紀錄，除了剛結束旅行那段時間，曾經那麼用力將過程中的故事留下一點之外，其他的，都深沈的置放在腦海深處。年初，開始又把這些過往付諸文字，放在這個家裡頭，我慢慢的再回想，那些美麗的記憶又鮮活起來，或許，從來不曾遺忘過。雖然，年久失修，但分享的心意是不變的，於是，希望它還有那麼一點參考價值，共享之......。這是出發前的計畫，對照實際的行程，其實有頗大的出入，但這就是旅行，計畫永遠趕不上變化，一個突如其來的想念就可能完全推翻最初的堅持，於是，這是一個很好的檢視機會，讓我明白也許人生的道路就像旅行一樣，沒有什麼是絕對的，一切就放寬心吧。這三個月，行路匆匆，絕對是屬於走馬觀花式的走法，這是旅行之初的心態，走的愈多愈好，愈遠愈好，也許我辦到了；但經過幾年的旅行再旅行，已經學會放慢腳步，讓自己在緩慢中，體會更多況味。是的，我想，這是一種學習吧。實際行程如下： 日程 行程

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翻拍自2007年新疆木卡姆藝術團台灣演出節目單隨著時間的流轉，很多記憶都逐漸地沈澱，被許多瑣碎的人情世故佔滿。直到九月中，明章兄在孜然飄香的一堆肉串（其實只有54串）席間提醒了我，說十一月中有場木卡姆演出，問我有興趣否？這讓我想起幾年前新疆的一個旅行遺珠。 那是在喀什東邊約150公里處的麥蓋提。在新疆偌大的土地上行走，它的名字通常是微不足道的，但就因為農民畫、刀朗羊、刀朗舞這三樣寶貝，讓我闖進了這座小城市，為的就是體會一下千百年流傳下來的輝煌歷史，可惜最終的結果並不盡人意（這段故事可參見MOOK線上探險。 其中，刀朗舞正是木卡姆的一部分，流傳在這一帶的木卡姆也被稱為刀朗木卡姆，而它又屬於整理過後的十二姆卡姆裡頭的一支。十二木卡姆簡單的說就是集演奏、舞蹈、歌唱於一身的演出，最早就只是日常生活中的餘興，逐漸地，枝繁葉茂，終於花開遍地，雖然很多曲子因為沒有紀錄而淹沒在歷史的洪流當中，所幸，仍然

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本來想等【洛克路】系列的文走完後，再將諸多細節PO上來，但似乎有些遙遙無期……，所以先插個隊，讓這部份先上了。出發之前曾經大肆搜尋「洛克路」的相關資訊，可惜精確的並不多，其實應該說是眾說紛紜，光是徒步天數自3天至7天不等，每天該走的路程及紮營的地點更沒有統一的說法，於是，對事先排定的行程心裡壓根沒半點把握，雖然自助本身就有很多變數，這是家常便飯，但找了朋友同行之後就有些壓力，因為好不容易請的假可不能說改就改（老天保佑，行程大致順利，這是後話）。後來致電木里旅遊局後才有初步的概念。以下把旅遊局的說法及對於行程的建議作個整理：一. 行程：有三條路線1. 三天：第一天：嘟魯或東拉－呷洛第二天：呷洛－呷日牛場第三天：呷日牛場－沖古寺2. 五天：第一天：嘟魯或東拉－滿措第二天：滿措－瓦科措第三天：瓦科措－曲扭阿措祝姆第四天：曲扭阿措祝姆－蛇湖第五天：蛇湖－洛絨牛場3. 七天：前四天同上，第五天後

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可愛的小朋友，都在東拉小學上課，最大的才三年級，在學校的時候有些靦腆，不給拍照，在山坡上的時候膽子就大些了，看著他們黝黑皮膚下的笑臉，該是愉悅而滿足的吧，即便生活在離城市那麼遙遠的大山裡，依然不以為苦（也許是無從比較起吧），於是，才讓我看到那久違了的笑容。後來跟Kay說把兜裡的，藏民熱情給予的梨子分給小朋友。兜裡有三顆，給了兩顆，要他們一人分半顆吃了。但是，還有一顆呢？從此下落不明？再也沒見過了。突然想到分梨這一段，挺有趣的。這是嘟魯的「老漢」家，李師傅（門外的那人就是）是這麼叫他的，其實我也不甚明白他的發音，就姑且跟著叫老漢。這是我們住的地方，條件不好，但這裡都是這樣的，平常心囉。木里是藏區，水洛鄉、嘟魯、東拉兩村也是，隨處可見鏤刻的瑪尼石，上頭寫的是六字箴言。這種瑪尼石永遠都是藏區裡一道美麗的風景。清晨，陽光剛剛越過山頭，一道道光束灑向山谷，氤氳的霧氣在光線裡迷濛飄飛，將那層層山巒

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黑暗中的道路充滿凶險，對於兩旁分佈的屋舍視若無睹，只知道在視線不是很清晰的幽暗中，雙手微微出汗緊抓著車門邊的握把，心中是有些驚恐的，只因那異常狹窄，看似不可能行車的破路，我們正以飛快的速度行進著，我們的生命也懸在那岩崖邊緣，心中只盼著早些脫離十七小時的惡夢。這是昨晚午夜僅存的意識。一夜好覺後，似乎，都歸於平靜了。門外，初升的朝陽帶著希望的氣息，深情的吸了一口氣，沁涼冷冽的舒暢讓我立刻清醒，面對眼前清麗的陽光，爽朗的天空，就像時空轉換了一般，與昨晚夜裡的張牙舞爪完全是兩種境界。大山兀自橫亙在無所不在的地方，因為眼前除了山，再沒有具體而巨大的東西了。這是我張開眼，踏出門外的第一個畫面。這裡似乎離我生活的世界好遠，好遠。因為昨天的一路震撼，因為連綿聳立的高山，阻斷了山村與外界的聯繫，好像我身在這邊就再也沒有回到現實的可能了。慌嗎？並沒有，反倒有逃離塵世的一絲竊喜與輕鬆。我喜歡這裡，莫名的，我

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關卡。木里至水洛路超差，更由於修電站的關係，幾乎全段修路，其實修不修路到後來已經無關緊要了，反正沒有一段路是好的，設了這道關卡也不知道用意何在？但很清楚的是，當電站修成，這一帶將淹沒在水底下，就像長江三峽與大壩的景況，這裡也將成為高峽上的平湖。菜市場中的花椒，為芸香科植物的果實，有麻而不辣的特性，是我最最痛恨的香料，只要不留神咬了它，整張嘴就算是廢了，味覺也沒了，當真是食之無味。可在湖南、四川等地，它卻是菜餚裡的嘉賓，必不可少，尤其特出名的麻辣火鍋更是如此。辣椒也叫棒椒、番椒、辣子、辣茄，屬茄科植物，有的辣椒一咬就辣，有的是咽下去才覺辣，有的吃後滿嘴都辣，有的辣前舌，有的辣喉嚨，有的聞起來辣，吃起來更辣。總之，就是辣。這也是四川料理中必不可缺的元素。木里的農貿市場，即菜市場，看起來與台灣的傳統市場挺相似，裡頭的品項也算多。在台灣也沒逛過菜市場，竟然跑到木里這兒來逛，真是少見多怪。但這裡

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沒有張揚的心情，只是緩緩的，我妥適地將自己安置在窄小的臥鋪空間裡，一個夜晚之後，西昌便等在前方。對於徒步洛克路並沒有想像中的興奮，甚至擔心還多一些，因為出發的時間已經錯過許多人口中的黃金季節。時值十月底，山上氣溫超低，翻山的埡口甚至已經積雪，尤有甚者，若是歹命遇到下雪，那更是應驗了「雪上加霜」這句話。對於未卜的行程，心中多得是莫名忐忑，只是刻意忽視罷。天未亮，列車緩緩駛入西昌火車站。廣場上已見人潮，十二路公車上早已擠滿人與貨物，就20分鐘，西昌汽車站已然抵達。西昌是中國著名的衛星發射基地，離市區不過半小時車程，離開成都當晚，一枚嫦娥正在火上加油(http://big5.chinanews.com.cn:89/special/2007-10-17/735.shtml)，許多人談論的都是這個話題，我自然是不甚了了，於是，對停留不過兩三小時的西昌的認識，大抵也僅只於此。買了往木里的車票，一刻不

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洛克路線？！陌生嗎？這是一條徒步穿越路線，大致從四川西南邊涼山彝族自治州的木里藏族自治縣的冬拉村或嘟魯村出發，圍繞貢嶺的三座神山而走，出口則為甘孜藏族自治州的稻城亞丁。至於中間的路線怎麼走，少說有三條稱得上是路的路線，其具體實是一個複雜的問題，也說不清，簡言之就是小轉3天，中轉5天，大轉7天。洛克呢！是一個人名，全名為約瑟夫 洛克（Joseph_Rock），奧地利籍，挺神奇的一個人，有多重身份，既是美國國家地利雜誌的記者，也為美國農業部及哈佛大學植物研究所採集植物標本，但又有一說是，他書寫文字不順暢，丈量海拔有問題……，這諸多的傳說都為洛克披上神秘的色彩。出發前，不甚了了，結束後，才驚覺這人真是怪咖。原因是，這麼偏僻，遠在四川最邊陲、最貧窮的大…..山裡頭的一個所在，一條路線，他是怎麼找到的？？百思不得其解啊！如今的情況是，光從木里縣城至水洛鄉嘟

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一個多月的行程，很不甘願的劃上句號，雖然這是工作，總不是那麼純粹的，玩，但這其中的樂趣卻也讓我有極大的滿足，尤其在後面的十多天裡，脫離工作的枷鎖，在川西南的大山中邁著艱難的步伐，追尋前人洛克的腳步，無疑地，這個被稱為香格里拉的所在真是一座神奇的天堂，從木里嘟魯到稻城亞丁，這一條著名的洛克路線，就是那麼令人魂牽夢縈，也震懾人心！10/24：晚20:01，從成都搭硬臥火車（N771）前往西昌，隔日06:24抵達。10/25：早06:24抵達，乘12路公車前往西昌汽車站，約20分鐘，轉搭09:00班車前往木里，約16:30抵達。10/26：木里包車前往嘟魯。木里旅遊局已制定車價，合法車輛北京戰旗一趟人民幣1200元。路況超差，218公里實際行車時間約13小時（現正修路，明年會改善）。10/27：聯繫馬夫。嘟魯、冬拉停留一天。10/28：早08:30出發，嘟魯（海拔2300-2700公尺）－呷洛

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一下飛機就是濕答答的天，回到淡水的家更是潮的一塌糊塗，接著就是不停的下雨、下雨、下雨……，人都霉啦！！不只這惱人的雨，看看街頭上的人與車，擠什麼啊？！真是太瘋狂了！心裡五味雜陳呵！於是，多渴望還在那大山裡頭，在廣袤的高原草壩上，頂著暴藍的天、沁涼的空氣，獨自享受前無古人，後無來者的清靜，我想，我會自在的多。即便皮膚黑的像燒焦一般，即便連走路都覺得氣喘，即便那氣溫低的讓人想跳入火坑，即便到處都是牛糞馬糞……，那又如何？！總感覺那才是我的所在啊！這裡放要隱藏在繼續閱讀的文字

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九月十五日，公館遊牧邊疆嗑羊肉串。這是一家提供邊疆菜色的。。。店，好久以前吃過一次，菜單上林林總總的貨色，獨愛羊肉串，雖然永遠無法與新疆的路邊攤相比，但總算是可以勾起美好回憶的一道美味。和曾經同遊邊地的明章兄同桌，他說太想念那滋味，於是非得解解饞不可。看了看菜單，兩個人都只好羊肉串一味，於是，在店員狐疑的眼光下，我們就只點了羊肉串。先點了五十串。我們打算狂吃它一百串。煞有其事的算了算價格，按大陸一串人民幣一元的行情看來，每人吃它一百串可回本，殊不知就算吃得了，烤，也需要時間，但我們就是忽略了這時間。店員說用餐時間一個半小時，我們左耳進右耳出，還很秀氣的兩串兩串烤，吃得也挺愜意，邊聊邊嗑，在最後一次加點時店員說時間快到了，恐怕會來不及烤完，於是就罷手。又在百無聊賴時算起了竹籤。竟然只有五十四根！烤了一個半小時就這麼點成績，才剛塞玩牙縫呢！殘念啊！於是，我們說，記取這次教訓，下回要採心狠手辣

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根河，在內蒙呼倫貝爾盟的大興安嶺腹地，有豐富的林業資源。在根河週邊，有很多受到保護的林區，一般人很難窺探其中的奧秘，自然的，這些地方就保存了相對原始的樣貌。烏庫力馬，一座橋名，在根河的林區裡，有著崇高的第一代老輩份，走過風風雨雨的六十多年歲月，如今垂垂老矣，卻是現在唯一的一座沙石路大橋，路面設計竟有著最窄、最長、最低的特點，尤其橋的護攔不是很規格，只有50公分高，比規定的90公分標準還低了40公分。這樣一座老有名氣的橋，就像背負著滄桑歷史的老人，在蔥蔥鬱鬱的綠林裡頭，擔負著守護眾生的重任。傍晚時分來到橋頭，原來的戲碼是拍夕陽，不意一下了車，西方的天空驟變，從通透澄靜翻臉成積雲密佈，那厚實的姿態，著實令人震撼。緊接而來的是一陣狂風驟雨，大家還在拍照的興頭上，沒躲成，在豆大的雨滴中，急急忙忙地往車裡頭衝，以為今天節目就這麼結束了，沒想到，接下來的一小時，竟是讓人永生難忘的一幕幕精彩演出。。。

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根深蒂固的渴望終究是要覺醒的。坐在旅遊大巴上，看著拉薩街頭上背著包的旅人，多麼熟悉的身影啊！曾經，我也是奮力扛著沉甸甸的大包，穿梭在拉薩街頭巷尾的旅人之一，那一段美好的時光總是令人回味再三，即便時移事往、人事全非，昔日的總總依然清晰、歷歷在目啊！有太多的感覺，說不出口，也許只有獨自在行路上，才能無所顧忌地，釋放。這裡放要隱藏在繼續閱讀的文字

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沙漠裡是不是真的瀰漫一股死亡的氣息？在穿越塔克拉瑪干的公路上，似乎嗅到那麼一點點味道，即便我只是匆匆路過，但蒸騰翻湧的熱氣除了讓人難受外，真的會有人間蒸發的錯覺。而今，當我真的身處沙漠深處時，卻有一種難以言喻的新鮮感。早已分不清楚東南西北，放眼所及，無盡的黃沙，就像黃河滔滔的江水，舖天蓋地的漫流。此刻，不無惶恐，畢竟這麼深入沙漠腹地，要有個差池，前不著村，後不著店的，當真是叫天天不應，叫地地不靈！但更多的是雀躍之情，從來沒想過乘著吉普車就能在黃沙之中馳騁，這樣的意外既驚喜又美麗。據說從沙漠入口到巴丹吉林廟的廟海子直線距離有70公里，實際行車約120公里，我們在洶湧的沙浪裡搏鬥了近四個小時，才在高聳的沙丘上望見那無盡荒漠中的一葉綠洲。這廟海子是漢人取的名字，因湖畔的巴丹吉林廟而得名。這座廟也是頗有年歲，於1755年建成，據說建廟的一磚一瓦都是靠人力馱運進來。試想那過程該有多艱辛困難。在這

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巴丹吉林，一個非常陌生的名字，在中國偌大的土地上很難找到這一處所在。在遙遠的內蒙西南邊地，一個交通十分不便的荒地，一座座如濤如浪的黃色沙丘無盡綿延地奔湧著。是的，巴丹吉林正是一座沙漠，而且還擁有中國第三大，世界第四大的崇高地位。回想曾經經歷過的沙漠經驗，塔克拉瑪干固然是大則大矣，但終究是肆無忌憚地穿行在那平整筆直的沙漠公路上，絲毫沒有機會進入那充滿死亡氣息的沙海之中，因為也沒有勇氣。再者，鄯善的庫木塔格沙漠有柔軟細緻的黃沙，綿密的觸感與和煦的色澤，讓人有浪漫溫柔的錯覺，只待一進入那腹地後，便要後悔莫及，因為我才離開沙漠邊緣不過十分鐘，那看似強壯刁鑽的沙漠車便陷在沙丘稜線頂端，再也動彈不得，我只能被迫在前無古人後無來者的沙漠中等待救援。這一次，據說是可以很優雅的進入沙漠腹地，天曉得我心底是非常有疑問的！！在柔軟的沙丘上馳騁，這應該是很困難的。曾經在敦煌的鳴沙山上累的我死去活來，可它不就是

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記得我2004年第一次拜訪「光明甜茶館」真真是意外的邂逅啊！在藏醫院路上，超不起眼的小門，可以讓人完全的忽視，但若是壯著膽穿越那漆黑的門面，就會發現，那地地道道是什麼意思了。拉薩街頭有很多當地的小茶館，有別於風格強烈的西式餐吧，茶館都是低調到不行。一扇再尋常不過的小門，毫不起眼的招牌，只有當地藏民才知其中門道。所以，這裡頭幾乎沒有來外來遊客的蹤跡，就像在餐吧裡看不到當地藏民的身影一樣，徑渭分明的劃分了兩個世界。但我除了喜歡耗在餐吧之外，小茶館也是我經常流連的所在。都說餐吧裡的暈黃燈光與昏暗氣氛是有情調的，在光明裡頭，除了沒有暈黃燈光外，一樣的昏暗，而且猶有過之，與光明之名形成強烈的對比，但這絕對稱不上是有情調的，尤其，藏民各個都是抽煙的能手，人手一支啊，整個昏暗的空間裡瀰漫著煙霧，甚至有種超現實的錯覺，而當我踏進光明的第一步，就會發現所有的目光都落在身上，因為我明顯就是個外地人，但這樣的

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又是另一個愛西藏愛到非得留下不可的例子。在著名的背包客旅店八郎學對面不遠處，「背包客」就是這個傳奇。聽說擁有這家店的年輕的老闆，在幾年前第一次從北京翻越千山萬水來到西藏，不過短短的一星期，拉薩便俘虜了他的心，從此不可遏抑地愛上它，於是，把剩下的旅費頂下店面，改成現在的酒吧，讓以後千千萬萬個跋山涉水而來的背包客們，有個心靈的棲身之所。這樣的際遇，牽繫了人與拉薩的感情，讓人見識到，西藏那種能夠讓人不顧一切的獨特魅力，於是，便心有戚戚焉，多希望自己也能留下。正面，「背包客BAR」偌大的字眼昭示著它的身份，對於許多前往西藏尋求心靈解脫、逃離塵世片刻的人們而言，似乎也都樂於在想像中神秘的土地上，發掘這一點點屬於城市氣息的所在，一如都市叢林中的酒吧，有著一眼就認得出的外觀，但內涵就漾著濃濃的藏地色彩，讓人分外歡喜。沒有明亮的燈光，昏暗的空間裡有酥油飄香，雖然我喝不慣，但總喜歡點上一壺味似奶茶的甜茶，

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熱鬧喧嘩的北京東路上，永遠都是人聲鼎沸，尤其在藏醫院路口，白晝裡就像市集一樣，氣氛總是歡騰鼓舞，因為這裡正是通往大昭寺的神聖之路，多得是前往朝拜的人潮。就在街角，「岡拉梅朵」靜靜地佇立，成天望著這些數十年如一日的人們，懷抱虔誠謙虛的心到佛祖腳下頂禮膜拜，而岡拉梅朵本身呢，卻是來自世界各地背包客們朝拜的對象。許多人懷著對聖地的憧憬來到拉薩，有失落有歡欣，但更多的是對這塊高原土地的眷戀，原因很多，但不論是因人、因事、或是因為信仰，總有人選擇不離開，於是，以一種最符合城市步調的形式，留下。「岡拉梅朵」就是在這樣的背景下誕生的。在熱鬧的北京東路上，以餐吧的姿態吸引無數來到拉薩流浪的人；在一間非常老西藏的房子裡，流轉著咖啡香、酥油香、甜茶香，還有濃濃的文化香氣。哐啷一聲門開了，正式走進這一座藏式庭院，沒有寬闊的空間與富麗的裝潢，但最樸實的擺設與化不開的藏地氣氛卻瀰漫一股溫馨的氣息。牆垣上，整齊掛著

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隱身在八廓街中，轉角處的建築如同民居、商店般，沒有太耀眼的外表，這是「瑪吉阿米」的低調與含蓄，只有那黃澄澄的外衣才能彰顯它的地位與出眾。黃色在西藏代表著高貴，只有寺廟或高僧大德居住的地方才能擁有這般姿色。這是300年前的故事了，據說六世達賴倉央嘉措曾經在這裡邂逅了一位有著月亮般美貌的少女。後來，他便經常溜出布宮到這裡，期待能與少女再次相遇。可她卻再也沒有出現過。於是，倉央嘉措寫下了美麗的詩句：「在那高高的東方山頂，升起一輪皎潔的月亮，瑪吉阿米的臉龐，浮現在我的心上。」瑪吉阿米之名從此傳頌不斷。不只有愛情的傳說，時至今日，更成為背包客流轉的聖地，也許是仰慕這百年的情愫，也許是貪圖那小資的姿態，總之，這裡永遠人潮雜沓，充滿各種感動，從不斷快速增多的留言本可見一般，裡頭有許許多多感性、知性、為賦新辭強說愁的種種語言，光是一則則翻閱，一天時間都不夠，甚至你也可以天馬行空的留下一些蛛絲馬跡，讓後來

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拉姆拉措的藏語是「佛母天湖」的意思，從山頂上看湖水是深深的藍色。據說觀察神湖顯影是藏傳佛教用於尋找達賴喇嘛和班禪轉世靈童程序的一部份，每次轉世的線索都是由高僧在神湖看到的。還有一說是，只要虔誠的向湖中凝望，一般人也能看到各種不同的幻影，尤其能看到自己的前世。夠傳奇吧！在遊歷歸來返回拉薩後，許多人都問到底是不是真的能看到些什麼。看來拉姆拉措神秘的傳說還真能吸引許多人的好奇心，只是交通不甚方便，需要花點銀子、時間與精力才能一睹容貌，大概也因此讓許多人望之卻步，才會有攻略與現實狀況落差如此之大的矛盾。拉姆拉措湖面有五千公尺之高，爬上山頂觀湖又硬生生高了一百公尺，雖然車子已經停靠在山腳下，但面對如此高聳的山勢，爬起來還真是非常吃力啊！每走幾步路就氣喘吁吁，好像一口氣接不上來便會立時倒地似的，因此，短短山徑，花了一個多小時才到頂，尤其最後登頂觀湖的階段，坡度更抖，每一步都伴隨著粗重的喘息聲，感覺

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被一陣敲門聲驚醒，原來早已過了約定的六點鐘。在一片漆黑中，越野車在石頭路上奔馳，看不清窗外的景物，只能揣想在陽光照耀下，河水流動時晶亮的閃光，綠葉在微風中搖曳的姿態，牛羊在青草地上悠閒覓食的自在，一派恬適、輕鬆啊。當天空微亮，雲層漸開之後，一切景物都鮮明了，這才意識到，又是一個超乎想像的美麗所在。沿著河溝往山上馳騁，兩山間的溪水潺潺奔流，底矮的灌木叢就長在其間，青青草地上開滿了黃色野花，牛羊馬兒都在這塊土地上各據一方，尤其清晨的露水沾點在枝葉上，整座山頭與草地看起來就像要滴出水來似的，青翠到無以復加啊！車行50公里後抵達瓊果杰寺。在出發前，根據各種攻略、指南，與旅友的經驗，車子只能行走至此，再往前必須徒步上山，來回必須八到十小時。看起來又是一場硬仗，所以早做好徒步上山的準備，沒想到現在已經可將車開到山腳下，只消個把小時攀上山頭就可一睹神湖的風采。只能說計劃永遠趕不上變化；只能說，不論再多

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從澤當轉往加查，那是山南更東邊的縣城，這個名字不常在旅遊書上見到，也許是太偏遠了吧，冷門！我也是不經意的翻閱時發現一個名喚「拉姆拉措」的山中之湖，就在加查縣城境內。雖然盛名不若西藏的三大聖湖，但得以窺探前世今生的傳奇，仍然讓我們充滿了好奇。於是，延遲了回拉薩的時間，奔赴加查一探那具有神力的美湖。因為今天沒有班車，一夥人便在縣城裡打探過路車的消息，可惜進展並不順利，直到中午前都還在城裡晃悠著，好不容易找到一台東風車，終於可以上路，只是又得扛箱了，但還好的是，人總算沒昨天的多，還有位子坐呢！藏民把家當全都搬上了車，什麼麻布袋啦、大箱子啦，甚至連機車都搬上了大東風，也是滿滿的，人與貨物就和諧的共處一室。一路上陽光曝曬，煙塵漫天，我們把衣服啊、帽子啊、口罩啊，全戴上身了，看看身旁的藏民們，一副面無表情、泰然處之的姿態，眼睛閉著就入定了，這功夫可不是我們學得來的。剛開始我們還能自得其樂的欣賞沿途

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好早啊！天還沒亮呢！招待所的中庭已經是人聲鼎沸，就為了去後山朝拜那修行地。廣場中間是一切用水的來源，一個小小的汲水幫浦從地底下抽取出清冽冰涼的水，大家就圍繞著它刷牙、洗臉，或蹲或站，有很台的味道，就像小時候在鄉下撒野的記憶突然就翻湧而出，很有意思。門外停了一台大東風，這就是去青朴的交通工具。我的第一次扛大箱經驗就獻給了桑耶、青朴，而且還是異常的壯烈呢。大東風上沒有座位，請大家快些找好安身立命的空間，慢了就會被排擠到車的後頭，那後果就只有一個慘字。人不斷的湧上來，多到有人乾脆先跳車了，這已經不是用超載可以形容。當車子在土路上顛簸前行時，那滋味可真是五味雜陳，尤其是爬坡時，我真想喊救命啊！身體不斷的往後傾，幾乎就要抓不住欄杆，幾乎就要被甩出車去，真是人仰馬翻啊！沒想到在我腦袋還在混沌的時候便要經歷這樣強烈的試煉。這也算修行嗎？終於在山腰處的平台上停住了，暫時，鬆口氣。但接下來的卻是另一個挑戰

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