Свой Дом. Все о стройке, ремонте, уходе за домом

Красим потолок

2007-12-01T19:27:00.000+02:00

Красим потолок

Современные потолки бывают самыми разными: гипсокартонными и натяжными, деревянными и зеркальными, украшенными фресками или мозаиками, традиционными и авангардными, экзотическими и универсальными... Но крашеный потолок не потерял и не потеряет актуальности в ближайшие годы, а может, и столетия

Если театр начинается с вешалки, то отделочные работы в помещениях чаще всего начинаются с потолка. Этому есть разумное объяснение: какими бы "золотыми" ни были руки мастера, капля краски нет-нет, да упадет вниз, например, на новенькие обои или пол.

Окраска потолка неслучайно почти полностью вытеснила побелку и является одним из самых популярных декоративных решений. В ее пользу не только экономичность, но и более серьезные аргументы. В первую очередь, малая высота потолков в "крупнопанельном домострое" и огромное количество квартир с высотой потолков не выше 2,5-2,7 м. В таких условиях доводы в пользу подвесных потолков должны быть очень весомы, ведь они "съедают" около 15 см высоты. У столь популярных натяжных потолков помимо плюсов есть и минусы - с ними о декоративных элементах придется забыть, а, кроме того, стоят они заметно дороже. Побелка же не выдерживает никакой критики сточки зрения прочности и долговечности и способна порадовать только дешевизной, которая может обернуться немалыми хлопотами в будущем.

В невысокой кухне или ванной комнате покраска подчас - наиболее разумный выбор. Для отделки этих помещений производят средства, обладающие дополнительными возможностями, и благодаря декоративным элементам и современному светотехническому оборудованию даже в маленьком помещении можно добиться прекрасных результатов. А разнообра-зиеужеготовыхлакокрасочных материалов и богатство их оттенков поможет в этом.

Рынок лакокрасочной продукции

Сегодня наиболее востребованы водно-дисперсионные - акрилатные или акриловые - краски. Стабильным, хотя и меньшим спросом, пользуются краски на алкидной основе. Масляные краски с каждым годом теряют позиции. Зато все большую популярность приобретают краски для конкретных целей. Например, негорючие краски для защиты деревянных конструкций или средства для потолка во влажных помещениях. Универсальная краска "для всего" с каждым годом все больше уходит в прошлое.

Обогнать и перегнать радугу

В 95 % случаев при покраске потолка используют краски на водной основе. В активе "водно-дисперсионок"- небольшая стоимость, высокая скорость высыхания, отсутствие неприятного запаха и относительная безвредность. В случае неудачи краску, пока она свежая, легко смыть, и в то же время после высыхания слой становится устойчивым и к воздействию воды, и к истиранию. Краски на водной основе обладают высокой адгезией к бумаге, гипсокартону, бетону, штукатурке, что дает возможность легко перекрашивать конструкции без особой подготовки. Водно-дисперсионные краски негорючие и паропроницаемые. Дополнительные свойства водно-дисперсионных материалов зависят от того, какие полимеры использовались в качестве связующего. Бутадиенстирольные дисперсии обладают хорошей водостойкостью, но имеют ограниченную цветоустойчивость. что ограничивает их применение. Акриловые дисперсии универсальны, поэтому они составляют большую часть всех водно-дисперсионных красок. Этот подвид хорошо сохраняет цвет и выдерживает интенсивное ультрафиолетовое облучение, а значит, краски не пожелтеют в течение нескольких лет. Качественные материалы на латексной основе позволяют создавать эластичные покрытия, способные перекрывать трещины в основании до 0,5 мм. Также изготавливают краски со специальными связующими, которые адаптированы специально к деревянным поверхностям, то есть обладают высокой эластичностью, имеют водоотталкивающие свойства и одновременно высокую паропроницаемость. Для покраски потолков выпускают составы, маркированные как "потолок". Часто это так называемые тиксотропные краски, которые изначально имеют консистенцию желе, но при нанесении кистью и при нарастирании становятся жидкими и ложатся на поверхность тонким слоем. Возможность испачкаться такими составами минимальна, но их стоимость выше в сравнении с обычными. Кроме того, при обращении с ними следует соблюдать определенные правила. Например, их нельзя разбавлять и перемешивать, иначе они потеряют свои свойства и превратятся в обыкновенную "воднодисперсионку".

Более распространенными являются универсальные составы, их маркируют как "стена плюс потолок" или "универсал". Это достаточно качественные и недорогие водно-дисперсионные краски, пригодные для большей части внутренних работ.

Для жилых и гостевых помещений подойдут традиционные составы с улучшенными качествами: светостойкие, устойчивые к истиранию, с хорошей кроющей способностью. Если же планируется покрасить потолок в ванной или на кухне, лучше всего использовать краски, которые выдерживают постоянную влажность и, разумеется, устойчивы к мытью и оседанию частиц никотина и копоти. Они образуют покрытие со смягченной зернистостью, в силу своей структуры отталкивающее воду и грязь. В отдельные виды продукции добавляют биоцидные компоненты, которые препятствуют появлению плесени и грибка.

Именно для потолка ванной комнаты используются 5-процентные алкидные эмали на основе органического растворителя. Они являются влагостойкими, пленка, образованная ими, долговечна и прочна, а стоимость работ с ними будет самой низкой. Но, как и у всякого продукта, у них есть недостатки - поверхности под алкидными материалами не "дышат", запах выветривается, дольше, а экологичными их не назовешь.

Можно выбрать краску матовую, полуматовую, глянцевую или с "шелковистым блеском" - это дело вкуса. Но не только. Чем более глянцевая поверхность, тем менее она пачкается. Что касается цвета, с помощью специальных тонирующих красителей можно самостоятельно или прямо в магазине подобрать опенок на любой вкус. Разработаны даже такие пигменты, которые позволяют имитировать золото, серебро, платину, сталь или бронзу. В любом случае, нужно помнить о трех вводных.

Во-первых, желательно всю краску для одного помещения колеровать в один прием -добиться точно такого же опенка в два и больше этапов может не получиться. Во-вторых, жидкая и уже высохшая краски имеют немного разные опенки и выглядят неодинаково. И, в-третьих, даже если цвет заказывали по колеровочным картам, совсем не обязательно, что на потолке он будет выглядеть так же, как в магазине. Не следует забывать о характеристиках освещения, в частности, о цветовой температуре и интенсивности. Любой цвет будет меняться в зависимости от уровня и характера света.

Оценка стоимости

Для анализа стоимости предстоящих работ необходимо выяснить, сколько литров краски уйдет на определенную площадь. Для этого можно сравнить данные, которые, как правила, есть на упаковке: какую площадь можно покрыть с помощью 1 л. краски. Разброс по этому показателю может быть от 5-6 до 10-12 м², поэтому судить об экономичности того или иного материала более корректно, исходя из этих данных.

Непростая простота

Покраска потолка кажется работой нехитрой, но это только на первый, неискушенный, взгляд. После предварительной очистки поверхности взору открывается далеко не идеальная поверхность бетонной плиты или пористой кирпичной кладки, а может и гипсокартонной или древесно-волоконной плиты с множеством микро- и макродефектов. Нередко прямо посередине помещения находятся стыки плит или арматура. Даже несколько слоев краски не смогут скрыть изъяны без предварительной их обработки. Поэтому тщательная подготовка потолка под покраску обязательна.

Вначале необходимо удалить побелку, стaрую краску или обои. Водно-дисперсионные красители достаточно просто вымыть с моющим средством и зашкурить. Рыхлые, осыпающиеся поверхности необходимо счистить. Прочные подложки (бетон) теоретически возможно шпатлевать без предварительной пропитки грунтовками, но лучше перестраховаться. Пористые поверхности предварительно обязательно обрабатывают упрочняющей грунтовкой. Затем заделывают щели и выравнивают все неровности шпатлевками. Профессионалы кладут не менее двух слоев - так называемые "старт" и "финиш". После нанесения одного слоя, не толще 2 см, ему дают высохнуть от нескольких часов до суток в зависимости от температурно-влажностных условий. Как правило, летом процесс получается более быстрым. Иногда каждый из слоев дополнительно обрабатывают грунтовкой для лучшей сцепляемости между ними. Существуют шпатлевки, которые предназначены только для старта и только финиша, есть и универсальные. Стартовые материалы более грубы по консистенции и имеют серый цвет, поэтому, для того чтобы перекрыть их опенок, приходится класть несколько слоев краски. Финишные материалы, как правило, белые.

Швы бетонных конструкций обычно заделывают с помощью клея-герметика на водной основе. Затем зашпаклеванную поверхность шлифуют, а пыль - удаляют. Если учесть, что все работы придется проводить, глядя снизу вверх, подготовка представляется достаточно трудоемкой. Однако для ванной и кухни, ввиду повышенной влажности и температуры, простая покраска - оптимальное решение. А вот для гостиной и спальни...

Проблемы выбора

Готовая поверхность - сложная многослойная система. Она состоит из нескольких слоев, нанесенных на бетонное, кирпичное, деревянное основания: шпатлевка, грунтовка, краска - в один или несколько слоев, иногда поверх еще лак. Чрезвычайно важным является вопрос совместимости продуктов друг с другом. Поэтому ведущие производители предлагают профессиональные системы - набор всех необходимых материалов для подготовки и отделки поверхности. Системные материалы характеризуются физико-химической совместимостью друг с другом, что положительно влияет на качество и сроки эксплуатации конечного результата. Отдавая предпочтение тому или иному виду материалов, следует не только обращать внимание на его внешний вид и стоимость, но и учитывать то, в каких помещениях какие краски используются и как скоро планируется следующий ремонт. Отечественные лакокрасочные материалы класса "люкс" не требуют обновлений 5-6 лет, импортные производители обещают, что продукция без существенных потерь в качестве будет служить и 10, и 15 лет.

Красим бетонный потолок

Мастер-класс с профессионалом - маляром б-го разряда Жанной Нестерчук.

1. Вначале обрабатываем грунтовкой бетон, чтобы снять пыль и укрепить поверхность. Предпочтительнее использовать бактерицидные глубокопроникающие грунтовки. Поверхность должна сохнуть минимум 4 часа, лучше сутки.

2. Затем кладем стартовый слой шпатлевки. Толщина слоя зависит от качества и ровности поверхности. Обязательно даем высохнуть каждому слою.

3. Под водоэмульсионные краски на потолок кладем минимум четыре слоя шпатлевки, для последнего берем специальную финишную. Зачищаем ее наждачной или специальной сеткой на 80 или на 120.

4. Последний слой шпатлевки обязательно грунтуем.

5. Стыки бетонных плит или трещины закрепляем монтажной сеткой и кладем на нее шпатлевку.

Если проступает арматура, по ней можно пройтись масляной краской. Тонкий слой краски необходим и там, где есть следы от затеков, водоэмульсионные их могут не перекрыть.

7. Завершающая стадия - покраска. Если поверхность не очень большая, удобнее всего красить валиком. Обязательно в два-три слоя, первый является подготовительным. Если время поджимает, а площадь велика, можно воспользоваться старым дедовским методом и красить с помощью пылесоса. Только современные модели нечасто оборудуются функцией выдувания. Также существуют специальные пульверизаторы и другие приспособления. Еще в продаже можно встретить валики со специальными емкостями для краски. Может быть, если у человека нет опыта и площадь окраски невелика, такие хитрые штуки и будут ему полезны, но мы, перепробовав практически все, по-прежнему пользуемся обычными валиками и кистями.

Некоторые любят побыстрее

Вариант, до некоторой степени сокращающий рутину по заделке минидефектов, - оклейка потолка обоями под покраску. Для этого нет необходимости готовить поверхность столь тщательно - можно ограничиться двумя слоями стартовой шпатлевки. Дело в том, что на большинстве обоев под покраску есть хаотично расположенные выпуклости, хорошо маскирующие дефекты поверхности. Даже неидеально наклеенные обои после покраски будут выглядеть хорошо. Полотнища наклеивают с помощью специального клея для тяжелых обоев, после высыхания грунтуют и окрашивают. В качестве грунта часто используют дополнительный слой краски, разбавленной водой.

Оружие настоящего маляра

Для того чтобы вознестись над окружением, нужны стремянка, козлы, в крайнем случае -стол или табуретка. Для смывания побелки потребуется широкая кисть с грубым ворсом, а для последующего нанесения шпатлевки и заделывания неровностей - шпатель. Чтобы загладить мелкие неровности после высыхания шпаклевки, а также чтобы придать поверхностям шероховатость, пригодится наждачная бумага. Для нанесения краски нужны ворсистый или поролоновый валик и кисть. Очень хорош в работе специальный валик "золотая нить". Кроме всего вышеперечисленного, понадобятся лоток для краски - на ширину валика, перчатки (ведь краска, хоть малотоксичная и водорастворимая, но не совсем безвредная), и защитные очки. Последние желательны при работе с валиком и обязательны при использовании пульверизатора. Дело в том, что валиком даже при неправильном обращении нанести некачественное покрытие весьма сложно, а покрыть мелкодисперсными каплями краски все вокруг и глаза втом числе - проще простого. Если предстоит обширный фронт работ, можно вооружиться электрическим краскопультом. Большинство моделей поставляют вместе с изогнутой насадкой для покраски потолка. Поскольку питание идет от розетки, необходимо позаботиться о хорошем удлинителе, например, класса IP 44. И при работе с пульверизатором, и при работе с краскопультами вещи из помещений лучше вынести или хорошо накрыть.

Красим!

Первое знакомство с инструкцией к материалам должно проходить в магазине. Если не на самой упаковке, то на красочных буклетах от производителей всегда есть маркировка с указанием, где, как и каким образом можно наносить предлагаемый продукт. Шпатлевки бывают двух видов: полностью готовые употреблению и те, которые нужно разводить водой. Разумеется, разводить необходимо именно в тех пропорциях, которые указаны на упаковке.

Краска обычно уже готова к употреблению, а если ее нужно использовать как грунт, на упаковке написано, как ее готовить и для этой цели. Помимо этого, на таре должно быть указано, сколько слоев необходимо нанести для достижения оптимального результата. Этот показатель влияет на количество затраченного времени и на объем необходимого материала. Новичкам рекомендуется приобретать материалы с некоторым запасом.

Для достижения качественного результата валик должен быть пропитан и покрыт краской равновесно. Для этого смесь наливают в специальный лоток с углублением и дополнительно. приподнятой поверхностью. Валик прокатывается по краске, затем по чистому участку лотка. Этот метод позволяет избежать перерасхода и излишнего распыления краски вокруг, ведь излишки остаются в лотке, а пигмент распределяется по всей поверхности валика ровнее. Можно использовать и другую ровную поверхность, к примеру, гипсокартон, линолеум или даже прямоугольную форму для выпечки. Краски не должно быть много или мало. Без определенного опыта красить потолок сложно, поэтому лучше сначала поэкспериментировать на куске гипсокартона. Ровные поверхности удобно красить валиком, но в углах рациональнее использовать кисточки. Работать нужно быстро, в один прием -один слой, иначе идеального результата не добиться - при работе часто приходится "заезжать" валиком на уже покрашенный участок, и, если он сухой, то получится уже не один, а два слоя краски. А выглядят они по-разному, соответственно, на потолке появятся неравномерные участки.

В процессе работы целесообразно смотреть на покрашенные участки из разных углов. Это дает возможность вовремя заметить неприкрашенные или неровно окрашенные участки и вовремя исправить недочет. Если краска на потолке уже начала высыхать, то докрашивать не стоит. Лучше после полного высыхания пройтись валиком по потолку еще и еще раз.

Небо в алмазах

Промежуточный этап украшение потолка декоративными элементами. Можно приобрести готовые в магазине, в продаже есть варианты на любой вкус и кошелек. Помимо стандартных багетов и розеток существуют детали необычной формы и цвета. Можно создать украшения буквально за полчаса из подручных материалов, например, из гипсокартона или листового пенополистирола. В качестве инструментов понадобятся нож и электролобзик. Дополнительные украшения крепят с помощью специального прозрачного клея еще до окончательной покраски. Последующее окрашивание придает потолку целостность.

С помощью дополнительных деталей можно придать помещению индивидуальность. Например, вместо традиционной "розетки" вокруг люстры на кухне хорошо смотрится декоративный элемент в виде ломтя сыра, в детской это может быть яблоко или герой мультфильма, в спальне - элемент со спрятанными светильниками. Помимо уникальности преимущество подобного решений в доступности по цене, однако для воплощения в жизнь творческих замыслов необходимы хотя бы минимальные навыки по обработке указанных материалов.

Потолок спальни или детской может быть украшен бабочками или самоклеющимися светонакопительными "звездами". Так что "небо в алмазах" сегодня может увидеть каждый. И пусть они не являются точными копиями небесных светил, смотрящего будет согревает мысль о том, что настоящие звезды закрыты всего-навсего тонкой по космическим меркам бетонной скорлупкой свежеокрашенного потолка...

Как правильно забивать гвозди.

2007-11-27T14:07:00.000+02:00

Как правильно забивать гвозди.
Еще одна интересная статься про гвозди

Казалось бы, чего проще забить гвоздь?! И нужно-то всего ничего: молоток, гвоздь, дерево и руки. Но доска почему-то раскалывается, гвозди гнутся, а пальцы травмируются. А может быть, их просто надо уметь забивать?

Этим летом у моего друга на даче работали строители. То, как элегантно и умело они обращались с молотком, и навело меня на заманчивую мысль воспользоваться их опытом и описать некоторые интересные способы забивания гвоздей.

Следует отметить, что этот процесс во многом зависит от размера гвоздей: мелкие удобнее забивать небольшим молотком (до 250 г), а длиной более 80-100 мм - молотком весом 400-500 г. Начинайте вколачивать несильно, а убедившись, что гвоздь входит правильно, окончательно забейте двумя-тремя резкими ударами. Так избежите раскола дерева и получите крепкое соединение. А для большей прочности выберите длинный гвоздь, входящий в основную часть конструкции не менее чем на одну треть. Гвозди, вбитые под углом друг к другу, обеспечат жесткость конструкции.

Чтобы доска не раскололась в процессе работы с ней, диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 ее толщины. При забивании в тоненькую дощечку необходимо затупить гвоздь, предварительно откусив острие кусачками. Он сомнет и разорвет волокна, но не расколет древесины. Хорошо известно, что гвоздь легче входит во влажную древесину, чем в сухую. А вбить его в березовые доски - целая проблема: гнется, а в дерево не идет. Правда, существует очень простой способ: придержите гвоздь плоскогубцами. Это поможет и при работе с сухой твердой древесиной. Принято доски шириной до 10-12 см прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины - двумя, с учетом возможной деформации при высыхании. Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда.

Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Когда вбить надо в край доски, предварительно просверлите отверстия диаметром 0,8-0,9 от диаметра гвоздя. При отсутствии дрели под рукой уплотните древесину, сделав пробойником вмятину. Это убережет доску от растрескивания.

Зная некоторые хитрости, можно без труда забить гвоздь даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами послужит надежным гарантом от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом этого сделать нельзя, например в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим. А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов.

Для труднодоступных мест есть два способа "безопасного" забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый - стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой. Второй еще проще - болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом - задача не из легких. Особенно сложно "наживить" его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята, - гвоздь можно забить и одной правой. Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала "наживите", а затем забейте.

Не секрет - в тонкой фанерной перегородке гвоздь держаться не будет. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а его изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это потребует усилий). Однако следует учесть, что на такой "крючок", вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать нельзя (он выдержит только груз до 12 кг).

В работе с вагонкой рекомендуем использовать оцинкованные гвозди - не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить обыкновенные: накалите докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности образуется пленка, защищающая их от окисления, образования ржавчины и облегчающая процесс вбивания.

Чтобы при окончательной обработке поверхности вбитый гвоздь не мешал, придайте его шляпке сплюснутую с боков форму и "утопите". Если специальных обойных гвоздей не оказалось, то их прекрасно заменяет комбинация - канцелярская кнопка + гвоздь.

Выступающий с другой стороны доски гвоздь посредством трехгранного напильника и молотка загните в форме крючка, после чего вбейте. (Для сведения: конец гвоздя должен быть в 1,5-2 раза длиннее грани напильника.) Еще один оригинальный совет - использовать для этих целей молоток с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

Если нужно вытащить гвоздь из доски, не повредив поверхности, подложите под гвоздодер или клещи деревянный брусок либо кусок резиновой трубки. А отыскать глубоко вбитые и зашпаклеванные гвозди поможет намагниченная иголка на нитке. Ее нужно плавно перемещать вдоль доски на расстоянии 1 мм от поверхности, она отклонится и точно укажет местонахождение гвоздя.

И в заключение несколько "находок", связанных с насадкой молотка. Отверстие для рукоятки имеет небольшую конусообразность. Чтобы рукоятка жестко скреплялась с инструментом, ее расклинивают. Обычно клин ориентируют по продольной или поперечной оси отверстия молотка, но при этом рукоятка довольно быстро расшатывается. Наилучший эффект дает клин, забитый по диагонали. Можно использовать стальной клин, который до половины распилен на три пера, причем крайние и центральное заточены в разные стороны. При заколачивании в гнездо они расходятся в разные стороны и прочно закрепляются в нем.

Лучшим деревом для рукояток молотков считают кизил, но хороша и береза, а вот для рукояток кузнечных молотов в России издавна использовали рябину.

Практические рекомендации

вбиваем гвозди
1. Соединение будет более прочным, если гвозди вбивать под углом друг к другу
2. Гвоздь не согнется, если его придерживать плоскогубцами
3, 4. Для того чтобы вбить гвоздь в пружинящую конструкцию, подоприте ее снизу массивным молотком или с усилием вдавите гвоздь при помощи струбцины
5. Предохранить пальцы от случайного попадания молотком поможет обыкновенная бельевая прищепка

вбиваем гвозди
6, 7. Полоска бумаги или зажим из проволоки также смогут уберечь ваши пальцы от удара молотком
8, 9. Способы вбивания гвоздей в труднодоступных местах с помощью металлической трубки и стального стержня, болта и гайки

вбиваем гвозди
10. Способ вбивания гвоздей в труднодоступных местах с помощью кусочка пластилина
11. Так нужно держать гвоздь, когда забивают его одной рукой
12. Гвоздь, изогнутый в виде змейки, будет хорошо держаться в тонкой фанере
13. Найти утопленный в дерево гвоздь поможет намагниченная швейная игла

вбиваем гвозди
14, 15. Форма клина и способы забивания его в рукоятку молотка
16, 17. Выступающий гвоздь можно загнуть посредством трехгранного напильника или молотка с отверстием

Все про ГВОЗДИ

2007-11-27T13:06:00.000+02:00

Все про ГВОЗДИ

Наверное, нет ни одного взрослого человека, который за всю свою жизнь не забил бы ни одного гвоздя. Тысячи лет назад этот маленький предмет прочно вошел в быт человека. Остается только предполагать, насколько надежными были костяные и каменные гвозди. А с открытием металлообработки начался процесс бурного развития крепежных деталей. И если наши далекие предки долгое время строили дома без единого гвоздя - исключительно в силу их большой стоимости, -то современное строительство и ремонт невозможно представить без привычных острых стержней со шляпками. Технический прогресс и массовое производство сделали гвозди доступным и дешевым изделием.

Согласно классификации строительных материалов гвозди - это крепеж, или метизы (мелкие детали). Существует множество гвоздей, которые, в зависимости от конструктивных особенностей и используемых материалов, могут применяться для решения различных задач: от крепления обыкновенной доски до "пристреливания" элементов строительных конструкций к железобетонным основаниям. Настилка дощатых полов, фиксация плинтусов, монтаж оконных и дверных коробок, изготовление деревянных лестниц, вот далеко не полный перечень областей применения гвоздей.
Элементы крепежа в процессе эксплуатации подвергаются ряду нагрузок. Последние могут различаться по величине (весу, который выдерживает крепление), направлению (продольная, поперечная, угловая), а также быть статическими или динамическими. Правильный выбор изделий обеспечивает надежную и долговременную эксплуатацию всех соединений в жилом помещении.

Путеводитель по ассортименту

Обычные строительные гвозди делают из термически необработанной стали или сталь
ной проволоки. Их маркируют двумя числами: первое указывает диаметр стержня, второе - длину в миллиметрах. Строительные гвозди имеют плоскую гладкую или рифленую шляпку. Иногда попадаются модели с небольшой насечкой на стержне, что дополнительно усиливает прочность соединения. Такие гвозди - самый распространенный и дешевый крепеж, который применяется в основном для соединения деталей из дерева различных пород. Стоят они от 2,5 грн. за 1 кг. Если вы приобретаете крупные партии крепежа, цены на товар могут снизиться на 30-40 %.
Для крепления кровельных настилов применяю ттолевые или шиферные гвозди. Их отличительная особенность - широкая шляпка. За такой вид крепежа застройщику приходит
ся выкладывать от 4 грн. за 1 кг.
В последнее время в строительство приходят метизы, использовавшиеся ранее для из
готовления тарной продукции. Дорогостоящие строительные материалы, в том числе кровельные, с длительным сроком эксплуатации предъявляют повышенные требования и к крепежным метизам. Сегодня никому не придет в голову крепить дорогую еврочерепицу обыкновенным шиферным гвоздем. Для усиления прочности соединения строители применяют рифленые, винтовые (трефовые) или кольцевые гвозди ("ерши"). Данный крепеж имеет стержень с продольными, поперечными и винтообразными бороздками, вмятины или заусеницы и обладает большой сопротивляемостью при выдергивании. Уровень на
дежности таких соединений выше обычных в пять-шесть раз.
Гвозди с винтовой накаткой имеют преимущество по сравнению с обычными гладкими: накатка обеспечивает более легкое вхождение в деревянные волокна, а входное отверстие приобретает сложную и необычную конфигурацию - волокна древесины словно переплетаются с гвоздем. Эта особенность незаменима при работе с напольными покрытиями и другими деревянными конструкциями, на которые действуют динамические и вибрационные нагрузки. Использование витых гвоздей исключает появление трещин и раскол деревянной доски по краям. Практика подтверждает, что при одинаковых размерах прочностные характеристики спиральных гвоздей намного выше, чем у их гладких "собратьев". Учитывая это, можно использовать витые гвозди меньшего диаметра там, где раньше применялись обычные гладкие гвозди большего диаметра. Стоимость импортных изделий может достигать 40-50 грн. за 1 кг, отечественных аналогов - 6,3-6,5 грн. за 1 кг.
Гвозди из термически обработанной стали (закаленной) можно забивать в стены из кирпича и даже легкого бетона, но вместе с тем они характеризуются хрупкостью. Для того чтобы прикрепить что-нибудь к железобетонной стене, строители используют всем известный гвоздь-дюбель, или, правильнее, дюбель-гвоздь. Конструкция это
го крепежа напоминает бронебойный патрон или снаряд. Прибить его к стене с помощью обыкновенного молотка - задача практически непосильная. Для этих целей применяется монтажный пистолет, в котором ударный механизм заменен выстрелом настоящего пиротехнического (порохового) патрона. Стоимость таких расходных материалов - 40 грн. за 1 кг дюбелей и 30-40 коп. за каждый "выстрел". Сам специнструмент можно приобрести за 800-1000 грн.

Крепежные детали специального назначения

К особому типу гвоздей можно отнести, например, квадратные гвозди с удлиненной Г-об-разной головкой ("костыли") и гвозди с двойной шляпкой ("дуплет"). "Костыли" можно применять в качестве крючьев (благодаря насечке они не проворачиваются в деревянной балке) или в том случае, когда закрепляемую деталь необходимо, не пробивая, прижать к основанию. Этот эффект достигается благодаря конструкции головки гвоздя. "Дуплеты" же являются эффективным крепежом при постоянной работе с опалубкой. Гвозди легко забиваются и так же просто извлекаются гвоздодером за верхнюю шляпку для повторного использования. Целую серию гвоздей можно назвать декоративными. Своей красивой широкой шляпкой они изящно прижимают настенную драпировку, дерматиновую обшивку входной двери и т. д. Их стоимость может превышать цену строительных гвоздей в три-четыре раза, и, как правило, на вес они не продаются - только поштучно.
Гвозди изготавливаются из черного металла, в некоторых случаях - из нержавеющей или кислотоупорной стали, и имеют специальные покрытия, которые могут быть как защит
ными, так и декоративными. Первые (из цинка и хрома) предохраняют деталь от коррозионного воздействия внешней среды, вторые (из меди, никеля, хрома) - придают изделиям красивый внешний вид.

Профессиональный инструмент залог безопасности

Неизменный спутник гвоздей - молоток. Для квалифицированного строителя "пережитки" с деревянной ручкой - далекое прошлое. Сегодня гвозди забиваются легким, удобным, эффективным, а главное, безопасным инструментом - настоящим чудом из семейства молотков. Однако интенсивность строительных работ требует автоматизации процесса, и в арсенале строителей оказались пневмоинструменты. Они широко применяются при возведении деревянных конструкций, не обходится без них и мебельное производство. Выбор инструментов осуществляется сразу по нескольким критериям, но в первую очередь необходимо обращать внимание на корпус инструмента - он должен быть выполнен из металла и иметь как можно меньше пластиковых деталей. Очень важны также тип механизма и система клапанов - лучше отдавать предпочтение инструментам барабанного типа (у них большая мощность, вместительный магазин, компактные размеры).
Качественные пневматические гвоздезабивные инструменты обычно снабжены предохранителями и системой блокировки от случайного выстрела, кроме того, они элект
робезопасны и позволяют вести работы в условиях повышенной влажности.

Забивание гвоздей: наука побеждать

Для успешной работы застройщикам пригодятся советы бывалых мастеров: я если вы не хотите, чтобы молоток оставлял вмятины на поверхности детали, стены, доски и т. д., используйте зенкер - металлическую надставку;
надежным соединение можно считать только тогда, когда стержень гвоздя на две трети своей длины входит в тело нижней из скрепляемых деталей;
«чтобы не расщепить доску толстым гвоздем, его острый кончик следует сделать чуть скругленным. Для этого поставьте гвоздь на шляпку и слегка ударьте молотком по острию; я гвозди, забитые под углом, делают стык деталей более прочным. Наклонять гвоздь целесообразнее по линии направления волокон древесины;
т в голой поверхности головка гвоздя должна быть заглублена зенкером и зашпатлевана; т гвоздь под груз забивают в стену под углом, сверху вниз;
s если деталь подлежит демонтажу,лучше использовать специальный (винтовой)гвоздь сошлицами на головке.
Если вам необходимо извлечь непослушный гвоздь, под клещи гвоздодера, касающиеся поверхности доски, следует подложить пластину, чтобы уменьшить оказываемое давление и предупредить порчу деревянных деталей.
Приобретать традиционный крепеж следует на мелкооптовых строительных базах или в магазинах, а также у компаний, реализующих изделия из черного металла. Если возник вопрос "щепотки" или десятка декоративных гвоздей, можно пройтись по рынку или заглянуть в ближайший хозяйственный магазин. А винтовые или кольцевые "еврогвозди" следует искать в ассортименте специализированных фирм, продающих, например, кровельные материалы, деревянные напольные настилы или пневмомолотки. Там можно не только приобрести крепеж, но и получить немало полезных и профессиональных советов.

Мебель своими руками. Дизайн, изготовление, ремонт Бобиков П. Д.

2007-11-25T14:40:00.000+02:00

Еще одна книга.
Мебель своими руками. Дизайн, изготовление, ремонт
автор Бобиков П. Д.
Издательство: "ЭКСМО"
ISBN: 5-04-007762-9
Формат: 70х90/16
Страниц: 320
Тираж: 6100
Год выхода: 2004

about:
Изготовление мебели в России - один из древнейших видов прикладного искусства. Применяя простые инструменты и доступные материалы, в основном древесину хвойных пород, мастера-умельцы нередко создавали высокохудожественные изделия, отличающиеся высоким качеством и своеобразием. В краеведческих музеях многих городов России хранятся образцы мебели, отражающие быт народа, национальные черты и художественные вкусы русских мастеров.
Заинтересованность в оборудовании жилых помещений мебелью собственного изготовления есть у многих владельцев индивидуальных домов и дачных построек.
Для индивидуального изготовления мебели в розничной торговле продаются лесные материалы хвойных и лиственных пород, древесно-стружечные и твердые древесно-волокнистые плиты, отделочные (лаки, эмали) и облицовочные (шпон, пластики, кожзаменители и др.) материалы, зеркала и стекла, мебельная фурнитура. Ассортимент многих из указанных материалов и полуфабрикатов ежегодно увеличивается.
В данной книге автором приведены конструктивные решения и технология изготовления мебели в условиях домашней мастерской с использованием традиционных и современных материалов, типовой мебельной фурнитуры, а также не типовых изделий фурнитуры. Учитывая, что древесина хвойных пород является наиболее доступным материалом, вопросам конструирования и изготовления мебели из массива хвойной древесины уделено дополнительное внимание. Настоящее издание дополнено рекомендациями по обработке древесины ручным электрифицированным инструментом, отделке и разделом "Обустроим дом мебелью", с целью облегчить выбор моделей при разработке проекта.
Автор и издательство желают читателям успехов в работе.

Формат: DJVU | Размер: 6,9 МБ

Ссылки для скачивания:
1 depositfiles Мебель своими руками.
2 netload Мебель своими руками.
3 easy-share Мебель своими руками.
4 gbbox Мебель своими руками.

Программа для просмотра файлов DJVU СКАЧАТЬ:
1 easy-share.com WinDjView 0.4.2 Русская Версия
2 gbbox.com WinDjView 0.4.2 Русская Версия
3 netload WinDjView 0.4.2 Русская Версия

Книга о евроремонте. Васильева Москва 2003 .pdf

2007-11-25T13:45:00.000+02:00

Евроремонт от А до ЯЭнциклопедия евроремонта формат pdf. Москва 2003

Чтобы наши дома были долговечны, удобны, безопасны и красивы, за ними нужен систематический уход и ремонт, их внутреннее пространство должно быть грамотно организовано, интерьер оформлен в соответствии с основными правилами дизайна жилых помещений.

Цель этой книги - оказать помощь в планировании и выполнении различных видов ремонта своими силами, в руководстве ремонтными работами, проводимыми с привлечением профессионалов, в создании индивидуального жилого интерьера. Дается описание ремонтных работ и способов их выполнения, рассказывается о необходимых материалах, инструментах, приспособлениях.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, планирующих ремонт и желающих создать индивидуальный жилой интерьер, с максимальной точностью реализовать свои идеи и мечты по обустройству домашнего очага.

Формат: PDF / Размер: 2,5 МБ

Ссылки СКАЧАТЬ:
1 depositfiles Васильева Евроремонт от А до Я
2 netload Васильева Евроремонт от А до Я
3 easy-share Васильева Евроремонт от А до Я
4 flyupload Васильева Евроремонт от А до Я
5 axifile Васильева Евроремонт от А до Я
6 filesurf.ru Васильева Евроремонт от А до Я
7 gbbox.com Васильева Евроремонт от А до Я

там где будет требовать пароль svoydom.blogspot.com

А какой Вы еще думали :) Книга интересная, но больше для новичков.

Выбираем пластиковое окно

2007-11-21T06:38:00.000+02:00

Пастиковые окна. Выбор окон.

Выбираем окна тщательно. Ведь окна должны долго прослужить Вам, сохраняя в доме тепло, уют и комфорт. Наиболее популярными на сегодняшний день являются ПВХ окна и популярность их с каждым днем все больше в связи с тем, что люди оценивают их неоспоримые преимущества и советуют знакомым. Пластиковые окна надежно защищают квартиру от шума, пыли, ветра, обеспечивают хорошую теплоизоляцию, экологически безопасны, эстетичны, современны и нетребовательны в эксплуатации.

Но все же когда непосредственно встает вопрос о покупке окон возникает вопрос: какие купить? Ведь предложений на рынке очень много и ценовой диапазон колеблется от 40 до 200 у.е за 1 квадратный метр окна. Чтобы ответить на этот вопрос нужно разобраться: откуда берется цена на окно?
Цена составляется путем сложения стоимости следующих составляющих:

* Цена рамы (профиля)
* Цена фурнитуры (запорного механизма)
* Цена стеклопакета (два и более стекол, скрепленных между собой)

Сразу отметим, что качественное окно просто не может быть дешевым. Сэкономив деньги при покупке, Вы рискуете получить букет проблем в дальнейшем. Такие окна, скорее всего, обеспечат Вам низкую шумоизоляцию, плохую вентиляция, запотевание окон, конденсату на стеклах, отсырению откосов, проблемы с открыванием - закрыванием окна, потерю эстетического вида за короткий промежуток времени. Такие окна служат недолго и теряют свои качества в течении трех лет эксплуатации.

Наиболее качественными окнами считаются окна из профиля производства Германии, основоположника массового производства ПВХ окон. Но и среди германских профилей, имеются такие, которые производятся например в Турции. Стоят они дешевле, но уступают в качестве. Из-за несоблюдения технологий на линиях производства в Турции "лицензионное" изделие может оказаться недостаточно экологичным, недостаточно белым и совсем неустойчивым к нашим морозам, резким перепадам температур и кислотным дождям.

Это на самом деле не правило, однако, горький опыт некоторых потребителей сыграл плохую службу для репутации таких профилей и многие предпочитают не рисковать, заказывая окна у надежных европейских фирм. Как же отличить подлинный продукт от подделки? Это совсем не сложно. Нужно посмотреть на раму - по ее периметру со стороны оконного проема на каждом метре внутренней стороны створки должен быть логотип фирмы-изготовителя и так называемый "знак качества" без которого европейские производители просто не смогут экспортировать свою продукцию. Эти изделия не дешевы, но цена оправдывает качество.

Обычно жильцы, въехав в новую квартиру через несколько лет меняют окна на новые, т.к обычно при строительстве ставят окна из дешевых комплектующих.

Поэтому для людей которые решили покупать пластиковые окна актуален вопрос: в какую фирму обратиться? К этому вопросу необходимо отнесись очень серьезно ведь ненадежная фирма, продав Вам продукцию, через несколько лет может прекратить существование и не выполнить при надобности гарантийных обязательств, которые она давала при продаже.

Чтобы избежать таких проблем обращайтесь в солидную фирму, которая не первый год существует на рынке, обеспечивает своим клиентам весь спектр услуг от замера до гарантийного и послегарантийного обслуживания. У фирмы обязательно должен быть сертификат на продукцию, лицензии на производство и установку изделий. Большое количество точек продаж, собственное производство - также дополнительные преимущества компании. Обращайте внимание на отзывы клиентов - они могут рассказать больше чем все остальное вместе взятое.

Так что, выбор ПВХ окон дело не из легких, но это того стоит.

Внутреннее Утепление Стен

2007-11-21T01:34:00.000+02:00

Утепляем холодную квартиру

Утепление квартир - актуальный вопрос для многих граждан СНГ. Причина не только в суровом климате, но и в качестве нашего жилья. И если квартиры в новостройках еще неплохо держат тепло (хотя тоже не всегда:), то квартиры в старых домах часто бывают очень холодными. Плюс ко всему отопительная система многих старых домов изношена и функционирует с большим трудом. Зимой такие квартиры превращаются в маленький филиал северного полюса. Однако можно попробовать утеплить квартиру самостоятельно.

Скажу сразу, эффективно утеплить квартиру только изнутри – задача не очень простая, так как правильная теплоизоляция дома – комплексное мероприятие, затрагивающее фасад. Но фасадные работы жителям многоквартирных домов самостоятельно не под силу – поэтому сосредоточимся именно на внутреннем утеплении.

Первая и важнейшая часть утепления квартиры - это окна и двери лоджий и балконов. Если есть такая возможность, то лучше заменить старые деревянные советские окна на современные стеклопакеты, желательно двухкамерные. Если такой возможности нет, то отремонтируйте старые окна. Во-первых, надо пройтись силиконовым герметиком по периметру стекла; во-вторых, поставить резиновые уплотнители на оконные рамы.

Хорошо помогает и замена старых радиаторов отопления на новые, более эффективные. Но зачастую замены окон и радиаторов все равно бывает недостаточно. В этом случае требуется утепление стен.

Для начала перечислим основные материалы, которые используются для утепления стен:

1. Минеральная и стекловата.
2. Различные пенопласты и пенополиэтилены.
3. Пробковые изоляционные материалы.

Все из перечисленных материалов обладают низкой теплопроводностью и свою главную задачу – теплоизоляцию помещения – выполняют хорошо.

Минеральная вата и стекловата

Это самый дешевый материал из вышеперечисленных, абсолютно не горючий. Минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити минерального расплава.

К недостаткам минваты можно отнести увеличение теплопроводности при намокании и, соответственно, необходимость пароизоляции, а также усадку с течением времени.

С минеральной и стекловатой связан миф о том, что она «вредна для здоровья». Это не так. Для здоровья вредна пыль, образующаяся при работе с этими материалами. Поэтому рабочие при работе со минеральной и стекло ватой используют респираторы. Но после того как она уложена, закрыта пароизоляционной пленкой и гипсокартоном, она абсолютно безвредна.

Пенопласты и пенополиэтилены

Это просто вспененные пластмассы и полиэтилены. Они не боятся повышенной влажности, кроме того, они очень удобны в монтаже, возможно их приклеивание к основной стене. Из недостатков можно выделить то, что этот материал относится к классу горючих, хотя и к «низкогорючим и самозатухающим». При покупке этой группы утеплителей надо обратить внимание на наличие в материале огнестойких добавок.

Пробковые изоляционные материалы

Очень удобны в работе. Долговечны. Не боятся влажности. При добавлении огнестойких добавок принадлежат к классу горючести В1 («трудновоспламеняемые»). А при тлении не выделяют вредных фенолов и формальдегидов. Пробковые маты – это натуральный природный материал, изготавливающийся из коры пробкового дуба. Недостатком данного материала является более высокая, относительно других материалов, стоимость.

Итак, мы выбрали материал и приступаем к утеплению стен.

При утеплении стен минеральной ватой на основную стену сначала монтируется каркас из оцинкованного профиля, затем между профилями укладывается минеральная вата, потом к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Теперь закрепляем саморезами гипсокартон к каркасу в один или два слоя – и наша теплая стена готова для чистовой отделки.

Минеральной ваты толщиной 50 мм для утепления внешней стены обычно бывает достаточно. Соответственно, оцинкованный профиль берется 50 х 50 х 3000.

Если мы используем различные пенопласты, пенополиэтилены или пробковые маты, то возможны три способа обустройства стены.

1. Металлический каркас. Это уже описанный выше способ, только необходимость в пароизоляционной пленке отпадает. Учтите, что при монтировании каркаса и гипсокартона на него площадь комнаты уменьшится на 6,5-10 см от каждой стены.

2. Монтаж теплоизоляции прямо к стене с помощью монтажного клея и дюбелей, затем установка гипсокартона к теплоизоляции, опять же с помощью монтажного клея, и дополнительное укрепление гипсокартона к основной стене длинными дюбелями.

Этот способ хорош, если вы боретесь за то, чтобы не уменьшать пространство вашей комнаты. Уменьшение полезной площади можно свести к потерям по 3-4 см от каждой стены. Экономия пространства получается за счет отсутствия каркаса.

Нужно только иметь в виду, что чем меньше толщина теплоизолятора, тем меньше теплоизоляционный эффект.

3. Монтаж теплоизоляции к стене с помощью монтажного клея и дюбелей, монтаж штукатурной сетки поверх теплоизоляции и последующее оштукатуривание стены.

Последний из описанных способов самый трудоёмкий и технически сложный, но многие решительно предпочитают оштукатуренные стены гипсокартонным. Для оштукатуривания желательно использовать штукатурки с более низким коэффициентом теплопроводности.

Следует также обратить внимание та то, что при утеплении стен пенопластами, пенополиэтиленами, пробковыми матами необходимо заделать герметиком щели между плитами или матами.

Теперь несколько слов о проблемах, которые могут возникнуть после теплоизоляции комнаты. Увы, вентиляционных отверстий в жилых комнатах большинства домов нет. Поэтому после замены или герметизации окон может ухудшиться вентиляция воздуха, соответственно, увеличиться влажность, да и находиться в душном помещении дискомфортно и для здоровья не полезно. Возможно скопление конденсата влаги на стенах и стеклах.

Дорогой и трудоёмкий способ решения этой проблемы – установить в квартире вентиляционную систему. Если такой возможности нет, то будьте готовы к тому, что после утепления вам придется чаще и тщательнее проветривать помещения.

Пример от Knauf

Внутреннее утепление стен

Применяется в помещениях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве с целью улучшения теплоизоляции и отделки несущих конструкций из кирпича и бетона. Поверхность облицовки предполагает последующую декоративную отделку, например, окраску, оклейку обоями т.п.

№ Наименование Кол-во на м2
1 Грунтовка Тифенгрунд 0.1
2 Клей монтажный Перлфикс 4.5
3 Полистирол (min 50mm) 1
4 Грунтовка Бетоконтакт 0.3
5 Гипсокартонный лист – ГКЛ 1
6 Шпаклевка "Фугенфюллер" 0.3
7 Лента бумажная для заделки швов ГКЛ 0.75

* количество соответствует периметру помещения
** количество равно удвоенному числу погонных метров углового профиля

Работа с керамической плиткой. Подробное руководство

2007-11-16T04:21:00.000+02:00

Работа с керамической плиткой.

Облицовку помещения керамической или какой-либо другой плиткой редко проводят самостоятельно. Как правило, этот процесс доверяют профессионалам, которые имеют специальные навыки и не обходимый для этого инструмент. Но разработку (или утверждение) дизайнерского проекта заказчику приходится брать на себя. К счастью, эта обязанность отчасти даже приятная, позволяющая проявить творческое начало.

Облицовка "прямой ряд"
Керамическую плитку можно укладывать по разному. Наиболее популярным способом остается классическая укладка прямой ряд. Этот способ снискал широкую популярность в силу своей простоты и доступности. Плитка укладывается одна за другой, образуя строгие вертикальные и горизонтальные ряды.

Несмотря на простоту этой укладки, все-таки необходимо знать о некоторых основных правилах, которые гарантируют успех, хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу плиточника.

Во-первых, по всем правилам, облицовку стены принято начинать со второго ряда. Нижний ряд укладывается в последнюю очередь и подрезается там, где это необходимо. Часто это условие не соблюдается, но если уж речь идет о "правильной" плитке, то именно правилами пренебрегать и не стоит.

Пол обычно не отличается идеальной ровностью, и, как следствие, первый ряд настенной плитки, уложенный вровень с полом, пойдет вкривь и вкось, а за ним - и все последующие ряды. Исправить положение потом будет практически невозможно.

Начиная укладку со второго ряда, можно быть уверенным в том, что плитка будет ложиться ровно. Для этого нужно прочертить идеально прямую линию по всему периметру помещения на уровне второго ряда плитки и прибить по этой линии направляющие (деревянные рейки) чтобы плитки не сползали вниз.

Во-вторых, укладывать плитку нужно от центра стены, а не с угла. Если укладывать плитку с угла, то в другом углу плитку придется подрезать. При этом в одном углу будет целая, а в другом подрезанная плитка, что не очень хорошо смотрится. Укладывая плитку от центра стены к углам, можно обеспечить симметричность кладки. В этом случае, даже если в углы придется укладывать "половинки", они будут одинакового размера.

В центре стены может находиться как шов между двумя плитками, так и ряд целой плитки. Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, опытные плиточники раскладывают плитки на полу через крестики (простой математический расчет может оказаться неэффективным, так как стены редко бывают абсолютно ровными).

Облицовка "диагональ"

Плитка, уложенная по диагонали, визуально расширяет помещение. Этот способ укладки
более сложный, требующий профессиональных навыков (а в случае наема рабочих - больших денег за работу), но результат стоит усилий.

При этой технологии первый ряд обычно выкладывают прямым способом ("прямой ряд"). В первом ряду часто используют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратных плиток, которые будут уложены на основной поверхности.

Второй ряд выкладывают из специально подготовленных плиток-треугольников гипотенузой вниз. Все последующие ряды можно укладывать двумя способами:

1. Укладка плиток ведется горизонтальными рядами. При этом нужно строго следить за тем, чтобы верхние и нижние углы плитки находились на прямой вертикали, а боковые углы плитки - на прямой горизонтали.

2. Укладка ведется наклонными рядами (это более сложный вариант, который должен делать только профессионал).

Заканчивать облицовку стены нужно в "зеркальном" порядке: предпоследний ряд кладки (подобно второму) выкладывается из треугольников, а последний верхний ряд -делается прямым.

Облицовка пола по диагонали имеет свои особенности. Начальные ряды, примыкающие к стенам, укладывают способом "прямой ряд", и уже от них ведут диагональную кладку. Облицовку пола по диагонали можно производить рядами, параллельными одной из стен, или наклонными рядами. В последнем случае под углом 45 градусов протягивают шнур-"причалку", который помогает контролировать прямолинейность стыков.

Облицовка "вразбежку"

Этот способ чем-то напоминает кирпичную кладку. Рациональность его использования зависит от типа керамической плитки. Некоторые виды плитки отлично смотрятся, когда уложены "вразбежку", другим этот способ категорически противопоказан.

Ориентироваться здесь нужно только на собственное чутье и вкус.
Одно из несомненных достоинств этого способа заключается в том, что "укладка вразбежку", в отличие от обычной ("прямой ряд" или "диагональ"), позволяет избежать традиционного деления поверхности на квадраты. Это оживляет пространство и делает его менее монотонным.
Облицовка "соты"
Облицовка "соты", в которой применяются шестигранные плитки, очень красива. Чаще всего этот способ используют для облицовки пола, но существуют модели и настенной плитки.
Первый, смежный со стеной ряд, как правило, выкладывают квадратными или прямоугольными плитками. Потом выкладывается за-делочный ряд - также из прямоугольных или квадратных плиток. После этого в "игру" вступают "соты", но вначале их половинки и четвертинки (для углов). Перпендикулярно двум первым рядам из квадратной или прямоугольной плитки протягивают два проверочных шнура, равняясь на которые выкладывают маячные полосы из двух рядов "сот". После этого осуществляется облицовка остальной поверхности. Заканчивается облицовка также в "зеркальном" порядке.
Модульная укладка
Наиболее "продвинутым" способом на сегодняшний день можно считать так называемую модульную укладку. В последнее время при оформлении помещений архитекторы, дизайнеры и заказчики все чаще отдают предпочтение этому способу. Модульная укладка предоставляет практически неограниченные возможности в оформлении интерьера и придает ему особый стиль.

Точного определения модульной укладки не существует. Просто говоря, это набор из плиток различных размера и формы, из которых можно составлять большое количество повторяющихся рисунков или узоров.

Готовые модули предлагают сегодня многие производители. Но можно также подобрать плитки самостоятельно. Главное - все правильно рассчитать. При этом, чтобы достичь желаемого результата, размеры всех плиток должны быть кратны друг другу, причем с учетом меж кафельного шва. Также очень важно, чтобы цвета плиток сочетались между собой. В идеальном случае они должны быть однотонными. Обязательно нужно сделать чертеж рисунка, с точными размерами плиток и швов.

Модульная укладка наиболее сложная, и здесь очень легко все испортить, допустив даже малейшую неточность. Чтобы на душе было спокойней, лучше приобрести готовые модули, благо сегодня есть из чего выбирать. Во-первых, в этом случае не нужно ничего рассчитывать самостоятельно, во-вторых, фирма-производитель дает гарантию качества, и при возникновении эксцессов несет за

Делаем камин своими руками.

2007-11-16T02:25:00.000+02:00

Делаем небольшой угловой камин своими руками.

Камин, сложенный собственными руками, - мечта многих владельцев частных и котеджей. Есть простые камины, работа с которыми не слишком сложна даже для любителя. Вот пример одного из них -небольшого углового камина для комнаты площадью примерно 15 м2.
Вначале о размерах. Для такого помещения будет достаточной площадь топки 2-3 мг. В расчете высоты и ширины портала существует зависимость: для малого камина это 2:3 (высота к ширине). То есть в данном случае размеры портала будут составлять 56x40 см (ширина и высота).
Глубина топливника должна быть в соотношении с высотой портала камина 1:2-2:3. Этот размер важно соблюдать: большая глубина уменьшает теплоотдачу камина в помещение, а меньшая - может спровоцировать дымление. Для рассматриваемого камина эта глубина составит 24-30 см.
Размер дымового отверстия каминной трубы определяют в зависимости от площади отверстия топочной части камина: он должен быть в 10-15 раз меньше. Для данного камина это приблизительно 14x14 см. Если каминная труба с круглым дымоходом, ее диаметр должен быть равен около 12 см. Высота трубы -3,5-4 м.

Кладка камина
Качество кладочного раствора можно проверить, взяв некоторое его количество кельмой и положив на кирпич. Раствор не должен растекаться,липнуть к кельме или рассыпаться на части.

Лицевую сторону шва можно выполнить "впустошовку", то есть не доводя раствор на 0,5 см до фасада. При отделке эти швы можно расшить по своему вкусу.
Цокольный ряд камина лучше выполнить из кирпича, поставленного на ребро. Хотя это и не обязательно, но так оригинальней. Начиная со второго ряда и далее кирпичи кладутся плашмя.
Первый ряд кирпичной кладки камина (на ребро) лучше выполнять с добавлением в раствор цемента.
Во время проведения кладочных работ постоянно ведется контроль за правильностью геометрических размеров (при помощи угольника или измерением диагоналей бечевкой - они должны быть равны), а также за вертикальностью углов (при помощи отвеса) и горизонтальностью рядов (при помощи уровня).
Каждый ряд кладки необходимо сверять с чертежом порядовок. Кирпичи внешних стенок и пода не перевязываются с облицовкой топливника, поскольку из-за разных температурных режимов целостность кирпичной кладки может быть нарушена.
Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича (не более чем на 6 см в ряду). Наклон задней стенки выравнивается с помощью накладного стального экрана заделанного в кладку.
Портальное отверстие камина, как правило, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, лучковые сводчатые, арочные). Перемычки укладываются по специальной опалубке (кружалу), которую поддерживают временными стойками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон.
При выкладывании каминной трубы важно тщательно проверять отвесом ее вертикальность. При выходе трубы на крышу переходят на цементно-песчаный раствор (1:3).

На рисунке показана кладка камина

Нажмите на изображении чтобы увеличить