El 10 de marzo volvemos a Asia, esta vez a Vietnam (éso si, pasando por Bangkok ;)

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Antesdeayer continuamos con nuestra visita a los templos de Angkor.

Finalizamos con uno muy curioso que está aislado y alejado y que mucha gente no suele ver, Banteay Srei, un templo del siglo X dedicado al dios hindú Shivá construido en arenisca roja con unas decorativas y elaboradas tallas en los muros, denominado la «joya del arte jemer».»

Ayer por la mañana aprovechamos para ver el Museo de la Guerra, una colección de chatarra de las diversas guerras que ha sufrido Camboya en su pasado reciente. Prescindible aunque la zona de minas sea curiosa.

Despues estuvimos viendo el mercado local, con su mezcla de olores de pescados sometidos al calor, frutas, carnes, …, interesante como todos los mercados para locales en esta zona.

Y finalmente nuestro tuktukero nos acercó al aeropuerto de Siem Reap. Uno de los más chulos en los que hayamos estado. Pequeño, acogedor, todo en madera, …

A las 15.30 embarcamos en un turbohélice de Bangkok Airways con una decoración muy chula que en 50 minutos nos dejaba en el aeropuerto de Bangkok.

Como anécdota, nos dieron de comer y como el tiempo de vuelo era tan corto te sirven la comida casi despues de despegar y al rato te tienen que recoger todo para el aterrizaje.

Cogimos un taxi al hotel, esta vez el Lamphu Tree Hotel, recomendable, y nos fuimos a dar una vuelta y a cenar por Khao San Road.

Esta mañana hemos madrugado y hemos ido a ver el Parque Lumphini. Un pulmón verde en medio de la urbe de Bangkok.

Un parque supercuidado, lleno de estanques, donde los jubilados van a hacer taichi, la gente va en bici, corre, …, y el agua y el frescor de la hierba hace que el paseo se muy agradable.

Pero además este parque es el hogar de unos doscientos varanos, a los que se puede ver nadando en el lago artificial, paseando sigilosamente por la orilla o subidos a los árboles bajo los que familias enteras se resguardan del calor tropical.

Estos reptiles aguantan hasta media hora sumergidos bajo el agua y se alimentan de roedores, peces, ranas, huevos, culebras y serpientes, que pueden llegar a medir su mismo tamaño. Son inofensivos para los humanos.

Puede llegar a pesar 90 kilos, aunque la mayoría sólo alcanza la mitad de peso, y la fortaleza de sus patas, dotadas de fuertes garras, le permiten correr tan rápido como una persona en trayectos cortos.

Hemos disfrutado viendo a varios de cerca, algunos bastante grandes.

Despues nos hemos ido de centros comerciales. De hecho hemos estado viendo, aparte de tiendas de lujo, otras como Zara o Massimo Dutti, que aquí tienen unos precios bastante más elevados que en España.

Hemos vuelto al hotel a través de los khlongs (canales) de la ciudad, duchita y vuelta a la calle.

Estamos disfrutando de nuestras últimas 48 horas en Bangkok porque mañana a las 20.30 embarcaremos hacia Madrid vía Doha.

Llegaremos a España a las 8.30 de la mañana del domingo. Game over.

El domingo madrugamos más de lo habitual. Nos levantamos a las seis de la mañana porque a las siete menos cuarto nos pasaba a buscar la furgo que nos llevaría al muelle.

Hay dos maneras de viajar desde Battambang hasta Siem Reap.

La más rápida (tres horas), barata (5$) y cómoda (buena carretera, aire acondicionado, …) es hacerlo en autobús.

La más pausada (en esta época siete horas, varía en función del caudal), cara (19$) e incómoda es hacerlo en un estrecho barco remontando los canales hasta el lago Tonlé y de ahí hasta Siem Reap. Y esta fue la opción elegida.

Es muy curioso ver la Camboya «de verdad», alejada de las atracciones turísticas desde la borda del barco.

Cómo los camboyanos acuden a primera hora de la mañana a lavarse al canal, pescan con redes fijas sujetas a botellas vacías de agua como boyas o con redes de mano, cómo se desplazan de pueblo a pueblo en pequeñas canoas o cómo juegan en el agua a cualquier hora los niños o cómo sestean a la sombra en sus hamacas. Además al ser domingo no era día de escuela.

En el barco viajábamos unos ocho extranjeros y cinco o seis camboyanos, que utilizan este barco como autobús de línea que les va dejando en sus pueblos a lo largo de los canales. Los locales, obviamente, pagaban algo menos de un dolar por su trayecto.

Además el barco hace funciones de correo y paquetería entre los pueblos ribereños, llevando cajas con cosas, una televisión, pan o sacos de fertilizantes.

Al llegar a un pueblo hacía sonar la sirena y aparecía de ninguna parte alguien con su pequeña canoa para descargar su caja o recoger a su familiar.

Al llegar al lago Tonlé pasamos junto a bandadas de miles de aves que posadas en el agua levantaban el vuelo al pasar la barcaza cerca, dándonos un espectáculo muy vivo.

Siete horas despues atravesamos el pueblo flotante de Chong Kneas y un rato despues llegábamos al embarcadero de Siem Reap, bueno a doce kilómetros de la ciudad, porque el lago Tonlé, en función de lo avanzada que esté la temporada de lluvias, avanza o retrocede su orilla varios kilómetros.

Nada más amarrar y sin darnos tiempo a descargar las mochilas el barco fue abordado por varios tuktukeros que se ofrecían para llevarnos a la ciudad.

Estamos en temporada baja, no hay mucho trabajo y para un tuktukero conseguir un cliente en el barco implica trabajar dos o tres días entre el transporte al hotel y, si llega a un buen acuerdo, el transporte dos o tres días por los templos.

Sino consigue nada debe seguir intentándolo en los siguientes barcos o autobuses, porque conseguir clientes en los hoteles o por las calles es muy complicado.

Nosotros teníamos ese asunto solucionado. Una pareja de amigos nuestros, Iago e Inés, habían estado en Siem Reap dos meses atrás y nos habían recomendado a Sokheng, el tuktukero con el que habían trabajado y con el que acordamos precio y días por mail y nos estaba esperando a pie de barco.

Nos llevó al hotel, majo, céntrico, moderno y en precio, el Neht Socheata Hotel, cerca del Old Market.

Hicimos el check in, nos duchamos y nos fuimos a recorrer la parte antigua de la ciudad, que no es muy grande y luego a cenar y a dormir.

Siem Reap es la ciudad más cercana a Angkor, el conjunto de arquitectura religiosa más grande de Asia. Más de 1.000 templos repartidos por la jungla.

Imagino que Siem Reap sería un pequeño pueblo, que con el auge del turismo ha crecido rápida e impersonalmente, de modo que el centro es una zona llena de servicios para el turismo, hoteles, restaurantes, cajeros automáticos, tiendas, …, y el resto es bastante nuevo y anodino: más hoteles, zona residencial para trabajadores, …

Esta ciudad es, con diferencia, la que más turismo recibe en Camboya y genera mucho dinero. Por ejemplo la entrada para tres días al conjunto de templos cuesta 40$, que lo valdrá, pero es casi el sueldo mensual para un trabajador camboyano no cualificado.

De ahí que no sea raro ver Lexus, BMWs, Cayennes y al lado muchos mendigos de toda Camboya que han venido al calor del dinero para recoger las sobras.

No hay que olvidar que Camboya es un país muy pobre, con un sistema sanitario «liberal» (privado y caro) y con un soporte social nulo y, por otro lado, es el país del mundo con mayor número de minas antipersonales activas, por lo que no es raro ver a mutilados arrastrándose por el suelo o en carritos en busca de limosna, ciegos tocando la flauta para recibir algo con lo que comer, …

Aparentemente hambre no pasan porque la tierra es agradecida y en cualquier lado brotan plataneros, cocos, …, pero aquí sin piernas, sin brazos, ciego, …, y sin acceso a ninguna protección social ni a un sistema sanitario es complicado llevar una vida digna. Da qué pensar.

Ayer y hoy hemos madrugado, desayunado y visitado los templos con Sokheng.

Es curioso ver como era la arquitectura civil y religiosa khemer en una época en la que en Europa éramos una banda de incultos desharrapados y cómo el antiguo Angkor en el año 1.000 D.C. era una ciudad con todos los servicios para más de un millón de habitantes, capital de un importante imperio del que no nos enseñaron nada en el bachillerato.

Además es interesante y divertido ver cómo surgen templos milenarios en recodos de una jungla llena de lianas, árboles gigantescos con imponentes raíces aéreas, monos, …, y cómo los empleados de mantenimiento (centenares, aquí la mano de obra es muy barata) a duras penas consiguen mantener los templos fuera de las garras de la vegetación para que no invada los templos, cortando y podando todo el día.

La entrada no es barata, pero está todo muy cuidado, sin un papel, …, son conscientes de la importancia económica de la zona e invierten en su mantenimiento.

Mañana continuaremos vistando templos y pasado volaremos de vuelta hacia Bangkok.

El viernes nos levantamos, hicimos check out en el hotel y ya teníamos concertado el viaje con el tuktukero con el que habíamos viajado el día anterior que, por dos dólares nos acercó a la estación de buses.

Al llegar a la estación fuímos a sacar el billete para el bus de las once a Battambang, pero un empleado de la compañía nos explicó que ese bus no iba a salir porque no había viajeros suficientes y que debíamos esperar al autobús de la una y media del mediodía.

Esta es la compañía más importante pero no la única que viaja a Battambang, así que valoramos ir a otra, las estaciones van por compañías, pero como solo teníamos los horarios de ésta al final decidimos esperar al bus de la una y media.

Al volver a sacar el billete, cinco minutos despues, nos comentaron que al final si iban a fletar el bus de las once. En fin, «khmer style».

Subimos al autobús a las once menos diez, pero no arrancó hasta las once y media. Estuvo esperando a viajeros de última hora para que fuese más rentable el viaje.

La mayoría de los viajeros eran camboyanos. Entre ellos tres monjes budistas y una monja católica.

El bus era veterano y estaba trillao, pero el aire acondicionado funcionaba bien y las carreteras no estaban del todo mal, así que no fue demasiado rollo aunque las seis horas no nos las quitó nadie.

Battambang es la cuarta ciudad en importancia de Camboya, seguramente por su cercanía con la frontera tailandesa, pero aparenta ser un pueblón con mucho aire de provincias.

Tiene un marcado pasado colonial que se deja ver en construcciones de finales del siglo XIX y comienzos del XX de estilo francés, aunque exceptuando algún edificio oficial, como el del Banco Nacional de Camboya, hace tiempo que no ven una mano de pintura.

La llegada a Battambang fue un poco desastre. Los tres o cuatro extranjeros que viajaban en nuestro bus se bajaron a mitad de camino y al llegar eramos los únicos no camboyanos. No acabó de aparcar el bus y ya teníamos encima un enjambre de comisionistas de hoteles y tuktukeros que no nos dejaban dar un paso.

Menos mal que nuestro hotel, el Asia Hotel, estaba justo enfrente de la estación de autobuses y les pudimos convencer de que no necesitábamos de sus servicios. Eso si, de uno en uno.

Ducha en el hotel y nos fuimos a descubrir Battambang y tras un paseo cenamos y nos fuímos a dormir que entre unas cosas y otras había sido un día largo.

Ayer madrugamos y aprovechamos para seguir visitando sitios interesantes en los alrededores de Battambang. Comenzamos por el bamboo train.

En Camboya no hay servicio de trenes de pasajeros y solo hay de mercancías en algunos trayectos. Los franceses dotaron al país de unas infraestructuras ferroviarias que, el tiempo y las circunstancias históricas del país, han inutilizado. La mayoría de los tramos de vías no nos aptos para que pase un tren.

Pero el camboyano es un pueblo apañao y en algunos tramos han aprovechado las vías para comunicar pueblos vecinos con un curioso sistema.

Con unas ruedas de tren, un armazón de bambú para unirlas y sentarse, el motor de una motobomba y un cacho de goma para hacer de correa de transmisión consiguen hacer un minivagón del tamaño de una cama grande que les permite transportar fruta, leña, …

En Battambang (y en algún sitio más como cerca de Pursat) es posible montarse en unos de estos inventos.

Así que contratamos uno de estos «trenes» y nos fuimos Cris y yo, con el conductor detrás por un trayecto de varios kilómetros, unos veinte minutos en cada sentido, sobre una vía que en pocos tramos es paralela del todo, con saltos en las juntas, a una velocidad que parecía alta (igual el traqueteo y el sonido del motor hace que parezcas que vas a más velocidad de la que vas) y con el culo a un palmo de la vía, recorriendo un curioso trayecto entre campos de arroz. Fue muy divertido.

Despues estuvimos viendo la mansión familiar de un señor camboyano que debió ser muy reconocido en los años veinte del siglo pasado. La casa era un casoplón curioso, de madera de teka, pero tampoco nos llamó mucho la atención. Menos mal que nos pillaba de paso.

Más tarde fuimos a una granja de cocodrilos. Nunca habíamos visto un cocodrilo en vivo y es muy curioso ver tantos, tan tranquilos y cómo cuando de repente uno hace un movimiento brusco, todos se mueven rápidamente, oyes el sonido de sus colas y aunque vayas por un pasillo elevado dos metros sobre ellos, asusta de verdad.

Tras ésto estuvimos recorriendo el mercado local de Battambang. Un laberíntico mercado de fruta, ropa, carne, …, con olores potentes y que nos resultó también interesante.

Además reservamos en el hotel los billetes para el barco que esta mañana nos traería remontando el río Sangkae hasta el lago Tonlé y de ahí a Siem Reap para ver los templos de Angkor.

Ayer madrugamos, teníamos un día intenso de viaje.

Tras el desayuno cogimos un tuk tuk que nos llevó al aeropuerto y hora y pico despues despegábamos con destino a Bangkok.

Aunque hacíamos los dos tramos del día con Air Asia al ser un vuelo doméstico y el segundo internacional no podíamos facturar hasta destino, así que teníamos miedo de no poder enlazar el segundo vuelo por falta de tiempo, dado que solo teníamos una hora y cincuenta minutos para esperar nuestras mochilas en las cintas, ir a la zona de salidas, facturarlas nuevamente, pasar los controles de inmigración y tomar el segundo vuelo.

Y más cuando el primer vuelo, Chaing Mai – Bangkok salió con veinte minutos de retraso.

Al aterrizar en Bangkok recogimos nuestras mochilas, aguantamos la cola en los mostradores de Air Asia para refacturar, hicimos los trámites de salida en inmigración, tuvimos hasta un chequeo aleatorio del equipaje de mano de Cris, pero nos dio tiempo a llegar justos al embarque del segundo vuelo y una hora despues aterrizábamos en el aeropuerto de Phnom Penh.

Al llegar al aeropuerto lo primero que tuvimos que hacer es el visado de entrada.

Una foto, veinte dólares, un formulario relleno y nuestro pasaporte que pasó de mano en mano por un montón de funcionarias mientras nosotros y un montón de extranjeros más los esperábamos al otro lado.

Cuando finalmente visaban un pasaporte, cantaban el nombre del agraciado, que se acercaba a la ventanilla a recogerlo. Vamos, como en el cole.

Una vez realizado este trámite, pasamos por inmigración para hacer la entrada en el país, cogimos un taxi y nos dirigimos a nuestro hotel.

Durante los veinte minutos de trayecto nos dimos cuenta que acabábamos de llegar a un país mucho más pobre que Tailandia y bastante más desorganizado si cabe, pero a la vez muy vivo, con muchísima gente que se va buscando la vida, que no para, efervescente, que hacen de la visita una experiencia muy intensa.

Camboya tiene una historia reciente cruel y es un estado bastante fallido. Por ejemplo su código de circulación es de 2005, anteriormente no había normas de circulación sino que cada uno hacía lo que creía más adecuado y ahora siguen haciendo casi lo mismo.

La principal norma a la hora de circular es que el vehículo más grande tiene siempre la preferencia y hace lo que quiere y las bicis y los peatones hacen lo que pueden. Son muy raros los semáforos y los pasos de cebra, que también son escasos, no los respeta nadie.

Puedes cambiar de sentido en cualquier momento, ir en dirección contraria y en las intersecciones los vehículos van metiendo el morro poco a poco hasta cerrar el paso a los que circulan perpendicularmente y cruzar el paso. Menos mal que no van muy rápido.

En una moto caben dos, tres, cuatro, cinco personas, solo tiene que llevar casco el conductor (pero la mayoría no lo llevan), puedes transportar desde varias bombonas de butano hasta todo lo que se te ocurra, …

Además a la hora en que volvíamos del aeropuerto el tráfico era infernal y la experiencia fue curiosa. En esos momentos entiendes perfectamente porqué te has hecho un seguro de viaje, …

Estaba anocheciendo (aquí anochece sobre las seis y pico de la tarde) y tras una ducha nos fuimos a comer (o cenar) algo, porque entre unas cosas y otras llevábamos todo el día sin comer.

Queríamos haber ido al Pacharán, un restaurante español en el que estuve hace años, pero como ha cerrado fuimos al FCC, un restaurante colonial con una amplia terraza a la ribera del río Tonle.

Nos tomamos una cerveza, disfrutamos de la cocina khemer y tras un paseito para bajar la cena, nos fuimos a dormir, que el día había sido largo.

Hoy, tras el desayuno, hemos negociado con un tuk tuk una tarifa plana para todo el día. Por 15$ nos ha llevado a cuatro lugares que queríamos visitar.

Hemos comenzado por los Killing Fields uno de los uno de los cientos de campos de exterminio que el regimen de Pol Pot estableció durante los tres años y ocho meses que estuvieron en el poder, durante los que asesinaron a un tercio de la poblacion.

Está a 14 kilómetros de la ciudad y hoy se mantiene abierto, al igual que Auswitch, como testimonio.

De ahí hemos ido a Tuol Sleng, el S21, la célebre prisión de alta seguridad del régimen de la Kampuchea Democrática con el fin de conservar pruebas del exterminio. También sobrecogedor.

Antes de llegar a Tuol Sleng, en un cruce, un coche que venía perpendicular a nosotros nos ha pegado un toque con su delantera en el lateral del tuk tuk (un golpe de nada, chapa) y el tuktukero se ha girado con mala cara, pero ni han parado. Imagino que los seguros por aquí tampoco se estilan.

Tras ésto hemos visitado el Mercado Central. Un lugar muy curioso dado que aunque hay extranjeros no es turístico y está enfocado al público khemer.

Y hemos acabado las visitas en el Palacio Real. La verdad es que sorprende y merece la pena ver en medio de tanto caos un lugar y unos jardines tan bien cuidados.

Tras ducharnos y tomar una cerveza tranquilos hemos ido a cenar a un restaurante muy interesante, el Friends.

Este restaurante es de una ONG que entre diferentes proyectos tiene este céntrico restaurante para enseñar a «niños de la calle» a ser cocineros y camareros y la cocina es espectacular, el trato lo mismo, los precios no son demasiado elevados y hemos disfrutado de otra cena de cocina camboyana de la que hemos salido encantados.

Mañana arrancaremos para el norte. Queremos dirigirnos a Battambang, a cinco horas al norte en autobús.

Confiemos en que las carreteras y los autobuses camboyanos san mejores de lo que esperamos.

El domingo habíamos contratado el trekking que nos llevaría a recorrer durante dos días las montañas del norte de Tailandia.

Un trekking de dos días en un parque nacional a dos horas de la ciudad, de nivel avanzado (muchos desniveles, pero a cambio nos prometían jungla cerrada y vistas increíbles), donde además tendríamos una hora de paseo en elefante, otra de rafting, otra más de bamboo rafting, nos podríamos bañar en varias cascadas y dormiríamos en una aldea de montaña del pueblo Lahu, una tribu de origen chino.

Todo ello por 1.100 bahts cada uno, menos de treinta euros con todas las comidas recogida en el hotel, …

Tras levantarnos y desayunar, a las 9.30 pasó el guía a recogernos con una furgo. Pasamos por tres hoteles más y al final el grupo quedó compuesto por dos alemanes (uno de ellos de origen italiano por lo que nos entendíamos con él en una mezcla de inglés e italiano), tres inglesas bastante sosinas, una pareja francesa que lleva meses recorriendo Asia, una ruso-alemana, que había vivido un año en España y tenía un castellano impecable y nosotros dos.

Arrancamos hasta un mercado a una hora de Chiang Mai para comprar agua y algunas cosas que necesitábamos para el trekking y continuamos durante una hora más hasta un campamento de elefantes.

Allí nos montamos por parejas en elefantes e hicimos un recorrido durante una hora con los animales. Muy curioso. Al final nos dejaron darles fruta.

Tras los elefantes comenzamos a patear. El camino, que al principio era sencillo comenzó a ascender con pendientes muy pronunciadas, desde el valle hasta un pueblo Lahu que estaba tres horas montaña arriba.

A mitad de caminos encontramos una cascada en la que estuvimos bañándonos un buen rato y refrescándonos de los casi cuarenta grados que hacía.

Entre la pendiente, el calor asfixiante y la humedad, hubo tramos complicados pero al final alcanzamos el poblado.

Descansamos, nos duchamos, nos tomamos unas cervezas con nuestros compañeros de viaje y cenamos. Es curioso ver como personas con lenguas diferentes podíamos estar comunicándonos en diferentes idiomas a la vez y entendernos más o menos todo.

Dormimos en una cabaña con mosquiteras (es zona con riesgo de malaria) porque hoy nos levantábamos a las seis y media de la mañana.

Recien amanecido el día nos lavamos desayunamos, dimos una vuelta por el pueblo que empezaba a despertar y comenzamos la bajada.

Teníamos que descender a otro valle y la pendiente hacía que tampoco fuese sencillo. Menos mal que al principio el calor tampoco apretaba tanto. A medio camino encontramos otra cascada donde reponer fuerzas con un bañito y a media mañana llegamos al campamento de rafting.

Nos explicaron cómo manejarnos con las balsas y empezamos a descender el río. No tenía demasiado caudal, pero varias zonas de turbulencias y un «casi vuelco» hicieron muy divertido el descenso.

Cuando acabamos el rafting comenzamos el bamboo rafting. Un descenso en balsas de bambú por una zona más tranquila que la verdad es que lo más que nos ha aportado es que nos ha acercado al campamento donde íbamos a comer.

Nos duchamos, comimos (la verdad es que hemos comido cocina thai todo el viaje, pero hemos comido muy bien) y volvimos a coger la furgo para volver, tras dos horas de viaje a Chiang Mai.

Al llegar nos hemos duchado, nos hemos dado un masaje thai para recuperar las piernas, acabamos de cenar y mañana comenzamos otra etapa del viaje.

Volaremos a Phnom Penh en Camboya, vía Bangkok.

El sábado madrugamos porque teníamos que coger el bus que nos trajo a Chiang Mai.

Contratamos un tuktukero con el que por algo menos de un euro (40 bahts) recorrimos los tres kilómetros que teníamos hasta la estación de buses.

Llegamos, compramos los billetes y nos montamos en un bus ochentero, con un espacio entre asientos solo apto para thais y el aire condicionado a tope como suelen ponerlo por estas tierras.

Cinco horas y media de cabezadas despues, llegamos a la estación de buses de Chiang Mai, la segunda ciudad en población del país.

Peleamos otro tuk tuk y nos encaminamos a nuestro hotel. A medio camino busqué mi cartera para pagar la carrera y no estaba en mi bolsillo. Rebusqué en todos los bolsillos, …, y nada.

Llevamos el pasaporte, una tarjeta de crédito y el dinero en una riñonera interior de la que no nos separamos, pero en el bolsillo llevaba mi cartera con el DNI, carnet de conducir, otra tarjeta de crédito, unos 40€, 1000 bahts, tarjeta sanitaria, …, una puñeta.

Había dormido algo y estaba casi convencido de que no me la habían robado sino que se me había deslizado del bolsillo.

Rápidamente le dijimos al tuktukero que vuelta a la estación, que estábamos en un lío, con poca ilusión de que siguiera aparacado en la estación dado que seguía ruta hasta Chiang Rai (una ciudad a tres horas de aquí) pero a ver si por lo menos podíamos hacer que llamasen al chofer y si la cartera siguiera en el bus que nos la mandase de vuelta al día siguiente.

El dinero era lo de menos, pero renovar el resto de los papeles era un lío.

Así que a toda velocidad en nuestro tuk tuk recorrimos el trayecto de vuelta a la estación y al llegar, …, el bus seguía allí (luego nos enteramos que en Chiang Mai paraban un rato para comer) y el chofer estaba esperándome.

Al vernos llegar a toda mecha sacó su cartera y me hizo señas con ella. Me acerqué y me dijo que le acompañase a la oficina de información de la estación que es donde la había entregado por si la reclamaba.

No faltaba ni un céntimo. Le agradecí el favor y de vuelta al hotel, esta vez si con mi cartera.

Llegamos al Awanahouse (un hotel también recomendable y céntrico) sin reserva y solo les quedaba una habitación. Por los pelos.

Hicimos checkin, nos tomamos una cervecita, dimos una vueltilla por el centro y nos fuimos al Night Market. La verdad es que tiene mucho nombre pero no nos enamoró.

Buscamos un sitio para cenar y nos fuimos a la cama que las casi seis horas de bus pasaban factura.

El domingo madrugamos y recorrimos los templos más importantes de la ciudad, hay muchos y muy interesantes. Además recorrimos varias agencias de viaje para contratar un trekking para lunes y martes.

Encontramos lo que queríamos y lo dejamos contratado para el día siguiente.

Tras comer el domingo vimos cómo al lado de nuestro hotel comenzaban a montar el Sunday Market. Un mercado mucho más tradicional, de artesanía, gastronomía local, música, …, un evento que reune a muchísimos thais y que es delicioso.

Dedicamos toda la tarde noche a recorrerlo, cenamos en diferentes puestecillos, escuchamos música, …, una gozada de tarde.

Tras la cena nos volvimos pronto al hotel, porque teníamos que preparar la mochila para el trekking y descansar que los dos días siguientes iban a ser duros.

El jueves madrugamos un montón, recogimos las mochilas, hicimos el check out del hotel y pasadas las siete y media estábamos en Hualampong, la estación central de ferrocarriles de la ciudad de Bangkok, en pleno Chinatown.

Compramos los billetes para nuestro próximo destino, Lop Buri y nos fuimos a tomar un café en el bar de la estación.

Mientras echábamos un vistazo al Hello thai (la versión tailandesa de nuestro Hola, con la misma maquetación, secciones, …) oímos que ponían una musiquilla por megafonía y de repente toda la estación se puso en pie y nos pusimos en pie a ver de qué iba aquello hasta que recordamos que a las ocho de la mañana y a no-se-qué hora de la tarde en todos los centros oficiales, colegios, …, ponen el himno nacional que todo el mundo sigue con respeto.

Tras el desayuno bajamos al andén y cuarenta minutos más tarde de la hora prevista (thai style) salió nuestro tren.

Era un tren rápido con aire acondicionado, un poco veterano, con asientos de sky marrón, pero muy limpio y cómodo y cerca de las once de la mañana nos dejó en Lop Buri, la ciudad de los monos.

Bajamos del tren, dejamos las mochilas en consigna y fuimos a ver los templos de la ciudad.

Esta pequeña ciudad está llena de monos, que habitan sobre todo en algunos templos y es muy curioso ver como se descuelgan por los cables eléctricos, se suben encima de los coches cuando paran en los semáforos, …

Las terrazas y ventanas de las casas están protegidas por una malla para evitar robos inesperados, …, una paranoia de ciudad que los thais ven como normal y nosotros al cabo de un rato casi también.

Tras recorrer los templos principales (están muy céntricos) y dar una vueltilla por el centro de la ciudad volvimos a la estación de tren donde sacamos un billete para la una que nos llevaría a Pitsanulok.

Nos había chocado mucho, desde que salimos de Bangkok el cambio de trato de los thais.

Por ejemplo, al ir a comprar el billete de tren en la estación, la chica de la ventanilla echó un buen rato en que viésemos todos los horarios y precios, nos los subrayaba con fosforito.

El rato que estuvimos esperando nuestro tren en el andén nos vinieron tres o cuatro veces, diferente gente, a ver nuestro billete y explicarnos que el que llegaba no era y al llegar nuestro tren media estación nos avisó de que no lo perdiésemos.

Otra cosa comparando con Bangkok (como pasa con todas las grandes capitales y más en los barrios turísticos de Bangkok donde hay mucho comisionista y jeta), aquí el tiempo es otro, la gente tiene tiempo, es la Tailandia rural donde ven muchos menos turistas y sale el espíritu de la «gente normal» tailandesa. Un encanto.

De Lopburi a Pitsanulok tuvimos casi cuatro horas de tren. Menos mal que tenía aire acondicionado y no dieron de comer. Casi a las cinco de la tarde llegábamos a la ciudad y según lo que sabíamos el últimos bus a Sukhotai salía a esa hora y la estación de buses estaba a las afueras de la ciudad.

Enlazamos rápido con la estación de buses y al llegar nos dijeron que el último bus salía a las cinco y media. Llegamos por los pelos.

Una horita más de bus y llegamos a nuestra meta, Sukhotai.

Al anochecer hicimos el check in en la TR Guesthouse (recomendable), nos pegamos una ducha y nos fuimos a tomar una cerveza inmensa y a cenar.

Cada vez le estamos cogiendo más el punto a la comida tailandesa. Esa noche tocó cenar Pad Thai con tofu, spring rolls y batido de frutas.

Cada día nos estamos volviendo más vegetarianos por puro placer, las carnes de aquí no nos apasionan y tratan muy bien verduras y frutas creando platos muy sabrosos.

El Pad Thai es uno de los platos más conocidos de la cocina tailandesa.

Se trata de un plato salteado en wok a base de fideos de arroz con huevos, salsa de pescado, salsa de tamarindo, pimiento rojo, y cualquier combinación de brotes de soja, pollo, o tofu, decorado con cacahuetes picados y cilantro.

Se sirve habitualmente con una rodaja de lima, El zumo de esta fruta se añade al plato como condimento.

Tras la cena fuimos a un bar, al lado de nuestra guesthouse con músiquilla en directo a tomar una copa y de ahí a la cama que había sido un día duro.

Hoy hemos madrugado, hemos desayunado tranquilos (los desayunos aquí también son rotundos) y hemos cogido una especie de furgoneta abierta que aquí utilizan como bus municipal para recorrer los doce kilómetros que nos separaban de Old Sukhotai, las ruinas de los templos milenarios de esta zona, declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Hemos llegado al parque de Old Sukhotai, hemos alquilado unas bicis y aprovechando la sombra de los árboles hemos ido recorriendo los templos.

Luego hemos cogido una furgo de vuelta a la ciudad y hemos recorrido la ciudad buscando un plato tradicional de Sukhotai que nos habían puesto muy bien.

Una sopa de fideos de arroz, con carne de cerdo, judias, verdes, cacahuetes, cilantro, …

Hemos conseguido que nos lo escribieran en tailandés en el hotel y preguntando hemos llegado a un pequeño restaurante tailandés, con la cocina a la vista y un público exclusivamente local, donde las camareras no hablaban nada de inglés, pero entre el papel que teníamos escrito y señas, hemos conseguido nuestro propósito.

Estaba riquísima y nos ha costado el plato de sopa poco más de cincuenta céntimos a cada uno.

Tras toda la mañana pedaleando nos hemos tomado una tarde tranquila recorriendo esta encantadora ciudad de provincias, con un curioso mercado nocturno en el que eramos los únicos extranjeros.

Mañana madrugaremos para coger un autobús que en cinco horas y media nos llevará a Chiang Mai, la segunda ciudad más importante de Tailandia, al norte del país.

Ya llevamos seis días de viaje y es hora de hacer repaso.

El pasado domingo cogimos el vuelo de Qatar a las 11.05 de la mañana en dirección a Doha. Fue un vuelo tranquilo de casi siete horas, que se pasaron bastante rápidas y nos dejó a media tarde en la capital qatarí.

El aeropuerto de Doha es una experiencia. Yo ya había estado, pero fue la primera vez para Cris y se sorprendió de ver tantas mujeres con la cabeza tapada, otras a las que solo se les veían los ojos, los shijs con largas barbas y turbantes, filipinos, pakistaníes, …, un aeropuerto muy cosmopolita.

Un par de horas de escala y vuelta a coger otro vuelo, éste ya con destino Bangkok. Nuevamente el avión muy grande y cómodo, la comida muy sabrosa y las azafatas encantadoras.

En el primer vuelo dormitamos algo y en éste pudimos sacar otras dos horitas de sueño por lo menos. Ya nos habíamos aburrido de los más de cien canales de video on demand, los juegos, la música del equipo individual, …, comenzaba a apretar el sueño y el día siguiente iba a ser duro.

Por fin aterrizamos en Bangkok pasadas las siete y media de la mañana del lunes (aunque para nuestros cuerpos eran todavía las dos y media de la mañana en España, tendríamos que lidiar con el jetlag).

Tras pasar los trámites de inmigración y recoger las mochilas, cogimos un taxi hacia el centro de la ciudad, a Khao San Road, el distrito mochilero en el barrio de Banglaphu. Media hora y 470 baths (diez euros y pico) de carrera despues llegábamos a nuestro hotel. La mañana apuntaba a que iba a ser un día muy cálido.

Al llegar al hotel nos dieron la primera en la frente. No eran ni las nueve de la mañana, el check-in era a las doce, por lo que nuestra habitación estaba ocupada y no nos aseguraban otra hasta las once de la mañana, pero si queríamos nos guardabanlas mochilas.

Así que nos cambiamos de ropa (veníamos todavía con la ropa que traíamos desde Burgos con más de veinte grados de temperatura menos) y nos fuímos a patear la ciudad.

Una de las mejores formas de salir de Banglaphu es a través de los klongs, los canales que atraviesan la ciudad. A diez minutos de nuestra ghesthouse estaba una de las paradas de taxi klongs, una especie de cutre-barcazas-bus que por 13 baths (25 céntimos de euro) nos llevó hasta el barrio de Siam.

Lo cogimos en el muelle de Phanfa Pier (al lado del Gold Mountain Temple) hasta Saphan Hua Chang Pier, cerquita del MBK. Un recorrido muy curioso por estrechos canales en un medio de transporte que utilizan casi exclusivamente los tailandeses. De hecho éramos los únicos extranjeros en la barcaza.

Merece la pena, te sales del círculo de «turistadas» y precios para extranjeros y es muy sencillo de usar.

Además es una forma muy rápida de moverte por medio de la ciudad sin pillar un atasco.

Nos costaba 13 bahts el trayecto. Te montas y luego pasa un chico cobrando a todo el mundo.

El trayecto que os pongo os vale para ir desde cerca de Khao San Rd. (el muelle está a diez minutos justo al lado del templo del Golden Mountain) hasta la zona del MBK (andando a cinco minutos).

Lo podeis coger (o dejar) en Phanfa Pier (= muelle). Aquí: goo.gl/maps/KSZ4 por donde viene el señor de blanco, donde siempre hay un montón de tuk tuks (en mapa aquí: goo.gl/maps/JQKb ). Está muy cerca de Khao San: goo.gl/maps/F6tv

Y os deja (o lo podeis coger) en Saphan Hua Chang Pier, a 500 metros del MBK: goo.gl/maps/5y4U (se accede, justo antes de pasar el puente, por el camino donde están esas dos sombrillas rosas: goo.gl/maps/flEj )

Estuvimos recorriendo el MBK, un centro comercial de referencia en la ciudad. Es curioso y además tiene aire acondicionado, lo que ayuda a ir acostumbrándote al clima tailandés.

Tras ésto pateamos un poco el barrio, uno de los más modernos de Bangkok y después cogímos el sky train, un metro aéreo que nos llevó hasta el Chao Praya, el gran río de la ciudad donde cogimos un barco de bandera naranja que por 15 baths nos volvió a dejar en Banglaphu.

La temperatura llegaba casi a los 40 grados, la humedad era alta, llevábamos una sudada importante y nos caíamos de sueño, así que volvimos al hotel, nos duchamos, enchufamos el aire acondicionado y nos echamos una reparadora siesta.

Tras reposar hora y media, y ya con otro cuerpo, bajamos a la calle, dímos un paseo, nos tomamos una cervezota (aquí las hay de 640ml. y con este calor entran solas) y nos fuímos a merendar-cenar.

Despues cogimos un taxi para ir a la zona de Silom. Los taxis aquí son una especie aparte. Los taxímetros corre muy poco y solo mientras el coche anda, por lo que las carreras son baratas. Pero si el taxista prevee que va a haber tráfico, o te ven cara de panoli, se niegan a poner el taxímetro y te exigen negociar un precio cerrado, bastante elevado.

Como no sueles conocer las distancias y no sueles tener ganas de discutir, tragas o no. Pero al tercer taxi conseguimos que nos pusiera taxímetro (imagino que al ser temporada baja no tendrán tanta demanda) y nos ayudó a hacernos una idea de los precios, lo que nos vino bien para los siguientes días.

Recorrimos Silom, estuvimos en el mercado de Pat Pong (había muy poquita gente, es un mercado cada vez más decadente) y como ya volvía a apretar el cansancio cogimos otro taxi de vuelta a Khao San Road, nos tomamos una última cerveza en una terraza, la temperatura era mucho más agradable (aunque aquí de noche no baje de los 27-28 grados) y de ahí, rendidos, a la cama.

El martes madrugamos porque teníamos que ir a ver los templos y palacios de la zona real. Nos costó un poco dejar la cama, pero a partir de ese dia cada vez hemos ido cogiendo mejor los horarios locales y nuestros cuerpos se han ido acostumbrando a estas cinco horas de más.

Este día nos intentaron hacer caer en los clásicos timos de la ciudad. Siempre que te acercas al Palacio Real se te acercarán thais supermajos que te explican que casualmente hoy hay una celebración en el Palacio y está cerrado, pero que si quieres te ofrecen ir a ver un templo y unas tiendas que precisamente tienen ofertas para turistas.

Se nos acercaron cuatro o cinco, supermajos y ya les dijimos que gracias, pero que sin problema, que «nos bastaba verlo por fuera». Obviamente al llegar a la puerta estaba abierta, llena de turistas de todas las nacionalidades y con un gran cartel donde pone «Abrimos todos los días. No te fíes de los extraños».

Cris iba vestida para la ocasión, pero yo, que parezco nuevo, iba con pantalones por las rodillas, así que un policía me hizo ver que no vestía adecuadamente y me animó a ir a una oficina donde dejando 200 bahts de fianza me prestaron unos pantalones largos, preciosos, para comenzar nuestra visita

Recorrimos el Palacio Real y los templos de alrededor y de ahí fuímos a visitar el Wat Pho, un templo que está cerca. En este templo está el buda reclinado y donde hay una escuela tradicional de masaje thai de bastante renombre y que Cris y yo aprovechamos para que nos dieran tute durante media hora.

El masaje tailandés es una especie de yoga pasivo, un poco intenso y en algún momento hasta doloroso, pero que despues te deja como nuevo durante todo el día.

Tras picotear algo un puesto callejero, cruzamos el Chao Praya en un transbordador (3 bahts, unos siete céntimos de euro) para subir al Wat Arun, el templo del amanecer. Volvimos a cruzar el río en el transbordador, cogimos otro barco de bandera naranja que nos acercara a Khao San Road, duchita y a comer.

Tras un par de cervezas nos comimos un pescado a la parrilla exquisito y un plato thai un poco picante que también estaba muy rico.

Tras la comida nos metimos una siesta, aquí madrugas mucho y luego el calor machaca y tras una ducha nos fuímos al Sirocco Bar, un restaurante que está en la azotea del hotel Lebua, en el piso 64 de uno de los mayores rascacielos de la ciudad, a tomar una copa.

Ya había anochecido y las vistas desde esa altura del skyline nocturno de la ciudad son alucinantes. Además había un grupo de jazz tocando, el bar era muy curioso, …, de hecho es el bar de la cúpula dorada donde se rodaron algunas escenas en la pelicula Resacón en Las Vegas 2: Ahora en Tailandia.

Como curiosidad, no te dejan entrar en el hotel si llevas sandalias, pantalones cortos, si vas muy de sport, …, y el precio de los tragos es «totalmente europeo».

De ahí otro taxi de vuelta a Khao San Road y a la cama. Es curioso que en el hotel Lebua te llaman a un taxi y son ellos los que le exigen que ponga taxímetro y te dan un resguardo con la matrícula del taxi para que les llames si tienes el menor problema. Fue la carrera más barata que hemos hecho nunca en Bangkok.

El miércoles madrugamos para recorrer Chinatown. Este barrio chino de Bangkok es muy-muy chino y seguro que no ha cambiado mucho en décadas. Olores intensos, mucha mucha gente para todos los lados, un tráfico congestionado, cientos de carteles de neón con caracteres chinos, …, una experiencia muy curiosa.

El día era especialmente cálido y pasamos mucho calor, pero nos gustó mucho el barrio.

Tras recorrer el barrio de punta a punta fuimos al muelle a coger nuestro barco para volver al barrio y coincidimos con una pareja de madrileños cincuentones muy agradables y encantados de practicar castellano.

Nos contaron que el día anterior habían intentado ir al Palacio Real, pero era una pena porque habia una celebración. Ya les dijimos que nosotros habíamos estado y que siempre estaba abierto, pero siguieron convencidos porque se lo habia dicho uno en una puerta, …

Aviso a navegantes: si vas a Bangkok y quieres visitar el Palacio Real y te dice un fulano en alguna puerta que está cerrado, sigue dando la vuelta al perímetro del edificio hasta que encuentres la puerta buena (la que está llena de turistas) y no hagas caso a nadie que te pretenda ayudar y realmente solo busque sacar un beneficio.

Tras volver a Khao San Road nos fuimos a dar un fish spa. Cerca de nuestro hotel había un centro donde podías meter lo pies en un estaque de peces pequeños que te van comiendo las pieles muertas de los pies. Contratamos media hora y fue una experiencia muy curiosa.

Tras la comida, planeamos una tarde tranquila porque al día siguiente teníamos viaje. Nos echamos una siesta, subimos a la piscina, recorrimos el barrio, cena y a dormir.

El jueves por la mañana dejábamos Bangkok y arrancaríamos hacia el norte del país en tren.

Por fin el domingo salimos.

Mañana por la mañana voy a Burgos, recojo a Cris y cogeremos el bus a Madrid.

Dormimos en casa de mi hermana y el domingo por la mañana a las 11.05 despegaremos camino a Bangkok vía Doha.

Casi catorce horas de vuelo y dos más de escala que nos dejarán a las siete y pico de la mañana (dos y pico de la mañana hora peninsular española) en Bangkok.

Ya os contaremos desde allí.

Esta mañana he estado en Sanidad Exterior.

En mi caso, como vamos a hacer un trekking con noches en aldeas en la jungla y vamos a recorrer parte de Camboya, fuera de Phonm Penh y Siem Reap, me han mandado más cosas de lo habitual para «viajeros de circuito».

Fiebres tifoideas y cólera, aparte de profilaxis de la malaria y repelente de mosquitos (no solo para la malaria, sino también para el dengue, que puedes coger también en zonas urbanas en cualquier parte del país).

En Tailandia hay riesgo de malaria en las zonas rurales en el entorno de la frontera con Myanmar, Camboya y Laos, además del entorno rural de Phang Nga y Phuket. No existe riesgo en las zonas urbanas de Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Phangan, Koh Samui, Pattaya, Phang Nga ni Phuket.

En Camboya el riesgo palúdico está presente en todo el país excepto en Angkor, Phnom Penh y los alrededores de lago Tonle Sap.

Para la hepatitis y el tétanos ya estaba vacunado de otros viajes.

Aparte los clásicos avisos de consumir solo agua embotellada, cuidado con los hielos, evitar ensaladas y fruta que no se pele así como comida no cocinada, …, seguro médico, botiquín, …

Además este año deberemos tener más cuidado porque viajamos en plena temporada del monzón, época de lluvias, y el riesgo de mosquitos (que pueden propagar malaria, dengue, …) es mayor.

Faltan 25 días.

Ya tenemos la ruta provisional del viaje a Tailandia y Camboya para el próximo mes de mayo.

Saldremos de Madrid el domingo 6 de mayo y aterrizaremos en Bangkok el lunes 7 de mayo a las siete y media de la mañana.

Estaremos viendo Bangkok tres días completos y el jueves a primera hora habrá que madrugar bastante porque será un día muy largo.

Cogeremos un tren a primera hora hacia Ayutthaya para ver los monumentos y desde allí otro hacia Lopburi donde haremos una parada para ver el templo de los monos.

Luego reemprenderemos ruta en tren hasta Phitsanulok donde cogeremos un bus que nos llevará a Sukhotai.

Si nos diera tiempo dormiríamos en Sukhotai y sino, que es lo más probable, en Lopburi o Phitsanulok y el viernes por la mañana iríamos a Sukhotai.

Dedicaremos el viernes a recorrer Sukothai y seguramente el sábado emprendamos ruta en bus hasta Chiang Mai.

Estaremos dos días en Chiang Mai viendo la ciudad y los alrededores y seguramente contratemos un trekking de dos días por la jungla, lunes y martes, al norte de la provincia.

El miercoles cogeremos a media mañana un vuelo que nos llevará a Bangkok, donde enlazaremos con otro en el que llegaremos por la tarde a Phnom Penh, la capital de Camboya.

Aprovecharemos el jueves entero para ver la ciudad y el viernes cogeremos un bus en dirección Battambang, no sabemos aun si pararemos a dormir en Pursat o si lo haremos en Battambang.

El sábado veremos Battambang y el domingo iremos a Siem Reap, aun no sabemos si en barco en una de las travesías fluviales más interesantes de Camboya (depende del caudal de agua del río, por que vamos al comienzo de la temporada del monzón) y si no es posible iremos en bus.

Estaremos tres días completos recorriendo los templos de Angkor y el jueves cogeremos un vuelo que nos llevará de vuelta, a media tarde, a Bangkok.

Dedicaremos el viernes y la mañana del sábado a recorrer lo que nos dejamos de la capital tailandesa a la ida, entre otras cosas a visitar el mercado de Chatuchak.

Solo abre los findes de semana y a la ida no nos coincide.

Y la tarde-noche del sábado cogeremos el vuelo de vuelta que, vía Doha, nos dejará a primera hora del domingo 27 en Madrid.

Solo vamos a llevar reservado desde aquí el hotel de las tres primeras noches en Bangkok y los vuelos internos que ya hemos comprado (con AirAsia los dos primeros y el de vuelta de Siem Reap con Bangkok Airways).

Queremos tener un un planning lo suficientemente flexible como para poder dedicar más o menos días a cada destino en función de lo que nos apetezca sobre el terreno, clima (vamos en época de lluvias), retrasos de transportes locales,  …

Faltan 47 días.

Otro tema a mirar cuando preparas el viaje son los vuelos domésticos. En Tailandia puedes coger vuelos internos de siete compañías aéreas diferentes.

En los destinos más importantes, con alguna excepción en los casos en los que el aeropuerto es privado, hay mucha competencia lo que hace que los precios sean muy razonables.

Thai Airways International, principal compañía operadora de Tailandia en Asia. Tiene su centro de conexiones en Bangkok, capital tailandesa.

La Thai conecta los siguientes aeropuertos tailandeses: Bangkok (Suvarnabhumi), Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Khon Kaen, Ko Samui, Krabi, Phuket, Surat Thani, Ubon Ratchathani y Udon Thani.

Nok Air es una aerolínea nacional de bajo costo con sede en el aeropuerto de Bangkok Don Mueang. Su accionista mayoritario es Thai Airways International.

Nok Air opera 30 rutas por toda Tailandia.

Conecta Bangkok (Don Mueang International Airport), Buri Ram , Chiang Mai, Hat Yai, Loei, Mae Sot, Mae Hong Son, Nakhon Phanom, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Phitsanulok, Phuket, Roi Et, Sakon Nakhon, Surat Thani, Trang, Ubon Ratchathani y Udon Thani.

Orient Thai Airlines (antigua One-Two-GO) es una compañía aérea con sede en Bangkok. Su base principal es el aeropuerto de Suvarnabhumi.

Opera en los aeropuertos de Bangkok (Suvarnabhumi), Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Phuket, Trang, Nakhon Si Thammarat y Udon Thani.

AirAsia es una low cost malaya muy recomendable con mucha implantación en Tailandia. En 2011 fue elegida mejor compañía low cost mundial en los World Air Line Awards.

Opera más de 650 vuelos diarios, tiene aproximadamente 110 rutas a 12 países. Es uno de los gigantes aéreos del continente.

En Tailandia comunica los aeropuertos de Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Krabi, Nakhon Phanom, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Phuket, Surat Thani, Trang, Ubon Ratchathani y Udon Thani.

Bangkok Airways es una aerolínea regional con base en Bangkok. Son propietarios de los aeropuertos de Ko Samui y Siem Reap (a través de su compañía camboyana Siem Reap Airways).

Por éso son los únicos que cubren el servicio entre Bangkok y Siem Reap (Angkor).

Opera en Bangkok (Suvarnabhumi), Chiang Mai, Ko Samui, Krabi, Pattaya, Phuket, Sukhothai y Trat.

Happy Air es una pequeña aerolínea de reciente creación con sede en Tailandia que opera en los aeropuertos de Bangkok (Suvarnabhumi), Hat Yai, Hua Hin, Loei, Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima, Nan, Phuket y Ranong.

Kan Air es otra pequeña compañía fundada en 2010 que opera en el norte del país: Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Mae Sariang, Mae Sot, Nan, Pai y Phitsanulok.

Uno de los temas que hay que tener en cuenta en un viaje de este tipo es el seguro de viaje.

En España estamos acostumbrados a que si tienes cualquier enfermedad o accidente baste con acudir a un hospital y que la Seguridad Social se haga cargo de todo.

Pero una simple apendicitis en Tailandia o Camboya te puede suponer problemas en el hospital hasta demostrar que puedes pagar la intervención y la hospitalización (si no lo puedes demostrar te quedas a las puertas del hospital) y varios miles de euros por cada día que tengas que estar ingresado.

Y despues tener que esperar convaleciente hasta que salga el vuelo de vuelta a casa que tenías programado, días o semanas despues.

Si has pagado el vuelo con tarjeta de crédito tienes algunas coberturas, pero es mejor contratar un seguro específico.

Un buen seguro de viaje se encarga de localizarte el hospital más cercano, ponerse en contacto con ellos para darles un compromiso de pago para que al llegar al hospital te estén esperando, el seguro se haga cargo de los pagos, en caso de tratarse de un tema grave paga el viaje de un familiar hasta allí y luego te repatria en cuanto estés mejor.

Buscando por internet entre gente que está dando la vuelta al mundo he encontrado que la gente habla, entre otras, de dos compañías IATI (una correduría catalana que comercializa seguros de ARAG) y World Nomads especializadas en seguros de viaje.

Un seguro se contrata para no tener que usarlo, pero viajas mucho más tranquilo sabiendo que estás cubierto ante cualquier imprevisto.

Tras comparar las pólizas hemos contratado el seguro de IATI (ARAG) por 67€, porque en caso de necesitarlo basta con llamar a cobro revertido a un teléfono de Barcelona donde te atienden en castellano y se encargan del tema.

En las grandes ciudades tailandesas la calidad de la sanidad es homologable a los estándares europeos, pero en Camboya cuando los expatriados europeos tiene algo más que un resfriado si tienen oportunidad, y seguro médico o dinero, van a Bangkok para ser tratados en un hospital tailandés.

Cogiendo un taxi en Bangkok

En 2012 Cris y yo volvemos a Tailandia (y seguramente a Camboya).

Ya tenemos los vuelos, este año volaremos con Qatar Airlines. Ya volé con ellos en 2009 cuando visité Myanmar y es una compañía muy cómoda.

Además hemos encontrado una oferta a muy buen precio, 535€ ida y vuelta.

Saldremos de España el 6 de mayo y volveremos el día 27. Tres semanitas en plena temporada de monzón en el sudeste asiático.

De todos modos es bastante probable que visitemos Angkor, en Camboya, y mayo (de mayo a octubre) es un buen momento para visitarlo, a pesar de la humedad ambiental, ya que los fosos se encuentran a rebosar y el follaje es exuberante.

Haremos  una escala en Doha (Qatar) de dos horas a la ida y otras dos y poco a la vuelta (mas las catorce horas de vuelo de rigor).

Despegamos el día 6 a las 11.05 y llegaremos a Bangkok a las 7.45 del día siguiente (allí son seis horas más).

Para la vuelta, embarcaremos en Bangkok a las 20.30 del sábado 26 y tras una breve escala en Doha aterrizaremos en Barajas a las 08.30 de la mañana del domingo 27.

Ahora tenemos que trazar el recorrido (aunque intentaremos llevar poco reservado desde aquí para que sea lo más flexible posible), ir a Sanidad Exterior para temas de vacunas, profilaxis de la malaria, yo tengo que renovar el pasaporte, contratar un seguro de viaje, …

Faltan 66 días.

Pues éso.

Seguramente el año que viene toque visitar Laos.

Ayer, tras dieciocho horas de viaje, aterricé en España.

Como llegaba muy cansado (ha sido mucho tute) dormí bastante en el vuelo entre Bangkok y París, por lo que se me pasó más rápido de lo que pensaba.

He empezado a subir más fotos y ya están todas las fotos de Camboya.

Son 237 fotos de Angkor, 53 fotos de la ruta en barco remontando el río Tonle Sap y 146 fotos de Phnom Penh.

A ver si a lo largo de la semana voy subiendo el resto de las fotos de Tailandia.

Bueno, ya estoy de vuelta en Bangkok.

Ayer por la manana y por la tarde estuve con Pepe recorriendo los ultimos templos importantes de Angkor que aun no habiamos visto, nos centramos sobre todo en los templos del Grupo Rolous.

Ayer fue un dia especialmente caluroso y humedo y la sudada fue buena. Como curiosidad, nos encontramos con una marcha de camboyanos por los derechos humanos, que venian pateando desde Phnom Penn.

Cuando ibamos de vuelta para el hotel, Pepe me comento que si me apetecia cenar en su casa por que me queria presentar a su familia. Y tras la ducha para alla que me fui.

Me presento a su madre, a su mujer, a sus cinco hijos, a un sobrino que vive con ellos y a sus cinco perros (un par de ellos muy graciosos).

Cenamos Chun (el conductor), Pepe y yo. Para la cena (de comida khmer) habia comprado una botella de vino argentino que no estaba mal. Ademas por Asia el vino es muy caro. Ellos dos echaron cuatro o cinco cubitos de hielo al vino, pero yo preferi tomarlo ‘a pelo’.

Charlando con Pepe me habia comentado que uno de los mayores problemas para perfeccionar su castellano en Camboya es la total ausencia de libros en castellano, asi que le pregunte que de que tema queria un libro, para enviarselo de regalo desde Espana.

Al principio me dijo, educadamente, que de lo que quisiera, que seguro que el libro que eligiera le gustaba. Le dije que no, que seguramente haya temas que a el le sorprendan y sobre los que quiera leer y tras insistir me pidio que a ver si le podia mandar un libro sobre enfermeria.

Resulta que el, antes de ser guia, era enfermero en el hospital de una ONG y aprendio bastante sobre enfermeria. Pero la ONG era americana y le ensenaron en ingles, y se encuentra con que no conoce ningun termino medico en castellano y cuando a algun turista espanol le pasa algo el no puede explicarse o entender los terminos medicos del turista.

Vamos, que le prometi que le enviaba ese libro. Aparte me entrego un regalo para agradecerme que hubiera contado con el para mi viaje. Ya le dije que gracias a el habia entendido mucho mas sobre Camboya y los camboyanos.

Cuando ibamos para el aeropuerto les iba a dar una propina tanto al chofer como a Pepe pero Pepe me dijo que no, que lo del libro le hacia mucha ilusion y que si le entregaba unos dolares le parecia excesivo.

Insisti por si era una cuestion de educacion y al final me dijo que si queria darle unos dolares al chofer, ok, pero que el ya estaba pagado y le parecia un abuso recibir la propina. Preferi no insistir para no ponerle en una situacion incomoda. Un tio muy entranable y educado. Muy muy recomendable.

Me contaba que en sus ratos libres ensena gratuitamente ingles en una pagoda a los ninos pobres, por que cree que es un camino para que los ninos salgan de la pobreza y tengan un futuro mejor.

Bueno, total, que voy a facturar y me dicen en el mostrador de Bangkok Airways, que el avion saldra con retraso, pero que me dan un un ticket canjeable por una comida y una bebida en la cafeteria del aeropuerto. Lo canjee (recene) y luego el retraso fue de solo veinte minutos. Ni tan mal.

Luego tuve que hacer los papeles de inmigracion para salir de Camboya y pagar el impuesto de salida (25 dolares, a los que le aplican su IVA).

Me llevo muy buen sabor de boca de Camboya. Si lees en las guias te dicen que es un pais muy chungo y peligroso.

Mi experiencia y la de otros viajeros con los que he hablado e incluso la de espanoles que viven aqui, es que es un pais precioso, lleno de gente muy agradable y con una capacidad de superacion alucinante, que estan sacando el pais adelante a huevo (y con mas merito todavia, partiendo de su pasado reciente).

Por ejemplo mi guia aprendio espanol, en solo tres meses, con un espanol con el que trabajaba en una ONG. A los tres meses el espanol volvio a Espana dejandole un diccionario espanol-ingles.

Pepe fue aprendiendose cada dia palabra a palabra del diccionario, hasta que tuvo una base para medio entender TVE Internacional y asi fue avanzando.

Ayer estuve tambien con un tuk-tukero, que hablaba (muy pobremente, pero se le entendia) espanol, le pregunte como habia aprendido y me dijo que el solo, a traves de un libro en los ratos libres entre clientes, pero que lo hablaba muy mal por que no podia practicar. Que hablaba mucho mejor ingles y frances.

Cualquier nino de siete, ocho, nueve anos, intenta venderte libros en un perfecto ingles. Pero no es que se hayan aprendido unas palabras, es que puedes mantener una conversacion con ellos y la mayoria habla mejor que tu (que has tenido ingles toda la vida en el colegio).

Los camboyanos me han parecido superinteligentes, o por lo menos con unas ganas de aprender alucinantes. Seguramente el hambre agudice el ingenio, pero este pais con esta materia prima tiene que ir hacia arriba.

Me han contado o he visto muchas historias de superacion personal. Por ejemplo hay un camarero (creo que se llama Chun) en el restaurante espanol de Phnom Penh cuya vida valdria para escribir un libro (como la de la mayoria de los camboyanos).

El trabajaba en las montanas de basura. Cito un texto del blog El y ella on the trail, que explican bien de que va esto:

A las afueras de la capital, a unos 12 kilómetros, se encuentra otra colina. La de los vertederos de basura, conocida como “garbagge mountain”.

Los que no encuentran trabajo vienen aquí a ganarse un sustento, recogiendo desechos reciclables entre las inmundicias.

Niños y adultos se hacinan sobre los montones de basura en busca de objetos de plástico y aluminio. Por cada kilo recogido, el municipio les pagará 500 rieles (0.12$).

Hacen falta diez kilos para recuperar la inversión inicial, ya que cada montón de basura cuesta 5000 rieles.

Unas diez personas, familiares o amigos, juntan su dinero para comprar la basura.

El vertedero no es lo suficientemente grande para absorber a todos los desempleados de Phnom Penh, de ahí que sea necesario imponer un sistema de territorialidad que limite el número de recogedores de basura.

A los menos afortunados, sólo les queda la mendicidad.

Chun era de los mas rapidos recogiendo plasticos, latas, …, hasta que una ONG le dio un curso para ser camarero. Luego tuvo la suerte de que le contratara el restaurante espanol (es de los que mejor paga y respeta los horarios y las condiciones laborales) y el tio no para.

Tan pronto ves a Chun detras de la barra secando vasos a toda velocidad, como esta barriendo por enesima vez el restaurante, vuelve dentro a poner cafes, …, sin parar. De hecho, cuando acaba su jornada laboral el sigue trabajando por que dice que en un restaurante ‘siempre hay cosas que hacer’ y le tienen que decir que por favor vaya a ver a sus mujer y a sus hijos.

Ademas esta encantado de que Tamara les de clases de espanol (voluntarias y gratuitas) tras la jornada laboral, por que piensa (como la mayoria de los camareros que no se pierden una clase, muchos ni en su dia de libranza) por que ven que hablando ingles y espanol se les abre un futuro laboral mas fructifero.

Otro de los camareros, antes de serlo era boxeador de Muay Thai (boxeo tailandes, o en este caso, khmer) y se partia literalmente la cara por entre 50 y 100 dolares en caso de ganar.

Nos contaba que tras un combate estaba entre uno y dos dias sin dormir a causa de los dolores. Hoy esta encantado de dedicarse a un trabajo mas seguro y tranquilo y si le pides ‘una canita’, te la pone y te responde sonriendo que ‘muchas gracias’ (lo que sabe que le reporta propinas).

Bueno, vuelvo al dia de ayer.

En el avion volabamos solo siete pasajeros (tres chicos y una chica de Illinois, dos japoneses y yo), parecia un jet privado. Habia tanta tripulacion como pasajeros. Fue bastante movido, por que atravesamos bastantes turbulencias, pero sin problema.

Tras aterrizar en Bangkok tuve que volver a hacer los papeles de inmigracion para entrar en Tailandia. Puff, que rollo.

Luego pille un taxi hasta Kaoshan Road, pasadas las once de la noche me puse a buscar una ghesthouse y la encontre rapido.

Baje a dar un paseillo para echar un cigarro y estirar las piernas. En diez minutos cuatro chicas, un travesti y un chaval con mas pluma que un pavo real intentaron llevarme al catre previo pago (cada uno por separado).

Les explique educadamente a cada uno, que no era un tema que me molara, pero aunque me gustara, estaba agotado y no tenia cuerpo para hacer el ‘salto del tigre’ (y menos en un pais con la tasa de SIDA que hay por aqui).

Y de ahi a la cama, solito, que es como mejor se descansa.

Hoy estare todo el dia en Bangkok, y esta noche, a las 23.45 (17.45 hora espanola) cogere un vuelo para Bilbao, via Paris.

Manana, a las 9.20 de la manana aterrizare por ahi.

He subido mas fotos a la carpeta de Angkor.

Hoy he vuelto a estar viendo templos en Angkor. He estado, sobre todo en Banteay Srey (el templo de las mujeres) y en Angkor Wat, ademas de en algun otro templo menor del que no recuerdo el nombre.

Banteay Srey es un templo que se encuentra 17 kilometros al sur del complejo principal y se denomina asi por haber sido realizado por mujeres. Pese a su menor tamano (es un templo un poco en miniatura) tiene unos altorrelieves alucinantes.

A eso de las tres, cuando ya no hace tanto calor, pero aun no han llegado las hordas de turistas que vuelven a comer a su hotel (habitualmente los turistas que viajan con paquetes de viaje y sobre todo japoneses y coreanos) hemos estado en Angkor Wat.

Este templo esta considerado una de las maravillas del mundo, es patrimonio de la humanidad, aparece en la bandera de Camboya, en el logotipo de la principal marca de cervezas camboyana (Angkor Beer), en una marca de tabaco local, …

La verdad es que es impresionante. Si quieres puedes ascender por unos empinados (y bastante erosionados y sin esquinas que ofrezcan un apoyo claro) hasta la zona superior de la zona central. Y ya que has llegado hasta aqui no puedes no subir.

Me he puesto a subir y al principio era sencillo, pero a media subida se me ha ocurrido mirar hacia abajo y tela, puff, vaya vertigo. Y lo peor arriba es que sabes que tienes que bajar.

Las vistas desde arriba eran chulisimas. Cuando ibamos a bajar, acojonaito (es lo que tiene el vertigo) justo delante nuestro estaba una chica inglesa (que hablaba bien espanol) casi temblando de panico. Estaba sola y acojonada.

Entre el guia y yo (el delante y yo detras, que bastante tenia con lo mio) la hemos animado y ayudado durante toda la bajada, con lo que casi ni me he dado cuenta. Menos mal.

Una vez abajo el guia me ha comentado que hace unos meses, a un guia coreano le fallo un apoyo, cayo desde arriba y murio en el acto. Menos mal que me lo ha dicho abajo.

Es curioso el hecho de que estan arreglando las carreteras entorno al complejo de Angkor. La mayoria de los trabajadores son mujeres que realizan toda la labor sin apoyo de maquinaria, tirando de azadon, pico, pala, carretillas de grava, …

Me contaba el guia que cobran por cada dia entre uno y dos dolares. Y que un funcionario de la administracion camboyana (por ejemplo un militar o un policia) cobra unos 35 dolares. Por eso la tasa de corrupcion es muy alta.

Hoy estoy cansadillo y tengo un tremendo lio en la cabeza entre budismo e hinduismo (muchos templos comenzaron siendo hinduistas y luego se reconvirtieron al budismo) y como mi guia es como una enciclopedia creo que he tenido un exceso de informacion.

Mezclo a la serpiente Naga de cuya boca salen leones con trompa de elefante, con los demonios que son los ayudantes de Shiva (o de Brahma o Visnu, no se), que tiene no-se-cuantos brazos y cabezas, con las apsaras que danzan, la flor de loto, el fuego, el mar lacteo, …

Estos meten un monton de informacion en cada altorrelieve, dintel, fronton, …, y si no conoces las leyendas hindues te pierdes. De todos modos, son muy chulos.

Pero es una pasada que el guia controle tanto. Si hubiera visitado Angkor solo no me hubiera enterado ‘de la misa la media’.

Me ha estado contando tambien durante la comida, su vida durante el regimen de los khmer rouge. Tenia siete anos cuando los khmer rouge tomaron Phnom Penh. Le separaron de sus padres y hermanos (y a estos entre si) y le mandaron a una comunidad remota a cultivar el campo.

Si no cavaba lo que el lider local tenia calculado para cada dia, le mataban. Vio morir a gente alrededor suyo por no poder aguantar las jornadas de 12, 14, 16 horas de trabajo diarias. Tremendo.

Tambien es impresionante ver el numero de mutilados que hay por las calles. Camboya sigue siendo hoy el pais mas minado del mundo, lo que limita su desarrollo.

Un 40% de los camboyanos viven bajo el umbral de la pobreza, la esperanza de vida es de solo 56 anos, …

Me contaba tambien que la sanidad es un lujo. La sanidad publica no funciona (bueno, aqui hay muchas cosas que no funcionan) y si estas grave y acudes a una clinica te preguntan como vas a pagar el tratamiento.

Si no tienes dinero (y una semana de hospital ronda los 1.000 dolares, cuando un salario medio es de 40 0 50 dolares) los medicos, enfermeros, …, te preguntan a ver si tienes bufalos, vacas, una tierra, una casa, para vender.

En caso de que la tengas te invitan a que la vendas (o a que se la vendas a ellos) y a que vuelvas cuando hayas reunido la tela. Si no tienes capacidad para vender nada te invitan a irte sin asistencia. Hay gente que muere en la puerta de los hospitales.

Hoy estoy bastante cansado asi que me ire pronto a la cama por que manana me espera todo el dia en Angkor hasta las 21.45 cuando cogere un avion de vuelta a Bangkok.

Acabo de subir mas fotos a la carpeta de Angkor.

Por fin, hoy me he pasado el dia entero en Angkor.

Anoche, tras la cena buffet a la que me invito Pepe (me invito a cenar, pero cene yo solo, vamos, que me dejo la cena pagada) habia un espectaculo.

Estaba rodeado de guiris por todos los lados, sobre todo coreanos que son los ‘nuevos ricos’ de la zona y que haran unos coches muy baratos, pero generalmente son impresentables alla donde van.

Son de todo menos discretos y educados y ademas, como quien no quiere la cosa, intentan colarse en todas las colas.

Y era lo que pensaba, como si llevas a unos guiris en Madrid a un tablao flamenco, pero en khmer. Entre flashes, risas coreanas, …, aguante media hora el baile de la apsara y me pire. Bueno, para un rato es chulo.

De ahi a Pub Street que es, logicamente, la calle de bares. Hay poquitos (Siem Reap es una localidad turistica de menos de 100.000 habitantes), pero tenian buena musica.

Me tome un par de gin tonics mientras repasaba en la guia el dia de manana y a las 11.00 estaba en la cama.

A las siete y media ha sonado diana. Me he pegado una duchita, he bajado a desayunar (el desayuno buffet del hotel esta muy bien) y a las ocho y media me ha pasado a recoger Pepe.

Hemos ido a la entrada del recinto de Angkor para hacer el pase de tres dias y nos hemos adentrado en el conjunto arquitectonico.

Angkor es un conjunto de casi 300 templos y segun los expertos es equivalente a la piramides egipcias, a las construcciones mayas o a la ciudad jordana de Petra.

En esta ciudad vivia un millon de habitantes cuando Londres solamente estaba habitado por menos de diez mil; y levantaban unos templos impresionantes mientras en Espana debiamos tener cuidado para que no se nos cayeran los arcos de medio punto.

La verdad es que aqui te das cuenta que en el colegio se centran en lo mas cercano, pero nunca hemos visto nada de historia o arte asiatico.

Hemos comenzado por el templo de Bayon para seguir con la Terraza del Rey Leproso, Bayon y Ta Prohm, el templo de los arboles.

No se que contaros, …, es impresionante. Podeis ver algunas fotos en esta carpeta.

Y un monton de cosas curiosas que no me da tiempo a contaros.

Por ejemplo, tanto en Siem Reap como en Angkor, te asaltan ninos intentando venderte libros y sobre todo postales y pulseras.

Creo que no hay que comprar nada a un nino, por que a su edad tiene mejores cosas que hacer, asi que cuando me ‘asaltan’ (la verdad es que son supersimpaticos) les digo que no les compro un libro por que todos los tienen en ingles.

Ellos entonces me preguntan que de donde soy y yo les digo que de ‘Spain’ a lo que me responden «spain-capital-ma-trit», luego me dicen (en un perfecto ingles) que lo entienden, pero que comprarles postales que, al fin y al cabo, son fotos.

Les digo que ya todos mis amigos tienen miles de postales, me preguntan a ver si me he acordado de enviarle una postal a mi novia y a mi familia, y al decirles que tambien, me dicen que me entienden perfectamente y que como no llevo ninguna pulsera, lo que mas me conviene es comprarles una.

Y esto un nino, otro, …, y tan graciosos que por educacion tienes que charlar con ellos, …

Lo unico que si he hecho ha sido cambiarle a una cria dos monedas de euros por dolares, por que las monedas aqui no las puede cambiar y era una puneta para ella haber vendido veinte postales a algun guiri y no disponer de la tela.

Hablando con Joe, mi guia, sobre este tema, me comentaba que estaba bien, que la mayoria de estos crios van al colegio por la manana o por la tarde y cuando libran se ponen e echar una mano en la economia familiar.

Desde mi punto de vista un crio tiene que estar jugando, pero no debemos olvidar que este pais ha terminado muy recientemente una guerra civil (los ultimos estertores de los khmer rouge fueron en 1998) y no creo que en la posguerra espanola los crios pudieran jugar mucho. Es un tema complicado.

Ademas hemos estado charlando sobre un monton de cosas (es una pasada que un camboyano hable perfectamente castellano) y esto me permite ver, de primera mano, el punto de vista de un khmer de a pie sobre muchos temas.

Es curioso como enfocamos las cosas los occidentales y los orientales.

Y sobre los coreanos (a los que me encuentro, de cincuenta en cincuenta, por todas partes paseando sus ‘sombrillitas’) estabamos en la Terraza de los Elefantes y delante nuestro iba caminando un grupo de cincuentonas coreanas.

En esto que una ha sacado del bolso un panfleto que le habrian dado en cualquier lado y sin disimulo lo tira al suelo. Yo lo he recogido, he ido donde ella y le he dicho con una sonrisa «disculpe, senorita, se le ha caido este papel», a lo que se ha puesto roja, me ha dado las gracias por recogerselo y lo ha vuelto a meter al bolso.

Supongo que habra esperado a perderme de vista para volverlo a tirar al suelo.

Hay gente a la que no se puede sacar de casa.

Esta manana me he levantado a las seis (vaya convenio mas canalla :) por que a las siete cogia el barquillo hacia Siem Reap.

Tamara e Inaki (los gestores del Pacharan, nuestra ‘embajada oficiosa’ en Phnom Penh) me habian advertido que fuera con tiempo para coger sitio encima de la cabina, justo al principio, pues hay una ‘viserilla’ que te cubre de salpicaduras, puedes dejar al mochila, …

El barco, que en fotos es muy chulo, resulta ser una chalupilla, mas larga que un dia sin pan y con menos de dos metros de anchura.

Las guias no recomiendan ir dentro de la cabina (donde hay asientos) por que la altura del techo es para camboyanos bajitos (y te arriesgas a salir con una torticolis de caballo); y por que no es la primera vez que se va a pique y si estas dentro es una ratonera.

En teoria en todos los sitios pone que el trayecto dura cinco horas remontando el rio Tonle Sap y atravesando el lago del mismo nombre hasta llegar a 12 kilometros de Siem Reap.

Inaki y Tamara me dijeron que ni-pa-tras. Que ellos subieron en bus y bajaron en este barco y a favor de corriente tardaron cinco horas y media y que en contra seria mas.

Cuando a las tres horas y media nos hemos cruzado con un barco igual que el nuestro, me he mosqueado. ¿Vendria ese barco desde Siem Reap?¿Habria salido tambien a las siete?

Y efectivamente, hemos tardado siete horitas. Como el bus tarda cinco horas supongo que diran que el barco tarda lo mismo para que no te rajes. De todos modos ha sido un viaje chulisimo.

El rio Tonle Sap es un rio muy grande (que se une al Mekong en Phnom Penh) que abastece de pescado a todo el pais. En sus orillas hay miles de cabanas flotantes de pescadores y todo esta lleno de barquichuelas de popa larga y fondo plano que con diversas artes se dedican a pescar.

Tambien desde el barco hemos pasado al lado de agricultores que cultivaban arroz, bueyes de agua banandose, …, vamos un espectaculo.

Durante las tres ultimas horas atraviesas el lago Tonle Sap, que es gigantesco. Una vez que te adentras en el no ves las orillas y parece que estas en el mar.

La torrada de calor ha sido de ordago y como me he dejado la crema solar no-se-donde (la verdad es que mi mochila desde hace unos dias es un guirigay) me he pegado una abrasada de cuidado. Menos mal que llevaba el gorro.

A la orilla, ademas de las habituales hordas de tuk-tukeros, estaba Pepe, el guia camboyano (de habla espanola) que he contratado para que me guie en Angkor.

Asi como en otras partes igual me da que el guia hable en ingles, para Angkor queria un guia en castellano para aprovechar al 100% la ocasion de visitar y medio comprender una de las maravillas del mundo.

Pepe (creo que su nombre real es Joe, que tampoco me parece muy khmer, pero el se presenta como Pepe) habla perfectamente castellano con unos giros y un acento centroamericano muy gracioso.

Me ha llevado al hotel, se ha encargado del registrarme (jo, no hacia mas que mandarme sentar por que decia que estaba cansado) y me ha invitado esta noche a las siete a una cena en un sitio chulo, con bailes khmeres, …, vamos supongo que una turistada, pero el tio majo (aunque con lo que me cobra le saldra a cuenta).

Al subir a la habitacion me ha acompanado un camarero del hotel para ensenarme la habitacion, ponerme el aire acondicionado a tope como hacen todos (yo en cuanto se piran lo apago), …, me ha preguntado en ingles que que tal el viaje, se lo he contado, …

Luego me ha preguntado que si esta noche iba a salir a tomar un par de cervezas, le he dicho que depende de lo cansado que estuviera por que esta manana me habia levantado a las seis y manana tenia idea de madrugar para no pillar mucho sol (bueno, Joe marcara la hora).

Me ha dicho que si queria me llevaba con sus colegas a tomar un par de cacharros, que el salia de currar a las once. Le he dicho que no sabia que iba a hacer, pero que gracias.

No se, supongo que me querra liar alguna, o sacarme unas copas o llevarme a garitos de ‘chicas traviesas’ y sacarse una comision, aunque no creo que se complique por que curra en mi hotel y aqui un curro en un hotel es muy buen curro.

Me quedare con la curiosidad por que estoy cansadillo (y por que para tomarme tragos, si quiero, me voy a bares de guiris, que ya se donde estan), pero si me le vuelvo a encontrar por el hotel, a ver si dandole un poco de carrete me entero de que idea tiene, o por donde me la quiere liar.

Aunque de los camboyanos me lo creo todo, me parecen buena gente, e igual solo le he caido bien y me quiere ensenar donde estan los bares chulos. No se.

Siem Reap es una pequena ciudad sin ningun encanto especial, pero mas tranquila que Phnom Penh y el trafico es bastante tolerable, no es muy dificil cruzar las calles, …

Como curiosidad, me contaba ayer Inaki que en Camboya hasta hace dos anos no habia codigo de la circulacion y cada uno hacia lo que queria. Bueno, ahora hay codigo, pero parece que cada cual sigue haciendo lo que le place.

Bueno, hasta hace dos anos no habia Codigo de Circulacion en el pais y hasta hace siete u ocho anos no habia ninguna ley en el pais. Phnom Penh (y el resto del pais) era literalmente una ‘ciudad sin ley’.

Y a partir de manana por la manana, tres dias recorriendo Angkor. Era una de las principales motivaciones del viaje y me apetece un monton.

Hoy me he dejado en el hotel (creo) el cable de la camara, asi que no subo fotos. Y eso que tengo unas cuantas chulas. A ver si manana saco un rato.

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Actualizado: ya he subido las fotos.

La verdad es que donde menos lo esperaba es donde tengo una agenda social mas ajetreada.

Tras la cosmopolita noche de ayer, esta manana me he levantado y he ido a desayunar a una terraza, frente al rio, al lado de mi hotel, el California 2 (es un hotel simplemente correcto, pero esta en una ubicacion de lujo).

En la terraza, en otra mesa, habia una pareja joven. Han comenzado a hablar y resulta que eran chilenos. Llevaban dos meses viajando por Asia y hoy iban a Kuala Lumpur y luego al norte de Tailandia.

Hemos estado intercambiando informacion (en perfecto castellano) y luego hemos ido juntos al Mercado Ruso. Este es un zoco inmenso donde puedes encontrar todo lo que desees. Es un complicado laberinto de callejas dedicadas cada una a un gremio, como en la edad media.

A eso de la una les he dejado, por que habia quedado para comer en el Pacharan con Inaki, Tamara y la chica de Girona. He llegado y habian preparado como sorpresa una fantastica paella para nosotros cuatro, …, pero como soy alergico al marisco les he acompanado comiendo otras exquisiteces.

Tras el cortadito hemos tenido una sobremesa tras la cual nos hemos dirigido (en tuc tuc, logicamente) al Estadio de Phnom Penh, donde todos los domingos se celebra una gala de Muay Thai o Thai Boxing (aqui Khmer Boxing).

El Muay Thai es un deporte parecido al boxeo, pero donde se puede golpear ademas con pies, rodillas, codos, …, y los boxeadores khmer (camboyanos) tienen fama de ser los mas brutos a este lado del Mekong.

Es un deporte muy popular, la entrada cuesta solo poco mas de medio euro y muchos camboyanos acuden todos los domingos a presenciar los combates.

A la entrada la policia te cachea para que no introduzcas en el estadio ningun arma de fuego (esto tambien lo hacen en las discotecas por lo que me cuentan, dado que hay mucho hierro en Phnom Penh y los camboyanos son muy pacificos, pero tienen muy mal beber).

El estadio esta plagado de ninos pequenos, medio descalzos, …, que recogen tus botellas de agua vacias, latas, …, para posteriormente venderlas. Nosotros hemos tenido a nuestro lado todo el rato a un nino muy simpatico, esperando a que nos acabaramos las coca colas.

El combate comienza con una pelea entre alevines, que para su edad golpean duro. Tras este, un combate de boxeo tradicional, en el que los boxeadores utilizan casco protector (como en Europa).

Tras este han comenzado los combates de Muay Thai. Joder como golpean, llueven ostias como panes. Mientras combaten hay una banda venga a tocar, y el publico se pone supernervioso, vocea, apuesta, anima cuando hay un golpe que da muchos puntos, …, una pasada.

Ahora me he pegado una duchita, voy a dar un paseillo ahora que comienza a bajar el sol y en un rato he quedado en el Pacharan para cenar y echar luego una partida de mus, que nunca se juntan cuatro con ganas de jugar, hoy lo somos y a estos les apetece un monton, seguro que esta divertido.

No se, cada uno cuenta la feria segun le va, a mi Phnom Penh me esta gustando mucho. Estoy viviendo cosas muy diferentes y ya incluso me parece una ciudad acogedora.

Manana me tengo que levantar a las 6.00, por que a las siete cojo un ferry con el que remontare durante cinco horas el Tonle Sap River hasta Siem Reap, la cabecera de Angkor, uno de los motivos del viaje.

Acabo de anadir mas fotos en la carpeta de Phnom Penh.

Jo, cuando llegue a Phnom Penh me impresiono. Puedes mascar la pobreza que hay en las calles.

Ves muchos niños en la calle, sucios, a menudo descalzos que te intentan vender libros.

Ves madres (o incluso crias de nueve o diez años) con niños pequeños en brazos que te piden una limosna para «ñam ñam» (en khmer ñanm ñam significa literalmente comer).

Ves mutilados (Camboya es el pais con mas minas antipersona activas en el mundo) que te piden por las esquinas. Ciegos cantando para pedir limosna, …

Seguramente sea el pais mas pobre en el que he estado.

Ayer me dedique a recorrer la ciudad y, aunque cuando llevas tiempo por Asia vas perdiendo la capacidad de sorpresa, vi un monton de cosillas curiosas.

Luego estuve cenando en el Pacharan y conoci a Tamara, la manager y a Iñaki, el jefe de cocina, una pareja madrileña supersimpatica.

Con ellos estaba una chica de Girona (jo, no recuerdo su nombre) tambien muy maja, que trabaja aqui en un sindicato textil de mujeres.

Estuvimos tomando unas cañitas y me contaron un monton de cosas de su experiencia en Camboya.

Para empezar, en Phnom Penn hay una poblacion de dieciseis españoles (bueno, conmigo diecisiete :) que suelen quedar en el Pacharan para charlar.

Este restaurante (que es barato) es el sitio de moda en Phnom Penn y aqui acude de vez en cuando desde el primer ministro, la princesa, ministros, el embajador de España en Tailandia,peces gordos, …

Por ejemplo ayer,a mi lado estaba cenando el responsable de la ONU en Camboya, junto con un monton de guardaespaldas de los abogados de la ONU que estan preparando la posibilidad de que se juzguen los sucesos de la era Pol Pot (pese a las trabas que parece que esta poniendo el gobierno).

Sobre la seguridad de Phnom Penh, que era una de las cosas que me preocupaba, me contaban que es tan seguro o mas que Madrid o Barcelona.

Que si tienes un poco de cabeza, no te metes de noche por sitios oscuros, …, puedes pasear sin problema (y la verdad es que asi me esta pareciendo).

La chica de Girona me contaba que su trabajo es proteger los intereses de las trabajadoras del mundo textil aqui. Por lo que contaba, la legislacion laboral en Camboya protege bastante a los trabajadores, es bastante avanzada, …, pero los empresarios no la aplican.

Las trabajadoras trabajan mas horas de las que debieran, no las permiten levantarse durante la jornada laboral para ir al baño, cobran sueldos miserables, estan sujetas a todo tipo de abusos, …, y si se quejan pierden el trabajo lo que las aboca sin otra opcion al mundo de la prostitucion.

De hecho, a veces asesoran a prostitutas (ex trabajadoras textiles) que se encuentran con palizas de clientes, violaciones frecuentes por parte de policias, …

Me contaba tambien que cada mes tres o cuatro enlaces sindicales camboyanas aparecen en una cuneta con un tiro y no pasa nada, la corrupcion llega hasta tal punto que bastan unos dolares para bloquear cualquier investigacion.

Ella en principio esta segura por ser extranjera, y mientras no meta el morro en temas de trafico de armas o de droga, no corre mucho riesgo.

Me contaban tambien el fraude que hay con muchas ONG.

Hay ONG que tienen los mejores palacios de Phnom Penh, comen en los mejores restaurantes, llevan un ritmo de vida de desenfreno, tienen coches de lujo (por ejemplo me contaban que en Siem Reap hay una ONG que tiene un Hammer).

En fin, hace falta ser miserable. Puedes ver mas en el segundo comentario de este post de joseontheroad.

Me contaban tambien que Camboya es un estado sin estado.

Por ejemplo me advirtieron de que si veia un accidente de trafico nunca llamara a una ambulancia. Son muy caras y le cobrarian a la familia del accidentado 70$, un dinero que no tienen.

O que si veia una pelea entre camboyanos (aunque estuvieran pegando a una chica) jamas se me ocurriera meterme, porque aqui rapido tiran de pistola y saldria trasquilado.

Pero que si iba a lo mio no me iban a dar el menor problema.

Me contaban que el camboyano es mucho mas espabilado, abierto y con mas ganas de aprender que el vietnamita o tailandes.

De hecho aqui practicamente todo elmundo habla un mas que aceptable ingles y eso te permite hablar con la gente y ver que opinion tienen sobre diferentes temas.

Les pregunte por algun bar chulillo para ir y me dijeron que si esperaba a que cerraran (cierran a las 23.00) nos ibamos todos juntos a tomar un cacharro.

Y asi fue, fuimos a un bar chulisimo que esta en un barco amarrado en el rio, Iñaki, Tamara, Felipe (un guardaespaldas de un abogado de la ONU que es chileno), la chica catalana y un consultor de restauracion de Londres que esta aqui por motivos de trabajo.

Fue una noche muy agradable y enriquecedora.

La verdad es que es un placer hablar castellano de vez en cuando.

Me esta gustando Phnom Penh.

Bueno, ya he dormido nueve horitas y parece que me he medio recuperado del cansancio. Os sigo contando el dia de ayer.

Tras llegar al hotel y ver que no podia hacer el check in hasta las 12.30, compare precios y alquile un coche con conductor para ocho horas para hacer un tour por la ciudad.

El taxista era majete y hablaba bastante bien ingles, lo que me permitio charlar con el, preguntarle un monton de cosas y ver su punto de vista sobre diferentes temas.

Comenzamos viendo el Palacio Real y la Pagoda de Plata. El Palacio Real es alucinante (ya he subido algunas fotos) la verdad es que viendo eso entiendes por que los franceses llamaban a Phnom Penh ‘la perla de Indochina’.

Unos jardines preciosos y bastante bien cuidados enmarcan unos edificios alucinantes. Como curiosidad hay un pabellon regalado por Napoleon III al rey camboyano en la segunda mitad del siglo XIX.

Charlando luego con mi taxista me dijo que aqui la gente no era especialmente monarquica y que de hecho el era republicano. Le comente que en Tailandia la gente adoraba a su rey.

El me dijo que era normal, que su rey hacia cosas por la gente pobre,pero que el rey de Camboya solo se preocupaba de vivir como un rey, de enriquecer a sus amigos y que no se preocupaba por la gente pobre (que es el 90%).

La Pagoda de Plata es un templo que se encuentra al lado del Palacio Real, bastante chulo, y que se caracteriza por tener 5000 baldosas de plata recubiriendo el suelo.

Ademas hay una estatua de Buda del siglo XVII labrada en cristal, y otra de tamano natural, tambien de Buda, de 90 kilos de peso, fabricada en oro y cubierta de 9.584 diamantes.

La verdad es que cuando sales fuera y ves el percal, es un insulto a la humanidad tener semejantes riquezas al lado de gente que se esta muriendo de hambre. Pero bueno, tampoco los catolicos en esto somos ejemplo de nada.

Tras esta visita, muy chula, nos hemos dirigido a los Killing Fields. Por el camino iba charlando con el taxista, bastante majete sobre un monton de cosas, sobre Tailandia, Vietnam, …, y en esto me pregunta si realmente Vietnam es tan barato como dicen.

Yo le dije que hace dos anos era bastante barato, que todavia no se lo podia comparar con Camboya por que no tenia una idea clara de lo que costaban aqui las cosas, pero que era barato.

Me dijo que si, que por lo que le habian dicho Vietnam y China era de lo mas barato de la zona, pero que en Vietnam ultimamente se estaban subiendo a la parra con los precios. Yo le dije que de dos anos para aca no tenia referencias.

Me pregunto que si por tres o cuatro dolares podias comer razonablemente bien, como en Camboya. Le dije que si. Me pregunto que cuanto costaba una chica para toda la noche, …, me dejo helado, le respondi que ni idea, que no tenia referencias del precio del »puterio» en Vietnam.

Me dijo que el creia que en Camboya era bastante mas barato. Le dije que no era un tema que me interesara. Ejem, …, otro que se queria sacar una comision.

Bueno, como decia, nos fuimos a los Killing Fields. Los Killing Fields (Campos de la Muerte), estan ubicados 14 kilometros al sur de la ciudad y son uno de los testimonios de hasta donde puede llegar la crueldad humana.

Es uno de los cientos de campos de exterminio que el regimen de Pol Pot establecio durante los tres anos y ocho meses que estuvieron en el poder, durante los que asesinaron a un tercio de la poblacion. Hoy se mantiene abierto, al igual que Auswitch, como testimonio.

Si te interesa saber mas de este tema puedes leer este articulo del blog o este otro articulo del blog El y Ella on the trail.

El lugar es bastante estremecedor pasear por un lugar donde, no hace mucho, han asesinado a mas de 20.000 personas. A la entrada hay un edificio memorial, donde hay apiladas, por edades, miles de calaveras extraidas de las fosas comunes y un pebetero donde arden una especie de velas en su recuerdo.

En todo el recinto aparecen los crateres de las 43 fosas comunes que se han excavado y de las que se han extraido los restos de mas de 9.000 personas. Hay contabilizadas 129 fosas.

En medio del campo hay un arbol gigante donde habian colocado un altavoz, a traves del cual emitian musica a todo volumen para no escuchar los gritos de las victimas. Los verdugos (sobre todo chavales de entre 10 y 15 anos) trabajaban de dia y de noche ayudados por potentes focos, …

Por entre las tumbas paseaba una gallina rodeadas de un montón de pollitos que, ajenos a todo, picoteaban buscando semillas. Sales con mal sabor de boca de un sitio asi.

A la salida correteaban hacia mi ninos muy pequenos, medio desnudos, pidiendo limosna.

De ahi hemos ido hacia la escuela de Tuol Sleng. Por el camino iba comentando lo que me habia parecido con el taxista, y el me decia que cuando ocurria todo aquello (entre 1976 y 1979) el tenia diez anos y tiene recuerdos.

Él no recuerda temas de muertos o de torturas (aunque si tiene familiares que fallecieron), pero como nino de diez anos recuerda que escaseaba mucho el arroz, que comian sopa de raices, que tenia mucho hambre y que la gente se iba quedando muy delgada e incluso falleciendo de hambre. La producción de arroz se destinaba para la compra de armas chinas.

La escuela de Tuol Sleng, o Prision de Seguridad 21 (S21), era el mayor «centro de inteligencia» del regimen del Angkar. Era una antigua escuela secundaria habilitada por el regimen como centro de interrogatorio y tortura.

Se calcula que por aqui pasaron 17.000 detenidos que tras interrogatorio y tortura fueron asesinados, aqui mismo, o en los Killing Fields. Cuando las tropas de Vietnam liberaron Phnom Pehn de los Khmer Rouge solo encontraron a ocho personas con vida tres de los cuales todavía pueden contarlo hoy.

Algunas de las viejas salas de esta escuela muestran cientos de fotografias que los carceleros hacian a los detenidos al ingresar en el campo.

Miradas aterradas, miradas ausentes, ojos amoratados, ropas ensangrentadas, … Detras de cada fotografia hay una persona y una historia.

A dia de hoy no ha habido ningun juicio por este genocidio. Sobre todo China y tambien Estados Unidos, no estan interesados en que se celebre un juicio donde puedan salir sus trapos sucios. Aqui la justicia se aplica solo cuando interesa a quien la aplica. En fin.

Y de ahi paramos un momento para comer. Eran las dos y media de la tarde y llevaba desde las cuatro de la manana de adelante para atras.

Y como aunque llevo quince dias recorriendo el sudeste asiatico, uno no deja de ser un poco de pueblo, opte por darle un gusto al paladar con sabores conocidos y me dirigi al Pacharan Tapas y Bodega.

Un restaurante de cocina espanola que queria conocer. El restaurante esta en un edificio colonial, pegando al rio, en una de las zonas mas «chic» de la ciudad (bueno, eso aqui es sencillo) , y esta decorado bastante chulo, un poco minimal, pero elegante.

Eche un vistazo a la carta y dado que la temperatura no acompanaba para meterme una fabada asturiana mirando al rio Tonle Sap, me decidi por unas rebanadas de pan con alioli, rebanadas de pan con tomate, seguir con unos huevos rotos y acabar con una crema catalana.

Ex-qui-si-to. Jo, y todo eso me costo ocho dolares (unos seis euros). Al final, dada la temperatura que habia, no me decidi por un pacharan, pero tenia ocho o diez marcas (Zoco, La Navarra, Txoko, Victor, Basarana, …)

A la salida me estaba esperando mi chofer y nos fuimos al Museo Nacional. La verdad es que era muy chulo, tanto las obras expuestas, como el edificio, pero yo ya estaba agotado.

Asi que de ahi me dirigi al hotel, hice el check in a eso de las cinco, me pegue una merecida ducha (me apetecia quitarme el »olor» de los sitios en los que habia estado), sali a darme un paseo para estirar las piernas y de ahi a la cama.

Un dia agotador.

Hoy voy a dedicar el dia a patear un poco la ciudad, a callejear. A ver que impresion me llevo.

He subido algunas fotos. Si quereis echadle un vistazo, pero hay algunas un poco duras.

Bueno, ya estoy en Phnom Penh, la capital de Camboya.

La verdad es que el viaje ha ido muy bien pero estoy agotado por que he dormido poco mas de tres horitas. Os resumo y manana, cuando tenga mas cuerpo, os explico con mas detalle.

Anoche recogi mis cosas de la ghesthouse de Chiang Mai, cogi un tuk tuk hacia el aeropuerto (un tio muy gracioso que me contaba que se habia comprado un libro para aprender castellano y ya sabia cuatro palabras).

Y llegue a las 23.40 al aeropuerto de Bangkok.

Me fui al hotel que esta al lado del aeropuerto (es una pasada) y entre pitos y flautas, a las 12.30 me metia en la cama.

A las cuatro de la manana ha sonado diana por que a las cinco tenia que hacer el check-in para el vuelo de las siete de la manana.

Resulta que al facturar mi equipaje, con esta compania de bajo coste, el limite estaba en 15 kilos, y la mochila grande (que anoche colo en Chiang Mai) aqui no ha colado por que pesaba 18 kg.

Le he dicho al de al compania que esperara un momento y he trasvasado a la mochila pequena (que llevaba vacia) el cargador del movil, la Lonely de Tailandia y una bota de montana y ha dado el peso bueno.

A las ocho llegaba al aeropuerto internacional de Phnom Penh (jo, he visto estaciones de autobuses mas lucidas), y entre que facturaba, arreglaba el visado y los temas de inmigracion, recogia mi maleta y demas me han dado las nueve.

He cogido un taxi al hotel y he flipado.

Esto es como un eterno arrabal, solo las calles principales estan asfaltadas ‘de aquella manera’, el resto es barro (si, barro, por que encima hoy llovizna).

Seguramente ya no sea la ciudad sórdida que relata Amit Gilboa en Off the Rails in Phnom Penh, pero aun tiene un aire extraño.

Ves ninos de tres o cuatro anos pidiendo a los turistas, vendiendo flores, llevando carros cargados de cosas, …

El trafico es el peor que he visto en mi vida. Aqui igual les da los carriles, los sentidos, las dobles continuas, …, cada uno da una vuelta de 180 grados donde estima oportuno, sin senalizar nada y el que venga detras que arree.

La preferencia la tiene siempre el mas grande. Puedes ir por direccion prohibida sin problema mientras seas un coche, a no ser que de frente venga un camion, lo mismo un tuk-tuk respecto a una moto, …

Por supuesto sobre los pasos de cebra, o aun no han pillado el concepto, o los tienen mas que superados y aunque estan pintados en el suelo no sirven para nada.

En una moto caben dos, tres, cuatro, cinco personas, aparte de cajas, hierros que asoman por atras, …

Jo, es que vengo del norte de Tailandia y comparando con esto aquellos parece Versalles.

Ves a la gente superhumilde en general y bastante mas sucios que en Tailandia.

Bueno, la cosa es que he llegado al hotel y he intentado hacer el check-in a las nueve (a ver si colaba), pero me ha dicho la de recepcion que hasta las doce y media no estaba la habitacion libre y preparada (bueno, yo lo tenia que intentar).

Aunque le he dicho que si me guardaba la mochila grande hasta entonces y me ha dicho que sin problema.

He encontrado un taxista con el que he negociado un buen precio para recorrer en taxi los monumentos de la ciudad, la verdad es que esto es superbarato, y con chofer (y una bota de montana en la mochila pequena de la que me he acordado todo el dia) me he ido a ver cosas de flipar.

Bueno, hoy es mi ultimo dia en Tailandia (que no de viaje). Aunque al final volvere un dia a Bangkok para coger el vuelo para Espana.

Esta noche, a las 22.15 cogere un vuelo a Bangkok y manana por la manana a las 7.00 cogere otro que me llevara a Phomn Penn, la capital de Camboya.

Los dos vuelos los hare con AirAsia, una low cost local.

Como tengo poco tiempo entre vuelo y vuelo (para embarcar a las 7.00 tengo que estar dos horas antes en el aeropuerto), pensaba haber dormido en alguna ghesthouse de Khaosan Road, pero vistas las distancias en Bangkok, los atascos, …, he decidido dormir en un hotel que esta en el mismo aeropuerto (gracias Javi por la gestion de ayer).

Esta manana estoy aprovechando para ver relajadamente lo que me quedaba en Chiang Mai.

Ah, una curiosidad, en Tailandia estamos en el ano 2550, lo cuentan desde la fecha de nacimiento de Buda, asi que ademas de en el espacio, he viajado en el tiempo :)

Hoy he coincidido, en la comida, con una pareja de madrilenos muy majetes y hemos echado un rato. Estaba comiendo cuando oigo detras mio ‘de que quieres la tarta’ en perfecto castellano. Me he girado, les he preguntado y efectivamente eran espanoles.

Hemos estado charlando de la zona, intercambiando informacion sobre que era chulo, que habia que ver, que anecdotas nos habian pasado a cada uno. Un rato muy majo.

Ya tenia ganas de hablar castellano, aunque la verdad es que con el ingles y con tres o cuatro palabras que he aprendido en thai, me manejo de lujo.

Esta manana, tras el desayuno, lo primero que he hecho ha sido darme un masaje thai. Chiang Mai es la ciudad donde estan las mejores escuelas de este tipo de masaje y adonde mas viajeros vienen a aprenderlo.

El masaje thai no tiene nada que ver con lo que entendemos nosotros por masaje (ni con lo que aparece en las peliculas). Para empezar se hace totalmente vestido. Solo te tienes que quitar el calzado y el reloj.

Tiene mas que ver con la reflexologia, o con el yoga pasivo que con nuestro concepto de masaje, el masaje ‘sueco’, que se basa mas en el ‘modelado’ de los musculos. Este duele.

Las masajistas suelen ser chicas (aunque tambien hay chicos) muy pequenas, pero con una extraordinaria fuerza en las manos y en los brazos (supongo que por dedicarse a esto) y utilizan sobre todo sus pies, la parte baja de las manos, los dedos, …

Ademas te dan el masaje en una colchoneta donde hay mas gente recibiendo el masaje. De hecho esta manana, al lado mio habia una jubilada tailandesa enfundada en un chandal ochentero (de esos con tres rayitas en los costados) recibiendo su masaje tailandes. El precio es muy popular, una hora algo menos de tres euros.

Lo primero que te pregunta la masajista (de lo poco que debia saber en ingles) es si lo quieres debil, medio o fuerte. Uno, que no es de la misma pata de Buda, pero que tiene la mili hecha dice que medio (que vas a decir) y al cabo de tres minutos te estas arrepintiendo de tus palabras.

Comienza masajeandote los pies, metiendote los dedos entre los musculos de la planta del pie, continua estirandote cada uno de los dedos hasta que crujen (la primera vez piensas, ‘ya esta, …, la cabrona ya se lo ha quedao’) y continua musculo por musculo, haciendote descubrir que tienes mas musculos de los que pensabas y que todos pueden dolerte.

Es como lo que te decian tus padres de pequeno cuando te curaban una herida con alcohol, eso de que ‘si escuece es que se te esta curando’, pero mucho mas doloroso.

La abuela que tenia al lado (que supongo que habra elegido la opcion fuerte) se descojonaba cuando me veia a veces la cara de dolor.

Pero te deja nuevo. Cuando acaba con un brazo, una pierna, …, levita. Sales a la calle que parece que no pisas el suelo.

Es una pasada.

Tras una noche en la que pasamos bastante frio (yo menos por que llevaba el forro polar, pero esta gente dormia en camiseta) nos levantamos y desayunamos bastante generosamente.

Al dia siguiente habia trekking, no se si tres o cuatro horas, hasta la zona del bamboo rafting (‘rafting’ sobre balsas de bamboo que se hace donde hay poca corriente).

Los ingleses habian negociado con el guia que les consiguiera un transporte hasta el lugar donde lo iban a hacer por que ellos no podian ir andando (y tenian razon). El guia les consiguio plazas en un pick-up que debe hacer la funcion de autobus de los pueblos.

Y ahi me dijo el guia que como yo tenia tres dias de trekking, se separaba mi ruta y la de mis companeros. Yo tenia ese dia con el un trekking de unas seis o siete horas por la jungla (vio que me gustaba andar) y el resto se iba a hacer bamboo rafting con los otros dos guias. Me despedi de ellos y continuamos la ruta.

Comenzamos a patear metiendonos en la espesura y al cabo de un rato veo que saca de su mochila una macheta como de un kilo y me digo, ‘jo, solo hace falta que aqui me peguen el palo’. Pero no, era para abrir camino por que la jungla se come las sendas y cada dos por tres se nos cruzaban ramas caidas, lianas, …

El paiaje era una pasada, habia arboles altisimos, lianas por todas partes, vimos serpientes de colorines (el siempre decia ‘poison, poison’), plantas con hojas que valian como sombrilla, insectos alucinantes, …

Realmente es dificil sacar fotos de la jungla. Puedes sacar de un arbol, de una liana, de un insecto, …, pero la sensacion que tienes dentro no la puedes fotografiar. Aqui entiendes por que los USA perdieron la guerra del Vietnam. En este terreno es imposible ganarles.

Al cabo de un rato llegamos a una zona donde se abria la jungla y habia una cabana de bamboo. Eran las horas centrales del dia y alli se refugiaban del sol, mientras comian y se trapinhaban unas botellas de whiskie de arroz dos hombres jovenes y otros dos mayores y desdentados.

El guia me explico que estaban un poco borrachos, por que eran de religion animista y ese dia era importante para los espiritus de su religion (si es que el que no encuentra excusa para echar un trago, es por que no quiere :)

Pero eran graciosos y sobre todo uno de los vejetes, desdentado y tuerto, era un descojono cuando se reia (y borracho te ries mas), por lo que me pegaba la risa por que yo me lo imaginaba diciendo ‘cunaa-aa-aa-aa-aa-a-o’ y yo se la contagiaba a el, …

Le invite a un ducados a cada uno (ellos fuman tabaco ‘de cuarteron’ liado en hojas de platano), les regale un mechero (por que vi que solo tenian uno para los cuatro), me invitaron a un chupito de su whiskie (no estaba malo) y me harte a sacarles fotos.

Ademas (mamaos como estaban) se partian de risa viendose en la pantalla de la camara. Estabamos los cuatro karen, el guia y yo. Muy magico. Fuera de circuitos turisticos.

Proseguimos andando, muy chulo, y a media tarde se me iba agotando el agua, hasta que se me agoto y no llegamos al campamento donde ibamos a dormir hasta dos horas despues, con una sed infernal (el calor y la humedad te deshidratan rapido y hay que tener cuidado)

El campamento estaba junto a una cascada alucinante y se componia de cuatro cabanas de bamboo: la de los guias donde estaba la cocina, la de los viajeros, con mosquitera, la cabana almacen y la que hacia funciones de bano.

Y la cosa es que el encargado, que tenia las llaves de la tienda almacen (donde estaba el agua) no estaba y no teniamos agua ni comida.

Pero el guia, visto lo visto, avispado, metio la mano bajo la cabana y fue moviendo las tablas hasta que conseguimos mangar agua y comida. Menos mal por que yo ya me veia bebiendome la cascada.

Tras la cena tuvimos una charla (con un par de cervezas que habiamos conseguido rescatar tambien del almacen) el guia y yo sobre cosas generales.

Sobre que el tenia un crio de tres meses y que estaba emocionado, pero que se llevaba mal con su mujer por que estaba engordando y no queria hacer deporte por que estaba mejor en el sofa; que el estaba contento de que fuera nino, pero su mujer preferia que hubiera sido nina; me pidio que le explicara la guerra del Vietnam, por que en el colegio no le habian explicado nada; me contaba sus opiniones sobre su rey, …

Me contaba tambien, por ejemplo, que las tribus del norte son las unicas que tienen permiso para utilizar opio (al resto, como te pillen con algo te esperan unas vacaciones en el Bangkok Hilton) y que, como no tienen medicos cerca fuman opio mezclado con paracetamol, para aliviar los dolores estomacales.

O que nunca habia estado en Bangkok , ni fuera de Tailandia, pero que tenia la ilusion de visitar Bangkok.

O que aqui querian tanto al rey por que estan acostumbrados a que los primeros ministros hagan cosas para el pueblo y luego se preocupen solo de enriquecerse ellos y sus amigos, y en ese momento el rey provoca un golpe de estado o no deja que se vuelvan a presentar. Y que por eso la gente pobre era tan monarquica. De hecho en el golpe de estado del pasado 29 de septiembre, los militares golpistas se preocuparon de ir con un brazalete amarillo para dejar clara su adscripcion monarquica.

Vamos, que hay ves que estamos muy lejos, pero que al final las personas somos personas y tenemos unas preocupaciones e inquietudes muy parecidas. Fue una conversacion muy enriquecedora.

El me dijo que si queria durmiera en la cabana de los guias, pero ya le dije que preferia la que tenia mosquitera, aunque en esta temporada no se ven muchos mosquitos.

Asi que con mi frontal me recorri yo solo los cincuenta o cien metros para ir a mi cabana en medio de la noche en la jungla.

Cuando apagas la linterna es una pasada. En la jungla todo cruje, oyes un monton de pajaros, hay animales que bajan a beber (la cabana estaba al lado de un rio) a sus bebederos, …, es una sensacion alucinante dormir solo en una cabana en la jungla.

Esa noche pase mucho mas frio por la humedad, asi que a las siete ya estaba arriba, he sacado fotos y he fumado el ultimo cigarro que me quedaba. El guia se levanto a las ocho y media, hizo el desayuno y nos piramos.

Me pregunto que si queria hacer bamboo rafting. Le dije que tampoco era lo que mas me apetecia y me propuso continuar el trekking por una zona muy chula.

Pateamos durante toda la manana, hasta que llegamos a un poblado donde comimos y un rato despues nos ha pasado a recoger nuestro pick-up, que en horita y media me ha dejado en mi ghuesthouse, en Chiang Mai.

No se muy bien donde he estado, pero la experiencia ha sido una pasada.

He subido algunas fotos. Cuando tenga mas tiempo ire subiendo mas. Ya he llenado la tarjeta de 2GB, menos mal que tengo 1GB mas.

Uff, …, tantas cosas que contar y tan poco tiempo. Intentare resumir.

La verdad es que ademas de las aventuras que me busco, estan las que aparecen y esta ha sido una de ellas.

El lunes habia quedado con los de la agencia en que me pasaban a buscar por la ghesthouse a eso de las 9.30 hora thai (hora arriba, hora abajo). Me levante a las siete y media, me fui a un garito a desayunar mi muesli de frutas tropicales y mi zumito, compre cosas tan romanticas como papel higienico, respondi un par de mails y prepare la mochila pequena.

A eso de las 9.20 vino un pick-up con ocho guiris, se bajo el guia, me pregunto que si yo era el que iba a hacer el trek de tres dias con su agencia, le dije que si y me monte en el pick-up.

La gente era majilla. Una pareja de londinenses y una amiga de la novia, un par de polacas que llevan tres anos estudiando chino en China y estan de vacaciones por el ano nuevo chino (que fue hara quince dias), una escocesa, una irlandesa y un coreano que para no faltar al topico llevaba una camara analogica, otra digital y un micrordenador que traducia el ingles al coreano. Parecian simpaticos.

Tras una hoar de viaje paarmos en un mercado para comprar agua, estirar las piernas y echar un cigarro. A la media hora volvimos a montarnos, pero paramso y el guia me dice que si podia bajar un momento.

Me pregunta que que trekking habia contratado y le digo que ese. Me dice que que iba a hacer en mi trekking, se lo cuento y me dice que se han equivocado al mandar la furgo y que el terkking en el que estaba tenia otro recorrido.

Que disculpara y que me llevaba de vuelta a Chiang Mai para al dia siguiente ‘mandarme la furgo buena’.

Le digo que para mi era una puneta perder asi un dia y que si me podia quedar en ese trekking. Me dice que para ellos mas facil, pero que me perdia el rafting.

La verdad es que el rafting era lo que menos me apetecia, asi que dije ‘esta es la mia’ e insisti en quedarme y me dijo que ok y que perdonara el error y que iba a hacer con ellos el trekking de tres dias sin rafting.

Volvi a montar en la parte trasera del pick-up, les comente el tema a mis companeros de viaje, y nos reimos todos. Pero mas nos reimos cuando me dijeron que su trekking era de dos dias y me perguntaban que a ver que iba a hacer el tercero, les dije que ni idea, pero seguro que era curioso :)

A la media hora llegamos al kraal de elefantes. Realmente era una turistada, pero me apetecia ver de que iba el tema.

Al llegar nos montaron de dos en dos o de tres en tres en un elefante con un ‘chofer’ (no se como se les llama) y empezamos a hacer una rutilla a paso de elefante. La verdad es que impersiona el bamboleo a una altura de tres o cuatro metros.

A los cinco minutos llegamos a una zona del bosque donde habia un tio subido en una plataforma que te vendia ‘bananas for be friendly with the elephants’, pero bueno, costaba menos de medio euro una manada de platanos y pillamos un manojo cada uno.

Nada mas pasar de ese punto, cada poco el elefante te ponia la trompa en la rodilla para que le dieras un platano. Aquello parecia Disneylandia.

Pero partiendo de que era una turistada y de que duro solo una hora, fue curioso. Ademas los animales eran chulisimos, parecia que les trataban bien, no tenian heridas, …

De ahi fuimos a un sitio a comer y luego comenzabamos el trekking. Los tres ingleses no iban naad preparados, no se si pensaban ir de picnic o que, pero solo llevaban unas sandalias de playa de esas superplanas con dos tiritas que se unen entre el dedo gordo y el indice.

Comenzamos a patear, el tema se iba poniendo complicado y sobre todo el ingles lo estaba pasando fatal (patinaban en todas las cuestas, iban de barro hasta las rodillas, …) hasta que me acorde de que yo llevaba en la mochila unas sandalias de monte, con suela y protecciones y se las ofreci al ingles a ver si le valian.

Me las agradecio y se las cedio a su chica (a quien apretando el velcro le valieron), un autentico ‘gentleman’.

Tras un par de horas o tres (que a los ingleses les parecieron cinco o seis) llegamos a un pueblin muy chulo, de la tribu karen (nuestros guias tambien eran karen).

Estaba lleno de gallinas perseguidas por pollitos, cerdos negros atados debajo de cada casa, vacas jorobadas sueltas por los caminos de tierra, mujeres y ninas vestidas con coloridos trajes (los hombres iban de negro). Delicioso.

Habia un hombre moliendo grano con un molino que parecia un balancin con peso, lo levantaba con el pie y el otro extremo (que estaba lastrado) caia sobre una cubeta machacando el grano. sencillo e ingenioso.

Nos alojabamos en una cabana de bambu, en el que caad uno teniamos una colchoneta con su correspondiente mosquitera y tres mantas con mas mili que la cabra de la legion. Pero el sitio estaab muy limpio.

Tras la cena y la charleta con unas cervecillas, acabo el dia.

Hoy preveia un dia tranquilo, pero no he parado de patear y es que Chiang Mai es muy chula.

La temperatura es calida, pero bastante agradable y hay mucha menos humedad que en el centro del pais, con lo que se esta muy bien. Ademas tiene casi tantos templos como Bangkok, pero al ser mucho mas pequena es una ciudad muy asequible andando, donde te orientas muy rapido.

Y la gente (con alguna excepcion que os cuento luego) es muy agradable, si te ven con un mapa en la mano te preguntan que adonde vas para ver si te pueden ayudar, los vendedores no son nada agresivos, te dejan que mires sin preguntarte que que quieres, …, lo que viniendo de mas abajo es muy agradable.

Ademas del tradicional mercado nocturno en el que estuve ayer, la tarde noche de los domingos cierran una gran calle en el centro de la ciudad, donde te venden de todo. Pero este mercado esta mucho menos enfocado a los turistas.

Realmente la mayoria de los productos son artesanales (bueno, tambien hay textil, y como en todos los lugares de Tailandia, comida) de ellos y para ellos.

Ves a familias enteras, parejas de novios acaramelados, abuelos con nietos, …, disfrutando de la tarde del domingo mientras compran jabones aromaticos, pulseras, pinzas para el pelo, …

Ademas hay discapacitados (sobre todo ciegos y gente en silla de ruedas) que se saca unos bahts cantando o tocando algun instrumento, vendiendo cupones como los de la ONCE, …

Y los monjes tampoco dejan pasar la ocasion, y en un templo que estan ampliado, te venden ladrillos (por unidades) en los que puedes poner un deseo y entregarlo para la construccion del templo.

Es muy gracioso ver a un monje con la tunica butano y un micro en la boca que no para de comentar la jugada (supongo) con el tonillo de «… y otra muneca chochona, …«.

Un mercado delicioso.

Cambiando de tema, estaba a media tarde en el mayor templo de Chiang Mai, en el Wat Phra Sing, y se me ha acercado un tailandes cincuenton con una gorra en la que ponia noseque en thai, unos pantalones de pinzas y una camiseta parecida a las de Formula 1 que hablaba bastante bien ingles.

Me ha preguntado que de donde era y le he dicho que espanol, me ha preguntado que si de Barcelona y le he dicho que de cerca (para que le voy a liar). Me ha explicado que era policia y que estaba en ese templo (el mas visitado de Chiang Mai) vigilando que no hubiera carteristas, robos, …

Hemos estado hablando que cuanto tiempo llevaba en Tailandia y que donde habia estado y hemos estado comentando la jugada. El tio muy majete.

Me ha preguntado que donde iba a ir y le he dicho que a Wat Chi Man (otro templo importante) y me ha dicho que era una pena, que los domingos cerraba y se me ha encendido la bombilla «que coño hace un poli con una camiseta de F1 diciendome que noseque esta cerrado».

He decidido darle un poco de cuerda, por que a picaros nos pueden ganar, pero no es facil y aqui los timadores cuando lo empiezan a ver facil, comienzan a ponerse nerviosos, …, y asi ha sido.

Le he dicho que el conocia mejor la ciudad y que me recomendara donde ir y le he sacado un mapa.

Se ha empezado a agobiar, no queria marcar nada en el mapa, y cuando le he insistido me indicaba un sitio un poco a las afueras (supongo que donde tendria algun complice para venderme gemas falsas o algo asi) y me ha dicho que me llevaba en su moto.

Yo he insistido en que gracias, pero que el tenia que hacer su trabajo y que ya iba yo solo; el insistia en llevarme y no sabia como explicarme que igual daba, que dejaba el trabajo empantanado y me llevaba.

Hasta que le he dicho que de todos modos iba a ir mas tarde por que habia quedado con mis amigos en el mercado y que iriamos solos a media tarde. Le he dejado con el caramelo en la boca :)

Hay una cosa que me sorprende mucho en Tailandia. Todo el mundo va superlimpio y superplanchado, los puestos callejeros de comida estan impecables, ponen mucho esmero en dar buena presencia. Eso desde la gente que ves de superpelas, hasta la gente mas humilde.

Y ya mi ropa no estaba superlimpia ni por supuesto superplanchada, y me daba un poco de palo viendoles a ellos. Asi que he preguntado en mi ghesthouse y por 80 pelas han lavado y planchado toda mi ropa sucia, en tres horitas.

Una gozada.

Ah, he subido mas fotos a la carpeta de Chiang Mai, hay algunas chulas.

Acabo de contratar el trekking para manana. Estare lunes, martes y miercoles metido en la jungla. Hoy espero un dia tranquilito, viendo la ciudad, sin mucho estres.

En Chiang Mai hay multitud de agencias de viaje, multitud de rutas posibles y multitud de ofertas, …, pero como en todo las hay mejores y peores.

Lo ideal es viajar con una agencia seria a una zona chula, donde haya pocos guiris.

Siguiendo la experiencia de Jose y Jeannie (tienen un blog de viajes muy curioso), podeis ver mas fotos aqui, he contratado el mismo trek que hicieron ellos con Chiang Mai Tic Travel.

El trekking es en el Huay Nam Dang National Park, cerca de la frontera con Myanmar (Birmania). Una zona de jungla mas alejada al norte de Chiang Mai (por lo que van bastante menos guiris), mas verde y mas salvaje.

Seremos un grupo de entre seis y doce personas.

Basicamente consiste en que a las 9.30 me recogen en mi ghesthouse y viajamos en un pick up cerca de una hora hasta un pueblin para pillar agua y para ver un mercado local.

Luego continuamos hasta un campamento de elefantes donde, tras comer, hacemos una ruta en elefante (guuuaaaauuu) de una horita por medio de la jungla.

Llegamos a un pueblo tribal y comenzamos un trekking, este ya a pie, de entre tres y cuatro horitas: creo que atravesamos un desfiladero en una jaula, pasamos por una cueva, para acabar durmiendo en otro pueblin en la casa de una familia Lahu (que no se muy bien que es, pero supongo que sera la tribu).

El segundo dia, otro trekking de dos horas por la jungla hasta una cascada donde nos podemos banar. Luego rafting y tras este bamboo rafting (una travesia en balsas planas de bambu), otras dos horas de trekking y cena en un pueblo de tribus.

Y el tercer dia mas trekking, mas rafting y mas bamboo rafting.

Todo esto (todo incluido) por unos 40 euros (1500 bahts). No esta mal. Ya os contare, pero tiene pinta de que fundire las tarjetas de memoria.

Como entro en zona paludica, tengo que comenzar hoy a tomar las pastis para la malaria, que ya no dejare hasta la vuelta pues se me juntara con las que tengo que tomar para Angkor.

En mi ghesthouse me guardan la mochila a condicion de que duerma alli la noche que vuelvo. Al dia siguiente por la noche volare destino a Bangkok y a la manana siguiente embarcare en un avion hacia Phnom Penn, en Camboya.

Como curiosidad, al hacer la reserva en la agencia y ver el encargado mi pasaporte y mi segundo apellido me ha preguntado que si tenia algo que ver con Mendieta, el jugador de futbol. Jo, le conocen mas en Tailandia que en la liga espanola.

Anoche estuve en el famoso mercado nocturno de Chiang Mai. La verdad es que es una pasada y mucho mas barato que en Bangkok.

Es el moderno legado de las caravanas de comerciantes de Yunnan que en su dia hacian aqui una parada en su ruta mercantil entre Simao, China y Mawlamyaing, en la frontera del golfo de Martaban, en Myanmar (Birmania).

Pero ¿viajariais a Tailandia para haceros un traje o compraros unos calzoncillos? Pues hay gente que si.

Puedes ver en sastrerias a extranjeros haciendose trajes a medida (con unos cortes mas que discutibles, un poco setenteros) y lo mejor que vi ayer fue a un aleman comprandose unos gayumbos de oferton en un puestecillo.

Si es que no hay como ser apanado. Hay gente pa to.

Ya estoy en Chiang Mai.

Anoche me fui con Oli, el suizo, a cenar al mercado nocturno de Sukhotai, en unos puestecillos callejeros muy curiosos y luego nos fuimos a tomar una cerveza a un bar cerca de nuestra ghesthouse.

Al cuarto de hora subio al escenario un tailandes y se puso a versionear grandes exitos locales e internacionales, con mas buena voluntad que capacidad, pero estuvo divertido.

Habiamos pedido una shinga (una cerveza local), nos preguntaron que si small or large le dijimos que large y nos trajeron a cada uno una de 650 cm³, glupps, y hubo que bebersela.

Total, que fue un trago y a las 11 en la cama que habia que madrugar.

Esta manana, como cuando viajas no hay fines de semana, me he vuelto a levantar a las 7.20, he desayunado mi muesli con frutas tropicales y he mirado los horarios de los buses a Chiang Mai.

Como Oli iba a Lampang, que esta a mitad de camino entre Sukhotai y Chiang Mai hemos comentado al encargado del ghesthouse a ver donde era mejor coger un sawngthaew o un tuk tuk para ir a la estacion (que esta a las afueras de la ciudad).

Nos ha dicho que sin problema, que estaba libre y que nos acercaba el gratis en su pick-up. Muy majete. Si venis por aqui, es la TR Guesthouse, aparece en la Lonely, sencilla pero muy recomendable.

Hemos cogido el bus hasta Lampang, donde me he despedido de Oli y yo he proseguido camino hasta Chiang Mai, cinco horitas y media de bus.

En la estacion me he encontrado con un matrimonio suizo (que parecen directamente sacados de «Los Roper») y que iban a coger un sawngthaew para el centro, les he dicho de ir con ellos para compartir gastos y nos hemos ido los tres.

Ellos tenian reservada una ghesthouse en el centro y les he acompanado a ver que tal estaba (sino al lado habia un monton). Total que no esta mal y me he quedado.

Como curiosidad, la habitacion tiene tele con canales por cable. He mirado los canales que tenian sintonizados y uno de ellos era TVE Internacional. Tras una semana sin hablar ni oir hablar castellano lo primero que he hecho ha sido encender la tele e ir al canal 8.

Y estaban dando los Lunnies. Y ahi he estado yo embelesado viendo a lunita, lucho, lucrecio, lula, lulita, …, cinco minutos como un gilipollas, hasta que he apagado la tele, me he pegado una ducha y he salido a dar una vuelta.

Ronda de templos, he echado un vistazo a algunos trekkings (seguramente pasado manana me vaya un par de dias o tres de jungla) y ahora estoy en el mercado nocturno de Chiang Mai donde, aparte de un monton de cosas, he encontrado un ciber con ancho de banda y mientras escribo esto estoy subiendo unas fotillos.

Hace calor, pero la temperatura es bastante mas agradable que en el sur y la gente es bastante agradable, no es tan pesada como en Bangkok.

Pasan de ti, a no ser que les digas algo, lo que aqui es un lujo.

He leido en la guia que si no has estado en Bangkok, esto te parece un agobio; pero si ya has estado, te parece un remanso de paz. Efectivamente es asi.

Ya podeis ver algunas fotos de hoy y otras que he subido de dias anteriores.

Esta manana me he levantado sobre las siete, he desayunado un muesli con frutas tropicales, una pasada, con mango, papaya, melon, miel, …

Luego tenia que dirigirme a la vieja Sukothai (que esta a unos diez kilometros de la nueva que es donde esta el hotel) para ver la arquitectura de la antigua ciudad.

Sukhotai fue la primera capital de Tailandia y tuvo su epoca de esplendor desde mediados del S.XIII hasta finales del S.XIV y su arquitectura religiosa esta considerada como la edad de oro de la civilizacion tailandesa.

He preguntado en el hotel y me han dicho que lo mejor es que cogiera un sawngthaew (un camioncillo abierto que hace de bus de linea) que pasa cada diez minutos.

Un momento despues de mi, ha llegado al sawngthaew Oli, un suizo majete que tambien esta en la misma ghesthouse que yo y que iba a ver el parque.

Habiamos leido que el parque tenia 21 enclaves en cinco kilometros de radio, que el terreno era bastante plano y que lo mejor era alquilar una bici. Asi que por menos de medio euro cada uno nos hemos alquilado una bici a la que solo le faltaba la cesta para ser de Verano Azul.

El parque es una pasada. Muy chulo, con muchos lagos (un estilillo a Hanoi), contrucciones alucinantes, …, ha hecho calor, pero corria brisa y habia extranjeros, pero no en exceso.

Hemos estado andando en bici (y parando para ver los enclaves) desde las 9.00 hasta las 15.00.

Como cosa curiosa, a media excursion, en un templo habia un grupillo de escolares (logicamente de amarillo, aunque no sea lunes, para que se vea su devocion al rey) y nos ha preguntado su profesora que a ver si sus alumnos nos podian hacer una entrevista para practicar su ingles.

Ya le he explicado que ‘a buen sitio iba’ y que en mi pais no se habla ingles, que no tengo ningun problema pero que no soy el mas adecuado. Me ha dicho que sin problema que lo que quiere es que se suelten a hablar.

Total que entre risas (mas de los alumnos que mias) me han hecho una entrevista de diez preguntas del tipo de ‘cual es tu equipo de futbol preferido’, o ‘ cual es tu color preferido’. Muy majetes, aunque no se si han aprendido algo :)

Tras comer en la zona, para volver hemos cogido otro sawngthaew en el que al principio ibamos el suizo y yo. Luego un senor, luego dos senoras, …, hasta que hemos pasado delante de un instituto y han comenzado a montarse chicos y chicas a monton.

Ibamos, las dos filas de asientos llenas a reventar, el banco de enmedio lleno tambien, una chaval y el senor en la cabina con la conductora del sawngthaew y chavales en la puerta de atras, de pie, agarrados. Mas de cuarenta.

Alucinante.

Ya he subido algunas fotos de Sukhotai.

El viaje un poco penazo, pero el paisaje muy chulo.

Al llegar a Phistshanulok en tren me encontre con un trio muy peculiar. Un frances, un aleman, la esposa de este indonesia y el hijo del aleman y la indonesia que no se de donde es.

Teniamos que coger un tuk tuk y nos salia mejor cogerlo juntos, asi que hablando en ingles con el frances, que hablaba en aleman con el aleman y la indonesia, que hablaba indonesio con su hijo cogimos en tuk tuk a la estacion y luego el bus a Sukhothai.

Aqui los buses son curiosos, cuando llegas siempre hay uno, pero no parte hasta que se llena.

Ahora estoy en una pension, que esta muy bien (muy limpia, bano en la habitacion, amplia, centrica, internet gratis, recomendada por las guias) que me cuesta algo mas de tres euros la noche :)

Como curiosidad, el bano tiene el suelo inclinado y un desague en la esquina, ahi desagua el lavabo y la ducha, te duchas sobre el suelo, y el inodoro es como los nuestros pero sin bomba, lo limpias con cubos de agua. Muy hippie.

Os ire contando porque internet es gratis pero la conexion muy lenta.

Estoy en la estacion de tren de Hua Lam Pong, la estacion central de Bangkok, en pleno Chinatown, esperando un tren que me llevara (en seis horitas para hacer menos de 400 kms.) hacia el sur del norte, a Phitsanulok.

Desde ahi quiero ir a Sukhotai (que no esta lejos en bus) y debe ser alucinante.

En la guia ponia que o reservabas el billete con dias de antelacion o te quedabas sin el. Con todo el follon se me paso, he llegado a la estacion y ‘voila’ lo he comprado a la primera.

Son las 10.00, sale a las 10.50 y llega a las 15.54. No se si hoy dormire en Phitsanulok o si ire ya a Sukhotai. Depende de lo que vea por encima en Phitsanulok y del cuerpo que tenga.

Me ha gustado Bangkok, pero me voy encantado. Hay demasiado buscavidas intentando ‘ayudarte’ (ayudarte y medio estafarte, lo que pasa es que son bastante previsibles) y lo que el primer dia hacia gracia, hoy ya me carga la cabeza.

No quiero un taxi, no quiero un tuk tuk, no quiero un massage, no quiero un billete de tren barato, ni de autobus, no compro gemas, ni relojes, ni cinturones de imitacion, realmente no quiero nada gracias, …, sera su curro, pero repetir 100 veces esto al dia agota.

Voy a ciudades mas pequenas donde espero tener mas tranquilidad. De todos modos, pese a esto, me ha gustado Bangkok.

Ayer por la tarde estuve en KhaoSan Road el barrio mochilero de Bangkok.

En apenas 200 metros de calle puedes encontrar un monton de ghesthouses (pensiones), diez o doce cajeros automaticos, cientos de puestos de camisetas, pantalones, pareos, mochilas de imitacion, relojes de imitacion, …, puestos donde te hacen rastas, agencias de viaje, peluquerias, locales de masajes, tiendas de fotos, cibercafes, …

El paraiso hippie. Realmente no es Tailandia, pero es el punto de encuentro de gente de un monton de nacionalidades y tiene su encanto.

Esta manana me he levantado a las 7.00, antes que para ir a currar, por que he ido a ver el Palacio Real y el Templo del Buda Esmeralda.

La verdad es que es una pasada. El complejo tiene un monton de pabellones, todo decorado con dorados, estatuas, …

Otro tema curioso de Tailandia es el aire acondicionado. En esta ciudad tendremso ahora unos 38 grados y una humedad de cerca del 80%, vamos, un agobio.

Pero los tailandeses han alucinado con el aire acondicionado y lo tienen a tope (a tope) en todos los lados. Estas agobiado de calor, entras en cualquier sitio y te hielas.

De hecho, en mi habitacion del hotel lo tengo siempre apagado (el hotel ya esta templado) y siempre que vuelvo me encuentro con que el servicio de habitaciones ha estado y me lo han vuelto a poner a tope pensando que se me ha olvidado.

Ya ha aparecido el cable de mi camara. Lo llevaba siempre encima en un bolsillo de la mochila pequena, donde llevo agua y la guia y no hacia mas que buscarlo en la grande.

No tengo mucho ancho de banda, por lo que ire subiendo desde aqui algunas fotos y el resto las subire cuando este de vuelta.

Ah, ahora en la zona lateral izquierda de la pagina aparecen las ultimas fotos que he subido.

Aqui os dejo unas cuantas fotos.

Cuando te para la gente por la calle (normalmente para intentar venderte algo) la primera pregunta es que a ver de donde eres. Cuando les dices que vienes de ‘Spain’, la mayoria no sabe de que le hablas.

Si les ubicas mas y les hablas de Madrid, algunos ya se enteran. Pero si les dices que eres de Barcelona, te recitan la alineacion del Barca de memoria. Me ha pasado en varios casos.

Ahora, cuando me preguntan que de donde soy, les digo que de Barcelona y todo el mundo me ubica.

Al final va a resultar que le Barca nos va a quitar la imagen de toreros y panderetas que tantos anos nos ha costado conseguir.

Ayer lei en el Bangkok Post (un diario nacional que se publica en ingles) que los terroristas del sur andaban revueltos.

Son terroristas islamicos que quieren la anexion a Malasia de dos provincias surenas y llevan anos atentando contra edificios estatales en sus provincias. Parece que ahora habia riesgo de que pusieran una bomba en Bangkok y se barajaba la fecha del 13 de marzo (el aniversario de ese grupo). Vamos que de ser asi me pillaria en Camboya

No es un tema que me preocupe mucho. Bangkok es una ciudad de 8 millones de habitantes y mala suerte tendria que tener para que me enterara de algo. De todos modos, mande un mail a la embajada espanola aqui, a ver que sabian del tema.

Me respondieron que efectivamente el tema esta un poco revuelto, pero que no me podian decir nada. Lo unico que les dejara el nombre de mi hotel, la ruta que voy a hacer y mi telefono movil, y si pasaba algo me llamaban o me mandaban un mensaje, y asi lo hice.

Pero por aqui no se ve nada raro (o por lo menos mas raro de lo habitual) el trafico esta horrible, los mercados llenos y todo el mundo en la calle.

De todos modos estoy convencido de que en este tema (y en otros) Bangkok es mucho mas seguro que Madrid o Londres.

Bangkok me esta pareciendo una ciudad muy curiosa, pero un poco brutal.

El trafico es horrible, hay bastante contaminacion, es complicado cruzar las calles, …, vamos, que como cualquier gran ciudad (y mas en Asia) es un poco agobiante.

Pero lo que ves aqui no lo ves en otras partes. Ayer salia de una tienda y vi en la acera una cosa grande gris, pense que seria un contenedor o algo asi (por que aqui lo dejan todo en medio) pero no, era un elefante andando por la acera.

Una cosa curiosa son los kathoei.

En Tailandia hay bastantes travestis (kathoei), el tema esta socialmente aceptado y te puedes encontrar kathoey como carretillero en el aeropuerto, como taxista o como pescadero. Vamos, …, que tiene su punto de peli de Almodovar.

Otra complicacion son los taxistas.

Tu coges un taxi, le dices donde quieres ir y el taxista decide si le interesa la carrera o no y sino le interesa te dice que no te lleva. O en vez de usar el taximetro, dice que o le pagas un precio fijo (mas elevado) o no te lleva.

Anoche volvia al hotel y cogi un taxi. Le dije el nombre de mi hotel y me comenta que no, que mejor vamos a un bar que el conoce y que esta muy bien (obviamente supongo que le «untan» por llevar clientes alli, y me imagino el tipo de garito del que me hablaba).

Yo le conteste que no, que estaba cansado y me apetecia dormir, pero el insistia en que «no, hombre, vamos a este bar, …».

Le tuve que explicar en que consistia su negocio: yo elegia donde queria ir, el me llevaba y yo le pagaba. Se rio y me llevo al hotel :)

Vamos, que muy chulo, pero es agotador estar peleando todo el dia. Aun asi, es una ciudad en la que hay que estar.

Hoy es el dia amarillo en Tailandia.

El culto a la persona del rey es alucinante. No hay comercio, museo, bar, …, que se precie que no tenga un cuadro con la imagen del rey (ademas bastante horterilla, con mucho dorado, radiando rayos de sol, …).

A las 18.00 (y creo que tambien por la manana) emiten por altavoces por toda la ciudad el himno real y todo el mundo se para un momento, …

Puedes meterte con el gobierno o criticar lo que quieras, pero meterte con el rey, ademas de ser delito, es meterte en un lio.

El actual rey nacio un lunes de noseque ano, y como cada ano tiene un color, ese era amarillo. Asi que los lunes practicamente todo el mundo va con una camiseta amarilla.

Y yo, casualidad, me he puesto hoy una camiseta amarilla (sin saber esta movida) hasta que me lo ha explicado un taxista, encantado del respeto que le he demostrado al rey. Vamos, que yo en Espana no soy especialmente monarquico y aqui soy el que mas. C’est la vie.

Me he encontrado en el hotel con dos madrilenos un poco peculiares. Uno se ha enamorado, o lo que sea, de una thai e iba esta manana a la embajada espanola a hacerla un visado para vivir con ella en Espana. Son peculiares, pero parecen majetes. Esta noche vuelven a Espana tras quince dias en el sur del pais.

Hablan poco ingles y estan encantados en hablar conmigo y me han dicho de quedar a comer que conocen algun garito majo, asi que a ver que me cuentan.

Hoy he estado viendo, entre otras cosas, la casa de Jim Thomson , una casa de teca, muy muy chula, de un tio de la CIA que se enamoro de este pais, se quedo a vivir e impulso al exportacion de seda tradicional. Hoy es una institucion por que recupero muchos temas de la cultura antigua thai.

Ya soy el rey del skytrain. Es muy practico, super moderno y me pilla al lado del hotel. Como curiosidad hay un cartelito al lado de los asientos donde pone «Por favor, ceda el asiento a los monjes».

La temperatura sigue siendo horrible (sobre 38 grados) pero hoy lo estoy aguantando mejor.

Ya me voy medio acostumbrando al horario. Mi cuerpo va creyendose que vive seis horas mas tarde. Anoche consegui dormirme a las dos (las 20.00 hora espanola) y queria madrugar, pero puse la alarma, pero se me olvido activarla, y me he despertado a las 9.30 (3.30 hora espanola). Asi que supongo que hoy ya cogere el ritmo local.

Cuando encuentre el cable de la camara (donde lo habre metido) subo unas fotos. Sino me compro un lector de tarjetas. Soy un desastre :)

Bueno, ya estoy en Bangkok. No ha sido tan dificil.

Facture en el aeropuerto de Loiu, estuve en cafeteria, y como desde hace poco han prohibido fumar en cafeteria, pase con tiempo a la zona de salidas, pregunte por la zona de fumadores y me dijeron que desde hace poco no habia tampoco zona de fumadores. Con lo cual me quede sin fumar.

El viaje fue rapido y muy comodo. En Paris, el Charles de Gaulle es un poco cirio y llegada a la terminal 2D y tenia que ir a la 2C, lo que dicho asi parece facil, pero me llevo un rato. Bueno, tras dudas en un par de bifurcaciones llegue bien. Eso si, por el camino, por si acaso, sali a la calle y me eche un cigarro.

Por si acaso pregunte luego en la zona de salidas por la zona de fumadores (hace dos anos existia) y la han quitado. Menos mal que esta vez fui habil.

Embarque en un 747-400 (una pasada, dos pisos, diez pasajeros por fila y mas de 400 pasajeros) y aunque un poco conazo, se fue pasando el tiempo (once horas y cinco) y llegamos con 20 minutos de adelanto.

Al llegar al aeropuerto he cambiado dinero, he cogido un taxi, y 350 bahts despues me he presentado en el hotel.

He llegado a las 6.20 de la manana hora espanola, pero aqui ya eran las 12.20, con lo que me han quitado 6 horas de mis vacaciones. Me han dicho que me las devolveran a la vuelta, a ver si es verdad :)

El hotel es majo, esta centrico y me ha salido bien de precio. Es un cuatro estrellas que ha conocido mejores tiempos, con un hall deslumbrante, unas habitaciones amplias, muy limpias pero un poco sobadas y un bano pequeno con una ducha para tios de 1.60 y jabon de pastilla.

Bueno, esta muy bien, pero si veis las fotos de la web, han sacado los angulos superchulos.

Me he dado una vuelta (lo que pasa es que hace un calor infame y me he metido en un ciber a tomar una cerveza fria y a esperar que baje un poco la temperatura) y me recuerda un poco a Saigon.

Un trafico canalla, comerciales de todo (bueno, de casi todo) por las esquinas, y tiendas por todos lo lados. A los comerciales (de billetes de tren, masajes mas o meno ssospechosos, hoteles, …) te los quitas de encima medio rapido acelerando el paso y con un «later, later, …, thank you» (y confiando en que luego no se acuerden de tu cara).

Tiene un aire a Tokio, pero en los callejones (soi) ves gente durmiendo, carritos que llevan de todo, …Lo mas curioso son unos taxis rosa fresa fosforito y los tuk tuks. Bueno, eso y el teclado en thai con el Windows en chino que me estan volviendo loco (eso si con un monitor de Mac :)

Estoy un poco cansadillo y me voy a tomar el dia tranquilo, para ver si me quito el jetlag de encima, hidrato y manana madrugo para patearme la ciudad.

Ya subire fotos.

Bueno, quedan menos de 48 horas para salir.

Despego el sábado a las 15.45. Hago escala en París y llego a Bangkok a las 12.15 (seis horas menos aquí).

Acabo de preparar el botiquín (gracias Iñaki), ya estoy vacunado, tengo el listado de cosas que tengo que meter en la mochila (lo mínimo por que quiero viajar ligero), las Lonely Planet muy sobadas y un montón de ganas.

Al final he reservado desde aquí el hotel de Bangkok.

Cuando suba para el norte me iré buscando la vida (viajo solo con el billete de avión) pero tras más de 16 horas desde que salga de casa hasta que llegue a Bangkok, no quiero patearme la ciudad buscando la mejor oferta y lo he reservado por internet.

Comienza la aventura.

Ese subcontinente no tiene cuatro estaciones como nosotros sino que ahora están finalizando la temporada ‘fría’ y comenzando la cálida. Tras ésta llegará la temporada monzónica.

Y para estar en temporada fría, tiene guasa; en Bangkok tienen hoy entre 23 y 32ºC, con un 70% de humedad y en Chiang Mai, al norte, tienen entre 14 y 31ºC, con un 50% de humedad.

En Phnom Penn la temperatura es algo más templada. Entre 20 y 26ºC, pero con una humedad del 79%, vamos, un clima tropical.

Éso si, amanece hora y media antes y anochece media hora antes que aquí. Así que habrá que madrugar para aprovechar las horas de luz.

El durian es un fruto, muy apreciado en el sudeste asiático, que cuando está maduro, una vez que se cae del árbol, llega a pesar 5 kilos y es conocido como «el rey de las frutas».

Su aspecto es bastante peculiar, su corteza está cubierta de unas gruesas espinas, bastante duras. El color de este fruto oscila entre el marrón, amarillo o verde.

Este fruto es enorme con una piel verde y recubierto de una especie de pinchos, lo hay en todos los mercados y sabe bastante mejor de lo que huele.

Por que tiene una particularidad, su característico olor, bastante repugnante y que se acentúa cuanto más maduro está el fruto, pero que no tiene nada que ver con su sabor pues se le considera digno de los dioses entre los amantes de este particular fruto.

La pestilencia que despide es tal que, algunos hoteles internacionales y algunas compañías aéreas como la Thai, se han visto obligados a prohibir su entrada al establecimiento, porque en pocas horas apesta todas las habitaciones a través de los conductos de aire.

Hasta tal punto es relevante el durian en esa parte de Asia que el diseño de un importante palacio de congresos en Singapur, el Esplanade, se ha inspirado en la forma de esta fruta.

Habrá que echarle un vistazo y, si no echa para atrás, hincarle el diente.

El censo de Chinatown de 1862 documentaba: 254 fumaderos de opio, 154 casas de empeño, 69 establecimientos de juego y 26 burdeles.

Las tiendas de empeño, junto con los millares de establecimientos en los que se vende oro, todavía abundan en Chinatown, pero los otros tres negocios han ido desapareciendo.

Los burdeles continúan existiendo, pero bajo la eufemística denominación de ‘salones de te’ (rohng chaa); los traficantes de heroína han reemplazado a los fumadores de opio, y las timbas ilegales de cartas tienen lugar en las habitaciones de los pisos superiores de ciertos restaurantes.

Siempre repleto de gente y caótico, no es un barrio chungo como los barrios chinos de algunas ciudades españolas, sino el territorio tradicional (y casi ‘nacional’) de los residentes y turistas chinos y de los comerciantes chinos, nepalíes e indios.

Es llamado Yaowarat, el nombre de su calle principal (la otra es Charoen Krung), una confusa y abigarrada mezcla de comercios, sobre todo joyas y tejidos, tanto chinos como hindúes. En las callejuelas escondidas hay centenares de tenderetes donde tienen de todo, con un batiburrillo de objetos, ropas y cosas usadas.

Este barrio se creó en 1782 por la población china emigrada para construir la nueva capital tailandesa.

Por la noche hay una atmósfera chula con luces, fluorescentes, humo y mucha gente, …, es un estilo al barrio de Cholon en Ho Chi Min City. Una atmósfera genial que recuerda a Tintín y el loto azul.

La energía del barrio es a la vez agotadora y estimulante. Cuenta con muchas zonas peatonales (aunque en el resto el tráfico es un caos) y está conectada con los barrios de Khao San Road y Silom por el river express (una especie de autobuses fluviales) aunque hace falta coger el autobús para llegar a la plaza Siam y a Sukhumvit.

Últimamente los mochileros occidentales pueden moverse por el barrio sin llamar mucho la atención. Es curioso y te evitas las hordas de turistas anglosajones que pueblan Khao San Road.

Una de las etapas más ‘desagradables’ del viaje (y una de las que más me apetecen) es la visita al S-21, el Museo Tuol Sleng, y y al Choeung Ek (Killing Fields) en Phnom Penh.

Tuol Sleng fue una antigua escuela secundaria, utilizada por los jemeres rojos (khmer rouge) de Pol Pot para encarcelar y asesinar a miles de detenidos.

Los Killing Fields, los Campos de la Muerte de Choeung Ek fue uno de los cientos campos de exterminio que los jemeres rojos instalaron por toda Camboya.

Su proximidad a la capital (está 14 kilómetros al sur) y las más de 20.000 personas que fueron ejecutadas en él, lo convierte en el máximo exponente del horror del régimen genocida de Pol Pot.

Ambos lugares se mantienen como museo del recuerdo, del mismo modo que ocurre en Auschwitz.

Os hago un breve resumen de la historia reciente de Camboya para que entendais el porqué de todo ésto, …

En 1960 Sihanuk (el padre del actual monarca) es coronado rey a la muerte de su padre; la zona está en tensión y como Camboya siempre ha tenido relaciones tempestuosas con sus vecinos, decide romper relaciones diplomáticas con Tailandia y con Vietnam del Sur (aliado de Estados Unidos).

Y consciente de que está solo en medio de un avispero establece una campaña de colaboración con China y Vietnam del Norte, firmando un acuerdo con Hanoi por el que permite a las tropas del Vietcong establecer bases en territorio camboyano en su guerra contra Vietnam del Sur (que está apoyado por los Estados Unidos).

A partir de 1969 las tropas americanas comenzaron a bombardear toda la franja oriental de Camboya para eliminar las bases norvietnamitas y a sus colaboradores camboyanos.

La tensión aumenta en el país, por un lado la guerrilla de extrema izquierda ataca al gobierno por tibio, mientras que las clases más acomodadas están en contra del gobierno por su alineación con las posturas china y norvietnamita.

Y en marzo de 1970 el general Lon Nol (al parecer apoyado por la CIA) da un golpe de estado y comienza a eliminar, con el apoyo de tropas de los Estados Unidos, las bases vietnamitas en suelo camboyano. Mientras tanto Sihanuk, desde el exilio anima a sus antiguos enemigos de la guerrilla comunista (a los que denomina khemeres rouge) a hacer frente al gobierno golpista.

La corrupción y el grave empobrecimiento del campesinado hace que éstos comiencen a apoyar a los jemeres rojos, que además comienzan a estar apoyados por China. En 1972 Pol Pot, un camboyano educado en París ya lidera la guerrilla. Mientras tanto el ejercito americano lanza cientos de miles de toneladas de bombas sobre territorio camboyano, causando miles de muertos.

Pero el 13 de abril de 1975 las tropas de Pol Pot (el ejército americano abandonará Saigón cuatro días despues y ya no podía apoyar al gobierno de Lon Nol) entran en Phomn Penn recibido entre vítores por una población agotada y hambrienta tras cinco años de guerra civil.

Pero 48 horas despues, los casi dos millones de habitantes de la ciudad abandonan la ciudad a punta de metralleta. Comienza el año cero de Kampuchea. El régimen de los jemeres rojos se dispone a reestructurar el país para convertirlo en una utópica comunidad agraria comunista.

Pol Pot y sus «jemeres rojos», una mezcla de fanatismo maoísta, ignorancia, crueldad agraria juvenil y «socialismo budista», habían forjado su programa tras pasar siete años en el bosque y cinco en guerra civil, mientras los B-52 estadounidenses devastaban una sociedad rural tradicional, matando a varios centenares de miles de campesinos.

Pusieron en marcha programas de ejecución masiva, muchos de ellos en el S-21, en los Killing Fields y en otros cientos de campos de exterminio repartidos por todo el país, de la gente que sobraba para su sociedad: desde profesores, maestros, técnicos, especialistas, médicos, …, hasta quien llevara gafas o hablara francés.

Abolió la moneda, separó familias, cerró los hospitales para volver a la medicina tradicional del país: raíces, plantas, … E impuso a la población jornadas estajanovistas de más de 15 horas en el campo en las que cualquier signo de desobediencia era resuelto con la ejecución.

Muchos aldeanos locales, especialmente los adolescentes que fueron la carne de cañón del ejército de Pol Pot, eran, como decía Mao, «pobres hojas en blanco» sobre las que era muy fácil escribir los preceptos de la nueva cruzada en pos de la transformación radical.

Este sinsentido acabó el 25 de diciembre de 1978 cuando el ejercito norvietnamita (comunista) invadió Camboya a causa de unos problemas fronterizos cuando Camboya pretendía recuperar el delta del Mekong vietnamita. El 7 de enero invadieron la capital.

La guerrilla de los jemeres rojos seguía fuerte en el norte y Vietnam destacó cien mil soldados en Camboya y comenzó a luchar contra los jemeres que contaban con el apoyo tradicional de China y el nuevo apoyo de Estados Unidos que, tras perder la guerra del Vietnam, no quería que en Camboya se estableciera un gobierno apoyado por su reciente enemigo, además de países como Tailandia, Malasia y Singapur, tradicionales aliados de los Estados Unidos.

En 1985 los curtidos soldados vietnamitas destruyeron todos los asentamientos de los jemeres rojos en Camboya, que se refugiaron tras la frontera tailandesa desde donde continuaron hostigando con tácticas guerrilleras al gobierno de Phnom Penn (secuestro de jefes locales, asesinatos de maestros, incendios de arrozales, voladura de puentes, ejecuciones de campesinos o la colocación de miles de minas terrestres).

En septiembre de 1989, tras la caída del Muro de Berlín y con la guerrilla fuera de Camboya, las tropas vietnamitas vuelven a su país y los jemeres rojos invaden nuevamente el país haciéndose dueños de toda la región noroccidental.

La ONU mandó cascos azules y evitó que comenzara una nueva guerra civil.

Tras diversas rupturas del alto el fuego, elecciones, ataques, luchas contra la guerrilla que se ve arrinconada en sus bases en Tailandia y la muerte en abril de 1998 de Pol Pot (que había sido depuesto y detenido por sus propios compañeros por «mal revolucionario») en 1999, hace tan solo ocho años, aparece una situación bastante normalizada y el cese de la violencia en un país devastado.

Esta es la historia reciente de un país al que, los juegos de la guerra fría entre superpotencias y el experimento genocida de un iluminado, destrozaron el presente y gran parte del futuro. Durante los solo tres años que estuvo Pol Pot en el poder eliminó a un tercio de la población camboyana.

Hoy Camboya sigue pagando el precio de su historia: es el país con más minas terrestres del mundo, lo que limita su desarrollo agrícola y genera miles de mutilados al año; y debe formar a los cuadros técnicos que desaparecieron durante el genocidio.

En mi viaje visitaré el Museo Tuol Sleng y el Choeung Ek (Killing Fields). Supongo que la experiencia será más desagradable que cuando visité el museo de la guerra de Saigón donde también hay algunas salas heavys (por ejemplo las dedicadas al ‘agente naranja’), pero no sería justo recorrer el país sin estas visitas y seguro que me hacen pensar y entender mejor el país y la historia reciente.

Bueno, tras este trago me iré a disfrutar a Angkor lo que me permitirá ver otra vertiente del país, la de los tiempos de gloria, cuando eran la potencia artística, cultural, militar y económica de esta parte del mundo.

Si te interesa este tema puedes leer el reciente libro de de François Bizot El portal. Prisionero de los jemeres rojos y ver Los gritos del silencio [The Killing Fields].

Hasta ahora en Bangkok te cargaban una tasa de salida (Passenger Service Charge) de 500 baht a los pasajeros de vuelos internacionales, pagable en metálico tras facturar el equipaje.

Pero a partir de hoy, 1 de febrero, esa tasa (que hoy pasa a 700 baht) se incluye en el precio del billete, con lo que te evitas el rollo de tener que guardar ese dinero para abonar la tasa.

[Vía Wikitravel]

Travel is limiting the confort of the body to gain freedom of the mind…

I mention this because it is my firm believe that travel involves experiences, not sights.

Real travel is coming across people whose viewpoints are completely different from your own, finding out that you still have much in common, that you can communicate regardless-and that you learn a lot.

Travel is transformation. If the trip shook your ideas up. if the experience changed you, then the journey was a success.

Travelers’ Tales Thailand: True Stories – The Secrets of Tham Krabok (Michael Buckley)

Viajar es limitar la comodidad del cuerpo para conseguir la libertad de la mente.

Y menciono ésto por que tengo la firme creencia de que viajar va de experiencias y no de atracciones turisticas.

Viajar en serio es cruzarse con personas cuyos puntos de vista son completamente diferentes a los tuyos, descubrir que aun asi teneis mucho en comun, que podeis comunicaros a pesar de todo- y que puedes aprender un monton.

Viajar es transformación. Si el viaje sacudió tus ideas, si la experiencia te ha cambiado, entonces el trayecto ha sido un éxito.

[Leído en Cuaderno de viajes]

Sukhumvit es, en muchos aspectos, el centro del Bangkok moderno. Y no solo es la calle más grande de Tailandia, sino una de las más grandes del mundo. Llega (con el mismo nombre) desde el cruce de Ploenchit Road y Rama I hasta la frontera con Camboya.

Una de las ventajas de alojarte en Sukhumvit es la línea de BTS Skytrain que enlaza este barrio con otras áreas de Bangkok (en coche esta calle es un eterno atasco). Usando el Skytrain puedes ir desde Th Ploenchit hasta más allá de la terminal este de autobuses.

Puedes llegar a Sukhumvit desde el aeropuerto cogiendo el autobús AE3.

Esta zona agrupa numerosos hoteles medios y medios-caros. A cambio ofrece la ventaja de numerosas tiendas, restaurantes y puestos callejeros, aunque algo más caros que en Khao San Road.

Khao San Road, es una calle del barrio de Banglamphu, es la zona de los mochileros en Bangkok y ofrece decenas de alojamientos de todos los precios, algunos muy económicos. Es el equivalente al Pham Ngu Lao de Saigón.

Es una calle de menos de 500 metros y lo mejor es recorrerla y echar un vistazo a las innumerables opciones. En Khao San Road la música es americana, la sopa es china y la atmósfera es cosmopolita.

Para llegar a Khao San Road desde el nuevo aeropuerto de Suvarnabhumi puedes coger cada media hora el autobús AE2 en la zona de salidas y llegadas. Puedes comprar el billete en una ventanilla o en el mismo bus por 150 bath.

Si coges un taxi con taxímetro, te costará no menos de 300 baths, más 65 baths de autopista en cada uno de los dos peajes que nos encontraremos, más 50 baths de tasa de salida del aeropuerto (o sea, unos 500 baths).

Exige siempre al taxista que ponga el taxímetro desde el primer momento. Si prefiere negociar un precio cerrado, cambia de taxi, tienes todas las de perder.

Khao San Road es una calle llena de tiendas, puestecillos, restaurantes, discotecas, farmacias, cibercafés, oficinas de cambio de moneda, cajeros automáticos, zapaterías, lavanderías, ópticas y por supuesto de gente.

Algunos critican que es el paraíso guiri (está lleno, sobre todo, de anglosajones) y prefieren moverse por otras zonas, pero merece la pena echarle un vistazo.

Un único pero. Ten cuidado con los billetes de autobús de largo recorrido (por ejemplo a Siem Reap) que compres por un precio ‘sorprendentemente’ barato en Khao San Road.

Muchas veces el autobús VIP se convierte en una desvencijada furgoneta que para a dormir en guesthouse de amigos o aparecen extrañas comisiones. Es más seguro coger autobuses oficiales.

Descarga un mapa de Khao San Road

Para entrar en Tailandia no hace falta visado, pero para salir tienes que pagar¹ unas tasas de 700 bath (algo más de 15€). Además deberás pagarlo en esa moneda, por lo que deberás guardar esa cantidad de dinero antes de salir del país.

Para ello tienes unas máquinas dispensadoras y unas ventanillas en el aeropuerto. Consigues el ticket justificante de pago y puedes salir.

Ésto lo tendré que hacer dos veces por que salgo del país para ver Camboya y vuelvo a entrar.

En Camboya necesitas un visado para entrar. Este visado, que te permite estar hasta un mes en el país, lo puedes conseguir directamente en el aeropuerto de entrada por 25$ (en esa moneda, no en moneda local) y una foto. En caso de que se te haya olvidado la foto te la sacan los policías aduaneros por 1$ o 100 rieles.

Para salir de Camboya no te aplican el visado (ya lo tienes) sino unas tasas de 25$ y en este caso admiten VISA.

Para entrar en Angkor debes pagar una tasa. Hay pases de un dia: 20$, de tres dias: 40$ y de una semana: 60$.

Actualizado: ¹ Los billetes comprados a partir del 21 de febrero llevan ya esta tasa incluida [https://tailandia.wordpress.com/2007/02/01/tasa-de-salida-passenger-service-charge/]