En ocasiones llegamos a sitios extremadamente turísticos sin que lo supiéramos de antemano, y en otras ocasiones acabamos en lugares totalmente desconocidos pero que son auténticas perlas ocultas.

Estos son algunos de esos destinos que, pese a no conocerlos de antemano, nos sorprendieron gratamente:

1. La Bahía de Kotor en Montenegro

Recorriendo los Balcanes llegamos a Montenegro, país del que no sabíamos mucho más allá de que estaba explotando turísticasmente y de que había playa y montaña.

Lo que no nos esperábamos era disfrutar de una primera noche tan paradisiaca, poniendo nuestra tienda de campaña en las playas de las bocas de Kotor.

2. El Monasterio de Sumela en Turquía

¿Un monasterio cristiano en las montañas del Norte de Turquía? Sí, exactamente.

Cerca de la ciudad costera de Trabzon se encuentra monasterio greiego ortodoxo, a una altitud de unos 1200 metros, fundado por del emperador Teodosio I en el siglo IV.

3. El Cañón del Infierno en Armenia

Una zona de barrancos totalmente desconocido para el turista y que de vez en cuando es visitado por grupos que aprovechan sus paredes para hacer escalada.

Fuimos allí junto a un grupo de gente que acabábamos de conocer y que pasaron la tarde haciendo rock climbing mientras nosotros nos pateábamos las montañas de los alrededores.

4. Los senderos junto al lago Issyk-Kul en Kirguistán

El lago Issyk-Kul es un destino muy popular por los turistas rusos, que se quedan en los resorts del Norte de este enorme lago alpino.

Nosotros lo recorrimos en bicicleta por la zona Sur por pequeños caminos de tierra.

5. La carretera de montaña hasta el lago Sayram en Xinjiang, China

Cuando llegamos a China no teníamos la más remota idea de qué tipo de terreno y carreteras nos encontraríamos.

Al segundo día nos tocaba comenzar una ascensión por una autovía que resultó ser muy tranquila y agradable, con fabulosas vistas, naturaleza y múltiples rincones donde acampar.

6. La ruta desde Danba hasta Tagong en Sichuan, China

Cuando salí de Chengdu hacia la meseta tibetana muchos amigos que conocían la zona me iban recomendando pueblos que debía visitar, pero al final si había algo que destacar eran las carreteras de montaña, cañones y ríos.

El tramo de carretera entre Danba y Tagong fue absolutamente espectacular.

7. Los caminos de Kumano Kodo en Japón

Durante el año y pico que estuvimos en China aprovechamos para escaparnos a Japón un par de meses.

No queríamos pasar todo el tiempo en ciudades, sobretodo dado nuestro plan de hacer acampada libre y urbana cuando hiciera falta.

Habíamos oido hablar de los caminos de Kumano Kodo, algo así como un Camino de Santiago japonés donde se rinde tributo a la naturaleza.

Los caminos de piedra a través de montañas y bosques nos robaron el corazón.

8. La catarata Jelawang en Malasia

Como quien no quiere la cosa, una chica rusa que conocimos en Langkawi nos habló de la que supuestamente es la catarata más alta del Sudeste Asiático.

Tras mirar el mapa nos dimos cuenta de que no nos suponía un desvío demasiado grande de la ruta para cruzar a la costa Este del país, así que pasamos unos días acampados en el parque natural donde se encuentra.

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Si leéis vuestros mensajes en la cuenta de EVO Banco veréis que os enviaron un mensaje avisando de que en un par de meses dejarían de usar el tipo de cambio y pasarían a usar uno propio. Posteriormente, y sin avisar, aplicaron esta nueva política sin esperar a que pasaran esos 2 meses: desde el 11 de Julio empezaron a aplicar su propio tipo de cambio en lugar del de VISA.

Por supuesto, y pese a spamearnos por correo electrónico para cualquier tontería, esto no era lo suficientemente importante como para avisarnos de esta manera. Mucho mejor esconderlo en los mensajes de la cuenta que prácticamente nadie lee. Y, mejor aún, aplicarlo antes de lo dicho para pillar a todos con los pantalones bajados cuando están de vacaciones.

Durante este tiempo he estado intentando encontrar dichos tipos de cambio nuevos para compararlos con los de VISA y ver cuánto habían inflado el coste del cambio -si no lo fueran a subir no se molestarían en cambiar el sistema-.

Lo gracioso es que en su web siguen anunciando que no cobran ningún tipo de comisión al hacer uso de tu tarjeta en cualquier cajero del mundo: “En el extranjero tampoco te cobramos ni un céntimo al sacar dinero a débito. No importa el país.” Ja, ja.

Actualización: Clientes que se presentan en sus oficinas son engañados diciéndoles que no se les cobra ninguna comisión. SÓLO cuando el cliente insiste, y les dice directamente que el tipo de cambio no es el oficial de VISA sino uno suyo propio, lo reconocen. Pero restándole importancia, diciendo que es “sólo un poquito” y que sigue sin tener comisiones.

Para mi sorpresa, lo encontré bien escondido en su web. Primero tienes que llegar hasta aquí: ¿Qué tipo de cambio me aplicarán si hago una operación de tarjeta con moneda diferente al euro?

Y, una vez allí, bajar hasta los últimos puntos donde dice: “Los tipos de cambio del día para las tarjetas Visa se publican a partir de las 20:00 pm, si quieres consultar los tipos de cambio desde el día 11 de Julio clica aquí”. Este es el link al PDF que se debería ir actualizando con los tipos de cambio de los últimos días.

Actualización del 1 de Agosto de 2017: Ya no publican listados completos en PDF y hay que buscarlas una a una. En la página que enlacé anteriormente haciendo clic en “Si es Visa: puede consultarlo pulsando aquí.”

Una vez encontrado el tipo de cambio toca revisarlo y compararlo con el de visa, que era el que nos estaban aplicando hasta ahora. Para ello vamos a la web de VISA Europa.

La comparativa del tipo de cambio de EVO Banco respecto al de VISA

Por brevedad, revisaré una serie de monedas y no todas.

A fecha del 18 de Julio la comparativa es la siguiente:

• El dólar americano tiene un sobre coste del 2,91%
• La libra esterlina tiene un sobre coste del 3,17%
• El franco suizo tiene un sobre coste del 3,46%
• El Won de Corea del Sur tiene un sobre coste del 2,93%
• El dólar canadiense tiene un sobre coste del 2,83%

Hasta aquí todo relativamente normal. EVO Banco deja de ofrecer el tipo de cambio oficial y deja de ser interesante, todo esto sin avisar de manera adecuada, pero los tipos de cambio parecen en la línea con el resto de bancos. ¿Verdad?

NO. Sigamos mirando.

• El Dólar de Honk Kong tiene un sobre coste del 7,08%.
• ¡El Bath Tailandés tiene un sobre coste del 15,20%!
• ¡La Krona Islandesa tiene un sobre coste del 18,11%!
• ¡El Dinar Serbio tiene un sobre coste del 19,91%!
• ¡¡El Yen Japonés tiene un sobre coste del 28,73%!!
• ¡¡El Lek Albano tiene un sobre coste del 31,66%!!
• ¡¡¡¡El Kwanza Angolano tiene un sobre coste del 88,77%!!!!

¿Pero qué clase de estafa es esta? ¿De donde se han sacado estos números?

Desconozco cómo han calculado estas cifras, pero tiene toda la pinta de ser un mero redondeo. El problema es que en cada divisa hacen el corte en un decimal aleatorio, creando unos tipos de cambio horrendos.

Para rematar el desaguisado, hay divisas donde el tipo de cambio de EVO es de hecho favorable respecto al de VISA, así que no queméis todavía vuestras tarjetas ya que en algunos pocos países puede resultar interesante hacer uso del tipo de cambio de EVO Banco.

Eso sí, aseguraos de revisar el tipo de cambio ese mismo día, ya que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Cuando se den cuenta del desaguisado que han hecho y de que con algunas monedas están perdiendo dinero, me da que alguien va a acabar de patitas en la calle y dichos tipos de cambio van a ser corregidos.

• El Dirham Marroquí ofrece un ahorro del 1,83% en el tipo de cambio.
• El Peso Argentino ofrece un ahorro del 3,85% en el tipo de cambio.
• La Rupiah Indonesa ofrece un ahorro del 8,68% en el tipo de cambio.
• El Hryvnia Ucraniano ofrece un ahorro del 10,85% en el tipo de cambio.
• ¡El Tugrit de Mongolia ofrece un ahorro del 17,85% en el tipo de cambio!
• ¡¡La Rupia India ofrece un ahorro del 26,44% en el tipo de cambio!!

Actualización: Unos días después de escribir este post aumentaron el número de decimales y/o redujeron el redondeo tan agresivo, especialmente con aquellas divisas que daban un tipo de cambio favorable. Ya no hay tipos de cambios favorables, todos los que he revisado son peores que los de VISA y Mastercard.

Tened mucho cuidado y no os fiéis del tipo de cambio de EVO Banco, que ha pasado de ser la mejor opción española para convertirse en una auténtica lotería.

¿Cuáles son las mejores tarjetas para viajar?

EVO Banco: sólo zona euro

Si vas a viajar en zona euro, puedes seguir haciendo uso de EVO Banco para retirar en los cajeros sin comisiones, pero ten cuidado a la hora de sacar dinero en países europeos donde la divisa no sea el euro.

ImaginBank: sólo zona euro

Del mismo modo, ImaginBank ofrece retiradas en cajeros de la zona Euro sin comisiones, y también se trata de una cuenta totalmente gratuita. Fuera de la zona euro te clavará comisiones.

Abanca: para menores de 30 años

Si eres menor de 30 años puedes abrirte cuenta en Abanca con la tarjeta Mastercard NX que no tiene comisiones y aplica el tipo de cambio oficial. Pero que no os la metan doblada, que tienen una política bastante agresiva de intentar obligarte a darte de alta en otros productos para poder abrir la cuenta.

Revolut: RECOMENDADA

La más accesible es Revolut. Realizan envíos a todo el mundo y es una tarjeta de prepago Mastercard, por lo que requiere que la recargues desde tu propia tarjeta de débito o mediante transferencia bancaria.

La app funciona perfectamente, así como la tarjeta. El tipo de cambio es el oficial de Mastercard, que suele ser ligeramente mejor que el de visa, aunque depende del país.

Solían enviarla gratuitamente, pero desde hace un tiempo empezaron a cobrar 5 libras o 6 euros por el envío de la tarjeta física.

Tiene un límite de retirada en cajeros del equivalente a 200 libras al mes, pero no tiene límite alguno a la hora de pagar en tiendas u online.

Monzo: RECOMENDADA si tienes dirección y teléfono británico

Hay otra tarjeta similar llamada Monzo, pero esta sólo es posible obtenerla si tienes una dirección en el Reino Unido y sólo puede recargarse con libras. Por supuesto, puedes hacer uso de la dirección de un amigo para recibirla. Probablemente sea necesario poner un número de teléfono del Reino Unido también, cuando me di de alta usé mi número inglés directamente, así que no puedo confirmarlo.

Eso sí, si puedes recibirla en alguna dirección del Reino Unido, luego puedes recargarla desde Revolut, que a su vez la puedes recargar en euros.

La tarjeta de Monzo también es de Mastercard y hace uso de su tipo de cambio, por lo que es similar a la de Revolut.

Tiene la ventaja de que el límite mensual para retiradas de efectivo es de 1000 libras y de 250 libras al día. Eso sí, tiene un límite anual de 3000 libras. Al igual que la de Revolut no hay límites para las compras en tiendas u online, aunque no acepta transacciones individuales superiores a 1000 libras.

El envío de la tarjeta de Monzo es totalmente gratuito, eso sí, a direcciones en el Reino Unido.

Ferratumbank: Nueva y RECOMENDADA

Actualización del 1 de Agosto de 2017: Hay una cuenta bancaria nueva que puede resultar interesante: Ferratumbank. Utiliza el tipo de cambio oficial de Mastercard para retiradas de efectivo en todo el mundo sin comisiones, no tiene comisiones ni condiciones, y permite tener cuentas en diferentes divisas. Permiten un máximo de 4 retiradas de efectivo gratuitas al mes. El proceso de alta es muy sencillo y rápido.

Tened en cuenta que aplican un tipo de cambio peor a la hora de mover dinero entre vuestras cuentas en diferentes divisas, pero no al hacer uso de la tarjeta Mastercard en los cajeros.

Actualmente esas son las únicas tarjetas que ofrecen tipos de cambio oficiales de Mastercard sin comisiones.

N26: Constantes cambios, ahora sólo zona euro y con condiciones

Durante un tiempo se puso de moda la tarjeta de N26, pero tras cambiar las condiciones repetidamente ha dejado de ser interesante. Te obligan a hacer una serie de movimientos en la cuenta todos los trimestres y sólo ofrecen retirada gratuita en la zona euro.

Disfrutad de vuestros viajes y vacaciones, ¡y no dejéis que os engañen con el cambio de divisa!

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Pese a toda esta variedad, siempre hubo un denominador común: la increíble hospitalidad persa. No os perdáis la entrada sobre las 63 Curiosidades de Irán si queréis saber más sobre la realidad de vivir y viajar en Irán.

Fotografías de nuestro viaje en Irán

Las primeras fotos son de la carretera fronteriza entre Irán, Armenia y Azerbaiyán; una auténtica maravilla. Os hablé más sobre esta ruta en esta entrada.

De camino a la costa del mar Caspio tuvimos que superar la cordillera montañosa que lo separa del resto del país y que favorece el micro clima de esta región.

Esta encantadora familia nos despidió con cubos de agua. Es tradición persa (y turca) cuando el viajero se despide, que el que ha sido su anfitrión lo despida echando un cubo de agua sobre el vehículo en el que se marcha.

La pureza y limpieza del agua simboliza que el viajero puede continuar sus viajes de forma segura, alcanzar sus metas y regresar sano y salvo cuando quiera (y pronto si es posible).

Por la costa del mar Caspio nos fuimos quedando con muchas familias que nos acogieron como si fuéramos uno más de la familia. Hicimos excursiones con ellos a diferentes lugares de interés y nos fuimos de caminata por las montañas de la región.

Mientras esperábamos la aprobación de algunos de los visados que gestionamos en Teherán, nos escapamos en autostop hacia Isfahán, una ciudad histórica y uno de los principales destinos del país.

Durante una semana nos quedamos en casa de la familia del conductor que nos trajo hasta allí. Para que luego digan que en Irán no se puede hacer autostop.

Continuando nuestro viaje en bicicleta por el Norte de Irán nos encontramos con otra pareja de cicloturistas alemanes que estaban yendo desde Alemania hasta Kazajistán en bicicleta. Durante los siguientes días viajamos juntos por Irán.

Por fin llegamos a la última gran ciudad iraní: Mashhad, centro religioso del país. Cerca ya de la frontera con Turkmenistan y Asia Central.

El viento constante era agotador, así que buscábamos cualquier lugar donde escondernos del mismo para poder descansar.

Durante nuestro viaje por Irán, a menudo nos quedamos a pasar la noche en la Media Luna Roja (la Cruz Roja iraní), donde siempre nos recibieron con los brazos abiertos.

Eso sí, debido a la naturaleza oficial y religiosa del lugar, y a que todos los miembros eran hombres; Ilze acabó algo molesta en ciertas ocasiones dado que nadie le hablaba a ella directamente.

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Irán es un país de contradicciones, anclado en el pasado y en la religión por un gobierno puesto a dedo. El pueblo iraní no es su gobierno, y no se podría diferenciar más del mismo.

La hospitalidad persa es asombrosa, su gastronomía espectacular y resultan un lugar extremadamente llamativo debido a lo curioso que resulta y a los fuertes contrastes.

Durante nuestra vuelta al mundo en bicicleta, pasamos 3 meses recorriendo Irán en 2015 -salimos del país un par de días después del anuncio del acuerdo para el levantamiento de las sanciones- y estas fueron algunas de las curiosidades que nos llamaron la atención.

1. Visado y entrada a Irán en bicicleta

Si al solicitar tu visa para Irán indicas que viajas en bicicleta, tu solicitud será rechazada.

De hecho, te rechazarán directamente la carta de invitación que necesitas para pedir la visa. Lo curioso del asunto es, que una vez llegas con tu bicicleta a un puesto fronterizo iraní, nadie te pone pega alguna.

Y, una vez en Irán, incluso yendo a extender el visado de turista te ayudará el hecho de viajar en bicicleta para que aceleren el proceso y no te tengan esperando una semana.

Aquí tienes nuestra experiencia y toda la información sobre la visa para Irán.

2. Música en Irán

La única música aceptada en Irán es la música folclórica iraní y la música pop-folk, pero una vuelta por cualquier ciudad iraní te sorprenderá con todo tipo de música emergiendo a todo trapo de sus coches, casas y tiendas.

¡Hasta Enrique Iglesias tiene éxito en Irán!

3. Tarof.

¿Es la primera vez que lo oyes? Si vas a Irán tal vez no sea lo primero que oigas, pero todo lo que cualquier persona haga está condicionado por el tarof.

¿Qué es tarof? Tarof es una manera de relacionarse y actuar basada en la tradición y la hospitalidad persa. Una costumbre en la que se ofrecen los servicios, especialmente al forastero, de manera gratuita.

Voy a una tienda en Irán a comprar queso, huevos y tomate. Me dirijo al mostrador y le pregunto cuánto cuesta.

– Nada, nada.
– ¿Cómo que nada? En serio, cuánto cuesta.
– Es gratis, no quiero tu dinero.
– ¿Estás seguro?
– Bueno, vale, son 6.000 toman.

También funciona en sentido contrario, cuando alguien te ofrece algo, si haces tarof, debes rechazarlo. Y así en repetidas ocasiones. Tras varios ofrecimientos lo aceptarás y darás las gracias.

– ¿Tienes hambre? ¿quieres cerezas?
– No, gracias.
– ¿Seguro?
– Sí, sí. No quiero nada.
– Ok…
– Bueno, vale, sí que quiero. Gracias.

Esto se aplica también a nuestras respuestas. En ocasiones estamos descansando a la sombra de un árbol, con intención de volver a subirnos a la bicicleta al poco rato y seguir pedaleando.

Alguien llegará y nos ofrecerá ir a su casa a descansar.

– No, gracias, no, vamos a continuar pedaleando en breve.
– Venga, vente a mi casa.
– No, no, gracias.
Me agarra de la mano y me insiste que vaya con él.
– No, no, en serio. No.
– Que sí hombre, claro que quieres.
– Que no quiero.
– Que no es tarof, que te digo en serio que te vengas a mi casa.
– Que no, que no quiero, que no es tarof, que quiero seguir pedaleando…

El problema surge cuando el tarof se aplica a todo, es entonces cuando la realidad y la ficción son imposibles de distinguir y al final no sabes cuándo alguien ofrece algo de manera genuina y cuándo simplemente lo hace por cumplir.

Nos han ofrecido incluso construirnos una casa para que vivamos junto a ellos, y cuando alguien nos invita a su casa nos preguntan cuántos meses nos quedaremos. ¿Hasta qué punto están hablando en serio?

3. La economía de Irán.

Debido a las sanciones económicas, Irán tiene un mercado limitado y su principal negocio es la venta de petróleo y gas natural a China.

Mantienen buenas relaciones con Rusia a la que exportan comida. En menor medida, exportan aceite a China y Japón. Gas a Turquía y Armenia. Además de azafrán y caviar a varios mercados.

La exportación más curiosa va a parar a China, y es que los iraníes se comen el pollo y les mandan las patas a los chinos.

4. Petróleo en Irán

Irán posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, así como de gas natural. Lo curioso es que pese a tener una barbaridad de petróleo necesitan importar la gasolina ya que carecen de la tecnología necesaria para producirla.

5. Tecnología iraní

Esta carencia de tecnología afecta todos los campos. La calidad de fabricación de toda clase de productos es muy baja: coches que se caen a pedazos, ropa que se hace trizas y aparatos electrónicos como MP3s que duran más bien poco.

6. ¿Bombas nucleares?

Estábamos en casa de un amigo en Irán durante nuestras primeras semanas, y nos disponíamos a comer algo.

Había pan y una tarrina de queso fresco en la mesa. Al intentar abrirla por el abre fácil, éste se rompió. Un problema inherente de cualquier abre fácil en Irán, aún no he encontrado uno solo que funcione.

Nuestro anfitrión cogió el cuchillo entre risas para cortar la cubierta mientras nos decía: ¿De verdad creéis que somos capaces de hacer bombas nucleares en Irán? ¡Pero si no podemos ni cerrar una tarrina de queso!

7. Sí, quiero

Estamos en una boda y llega el momento de dar el sí quiero. Le preguntan a la novia: ¿quieres tomar a este hombre como tu marido? Silencio.

Entonces las mujeres en primera línea dicen a coro: “¡La novia se fue a recoger flores!”.

Preguntan de nuevo, “¿quieres tomar a este hombre como tu marido?”. De nuevo, a coro, “¡La novia no está! ¡Se fue al mercado!” Y, por tercera vez, “¿quieres tomar a este hombre como tu marido?” Sí, quiero.

De nuevo, un caso de tarof llevado al extremo. Una mujer no puede aceptar a su marido de primeras ya que sería “demasiado fácil”.

8. Celebraciones de boda

El gobierno islámico no considera adecuado que hombres y mujeres con vestidos sensuales compartan espacio, por lo que muchas bodas se celebran por separado. Hombres por un lado, mujeres por el otro.

En Rasht acudimos a una boda. Si celebras la boda en algún salón en el centro de la ciudad, hombres y mujeres irán separados. Pero si lo haces a las afueras, es posible que el restaurante en cuestión permita hacerlo juntos -tras sobornar a la policía-.

Desgraciadamente, el jefe de policía de la región decidió endurecer el control y nuestros anfitriones se encontraron con una desagradable sorpresa. Tras haber pagado por la fiesta les dijeron que iban a tener que hacerla separados, y que si no les gustaba no les devolvían el dinero.

Así que, pese al disgusto por parte de todos los asistentes, no les quedó otra que celebrarla cada uno por su lado.

El hacer las bodas de manera separada o no depende de la región, y del jefe de policía de la zona. En unos sitios es más fácil escabullirse que en otros, y a veces es posible celebrarla en algún jardín en el campo. Aunque incluso en esos casos lo normal es que haya que sobornar a la policía ya que, de una manera u otra, acaban apareciendo por allí.

9. Religiones aceptadas por la constitución iraní

Sólo cuatro religiones son aceptadas en Irán: el musulmán, el cristianismo, el judaísmo y el zoroastrismo.

Todas las personas en Irán deben seguir las tradiciones musulmanas impuestas por el gobierno a modo de ley, pero las otras religiones oficiales son toleradas y se les permiten algunas excepciones para sus ritos religiosos.

Cualquier otra religión -o carencia de religión- es ilegal y perseguida.

10. Discriminación religiosa en Irán

Si tu religión no es una de las anteriores, entonces tienes un problema. Pasamos varias semanas con una familia bahaí -de la Fe Bahá’í- y sufren una auténtica persecución. No pueden acceder a estudios universitarios, ni a un puesto de trabajo público.

En algunas competiciones deportivas no se les permite participar, y en otras -si ganas- no te dejarán recoger tu premio.

El maltrato es inhumano y el gobierno les fuerza al exilio. Aproximadamente la mitad de los bahaíes acaban saliendo de Irán para vivir en América -o eso nos contaron ellos-, mientras la otra mitad sobrevive en Irán como ciudadanos de segunda clase.

11. Pueblos bahaíes

Poblaciones constituidas por integrantes de religiones no aceptadas, como la bahaí, son abandonados por el gobierno en un claro intento de aislaras y forzarlos a buscarse otro país donde vivir.

Pasamos una tarde en un pueblito bahaí en las montañas donde lo único que había renovado el gobierno en los últimos años era la mezquita -abandonada, ya que nadie es musulmán allí- a la entrada del pueblo.

Las tuberías son viejas, el tendido eléctrico se cae a cachos, sufren cortes de agua y electricidad, no disponen de internet, las carreteras no son tales, pero una mezquita sí que se molestaron en ponerles. Para tocar las narices que no falte.

12. La falta de copyright en Irán

En Irán el copyright no es aceptado, lo que implica que cualquier falsificación o copia es legal. Copias piratas son vendidas con total impunidad en negocios legítimos.

13. Marcas

Esto mismo provoca que por las calles veamos multidud de McDonalds falsos, tiendas de Zara -para que parezcan más reales ponen bolsas de papel de Zara en los escaparates- o restaurantes con el logo y letras del F.C. Barcelona.

Obviamente no son más que plagios, y la población iraní se lo toma a broma en los casos más extremos. Pero con los Zaras, por ejemplo, no tengo tan claro que sepan que esas tiendas no son realmente de Zara.

14. Coches iraníes

Los únicos coches que se pueden comprar a un precio decente son los fabricados en territorio iraní. Marcas francesas venden su línea de producción de coches de hace 20 o 30 años para ser fabricados en Irán.

Los coches importados cuestan 2 o 3 veces más, ya que acarrean una increíble cantidad de impuestos. Hay áreas llamadas “Free Zone”, donde es posible comprarlos sin impuestos, pero con una matrícula especial que sólo permite su uso en esa región, pudiendo sacarlos de allí únicamente unos pocos días al año.

15. Intereses bancarios en Irán

Los intereses en los bancos iraníes son realmente altos, así como la inflación. Aunque esta última se ha moderado en los últimos años. Es posible obtener un interés del 20% en depósitos bancarios.

16. Pago de alquiler mediante depósito

Debido al alto interés de los depósitos y préstamos, y a la fuerte inversión en vivienda, un negocio paralelo surge.

Es posible alquilar una vivienda sin que te cueste un céntimo, sólo necesitas ahorros y sacrificar los intereses.

¿Quieres alquilar un piso nuevo en una buena zona? En lugar de pagar al mes, realiza un deposito a tu casero que cubra todo el año -por un importe total 3 ó 4 veces más alto de lo que pagarías alquilando normalmente- y, cuando el alquiler venza, éste te devolverá tu dinero.

Él se ahorra pedir un préstamo y tú renuncias a la posibilidad de invertir ese dinero -además de devaluarse-.

17. Hijab en Irán

El hijab es el pañuelo iraní, obligatorio para toda mujer en Irán, que cubre el pelo y el cuello. Dependiendo de la zona se tolera el que cubra más o menos, caído hacia la parte de atrás de la cabeza y dejando parte del cuello al aire, o cubriendo toda la cabeza salvo la cara. A Ilze le encanta llevarlo, sobretodo mientras va en la bicicleta. Ironía off.

18. Prohibiciones sin sentido

¿Quieres darte un baño en el río? Oh, lo siento, está prohibido. ¿Quieres ir al mar? Oh, lo siento, está prohibido.

– ¿Por qué no me puedo bañar en el río? Le pregunto a un iraní.
– Oh, no sé, es peligroso.
– ¿Peligroso? Pon un cartel de “peligro” o “cuidado”, ¿pero por qué prohibirlo?
– Oh, no sé
, es que el agua va muy rápido. Suspiro.

– ¿Por qué no me puedo bañar en esta playa?
– ¡Es que cubre mucho!
– ¿Y cuál es el problema? Quiero bañarme, ¡no andar en el agua!

19. Peligro en Irán

Esta prohibición constante provoca una auténtica lobotomía gubernamental de la población iraní. Dado que hasta lo más normal está prohibido, todo es peligroso.

Cuando por fin encuentro una playa donde no hay cartel de prohibido, me meto todo feliz en el agua con un amigo iraní y comienzo a nadar.

– ¡Dónde vas!
– ¿Cómo que a dónde voy? A nadar…
– No puedes ir tan lejos, es peligroso, cubre mucho.

Mi cara lo decía todo. ¿Peligroso? ¿Cubre mucho? ¡Pero si me llega por debajo de la cintura!

Otro día acampo en una playa, alejándome todo lo posible del parking y del bar, para que no me den la lata y me dejen dormir sin preguntas ni ruido.

Estábamos increíblemente cansados y queríamos que nos dejaran en paz, pero no tardaron ni media hora en venir con linternas a hacer preguntas. En lugar de salir de la tienda de campaña, dar un poco de conversación como suelo hacer, rechazar sus ofrecimientos de ir a su casa, y volver a mi saco de dormir; esta vez les dije a gritos en repetidas ocasiones que me dejaran en paz.

Cuando ya estaba a punto de echarme a dormir, luces de nuevo. ¿Qué quieres? Déjame en paz, quiero dormir.

Voces junto a la tienda de campaña, las luces de un coche directamente en la tienda. Cabreado salgo del saco de dormir en calzoncillos y me dirijo al exterior con esas pintas para ver si así me dejan tranquilo de una vez.

Al salir, esta vez, no eran sólo los mismos que antes, sino que con ellos estaban un par de policías que me piden el pasaporte.

– Que sólo quiero dormir, dejadme tranquilo.
– Pasaporte.
– Joder.

Vuelvo a salir, esta vez con unos pantalones y el pasaporte.

– No puedes dormir aquí, es peligroso.
– ¿Peligroso? No. Es seguro. Quiero dormir.
– No, es peligroso, tienes que ir allí, junto al bar, donde la luz.
– ¿Donde la luz? Que quiero dormir, no hacer una fiesta. No quiero luz.
– Sí, es peligroso aquí a oscuras.
– No, no es peligroso, déjame en paz, quiero dormir.

Tras insistir durante media hora, por fin me dejan volver a dormir y los coches se van.

30 minutos después llegan más coches, otro coche de policía diferente con otro uniforme.

– Pasaporte.
– ¿Otra vez?
– Pasaporte.
– Déjame dormir.
– Pasaporte.
– Vete a cagar.
– Pasaporte.
– Joder.

Salgo de la tienda de campaña de nuevo, con la ropa colgando y el pasaporte en la boca.

Esta vez eran 3 policías, el tercero de la secreta. Coge el pasaporte y se dedica a rellenar algún formulario, mientras los 3 me insisten que me tengo que ir, que es peligroso.

– No, no es peligroso.
– Sí, tienes que irte a la luz.
– No. Para mover la tienda tengo que vaciarla y desmontarla, me voy a tirar una hora como poco entre pitos y flautas, y no voy a poder dormir con el ruido y la luz.

Obviamente, su nivel de inglés se limitaba a 2 o 3 palabras. Ellos hablaban en farsi y yo en inglés. La única palabra en inglés que decían era “passport”, “danger” y “go”.

Nuestra conversación se repitió en un bucle infinito que duró otra media hora, hasta que al final se hartaron y me dijeron que podía ir a dormir.

Me metí a la tienda de campaña con mi pasaporte y un buen puñado de picotazos de mosquito, pero tras otros 15 minutos me volvieron a llamar.

Esta vez contesté en español que se fueran a paseo y otra serie de improperios, pero al final tuve que salir de nuevo. Ahora estaban los 2 policías del principio y 2 más de los de después.

– ¿Ahora qué?
– Pasaporte.
– Vete a la mierda ya.
– Pasaporte.
– ¿Para qué lo quieres? Sácale una foto y déjame en paz.
– Pasaporte.
– …

– No puedes dormir aquí, es peligroso.
– ¿Peligroso?
– Sí, los coches pasan cerca.
– Los únicos coches son los vuestros, pesados, y están a 10 metros.
– Pero no te van a ver, no hay luz.
– Tú bien que me viste, ojalá no me hubieras visto y me hubieras dejado dormir.
– Pero no te van a ver.
– Eso espero.
– Es peligroso.
– No.
– Sí.
– No.
– Sí.
– No.
– Toma, tu pasaporte, puedes dormir.
– Aleluya. Adiós. No me molestéis más. Inshallah.

Se van, me meto al saco de dormir. ¿Será esta la última vez que me despierten? Cierro los ojos y me duermo.

Pasarían unos 40 minutos cuando las luces de dos coches enfocan de nuevo la tienda de campaña.

– ¡Hola! Pasaporte.
– …

Salgo de la tienda y 2 de los policías que de antes y uno nuevo que hablaba 5 palabras en inglés en lugar de 3 me repite la misma historia que los anteriores.

– No, no es peligroso, dejadme en paz.
– Sí, es peligroso, la luz…
– No quiero luz, déjame en paz.
– La carretera…
– La carretera está a 10 metros, déjame en paz.
– ¡Pero alguien vendrá a robarte u os atacará con un cuchillo!
– El loco con el cuchillo voy a ser yo como no me dejéis en paz.
– ¡Pero hay perros! Son muy peligrosos.
– ¿Perros?

Ahí ya me entró la risa.
– Que me dejéis en paz, que quiero dormir.
– Bueno, venga, buenas noches.
– Adiós.

20. Forma de conducir

Los iraníes son conductores temerarios. Conducen sin cabeza y sin preocuparse lo más mínimo por las consecuencias. La mayoría de los coches no están en un buen estado.

Durante las semanas que tramitamos los visados para Asia central dejamos las bicicletas y estuvimos haciendo autostop.

Tuvimos conductores con coches importados nuevos que nos decían que no nos preocupáramos -poco después de tener un buen susto que casi acaba en accidente- ya que el coche tiene 6 airbags. Que no pasa nada si nos empotramos.

Otro conductor me pregunta si he tenido algún accidente en coche, que si aún no he tenido ninguno lo podemos tener ahora para “desvirgarme”. No, no, gracias.

Cuando vamos pedaleando vemos a coches pasar a escasos centímetros de nuestras bicicletas, sin el más mínimo margen de error.

Pero lo peor no son las distancias laterales, sino los frenazos. En Irán la mayor parte de los vehículos hacen funciones de taxi, y estos paran ante cualquier caminante para ofrecer sus servicios.

Yendo en bicicleta vemos constantemente coches adelantarnos para frenar en seco justo nada más incorporarse enfrente nuestro. Tras varias malas experiencias nos hemos acostumbrado a pedalear por la parte izquierda del carril derecho, en lugar de por la derecha. De este modo tenemos una escapatoria cuando uno de estos locos al volante se nos cruza en transversal.

21. Precio de la gasolina en Irán

Es costumbre humana el quejarnos de todo, así que los iraníes se quejan del precio de la gasolina. Pero si lo comparamos con el precio en Europa se queda en migajas. Un litro de gasolina costaban 20 céntimos de euros al cambio en 2015, unas 6 ó 7 veces menos que en España.

22. El coche para todo

El verdadero motivo por el que se quejan del coste de la gasolina es porque la despilfarran que da gusto. Los iraníes cogen el coche absolutamente para todo. Si la familia tiene un solo coche, y el marido se lo ha llevado a trabajar, la mujer hará uso de un taxi o un amigo con coche. Ni se plantean ir andando al mercado, incluso si está a menos de 200 metros de distancia.

¡Vamos de excursión! Con frecuencia nos invitan a ir de picnic a la montaña y nos ponemos en estado de alerta. Preguntamos si vamos a hacer algo de senderismo, a caminar en el monte, y te dicen que sí, que claro.

Al final acabamos yendo 2 ó 3 horas en coche para parar al lado de la carretera en un lugar sin vistas donde hay otro montón de coches aparcados. Nos sentamos, comemos, andamos hasta el baño, recogemos y hacemos otras tantas horas en coche para regresar al punto de partida.

Y eso sucede una y otra vez, cada vez que alguien nos invita a ir al monte. Extrañas costumbres.

23. Inglés a la española

El iraní medio no habla inglés. Pero la timidez la perdieron al nacer, por lo que no se les rasgan las vestiduras para intentar comunicarse con su “Hello!”, “Welcome to Iran”, “Thank you!” y/o “Where are you from?”.

Normalmente no pasan de estas 4 expresiones básicas, y esto se debe a que en la escuela el inglés se estudia para pasar los exámenes escritos; del mismo modo que lo estudié yo en el colegio en España. Sin practicar la conversación ni hacer hincapié en la comprensión oral ni la fonética.

Del mismo modo que sucede en España, las películas y series están todas dobladas al iraní. Por lo que no se acostumbran a hacer oído.

24. Buena parte de Irán es desierto

Hacía tanto calor que huimos de la zona Sur de Irán para pasar más tiempo en el Norte, donde el clima es más templado aunque también más húmedo.

Haciendo autostop hasta Isfaján pudimos comprobar que el verde desaparece del margen de la carretera y que lo único que la rodea es un radiante marrón, resplandeciente por el sol que todo lo abarca.

¡Qué calor! Queríamos seguir yendo hacia el sur, pero por motivos burocráticos teníamos que regresar a Teheran y ya nos daba algo de pensar que teníamos que volver a atravesar toda esa zona de calor asfixiante para continuar yendo hacia el Sur a pasar aún más calor.

25. El Norte de Irán

A las orillas del mar Caspio -el lago más grande del mundo- el clima y la vegetación cambia por completo.

El norte de Irán está separado por una cordillera montañosa que da vida a esta zona costera. Una densa jungla se extiende por la ladera de las montañas hacia el mar Caspio, con una increíble vegetación y altísimos niveles de humedad. Nos recordó a Malasia.

Tras descender de las montañas hasta las llanuras de la costa, los campos de arroz cubren buena parte del terreno.

26. Pilotos de autobús

Es curioso ver el atuendo de los conductores de autobús, con pantalones de vestir azul marino y camisas blancas con hombreras con franjas haciendo una mímica absoluta de las de los pilotos de avión.

27. Frutas verdes

En Irán disfrutan de una inmensa variedad de frutas y verduras, pero algo curioso es que recogen la cosecha de muchas de ellas cuando están todavía verdes. Comen almendras verdes, melocotones y ciruelas verdes. ¡Y les encanta!

Nuestros estómagos no terminaron de aclimatarse a comer frutas verdes, y de vez en cuando tuvimos problemas intestinales. Pero el sabor y textura es interesante.

28. La increíble hospitalidad persa

Si por algo nos abrumó la gente iraní es por su hospitalidad. Ya nos había sorprendido la proximidad de la gente en Turquía y Armenia anteriormente, pero lo de Irán es un escalón por encima de cualquier otro país donde haya estado. Es increíble.

Cuando realizas viajes de larga duración, viajando de manera independiente, lo que buscas es el contacto con la gente. Y nada se puede agradecer más que el pasar una noche con una familia local, compartiendo conversación, viendo cómo viven en su propio hogar y degustando comida casera.

En Irán los ofrecimientos a pasar la noche con una familia no eran algo esporádico, sino diario. Hasta tal punto que, en el mismo día, nos podrían ofrecer tantas veces el quedarnos en su casa que ya no sabíamos que hacer para poder seguir pedaleando sin ser desagradecidos.

No sólo eso, si alguien te invita a su casa te está haciendo un favor. Pero en Irán parecía que nosotros fuéramos los que les hacíamos el favor a ellos dada la cantidad de veces que nos darían las gracias.

Familias invitándonos a desayunar, para posteriormente invitarnos a comer, y a cenar y a pasar la noche, para después insistir en que nos quedáramos otro día para ir de excursión, y así sucesivamente hasta que teníamos que decir basta, que necesitábamos continuar viajando si queríamos salir de Irán antes de que se nos acabara el visado.

Las despedidas entre lloros, no sólo de la madre sino del padre, como si perdieran un hijo. Nos decían que éramos parte de la familia, que no nos podíamos ir, que nos iban a echar de menos… Y dada la experiencia que teníamos con el tarof pensaríamos que era un poco de paripé, pero semanas después continuaríamos recibiendo mensajes suyos recordándonos que nos echan de menos y que a ver si volvemos a su casa.

29. Welcome to Iran!

¡Gracias! “Welcome to Iran” (Bienvenido a Irán) es, para cualquier extranjero, la frase que más te repetirán a lo largo de cualquier día en Irán. Es materialmente imposible llevar la cuenta del número de veces que la escucharás.

En zonas rurales cualquier persona con la que te cruces te dará la bienvenida a su país, y en las ciudades cualquiera con la que entables conversación.

30. Noviazgos en Irán

Oficialmente no puedes tener un noviazgo, oficiosamente se tienen “amigos”, pero si una mujer pasa por varias amistades sin prometerse y casarse se la estigmatiza.

Cuando tienes una “novia” o “amiga”, no podéis pasar tiempo juntos solos. No está bien visto que un hombre y una mujer que no estén casados ni sean familiares pasen tiempo solos, y la policía os puede parar y pedir vuestra identificación.

31. Alcohol

El alcohol está prohibido en Irán, a excepción del usado en ritos religiosos por los armenios -así llaman a todo cristiano en Irán, ya que son de etnia armenia-.

El primer día en Irán acabamos en un parque, parando a rellenar las botellas de agua. En cuestión de segundos habíamos sido invitados a compartir alfombra con una familia iraní, y minutos más tarde el cabeza de familia levantaba un cojín para ofrecerme una botella de whisky.

Raro fue el día en Irán en el que no me ofrecieron alcohol, generalmente de alta graduación.

32. El dinero en Irán: Rial y tomán

A la hora de contar el dinero y de pagar hay que trabajar con grandes cantidades, ya que 1 euro equivale a 36.000 riales iraníes.

La confusión llega cuando la población iraní no te habla en riales, sino en tomanes. Y no sólo eso, sino que sin avisar ni mencionarlo, te muestran con gestos cuánto hay que pagar hablando en miles de tomanes.

Pero, ¿cuánto vale un tomán? Un tomán no son más que 10 riales, por lo que 1 euro equivale a 3.600 tomanes.

¿Qué utilidad tiene quitarle un cero a números que ya de por si tienen un montón de ceros? Poca o ninguna, pero el uso del tomán es una costumbre histórica y es una referencia que ha ido variando de valor durante los siglos dependiendo de qué moneda se usaba en Irán.

Actualmente hay movimientos para adoptar el tomán como nombre oficial de la moneda iraní, en lugar del rial.

33. Bancos. Cajeros. Casas de cambio

El sistema bancario iraní no está integrado con el sistema internacional a causa de las sanciones.

Tras el levantamiento de sanciones es de esperar que en algún momento se pueda hacer uso de tarjetas extranjeras en Irán, pero cuando yo estuve allí no era posible retirar dinero de los cajeros ni pagar con tarjeta VISA o Mastercard en ningún comercio.

Por otra parte, el sistema de cajeros iraní es el más prehistórico que he visto en mis viajes. Sufre colapsos diarios y los cajeros se encienden y apagan sin ton ni son. Del mismo modo, la red entera de cualquier banco se cae durante horas sin previo aviso.

34. Cajas de donaciones

Si te fijas, verás unas cajas a modo de hucha gigante en casi todas las calles. Son cajas de donaciones donde la gente puede dejar dinero para los desfavorecidos.

Es costumbre en Irán echar el cambio o las monedas que no quieras llevar en la cartera. Y, si te encuentras dinero en la calle, consideran que da mala suerte no depositarlo en estas cajas de donación. Eso sí, nadie fue capaz de explicarme cómo se utiliza ese dinero o quién lo gestiona.

35. Ropa y normas de vestir

Hay que diferenciar entre las restricciones gubernamentales y la tradición.

Por norma, las mujeres deben de ir cubiertas tanto en la cabeza como en las piernas, hombros y brazos, y no pueden llevar ropa ajustada o que les marque el trasero.

Dependiendo de la zona del país en la que te encuentres estas normas serán aplicadas más estrictamente o matizadas todo lo posible.

En zonas más tradicionales será importante cubrirse los brazos hasta la muñeca, y en otros lugares se pondrán camisas con mangas que únicamente cubran los codos.

Por otra parte, en lugares tradicionales te mirarán mal si no vas vestido “correctamente”. Esto también se aplica a los hombres.

No es aceptable llevar pantalones cortos a no ser que estés haciendo deporte, y en dichos casos aún puede levantar miradas o reproches en zonas muy tradicionales. Aún así, si estás yendo en bicicleta -como nosotros- y eres hombre, es aceptable que vayas con pantalones cortos.

Por lo general, para los hombres, es más adecuado llevar camisas o camisetas de manga larga y no se deberían llevar camisetas de tirantes o camisetas que sean escotadas.

36. Internet y VPN en Irán

Internet funciona fatal, pero es posible comprar una SIM local con datos a bajo coste -y que normalmente funcionará mejor que las redes WIFI-.

Por otra parte, muchas webs extranjeras como Facebook o Google están bloqueadas en Irán, lo que hace necesario hacer uso de un VPN para acceder a internet.

Los niveles de bloqueo no llegan a los de China con su Great Firewall, por lo que hay varios VPNs que funcionarán adecuadamente. Pero muchos no. Y puede resultar complicado contratar un VPN una vez que ya estéis en Irán, así que mejor tenerlo listo antes de entrar en el país..

Entre los VPN gratuitos Betternet me funcionaba aceptablemente en el móvil. De los de pago el mejor con diferencia es ExpressVPN, el único con el que pude realizar cualquier cosa de trabajo o con el ordenador sin desesperarme. Además, si no estás contento con el servicio tienes 30 días para pedirles que te devuelven el dinero.

En 2015 la red social por excelencia en Irán era Instagram, ya que no estaba bloqueada. Y el servicio de mensajería universal era Telegram, que superó en popularidad a Viber.

Pese a la mala calidad de la conexión a internet, toda la gente joven estaba enganchada al juego de móviles Clash of Clans. Y todos se tiraban de los pelos cuando les lagueaba o se les iba la conexión a mitad de partida.

37. Caballo grande, ande o no ande

La población iraní lo quiere todo grande, que aparente, que se vea. De ahí que en casi todas las casas te encuentres pantallas de televisión enormes o altavoces 5.1 de gran tamaño pese a que no les den uso o ni se hayan molestado en configurarlos.

El tamaño medio de pantalla de móvil en Irán también es considerablemente más grande que en Europa, siendo prácticamente phablets todos los móviles que llevan en las manos -y bolsillos-.

38. Casas y decoración iraní

La decoración persa es “muy peculiar”. Hacen uso de colores muy chillones, estilo “sultán”. Sofás morados con cojines con picos y florituras… Tras varias semanas visitando casas iraníes nada te sorprenderá.

En general, las casas siguen la misma doctrina que con los aparatos electrónicos. Cuanto más grande, mejor. Las apariencias importan mucho en Irán.

39. Idealización de Europa y América

Como cualquier país relativamente aislado del resto del mundo, ven Europa y América como un lugar mejor. Unos países donde la vida es más fácil y se gana mucho más dinero.

Esto es bastante relativo, pero en nuestra experiencia la clase media iraní vive con bastantes holguras. Hay muchas facilidades para invertir y montar negocios y es relativamente fácil sacar adelante proyectos de todo tipo en Irán.

40. Problemas para obtener visa Schengen

No es fácil para un iraní obtener el visado para visitar Europa. A la hora de aceptar la solicitud se valorarán aspectos como estar casado, tener hijos, haber comprado una casa… Pruebas de que vas a volver.

Si tienes hijos será más fácil obtener el visado si tus hijos se van a quedar en Irán durante tus vacaciones europeas.

Si te la deniegan una vez es más complicado de obtener después. Este es uno de los motivos por el que muchos iraníes no intentan viajar a Europa hasta que tienen una vida hecha.

41. A nadie le gusta su gobierno.

Todos se sienten estafados. Tal vez a alguien le guste el gobierno que sufre, pero no me encontré con ninguno de ellos.

La crispación política en Irán y el rechazo al régimen es evidente. Nadie está contento con las restricciones ni el control.

Me quedo con la frase de un camionero sobre Irán: gente buena, gobierno malo.

42. A Estados Unidos le interesa un Irán inestable

O eso nos cuentan los iraníes. EEUU y sus socios en Oriente Medio prefieren un Irán débil, que no compita militar ni económicamente con los países socios de los americanos en la región.

43. El presidente iraní

Su actual presidente es bueno o, al menos, no tan malo como el anterior. Pero no tiene mucho margen de maniobra.

Supuestamente sus ideas e intenciones no son del todo malas, pero está muy limitado por el resto de poderes y no puede llevar a cabo grandes reformas.

44. Playas

En muchas playas iraníes está prohibido bañarse por el mero hecho de ser “muy profundas”.

En aquellas donde es posible bañarse, verás construcciones a modo de jaula en mitad de la playa, separando secciones de la misma.

Supuestamente las mujeres sólo deben bañarse en estas secciones de la playa para mujeres. Para que los hombres no las vean con las ropas mojadas, ya que hasta para bañarse deben de ir vestidas.

La mayoría de playas iraníes requieren pasar por una entrada y en muchos casos hay que pagar, sobretodo si vas con coche. En Irán hay también un puñado de playas que son exclusivas para mujeres.

45. Un pueblo laico

Pese a la presión gubernamental y las leyes sacadas de la interpretación que hace el gobierno del Corán, la población iraní es la más laica que me he encontrado desde que salí de Europa Occidental.

La mayoría de personas de familias musulmanas no practican la religión; no le dan demasiada importancia y, en confianza, dirán que no son practicantes o -en algunos casos- que son ateos.

No todos, por supuesto, pero es sorprendente que en un país tan islámico -o eso nos cuentan por la tele- la población no trasmita ningún sentimiento religioso.

Por supuesto, en zonas rurales y en sitios más tradicionales sí que se puede observar la religión siendo mucho más relevante en el día a día, y no sólo en los atuendos de la gente.

46. Familia extendida

En Europa estamos acostumbrados a familias nucleares, donde nos relacionamos con nuestros padres y hermanos y con los miembros más cercanos de la familia (tíos, primos y abuelos).

Hacemos amistades y nos relacionamos con todo tipo de personas que conocemos en diferentes ámbitos de nuestra vida.

En Irán todo queda en familia. Las amistades suelen ser familia lejana y las reuniones familiares son inmensas. Además, al tener una media de hijos superior a la europea, este efecto se multiplica.

47. Negocios familiares. Pagas y ayudas

Es común montar negocios entre toda la familia. Así como tener un fondo de ayuda familiar en el que todos ponen un dinero cada mes, y que es gestionado por uno de los familiares para realizar inversiones y para dar pagas y ayudas a aquellos miembros de la familia que puedan necesitarlo, ya sea por viudedad, enfermedad o problemas laborales.

48. Picnic. Al lado de la carretera

A los iraníes les encanta ir de picnic. Pero cuando llega la hora del bajarse del coche son muy vagos, llegando a extremos insospechados.

Son capaces de aparcar el coche junto a la carretera tan pronto como ven un cacho de verde, sacar las cosas del maletero y montar la alfombra -sí, alfombra- junto al coche, bien pegados a la carretera por no tener que cargar con todo unos cuantos metros más allá.

49. Parques en Irán

Hay parques por todos lados, y están muy cuidados. Es el centro social y de ocio para la gran mayoría de la población, y es donde se van a dar paseos, quedar con amigos, ir a correr o hacer picnic.

50. Parques para mujeres

Debido a la separación por sexos tan común en Irán, no es aceptable para una mujer el ir a correr o a hacer ejercicio en un parque junto con el resto de hombres. Ni ir sola a un parque donde habrá hombres desconocidos.

Por este motivo, hay parques que son únicamente para mujeres, donde a los hombres no se les permite la entrada y las mujeres pueden hacer deporte cómodamente sin ser molestadas u observadas.

Eso sí, incluso rodeadas de mujeres, seguirán sin poder quitarse el hijab y no harán grandes estiramientos. Ir al trote es aceptable, ir a la carrera no.

51. Variedades de frutas

Hay una gran variedad de frutas en Irán. Algunas que no había visto nunca. Pero a la hora de comprarlas es casi imposible hacerlo por unidades.

Siempre que quieras comprar en los mercados habrá que hacerlo al bulto, por kilos. Y no te dejarán escoger las piezas que quieras, sino que las cogerán por ti.

52. Pastel de arroz

El arroz es sagrado en Irán. No estoy hablando de una paella, sino de arroz blanco que hace de pan, de complemento para el resto de la comida.

En casi todas las comidas habrá arroz, y la calidad y perfección del cocinado del mismo será motivo de honra o burla en cualquier reunión familiar.

La manera típica de cocinarlo es a modo de pastel. Se cocina a fuego muy lento y se pone mantequilla o patatas en el fondo de la cazuela, de manera que al darle la vuelta conserve la forma y quede esa corteza crujiente en la parte superior.

53. Ajo. Crudo, a bocados

En el Norte de Irán se comen muchos ajos. Muchísimos. Se los comen al natural, guisados, fritos o en vinagre. Usados como especia con la comida o sencillamente a bocados.

Dicen que es su secreto para un cuerpo sano. En caso de enfermedad -sea cual sea- te darán ajos, ya que lo curan todo.

54. Helados en Irán

Los helados iraníes están buenísimos. Son tan espumosos como los italianos y con una variedad de sabores sorprendente.

El pistacho se utiliza en una gran cantidad de sabores de helado, siendo muchos de ellos mezclas de frutos secos. Están todos buenísimos y es difícil pasar un día sin parar en una heladería. Además, son baratísimos.

Lo peor de pasar Ramadán en Irán fue el encontrarnos casi todas las heladerías cerradas.

55. Fotos y selfies en Irán

Yendo en bicicleta nos paraban constantemente para hacerse fotos con nosotros. Nos pedían selfies y si no parábamos nos harían fotos desde el coche. O nos grababan en vídeo mientras pedaleamos a su lado.

Dado que cada segundo conductor que pasaba quería hacernos parar para hacerse un selfie con nosotros, llegó un momento en el que intentábamos evitar estas paradas -cuando nos dejaban, ya que con frecuencia se nos cruzaban enfrente nuestro para asegurarse de que parábamos-.

A ratos nos llegamos a sentir como animales de feria. Si no parábamos irían 500 metros más adelante, pararían el coche y sacarían algo de comer haciéndonos gestos de parar a comer… Y así poder sacarse una foto con nosotros, mientras los monos -nosotros- se comían unos plátanos.

56. Curiosidad iraní

La gente iraní es extremadamente curiosa y abierta. Debido a las sanciones, a la falta de información y a las restricciones del gobierno iraní; no están acostumbrados a ver gente extranjera.

Por este motivo intentarán aprovechar cualquier oportunidad que tengan para charlar con alguien extranjero y practicar su inglés.

57. Gente en todos lados

Allá donde vayas habrá gente. Ya puede ser en una ciudad o en medio del campo. Llegó un momento en el que daba la impresión de que la gente aparecía por arte de magia detrás de un arbusto.

No importaba cuanto nos escondiéramos a la hora de acampar, siempre nos vería alguien. Y siempre vendrían a invitarnos a su casa, ya que eso de dormir en una tienda de campaña era muy peligroso.

Para Ilze esto era un problema ya que cada vez que necesitaba ir al baño necesitaba encontrar un aseo público -o alguien que nos invitara a su casa-, ya que era prácticamente imposible hacer sus necesidades en el campo.

58. Autostop en Irán

Hacer autostop en Irán es imposible. Eso no se hace en Irán. No te van a entender, eso no existe.

Eso es lo que me dijeron todas las personas a las que les conté que iba a ir en autostop a Teherán para renovar mi pasaporte, volver a Rasht, y después ir a Teherán de nuevo y de allí a Isfaján mientras gestionaba visados.

Ni lo intentes, no es posible. Y no hagas el gesto del pulgar hacia arriba, que en irán es semejante a enseñar el dedo corazón.

Es cierto que la población iraní no hace autostop y que todos los coches hacen de taxi en la carretera, recogiendo a gente haciendo gestos de parar, y pagando por el viaje.

Pero cada vez que salí a hacer autostop no tardé más que varios minutos -en caso de hacerlo en un mal sitio-. En buenos lugares para hacer autostop, el primer o segundo coche pararía cada vez.

No sólo eso, el día empezaría haciendo autostop y acabaría en casa del conductor con su familia pasando la noche, o la semana.

Cuando el conductor no hablaba nada de inglés me aseguraba de dejar claro en farsi que viajaba sin dinero –“bee doona pool?”-, y una vez que parecían decir que estaban de acuerdo, les daba las gracias con un “salavaat”.

“Salavaat” es una palabra que tiene un trasfondo religioso y era usada durante la guerra entre Irán e Irak. La población ayudaría a los soldados iraníes con comida o una cama donde dormir, y estos les responderían “salavaat” en lugar de pagarles por el servicio prestado.

“Salavaat” quiere decir que dios te lo pague, que rezarás por ellos. Por supuesto, nadie espera que realmente te pongas a rezar, pero todos entienden que no vas a pagar con dinero cuando haces uso de esta expresión.

¿Te gustaría hacer autostop? Echa un vistazo a cómo hacer autostop y dónde hacer autostop.

59. Cirugía estética y narices

Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado.

Cuando Francisco de Quevedo escribió este soneto bien podría haber estado pensando en algún iraní, y no en Luis de Góngora.

La población iraní tiene narices prominentes, especialmente en Rasht -donde estuvimos de boda- y en otros lugares de la costa Norte del país.

Como en cualquier otro lugar del mundo, se ridiculiza aquello que los define y se considera atractivo lo contrario. Por lo que en Irán una nariz pequeña es sinónimo de belleza, mientras que en China una gran nariz te garantiza el éxito con el sexo opuesto. Sí, narigones, id a vivir a China.

La cirugía estética es un gran negocio en Irán, y es extremadamente común operarse la nariz. Este tipo de arreglos se realizan en muchos casos a edades muy tempranas, y es frecuente que tu futuro marido o esposa no sepa que te has operado. Lo cual puede resultar en divertidas situaciones al hora de dar a luz.

Aún así, operarse la nariz no es algo que se esconda, sino que es motivo de orgullo. Tras la operación hay que llevar unas tiritas o vendaje en la nariz durante varios días, y esto permite llamar la atención y mostrar a todos que te has puesto una nariz perfecta.

En algunos casos, y a falta de dinero para pagarse la operación, algunos hombres y mujeres se ponen el vendaje pese a no haberse operado para hacer creer a los demás que su nariz es objeto de envidia.

60. Tatuajes y cejas en Irán

Los tatuajes están prohibidos en Irán. Punto. No hay vuelta de hoja. Cualquier tatuaje se hace a escondidas y en zonas del cuerpo que no se vayan a mostrar. Y, en general, poca gente tiene tatuajes.

Las mujeres iraníes suelen tener cejas finas y con poco pelo. De nuevo, si tienes pocas cejas… Quieres más cejas.

¿El resultado? Se las pintan. Se pintan cejas enormes.

Pero, ¿qué relación hay entre cejas y tatuajes? Pues que para evitar tener que estar pintándose las cejas constantemente, muchas mujeres se tatúan estas cejas enormes.

Por algún motivo parece que este tipo de tatuaje no está prohibido, o al menos, no está perseguido.

61. Tiendas de lencería y salones de belleza ocultos

Las tiendas de lencería y los salones de belleza tienen algo en común en Irán: su aspecto externo.

Desde fuera nunca sabrás que tipo de negocio hay en su interior. Suelen tener los cristales tintados o cubiertos con algún material completamente opaco. No tienen anuncios de ningún tipo ni carteleras.

Si no te llevan, no las encontrarías. Y, por supuesto, son sólo para mujeres. A los hombres no se les permite la entrada.

62. Televisión por satélite y manipulación de los medios

Desconozco qué clase de canales tienen en Irán, porque nunca vi a nadie viendo la televisión local. Todas las casas tienen televisión por satélite. Absolutamente todas.

Desde las chozas hasta los palacetes, en todo Irán se ven antenas parabólicas colgando de cada edificio o granja. Y lo curioso es que están prohibidos, pero no importa, tan pronto como se los desconectan los vuelven a poner.

Según me contó la gente iraní, los canales locales y la prensa está totalmente controlada y manipulada, por lo que prefieren ver canales extranjeros.

63. La pregunta: ¿Qué opináis sobre Irán?

La pregunta más común que me hicieron en Irán, en cualquier conversación que superara los básicos -de dónde somos y si estamos casados y tenemos hijos-, fue la siguiente: ¿Qué opinas de Irán?

Realmente se trata de una pregunta doble. Quieren saber qué opinaba antes de venir y qué opino ahora, quieren saber qué opináis vosotros sobre Irán y si mi opinión tras haberlo visitado es diferente a la vuestra.

Quieren saber si pensamos que es un país lleno de terroristas y mala gente, tal y como creen (¿saben?) que nos cuentan los medios de comunicación; o si sabemos que realmente no son como los pintan.

Muchos hacen bromas al respecto, y cuánto menor es su nivel de inglés más graciosas y brutas pueden resultar.

Yo soy iraní, ¡pero no soy terrorista! Aquí no hacemos allahu akbar. Gobierno malo, gente buena.

Y, por supuesto, a todos se les ponía una sonrisa de oreja a oreja cuando les respondía que nuestra impresión de la gente iraní era inmejorable, que eran el pueblo más hospitalario que hemos conocido y que su comida es exquisita.

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Chengdu es la capital de la región de Sichuan, una ciudad “pequeña” de acuerdo con estándares chinos, pero enorme -para los demás- con sus 15 millones de habitantes.

Llegué a Chengdu en bicicleta después de casi 2 años desde que salimos de Londres, y con intención de hacer una parada técnica y continuar hacia Laos.

En Chengdu me encontré rápidamente con un nutrido grupo de expatriados, un ambiente relajado y unas condiciones de vida bastante interesantes a primera vista para el forastero.

Aun así, y tras el frenesí de cruzar Asia Central y la región de Xinjiang al Oeste de China, lo único que podíamos pensar era en descansar.

Primeros días viviendo en Chengdu

Durante las primeras semanas en Chengdu estuvimos haciendo Couchsurfing, primero con un americano y su mujer china con los que nos hicimos buenos amigos; y después con un par de españoles, Lois -el gaitero de la foto- y Antonio, de los que cualquiera que nos viera diría que son amigos de toda la vida.

Todos ellos nos ayudaron sobremanera a adaptarnos con rapidez, a evitar trabajos mal pagados y a saber lo bien que se cotiza el forastero blanco en Chengdu.

Otra alternativa es buscar alojamiento temporal, como por ejemplo con Hundredrooms, permitiéndote de esta manera tomarte con calma la búsqueda de piso y poder así encontrar tu alquiler ideal en Chengdu.

Coincidió que otros cicloturistas de larga duración acababan de llegar a Chengdu, cruzándonos de nuevo con ellos en ruta, y nos contaron como estaban haciendo entrevistas para trabajar en China y quedarse a vivir en Chengdu un año para ahorrar y continuar el viaje a continuación.

China nunca había sido un lugar en el que me hubiera planteado el vivir durante una temporada, o el trabajar, pero nuestra parada para descansar y el ambiente en el que nos encontramos nos abrió las puertas para ver lo fácil y barato que resultaba vivir en Chengdu.

Nos tentó la posibilidad de trabajar allí, en lugar de continuar el viaje y tener que parar en algún otro país mucho más caro, como Australia; o donde los salarios fueran más bajos como en Malasia.

Trabajar como profesor de inglés en Chengdu

Decidimos darnos una semana para buscar trabajo, ver qué nos ofrecían y si nos compensaba -o no- quedarnos en China.

A través de amistades que habíamos hecho contactamos varios agentes locales por Wechat, la aplicación de mensajería más extendida en China -el WhatsApp chino-, aquella tarde y al día siguiente teníamos entrevistas con los tres.

Ese mismo día teníamos varias ofertas de trabajo, esto parecía carburar.

Decidimos no aceptar las primeras ofertas y tantear un poco más el mercado laboral, durante aquella semana no hubo día que no recibiéramos al menos una oferta cada uno.

Las entrevistas eran bastante curiosas. Siempre he considerado que una entrevista de trabajo es el momento en el que ambas partes deben entrevistarse, descubrir tanto si ellos están interesados en ti como si tú estás interesado en trabajar con ellos. Pero en China parecía que con vernos que éramos lo suficientemente blancos y que nuestro inglés era lo suficientemente aceptable ya estaba todo hecho, y yo era el único que no paraba de hacer preguntas.

A mediados de esa semana ya tenía varias ofertas interesantes en pie:

• Una guardería me ofrecía trabajar como profesor de inglés con grupos reducidos. Me tramitaban visado de trabajo, pagaban unos 11.000 yuanes al mes por unas 20 horas semanales de clases, me ponían alojamiento en un piso bastante majo en una urbanización con piscina, además de bonuses por finalización de contrato, vuelo de vuelta a Europa y demás.
• Un colegio público de una ciudad cercana -a 2 horas de bus- me ofrecía trabajar como profesor de inglés, me ponían transporte, alojamiento y comida mientras estuviera allí, y me pedían trabajar 16 horas semanales, 2 semanas al mes. La oferta era de 7000 yuanes al mes por 2 semanas de trabajo (32 horas totales), y me ofrecían repartir las horas de manera que sólo tuviera que trabajar de lunes a jueves.
• Otras compañías me ofrecían trabajar a tiempo parcial por 150-200 yuanes por hora dando clases de inglés, unas en sus aulas y otras en las casas de los alumnos, unas 40 minutos por clase y otras 2 horas por clase.

A la hora de escribir estas líneas, 1 euro equivale a 7.36 yuanes. Por lo que 11.000 yuanes vienen a ser 1500€, 7000 yuanes son 950€ y 150-200 yuanes son 20-27€.

Para entonces ya había decidido que prefería organizar cursos de fotografía como había hecho en otros lugares, como Georgia, en lugar de estar dando clases de inglés y trabajando para otras compañías. Pero, dado que el colegio de las 2 semanas mensuales estaba muy interesado y me estaban literalmente rogando que aceptara el trabajo, decidí aceptar trabajar para ellos 2 semanas y así de paso hacer caja para evitar tener que sacar dinero de mis cuentas europeas para los gastos iniciales de quedarse a vivir en Chengdu.

Ilze, mientras tanto, había comenzado a trabajar en otro colegio público mientras buscaba algo estable que le interesa, para coger práctica con los alumnos e ir ganando algo también. Le pagaban 150 yuanes por cada clase de 40 minutos.

A la semana Ilze ya tenía la oferta que le resultó más apetitosa y fiable, trabajar para una academia de inglés por 13.800 yuanes al mes, contrato de 1 año, bonuses mensuales, trimestrales y por finalización de contrato… Y todo eso por un máximo de 22 horas a la semana, que la mayoría de las semanas apenas llegaban a las 15 horas. Lo mejor de todo es que eran clases individuales o como mucho de 2 ó 3 alumnos a la vez. “La pega” es que en su mayoría eran niños pequeños.

Alquileres en Chengdu

Los alquileres en Chengdu vuelan, lo que un día está en alquiler en un par de días ya está cogido, hay que estar rápido y atento a las ofertas, y no pensárselo mucho. Olvídate de alquilar algo a distancia o pagarás muchísimo más por el privilegio e intermediario.

Nosotros alquilamos un piso muy majo directamente con la propietaria, ahorrándonos las tasas de las agencias -un mes de alquiler es lo habitual-, pudiendo regatear directamente con ella y acordando pagar mensualmente en lugar de trimestral o semestralmente -prácticas muy normales en China-.

La encontramos, así como el resto de ofertas de pisos y de trabajos, buscando en foros y páginas de expatriados y de anuncios de Chengdu, así como en grupos de Wechat.

Pagábamos 2500 yuanes al mes por un piso de unos 70 metros cuadrados en buena zona, recién renovado, con baño occidental, cocina con barra americana, 2 terrazas, salón grande con televisión plana y aire acondicionado y dormitorio amplio con aire acondicionado también.

Es posible encontrar pisos más baratos en Chengdu, pero es que nosotros cogimos el primero que nos gustó el mismo día que empezamos a buscar piso, justo al lado del trabajo de Ilze -15 minutos andando-, todo un lujazo en China. Y lo mejor es que la casera era majísma y hablaba buen inglés, por lo que ella se encargaba de solucionar cualquier problema, dar de alta cualquier cosa que nos hiciera falta y tramitar todas las facturas ahorrándonos perder el tiempo con estas cosas en chino.

Unos amigos pagaban 2200 yuanes por un piso de 2 habitaciones más salón, amplio, aunque con muebles viejos y estilo chino. Otros pagaban un poco más por pisos que parecían mansiones, incluso áticos con jardines en la terraza.

Es posible compartir piso en Chengdu por unos 1000 yuanes al mes, pero considerando los salarios y los precios de los pisos, veo aceptable los precios para vivir solo. Ilze pasó el último mes en Chengdu sola compartiendo piso -cuando yo empecé a pedalear por las montañas del Oeste de Sichuan- y pagaba 900 yuanes al mes.

En general he visto pisos entre 1500 y 3000 yuanes al mes dependiendo de lo nuevos que fueran, la zona, lo bien amueblados que estuvieran y su tamaño (1-2 dormitorios). Si estáis mirando precios desde fuera, olvidaos y esperaos a llegar a Chengdu, seguro que podéis encontrar cosas mucho mejores y mucho más baratas.

Las facturas no son demasiado elevadas, aunque es muy común que haya una factura de la comunidad que varía mucho entre unos pisos y otros, por lo que conviene preguntar cuánto es al mes (he oído casos de 30 yuanes y otros de 250) para tenerlo en cuenta a la hora de calcular el coste del alquiler.

Es común sufrir cortes de luz o gas de vez en cuando (1 vez cada dos meses de media en nuestro caso), e internet es un martirio y hay que tirar siempre de VPNs para acceder medio decentemente a páginas webs internacionales.

Muchísimo contenido está bloqueado por el Great Firewall y el resto de webs a las que estamos acostumbrados a acceder, al tener que pasar por dicho Firewall, van extremadamente lentas. Tras muchísimas probatinas sólo pude encontrar un VPN que me funcionara regularmente y con un rendimiento estable, mi recomendación es ExpressVPN.

Es de pago, por supuesto, ningún VPN gratuito funciona en China lo suficientemente bien como para trabajar con él, y la mayoría no funcionan o dejan de funcionar al poco. Pero tiene la ventaja de que si no te convence puedes pedir que te devuelvan el dinero antes de que terminen los 30 primeros días, sin preguntas, por lo que la inversión está asegurada. En el peor de los casos habrás usado un VPN un mes y tendrás el dinero en tu cuenta de nuevo a los pocos días de reclamar.

El transporte en Chengdu

Al poco de llegar comencé a realizar otros trabajos en diferentes puntos de la ciudad, por lo que decidí comprarme una moto eléctrica para no depender del transporte público. Por unos 1200-1800 yuanes puedes comprarte una moto eléctrica de segunda mano (más o menos barata dependiendo del tamaño de la batería y de la potencia) y ahorrarte los atascos y parte del caos. Lo mejor es que al marcharte no te costará lo más mínimo revenderla por un precio similar al que pagaste en su día.

El transporte público en Chengdu funciona relativamente bien, pero a las horas puntas está abarrotado.

Los autobuses públicos cuestan todos 2 yuanes, resultando bastante económicos, pero la joya de la corona es el circular que va por el segundo anillo en ambas direcciones, con una frecuencia de varios minutos y pasando sobre el resto del tráfico es el método más rápido para moverse por la ciudad, por lo que es muy recomendable el vivir cerca del segundo anillo.

El metro funciona bien, pero me parece un tanto lento y más caro, sobretodo si vas lejos ya que pagas dependiendo del número de estaciones. Al escribir esto hay 4 líneas de metro abiertas en Chengdu, están a punto de abrir otra más, y en los próximos años abrirán hasta un total de 10 líneas de metro cubriendo toda la ciudad.

Otros trabajos en Chengdu

Tras terminar mi primer trabajo de 2 semanas y asentarme en mi apartamento, comencé a organizar los cursos de fotografía y a realizar páginas webs para varias compañías chinas.

Entre tanto, y aprovechando mi amplio tiempo libre, empecé a realizar trabajos sueltos de “white monkey”, de los que escribiré un artículo aparte, pero como adelanto decir que son trabajos donde el principal -y en ocasiones único- requisito es ser blanco.

Mi siguiente trabajo fue como traductor de inglés a español para una compañía de videojuegos, donde me pagaban por jugar y traducir sus producciones.

Al cabo de un par de meses comencé a dar clases de español en un colegio privado, y poco después comencé a trabajar como entrenador de baloncesto para una academia de inglés.

Entre pitos y flautas siempre tuve tiempo para realizar trabajos sueltos como fotógrafo para un par de compañías.

Como podéis ver, no me faltaron oportunidades para obtener estos trabajos, ni para rechazar los demás trabajos que me ofrecían semanalmente.

Tampoco os vayáis a creer que esto es ir y besar el santo, pero si te mueves, te pones en contacto con gente que esté trabajando allí en sectores que te interesen, te metes en todos los grupos que puedas de Wechat relacionados con dicho sector o de expats viviendo en la ciudad donde te encuentres, y hablas por los codos con todo aquel que te encuentres… Raro será que tardes mucho en encontrar un trabajo bien pagado.

Vacaciones en Japón

En Mayo ya estaba algo cansado de vivir en Chengdu, así que decidí dejar toda esta retahíla de trabajos y marcharme un par de meses a Japón.

En Japón recorrí la zona de Kansai en autostop, realicé acampada libre y urbana, caminé por los senderos de Kumano Kodo, me colé y dormí en el parque de atracciones abandonado de Nara y acabé quedándome unas semanas en Osaka trabajando como fotógrafo antes de regresar a Chengdu.

De todo esto ya os iré hablando en el blog. ¡Si hay algo que os interese en particular no dudéis en dejar un comentario!

De vuelta a Chengdu, pasé un mes sin hacer prácticamente nada, vacaciones de las vacaciones, y después retomé la bicicleta para dirigirme a las montañas del Oeste de Sichuan, recorriendo las zonas tibetanas de China, para bajar hacia Yunnan, donde me encuentro ahora mismo.

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Ojalá pudiera viajar como tú, ¡qué envidia!

¿Ojalá? ¿Envidia? ¡Si no viajas es porque no quieres! No es cuestión de “peros”, sino de elecciones. Si quieres viajar, puedes viajar. Sólo tienes que quererlo lo suficiente como para prescindir de aquello que se te pone en tu camino.

Sí, claro, ¿y de dónde saco el dinero para viajar?

¡De cualquier sitio! No necesitas demasiado dinero para viajar, es posible viajar con poquísimo dinero… ¡O incluso sin dinero!

¡Pero qué me estás contando!

Vale, supongamos que no tienes ni la experiencia ni la voluntad para viajar sin dinero, y que viajar con 3 euros diarios como hago yo te parece de locos. Busquemos alternativas.

La menos intrusiva, reducir todos aquellos gastos superfluos a la mínima expresión, vivir unos meses o un año ahorrando ese dinero para viajar.

Más alocada, o en caso de que tu trabajo no te ofrezca suficiente margen como para ahorrar aún reduciendo al mínimo los gastos prescindibles: vete al extranjero, a un lugar donde sea fácil trabajar -de cualquier cosa- y ahorra allí mientras vives en un entorno diferente.

¿Te da miedo salir sin tener un contrato garantizado o la barrera idiomática se te atraganta? Otra alternativa es trabajar online, muchos trabajos se pueden realizar hoy en día desde cualquier rincón del mundo, sólo necesitas Internet y un ordenador.

¿Tampoco? Si nada de eso funciona, quieres realizar tus sueños y pensar como pagarlos después, ¡busca préstamos personales online! Carpe Diem.

¿Necesitas un colchón para viajar?

Te puedo asegurar que no es necesario, pero es probable que te sientas más cómodo viajando con unos ahorros como fondo de armario, una garantía de que si no encuentras formas de financiar tu viaje mientras viajas no te vayas a quedar tirado.

Antes de entrar en la rutina de viajar, es normal preocuparse sobremanera sobre este tipo de cosas, pero es comprensible. Estamos acostumbrados a un estado de bienestar y seguridad, y cuesta desprenderse de todo para lanzarse a la aventura.

Vale. ¿Y cuánto dinero necesitas para viajar?

Depende de por dónde quieras viajar y cómo. A mi me sobra con 100 euros al mes para viajar en bicicleta dando la vuelta al mundo, y he viajado yendo de hostales con 300 euros mensuales por Europa del Este y por el Sudeste Asiático.

¿Te parece poco? Pongamos 500 euros mensuales como una cifra más cómoda y razonable.

¿Cuánto tiempo quieres viajar? ¿3 meses? ¿1 año? El dinero necesario para dicho viaje va subiendo dependiendo de el tiempo que vayas a estar en la carretera, pero te puedo garantizar que cuanto más tiempo viajes menos gastarás al mes, que te irás “despertando”, encontrando tu forma de viajar y de vivir de manera nomádica sin arruinarte. Que esos 500 euros mensuales irán bajando mes a mes.

¿Necesitas suficiente dinero para hacer todo tu viaje? ¿O te parece suficiente con tener para los primeros meses y más adelante parar en lugares, hacer negocios, buscar oportunidades, o hacer algo online según vayan pasando los meses?

Un punto intermedio y razonable sería el ahorrar para los primeros meses de viaje.

¿Cómo podemos obtener esos 1000 o 2000€ para comenzar nuestra aventura?

¿Fumas? ¿Bebes? ¿Vas al cine? ¿Compras ropa nueva de vez en cuando? ¿Vas a comer por ahí? Ve sumando lo que gastas en todas estas cosas, y echa cuentas de lo que podrías ahorrar si te limitaras a realizar actividades gratuitas cada mes. ¿100€? ¿200€? ¿500€?

Si quieres, puedes, ¿no?

En lugar de pasar el fin de semana de restaurantes y bares, o haciendo una excursión y durmiendo en un hotel; prepara comida y vete de picnic a algún lugar natural. O haz acampada libre en algún lugar apartado de la civilización. ¡Hacer mini aventuras también es posible!

¿Y cómo financio mi viaje mientras sigo viajando?

Esto depende de cada uno, de tus habilidades, idiomas y desparpajo. Pero en cualquier país donde he parado durante más de unas semanas me ha surgido la oportunidad de ganar dinero de una u otra manera.

En Georgia decidí parar durante mes y pico en invierno, así que organicé unos cursos de fotografía y los promocioné en las redes sociales.

En China paré y en menos de un día tenía 3 ofertas de trabajo. Ya os contaré la retahíla de trabajos que he realizado en China en próximas entradas, y lo fácil que es recibir proposiciones de todo tipo por el mero hecho de ser extranjero. ¡He hecho hasta de actor!

En Tailandia, apenas me quedaban 500€, así que hice mis pinitos con la importación y exportación, y me traje una maleta llena de vestidos a Europa, para revenderlos en Europa del Este. Con lo que sacamos viajamos durante meses antes de ir a Inglaterra.

A Inglaterra fui prácticamente sin dinero, con una oferta de alojamiento a cambio de dar clases de español a un niño pequeño. No nos convenció el lugar donde nos alojábamos -imaginaos como debía de ser aquello- y al día siguiente estábamos alquilando una habitación. No me quedaba suficiente para pagar la mensualidad y el depósito, y mucho menos para vivir durante unas semanas mientras empezaba a ganar dinero.

¿Qué hice? Tiré de tarjeta de crédito -un préstamo a lo pobre-, cubrí los gastos y en unos días estaba trabajando en un restaurante. A final de mes había cubierto lo retirado más la comisión, y a los pocos meses había ahorrado para comprar la bicicleta con la que estoy dando la vuelta al mundo y buena parte de la equipación.

¿Viajar gratis? ¿Qué me estás contando?

Irte de viaje sin dinero te puede parecer una locura ahora mismo, pero una vez te pique el gusanillo de viajar se te irá agudizando el ingenio y te abrirás a otras alternativas.

La lista es casi infinita, pero es posible desde obtener alojamiento gratuito a viajar a gastos pagados.

Puedes pasar la noche en casas de gente local mediante redes de hospitalidad como Couchsurfing o Warmshowers -para viajeros en bicicleta-. Puedes cuidar de la casa de gente que esté fuera en páginas webs de housesitting, o si tienes una vivienda puedes hacer intercambio.

Y si estás dispuesto a trabajar un poco, puedes realizar voluntariado mediante la famosa WWOOF o las más económicas e interesantes HelpX y WorkAway, de esta forma obtendrás alojamiento y comida en la mayoría de los casos.

De la que vayas viajando verás que no es tan complicado hablar con gente, hacer contactos y venderse sin necesidad de webs ni intermediarios.

En Bosnia, tras más de 1 mes recorriendo la parte más salvaje del país, entre minas, montañas y bosques, llegamos a Mostar. Sucios y cansados, nos apetecía parar a descansar en un hostel, pero no queríamos hacer el gasto. Así que me dirigí al primer hostel que vi con buena pinta y me ofrecí a sacarles unas fotos y hacerles una web. Nos invitaron a pasar allí 10 días y hasta nos dieron de comer.

En Japón me pilló temporada de lluvias y no tenía ganas de seguir haciendo autostop y camping urbano, que fue el plan en el que viajé por allí estos meses pasados, así que tras conocer a una chica trabajando en un hostel, contacté con la propietaria y le comenté que era un fotógrafo… Un par de horas más tarde estaba vaciando la mochila en una de las habitaciones, donde me ofrecieron pasar un mes entero si quería a cambio de sacar unas fotos para ellos.

¿Aún me vas a decir que no es posible? ¿Que es demasiado complicado financiar un viaje de larga duración?

¡Si quieres, puedes!

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¿No quieres, o no te puedes permitir, pagar por alojamiento mientras buscas trabajo en Londres?

Existen comunidades de voluntariado donde podrás encontrar trabajos a tiempo parcial a cambio de alojamiento y comida, en algunos casos con posibilidad de recibir alguna pequeña propina, aunque no esto último no es lo habitual.

Una forma ideal de vivir en Inglaterra sin gastar nada y sin el riesgo de tardar en encontrar trabajo; ya que puedes montarte en un avión con rumbo a Londres con algo asegurado.

Echa un vistazo a páginas de voluntariado como HelpX, Workaway o Volunteers Base. La última es totalmente gratuita -aunque con menor contenido-, las otras dos funcionan mediante suscripción aunque los precios son muy razonables.

Cógete el próximo vuelo a Londres, y vive sin gastar un duro mientras practicas tu inglés y aprovechas para viajar por Inglaterra.

Y, si una vez que estés allí tienes ganas de buscar un trabajo “de verdad”, siempre puedes buscarlo sin el gasto inicial de alojamiento y manutención.

En Londres encontrarás una abrumadora cantidad de ofertas, promociones y descuentos. Consumismo en estado puro. Pese a que los precios de antemano puedan parecer altos, es posible hacer la compra, salir a comer a mitad de precio o beber en happy hours casi cualquier día de la semana.

¿Por qué NO ir a Londres para aprender inglés?

Quieres ir a vivir a Inglaterra para mejorar tu inglés, así que decidiste ir a Londres. ¿No? ¡Error!

Londres es una ciudad enorme, gigantesca, multicultural. Tan diversa que la tentación de hablar en cualquier otro idioma -español en tu caso- va a ser excesiva.

Al final, cuando por fin estés viviendo en la capital inglesa, acabarás juntándote con gente española y no te aislarás lo suficiente como para pensar única y exclusivamente en inglés.

Y esa es, precisamente, la clave para aprender un nuevo idioma de manera rápida. El aislamiento, la necesidad.

Si lo único que oyes y la única manera de comunicarte es en un idioma extranjero, al final cambiarás el chip en tu cabeza y dejarás de pensar en tu idioma materno. ¡Llegará un momento en que hasta tus sueños serán en inglés!

Si tus motivos para ir a vivir a Londres son aprender el inglés, mejor vete a un pueblo pequeñito. O, al menos, a una ciudad más tranquila.

Lo agradecerás no solo a la hora de mejorar tu inglés, sino en tu bolsillo.

La vida en Londres es muy cara. Muchísimo más que en cualquier otra ciudad británica. Los sueldos son mejores, hay más oportunidades, pero también hay mucha más competencia. Es una de las cunas del capitalismo y de la carrera de ratas en la que buena parte de nuestra sociedad vive. ¡Huye de aquello!

Una buena alternativa es Manchester, donde yo pasé año y medio trabajando antes de empezar esta vuelta al mundo en bicicleta, y que desde luego es mucho más tranquilo y barato. Aunque allí también te cruzarás con muchos españoles, por lo que dependerá de ti el aislarte o el sucumbir a la tentación.

A Londres de visita

Otra cosa es que quieras ir a Londres de turisteo, ahí sí que merece la pena.

Londres tiene un montón de sitios de interés, enormes museos gratuitos, mercados, parques, calles y lugares famosos por los que perderse.

Culinariamente, debido a la diversidad e internacionalidad de sus habitantes, Londres ha dado un gran paso adelante en estos últimos años. Hoy en día es posible comer en todo tipo de restaurantes sin salir de la capital británica. Hoy tailandés, mañana brasileño. Sin problema.

Londres es un buen lugar para salir de fiesta. El mito de que en Inglaterra cierran todo a la medianoche no se cumple en Londres, aunque hay que saber a donde ir. Si encuentras buena compañía podrás seguir de fiesta hasta bien entrada la madrugada.

Hay actividades culturales a raudales, si quieres ir de conciertos y exposiciones no vas a tener tiempo de parar por casa.

Londres es una ciudad tremendamente activa, donde siempre está sucediendo algo. ¡Ideal para los de culo inquieto!

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Sin comerlo ni beberlo, el paisaje que nos quitó el hipo en Irán fue el que nos dio la bienvenida.

Una carretera junto al río Aras, que separa Armenia y Azerbaiyán de Irán. Una ruta que ni siquiera nos habíamos planteado hasta esa misma mañana, cuando optamos por dar un rodeo en lugar de ir directos hacia Tabriz.

Tras cruzar el puesto fronterizo de Meghri – Nordooz, entre Armenia e Irán, nos adentramos en territorio iraní. El clima había cambiado en unos pocos kilómetros, del frío y la lluvia en las montañas armenias al calor y el cielo azul iraní.

Nuestra vestimenta también cambió, especialmente la de Ilze, obligada a llevar ropa de manga larga y la hiyab en todo momento mientras se encontrara en el país.

El primer conductor que nos adelantó paró ipso facto, se echó a un lado de la carretera y se bajó junto con su acompañante a darnos la bienvenida a Irán. Ambos nos ofrecieron su almuerzo y se sacaron unas cuantas fotos con nosotros antes de continuar su viaje.

Esto nos pilló un tanto por sorpresa, pero lo espectacular es como aquello se convirtió en la tónica del día… y de los meses siguientes. Allí donde fuéramos la gente iraní se pararía para saludarnos, darnos de comer y beber, y sacarse unas cuantas fotos con nosotros. ¡Eso si no nos invitaban a su casa!

La ruta hacia Jolfa en bicicleta

La ruta hasta Jolfa fue, sencillamente, impresionante. Otros cicloturistas que habían pasado por allí nos habían avisado que sería problemático para acampar, dado que es una zona fronteriza y que hay un cuartel militar tras otro. Eso sí, nosotros no tuvimos demasiado problema para encontrar una plantación de melocotones donde poner la tienda de campaña de manera furtiva, escondiéndonos de los soldados iraníes.

A la mañana, eso sí, nos despertó el dueño del campo… ¡Ya que tenía que regarlo! Y se disculpó, una y otra vez, por habernos tenido que sacar de la tienda. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que había regado todo el resto del campo y había esperado hasta el último momento para no molestarnos.

Por supuesto, eso no fue todo. En cuanto salimos de la tienda nos trajo té, frutas, pan, queso… ¡Vaya manera de echarle a uno tras acampar sin permiso en su campo! El paisano se ofreció a ayudarme en Irán si necesitaba cualquier cosa, y hasta quería llevarme a un restaurante para invitarme al kebab iraní.

Entre encuentros, paradas, conversaciones, regalos y fotos; acabamos llegando a Jolfa, donde fuimos invitados al picnic de otra familia iraní.

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¡Nihao! ¡Ya llegamos a China! No sólo eso, sino que estamos en el corazón de la región de Sichuan: Chengdu.

Tantas historias pendientes de contar. Nuestros 2 meses y medio de increíble hospitalidad iraní, el trajín de visados y embajadas para solucionar los visados de Asia Central y renovar mi pasaporte, la carrera cruzando el desierto en Turkmenistan en 5 días, la maratón evitando a la policía por falta de registros en hoteles en Uzbekistán, las montañas y paisajes de Kirguistán, nuestro paso por las estepas de Kazajistán, atravesando las zonas más remotas de Xinjiang en China…

Todo ello tendrá un hueco aquí en el blog, especialmente ahora que voy a tener más tiempo y acceso a internet -tras más de medio año de acceso muy limitado- ya que… ¡hemos decidido asentarnos en Chengdu una temporada!

Sichuan destaca por su variedad culinaria, sus platos picantes, su dialecto sichuanés, su clima húmedo más próximo al tropical, sus selvas, su población tibetana, sus templos budistas y su mentalidad más relajada. Una región que queremos explorar y descubrir a fondo.

Viviendo en China unas semanas

Tras 21 meses viajando en bicicleta sentíamos la necesidad de parar una temporada en algún lugar, pero nunca nos habíamos planteado China como una posibilidad por rollos de visados y porque el clima y gastronomía del Sudeste Asiático nos atraía más.

Vivir en un país nuevo es la mejor forma de impregnarse de la cultura del mismo, de descubrir sus idiosincracias y de aprender el idioma. ¿Y qué país más diferente que China?

Todo es diferente en China. Absolutamente todo.

Vamos a trabajar como profesores de inglés, entre otras cosas, y aprovecharé para sacar adelante varios proyectos que tengo entre manos. Intentaré encontrar las energías y concentración necesaria para continuar escribiendo varios libros que tengo entre manos, y veremos si soy capaz de aprender chino.

Grandes ideas, habrá que ver cuantas saco adelante.

El asunto del visado de trabajo, pese a ser un poco peliagudo, ya parece ir bien encaminado. Así que esa es una preocupación menos, pero de momento disfrutamos de los 3 meses de visado de turista que obtuvimos en Teherán.

Nuestra llegada a China, a través de Xinjiang

Cruzamos a China desde Kazajistán, por el puesto fronterizo de Korgas, adentrándonos en la región de Xinjiang.

El contraste entre Asia Central y China fue brutal. No tanto por la gente, que en su mayoría en la región de Xinjiang tienen más similitudes con sus vecinos kazajos que con los chinos del Este, pero por el tamaño de sus ciudades y la calidad de las infraestructuras.

Desde el primer momento disfrutamos de carreteras recién construidas y vías de servicio recién abiertas, puestas a nuestra disposición para pedalear hasta Urumqi.

El paisaje árido de Xinjiang no nos sorprendió, pero si lo hicieron las montañas y la gastronomía local. Nos esperábamos que nos saliera el arroz por las orejas, y nos sorprendió encontrar constantemente pan. De hecho, el arroz fue una rara avis, y predominaban las sopas de noodles y los platos con carne.

El pueblo uigur

Los uigures son el grupo étnico mayoritario en la región de Xinjiang, al menos hasta que las autoridades chinas comenzaron a mandar chinos han -los chinos a los que estáis acostumbrados, los del Este de China- a repoblar la región y reducir las diferencias con el resto del país.

A diferencia del resto de China, los uigures son de tradición musulmana y tienen su propio idioma que no guarda ninguna similitud con el chino mandarín.

Los disturbios de julio de 2009, donde la población uigur se manifestó en contra de la preponderancia cultural impuesta por el Partido Comunista de China en la región, acabaron escalando la tensión hasta tal punto que caminar por las calles de Urumqi te transporta a una zona de post-guerra.

Todos los edificios públicos como bancos o colegios tienen un destacamento policial a sus afueras, y en cada esquina o bloque de edificios te topas con una patrulla de swats armados hasta los dientes. ¡Hasta vehículos blindados con metralletas y lanza-misiles!

Acceder a una gasolinera tiene su historia, ya que las entradas están bloqueadas por policías que registran tu coche no vaya a ser que lleves explosivos contigo. La situación es bastante tensa, y en algunos casos roza lo ridículo.

Couchsurfing en Chengdu: como huésped y como anfitrión

Habrá fotos, habrá historias, pero de momento tendré que ser escueto ya que no quiero juzgar demasiado pronto.

Llegamos a Chengdu sin la menor intención de quedarnos allí, y resultó que unos amigos que habían llegado poco antes que nosotros en bicicleta habían parado a vivir y trabajar en esta ciudad.

Empezamos a darle vueltas al asunto, y tras una semana descansando y y disfrutando de la compañía de una pareja de Couchsurfing americano-china, decidimos echar unos currículos y ver qué pasaba.

Resultó ser tan fácil encontrar oportunidades laborales, que lo complicado fue elegir -e incluso recordar qué es qué y quién es quién- entre la abrumadora oferta. Hasta tal punto que decidimos quedarnos en Chengdu y aprovechar la oportunidad.

Otra semana en casa de unos viajeros españoles -Lois y Antonio- que llevan una buena temporada en Chengdu, y finalmente encontramos un piso en alquiler y nos metimos en la locura de tener nuestra propia guarida tras casi 2 años vagabundeando por el mundo.

Y así es como, debemos de anunciar, que ya no somos unos “sin techo”. ¡Desde el pasado domingo tenemos las llaves de nuestro piso en Chengdu!

En breve lo pondremos a disposición de otros viajeros a través de Couchsurfing y Warmshowers, para empezar a devolver toda esa hospitalidad de la que hemos disfrutado durante nuestros viajes.

¿Cuánto durará la vida en China?

Lo de hacer planes a largo plazo no es algo que se nos de demasiado bien, así que preferimos no taladrarnos la cabeza con ello.

Puede que pasemos unos meses, o tal vez un año. Mientras tanto aprovecharemos para descubrir Sichuan y hacer escapadas a otros lugares de China a donde no habríamos podido ir por falta de tiempo con un visado de turista.

No llevamos ni un mes, ¡pero ya tengo ganas de continuar nuestro viaje en bicicleta!

Hacia el Sudeste Asiático, o hacia donde nos de por tirar. ¿Quién sabe lo que deparará el destino? ¿Para qué hacer planes si luego siempre cambiamos de idea?

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Para viajes breves, para adentrarse en este mundillo, no hace falta gran cosa. De hecho, sólo hacen falta dos cosas: una bicicleta que ruede y muchas ganas. Y las ganas son casi más importantes que la bicicleta.

Para viajes largos, las ganas sigue siendo lo más importante. La ilusión, la fortaleza mental. Viajar con la bicicleta no es echar una carrera, sino disfrutar del ambiente y de la carretera mientras pedaleas, de los imprevistos y de lo que y los que te rodean.

Una buena bicicleta te evitará quebraderos de cabeza, o al menos una bicicleta con una buena puesta a punto. Pero a la larga esos incordios forman también parte del viaje, por lo que es una elección, nunca una necesidad.

Cuando viajas en bicicleta puedes dejar el reloj en casa, y si puedes permitírtelo, el calendario. No hay mejor manera de viajar que desconectar y dejarse de horarios. Disfruta, vive lo que haces.

El sentido común es tu mayor aliado. Ten cuidado, toma precauciones, pero tampoco dejes que tus miedos controlen tu viaje. Usa la cabeza en todo momento. En vías concurridas con tráfico de motor señala siempre tus movimientos y controla las distancias.

Un pequeño complemento que me da muchísima seguridad a la hora de compartir ruta con tráfico pesado es un espejo en el manillar, o en el casco.

¿Te gustaría hacer un gran viaje en bicicleta pero no sabes cómo o cuándo? Empieza por fijar una fecha para salir, y prepara tu viaje de acuerdo con dicha fecha.. No dejes que nadie te desanime. Durante el tiempo restante ultima los preparativos, obtén el material que necesites y prepárate mentalmente para disfrutar de tu viaje sin ataduras. ¡Di sí a tus sueños!

Lo importante no es el destino, el punto A o el punto B no son importantes, sino lo que verás y experimentarás entre ellos. El viaje se descubre en el trayecto, no en la meta.

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