The Nails Lookbook | Unghie e Nail Art

LE CUTICOLE SI POSSONO TAGLIARE?

2023-03-04T12:50:00.000+01:00

Scopri tutto quello che devi sapere sulle cuticole per eseguire una manicure corretta e sicura

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La realizzazione di una buona manicure è il primo step per una corretta applicazione dei prodotti e per ottenere un risultato pulito e duraturo nel tempo. Una buona manicure prevede un appropriato trattamento delle cuticole e, arrivati a questo punto, so già cosa ti stai chiedendo:

Le cuticole si possono tagliare oppure no?

Per rispondere correttamente a questa domanda è bene fare un piccolo ripasso di anatomia dell'unghia.

DIFFERENZE FRA EPONICHIO E CUTICOLE

Per effettuare una manicure corretta e senza rischi è necessario concentrarsi sulla differenza fra eponichio e cuticola. In questa foto la distinzione è molto evidente:

L'eponichio è il bordo liscio di cute del dito che si trova nella parte prossimale dell'unghia e che ne ricopre la radice. È particolarmente resistente e aderisce in modo perfetto alla lamina ungueale, tanto che questa – crescendo – ne "trascina" un sottile strato con sé, formando la cuticola.

L'eponichio è un tessuto cutaneo vivo e irrorato da vasi sanguigni, la cuticola al contrario è una sottile membrana cheratinizzata, priva di vita.

L'eponichio svolge una importantissima funzione di protezione della matrice e del letto ungueale dagli agenti esterni, allergeni e patogeni è per questo motivo che non deve essere danneggiato in nessun modo.

Al contrario, le cuticole possono essere rimosse dopo essere state sollevate dalla lamina ungueale.

Quindi la risposta alla domanda è... Sì, le cuticole si possono tagliare!

Guarda il video:

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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SUI MEDIATORI DI ADERENZA

2022-08-08T11:37:00.001+02:00

Che cosa sono i mediatori di aderenza? A cosa servono e come si usano? Scopri tutto quello che devi sapere sui mediatori di aderenza.

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I mediatori di aderenza (anche detti promotori di adesione) sono dei prodotti specifici che vengono applicati sull'unghia naturale prima di procedere alla ricostruzione, all'allungamento o all'applicazione dello smalto semipermanente. Lo scopo dei promotori di aderenza è quello di favorire o aumentare l'adesione del prodotto (gel, acrilico, smalto semipermanente) alla lamina ungueale.

Non tutti i mediatori di aderenza sono uguali, ne esistono diversi tipi che svolgono funzioni diverse.

In linea generale possiamo dividerli in 2 gruppi: primer e bonder.

PRIMER

1. ACIDO METACRILICO

È una sostanza che si comporta come una calamita tra prodotto e lamina ungueale, un primer molto potente ma altrettanto pericoloso per le sue proprietà corrosive (crea dei veri e propri solchi sulla lamina per aumentarne la superficie e far sì che il prodotto si aggrappi saldamente).

2. DISIDRATANTE

Il disidratante (a volte chiamato anche nail prep) rimuove ogni residuo oleoso dallo strato più esterno della lamina ungueale, favorendo così l'adesione dei prodotti successivi. È un buon alleato nella fase di preparazione dell'unghia e non danneggia in alcun modo la lamina ungueale, la sua efficacia è solo temporanea quindi è consigliabile applicarlo su un'unghia alla volta subito prima di applicare il prodotto successivo.

BONDER

1. BONDING GEL E BASE GEL

Il bonding gel e il base gel funzionano allo stesso modo, entrambi creano uno strato adesivo sulla lamina che favorisce l'adesione dei prodotti applicati successivamente. Funzionano esattamente come il nastro biadesivo.

2. BILANCIATORE DI PH

A differenza del disidratante, il bilanciatore di ph non elimina i residui oleosi ma ne previene la formazione innalzando il ph dell'unghia naturale. È un prodotto principalmente indicato per prevenire i sollevamenti.

PRIMER NON ACIDO

Il primer non acido lo possiamo definire un prodotto ibrido, che si posiziona nel mezzo dei 2 gruppi. Da un lato - esattamente come il bonder - si comporta come un nastro biadesivo fra lamina ungueale e prodotto, dall'altro contiene comunque acidi, ma meno aggressivi e corrosivi dell'acido metacrilico.

COME SCEGLIERE IL GIUSTO MEDIATORE DI ADERENZA?

La scelta del prodotto più adatto si basa su tanti fattori, primo fra tutti la condizione dell'unghia naturale. La scelta si effettua anche in base al tipo di prodotto da applicare e quindi anche in base alla durata della manicure. Non c'è una regola o una ricetta perfetta, per questo ti consiglio di procedere con dei test per capire innanzitutto se hai davvero bisogno di usare un mediatore di aderenza (si tratta di uno step facoltativo) ed eventualmente qual è quello più giusto per te e per le tue unghie.

RICORDA

La rimozione della manicure potrebbe risultare più difficoltosa quando si utilizzano i mediatori di aderenza. Valuta quindi se è davvero necessario utilizzarne uno.
Attieniti sempre alle indicazioni del produttore e non mischiare prodotti che fanno parte di sistemi di ricostruzione diversi
Evita il contatto con gli occhi e con la pelle e utilizza sempre poco prodotto

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SUL BUILDER GEL

2022-07-31T11:20:00.001+02:00

Che cos'è il il gel costruttore? A cosa serve e come si usa? Scopri tutto quello che devi sapere sul builder gel.

Il builder gel (chiamato anche gel costruttore o gel modellante) è il prodotto che viene usato per rinforzare il corpo ungueale e per effettuare la ricostruzione e l'allungamento delle unghie. Come ogni altra resina fotoindurente polimerizza in lampada UV.

L'applicazione del builder gel è uno step fondamentale della ricostruzione unghie perché è con questo prodotto che viene definita la forma, la lunghezza e - soprattutto - la struttura dell'unghia.

A differenza della copertura dell'unghia con smalti semipermanenti infatti, con il builder gel è possibile creare la la cosiddetta "bombatura" dell'unghia, cioè uno spessore di prodotto maggiore posizionato in corrispondenza del punto di stress che garantisce una manicure duratura e resistente.

Esistono molti tipi di builder gel e si differenziano per densità, formulazione e colore.

LA DENSITÀ

Il builder gel è un prodotto molto versatile che può avere diverse densità. In genere il grado di viscosità del gel è indicato sulla confezione ed è espresso da una scala numerica che va da 1 a 5.

Bassa viscosità (1): è un builder gel fluido, altamente autolivellante ma per questo anche difficile da modellare perché necessita di una certa velocità nella lavorazione per evitare che coli. La sua consistenza lo rende perfetto per una semplice copertura dell'unghia perché richiede una limatura minima.

Alta viscosità (4 o 5): è un builder gel perfetto per realizzare un allungamento delle unghie con le cartine e per creare le lunghezze e le forme più estreme. Non è un prodotto autolivellante e per questo non cola, è possibile quindi lavorare su più unghie con calma prima di procedere alla polimerizzazione. Va lavorato con attenzione per evitare la creazione di bolle d'aria.

Media viscosità (2 o 3): è un builder gel che si posiziona a metà fra i primi due tipi. Ideale per le coperture dell'unghia naturale o per estensioni di media lunghezza. Un builder gel di media viscosità è abbastanza autolivellante da permettere una lavorazione semplice, ma anche abbastanza viscoso da impedire che coli.

FORMULAZIONE

In base alla loro formulazione i builder gel prevedono 3 diversi sistemi di ricostruzione:

Monofasico: questo metodo prevede l'utilizzo di un unico gel che racchiude tutte le funzionalità, e cioè base gel, builder gel e gel sigillante. Lo stesso prodotto assicura quindi l'adesione all'unghia naturale, la costruzione della corretta struttura e la sigillatura finale.

Bifasico: il metodo bifasico prevede l'utilizzo di un gel 2 in 1 che funziona sia come un base gel che come un builder gel.

Trifasico: prevede l'utilizzo di un gel base, di un gel builder e di un gel sigillante. Questo metodo può sembrare meno conveniente rispetto ai precedenti ma resta comunque il mio preferito in termini di qualità e durata della ricostruzione.

Una formulazione degna di nota è quella dei cosiddetti fiber builder gel, dei gel arricchiti con fibre di vetro particolarmente adatti ad unghie deboli o onicofagiche.

COLORE

Gel Thickso by mesaudanailpro.it

I builder gel sono disponibili nel classico colore trasparente (detto clear) ma anche in versioni colorate, belle esteticamente e talvolta anche utili anche a correggere discromie del corpo ungueale.

I builder gel colorati vengono chiamati cover nelle diverse tonalità nude vengono detti camouflage e sono concepiti per le coperture dell'unghia e per le ricostruzioni classiche e con muretto. I toni rosati risultano gradevoli sulle carnagioni chiare, quelli del pesca sulle carnagioni olivastre e più scure.

Con i builder gel milky infine è possibile anche realizzare nail art di tendenza come il babyboomer.

FALSI MITI SULLE UNGHIE: LE LAMPADE UV PER UNGHIE SONO PERICOLOSE?

2022-07-10T16:41:00.002+02:00

Le lampade UV per unghie sono davvero apparecchi pericolosi? Due studi scientifici a confronto

Quello della presunta pericolosità della luce UV emessa dalle lampade per unghie è un argomento controverso sul quale penso sia importante fare chiarezza.

Esistono diversi articoli su blog e magazine online nei quali la luce UV prodotta dalle lampade per unghie viene descritta come una cosa pericolosa che può contribuire allo sviluppo di tumori della pelle.

Ma è davvero così?

Nel tempo sono stati effettuati diversi studi da parte di scienziati e medici, fra questi spicca di certo quello ad opera delle dottoresse Deborah F. MacFarlane e Carol A. Alonso dal titolo "Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancers on the Hands After UV Nail Light Exposure", ovvero "Presenza di tumori della pelle (non melanomi) sulle mani dopo l'esposizione alla luce UV per unghie".

Lo studio di MacFarlane e Alonso

Sulla base della correlazione fra le lampade abbronzanti e il potenziale sviluppo di tumori della pelle, la MacFarlane e la Alonso hanno analizzato i dati raccolti su 2 pazienti che hanno sviluppato tumori della pelle (non melanomi) sul dorso delle mani.

Il fatto che le due pazienti in questione fossero in salute, che non avessero casi di tumore della pelle in famiglia e che entrambe si fossero sottoposte a manicure in gel durante la loro vita è bastato a far arrivare le due dottoresse alla conclusione che la luce UV delle lampade per unghie è la sorgente di un'alta dose di raggi UV-A e che può essere un fattore di rischio determinante nello sviluppo di un tumore non melanoma della pelle.

Non sono un medico e non spetta a me giudicare l'attendibilità e la veridicità di questa conclusione, tuttavia l'esiguo campione statistico sul quale la teoria si basa e il fatto che riporta alcuni dati sugli apparecchi UV errati sono motivi più che sufficienti per spingermi ad indagare oltre, e non sono stata la sola a pensarla così.

Lo studio di Schoon, Bryson e McConnell

A screditare lo studio della MacFarlane e della Alonso ci hanno pensato 3 big della nail industry, Doug Schoon, Paul Bryson e Jim McConnell, te li presento:

Doug Schoon è un chimico, scienziato e docente di fama internazionale con 20 anni di esperienza come ricercatore scientifico nel settore delle unghie. Esperto nello sviluppo di prodotti UV, è l'autore di diversi libri e di molti articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste di settore.

Paul Bryson è un chimico, a capo del reparto di ricerca e sviluppo di OPI e sviluppatore di prodotti in gel e di sistemi acrilici per cosmetici unghie, restauri dentali e parti elettroniche.

Jim McConnell, anche lui chimico, è il presidente della McConnell Labs, produttore del brand americano di prodotti per unghie Light Elegance. Da 12 anni lavora nel settore formulando sistemi UV sempre più performanti e come collaboratore per diverse riviste dedicate.

I tre scienziati hanno deciso di verificare i fatti riportati dalla MacFarlane e dalla Alonso avvalendosi di un laboratorio indipendente (il Lighting Science Inc.) che ha testato diversi modelli di lampade per unghie per misurare esattamente le emissioni di raggi UV-A e UV-B prodotti da questi apparecchi e per compararle alla luce naturale del sole.

Come si è svolto il test?

Per il test sono stati utilizzati apparecchi comuni e con il più elevato output di raggi UV possibile, e cioè una lampada con 4 bulbi da 9 watt (totale 36 watt, la classica lampada che tutti conosciamo) e una con 2 bulbi da 9 watt. Gli apparecchi testati erano nuovi e perfettamente funzionanti.

Per misurare le emissioni di raggi UV-A e UV-B sono stati posizionati dei sensori UV all'interno degli apparecchi; gli stessi sensori sono stati poi utilizzati per misurare le emissioni UV-A e UV-B della luce naturale del sole al fine di effettuare un confronto.

Nei test eseguiti da Lighting Science sono stati utilizzati apparecchi in grado di misurare le radiazioni UV-A e UV-B in termini di milliwatt per cm² (mW/cm²), e cioè quanta luce colpisce ogni singolo cm² di pelle.

Risultati dei test e conclusioni

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1. I raggi UV-B emessi dalle lampade per unghie sono meno di quelli presenti nella luce solare naturale.

I bulbi utilizzati nelle lampade per unghie contengono dei filtri speciali che rimuovono quasi tutti i raggi UV-B, quindi questo risultato non sorprende. Il test mostra che la quantità di raggi UV-B ai quali la pelle è esposta durante una gel manicure equivale ad una esposizione ai raggi solari di circa 17-26 secondi ogni giorno per 2 settimane.

2. L'esposizione ai raggi UV-A è molto bassa

L'esposizione alla luce UV di una lampada per unghie è limitata a circa 2 volte al mese per un totale di circa 6~10 minuti per sessione. Il test mostra che l'esposizione ai raggi UV-A di una gel manicure corrisponde a circa 1,5~2,7 minuti di esposizione al sole quotidiana.

Anche evitando un'esposizione al sole volontaria (spiaggia, piscina) quasi tutti noi ci esponiamo al sole per almeno qualche minuto al giorno, la luce della lampada UV non mi sembra più così pericolosa...

Aggiungo che a mio avviso lo studio di MacFarlane e Alonso è viziato: affermano di aver trovato due casi di tumore della pelle riconducibili all'esposizione ai raggi UV di una lampada unghie ma entrambe le pazienti oggetto dello studio vivono in Texas, un luogo caratterizzato da un clima caldo e soleggiato, dove una quotidiana esposizione alla luce solare è inevitabile. Come è possibile escludere che la causa dei tumori riscontrati sia la luce naturale e affermare con certezza che i raggi UV delle lampade per unghie siano i colpevoli?

Inoltre lo studio condotto da MacFarlane e Alonso contiene diversi errori e inesattezze sui prodotti UV per unghie e sui metodi di applicazione. L'errore più grossolano è rappresentato dal paragone con i lettini abbronzanti e dalla stima inesatta dell'esposizione ai raggi UV durante l'uso delle lampade per unghie. Mettere una mano in un lettino abbronzante dotato di 12 lampade UV da 100 watt non è uguale a mettere la stessa mano in una lampada unghie con 4 bulbi da 9 watt perché:

1. I lettini abbronzanti vengono utilizzati più spesso e per un tempo più lungo rispetto ad una lampada per unghie

2. Il wattaggio è un'unita di misura di consumo di energia e quindi di potenza, non una misura di emissione di raggi UV come sostenuto dalle dottoresse nel loro studio

3. La rifrazione dei raggi UV all'interno di un lettino abbronzante è senz'altro più elevata che in una lampada per unghie

***UPDATE***

Nell'ultimo mese questo argomento è molto chiacchierato perché il 17/01/2023 è stato pubblicato un nuovo studio da parte dell'Università della California San Diego (UCSD) nel quale si afferma che l'esposizione ai raggi UV delle lampade per unghie porterebbe al danneggiamento del DNA delle cellule e alla conseguente comparsa di tumori della pelle (potete leggerlo qui).

Jim McConnell ha deciso di pubblicare un articolo molto interessante per spiegare perché questo studio non è accurato ma, soprattutto, per quale motivo ha ottenito risultati forzati e non veritieri. Se volete approfondire l'argomento vi consiglio di leggerlo, lo trovate qui:

https://www.lightelegance.com/blogs/news/our-chemists-broke-down-this-study-can-uv-nail-curing-lamps-cause-damage-to-dna-skin-cancer-heres-whats-wrong-with-this-study

Se avete difficoltà con l'inglese fatemelo sapere su instagram @thenailslookbook

Magari è superfluo, ma potrei fare un video per spiegarvi i vari punti che vengono confutati nell'articolo. Fatemi sapere!

Se vuoi saperne di più sulle lampade per unghie leggi anche Tutto quello che devi sapere sulle lampade per unghie.

Fonti:

Deborah F. MacFarlane e Carol A. Alonso "Occurrence of Nonmelanoma Skin Cancers on the Hands After UV Nail Light Exposure" (pubblicato sulla rivista scientifica American Medical Association consultabile a questo link)

Doug Schoon, Paul Bryson e Jim McConnell "Do UV Nail lamps emit unsafe level of ultraviolet light?" (puoi leggere lo studio sul sito di Doug Schoon a questo link)

Doug Schoon "UV Nails Lamp are safe" (leggi l'articolo a questo link)

IPERIDROSI E GEL UNGHIE

2022-06-24T11:00:00.005+02:00

Iperidrosi e gel unghie: consigli per una manicure in gel a prova di sollevamenti

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Il termine iperidrosi viene usato per indicare una condizione di eccessiva sudorazione, che può essere limitata ad alcune parti del corpo oppure generalizzata.

Come è facile immaginare, l'iperidrosi rappresenta un ostacolo alla corretta applicazione di gel e smalti semipermanenti.

Come ti ho spiegato nel post Perché il gel si solleva? Le cause principali e come rimediare infatti, alla base di una manicure in gel che dura nel tempo c'è senz'altro la fase di preparazione dell'unghia, durante la quale l'unghia naturale viene opacizzata e sgrassata. Per chi soffre di iperidrosi mantenere la lamina ungueale asciutta e pulita può risultare difficile ma non temere, se seguirai i miei consigli potrai minimizzare gli effetti di questa patologia e assicurarti una gel manicure a prova di sollevamenti!

1. SPRAY IGIENIZZANTE A BASE DI ALCOOL

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Prima di iniziare vaporizza sulle mani uno spray igienizzante a base di alcool, anche più volte se necessario. Questo tipo di prodotto contrasta il sudore e ti aiuterà ad eliminare le sostanze oleose presenti sulla cute.

2. PRE-GEL DISIDRATANTE

Applica un prodotto pre-gel sgrassante/disidratante sulla lamina ungueale e sulla pelle circostante, anche più volte se necessario (non spaventarti, l'azione disidratante che abbassa il grado di umidità della lamina e della pelle è temporanea).

3. LAVORA SU UN'UNGHIA ALLA VOLTA

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Meglio preparare e applicare il gel su un'unghia alla volta, in questo modo non rischi di sprecare il lavoro fatto. Fai attenzione a non toccare le unghie opacizzate con il polpastrello o con il palmo della mano altrimenti dovrai prepararle da capo.

4. USA IL BOROTALCO E/O UN GUANTO DI COTONE

Applica sulla pelle delle mani un po' di borotalco per ridurre sudore ed umidità ed evitare il più possibile la contaminazione della lamina ungueale. In alternativa al borotalco indossa un guanto di cotone.

GEL SOLIDI VS COLOR GEL - CARATTERISTICHE E DIFFERENZE

2022-05-22T16:37:00.000+02:00

Gel solidi: caratteristiche, pregi, difetti e confronto con i color gel tradizionali

CHE COSA SONO I GEL SOLIDI?

Gel solido, cream gel, mud gel, cake gel, jelly gel... Tanti nomi per definire un unico tipo di gel!

Il gel solido è un particolare tipo di gel UV caratterizzato da un'elevata pigmentazione e da una consistenza cremosa fuori dal comune che lo rende diverso da ogni altro gel UV in commercio.

Il gel solido nasce circa 2 anni fa in Giappone, dove - ormai lo sappiamo - l'industria delle unghie e della nail art è senz'altro al massimo dell'espansione. Nonostante in Asia sia in commercio da un po', i gel solidi sono diventati popolari nel resto del mondo solo recentemente, specialmente grazie ai social, soprattutto Instagram.

Ma cosa ha generato questo hype? È davvero possibile sostituire i gel color tradizionali con questa nuova versione di gel? (spoiler: no)

Vediamo insieme le caratteristiche dei gel solidi, in cosa differiscono dai gel color tradizionali e quali sono gli svantaggi nell'uso di questo tipo di prodotto.

GEL SOLIDI - CARATTERISTICHE E CONFRONTO CON I GEL COLOR

1. OTTIMA COPRENZA

I gel solidi garantiscono un'ottima coprenza già al primo strato, anche usando pochissimo prodotto. Questa caratteristica ci consente di risparmiare molto tempo nel processo di applicazione rispetto ai gel color normali e ci permette di ottenere un'unghia molto sottile e dall'aspetto naturale.

2. LINEE DEFINITE

La consistenza e la pigmentazione che contraddistinguono i gel solidi fa sì che il colore depositato sull'unghia non si muova in nessun caso. Ciò si traduce nella possibilità di disegnare linee perfette, definite e nitide senza sforzo.

3. PRONTI ALL'USO

A differenza dei gel color tradizionali, i gel solidi non devono mai essere mescolati e quindi sono sempre pronti all'uso. Inoltre, dato che non colano nemmeno se viene capovolta la confezione, sono molto pratici da portare in giro.

4. PERFETTI PER IL BABY BOOMER

I gel solidi sono perfetti per realizzare nail art che richiedono l'uso della spugnetta, come ad esempio il baby boomer. A differenza di quanto accade con i gel color normali, non si creano bolle sulla superficie dell'unghia e l'effetto aerografato è garantito, anche con i colori più pigmentati (come bianco e nero).

GEL SOLIDI - GLI SVANTAGGI

1. GAMMA DI COLORI LIMITATA

Rispetto ai color gel normali la gamma di colori dei gel solidi, almeno per il momento, è limitata ai soli solid color. Non esistono gel solidi effetto vetro o semiopachi.

2. NON SONO AUTOLIVELLANTI

I gel solidi sono coprenti ma non sono autolivellanti. Per stenderli correttamente e ottenere uno strato compatto di colore è necessario fare pratica.

3. NON PER TUTTE LE NAIL ART

I gel solidi non sono adatti per realizzare tutte quelle nail art che sfruttano l'autolivellamento del prodotto, come ad esempio le marble.

4. POLIMERIZZAZIONE PIÙ LUNGA

Essendo cremosi e molto pigmentati, i gel solidi hanno bisogno di un tempo di polimerizzazione leggermente più lungo rispetto ai gel color tradizionali (un po' come accade con i gel color nail art).

USO DEI GEL SOLIDI - I MIEI CONSIGLI

Per ottenere uno strato compatto di colore senza segni o striature devi applicare poca pressione sulle setole del pennello durante la stesura.

I gel solidi possono essere confezionati nel classico barattolino (pot) sottoforma di palette simili a quelle degli ombretti. Se hai deciso di acquistarli fai attenzione al rapporto quantità/prezzo.

Le linee disegnate con i gel solidi tendono ad essere leggermente in rilievo. Sigilla l'unghia con un abbondante strato di top coat per eliminare ogni possibile dislivello.

Non mescolare MAI un gel solido. Mescolando rischi di introdurre bolle d'aria nel prodotto e di rovinarne la consistenza. Puoi comunque mischiare 2 o più gel solidi fra loro sulla palette per creare un nuovo colore.

COME PREPARARE UN NUOVO PENNELLO PER GEL

2022-05-22T14:41:00.003+02:00

Ti insegno step by step come preparare correttamente un nuovo pennello per gel uv

Come ti avevo promesso nelle mie stories unboxing, con questo post voglio spiegarti come si procede alla preparazione di un nuovo pennello per gel.

Quello che vedi in foto è uno dei miei nuovi gel brush del brand Shinygel che ho acquistato su Amazon Giappone. È un pennello realizzato con setole pregiate, prodotte nella prefettura di Kumano, famosa nel mondo proprio per la produzione di pennelli di alta qualità per diversi utilizzi.

Userò questo "nuovo arrivato" per mostrarti in un video come preparare il pennello per l'utilizzo del gel. Il video ti sarà molto utile per imparare come allungare la vita del tuo pennello e come ottenere risultati professionali col minimo sforzo.

PREPARAZIONE DEL PENNELLO PER GEL

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STEP 1: ELIMINARE LO STRATO DI ADESIVO

Non è una regola, ma è bene sapere che molto spesso le setole dei pennelli nuovi sono ricoperte di un sottile strato di un adesivo speciale. Questo adesivo permette di mantenere la forma del pennello inalterata e le setole compatte fino al primo utilizzo.

Per preparare correttamente il pennello è fondamentale eliminare ogni residuo di questo adesivo. Per farlo io uso l'alcool isopropilico (se non ce l'hai puoi usare un gel cleanser, possibilmente scegline uno che non contiene coloranti o fragranze aggiunte), ne verso un po' su un dischetto di cotone e ci passo su il pennello. Non imprimo forza né fletto le setole, strofino con delicatezza il pennello sempre nella stessa direzione, su entrambi i lati e parallelamente al dischetto, mai perpendicolarmente!

STEP 2: AMMORBIDIRE LE SETOLE

Per lavorare bene con il gel ho bisogno che le setole del pennello seguano il movimento con fluidità. A seguito dello step 1 invece le setole ora sono secche e, quando appoggio il pennello sulla palette e premo leggermente, tendono ad allargarsi. È a questo punto che inizia la vera e propria preparazione del pennello.

Deposito sulla mia palette un po' di clear gel - quindi un gel trasparente di medio/bassa viscosità - e immergo le setole del pennello nel il prodotto, sia da un lato che dall'altro. Così facendo il gel penetra nelle setole rendendole più morbide ed elastiche.

Muovendo il pennello da destra verso sinistra posso vedere chiaramente che le setole, pur restando compatte, seguono un movimento fluido. È esattamente quello che mi serve per applicare il gel in maniera impeccabile evitando striature o segni durante la stesura.

Come puoi vedere nel video il gel ha ricoperto circa 2/3 delle setole del pennello. È meglio evitare che il gel vada a finire anche alla base del pennello, sia in fase di preparazione che in fase di utilizzo, perché è in quel punto che le setole sono incollate alla parte in metallo.

Se il gel raggiunge anche quel punto dovrei utilizzare un cleanser o cleaner per pulirlo e rischierei di compromettere l'adesione delle setole alla base e, di conseguenza, la vita del pennello.

Quando ho terminato scarico il gel in eccesso su una parte pulita della palette e... Il mio pennello è pronto per essere utilizzato :)

RICORDA:

Se come me usi un gel che non contiene solventi puoi ripetere lo step 2 anche dopo l'utilizzo del gel, prima di riporre il pennello, così facendo manterrai sempre intatta la forma originale del pennello e le setole saranno sempre morbide. Non dimenticare mai di chiudere il pennello con il suo cappuccio e di riporlo lontano dai raggi UV.

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLE LIME PER UNGHIE

2022-05-22T13:53:00.003+02:00

Forma, materiale, grana e diversi utilizzi: tutto quello che devi sapere sulle lime per unghie

Le lime per unghie sono prodotti essenziali per effettuare una manicure o una ricostruzione unghie.

In commercio esistono molti tipi di lime per unghie che hanno forme e funzioni diverse. Principalmente le lime per unghie si differenziano per:

Forma
Materiale
Grana (anche detta ruvidità)

LIME PER UNGHIE - FORME E CARATTERISTICHE

1. EMERY BOARD

È la lima per unghie base, realizzata in cartone o legno. La sua ruvidità modesta e la sua sottigliezza la rendono adatta a limare le unghie naturali e i laterali dell'unghia. Non si può disinfettare o lavare quindi dopo averla utilizzata è consigliabile gettarla via.

2. CLASSIC FILE

È la lima professionale dritta, realizzata in cartone con la spugna al centro. È più spessa rispetto alla emery board ed è molto flessibile, viene usata per dare la forma alle unghie ma anche per limarne la superficie. Ne esistono versioni che possono essere sanificate e che quindi possono essere riutilizzate.

3. BANANA

È la lima per unghie professionale ricurva, anche questa è realizzata in cartone con la spugna al centro. La sua forma la rende perfetta per opacizzare la zona della lamina che si trova vicino alle cuticole o per dare la forma a unghie rotonde, ovali o a mandorla. Ne esistono versioni che possono essere sanificate e che quindi possono essere riutilizzate.

4. HALF MOON

È la lima professionale a forma di mezzaluna, è realizzata in cartone con la spugna al centro. È molto versatile perché è un ibrido fra la lima classica e la lima banana. Ci si possono opacizzare facilmente tutte le zone della lamina ungueale e, grazie alla sua duplice forma, può essere usata sia per realizzare forme squadrate che rotonde. Ne esistono versioni che possono essere sanificate e che quindi possono essere riutilizzate.

5. DIAMOND

La lima diamante è una delle più usate dalle onicotecniche, anche questa è un ibrido fra lima classica e lima banana, realizzata in cartone con spugna al centro. Grazie alla sua forma particolare e ai 2 angoli centrali permette di raggiungere e lavorare facilmente su tutte le parti dell'unghia. Ne esistono versioni che possono essere sanificate e che quindi possono essere riutilizzate.

6. BUFFER

Il buffer è lo strumento utilizzato per opacizzare la superficie delle unghie e per livellare le eventuali imperfezioni dello strato di gel o acrilico. Ne esistono di 2 tipi, il classico mattoncino oppure la versione spugnosa (con varie forme).

LIME PER UNGHIE - MATERIALI

Come abbiamo visto fin qui le lime realizzate in cartone sono particolarmente flessibili e si adattano a diversi impieghi, dalla limatura del margine libero all'abrasione dello strato superficiale della lamina in fase di preparazione dell'unghia prima dell'applicazione del prodotto.

In commercio esistono anche anche lime in metallo e lime in vetro: le prime sono adatte a chi ha unghie spesse e dure, le seconde invece sono da prediligere per le unghie naturali più fragili. Entrambe sono sterilizzabili e quindi riutilizzabili.

LIME PER UNGHIE - GRANA

A seconda del lavoro da eseguire la lima non viene scelta solo per la sua forma ma anche in base alla sua ruvidità, espressa da un numero riportato sulla lima stessa.

Più questo numero è alto e più il potere abrasivo della lima è basso:

80/100: è una grana grossa, può essere usata per rimuovere hard gel, acrygel e acrilico, e cioè prodotti duri e applicati in strati piuttosto spessi. Sconsigliata per rimuovere soft gel o gel polish.

100/180: è una lima a grana media, viene usata per dare la forma alle unghie coperte con un prodotto, assolutamente sconsigliata su unghie fragili.

180/240: lima a grana a sottile, viene utilizzata nella fase di preparazione dell'unghia per opacizzare la lamina oppure per limare le unghie naturali senza danneggiarle.

FALSI MITI SULLE UNGHIE: IL GEL ROVINA LE UNGHIE

2022-02-27T19:04:00.006+01:00

Non è il gel a danneggiare le unghie ma chi lo applica e chi lo rimuove. Ti spiego perché e quali sono i danni più comuni

Mano foto creata da freepik - it.freepik.com

Se stai leggendo questo post molto probabilmente hai avuto (almeno) una brutta esperienza con gel e/o smalti semipermanenti e ora pensi che siano prodotti pericolosi che hanno rovinato le tue unghie.

Mi dispiace darti questa notizia ma non è così, i gel (o gli smalti semipermanenti) sono prodotti del tutto sicuri che non rovinano le unghie. Una lamina ungueale danneggiata è il risultato di un'applicazione o di una rimozione impropria del prodotto.

ASSOTTIGLIAMENTO DELLA LAMINA UNGUEALE

Una limatura aggressiva è la causa principale della maggior parte dei danni causati alla lamina ungueale. Se, dopo la rimozione, la parte di lamina ungueale che si trovava sotto il prodotto è più sottile rispetto alla ricrescita dell'unghia vuol dire che è stata limata eccessivamente o che è stata usata una lima troppo abrasiva.

L'assottigliamento della lamina dovuto ad una limatura eccessiva è una cosa che succede a chi è poco esperto, o magari a chi si fa le unghie in casa ed è alle prime armi, ma - ahimé - è una cosa che si verifica anche in salone. Ricorda: un vero professionista sa esattamente dove e quanto limare per non danneggiare la lamina e rispettare le unghie naturali della cliente.

UNGHIE DEBOLI DOPO LA RIMOZIONE?

Se, sempre dopo la rimozione, la lamina non è assottigliata ma appare molto flessibile sappi che non significa necessariamente che le unghie siano "più deboli".

Quando la lamina è coperta dal gel acqua e oli naturali la attraversano più lentamente: ciò fa sì che che il naturale grado di umidità della lamina aumenti del 10-15%, più il grado di umidità è alto più la lamina è flessibile. Questo effetto può durare per diverso tempo, anche 12-24 ore dopo la rimozione. Quando il grado di umidità torna normale anche la lamina torna ad avere un livello normale di rigidità.

MACCHIE BIANCHE E ONICOLISI

Quando sulla superficie dell'unghia si presentano piccole macchie bianche è molto probabile che ci troviamo di fronte ad un altro danno da rimozione impropria, dovuto sempre ad una limatura eccessiva oppure ad un uso improprio degli attrezzi.

Immergere l'unghia naturale nell'acetone o nell'acqua anche solo per pochi minuti rende la superficie temporaneamente più morbida e più suscettibile ai danni che si possono fare con lo spingicuticole (o con i bastoncini di legno) nel tentativo di forzare il sollevamento dei residui di prodotto.

Il tempo è nemico della brava onicotecnica.

Se il prodotto fa resistenza e non si solleva facilmente è meglio procedere di nuovo con l'acetone piuttosto che insistere, rischiare di danneggiare la lamina o provocare il suo sollevamento dal letto ungueale (onicolisi) solo per risparmiare tempo è pericoloso e controproducente.

CURA E MANTENIMENTO

Se il gel è correttamente applicato e rimosso non ci sarà alcun danno all'unghia naturale. Ma se è vero che l'onicotecnica deve fare la sua parte, è altrettanto vero che anche la cliente deve curare e mantenere le unghie nel modo corretto:

Applica spesso un olio per cuticole di qualità
Indossa guanti protettivi quando maneggi detersivi o altre sostanze chimiche
Non sollevare meccanicamente lo strato di gel con le unghie o con i denti (così facendo sollevi anche gli strati più superficiali della lamina rendendola più sottile)
Non far passare troppo tempo dall'applicazione del gel e la seduta successiva (se la ricrescita diventa eccessiva la lamina tende a flettere perché la struttura dell'unghia non è bilanciata)

FALSI MITI SULLE UNGHIE: LE UNGHIE NON RESPIRANO

2022-01-23T17:39:00.005+01:00

Le unghie non respirano: ti spiego perché e come funziona la crescita dell'unghia

Mano foto creata da Racool_studio - it.freepik.com

Ebbene sì, le unghie non respirano. Si tratta di uno dei falsi miti sulle unghie più diffusi al mondo e se qualcuno ti ha detto che dovresti smettere di applicare gel o altri prodotti sulle tue unghie "per farle respirare" probabilmente stiamo parlando di una persona che non conosce l'argomento e che non sa come funziona davvero la crescita delle unghie.

La lamina ungueale (anche detta corpo ungueale) non è un tessuto vivo, non è dotata di polmoni e non ha l'abilità di assorbire l'ossigeno contenuto nell'aria. Tutto quello di cui la lamina ungueale ha bisogno per crescere proviene dalla matrice dell'unghia e dal letto ungueale.

Il 100% dell'ossigeno di cui la matrice dell'unghia ha bisogno per svolgere la sua funzione proviene dal flusso sanguigno, ed è sempre tramite il flusso sanguigno che la matrice espelle le scorie. Ne l'aria né le sostante nutrienti possono essere assorbite dalla lamina ungueale. Ciò significa che le unghie potrebbero crescere senza problemi anche in un ambiente privo di aria.

Quando la lamina ungueale è coperta da uno strato di prodotto (può essere smalto tradizionale, gel, acrilico, non importa) l'unica differenza apprezzabile è che l'umidità e gli oli naturali attraversano la lamina ungueale più lentamente. Ciò si traduce in un aumento dell'umidità di circa 10-15% e di conseguenza ad un aumento della flessibilità della lamina ungueale.

Una volta rimosso correttamente il prodotto la lamina ungueale può sembrare più morbida ed è per questo che molte persone pensano che che prodotti come gel o acrilico rendono le unghie più deboli. In realtà flessibilità non vuol dire debolezza, l'unghia in quel momento contiene solo più acqua e per questo flette più facilmente. Nel giro di 1 ora circa il livello di umidità si stabilizza nuovamente e l'unghia torna ad avere la sua consistenza normale.

L'unico vero motivo per il quale dovresti prendere una pausa dai trattamenti unghie è strettamente correlato alla condizione delle unghie stesse e dei tessuti circostanti: se ci sono delle ferite, infezioni, qualsiasi tipo di reazione allergica o irritazioni della pelle rimuovi il prodotto e rivolgiti al tuo medico per avere la diagnosi ed eventualmente una cura idonea (ricorda: le onicotecniche non sono autorizzate a dare consigli medici).

STRATO DI DISPERSIONE DEL GEL UV: CHE COS'È E A COSA SERVE?

2022-01-07T18:00:00.001+01:00

Scopri tutto quello che devi sapere sullo strato di dispersione dei gel UV: che cos'è e a cosa serve?

Per "strato di dispersione" - o più tecnicamente "strato di inibizione ossidativa" - si intende quel residuo appiccicoso che si crea sul gel in conseguenza all'esposizione ai raggi UV della lampada.

Ma perché si crea lo strato di dispersione del gel?

Ho letto e sentito di tutto sullo strato di dispersione ma la chimica, come la matematica, non è un'opinione:

Lo strato di dispersione è lo strato più superficiale del gel che, anche se esposto ai raggi UV, non può polimerizzare poiché ostacolato dal contatto con l'ossigeno ambientale.

Cosmetici foto creata da freepik - it.freepik.com

Quando la luce UV colpisce le resine composite (come il gel per unghie) innesca la cosiddetta reazione di polimerizzazione per la quale gli oligomeri contenuti all'interno della resina si legano fra loro formando un polimero, nel nostro caso lo strato di gel indurito. L'ossigeno naturalmente presente nell'aria interferisce con la reazione chimica e fa sì che la parte più superficiale del gel rimanga densa e appiccicosa.

Lo spessore (o la totale assenza) dello strato di dispersione varia in base alla formulazione del gel stesso ma di fatto non pregiudica la durata della manicure né la rende più longeva.

Sì, hai letto bene, lo strato di dispersione non favorisce particolarmente l'adesione degli altri prodotti... É solo gel! Una volta che verrà coperto con il prodotto successivo non sarà più in contatto con l'ossigeno e quindi polimerizzerà correttamente.

Ma quindi lo strato di dispersione deve essere rimosso?

Non necessariamente.

Se i prodotti che stai utilizzando fanno tutti parte di un unico gel system dovrai eliminare solo l'ultimo strato di dispersione, e cioè quello del top coat.
Se utilizzi gel di produttori diversi potresti incorrere in alcune incompatibilità chimiche che pregiudicano l'adesione del prodotto e in generale la durata della manicure.

Come ho detto prima lo strato di dispersione è gel non polimerizzato. Se sopra ad un base coat polimerizzato applico un gel color di un brand diverso sostanzialmente sto mischiando sull'unghia 2 prodotti con caratteristiche e formulazioni potenzialmente diverse che potrebbero non essere compatibili fra loro.

Non sto dicendo che non puoi fare mix & match con prodotti ma ti consiglio di rimuovere lo strato di dispersione del gel tra un prodotto e l'altro per evitare problemi ;)

PERCHE IL GEL SI SOLLEVA? LE CAUSE PRINCIPALI E COME RIMEDIARE

2021-12-26T21:24:00.004+01:00

Scopri quali sono le 10 principali cause di sollevamento del gel e come rimediare per eseguire una manicure sempre perfetta

Mano foto creata da cookie_studio - it.freepik.com

Almeno una volta sarà capitato anche a te: hai eseguito una manicure in gel apparentemente perfetta ma dopo pochi giorni (o poche ore!) il gel si è sollevato oppure si sono create delle bolle d'aria.

Scopriamo insieme le 10 principali cause di sollevamento del gel e cosa fare per evitarlo:

1. HAI USATO LA LAMPADA SBAGLIATA

Come ti ho spiegato nel post dedicato alle lampade per unghie controlla sempre la confezione del gel che stai per applicare. Sull'etichetta viene riportato il tipo di luce (UV o LED) per la quale il gel è progettato. Non tutti i gel che polimerizzano in lampada UV polimerizzano anche in lampada LED e viceversa, assicurati di utilizzare una lampada che sia compatibile con il sistema di gel che stai utilizzando.

2. CONTATTO CON LA PELLE

Il gel è entrato in contatto con le cuticole oppure con la pelle intorno all'unghia. Quando l'unghia cresce questo contatto si trasforma in un punto di ingresso per l'aria perché il gel non è correttamente sigillato. Fai sempre attenzione quando stendi il gel e, se necessario, elimina il prodotto in eccesso prima di procedere alla polimerizzazione.

3. STRATO TROPPO SPESSO

Uno strato troppo spesso di prodotto polimerizza più difficilmente, soprattutto se il colore è particolarmente pigmentato. Stendi sempre strati sottili di prodotto e segui i tempi di polimerizzazione indicati dal produttore.

4. ERRATA PREPARAZIONE DELL'UNGHIA

Questa è senz'altro la causa principale di sollevamento del gel. Assicurati di eliminare con cura la naturale lucidità dell'unghia pulendo con il cleanser, opacizzando con un buffer o una lima 180 tutta la superficie e po, di nuovo, pulendo bene con il cleanser.

5. CONTATTO PROLUNGATO CON L'ACQUA

Se le tue unghie sono state in contatto con l'acqua a lungo potrebbero verificarsi problemi di adesione con il gel. Questo accade perché le unghie tendono ad assorbire i liquidi. In linea generale ti consiglio di utilizzare i guanti per evitare il contatto, in fase di applicazione del gel procedi con una preparazione dell'unghia ad hoc utilizzando un deidratante e/o un primer per aumentare l'adesione.

6. MIX DI PRODOTTI

Stai mixando prodotti appartenenti a linee o brand diversi. Non è necessariamente sempre sbagliato ma se il gel si solleva potrebbe accadere perché questi prodotti non sono compatibili. Lo strato di dispersione, che altro non è che gel non polimerizzato, entra in contatto con il prodotto che applichi successivamente, se e prodotti non sono compatibili questo mix può risultare fatale. Fai delle prove per capire come e se puoi mixare i tuoi prodotti oppure usa solo quelli che fanno parte dello stesso sistema gel.

7. URTI RIPETUTI

Gli urti ripetuti possono provocare sollevamenti del gel nella zona del girocuticola, lateralmente oppure sul margine libero. Cerca di fare attenzione oppure opta per una lunghezza più contenuta.

8. PROBLEMI CON LA LAMPADA

Un'altra causa molto comune dei sollevamenti del gel è da ricercarsi nella lampada: i bulbi della lampada UV potrebbero essere esauriti, l'apparecchio potrebbe non funzionare a dovere oppure potrebbe essere poco potente. Tutte queste possibilità impediscono una corretta polimerizzazione del prodotto, valuta la sostituzione della tua lampada con una nuova e più potente.

9. MEDICINALI

Alcuni medicinali possono agire sulla salute dell'unghia naturale, ad esempio rendendola più secca e friabile. Se non puoi evitare questa interazione puoi effettuare qualche test di durata utilizzando dei mediatori di aderenza come primer e bonder.

10. GRAVIDANZA

Così come i medicinali, anche la gravidanza può avere effetti sulle unghie naturali e la loro normale condizione. Prova un sistema gel diverso oppure esegui una manicure tradizionale, meglio evitare l'utilizzo di primer aggressivi.

E TU CONOSCI ALTRE CAUSE DI SOLLEVAMENTO DEL GEL?

APPLICAZIONE FULL COVER TIPS: I 5 ERRORI PIÙ COMUNI

2021-12-14T19:41:00.000+01:00

Applicazione full cover tips: i 5 errori più comuni da evitare per una ricostruzione perfetta e duratura

Ti ho già parlato della ricostruzione unghie con le full cover tips in gel e seguendo il tutorial step by step hai imparato come si esegue questa tecnica. È vero, si tratta di un metodo più semplice rispetto ai tradizionali gel e acrilico, ma anche l'applicazione delle full cover tips nasconde delle insidie.

Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni nell'applicazione delle full cover tips:

1. SCEGLIERE LA TIP DELLA MISURA SBAGLIATA

Cosa succede se scelgo la tip della misura sbagliata? Se è troppo grande coprirà le cuticole e, oltre ad essere antiestetica, la tip farebbe colare il prodotto sulla pelle. Se la tip è piccola dovrò esercitare troppa pressione per farla aderire, potrebbero formarsi delle bolle d'aria e di conseguenza la tip salterebbe facilmente. Fai più prove con le varie misure e scegli la tip che meglio si adatta alla tua unghia naturale. Non dimenticare che puoi limarla per renderla perfetta, ad esempio in corrispondenza del giro cuticola. Solitamente le misure che vanno bene per una mano vanno bene anche per l'altra ma è consigliabile comunque provare le tip su entrambe le mani. (questo consiglio vale anche per l'applicazione delle tradizionali tip in plastica!)

2. NON PREPARARE BENE L'UNGHIA NATURALE

Se non preparo adeguatamente l'unghia naturale la tip potrebbe staccarsi. Proprio come per ogni altro metodo di ricostruzione unghie o per l'applicazione dello smalto semipermanente la preparazione dell'unghia è uno step super importante. Bisogna sempre spingere indietro le cuticole e opacizzare l'unghia accuratamente utilizzando un buffer. Così facendo sgrassiamo la superficie dell'unghia e la rendiamo porosa, cosa fondamentale per far sì che il gel aderisca alla perfezione e duri a lungo.

3. NON PREPARARE BENE LA TIP

Se non opacizzo la superficie interna della tip (la parte che andrà a contatto con l'unghia naturale) rischio che la tip possa sollevarsi al primo urto. Opacizzare la tip è importante tanto quanto la preparazione dell'unghia naturale ed è uno step che non può essere saltato. Nel video ti mostro bene come fare utilizzando la fresa ma puoi usare anche un buffer o una lima. Non dimenticare di stendere il primer anche sulla tip e non solo sull'unghia.

4. USARE POCO PRODOTTO O IL PRODOTTO SBAGLIATO

Se uso poco prodotto rischio che parte della tip non aderisca correttamente all'unghia naturale, e se l'adesione non è completa ovviamente la tip si solleverà con estrema facilità. Nel dubbio è meglio abbondare con il prodotto ma non temere, col tempo e po' di pratica affinerai la tecnica e ti regolerai sempre meglio (non posso indicarti una quantità di prodotto "standard" perché lunghezza e larghezza dell'unghia sono variabili).

Anche la scelta del prodotto è fondamentale per una buona esecuzione. Scegli sempre un gel che sia viscoso e non troppo liquido, un gel costruttore o una rubber base sono perfetti! (no, il top coat non va bene!)

5. FAR ADERIRE LA TIP ALL'UNGHIA IN MODO ERRATO

Se faccio aderire la tip all'unghia in modo sbagliato è molto probabile che si formino delle bolle d'aria che comprometteranno la durata della manicure. Come ti mostro nel video, è necessario far aderire la tip all'unghia con un gesto deciso, appoggiandola - inclinata - dalla zona vicina alle cuticole e premendo poi gradualmente verso il margine libero dell'unghia. Attenzione, non imprimere troppa forza, il prodotto potrebbe fuoriuscire dai bordi. (Questa tecnica vale anche per l'applicazione delle tradizionali tip in plastica)

GUIDA ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI PER UNGHIE GIAPPONESI

2021-12-09T20:11:00.005+01:00

Scopri dove acquistare i prodotti per unghie Giapponesi e quali scegliere

Nel l'ultimo post abbiamo scoperto le caratteristiche dei gel per unghie giapponesi, quali sono le differenze con i gel tradizionali e cosa li rende unici e performanti. Un vero peccato che trovarli in Italia sia impossibile!

PERCHÈ I PRODOTTI PER UNGHIE GIAPPONESI SONO DIFFICILI DA REPERIRE?

Il mercato della cura delle unghie è super sviluppato in Asia e il Giappone è la patria di alcuni tra i prodotti per nail art più raffinati e all'avanguardia del mondo. Eppure sembra che l'esportazione non sia una priorità. I motivi sono diversi:

- Target: i produttori giapponesi si rivolgono a professionisti certificati che rispettano determinati standard di qualità. Supervisionare la formazione all'estero è senz'altro più difficile (non ci dimentichiamo delle barriere linguistiche) e soprattutto costoso;

- Quantità: i gel giapponesi non sono prodotti in larga scala e si rivolgono ad un mercato di nicchia;

- Burocrazia: l'esportazione di prodotti chimici richiede autorizzazioni speciali e costi elevati, il gioco non vale la candela perché le produzioni si sostentano senza problemi anche solo con la domanda interna;

- Cultura: la storia ci insegna che il Giappone ha aperto raramente le sue frontiere, anzi, è stato a lungo un paese chiuso agli scambi commerciali. Sospetto che questo retaggio si rifletta ancora sulle odierne politiche commerciali.

COSA VALE VERAMENTE LA PENA COMPRARE?

Entrare in un negozio dedicato a unghie e nail art in Giappone è senz'altro un'esperienza unica, ma devo ammettere che può anche essere frastornante, scegliere tra centinaia e centinaia di prodotti diversi non è un'impresa facile! Quello che posso consigliarti è di pianificare in anticipo che genere di prodotti desideri acquistare ma soprattutto di studiare le schede tecniche per sapere quali sono i prodotti indispensabili e quali quelli "superflui" e non strettamente necessari.

Credimi, non vuoi acquistare un gel e scoprire solo dopo 1 mese che, per usarlo correttamente, dovevi acquistare anche una specifica base...!

I prodotti must have sono sicuramente i gel (per tutte le ragioni che ti ho elencato in questo post), ma anche i pennelli non vanno sottovalutati. Le intricate nail art giapponesi richiedono pennelli performanti, che durino a lungo nel tempo e, soprattutto, che siano comodi da usare. Investire in un pennello made in Japan è sempre una buona idea!

DOVE ACQUISTARE ONLINE?

Ho fatto una lista degli shop online dove acquistare prodotti per unghie giapponesi. Quelli nell'elenco sono i negozi affidabili che conosco e che spediscono anche in Italia (alcuni li ho provati personalmente):

AMAZON JAPAN https://www.amazon.co.jp/ - amazon è la risorsa numero 1 ed è sempre una garanzia. Tii consiglio di navigare utilizzando la versione inglese del sito e di effettuare una ricerca escludendo da subito i prodotti che non beneficiano della spedizione Amazon Global International Shipping. Le spese di spedizione sono calcolate al checkout.

***UPDATE*** Ho acquistato più volte e non ho mai avuto problemi, i pacchi arrivano in fretta (massimo 10 giorni) e la spedizione Amazon Global Shipping copre anche gli eventuali costi di sdoganamento.

THE NAIL HUB https://www.thenailhub.com/ - è anche rivenditore Kokoist, spedisce in tutto il mondo con la possibilità di assicurare il pacco per circa 2 €. Si può usare Paypal e anche qui le spese di spedizione sono calcolate al checkout. Ho acquistato diversi prodotti Kokoist, il pacco è arrivato in circa 30 giorni e i prodotti erano impacchettati benissimo. Le spese di spedizione (33€ per la mia destinazione, e cioè Roma) comprendono anche i costi di sdoganamento.

***UPDATE*** ad oggi (22/05/2022) purtroppo The Nail Hub non spedisce più in Italia.

GELLIPOP https://gellipop.com/ - rivenditore di molti brand made in Japan, spedisce in tutto il mondo dagli USA. Accetta PayPal e il calcolo dei costi di spedizione viene effettuato all'atto del checkout.

TAFS https://www.tafsproducts.co.uk/ - spedisce in tutto il mondo dagli UK e si può pagare anche con klarna. Ti segnalo che questo sito utilizza Royal Mail per le spedizioni, significa che sarà poste italiane a consegnare il pacchetto e non un corriere.

***UPDATE*** Ho acquistato da poco diversi prodotti Kokoist e sono molto soddisfatta del servizio. Ogni prodotto era protetto benissimo e il pacco (spedizione Fedex) ha impiegato solo 3 giorni per arrivare. Le spese di spedizione sono abbastanza onerose (io ho pagato 63,00 €) quindi è ovvio che conviene comprare più cose per ammortizzare il costo.

TAT CANADA https://www.tat-canada.com/ - è la filiale Canadese della catena di negozi per unghie giapponesi, l'unica che spedisce in tutto il mondo. Si può pagare con PayPal e il costo della spedizione dipende dal peso del pacco, trovi tutte le info sulla pagina dedicata del sito.

Proprio in questi giorni ho effettuato 2 ordini (uno su Amazon, uno su The Nail Hub), sicuramente nelle Stories posterò l'unboxing quindi ti aspetto sul mio profilo instagram!

Le informazioni sui siti web sono state raccolte al momento della pubblicazione di questo articolo. Controlla le condizioni di vendita riportate sui siti web prima di procedere all'acquisto, informati sugli oneri doganali laddove previsti e, se possibile, usa PayPal per effettuare il pagamento.

La lista è in costante aggiornamento, se conosci altri siti web e vuoi contribuire mandami un messaggio!

GEL PER UNGHIE GIAPPONESI - INFO E CARATTERISTICHE

2021-12-06T22:41:00.007+01:00

Cosa sono i gel per unghie giapponesi e in cosa sono diversi dagli altri gel?

I gel per unghie giapponesi sono gel professionali, prodotti con pochi ingredienti e di altissima qualità. Hanno una consistenza a metà fra un normale gel polish e un gel costruttore e per questo motivo possiamo definirli dei soft gel .

Se non sai cos'è un soft gel ti consiglio di leggere questo post: Differenze fra gel, semigel, hard gel

È vero, quello del "soft gel" non è un concetto nuovo inventato in Giappone, eppure i giapponesi hanno fatto di questo prodotto lo standard della loro manicure, migliorando costantemente le formule e rendendo il soft gel sempre più performante in termini di adesione ed elasticità.

L'impiego dei gel giapponesi nella manicure permette di ottenere un risultato estremamente naturale: le unghie (coperte o ricostruite) risultano resistenti, durature (anche 4/5 settimane!) e anche molto più sottili e discrete rispetto a quando vengono utilizzati gli hard gel tradizionali.

La foto qui sotto l'ho scattata durante la certificazione che ho conseguito con il brand giapponese Kokoist. Si tratta di una copertura, guarda quanto l'unghia appare sottile, il risultato è tutt'altro che artificioso!

LE CARATTERISTICHE

1. LA FORMULAZIONE

I gel giapponesi sono quasi tutti gel soak-off, il che significa che sono gel morbidi, specialmente formulati per garantire un'adesione forte e una rimozione facile attraverso il solvente. Sembra troppo bello per essere vero? Pensa che in Giappone anche i gel costruttori sono gel soak-off! L'industria della cura delle unghie lì è avanti anni luce rispetto all'Europa, i produttori hanno sviluppato delle formulazioni uniche nel loro genere per creare dei soft gel versatili. Ciò vuol dire che con un solo tipo di prodotto si può eseguire sia la ricostruzione che la copertura delle unghie naturali.

La loro speciale consistenza li rende facili da rimuovere anche per chi preferisce la limatura: i gel giapponesi infatti risultano più morbidi rispetto ai gel costruttori classici, distinguerli dall'unghia naturale durante la rimozione è facile.

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2. GLI INGREDIENTI

I gel per unghie giapponesi sono quasi tutti composti al 100% da resine UV e, proprio per questa caratteristica, in gergo vengono chiamati "true gel". Possono essere utilizzati per l'applicazione di un colore unico ma anche per la nail art. I pigmenti utilizzati per la produzione sono di altissima qualità cosmetica, garantiscono una copertura ottimale dell'unghia già alla prima applicazione e sono performanti anche per le nail art a mano libera.

I gel giapponesi sono prodotti all'avanguardia che vengono sottoposti a rigorose ispezioni per garantire il massimo della qualità e della sicurezza. In genere i gel giapponesi sono almeno gel 5 Free (se non sai cosa significa ti consiglio di leggere il post dedicato agli ingredienti nocivi negli smalti) e, a differenza di molti altri gel prodotti nel resto del mondo, quelli giapponesi sono venduti in piccole quantità e quasi esclusivamente a chi possiede una licenza professionale.

L'estrema qualità e il mercato di nicchia fanno sì che il prezzo dei gel per unghie giapponesi sia in media più alto rispetto a quello dei competitor americani e europei.

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3. LA PREPARAZIONE DELL'UNGHIA

L'applicazione di un gel giapponese richiede una preparazione dell'unghia minima, priva di prodotti aggressivi. In quasi tutti i casi bastano un buffer morbido e un semplice liquido nail prep, ma ci sono anche gel formulati per aderire perfettamente all'unghia senza dover ricorrere al buffer. Questa caratteristica, unita alla facilità di rimozione, rende i gel giapponesi unici nel loro genere: durano tanto quanto i gel tradizionali che conosciamo (dopo 4/5 settimane la manicure è ancora intatta e brillante) e rispettano l'unghia naturale, sia in fase di applicazione che durante la rimozione.
Questa è la foto dell'unghia preparata per l'applicazione che ho scattato quando ho conseguito la certificazione con il brand giapponese Kokoist, come puoi vedere l'unghia è opacizzata e pulita ma nient'affatto danneggiata o assottigliata:

4. LA CONFEZIONE

I gel made in Japan sono praticamente sempre confezionati nei vasetti, anche detti pots o jars. La scelta di questo pack è dettata da questioni tecniche (texture e densità, utilizzo di pennelli diversi per la nail art) ma è anche una scelta stilistica ben precisa. Sembra infatti che in Giappone gli smalti gel in boccetta con il pennello incorporato siano considerati prodotti "amatoriali", destinati a chi cura le proprie unghie a casa, non alle professioniste del settore che si distinguono per nail art intricate eseguite a mano libera.

GEL PER UNGHIE GIAPPONESE O GEL CLASSICO?

Dopo aver visto le loro caratteristiche ora sappiamo che i gel giapponesi sono soft gel di ultima generazione, performanti, facili da rimuovere, long lasting, con i quali possiamo fare coperture, ricostruzioni e nail art.

Chi non vorrebbe provarli almeno una volta anche solo per soddisfare la curiosità? :D

DIFFERENZE FRA GEL, SEMIGEL E SMALTO SEMIPERMANENTE

2021-11-28T19:42:00.008+01:00

Che differenza c'è fra gel, semigel e smalto semipermanente?

Gel, semigel e smalto semipermanente sono tutte resine fotoindurenti, e cioè prodotti che polimerizzano in presenza di luce UV. Anche se hanno una caratteristica fondamentale in comune questi 3 prodotti sono molto differenti fra loro per:

Formulazione e consistenza
Utilizzo
Scopo
Rimozione

Lascia che ti spieghi nel dettaglio tutte le differenze.

GEL

Il gel ha una consistenza mediamente viscosa, generalmente viene commercializzato in un barattolo che richiede l'impiego di un pennello separato per prelevare e lavorare il prodotto. Esistono diversi tipi gel che si differenziano per densità e colore, vengono tutti utilizzati per eseguire la ricostruzione e allungamento delle unghie oppure, nel caso ad esempio dei gel color, per la copertura. La manicure realizzata con il gel ha una durata di 4/5 settimane circa e la sua rimozione viene effettuata mediante il processo di limatura.

SMALTO SEMIPERMANENTE

Lo smalto semipermanente ha una consistenza più liquida rispetto al gel e per questo viene venduto in boccette simili a quelle degli smalti tradizionali (con pennello incorporato). A differenza del gel, lo smalto semipermanente può essere utilizzato solo per la copertura e abbellimento delle unghie, non per la ricostruzione. Ha una durata limitata rispetto al gel (2/3 settimane) ed è specificatamente formulato per essere rimosso mediante l'utilizzo di un apposito remover e non tramite limatura.

SEMIGEL

Il semigel è un prodotto che può essere collocato a metà strada fra gel e smalto semipermanente. Ha una consistenza più viscosa rispetto allo smalto semipermanente e può essere utilizzato per la copertura delle unghie naturali allo scopo di rinforzarle oppure per realizzare allungamenti di pochi millimetri. Così come il gel, anche il semigel si rimuove mediante processo di limatura.

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GEL PLASTILINA - CHE COS'È E COME SI USA?

2021-11-24T19:59:00.003+01:00

Tutto quello che devi sapere sul gel plastilina, il prodotto rivoluzionario per creare decorazioni in rilievo sulle tue unghie

CHE COS'È IL GEL PLASTILINA?

Il gel plastilina è un gel denso e pigmentato, con una consistenza elastica molto simile a quella delle paste modellabili. Questa singolare densità rende il gel plastilina particolarmente adatto a creare decorazioni in rilievo, 3D e 4D sulle unghie, simili a quelle realizzabili con la polvere acrilica.

GEL PLASTILINA VS ACRILICO

Da un punto di vista estetico le decorazioni realizzate con questi 2 materiali sono praticamente identiche. Come qualsiasi gel, il gel plastilina polimerizza con i raggi UV della lampada e quindi, a differenza di polvere acrilica e monomero, la lavorazione non richiede particolari abilità di miscelazione perché la sua consistenza è già perfetta così come si presenta nella confezione. Anche le meno esperte possono usare il gel plastilina perché, non asciugando all'aria come l'acrilico, non ci sono limiti di tempo.

COME SI USA?

Il gel plastilina si applica sull'unghia sigillata (va bene sia il top coat lucido che quello opaco). Per prelevarlo dalla confezione e depositarlo sull'unghia puoi utilizzare una spatola, per lavorarlo della forma desiderata puoi utilizzare un pennello imbevuto di top coat o di gel cleanser, oppure puoi optare per i pennelli in silicone, molto pratici per modellare questo particolare tipo di gel con facilità.

Il gel plastilina polimerizza in lampada LED in 60 secondi, in lampada UV in 120 secondi. Se la decorazione che hai creato è particolarmente spessa però ti consiglio di prolungare per 30/60 secondi per essere certa che tutto il prodotto abbia polimerizzato correttamente. Questo gel non ha strato di dispersione e non è necessario sigillarlo con il top coat.

In commercio puoi trovare diverse colorazioni e puoi miscelare i gel plastilina fra loro, con i gel color e con i pigmenti per ottenere nuovi colori e per creare delle sfumature.

TUTORIAL APPLICAZIONE FULL COVER TIPS IN GEL

2021-11-14T13:22:00.002+01:00

Ti insegno passo dopo passo come applicare correttamente le full cover tips in gel

Oggi voglio condividere con te un metodo di ricostruzione che ho provato recentemente e che sto adorando, sia in termini di durata della ricostruzione che di velocità di esecuzione. Sto parlando dell'applicazione delle full cover tip in gel.

Full cover tips in gel - Cosa sono e quali sono i vantaggi di questo metodo?

Come si intuisce dal nome, sono delle tip realizzate in gel, leggere e flessibili, che vengono fatte aderire all'unghia naturale utilizzando un gel (si può usare un gel costruttore oppure una rubber base). Si tratta di un metodo di ricostruzione unghie che sta diventando sempre più popolare e ora che l'ho provato posso dirti che questo successo è ampiamente meritato.

Per applicare le full cover tips in gel infatti ci vuole molto meno tempo rispetto ai metodi tradizionali di ricostruzione (anche meno di acrygel con dual form!) il risultato è a dir poco perfetto ed inoltre - se si eseguono correttamente tutti i passaggi - trovo che questo metodo sia adatto anche ai principianti.

Altra cosa da non sottovalutare è la facilità e la sicurezza della rimozione: le full cover tips in gel infatti sono soak-off e quindi si sciolgono a contatto con l'acetone proprio come lo smalto semipermanente (se non sai come si fa leggi il post dedicato alla rimozione dello smalto semipermanente).

Full cover tips in gel - tutorial step by step

Realizzare la ricostruzione con le full cover tips in gel è molto semplice, ti spiego tutti i passaggi:

STEP 1 - Preparazione dell'unghia

Come per una ricostruzione tradizionale parto dalla preparazione dell'unghia. Spingo indietro le cuticole e procedo opacizzando tutta la superficie dell'unghia con un buffer grana 180. Elimino tutta la polvere di limatura, aggiusto la lunghezza e applico il pre gel sgrassante.

STEP 2 - Scelta e preparazione della tip

Scelgo con cura la tip in gel che meglio si adatta alle mie unghie naturali. I bordi della tip devono coincidere con quelli dell'unghia naturale, se è necessario posso limare la tip per farla combaciare meglio con il giro cuticola. Procedo opacizzando la superficie interna della tip (eseguo questa operazione più velocemente con la fresa ma è possibile farlo anche col buffer). Opacizzo solo l'area della tip che aderirà all'unghia. Le full cover tips in gel che ho utilizzato nel video le ho acquistate sul sito Michelle Nails.

STEP 3 - Primer

Dopo aver eliminato tutta la polvere di limatura (sia dall'unghia naturale che dalla tip) procedo stendendo uno strato sottile di primer sull'unghia e sulla superficie interna della tip che ho appena opacizzato. Per questo step io ho utilizzato il Primer non acido di Nail Studio Professional.

STEP 4 - Adesione della tip e polimerizzazione

Procedo depositando un po' di gel sulla tip, in corrispondenza dell'estremità vicina al giro cuticola. Come vedi nel video serve poco prodotto, all'inizio tenderai ad usarne troppo ma piano piano ci prenderai la mano e ti regolerai meglio. In ogni caso è meglio abbondare, se il gel è troppo poco la tip non potrà aderire adeguatamente all'unghia e si solleverà facilmente. Per questo step io ho utilizzato la Rubber Base color Camouflage Miele acquistata sul sito Michelle Nails.

Appoggio l'estremità della tip al centro dell'unghia e la faccio scivolare delicatamente indietro, verso la zona del giro cuticola. Poi premo con delicatezza la tip e - grazie alla pressione - permetto al prodotto di coprire tutta la superficie dell'unghia. Polimerizzo preliminarmente per 10 secondi il prodotto usando una torcia UV (molto più comoda in questo caso perché non devo inserire in lampada le mani mantenendo questa posizione). Trascorsi i 10 secondi termino la polimerizzazione in lampada come di consueto e... Fatto!

Dopo aver terminato l'applicazione delle full cover tips puoi procedere con l'applicazione di altri prodotti: gel color, smalto semipermanente, smalto tradizionale... Quello che preferisci! Io per esempio ho utilizzato il semipermanente oppure 2 gel colorati come nel post del tutorial baby boomer.

VIDEO TUTORIAL

Hai già provato questa tecnica o la proverai? Lasciami un commento sotto al post video che ho pubblicato sul mio profilo Instagram!

GUIDA ALLA RIMOZIONE DELLO SMALTO SEMIPERMANENTE

2021-11-02T14:19:00.002+01:00

TI INSEGNO TUTTI I SEGRETI PER UNA RIMOZIONE DELLO SMALTO SEMIPERMANENTE FACILE E SICURA PER LE TUE UNGHIE

La rimozione dello smalto semipermanente è un'operazione delicata che spesso viene sottovalutata. In questo post ti spiegherò nel dettaglio come eseguirla correttamente e quali prodotti per estetiste utilizzare per non danneggiare le tue unghie.

COME FUNZIONA LA RIMOZIONE DELLO SMALTO SEMIPERMANENTE?

Il vero smalto semipermanente è un prodotto che si rimuove mediante apposito solvente. Attenzione, uso la parola "vero" perché voglio distinguerlo dai cosiddetti soft gel, è cioè dai gel a bassa viscosità che sono commercializzati in boccette simili a quelle degli smalti semipermanenti. Sulla confezione di un vero smalto semipermanente (o sulle istruzioni) troverai la scritta "soak-off", che significa - appunto - "che si scioglie". Questa è una distinzione importante perché un soft gel non si scioglierà con il solvente bensì tramite limatura, un processo che - in quanto potenzialmente pericoloso per la salute delle unghie - solo una professionista preparata dovrebbe eseguire.

QUANDO BISOGNA RIMUOVERE IL SEMIPERMANENTE?

È buona regola procedere alla rimozione dello smalto semipermanente dopo 2/3 settimane dall'applicazione, non solo per una questione estetica. Procrastinare troppo la rimozione infatti può rivelarsi pericoloso per la salute delle unghie per 2 motivi:

Quando la ricrescita diventa eccessiva aumentano le possibilità che l'unghia possa spezzarsi in seguito ad un urto o che si verifichino dei sollevamenti (con il rischio di comparsa di funghi o muffe)
Tutti i tipi di gel induriscono in lampada UV/LED ma reagiscono anche ai comuni raggi solari quindi il processo di indurimento continua anche nei giorni successivi all'applicazione. Più rimandiamo la rimozione e più sarà difficile eseguirla, il prodotto potrebbe non sciogliersi bene e potremmo dover ricorrere alla lima per eliminarlo completamente. Non sottovalutare questo aspetto, rimuovere il semipermanente mediante limatura è un'operazione pericolosa se mal eseguita.

QUALI PRODOTTI SERVONO PER LA RIMOZIONE DELLO SMALTO SEMIPERMANENTE?

Per una rimozione corretta dello smalto semipermanente avrai bisogno di:
- Una lima per unghie a grana 100/180
- Remover per smalto semipermanente (io ho utilizzato il Fast Remover di Gamax)
- Cartine con pad oppure batuffoli di cotone e carta stagnola (io ho utilizzato le cartine con pad per la rimozione dello smalto semipermanente di Gamax)

- Spingicuticole in acciaio (oppure bastoncino in legno di arancio)

- Buffer

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE STEP BY STEP

STEP 1 - Opacizza lo strato di semipermanente con la lima a grana 100/180 per rimuovere lo strato di top coat (così facendo il solvente potrà penetrare negli strati sottostanti più agevolmente).

STEP 2 - Versa un po' di remover sul pad (o sul batuffolo di cotone) e avvolgi la cartina attorno al dito facendo in modo che il pad sia a contatto con l'unghia. Lascia in posa per circa 10 minuti.

STEP 3 - Trascorsi 10 minuti apri la cartina. Lo smalto semipermanente si sarà sollevato dall'unghia. Con lo spingicuticole solleva delicatamente lo smalto semipermanente rimasto per rimuoverlo completamente.

STEP 4 - Opacizza la superficie dell'unghia con il buffer. A questo punto puoi procedere con una nuova applicazione. Se invece vuoi terminare la manicure applica una goccia di olio per cuticole.

IL VIDEO TUTORIAL

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GUIDA AGLI SMALTI NON TOSSICI: LA CLASSIFICAZIONE COMPLETA E LE DIFFERENZE

2021-09-20T13:02:00.000+02:00

Cosa si intende per smalti non tossici? E cosa vuol dire "5 Free" o "10 Free"? Scopri tutto quello che c'è da sapere sugli smalti di ultima generazione.

Sicuramente te ne sei accorta anche tu, il mondo della cosmesi (e non solo!) negli ultimi anni è cambiato e i consumatori sono diventati più consapevoli e attenti agli ingredienti contenuti nei prodotti che acquistano.

Gli smalti per unghie non fanno eccezione e sentiamo parlare da un po' di smalti non tossici.

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MA COSA SI INTENDE PER SMALTI NON TOSSICI?

Gli smalti non tossici sono smalti per unghie privi di determinate sostanze considerate nocive per la persona. Attenzione: "non tossico" non sempre corrisponde a "naturale" o "vegano".

QUALI SONO LE SOSTANZE RITENUTE TOSSICHE?

Le sostanze contenute negli smalti "di vecchia generazione" e ritenute tossiche sono le cosiddette BIG FIVE:

CANFORA: sostanza cerosa caratterizzata da un odoreforte, può essere di colore bianco o trasparente ed è di origine vegetale. Può essere prodotta anche in maniera sintetica dall’olio di trementina. È considerata potenzialmente pericolosa e nociva sia nella versione vegetale che sintetica se assunta in grandi quantità per lungo tempo.
TOLUENE: è una sostanza che viene utilizzata come sostituto della benzina o come solvente per sciogliere resine, vernici e coloranti.
DBP: acronimo di Dibutyl Phthalate o Dibutil Ftalato, è una sostanza che viene utilizzata come additivo per adesivi e inchiostri.
RESINA DI FORMALDEIDE: anche detta Tosylamide o TSFR, è una resina derivata dalla formaldeide. Negli smalti per unghie migliora l’adesione del prodotto. Può portare a manifestazioni allergiche come, ad esempio, dermatiti.
FORMALDEIDE: conosciuta anche con il nome di formalina, è una sostanza prodotta a livello industriale per ossidare il metanolo. La sua composizione è completamente chimica, nella cosmesi è utilizzata come ingrediente per alcune tinte per capelli e prodotti liscianti, oltre che per smalti e prodotti indurenti per unghie. Studi clinici hanno dimostrato che l’uso prolungato può provocare irritazione delle mucose, dermatiti e eczemi. Il limite massimo imposto dalla legge Europea è lo 0,2% ma in altri paesi questo limite è più alto (perfetto esempio del perché spesso viene sconsigliato l'acquisto di cosmetici non prodotti in Europa).

SMALTI NON TOSSICI: LA CLASSIFICAZIONE

Una volta individuati gli ingredienti nocivi possiamo suddividere gli smalti non tossici in 3 categorie:

SMALTI 3-FREE - Sono smalti formulati senza DBP, Formaldeide e Toluene
SMALTI 4-FREE - Oltre a DBP, Formaldeide e Toluene questi smalti sono privi anche di Canfora
SMALTI 5-FREE - Sono smalti che non contengono Canfora, Toluene, DBP, Resina di formaldeide e Formaldeide.

Tuttavia questa classificazione non è esaustiva.

Infatti pare che molto spesso il Toluene venga sostituito con un altro solvente chiamato Xylene. Questa sostanza è irritante per pelle, occhi e tratto respiratorio e quindi è potenzialmente pericolosa tanto quanto il Toluene. Gli smalti privi anche di questo solvente vengono definiti SMALTI 6-FREE.

Gli smalti privi di queste 6 sostanze nocive e privi di parabeni (i conservanti più comuni nell’industria cosmetica ma anche provati interferenti endocrini) sono detti SMALTI 7-FREE.

Parliamo di SMALTI 8-FREE quando lo smalto, oltre ad essere privo delle 7 sostanze nocive precedenti, è formulato senza Colofonia, una resina vegetale usata come filmante (si tratta di una sostanza allergizzante che può provocare dermatiti da contatto).

Gli SMALTI 9-FREE sono privi anche di ethiltosylamide, una sostanza che serve ad aumentare la durata dello smalto ma che in Europa è bandita in quanto può provocare reazioni allergiche.

Infine gli SMALTI 10-FREE sono quegli smalti che, oltre ad essere privi di tutte le sostanze nocive elencate fin qui, risultano privi anche di Benzofenone, un altro interferente endocrino.

A sostituire le sostanze nocive negli smalti non tossici è soprattutto l’acqua, le formule risultano quindi più naturali e idratanti. L’unica controindicazione? Questi prodotti si conservano, generalmente, per un periodo di tempo inferiore rispetto al classici smalti per unghie.

SMALTI VEGAN E SMALTI BIOLOGICI

Concludiamo la carrellata degli smalti non tossici parlando delle formulazioni completamente vegane. Non tutti sanno che gli smalti, infatti, possono contenere guanina, carminio, cheratina e gommalacca, tutte sostanze di origine animale. La guanina è derivata dalle squame di pesce, mentre il carminio e la gommalacca si estraggono dalla cocciniglia. La cheratina infine - principalmente utilizzata per gli smalti rinforzanti - viene solitamente estratta da piume, zoccoli e corna animali.

Uno smalto, per definirsi vegan, deve essere anche cruelty-free e quindi privo di questi ingredienti.

Agli smalti vegan si affiancano gli smalti biologici. Non abbiamo ancora una regolamentazione chiara in materia ma lo smalto biologico si può definire tale quando la sua formula è composta da soli ingredienti naturali e 0 sostanze chimiche. In questi casi il colore è ricavato da miche e polveri naturali e, ovviamente, la durata e la resistenza sono più limitate rispetto ad altri tipi di smalto.

Spero che questa guida ti sia stata utile! Ora sai quali ingredienti cercare nell'INCI degli smalti e come riconoscere gli smalti non tossici!

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA RICOSTRUZIONE UNGHIE

2021-05-18T09:00:00.001+02:00

Una guida completa sulla ricostruzione unghie: tecniche, prodotti, pro e contro su questo popolare trattamento estetico

Cosmetici foto creata da freepik - it.freepik.com

La ricostruzione unghie è un trattamento che mira ad allungare e/o a proteggere le unghie naturali attraverso l'applicazione di una varietà di prodotti sulla lamina ungueale.

Il prodotto che viene impiegato e la tecnica di ricostruzione variano in base a diversi fattori quali, ad esempio, le caratteristiche dell'unghia naturale (spessore, elasticità, fragilità, età), le abitudini e lo stile di vita della persona, le preferenze estetiche, il risultato che si vuole ottenere.

Con questa guida provo a fare un po' di chiarezza sui vari metodi di ricostruzione unghie affinché tu possa scegliere con consapevolezza la tecnica e il prodotto che fa per te!

METODI DI RICOSTRUZIONE UNGHIE

Acrilico - è una tecnica di ricostruzione e allungamento unghie che prevede l'utilizzo di due prodotti - detti monomero e polimero - che si uniscono per ottenere un composto resistente e altamente modellabile che viene direttamente applicato sull'unghia. L'acrilico è durissimo e molto resistente, particolarmente consigliato a chi soffre di onicofagia, per realizzare allungamenti importanti e per mani sottoposte a stress intensi (acqua e uso di solventi).

Gel UV - è una particolare resina fotoindurente utilizzata per effettuare la ricostruzione unghie. È un materiale dalla consistenza più o meno viscosa che, una volta esposto ai raggi UV, indurisce - o meglio polimerizza - fino a diventare completamente solido. Il gel UV ha un'ottima resistenza e una buona elasticità, indicato per coperture e allungamenti non estremi, ottimo per le unghie fragili.

Polvere di seta - o fiberglass o fibra di vetro, è un metodo di ricostruzione riservato ad unghie fondamentalmente sane che necessitano di rinforzo. Questa tecnica prevedere l’utilizzo di un foglio di fibre che viene fatto aderire all’unghia naturale mediante uno speciale collante. Questo metodo ricostruttivo è meno duraturo rispetto ai precedenti ma è anche quello meno invasivo; prevede l’applicazione di uno smalto tradizionale come ultimo step ed è perfetto per “salvare” un’unghia in procinto di spezzarsi senza ricorrere a materiali più impegnativi. E’ molto usato per le manicure delle occasioni speciali, perché è un trattamento che si effettua in poco tempo pur assicurando un’ottima resa.

Full cover tips in gel - questa tecnica prevede l'utilizzo di speciali tip in gel che vengono fatte aderire alla lamina ungueale attraverso il gel. Si tratta di un metodo di ricostruzione rapido caratterizzato dalle stesse peculiarità della ricostruzione in gel.

A queste tecniche si affiancano altri metodi che prevedono l'impiego di prodotti derivati da quelli fin qui citati come ad esempio acrygel e acrilico ad immersione. Se vuoi approfondire trovi i post dedicati qui:

TUTORIAL RICOSTRUZIONE UNGHIE ACRYGEL

TUTORIAL RICOSTRUZIONE UNGHIE ACRILICO AD IMMERSIONE

LA DURATA

Una ricostruzione fatta ad opera d’arte e con materiali di qualità deve durare nel tempo e - salvo imprevisti dovuti ad esempio ad urti violenti - deve rimanere intatta fino alla seduta di refill.

Le unghie naturali crescono in media 0,5/1 millimetro ogni settimana ed è proprio questa variabile che rende impossibile determinare esattamente quanto sia la durata da ritenere accettabile. Diciamo che in linea di massima 25/30 giorni è un range di tempo oltre il quale sarebbe meglio non andare, perché la ricrescita a quel punto inizia ad essere piuttosto vistosa e la struttura dell’unghia diventa meno stabile.

PRO E CONTRO DELLA RICOSTRUZIONE UNGHIE

I pro di una ricostruzione o di un allungamento delle unghie sono piuttosto evidenti: le unghie risultano essere sensibilmente più resistenti e l’aspetto curato della mano tende ad essere duraturo e di facile manutenzione. Inoltre chi soffre di onicofagia trae un grande beneficio da questo trattamento, e lo dico per esperienza personale: con me gli smalti repellenti non hanno mai funzionato e vedere delle brutte unghie non mi ha mai aiutato a resistere alla tentazione di mordicchiarle.

Grazie alla ricostruzione unghie le mani diventano subito più belle, curate e protette e perciò la voglia di morderle si riduce drasticamente fino a scomparire.

Tra i contro della ricostruzione unghie voglio includere il processo di rimozione, diverso da quella dello smalto semipermanente. Si tratta infatti di una fase molto delicata perché quasi tutti i prodotti da ricostruzione si rimuovono mediante limatura. Questo procedimento, se eseguito in maniera non corretta, può portare a danni seri e a volte irreversibili.

Detto questo, come per ogni farmaco o prodotto cosmetico, anche in questo campo bisogna fare attenzione alle allergie. Alla luce di quanto viene riportato nella letteratura di settore, uno dei rischi connessi alla ricostruzione unghie sembra essere l’allergia da contatto agli acrilati, presenti sia nelle polveri acriliche che nei gel UV. E’ bene dunque che chi è allergico a questa sostanza (o affini) si astenga dall'effettuare una ricostruzione unghie.

L’altro rischio connesso alla ricostruzione delle unghie è rappresentato dall’utilizzo della luce UV per la polimerizzazione del gel. Quando il gel indurisce infatti le mani sono esposte, seppur per pochi minuti, ai raggi UV e - proprio come per le lampade abbronzanti – la pelle non protetta è esposta a tutti i rischi del caso. Tuttavia si può ovviare facilmente al problema spalmando sulla pelle della mano una crema con SPF alto, oppure indossando un apposito guanto protettivo.

UNGHIE NATURALI FORTI E SANE CON LA MANICURE GIAPPONESE

2021-05-16T14:00:00.007+02:00

Le tue unghie si sfaldano e si spezzano facilmente? Prova con la manicure giapponese! Scopri in cosa consiste, come farla e perché

Per avere delle unghie naturali forti e sane ci sono molti accorgimenti da seguire, a partire dal seguire una dieta equilibrata, ma esistono dei prodotti specifici che possono aiutarci a rendere le unghie più resistenti e belle, senza dover ricorrere necessariamente alla ricostruzione unghie.

Una tecnica che può fare davvero la differenza arriva direttamente dall’oriente: sto parlando della manicure giapponese, un trattamento in grado di proteggere e nutrire le unghie in maniera naturale ed efficace, rendendole belle e lucide fin dalla prima applicazione.

Nonostante si tratti di una tecnica piuttosto datata, la manicure giapponese è praticamente sconosciuta in Italia (professioniste escluse), forse perché è stata messa da parte dopo l’avvento sul mercato dei gel UV e dello smalto semipermanente. Io credo che sia davvero un peccato, soprattutto perché i prodotti che vengono utilizzati per realizzare questa manicure sono composti da ingredienti naturali (attenzione solo a potenziali reazioni allergiche al conservante, guarda le note dell’INCI più in basso).

Continua a leggere, voglio spiegarti perché dovresti proprio provare la manicure giapponese!

Mano foto creata da Racool_studio - it.freepik.com

IN COSA CONSISTE LA MANICURE GIAPPONESE?

La manicure giapponese prevede l’applicazione sulle unghie di due prodotti: una pasta prima e una polvere poi. I composti vengono fatti aderire alle unghie mediante un processo di lucidatura operato con uno speciale buffer ricoperto di camoscio: un sistema totalmente indolore nonché sicuro, soprattutto per chi non vuole esporsi ai raggi UV (non è necessario usare alcuna lampada per fissare il prodotto)

Dopo l’esecuzione di questo tipo di manicure le unghie sembrano rimpolpate: grazie al film protettivo la lamina ungueale appare liscia e compatta, l’unghia risulta da subito più solida e incredibilmente lucida, anche meglio di un top coat! I benefici della manicure giapponese non sono solo estetici, perché i prodotti contengono una grande quantità di elementi interessanti:

Vitamine (A, E, H, B5) utili alla rigenerazione delle unghie
Silicio e zinco per favorirne la crescita
Bentonite, calcio e sodio per fortificarle
Lipidi per aumentarne l’elasticità e la resistenza agli urti
Cera d’api e ginseng (che creano un film protettivo ma al tempo stesso traspirante)
Glicerina, pantenolo e lanolina per nutrire e idratare

Un autentico elisir di bellezza per le unghie.

QUANTO DURA LA MANICURE GIAPPONESE? COME SI MANTIENE?

La manicure giapponese è molto longeva e può restare intatta per oltre una settimana. Dopo circa 7/8 giorni lo strato protettivo inizia ad opacizzarsi e – nonostante possa resistere di più – io procedo sempre con una nuova applicazione per ottenere di nuovo brillantezza. Tutto ovviamente dipende dalle tue abitudini e da quello che fai con le mani, ricorda sempre di indossare i guanti se devi entrare in contatto con saponi o solventi.

Il bello di questa tecnica è che la rimozione non è necessaria: col passare dei giorni il film protettivo si assottiglia e si opacizza fino a scomparire, a meno che non si proceda ad una nuova applicazione bufferando la superficie e ripetendo il processo di applicazione dei prodotti.

I PRODOTTI: COME FUNZIONANO E COSA CONTENGONO

Per la mia manicure giapponese ho deciso di affidarmi al brand giapponese P-Shine, sicuramente il migliore in circolazione per questa tecnica (tant’è che spesso questa manicure viene chiamata “p-shine” anche se non vengono utilizzati questi prodotti). Analizziamoli nel dettaglio:

P-SHINE PASTE è il primo prodotto che viene applicato sulle unghie dopo il buffer. Si presenta come un composto piuttosto solido, quasi ceroso, è inodore e nel colore ricorda molto l’argilla verde. L’INCI è davvero molto ridotto e contiene solo ingredienti naturali, fatta eccezione per il propylene glycol (di derivazione chimica ma comunque non nocivo per le unghie) e per il conservante, la trietanolammina. Nei cosmetici è un conservante molto comune, ma comunque nel biodizionario viene indicata come sostanza a rischio allergico; se siete allergiche al mascara prestate attenzione (la trietanolammina è contenuta anche li). Troviamo anche tracce di BHT, ma essendo l’ultimo elemento della lista la concentrazione è davvero irrisoria da stare ben al di sotto dei limiti consigliati (anche in Europa, ho controllato!)

Ingredienti: Diatomaceous earth, propylene glycol, glycerin, water, stearic acid, triethanolamine, potassium hydroxide, sodium dehydroacetate, BHT.

P-SHINE POWDER è il prodotto che viene applicato successivamente e, grazie alla cera d’api, è un ottimo sigillante che avvolge le unghie e le protegge in maniera efficace. La polvere è molto sottile, di colore rosa chiaro, anche questa inodore. Anche in questo caso l’INCI è contenuto e naturale:

Ingredienti: Diatomaceous earth, water, glycerin, stearic acid, paraffin, beeswax, lanolin, sodium dehydroacetate, potassium hydroxide, CI 45100 (colorante)

COME ACQUISTARE

Reperire in Italia i prodotti per la manicure giapponese fino a poco tempo fa era pressoché impossibile (e costoso!), per fortuna ora è disponibile il kit completo su Amazon:

TUTORIAL MANICURE GIAPPONESE:

Non ti resta che scoprire come si esegue questa tecnica, ecco il video:

REFILL RICOSTRUZIONE UNGHIE: COS'È E COME SI ESEGUE

2021-05-16T09:00:00.010+02:00

Che cos'è il refill? Come e quando si esegue? Leggi il post e scopri tutto quello che c'è da sapere su questo trattamento

Mano foto creata da cookie_studio - it.freepik.com

Il refill è un trattamento che si esegue sulle unghie ricostruite. Viene anche definito ritocco e, proprio come dice la parola stessa, si esegue per ritoccare la ricostruzione senza eliminare tutto il prodotto.

Si tratta quindi di un trattamento più veloce e più economico rispetto ad una ricostruzione effettuata da zero.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL REFILL?

Con il refill restituiamo una forma proporzionata all'unghia, aggiustiamo struttura e bombatura, rinnoviamo il colore e/o la nail art e verifichiamo lo stato di salute della lamina ungueale, il tutto in breve tempo e senza stressare eccessivamente le unghie.

QUANDO FARE IL REFILL?

Il refill è un trattamento che va eseguito al massimo dopo 3/4 settimane dall'esecuzione della ricostruzione. Entro questo tempo infatti la ricrescita dell'unghia sarà in media di circa 2/4 millimetri, una lunghezza ancora accettabile che ci consente di ritoccare la ricostruzione con piccole aggiunte di prodotto.

Eseguire un ritocco dopo più tempo è sconsigliabile perché un'eccessiva ricrescita aumenta il rischio di sollevamenti, di rottura per urti accidentali (la struttura non è più proporzionata) e perdita di lucentezza dovuta alla normale usura del prodotto.

Ricorda che la crescita dell'unghia è soggettiva, potresti eseguire un refill anche successivamente se la crescita delle unghie naturali è più lenta quindi è sempre fondamentale valutare caso per caso prima di procedere a qualsiasi trattamento.

COME SI ESEGUE IL REFILL?

Ti spiego come effettuare un refill step by step:

1. Rimuovi con la lima il top coat, il colore e un sottile strato di gel costruttore oppure di acrilico

2. Verifica se ci sono sollevamenti di prodotto e, se presenti, rimuovili completamente tramite limatura. In questa fase ti consiglio di utilizzare una lima grana 180.

3. Controlla che la lamina ungueale non presenti macchie, se così fosse potresti trovarti di fronte ad un attacco fungino: in questo caso non puoi procedere ad un refill ma, al contrario, devi procedere ad una rimozione totale del prodotto, al trattamento e ad una nuova ricostruzione.

4. Esegui una manicure approfondita

5. Applica i mediatori di aderenza solo sulla ricrescita della lamina ungueale (questi prodotti servono ad aumentare l'adesione del prodotto sull'unghia naturale, applicarli su gel o acrilico è inutile e superfluo)

6. Applica gel o acrilico facendo attenzione a rispettare una corretta bombatura per creare una struttura proporzionata alla lunghezza e alla forma dell'unghia.

TUTORIAL RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE CON IL VAPORE

2021-05-16T09:00:00.008+02:00

La rimozione dello smalto semipermanente attraverso il vapore? Sì, è possibile! In questo post ti spiego come!

Mano foto creata da Racool_studio - it.freepik.com

La rimozione dello smalto semipermanente è un argomento molto discusso, c'è chi preferisce sciogliere il prodotto con remover a base di acetone definendo questo metodo più sicuro, c'è chi invece preferisce procedere mediante limatura come si fa per la ricostruzione unghie.

In realtà entrambe le procedure hanno dei contro: nel primo caso l'unghia entra in contatto prolungato con una sostanza aggressiva, che può disidratare eccessivamente la lamina ungueale e la pelle circostante, nel secondo caso una limatura non corretta può assottigliare la lamina ungueale e provocare danni seri alle unghie.

In linea di massima se non sei una onicotecnica professionista e quindi non sai come limare correttamente il mio consiglio è quello di procedere alla rimozione dello smalto semipermanente attraverso il solvente a base di acetone. Il metodo classico prevede l'avvolgimento di batuffoli di cotone imbevuti di solvente a base di acetone all'unghia mediante cartine di alluminio, ma con questo post voglio condividere con te una scoperta molto interessante che mi permette di ridurre i tempi di questo procedimento, sto parlando del Nail Steamer.

CHE COS'È IL NAIL STEAMER?

Il Nail Steamer è un apparecchio ideato per rimuovere lo smalto semipermanente attraverso il vapore: inserendo all’interno della sua vaschetta appena 5 ml di solvente (con acetone), Nail Steamer è in grado di rimuovere ogni smalto semipermanente dalle unghie in pochi minuti, una operazione facile e sicura anche alle meno esperte. Nail Steamer è dotato di un termostato interno con timer che indica i tempi di rimozione (5 minuti, 10 minuti) e la sua impugnatura ergonomica, oltre ad essere comoda, é anche sicura: grazie alle guaine protettive poste intorno alle dita infatti il vapore resta all’interno dell’apparecchio, così da non generare alcun fumo nocivo all’esterno.

NAIL STEAMER VS RIMOZIONE TRADIZIONALE

Quella tramite Nail Steamer è una rimozione talmente facile e sicura che mi sento di consigliarla davvero a tutte senza remore, anche se ti stai approcciando per la prima volta a questa operazione. Grazie alla potenza del vapore infatti lo smalto si scioglie senza entrare in contatto diretto con l’acetone: questo vuol dire che le cuticole e le unghie non rischiano di disidratarsi come succede con la rimozione tradizionale con le cartine di alluminio. Inoltre, lo smalto semipermanente si solleva dall’unghia come una pellicola, i pochi residui rimasti si rimuovono con uno spingicuticole in tutta semplicità quindi non è necessario limare. Niente più unghie sfaldate e assottigliate!.

TUTORIAL

Nel video potrai vedere con i tuoi occhi come procedere per rimuovere lo smalto semipermanente con il Nail Steamer. Ho effettuato un test con 2 tipi di smalto semipermanente:

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLE LAMPADE PER UNGHIE

2021-05-15T12:00:00.004+02:00

Lampade per unghie: in questo post trovi tutte le info e i dettagli per acquistare la lampada perfetta per le tue esigenze

Foto via Freepik

"Quale lampada per unghie mi consigli di acquistare?" è una delle domande più frequenti che ricevo. La scelta della lampada in realtà è molto soggettiva e gli aspetti da considerare sono diversi. Ho deciso di scrivere questo post per spiegarti le differenze fra i vari tipi di lampada così che tu possa scegliere in autonomia.

LAMPADA UV o LAMPADA LED?

La prima domanda che devi porti per scegliere fra lampade UV e lampade LED è: “Con quale prodotto userò la lampada?”. Gel e semipermanenti non sono tutti uguali e non sempre seguono le stesse regole per la polimerizzazione: alcuni prodotti induriscono solo se vengono esposti ai raggi di una lampada UV tradizionale, altri solo con le cosiddette lampade LED.

Ti svelo un "segreto": in realtà entrambi gli apparecchi emettono raggi UV! :D

La differenza sta nel fatto che – nel primo caso – i raggi sono emessi da bulbi, nel secondo caso da piccoli diodi LED. Questi 2 diversi emettitori producono diversi tipi di luce UV caratterizzati da diverse lunghezze d'onda: ogni gel UV polimerizzano correttamente con una specifica lunghezza d'onda ed è per questo motivo che è necessario utilizzare la giusta lampada.

Il bulbo UV tradizionale da 9 watt emette luce UV con lunghezza d'onda superiore a 340 nanometri (nm) e la luce generata continua nello spettro visibile. In media un diodo LED genera una luce con lunghezza d'onda di 420 nm e 405 nm. Queste lunghezze d'onda sono nello spettro visibile e hanno un colore viola.

La tecnologia di polimerizzazione LED è cambiata in modo significativo negli ultimi 15 anni e possiamo facilmente prevedere che la tecnologia continuerà a cambiare e migliorare. Ad esempio, molte delle lampade attualmente disponibili utilizzano due tipi di LED. Un tipo emette una lunghezza d'onda maggiore di 405 nm; l'altro tipo emette una lunghezza d'onda più corta a 365 nm, 375 nm, 385 nm o 395 nm. Il vantaggio delle lampade che emettono anche lunghezze d'onda più corte è che i gel che polimerizzano nella gamma UV induriranno molto meglio e più in fretta.

Nel caso in cui il tuo prodotto polimerizzi in entrambi i tipi di lampada la scelta naturalmente non è obbligata e per questo possiamo valutare anche altri fattori.

L'altra principale differenza fra i due tipi di apparecchi (e anche quella immediatamente apprezzabile!) sta nei tempi di polimerizzazione: con una lampada UV in media il gel indurisce in circa 2 minuti, con una lampada LED possono volerci anche solo 10 secondi.

Questa differenza di tecnologia preannuncia infine quella che è l’ultima differenza: il costo. Per una lampada UV tradizionale il prezzo può variare (in base a qualità, potenza e luminosità) da un minimo di 8/10 € ad un massimo di circa 100 €, le lampade LED possono costare molto di più.

A prescindere da quale siano le tue disponibilità economiche ti consiglio di scegliere l'apparecchio anche in base alla frequenza di utilizzo: se la lampada ti serve per la tua manicure o per quella delle tue amiche (quindi per un utilizzo sporadico) non sarà necessario spendere grandi cifre; se invece sei una professionista (o hai intenzione di diventarlo) investi da subito nell’acquisto di una lampada professionale: nel lungo periodo sono certa che non ti pentirai di questa scelta!

Tieni anche presente che:

– I bulbi della lampada UV tradizionale devono essere sostituiti dopo un certo numero di utilizzi (in ambito professionale il cambio avviene più o meno ogni 2/3 mesi considerando una media di circa 7 ore al giorno di funzionamento) mentre i led non si sostituiscono ma sono molto più longevi e possono durare anche per diversi anni. Come si fa a capire quando è necessario sostituire i bulbi? E’ davvero semplice! Estrai i bulbi dalla lampada e controllali, se ci sono delle zone annerite è giunto il momento di acquistarne di nuovi.

– La potenza, o meglio, l'assorbimento di energia elettrica, delle lampade per unghie si misura in WATT: con le lampade UV tradizionali ogni bulbo corrisponde a 9 watt, nelle lampade LED ogni diodo corrisponde in media a 2 watt. Ad esempio se una lampada UV ha 4 bulbi vuol dire che la potenza è di 36 watt (9 watt x 4). Se una lampada LED ha 18 diodi la potenza sarà di circa 36 watt (2 watt x 18).

Perché dico "circa"? Esistono diversi tipi di diodi led che possono assorbire diverse quantità di energia elettrica, inoltre ci sono diverse variabili che possono portare a cali/perdite di potenza rispetto a quella dichiarata dal produttore dell'apparecchio, come ad esempio il cavo di collegamento alla presa elettrica e il suo trasformatore.

Tuttavia è bene ricordare che i watt non hanno nulla a che vedere con il grado di luminosità che la lampada emette e quindi sulla sua efficienza. È bene sapere che l'intensità della luce UV viene misurata in lumen (proprio come per le lampadine!), tuttavia raramente questo dato è presente sulle confezioni o sui libretti di istruzioni e garanzia degli apparecchi. Ricorda che è tuo diritto chiedere tutte le specifiche tecniche al produttore.

Se vuoi approfondire l'argomento ti consiglio la visione di questi video:

Emittance VS. Wattage—Chemist Corner with Jim McConnell

Should I buy my nail lamp based on wattage? by Doug Schoon

LAMPADE CCFL (UV + LED)

Esiste un terzo tipo di lampada per unghie che è dotato di entrambe le tecnologie. La lampada Uv & LED è un apparecchio in grado di polimerizzare tutti i gel e gli smalti semipermanenti. La doppia tecnologia UV + LED copre l’intero spettro ultravioletto interessato (da 365nm fino a 400nm), e perciò questo tipo di lampada garantisce la corretta catalizzazione di tutti i prodotti e la velocizzazione dei tempi di asciugatura dei prodotti LED. Oltre alle lampadine LED classiche infatti, all’interno dell’apparecchio è presente anche una serpentina CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamp, comunemente detta “lampada a catodo freddo”), un particolare tipo di lampadina che sostituisce i più ingombranti bulbi UV che siamo abituate a vedere di solito. Il prodotto viene quindi esposto a due agenti catalizzatori contemporaneamente, con un risultato in termini di efficacia/tempo che ovviamente non è possibile ottenere con le lampade LED normali ma solo con quelle di ultima generazione.

ATTENZIONE ALLE LAMPADE TROPPO POTENTI

Attenzione: un'alta potenza non necessariamente si traduce in una migliore polimerizzazione. Infatti non tutti i prodotti sono adatti ad una polimerizzazione troppo veloce e utilizzando una lampada troppo potente potresti incorrere in alcuni effetti indesiderati come calore elevato durante la polimerizzazione oppure variazioni cromatiche (ad esempio il gel bianco diventa giallo, il gel rosso diventa rosa, il top coat ingiallisce o si crepa).

Per questo motivo è sempre consigliato utilizzare la lampada abbinata al sistema gel che si sta utilizzando o comunque una che sia compatibile. Nel dubbio ricorda che puoi sempre rivolgerti al produttore per avere maggiori informazioni.

I MIEI CONSIGLI

Ti consiglio di acquistare un apparecchio che abbia una buona rifrazione interna della luce. Prescindendo dal numero di bulbi/diodi e dalla potenza, il modo in cui la luce UV colpisce le tue unghie determinerà una corretta o un'errata polimerizzazione. Se la superficie interna della lampada è realizzata in un materiale specchiato la luce colpirà le unghie con diverse angolazioni polimerizzando con efficacia il prodotto, margine libero e laterali compresi.

Controlla sempre il posizionamento dei diodi LED all'interno della lampada, è bene che non siano collocati solo in alto ma anche lateralmente, così che la luce colpisca le unghie anche da altre angolazioni.

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