THENNAT TRAVEL

Buenos Aires... se viene La Noche de los Museos..

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Thu, 12 Nov 2009 13:33:00 +0000

LA SEXTA EDICION, EL SABADO DESDE LAS 20, CON ENTRADA GRATIS

La Noche de los Museos, con más barrios y muestras
Participarán 150 centros y museos, en una fiesta que durará hasta la madrugada.

Una de las fechas más esperadas del calendario cultural porteño está cerca: el próximo sábado, desde las 20 hasta las 2 de la madrugada del domingo, se viene la sexta edición de La Noche de los Museos, esta vez con la participación de 150 museos (20 más que el año pasado), exposiciones, visitas guiadas, cine, danza, teatro, música en vivo y muchas otras actividades, todas completamente gratis. Además, más barrios porteños invitan a celebrar su historia: Villa Luro, Flores, Colegiales y Coghlan. En 2008, 454.000 personas recorrieron la oferta cultural de Buenos Aires.

Para la edición 2009 suman sus aportes los partidos del conurbano de Maipú y Vicente López y las provincias de Catamarca y San Luis. Del mismo modo, los museos de Madrid harán una muestra al aire libre en Puerto Madero del Paseo del Arte, uno de los espacios de mayor concentración de riqueza artística del mundo. Y además, por primera vez, el evento compartirá fecha y actividades con la ciudad de Río de Janeiro.

Estos y otros alcances y propuestas de La Noche de los Museos fueron presentadas ayer por el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi; la subsecretaria de Cultura, Josefina Delgado, y la directora general de Museos, Florencia Braga Menéndez. "La Noche de los Museos es un formato importado que cada ciudad fue reinterpretando a la luz de su propia identidad y nosotros estamos muy contentos por la forma en que Buenos Aires, a nivel ciudadanía e institucional, tomó este formato y lo hizo propio", explicó Lombardi.

El despliegue central de la edición será una producción del noticiero cinematográfico Sucesos Argentinos, musicalizado por Juana Molina, en la sede de la Dirección General de Museos, Puerto Madero/Costanera Sur.

En el cierre de esta fiesta urbana, el público podrá disfrutar de los sets de DJ Leo García y VJ Sol del Río / DJ Nico Cota y VJ Matapixels. Más información en http://www.lanochedelosmuseos.com.ar/.

Fuente: Diario Clarín

En la Patagonia a pura pesca...

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 11 Nov 2009 18:04:00 +0000

Desde el río Grande en Tierra del Fuego hasta el río Aluminé en Neuquén, pasando por Santa Cruz, Chubut y Río Negro, un informe sobre las mejores aguas para capturar a las estrellas de la pesca patagónica: las truchas arco iris, marrón y del arroyo.

Hace poco más de un siglo, el perito Francisco Moreno sugirió “sembrar” de truchas la Patagonia para poblar sus ríos y lagos. Esos salmónidos –que se traían en barco desde el Hemisferio Norte y luego en carreta desde Buenos Aires–, se adaptaron muy bien a los ecosistemas de la región. Hoy en día la trucha es el pez más buscado por los pescadores deportivos de todo el mundo, y la Patagonia argentina es una de las “mecas” de la pesca con mosca o fly-fishing. El cuidado de esa especie es muy estricto en nuestro país, y por eso se prohíbe la pesca en época de reproducción. Pero la veda acaba de terminar y desde el pasado 1º de noviembre se inauguró la temporada patagónica, que se extiende hasta comienzos de abril en algunos lugares y mayo en otros. A continuación, un informe provincia por provincia con los mejores pesqueros de la Patagonia.

EN NEUQUEN El pueblo de Aluminé está en el centro-oeste de Neuquén, rodeado por un entramado de ríos y lagos considerado uno de los mejores del país para la pesca de truchas con mosca. Es todavía un típico poblado patagónico de la cordillera, con muchas calles de tierra y una tranquilidad pueblerina que ya no se encuentra en otros destinos de la región. Por eso es ideal para el pescador “mosquero”, que se caracteriza por buscar ambientes desolados con pequeños ríos y arroyos.

En el río Aluminé también se hace pesca embarcada con balsas inflables sin motor, como las de rafting. Esto permite un desplazamiento más cómodo y relajado, y si bien la cantidad de piezas que suelen picar es la misma que lo hace desde tierra, como contrapartida pueden surgir ejemplares de mayor tamaño.

Durante un buen día pueden pescarse hasta medio centenar de ejemplares en Aluminé (todos se deben devolver al agua sin excepción). Y en un mal día saldrán unos quince. El porte máximo de una trucha en la zona es de cinco kilogramos pero el promedio es de un kilo.

TRUCHAS DEL FIN DEL MUNDO En la provincia de Tierra del Fuego, el principal enclave pesquero está en las proximidades de la ciudad de Río Grande, a 220 kilómetros de Ushuaia. En los ríos Grande, Menéndez e Irigoyen, los pescadores podrán capturar truchas que superen los 15 kilos (el record actual es de 16,2 kilos). En el lago Fagnano, ubicado a 90 kilómetros de Ushuaia, donde se pesca desde la costa y embarcado, está el segundo destino en importancia de pesca de la provincia.

En general los viajeros extranjeros se dirigen a los lodges de pesca con tarifas dolarizadas que proliferan a la vera del río Grande. En cambio, los argentinos suelen realizar las excursiones en el día desde la ciudad de Ushuaia que ofrecen agencias especializadas. La más económica es al lago Escondido, a 62 km de la ciudad y cuesta U$S 180. Es ideal para quienes sean simples aficionados o inexpertos en la pesca, ya que permite pasear un rato, navegar y además pescar con el sistema tradicional del spinning. Aunque también se puede practicar la pesca con mosca. Aquí solo pican truchas de entre dos y cinco kilos.

La excursión preferida por lo expertos pescadores con mosca es al río Ewan, ubicado a 125 kilómetros al norte de Ushuaia, en medio de una geografía llana con bosques de lengas. Se llega cruzando la cordillera y la complejidad del camino requiere de una poderosa camioneta Defender que atraviesa sectores anegados. La pesca con mosca se realiza desde la vera del río. El uniforme para la ocasión es un Wader, una especie de enterito impermeable que permite entrar en las frías aguas sin mojarse y cruzar el río caminando de lado a lado. El premio mayor que puede prodigar este río es una trucha de 12 kilogramos, un porte muy por encima de la media de esta especie.

El tamaño y cantidad de truchas en el río Ewan es tal que se las pueda ver a simple vista e incluso apuntarles en el lanzamiento, aunque se debe actuar con sigilo ya que ellas también ven y escapan. El Ewan es un río donde pueden salir algunas truchas muy grandes –de 7 kilos– y también muchas pequeñas de 500 gramos.

DESDE EL CALAFATE Quienes viajen a El Calafate para conocer los glaciares tienen una buena razón para extender su estadía en la zona si son amantes de la pesca. La excursión de este tipo que más se realiza desde la ciudad es al lago Roca, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares. El paisaje que rodea la zona no es estepario sino boscoso, con numerosos ñires y árboles de lenga. El lago tiene varias bahías que se van recorriendo a pie o en 4x4 en busca de los mejores piques de truchas arco iris, percas y truchas del lago. Para las dos primeras especies, el porte oscila entre un kilo y kilo y medio, mientras que la mejor pieza que ha salido hasta ahora de trucha del lago llegó a pesar ocho kilogramos. Un buen día de pesca en el lago Roca puede deparar alrededor de cuatro o cinco ejemplares por pescador. Las técnicas que se utilizan aquí son la pesca con mosca y el spinning (lanzamiento de señuelos con una caña tradicional).

La desembocadura del río Santa Cruz es famosa por ser uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede pescar la trucha steelhead o cabeza de acero, que vive en el mar para regresar todos los años al río, que es su lugar de nacimiento, justamente para desovar. Esta es en verdad una trucha arco iris anadroma, que alcanza portes mucho más grandes porque está mejor alimentada gracias al mar. La desembocadura de este río en el Atlántico está cerca de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. En esta zona se puede pescar desde diciembre a abril y lo singular es que el Santa Cruz es el mejor río de Sudamérica para pescar una steelhead, las cuales llegan a pesar hasta 9 kilos. Además los lugares de pesca están cerca de la ciudad y son de fácil acceso. Las técnicas de pesca son con mosca y spinning.

TRUCHAS DEL RIO LIMAY El río Limay nace en el lago Nahuel Huapi y su nombre significa “transparente” en lengua mapuche. Está dividido en los segmentos Superior, Medio e Inferior, y en este caso nos centraremos en la pesca de truchas en el Limay Medio, el tramo que va desde la represa de Pichi Picún Leufú hasta el embalse de El Chocón, provincia de Neuquén.

La pesca se realiza en un campo privado que tiene 30 km de río de difícil acceso, lo cual garantiza una cierta privacidad. Está a 270 km de San Martín de los Andes y a 170 km de Bariloche por ruta de asfalto. Y el alojamiento es en el casco de una antigua casa de campo con habitaciones confortables.

En medio de un paisaje árido, el río fluye con poca vegetación en sus riberas pero con un cauce con pozones profundos donde se forman lagunas y canales. La amplitud de este tramo del río varía entre los 150 y 350 metros de ancho. De lunes a viernes la represa del río Limay abre sus compuertas y el caudal es más fuerte, permitiendo pescar desde una embarcación y también ingresando a pie en las lagunas. Los fines de semana, en cambio, la represa cierra sus compuertas y el río se torna menos caudaloso, lo cual favorece un mejor vadeo.

Una de las condiciones más importantes de este lugar es la gran cantidad de truchas arco iris y marrón que se pescan diariamente y que deparan casi siempre una buena jornada de pesca. Aunque los portes varían entre los 700 gramos y los 4 kg, se han obtenido ejemplares de hasta 10 kg. En el Limay Medio también abundan percas, pejerreyes patagónicos de gran tamaño (de hasta un kilo) y puyenes.

PESCA EN RIO PICO El pueblo de Río Pico, en el sur de la provincia de Chubut, permanece casi desierto la mayor parte del día. Sólo de vez en cuando aparece un paisano a caballo por las calles de tierra en las que el viento levanta remolinos de arena. Además de la belleza de sus paisajes montañosos, el pueblo atrae en particular a los pescadores con mosca, que encuentran en lugares como Río Pico sus paraísos de quietud absoluta con muy poca gente a la vista.

“Lo primero que hace el guía de un grupo de pesca con mosca en esta zona es meterse al agua y levantar las piedras para ver las ninfas que hay debajo y su color según el mes del año, ya que cambian todo el tiempo; así se determina la forma y el color de la mosca que está comiendo la trucha en ese momento.” Así lo explica Luis Brunt, un guía nacido en Gaiman que conoce los secretos del pique. “En noviembre se pesca mejor al mediodía, cuando hace calor, momento en que los insectos salen a buscar alimento... y también las truchas. En cambio, en enero y febrero no vale la pena intentar pescar al mediodía porque en esas horas las truchas se sumergen en las profundidades para escaparle al calor.”

Desde el lago Vintter al llamado Lago 2 –un área de 60 kilómetros cuadrados–, los pescadores disponen de más de 20 lagos, ríos y lagunas donde probar suerte. Una de las singularidades de la zona es que sus pesqueros son lugares tranquilos –lo cual implica mayor abundancia de truchas–, ya que para llegar a ellos se necesita un vehículo doble tracción. Respecto a los portes, si se compara con la provincia de Santa Cruz, el promedio de las truchas en Río Pico es menor y va de 4 a 4,5 kilos. Pero los portes son mayores si se los compara con las piezas que se pueden capturar en Bariloche, Esquel y San Martín de los Andes. Además, en Río Pico hay gran cantidad de truchas –15 ejemplares por día es un número promedio–, y en un buen día de pesca pueden llegar a capturarse hasta 25 por pescador.

La mayoría de los lagos que rodean a Río Pico no tienen nombre sino número, del 1 al 5. El 3 y el 1 –junto con el Vintter–, son considerados los mejores, porque allí casi todo pescador tiene garantizada una pesca de varias truchas por jornada, con portes entre 3 y 4 kilos.

Aunque en Río Pico reina la pesca con mosca –fly fishing–, en algunos lugares se impone el tradicional sistema de la caña de spinning. Se utiliza mucho la pesca embarcada y la devolución de las piezas vivas al agua debe ser total. Las especies que más abundan son las truchas arco iris y marrón, aunque también se pesca la variante fontinalis o trucha del arroyo. Además pueden picar algunos salmones.

Este deporte, que bien podría llamarse “el arte de engañar a la trucha”, tiene un sinnúmero de secretos. Los guías –igual que los magos y los artesanos que no revelan sus técnicas– apenas declaran en público sus trucos más obvios. “Las truchas no están nunca en la correntada, sino siempre detrás de algo, esperando que llegue el bocado”, dice Luis Brunt. “En el mes de febrero se acercan bastante a la costa porque hay muchas gatas peludas, y por eso como mosca se usa una ninfa de mariposa. En los días calurosos de enero hay muchos saltamontes, así que les tiramos un señuelo con forma de saltamonte. Y una trucha marrón es capaz de comerse hasta un ratoncito. Pero ese es nuestro límite; hasta hora nadie inventó una mosca con forma de ratón.”

Por Julián Varsavsky, Pagina 12, domingo 8 de noviembre de 2009.

Excelencia en Servicios Corportavios..

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 11 Nov 2009 15:47:00 +0000

Thennat Travel realizó la logística en las jornadas de capacitación para directivos en Argentina de la empresa MSA, que se desarrolló del 8 al 10 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

Mine Safety Appliances Company, es el líder global en el desarrollo, fabricación y suministro de productos sofisticados que protegen la salud de la gente y la seguridad. En este sentido, la capacitación tuvo como fin presentar nuevos productos con calidad de avanzada.

Directivos en el almuerzo de cierre

Exposición de Productos

Sala de disertación y capacitación

Viajar con Mascotas...

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Tue, 10 Nov 2009 14:32:00 +0000

Si ya probó con las flores de Bach, la terapia canina, el paseador y los juguetes de goma, tal vez la última batalla que le queda para combatir el estrés de su mascota sea llevarla de vacaciones.

Sacar un perro o un gato de la Argentina no es complicado, salvo algunas excepciones. Cada nación fija libremente los requisitos de documentación sanitaria necesaria para ingresar animales vivos, y lo mejor es informarse bien según el destino que piense visitar. Para eso, es necesario tener un certificado veterinario internacional que emite el Lazareto, organismo dependiente del Senasa ubicado en Dársena Sur. Es allí donde le exigirán los papeles que tendrá que presentar según el país de destino.

Los requisitos básicos para emitir el pasaporte del animal son contar con el comprobante de la vacuna antirrábica y un certificado de buena salud emitido por un veterinario privado. Esto es suficiente para ingresar, por ejemplo, en Brasil o Chile. El valor del trámite es de $ 15,84, y el certificado tarda 24 horas. También hay posibilidad de hacer un trámite urgente, por el que se paga un monto adicional para obtener la autorización en el día.

Algunos países piden más requisitos. Por ejemplo, Uruguay exige además una certificación de desparasitación contra tenias, mientras que Estados Unidos pide un comprobante donde conste que el animal está libre de gusano barrenador.

En todos los casos, el certificado internacional debe hacerse a último momento. Una vez emitido en el Lazareto este pasaporte, su validez es de cinco o diez días, según cada país.

Para llevar a su mascota a Europa, tal vez quiera pensarlo dos veces. Además de los dos requisitos básicos, el Viejo Continente exige que el animal haya permanecido como mínimo seis meses en la Argentina antes de viajar y tenga un microchip del tamaño de un grano de arroz. Aún hay más restricciones si se trata de volar, por ejemplo, al Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Una vez obtenido el certificado internacional, habrá que afrontar el costo del pasaje aéreo, que difiere según cada aerolínea. Algunas cobran por cada kilo del animal, mientras otras tienen una tarifa por kennel (jaula). Si la idea es, por ejemplo, llevar a un descendiente de Rin Tin Tin a descansar a las playas de Miami, las aerolíneas americanas cobran por kennel y cuesta de US$ 150 (hasta 45 kg) a US$ 200. Aerolíneas Argentinas cobra en cambio por peso, a razón de US$ 12 cada kilo (incluido el peso de la jaula). Si en cambio prefiere llevar un animal a Brasil (o cualquier lugar de América del Sur), TAM cobra un 1% del precio de la tarifa por cada kilo que pese la mascota.

Con excepción de los lazarillos, hoy la política general de muchas compañías aéreas es prohibir las mascotas en la cabina, si bien hay algunas que aún lo permiten. En esos casos, en general son perros de hasta cinco o diez kilos y... a rezar por su buen comportamiento.

Una vez en el destino, el desafío es conseguir dónde alojarse. Para eso, una página Web reúne los hoteles pet friendly. El sitio Se admiten mascotas ( www.seadmitenmascotas.com ) lista los hoteles del mundo de una a cinco estrellas donde perros y gatos son bien recibidos. También está la versión en inglés ( www.petslovershotels.com ), y otras páginas enfocadas a cada país en particular, como lo hace Pet Friendly Hotels ( www.pet-friendly-hotels.net ) con los alojamientos de Estados Unidos.

Consejos útiles

colocar material absorbente en el piso de la caja de transporte para que el animal permanezca lo más seco posible, y no poner precintos en la jaula hasta despachar el animal.

En cuanto a la caja transportadora, las compañías exigen que el animal pueda entrar parado y girar dentro de ella.

Según el médico veterinario Diego Almuiña, lo ideal es suprimir el alimento tres horas antes del viaje, dependiendo de la cantidad de horas de vuelo. "En cualquier caso no se debe olvidar suministrarle agua. También se sugiere colocar en la caja transportadora alguna manta o almohadón para darle mayor comodidad", sugiere.

Algunos veterinarios recomiendan darle un tranquilizante en el momento de viajar, si bien otros lo desaconsejan.

Por último, hay que tener en cuenta que muchos países tienen legislaciones acerca del trato a las mascotas. Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en los estados del Sur, si deja a su mascota sola dentro del auto prepárese para afrontar una multa que ronda los 265 dólares. Mejor hacerle upa y llevarla también al shopping.

Otros datos...

Lazareto: en el puerto de Buenos Aires, Dársena Sur, en Elvira Rawson de Dellepiane s/N° y avenida Calabria (a 500 metros del Casino Flotante Buenos Aires).
Informes: 4362?5755.
E-mail: lazareto@senasa.gov.ar

Por Lucila Marti Garro para La Nación

Celebración por la libertad... a 20 años de la caída del Muro de Berlín.

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Tue, 10 Nov 2009 13:47:00 +0000

Miles de personas y los principales líderes europeos festejaron, frente a la Puerta de Brandenburgo, el derrumbe de la valla que dividió la ciudad por 28 años. El desplome de un dominó gigante evocó, simbólicamente, aquella gesta de 1989

Bajo un mar de paraguas en un lluvia torrencial y con un frío parecido al de aquella noche del 9 de noviembre de 1989, miles de alemanes y los más importantes líderes actuales y de la pasada Guerra Fría celebraron ayer la caída del Muro de Berlín. La libertad tuvo un precio y recordaron con respeto a los que murieron tratando de cruzar la Cortina de Hierro, en una ceremonia ecuménica.

La canción Berliner Luft, con la voz absolutamente inesperada de Plácido Domingo y con la orquesta bajo la batuta de Daniel Boremboin en la Puerta de Brandenburgo, consiguió sintetizar el simbolismo de este día histórico. La canciller alemana y originaria del Este, Angela Merkel; el padre de la Glasnost soviética, Mijail Gorbachov; el presidente francés Nicolas Sarkozy y el presidente ruso Dmitri Medvedev se balanceaban con su música y acompañaban con sus palmas, en una escena que parecía el guión perfecto de un film con final feliz, si no hubiese sido absolutamente real. El premier británico Gordon Brown observaba la escena con sentido de la historia, junto a otros líderes europeos y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.

El ex presidente polaco Lech Walesa no estaba en la tribuna sólo por razones logísticas. Era el protagonista de una "nueva caída" del Muro, cuando con un golpecito tiró abajo -como cierre de la ceremonia y antes de los fuegos de artificio- una serie de piezas de dominó de plástico que, con precisión germana, una a una, simbolizaban el fin del comunismo. El dominó fue pintado por chicos de los colegios de toda Alemania e invitaron a los países del mundo a colaborar con ellos, como una herencia para el futuro. Hasta hubo una sorpresa más. El presidente Barack Obama saludó a los alemanes, con un mensaje filmado, después de ser presentado por su secretaria de Estado.

Las ceremonias nocturnas en la Puerta de Brandenburgo -que cuando existía el Muro representaba el más emblemático símbolo de la división de la Guerra Fría- fueron el final de un día de homenajes, que sumergió a Berlín en el peor embotellamiento de tráfico de su historia. La seguridad era draconiana por la presencia de los jefes de Estado en la capital alemana.

Al grito de "Gorbie", "Gorbie", la canciller Angela Merkel cruzó por la tarde el puente gris de hierro del paso fronterizo de Bornholmstrasse junto a Gorbachov y Walesa, las dos caras del muro. Los alemanes del Este y del Oeste los aplaudían y les pedían autógrafos. Con ellos estaban anónimos testigos de ese cruce y disidentes de la dictadura de Alemania Oriental. El acto fue breve y conmovedor. Como si fuera periodista, Angela Merkel entrevistó a un matrimonio que, como ella en esa noche inolvidable, había cruzado ese puente el día en que se derrumbó el Muro.

En la Puerta de Brandenburgo diluviaba cuando se inició la ceremonia. Los líderes la cruzaron protegidos por paraguas grises pero a la hora de los discursos, debieron hacerlos en un lago de agua. El británico Brown se llevó los aplausos mayores entre los extranjeros. "Permítanme decirle a la gente de Berlín: el mundo entero está orgulloso de ustedes. Ustedes tiraron el muro y ustedes cambiaron el mundo. Por su coraje, las dos Berlín son una, las dos Alemanias son una y ahora dos Europas son una", dijo Brown.

Antes de Gorbachov, habló la canciller Merkel, una física que nació en Hamburgo y creció en Alemania Oriental. Su carrera política sintetizaba el significado del fin del muro. "Fue uno de los días más felices de mi vida. Para nosotros, los alemanes, el 9 de noviembre es un día de alerta", dijo en referencia a la noche de los cristales, cuando en 1938 los nazis atacaron los progroms judíos. Para Merkel, los dos fechas recuerdan que "debemos pelear por la libertad".

Los alemanes se olvidaron de una meteorología deplorable y fueron a festejar a la puerta de Brandenburgo. Entre todos ellos, Angela y Matthias reflejaban la historia de ese aniversario. Ella vino del Este con su título de enfermera a los 24 años. El 9 de noviembre de 1989, esperó horas en Check Point Charlie que el muro cayera y pasó. Matthias es del Oeste y la conoció por Internet. Se casaron y Sebastián, su hijo, ha cumplido 13 años. Quisieron que él estuviera allí para que sepa bajo qué costos se construyó la reunificación alemana.

Berlín parece otra veinte años después. Irónicamente y por la crisis económica, es ahora Berlín Occidental la que necesita un "lifting", después de que gastaron 1.3 billón de euros en la regeneración de Berlín Oriental.
Por María Laura Avignolo, Clarín 10 de noviembre de 2009.

Lugares con encanto...Villa La Angostura.

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Mon, 09 Nov 2009 12:51:00 +0000

Distinción y alta cocina en un entorno privilegiado. La Ruta de los Siete Lagos, el descanso y las sesiones de spa.

En el mismo momento en que la sensación térmica trepaba a los 37,2° en el asfalto de Buenos Aires, en Villa La Angostura, al sur de Neuquén, caminábamos con campera y botas rumbo al lago Espejo. A veces con lluvia, a veces con sol; siempre con frío. Es que los 1.600 kilómetros que separan a ambas ciudades se sienten en muchos sentidos, empezando por el climático. El segundo gran impacto es visual: un lago cristalino tras otro con altos coihues cerca de la ruta y el horizonte recortado por montañas con sus picos aún nevados. Hasta que se descubre qué es aquello "que nos hace ruido". El silencio. El silencio absoluto.

La forma más rápida de llegar hasta este rincón natural es en avión hasta Bariloche, para luego recorrer una hora en coche disfrutando de los sublimes matices de la Patagonia, que tiene en cada curva una postal diferente.

Al cruzar el río Limay, se deja atrás la provincia de Río Negro y se pisa suelo neuquino, siempre bordeando el enorme, fantástico, hipnótico, lago Nahuel Huapi. Parece que saliera humo de la vegetación, pero no; son nubes bajas que se filtran entre las lengas.

Precisamente, el Nahuel Huapi -que forma parte del Parque Nacional homónimo- es la estrella de esta aldea de montaña y de la hostería El Faro Patagonia, que tiene la privilegiada particularidad de encontrarse en la orilla del lago con acceso a la playa, y de contar con enormes ventanales en todos sus ambientes con vista directa al lago y las montañas. Es por eso que sus 12 habitaciones y 3 suites -la más chica tiene 30 m2- carecen de cuadros: la mirada sólo se dirige hacia el Nahuel Huapi. Inevitablemente.

El verano, la pesca y los paseos

Con 15 mil habitantes, Villa La Angostura vive de la actividad turística y su gran cúspide es la temporada de verano. Aunque con el Cerro Bayo, centro boutique de esquí, el invierno fue creciendo en cantidad de visitantes en los últimos años. En su ladera, y en toda época, son imperdibles los 200 metros de trekking al mirador de la cascada del Río Bonito.

Pero antes del verano comienza la pesca deportiva, un imán para fanáticos de todo el mundo que eligen las modalidades spinning, trolling o fly casting para sacar truchas arco iris, marrón, fontinalis y perca.

Uno de los sitios preferidos por todos es el Correntoso, famoso por ser considerado "el río más corto del mundo", con sus 300 metros de extensión. Sus aguas veloces logran unir el lago Nahuel Huapi con el lago Correntoso que, como es habitual es esta zona, tiene playas de arena volcánica. Es decir, de color oscuro. A pocos km, bajamos al balneario del lago Espejo, esta vez gris y no azul por falta de sol, y con oleaje hacia la costa por exceso de viento.

Entre las aves que habitan en la zona se destacan los cauquenes, los pájaros carpinteros y los cóndores, que se dejan ver con facilidad. En cambio, es necesario adentrarse en el follaje para encontrar ciervos colorados, jabalíes, huemules, pumas y monitos del monte, un curioso marsupial.

En el verano -más específicamente, entre noviembre y abril-, se realizan salidas en canoas y kayak, mountain bike por senderos de montaña (los más aventureros pueden optar por travesías de varios días) y ascenciones a montañas de la Patagonia Norte, como el imponente volcán Lanín.

Las largas cabalgatas y travesías de montaña también requieren de mayor destreza física. En cambio, las excursiones tradicionales son aptas para todo público: la Ruta de los Siete Lagos hasta San Martín de los Andes, Villa Traful, Isla Victoria, Bosque de Arrayanes y el Circuito Chico de Bariloche son algunas de las más solicitadas.

Luego de atravesar el pintoresco centro comercial de Villa La Angostura, con sus tiendas y carteles de madera y un sorprendente Centro de Congresos y Convenciones, llegamos al casco histórico (la Villa fue fundada en 1932), junto al puerto.

De allí parte el catamarán que navegará el Nahuel Huapi durante una hora, regalando postales de las bahías Mansa, Brava, Las Balsas, Cumelén y Manzano. En la Península de Quetrihué se sitúa el Parque Nacional Arrayanes, con un arrayanal único en el mundo que toma forma boscosa de color canela.

La caminata culmina en la llamada "Casita de Bambi", donde sirven chocolate caliente.

Tarde de té y spa

Cuando cae la tarde, llegamos a Tématyco, un bar de infusiones, almacén de té y panadería boutique. Entre delicias saladas y dulces probamos blends con base de té negro, rojo y verde. Por caso, "Mar de amores" lleva frutas tropicales, vainilla, mosqueta, bleu y rosas; y la torta "exótica", berenjenas y chocolate blanco.

Volvemos a El Faro Patagonia, a 2 km del centro, con un lobby circular, hogar a leña, wi fi en todos los ambientes, business center y mirador panorámico en la torre. Llega la hora de mimarse en el Spa & Health Club Las Vertientes. Masajes y terapias faciales y corporales se suman al gran hidromasaje, sauna seco y minigym. Entonces es momento de probar el jacuzzi de la habitación, también de cara al Nahuel Huapi. Y si esa experiencia no resulta perfecta, lo simula a la perfección.
Nota publicada en Clarín, domingo 8 de noviembre de 2009.

Taiwan un tigre místico y tecnológico...

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Fri, 06 Nov 2009 19:36:00 +0000

Crónica de un viaje al mundo high-tech de la isla de Taiwan, uno de los “tigres asiáticos” surgidos en las últimas décadas del siglo XX. Altísimos niveles de industrialización y desarrollo tecnológico y misteriosos templos donde los fieles siguen hablando con los dioses.

Si uno viaja a la provincia de Formosa y comienza a cavar la tierra con una pala sin parar, aparecerá exactamente en la isla de Taiwan, también llamada Formosa. Parece chiste, pero varios taiwaneses me lo comentaron muy en serio, ya que las coordenadas geográficas coinciden exactamente con la isla que los portugueses vieron muy “formosa” en el siglo XVI. Y si de comparaciones se trata, nuestra provincia de Formosa mide exactamente el doble de superficie que su contraparte oriental.

En sus escasos 36.200 km2, Taiwan alberga 23 millones de habitantes que aprovechan palmo a palmo hasta el último resquicio de terreno (es el segundo lugar con mayor densidad del mundo después de Bangladesh). El 63 por ciento de la isla es montañosa, así que ese espacio casi no sirve para vivir. Y para colmo, la estrategia de crecer hacia arriba con rascacielos como en Hong Kong tampoco es del todo práctica, porque están sobre una falla tectónica que convierte a la isla en terreno sísmico.

¿Cómo hacen? Por un lado, los taiwaneses están bien desperdigados por toda la isla, donde casi no quedan terrenos llanos sin ocupar. Un dato curioso es que en Taiwan no hay muchos pueblos pequeños, ya que casi todos se han convertido en ciudades. Otra estrategia llamativa consiste en no crear nuevos cementerios extendidos en el suelo: los hacen verticales en edificios de hasta veinte pisos. Además hay tres ciudades con subte y el espacio bajo tierra no se desaprovecha: en Taipei, por ejemplo, hay un gran mercado de ropa subterráneo. Pero cuando resulta más visible el esfuerzo por hacer rendir hasta el último centímetro de tierra es al viajar por el interior del país, donde se atraviesan pequeñas ciudades con plantaciones arroceras de apenas 40 m2 que rodean las casas de la zona urbanizada. En otras ocasiones se ve la pared de una fábrica marcándole un límite a una plantación. Y es en esa línea del muro de ladrillos que se roza con las hojitas alargadas del arroz donde está el eje de la puja entre el campo y la industria, que en Taiwan se salda claramente hacia el lado industrial.

Taiwan es uno de los “tigres asiáticos” surgidos en las últimas décadas del siglo XX, con un nivel de industrialización y desarrollo tecnológico entre los más altos del mundo. Por eso la agricultura se redujo al mínimo, los alimentos se importan y casi no hay más campo. Por eso proliferan por doquier las fábricas y las ciudades están cada vez más extendidas. Y quizá en un futuro próximo formen una única gran ciudad.

EL TUNEL MAS LARGO
Los taiwaneses tienen una relación muy especial con la tecnología y el avance tecnológico es incluso motivo de orgullo nacional. Las empresas taiwanesas producen, por ejemplo, el 83 por ciento de las notebooks del mundo. Un lugar similar ocupan con los semiconductores para hacer microchips. Pero también hay un goce especial cuando, gracias a la tecnología, doblegan la fuerza de la naturaleza. Entendí eso la tarde que me llevaron a conocer el túnel Hsuehshna, al sudeste de Taipei. La visita estaba en el itinerario y había que ir, pero la experiencia superó las expectativas. No tanto por el túnel en sí –igual a cualquier otro, pero más largo–, sino por servir de ejemplo para entender cuánto vale el tiempo en Taiwan.

El túnel mide 12,9 km y atraviesa una gran montaña de pura piedra. Su construcción fue una proeza ingenieril: fue cavado con un taladro similar a un torpedo gigante que agujereó la montaña de lado a lado en un fino trabajo de 15 años que costó 1,8 billón de dólares y 15 muertos. Hoy, gracias al túnel, se tarda sólo 40 minutos en ir de Toucheng a Taipei. Antes había que tomar una autopista que rodeaba la montaña y el trayecto entre ambas ciudades requería dos horas de viaje. No perder el tiempo y ser puntual son actitudes muy valoradas. Cada día de las tres semanas que estuve en Taiwan, las diferentes traductoras que me acompañaron aparecían en el lobby del hotel a las 9 de la mañana en punto, como si esperaran el momento exacto escondidas detrás de un jarrón. “La puntualidad es casi una obsesión para nosotros y está muy mal visto aquel que no cumple con ella”, me explicaba Amy, una de las traductoras.

TEMPLOS Y DIOSES
Tanta tecnología y racionalidad económica no están reñidas con la religión, que a veces hasta parecen ir de la mano. Un domingo a la tarde, en la ciudad de Kaoshiung, paseaba por un gran ingenio azucarero convertido en museo –en Taiwan ya no se produce azúcar–, cuando me topé con un templo taoísta muy pequeño, como una casita de un solo ambiente. Su austero frente tenía dos columnas rojas pintadas con ideogramas negros y una línea de lámparas esféricas de papel rojo colgando del techo. Al rato llegó una pareja joven en una motoneta. El se sacó el casco y, sin apagar el motor, entró al templo mientras ella esperaba junto a la moto. En tres minutos el muchacho prendió diez palitos de incienso en un mechero a gas, se arrodilló, hizo cinco reverencias, y los clavó en la arena de un inciensario de bronce. Trámite listo, se pusieron el casco y se marcharon. Ahí nomás llegó otra pareja de mayor edad, también en moto. La mujer estaba completamente pelada y traía varias bolsas de supermercado llenas de frutas. Había manzanas, ananás y variedades exóticas para ofrendar. Mientras ella colocaba un ramillete de bananas sobre una mesa, el marido le sacó una foto. Luego puso música litúrgica en un grabadorcito de 10 centímetros y comenzaron los preparativos para la celebración. Los esposos eran los “maestros” a cargo del templo y me explicaron que ese templo estaba “dedicado al Dios del dinero y la salud... si usted quiere ganar mucho dinero, es a este Dios al que le tiene que pedir”.

La relación con los dioses funciona más o menos así: uno pide o pregunta algo a determinado Dios –o a los propios antepasados de cada persona–, a quienes en cada casa se los venera con un altar coronado con el árbol genealógico de la familia, que llega a veces hasta veinte generaciones. Y el Dios –o el antepasado que habita en la casa– responde a través de dos maderitas llamadas puá pué, que tienen un lado plano y otro convexo. Si al lanzarlas ambas caen con la parte plana hacia abajo, la respuesta es “no”. Si cae una para arriba y otra para abajo, es “sí”. Y si caen las dos partes planas para arriba, la respuesta equivale a una carcajada de Dios y se puede tirar una vez más. Esto último le ocurrió a la pobre Lulú, la traductora y guía que me acompañó en esta visita, quien con cara de angustia ante el sarcasmo de Dios rezó un largo rato más y volvió a tirar. Pero recibió la misma respuesta evasiva y ya no le quedaba otra oportunidad. Aunque aprovechó la presencia de la “maestra” del templo para pedirle una excepción. Las reglas en verdad varían según cada templo y en este caso la mujer tomó las maderitas, rezó ella misma con sonidos guturales como de ultratumba para aflojar al Buda Pekong, y con total confianza lanzó y ganó. Frente a la respuesta afirmativa la mujer rió con ganas, al borde de la carcajada, como ostentando el poder de su magia ante un occidental incrédulo. Y Lulú se fue contenta, habiendo escuchado “de boca de Dios” lo que quería ella escuchar. Que “sí”.

Según datos oficiales, en Taiwan hay 4037 templos budistas y 8604 taoístas y cantidad de dioses compartidos por ambas religiones. Entre esos dioses está el Buda Pekong, el Dios del dinero y la salud en el panteón taoísta.

EL EDIFICIO MAS ALTO DEL MUNDO
El Taipei 101 es –todavía y por poco tiempo más–, el edificio más alto del mundo. Sobresale por muchas cabezas en el espacio aéreo de la ciudad, que no se caracteriza precisamente por sus rascacielos, ya que está en una zona sísmica. El edificio tiene algo de pagoda posmoderna y se sube casi hasta la cima por unos “ascensores bala” que se elevan a 45 km/h y serían los más rápidos del mundo.

En la noche, desde los ventanales del Taipei 101 se observa el espectáculo de la modernidad en su máxima expresión; un horizonte de luces y sombras donde se vislumbra apenas el esqueleto de una ciudad vacía y despersonalizada, como un fantasmal parque de diversiones en movimiento pero sin gente. Es la imagen de una ciudad muerta.

La mirada cenital desde el 101 debe ser como la de un Dios, pero la verdad es que se ve todo y no se ve nada. Por eso proliferan los telescopios a monedita que violan intimidades. Por unos parlantes suena la trompeta asordinada de Miles Davis y en el negocio de souvenires empleadas con delicadeza de geisha venden de todo, modelo 101: gorra, llavero, el edificio en miniatura, el bolsito, la cajita, el cuaderno, la lapicera, la postal con fotomontaje del turista, el vasito de licor y el chop, las tazas de té y de café, la agenda, el prendedor, la estampilla que ya no sirve, la almohadilla para el mouse, el paraguas, el calendario y lo que pueda llegar a haber escondido bajo el mostrador.

Como corresponde a un edificio high-tech, no hay guías de carne y hueso sino audioguías con una grabación interactiva. El aparatito, con acento madrileño, me lo dice muy claro al oído: “El Taipei 101 representa nuestros objetivos de llegar más allá de la perfección”. Más creíble me resulta cuando explica que el edificio mide 509 metros, que tiene 380 postes estabilizadores que se hunden 80 metros bajo la línea de cimientos, que ocho colosales pilares de acero rellenados con hormigón garantizan la estabilidad, y que las ventanas de cristal doble pueden soportar un impacto de 8 toneladas. Pero lo más asombroso es el gran amortiguador eólico que morigera el balanceo constante del gigante, según cómo sople el viento. Allí mismo, en el mirador, se puede ver su gran bola medular sostenida por cables de acero que funciona como un péndulo para enderezar el edificio, también en caso de terremoto. La bola pendular está cubierta por 41 capas de acero, mide 5,5 metros de diámetro y pesa 360 toneladas.

FINAL HIGH-TECH
A diferencia de otros países de Asia, Taiwan no es un lugar de grandes contrastes. Todo es más o menos moderno, la historia no está muy a la vista e incluso los templos parecen nuevos. No se ven grandes bolsones de pobreza y tampoco existe, como en Tailandia, el contraste entre la opulencia hipercapitalista y los monjes budistas que caminan en sandalias mendigando por la calle. Aquí la relación entre lo sagrado y lo profano es más natural, e incluso la tecnología ingresa sin pudores en los templos, donde se ven pantallas gigantes de cristal líquido y monjes que buscan en su blackberry una palabra en inglés o atienden sin problemas el celular delante de un Buda. Y hay maquinitas a moneda que entregan un rollito de papel rojo con predicciones taoístas. Al mismo tiempo, se ve gente común en un bar mirando la transmisión en vivo de la jornada completa de la Bolsa de Taipei, para después comprar acciones como quien apuesta a los caballos por diversión. Además hay un diario para chicos llamado The Mandarin Children News. Así es nomás la vida en la isla de Formosa, el punto más alejado del planeta para la Argentina, partiendo desde la provincia de Formosa.
Julían Varsasky para Pagina 12, domingo 30 de agosto de 2009

Tips para recorrer y disfrutar Berlín...

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Thu, 05 Nov 2009 17:57:00 +0000

Berlín nos sorprende por su historia, su gente y el encanto de una ciudad moderna ... Aquí algunos tips para tener en cuenta..

Estando en Berlin es imperdible el paseo por el ex sector sovietico. El ritmo de la ciudad cambia, se hace más atenuado. La propuesta de restaurantes al paso es enorme, igual que los sitios informales para tomar una cerveza local … en alguna de sus más de 30 variedades!

Cuando paseen a lo largo del rio Spree, que cruza la ciudad, se encontrarán con la Isla de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La hotelería de más prestigio está sobre la Kurfurstendamm, (Palace Berlin, Hecker´s, Lindner) aunque existen opciones para todos los gustos y presupuestos muy bien ubicados.

El Swisshotel es una excelente alternativa. Exhibe la curiosa particularidad de tener la recepción en un piso intermedio … las valijas las lleva uno mismo a la habitación! Eso sí, su restaurante, Restaurant 44 es imperdible para la cena con vistas a la ciudad.

Creditos: Jorge Capirone

Argentina para recorrer... Te presentamos lindas propuestas (click para agrandar)

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 04 Nov 2009 19:18:00 +0000

Descubriendo Jujuy... Argentina!

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 04 Nov 2009 19:03:00 +0000

Julián Varsavsky propone, a través de un detallista y seductor relato, un itinerario por Jujuy que revela experiencias, paisajes, colores y sonidos alejados del tradicional recorrido por la provincia norteña. De la Quebrada de Humahuaca a la Puna, con la toreada de Casabindo como parada indispensable, hasta una cabalgata por la selva de las Yungas, Jujuy no deja de sorprender.

Hace unos años, regresando a la Argentina desde Bolivia, crucé la frontera por Jujuy y en La Quiaca me topé con un cartel no exento de ironía: “Bienvenidos a La Quiaca. Ushuaia 5.121 km”. La frase me remitió a su contraparte, una similar que había leído en otro cartel en la Bahía Lapataia -donde más o menos se acaba la Argentina-, en el Parque Nacional Tierra del Fuego: “Aquí termina la Ruta Nacional 3. Buenos Aires 3.063 km. Alaska 17.848 km.”. Pero lo verdaderamente curioso de esto es que dos paisajes ubicados en dos extremos opuestos –uno en el norte y otro en el sur- puedan despertar sensaciones tan parecidas.

Igual que en la Patagonia, en la Puna jujeña uno puede quedarse pasmado ante la imagen de una planicie infinita a los cuatro costados, mientras transita una monstruosa lengua de asfalto que rasga esa llanura por la mitad, colocándonos en el centro de un gran vacío universal con horizontes de 360 grados.

Crédito: Palmiro Bedeschi.

De la Quebrada a La Puna
Recorrer las alturas de la Puna jujeña implica internarse en una de las regiones más áridas y despobladas del país. Y para llegar ella decidimos subir la Cuesta de Lipán, partiendo desde el poblado Purmamarca hasta alcanzar los 4.200 metros de altura en apenas 70 kilómetros de ruta. En el camino aparecieron algunos caseríos de adobe perdidos en la inmensidad, con una capillita también de adobe al frente de cuatro casas. Con la altura desapareció casi todo atisbo de vegetación y tras una curva se abrió la planicie radiante de las Salinas Grandes, derramándose como un mar de sal hasta donde alcanzaba la mirada. Habíamos ingresado en La Puna.

Llegamos a la salina un 13 de agosto, fecha en que el sol y la luna tienen pactada una extraña cita cada año, en este desolado paraje por donde pasa la línea del Trópico de Capricornio. Al llegar al borde de la salina nos salimos de la ruta para rodar sobre su superficie llena de resquebrajamientos en forma de pentágono que se reproducen con la exactitud matemática de una telaraña. Mientras tanto, el sol oblicuo del atardecer iba tomando posición para un encuentro muy particular, en el que el astro rey y la luna se ven las caras completas durante unos minutos, elevando la luminosidad de este desierto blanco a su máximo esplendor.

Sobre una serranía el globo rojizo de un sol que ya no enceguecía se aproximaba a la línea del horizonte. Y enfrente, detrás de otro cerro, la luna comenzó a asomar la mitad de su disco radiante, como lanzándole al sol una primera mirada que cruzó la Puna como un rayo. De súbito la luna reveló la desnudez total de su esfera blanca y coincidió frente a frente con el sol a pleno, que siguió flotando livianamente en el cielo por escasos minutos más. Enseguida, el círculo de fuego hundió medio cuerpo en el ocaso y desapareció bajo una luminosidad roja, mientras la luna llena destellaba una luz malva que se extendió por todo el firmamento y descendió a la superficie de salina.

Crédito: Julián Varsavsky

Toreadas en La Puna
Después de visitar las Salinas Grandes regresamos a dormir al pueblito de Purmamarca, el que mejor conserva su aspecto colonial de todos los de la Quebrada de Humahuaca. El objetivo era salir dos días después hacia el caserío de Casabindo, en plena Puna, donde cada 15 de agosto sus habitantes homenajean a la Virgen de la Asunción con una singular corrida de toros en que no se lastima al animal.

En el camino hacia el pueblo atravesamos una árida altiplanicie a 3400 metros de altura y en la lejanía apareció la imagen borrosa de las torres blancas de la iglesia de Casabindo –conocida como La Catedral de la Puna– que a simple vista luce desproporcionada para los 200 habitantes de este pueblo sin sombra por la falta de árboles.

En el pueblo las casas de adobe están algo desperdigadas y por sus calles de tierra casi no transitan autos. Pero cada 15 de agosto una larga caravana de vehículos levanta una nube de polvo que ensombrece el camino de entrada. Se dirigen a un Casabindo ruidoso y alborotado como nunca, que se dispone a homenajear a su Patrona, la Virgen de la Asunción; ‘’la mamita’’.

De los autobuses bajaban centenares de personas llegadas desde toda la provincia. Uno de los momentos cumbre del Toreo de la Vincha fue cuando la imagen de la virgen salió de la iglesia en andas de la gente, entre bombazos y campanadas que tronaban en la Puna. Una extensa procesión se formó detrás de la imagen sagrada y atravesó la pista de toreo –frente a la iglesia—, avanzando por el pueblo al ritmo de una banda de saxos, trompetas y redoblantes.

A los 2 de la tarde comienza lo que todos esperan. Un bombazo inaugura la corrida y sale al ruedo el primer joven que hace una petición a la virgen. Para que esta se cumpla el muchacho deberá arrebatarle al toro una vincha con monedas de plata que lleva en las astas. Un gran rectángulo conformado por un muro de piedra y adobe y algunas gradas hacen las veces de “ruedo’’. El público se sienta sobre la pared con los pies colgando hacia adentro; otros se suben a los árboles y hay quienes se trepan al campanario y al techo de la iglesia para obtener una panorámica del espectáculo.

Unas zapatillas viejas, remera y jeans son el único uniforme de estos toreros que, en su mayoría, nunca se habían parado frente a un toro (durante el resto del año nadie torea). Por lo general dos o tres toreros terminan corneados de poca gravedad.

Algunos toros se niegan a correr y se dejan quitar la vincha con mansedumbre. Otros parecen tranquilos, pero cebados por la multitud emprenden carreras de 50 metros que obligan al torero a lanzarse al suelo como un arquero de fútbol para evitar la embestida. Los toreros esperan turno escondidos en una capillita blanca en el centro del ruedo, cuya puerta es tan angosta que el toro no puede entrar (aunque a veces lo intenta). Y cuando algún torero es desbordado por la situación, huye graciosamente hacia la capilla refugiándose justo a tiempo para evitar la cornada. Pero hay otro refugio más: un mástil al cual el perseguido se trepa de un salto quedando inmediatamente a salvo.

En general los valientes pobladores se enfrentan al toro con un paño rojo –muy lejos de lo que sería una capa de torero- que a diferencia de sus equivalentes españolas no esconde ninguna espada traicionera. Otros se hacen los graciosos burlándose del toro en sus narices y se llevan más de un susto que les transforma el humor.

Crédito: Joaquín Carrillo.

Cabalgata a Las Yungas
Una de las mejores formas de internarse en el paisaje jujeño y a la vez tomar contacto con la cultura kolla, es con una cabalgata de cuatro días que va desde el pueblo de Tilcara hasta la selva de Las Yungas.

Nuestra travesía hacia Las Yungas se internó por la Quebrada de Alfarcito, dirigida por el experimentado guía Adrián García del Río, con una caravana de burritos de carga para los víveres y las bolsas de dormir. Y la primera explicación del guía nos ubicó de lleno en la verdadera dimensión del lugar: “estos senderos que recorremos fueron un camino troncal abierto hace siete u ocho siglos por los aborígenes omaguacas, que lo atravesaban con caravanas de llamas para comerciar sal con la cultura San Francisco”.

Crédito: Franco Bargabio.

Los caballos avanzaban por los cerros a paso cansino y al ganar altura vimos las terrazas de cultivo con las que los aborígenes le quitaban inclinación a las laderas para cultivar. Increíblemente, algunas de sus pircas de piedra sobre piedra se mantienen en pie.

En cuatro horas de cabalgata alcanzamos los 4100 metros en el Abra de Campo Laguna, pero rápidamente descendimos hasta Corral Ventura. Al final de la primera jornada de siete horas llegamos al idílico puesto de campo Huaira Huasi, construido sobre una meseta con vista a un gran valle. Si uno lleva carpa puede instalarla y dormir con intimidad. Pero la mayoría de los viajeros prefiere colocar su bolsa de dormir y colchones inflables en el piso de cemento del Salón Comunitario.

Al día siguiente partimos por las profundas quebradas y valles de la Cordillera Oriental, que son similares al Valle Sagrado de los Incas en Perú -no es exagerado decirlo-, aunque falte Machu Picchu. Pero hay, en cambio, numerosos corrales de pirca que a la distancia le agregan la dimensión aborigen al paisaje.

El clímax de la travesía llegó cuando un nubarrón espeso ingresó como una tromba a ras de tierra por el interior de un valle que veíamos desde el filo de una montaña. Abajo el gran vacío fue cubierto como por un alud de algodón, conformando un colchón blanco que tentaba a caminarle por encima. Había como un cielo debajo del cielo, con nosotros en el medio a caballo sobre las nubes. Pero el espectáculo duró unos instantes hasta que la nube subió envolviéndonos como una humareda. Hasta que de repente el paisaje cambió otra vez y el cielo inferior desapareció, mientras el superior se abría en un azul radiante sin manchas. Todo en el fugaz espacio de 20 minutos.

La segunda jornada fue la más liviana y a media tarde llegamos al caserío de Molulo, donde Doña Carmen Poclavas fue nuestra anfitriona. En una tarde de descanso en Molulo uno puede llevarse una idea de cómo es la vida cotidiana en el lugar. Tienen luz eléctrica por paneles solares pero todo el mundo se levanta y se acuesta con el sol, como hace milenios. Se trabaja en familia –de lunes a lunes— sembrando papas verdes, blancas, rojas, rosadas y azules. Además tienen vacas, burros, caballos, mulas, chivos, ovejas y un chancho que compran en octubre y lo comen en fin de año.

La siguiente jornada es de siete horas por senderos de tierra roja, rodeados por un verde cada vez más intenso y un aire húmedo y pesado. Es el día de los filos y las cornisas, y el destino es el caserío de San Lucas, con una veintena de casas muy distanciadas una de la otra. Allí dormimos en lo de Doña Ramona –hermana de Carmen— que tiene para los visitantes dos cuartos con camas cucheta y dos baños con ducha sin agua caliente.

Crédito: Julián Varsavsky.

Al atardecer me fui caminando hasta el centro del pueblo, donde me topé con una majada de ovejas que cortaban los yuyos entre la veintena de cruces del cementerio y el césped de una insólita cancha de fútbol al borde de una meseta. Lo curioso de esta cancha, además de su panorama de montañas con Las Yungas abajo, es que para patear un corner desde el lado derecho hay que correr la línea lateral imaginaria hacia adentro porque sino el jugador se chocaría con la pirca del cementerio. Pero además, un rechazo hacia la izquierda enviará la pelota directamente entre las cruces adornadas con flores.

El último medio día de cabalgata el paisaje cambia radicalmente otra vez –ya en plena Yunga–, subiendo y bajando quebradas por la nuboselva en galería donde casi no penetra el sol. Y finalmente, luego de 100 fascinantes kilómetros divididos en cuatro jornadas, subimos una montaña hasta el borde de la Ruta 83 donde nos esperaban dos camionetas para regresar a San Salvador.

Nota publicada en argentina.ar

Berlín, lista para celebrar los 20 años de la caída del Muro

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Tue, 03 Nov 2009 17:00:00 +0000

BERLIN.- Todo está listo, y por la ciudad la atmósfera es bulliciosa.La ciudad recibirá a grandes figuras mundiales de la política y el espectáculo

De U2 a Daniel Barenboim, pasando por Mikhail Gorbachov y otros 17 premios Nobel de la Paz, hasta Hillary Clinton, Nicolas Sarkozy y, naturalmente, Angela Merkel: todo el mundo del espectáculo y la política se reunirá por estos días en Berlín, donde el telón está a punto de levantarse para las celebraciones por los 20 años de la caída del Muro, que tendrán su momento culminante el próximo 9 de noviembre en la Puerta de Brandeburgo, con la Fiesta de la Libertad.

El hilo conductor de las celebraciones será la ya célebre "acción dominó": 1000 prismas gigantes distribuidos por donde pasaba el Muro serán derribados de manera simbólica por la tarde, en un recorrido de alrededor de un kilómetro.

No se trata de piezas cualesquiera, sino de que muchas de ellas proceden de otra iniciativa, la Mauerreise (El viaje del Muro), que antes de volver a Berlín dieron vueltas por el mundo en lugares donde siguen existiendo barreras (o acaban de derribarse), como Corea del Norte, Israel, el territorio palestino, Chipre, Yemen y México, países en los que fueron decoradas por estudiantes, antes de volver a Berlín.

El director argentino-israelí Daniel Barenboim y la orquesta Staatskapelle iniciarán los festejos con un concierto a las 17, que será animado durante la tarde por Thomas Gottschalk, uno de los presentadores estrella de la televisión alemana.

Un escenario montado justo delante de la Puerta de Brandeburgo, con pantallas laterales a la manera de los espectáculos de rock, será el lugar desde donde se celebrará la verdadera fiesta. Ya tienen asientos asegurados los líderes de Rusia, Gran Bretaña, Francia; la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y dos de los protagonistas del fin de la Guerra Fría: Lech Walesa y Mikhail Gorbachov.

Walesa, ex presidente de Polonia, será quien empuje la primera pieza del dominó muro. La caída de las piezas se interrumpirá dos veces, en dos "momentos de reflexión" en que se recordarán las etapas decisivas de ese 9 de noviembre.

Habrá música y discursos. Gorbachov, por entonces presidente de la Unión Soviética, y el ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania occidental, Hans Dietrich Genscher, hablarán sobre lo que ocurrió en los salones de gobierno, aquel día, cuando el mundo cambió, hace 20 años.

Recitales
La caída del último prisma coincidirá exactamente con el arranque del concierto de Paul van Dyk, recientemente elegido el mejor DJ del mundo, quien llevará a bailar a todos los amantes de la electrónica. También habrán fuegos artificiales y las actuaciones de otras estrellas del pop, como Jon Bon Jovi.

Mientras, U2, que se encuentra en Berlín por los MTV Music Awards, anunció que ofrecerá un concierto gratis en homenaje a la ciudad el jueves. No se excluye que otras estrellas, como Jay-Z, hagan apariciones sorpresa durante el evento, ya que también se encuentran en la ciudad por los premios de MTV.

Sin embargo, la gran fiesta final ha sido anticipada a lo largo de todo el año por exposiciones, debates y espectáculos en la capital, como en el resto de Alemania. Cabe destacar la exposición de fotografía al aire libre, que ha sido instalada en la Alexanderplatz, que recuerda la revolución pacífica en sus momentos más significativos.

La evolución de la ciudad de Berlín en estos 20 años es el tema de otra exposición en la Hauptbanhof, la Estación Central. Lo que ha hecho fascinante a Berlín durante estos últimos 20 años es que la mitad de la ciudad estuvo durante un tiempo prácticamente sin dueño y sirvió largamente como una suerte de gigantesco y anárquico parque de diversiones en medio de uno de los países más ricos y disciplinados del mundo. Jóvenes de todo el planeta llegaron a la ciudad en aquella época de oro, que funcionó como laboratorio creativo.

"Gente del mundo, miren a Berlín, donde un muro cayó, un continente se unió y la historia probó que no hay reto demasiado grande para un mundo que actúa unido", dijo Barack Obama, todavía candidato a la presidencia de Estados Unidos, en su ya célebre discurso de Berlín, el año pasado. Todos los ojos mirarán hacia Berlín, convertida, por un día, en un símbolo internacional de paz.
Por Laura Lucchini para La Nacion, Sábado 31 de Octubre de 2009.

México, Día de los Muertos....

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Mon, 02 Nov 2009 13:43:00 +0000

La muerte en México es sinónimo de fiesta, risa, azúcar, incienso, velas, ofrendas y cempasúchil, esa flor amarilla que cubre el campo en esta época. Y mañana, Día de los Muertos, es el elegido para recordar a los que se fueron, para mantener viva una tradición que se remonta al mundo prehispánico, que consideraba la muerte como un acontecimiento natural y complementario de la vida.

Según la creencia popular, el 2 de noviembre es el día en que las almas de los fallecidos regresan para visitar a los vivos. Pero no sólo en las casas se montan altares con las fotos de los difuntos y aquellos placeres que los deleitaban en vida (hay desde cazuelas de mole hasta cigarros y tequila). También los museos e instituciones colocan sus propios altares, como la ofrenda del Senado de la república en honor de dos diputados desaparecidos.

El tradicional pan de muerto (pan con nueces) y las calaveras de azúcar son abundantes en esta época, aunque las celebraciones tienen sus particularidades en cada pueblo. En Oaxaca, por ejemplo, pueden verse representaciones de cortejos fúnebres y comparsas, mientras que en el cementerio de San Andrés Mixquic, los familiares prenden miles de velas frente a las tumbas de sus seres queridos. En este pueblito también hay guías que cuentan historias de muertos, al tiempo que los niños van disfrazados y todos se sacan fotos al lado de representaciones de la muerte (los más parecido a un Halloween mexicano que se puede encontrar en el país).

El origen de la celebración del Día de Muertos es anterior a la llegada de los españoles (hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha, náhuatl y totonaca). Con la conquista española en el siglo XVI, el sincretismo hizo coincidir las festividades católicas del Día de todos los Santos y Todas las Almas con el festival mesoamericano, creando el actual Día de Muertos.

Y no es que los mexicanos no se entristezcan con la muerte (en algunas partes todavía existen las lloronas que llevan sus lágrimas y suspiros a los entierros). Simplemente, aprender a celebrarla sea tal vez la manera más sana de sobrellevar el dolor. Y sin quererlo, una forma de promocionar su peculiar ritual en el mundo.

La Nacion, domingo 01 de noviembre de 2009

Feliz Halloween!!

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Sat, 31 Oct 2009 14:36:00 +0000

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Café Las Violetas... un lugar para descubrir...!

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Fri, 30 Oct 2009 14:31:00 +0000

Si visitas a Buenos Aires no puedes perderte este hermoso e histórico lugar... Las Violetas (Av. Rivadavia 3899-Esquina Medrano)

La historia nos cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, fundada dos veces junto al Río de la Plata, creció de espaldas a él y sufrió los mismos cambios y vaivenes que su política. Algunos edificios fueron demolidos y reconstruidos hasta tres veces (entre ellos el Teatro Colón y la Casa de Gobierno) con otros cánones edilicios que primero fueron coloniales, luego itálicos y por ultimo franceses, esto a comienzos del siglo XX según las ideas de los arquitectos de las escuelas francesas, entusiasmados por los dictados de la Ecole de Beaux Arts de París que construyeron los grandes boulevares y edificios de esa ciudad.

La avenida Rivadavia, camino de carretas, unía la Plaza de Mayo con el oeste lejano hacia Flores. Durante la epidemia de fiebre amarilla en 1870 la gente de clase pudiente buscó refugio en las zonas altas, entre ellas Flores, lugar de veraneo, unida a la ciudad por el Ferrocarril Oeste. En 1876 la compañía Anglo Argentina construyó en esa calle Rivadavia uno de los primeros tranvías a caballo.

La prosperidad económica de la década de 1880 produjo una enorme expansión de la ciudad y sus alrededores. Florecieron los nuevos edificios, los negocios. La ciudad quiere dejar de ser “la gran aldea”.

Aunque la esquina de Medrano y Rivadavia está a sólo 4 Km. de la Plaza de Mayo, era un lugar “donde el diablo perdió el poncho”.

Allí se instaló una confitería, con doradas arañas y mármoles italianos. El día de la inauguración, un 21 de Septiembre de 1884, hasta el ministro Carlos Pellegrini, futuro presidente del país, se hizo presente transportado por un tranvía especial acompañado por muchos de sus distinguidos amigos. Sus mesas fueron lugar de encuentro de artistas y escritores entre ellos Roberto Arlt y politicos de la época.

Pero es alrededor de la década de 1920 cuando se construyó el actual edificio. Con sus vidrieras y puertas de vidrios curvos, sus vitrales franceses y sus pisos de mármol italiano. Los vitrales restaurados fueron concebidos para adornar y alegrar el ambiente grato de un café de aquellos tiempos, donde la gente iba a pasar momentos de esparcimiento en un ámbito selecto.

El edificio fue declarado “Lugar histórico de la Ciudad” en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Durante varios años antes de la actual restauración el lugar permaneció cerrado y semiabandonado. La restauración del edificio, sus componentes y los vitrales comenzó en Enero de 2001, y terminó en Junio.

Algunas anécdotas...

Ireneo Legisamo

Cuenta la leyenda que una tarde, como habitualmente lo hacía, llega el famoso Irineo Leguisamo a Las Violetas. Al acercarse el mozo, el jockey le consulta acerca de tortas y confituras. Como Leguisamo mostraba una especial predilección por el dulce de leche, el maestro pastelero de entonces, hábil profesional y fanático del turf, tiene la gran idea: inventa una torta en homenaje al maestro.
Y para que la historia no olvide este capítulo, la bautizó con su apellido.
Conozca el secreto de "Leguisamo". Estos son sus ingredientes: Base de pionono con dulce de leche, merengue, marrón glacé, crema de almendras y hojaldre con cobertura de fondán y chocolate. Con tanta dulzura adentro, ¿cómo no iba a ser famoso?

Pascual Contursi

Los antiguos dueños de la confitería "Las Violetas", en el tiempo en que el poeta-cantor Pascual Contursi y el pianista-compositor José Martinez se reunían junto a otros amigos, eran Enrique Costa y Julio Roca.
Pascual Contursi y José Martinez, que ya tenían en su autoría el tango “De vuelta al bulín”, compusieron el tango “Ivette”. Por deudas que tenían con los dueños del local, les hicieron firmar la parte de la música. En la mayoría de las ediciones figuran Enrique Costa y Julio Roca como compositores musicales de este tango.

Carlos Pellegrini

En el alejado barrio de Almagro, zona de quintas allá por 1880, abrió sus puertas un solar que poseía inequívocas señales de refinada distinción. El revuelo no fue menor. Elegantes carruajes con curiosos aristócratas llegaban hasta las puertas del suntuoso y flamante local.
Cuenta la historia que el mismo Carlos Pellegrini, de rigurosa galera, capa y bastón, asistió gustoso a la inauguración.
El 21 de Septiembre de 1884 nacía en Buenos Aires la confiteria Las Violetas...

Material: lasvioletas.com

Festival de Cine de Mar del Plata....

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Thu, 29 Oct 2009 19:55:00 +0000

La 24ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará entre el 7 y el 15 de noviembre con una programación atractiva y variada de más de 200 películas que tendrán a Latinoamérica como principal protagonista. Al igual que sus pares de San Sebastián, Berlín, Cannes, Venecia, entre otros, está calificado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, FIAPF, como categoría "A", siendo, además, el único festival en América Latina con esta calificación.

La génesis del mismo tuvo lugar en 1954, cuando la Subsecretaría de Información de la Presidencia de la Nación realizó la Primera Muestra Cinematográfica de Cine en la ciudad de Mar del Plata.

Allí se exhibieron las más importantes y recientes producciones internacionales de la época, entre ellas: Pane, amore e fantasia / Pan, amor y fantasía, de Vittorio de Sica (Italia); La ilusión viaja en tranvía, de Luís Buñuel (México); The Glenn Miller Story / Música y lágrimas, de Anthony Mann (USA); Sommarlek / Juventud divino tesoro, de Ingmar Bergman (Suecia) y Fröken Julie / La Señorita Julia, de Alf Sjöberg (Suecia).

De Hollywood asistieron Errol Flynn, Mary Pickford, Joan Fontaine, Claire Trevor, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Ann Miller, Walter Pidgeon y Jeannette McDonald. De Francia llegaron Viviane Romance y Jeanne Moreau; de Italia Gina Lollobrigida, Isa Miranda, Lucía Bosé y Alberto Sordi; de Gran Bretaña Trevor Howard; de España Fernando Fernán Gómez, Aurora Bautista y Ana Mariscal. Además como invitados especiales llegaron de Alemania, Lil Dagover, actriz de Das Cabinet des Dr. Caligari / El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene y de Canadá Norman McLaren.

Tommy Lee Jones

Este acontecimiento despertó un creciente interés dentro del ambiente intelectual y cinematográfico en crear un festival de cine argentino, a partir del cual se pudiera no sólo tomar contacto con las cinematografías consagradas, sino también con las vanguardias cinematográficas de todo el mundo, respondiendo de este modo al alto nivel cultural y de exigencia de nuestro público.

Este anhelo se vio concretado en 1959, cuando la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina logró que la FIAPF le otorgara al Festival Cinematográfico Internacional de Mar de Plata la categoría "A".
Desde entonces, se realizaron, hasta 1970, diez ediciones. Una de ellas, la de 1964, en la ciudad de Buenos Aires y luego, en 1967 y 1969, se alternó conÂ el Festival de Río de Janeiro.

Estos festivales fueron los acontecimientos culturales-cinematográficos más importantes de la época. Las cinematografías europeas estuvieron representadas, entre otras, por la Nouvelle Vague francesa, el joven cine polaco, el más destacado cine checoslovaco, el mejor realismo italiano y la irrupción de Ingman BergmanÂ y la cinematografía sueca, además de la excelencia del cine inglés. De Estados Unidos llegaron películas que por su alto nivel temático, técnico y actoral fueron premiados en diversas ocasiones.

Además de la Competencia Oficial, se exhibieron importantes films fuera de concurso y se realizaron diversas muestras informativas; pero uno de los mayores atractivos entre los periodistas y cineastas, fue el rico intercambio de las nuevas tendencias cinematográficas, que tuvo lugar en las reuniones con teóricos de todas las latitudes.

Adolfo Aristarain

Fueron innumerables las personalidades internacionales que concurrieron. En una apretada síntesis se puede mencionar a Paul Newman (quien fue galardonado en 1962 como Mejor Actor), Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Jean Paul Belmondo, Anthony Perkins, Ugo Tognazzi, Maria Callas, Maria Schell, Marie Laforet, Harriet Andersson, George Hamilton, Tom Courtenay, Mario Moreno (Cantinflas), François Truffaut, Tony Richardson, Pier Paolo Pasolini, Gilo Pontecorvo, Andrzej Wajda, Edouard Molinaro, Pierre Kast, Karel Reisz, Jacques Tati, Curt Jürgens, Cesare Zavattini, Josef von Sternberg, Alfred Bauer, Abel Gance, Vincent Minelli, Lee Strassberg, Andrzej Munk, James Mason, Maximilian Schell, Catherine Spaak, Tomas Milian, Ettore Scola, John Gavin, y Jerzy Passendorfer, entre muchos otros.

Luego de 26 años, en los que el festival no se realizó por diversas razones, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, tomó la iniciativa de gestionar ante la FIAPF, el reingreso de Argentina al circuito de festivales internacionales de cine que regula ese organismo internacional. Así fue como se inició en 1996 la segunda etapa del Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Las ediciones se han realizado desde entonces en forma ininterrumpida, con cambios de fecha en dos oportunidades; entre noviembre de 1999 y marzo de 2001 y la 23º edición, que volvió a la fecha de noviembre.

De este modo, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata vuelve a ser un acontecimiento artístico cultural al que concurren cineastas, actores, productores, inversores, guionistas, periodistas e integrantes de otros rubros técnicos del cine de todo el mundo, así como también se convierte en la cita obligada de los que componen la cinematografía argentina, de todas las tendencias y generaciones.

Participan además, de forma activa, los alumnos de las carreras de cine de todo el país, con el fin de obtener nuevos e importantes conocimientos, y vivir la experiencia de una fiesta cinematográfica única.

El Festival de Cine es el encuentro anual entre el público y las cinematografías tradicionales y vanguardistas que se presentan en las diversas secciones paralelas

Susan Sarandon

Desde 1996 hasta su última edición en 2008, han concurrido al festival, entre muchas otras personalidades extranjeras, Gina Lollobrigida, a quien se le rindió un homenaje por haber sido la figura más popular que había concurrido al primer festival en 1954, Jacqueline Bisset, Elsa Martinelli, Raquel Welch, Renee Zellweger, Francisco Rabal, Amparo Soler Leal, Lina WertmÃ¼ller, Percy Adlon, Arturo Ripstein, Pilar Miro, Dino Risi, Alfonso Arau, Antonio Ferrandiz, Abbas Kiarostami, Maria Grazia Cucinotta, Catherine Deneuve, Geraldine Chaplin, Sonia Braga, Emily Watson, Julie Delpy, Nikita Mijalkov, Sally Potter, Alex de la Iglesia, Liv Ullman, Jeremy Irons, Alan Rickman, Philip Noyce, Istvan Szabo, Gerard Depardieu, Volker Schlödorff, María de Medeiros, Helen Mirren, Vittorio Taviani, Mario Monicelli, Hanna Schygula, Kathleen Turner, Héctor Babenco, Ken Russell, Bob Rafelson, Norman Jewison, Susan Seidelman, Susan Sarandon, Tim Robbins, Krzystof Zanussi, Michael Winterbotton, Abel Ferrara y Juliette Binoche.

Teniendo como marco la bella ciudad de Mar del Plata, que combina un estilo arquitectónico tradicional de principio de siglo, con modernos edificios y kilómetros de anchas playas, el Festival ofrece a los visitantes, una extensa y profunda mirada al universo cinematográfico, reflejada en varias competencias, secciones paralelas, retrospectivas y homenajes.

Más información:www.mardelplatafilmfest.com

Salta...sorprendente y linda..!

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 28 Oct 2009 20:47:00 +0000

Para espíritus aventureros, salinas y volcanes en un circuito por la Puna tan poco transitado como sorprendente ...

Tapizada por volcanes y salares, abrazada por los Andes, la Puna salteña, uno de los circuitos menos conocidos de la provincia, ofrece deslumbrantes paisajes.

Punto de partida, San Antonio de los Cobres; destino final, Tolar Grande. El antiguo pueblo de tradición minera sigue igual, con sus casas dispersas y una calle principal donde encontrar sencillos comedores y albergues, con la omnipresencia del viento que tiñe de oscuro los rostros de los lugareños de raíz colla. El último toque de confort antes de emprender el viaje será en la Hostería de las Nubes, con gran mayoría de huéspedes europeos, que no se sabe cómo llegan hasta aquí con tanta información. Algunos esperan el guía con vehículo que contrataron en Salta; otros se largarán, mapa en mano, a la aventura en su propia camioneta.

Liliana Morales trabaja en la Municipalidad y acaba de terminar sus estudios de turismo. Es la guía ideal. Como buena nativa de la zona sabe mil y un datos que sazonan el trayecto de 187 kilómetros. Con equipo apropiado de abrigo, zapatos de trekking, traje de baño, protección solar y cámaras fotográficas, previo aprovisionamiento de combustible y agua y puesta a punto del vehículo, se sale a la ruta 129, un camino de tierra bien mantenido que se va internando en los paisajes de la Puna.

Aparecen entonces los característicos cerros aterciopelados de distintas tonalidades. Y, a la vera del camino, brillantes espejos de los chorrillos de las vertientes congeladas. Corrales de pirca y algún pastor con sus burritos con coloridos pompones en las orejas, igual que las llamas que se ven de tanto en tanto y le dan un toque pintoresco a esas inmensas soledades.

Arriba y abajo
La ruta trepa hasta los 4600 metros en Abra del Gallo. En el descenso se observa a lo lejos el nevado de Quewa, una zona que conserva antiguos caseríos, como Santa Rosa de los Pastos, donde se puede visitar el criadero experimental de altura de vicuñas Agua Dulce, donde espera Fausto Morales, padre de Liliana, nuestra acompañante. Y la casa de Aurora Vega, que abre sus puertas para los viajeros que quieran compartir en la mesa familiar cocina casera.

Todo esto, antes o después de visitar el gran salar de la zona, primero de una sucesión de ellos que, como cuentas de un refulgente collar, caracterizan la región. El de Arizaro, en particular, es el más grande del país, con deslumbrante blancura y geométricos dibujos bajo el intenso azul del cielo puneño.

La ruta sigue su curso y aparece Pocitos, poblado disperso de casas de adobe y piedras volcánicas, algunas de la época de la construcción del ramal C 14 del ferrocarril Belgrano, tenue signo de vida en esas sequedades donde su salar, el segundo más grande de la provincia, aparece de improviso junto al pueblo.

A partir de aquí se empalma con la RP 27, un camino consolidado que se interna en el desierto de la Puna, cada vez más impactante, especialmente cuando se acerca a Siete Curvas, uno de los platos fuertes del viaje. Formaciones de tonos rosados son el preámbulo hasta llegar al descomunal sitio, un extraordinario panorama orlado de cantidad de picos, todo teñido de un colorado intenso y de una belleza que quita el aliento. Cerca está el Salar del Diablo con asombrosas formaciones pétreas. Y desde Abra del Navarro, la ruta desciende hacia Tolar Grande.

Refugio en francés
El pequeño poblado de Tolar Grande es el portal hacia una variedad de excursiones de aventura. Fundado alrededor de la estación del ferrocarril Belgrano, en lejanas épocas de auge de la actividad minera, conserva el aire puneño y las tradiciones como la fiesta patronal del 8 de diciembre y el Carnaval con un encuentro de comparsas de la zona. De agradable clima casi todo el año, excepto una corta temporada de vientos y nieve, garantiza 10 meses sin temperaturas extremas. En el pueblo, donde no hay estación de servicio, pero sí provisión de nafta y gasoil, está Afapuna, el Refugio Franco Argentino, construido con apoyo de la embajada de Francia. El edificio puede albergar hasta 40 pasajeros en dos sectores: uno para hombres y otro para mujeres, con camas cucheta de impecables sábanas que Marta, la encargada del lugar, se ocupa de cambiar puntualmente todos los días. Tiene baños comunitarios con agua caliente y calefacción, un salón de reuniones y una cocina bien equipada para quien quiera hacer su comida con provisiones del almacén del pueblo.

En general, los viajeros prefieren comer en alguna de las casas que brindan una cocina casera, un churrasco, una milanesa a la napolitana con ensalada o una sopa de verduras. Aunque el tema de la altura puede incidir bastante en el apetito.

La región, además de espectaculares paisajes, cuenta con lugares de interés natural, geológico y arqueológico con testimonios del pasado prehispánico. En el trayecto hacia El Mirador, por ejemplo, hay cerros de sal y bancos de yeso. Y al final, desde las alturas, una impactante vista del salar de Arizaro, rodeado por los volcanes de Socompa, Arizaro, Huanaquero, Macón y otros, con el descollante Llullaillaco, uno de los más altos del mundo. En su cumbre, de 6739 metros sobre el nivel del mar, se descubrió el santuario donde fueron halladas las momias de Los Niños del Llullaillaco, que se pueden apreciar en el Museo de Altura de Salta.

Túnel del Hombre Muerto
Otro paseo también a pocos kilómetros, pero que toma dos horas en llegar, es Agua de Carancho y Ojo de Mar. A lo largo del camino aparecen manantiales de agua dulce y se hacen caminatas sobre el salar hasta llegar a Ojo de Mar, una de las grandes ollas de agua salada de brillante coloración que vira según el reflejo del sol hasta el turquesa. Allí se puede flotar sin esfuerzo, mirando el cielo azul intenso de la Puna.

Hacia el Sudoeste, a 13 kilómetros del poblado se encuentra el Túnel de Hombre Muerto. La excursión se hace en auto y, para los fanáticos del trekking, también caminando (en cuatro horas) hasta llegar a la entrada del túnel de 180 metros. Pura adrenalina: recorrer su interior de cuatro bóvedas y un puente en el centro, con casco y linterna, para internarse en un mundo de estalactitas y rugosas columnas de sal, que crean un umbrío e impactante entorno. Como broche, un viaje a la naturaleza extrema.

A 65 kilómetros de Tolar Grande está la laguna de Santa María. El camino recorre un paisaje de extrema aridez, y trepa hasta los 4000 metros sobre el mar. En el descenso se descubre la incomparable belleza de la laguna con el volcán Incahuasi como telón de fondo, duplicando su silueta sobre las azules aguas donde nadan, caminan y vuelan parinas, patos, gallaretas y cantidad de flamencos rosados. Olvidarse la cámara de fotos en este viaje sería imperdonable...

Por Marta Salinas
Para LA NACION, domingo 18 de Octubre de 2009

Siguiendo los pasos de Darwin...

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Tue, 27 Oct 2009 20:17:00 +0000

De Punta Arenas a Ushuaia, tres días de navegación por canales fueguinos para descubrir glaciares y evocar la aventura del gran naturalista inglés en el siglo XIX por esas aguas

Una fría tarde del verano de 1833, un grupo de expedicionarios ingleses acampaba frente a un gran ventisquero en pleno corazón del ahora llamado Canal del Beagle. De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio mientras un enorme bloque de hielo se desprendía y caía pesadamente sobre el mar. En segundos, una gigantesca ola empezó a desplazarse a mucha velocidad y comenzó a arrastrar lo que encontraba a su paso. Los expedicionarios apenas si atinaron a correr para resguardarse de la furia del agua dejando atrás provisiones, herramientas y hasta los mismos botes, que comenzaron ser arrastrados sin control mar adentro.

Ante la escena, uno de los expedicionarios, llamado Charles Darwin, se tiró al agua helada y comenzó a nadar hacia una de las embarcaciones. Casi exhausto, logró asirla por una cuerda, subirse y salvarla de una pérdida que hubiese sido catastrófica para las aspiraciones de regresar a un lugar seguro. Ese acto de arrojo tuvo su premio: el jefe de la expedición, Robert Fitz Roy, prometió al valiente que le daría su nombre al pico más alto de la zona. Desde entonces, el macizo blanco que se levanta al lado del glaciar Pía se llama monte Darwin.

Es un frío anochecer de octubre de 2009 y estamos a bordo de este crucero chileno que hace la ruta Punta Arenas-Ushuaia. Mientras la tripulación nos recibe en uno de los salones, aparece el capitán Oscar Sheward y toma la palabra: "Queremos darles la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen a seguir los pasos de Darwin, Fitz Roy y la tripulación del Beagle por la zona. ¡Que lo disfruten!", dice y da la orden de partida. La nave comienza a moverse lentamente y se adentra en el Estrecho de Magallanes, desandando las primeras millas de la travesía que durante tres días nos llevará a recorrer los fiordos chilenos y a reconstruir parte de la ruta que entre 1831 y 1836, realizó el naturalista inglés.

La excusa: este año se conmemoran dos fechas muy importantes en el calendario darwiniano (ver aparte) y qué mejor que celebrarlas siguiendo los pasos del científico que con su teoría revolucionó la ciencia moderna. Por eso, todo a bordo esta vez está relacionado con Darwin: desde las charlas hasta las excursiones, los libros de la biblioteca y los audiovisuales y películas que se exhiben.

Contacto directo

La primera noche a bordo transcurre plácidamente y para la mañana el Vía Australis está en las proximidades de la Bahía Ainsworth. Mientras los pasajeros se arman de mucho abrigo y con los obligatorios chalecos salvavidas, la tripulación prepara el descenso a tierra para contemplar de cerca el glaciar Marinelli, recorrer parte del bosque fueguino y tener un contacto directo con una pequeña colonia de elefantes marinos que se encuentran en la playa.

"Más que las islas Galápagos, fue en Tierra del Fuego donde Darwin comenzó a idear su teoría y a tomar conciencia de que las historias que había escuchado sobre la evolución no eran tan disparatadas. Lo comprobó no sólo con las especies animales, sino que también comenzó a prestar atención a la geología y al comportamiento de los glaciares." Quien habla es Gerardo Bartolomé, ingeniero e investigador histórico y autor del libro La traición de Darwin. Pero no sólo eso, ya que Bartolomé es un apasionado de la vida de Darwin y quien se encargará de ir contando historias y anécdotas sobre el trajinar del científico inglés por aquí.

Más contacto con la naturaleza propone, por la tarde, el recorrido por las islas Tucker y el canal Gabriel, donde las colonias de aves marinas y de pingüinos magallánicos abundan.

El amanecer de la segunda jornada depara una vista impresionante del brazo noroeste del canal de Beagle y, luego, del canal Ballenero, un estrecho pasaje que representa la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Esta zona fue recorrida decenas de veces por los expedicionarios del Beagle, claro que en pequeños botes de remo, ya que la navegación a vela es muy complicada en el lugar. De pronto, en medio de ese abrumador paisaje de picos nevados, aparece imponente el glaciar Pía. La propuesta es desembarcar en sus proximidades y contemplar la enorme masa de hielo que desciende hasta el mar, a pocos metros. A su turno, los pasajeros van llegando a la costa, mientras los guías ofrecen datos para poder apreciar ese helado monumento natural. "Por los colores podemos darnos cuenta de su antigüedad: cuánto más oscuro, más viejo", explica Alvaro mientras el estruendo que produce el desprendimiento de un gran bloque de hielo tapa cualquier comentario. No hacen falta; la belleza del paisaje habla por sí sola, invita al silencio.

Tras el brindis de rigor con buen whisky más hielo del glaciar, es hora de regresar a bordo. Como si la excursión no fuera suficiente, el viaje del Vía Australis continúa y se introduce en esa parte del canal de Beagle denominada Avenida de los Glaciares. Ahí, uno a uno van apareciendo los majestuosos ventisqueros España, Romanche, Roncagli, Alemania, Francia, Italia y Holanda, bautizados así por el sacerdote salesiano Alberto de Agostini, uno de los primeros en hacer un relevamiento.

La última jornada amanece movida. El viento, que en este extremo del mundo sopla sin piedad, apareció en la madrugada y fue subiendo en intensidad hasta dejar un oleaje alto e intenso. Y al llegar frente al mítico Cabo de Hornos, con su geografía desolada, todo parece empeorar. "La verdad es que el desembarco está complicado -comenta al pasar el capitán-. Igual vamos a esperar hasta último momento y haremos todo lo posible para que puedan llegar a tierra", agrega para insuflar un poco de esperanza a la decepción que ronda entre los pasajeros.

Cuando la desilusión parece instalarse, una media hora más tarde el viento parece apiadarse de los viajeros llegados de 16 naciones y decide amainar. Y los ánimos cambian tan rápidamente como el tiempo en esta parte del mundo. De inmediato, un grupo de tripulantes se dirige a tierra para preparar el desembarco, que se producirá poco menos de 20 minutos después.

Ya en tierra el paisaje conmueve. El largo camino que lleva al promontorio en el que se erige la famosa escultura del albatros y que representa la unión de los dos océanos permite tener noción del porqué de la temible fama de este lugar: la escarpada costa es azotada permanentemente por un mar que parece no tener paz nunca, mientras el viento sacude todo lo que encuentra a su paso. No extraña que en la zona se produjeron más de 800 naufragios en todas las épocas y que cuando Darwin, Fitz Roy y compañía anduvieron por aquí, con sus naves, había que ser realmente muy valiente para animarse a surcar estas aguas. De hecho, Fitz Roy pudo bajar sólo una vez y Darwin nunca, ya que cuando estaban a punto de hacerlo se desató un violento temporal que los obligó a refugiarse en las islas Hermite, donde permanecieron varados 21 días sin poder salir. Para el naturalista, no haber tocado tierra en la mítica isla fue siempre una frustración.

Para despedirnos, el Cabo nos tenía reservado algo de su repertorio: en minutos, y como de la nada, el cielo se cierra y descarga un violento temporal con vientos de más de 110 kilómetros y fuertes neviscas que nos obligan a abandonar tierra de manera apresurada antes de que la partida del barco se vuelva impracticable.

Ya a bordo, con chocolate caliente entre las manos, las caras de satisfacción son evidentes y poco importa si el Vía Australis ahora navega permanentemente escorado a estribor o si el golpe de la nevisca lastimó algún rostro. Haber podido desembarcar en el Cabo de Hornos representa, para casi todos, la culminación del viaje, quizá por todo lo que ese confín de tierra antes de la nada representa.

Luego de algunas horas de navegación agitada producto del temporal, el Vía Australis se interna en tranquila bahía Wulaia, escala previa antes de su arribo a Ushuaia. "Wulaia es el lugar Darwin por excelencia -comenta Bartolomé-, y tiene una importancia trascendental en el pensamiento darwiniano, ya que aquí entendió que el hombre es un animal que evolucionó a lo largo del tiempo. La clave fue conocer a los tres indios canoeros que Fitz Roy había llevado a Londres para educarlos luego de su primera expedición para formar con ellos una colonia civilizadora. Darwin comparó la vida de las tribus de canoeros con los tres indios civilizados y comprendió cuán grande era el impacto de la educación en el hombre. De ahí pensó que, sin educación, el hombre no era muy distinto de los demás animales. Uno de estos tres indios Jemmy Button le contó a Darwin que las tribus peleaban unas con otras por los medios de supervivencia cosa que Darwin, en su teoría de la evolución, supuso que pasaba entre todas las especies animales."

El trekking hasta la cima de la colina que corona Wulaia exige unos 45 minutos por un terreno que no está demasiado apto producto de las últimas nevadas y que produce más de un resbalón a varios de los expedicionarios. Sin embargo, llegar a la cima vale la pena: la vista es simplemente maravillosa. Ahí arriba, Manuela, una de las tripulantes, pide hacer un minuto de silencio no sólo para grabar en la memoria el momento y el lugar, sino para agradecer por haber tenido una travesía sin mayores contratiempos.

La tarde va cayendo en mil y un colores y el Vía Australis navega cómodamente y a velocidad crucero hacia el mar de luces que aparece en el horizonte. Después de tres días casi sin contacto humano, Ushuaia aparece adelante rodeada de montañas completamente blancas producto de las últimas nevadas. A bordo, es tiempo de despedidas.

Por Diego Cúneo
Enviado especial por La Nacion, fotos: Soledad Aznares. Nota publicada el Domingo 25 de Octubre de 2009.

Todos contra el cambio climático...

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Mon, 26 Oct 2009 15:22:00 +0000

Miles de personas en 181 países se manifestaron el sábado en favor de la lucha contra el calentamiento global.

La iniciativa, organizada por la ONG 350, pretende que los líderes políticos y quienes adoptan decisiones comprendan la necesidad de promover un acuerdo decisivo y medidas efectivas para reducir los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera a 350 partes por millón (ppm) de los actuales 390 ppm.

"Hace 300 años, al inicio de la revolución industrial, se intensificó el uso del carbón y del petróleo para satisfacer la necesidad de energía y producir bienes. Al realizar las actividades diarias como cocinar o prender las luces, se emiten toneladas de CO2 a la atmósfera, que generan el efecto invernadero. Actualmente, 390 es la cantidad de CO2 que se registra en la atmósfera y la tendencia es hacia un incremento de 2 ppm por año. A estos niveles, los efectos del calentamiento global serían impredecibles", indicaron en la organización.

La acción que se realizó ayer también tuvo repercusiones en las redes sociales como Facebook y Twitter y busca que en la próxima cumbre sobre el clima en Copenhague, Dinamarca, este pedido sea tomado en cuenta en la agenda política.
Nota publicada en La Nación Domingo,25 de Octubre de 2009
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1190324

Península de Valdes... naturaleza para admirar. Argentina

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Sat, 24 Oct 2009 18:13:00 +0000

Patrimonio de la humanidad desde 1999, este territorio chubutense regala un espectáculo natural único. Año tras año, llegan ballenas, pingüinos, lobos y elefantes marinos para crecer y reproducirse. Las orcas enseñan a cazar y miles de aves adornan el cielo. Un viaje directo a la emoción.

Vista en una carta topográfica, la costa nororiental de la provincia de Chubut es árida, extensa, marrón. Salpicada de río y mar. Y más allá, casi cayéndose al Mar Argentino, pugnando por salir hacia la inmensidad oceánica, está ella. Con silueta de ballena atada a la costa por la cola se distingue la península, bautizada Valdés en homenaje a un español que financiaba expediciones a ese paraje inhóspito, allá por el 1800. Dos siglos y poco más tarde, un avión aterriza en su ciudad principal, Puerto Madryn, y el mar se descubre azul profundo, con pequeños puntitos negros y círculos blancos alrededor. Parecen manchas inmóviles, hasta que alguna de ellas alza su aleta posterior y la V se dibuja casi perfecta. Las ballenas dan la bienvenida a su residencia de invierno y primavera, el Golfo Nuevo, a metros de la costa. Pero saludarlas será, aunque haya sido a priori el motivo del viaje, la frutilla de un postre que conviene comerse despacio, desde el fondo de la copa, para descubrir en cada bocado un sabor diferente. Más que conocerse, Valdés se siente. Y no importa cuán aficionado sea uno a la naturaleza: el estado puro en el que aquí se presenta y se mantiene derrite hasta el corazón más urbano.

Ver para creer

Preparar la cámara de fotos, el protector solar, el rompevientos y la capacidad de asombro es el primer paso para encarar una travesía a la península. El área, que abarca 4 mil metros cuadrados de superficie y dibuja una geografía particular –desde su entrada, en el istmo Ameghino, se divisa, detrás de la isla de los Pájaros, la estrechísima separación entre las dos puntas, Quiroga y Buenos Aires– y los dos golfos, Nuevo y San José, que regalan especies marinas, aves y fauna patagónica, todas en feliz armonía y convivencia.

Pero antes de empezar el recorrido, Puerto Madryn es el lugar ideal para adentrarse en el entorno de a poco. Con 100 mil habitantes permanentes, que crecieron especialmente de la mano de la industria del acero, la explotación pesquera y, ahora, del turismo, la ciudad es una mezcla perfecta entre mar y cemento, aventura y comodidad. Ya desde la misma costanera, frente a la avenida principal, es posible avistar ballenas, sin más costo que unos buenos anteojos de sol, el mate y un par de prismáticos, si se puede. Fundada, como el resto de los pueblos del valle del río Chubut concentrados alrededor de Gaiman –a unos 80 kilómetros hacia los Andes–, por colonias de galeses valerosos que llegaron a fines del siglo XIX invitados por el ministro Rawson y el presidente Mitre para poblar el inhóspito territorio. A cambio, obtenían un espacio propio para mantener sus costumbres amenazadas por la hegemonía de la cultura inglesa. Hoy, Madryn ofrece espectáculos espontáneos de ballenas, pero también permite probarse en desafíos como el buceo o el kitesurf, entre otros. Además, su gran valor agregado es el respeto por el entorno. “Nuestra principal preocupación es que el turismo se desarrolle en forma sustentable, en consonancia con el medio ambiente”, dice Mariano Jug, que guía grupos de españoles, franceses e italianos –las tres naciones europeas que más viajeros traen a estas playas– y los acompaña en cada instancia de los secretos de una verdadera sala de partos al aire libre. Además de las ballenas francas australes –cuya población estable, año a año, se calcula en unas 2 mil y crece, según los expertos del centro de interpretación marino Ecocentro, en un siete por ciento anual–, los elefantes y lobos marinos, los pingüinos y hasta las orcas (ver recuadro) vienen hasta estas aguas a parir y educar a sus crías. “Las ballenas eligen el Golfo Nuevo porque, ahí, el mar abraza a la tierra”, dice el guía y uno, antes de empezar el recorrido por el área natural protegida de Valdés, no puede más que anticipar ese encuentro.

Contacto

El mejor lugar para realizar un primer avistaje costero de ballenas está sólo a 19 kilómetros del centro de Madryn. La playa El Doradillo, hacia el norte y camino a la entrada a la península, es un área natural de reproducción y está protegida, también, a nivel municipal. Forma parte de Playa Las Canteras, una extensa costa de ripio con acantilados, donde las ballenas francas australes vienen a aparearse y a enseñar a sus crías –con quienes permanecen más de un año tras su nacimiento– a cazar, comer y defenderse en el agua. Las siete de la mañana parece temprano para horario de vacación, pero vale la pena: antes de que el sol salga por completo, ya se distinguen a escasos metros de la costa las aletas negras, los callos y, si se tiene suerte, la cola erguida de las madres y los hijos, que regalan un espectáculo de nado sincronizado. El silencio es absoluto, salvo por los soplidos que se repiten cada tanto. Cuando se las despide, ya embarga la emoción.

Tomando el camino de la Ruta provincial 4, siempre hacia el norte, se llega a la puerta de entrada de la península. Son 77 kilómetros, pero ya a lo largo del camino se entiende mejor la diversidad, de la que todos –choferes, guías, locales– hablan: aparecen guanacos, corren los choiques y cruzan las maras, liebres patagónicas veloces como pocas. También hay zorros y ovejas, claro. Estamos en Chubut, y la esquila sigue siendo una de las actividades principales de las 56 estancias repartidas por toda la península. Los cielos están surcados por tantas especies de aves que es difícil cuantificar. Eso sí: el birdwatching (o avistaje, en el sentido literal del término) gana en adeptos, deslumbrados por el entorno.

A exactos 77 km. de Puerto Madryn está el Centro de Visitantes Istmo Ameghino. El espacio, que concluye en un mirador alto con vista directa a la Isla de los Pájaros –una reserva natural de aves y fauna marina, sobre el Golfo San José, a la que el hombre no tiene permitido el acceso–, es un muy buen resumen de las particularidades de la región geográfica a la que se está por acceder. Hay detalles históricos, paleontológicos y ecológicos, y su entrada es libre.

Tomando la ruta 3, hacia Punta Norte -el extremo más alto de la península- hay que conocer San Lorenzo. La estancia, donde también se puede almorzar el típico cordero patagónico, es en realidad un área de reserva de pingüinos que se conformó un poco por casualidad: estas aves monogámicas llegan, de a cientos de miles, cada año desde septiembre a rearmar sus madrigueras. Y las hembras eligen dónde les apetece vivir esta temporada, para que sus crías nazcan en el nido de mejor arquitectura. Se puede caminar un circuito demarcado sólo por piedras y ellos están ahí, graznando, peleando o cortejándose. Lo fundamental, dicen quienes acompañan, es tener en cuenta la intangibilidad: es una ley que protege a todas las especies de la zona y que impide acercarse a menos de 100 metros de los animales –en algunos casos– y, por supuesto, tocarlos. Y todos la respetan.

Recorriendo 47 km. más, hacia el sur, se llega a Caleta Valdés. Allí, volver a madrugar tiene una recompensa inesperada: bajo los acantilados, justo en el área denominada Punta Cero, cientos de gigantescos elefantes marinos arman sus harenes –sí: un macho tiene, en promedio, unas 15 hembras preñadas a la vez– y justo cuando clarea el día, un “pequeño” de 180 kilos llega al mundo, ahí frente a los ojos. La madre lo limpia y luego intenta enfriarse ella, tirándose piedritas. El padre no mira al recién nacido: está ocupado peleando con otra mole de 5 mil kilos, como él, que quiere acercarse a sus chicas. A la estancia La Elvira, a pocos metros de allí, se puede volver cabalgando.

Con tanta vida alrededor, sólo queda una cosa más por hacer: la navegación con ballenas en Puerto Pirámides. Para llegar, se atraviesa la estepa enorme que conserva tres salinas, de donde se sacaba el recurso económico principal de la zona a principios del siglo XX. El pueblo, con aire relajado y hippie, creció pero mantiene su encanto: una playa enorme, ideal para veranear; y un mar de seis mareas diarias enmarcado por con unos increíbles acantilados –restingas, se los llama– desde donde salen las embarcaciones autorizadas para el avistaje. Calzarse el chaleco salvavidas naranja y adentrarse en el agua transparente hasta esperar que aparezcan ellas es, claro, esa frutilla tan esperada. Y cuando lo hacen, el corazón estalla de emoción. Pero hay tanto para ver que un solo viaje no alcanza. A Valdés, piensa uno, es obligatorio volver.

Orcas, delfines con mala prensa

Más allá de su silueta esbelta y la asombrosa armonía de sus manchas blancas sobre la lustrosa piel oscura, las orcas encantan. Debe ser por su fama de feroces –en gran parte, gracias a que su nombre en inglés significa “ballena asesina”– o porque saltan, gráciles, en los oceanarios. Pero lo cierto es que, si bien ocupan lo más alto de la pirámide alimenticia del mar (comen toneladas de peces, lobos y hasta elefantes marinos), estos delfines dentados están entre los animales más inteligentes. Y las de Península Valdés son un modelo observado en todo el mundo. A través de 15 años de convivencia ininterrumpida con un grupo específico de orcas, científicos como Roberto “Beto” Bubas han podido determinar que algunas hembras que llegan a estas playas, año tras año, tienen un método de cacería único: después de calcular sus posibilidades, salen de improviso a la playa, atrapan a su presa y se deslizan silenciosamente de vuelta al agua. Y no sólo eso: hay cinco de ellas que, además, entrenan durante meses a sus crías para enseñarles esa técnica.

Tanto interés suscitan, que hasta National Geographic filmó un documental sobre esta verdadera Escuela de cacería, que se estrena este martes 27, a las 21 horas.
Por Clara Fernández Escudero en Diario Perfil Sábado 24 de Octubre 2009.

Andy Warhol, Mr. América en Buenos Aires

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Thu, 22 Oct 2009 15:06:00 +0000

Del 23 de octubre al 22 de febrero de 2010
“Todos tienen su propia idea de los Estados Unidos de América; lo que tienen son pedazos de un país imaginario que creen que existe, pero que después no encuentran ahí afuera”. Andy Warhol

Mr. America, la primera gran exposición de Andy Warhol en nuestro país. Organizada en colaboración con el Museo Andy Warhol de Pittsburgh y curada por Philip Larratt-Smith (Toronto, Canadá, 1979), la muestra reúne una selección de más 170 obras que presentan la cultura política y popular de los Estados Unidos a través de los ojos de Warhol. Podrá verse hasta el 22 de febrereo en Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 3415)

A modo de retrospectiva, la lista de obras contiene 26 pinturas, 58 grabados, 39 fotografías y 2 instalaciones (Silver Clouds y Cow Wallpaper), además de 44 películas -que se exhibirán en sala y en un ciclo especial en el auditorio-, pertenecientes a diferentes etapas de su producción artística, con un énfasis particular en el período que va de 1961 hasta 1968. Entre otras piezas, se incluyen los célebres retratos de Marilyn, Jackie Kennedy y Mao; la icónica serie de Sopas Campbell; sus autorretratos travestido; los filmes Empire,Blow Job, Outer and Inner Space y una vasta selección de sus “Screen Tests” -3 rollos con 10 retratos cada uno- producidos en su famoso estudio TheFactory.

“En su trayectoria de 1961 a 1968 hay una explosión de creatividad casi sin precedentes, si se piensa que Warhol pasó de la pintura a la serigrafía y de ahí a la grilla seriada, al cine, al arte de instalación, al arte de los medios, a la producción de una banda musical y un show multimedia de luces, a la producción cinematográfica y al comercio capitalista”, cuenta Philip Larratt-Smith, curador de la exposición. “La combinación de fotografía y pintura de la que Warhol fue pionero sigue siendo su innovación técnica más revolucionaria”, agrega.

Esta es la segunda exposición que Malba dedica a Warhol, con una de las inversiones más importantes desde que el museo abrió sus puertas en 2001. La primera fue Andy Warhol. Motion Pictures / Cuadros en movimiento, en septiembre de 2005, que presentó sus célebres "Screen Tests” y un conjunto de films, pertenecientes al acervo del MoMA (The Museum of Modern Art, New York).

Junto a la exposición, Malba editó un catálogo bilingüe español–inglés, de aproximadamente 120 páginas, presentado por Thomas Sokolowski (Director del Museo Andy Warhol de Pittsburgh), con ensayos del curador Philip Larratt-Smith (“Andy Warhol, Mr America”), de la investigadora Ana Longoni (“¿Afinidades pop?”) y una entrevista al artista Guillermo Kuitca realizada por Larratt-Smith. Además, la publicación incluye la reproducción color de una selección de obras incluidas en la muestra.

Andy Warhol, Mr America se presentó primero en el Museo de Arte del Banco de la República en Bogotá (Colombia) del 17 de junio al 21 de septiembre. Ahora podrá verse en Malba, desde el 23 de octubre hasta el 22 de febrero de 2010 y, finalmente, se exhibirá en la Pinacoteca de San Pablo (Brasil) a partir del 20 de marzo.

Warhol como mercancía

Andy Warhol es probablemente el artista internacional más importante e influyente del período de posguerra. Su vida y obra reflejan las tensiones, contradicciones e ideología que definen a los Estados Unidos. Vanguardista y farandulero, igualitario y elitista, integrado y marginal, Warhol poseía una receptividad radical para expandir los límites del arte y redefinir sus significados.

“Empresario experto, Warhol sabía perfectamente qué significa una imagen de producto, una marca. De ahí que ampliara y diversificara su cartera para aumentar el valor total de su franquicia, que era su fama. Usaba la propia imagen para establecer las coordenadas de la recepción de la obra y aumentar el público potencial. La idea que de él se forjaba el público a través de fotografías, entrevistas y rumores definía el modo en que se apreciaría la obra”, explica Larratt-Smith.

Sus preocupaciones coinciden en gran medida con las características fundamentales de la cultura popular de los Estados Unidos en los años 60: el sexo, la muerte, el poder y la fama. Aunque sus pinturas pop parecen reflejar acríticamente los valores americanos, la obra de Warhol siempre revela la tragedia y el caos que acompañan la celebridad y la exposición pública. Sus serigrafías de criminales, víctimas de desastres y estrellas de Hollywood fabrican un realismo lírico que al mismo tiempo eleva y critica la cotidianidad.

A través de las serigrafías de Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy y Elizabeth Taylor, Warhol cultivó relaciones imaginarias con mujeres, basadas en sus atributos icónicos: la belleza, el glamour, la fama, las vidas románticas y la fortuna. Como homosexual, se identificaba con sus problemas con los hombres. “En todas ellas, la imagen aparentemente celebratoria se ensombrece con una tragedia del mundo real (…) Esta conjunción de afirmación y catástrofe, estrellato y entropía refleja la fascinación de Warhol por la dialéctica de la fama, por el modo en que se crea, se promueve, se gana y se pierde, por cómo se convierte en una mercancía que se compra y se vende”, sostiene el curador.

The Factory, su imperio hollywoodense

Su famoso estudio The Factory ( La Fábrica) fue un laboratorio social en el cual ricos y pobres, famosos y marginales, homosexuales y heterosexuales se conocieron y se mezclaron. “ La Factory era una extendida parodia de la bohemia, el taller de artista, la familia, la iglesia, la terapia, el estudio cinematográfico y sus muchas formas de producción masiva” , describe Larratt-Smith.

Sus películas documentaron el voyeurismo y el exhibicionismo, el narcisismo y la alienación de la generación de los ‘60, y cuestionaron igualmente las premisas fundamentales del arte cinematográfico. El curador de Andy Warhol, Mr. America puntualiza: “ Sus primeras películas imitan el cinema verité y el cine porno; los Screen Tests, “pruebas de cámara”, reproducen la vanidad y la crueldad del star system, y las últimas películas dirigidas por Paul Morrissey y producidas por Warhol son un homenaje declarado al sistema de los estudios de Hollywood de los treinta y los cuarenta”.

La incesante actividad de Warhol incluyó grabado, fotografía, instalaciones, la dirección de una banda de rock, la concepción de espectáculos multimedia, la producción de películas y la edición de la revista social Interview. Según Larratt-Smith, “Warhol entendía que la fama dependía sobre todo de una interacción sostenida entre un famoso y el público al que manipula, provoca, adula y refleja, y sabía que en publicidad todo suma. En términos más profundos, su comprensión del modo en que las imágenes de la televisión o la prensa desdibujan los límites entre lo público y lo privado y fusionan fantasía y realidad lo llevó a intentar construir su propio imperio hollywoodense”.

Un artista contrarrevolucionario

Nacido en 1928, en el seno de una familia de inmigrantes de Europa del Este, en un barrio obrero de Pittsburgh y criado durante la Gran Depresión, Warhol experimentó de cerca el lado oscuro del sueño americano. Su “América imaginaria” fue la de Shirley Temple y Elizabeth Taylor, la de la presidencia idealizada de John y Jackie Kennedy y la del mito de la superabundancia y del progreso tecnológico, condensados en la lata de sopa Campbell. “El arte de Warhol encarna el giro de la naturaleza a la cultura y, en este sentido, representa, aun sin proponérselo, la hegemonía global de los Estados Unidos”.

Sus comienzos como un exitoso ilustrador comercial ubicaron a Warhol en una posición única para introducir los temas de la cultura popular y el uso de la fotografía en las Bellas Artes, amenazando al expresionismo abstracto, reinante hasta entonces. “Los retratos Polaroid de Warhol travestido de mujer y maquillado fueron especialmente compuestos para evocar las célebres fotografías de Man Ray, de Marchel Duchamp, travestido de su alter ego femenina Rrose Sélavy, y para convertir a Warhol en su más exitoso y espectacular heredero”, señala Philip Larratt-Smith. Para el curador, Warhol les debe mucho a Dalí, Duchamp y Hitchcock, en tanto maestros de la comunicación creativa con el público y el uso de la ironía, el sensacionalismo y la broma para promocionarse y promocionar la obra.

Junto a Jasper Johns y Robert Rauschenberg, Warhol forjó -a partir de la cultura popular- la primera corriente estética verdaderamente norteamericana, que aún hoy continúa dominando el arte contemporáneo. “ Como el travesti -cuya mayor obra es él mismo-, Warhol fue ajustando su imagen a lo largo de su carrera y la usaba para promocionar sus pinturas y sus películas. Su fama personal es igual, si no mayor, que la de su obra. Warhol moldeó su propio mito como parte de una apuesta a la inmortalidad” , concluye el curador.

Biografía

Andy Warhol nació en Pittsburgh en 1928, el menor de tres hermanos. Sus padres, Andrej y Julia, eran inmigrantes de Europa del Este. Se crió en un barrio obrero durante la Gran Depresión; faltaba a clase a menudo por problemas de salud. En 1949 se graduó en Artes en el Carnegie Institute for Technology y se trasladó a Nueva York. En los ’50 se convirtió en uno de los ilustradores comerciales más exitosos de la ciudad, con colaboraciones frecuentes en Vogue,Harper’s Bazaar, y otras revistas. Su madre se mudó a Nueva York en 1950 y vivió con él desde entonces hasta poco antes de su muerte en 1972.

Como artista visual ganó notoriedad con la muestra de pinturas de latas de sopa Campbell presentada en la Ferus Gallery de Los Ángeles en 1962. Su descubrimiento de la técnica serigráfica y la combinación de fotografía y pintura derivaron en sus celebrados retratos de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy, y en las pinturas de criminales, suicidios, accidentes automovilísticos y sillas eléctricas, conocidas como las series de Muerte y Desastre. Se forjó entretanto una llamativa imagen personal que incluía una peluca plateada con la que se promocionaba a sí mismo y a su obra. En opinión de muchos Warhol fue el Pop y el Pop fue Warhol. En 1965 se retiró públicamente de la pintura para dedicarse de lleno al cine, y en los años siguientes produjo más de cien películas protagonizadas por las chicas de la alta sociedad, los freaks y los travestis que frecuentaban su legendario estudio pintado de plateado, la Factory. Por entonces dirigió también una banda de rock, The Velvet Underground, produjo el primer disco del grupo, The Velvet Underground & Nico, y montó el show multimediático de luces Exploding Plastic Inevitable con los Velvets como banda local.

En 1968 una admiradora trastornada le disparó a quemarropa y casi lo mata; Warhol fue hospitalizado y estuvo internado durante varios meses. Después de recuperarse abandonó el cine y volvió triunfal a la pintura con los retratos de Mao Zedong de 1972. Durante la década del 70 hizo más de mil retratos por encargo de figuras tan diversas como el Sha de Irán, Mick Jagger, Carolina Herrera y Muhammad Ali. Creó y promovió la revista de chismes de famosos Interview en la que estrellas de rock, modelos, políticos, estrellas porno y artistas se entrevistaban unos a otros. En los ’80 volvió a la pintura manual e hizo obras en colaboración con estrellas emergentes del mundo del arte como Jean-Michel Basquiat.

En febrero de 1987 Warhol se internó en el Hospital de Nueva York para una cirugía rutinaria de vesícula y murió de una complicación poco después de la operación. Sus restos descansan junto a los de su familia en la Iglesia Ortodoxa Eslava de Pittsburgh.

En 1994 se inauguró en Pittsburgh el The Andy Warhol Museum con una donación de más de 3.000 obras.
Más info: www.malba.org.ar/warhol

Buenos Aires con Glamour...Claudia Schiffer, en Buenos Aires junto a Karl Lagerfeld

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 21 Oct 2009 17:09:00 +0000

La top model, quien hace poco se retiró de las pasarelas, realizará una producción de fotos junto al diseñador de Chanel; ambos fueron invitados por Iván de Pineda .

La top model Claudia Schiffer se encuentra en Buenos Aires junto con el diseñador de Chanel , Karl Lagerfeld, para realizar una producción fotográfica sobre las tendencias de esa firma francesa en locaciones argentinas.

Junto a un equipo de fotógrafos y productores, se hospedan en el hotel Alvear, en el barrio de Recoleta.

La idea era comenzar a trabajar hoy con las tomas, pero la sesión de fotos podría atrasarse por cuestiones climáticas.

Esta producción se produce pocas semanas después de que la top model anunciara su retiro de las pasarelas, durante la semana de la moda de París.

Lagerfeld, conocido como "el kaiser" de la moda, es diseñador, pero también fotógrafo y cineasta. Se lo reconoce como uno de los diseñadores contemporáneos más talentosos, que en cada temporada recrea con la mayor actualidad la impronta de la marca creada por Coco Chanel.

Cómo será Río de Janerio 2016?. Te acercamos algunas imágenes de lo que nos espera

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Wed, 21 Oct 2009 15:12:00 +0000

México... historia y magia

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Mon, 19 Oct 2009 17:53:00 +0000

México, la tierra de Frida Kahlo. La tierra de una mujer como ella, con su fuerza y perseverancia para soportar una vida tan trágica y aun así convertirse en una de las artistas más grandes de la historia, no podía no tener ese mismo vigor.

Adoro México, lo conocí hace años y volví muchas veces. El último viaje que hice lo disfrutamos en familia. Mi marido, Roberto; Paloma, mi hija, y una amiga, Natasha.

Todo comenzó en Playa del Carmen, donde alquilamos una casa y disfrutamos de la playa. La famosa quinta avenida, el alma del lugar, se recorre a pie. Podés probar comida típica a cada paso, al igual que el infaltable margarita, con tequila reposado y acompañado de guacamole bien picante. Ojo que si se te va la mano, ya no podrás volver caminando.

Pero uno no puede tirarse al sol sin sentir que está perdiendo miles de años de historia de mayas y aztecas que te esperan para ser recorridos.

Por supuesto fuimos a Chichén Itzá, uno de los más increíbles sitios arqueológicos de Yucatán, creación de la civilización maya.

La pirámide de Kukulcán, que preside los otros monumentos, es el lugar donde el día del equinoccio de marzo y septiembre se proyecta la luz y las sombras que representaban la bajada del dios Kukulcán a la tierra, para proteger el trabajo agrícola. Para aquellos habitantes era mágico, porque representaba su estabilidad social. Así que subimos sus escalinatas y sentimos esa magia que nos hizo comprender aquella civilización a través de ese despliegue arquitectónico.

Nuestro viaje siguió en Cozumel, una pequeña isla, más salvaje, que recorrimos en un día y sus playas superaron nuestras expectativas. Pleno Caribe, arrecifes de coral y lugares para hacer snorkel. Podés cruzar de Playa del Carmen en un ferry que sale cada hora.

Tulum fue el último destino antes de volver, cuidad protegida por una muralla y un acantilado natural donde se encuentra la zona arqueológica, sobre la playa, más famosa de las costas del Caribe. Su nombre era Zamá, que significa salida del sol. Para los mayas era un observatorio astronómico y un puesto de defensa. Representó un importante sitio donde se unían el comercio marítimo y el terrestre.

En Tulum vivimos en la playa, en una casa que había pertenecido al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Fue expropiada por el gobierno y ahora la explota. Increíble el contraste de la historia de la casa, que ahora funciona como posada de relax, con clases de yoga cada mañana. Es una de las más equipadas de la zona, sin perder lo agreste de Tulum. Sin duda, un lugar inolvidable. No importa qué te ponés; tampoco hay programas para pensar. Sólo descansar, recorrer las ruinas y hacer yoga.

Por último, les recomiendo visitar un restaurante sobre la playa, que también es posada, y se llama Margarita. Es de unos italianos que se quedaron en Tulum después de pasar allí sus vacaciones, y la pasta es su especialidad.

México es un país que tiene mucho para ver y conocer sobre su historia. Y como conserva sus costumbres y ruinas, destaca una identidad que vale la pena conocer. Artesanías, bailes en la calle, cantores que te sorprenden, la comida, su arte. Todo habla de México, huele a su gente, a su idiosincrasia. Los adoro por eso. Volvería siempre.

Por Mariana Arias Para LA NACION. La autora es modelo y conductora. En estos días presenta la sexta temporada de Dímelo tú , ciclo de entrevistas que se emite los lunes, a la medianoche, por Magazine (canal 14 de CV, 14 de MC y 236 de DirecTV).

Feliz día a todas las Madres!!!! (Click para ampliar)

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Sat, 17 Oct 2009 19:52:00 +0000

Super Promo! Disney & Miami... para pensar en el Verano 2010 (Click para ver)

noreply@blogger.com (Thennat Travel) — Sat, 17 Oct 2009 18:20:00 +0000