Trekking en el Valle de Baliem (Irian Jaya – Papúa)
Etapa 4 de 4
Ugem — Ikinem — Seima — Kurima — Sogokmo:
» 8 km | altitud de 1.900 a 1.375 m | 4 h
Sogokmo — Wamena en bus:
» 13 km | altitud de 1.375 a 900 m | 0,5 h

Hoy es nuestro último día en el Valle de Baliem y tenemos que llegar hasta Kurima, esta vez, por el camino fácil.

Este valle es un estupendo lugar que esperamos siga así por mucho tiempo. El paisaje es precioso y la gente maravillosa. Muchos de ellos guardan la inocencia y la curiosidad en sus ojos.

Para ir de Seima a Kurima hay que cruzar de nuevo el gran puente colgante por encima del río Baliem. Podéis pasar sin miedo, es seguro. Aunque se balancee, hay que vigilar por donde pisáis ya que algunas maderas del suelo están podridas.

Trekking en el Valle de Baliem, Papúa

Puente cogante de Seima a Kurima – Valle de Baliem, Papúa

Por el camino nos encontramos a un señor que conocimos en la honai de Ikinem el primer día de nuestro trekking. Nos manda recuerdos de la familia de Sepianus y nos dice con gestos que el pie del pequeño Merlin está mucho mejor. Nos ponemos muy contentos al conocer esa gran noticia.

Antes de llegar a la parada de furgonetas en Sogokmo hay que pasar el último obstáculo: cruzar el último río. Esta vez tiene mucha menos agua. Están colocando de nuevo los troncos para pasar varias motos así que nos toca esperar.

En la parada de minivans públicas está esperando la que va a Wamena. Estas furgonetas no parten hasta que están llenas hasta los topes. Después de 45 minutos ya estamos listos y podemos salir. Por el camino nos damos cuenta de que la panza del techo de la furgoneta no es otra cosa que una balsa de agua que va goteando con cada bache que cogemos, así que fuera de la furgoneta hace sol y dentro llueve… cosas que pasan en Asia. Aquí finaliza nuestro trekking en el Valle de Baliem de Papúa donde hemos conocido a las tribus Dani.

Ya en Wamena, os contaremos una curiosidad: aquí las casas no tienen agua corriente, y mucho menos caliente. Recogen el agua de la lluvia (llueve cada noche) a través de canales y la guardan en grandes depósitos, así que la mejor hora para ducharse es por la tarde. Por supuesto no sabemos como funcionan los grandes hoteles de la zona, pero seguramente será diferente.

En casa con las mejores anfitrionas del mundo Couchsurfer, Morea hace la cena y Ravita llega acompañada de una pareja: Max y Tess. Él es indonesio y ella inglesa, están casados y viven en Raja Ampat, un lugar paradisíaco del norte de Papúa. Mañana también irán al festival, así que iremos juntos.

Trekking en el Valle de Baliem (Irian Jaya – Papúa)
Etapa 3 de 4
Hitugi — Ugem
» 5 km | altitud de 2.000 a 1.900 m | 4 h

Definitivamente esta gente tiene un mal despertar. Por la mañana son serios y parecen enfadados. No tardamos mucho en irnos, el camino de hoy es largo hasta llegar a Ugem aunque, esta vez, la mayor parte es bajada.

El suelo está enfangado y muy resbaladizo así que será lento. Algunas mujeres que pasan a nuestro lado y ven la lentitud de nuestros pasos, me agarran de la mano con fuerza para ayudarme y aceleran peligrosamente conmigo.

Camino a Ugem, trekking en el Valle de Baliem

El poblado de Ugem, Valle de Baliem

Ya cerca de Ugem nos cruzamos con una pareja de italianos. Están haciendo un trekking de 15 días y nos explican: —Al principio éramos un grupo numeroso, pero la gente abandonaba según pasaban los días. Sólo quedamos nosotros. Una mujer del grupo incluso hacía que los porteadores la cogieran en brazos en las zonas encharcadas para no mancharse de barro— Sin comentarios…

Una vez en Ugem, vemos que la aldea es mucho más grande que la anterior. Parece que están de fiesta y preparan la celebración matando unos cuantos cerdos. Encontramos a un improvisado “guía” que, por apenas cuatro globos, nos lleva a la zona donde están todos reunidos. Tendríais que ver como camina, apenas levanta poco más de un metro del suelo y es ágil como una gacela. Se llama Gianus y es un encanto de niño.

La gente en Ugem nos mira mal, como si molestásemos. Preguntamos dónde podemos dormir pero nadie quiere alojarnos en su cabaña y no encontramos a nadie en la iglesia ni en un edificio que parece haber levantado una ONG para proyectos en la zona. El niño nos señala un “hotel” al otro lado de la montaña. Le preguntamos que cuál es su casa y nos vuelve a señalar el hotel. Como no nos queda otra opción, nos vamos hacia el hotel.

Por el camino me van regalando flores, tanto él como dos amigos suyos que se han apuntado al paseo. Después de 15 minutos llegamos al hotel. Es un conjunto familar de cabañas con 5 honais para viajeros. El hotel es propiedad de la familia Simson y resulta que Gianus es uno de los hijos del propietario… Ahhh! ahora entendemos que, al preguntarle por su casa, nos señalara el hotel. Algunos de los hombres de la familia del alojamiento son los “travestidos” de ayer. Nos señalan la Polaroid y a nosotros sonriendo, recordando el encuentro que tuvimos en el camino que nos llevó de Ikinem a Hitugi, en la segunda etapa de nuestro trekking en el Valle de Baliem de Papúa.

Gianus, nuestro improvisado pequeño guía y amigo

Los pies de Gianus, Ugem – Baliem Valley

Por 200.000 rupias indonesias, esta vez dormiremos en una honai para turistas. Tiene una sola planta, con paja en el suelo y esterilla alrededor de las paredes de madera. Bastante distinta a la auténtica cabaña honai de las tribús Dani que conocimos en Ikinem.

Una vez instalados, entramos a la cabaña que utilizan de salón-cocina. Allí es donde se socializa, alrededor del fuego. Hoy hemos llegado temprano y tenemos mucho más tiempo para disfrutar con esta encantadora gente. Reímos, cantamos, hablamos mucho y jugamos con los globos… Son muy divertidos y simpáticos.

No tenéis que tener miedo a acercaros, el nivel de integración y sociabilidad lo marcáis vosotros. Siempre seréis bienvenidos y recibidos con cariño. Si mostráis respeto hacia ellos, os lo devolverán por triplicado. A primera vista, todos pueden parecer serios, pero les sonríes y se les cambia la cara por completo. No se trata de que sean estúpidos, ni mucho menos, algunos de ellos son muy tímidos y sólo esperan una primera muestra de cariño para abrirse.

El padre del Sr. Simson sigue vistiendo con koteka

El padre del Sr. Simson es un anciano muy mayor y, como todas las personas mayores de las tribus Dani del Valle de Baliem, sigue vistiendo de manera tradicional: con la koteka como única pieza de ropa.

Hora de jugar en la aldea de Ugem, Papúa

En Ugem con nuestros niños – Valle de Baliem

Nos marchamos al campo a jugar con los niños y me regalan un collar de semillas. Cuando es hora de comer, nos llaman con un —Makan!—. Hoy toca arroz con acelgas.

Los hombres de la aldea nos explican que, a pesar de ser católicos, muchos de ellos tienen más de una mujer, algunos incluso 6. Intentan cambiarle a Xavi dos mujeres por mi pero, por suerte, no accede jejeje!

Recomendamos a todo el mundo que pase por Ugem, que se hospede aquí. A pesar de ser un “hotel” preparado para turistas, te hacen sentir como en casa y son muy divertidos.

Gastos
Alojamiento para 2 personas en el “hotel” Ugem = 200.000 IDR { 17,09 € }

Trekking en el Valle de Baliem (Irian Jaya – Papúa)
Etapa 2 de 4
Ikinem – Ugem – Hitugi
» 7 km | altitud de 1.800 a 2.000 m | 6 h

Despertamos repentinamente porque nos cuesta respirar. Ya están todos despiertos abajo y han encendido la hoguera. El humo invade la planta de arriba y apenas podemos abrir los ojos. Escucho a Xavi como me dice —Vámonos, vámonos. No puedo respirar—. En tres segundos ya estamos abajo. Están ya todos rodeando el fuego: tienen frío y están tiritando.

Traen batatas para desayunar, patata dulce tipo boniato. Su sabor nos recuerda un poco a una castaña blanda. Una vez de día y hablando con todos fuera de la honai, nos damos cuenta de que el hijo pequeño, Merlin, tiene herido el pie. Les preguntamos si quieren que se lo curemos y, sólo con su gesto, ya vemos la cara de gratitud con la que nos miran. El niño tiene una herida infectada en la planta del pie y la pierna. Ellos caminan descalzos por caminos de piedra y barro. Los pies del pequeño aun no se han acostumbrado a esa dureza.

Con un poco de alcohol y un ligero vendaje le limpiamos y tapamos la herida. Les explicamos que tienen que lavar la herida con agua (air, en bahasa indonesia) y taparla con unas tiritas que les damos. Muy agradecidos, nos abrazan y sonríen. Al niño no le hace tanta gracia y llora desconsolado por el escozor. No quiere ni acercarse a nosotros.

Cuando parece que la niebla se disipa un poco, les agradecemos su hospitalidad, nos despedimos de todos y seguimos el camino después de pagarles lo que creemos conveniente. Tenemos que continuar nuestro trekking por el Valle de Baliem. El hermano mediano, Sepianus, nos acompaña hasta el camino grande y accesible que va hacia Ugem, aquel que ayer no encontramos y por el que sí suelen ir los viajeros y algunos locales. Hasta llegar a él, pasamos por el terreno donde la encantadora familia que nos acogió la pasada noche cultivan batatas. La enorme pendiente hace que nos tengamos que parar cada 10 minutos sin aliento. Una vez en el camino ancho, todo es más fácil, vemos a más gente por él y la dificultad desciende.

Camino a Hitugi. Valle de Baliem, Papúa

Barreras de piedra. Valle de Baliem, Papúa

Aldeas Dani en el Valle de Baliem, Papúa

Echando la vista atras. Trekking en Baliem Valley.

En el sendero os encontraréis barreras de piedra y madera que hay que saltar. No os extrañéis si los locales os siguen por el camino, lo hacen por estar con vosotros. Algunos no hablarán y guardarán una distancia prudencial. Aquí nunca estás solo. Unos os seguirán durante horas y otros os acompañarán sólo unos minutos hasta que ven que vuestro ritmo es más lento que el suyo.

De repente, nos giramos y tenemos caminando detrás nuestro a un grupo de 10 personas entre mujeres, niños y hombres. Nos paramos a descansar y ellos también lo hacen. Sonríen timidamente y nos saludan diciéndonos —Pagi— (el saludo matinal) y dándonos la mano. Algunas personas, para demostrar afecto, te dan una mano y sostienen la tuya con la otra. Son muy cariñosos y les encanta el contacto, alguno incluso te abraza.

La gente mayor repite el típico —Ua ua ua— de la zona, que sería algo parecido a un “gracias”. Todos van cargados por el camino: sacos de comida, gasolina, aceite, madera, cerdos… Las mujeres se lo cuelgan todo en las bolsas que tejen ellas misma mientras andan de un sitio para otro. Se las cuelgan en la frente y allí meten de todo: bebés, comida, cerdos vivos…

No muestran señal alguna de cansancio. Descalzos todos, sus fuertes y resecos pies lo aguantan todo. Los han desarrollado tanto que son anchos como manos. A algunos les faltan uñas en los dedos de los pies.

Mujer cargando en su frente la típica bolsa tejida a mano, Valle de Baliem

Pies descalzos de una mujer Dani en el Valle de Baliem

Cuando nos damos cuenta, nos hemos pasamos de largo Ugem, así que  bajamos a un río para refrescarnos. Jugamos con unos niños en el río y el espectáculo hace que se paren algunos locales. Agradecen mucho que los extranjeros interactuemos con ellos. No tendría que extrañarles ya que por la zona suelen pasar viajeros, pero parece ser que algunos sólo vienen para coleccionar lugares. Dos turistas pasan por el puente (escoltados por su guía y sus tres porteadores) y nos saludan diciendo —Nice place—, a lo que contestamos —Yes! come here—. Ellos no quieren bajar y se marchan con su séquito de acompañantes.

Seguimos la marcha hacia Hitugi y por el camino nos cruzamos con los alemanes Ed, su mujer, Helmut y un amigo americano que conocimos en el aeropuerto, que vuelven de su trekking y pasarán esta noche en Ugem. Un poco más adelante, encontramos a nuestro primer grupo de “travestidos” con la vestimenta tradicional de las tribus Dani de Papúa. Los llamamos así, travestidos, porque son hombres que habitualmente ya no visten así, lo hacen para llamar la atención de los turistas y pedirles dinero.

Nosotros, con nuestra cámara Polaroid y unos cuantos roco-roco (tabaco), los alborotamos en un momento y pasan de querer pedirnos dinero a darnos las gracias y un gran abrazo. Les ha encantado recibir de nuestras manos una foto de ellos mismos.

Hitugi, aldea en las alturas del Valle de Baliem, Papúa

Regalando globos en Hitugi, Valle de Baliem

El mayor de la aldea de Hitugi sigue vistiendo la tradicional Koteka

El camino empieza a subir y ya no desciende hasta llegar a Hitugi, una aldea ya algo acostumbrada al turismo. Tiene hasta un “hotel”… Los precios que nos piden son desorbitados: 200.000 IDR por persona y noche. Intentamos que nos dejen dormir en la escuela o en la iglesia pero están cerrados y nos dicen que ni el profesor ni el cura andan por allí, así que hablamos con la gente de la aldea para intentar dormir en alguna de sus casas.

Siguen pidiendo un coste mucho más alto del que sabemos que es el habitual. La gente nos persigue, nos agobia y se van cuchicheando y diciéndose los precios los unos a los otros para que ninguno nos ofrezca menos.

A mi me da rabia, me enfado y me entra la llorera, porque yo soy de risa fácil pero también de lágrima fácil. No es por el dinero, que lo puedo pagar y no salgo de pobre, es por las formas. No somos un dólar con piernas, somos personas y, de la misma manera que nosotros les tratamos con educación y cariño, sólo esperamos lo mismo. A veces el turismo corrompe, el dinero fácil corrompe. Tenemos todos un poco de culpa, algunos por pagar precios que no tocan (simplemente porque en sus países de origen es muy poco dinero) y otros por tratar a los locales como idiotas infectados. Debe existir un equilibrio.

El hombre de una de las casas donde preguntamos al principio regresa en nuestra búsqueda y nos pide ahora mucho menos, 80.000 IDR por persona, un precio más normal. Su mujer les ha echado la bronca y nos acoge con una sonrisa al volver a su casa. Me abraza y me dice en su idioma algo que parece un —Anda tonta, no llores!— y entonces sí que lloro como una magdalena. Qué maja la señora, me abraza como si fuera su hija.

Después de instalarnos vamos al “salón”, la estancia principal con la hoguera para cocinar y calentarse. Están cocinando batatas y hay mucha gente esperándonos. La expectación por tener a dos extranjeros en casa es grande.

Todos ellos forman la familia Asso. Nos sentamos en el suelo junto a ellos, charlamos y nos reímos mucho. Nuestro bahasa indonesia mejora por momentos. No es un idioma muy difícil y durante estos días ya hemos aprendido bastantes palabras básicas para comunicarnos y aprender de ellos. Repartimos cigarros y globos y el hermano de la señora de la casa dibuja en nuestro diario de viaje un pájaro para que tengamos un recuerdo suyo. Entendemos que es un pájaro de la zona, Purung Cende Rawasi, e intuimos que se trata del Bird of Paradise, una conocida especie de pájaro que habita, entre otras, la zona de Papúa.

Escuela en Hitugi, Valle de Baliem

Pájaro Bird of Paradise, Papúa

Esta casa, al igual que la mayoría de las del poblado, es de madera y es diferente a las honais. Con una sola planta y varias habitaciones donde vive toda la familia entera. Tiene una tarima de madera en el suelo y las ventanas son de cristal. Lo único en común con las cabañas es la estancia donde comen, con suelo de paja y fuego central. Esta noche dormiremos en el suelo de una pequeña y vacía habitación que nos han dejado para nosotros solos así que podremos instalar las mosquiteras.

Gastos
Alojamiento para 2 personas en casa local de Hitugi = 160.000 IDR { 13,67 € }

Trekking en el Valle de Baliem (Irian Jaya – Papúa)
Etapa 1 de 4
Wamena – Sogokmo en bus:
» 13 km | altitud de 900 a 1.375 m | 0,5 h
Sogokmo – Kurima – (cercanías de Kilise) – Kurima – Seima – Ikinem:
» 14 km | altitud de 1.375 a 1.800 m | 7 h

Hoy empieza nuestro trekking en el Valle de Baliem por libre, sin guía. Caminamos felices ya que nuestra aventura comienza. La estación está en pleno mercado tradicional. Allí, un hombre en lo alto de una destartalada furgoneta dice muy rápido — “KurimaKurimaKurima” —. Ese es nuestro hombre!

Estas furgonetas sólo salen cuando están llenas. Nosotros tardamos casi una hora en poder salir, una vez alcanzamos la cifra de 18 adultos, 5 niños, 3 bebés y 1 cerdo. El trayecto se hace realmente corto, en parte, gracias a el ajetreo y buen rollo que hay en la furgoneta. El paisaje es bonito y pasamos varios pequeños pueblos. A medida que nos acercamos a nuestro destino, el camino se hace más díficil hasta que la furgoneta no puede avanzar más y finaliza su trayecto en Sogokmo.

Trekking en el Valle de Baliem – Papúa

Y aquí comienza nuestro trekking en el Valle de Baliem sin guía, por nuestra cuenta. Empezamos a caminar desde Sogokmo y en dirección a Kurima. Al principio todo parece fácil: una senda larga sin apenas desnivel. Pero, de repente, el camino se complica con saltos de tierra debido a las fuertes lluvias de estos días y tenemos que ayudar a una señora a superar el desnivel.

No tardamos apenas unos minutos en toparnos con nuestro primer río, un afluente del río Baliem, bautizado por nosotros como “el río de la muerte”. Con sus apenas 10 metros de ancho, va cargado de mucha agua que ruge entre las piedras. La única vía para llegar al otro lado consiste en dos troncos delgados y juntos que la gente cruza con gracia, pero a mi no me hace ninguna…

En estos momentos, se te pasa por la mente la pregunta de por qué estúpida razón tu madre no te enseñó a nadar de pequeña. Lo cruzamos haciendo de tripas corazón y con un poco de ayuda de los locales que, al vernos inseguros, no dudan en darnos la mano.

Continuamos el camino sin más incidentes y, una hora y media después de empezar a caminar, llegamos a Kurima donde nos topamos con el control que tiene el ejército en el camino. Como ya sabíamos, nos hacen entrar en su recinto para dejar constancia de nuestra entrada en el valle. El chico, además de tramitar la documentación y quedarse una copia de nuestro Surat Jalan, está interesado en hacerse unas cuantas fotos con nosotros. Después de una decena de fotos, seguimos el camino que nos lleva a la policía local a la que también tenemos que notificar nuestra entrada.

Nuestro objetivo es hacer la ruta por el lado izquierdo del río Baliem, pasando por poblados como Ugem, Hitugi y llegar a Syokosimo si nos da tiempo. Para ello, vamos preguntando a los locales que nos indiquen si vamos bien hacia Hitugi. Theodora nos dijo que la ruta más habitual es por el lado derecho del río (la zona de Kilise) pero que las vistas son mejores las del lado izquierdo.

Perdidos en el Valle de Baliem, Papúa

Contentos, limpios y felices seguimos el camino, que se encrudece por momentos. Estrechísimos caminos, barro y pendientes imposibles con excursiones al suelo blando y fangoso. El camino serpentea entre pequeños ríos, maderas podridas, saltos de tierra… hasta que llegamos a un punto donde el camino muere en una cascada que da a un acantilado, cerca de Kilise (sin saberlo). Nos miramos y pensamos que por aquí no es.

Después de más de una hora y media caminando, nos damos cuenta de que este no es el camino bueno y de que estamos todavía en el lado equivocado del río y no encontramos la manera de cruzarlo. Tenemos que deshacer el camino. Volvemos a Kurima y giramos a la derecha al llegar a la policía para encontrar, ahora sí, el puente colgante sobre río Baliem, que se mueve con nosotros al son del viento.

Puente colgante de Kurima, Valle de Baliem

Una vez cruzado el río, llegamos a Seima y nos entra la duda de si dormir allí o seguir hacia el próximo poblado. Hemos perdido mucho tiempo, primero en el transporte público de Wamena a Sogokmo y luego perdiéndonos más de 3 horas por el lado del río equivocado.

Después de una pequeña discusión por falta de acuerdo, decidimos seguir hasta el próximo poblado. Tomamos el camino que hay a la derecha una vez cruzado el puente y vamos paralelamente al río esperando encontrar pronto Ugem o cualquier otro lugar donde poder dormir.

El camino se nos vuelve a hacer imposible. La complicación es, primero el barro, que te hace hundirte y resbalar, y luego las fuertes pendientes cuesta arriba. No entendemos que todo el mundo nos haya dicho que el camino es muy fácil y que por allí suelen pasar viajeros, ya que no nos cruzamos con ninguno y la senda es pequeña y muy dura.

Perdemos una de las dos cantimploras y vamos rellenándola al encontrar riachuelos. Después de otras 2 horas caminando, desaparece el camino y vamos a través de campos de cultivo. No podemos más, estamos en el límite de nuestras fuerzas. Divisamos a lo lejos una pequeña aldea que nos da algo de esperanza.

Hemos vuelto a coger un camino que no era y, en lugar de ir por la vía fácil (subir a la izquierda al cruzar el puente), hemos escogido el estrecho y difícil camino que usan los locales. Eso sí, las vistas  desde este camino son mucho mejores al ir por la pendiente y disfrutar del valle y el río.

Exhautos y llenos de barro, nos colamos en el terreno de una familia, entrando por el huerto y trepando por el muro de piedra. Un chico joven, Sepianus, nos mira extrañado. Le preguntamos si podemos dormir en su cabaña una noche. Él, duda un intante, ya que es el hermano mediano de la familia y no tiene autoridad. Necesitamos dormir allí porque queda poco rato de luz y no sabemos cuánto falta para la siguiente aldea.

No tarda en entrar en escena Arius, su hermano mayor. Se acerca a nosotros con un machete de 50 cm en la mano que clava en el suelo con un gesto rápido. Suena mal, lo sabemos, pero en estas tierras casi todos los hombres van con uno de esos. Nos dicen que sí, sin ningún problema nos dejan dormir con ellos esta noche.

No nos piden nada. Nosotros les decimos que les pagaremos pero no concretamos ningún precio. Ellos no sacan el tema, parece que no les importa. El dinero aquí no vale para mucho, su ropa es vieja y llevan camiseta de manga corta y pantalón también corto. Tienen frío, les castañean los dientes y van descalzos.

Es nuestro primer contacto con las tribus Dani de Papúa. No nos engañemos, no viven como en la edad de piedra pero subsisten de manera independiente y con prácticamente nada. Se sustentan de lo que da la tierra. Cultivan y comen batata y banana a todas horas. No necesitan luz, el agua la tienen en un río cercano y el calor lo consiguen con la leña que queman. El único “lujo” que tiene esta familia es un móvil, un antiguo Nokia que custodia el abuelo. Lo enciende muy poco y es solo para emergencias.

A diferencia de lo que pensamos al verla de lejos, no se trata de una aldea ya que solo vive allí esa familia. El recinto está formado por 2 honais, una para los hombres y otra para las mujeres (July y la abuela), los niños (Merlin y Arson) y los cerdos. Junto a ellas tienen su huerto y un lugar cubierto donde guardan la leña para que no se moje.

Honai y huerto de la familia de Sepianus, Valle de Baliem

Honai en la que hoy pasaremos la noche, Valle de Baliem

Las honais son edificaciones circulares con paredes de madera y techo de paja al igual que el suelo. Se entra por una pequeña apertura en la madera que da acceso a la planta baja. En el centro, un pequeño recuadro encementado hace de “chimenea”. Soportada sobre 4 pilares de madera, la planta superior es igualmente circular, con una base de cañas cubierta de baja y sin lugar para el fuego. Se sube a ella por una pequeña escalera de madera.

Se alborotan como niños cuando hacemos unas cuantas fotos Polaroid: primero con una platanera, luego con Merlin, uno de los pequeños de la familia. Estamos a 1.800 m de altitud y, en cuanto el sol se pone, la temperatura desciende rápidamente, así que nos vemos obligados a resguardarnos en la honai.

Dentro de la cabaña no tienen casi nada. Simplemente podemos ver una libreta, una muda de ropa del hermano mayor, la olla para hervir el agua y prácticamente eso es todo. Viven con lo puesto, ropa vieja cedida, y casi no tienen nada material.

Encienden el fuego dentro de la cabaña y el abuelo toca el karinding, una especie de arpa de boca hecha de bambú que genera música al hacerla vibrar. Nos ofrecen batatas y hacemos uso del diccionario de indonesio (bahasa indonesia), imprescindible para entendernos. Dormiremos en la honai de los hombres, ya que en la de las mujeres los hombres no están permitidos. Sólo entran para practicar sexo.

Cuando oscurece del todo, la luz es mínima: tan sólo la que da la llama de la hoguera. Encendemos la linterna para leer el diccionario y, para nuestra sorpresa, descubrimos una enorme araña negra, gorda y peluda de más de un palmo de grande que está al lado de Xavi. Al otro lado, detrás de mi, una con el cuerpo más pequeño pero de largas patas, amarilla y negra. Sepianus hace bromas y toca una ofreciéndonosla. Nosotros chillamos al unísono un —No!— que parece convincente porque no vuelve a repetirlo. No es por miedo sino por la ignorancia de no saber si son venenosas. Creo que si no les hacemos nada, no nos haran nada. Y no nos movemos. De repente no están… mejor no pensar.

La familia de Sepianus casi al completo en Ikinem, Valle de Baliem

Como niños junto a Sepianus en Ikinem, Valle de Baliem

Consejo útil
Es recomendable para el trekking llevarse algo de comida envasada, para ir aguantando por el camino y para compartir con la gente. Nosotros la compramos en España: algo de embutido, queso y barritas energéticas. En las cabañas os darán algo de comer, pero ellos no tienen comida en abundancia así que no conviene abusar. El menú suele ser a base de batata, plátanos y muy raramente arroz o verduras.

Esta vez nos sacan plátanos para cenar. Antes de dormir, hacemos una foto nocturna, y el hermano mediano Sepianus aprovecha un descuido de Xavi, que se va a la honai a por la cámara, para darme una palmadita en el culo!!! Pero si solo tiene 19 años!!!

Nos vamos a la cama cuando ya se nos cierran los ojos. Accedemos arriba por la escalera de madera. El suelo es mullido y hay muchísima paja. No cabemos de pie así que hay que arrastrarse. No hay nada y no tienen ninguna manta para taparse. Llega un poco de calor del fuego a tierra de la planta baja, pero preferimos dormir dentro de los sacos de dormir, para evitar posibles compañías peludas de 8 patas.

Va a ser una noche muy larga…

 Gastos
Trayecto en furgoneta Wamena – Kurima para 2 personas = 60.000 IDR { 5,13 € }
Alojamiento para 2 personas en cabaña local de Ikinem = 160.000 IDR { 13,67 € }

No fueron descubiertos hasta el 1938 por Richard Archbold durante un vuelo de reconocimiento ya que era peligroso sobrevolar esa zona de altas montañas y bajas nieblas. Fue durante ese vuelo cuando se observaron columnas de humo que presagiaban la presencia de poblados en pleno Valle de Baliem (Baliem Valley en inglés o Lembah Baliem en indonesio).

Tribu Dani con vestimenta tradicional de guerra tribal en Valle de Baliem

Poblado de la tribu Dani en el Valle de Baliem, Papúa

Por aquel entonces, los Dani vivían de manera tradicional, cultivando y cazando con herramientas de piedra. Practicaban el canibalismo básicamente por motivos territoriales, ya extinguido desde hace años. Su moneda de cambio era el cerdo, un valioso animal. Antiguamente, se cortaban las falanges de los dedos para expresar su dolor por la muerte de un familiar próximo y, aunque ya no sucede en la actualidad, aun se pueden encontrar señoras mayores con algunos de sus dedos cortados.

Mujer de tribu Dani con dos dedos cortados

Los Dani son de complexión fuerte y rasgos duros. A primera vista pueden parecer serios y amenazantes pero no lo son y, normalmente, su seriedad es debida a la propia timidez. Suelen ser cordiales y saludarse con un afectivo y largo apretón de manos. Son muy distintos físicamente al resto de habitantes de Indonesia al ser más corpulentos, tener su característico pelo rizado y ser de piel negra.

La mayoría habla indonesio (bahasa indonesia) aunque existen cientos de dialectos en todo el valle. Su principal dieta consiste en la batata (boniato), plátano y, a veces, arroz y algunas verduras. De vez en cuando, en celebraciones y ocasiones especiales, comen carne de cerdo.

Viven en Honais, pequeñas cabañas circulares de madera y techo de caña y paja en forma de cono. Las pequeñas aldeas no disponen de electricidad ni agua corriente. La lluvia y los ríos son su fuente de agua y, solo en algunas aldeas mayores, tienen algunas placas solares.

Abuela y niños de tribu Dani en el Valle de Baliem, Papúa

Aunque en la actualidad muchos hombres prefieren vestir con camisetas viejas y bermudas, todavía algunos siguen usando la koteka (una calabaza a modo de funda de pene) como única vestimenta, sobretodo los más mayores. Muy pocas mujeres llevan el pecho descubierto como hacían antaño, pero sí que la mayoría usan bolsas tejidas a mano para transportar comida, bebés, e incluso cerdos.

Anciano de tribu Dani con Koteka

Anciano de tribu Dani vistiendo Koteka en Papúa

Aunque son en su mayoría cristianos, muchos de ellos siguen teniendo varias esposas, tantas como dotes puedan pagar. Cuando una mujer tiene un hijo, deja de tener relaciones sexuales entre 3 y 5 años para poderle asegurar una buena alimentación.

Mujer de tribu Dani con sus bolsas tejidas, Valle de Baliem

Se construyen generalmente pequeñas y sin ventanas para protegerse de las frías temperaturas durante la noche ya que algunos poblados llegan a situarse por encima de los 2.000 metros de altitud.

Honai, cabaña de las tribus Dani en el Valle de Baliem, Papúa

Hay tres clases de cabañas: una para los hombres, Honai, otra para las mujeres y los niños, Ebei, y otra para los cerdos, Wamai. En ocasiones, las mujeres comparten la cabaña con el ganado y es donde cocinan.

Cabañas Honai y Ebai en Baliem Valley, Irian Jaya (Papúa)

Suelen tener dos niveles. En el centro de la planta baja hay un pequeño hoyo donde encienden el fuego que utilizan tanto para hervir el agua y cocinar sus batatas como para protegerse del frío de las montañas de Papúa. El resto del suelo está cubierto de paja. Alrededor del fuego hay cuatro troncos que hacen de pilares y sustentan la planta superior.

Una Honai junto al huerto de batatas, Papúa (Indonesia)

A la planta superior se accede a través de una escalera hecha de bambú. El suelo es un entramado de cañas cubierto de paja y donde solamente se aprecian los cuatro pilares centrales que suben hasta el techo. Hay poca altura y hay que caminar agachado. Esta es la planta destinada a dormir ya que el calor del fuego de la planta baja sube y calienta la estancia superior, además de que la altura es la mejor aliada contra los bichos y otras amenazas.

Honai de tribu indígena Dani en el Valle de Baliem, Papúa

Honais entre montañas en Valle de Baliem

Poblado de honais. Tribus Dani en Papúa

Nosotros tuvimos la suerte de dormir en la Honai de una familia de la tribu de los Dani la primera noche del trekking en el Valle de Baliem por libre que hicimos durante nuestro viaje a Indonesia.

Polaroid del interior de una cabaña Honai, Papúa

Domingo, día del Señor. Aquí la vida espiritual es importante, cada uno lo lleva a su manera. Algunos bendicen la comida, otros no, pero todos van a la Iglesia los domingos con sus mejores galas, y se pueden escuchar los cantos desde cualquier rincón de Wamena.

Es una ciudad bastante nueva. La mayoría de las calles son anchas y eternas, sus aceras son como un tobogán: suben y bajan con una altura de unos 50cm. Pero no existen carteles, nada llama la atención, ningún punto de referencia y a veces orientarse es difícil. Todo es igual, casas pintadas de verdes y enormes iglesias por todas partes.

Camino a la Iglesia, Wamena (Papúa)

Buenos días Wamena

Hoy nos lo tomaremos con calma, tenemos que ir a la policía para que nos sellen el Surat Jalan. En Asia, todos los trámites de papeleo suelen alargarse mucho. Piensan que la calidad del servicio es mejor cuanto más tiempo pasen con el cliente y, a veces, nos desesperan sin saberlo.

Una vez localizado el aeropuerto de Wamena, entramos en la oficina que tiene allí el ejército. Nos metemos en un cuarto fresco y bien iluminado donde un chico joven está frente el ordenador y un hombre más mayor le acompaña en un banco de madera al lado. Cuando nos ven llegar, llaman al sheriff.

Ahí entra en escena un chico con aire chulesco que no tendrá más de 23 años. Viste ropa de imitación muy ceñida, nos mira con semblante serio y llama por teléfono a alguien. A los pocos minutos aparece otro hombre. Éste habla inglés y nos hace un interrogatorio, mientras los otros 3 hombres nos miran sin pestañear:

Poli: — ¿Cuándo llegásteis a Wamena?
Xavi: — Ayer.

— ¿Por qué no vinisteis antes a la policía?
— Estaba cerrado.

— ¿En que hotel os alojáis?
— En ninguno, en casa de una amiga.

— ¿Cómo?
— En casa de una amiga.

— ¿Haréis un trekking?
— Sí.

— ¿Por dónde? ¿Quién es vuestro guía?
— La ruta más o menos es por Ugem y hasta Hitugi. No tenemos guía.

— Nosotros os llamamos a un guía.
— No. No hace falta, no queremos guía.

— ¿No guía?
— No. No guía, gracias.

Risas, risas y más risas, seguidas de más y más risas. Nuestras caras os las podéis imaginar. Y entonces llaman a un guía… Grrrrr! El guía entra con su cantinela que se la sabe de memoria:

— Es que comunicarse con las tribus llevando un guía es más fácil, el camino es muy difícil, las mochilas pesan, la comida, el agua…— Así todo de carrerilla, porque es lo que pasa cuando repites una y otra vez lo mismo.

— No, terima kasih (gracias).

Un poco enfadados, se quedan una copia de nuestro Surat Jalan y nos dicen que tenemos que ir a la policía, que ellos no nos lo pueden hacer.

Como la policía está cerrada, hacemos tiempo y compramos lo necesario para hacer la cena que compartiremos esta noche con Ravita y Moria: patatas, cebollas, huevos y tomates.

Mercado callejero en Wamena, Papúa

Cuando llegamos a casa, nos están esperando una pareja de húngaros que hacen CouchSurfing en casa de Theodora, una amiga de Ravita. Tienen pensado hacer un trekking pero después del Festival de Wamena. Nosotros no tenemos tanto tiempo así que no podemos coincidir con ellos. Lo que más nos sorprende de todo es que pretenden hacer el trekking sin agua y sin comida. Dicen que la comprarán por el camino… no sé donde piensan comprar el agua.

Segundo intento de sellar el Surat Jalan: esta vez nos acompaña Ravita, así suponemos que será mucho mas fácil. Al llegar a la policía de Wamena, nos sorprende que su recinto es enorme. Aquí, todos los edificios del estado son gigantes. No está el chico que tramita el Surat Jalan así que lo tienen que llamar. Después de unos minutos aparece y ningún problema, en apenas 5 minutos tenemos permiso para visitar la zona de Baliem Valley, sin ninguna pregunta. Es lo bueno de moverse con una persona de la zona.

Acompañamos a Ravita a una de sus clases particulares de inglés para ayudarla y porque tanto a ella como a nosotros nos hace ilusión. Pero los niños son tan tímidos que no quieren salir a vernos… Una pena!!! Así que dejamos que ella haga su trabajo y matamos el tiempo en el cyber de un japonés llamado Fuji afincado en Wamena: conexión a Internet lentísima y un lugar apestoso.

Una vez en casa, nos ponemos manos a la obra con la cena. Preparamos una tortilla de patatas y un plato con el jamón ibérico y el queso manchego que llevamos envasado desde España, una cena typical spanish! Ravita nos toca un poco la guitarra antes de preparar la mochila para el trekking que comenzaremos mañana… Qué ganas!

Noche española en Wamena con Ravita y Moria

Gastos
25 minutos de Internet en el cyber de Fuji = 6.000 IDR { 0,51 € }
Compra en mercado callejero (patatas, cebollas, huevos y tomate) = 35.000 IDR { 2,99 € }

Check-out en el Hotel ATC Resort donde nos intentan cobrar comida y bebida que no hemos consumido. Nos dicen que mañana tenemos el transporte al aeropuerto gratuito ya que está incluido en el precio de la habitación.

Check-in en nuestra nueva ubicación: un pequeño bungalow en Con Dao Camping. La habitación está limpia y tiene baño propio con techo abierto al pinar de atrás. Alquilamos una moto todo el día para recorrer la isla.

Sólo existe una carretera así que no tiene perdida. Lo ideal es ir rumbo al oeste. Encontraréis algunas calas más pequeñas antes de llegar a la más grande: la playa de Bai Nhat (Bãi Nhát). A este extremo de la isla sopla el viento.

Aparcamos la moto en el arcén y bajamos por las piedras. La playa es toda nuestra. Nos damos un buen baño donde hay que alejarse mucho de la arena para que el agua te cubra. Un poco de relax en la arena y, al acercarnos a nuestras pertenencias que dejamos en una piedra, las encontramos rodeadas de cucarachas. Menos mal que se espantan al hacer un poco de ruido.

Playa de Bai Nha, Islas Con Dao

Playas desiertas en Con Dao, Vietnam

Al agua pato! Playas de las Islas Con Dao

Tomamos un desvío y nos encontramos con un bonito estanque. Más adelante resulta que vamos a parar a la ya conocida oficina del parque natural de Con Dao. Como estamos cerca de la cárcel de Phu Hai (Trại Phú Hải), aprovechamos para visitarla pero está cerrada así que decidimos visitar la parte este de la isla. En esta zona hay varias ruinas en los márgenes de la carretera y espesos bosques. Llegamos hasta el aeropuerto donde tenemos que dar la vuelta debido a que la carretera termina allí.

Para nuestra sorpresa, nos suena el teléfono y resulta que son los chicos de la excursión para ver tortugas… No nos llamaron y nosotros lo dimos por cancelado. Esta gente es muy informal y no se preocupan de nada así que ni nos molestamos en cogérselo, no tenemos ganas de enfadarnos.

Nos acercamos de nuevo a la cárcel de Phu Hai. Esta vez tenemos más suerte: un señor nos atiende y nos señala una nota que tiene en la libreta donde indica en inglés el importe y las cárceles que se pueden visitar al adquirir la entrada. Pagamos y nos regalan dos chapas de la isla.

Cárcel Trai Phu Hai en Islas Con Dao, Vietnam

Calabozos en la cárcel Trai Phu Hai, Islas Con Dao

Cárcel Trai Phu Hai en Islas Con Dao, Vietnam

En la cárcel somos los únicos visitantes extranjeros y hay dos grupos de vietnamitas visitando el recinto. La cárcel de Phu Hai es la más grande de las Islas Con Dao, las celdas son simples cubículos de cemento en las cuales aún se conservan las barras de hierro donde les ataban los tobillos. Las celdas de castigo se encuentran al lado de lo que antes era el comedor y son de un tamaño muy reducido.

Como no nos queda más carretera que recorrer, reponemos mercancía en el supermercado y regresamos al camping. No podemos resistirnos a la llamada de la playa. Esta isla es otro Vietnam, apenas sin gente, sin casi ningún turista, nadie te intenta vender. Las islas Con Dao son un magnífico lugar donde relajarse y disfrutar la vida sin prisas. Cuando el sol baja, los lugareños se animan al baño y las mujeres empujan sus carros de venta de comida hacia la carretera de la playa.

Después de empaparnos de la vida local, localizamos un restaurante de marisco fresco cerca del camping. Nos enseñan las piscinas y elegimos a nuestras víctimas: dos cangrejos y unas gambas picantes. El restaurante es de una familia de pescadores. La mujer que nos atiende es muy amable pero no sabe nada de inglés y, al no poder entenderse con nosotros, llama por teléfono a un chico y nos pasa la llamada y él nos hace de traductor.

Poco a poco empiezan a llenarse las mesas de gente local y pasamos de ser los únicos en el restaurante a no haber ni una mesa libre, eso significa que comeremos bien. Estamos hambrientos cuando llega la comida y nos ponemos manos a la obra arrancando como salvajes las patas del cangrejo.

Al levantar la cabeza, para nuestra sorpresa, nos damos cuenta de que somos la atracción del restaurante: nos miran como comemos el marisco. Debe de ser la falta de costumbre ya que ellos son mucho más cuidadosos comiendo, jejeje!

Os recomendamos 100% este restaurante, se llama Tri Ky Quan (Tri Kỷ Quán) y está en el 5 de la calle Nguyen Duc Thuan (Nguyễn Đức Thuận): buen precio, buen servicio y muy buen marisco fresco. Con la barriga llena nos vamos a la cama. Mañana nos tenemos que despedir de esta bonita isla.

Las islas Con Dao: un pequeño paraíso en Vietnam

Gastos
Alquiler de moto por 1 día = 100.000 VND { 3,38 € }
Entradas a la cárcel Phu Hai = 20.000 VND x 2 { 1,35 € }
Rebozados dulces en puesto callejero = 5.000 VND { 0,17 € }
Cena para 2 en Resturante Tri Ky Quan = 606.000 VND { 20,47 € }
1 noche en bungalow de Con Dao Camping = 600.000 VND { 20,27 € }

Los Escullos. Cabo de Gata, Almería

El equipo de #gatatrip

Se formó un grupo de 13 blogueros de viajes independientes con ganas de descubrir y pasarlo bien. Lamentablemente, tuvimos las bajas de Arol y Mercè de Mil Camins que, de alguna manera, siguieron estando bien presentes en todo el viaje.

Durante el fin de semana el buen rollo no paró ni un solo momento: muchas risas, historias viajeras, charlas interminables y futuros proyectos.

La ruta la fuimos improvisando ya que, como grandes viajeros que somos, no necesitamos muchos planes para disfrutar y pasarlo bien:

Minas de Rodalquilar

Antiguas minas de oro, ahora abandonadas, que sólo reciben la visita de turistas y alguna que otra atrevida novia que decide escalar sus maltrechos escalones embutida en un vestido blanco para su sesión de fotos.

Las minas de oro de Rodalquilar. Cabo de Gata, Almería.

Minas abandonadas de Rodalquilar. Cabo de Gata, Almería.

Sesión de fotos en las minas de oro

Minas de oro de Rodalquilar

Cala del Cuervo

La playa no tiene nada en sí, es pequeña y sin mucho encanto. Pero si accedéis por el camino rocoso de la derecha, rumbo a los acantilados, llegaréis a una gruta preciosa: la Cueva del Cuervo.

Cala del Cuervo. Cabo de Gata, Almería.

Cueva del Cuervo. Cabo de Gata, Almería.

Blogueros en la Cueva del Cuervo. Cabo de Gata, Almería.

Playa de Monsul

En principio fuimos para ver la Duna Rampante de Monsul pero, cuando llegas allí, la duna pierde todo el protagonismo para cedérselo a una preciosa playa.

Playa de Monsul. Cabo de Gata, Almería.

Playa de Monsul desde La peineta. Cabo de Gata, Almería.

Invierno en la playa de Monsul. Cabo de Gata, Almería.

Arrecife de Las Sirenas

Nos cuenta nuestro amigo Manuel Lázaro del Chiribus que años atrás esa zona estaba habitada por una colonia de focas monje a las que los pescadores llamaban sirenas, de ahí el nombre del lugar. En la actualidad, las focas monje están en peligro de extinción en todo el Mediterráneo.

Arrecife de Las Sirenas. Cabo de Gata, Almería.

Cortijo del Fraile

Se llega a él través de un camino de tierra desde la localidad Albaricoques. Está rodeado de campos de lechugas pero guarda un secreto oscuro, una serie de crímenes misteriosos en el año 1928 que inspiraron a Federico García Lorca a escribir su libro Bodas de Sangre.

Cortijo del Fraile. Cabo de Gata, Almería.

En esta época del año Cabo de Gata es un lugar muy tranquilo. Apenas hay gente por la calle y los pocos lugareños que conocimos fueron encantadores y muy divertidos como por ejemplo el Sr. Antonio, el hombre más saleroso de todo San Miguel de Cabo de Gata, dueño del restaurante La playa en pleno paseo marítimo.

Sr. Antonio del Resturante La Playa

Sr. Manuel del Resturante La Playa

Estos fueron nuestros compañeros de viaje:

Jose Alejandro y Cristina de Ahora toca viajar
Victor y Miriam de FotoEscapada
Marta de La Mochila de Mamá
Dany de Lega Traveler
Laura de Meridiano 180º
Enric y Celia de Quaderns de bitàcola
Octavio de Un Mundo Para 3
Julia de Viajes&Eventos

Gracias a todos por hacer de este blogtrip una experiencia única.

Si queréis, podéis ver aquí todas nuestras fotos de #gatatrip en Cabo de Gata.

Y aquí podéis ver cómo vivieron #gatatrip nuestros compañeros de viaje:

Gatatrip, un blogtrip independiente (Meridiano 180º)
#Gatatrip: Escapada a Cabo de Gata (Quaderns de bitàcola)
Mi primer blogtrip, una experiencia única (Viajes&Eventos)
Un viaje a Cabo de Gata (Ahora toca viajar)
#Gatatrip, el triunfo de la imaginación (Un Mundo Para 3) y su vídeo
#GataTrip: Una experiencia de viaje, un viaje de experiencias (FotoEscapada)
#GataTrip (I): un viaje de blogueros (La Mochila de Mamá)
#GataTrip: Invasión de bloggers de viajes en Cabo de Gata (Lega Traveler)

A pesar de sus dudas iniciales, Tensi se acaba apuntando al barco y nos vamos hacia el centro de buceo Dive! Dive! Dive! donde están acabando de hacer los preparativos y cargar el barco. A medida que nos acercamos a las 9 de la mañana van llegando el resto de compañeros con los que iremos, en total somos unos 12 sin contar el personal del centro. Ahora sí: estamos listos para bucear en las Islas Con Dao de Vietnam.

Embarcamos y, mientras nos dirigimos hacia la isla Bay Canh, Jae nos cuenta lo que haremos: al llegar al primer punto después de unos 40 minutos, los buceadores haremos la primera inmersión y el resto nadarán o harán snorkel. Después iremos a otro punto alrededor de la isla, en la parte norte, donde haremos la segunda inmersión. Nos van dando el material a cada uno y la divemaster Jae explica el briefing a los 2 únicos que haremos inmersión: Maku, una chica japonesa, y yo.

Las tranquilas islas Con Dao, Vietnam

Revisión previa antes de bucear en las islas Con Dao, Vietnam

Al llegar al punto de inmersión, frente a la playa Duong Beach, Tensi no acaba de decidirse todavía por lanzarse al mar y, una vez todos los que harán snorkel ya se han tirado, Maku y yo acabamos los preparativos, hacemos el control previo de seguridad y nos lanzamos al agua para empezar la inmersión en las cristalinas aguas de Con Dao.

El fondo está a unos 12 metros y, justo al llegar a él, ya observamos sus impresionantes corales que hay por todos lados. Es un arrecife precioso y con multitud de formaciones de coral de muchos tipos, colores y tamaños. Muchos pequeños y coloridos peces de arrecife nos rodean durante toda la inmersión y observamos un pez globo gigante, Giant Pufferfish (Arothron stellatus), de unos 60 cm, y varios tipos de mariposa (Butterflyfish) como el pez mariposa de Weibel (Chaetodon weibeli Kaup) y el pez mariposa dorsinegro (Chaetodon melannotus Bloch) entre muchos otros. Después de 1 hora y 10 minutos subimos a la superficie.

Una vez llegados al segundo punto de inmersión, en la zona norte de la misma isla Bay Canh, y pasado el tiempo de espera de seguridad entre inmersiones, Tensi sí se anima esta vez y se tira al agua para hacer snorkel. Desde fuera del agua ya se observan los grandes corales debido a su tamaño, la claridad del agua y a lo cerca que están. Los 2 buceadores nos tiramos también para empezar la segunda inmersión junto con Jae.

El buceo es similar al anterior aunque noto como en esta zona las formaciones de coral son más grandes pero quizás hay menos vida y vemos menos peces que antes, aunque hay que destacar alguna pequeña raya escondida bajo una roca y algunos pequeños y preciosos nudibranquios que vemos gracias a Jae. Cuando nos quedamos sin aire subimos a la superficie. Se trata de inmersiones muy poco profundas ya que el fondo coralino está a poco más de 10 metros y son asequibles para cualquier buceador.

Vistas de Con Dao desde el barco. Buceo y snorkel en Vietnam.

Peces del Sudeste Asiático. Bucear en Vietnam

La visibilidad del agua no es muy buena ya que ha llovido en los últimos días pero han sido dos buenas inmersiones en un bonito arrecife con multitud de grandes y distintos corales y peces de colores que me han hecho sentir como en un enorme acuario y es por eso que no dudé en hacer la segunda inmersión de la mañana.

Mientras yo buceaba con Maku y Jae a 10 metros bajo el agua, Tensi ha pasado todo el rato haciendo snorkel y viendo lo mismo desde la superficie junto a una simpática señora vietnamita con la que ha compartido salvavidas y gestos de sorpresa al ver todos esos peces de arrecife de tantos colores, un pez trompeta, Trumpetfish (Aulostomus strigosus), y un pequeño banco de peces plateados que las rodean.

Ha sido una bonita mañana en un entorno perfecto y con un clima idóneo que nada ha tenido que ver con el tiempo que hizo ayer ya que hemos disfrutado toda la mañana de un brillante sol.

Al llegar al muelle, desembarcar y volver al centro de buceo, intercambiamos tarjetas y emails con algunos de los compañeros y, una vez que hemos pagado la aventura, nos despedimos de la gente y del equipo de Dive! Dive! Dive!. En total, mis 2 inmersiones y el snorkel de Tensi, barco, agua, comida, guía, tarifas del parque natural y todo el material incluido, nos cuesta 2.800.000 VND. Recomendamos 100% la experiencia para buceadores y para no buceadores por la belleza de sus fondos, la buena organización y la amabilidad del equipo.

Barca redonda tradicional de bambú en Con Dao

Nos acercamos a la playa más cercana donde hemos visto unas tradicionales barcas redondas hechas de bambú que utilizan para pescar.  Nos bañamos en esa playa, hacemos unas fotos y, para nuestra sorpresa, descubrimos un camping a pie de playa con unos bungalows triangulares justo en frente de la playa. Nos tomamos algo fresquito en el bar del camping y tanteamos el precio. Es más económico que el hotel donde estamos así que mañana haremos el cambio, aunque solo sea para una noche.

Un baño y unas fotos más tarde marchamos rumbo al hotel. Por el camino nos encontramos a la compañera de snorkel de Tensi. Después de una ducha, intentamos localizar un sitio para cenar. Sin éxito alguno y ya sin esperanzas de encontrar nada, nos acercamos al supermercado y compramos unas galletas de chocolate, patatas de gamba, unas mini patatas tipo Pringles y pipas. A la vuelta, paramos en un hotel cercano y cenamos al ver que la carta no es muy cara: gambas con sésamo, 2 de seafood noodles y 2 colas.

Gastos:
2 inmersiones + snorkel, todo incluido = 2.800.000 VND { 94,60 € }
1 Mirinda + 1 cerveza = 33.000 VND { 1,11 € }
Compra en el supermercado = 71.000 VND { 2,40 € }
Cena en un hotel cercano = 354.000 VND { 11,96 € }
1 noche en habitación doble en el ATC Con Dao Resort = 1.050.000 VND { 35,47 € }