Non Solo Turisti

Un piccolo esercito alla carica del Castello di Malpaga a Bergamo

Francesca Patatofriendly — Wed, 22 May 2013 08:00:31 PDT

Bimbi e castelli sono un binomio indissolubile perché da sempre cavalieri, giullari e dame di corte popolano i sogni e la fantasia nei giorni dell'infanzia. Data questa inscindibile unione quindi era quasi un obbligo coinvolgere proprio i bambini nell'invasione di un castello organizzata nell'ambito delle #invasionidigitali, ovvero l'iniziativa che dal 20 al 28 aprile ha visto più di tremila persone attive in tutta Italia per eventi volti a promuovere il patrimonio artistico-culturale con il supporto dei social network. Così è nata l'invasione dei bimbi viaggiatori di NonSoloTuristi – #kids2castle – che si è compiuta in un castello nella provincia di Bergamo, preso d'assalto da un valoroso gruppo di bambini e dai loro genitori durante il ponte del 25 aprile.

Innanzitutto è necessario parlare della location, che non poteva che essere quella di un castello delle favole, anzi, delle leggende, quelle in cui i guerrieri – grazie al loro coraggio e alla loro spada – dimostravano il loro valore a tutto il regno e alla fine divenivano principi. E infatti il Castello di Malpaga, luogo dell'invasione, è proprio quello di un condottiero, Bartolomeo Colleoni, la cui storia è indissolubilmente legata a quella del territorio bergamasco. Colleoni infatti, capitano di ventura del Quattrocento, proprio grazie al suo valore si fece notare dalla Serenissima Repubblica di Venezia, divenendone uno dei suoi condottieri e creando un suo principato di fatto proprio a Malpaga, piccolissimo borgo poco distante da Bergamo.

La sua residenza quattrocentesca rispecchia il suo essere e la sua storia: il Castello, possente e all'apparenza inattaccabile, si erge solitario in quella che un tempo era un'importante crocevia di passaggio, nella pianura tra Bergamo e Cremona. Le forti torri e i grandi cortili, pensati per ospitare un esercito a cavallo, contrastano con gli interni, impreziositi da meravigliosi affreschi, voluti da un uomo che desiderava celebrare la sua ricchezza e il suo prestigio agli occhi del mondo rendendo la sua dimora un luogo di gioia, da condividere con la famiglia e gli amici.

Gli affreschi infatti - ancora splendidamente conservati - raccontano della vicina città di Bergamo, di principi e reali europei in visita al Castello, ma soprattutto della vita di corte fatta di banchetti e di musica, di letture e giochi.

Una menzione d'onore poi va fatta agli invasori che - con un'età compresa tra i nove mesi e i dodici anni - si sono ritrovati davanti al ponte levatoio all'ora prefissata, pronti ad invadere il castello. I nostri eroi, una volta abbigliati con i costumi dell'epoca, si sono aggirati per le ampie sale, curiosando tra camini e arredi, ascoltando attenti storie e leggende narrate dalla "principessa" del Castello, immaginando la vita di Medea e delle altre figlie del capitano Colleoni, senza timore e pronti ad affrontare ogni sfida.

Come in ogni invasione al Castello che si rispetti, infatti, non potevano mancare le prove di coraggio e infatti un drago e un intero esercito attendevano i piccoli ma impavidi invasori tra le mura della fortezza. Il drago con le sue due teste e un corpo possente è il protettore del Castello dal tempo di Colleoni e fin da quei giorni ogni notte si distende sui merli per vegliare sull'avanzata dei nemici e sul sonno delle principessine, ritirandosi solo al mattino, quando la difesa del Castello viene affidata ai soldati. Per fortuna però quel giorno il mostro doveva essersi distratto, permettendo loro di compiere l'invasione indisturbati.

L'esercito degli arcieri del Drago Nero invece, con i suoi stendardi e il suo accampamento, ha atteso i piccoli invasori nel grande cortile a ridosso del fossato, ma i nostri prodi dopo averli sconfitti sono riusciti a prendere completo possesso dell'intero castello, impossessandosi anche dei loro archi per... fare qualche prova di tiro!

Termina qui la storia di questa invasione dei bambini che per un giorno hanno contribuito all'ambizioso progetto di far conoscere il patrimonio storico-culturale italiano ed e' il caso di dire "invasione - e missione - compiuta!". Ma per coloro che volessero visitare il Castello di Malpaga la struttura e' accessibile con una visita guidata nei week-end e nei festivi e si trova a Cavernago - Fraz. Malpaga - poco distante da Bergamo.

Yalla Yalla, l’e-commerce made in Italy che funziona

Guest post — Wed, 22 May 2013 02:00:08 PDT

Nel panorama odierno dell'imprenditoria italiana caratterizzato da una generale depressione sono poche le realtà in buona salute: tra queste c'è Yalla Yalla, il sito di viaggi online fondato nel 2010 e che nel 2012 ha fatto registrare un fatturato di 28 milioni di euro, triplicato rispetto all'anno precedente.  Abbiamo intervistato il co-fondatore Paolo Pezzoli e gli abbiamo chiesto di raccontarci come è nata la sua creatura e quali sono le prospettive nel mercato dell'online travel in Italia. I dati ci dicono che – come per altri comparti del business digitale – nel nostro Paese siamo indietro rispetto alla media europea, dove l'e-commerce vale già il 24 per cento del totale. Ma si registra una crescita costante, anche per l'impulso dato dal mobile e soprattutto per i metodi sempre più sicuri di pagamento online.   Come nasce Yalla Yalla? Quali gli obiettivi, le sfide, le persone chiave oltre a lei? Yalla Yalla è nata nel giugno del 2010 con l’obiettivo di vendere online pacchetti viaggio in maniera semplice e immediata per l’utente, consentendo di visualizzare già alla prima ricerca il prezzo finale, con l'abbattimento della logica del prezzo “a partire da”. Il progetto è ambizioso, ed è quello di diventare leader di mercato in Italia e in altri paesi Europei, attraverso lo sviluppo della nostra tecnologia superiore, di un web marketing avanzato, del prodotto sempre aggiornato grazie a sistemi automatizzati di archiviazione e delivery del prodotto. Io e il mio socio Manuel Mandelli siamo partiti con il supporto di un piccolo gruppo di manager, tutti con grande esperienza alle spalle: Eliana Bertozzi (Product Manager), Stefano Ponari (Web Marketing Manager), Pierluca Rollo (CTO).   Qual è la sua visione del settore dei viaggi online in generale, e come si colloca Yalla Yalla in questo panorama? Il settore travel rappresenta oggi più del 50 per cento dell’intero e-commerce in Italia e ha avuto una crescita costante nel corso degli ultimi anni. Ritengo che il trend possa continuare, anche se attualmente la crisi rende più difficile operare, ma questo ci sprona a essere più selettivi e creativi nelle nostre iniziative. Sappiamo che il mercato in questa fase non perdona, per cui ci impegniamo al massimo in ogni iniziativa sia di marketing sia di prodotto, oltre che nello sviluppo di nuove tecnologie. Yalla Yalla oggi è un player di rilievo assoluto nel panorama nazionale del travel online: ha raggiunto nel 2012 ricavi per 28 milioni contro i 9 del 2011, e 10 milioni di visitatori unici, con una crescita a doppia cifra anche in questo difficile 2013. E – forse la cosa più importante – assumiamo persone.   Quali sono i punti di forza di Yalla Yalla rispetto ai principali competitor? Potrei tranquillamente dire che abbiamo una tecnologia superiore, difficilmente imitabile, che si traduce in un sito web facile e intuitivo per tutti; che il nostro marketing è estremamente profondo ed efficiente; che negoziamo al meglio il prodotto coi nostri suppliers. Ma il vero punto di forza è la qualità delle persone che lavorano in Yalla Yalla.  Quali sono gli sviluppi a breve, medio e lungo termine che si aspetta da Yalla Yalla? Nel breve stiamo sviluppando la tecnologia che ci porterà ad aumentare il volume del prodotto e di conseguenza il numero di destinazioni proposte ai nostri utenti; stiamo migliorando i processi operativi interni e l’attività di call center. Di più non posso dirvi.   La crisi: qual è la sua opinione su questo momento difficile per l'economia in generale? Quali le prospettive? L’Italia è un paese con menti brillanti e intraprendenti, bloccata da un sistema che non le permette di esprimersi. Me ne rendo conto ogni volta che vado all’estero, soprattutto in nord Europa. Abbiamo marchi che il mondo ci invidia, eccellenze uniche. È triste vedere come i farraginosi processi burocratici, l’inefficienza della macchina statale e la classe politica frenino questo paese; credo che con poche ma mirate riforme strutturali l’Italia ripartirebbe. Stiamo a vedere. Yalla Yalla è un sito Internet made in Italy dedicato alla prenotazione e alla vendita online di pacchetti vacanze last minute e crociere forniti dai migliori tour operator italiani. Yalla Yalla punta alla semplicità e alla trasparenza nel rapporto con il cliente e desidera fornire un servizio efficiente e alla portata di tutti, all'insegna del migliore rapporto qualità/prezzo. Servizio prenotazioni online Telefono: 892220 Per informazioni sui viaggi Telefono: 892220 Riservato alle agenzie Telefono: 895 969 7919 http://www.yallayalla.it

Levi, la Finlandia dello sport e delle nevi

Liliana Monticone — Tue, 21 May 2013 08:00:43 PDT

Levi è una cittadina nel nord della Finlandia. In passato si notava a colpo d’occhio la lunga influenza storica della Russia di cui tutta la Finlandia era stata una nazione satellite. Oggi ha avuto la nazione un’esplosione economica che è visibile viaggiando in tutta la Finlandia, ma soprattutto in queste lande del nord. Levi è uno dei più grandi comprensori sciistici della Finlandia. Il territorio, siamo oltre il Circolo Polare Artico, è montuoso, anche se parliamo di montagne diverse da quelle cui siamo abituati qui: il monte più alto misura 531 metri! Chiaramente è un paradiso dello sci di fondo con oltre 230 chilometri di piste. La popolazione dei Sami, una minoranza stanziata in Lapponia, abita in quest'area della Penisola Scandinava. Qui vengono considerati un’etnia artica e i loro usi e costumi, sviluppatisi in un ambiente del tutto inospitale, sono estremamente interessanti. [gallery type="slideshow" ids="23258,23252,23251,23257,23255,23250,23254,23249,23248,23253"] Levi è una rinomata stazione sportiva invernale dalle mille risorse e offerte. Innanzitutto lo sci di fondo, tipico di tutta la Finlandia con migliaia e migliaia di chilometri di piste. Il silenzio della foresta rotto solo dal fruscio della slitta e dall’ansimare degli husky nel lungo tramonto artico, la motoslitta lanciata a tutta velocità sul lago ghiacciato nella lunga notte artica, gli hotel di ghiaccio che ogni anno vengono ricostruiti creando un’esperienza sensoriale unica di luci e colori, il safari fotografico in motoslitta di notte, all’estremo nord, per avvistare gli orsi polari, sono tutte esperienze indimenticabili. Levi (e la Finlandia) è comodamente raggiungibile dall’Italia con qualsiasi mezzo. La via più comoda sono le compagnie low cost che la collegano alle città principali. Si può inoltre arrivare in circa 24 ore di auto dall’Italia a cui vanno aggiunte dalle sette alle nove ore di traghetto dalla Svezia. Se decidete di recarvi in inverno con la vostra auto saranno sufficienti le gomme quattro stagioni. Là il carburante venduto nelle stazioni di servizio, è adatto alle basse temperature. Guidare in inverno è relativamente facile, una volta presa un po’ la mano con le distanze maggiorate per via del ghiaccio. Tenete presente che nell’abitacolo farà comunque sempre freddo! La rete ferroviaria è sviluppata fino a Rovaniemi (il villaggio di Babbo Natale situato al Circolo Polare Artico). Più a nord ci sono frequenti ed efficientissimi servizi di bus che arrivano praticamente ovunque, raggiungendo Levi e spingendosi fino a Kirkenees, estremo punto della Norvegia, al confine con la Russia, da cui potrete imbarcarvi ogni giorno sul famosissimo Postale dei Fiordi: l’Hurtigruten.

Elisa e Alessandro: in viaggio di nozze intorno al mondo

Flavio Alagia — Mon, 20 May 2013 08:00:07 PDT

Avevamo conosciuto Elisa e Alessandro qualche mese fa, quando erano da poco partiti per il loro viaggio di nozze intorno al mondo e si trovavano a Lima, in Perù. Li abbiamo risentiti pochi giorni fa, per scoprire come stavano loro andando le cose e farci aggiornare riguardo alle loro recenti tappe. Dal nostro due incontro i due sposini veronesi ne hanno fatta parecchia di strada: dopo aver attraversato il Sud America sono giunti in Messico e poi negli Stati Uniti, dove li aspettava una nave cargo che li ha portati fino a Hong Kong. Il loro viaggio prosegue e viene raccontato insieme alle bellissime immagini di Alessandro sul loro sito Coipiediperterra.com.

Irish pizza: alla ricerca dei sapori di casa in Irlanda

L'antiviaggiatore — Sun, 19 May 2013 08:00:10 PDT

Voglio la pizza. E allora? Compratela, mangiatela, buon appetito e falla finita, direte voi. Invece no, c'è un problema, rispondo io. Stasera sono a Galway, costa oceanica dell'Irlanda. Che non è esattamente un posto rinomato per la pizza, vi pare?

Galway, ragazzi: vuol dire come minimo Spanish Arch, Galway Races, Atlantaquaria, e nei dintorni Cliffs of Moher, Aran Islands, Burren, Connemara, Kylemore Abbey, Poulnabrone Dolmen, e a tavola irish stew, shepherd’s pie, Guinness beer, ma niente irish pizza, ah no, al limite irish coffee se vuoi, niente pizza però. E va bene, sarò il solito terrone masochista italiota, ma io la pizza la voglio lo stesso, cosa posso farci? Cerca cerca la trovi dovunque, poi vai a vedere cosa trovi, e a quanto lo trovi…

Da una ricognizione tra i ristoranti italiani in città, è emerso che il “Folletto” dà a 11 euro e 50 sia la marinara che la margherita, mentre il “Bella Roma”, invece, la margherita la dà a 12 euro e 50, e se le guardi nei piatti mica si presentano granché. Con questi presupposti alla “Trattoria Magnetti”, per quanto mi allettasse il nome, non ho provato neppure ad approfondire. E adesso? Resta sempre McDonald's, che poi qui in Irlanda spesso non è neppure il McDonald's originale, è SuperMac's, uno scaltro concorrente locale che propone più o meno le stesse pietanze ma fa porzioni più grandi, o almeno così annuncia trionfante la sua pubblicità. Fortunatamente da Supermac’s la pizza c’è, e che pizza! “Papa John’s pizza”: pizza piccola 9 e 99 (…figuriamoci!), offerta pizza media 14 e 99 e te ne regalano una piccola, offerta pizza grande 19 e 99 e te ne regalano una media. Ideale per una coppia, no? Quindi, visto che sono solo, entro: l'idea è quella di sbafarmi pizza media e pizza piccola. Ma la cassiera mi spiega che non è giornata di promozione – giusto, il manifesto in vetrina dice chiaro che è un “early week special” – aggiungendo che la pizza omaggio posso averla anche oggi se voglio, ma solo se ordino di base quella gigante da 20 euro e 99. Soluzione esageratamente abbondante e costosa che mi fa ripiegare sul menu pizza piccola, nonostante lei ci abbia tenuto a chiarirmi che in questo caso la pizza è “veramente” piccola.

Pazienza. Me la faccio farcire ben bene esattamente come la vedo in foto – carne macinata, chili pepper, salame ed olive nere: non ve l'ho mai detto che adoro il cibo spazzatura? E se no da dove mi verrebbero di queste idee di pizze aliene? – da bere scelgo Coca Cola, meglio non insistere con bibite volanti non identificate… e a questo punto mi arriva un'altra domanda strana: insieme con la pizza ci voglio le patatine fritte o “il pane all'aglio”? Ma come, il pane insieme con la pizza?! Intanto però le patatine fritte sulla pizza, o anche soltanto con la pizza, le detesto cordialmente da quando avevo sette anni, e quindi... il pane all'aglio. Mi dicono di aspettare, che verrà preparato tutto al momento, che pizza sarebbe se no? Quando mi chiamano, un quarto d’ora dopo, davanti a me c’è una sorpresa: mi è toccata una minipizza piccola piccola, ma alta, soffice, gonfia e di grande effetto, con tutte le farciture richieste al punto giusto, dal sapore buonissimo per essere una pizza da fast food, con in più la Coca regolamentare e... una megafocaccia bianca al rosmarino un po' come quella che fa mia moglie! Certo, con un quantitativo di olio circa otto volte superiore, il che la rende molto più saporita (e unta). All'uscita, i bevitori locali chiacchierano tranquilli sull’uscio dei pub, boccale in mano, in maniche di camicia, incuranti sia del vento freddino che della pioggerellina spruzzante, mentre i buskers allietano la serata con le loro chitarre. Ad un angolo di strada incrocio un tipo strano. Se ne sta fermo lì con in testa un buffissimo cappello di lana dall’enorme pon pon a forma di orsetto. Lo guardo di sfuggita e accelero il passo, sapete com’è, la via è poco illuminata, meglio non mostrare troppa curiosità, ma mentre lo supero lui mi apostrofa beffardo: “Tra noi due il più stupido sei sicuramente tu: io vengo soltanto per secondo!”

Dal Capo al Cairo #25: alla scoperta della capitale egiziana

Flavio Alagia — Sat, 18 May 2013 08:00:47 PDT

Durante la mia breve permanenza al Cairo, ogni volta che uscivo con una meta in testa non riuscivo mai a raggiungerla. E forse è stato meglio così: la città è una di quelle che per scoprirle bisogna perdersi tra le vie e gli anfratti più reconditi, per poi ritrovarsi di fronte ad atmosfere da mille e una notte che non si sarebbero mai assaporate con un chiaro itinerario sotto i piedi. Una mezza mattinata, a dire il vero, l'ho trascorsa al Museo Egizio: triste pilastro di antica memoria somigliante perlopiù a un vecchio magazzino dimesso, un pozzo apparentemente inesauribile di reminiscenze storiche abbandonate a sé stesse senza apparente cura né devozione. Le sale scarsamente illuminate, la polvere, l'infinità di reperti... non sapevo se essere affascinato dal decadente fascino di quel luogo o se lasciarmi intristire dalla misera gloria di cui era invaso.

Mi sono perso invece mentre giravo per Mari Girgis, il quartiere copto della città, e sono arrivato fino alla Corniche – la strada che affianca gli argini del Nilo – per poi attraversare il fiume sul ponte fino all’isoletta chiamata Roda. La città fluviale è un misto di fatiscente degrado e vegetazione rigogliosa, arbusti e alte frasche ricoprono palazzi “leopardati” a causa delle facciate segnate da collassi, incendi e umidità.

E mi sono nuovamente perso quando volevo arrivare a Al-Hazan Park, dalla cui collina avrei potuto ammirare il tramonto che scende sulla città. Sempre dritto, niente di più facile. Senza volerlo sono finito nel Quartiere Islamico – insolito appellativo per la capitale di una nazione completamente islamica – e ho finito per soppiantare il panorama con una serie di maestose moschee, mentre mi infilavo in viottoli malconci ma non privi di fascino. Devo dire che le moschee mi piacciono più delle piramidi: c’è sempre qualcosa di non detto nel fascino delle torri illuminate la sera, delle cupole di disneyana memoria e della calca di gente davanti alle botteghe che circondano le aree dedicate al culto.

Perdersi in fondo serve a ritrovarsi, a capire chi sei e dove stai andando. Quando hai rinunciato anche all'ultima speranza di ritrovare la strada tramite cartine imprecise e brandelli di informazione sei finalmente pronto a farti sorprendere dalla prossima tappa: ecco che a quel punto non esiste più una strada sbagliata, sono tutte giuste. Libero da ogni aspettativa, tutto quello che c'è davanti è scoperta e conoscenza. Il mio perdermi mi aveva ricordato che arrancavo quasi senza meta da quasi un anno, che non avevo spiaccicato una parola di italiano da almeno sei mesi, né in inglese da due. Che bramavo ardentemente un piatto di pasta e una pizza. Che non avevo più bevuto un bicchiere di vino da quando avevo lasciato il Sudafrica. Tutte cose su cui riflettere. Cercavo di capire cosa mi sarei dovuto aspettare dalla conclusione del mio viaggio. Cominciavo a sentire la stanchezza, e il fatto di non avere nulla di intelligente da fare mi faceva sentire nel posto sbagliato ovunque mi trovassi. Come se non bastasse l’otturatore della mia macchina fotografica era andato a farsi benedire e senza la mia fedele Nikon mi sentivo nudo come un verme e inutile come la birra senz’alcol. Il fatto stesso che sempre più spesso mi fermassi a pensarci era un sintomo importante. Avevo bisogno di azione, così ho telefonato in Alessandria per prenotare una camera d'albergo e sono andato in Ramses Station a comprare un biglietto del treno. Leggi la puntata precedente: al Cairo un anno dopo l'inizio della rivoluzione.

La mia Tailandia: colori e profumi di un mondo ferito

Francesca Patatofriendly — Fri, 17 May 2013 08:00:42 PDT

La mia Tailandia ha i colori di Phuket, dove tutto sembra essere solo relax e divertimento, e il fascino di Bangkok, capitale piena di gente e di meravigliosi templi. Atterriamo a Phuket e affittiamo come tutti i turisti dei motorini, per girare in lungo e in largo l'isola, scoprendo calette nascoste e fondali spettacolari, templi in mezzo alla foresta e mercatini dove le prelibatezze da assaggiare sono gli insetti arrosto.  Guidando incrociamo i locali sui loro scooter, intere famiglie ammassate su un unico sellino, ci fermiamo attoniti a osservare i cartelli indicanti le zone sicure in caso di tsunami e gustiamo del delizioso pesce arrostito su quello che ci sembra essere un cestello della lavatrice. Mangiamo per terra, sulla spiaggia, adagiati sui tappeti con un panorama meraviglioso davanti agli occhi, ma anche in raffinati ristoranti, dove di sottofondo c'è musica lirica italiana e i camerieri seguono attenti ogni nostra mossa.  Camminiamo per le vie del centro, dove i cartelli avvisano "drunken people crossing" – attraversamento ubriachi! – e le massaggiatrici invitano a provare la loro arte. Accettiamo l'offerta e ci addormentiamo sfiniti ma contenti durante il massaggio, tanto da rischiare anche di saltare la cena. [gallery type="slideshow" ids="23187,23182,23181,23186,23185,23180,23179,23183,23184,23178"] Incontriamo persone sorridenti e felici, talmente gentili da telefonare a qualche parente capace di parlare inglese pur di poterci aiutare a ritrovare la strada che abbiamo perso, ma anche prostitute bambine, tristemente in attesa di un altro genere di turismo.  Ci fa male vedere una ragazza in evidente stato interessante, ballare la sua lap dance in un locale la sera, ma ci riempie il cuore chiacchierare con una famiglia cordiale che gestisce uno sperduto ristorantino e ci fa assaggiare il meglio della propria cucina. Voliamo a Bangkok e la città ci apre le sue porte, bollente e frenetica, mentre i tuc-tuc sfrecciano in ogni direzione e i tassisti si perdono nelle baraccopoli sotto l'autostrada.  Curiosiamo tra le bancarelle del mercato dei fiori, ci incantiamo davanti allo spettacolo degli aquiloni che volano nel cielo sopra di noi e ci addentriamo in doveroso silenzio nel misticismo dei templi. Osserviamo la città distesa lungo il fiume, mentre i bambini felici nuotano nelle sue acque limacciose e i monaci continuano le loro preghiere.  Ripartiamo portandoci dentro un altro pezzo di Oriente, particolare e speziato come il suo cibo, profumato di mare e di orchidee, ma con un'anima ferita ancora da consolare.

5Pointz di New York, la street art si arrende al progresso

Barbara Oggero — Thu, 16 May 2013 08:00:45 PDT

New York è una città cannibale, che mangia sé stessa un pezzo alla volta ed elimina le tracce del proprio passato per cedere il posto alla modernità. Little Italy, Hell’s Kitchen e anche la zona del Lincoln Center sono pallidi ricordi di quel che furono meno di un secolo fa, perciò non stupisce che a settembre 2013 il famoso centro della street art a Long Island City verrà abbattuto e sostituito da altri grattacieli. Solo chi si recherà a New York prima di questa scadenza potrà ancora ammirare i graffiti di 5Pointz (questo è il nome del luogo, a indicare i cinque boroughs metropolitani) situato in Jackson Boulevard. Raggiungerlo è già un piccolo viaggio nella periferia più autentica ed è un’occasione per ammirare uno dei volti meno scintillanti della Grande Mela. Collocato dove la sopraelevata della metro 7 curva, sotto lo sferragliare dannatamente rumoroso dei treni, tra case basse per gli standard locali, si attraversano soprattutto strade percorse da un’umanità disagiata in coda per un lavoro o un pasto, si costeggiano istituti per la formazione professionale, con giovani dagli stili di abbigliamento più vari in attesa di entrare e avere un futuro. 5Pointz non si vede da lontano, bisogna arrivarci a ridosso per rendersi conto di essere a destinazione. È un intero edificio che pare una fabbrichetta, con cortile e parcheggio annesso, dove ancora qualcuno utilizza i locali per custodire e smistare merci non meglio identificate. I graffiti, vere opere d’arte, coprono gran parte della superficie anche in punti proibitivi, lasciando intravedere qua e là l’ocra dell’intonaco originario. Volti, animali, scene fantastiche e oniriche raccontano storie metropolitane realizzate da artisti provenienti da molte parti del mondo: un museo a cielo aperto, di cui l'unica testimonianza sarà presto relegata alle fotografie. [gallery type="slideshow" ids="23157,23158,23159,23160,23161,23165,23164,23163,23162,23166,23167,23168,23169"]

L’isola di Favignana, un tesoro al largo della Sicilia

Guest post — Thu, 16 May 2013 02:00:45 PDT

La Sicilia è un' isola che offre migliaia di mete incantevoli, posti di una bellezza così rara che si pensa siano impossibili da raggiungere. Posti che nell'immaginario collettivo appartengono soltanto ai lontani Caraibi o ai paradisi tropicali che troppo spesso immaginiamo così lontani da noi. E invece, cari i miei esterofili, di posti come questi per viaggiare in Sicilia ce ne sono tanti, e uno di questi è l'isola di Favignana. Già, un'isola nell'isola, un sogno nel sogno, un posto meraviglioso che, come molti altri in Sicilia, offre un mix di storia e natura indimenticabili. L'isola di Favignana fa parte dell'arcipelago delle Egadi sulla costa siciliana occidentale di fronte la città di Trapani. La sua storia è quella tipica siciliana: fenici, romani, greci e normanni hanno abitato l'isolotto e lasciato un segno del loro passaggio. Caratteristico e pieno di storia è il Castello di Santa Caterina, costruito sull'omonimo monte: è un edificio tipico militare eretto dai saraceni come torre di avvistamento, che col tempo è stato ampliato e rimaneggiato più volte, fino all'arrivo della famiglia Borbone sull'isola che lo trasformò in un carcere. Fu usato anche come base militare durante la Seconda Guerra Mondiale, fatto che ha probabilmente inciso fortemente sullo stato in cui versa oggi il castello. E' possibile raggiungere la fortezza per un tratto in auto e poi a piedi e, anche se le varie sale e segrete sono chiuse al pubblico, la vista che si può ammirare da sopra il castello dona emozioni indescrivibili. L'isola è famosa anche per l'antica tradizione della pesca dei tonni di derivazione araba, che avveniva all'interno delle tonnare. Oggi la mattanza, cioè la pesca dei tonni, è finita a causa della bassa quantità di pesce pescato e la tonnara è stata dismessa. Essa è comunque stata ristrutturata e oggi ospita delle visite guidate da operai che un tempo vi lavoravano, in più offre una serie di filmati che raccontano le testimonianze legate alla tonnara e alla mattanza e ospita una sala che raccoglie tutti i reperti emersi dal mare di Favignana e delle Isole Egadi. Questo piccolo assaggio di storia però, non è ciò che attrae migliaia di turisti ogni anno su quest'isola. Infatti essa è dimora di un paesaggio meraviglioso, che dona emozioni e sensazioni particolari, soprattutto nella Riserva Naturale delle Isole Egadi, che presenta una flora tipica mediterranea con alberi di sommacco, oleastro e carrubo e una vegetazione composta da specie come il cavolo marino, il fiorarancio marittimo e la finocchiella di Boccone, esclusiva di quest'isola e che contribuisce con la sua unicità, la sua bellezza e i suoi profumi a rendere questo paesaggio davvero speciale. E ancora Favignana è famosa per il più bel mare di Sicilia, le sue coste uniche, che presentano spiagge dorate di sabbia, ma anche cale di ciottoli e tratti di scogliera. Un panorama cangiante, roccioso e sabbioso al tempo stesso, che oltre a essere un luogo perfetto per chi ama il mare e il sole, offre anche uno scenario sottomarino di eccezionale fascino. Una metà perfetta per organizzare una vacanza completa, emozionante e stupefacente. Un posto indimenticabile che porteremo con noi sempre, insieme alla sua tradizione, ai suoi luoghi incantevoli e al suo fascino tipico delle isole mediterranee.

Viaggio nella ligure Varazze: un percorso verde e blu tra mare e montagna

Serena Ferti — Wed, 15 May 2013 08:00:54 PDT

Il nostro viaggio a Varazze inizia con una finestra. Anche se quella non era solo una finestra ma piuttosto un quadro sonoro, una ninna nanna, un erogatore di serenità. Mare, cielo e rumore delle onde. L’apoteosi del blu e un sorriso. Il mio. “Domani – dice Riccardo, il nostro risolvi problemi – si va in barca a vela!” “Bene”, dico io con un po’ di fifa dovuta al mio recondito terrore di soffrire il mal di mare. “Quanto tempo durerà?” continuo, convinta di cavarmela con un giretto di dieci minuti e via. “Direi un’ora.” Un'ora?! Mammamia come farò? Eppure sono ligure e non dovrei soffrire il mare, ma come direbbe il mio saggio marito, “un abitante di Fiumicino non sa per forza volare”. [gallery type="slideshow" ids="23135,23134,23133,23132,23131,23130,23129,23128,23127,23126"] Al risveglio ecco il regalo più bello: sole e mare, sornione e benevolo. Adesso sì che sono gasata per il giro in barca a vela! Arriviamo al Club Nautico di Varazze, che dal 1919 organizza corsi di vela per adulti e bambini durante tutto l’anno, e andiamo ad “armare” la barca. Saliamo e partiamo con al timone Francesco, uno degli istruttori del club, che inizia a darci comandi del tipo “cazza la randa”, “orza” ed altri termini astrusi e incomprensibili. Capisco solo che “scuffiare” è una brutta cosa ed è meglio non farlo. In tutto questo poi alzo la testa e davanti a me c'è Varazze. Bellissima. E il mare intorno a me. Splendido. Mi rendo conto che la vela è uno sport meraviglioso: devi conoscere il vento, scovare le correnti giuste, osservare le onde e assecondare gli elementi della natura, piegandoti a essi o cercando di dominarli. Un rapporto strettissimo con la natura e un profondo rispetto per il mare. Varazze però non ha soltanto il mare. In dieci minuti di macchina dalla costa arriviamo al Parco del Beigua dove inizia la nostra escursione a piedi, completamente immersi in un paesaggio fatto di vallate verdi e profumi con la presenza costante del mare, che placido ci segue sullo sfondo e riempie i nostri occhi. Un sentiero semplice e piacevole che ci conduce sino al Santuario di Nostra Signora della Guardia sul Monte Grosso. Qui sembra di essere lontani anni luce dal mondo, tanta è la pace e la quiete. Un luogo dove persino i pensieri stanno zitti. E di sentieri così Varazze è piena e sono stati tutti inseriti in una comoda cartina recentemente realizzata nell’ambito del progetto STL Italian Riviera - Itinerari di scoperta e turismo attivo, presentato alla stampa proprio in questi giorni, dove tra l’altro scopriamo che Varazze si è anche dotata dell'applicazione Varazze Turismo che è una vera e propria guida turistica digitale, scaricabile gratuitamente sia da android che iOS. Qui si scopre che le onde di Varazze sono considerate tra le tre migliori del Mediterraneo per il surf, che recentemente è stato scoperto il relitto di una nave romana del I secolo con dentro anfore dell’epoca, che lo scopritore delle Canarie è un varazzino, che ad aprile e maggio si possono vedere i delfini... ok, la finisco qua. La scoperta di Varazze continua sul Lungomare Europa, un percorso ciclopedonale di cinque chilometri che collega Varazze a Cogoleto, realizzato sul tracciato di una vecchia ferrovia e dove noi sfrecciamo in bicicletta di prima mattina, lontani dal traffico, con il mare da una parte e la vegetazione dall'altra. Il profumo del mare e quello della vegetazione. Il rumore delle onde e quello degli uccellini cinguettanti. Sensazioni così famigliari per me, ma allo stesso modo sempre sorprendenti. Alla Liguria non ti puoi abituare, puoi solo conoscerla meglio e amarla sempre di più.