l'Uomo vivo

Docg V. di Gallura - Karagnanj - Tondini 2009

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 19 Jan 2012 15:34:00 +0000

Granitico, spinoso, salato, profumato, gallurese. Un Vermentino superiore, caldo e profondamente tipico. Fatto bene, fatto davvero bene.

Karagnanj è il nome gallurese di Calangianus, paese tra Tempio e Olbia, non lontano dal Lago di Liscia e dai colli del Limbara, immerso tra i sugheri. Luogo d'elezione per il Vermentino che viene da quella zona d'Isola che nel cor mi sta, la Gaddura.
Era da qualche assaggio che non ritrovavo un Vermentino di Gallura così intenso e netto, non facile.
Il giallo è paglia trafitta dal sole, è vivo, luccica e splende. Riflette.
Il naso è una baraonda di macchia e sale, di rocciosità citrine, di equilibrismi unici, davvero tipici di un buon bicchiere gallurese. Mi piace in particolare questa nota meno mielosa del solito, un poco dura, salina, resinosa. E poi questo balsamo verde e spinoso, che acchiappa le narici fino in fondo, e ti fa sentire a casa, tra sugheri ed eriche, che l'orizzonte diventa azzurro e non sai mai se sono nuvole o sbuffi d'onda quelli che vedi.
Poi il sorso, pieno, debordante e potente, fuori controllo ma giusto, esagerato ma misurato, caldo ma non bollente, sardo ma gallurese.
Un bel Vermentino. Di Gallura.

Voto_8.4

IGT Sicilia - Duca Enrico - Duca di Salaparuta 1997

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Fri, 13 Jan 2012 10:23:00 +0000

Ci sono quelle bottiglie di una certa importanza, dove il nome, l'etichetta, esplodono di grandiosità e rischiano di mettere in soggezione il piccolo degustatore incallito.
Esistono poi amici che si presentano al tuo desco con una di codeste bottiglie dicendo "se non la bevo con voi ..." e la soggezione, in un attimo, svanisce.
Il Duca in questione ha 14 anni, ed è Nero. D'Avola.
Passo oltre alla storia ed al blasone della cantinona siciliana, cado dritto al liquido colorato di liquirizia granata che ho versato dentro quel pappagallo che vorrebbe essere un decanter (o viceversa, chissà). Il naso è una botta gentile, esageratamente complessa e fruttosa, un bicchiere fitto di profumi per niente sussurrati, nessuna severità, nessun grigio tailleur, ma ... gioiosa e vivissima confusione. Belle anche le virgole profonde fatte di tabacco e spezie, di tessuto intenso, a trama spessa, una profumo tattile, non troppo morbido ma avvolgente. Bello.
In bocca il tannino ormai si piega nelle rughe del tempo, il sorso è rotondissimo, sferico, forse anche troppo posato, con quella acidità che si stiracchia stancamente sulla lingua, ma che compie il suo dovere. Il frutto torna, con cipiglio ammaricato, in fondo alla gola, e la scalda, sobriamente.
Un bicchiere che mi ha sorpreso, non ha centrato minimamente le mie aspettative. E questo, se da un lato mi è piaciuto assai, dall'altro mi fa sempre più pensare al mio rapporto con le bottiglie di grande prestigio (anche commerciale) ma con le quali io non "sono cresciuto" dal punto di vista enoculturale. Mah ....

Voto_7.3

Vdt Barbichè - Coutandin 2008

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 24 Nov 2011 10:01:00 +0000

Leggevo con attenzione il post di Luigi e pensavo a come, a quanto possa essere complesso fare il vino in certi luoghi. Viticoltura eroica, la chiamano. Io di eroico, in senso etimologico, ci vedo poco, ci vedo piuttosto ancora più impegno ed ingegno e più interesse, più curiosità e, se possibile, più rispetto da parte di chi beve quei bicchieri.

Luigi sa di questa rispettosa curiosità e, da buon Archionomo (impresentabile neologismo testè coniato, un ibrido tra Architetto e Agronomo) e condivisore di sapienza, appena mi incontra mi dona alcune bottiglie e tra queste, questa, il Barbichè di Coutandin, un vino scuro e potente, tanta Barbera abbarbicata e poi vitigni a me francamente sconosciuti tipo Becuet, Avanà, Chatus, Avarengo, insieme ad altri più noti come il Dolcetto e la Freisa. Insomma, un blend ben affollato che promette struttura e spirito di corpo. Il colore è scuro, rubino luccicante ai bordi, cupo e fitto al centro. Impenetrabile. Naso potente e pungente, dal carattere forte, sgarbato, ribelle. Scalcia frutti immaturi, immersi nell'alcol, ma netti, come la ciliegia rosso fuoco, quella che ha la buccia lucida e durissima. Poi terra e funghi freschissimi, quasi fastidiosi all'inizio, buonissimi e ipnotici alla fine. Il sorso è grandioso, emozionante. Totalmente squilibrato, si aggrappa, bollente, al cuore. Ti scalda con fermezza e decisione, e non puoi opporti, devi farti trasportare, perchè decide il Barbichè fin dove arrivare. Il tannino graffia senza far male, la sostanza ribolle di frutta viva.
Un bicchiere difficile, un vino del e di cuore.

Voto_7.9

Melanconico

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 06 Oct 2011 05:25:00 +0000

“If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.”
"Stay Hungry. Stay Foolish."
Steve Jobs, june 2005

Igt Veneto - Sassaia - La Biancara di A. Maule 2009

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Wed, 05 Oct 2011 09:23:00 +0000

Bisogna essere pronti ad ascoltare questo respiro pesante e polveroso. Perchè altrimenti uno ci rimane, e neanche tanto bene.

Invece.

E invece è una bottiglia che segna una tacca nella labile ed alcolica memoria del degustatore. Un vino nervoso, scalciante, che si manifesta e dichiara da subito per quello che è: un vino originale e riconoscibile. Tanta Garganega, poco Trebbiano, botti grandi di acacia nelle quali Maule lascia fermentare l'uva spontaneamente.
Torbido, denso e giallo, il colore è l'icona della macerazione, delle bucce che si danno totalmente, che si sacrificano, sfibrate e sfinite, alla costruzione della sostanza liquida.
Il naso è fiato di pietre, è paurosamente difficile. Aspetto. Si apre finalmente, ed il sospiro si fa ancora minerale e gessato, ma ricoperto di fiori dolci e grandi, di verde ingiallito, di camomilla intensa. Tutto poco, tutto in un soffio, tutto bello.
Ma poi in bocca è tanto. Opulenza insospettabile, diventa una bibita di vino, una presenza tannica apre la strada ad un ingresso violento ma dolce, che viene spezzato dalla lama acida sontuosa e lunghissima. Le piccole pesche dolci affondano in un finale salmastro e profumatissimo nella gola. Un vino che si mastica. Un vino che lascia un segno.

Voto_8.0

Igt Basilicata - Fiano - Carbone 2009

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 29 Sep 2011 08:43:00 +0000

Un Fiano per davvero diverso, disegnato su una crosta nuova e ruvida, con tratto deciso, profondo, riconoscibile, unico. Un naso scorbutico ma ipnotico, una bocca complessa, rotonda ma poggiata su spigoli vivi, quelli che quando ci sbatti ti lasciano il segno. Una bottiglia che mi piace. Tanto.
Conosco Sara Carbone (purtroppo non il fratello Luca), il suo parlare, la passione ragionata che ha di comunicare i suoi vini, con quel suo modo gentile e fermissimo, personale ed originale. Sara, lucana dalla testa ai piedi ma ormai ~~veneta~~ friulana d'adozione, è un esempio raro e perfetto del risultato sintetico tra le tesi del nord e le antitesi del sud di questo paesino dello stivaletto.
Giallo lucente, vivo, intenso, con venature sorprendentemente bronzee, traspare una densità affascinante, quasi fosse un velo che non c'è. Chi pensa che il vedo-non-vedo sia molto più erotico del nudo integrale, troverà in questo colore ampia soddisfazione. Lacrime calme e sparse, ma sono lacrime di gioia.
Il naso è un insieme di difficoltà, bellissime difficoltà. Da subito, un senso di inaspettata dolcezza fine (questo bicchiere non fa legno di certo), poi il pane secco e vecchio, poi la mandorla, dolce, amara, profonda, poi la nocciola, poi la pesca, ma quella asciutta, che profuma ancora poco e poi quel senso di aria calda e minerale, perchè forse sei condizionato dal Vulture, ma quel profumo, quel mantello nero e ferroso, si sente. Questo naso è bellissimo perchè riesce a distinguere, questo naso divide. O piace o non piace. Questa è personalità.
La bocca è originalità, è entusiasmo. Descrivere una sensazione è sempre impresa difficile, raccontare il Fiano dei Carbone un po' di più. Ci provo così: sotto il sole di un luglio lucano, stendete sopra un tavolo una tovaglia fatta di acidità misurata ma sempre ben tesa, colorata da una cavalleria alcolica di buona razza. Sopra la tavola buttate manciate di cubetti piccoli e spigolosissimi di canditi al limone, cedro e arancia. Senza zucchero.
Questo è il Fiano dei Carbone, una bottiglia che mi piace. Tanto.

Voto_8.6

il Nove Undici

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Sun, 11 Sep 2011 10:55:00 +0000

Sono entrato nella cappella di St. Paul per necessità, spinto più dal desiderio di respirare dell'aria che fosse sopra i -10 C° di temperatura, che dalla curiosità. Perchè a NYC, in gennaio, fa davvero freddo.

Una folata di memoria allo stato solido mi ha travolto, in un attimo.

Ho sentito dolore. Ma non ho più avuto freddo.

Igt Vallagarina - Poìema - Rosi 2007

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Fri, 09 Sep 2011 08:25:00 +0000

Bello, bello, bello, uno di quei vini che ti fa innamorare, poche balle.
Ho pensato se e come raccontare questa bottiglia visto il grandioso post di Chiara Giovoni su appuntidigòla che racconta dei Rosi e di uno '03 immaginifico. In realtà rileggere quelle parole non ha fatto altro che rafforzare in me l'idea che questa bottiglia dovesse comunque essere vittima anche delle mie parole.
Perché questo è un vino dalla semplice grandezza, carnale ed elegante, sofisticato, affascinante.
Rosso vivo e fluorescente ai bordi, trama fitto le sue tele nel vetro, svelto ma non troppo, come una bella ragazza quando sa di avere tutti gli occhi addosso ed il paio di jeans perfetti pure.
Il naso è vivo, anzi è vivaio. Come quando decidi che il tuo terrazzo deve assolutamente apparire fiorito e ti ritrovi dentro quelle strutture immense quanto umide, incubo di ogni allergico ma vero godimento dei sedicenti polliciverdi, carico di bulbi, semenze e speranze. Io una fragranza così netta ed elegante di rosa e geranio non l'avevo mai ascoltata. Si abbracciano, si sfiorano coi petali, occhieggiano. Sexy. E poi le note tostate, lunghe e affusolate, si appoggiano sulle narici, ammorbidendo la fragranza.
In bocca rotola, tra tannini mai scivolosi, vigorosi ma giusti e una freschezza acida che esalta la frutta rossa composta ma non spalmata, i fiori che tornano potenti, quase fosse un succo. Che poi l'alcol non si sente mica ed il sorso è sempre piacevole, sempre godibile, ed il bicchiere si svuota troppo, troppo in fretta. Memorabile.

Voto_8.7

AOC Alsace Gewurztraminer Vendanges Tardives - Joseph Cattin 2003

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Tue, 06 Sep 2011 09:48:00 +0000

Più che tardiva sembrerebbe dimenticata. Inoltre l'alsaziana parrebbe portare sulle spalle strette strette qualche annetto non trascurabile. Eppure un certo fascino trasuda già da quell'etichetta così retrò e bruttina. Ed in effetti trasuda eccome, e non solo fascino.
Il bicchiere è un topazio giallo dal taglio importante, uno di quelli che cominciano per Van de qualcosa e finiscono che "devi essere arcimiliardario, grazie e arrivederci". Un giallo che brilla scuro, un liquido esteticamente appagante, meritovole di infinite e noiosissime giravolte nel bicchiere per poterne godere appieno e ancora. Spettacolare.
Naso potente e opulento, anche troppo. I profumi dolci e dolciastri che devono esserci, ci sono tutti. Mi aspettavo qualche nota di contrasto più spiccata, magari verde, fogliosa, invece niente. "Solo" datteri e disidratazione di frutti preziosi e gialli, una leggerissima tostatura di nocciola, miele di mille, anzi, diecimilafiori. Con maturità (insospettabile), mi soffermo sulla grandezza di questo naso. La potenza dell'espressione dolce, la capacità di regalare diverse tonalità di un'unica sensazione. Formidabile e difficile. Forse troppo.
In bocca si tende ed allunga, mai spigoloso (peccato!), sempre rotondo, smussato, con la confettura d'albicocca che si riscalda nell'alcol forzuto ma garbato. Bello il finale un poco ruvido, quasi fosse polvere. Dolce, ovviamente.

Voto_8.4

DublAglianico Metodo Classico - Feudi di S. Gregorio s.a.

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 01 Sep 2011 08:29:00 +0000

Ci sono esperimenti ed esperimenti, io li apprezzo, sempre e comunque. L'aglianico è un vitigno del mio cuoricino, le prime "grandi" bottiglie della mia vita sono state, più per caso che per scelta, dei Vulture e dei Taurasi.

Così, quando arriva in regalo questa boccia di Aglianico Metodo Classico dei Feudi di San Gregorio, mi sorprendo. E neanche poco. Almeno un anno sui lieviti dice l'etichetta. Almeno.

Il colore è di un rosa schiettamente rosa. Direi un rosa tipo pompelmo rosa. Per essere più preciso nella descrizione mi basterebbe aggiungere una parola: rosa. La bolla è tanta, schiumosa, grande, grossa e scontrosa, nel senso che il "perlage" è talmente fitto e disordinato che le bolle, letteralmente, si scontrano, creando dei giochi nel bicchiere che si potrebbero definire divertenti.

Il naso è un insieme di profumi delicati che comunque non mi convincono tanto. Nel senso: se sono delicati perchè sono così intensi? Oppure: se sono così importanti, perchè sono così delicati? Con questo chiasmo dubbioso (no, non è una volgarità, giuro) rimango. Erbaceo e molto minerale il naso, in fin dei conti difficile. Ci si deve stare un po' su.

In bocca è piuttosto scomposto, l'effervescenza esplode in bocca, ma cade con velocità incomprensibile, per lasciare spazio ad una mineralità impastata di tannino che comunque regala finalmente un piccolo brivido "aglianicista". Dopo il sorso si esalta il retro olfattivo, con timidi e piccoli frutti rossi sormontati però da una proverbiale nota di seitan, di quello buono però! Peccato che a me la soia non piaccia.

Ci sono esperimenti ed esperimenti, io li apprezzo, (quasi) sempre e comunque.

Voto_6.3

Doc Colli Piacentini - Ortrugo - Cordani 2010

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 25 Aug 2011 07:34:00 +0000

"Lasciato fermentare sulle bucce" recita la retroetichetta. E questo mi piace tanto. Si, perché l'Ortrugo lo conosco, lo bevono alle mie spalle, 2 vallate più in là, tra i Colli Piacentini, verdi e sottovalutati.
L'Ortrugo non è un vino che definiresti impegnativo, con quelle note lievi e fragranti, bevibilità a secchiate ... e a culo tutto il resto (cit. gucciniana).
Marco Cordani però la pensa diversamente e vuole regalare più spessore e struttura a questo vino, così lo fa fermentare sulle bucce, per poter estrarre di tutto e di più da quest'uva strana, quasi (non semi) aromatica.
Il colore è bello, affascinante, velato di sostanza. Giallo birroso, stile Pale Ale, ma con delle venature metallizate mica da scherzare. La bolla è tanta e cicciuta, la schiuma fitta, il tutto però scompare con una velocità sorprendente.
I profumi sono intensi, non facili. Tanto fresco e verde, fiori vivissimi, fragranti, e poi note più cupe, lunghe, come di un frutto giallo già troppo maturo ma che, nel complesso, arricchiscono il naso di questo bicchiere, lo bilanciano.
In bocca è davvero piacevole, fresco e centrato all'attacco, punta subito al sodo, pungendo con garbo la lingua. Salino al punto giusto, intriga per per una nota amara e masticabilissima, pompelmo e frutta. Bel bicchiere, senz'altro.

Voto_7.8

Igt Sicilia - Sedàra - Donnafugata 2006

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 11 Aug 2011 10:14:00 +0000

Chissà perchè mi lascio influenzare così tanto dalla bellezza dell'etichetta. In realtà dei vini e delle persone a me ha sempre interessato la sostanza, mai l'abito. Eppure è così, mi accorgo, con il passare del tempo e degli assaggi, che do sempre qualche chance in più a chi si agghinda bene, che sia l'etichetta o le parole o il progetto o la bottiglia. Non so, ma è un difetto che devo correggere, la centralità del bicchiere, del vino, oggi mi deve interessare di più, e mi ci devo concentrare.

Perchè bere Donnafugata a volte ti fa confondere. Non capisci se è il vino che è buono, oppure è l'insieme di quelle bottiglie sempre bellissime che trionfano inesorabilmente sulla tavola, è quel nome, quell'idea di Maria Carolina che scappa da Napoli, quella ricerca della bellezza colta, identitaria, fiera ... insomma sicula.

Perchè in fondo, questo blend di Nero d'Avola prevalente, che ha il cognome del don Calogero de "I Gattopardi", non è strabiliante. Eppure affascina. Il bicchiere bevuto ha buoni anni sulle spalle per la tipologia "fresca" che dovrebbe rappresentare. Acciaio e cemento, il legno non c'è.

Il colore è scuro ma rubicondo, non brillantissimo, un poco cupo. Misteriosi gli archi sul vetro, lenti e veloci, larghi e sottilissimi. Colore interessate, perchè il cuore, il centro, in realtà illumina. Bello l'effetto.

Il naso è tanta frutta macerata nell'alcol buongusto, sotto uno spirito sopito. E poi minerale, un poco di ruggine. Naso povero in complessità, ma bello vivo e potente.

In bocca è ormai il caldo a farla da padrone, con umili tannini che accompagnano sommessamente il sorso. Il fruttone rosso torna lungo e vaporoso, ma il finale è troppo ammaricato, un minerale spento, non spigoloso.

Meglio l'etichetta del bicchiere.

Voto_6.4

Aoc Champagne - Réserve Brut Autréau-Lasnot s.a.

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Tue, 09 Aug 2011 09:37:00 +0000

Rue de Champagne, Venteuil. Sotto Reims c'è tanta, tanta roba. Non ci sono mai stato, è uno di quei viaggi che si faranno, quelli che tieni li, perchè sai che in fondo non è così complicato, che ci puoi andare "quando vuoi", ed invece rimane lì, tra un portafoglio che piange e la tentazione golosa di qualche last minute più esotico ed economico.

Per fortuna c'è il vino che viaggia, almeno lui.

Champagne dicevo, una cuvée di quelle straclassiche per davvero, dove il Mugnaio (inteso come pinot) c'è eccome. Sboccato nel 2010, l'etichetta non è chiarissima, quel Réserve senza millesimo buttato lì, mi sa più di trovata che strizza l'occhio al commerciale che di concreta info per il "sempresialodato" consumatore.

Le bolle sono belle e fini, il colore è il giallo carico e pieno che ti aspetti, brillante, decisamente intenso. Il colore è appagante, infonde sicurezza, da subito.

Il naso è profumatissimo e delicato. Ci si perde tra i profumi che sai di trovare (pani e croste), ma ancor di più in note floreali che non ti aspetti. Per niente verdi, sono fiori colorati, odorosi, intensi. E poi quella fragranza di polpa bianca croccante, piacevolissima.

In bocca fila via liscio elegante e leggiadro, senza complicazioni. Freschezza da vendere, le bolle si presentano sulla lingua con forza garbata, allungando, se possibile, la sensazione tattile ben oltre l'ingresso.

Tutti i profumi del naso latitano tra le guance, dove è la citricità spiccata a farla da padrona, garantendo comunque una bevuta più che degna. Champagne, nient'altro che champagne ... e dimmi poco.

Voto_7.5

DOC Vermentino di Sardegna Metodo Classico - Filighe - Cherchi s.a.

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 04 Aug 2011 09:49:00 +0000

Sperimentate gente, sperimentate. Il vino ha bisogno di tutto, delle cose buone, di quelle brutte, di idee geniali e di flop devastanti, di chiacchere e distintivi, di silenzi sconfortanti.

Io, che tradizionalista e conservatore proprio non sono, ho accolto con entusiasmo questo Vermentino in purezza spumantizzato che Tore Cherchi ha deciso di inventarsi. Prende il suo Vermentino più giovane, duro e minerale, lo vendemmia un poco prima del solito, ne fa un vino base e invece di metterlo in autoclave che fa? Ci fa un metodo classico. Stranezze isolane, e meno male.
Bolle di spessore preoccupante invadono il bicchiere, ma la spuma si dirada svelta e gioiosa, svelando un'intensa bollatura, fine, catenata, bella. E poi il colore, quel verde ingiallito, che pare una foglia di olivastro al sole.
Il naso è pietra e spilli. La vena del granito, quel brillare al sole, che vai e spiegalo agli altri che i sassi non sono profumati. E poi la limuninca, quella prugna piccola piccola, allungata, gialla, acida e dolce, che profuma d'Isola.
In bocca, tutta la freschezza sospettata, si raccoglie, ordinata, davanti all'intuizione di Cherchi: il Metodo Classico. I lieviti aggiustano, il legno arrotonda, il sorso è lungo, caratteristico, personale. Mai banale, sarebbe scorretto definirlo elegante, perchè questo Vermentino con le bolle è un bel tipetto. Da rispettare.

Voto_7.9

Igt Colli Savonesi - Granaccia - Valleponci 2008

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Mon, 01 Aug 2011 10:37:00 +0000

La storia infinita del tocai (tai) rosso, del cannonau, della grenache, garnacha, granaccia, vernaccia nera ... la storia infinita di un vitigno talmente diffuso da cambiare se stesso (ecco una bella sintesi di MariaGrazia). Se è vero che i vitigni internazionali quelli sono, e sfumano in base ai terreni, agli uomini, alle latitudini, quest'uva nera e viola fa il verso a tutti e si mette di traverso. Uguale a se stessa: mai.

Qui si beve, in purezza, la tipologia ligure.

Niente male il colore davvero vivo nel bicchiere, rubinone brillante e senza incertezze, scava geometrie tese ma veloci sul vetro.

Il naso è interessante, tanto verde profumato che non ti aspetti, quasi balsamico, piacevole ma forse non intonatissimo, anche se questo accento di pigna resinosa affascina. Poi il frutto arriva a chiudere con nota dolce e piena la narice balsamizzata.

In bocca è dritto, poco tannino, molto fresco. Il verde ora si mastica, con grande piacere e bevibilità. Tutto sommato un vino dall'equilibrio "scontato" ma, allo stesso tempo, sorprendente, giocato su toni odorosi, angoli tondi e poca frutta. Per niente ruffiano, e questo è un gran pregio.

Voto_7.3

AOC Crémant de Bourgogne BdB - La Cave des Hautes Côtes Beaune s.a.

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Mon, 11 Jul 2011 09:16:00 +0000

Le bollicine sono un amore recente per l'indegno scriba (cit.). Solo negli ultimi 2 anni mi sono avvicinato con costanza e dedizione a questo mondo luccicoso e vastissimo. Ne sono assolutamente felice.

Scopro i metodi classici, quelli meno classici, i martinottistici, le rifermentazioni, i millenni sui lieviti, i dosaggi mistici, le sboccature e ... a la volèeeeee.

E scopro anche che i francesi lo champagne che non fanno in Champagne lo chiamano Cremant (e vabbè).

L'esemplare in questione è uno chardonnay brut 100%, un bianco di bianchi, fatto bene, sofficioso, bevibilissimo, borgognotto.

Giallo di paglia fitta, presenta bolle di un certo calibro, di un certo spessore, non troppo numerose ma concentrate in gregge coerenti ed ordinati.

Al naso tanta pasticceria, dolcezze non stucchevoli ma riconoscibili, uno sbuffo agrumato interessante, che rende più complessa e soddisfacente l'annusata.

In bocca è davvero stuzzicante la sensazione tattile creata dalle bolle, soffici e rotolanti, che accompagnano un sorso forse un poco troppo scarico e magro, ma di certo fresco di acidità masticabile. Senz'altro un bicchiere onesto, facile, da trangugiare nelle ribollenti serate estive.

Voto_6.8

Docg Ruchè di Castagnole Monferrato - Cascina 'Tavijn 2009

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Fri, 01 Jul 2011 07:27:00 +0000

Ho conosciuto Nadia Verrua ad Agazzano lo scorso marzo e mi ha fulminato quasi subito. Sentirla parlare distrattamente, quasi di sfuggita dei propri vini per prediligere invece una conversazione sul come e perchè (ovvero del "ma chi ve lo fa fare") alcuni piccoli e grandi uomini si mettano a scrivere di vino, comprando e assaggiando quantità imbarazzanti di sostanze alcoliche, senza che poi torni in tasca nulla, era faccenda che lei voleva quantomeno cercare di capire. Ovviamente, attraverso le mie sconfusionate e alcoliche risposte tra le quali una banalissima ".. eh, la passione", non credo ci sia riuscita.

Nel mentre la mia attenzione compulsiva si spostava sul Ruchè, perchè ne avevo letto e studiato e perchè non mi era mai capitato, prima di allora, di trovarmelo di fronte. Il bicchiere all'assaggio mi è sembrato immediatamente interessante e per questione di coerenza e follia (di cui sopra) ne ho prontamente acquistato una bottiglia.
Il Ruchè è un vitigno piccolo ed autoctono, uno di quei piemontesi di grande spessore che vivono all'ombra dei grandi mostri rossi regionali. Sembrerebbe di origine borgognotta, uva portata dagli instancabili monaci pellegrini, i Verrua la coltivano bio, la vinificano in acciaio. Parte dello 09 ha fatto anche una macerazione sulle bucce piuttosto importante, quasi un mese. E si vede, ma soprattutto si sente.
Il colore è un rubino elegantissimo, chiaroscuro, giochi di sfumature e venature brillanti di viola, il vino è veloce ma sinuoso nel bicchiere e riesce a colorare il vetro ad ogni passaggio.
Il naso è una botta di eleganza, tra frutti e vasetti di fiori coloratissimi. Sorpreso è dir poco, l'intensità e la nettezza dei profumi mi farebbe pensare ad un uva aromatica. Ciliegie e acidolci amarene, il lampone netto e schietto, poi fiori di grana piacevolissima, in vasetto, come il geranio delicatissimo, mai invadente, ma profumato come pochi. Bella la complessità ampia e orizzontale del naso, mi ricorda alcuni vini suddisti, che conoscono il caldo.
E poi arriva il momento di berlo, altra sorpresa. Bevibilità imbarazzante, una freschezza tesa, che non cede mai, il tannino nascosto, forse un po' troppo timido, ma che accompagna un sorso polposissimo. Tutta la frutta al naso, torna sul palato, con concentrazione e strabiliante eleganza, il bicchiere non risulta mai ruffiano, rotondone o pacioso.
Un bicchiere che tira l'altro. E la bottiglia (quella sera arrivata per seconda) finisce in un amen.

Voto_8.2

Terroirvino 11, ovvero del Vinocentrismo

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 23 Jun 2011 10:48:00 +0000

In tanti e tanto bene hanno parlato già della immaginifica manifestazione organizzata dal sempre meno biondo e alto, ma pur sempre straordinario, Filippo Ronco in quel di Genova.

Io mi limito a portare la mia piccola testimonianza di neofita innamorato del vino e delle persone che hanno fatto di questo prodotto il centro della loro vita non soltanto professionale.

Perchè se ho capito bene, e credo di aver capito bene, il vino sta al centro di tutto. La vigna, la terra, il tempo, i trattamenti, le vendemmie, le temperature, gli strumenti, le botti, il cemento, l'inox, la fenolica, la malolattica, il fermento, l'etichetta, la bottiglia, lo spedizioniere, il mercato, gli amici, la promozione, #Mario, la famiglia ... tutto gira intorno a quel bicchiere, bianco rosso rosato che sia, lucente o torbido, #colfòndo o senza, morbido o duro, nord o sud. Poco importa se poi la bottiglia Gaspare Buscemi la vuole chiudere con il sughero perfetto mentre Armin Kobler con il tappo a vite, che m'importa se le degustazioni seriali debbano essere fatte da 10, 100 o 1000 pax, fatico a capire se l'Aglianico del Vulture debba fare legno o solo acciaio per incontrare al meglio i gusti del consumatore medio, il vino comunque rimane il centro di tutto, e come tale può allontanare o far convergere, disgregare o rafforzare.

Intendiamoci, non sto facendo precampagna elettorale per i centristi casinisti (o casiniani, boh?), ne mi permetterei mai di semplificare con buona dose demagogica su tematiche e argomenti validissimi che coinvolgono amici e professionisti del vino, vorrei semplicemente potervi regalare, anche solo per un attimo, il mio sguardo incantato nell'ascoltare gli speech di #vuu, nel condividere una cena con chi ha tutto da insegnarmi o nell'ammirare le millemillesime spiegazioni fornite dai produttori tra i banchetti del lunedì del come_perchè_quando quel vino, quel bicchiere, quel profumo, quella scelta, quella scommessa (sempre vinta).

Terroirvino è questo, è l'incontro forte e potente del vino con chi il vino lo inventa, lo fa, lo vende, lo compra e lo beve.

E anche con chi, come me, appena può, prova a raccontarlo.

Tre Personaggi in cerca d'Autore

Doc Cannonau di Sardegna - Issohadore - Carlo Tramaloni 2006

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Sat, 11 Jun 2011 08:10:00 +0000

Mamoiada è il paese delle maschere, delle tradizioni ancestrali, dei campanacci e dei campanellini. Sulle montagne di Mamoiada si coltivano le viti di cannonau, da sempre, che la memoria non riesce a tenere conto dell'inizio della storia di quegli alberelli gobbi e grigi, che resistono al freddo umido della Barbagia.

Tramaloni produce poche bottiglie dalle sue vigne di Orturù. Il suo cannonau ha il nome di una maschera, l'Issohadore, colui che si contrappone, leggiadro ed elegante, agli antropomorfi e zoppicanti Mamuthones, che li regola in fila, che li ammaestra nella loro danza triste. L'Issohadore, con la sua fune, coglie le femmine, le imbriglia, come auspicio di fortuna e fertilità. Ed è infallibile.

Il vino di Tramaloni, in realtà, somiglia più ad un Mamuthone, per potenza, forza e zoppicanza.

Il cuore è nero, nero. I bordi si schiariscono, ma sembrà più per pigrizia che per evoluzione. Gli archi sul bicchiere creano trincee di rilievo e spessore preoccupante. Il bicchiere pesa.

Il naso è una botta potente. Lo decanto per più di un'ora. Il naso è una botta potente. Umido e odorosamente intenso, il bicchiere si risolve in una colonna di senzazioni terziarie, spinte e difficilissime da decifrare. Dopo l'inevitabile assefuazione a cotanta sostanza, il frutto fa capolino, rosso e lucido, comunque presente.

In bocca il vino si riprende, sempre con grande potenza. Il calore è accompagnato da un tannino ancora ruspante, ma non verde. La freschezza sorregge l'impianto al centro del sorso, dove la frutta stavolta torna con maggiore protagonismo, donando finalmente un minimo di eleganza e compostezza al bicchiere. Il finale è interminabile, con le note minerali, finora non pervenute, a lasciarti confuso e (in)felice.

Lo definirei un cannonau estremo, spiazzante.

Voto_6.9

DOC Garda Classico - La Botte Piena - La Basia 2009

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Tue, 07 Jun 2011 08:21:00 +0000

Il groppello è vitigno autoctono delle valli lombarde, nello specifico per questa boccia parliamo della Valtènesi, territorio su cui appoggia il lembo meridionale del Garda. La Basia vinifica il groppello (85% della bottiglia) nell'acciaio insieme a marzemino, barbera e sangiovese, insomma un taglio dal carattere forte, dove la bevibilità diventa il centro del progetto e del bicchiere.
Colore pulitissimo, limpido che è una bellezza, questo bicchiere è rubino che sbrilluccica.
Il naso è un turbinio di spezie intense ed espressive, il pepe verde pungente e profumato su tutto, poi una piacevole vinosità, caratteristica e rotonda, una bella nota. Il frutto è fresco, poco muscoloso, quasi una sottotraccia.
Il punto centrale è senz'altro la bevibilità. La freschezza è appagante, così come il tannino, verde ed intenso, ma che non spinge mai oltre il limite, anzi, astringe con insospettata raffinatezza e con garbo.
Nel complesso una bella interpretazione di un vitigno non troppo conosciuto. La botte è decisamente piena.

Voto_7.3

Docg Barbaresco Riserva - Rabajà - Giuseppe Cortese 1999

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Wed, 25 May 2011 09:04:00 +0000

E poi succede. Succede che sei nel posto giusto, con gli amici "che ci capiscono", che uno dei commensali esprima un desiderio preciso ed irrefrenabile, direi spiazzante e che passi a te il librone/bibbia della carta, succede che tu debba scegliere e succede che scegli.

Ebbene, è successo.

Vorrei essere chiaro, senza mezze misure: è successo che ho bevuto uno dei miei migliori bicchieri.
Importante, elegante, fine, facile, difficile, austero, giocoso, profumato e chiuso. Il Rabajà Riserva di Cortese, cru del cru di Barbaresco, è un vino da declamare, da annunciare, da condividere. Il millesimo è il '99, perchè ormai ha già assunto un qualcerto significato parlare dello scorso secolo, del passato millennio.

Il colore è profondo, di una bellezza oscura, brillante e nero il cuore, la superficie si muove lenta, lasciando intravvedere un bordo ammantato d'amaranto. Sarò pure matto (e lo sono), ma mi sono commosso davanti al colore di questo Barbaresco, l'ho trovato più grande di me, superiore alla mia capacità di distinguere e di ricordare. Il silenzio potrebbe essere l'unica descrizione davvero efficace.
Avvicinare al naso il Rabajà è il momento perfetto in cui realizzi che hai fatto bene a provare, assaggiare, approcciare, studiare, desiderare il vino, ad innamorarti esageratamente di questo prodotto fatto dalla terra e dalle persone. Il naso si riempie subito di un volume inaudito di complessità, quasi che le decine di sfumature presenti nel bicchiere avessero deciso di fondersi al contatto col vetro per diventare un'unica, nuovissima, intensa e meravigliosa nota descrittiva: Rabajà Riserva. Volendo cogliere, cercando di distinguere ad ogni costo, sono stupefacenti gli odori terrosi e umidi, verdi e rossi, profondamente terziari, di questo bicchiere. Elegantissimi, geniali, ti spiazzano comunque per intensità, quasi come fossero note strozzate emesse dalla tromba santa e incappucciata di Miles Davis. Poi le rose vecchie, quel profumo che gioca sul limite, buonissimo, poi ancora una dolcezza secca e schietta, quasi fosse farina di castagne, di quelle grandi. Non identificabile il frutto, rosso e piccolissimo, ma spiritato di forza propria, ancora tenace. Sbalorditivo.
Il sorso mi ha, sinceramente, spaventato. Una forza di un'eleganza impossibile da raccontare, dodici anni di perfezione equilibristica, palato tonico, vivo, un crescendo che dal centro della lingua fa esplodere il tannino rotolante e sinuoso nella gola. La freschezza (ma come ha fatto?!) sostiene sempre e tutto il sorso, le papille impazziscono, il cuore batte forte, gli occhi luccicano. Tornano per almeno un intero minuto, i frutti al naso, il verde ingiallito, la terra saporita.
Una bottiglia che non dimenticherò.

Voto_9.5

Igt Colline Pescaresi - Pecorino - Contesa 2009

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Wed, 18 May 2011 06:18:00 +0000

Il pecorino (vitigno intendo) è roba strana. Mi affascina, mi intriga, ma, alla fine della fiera, non mi innamora. Eppure ha potenzialità da vendere: è fresco, polposo, profumatissimo. Ma non riesce a convincermi fino in fondo. Perchè?

Prendiamo il caso di questo Contesa, bella cantina, vino fatto molto bene, dal rapporto q/p senz'altro interessantissimo.

Il giallo brilla intenso, con venature dorate, il bicchiere è compatto, l'alcol c'è, scivola lento sul vetro.

I profumi sono intensi e piacevoli, di frutta soprattutto. Una certa deriva legnosa, di dolcezze fruttate e forzate però mi infastidisce. Mi chiedo: è possibile che in un vino abruzzese che nasce da un vitigno autoctono io senta le note di frutta tropicale, la dolcezza della banana, il contrasto dolce/salato? Questo naso pieno, grasso, importante, io non me lo aspetto dal pecorino.

E poi in bocca, tutto finisce in un attimo. I profumi intensi e grassi non ritornano, rimane una sottile vena fresca e sapida, un finale troppo breve e scarno, dopo l'illusione di un naso così importante.

Non è certo il primo pecorino che bevo, eppure, queste caratteristiche d'incoerenza complessiva, d'illusione, le ho ritrovate più che spesso. Non ho ancora bevuto alcuni Offida marchigiani (il Fiobbo di Aurora su tutti, mi dicono sia spettacolare), ma la mia sensazione rimane quella di un vitigno che si vuole riscoprire ad ogni costo pieno e potente, quando in realtà potrebbe essere semplicemente e perfettamente un vino piacevole, fresco, sapido e sottile, sorprendentemente profumato.

Voto_6.3

Un "Amarone" sulla sponda sinistra della Gironda di Daniele Tincati

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Mon, 16 May 2011 08:35:00 +0000

VdT de France - Planquette - Didier Michaud s.a. (2003)
Due ettari di vigna, attorno a casa, sono il regno di Didier Michaud, vigneron di una delle maggiori zone mondiali dell'industria del vino: Bordeaux. Là dove esistono colossi da 400.000 bottiglie all'anno, vendute a prezzi esorbitanti en primeur, e tenute da oltre 100 ettari vitati, ci sono anche piccole realtà, cocciutamente attaccate a quei fazzoletti di terra, ereditati da generazioni, che varrebbero un patrimonio, se venduti ai grandi gruppi padroni dell'estuario della Gironda. Lui, Didier, e la moglie Catherine, si ostinano a produrre piccole quantità di vino in modo naturale, secondo i dettami dell'agricoltura biologica, andando ancora controcorrente. Il vino, l'unico, come vuole la tradizione, sosta a lungo nelle piccole botti di rovere, rigorosamente francese. Il tempo di sosta non è prefissato, Didier assaggia e dicide il momento dell'imbottigliamento, quando sente che il vino è pronto, normalmente dopo 18-20 mesi, ma capita, come nel 2003, che la sosta si sia prolungata sino a quasi 30 mesi. "Mi raccomando, aprilo almeno 2 ore prima e versalo nel decanter, ha bisogno di ossigenarsi" mi disse, e così ho fatto. Versandolo nel bicchiere colpisce il riflesso brillante di luce rubino, un rubino profondissimo, sanguigno, con riflessi porpora, quasi fosse un lambruscone reggiano. Scivola lentamente nel bicchiere, lasciando le pareti colorate, e gli archetti si fanno attendere per poi scendere fittissimi, lentamente, a più riprese. Al naso ecco quella ciliegia matura e sotto spirito, che ricorda molto la Valpollicella, e le note eteree, unite al cioccolato che fondendosi, portano all'inconfondibile profumo dei boeri. Poi, a seguire, note balsamiche, caffè, speziature dolci e piccanti. Il sorso è consistente, debordante, ma sorprendentemente fresco ed invitante. I tannini sono setosi e fittissimi, di grande qualità. La persistenza ricorda il lento scivolare del vino sul bicchiere, colorata come lui, da quei profumi già trovati in precedenza. Il richiamo và dritto ad un assaggio recente, ben fisso nella memoria, un ottimo Amarone di Michele Castellani, proprio annata 2003. Le differenze sono poche, forse qualcosa sulla morbidezza, a favore dell'ultimo, ma mi sbilancerei nel dire che il vino di Didier sarà più longevo perchè decisamente fresco. E pensare che ha dovuto stampare un'etichetta apposita, visto che le ristrettezze del disciplinare e gli ispettori dell'INAO, non gli hanno consentito di utilizzare il nome Chateau Planquette e la denominazione Medoc, forse per via di quel 15% di alcol che da noi è ormai all'ordine del giorno. Ma, con i 13 euro che ho speso, in Valpollicella ci compravo un Ripasso mediocre, Didier mi ha regalato un autentico "Amarone" del Medoc.

Daniele è un amico, una Umana Enciclopedia Enologica d'Oltralpe, un sommelier. Lo ringrazio per aver messo nero su bianco per me, uno dei suoi tanti, forse troppi, assaggi.

Igt Emilia - Sottobosco - Ca' de Noci 2008

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Tue, 10 May 2011 07:39:00 +0000

Un lambrusco che non è esattamente il lambrusco.

Complesso di frutta, salvia e fieno, terriccio, con scarsa vinosità, una fragranza vaga, la spuma compatta, solida, che scompare con lentezza. Ordunque, è lambrusco codesto? I cattivi direbbero "no, questo è un vino" ridacchiando sotto i baffoni, la realtà è che il Sottobosco è uno di quei lambruschi che il puntofermo Stefano Caffarri ascrive tra i protagonisti dell'era dei non lambruschi, ovvero della resurrezione degli stessi.

Il vino dei fratelli Masini è tutto questo, una bellissima e piacevolissima interpretazione di un vino certamemente e fieramente territoriale. Grasparossa, montericco, malbo e sgavetta (scelte originali e non poco), tutto in bottiglia a rifermentare, vigne bio.
Il colore è un porporone scuro che occhieggia fiero alle tonalità delle pietre che costano care. La spuma è bella, un blocco che si ritira uniforme con tutta la calma di chi sa che può farsi attendere.
Il naso è davvero diverso da quello del lambrusco che ci si aspetta: la frutta rossa è impattante, con le more in polpa, e poi erbe sofisticate, quasi officinali, intriganti. La nota della salvia verdona, poi, è gratificante. Il sottofondo è terriccio boscoso ... ops ... sottobosco? Complesso ma agilissimo, da tornarci mille volte con il nasone.
In bocca è piacevole nella sua secchezza schietta ma mai troppo ruvida, tannini a scalare, in ingresso presenti, veloci nel nascondersi per poi ritornare vispi sul finale. La frutta e la nota polverosa emergono in un finale di durata infinita se pensiamo che, volenti o nolenti, si tratta di lambrusco. Un grande lambrusco.

Voto_7.8

AOC Champagne Grand Cru Cramant BdB - B. Mallol Gantois 2002

noreply@blogger.com (fabio_duff) — Thu, 05 May 2011 07:28:00 +0000

Estremista: chi assolutizza un concetto, una dottrina (def.).

Questo champagne estremizza il concetto di acidità, poche parole. Millesimo 2002, quasi 10 anni dalla vendemmia, non fa una minima piega. Freschezza, acidità, succulenza estrinseca, sbordacciamento, chiamatela come volete, ma in questo bicchiere giallo come l'oro consumato c'è l'estrema sintesi della salivazione da godimento.
Il colore è prezioso, luccica.
Il naso è per chi non cerca una soluzione facile. Le sensazioni sono cotte, intense, dense, escono dal calice disordinate e scorbutiche. Quasi si mettono a scherzare con un naso poco abituato (come il mio), e tu quasi ci credi che c'è qualcosa che non va. Poi, sul finale, mentre porti via i naricioni dal bordo, il saluto è elegantissimo, affascinante, lunghissimo, come uno scialle. Allora ritorni, riannusi, respiri il latte sporco di cioccolata, la nocciola pestata e ti convinci che si, questo è un gran bel vino. Difficile, ma un gran bel vino.
Che poi ti tocca anche berlo. Fulmini e saette attraversano la lingua. Freschezza torrenziale, mineralità millimetrica, grazia agrumata. Sorprende uno strano senso di sofficità fra tutti quegli spigoli, dovuto quasi certamente ad un perlage finissimo e calibrato.
Uno champagne estremo, un vino buono per davvero, che si lascia bere, portafoglio permettendo, a secchiate.

Voto_8.6