Trips & Tracks

Pulpit Rock (Preikestolen) e Cerveja, Stavanger - Noruega

noreply@blogger.com (Freitas) — Thu, 16 Apr 2015 21:58:00 +0000

Passei um rápido final de semana na Noruega, na segunda maior cidade do país, a portuária Stavanger.

Se estiver com preguica de ler a historia, aqui esta o video da caminhada!

Obviamente em um país de pouco mais de 5 milhões de habitantes a segunda maior cidade é bem pequena, e o clima é muito gostoso! Casinha de madeira pra todo o lado e uma sequência de bares e restaurantes na beira do pier na Old Town.

Um dos pontos turísticos mais famosos da região e da Noruega fica ali perto nos fiordes: Preikestolen, ou Pulpit Rock (pedra do púlpito).
A formação é um platô de 25x25m no topo de uma das partes mais altas do Lysefjord, e por ser uma atração famosa, é bem fácil chegar lá!

De Stavanger se pega uma balsa do Porto Fiskepiren em direção a Tao. Pode-se comprar o ticket online ou na própria balsa (em alta temporada é melhor comprar antes e levar duas cópias impressas) e custa 250 coroas norueguesas incluindo um ônibus que sai da balsa em Tao e segue até o estacionamento de Preikestolen, de onde se começa a trilha.

O caminho todo leva aproximadamente 1h30, mas se o horário da balsa e do ônibus não estiverem muito alinhados pode chegar a 2 horas. A trilha leva 4 horas (2 pra subir e 2 pra descer) mas da pra fazer em menos tempo.

É tudo muito organizado e a trilha toda é bem demarcada e tem pontinhos mostrando qual a distância que falta para chegar. Como fomos em Abril, não sabíamos, mas estava CHEIO de neve! Estávamos com roupa preparada pra chuva, mas não tínhamos grampos para a neve, então ficou bem escorregadio em alguns trechos...

Ao longo do caminho passamos por lagos e visuais incríveis das montanhas dos fiordes. Maravilhoso!

Na aproximação da Pulpit Rock existem duas trilhas: uma direto a ela, outra que da a volta no morro final (Hill Trail). Tentamos fazer esta trilha, mas a neve, que está derretendo, começou a pregar peças em nós, e ficou perigoso continuar. Como estávamos andando sobre plantas e arbustos, em alguns pontos a neve cedeu e afundamos em buracos de um metro de altura... Boa forma de quebrar um tornozelo ou coisa assim!
Resolvemos fazer meia volta e seguir direto pra pedra pelo outro caminho, que mais gente usa e estava super tranquilo.

A pedra é linda! Um visual impressionante mesmo! Chegando lá o tempo (que era previsão de chuva o tempo todo) fechou e começou a chover, mas não tirou a beleza impressionante do local!

Ao longo da trilha vimos placas para outras trilhas e até barraca de Camping no meio da montanha... Fica aí a dica pra voltarmos para mais uma expedição!

Mas e as cervejas locais, voce me pergunta...

Sempre que possivel darei essas dias tambem.

Dois bares imperdiveis: Cardinal e Boker og Borst.

O primeiro eh um grande bar que tem uma infinidade de cervejas e muitos chopps de todos os lugares do mundo, incluindo eh claro a Escandinavia. Ele fica BEM cheio a noite, entao chegue cedo senao nao da pra entrar.

O segundo eh um cafe que tem 4 tipos de chopp e montes de opcoes em garrafas, alem de jogos de tabuleiro, livros e um ambiente bem tranquilo.

Nenhum deles serve comida.

Mas qual cerveja devo tomar, voce me pergunta...

Cardinal Pub
- Lindesnes Brygghus: Growing Lindesnes brews beers found at Cardinal Pub & Bar in Stavanger, and Ølhandleriet and Øltorget in Oslo’s Mathallen. Gahre Industrial Park, N-4521 Lindesnes. www.lindesnesbrygghus.no
- Inderøy Gårdsbryggeri
- Lervig Aktiebryggeri: Lervig Aktiebryggeri – Beer activists brew stout, winter ale, Czech-style Pilsners and barley wine. Vierveien 1, Hillevag, N-4016 Stavanger, 51-81-25-00. www.lervig.no

Oslo
- Inderøy Gårdsbryggeri
- Ølhandlieriet and Øltorget

Big Microbreweries
- Nøgne Ø: Known for finely crafted ales, this internationally known microbrewery is the site of Europe’s first and only sake distillery.   Lunde 8, N-4885 Grimstad, 37-25-74-00.www.nogne-o.no
- Haand Bryggeriet
- Ægir Brewery and Pub: Viking-style Ægir has award-winning ales, an aquavit distillery, two restaurants and a hotel. Tours and tastings available. Flåmsbrygga, P.O. Box 44, N-5742 Flåm, 57-63-20-50.www.aegirbryggeri.no

Others
- Atna Øl: Sporting a wolf paw logo, Atna beer comes from the wild, but shows up on the best tables. Visitors welcome. N-2476 Atna, 62-46-30-24. www.atnaol.no
- Det Lille Bryggeriet: The little wilderness brewery from Rena, 105 miles north of Oslo, sells its brews to local eateries as well as Oslo’s Lofotstua restaurant. N-2450 Rena, 48-95-21-13. www.detlillebryggeriet.no
- Espedalen Mountain Brewery – Quite possibly Norway’s highest brewery, this operation brews gunpowder-flavored beers, Cotopaxi Stout made with Ecuadorian coffee, a darkly sinister Gates from Hell Porter and birch sap ale. The Route Mountain Lodge, N-2658 Espedalen, 47-61-29-73-20.  www.ruten.no
- Haand Bryggeriet - Early struggles are paying off for this highly respected creative microbrewery 25 miles southwest of Oslo. Skogliveien 4, Building H, Sundland, N-3047 Drammen, 31-41-41-40.  www.haandbryggeriet.net
- Inderøy Gårdsbryggeri – At this farm, 90 minutes from Trondheim, brothers Per Morten and Steinar Kvam brew beers inspired by American India Pale Ales, Belgian Tripels and foreign Stouts. Tastings and day-long brewing classes available. Arfallvegen 86, N-7670 Inderøyningen, 922-54-112. www.igb.no

BOA VIAGEM!

Campervans no Telegraph Outdoor Show 2015

noreply@blogger.com (Freitas) — Tue, 24 Feb 2015 17:24:00 +0000

Todo ano vou ao Outdoor Show em Londres. Eh como a Adventure Sports Fair em Sao Paulo, mas ainda maior.
Esse ano resolvi filmar algumas coisas que vou postando aqui.

O primeiro video eh sobre as Campervans! Achei um dos highlights da feira desse ano, ja que tinha muita coisa legal.

Impressao de Mapas em tecidos - Splashmaps

noreply@blogger.com (Freitas) — Tue, 24 Feb 2015 17:23:00 +0000

No Brasil nao temos o habito de usar mapas em nossas caminhadas. As vezes alguma planilha indicando o caminho, mas navegacao com mapa e bussola nao eh super comum. No Reino Unido eh o contrario... O uso de GPS por exemplo, eh considerado como 'roubar' no jogo, e portanto o mercado de mapas eh bem mais evoluido.

Um stand que esta sempre presente no Outdoor Show eh o Splashmaps: impressao de mapas em tecidos, que podem entao ser usados de cachecol, lenco, molhar, amassar e continuar usando perfeito.

Um dos fundadores falava portugues, e deu uma palhinha no video.

Kilimanjaro Training - Trilha 1

noreply@blogger.com (Freitas) — Sun, 11 Jan 2015 23:13:00 +0000

Hoje começaram as trilhas de preparação pro Kilimanjaro!
Parti de casa em direção ao Richmond Park, uma grande floresta no sudoeste de Londres!

A trilha foi aleatória, pra dar uma explorada no parque, mas é bem legal porque da uma volta pela beira do rio antes de chegar ao parque, e passa numa das melhores vistas de Londres.. Próximo ao Roebuck Pub.
Já dentro do parque da uma volta ao redor dos lagos, que é uma área bem floresta mesmo!

Total computado:
13.7km

Vai pra Londres? Gosta de cerveja?

noreply@blogger.com (Freitas) — Tue, 01 Apr 2014 12:32:00 +0000

Nao eh a trilha mais tradicional, mas fiz um guia de pubs com belas cervejas, e nele voce encontra a Beer Mile, que eh uma caminhada curta com 4 a 6 cervejarias pelo caminho.
Se estiver por aqui, vale a pena fazer essa "trilha"!

Craft Beer Pubs in London - means great beer selection!

Speyside Way - Subindo o Rio Spey na Escocia

noreply@blogger.com (Freitas) — Sun, 20 Oct 2013 23:17:00 +0000

Neste outono a grande trilha da vez foi na maravilhosa Escocia! E digo isso porque realmente esse pais eh um paraiso para quem gosta de trilhas. Eles nao soh tem muitas, mas sao bem feitas, as vilas onde se para sao incriveis, e tudo eh muito bem organizado.

A Speyside Way eh uma trilha que segue o Rio Spey, o mais rapido de UK, e um dos mais limpos! A trilha eh toda auto-guiada, entao mesmo sem GPS ou mapa eh possivel ser feita, mas claro que em 7 dias e 136km fica facil perder um postinho da trilha e acabar errando, coisa que o GPS conserta facilmente.

A trilha pode ser feita de algumas formas diferentes:

- Descendo o rio, de Aviemore a Buckie

- Subindo o rio, na direcao oposta

- Incluindo o "spur" ou "alongamento" ateh Tomintoul ou nao.

- Caminhando de Grantown a Aviemore, ou fazendo uma parada extra em Boat o Garten, deixando os ultimos 10km pro dia seguinte.

A trilha que fizemos foi subindo o rio, de Buckie a Aviemore, em 7 dias de caminhada incluindo o spur para Tomintoul (8 noites), parando em Boat o Garten - e recomendo que facam o mesmo.

A maior parte do caminho eh plana, com dois dias de mais sobe e desce.

Dia 1: de Londres a Buckie

O dia começou cedo, voando de Luton as 7h para Aberdeen. Depois de duas horas pra dar uma rápida visitada no belo centro da cidade e comprar os últimos detalhes, pegamos um trem em direção a Inverness, saindo em Keith.
Ao chegar lá iríamos pegar um ônibus, mas duas semanas antes ele deixou de fazer a rota para Buckie, então a única opção foi o táxi por £22 com um simpático velhinho de forte sotaque escocês, que veio nos contado sobre a trilha, uísque e linhas de trem antigas.

Buckie é uma vila muito charmosa, calma, cheia de igrejas de todos os tipos, e pouco o que fazer, além de passear pela costa e experimentar uma boa refeição no Hotel Highlander. O único pub legal que encontramos também foi lá, então vale a passagem.
Nosso B&B (Rosemount) também recomendou o café Emma's, com vista para o mar, e outro que estava fechado.

Depois de pouco dormir e muito viajar, dormimos bem para acordarmos em tempo de tomar um full Scottish breakfast cheio de energia para a caminhada.

Dia 2: Buckie a Fochabers

O primeiro dia de caminhada mesmo começou bem! Depois de um belíssimo full Scottish breakfast, com ovos, salsicha, bacon, frutas e etc, deixamos as malas na recepção, de onde seriam levadas ao próximo B&B, e partimos pela costa, rumo a Spey Bay, onde o Rio Spey desagua no mar (Moray Firth).

A caminhada é plana e fácil, e apesar de estar ventando bastante, a temperatura estava ótima e o sol aparecia ora dar uma esquentadinha.

A primeira parada foi em Spey Bay, no Dolphin Centre, onde tem um café e uma lojista, além de um tal de laboratório subterrâneo frio que estava fechado e não esperamos o tour. Ao redor o Rio desagua no mar, em um local de onde se avista golfinhos (com sorte). É possível emprestar binóculos de graça pra tentar achar um.
Ali sentamos na beira do mar para um almoço.

Continuando o caminho, passa-se q andar na beira do belo rio, e vale dar um pulinho na margem para uma pausa e descanso.. Na GPS track você vai ver um cotovelo com uma parada na beira do rio, onde dei uma parada.

Fochabers é uma vila charmosa, com uma bela praça principal, e um povo mais do que simpático. É notável como o escocês é extremamente aberto a uma conversa e têm simpatia de sobra!

Ao chegarmos em nosso hotel, The Grant Arms, fomos recebidos como reis! Depois de deixarmos nossas malas e irmos ao excelente bar, ganhamos um Macallan 40 Anos de boas vindas.. Enquanto degustavamos a iguaria, fomos falando com um, outro, mais um escocês do bar, é nos divertimos muito com eles! Até cachorro tinha por lá! Depois de ganharmos mais um drink, depois de umas cervejas, foi hora de partir pro jantar e cama!

Dia 3: Fochabers a Craigellachie

O terceiro dia foi um pouco mais puxado. Depois de outro excelente full Scottish breakfast, partimos para 21km até Craigellachie. A trilha tinha outro visual e passamos em meio a florestas de Pinheiros, pastos, mansões e tivemos uma vista linda do Rio Spey até o mar, de cima de um morro. Marquei na track o local para se parar e almoçar.. A vista de linda.

Ao chegar em Craigellachie, fomos ao Speybank B&B: fantástico.
Super aconchegante, com uma bela cama, sala de TV ótima.. Show de bola!

De lá partimos para o Highlander Inn, que é um dos 51 bares do mundo que são Gold em um negócio de uísque. Resumindo, um vasto menu de uísque escocês e japonês (sim, a maior coleção de uísque japonês da Europa, ou algo assim) e um bom Rango. Comi meu primeiro tradicional Haggis Neep's and Tatties da viagem. Muito bom!
Experimentei também uma IPA local de primeiríssima linha!

Dia 4: Craigellachie a Ballindalloch

Depois de uma confortável noite e um delicioso café da manhã com ciabata de bacon e brie, hora de partir para a primeira destilaria: Aberlour, depois de uns 45 minutos de caminhada. (permita 1h pra ir com calma)

ABERLOUR
Destilaria da Pernod Richard, grande (mas não muito), em uma vila linda, vale a visita. Um tour super completo e divertido, com degustação de 6 doses no final. Super educativo, nos deixando experimentar o wash (suco do malte fermentado) e na degustação a Spirit, o álcool produto da segunda destilação (o heart, não o head ou tail), que tem graduação alcoólica próxima a 70%, mas que já carrega características da destilaria. Além disso experimentamos um puro bourbon Cask, um Sherry Cask e o 12, 16 e Abunah.
Os dois single Cask você pode comprar, engarrafar, lacrar, aplicar o rótulo e registrar a compra lá mesmo!

Em Aberlour vale comprar o almoço em um empório super antigo que tem lá. Coisa linda e com ótimas opções... Lá também compramos o vinho do jantar, já que ficaríamos na Cragganmore House, que não vende bebida alcoólica.

A caminhada foi fantástica. Na beira do rio, com belas pontes, gramados, casas e vilas! Uma parte especial que começa a aparecer são as antigas estações de trem, que são charmosas e reconstruidas, como a Tamdhu, que também é uma destilaria que não visitamos, e Blackboat.

Depois de um longo dia chegamos em Ballindalloch (outra estação) e de lá fomos à Cragganmore House, antiga casa John Smith, fundador da Cragganmore Distillery, e colada a ela.

Esse B&B merece menção honrosa por ser o melhor da viagem! Uma casa de filme, extremamente aconchegante, super antiga e tradicional. Uma viagem no tempo. Mas como se não bastasse, é também de um famoso chef da região, portanto a refeição ali é sensacional.

Dia 5: De Ballindalloch / Cragganmore a Tomintoul (Spur)

O quanto dia foi um dos Spurs (extensão) da Speyside Way. O trecho vai de Ballindalloch a Tomintoul, passa na parte mais alta da trilha e é bem longo. Pra completar, o tempo que nos abençoava com sol e calor virou por completo e o caos se instaurou.
Como não somos de desistir, pegamos nossos impermeáveis, demos tchau pra nossa querida hostess e partimos! Claro que precisávamos de uma força, então a primeira coisa depois do café da manhã foi a Cragganmore Distillery

CRAGGANMORE DISTILLERY
A Cragganmore é imperdivel. Um ótimo complemento à Aberlour, já que é menor e mais íntima. Fizemos um tour exclusivo as 10am, com uma guia muito simpática, e aprendemos tudo que não aprendemos na Aberlour. A degustação de 3 uísques foi ótima, e o Distillers Edition foi meu favorito. Provamos também o 12 e o 21.

De lá partimos em direção à Glenlivet, metade do caminho, onde iríamos almoçar.
A caminhada começou tranquila com um chuvinha leve, mas ao subirmos a montanha a história mudou... O pior dia de tempo coincidiu com o dia mais "aberto" e desprotegido da viagem, e a chuva passou a ser de mini granizos e os ventos de até 70km/h. Claro que a essa altura minha calça deixou de ser impermeável e passei a andar congelando e pisando em uma piscina de água. A sensação térmica próxima a zero grau passou a drenar toda a energia e nos vimos praticamente correndo para sair daquela situação.
Os 12km até Glenlivet foram dolorosos. Chegamos ensopados, casados e congelados, e ali almoçamos e nos recompomos, terminando com um tour e um táxi para Tomintoul por £30.

GLENLIVET DISTILLERY

Também da Pernod Richard, a Glenlivet é um gigante moderno. Bem maior e totalmente automatizada, também faz o tour parecer assim. Eles tem tanta gente visitando que têm tour de 20 em 20 minutos, e o guia parecia em piloto automático...
Interessante a comparação com uma Cragganmore, e sempre bom provar um 12, um Nadurra 16 e um 18.

Mal conhecemos Tomintoul, mas fomos a um pub simples e bem legal e de lá cama.

Ficamos em um B&B bem simples chamado Argyle e fomos muito bem recebidos pela dona que foi muito simpática! O quarto não era lá essas coisas, mas o café da manhã era esplêndido.

Dia 6: Tomintoul a Ballindalloch de táxi e Ballindalloch a Grantown on Spey

Depois de um dia ensopados foi dia de uma longa caminhada com períodos de chuvinha. Foi lindo. Essa caminhada passa por uma variedade enorme de lugares e cenários. O tempo também passou por isso.. Tivemos de chuvinha a sol, passando por chuva com sol e arco íris completo.
Depois de pastos, sobe e desce de morros, floresta de Pinheiros e muitas vistas incríveis, continuamos andando.. Mais e mais. Neste dia os guias estão errados e a distância é maior do que falam.. Terminamos o dia com mais de 26km andados, e meu joelho que tinha começado a doer na noite pós tempestade não aguentou bem o dia e depois de tomar um banho e esfriar eu fiquei manco e com muita dor neles.
Depois de jantar no imperdível Craig Bar com suas pies caseiras incríveis, suas cervejas e whisky locais e o maluco gente boníssima do dono que interage com tudo e todos, tomei Ibuprofeno pra ver se meu joelho reagiria e demos o dia por encerrado.

O B&B da vez foi o Kinross. Fomos mais bem tratados do que em qualquer outro. Nosso quarto teve um upgrade, a dona super atenciosa lavou e secou nossas calças e botas, e o quarto era perfeito!

Dia 7: Grantown on Spey a Boat o Garten

Amanheci, ao contrário das expectativas, com o joelho bem melhor ao invés de pior. O problema é que ainda doía e o dia era de uma longa caminhada... Com medo de ter algum problema maior, resolvemos encurtar um pouco o trecho. A primeira parte da trilha acompanha a estrada, então optamos pelo ônibus até o ponto em que a trilha parte para o meio de uma reserva ambiental e o ônibus iria por fora.
Valeu a pena! O dia estava lindo outra vez e a caminhada foi ótima!
O ponto alto foi o Loch Garten, que é um lago bem grande no meio da mata, totalmente preservado, calmo e vazio. Demais!
De lá fomos a Boat, que é bem legal - a cidade começa com um bar chique pronto pra servir aquela cerveja local, e ali mesmo fica a estação de trem da Strathspey Steam Railway . Uma Maria Fumaça que ainda faz o trajeto de lá até Aviemore.
Nosso B&B foi o Moorfield que era super gostoso! O bônus foi para a sala de estar deles que tinha umas belas poltronas, como sempre, mas com serviço de bar até as 11pm. Ficamos ali lendo e provando um dram de Bowmore 15, eleito o melhor peaty malt da viagem.

Dia 8: Boat o Garten a Aviemore

O último dia era de uma curta caminhada.. Por volta de 10km.
Acordamos mais tarde que o normal, tomamos nosso café e partimos pra estação de trem, onde pudemos ver a Maria Fumaça chegar a partir!
De lá seguimos para Aviemore em uma trilha bem família, com bicicletas e pessoas passando por lá o tempo todo.
Mais uma bela caminhada com florestas super charmosas.. Coisa de filme.
Chegamos em Aviemore na hora do almoço e paramos para um aperitivo no Winking Owl, que tem boas cervejas!
De lá deixamos as coisas no hotel e dispensamos os trajes de caminhada. Era o fim da Speyside Way!

Aviemore é uma vila / resort de ski. Tem uma atmosfera totalmente diferente das outras vilas. Ficamos num dos 4 hotéis do resort da Macdonald, e era meio ruim. Chegamos a dar um relax na piscina e fazer uma sauna, o que foi um belo encerramento da caminhada, mas sair do resort é a melhor opção.

Fomos no Old Bridge Inn, que é um pub mega animado com música ao vivo e DJ tocando uma boa seleção, onde degustamos algumas cervejas artesanais locais.

De lá ainda paramos no Caingorm Hotel para um último dram antes de nos despedirmos da Speyside Way.

Dia 9: Aviemore a Londres
Fim de jogo. Tomamos um café da manhã sem o charme dos dias anteriores.. Só aquele buffet enorme de resort meia boca, pegamos um Megabus em direção a Edinburgh, de onde pegamos o trem pra Londres.

As distancias oficiais que nos passaram eram as abaixo, mas pelo GPS vimos que eles subestimam a maioria!

Minha track esta no EveryTrail, mas usei a deste link como base pra eu ir - nao tem waypoints, mas eh mais limpa do que a minha, apesar de em alguns lugares ser diferente da trilha marcada.
Utilizei a empresa AbsoluteEscapes para reservar os B&Bs e carregamento da mala entre as cidades. O servico foi otimo!

Speyside Way with Tomintoul Spur at EveryTrail

Mapas: levei um guia e um mapa da trilha tambem, que sao muito bons:

Guia: tem o mapa completo em escala menor, mas descreve muito bem cada dia de caminhada, com dicas de pontos para se desviar um pouco do caminho para conhecer coisas interessantes.

Mapa: o mapa completinho da trilha, dividido por dia, em maior escala.

Todas as fotos na pagina do Facebook!

GPS Apps pra trilhas e Hiking

noreply@blogger.com (Freitas) — Sun, 13 Oct 2013 08:06:00 +0000

Se você gosta de mapear onde anda, com certeza já baixou apps pra isso.
Resolvi escrever sobre alguns que conheço, recomendo e uso. Claro que você pode preferir e conhecer outros, então comente outros bons.
Lembrando que são os que recomendo para trilha, caminhadas ou mesmo turismo, mas não vou entrar no mérito de específicos para os diferentes tipos de esporte.. Bike, Corrida, etc.

View Ranger
Comecei a usar recentemente e é muito bom. Fácil de mexer, permite baixar mapas para uso offline, importar e exportar tracks, e até baixar mapas premium, pagos, para fazer trilhas (ao menos em UK, o Ordinance Survey)

Locus
Talvez um dos apps mais completos para mapas e navegação, mas um pouco complicado de usar. Fiquei surpreso quando comecei a usar pois ele faz literalmente tudo, mas é bem chato de aprender como.. Parece que foi feito por fantásticos developers, mas faltou um UX Designer pra facilitar o uso.
Se o View Ranger não tiver alguma função que você queira, o Locus tem.
Eles tem também vaaaarios add ons, que não testei.

Everytrail Pro
Acho o site do Everytrail o melhor para dividir as tracks, como venho fazendo nesse blog. O app é ótimo pra gravar sua track e ir batendo fotos no caminho, já que fica tudo junto no site e bem legal de dividir com as pessoas.
O que ele não tem é um controle bom de importar tracks e baixar mapas, ou seja, é melhor pra CRIAR tracks do que para usar como navegação.

MyTracks
Esse app do Google parece deixar o celular lento e consumir muita bateria.. Recomendo não usar!

Google location reporting
Dito isso, o Google tem a função de dividir sua localização com eles em aparelhos Android. Tudo acontece no background e onde vc anda vai pro seu location history. Você pode ver no GMaps exatamente por onde andou em qualquer dia. Meio assustador? Mas útil..
Mais útil ainda é o add on do Locus que permite ver essa informação no app deles.

San Felice Circeo, Itália

noreply@blogger.com (Freitas) — Thu, 16 May 2013 19:47:00 +0000

E lá fui eu em busca de sol e praia, já que tinha uma reunião em Roma segunda feira.

Peguei as dicas com uma amiga italiana e parti pra San Felice, como eles chamavam lá.

A idéia era simples, do aeroporto direto pra Circeo, curte uma praia, sobe o Monte Circeo e segunda toca pra reunião.

Do aeroporto de Fiumicino peguei o Leonardo Express pra Roma Termini e de lá outro trem pra Terracina. A idéia seria pegar um ônibus de lá pra Circeo, mas era sábado e ia demorar 3h pro próximo. Paguei um táxi e fui. O trajeto todo deve levar ao menos 3h, já que o trem parou próximo a Terracina e seguimos de ônibus.

Circeo é uma praia em uma pequena vila, com hotéis na beira-mar e restaurantes no pé da areia. No canto o Monte Circeo exibe sua beleza!

Já havia baixado a trilha no Everytrail e iria no dia seguinte. Poucas pessoas falavam inglês, mas por sorte havia um filho de brasileiro morando lá, e me ajudou com algumas dúvidas. A principal era como chegar na base do Circeo, já que não eram 20 min de caminhada até ele, e não queria perder tempo em avenidas.
A resposta é: Circeo não tem táxi... Nem ônibus!!

Trav M.Circeo da T.Paola a S.Felice C. at EveryTrail

Trilha que baixei antes de ir!

A solução foi botar a mochila nas costas e sair cedinho caminhando e pedindo carona. Como a trilha começava do lado mais afastado do meu hotel, preferi seguir o mesmo percurso e terminar perto, já que não sabia se teria transporte de volta caso fosse pro outro lado... Melhor arriscar cedo do que tarde.

Após 25 minutos de caminhada pela principal avenida da cidade, um italiano boa alma de deu carona até a base!

A trilha começa tranquila, mas logo vira à direita e começa uma grande subidas até o primeiro pico. A subida é de terra e pedra, o que a faz ser bem cansativa. Ao longo da trilha toda existem marcações em árvores e pedras, o que permite fazer sem mapa.

Próximo ao primeiro pico a vista já recompensava muito!

Seguindo adiante, passa-se por mais dois picos, até chegar no topo do Circeo!! Ali parei para comer junto com dois ou três grupos de italianos. Eu estava me deliciando com um salame e umas torradeiras, quando um Italian ficou com pena do meu almoço e me serviu um copo de vinho e um sanduíche com uma pasta de salame sensacional! Povo gente fina!!!

De lá me falaram que não tinha mais trilha, que iriam descer.. Mas meu GPS falava que tinha até o outro lado, perto do hotel. Achei estranho e fui olhar.. A partir dali a trilha já não era demarcada, e claramente menos usada, mais fechada. Por falta de informação, não deu pra seguir de papete e bermuda.. O mato era alto e sabe-se lá se teria alguma escalada mais pra frente. Vou perguntar pro dono da track e ver se descubro alguma coisa.

De lá desci bem rápido e fiquei pedindo carona na estrada, sendo atacado por mini taturanas que infestavam o local e por alguma razão gostavam de subir no meu pé!

Um pessoal da ONU de deu carona de volta, muito simpáticos!

De lá foi só curtir a praia, comida e voltar pra reunião. Então já sabe.. Se for pra Roma e quiser praia e trilha, Circeo é um ótima! Talvez ainda melhor alugando um carro.

Minha trilha com fotos!

Um belo fim de tarde!

Polonia & Eslovaquia - Montanhas TATRA

noreply@blogger.com (Freitas) — Sat, 02 Mar 2013 19:37:00 +0000

A trilha que fechou 2012 foi uma inesperada surpresa!
Como alguns dias de ferias pra queimar, resolvi ir pra um lugar legal que a passagem estivesse bem barata... A RyanAir me presenteou a Polônia por meros £20... Ida e volta. Inegável.
Até então não sabia muito sobre as belezas naturais da Polônia, mas um Google depois já estava vendo que era pra lá mesmo que iria.
O destino: as Tatras (ou Tatry)

Entre a Polônia e a Eslováquia ficam essas incríveis montanhas e seus abrigos. Com trilhas extremamente organizadas, são conhecidas por historias até meio trágicas, já que alguns picos são rochosos e complicados de se subir, e no inverno a neve toma conta e pode presentear umas avalanches.
O fato é que por falta de conhecimento sobre o local, fiz uma jornada extremamente curta, mas que serviu pra ao menos dar dicas pros próximos, e alimentar a vontade de voltar.
Comecei voando pra Varsóvia e de trem pra Zakopane, a vila de entrada pras montanhas, e no final passei pela Cracovia antes de voltar pra Varsóvia e pegar o avião.

Warsaw
O primeiro dia foi intenso em relação às viagens. Chegar em Stansted, pegar o vôo pra Modlin, de lá um ônibus pra estação de trem (muito charmosa) e entao, tentando entender e aceitar a dica do ticket office, peguei o próximo trem pra Varsóvia, sem esperar pelo que ia pra estação central. De lá mais um metro, uma caminhadinha e entao a mala foi trancada no locker! Ok, resumi das 7:45 am quando dai de casa, até umas 4:30 pm, quando tranquei a mala.
A partir dai foi por conta do Pocket Guide, o melhor guia turístico que qualquer viajante sozinho pode querer! O guia é um audio guide integrado ao GPS e com mapa. Ele te indica o caminho e vai falando sobre os pontos turísticos, mandando virar aqui ou ali, e as vezes olhar o mapa. Serio, é sensacional.
Fiz metade de um dos tours, enquanto ainda era dia. Passei por predinhos charmosos e com historias peculiares, toquei a campainha pra entrar em um pátio que tem uma casinha bacana (o guia que mandou! Coitadas das empresas que ficam ouvindo o interfone tocar com turistas), segui rumo ao Gueto dos Judeus já de noite, e confesso que receoso de onde o tour me levava. Em meio a prédios dentro de uma vila estilo "Cohab", eis que surge o tal muro do queto que ainda resiste em pé! Vale a ida! É tão tranquilo que tem um ponto de informação turística ali, mas terça a noite estava fechado, escuro e pouco convidativo.
Saindo dali achei que era hora de "almojantar", e segui para um restaurante próximo, bem conceituado no TripAdvisor, e obviamente nao teve erro! Comida FANTÁSTICA!
Já no Folk Gospoda (ul. Walicow 13, 00-865) experimentei o Pierogi e a panqueca de batata, que são sensacionais! Comecei com o Pierogi de chucrute com cogumelos, achando que viriam uns dois "pasteizinhos" de dumpling, mas vieram 5, o que já valeu quase uma refeição! Como nao tinha almoçado, me senti no direito de mais! Nao.. Nada de prato principal. Se a entrada é gigante nao quis nem ver o principal! Pedi outra entrada, desta vez da panqueca, com o molho recomendado pelo garçom como tradicional: cogumelos.

A viagem segue pra Zakopane, no Sul da Polônia e fronteira com a Eslováquia. Sigo de trem noturno com uma cabine individual para dormir (altamente recomendado para evitar furtos), em uma viagem de 9 horas, partindo 1h da manha!
Nao sabia bem como ia passar o tempo até o trem, mas o Shopping ao lado permanece com o Hard Rock Cafe aberto até tarde, o que garante a distração.
A estação central de Varsóvia é ótima e bem moderna! Banheiros limpissimos (como poucos no mundo!!) por 2zl, lockers 24h para as malas e bilheteria e cafe abertos depois da meia noite.
Daqui peguei o trem noturno para Zakopane, 1:18 am, para uma viagem de 9 horas!

Nem todo mundo aguentou acordado...

O trem nao parecia grandes coisas por fora, me indicaram minha cabine no ultimo vagao, e lá encontrei minha cama, uns cabides pra pendurar a roupa, um cafe da manha, sabonete e toalha de rosto. Nada mal!
O único inconveniente era a porta da cabine que só ficava fechada se estivesse trancada, e como nao da pra trancar por fora, ir ao banheiro se tornava uma tarefa de risco. Ainda bem que nada aconteceu.

Zakopane
Chegando em Zakopane, fui direto ao Top Hostel para largar a mala e tomar um merecido banho. A localização do Hostel é ótima, no meio da rua principal e próximo à rua da estação.
De lá parti para o reconhecimento da cidade, andando até o fim da rua para baixo, experimentei o tradicional queijo de cabra defumado que vendem a cada 15 metros na rua, e tomei uma cervejinha no Cube Cafe pra planejar os próximos passos.

Cube Cafe: péssimo local. Iam me servir uma cerveja que estava no balcão, quente, e quando reclamei, me deram uma menor pelo mesmíssimo preço! Mesmo totalmente descabido, simplesmente falaram que era assim... E pra evitar mais problemas, já que duas garrafas já estavam abertas, paguei e tomei.
De lá segui para a igreja de madeira, super charmosa e seu famoso cemitério, abrigando figuras importantes para o país, depois subi para o lado oposto da cidade, me perdendo por ruelas e tirando fotos das charmosas casinhas. Comi a famosa panqueca de batata, fucei as 1000 lojinhas pra turistas e cheguei ao ponto de informações turísticas do Parque Nacional das Montanhas Tatra.

Muito simpáticos e informativos! Passagem obrigatória para escolher seu mapa, pegar informações e regras do parque e discutir todas as suas duvidas.
Munido de mapa e um plano pro dia seguinte, parei em um Cocktail Bar! Nao.. Nao é isso. São restaurantes de sobremesas, que são feitas como coktail, em copos bem apresentados e com 1000 opções. Experimentei o strudell de maçã com creme de baunilha, sensacional, e por lá fiquei lendo meu livro.
A noite jantei no Sfinxz; um restaurante estilo americano com sanduíches, pizza, drinks e cervejas. Parti pra pizza marguerita com a local Okacim!
Dormi bem, apesar de uma figura bizarra que se encontrava no quarto fazendo todo tipo de barulho e grunhidos quando dormia. Apenas mais uma vez que os earplugs me salvaram horas de sono.
Na manha seguinte acordei 8:30 e rapidamente deixei minha mala no Hostel e parti de mochilinha pra montanha.
Um rápido cafe da manha no caminho da estação, e as 9:40 estava no ônibus a caminho de Morskie Oko!
Depois de 1 hora já tinha pago a entrada do parque (4zl) e estava na carroça sendo puxado por cavalos montanha acima.

Minha idéia inicial era subir caminhando, mas um cara do Hostel que estava a 4 semanas em Zakopane me deu a dica de que a trilha era uma estrada e nao valia a pena o tempo e desgaste de subir a pé... Bela dica! O caminho é uma estrada asfaltada cercada de pinheiros altos e nenhuma vista bacana. Leva umas 3h a pé e 1h de carroça... Os 40zl valeram a pena.
Chegando em Morskie Oko a idéia era deixar peso no abrigo e seguir pra alguma caminhada, mas a emoção foi maior do que a razão e ao chegar e ver o sol brilhando nas águas verdes do lago, com aquelas montanhas enormes se estendendo ao redor, pintadas de verde de um lado, e ficando nuas de rocha do outro, nos lugares mais altos. Comecei a rodear o lago tirando fotos, e quando cheguei no outro extremo, resolvi subir para o lago seguinte.
São 20-30 minutos de subida ingrime para chegar ao outro lago, que faz parte do caminho para o Rysi (montanha mais alta dos Tatras Poloneses) e de onde pode-se ver o vale todo do Morskie Oko e o refugio na beirada.

Como já eram 2pm, nao dava tempo de completar nenhuma outra trilha e voltar pro refugio, entao me aposentei. Cheguei, fiz check-in (50,30zl em quarto pra 6), larguei o peso, comi e tomei aquela gelada (Strong é uma cerveja mais encorpada e melhor pra quem quer sair das lagers normais).
O resto do dia foi curtir o visual, tirar fotos e botar esse relato em dia.
O refugio é simples e tem um quarto MUITO aconchegante! Janelas e uma varanda de frente, de cara, pro lago. Fiquei deitado na cama só olhando até cochilar... Vida mansa!
Foi anoitecendo, esfriando, e parti pro jantar antes que a cozinha fechasse as 7pm. Comi um delicioso Pork Chop (file de porco a milanesa) com chucrute e purê de batata. Ótimo, e 21zl.
Infelizmente inglês nao é o forte dos poloneses, entao mesmo sendo simpáticos, a conversa dura pouco com eles, entao resolvi completar esse relato na cama e dormir, pois o dia seguinte seria o mais pesado.
Cada vez que acordei durante a noite fiz questão de dar uma olhada pra fora. Por 50zl esse foi o "hotel" com a melhor vista que já fiquei na vida.
A luz da lua estava iluminando tudo, e cada vez que olhava ficava mais feliz com o lugar que estava... Acho que deu pra entender que é obrigação dormir ali, certo?

O segundo dia comecou cedo, ja que dormi bem cedo tambem, e apos um banho e fechar a mala, tomei meu cafe da manha no "terraco interno" do abrigo, onde voce pode calmamente aproveitar cada gole do cafe olhando o lago e as montanhas. Interessante notar que os montanhistas poloneses as 8h ja estavam na segunda garrafa de cerveja, antes de sair pra caminhar!

Parti rumo aos 5 Lagos, por uma trilha bem demarcada de pouco mais de 3 horas. A subida eh linda, e nao pode-se esquecer de parar e olhar pra tras de tempos em tempos, para ver o Morskie Oko de diferentes angulos e alturas, ateh a despedida quando se faz o contorno da proxima montanha, onde o foco muda para um belo canyon. Um pouco mais de subida e la no topo ja se avista os lagos! Que lugar incrivel!

Fui vagarosamente andando e parando pra tirar fotos enquanto descia rumo ao proximo refugio, que provavelmente nao teria uma cama para mim. Ao chegar mais perto notei uma cena um tanto quanto surreal: um ser vestido com roupas rudimentares estilo Game of Thrones pairava sobre a agua do congelante lago, com cara pintada, e um cajado a mao. No comeco nao entendi se era um tipo de espantalho, ou um louco, mas chegando mais perto vi que era realmente uma pessoa!

Nao, nao era um louco! Era uma producao de algum filme, e a equipe estava fora de vista ateh quando cheguei bem perto, o que deu ateh um certo alivio.

O abrigo nos Five Lakes eh um pouco mais simples e menor, porem servindo comida, cerveja e calor como o anterior. Tentei negociar um cantinho, mas realmente estava lotado, entao depois de um rapido lanche, parti de volta pra o local onde os onibus de Zakopane param.
A volta fiz em ritmo acelerado, sempre descendo, e cruzei com bastante gente penando numa subida beeeeem ingreme que chega aos 5 Lagos pelo outro lado. Nao recomendaria esta rota, pra evitar essa ladeira.
Chegando de volta a estrada, desci cruzando as carrocas que levavam e traziam as pessoas, e finalmente cheguei no local dos onibus, para voltar a Zakopane e dali seguir viagem pra Krakow (Cracovia).

Nao farei um relato da Cracovia, mas a Mina de Sal, o campo de concentracao de Auchwitz e o gueto judeu sao passagens obrigatorias, e a cidade eh realmente incrivel e vale a visita.

Quem sabe neste outono nao voltarei para completar as trilhas das Tatras!
Se tiver a oportunidade, nao perca!

Em breve mais fotos!

Tatra Mountains - Poland/Slovakia at EveryTrail

Lowepro Photosport 200 AW Review

noreply@blogger.com (Freitas) — Mon, 05 Nov 2012 19:24:00 +0000

Já que trilhas e equipamentos andam lado a lado, ou um no outro, farei alguns reviews de equipamentos que se destacam pra mim. Não tenho intenção de fazer disso um foco do blog, mas sim dar dicas de coisas úteis e bem feitas, e é por isso que começo com essa mochila que rapidamente virou minha principal companheira de viagem.

Tenho uma Nikon D7000, que é uma câmera fotográfica relativamente grande e pesada (DSLR), e carregar a câmera e seus acessórios de forma confortável e prática, de forma que me permita a acessar rapidamente para tirar fotos, mas que também permita que eu carregue o resto das coisas de uma viagem, como agasalhos, óculos, capa de chuva, comida, bebida, etc.. é uma tarefa que nenhuma mala fotográfica conseguiu realizar, até a Lowepro lançar essa belezinha.

Minha solução até então era a Lowepro Inverse 200 AW que se amarra na cintura, de forma que eu podia levar uma mochila ao mesmo tempo, mas isso é pouco prático, inclusive problemático ao entrar em um avião que considera o kit 2 malas de mão...

A Lowepro Photosport 200 AW resolveu meus problemas. Sua abertura lateral para o compartimento da câmera é prático e fácil, deixando a câmera bem protegida. O resto da mochila não deixa nada a desejar de outras grandes marcas de equipamentos outdoor. Confortável, com ajustes bons, bolsos práticos, zíper da melhor qualidade, preparada pra bolsa de hidratação, suporte na cintura e bolsa lateral pra garrafa, além da capa de chuva embutida que já testei sob muita água e foi 100%.

A Lowepro não é barata, mas sem dúvida é um equipamento de primeiríssima qualidade, e esse design é realmente digno de um prêmio.

Um vídeo review que encontrei:

Córsega - St Florent, Loto, Saleccia, Ille Rousse, Calvi, Giralata, Porto, Sant'Antonino

noreply@blogger.com (Freitas) — Sun, 15 Jul 2012 19:08:00 +0000

Achei um novo paraíso no mundo: Córsega ou Corse como eles dizem, ou ainda, Corsica em inglês.

Paraíso de praias, com águas azuis, transparentes, maravilhosas.

Mas também de montanhas rochosas estonteantes, se esticando da costa até as alturas, cortadas por tortuosas estradas que te levam ao mesmo tempo a belezas indescritíveis e curvas dignas de um email das "estradas mais perigosas do mundo".

Se fosse descrever em uma palavra, seria "autentica". Pela sua história, de muita luta, guerra e fuga para os "maquis", onde o povo sobreviveu, e com ele a cultura e os costumes.

Um povo que não aceitou ser dominado, brigou, apanhou, e sempre que não tinham mais como brigar pela ilha que sempre foi um ponto estratégico e objeto de desejo para romanos e tantos outros antes, subiam as montanhas praticamente intransponíveis, e se refugiavam até que pudessem expulsar os invasores.

Até hoje isso é presente. Placas escritas em Corse e Francês tem somente uma das línguas pichadas: qual?
E a bandeira que mais se ve por la?

Bandeira de Córsega

A cultura de morte, descrita no livro The Dream Hunters Of Corsica, de Dorothy Carrington, já não existe mais, mas sua herança sim, algo que ainda quero voltar e explorar mais.

A viagem começou em Bastia, a cidade do maior aeroporto da ilha, que não conheci além de atravessar em meu Peugeot alugado. Alugar carro é mais do que necessário, já que as distancias são grandes, o transporte publico pouco eficiente e os taxis uma fortuna. Decidi pelo carro quando vi o valor do taxi de Bastia a St Florrent, o primeiro destino: 70 a 90 euros pelas pesquisas. Optei pelos 220 por uma semana de carro alugado.

De carro na mão, pegamos a estrada e já na primeira montanha tive que parar... Esse inconveniente aconteceu na viagem toda! É tudo tão lindo, que a cada mirante ou vista nos víamos obrigados a sair do carro pra fotografar. :-p

Depois de 1 hora estávamos estacionados no nosso primeiro camping: D'Olzo - localização bem legal pra quem quer conhecer St Florent e ter uma calma praia pra curtir (Olzo). Alugamos um coque, que nada mais é que uma cabana de madeira com luz e tomada, e por 30/dia foi uma maravilha.

O camping tem piscina, restaurante e pizzaria (ótima pizza) e wifi gratuito rápido, coisa rara, além de um mercadinho com tudo o que você pode precisar, onde acabamos comprando de sacola térmica a esteira a colchão de ar.

Ao ler este post você pode ir olhando no mapa abaixo cada lugar que comento, e também baixar o KML para seu GPS.

View Corsica in a larger map

St Florent

A vila é charmosa e bonita, feita ao redor do pier, onde centenas de barcos exibem as bandeiras da França e de Córsega flamulantes. Em sua beira restaurantes e sorveterias artesanais se distribuem oferecendo menus "Corse" de 3 courses por 15 a 20 euros.

É de lá que partem os passeios para as praias Loto e Saleccia, por uns 16 euros ida e volta.

Loto e Saleccia

As duas fazem parte das mais belas praias da ilha, e ousaria dizer, do mundo.

O barco parte de St Florent e em menos de 1 hora esta em Loto, na costa da reserva nacional do Deserto de Agriates. A partir do pier você esta a sós com a natureza!

Apesar de popular, no começo de junho (inicio da media temporada) estava tranquilo. Chegamos e fomos diretamente a Saleccia, o que era o programa Top 1 da viagem, e onde iríamos passar duas noites, mas mudamos de idéia e acabamos ficando no D'Olzo, que oferecia conforto e comida.

Infelizmente nesse dia o tempo virou e ventava MUITO, o suficiente pra deixar Saleccia menos paradisíaca, meio fria e com uma areia incomoda voando em nós. A trilha foi linda, mas nao ficamos muito na praia e resolvemos voltar pra Loto.

Existem duas trilhas: pela costa e por dentro. Como não poderia deixar de ser, o melhor é ir por uma e voltar pela outra, caso não siga viagem adiante. Digo isso pois nos planos iríamos fazer a trilha Sentier du Littoral (link 1), ou Coastal Path (link 2), que liga St. Florent a L'Ostriconi em dois dias de caminhada, dormindo em Saleccia, no Camping U Paradisu. Fica a recomendação, e deixe um comentário caso você faça essa!

As duas praias são maravilhosas e visitas imperdiveis na região! Leve sua bolsa térmica com a cerveja, um sanduíche, e aproveite as águas azuis transparentes e areias branquinhas.

Corsica: Loto -> Saleccia at EveryTrail

Ida

Corsica: Saleccia -> Loto at EveryTrail

Volta

Ile Rousse

Próximo a St Florent, essa vila charmosa oferece praia e conforto, com restaurantes na beira da areia, servindo sua gelada na espreguiçadeira, fazendo com que curtir o dia todo ali seja algo facílimo! As águas são tão belas quanto ao redor de toda a ilha, e o canto esquerdo ainda guarda mais surpresas!

Ali onde se vê uma torre e um farol de longe, mora uma costa maravilhosa, onde pode-se nadar mais isoladamente em uma paisagem estonteante! Subir até o farol é obrigação (e é rapidinho), e a vista também é maravilhosa. No caminho, vale passear pelas pequenas ruas forradas com lojistas e restaurantes, e ver os locais jogando bocha na praça.

Lozari

A proxima parada foi o Camping Le Belgodere, diferente de todos que ja me hospedei. Ao inves de usar a barraca, alugamos o que eles tem espalhado por todo o terreno, que sao tendas de lona emborrachada, grandes, com quartos, geladeira, fogao e varanda com mesa. Um grande conforto pelos mesmos €30,00/dia. Realmente vale a pena ficar nesse camping!
O camping fica proximo a praia de Lozari, que eh bem bonita, apesar de nao ser a mais linda de todas. Estava ventando muito quando fomos, entao a dica nessas situacoes eh ir para o canto, onde existe o abrigo natural da montanha, e fica muito mais confortavel.

Porto (Giralata, D81b, U Nichjaretu)

Da nossa nova base (Belgodere), partimos para uma viagem rumo a Giralata, que sabiamos ser um lugar maravilhoso. A distancia nem eh tao grande (menos de 100km), mas as tortuosas curvas em ladeira acima e abaixo das estradas da regiao, com as constantes paradas para fotos e para admirar as paisagens incriveis, nos fazia ter uma velocidade media de 40km/h.
Chegando em Giralata percebemos que faltou um pouco mais de pesquisa. Para se chegar a praia, soh a pe ou de barco. A primeira forma eh por uma trilha de 7km ladeira abaixo de um barzinho na estrada, e a segunda por Porto, que foi pra onde seguimos viagem.

Porto eh realmente uma vila muito charmosa! (e meio cara)
Super pequena, tem uma praia que nao eh bem pra banho, barcos e mais barcos, e muitos restaurantes. Ali eh possivel alugar um bote e ir passear pela regiao de Giralata e Scandola, que eh uma reserva natural, e para isso nem habilitacao eh necessaria! O bote com motor pequeno pode ser alugado por qualquer um.
Na volta de Porto resolvemos pegar a estrada D81b a partir da regiao de Galeria, e fomos pela costa ateh Calvi. Nao podiamos ter feito escolha melhor!!!

D81b Coastal Road Galéria - Calvi (Corsica) at EveryTrail

Caminho da D81b com fotos!

A estrada nos fez para para tirar fotos e saborear a vista diveeeeersas vezes. Um lugar mais bonito que o outro, ateh que achamos o ideal para parar e curtir uma praia deserta: U Nichjaretu.

Esse eh o nome do restaurante, a unica coisa presente na praia de pedras, que acredito tambem ser o nome da praia. Nao tem numero, nao aparece no Google Maps, mas eh a coisa mais linda! Ali ficamos um bom tempo curtindo a agua verde, as montanhas rochosas e depois saboreando um belo sorvete no restaurante.
A descricao pode fazer pensar em um restaurante rustico... nao. Eh um belo restaurante, com uma vista incrivel! Se estiver em Calvi, vale a pena ir pra la.

Calvi

Calvi eh uma cidade mais viva e noturna do que as outras que visitamos. Comecamos pelo alto, na Notre-Dame de la Serra, igreja no alto da montanha que tem uma vista espetacular de Calvi e da região.

De la partimos para Calvi e vimos o por do sol de dentro dos muros medievais.
Diz a lenda que Cristóvão Colombo nasceu ali.
Depois de anoitecer andamos pela rua dos restaurantes na beira-mar, com varias opções de bares e boites, e comemos uma bela pizza antes de voltarmos para o Belgodere.

Sant'Antonino

Nosso ultimo dia foi dedica a uma pequena vila, Sant'Antonino. Diz a lenda que eh uma das mais preservadas vilas de Córsega, e eh muito legal conhece-la. Super pequena, instalada no "meio do nada", em cima de pedras no topo de uma montanha, mostra um pouco de como as coisas eram em Corsega ha tempos atras. As casas construídas em meio as rochas, como se elas fizessem parte das paredes, as ruelas tortuosas e circulares que levam a cada curva uma vista mais bonita da região.
Almoçamos no restaurante "A Porta" ( 04.95.55.64.37 ) onde apreciamos o menu Corse saborosíssimo, com uma vista sensacional.
A dica eh pesquisar bem qual o caminho para chegar la de carro. O GPS nos levou a uma estrada instransponivel em carro pequeno, e acabamos caminhando ate la, o que foi agradavel, mas depois vimos que tinha outro caminho.
Logo na chegada, vale a pena tomar um suco natural para recompor as energias e comecar o tour.

A partida

No ultimo dia partimos de volta a Bastia para ir embora. Uma viagem maravilhosa chegando ao fim... mas, antes de terminar, ainda cruzamos essa incrivel cidade em miniatura feita por algum artista que ali morava.

Uma semana foi pouco tempo! Conhecemos rapidamente o norte da ilha, mas nem ele por completo, e ainda tem MUITO mais pra ver ao redor da ilha toda. Nao sei porque Corsega nao eh um destino famosissimo de turismo. Os franceses adoram e vao sempre, os italianos tambem conhecem e aparecem por la, mas o resto...
Bom, eu quero voltar e passar mais 15 dias continuando de Porto pra baixo, conhecendo todo o litoral Sul, que tambem eh incrivel.

Todas as fotos abaixo e tambem na nova pagina no Facebook!

Cornwall - Padstow- Penzance - St Ives

noreply@blogger.com (Freitas) — Sun, 22 Apr 2012 18:35:00 +0000

Nesta Páscoa conheci a famosa Cornoalha! O nome em português não soa tão bem, então prefiro Cornwall.
Lugar de culinária tradicional, muito orgulhosos de todos os produtos locais, sempre colocam "Cornish" no nome. Cornish Pasty, Cornish ale, Cornish Ice Cream, Cornish Free Range Eggs, e por aí vai...
Lugar de belíssimas praias, montanhas, rochas e mar esverdeado!
Lugar de camper vans, trailers e barracas.

A pontinha do sudoeste do reino unido, bem denominada Lands End, vale a visita de qualquer um que passa pela Inglaterra, e quanto mais tempo tiver, mais vai conhecer, porque tem muitas vilas e cidadezinhas charmosas pra todo o lado, com atracões locais, castelos, galerias, jardins e restaurantes.

Minha jornada foi rápida: sexta 12:00 chegamos em Padstow, partimos sábado de manha pra Treen, onde aproveitamos o dia, e domingo conhecemos o caminho que liga Treen a Marazion, passando por Lamorna, Mousehole, Newlyn e Penzance, seguindo para St Ives a tarde.

A trip foi feita de Spaceship! Essa camper van é a versão moderna da Kombi hippie dos anos 70 e ainda muito usada em UK. Da uma olhada no carro. (£55/dia - min 5 dias)

Em Padstow ficamos no camping Padstow Touring Park, um 4 estrelas digno do ranking (£22/dia no pitch "deluxe"). Super arrumado, com banheiros impecáveis e um belo banho quente. A vantagem dele é a localização, já que é super perto da cidade e pode-se ir a pé conhecer.

Foi o que fizemos! Conhecida pelos restaurantes do renomado chef Rick Stein, a cidade é super charmosa e cheia de bons lugares pra comer e beber! Fomos no Stein's Fish & Chips, provar o que é considerado possivelmente o melhor de UK. Por enquanto posso confirmar o título! Com varias opções de peixes e formas de fazê-los, é mesmo uma delicia! A lula também merece uma menção honrosa!
Seguindo pela beira-mar, chega-se a ponta de Padstow, com uma vista linda da cidade e do braço de mar até o oceano aberto.

No segundo dia fomos para o novo camping: Treen Farm Campsite (£12/dia o casal com Van). Esse camping tem uma vista sensacional!

Próximo à Pednvounder Beach, uma paradisíaca praia de água verde cercada por rochedos, o forte desse camping é exatamente a praia e a vista incrível do mar. Além disso, o simples local oferece a higiene e limpeza que se precisa nos banheiros e chuveiros. O banho é pago (£0.30) mas estavam dando de graça, o porém é que a moeda vale 5 minutos, e caso queira um banho maior, precisa abrir a porta pra colocar outra moeda, algo inconveniente se tiver gente esperando pro banho, nos 4 boxes unissex.

O pub local é FANTÁSTICO. Passamos duas noites bem agradáveis com boas cervejas, Pasty e uma dica, o Chocolate Sponge Pudding com Hot Custard! Que bela sobremesa.

De Treen fomos pelas vilas que margeiam o litoral, até o castelos St Michael. As vilas são super charmosas e vale o passeio! Destaque para o pub de Lamorna (que nao entrei, mas é lindo), e a vila Mousehole.

O castelo de St Michael é uma grande atracão da região, e vale a visita, mesmo que opte por não subir até ele, como fizemos. A vila abaixo do castelo, dentro da ilha, tem um ótimo café que merece uma parada pra comer algum quitute tradicional apreciando a bela vista do mar e de Marazion.

St Ives também é muito legal. Com mais cara de cidade pra se morar, tem um belo monte na pontinha do mar, de onde se vê tudo! Ali na prainha do lado do monte tem um barzinho meio tosco, mas com uma boa Cornish Ale pra fazer um pit stop!

Resumindo, tem muito pra ver e 3 dias não dá nem pra começar... Vai lá!

Abaixo o MAPA das localidades, e as fotos.

View Cornwall in a larger map

Trips SEM Tracks

noreply@blogger.com (Freitas) — Fri, 13 Apr 2012 12:49:00 +0000

Tenho organizado algumas viagens pelo Google Maps, e acho que guardar esse tipo de informação só pra min é desperdício! Então sou obrigado a começar a ter posts de trips sem tracks, mas com mapa, afinal, o importante da track é repetir a trip e o mapa pode resolver isso em cidades!

Vamos ver no que da!

Box Hill - UK

noreply@blogger.com (Freitas) — Thu, 23 Feb 2012 18:40:00 +0000

A trilha da vez foi em Box Hill! Perto de Londres, chega-se em menos de 1 hora de trem, e é uma ótima day-trip.

Box Hill é uma montanha que tem um forte, área da National Trust, uma bela ONG que compra lugares históricos e belos, e os protege, abrindo para visitação.
O forte em si é o de menos... Nao passa de um bunker fechado que nao oferece nada pra ver, mas a trilha é bem bonita!

Seguimos a trilha indicada no livro Rough Guides, que traça o caminho passando por um morro, antes de se chegar a Box Hill propriamente dito.
Logo no começo passa-se por uma bela e antiga igreja, um pub incrível, e então começa a subida.

A primeira parte é em meio a uma woodland, arvores de media estatura, meio peladinhas pelo inverno, e cheio de trilhas se cruzando.
Uma vez que se cruza essa mata, começa a descida, bem íngreme, por escada natural. A dica é subir por onde fomos, ao invés de subir pelo lado oposto, já que ali é mais pesado.

Depois da descida chega-se em un estacionamento de onde a trilha continua para, aí sim, subir para Box Hill.
Nessa parte tem uma subida paralela, que da num morro entre os dois, muito bonito! Se estiver no pique, vale a vista!

Então sobe-se para Box Hill, onde começa a ficar mais populoso, com famílias e crianças brincando na mata, quanto mais se aproxima da área da National Trust.

No caminho passa-se ainda por uma espécie de torre, e finalmente o forte, antes da descida.

Ao descer, um caminho de pedras cruza o rio, de onde pode-se seguir para o "Pub da Vitoria"!

Depois o calor do trem embala o sono de volta a Londres!

Track com fotos aqui.

Trilhas na Escócia!

noreply@blogger.com (Freitas) — Thu, 23 Feb 2012 12:50:00 +0000

Que a Escócia é um paraíso das trilhas eu já falei por aqui, então pra quem quiser manter um contato com o que tem de bom por lá, a dica é a refém lançada revista Scottish Walks.
É gratuita e pode ser entregue digitalmente a cada nova edição.
Não é tão completa quanto uma boa revista de Walks em UK, mas tem seu valor, e com certeza vai inspirar novos destinos.

A caminhada do Arthur's Seat esta na ultima edicao, aqui.

Então acesse o site e se cadastre!

Arthur's Seat, Edinburgh - Scotland

noreply@blogger.com (Freitas) — Thu, 23 Feb 2012 12:46:00 +0000

Visitei a Escócia mais uma vez, dessa vez pra conhecer uma cidade linda, ao invés de fazer trilhas, mas não é que até as cidades tem trilhas nesse pais!?

Edinburgh é de fato uma bela cidade pra se conhecer, com seu imponente castelo, o palácio oficial da rainha na Escócia, suas igrejas e o mar ao fundo, formam uma cidade com bastante pra se ver e andar.
Mas o blog é sobre trilha, e é dela que vou falar!

Edinburgh também tem uma montanha, modesta e linda, de frente para o castelo, que abriga o pico conhecido como Arthur's Seat, por causa do Rei Arthur e seus cavaleiros, que diz a lenda estarem dormindo ali na montanha (assim como em muitos outros lugares) esperando o chamado para defenderem o reino outra vez.

A caminhada começa do Holiday Inn, onde estava hospedado, que fica próximo à Royal Mile, a rua principal da cidade. De lá, segue-se para a base da montanha, onde um grande gramado e ciclovia são usados para esporte. Uma vez na base, comecei por uma escada que passa na frente do paredão mais baixo, bem bonito.

Nao é necessário passar ali, já que depois dele se desce novamente para subir a trilha para o topo mesmo.
Se optar por ir diretamente pro topo, basta contornar a montanha por baixo, seguindo a ciclovia e gramado, que a trilha será visível do outro lado.

A trilha é tranqüila, e quase uma escadaria de pedra. Sobe-se rapidamente, e lá em cima é lindo! Que vista! 360 graus da cidade completa e o mar (veja no link!). O vento ali em cima é BEM forte, como é de se esperar na Escócia, portanto um corta vento é bem importante.

Track com fotos aqui.

Sgor na h-Ulaidh - Glencoe, Highlands of Scotland

noreply@blogger.com (Freitas) — Mon, 24 Oct 2011 19:03:00 +0000

Minha segunda trilha em UK foi pras Highlands of Scotland, um lugar que ja tinha ouvido falar e lido a respeito, e era algo tao improvavel em minhas viagens, que nunca imaginei que em tao breve estaria la.
A fama eh merecida! Que lugar maravilhoso!

Se vier a Europa e estiver pensando em fazer umas trilhas, considere seriamente as Highlands!
Pra chegar lá voei para Glasgow e peguei um ônibus para Glencoe. A região tem muitos, mas muitos lugares pra ir, entao essa é somente uma das tantas opções. Escolhi esse lugar pois ouvi falar bem e vi que poderia fazer trilhas sem precisar me locomover de carro.

A viagem de ônibus já foi linda! A paisagem vai mudando, e entao começam a aparecer algumas montanhas maiores e quando você percebe as grandes ladeiras já estão ao lado da estrada. A formação das montanhas nao parece nada que já vi antes, com enormes encostas lisas, de vegetação rasteira, que vão ate o topo dessas gigantes.

Estrada de Glencoe by rsfreitas

Chegando em Glencoe nao sabia onde ficar, já que ficaria a partir de domingo no Glencoe Independent Hostel, mas para o sábado nao consegui vaga nenhuma via internet em nenhum lugar. Comecei a andar pela charmosa via principal da vila, parando em todos os Bed & Breakfast, até que encontrei um que, apesar de só ter quarto de casal, tinha um disponível. Paguei os £45 feliz, mesmo com a dona Ann insistindo que era muito caro pra somente 1 pessoa.
Que lugar gostoso! Tulachgorm e o nome dele.

Entrada da vila pela estrada paralela

No primeiro dia fiz um reconhecimento da vila, e caminhei ate o unico pub, chamado Clachaig Inn. Um pub simples, aquecido, com uma boa variedade de boas ales, e mais de 200 rotulos de uisque. A caminhada leva ao redor de 40 minutos, que fiz na chuva leve.
Experimentei o tradicional Haggis and Tatties! O tradicional prato feito de coisas que voce nao tem porque querer saber, eh uma delicia! Pra resumir de forma simples (que nao reflete o devido valor), eh tipo uma bela carne moida com batata, mas saborosissimo, e bem melhor do que carne moida com batata.
Estomago satisfeito era hora de voltar para o B&B. Fiz a caminhada de volta, e ja com sono por causa do voo da madrugada e as poucas horas dormidas no dia anterior, fiz apenas umas compras de lanche de trilha, chequei a previsao do tempo detalhada das montanhas e fui dormir.

Acertei o cafe da manha para as 7h00, que a Ann fez com maestria! Salsichas, bacon, suco, cereal e tudo o que tinha direito! Era hora de partir pro Hostel, que fica a 15 minutos de caminhada do Pub, o que significa uma bela caminhada com mochilao nas costas. Por sorte o marido da Ann me deu carona, e preservou uma importante energia que precisaria para a trilha que estava prestes a fazer.

O Glencoe Independent Hostel eh simples e bom. Como era um domingo, todos estavam de saida, e pude ficar com um quarto soh pra mim, o que foi um luxo. Todos os quartos e ambientes do Hostel tem tranca com codigo, o que garante uma boa seguranca para deixar as coisas no quarto, apesar de nao ter locker. No horario que cheguei os donos nao estavam acordados, entao deixei minha mala abandonada na recepcao, com um bilhete sobre minha reserva, e parti pra trilha!

Em tese a trilha comecava bem perto do Hostel, no entanto, uma ponte que atravessa o rio ali do lado estava em manutencao, e fechada! Nada legal. Isso me custou mais 5km de caminhada para sair da estrada paralela, voltar pela estrada principal, e chegar do outro lado do rio! Cogitei arriscar uma travessia mais valente pelas pedras do rio, mas estava chovendo e escorregadio, e logo na primeira investida quase cai no chao, antes de chegar na margem, e desisti, afinal ainda estava 100% de energia pra caminhar.

Contornado o rio, comecei a verdadeira trilha Sgor na h-Ulaidh.

Uma pausa aqui para homenagear a organizacao desta regiao com relacao as trilhas!
O site http://www.walkhighlands.co.uk/ eh uma grande biblioteca de todas as trilhas da regiao, e foi meu ponto de partida para decidir a regiao que ia e a trilha que fiz.
As informacoes que eles deram da trilha, ja dizem muito sobre ela:

Comecei a caminhada sozinho, mas enquanto parei para trocar as pilhas do GPS, um grupo de umas 20 pessoas me passou. Achei bom, ja que trilha sozinho nao eh a melhor das ideias.
Segui proximo ao grupo ate o pe da montanha, apos uma prazerosa caminhada ao lado do rio, e naquele ponto comeca uma pesada subida de uns 700m.
Demorei muito pra subir tudo, e achei bem pesadinha! Fiquei pra tras do grupo, o que mostra meu fraco preparo fisico pra subidas deste porte.
Eventualmente cheguei la em cima, e pra minha tristeza a visibilidade era de uns 15 metros. Literalmente no meio das nuvens, e sem uma trilha marcada para seguir, estava andando "as cegas", seguindo apenas o GPS. Apos uma breve caminhada decidi voltar, ja que nao tinha vista, estava correndo o risco de me perder e nao tinha absolutamente ninguem na montanha.

Glencoe by rsfreitas

Valeu o esporte, a conquista do cume, e conhecer esse belo lugar! Espero voltar com tempo melhor!

Sgor na h-Ulaidh - Glencoe at EveryTrail

Langdale Pikes

noreply@blogger.com (Freitas) — Sun, 09 Oct 2011 17:51:00 +0000

Me mudei para Londres, e agora minhas trilhas passaram a ser pela regiao!
Tambem ficarei sem acentuacao nos posts!

A estreia for na regiao Lake District, no norte da Inglaterra. Lugar maravilhoso, com lagos em meio as cadeias de montanhas, formados pela água de degelo, e muitas ovelhas.

Quando vim para cá nao sabia como os ingleses amam caminhar! Existem montes de revistas e sites especializados, e as pessoas realmente gostam e fazem muitas e muitas walks. Diferente do Brasil, tambem gostam de ir com mapas em papel e bussola, um conhecimento de navegacao que pouco se ve em nosso pais.

Bom, cheguei em Ambleside depois de pegar um trem de Londres para Windermere, com baldeação em Lancaster e um rapido onibus de Windermere ate Ambleside. De la para o camping pegamos um Taxi, pois ja era final da tarde e nao havia mais onibus indo para a regiao das montanhas.
O camping fica extremamente bem localizado para as caminhadas! E eh tambem o camping mais organizado e limpo que ja fui em minha vida. Esta ai algo para o Brasil melhorar.

A viagem foi somente no final de semana, portanto fizemos a caminhada no sabado e retornamos domingo.

O objetivo era passar pelos Langdale Pikes, alguns picos na cadeia de montanhas da regiao. Comecamos sabado cedo, e a subida inicial eh bem puxada, mas com trilha bem feita e facil. Sem problemas! Chegamos no primeiro lago, o Stickle Tarn. Simplesmente maravilhoso.

Stickle Tarn

Vale uma parada para tomar agua e comer algo apreciando esse belo lago, formado pelo degelo das montanhas.

Na sequencia, partimos para os cumes, seguindo uma trilha que passava em um local bem ingreme, de frente para o lago. O problema eh que era realmente super ingreme, e minha mulher nao achou das melhores ideias do mundo, portanto depois de subir um bocado, resolvemos voltar e subir pela rota mais facil, que evitava alguns dos picos. Esse desgaste foi um fator que prejudicou nosso desempenho, pois cansamos bastante na subida e desistencia.

A subida que desistimos.

Subimos pela outra rota e la de cima a vista eh linda! O lago, e as montanhas se estendem para longe.
Uma vez em cima, pouco se sobe e desce para ir de um pico ao outro, o que eh a grande beleza da caminhada. Nos, ja cansados, fomos perto do Pike O'Stickle, e entao iniciamos nossa descida, ja debaixo de chuva.

A volta tambem eh muito bonita, com vistas incriveis!
Essa foi soh uma caminhada no Lake District, e com certeza voltaremos para as proximas.

O mais legal depois disso, eh que na Inglaterra voce sempre encontra um belo Pub com Ales locais para relaxar apos a trilha! Isso nao tem preco!!!

Track no Everytrail.
Fotos no Flickr.

Langdale Pikes at EveryTrail

Monte Roraima

noreply@blogger.com (Freitas) — Sat, 25 Dec 2010 03:21:00 +0000

Eis que para fechar o ano fiz a mais longa caminhada que me aventurei até hoje!
Uma viagem que vinha namorando há 6 anos, e por ser longe de SP, relativamente cara, e que precisa de bastante tempo pra ser realizada, veio sendo adiada até 2010.
Fui com mais 2 amigos e 1 amiga para a empreitada, que aconteceu entre os dias 5 e 12 de dezembro, época que começa a ser aconselhada para se fazer a trip, por ser o período de "seca". Entre aspas porque realmente o tempo é bem maluco lá em cima... em um momento está sol, e com isso quente, mas em 30 segundos pode vir uma nuvem correndo e transformar o sol em uma névoa forte e fria, ou mesmo chuva, voltando a ser sol 1 minuto adiante.

Para chegar lá partimos de SP com destino a Boa Vista (RR) pela TAM, com escala em Manaus. Chegando na madrugada do dia 4/12 em Boa Vista fomos ao hotel que havia reservado: Hotel Ideal ((95) 3224-6342 - Rua Araújo Filho, 481).
Nossa reserva não estava marcada, mesmo confirmando poucas horas antes um dos quartos, mas felizmente haviam quartos sobrando.
O hotel é bem simples e honesto. Tem ar condicionado (essencial!!) e o chuveiro sem aquecimento, o que é totalmente dispensável pois a água sai morna mesmo sem ele. Pagamos 60 ou 70 reais por quarto, dormimos e saímos 11h30 do dia seguinte para almoçar e seguir a viagem.
Comemos no restaurante Ver o Rio, na beira do rio, e com comida mais do que excelente! Recomendado!

Restaurante Ver o Rio

Pegamos então um taxi para o ponto que leva para a Venezuela. Existe uma cooperativa que faz o trajeto Boa Vista - Pacaraima, ou Santa Elena de Uairén, nosso destino, por 30 reais por pessoa.
A viagem leva por volta de 2h30 e por ela cruza-se a fronteira, parando para registrar a saída do Brasil, entrada na Venezuela, e depois ainda passamos pelos 3 poderes venezuelanos. Um processo mais rápido do que parece...

Chegando em Santa Elena nos hospedamos no Hotel Lucrecio, que ficava em frente a nossa agência, a New Frontiers.
O hotel é bem tranquilo e barato, com o imprescindível ar condicionado, e ducha elétrica. Tivemos alguns problemas com a água, mas depois o encanador arrumou.. era no hotel todo. Vale muito a [pena ficar no hotel, pois é bem localizado e confortável.

Saímos pela cidadezinha, que é bem interessante, tomamos algumas cervejas (Solera Verde é a melhor), comemos uma pizza muito boa, que incluiu um ingrediente inusitado: formigas (termitas, que vem no cumache, um molho apimentado muito bom, principalmente sem as formigas! haha).

Depois dormimos para começarmos a jornada no dia seguinte.

5/12 - Dia 1
Pegamos o 4x4 para Paratepui, a aldeia indígena onde se começa a trilha, chegando lá por volta do meio dia. Fizemos um almoço leve e começamos a caminhada.
O primeiro dia é um sobe e desce bem leve, mas no geral descemos ao longo do trajeto de 14 km até o Rio Tek, onde passamos nossa primeira noite. Tivemos sorte com o tempo.. um sol de rachar.
Chegamos ao acampamento, fomos tomar um banho no rio, que é frio, mas tranquilo, e depois jantamos, tomamos um pouco do rum que levamos e ameaçamos jogar um pouco de "dudo" mas bateu um sono. Fomos pra dura cama.
Levei um isolante térmico bem vagabundo da Nautika (o mais barato do Decathlon, que eu já tinha há algum tempo http://www.arcoeflecha.com.br/p-453-Isolante-Termico-Aluminizado-6mm--Nautika.html) e voltei da viagem com a dica: invista em um isolante bom... vai fazer diferença ao longo das noites onde o chão não costuma ser macio, e muitas vezes tem inclinação e pedras bem desagradáveis abaixo. O isolante da Nautika tem a superfície de alumínio e isso faz com que seja super escorregadia no sleeping. Com uma inclinação mínima você já sofre a noite.

Acampamento do Rio Tek

Dia 2
Acordamos bem cedo, tomamos um café da manhã, colocamos as papetes e partimos para atravessar o Rio Tek, e 40 minutos mais pra frente, o Rio Kukenan, nome do monte vizinho ao Roraima, que embeleza a paisagem ao longo da viagem toda, com sua cachoeira de 600m de altitude.
Nadamos no Rio Kukenan para dar uma última relaxada, e então subimos rumo ao acampamento base, fazendo uma parada para almoço sob forte chuva (e rápida) no meio do caminho.

Kukenan

Almoço na chuva

Chegamos ao acampamento base sob mais chuva, bem molhados e um pouco cansados, preocupados com as botas já molhadas no segundo dia. Ficamos sob uma cabana bem trash empoleirados, com as roupas penduradas pra secar (o que não aconteceu, tamanha a umidade e chuva que permaneceu por um longo tempo). Tomamos um banho em uma "piscina" próxima, apesar do frio forte... coisa de brasileiro... os gringos não tomam tantos banhos como nós.
Nessa noite um episódio engraçado: a cabana trash quando anoiteceu revelou que sua palha era casa de milhares e milhares de baratinhas... parecia cena de filme quando comecei a jogar a luz no teto e ver mais e mais e mais baratas! hahaha
Teve gente que não conseguiu ficar mais ali embaixo (adivinha se foi a única mulher do time?), mas elas eram inofensivas e limpas, porque ali só tem mato.
A noite foi bem molhada, com umidade passando pelo chão da barraca, mas nada de grave. Amanhecemos sem chuva e prontos para a subida!

Acampamento Base

Cabana das baratinhas

Dia 3
Após o café da manhã, sempre bem reforçado, partimos para a tal subida. Neste dia que se sobre por volta de 900 metros de altura, bem íngreme, e com um visual de arrepiar de todo o paredão imenso que se coloca sempre ao nosso lado. Você sobe, sobe, sobe e ele só parece ficar maior e mais alto! Num trecho final passamos por uma espécie de cachoeira, cheia de pedras soltar e próximas a um precipício, que é de fato a parte mais sinistra do caminho.. muito bonita, com um visual maluco em meio às nuvens, com chuva (ou água que cai do paredão) e água correndo pelo chão.
Após esse trecho, mais um pouco de subida e chegamos ao topo!
Bem cansados, mas muito animados, soltei um belo de um grito, que foi imediatamente repreendido pela guia, que explicou que os índios acreditam que fazer isso atrai chuva e outros males.. hehe
Logo que paramos para descansar entendemos um pouco melhor o clima local. À frente viamos um hotel (nome dado às cavernas onde se dorme) e o sol estava agradável, mas em 1 minuto chegou uma nuvem, um vento frio úmido e forte, e a temperatura caiu imediatamente. Muito estranho!
De lá partimos para o Hotel Principal, onde passaríamos a primeira e a última noite no topo. Depois do perrengue do acampamento base, o Hotel Principal era 4 estrelas! Lugares para secar a roupa, lugar seco para todos sentarem, um visual lindo, tudo perfeito!
Partimos então para um reconhecimento do local e um banho na Jacuzzi, umas piscinas lindas de cristal.. vale muito a pena o batismo por lá!
Ao longo do caminho fomos conhecendo um pouco do terreno, com partes arenosas, outras parecendo brejo e muitos cristais de quartzo espalhados por todos os cantos, além de vários tipos de orquídea e algumas plantas carnívoras, a maioria endêmicas do Roraima.
Banho tomado, era hora de voltar para o Hotel, comer, apreciar algumas estrelas e dormir muito.

Hotel Principal

Parte mais complicada da subida

Cristais

Jacuzzi

Dia 4
Ao amanhecer nossa guia Mireille começava a preparar o café, e quando ouvíamos o barulho do fogareiro aceso era hora de levantar.
Dia de empacotar tudo e seguir rumo ao nosso próximo hotel, o Coati, já do lado brasileiro do Roraima, e um local pouco visitado no Monte. Dizem que somente os brasileiros gostam de fazer o tour de 7 noites, onde permanecemos 4 noites no topo.
No caminho pudemos ver todo o tipo de formas nas pedras, percebendo os diversos tipos de vegetação que rolam por lá. Por mais que nas fotos pareça sempre um monte de pedra, ali em cima é sempre uma coisa diferente. Uma hora tem um tipo de planta, depois outro, em um momento tem brejos e charcos para passarmos, em outros praias de areia ou então pedras e mais pedras subindo e descendo.
Um longo trecho ao lado do rio leva ao Vale dos Cristais, um local maravilhoso, com uma infinidade de cristais por todos os lados.

Chegamos ao Hotel Coati, 12 km depois, bem cansados e felizes com o que viria no dia seguinte! Esse hotel é espetacular! Cheio de "salas", bem maior do que o outro, com bastante lugar pra sentar, e o melhor, ficaríamos duas noites, permitindo um dia de caminhada sem peso nas costas.
O frio nesta noite estava pesadíssimo! Esperávamos o jantar semi congelados fora das barracas, tentando fazer algum tipo de movimento para se aquecer, e então, mal acabamos de engolir toda a comida, caimos na cama para dormir.
No meio da madrugada, no entanto, acordamos com alguns barulhos, e percebemos nossa amiga passando mal. Algo não tinha caído bem, e ela vomitava sem parar. Para continuar as aventuras, ao acordar comecei a sentir meu estômago reclamar, e alguns momentos depois tive que correr para o "banheiro", no meio da madrugada, que ficava uns 100 metros adentro na "caverna". Naaada agradável.

Hotel Coati

Dia 5
Depois dessa noite cheia de emoções, acordamos, eu e ela, sem a menor fome ou energia. Os dois embrulhados resolveram tentar comer um pouquinho para sobreviver, e fomos assim, de barriga vazia para o melhor dia de todos: conhecer o Lago Gladys e a Proa.
Foi extremamente esgotante passar por esse dia. Me sentia totalmente fraco e sem fôlego, tendo que parar para beber água e descansar muitas vezes. Assim chegamos no Lago Gladys, que é incrível, onde paramos para ficar admirando por algum tempo. É legal olhar as rochas caídas dentro do lago, e perceber exatamente de onde se soltaram.

Lago Gladys

De lá vimos os destroços de um helicóptero que caiu por lá há alguns anos, e seguimos para a Proa.

Destroços do helicóptero

Nossa guia trabalha ali há 12 anos, e já subiu ao Monte mais de 200 vezes, mas na Proa pude ver ela e o índio Fabian tirando fotos e comemorando como nós. Ela nunca havia ido até ali!
A Proa é um lugar de difícil acesso, e até levamos corda para chegar lá, mas o Fabian encontrou alguns caminhos malucos que permitiram chegar até ali sem cordas. Um visual totalmente fantástico.
Nós estávamos acima das nuvens, na beira de um precipício, com outros tepuis ao redor, em um cenário digno de uma pintura surrealista ou um filme.
Almoçamos por lá (eu só consegui comer umas bolachas de maizena), descansamos, tiramos muitas fotos, e então voltamos ao Hotel Coati esgotados e felizes!
Sem ter comido nada durante o dia, eu estava quase desfalecendo, e junto com a Marcela tomei um soro para reidratar. Mal consegui ver o belo pôr do sol nesse dia, e cai na cama morrendo de frio para tentar me aquecer. Achei que estava bem mal, pois o sol havia nos castigado e minha cara fervia, além de estar me sentindo morto e mal. Na hora do jantar venci a inércia e saí para comer uma sopa de lentilhas, que me deu a energia para acordar no dia seguinte me sentido bem!

Proa

Marcela, Lopes, Augusto, Eu, Fabian e Mireille

Dia 6
Saímos do Hotel Coati com destino ao Hotel Principal, local da primeira noite, passando pelo Ponto Triplo, a tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana Francesa, e pela Fossa, um buraco muito legal, com uma pequena cachoeira, e um caminho tortuoso e longo para se chegar lá dentro, através de uma caverna. Coisa de loco, mais uma vez!
A água da Fossa é a mais gelada do Roraima! Ao menos uma vez por dia tinhamos a oportunidade de um banho, e de longe a água da Fossa é a mais gelada de todas! E olha que as outras não são nada quentes!
Mesmo assim vale a experiência, afinal, quando você vai voltar ali!?

Ponto Triplo

Entrada para a Fossa

Fossa GELAAAAADA

À tarde chegamos novamente o Hotel Principal, e decidimos ficar por lá descansando, tomando um chá e batendo papo até o jantar, para então cair em mais uma noite de sono.

Dia 7
Acordamos e decidimos subir o Maverick! O ponto mais alto do Monte Roraima, na beira do precipício. Vale totalmente a subida, e a foto abaixo dispensa os comentários. Apenas tenha certeza de subir lá, pois é fácil e rápido.

Vista do Maverick

Abismo no Maverick

No topo do Maverick

Depois das fotos lá em cima voltamos para nossas malas e seguimos rumo ao acampamento do Rio Tek, onde passamos a primeira noite. Nesse dia andamos o mesmo trajeto dos 2 primeiros para subir, e no Rio Tek pudemos novamente tomar um belo banho com sabonete e shampoo, ítens proibidos lá em cima, e com temperaturas BEM mais agradáveis. As pessoas que estavam subindo pareciam sofrer um pouco no banho do Rio Tek, mas nós tomávamos banho como se estivéssemos em uma hidromassagem de hotel 6 estrelas!

Dia 8
Os 14 km finais de volta a Paratepui foram bem acelerados. Em 3h30 estávamos de volta, e já sem as botas pudemos esperar o resto da turma descansando e comemorando o feito! Que bela viagem!!

Conseguimos!

DICAS:
- Leve uma boa capa de chuva tipo PONCHO, que você pode cobrir também a mala, para não molhar as costas dela. Levei um da Nautika, que NÃO recomendo. Péssima qualidade, rasgou na primeira usada, e depois ainda rasgou no botão.. um lixo. (http://www.arcoeflecha.com.br/p-90-Poncho-Iguazu--Nautika.html) Um amigo levou um da Quechua que era bem melhor.
- Leve repelente Exposis para os dias 1, 2 e 7, quando não se está no topo. Os borrachudos são violentos.
- Leve roupa de FRIO. Levei um fleece leve (50), uma "segunda pele", camiseta e anorak, e passei frio com tudo junto. Recomendo um gorro, fleece grosso, segunda pele para a perna também, e sleeping de 0-5 graus.
- Fechamos o pacote com a New Frontiers. Deu tudo bem certo, mas achamos que faltou a guia ser mais animada em nos contar histórias e detalhes do Monte. Ela era muito calada, e quando passamos mal nem saiu da barraca para ver o que acontecia.
- Um incidente bem desagradável no final. Ao chegarmos no hotel em Santa Elena, meu sleeping havia sumido. Eles eram levados com algumas outras coisas pelos porteadores, e não ficavamos conferindo todo dia. No último ou houve um acidente e foi esquecido no acampamento do Tek, ou foi confundido em Paratepui pela bagagem de outras pessoas, ou ainda roubado por alguém. Estou em contato com a New Frontiers para tentar receber ao menos alguma compensação, mas até agora estão tentando localizar.
- Não esqueça dos papeis higiênicos, e um baby wipes também não é nada mal pra quem fica 4 dias sem poder colocar um sabonete no corpo.
- Leve remédios para tudo o que é coisa. Ali em cima um probleminha pode virar um problemão.
- Leve esparadrapo para bolhas, bepantol para curá-las e uma dica de um amigo maratonista: vaselina para não assar as pernas com tanto tempo caminhando. (frescura.. eu sei, mas todo mundo acabou usando, e funciona!)
-Tenha um "kit"de roupa para a noite, que devem estar sempre lacradas na mala, secas.
- Lembre-se que de dia sua roupa molha mesmo, e também faz um certo frio (camiseta + segunda pele + anorak foram usados simultaneamente em alguns momentos).
- Bastões de caminhada são fantásticos. Nunca havia usado, mas fazem uma TREMENDA diferença na subida e descida. Os joelhos agradecem. Segue um estudo que me convenceu a levá-los: http://www.theuiaa.org/upload_area/files/1/UIAA_MedCom_Consensual_Vol11_Bastes_de_Caminhada_2008_V1-2_PT.pdf

Confira e baixe o GPS Track no meu Everytrail:

Monte Roraima - Roraima Mount

E veja todas as fotos:

Pico dos Marins - São Paulo

noreply@blogger.com (Freitas) — Wed, 09 Dec 2009 02:52:00 +0000

Fiz esta viagem já faz algum tempo, em outubro de 2008, mas o blog não existia e acabei não postando aqui.
O Pico dos Marins é o mais alto que fica inteiramente dentro do Estado de São Paulo. Ele perde para o Pico da Mina, por exemplo, que fica entre SP e Minas Gerais.
O Pico tem 2420 metros de altura, e fica no município de Piquete. O acesso até o início da trilha é fácil e pode ser feito por qualquer carro.
Para chegar de São Paulo até o Pico dos Marins:
Dutra - Saída 51
BR 459 - Passar por Piquete e logo depois (menos de 1km) pegar a estrada José Rodrigues Ferreira à direita, para chegar à Vila do Marins.
Passando o portal de Marmelópolis, logo a direita é o acampamento base.

Já no acampamento base, deixe seu carro, negocie o preço com o Milton, e bata um papo com ele para conhecer melhor o que você terá pela frente.

Apesar de eu ter levado o GPS para essa viagem, tinha comprado ele há menos de 1 semana, e mal sabia usar. Resultado: praticamente não usei, e o caminho tortuoso, demarcado por rochas empilhadas ou marcações bem toscas nas pedras, facilitou que nós 3 errassemos o caminho duas vezes na ida, e mais uma na volta.
Recomendo levar um GPS com uma track bem feita (que não é o caso da minha), ou subir com um guia.

A subida é realmente linda! A paisagem da mantiqueira vista cada vez mais do alto é de tirar o fôlego!
Subimos em um dia muito quente e com muita bagagem (barraca, fogareiro, pratos e talheres, comida, água, etc..) o que dificultou muito nossa velocidade.

Depois de aproximadamente 4 horas de subida e um erro, já estávamos bem cansados, e estávamos chegando nas subidas mais íngremes da aproximação do cume. Na quinta ou sexta hora, erramos o caminho novamente, em um grande charco que fica próximo ao ataque ao cume. Neste local o tempo fechou e começou a chover de leve, o que provocou um misto de calor e suor fortes sob o anorak, com muito cansaço e exaustão com o erro do caminho, que nos fez saltar de pedra em pedra no meio do charco, atolando o pé em lamas, com vegetação da nossa altura. A sensação foi de esgotamento geral.

Neste ponto, tão perto do Marins, desistimos de continuar subindo e procuramos o local mais próximo para acampar: uma pedra mais plana e ampla, que cabia bem nossa barraca.

O caminho tem essa peculiaridade. Quando você erra, ele é complicado de se caminhar. A vegetação entre as pedras é muito alta, por mais que não pareça, e quando você não consegue passar de uma pedra a outra, tem que entrar nessa vegetação, e passar um bom perrengue pra sair em algum lugar correto!

Paramos no vale que antecede o cume, montamos a barraca e o fogareiro, arrebentados de cansados, e começamos a fazer nosso macarrão. Problema: água.
Onde estacionamos não tinha água limpa. Tinham algumas passagens de água pouco corrente sobre as pedras, que tivemos que pegar com muito custo para pode fazer o macarrão, fervendo antes, para não ter muito problema. No dia seguinte viríamos descobrir um ponto de água próximo, mas com nosso erro não encontramos.

Dormimos ali mesmo, no vale a beira do Marins, em uma noite incrível, com nuvens cobrindo a lua como se fosse o sol, criando sombras estranhas, depois limpava, e num instante uma massa de névoa vinha em nossa direção e cobria tudo, como se estivessemos em meio à serra na neblina. Demais!
Algumas pessoas que desistiram pouco antes de nós passaram um belo perrengue nesta mesma noite. Eles estavam na área elevada, antes de nosso vale, e a noite foi de um completo vendaval, que fazia a barraca deles encostar em seus narizes durante a noite! Fica a dica: acampe no vale.

Apagamos e no dia seguinte acordamos nos perguntando se deveríamos atacar o cume ou voltar, afinal, era domingo.
Achamos que poderíamos levar muito tempo para subir e resolvemos não arriscar. Descemos em metade do tempo da subida, o que nos deu certo arrependimento de não ter deixado a bagagem e subido leve até o cume. Valeria a pena!
Sim, voltamos sem alcançar o cume, mas com a promessa de voltar!

Veja as fotos, e acesse o GPS Track com nossos erros no EveryTrail.

Travessia da Serra Negra - Itatiaia

noreply@blogger.com (Freitas) — Sat, 28 Nov 2009 20:01:00 +0000

Dessa vez a trilha foi a travessia da Serra Negra, recém aberta no Parque Nacional de Itatiaia. Com mais 4 amigos, partimos rumo à trip no dia 19/11, quinta-feira, véspera do feriado da Consciência Negra, de São Paulo.

O percurso
SP - Itanhandú, com viação Cometa. - R$39,58
Pernoite em Itanhandú no Hotel Terra Sul - R$30,00 com café da manhã.
Ônibus para Itamonte - R$2,50
Taxi para a Pousada Alsene (Uno com 5 + o motorista) - R$50,00
Trilha
Pernoite na propriedade do Sr. Anísio - R$70,00 com jantar e café da manhã.
Trilha
Pernoite em Maromba - R$25,00 com café da manhã.
Ônibus Maromba - Resende, com ônibus de linha - R$5,40
Resende - SP, com viação Cometa - R$58,48

Observação
O primeiro e importante ponto a se destacar é que existem dois caminhos para se fazer esta travessia:
1) Pela trilha que se inicia na Pousada Alsene.
2) Pela trilha que passa atrás do Pico das Agulhas Negras.
Quando planejamos a viagem, não encontramos essa informação clara em nenhum lugar, o que nos fez seguir pela trilha que mais encontramos informações: via Pousada Alsene.
O fato é que esta trilha é mais curta, e não passa dentro do Parque Nacional, e ao que tudo indica, também deixa de fora alguns lugares muito legais para se conhecer, como cachoeiras e o próprio Pico das Agulhas Negras. Nem preciso dizer que mesmo assim é uma beeeeela viagem!

A travessia (GPS Track)

Começamos nossa jornada às 7h15, pegando o ônibus que liga Itanhandú à Itamonte. Em menos de 1 hora estavamos saindo do ônibus e perguntando aos taxistas quanto cobrariam para nos levar até "lá em cima". Um deles queria cobrar R$80,00, enquanto outro cobraria 30,00 até o pé da estrada (bolsão, algo assim...) e mais 0,70 por km rodado dali em diante, já que não sabia bem onde era a Pousada Alsene. Entramos em 5 no Uno dele, e subimos o morro!
Chegando na Pousada Alsene, que está lacrada pelo Ibama, percebemos que talvez um guia estaria fazendo falta. Não sabíamos onde começava a trilha, mas o GPS nos salvou, e foi assim até o fim. Ou você leva um GPS ou contrata um guia. Essa não é uma travessia que dá pra fazer "na raça".

No primeiro dia, a travessia cruza vários pontos de água, portanto é possível caminhar carregando pouca água, para minimizar o peso. A paisagem da Serra da Mantiqueira é realmente linda, com cachoeira, rios, e uma bela vegetação.

Chegamos à propriedade do Sr. Anísio por volta de 12h30. Sim, muito cedo! Fizemos esse trecho em pouco mais de 3 horas, em um ritmo tranquilo, e por ser só descida, vai rápido mesmo.
A Pousada Alsene fica a 2.400 metros de altitude, e neste primeiro dia descemos 1 km, que seria subido novamente no dia seguinte.

No primeiro dia é só descida, mas sobe tudo no segundo... e desce novamente!

O pernoite no chalé da Dona Sônia (filha do Sr. Anísio) foi tranquilo. Um chalé bem limpo, pequeno e com bastante inseto pra nos picar durante a noite (vale levar um repelente ou inseticida).
Lá fizemos nosso almojanta: salada, arroz, feijão, peixe frito (truta) e farofa. Muito bom!

No dia seguinte, a Subida da Misericórdia.
O início da trilha do segundo dia é subida pura! Sobe-se de volta aos 2300 / 2400 metros de altitude, dando uma cansada boa logo de cara. Dali em diante é um belo trecho plano e então começa a descer até chegar em Maromba.

Chegando em Maromba fomos direto à cachoeira do Escorrega, uma subida para dar a última cansada depois de 2 dias de caminhada, recompensado pelo grande escorrega nas pedras! Revigorante!
Em Maromba as pousadas são bem simples e baratas. Deixamos as malas no quarto, tomamos um belo banho e fomos para nosso segundo almojanta. Esse sim, de primeiríssima qualidade!
Vale a pena comer no restaurante e cachaçaria do Seu César! (não lembro o nome, mas é amarelo e você vai passar na frente)
Terminamos a noite tomando cerveja no bar da praça e depois dormimos para partir rumo a Resende às 9h00 da manhã.

Confira todas as fotos da viagem abaixo e baixe o GPS TRACK.(Waypoints via Tacio Philip)

Serra da Canastra

noreply@blogger.com (Freitas) — Sat, 25 Jul 2009 04:02:00 +0000

Hoje começa este singelo blog, onde vou divulgar minhas viagens e as tracks de GPS de cada uma delas, sempre através do site EveryTrail.com

Fui para a Serra da Canastra com meu amigo Guaíra, no final de Junho, logo que tirei minhas férias.
Já havia ido uma vez a Delfinópolis, que fica próximo ao Parque Nacional e tem centenas de cachoeiras, mas não tinha conhecido o parque. Desta vez fui a São Roque de Minas, para conhecer a parte alta do Parque Nacional da Serra da Canastra, onde se encontra a famosa cachoeira Casca D'Anta.

Acampei no Camping da Picareta, do Sr. Francisco Chagas, o Seu Chico Chagas, um senhor extremamente simpático, que adora convidar seus hóspedes para tomar um gole de água benta (cachaça com Sassafraia) e comer um queijo Canastra em sua casa, enquanto ele conta suas histórias e impressões sobre o mundo e a natureza que abençoa sua terra.
Depois de tantos goles de água benta, acabei comprando uma garrafa que o próprio Chico faz, para trazer de volta a São Paulo. Diz ele que é um ótimo remédio anti-inflamatório, e que deve-se tomar um gole antes das refeições, e antes de fazer um trilha, quando você sente a Sassafraia trabalhando no seu corpo.
O camping é um grande pasto que conta com 4 chuveiros com banheiro, e mais um banheiro sem chuveiro. Já ouvi dizer que quando lota, tem muita gente lá, e imagino que o banheiro não dê conta, mas como fui fora de época, não tinha absolutamente ninguém no camping, que virou um hotel 5 estrelas! rs

A região de São Roque de Minas tem muitos e muitos passeios para serem feitos, com diversas cachoeiras por toda a região. No curto tempo que fiquei, pude conhecer algumas que descrevo a seguir. Uma coisa que me chamou a atenção e que não sabia, é que tudo por lá é feito de carro. As cachoeiras são longe umas das outras, e mesmo dentro do Parque Nacional, a locomoção é de carro. Meu Palio Adventure aguentou bem o tranco, mas tem algumas partes de estradas que são um pouco penosas. As trilhas para as cachoeiras, por este motivo, são bem fáceis e curtas, já que o carro costuma chegar perto.

Parte alta do Parque Nacional (GPS Track)
É la que se encontra a Nascente do Rio São Francisco e a parte de cima da cachoeira Casca D'Anta, além da Cachoeira Rolinhos, que é muito bonita e cheia de peixinhos.

Mapa enquadrado no Centro de Visitantes

Cachoeira Rolinhos e seus peixes

Alto da Casca D'Anta

Cachoeira Cerradão (GPS Track)

Essa cachoeira vale a visita! Realmente muito bonita!

O caminho para chegar nela é um pouco enrolado, mas tranquilo, e a trilha é fácil.

Cachoeiras do Capão Fôrro

Esta reserva particular cobra R$10,00 de entrada e têm 5 cachoeiras bem próximas umas às outras. Pode-se fazer até rapel por lá (acho que com reserva com alguma agência de turismo).

Fica próximo ao Camping da Picareta.

E antes de ir embora, faça a trilha do próprio camping, e pergunte para o Seu Chico como encontrar a Picareta, que foi cravada na pedra por um escravo, e lá está até hoje.

Boa viagem!

Final de tarde no Parque Nacional

Veja todas as fotos aqui: