Вокруг света

Спасение - на водах

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 15 Apr 2009 15:23:00 +0000

Есть пять причин для того, чтобы остановиться в Эвиане. Слава этого маленького французского городка несоразмерна его величине, но базируется на совершенно конкретных вещах - одноименной минеральной воде, разлившейся по всему миру, широко известному казино на берегах Женевского озера и одному из самых знаменитых отелей Европы - Evian Royal Palace.

Вода
Всякий приехавший в Эвиан просит отвести его к источнику, откуда даром струится вода, за которую в любом московском ресторане с вас сдерут бешеные деньги. И все застывают в изумлении, обнаружив, что величие Эвиана проистекает из невыразительного краника в питьевой галерейке - в Кисловодске куда торжественнее. Тем не менее это действительно знаменитая и целебная вода, спасающая от желчных камней не одно поколение французов.

Для людей, приезжающих на воды, и построили в 1908 году Evian Royal Palace, глядящий с холма на Женевское озеро и швейцарскую Лозанну на другом берегу. К тому времени в республиканской Франции давно перестали строить королевские дворцы, но за неимением своих очень любили чужих королей. Особенно английских, которые часто отправлялись через пролив на континент отдохнуть от лондонской погоды и лондонской кухни. Каждый уважающий себя французский отель мечтал заполучить своего венценосца-покровителя.

Отель в Эвиане назван "дворцом" в честь короля Эдуарда VII, который дал честное королевское слово здесь побывать, да как-то не успел. Обещание сдержали за него наследники. В память о них в холле выставлены парадные приборы, приготовленные к званому обеду. Такое обилие красивых металлических штучек я видел до того только в музее медицины. В Эвиане любил бывать Ага Хан, который со временем так сроднился с Женевским озером, что купил себе виллу на берегу. До сих пор одно из крыльев отеля, где когда-то располагались его апартаменты, называется "салон Ага Хана".
В июне 2003 года в отеле собрались на обед современные хозяева мира. Президент Франции Жак Ширак принимал президента Буша, президента Путина, премьера Накасоне и других товарищей по работе. В витрине - приготовленные для глав "восьмерки" бутылки с арманьяком их лет рождения - российскому президенту ввиду его относительной молодости арманьяк достался далеко не самый выдержанный. Но все равно это вам не вода.

Казино
Игорный дом на набережной был так же полезен городу, как эвианский источник. Можно даже спорить, какая из этих двух почтенных институций стала истинным источником благосостояния города. Casino d`Evian было построено почти одновременно с отелем и тем же архитектором Жан-Альбером Эбраром.
От Evian Royal Palace в казино ходят маленькие автобусы. Водители так привыкли к этому маршруту, что, если вы не хотите в очередной раз оказаться у дверей дворца азарта, придется приложить экстраординарные усилия, чтобы вывести водителя из того сомнамбулического состояния, в которое погружает его бесконечный, как по рельсам, привоз-увоз игроков.

Эвианцы понимали, что вода водой, а развлекать людей, сидящих на воде, тоже чем-то нужно. Вместе с казино построили и театр, но, надо сказать, театральное искусство на берегу Женевского озера ныне не так популярно. Вместо "вся жизнь - театр" здесь склонны цитировать про "жизнь игру". В этом, конечно, очень помогла лежащая на другом берегу Швейцария. В соседской пуританской Женеве, заветам Кальвина верны, долгое время не разрешали азартные игры, в результате чего культ игры швейцарцы годами отправляли в Эвиане.

Бурное ликование вызвал здесь несколько лет назад очередной отказ женевской мэрии разрешить игру на территории города - в ресторанах казино поднимались бокалы с шампанским за непреклонных социалистов, а количество автобусов, отправляющихся сюда с женевского автовокзала, было увеличено почти вдвое.

Сейчас запрет снят, но казино в Эвиане остается приманкой для тех, кто хочет не только играть, но и получать удовольствие от того места, где он играет. Есть возможность объяснить себе, что не в голом азарте и собственной распущенности дело, а в культурных традициях и в посещении памятников архитектуры начала прошлого века. К тому же здесь нет американских приспособлений для кредитных карт, которые в какой-то момент придумали напрямую подключать к игральному автомату. Немало людей так и не могли остановиться, пока не сливали в автомат всю наличность, и даже не уходили в овердрафт. Теперь их заставляют в психотерапевтических целях таскать за собой тяжелые ведра мелочи. Видимо, для таких, как они, здесь раздают брошюрки с призывом держать себя в руках. Такие же ханжеские, как надпись "Курение убивает" на пачке сигарет, или призыв "Товарищ, не пей!" в рюмочной.

Дети
Эвиан - одно из самых подходящих в Европе мест для времяпрепровождения с детьми. Им будет интересен уже сам путь - через швейцарскую территорию на кораблике, отплывающем из Женевы или Лозанны. Кстати, если вы опаздываете к отправлению, не стойте напрасно в длинных очередях. Поднимитесь на борт и купите билеты прямо в корабельной кассе. Это единственный известный мне пароход, на котором налажен обмен валюты, а в кассе принимают и евро, и швейцарские франки.

Отель, рассчитанный, конечно же, на больших, тем не менее идеально приспособлен для маленьких. Огромная зеленая территория, на которой вы не услышите крика аниматора, несколько бассейнов и детский клуб, куда вы можете отправлять детей и на день, и на час. Там их будут занимать, катать на пони, водить в гости к зверям на соседнюю потешную ферму. Клуб, кстати, с виду не королевский, не чета какому-нибудь частному детсаду на Рублевке, не показной, покоцан не одним поколением маленьких эвианских жителей.

- Моя дочь обожала этот клуб,- сказала мне седая англичанка, которую я встретил у дверей,- она ходила туда каждый год и ждала этого момента, у нее были друзья итальянцы, испанцы, японцы. И моя внучка теперь ходит сюда, и ее дочка, я надеюсь, будет ходить.
- А как дети понимают друг друга?
- А на каких языках говорят ваши дети? - спросила она.

В Evian Royal Palace у детей не только знатные привилегии - полцены, если в отдельном номере, и бесплатно, если в комнате родителей. Вся жизнь в Эвиане, кроме разве что казино, построена так, чтобы дети всегда могли быть рядом. За завтраком и за ужином, в любом из ресторанов от демократичной "Ротонды" до королевского Cafe Royal и новомодного Jardin des Lys. Во время дневных развлечений - прогулок в горы, стрельбы из лука, тренировки по гольфу, кулинарных занятий, составления букетов. Шеф-повар будет вам объяснять, как выбрать и приготовить спаржу, а садовник Винсент Матье, создатель эвианского овощного сада - "Королевского огорода", на старый французский манер расскажет о высоких декоративных качествах белокочанной капусты.

Впечатления, которые получат дети в Эвиане, едва ли можно получить еще где-нибудь, например в России, но главное - опыт совместной жизни. Который нужен не только парам, приезжающим сюда на романтический уикенд, но и родителям с детьми.

Спорт
Отель стоит среди полей - полей для гольфа, разумеется. Первые лунки встречаются, едва вы ступите на газон, отменно мягкий, но прочный, как и полагается площадке для гольфа. А ближе к вечеру под кустами, как шляпки грибов, сверкают белые мячи. Именно здесь проходят первые занятия, если вы только начинаете помахивать клюшкой. Для более опытных игроков есть поля гольф-клуба, на которых раз в год проходит международный турнир Evian Master Cup.

И вообще здесь гордятся тем, что нет такого типа активного отдыха, который администрация отеля не могла бы организовать для постояльцев. Хотите заказать вертолет, он сядет для вас на площадке в парке отеля. Вертолет покажется слишком шумным - за вами пришлют воздушный шар. Хотите, дадут альпеншток и отправят на прогулку в горы, хотите - пошлют кататься на лыжах, спускаться по горным рекам. Не хотите - вас оставят в покое.

Я-то как раз из тех, кто во всем зимнем спорте, например, ценит единственно возможность выпить рюмку водки, придя с мороза. Из вариантов активных развлечений, предлагаемых отелем, как, цитирую, "клайминг, джоггинг, сайклинг" и проч., я более всего привержен таким простым видам спорта, как дринкинг и итинг. Но и в этом Evian Royal Palace для меня заведение вполне образцовое.

Еда
Французский палас немыслим без еды. Отель без знаменитого ресторана существовать просто не может, что это за дом, который надо покидать каждый вечер, отправляясь на поиски заветного ужина.

У Evian Royal Palace очень известный шеф-повар, обладатель мишленовской звезды героя эльзасец Мишель Ленц. Он прославился изобретением так называемой синергетической кухни Cuisine Synergique, придуманной специально для тех, кто приезжает в Эвиан похудеть, но отказываться от еды не намерен.

Старинный отельный ресторан Jardin des Kys, созданный еще в 1909 году, под его руководством совершенно преобразился. Мало того что система подачи блюд, порции и способы приготовления должны совершенно ослабить бдительность постояльцев, убедив их, что все здесь съеденное каким-то волшебным образом пойдет не в плюс, а в минус живому весу. Он еще и расположен теперь в зоне бассейнов, спортзалов и SPA и доступен и людям в банных халатах, ясно показывая, что обед в стиле синергетической кухни относится к процедурам лечебным и целительным. При этом еда удивительно хороша. Не мудрено, что столики в "Саду Лилий" заняты людьми, готовыми есть сколько угодно, лишь бы похудеть.

Для тех же, кто не верит в чудо, у Мишеля Ленца есть сеанс белой магии: на кулинарных занятиях он на ваших глазах из невинного корня петрушки, не добавляя никаких пряностей, ни даже банальной соли, готовит крепчайший бульон сложного, насыщенного, почти грибного вкуса.

Впрочем, для людей более ясных взглядов на пищу есть великолепный Cafe Royal с традиционной, хотя и счастливо облегченной французской кухней, действительно - образец вечернего гастрономического меню. Плюс еще восемь ресторанов отеля. Да и в нескольких ресторанах города (например, на террасе казино) вы можете точно так же пользоваться своим пансионом. Ну а если виза позволяет, можно отправиться через озеро в Швейцарию и в лозаннском порту Уши съесть жареных озерных окуньков - filet de perche.

Приехать в Эвиан - значит, приобщиться к старой французской культуре настоящих отелей, которая почти исчезла в столицах, но сохраняется в провинции. Эту культуру русские успели узнать до революции - на Лазурном Берегу, в Биарицце, в том же Эвиане, потерять ее из виду и вновь распробовать - только лет десять назад. Эта культура базируется на очень простых вещах - целебной воде, красивом спорте, легком азарте, вкусной еде и любви к детям без ограничений. Для всего этого был построен и сохранен почти в неприкосновенности знаменитый эвианский отель. Созданный здесь комфорт не искусственен, как в современных дизайнерских отелях. Вам представляют жизнь такой, какой она в идеале должна быть всегда, а не жизнь-приключение, купленную на уикенд. К сожалению, теперь эта понятная жизнь начала прошлого века так же сложна в изготовлении и дорогостояща, как эвианская вода, которую когда-то брали из-под гор, а теперь покупают в бутылке с акцизной маркой.

Дикая Черногория

noreply@blogger.com (A.A) — Thu, 12 Feb 2009 15:30:00 +0000

Бывшая югославская республика Черногория припасла для российских туристов сразу несколько соблазнительных манков. Это и разрекламированный на весь мир факт, что экология страны полностью взята под охрану ЮНЕСКО, и самые большие территории в Европе, отведенные под заповедники. Кроме того, в Черногорию можно въехать без всякой визы. Проще говоря, садись на самолет и лети. Единственное, что на выезде из страны, возможно, потребуется оплатить так называемый, "аэропортовый сбор" (15 евро с человека). Да и то большая часть российских авиакомпаний берет на себя эти поборы. Правда, это, конечно же, следует уточнить до покупки билетов.

Одно из самых популярных мест в Черногории, куда слетаются туристы, – место, которое окрестили Будванской Ривьерой. В центре ее находится приморский городок Будва – черногорский вариант российского Сочи или латвийской Юрмалы. Ну а если быть еще точнее, то Будва – недорогой аналог всем известной Ибицы. Каждый вечер со всей страны сюда съезжаются рейсовые автобусы, забитые молодежью, которая стремится весело провести время на красочных пляжных вечеринках. В конце июня в Будве проводится даже некий конкурс песни, наподобие "Евровидения", только местечкового порядка. Организована прямая трансляция концертов, и вся Черногория голосует SMS-ками за любимых исполнителей. В самой Будве есть старый город, сплошь усеянный кафешками и магазинчиками. А ближайшая достопримечательность – остров Святого Стефана, до которого, при желании, за пару часов можно дойти и пешком. Это маленький участок суши, окруженный крепостными стенами, а за ними спрятаны аккуратные домики с черепичной крышей. Некогда на этом острове останавливались Софи Лорен и Ален Делон. Однако сейчас все, что за крепостными стенами, закрыто на ремонт, но рядом есть пляж, где можно одновременно и купаться в море, и наслаждаться видами старой крепости.

Своеобразной оппозицией большим шумным тусовкам на Ривьере является городок Петровац, расположенный в 17 км от Будвы. Тянущийся вдоль пляжа в тихой бухте и затерянный в оливковых рощах, Петровац считают стопроцентным обиталищем пенсионеров и любителей спокойного семейного отдыха с детьми. Эти люди обычно разговорчивые и добродушные и запросто поведают свою историю незнакомцу. Например, одним из отдыхающих в Петроваце оказался 60-летний пенсионер из Швейцарии. Он приехал в Черногорию сразу на полгода. Выяснилось, что пенсионер путешествует на поезде, так как боится самолетов. Из Швейцарии он выехал полтора года назад и теперь останавливается в каждой из расположенных на его пути стран на несколько месяцев. Бодрый пенсионер пожил уже в Хорватии, а сейчас двигается в сторону Турции, откуда задумал направиться в Сочи. Самое интересное, что старик работал раньше обычным инженером, а его жена – завучем школы. Хочется позавидовать стране, которая не пускает слюни от счастья, что в списке самых богатых людей мира появился еще один соотечественник, а обеспечивает своим пожилым гражданам такое вот существование.

Для тех, кто не хочет полностью погружаться в размеренный ритм пенсионного отдыха, и тех, кто не готов "клубиться" с вечера до утра, золотой серединой будет отдых в городках, расположенных между Будвой и Петровацем, таких как Бечичи или Рафаиловичи. От них и до вечеринок, и до тихих пляжей – рукой подать. Кстати, в Бечичи расположен недавно отстроенный пятизвездочный отель с незамысловатым названием Splendid ("роскошный" с англ.) – уникальное для Черногории место, больше в стране гостиниц такого класса нет. Пребывание в нем обойдется в полтора раза дороже, чем в близлежащих отелях уровня четырех звезд. Рядом с отелем, да и вообще чуть ли не по всему побережью Черногории, идет большая стройка. Страна еще только готовится к большому туризму, и по-настоящему элитным отдых в Черногории станет годков через пять-десять.

Зато преимущества безвизового въезда делают Черногорию вольготной для любителей путешествовать "дикарем". От аэропорта черногорской столицы Подгорицы до Будванской Ривьеры можно добраться на такси, заплатив примерно 25 евро с человека. А затем нужно просто взять ноги в руки и походить по прилегающим к морю улочкам, где на домах висят завлекательные таблички Apartment. Арендовать приличное и отнюдь не самое дешевое двухкомнатное жилье с кухней, кондиционером и прочими радостями обойдется не дороже 40 евро в день.

Но самое главное, бесспорно, не бытовые аспекты. Любой турист отправляется в Черногорию ради ее природы. Если соседняя Хорватия выглядит вполне облагороженной – там можно взять велосипед и покататься по лесу и побережью по аккуратным тропкам, то в Черногории это вряд ли получится: никто никакие тропки не прокладывает. Здесь приветствуется пеший туризм. На скутере или мотоцикле ездить довольно рискованно. Вдоль гор вьются узенькие автомобильные дороги, но на них нелегко разминуться даже автобусу с машиной.

И все же взять в аренду автомобиль и проехаться через всю страну – одно из самых больших удовольствий. Можно отправиться в Дурмиторской заповедник к знаменитому Черному озеру, находящемуся на высоте 1418 м над уровнем моря. Можно проехать мимо эффектного каньона реки Тара, самого высокого в Европе моста Джурджевича, самого большого на Балканах Скадарского озера, монастыря Острог. И гор, где даже летом лежит снег и катаются на лыжах. По дороге можно, например, купить у местных пасечников самый что ни на есть натуральный мед (не дороже 7 евро за килограмм).

Однако куда угодно поехать можно и на автобусе. Благо междугородних автобусов по Черногории ходит немало, билет стоит пару евро, а "автобуски станицы" есть в каждом городе. С этих же автовокзалов можно уехать и в соседние с Черногорией Сербию, Албанию и Хорватию. Правда, до сербской столицы - Белграда путь не близок и займет часов 10-12 (на поезде 9 часов). А экскурсионные автобусы чуть ли не ежедневно ходят в Албанию (обязательно нужно заехать в столицу Тирану) и в хорватский Дубровник. Занимают такие поездки целый день.

На память о времени, проведенном в Черногории, можно купить вино местного производства и "Никшичко пиво", которое варят в городе Никшич. Из Албании следует захватить албанский коньяк, а из Хорватии – мясную закуску пршуто. Правда, в аэропорту все это придется сдать в багаж. Не следует оставлять алкоголь в ручной клади, так как таможенники в стране строгие и могут конфисковать все "жидкие сувениры". А на стенания, что в Москве, мол, с этим добром пропустили бы в самолет, туристу ответит служащий аэропорта с непроницаемым лицом: "А у нас нельзя. Черногория – дикая страна".

Азиатские страны обожают русских туристов

noreply@blogger.com (A.A) — Tue, 10 Feb 2009 10:43:00 +0000

Пока европейские хотельеры признаются в массовой неприязни к русским туристам, курорты Азии привлекают все больше россиян именно своей любовью к нашей нации.

Помимо мест традиционной дислокации, уже всем хорошо известных, русские потихоньку растекаются по азиатскому региону, знакомясь с новыми возможностями туристической Азии. И знакомство это обоюдное - наши соотечественники, открывая для себя экзотику этих стран, сами становятся объектом исследования для местного населения, напрямую участвующего в туристической жизни.

Один из профессиональных навыков, который формируется у людей, занятых в туристической индустрии, это умение различать с первого взгляда национальность гостя. Но вот с русскими частенько возникают проблемы. В великом разнообразии типов лиц путаются даже самые ушлые хотельеры и продавцы в магазинах. Здесь сказывается наше интернациональное прошлое. И еще пока нечастые встречи с русскими на азиатских просторах. Зато на наших соотечественников в Азии никто не жалуется.

В Индии все больше русских появляется на главных туристических маршрутах и курортах страны. Они путешествуют по Золотому треугольнику (Дели, Агра, Джайпур), посещают индийские ашрамы и, конечно, Гоа, за которым уже закрепилась слава "русского курорта". В Индии россиян искренне любят, только удивляются, как можно по утрам пить спиртные напитки. Символ "водки" ассоциируется именно с нашей нацией. "Это потому что у вас холодно", - объясняют сами азиаты. Зато они же подчеркивают радушие и открытость путешественников из России, зачастую платя той же монетой, даже несмотря на то, что сами индусы по характеру довольно скрытны.

Русские быстро находят с индусами общий язык. Хотя с познанием иностранных языков у нас дела традиционно обстоят не очень хорошо и есть вселенская уверенность, что русский язык - великий и могучий, и что его понимает весь мир. Подобная же уверенность в родном языке встречается разве что у китайцев. Зато русские владеют невербальным способом передачи информации, а именно, весьма развитой жестикуляцией и интонациями на несколько октав. И тогда русский действительно становится понятным и простым!

В круговорот стремительно меняющихся событий отдыхающего соотечественника часто оказываются втянуты и местные аборигены. Русские отдыхают, что называется, на полную катушку, всецело отдаваясь нескольким неделям пьянящей свободы, пьянящей в прямом смысле этого слова. Безусловно, каждая страна подразумевает под собой какие-то характерные особенности, табу и правила поведения. Однако, в большинстве своем, русский отдых - это выплеск радости и экстремального дружелюбия, свойственного русской душе, без оглядки на местный контекст. И в этом индийская душа, также не ровно дышащая к пляскам и музыкальным ритмам, прощает русскую, с удовольствием присоединяясь к празднику. На качество номеров после съезда русских, на манеру одеваться, на умение пользоваться столовыми приборами едва ли обратит внимание индийский хотельер, не это главное в Индии. Не об этом речь. Главное, чтобы песня лилась и барабаны звучали!

А в коммунистическом штате Индии Керала гость из России - всегда праздник. Общее коммунистическое прошлое наложило отпечаток на взаимоотношения этих двух частей света. К примеру, нам довелось стать специальными гостями в Керальском русском культурном центре на традиционной встрече людей, имена которых взяты из коммунистической истории СССР. Здесь был и мистер Горбачев, и Сталин, и Брежнев, и другие знакомые нам имена. Только лица индийские...

Как ни странно, коммунизм, а точнее помощь в его создании, до сих пор хорошо помнят в странах Юго-Восточной Азии. По сути дела, это была глобальная гуманитарная помощь развивающимся азиатским странам. В столице Камбоджи есть русский рынок и улица "Советская". На камбоджийском побережье в окрестностях города Сиануквиль есть несколько русских отелей, ресторанов и даже русская баня. Да и туристов из России здесь становится с каждым годом все больше. В следующем сезоне камбоджийцы с радостью ожидают пополнения, которое, по их мнению, придет с изрядно переполненных тайских пляжей. И в этой стране мы весьма гармонично вплетаемся в туристическую жизнь, подогреваемую дешевым алкоголем и жарким солнцем. Русские - самые рьяные купальщики, и целыми днями могут не выходить из воды. А что делать, если географически Россия лишена песчаных пляжей и нежного теплого моря? И нам здесь рады: местным жителям импонирует наша наивная радость простым вещам, заключенным в климатических и географических особенностях их родины.

В Лаосе при посещении некоторых достопримечательностей до сих пор не спрашивают платы с граждан коммунистических стран. И в эту категорию наравне с Китаем и Вьетнамом входит Россия. Виза в Лаос для русских стоит дешевле, чем для других. Красные флаги, украшающие административные здания, и красные галстуки на шее пионеров понятны и знакомы. В стране повсеместно попадаются грузовые автомобили русского производства, и повсюду чувствуется родство, - если не антропологическое, то идейное. Страна пользуется большой популярностью среди европейских туристов, однако русских в Лаосе сегодня все же немного. Сами лаосцы недоумевают, куда пропали русские?

Путешествующие по Вьетнаму иностранные туристы не раз признавались, что к русским местное население относится гораздо приветливее. По-другому складывается диалог, по-другому складывается путешествие. Вьетнамцы легче дают русским скидки и охотнее дарят улыбку.

В Китае прекрасное отношение к россиянам определяется самой политикой страны. Молодежь здесь достаточно хорошо разбирается в русской культуре, в русской истории и искусстве. И вопросы на тему Великой Отечественной войны едва ли поставят в тупик китайского школьника. По китайскому государственному телевидению регулярно идут исторические передачи, освещающие события из русской истории, из жизни великих русских поэтов и писателей. Русский - один из самых популярных языков для изучения в китайских ВУЗах. Совсем особое отношение к русским на северо-западе Китая, населенном уйгурами, которые являются близкими родственниками казахов. Уйгуры восторгаются демократичностью СССР, предоставившего суверенитет своим бывшим союзным республикам. Возможно, в этом есть доля зависти: подобного понимания от Китая уйгурам добиться не удается.

Туризм в России не так давно выплеснулся за государственные границы. Мы делаем первые шаги по многим мировым курортам, и сам факт того, что русские попадают в статистику опросов на тему "Самый любимый турист", уже неплохо. Одни культуры более удачно сосуществую друг с другом, другие менее. Недаром большая часть России географически расположена на территории Азии...

Выше Будды только небоскребы

noreply@blogger.com (A.A) — Fri, 06 Feb 2009 16:16:00 +0000

Знаменитые строки Киплинга "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись", оказывается, справедливы не везде. Удивительный город-государство Гонконг, некогда оплот Британской империи, - как раз пример противоположного: островок промышленно развитого, динамичного Запада на неторопливом, погруженном в тысячелетнюю медитацию Востоке.

Лакомый клочок суши
Гонконг, или Сянган, заряжен деловой энергией. Когда смотришь с его наивысшей точки - пика Виктории, куда за десять минут доставит трамвайчик-фуникулер или бегущий эскалатор, прежде всего обращаешь внимание на лес небоскребов. И на самый бойкий в мире морской порт, напоминающий гонконгские улицы в часы пик. И только потом замечаешь окружающую город красоту: изящный изгиб бухты, разбросанные по водной глади острова, зеленые чащи, покрывающие горы материковой части Китая.

Может быть, поэтому всякий турист, даже не сведущий в экономике, ясно ощущает, что в Сянгане не просто делают большие деньги. Здесь их делают с удовольствием и какой-то непостижимой восточной изысканностью.

Хотя, конечно, остров знавал и другие времена. Самая темная наркотическая клоака во всей Юго-Восточной Азии, штаб-квартира легендарных бандитских триад, мощная "труба" для отмывания денег… Темный шлейф криминала тянулся за Гонконгом веками.

Англичане захватили удобный остров-плацдарм в 1842 году в результате так называемых опиумных войн. Европейцы торговали с Поднебесной с XVI века, и к началу XIX столетия ситуация складывалась явно не в пользу первых: за чай и шелк, мода на которые приобрела в Старом Свете характер массового помешательства, приходилось платить серебром и золотом. И тогда англичане провернули блестящую, хотя и довольно циничную операцию: они буквально завалили Китай дешевым индийским опиумом, "подсадив" на него чуть ли не все население Поднебесной. Размах наркомании испугал правителя Срединной империи, и он ввел запрет на импорт опиума. Англичане в ответ снарядили экспедиционный корпус, их поддержали европейские державы, включая Россию, и США - необъятный китайский рынок сулил невиданные барыши. И началось...

Победа в войне досталась странам, олицетворявшим технический прогресс. И одним из условий мирного договора стала навязанная англичанами сдача им в "аренду" полоски земли на материке (ныне ее называют Новой территорией), которая позволяла защищать еще раньше захваченный остров Гонконг. В конце XIX века аренда была продлена на 99 лет, однако в 1984 году, еще до истечения срока, правительство Великобритании согласилось вернуть Китаю всю территорию вместе с островами.

Так в конце прошлого века произошло долгожданное (для Китая) и тревожное (для жителей Гонконга, не знавших прелестей социализма) воссоединение. И хотя сегодня Сянган формально принадлежит КНР, он по-прежнему остается государством в государстве.

Климат
Лучшие месяцы для посещения Гонконга - это ноябрь и декабрь: острова обдувает приятный бриз, светит, но не обжигает солнце, а главное, нет нестерпимой влажной духоты. В январе-феврале заметно холодает - до +10 °С. А вот летом Гонконг скорее всего не для нас, жителей северных широт: выше 30 °С тепла плюс сезонные дожди-муссоны, против которых зонты бессильны. А в сентябре на Гонконг накатывают такие же сезонные циклоны.

Транспорт
Большинство крупных отелей обеспечивает своим постояльцам бесплатный трансфер из аэропорта и в аэропорт. А вот отель Peninsula знаменит на весь мир тем, что его гостей возят "роллс-ройсы"! Можно переночевать в самом дешевом номере отеля долларов за 300 (американских), чтобы, может быть, раз в жизни дважды прокатиться на роскошной тачке...

Между островом и полуостровом налажено бойкое паромное сообщение. Самый дешевый и романтичный паром - столетний "старичок" Star Ferry, увековеченный в десятках фильмов.

Городские автобусы и трамваи, как правило, британские двухэтажные. Общественный транспорт дешевый, но в часы пик вполне сойдет за экстремальный тур. То же относится и к метро: достаточно вспомнить московский метрополитен в часы пик и добавить убойное, насквозь пронизывающее ледяное кондиционирование после которого ждет улица-парная с +30 °С и стопроцентной влажностью.

Такси в городе много, но весьма вероятна проблема с общением: водители, как правило, приезжие (большинство с материкового Китая) и по-английски не говорят и карт читать не умеют. Лучше всего попросить в отеле портье написать пункт назначения по-китайски и показать листок таксисту.

Лес железобетонных соломинок

Географически Гонконг разделен на четыре района. Во-первых, одноименный остров, прикрывающий бухту Виктории с юга. Во-вторых и в-третьих, материковая Новая территория и пригород Коулун, окружающие бухту с севера. Наконец, целый архипелаг из 260 с лишним Внешних островов, многие из которых представляют собой необитаемые скалы, торчащие из морской пучины. Все это вместе и есть Гонконг - один из главных торговых и экономических узлов Азии и всего мира.

Олицетворением экономического могущества крохотного государства является тот самый лес небоскребов, в первую очередь бросающийся в глаза путешественнику. Бурное строительство высоток началось в 80-е годы минувшего столетия, и уже в середине прошлого десятилетия деловой центр напоминал нью-йоркский Манхэттен в миниатюре. Один из трех десятков гонконгских небоскребов, офис Bank of China, на момент возведения по высоте занимал почетное пятое место в мире. А с тех пор как Америка в результате теракта лишилась сразу двух башен-рекордсменов, здание вместе с гостиничным комплексом Central Plaza входит в мировую десятку "их высочеств".

Что разительно отличает гонконгские небоскребы от американских, так это незаметный на первый взгляд, но незримо присутствующий дух Востока. А Восток, как известно, дело тонкое. Вот и гонконгские высотки поражают своим изяществом, неведомым грубоватым и напористым янки. Сооружения в буквальном смысле тонкие, как карандаши. Вряд ли комфортно для жильцов, но, с точки зрения тех, кто любуется бетонными "соломинками" снизу или с того же пика Виктории, красиво.

Строительство небоскребов вели не только по чертежам и расчетам архитекторов и инженеров-проектировщиков, но и согласно тысячелетним канонам восточной философии и эстетики. В частности, проникшей сегодня и к нам системы фэн-шуй, позволяющей гармонизировать любое техническое новшество с окружающей природной средой. Трудно вообразить, но то, что с горы Виктории предстает плотной железобетонно-стеклянной чащей, снизу оборачивается гектарами садов, парками, зелеными клумбами, царством диковинных зверей и райских птиц!

Лишь одна башня в Гонконге возведена "не по правилам", наверное, потому ее и не любят в городе. И каждый житель убежден, что если им суждена какая-то напасть, то ждать ее следует именно от этого уродца.

Завтрак, обед и ужин туриста по-гонконгски

Главная туристская достопримечательность Гонконга - миллионы людей, живущих и работающих на этом островке "западного капитализма" на Востоке. Точнее, когда именно они работают, остается загадкой: у наблюдателя неизбежно возникает ощущение, что все население 24 часа в сутки проводит на улицах.

Сравнение с кишащим людским муравейником не выглядит преувеличением, что особенно заметно даже не в деловом центре, а в прибрежном районе Абердин, где от бамбуковых плавучих домов на джонках рябит в глазах. Хотя место и не относится к самым фешенебельным районам Гонконга, тамошние плавучие ресторанчики, безусловно, считают эталонными. И нередко можно видеть припаркованные на берегу "роллс-ройсы" и "ягуары", хозяева которых не погнушались трапезой на скромной на вид деревянной посудине.

Еще одно место, заслуживающее внимания, невозможно проскочить в суете, разве что нос заложен от насморка. Потому что именно обоняние укажет любому приезжему дорогу к колоритному Центральному рынку: его ароматы соблазнят даже самых закаленных диетиков. Не отведать местных деликатесов в десятках расположенных там же заведениях - значит, зря съездить в Гонконг.

Во всех туристских проспектах главной гастрономической Меккой, обязательной для посещения, называют Jumbo - вероятно, самый большой плавучий ресторан в мире. Заглянуть в этот сверкающий тысячами фонариков дворец, несомненно, стоит. А вот разоряться на тамошний ужин - вряд ли. Гораздо вкуснее и дешевле можно поужинать в любом из десятков менее помпезных плавучих заведений там же в Абердине. Или на Nathan Road, или в "кулинарных кварталах" Со Хо и Лан Квай Фон - да где угодно!

Умереть с голоду в Гонконге туристу не удастся. Суп из акульих плавников, сдобренный китайскими грибами и разнообразными морепродуктами, хрустящая пекинская утка, гигантские креветки (их впору резать ножом, как сардельки!) или просто умопомрачительные лобстеры, которые в одиночку не одолеть, - все эти восточные деликатесы предлагают буквально на каждом углу. И уж если в гостиничном ресторане на вечер обещан шведский стол, можно быть уверенным: там окажутся и всевозможные свежие морепродукты (разве что без лобстеров), и полный набор японских суши-сашими, и все-все. А самое главное (что встретишь разве на экзотическом курорте по системе all inclusive, но не в городском ресторане) - безлимитный отпуск местного вина, пива, соков и безалкогольных напитков.

Союз Будды и капитала
По ночам город вспыхивает неоном, как рождественская елка, как огнедышащее жерло вулкана, сравнение с которым особенно уместно, если смотреть на Гонконг все с той же горы Виктории. Небоскребы освещены невообразимой иллюминацией, а к ней в определенные часы добавляют еще и ежедневный фирменный аттракцион - фейерверк.

В это время суток народ высыпает на Nathan Road и в район Mong Kok на полуострове Коулун. Ощущение такое, что находишься на гигантской, в несколько кварталов, дискотеке. Или на съемках очередного научно-фантастического блокбастера, посвященного мегаполису недалекого будущего: перенаселенному, электронному, энергетическому. И где живут одни китайцы…

Днем Коулун - лучшее место для шопинга. Местные кварталы Цим Ша Цуй и Ю Ма Тэй (тут на площади в один квадратный километр размещены только магазины и рестораны) стоят иных "культурных" экскурсий. Впрочем, утомившись от разглядывания витрин, можно перейти к осмотру иных диковин: экспонатов Исторического музея и Музея космоса, что размещены там же, на полуострове.

Воистину прошлое и будущее слились в городе неразрывно, незаметно переходя друг в друга, как древние философские символы инь и ян - две "запятые", вписанные в окружность.

Будущее олицетворено суперсовременной техникой, буквально пронизывающей Гонконг. Это бегущие дорожки эскалаторов, поднимающих туристов на гору Виктории, горные трамваи, туннели метро, проложенные прямо под морем. Те же небоскребы, наконец!

Однако не следует думать, будто Гонконг - один технический прогресс и ничего кроме. Любителям дикой природы стоит посоветовать не пожалеть пары дней и провести их в "нетоптанных" местах - на Новой территории или на одном из островов. Это земля экзотических птиц, уютных бухт для рыбалки и дайвинга, прекрасных пляжей, где можно искупаться, позагорать, заняться серфингом.

Не зарастает туристская тропа и на крупнейший остров архипелага Лантау, куда недавно с материка провели длинный мост. Из достопримечательностей кроме международного аэропорта там находится крупнейшая в Азии бронзовая статуя Будды. К сверкающему на солнце изваянию ведут ровно 365 ступенек - по числу календарных дней в году. Гигантский бог на горе с истинно восточной невозмутимостью взирает на лес небоскребов, неоновую вакханалию, технический прогресс и людской муравейник, занятый деланием денег. Будда знает, что все это - суета сует перед лицом Вечности.

Во врата счастья - вверх ногами

noreply@blogger.com (A.A) — Thu, 29 Jan 2009 15:26:00 +0000

О Terra Australis Incognita - Неизвестной южной земле - европейцы грезили задолго до того, как открыли этот удаленный остров-материк на границе двух океанов, Тихого и Индийского.

Первым из европейцев ступил на австралийскую землю в 1606 году голландский мореплаватель Виллем Янзон. Но затем ее быстро прибрали к рукам англичане. Один из них, капитан Джеймс Кук, проложил путь к восточным берегам Австралии, наиболее освоенным и заселенным. Там со временем и был заложен самый крупный город на континенте - Сидней.

Райская тюрьма
Сегодня большинство туристов, прибывающих в Австралию, начинают знакомство со страной с сиднейского Международного аэропорта имени Кингсфорда Смита (так звали местного пионера авиации). А поскольку редко кого разочаровывала Австралия и прилагательное "райская" применительно к этой стране встречается так часто, что превратилось в банальность, Сидней можно с полным основанием считать дантовскими вратами в рай. Только Эдем тот особенный, непривычный и богатый на сюрпризы.

Туристу из северного полушария постоянно приходится вспоминать, что он прибыл в страну, в буквальном смысле находящуюся на другом конце земного шара. Как говорили в старину, это мир антиподов, где все вверх ногами (с нашей точки зрения). Когда у нас зима, валит снег - у австралийцев разгар лета, Новый год они встречают, изнывая от сорокаградусной жары. И наоборот. Идеальное время для поездки европейца в Австралию - с апреля по сентябрь.

Но к этому быстро привыкаешь. А вот к тому, что Австралия - туристский рай, мир привыкал куда дольше.

Два века назад прибравшие Австралию к рукам англичане не нашли лучшего использования для столь отдаленного и высушенного солнцем материка, кроме как превратить его в идеальную каторжную тюрьму. Точнее, в лагерь для ссыльных. Действительно, удобно: дальше идти некуда, и охранять их не нужно - не сбегут...

Впервые эта светлая мысль пришла в голову британскому министру внутренних дел лорду Сиднею в конце XVIII века. За период с 1788 по 1840 год в Австралию выехали 160 тысяч каторжников и членов их семей, решивших добровольно поменять тюремные нары на жизнь свободных поселенцев. И хотя все знали, что за морями-океанами их ждет совсем не курорт, желание свободы все-таки пересилило.

Самое раннее поселение датировано 1788 годом, оно возникло на юго-востоке материка, в десяти километрах от места первой высадки капитана Кука. Обосновавшиеся там каторжане, ставшие свободными людьми, с благодарностью вспомнили о сэре Сиднее. Нетрудно догадаться, как они назвали свою первую деревушку, спустя век превратившуюся в крупнейший город Австралии.

В середине XIX столетия неподалеку от Сиднея нашли золото, и тогда уж на далекий материк ринулась со всего света совсем иная публика - по многим поселенцам второй волны каторга точно плакала! А чуть позже на материке наладили овцеводство, и пошла третья волна - теперь уже это были люди работящие, по-крестьянски основательные.

К 1870-м годам население Австралии перевалило за миллион, однако и сегодня это самый незаселенный материк на планете, не считая Антарктиды. Большинство переселенцев осело как раз на берегах живописной Сиднейской бухты, берега которой изрезаны многочисленными протоками и каналами, отчего столица штата Новый Южный Уэльс заслужила название Венеции Южного полушария.

Небоскребы в парке
Утыканный небоскребами деловой центр Сиднея, как и все аналогичные центры австралийских городов, называется не по-американски (Downtown), а конечно, на британский манер - City. Сиднейский Сити с юга ограничен зеленым оазисом - Гайд-парком, совсем не лишним в стекложелезобетонных джунглях. А на севере деловой район органично перетекает в две главные туристские достопримечательности Сиднея - Circular Quay (Круговой мол) и Darling Harbour (Дорогая бухта). Во втором случае прилагательное "дорогой" можно понимать в обоих смыслах - это и самое любимое, и самое разорительное для кошельков сиднейцев место отдыха. Цены в тамошних бутиках и ресторанчиках сразу же вызывают ассоциации с местной кусачей фауной - акулами и крокодилами.

И тех и других, кстати, в Сиднее встретишь разве что в зоопарке Таронга и Аквариуме (расположенном там же, в Дарлинг-харборе). Про первый (как, впрочем, и про остальную австралийскую живность) - разговор особый. А что касается сиднейского Аквариума, то акулы, безусловно, главный хит этого места, куда не зарастет туристская тропа. Представьте себе: вы неторопливо прогуливаетесь по коридорам с покатыми стеклянными стенами и потолком, а над вашей головой так же неторопливо проплывают по каким-то своим делам гигантские скаты, акулы, морские черепахи и разнообразная морская живность помельче. Особенно приятно посетить Аквариум после сытного обеда или ужина в одном из бесчисленных рыбных ресторанчиков Сиднея (о них речь пойдет ниже) - в философских размышлениях о том, что вот вы только что откушали суп из акульих плавников, а в иной ситуации все могло бы сложиться как раз наоборот...

Но туристам и купальщикам на двух популярных сиднейских пляжах - Бондай-Бич и Мэнли-Бич - насчет акул волноваться не стоит. Зато простудиться в прибрежной воде вполне реально: у юго-восточного берега Австралии проходят холодные океанские течения, так что даже местным летом (это январь - февраль по-нашему) температура воды редко поднимается выше плюс двадцати. Да и волна сильная - серфингистам-то оно "по серфингу", то есть в самый раз, а вот просто поплавать удастся только самым сильным и выносливым пловцам.

В тени гигантской ракушки
Главный магнит Круглого мола, ставший визитной карточкой города, да, пожалуй, и всей Австралии, - это здание Сиднейской оперы. Многие не без основания считают его одним из самых красивых и оригинальных архитектурных сооружений ХХ века.

Строительство причудливых гигантских "ракушек", как бы вложенных одна в другую (некоторым это напоминает наполненные ветром паруса), началось в 1957 году. Тогда на открытом конкурсе победителем стал проект мало кому известного датского архитектора Йона Утзона. То, что он предложил, не укладывалось ни в какие рамки, но именно такая архитектурная дерзость, вероятно, и определила выбор жюри, в роли которого выступили правительства страны, штата и городские власти. Вряд ли они могли предугадать, что строительство затянется на долгие 16 лет и на него будет затрачено 102 миллиона долларов (не австралийских - американских!) вместо запланированных семи миллионов!

За эти годы сменилось несколько правительств, и после одной такой смены Утзон не поладил с высокопоставленными заказчиками и вынужден был самоустраниться - завершали стройку уже без него. На торжественное открытие здания Оперы, состоявшееся 20 октября 1973 года, прибыла королева Елизавета II, которая и разрезала ритуальную ленточку. Произошло это под впечатляющий аккомпанемент - над Сиднейской бухтой рассыпался грандиозный фейерверк, а на площадке рядом с Оперой не менее грандиозные хор и оркестр "грохнули" Девятой симфонией Бетховена! В общем, отметили событие с размахом.

Когда смотришь на "ракушки" не вживую, а на бесчисленных фото, открытках, настенных календарях и постерах, создается впечатление, что здание каким-то неведомым образом выступает прямо из воды. И только на месте с удивлением обнаруживаешь: Сиднейская опера покоится на надежной тверди - просторной и даже двухъярусной набережной. На ней находится место не только для творения Утзона, но и для десятков ресторанов, кафе, сувенирных киосков и прочих объектов туристской инфраструктуры.

Крыша здания покрыта особой плиткой, которая играет на солнце всеми цветами радуги. А внутри системы вложенных друг в друга "ракушек" (что также трудно себе представить, если видеть здание только на фотографиях) архитектор каким-то чудом разместил почти тысячу помещений! Кроме собственно Оперного театра там расположены еще драматический и камерный, залы - концертный и для приемов, не говоря уже о четырех ресторанах и торговой галерее.

Непосредственно к Сиднейской опере примыкает другая городская достопримечательность - Сиднейский мост (Harbour Bridge), один из самых протяженных в мире. Его длина - более километра, а ширина - пятьдесят метров, что позволяет использовать мост в качестве автомобильного (шесть рядов), трамвайного, железнодорожного и даже пешеходного! Эта "стройка века", завершенная в 1932 году, обошлась местным налогоплательщикам в 20 миллионов австралийских долларов. Но город на удивление быстро вернул их, а также изыскал способ постоянного притока средств на содержание моста: проезд по нему - платный, по два австробакса с машины.

Одна из самых экзотических экскурсий, предлагаемых приезжим, - пеший подъем на мост. Стоит удовольствие недешево - 160 местных долларов. За эти деньги вы имеете счастье за полтора часа совершить уникальное восхождение - пересчитывая стальные ступеньки, протопать прямо на вершину стальной арки, возвышающейся над транспортной полосой. Там, на высоте 134 метров над поверхностью воды, можно перевести дух, изумиться открывшимся видам на Сидней и его окрестности, после чего начать столь же неторопливый спуск на набережную. В общем, это настоящий экстрим, но зато приток адреналина в крови гарантирован.

Святое
А еще в Сиднее обязательно нужно посетить местный китайский квартал Чайнатаун, расположенный по соседству с центром ночной жизни - районом Кингз-Кросс. Потому что в Австралии все свое, родное, даже китайцы!

Материк на протяжении двух столетий заселяли переселенцы со всех частей света, отчего сегодня страна представляет собой настоящую этническую окрошку. Здесь более ста национальностей, и каждая привнесла в австралийский быт что-то свое: греки - умение торговать и ловить рыбу, немцы - пиво, ставшее любимым напитком австралийцев, вьетнамцы выращивают лучшие овощи, итальянцы вне конкуренции по части небольших ресторанчиков и уютных кофеен, югославы - отменные строители и так далее. Вот и в бесчисленных ресторанчиках Чайнатауна вам подадут утку по-пекински, зажаренную не хуже, чем в самой столице Поднебесной. И уже упоминавшийся деликатесный суп из акульих плавников, сдобренный крабовым мясом и прочими морепродуктами, будет сварен правильно - по рецептам, которым на протяжении веков следовали придворные повара в императорском Запретном городе Китая.

Вообще гастрономический Сидней - это особая песнь. И заслуживает внимания даже тех, кто считает, что уже успел перепробовать всякого в разных странах и на разных континентах.

Поскольку эта страна - одновременно и материк, со всех сторон омываемый океаном, в сиднейских ресторанах вам предложат буквально все, что плавает и ползает по его дну. Любимое фирменное блюдо местных рестораторов называется по-английски Seafood Platter, что весьма прозаически переводится как "тарелка с морепродуктами". Но название не должно вводить в заблуждение: "тарелка" представляет собой двухъярусное блюдо размерами с журнальный столик. На верхнем ярусе располагается живописная конструкция из упомянутых морепродуктов, а нижний - пустой и предназначен для панцирей, раковин и прочих несъедобных остатков вашей трапезы.

Съесть всех этих лобстеров, тихоокеанских крабов, устриц, креветок, мидий и прочую свежайшую морскую снедь в одиночку невозможно даже записному обжоре, поэтому в меню тарелку деликатно рекомендовано заказывать на двоих. Но и если навалиться вчетвером, голодным никто не останется.

Это что касается даров моря. Однако вы чревоугодничаете не на средиземноморском курорте и даже не в Гонконге - Австралия может предложить истинному гурману то, что он вряд ли попробует где-нибудь еще. Например, филе страуса или кенгуру. Конечно, крокодиловый стейк вам подадут и в Африке. Но зачем отправляться в опасную и малокомфортную саванну, когда совсем несложно попробовать нежнейшее мясо зубастого хищника в центре вполне цивилизованного Сиднея! Опять-таки наслаждаясь мыслью о том, что в ситуации, о которой не хочется и думать, едок и еда могли бы поменяться местами...

Причем трапезу не составляет труда организовать даже не в центре Сиднея, а над ним - во вращающемся ресторане на вершине местной телебашни. От московской Останкинской она ничем принципиально не отличается, если не считать открывающихся видов за окном (сверкающие миллионами огней небоскребы сиднейского Сити мало походят на спальные районы северной московской окраины) да еще ассортимента блюд в меню тамошнего ресторана.

А запить все это пиршество, вызывающее в памяти прозу Рабле и Гоголя и гастрономические фантазии голландских живописцев, следует хвалеными австралийскими винами. В последнее время они вполне успешно конкурируют на мировом рынке с продукцией признанных грандов виноделия - французов, испанцев, итальянцев.

Кстати, о выпивке - тут мир антиподов приготовил туристам еще один приятный сюрприз. Во многих сиднейских ресторанах (это же относится и к другим городам Австралии) позволено приносить с собой и распивать те самые напитки! Эти замечательные заведения обозначаются в справочниках и при входе аббревиатурой BYO (Bring Your Own - "Приносите свое"). Экономия для вашего кошелька солидная, хотя официанту все-таки придется заплатить символическую сумму за то, что он при вас откупорит вашу же бутылку.

Голубое море эвкалиптов
И все же, чтобы почувствовать себя немножко австралийцем - из тех, первых, поселенцев, стоит не пожалеть полдня и съездить на экскурсию в Гайдсвуд, предместье Сиднея. Там усилиями владельцев местной фермы сохранен дух прошлой эпохи. Туристов ждут традиционное барбекю - вариант нашего шашлычка на свежем воздухе (с той лишь разницей, что вместо баранины и свинины дадут попробовать ту же кенгурятину, мясо страуса или крокодила), пробная стрижка овец, катание на лошадях и даже обучение непростому искусству бросать бумеранг. А запить все это удовольствие можно вином с местных виноградников, покрывающих долину Хантер-Вэлли.

В воскресенье же, когда все магазины Сиднея все равно закрыты, самое разумное - на весь день закатиться в Голубые горы. Два часа езды по скоростному шоссе в экскурсионном автобусе - и вы в райских кущах. Непривычная тишина, оглашаемая только пением непуганых экзотических пернатых, пьянящий озон и открывающийся с уступа огромного каньона дивный вид. Сам каньон не столь грандиозен, как его знаменитый собрат в Штатах, но зато австралийский и не такой "мертвый", весь порос эвкалиптами. От этого издали горы действительно кажутся голубыми - как океан всего в паре часов езды отсюда.

10 вещей, которые надо сделать в Ярославле

noreply@blogger.com (A.A) — Mon, 26 Jan 2009 16:42:00 +0000

В 2010 году Ярославлю стукнет тысяча лет, и уже подписан указ президента о подготовке города к торжествам. Это значит, что газоны настелют, кусты подстригут, а из памятников архитектуры сделают пряничные домики. Между тем магия Ярославля — в непредставительных видах 500-летних церквей и монастырей, в облупливающихся фресках и в отсутствии организованных туристов. В Ярославле пока — вероятно, последние пару лет — спокойно и по-хорошему непрезентабельно.

01. Сразу отправиться на Стрелку. Во-первых, отсюда открывается самый красивый вид на Волгу. Во-вторых, именно тут Ярослав Мудрый 1000 лет назад, убив священного медведя, покорил языческое племя и основал крепость — форпост Ростова Великого. Наконец, здесь находится гостиница "Волжская жемчужина" с балконами прямо на воду, так что кажется, будто живешь на корабле.

02. На речном трамвайчике доплыть до женского Свято-Введенского Толгского монастыря. Отстать от экскурсовода и заговорить с первой же монахиней. Просить об одном: отвести вас в кедровую рощу, денег на посадку которой дал еще Иоанн Грозный, узнав, что икона Толгской Божьей Матери чудесным образом спаслась от пожара в кедровой кроне. Из рощи вынести шишку — по преданию, она исцеляет от всех болезней. Выйти из монастыря с ощущением, что ваша жизнь не так безнадежна, как казалось, и с прекрасным аппетитом.

03. Прогуляться по пешеходной улице Кирова. Свернуть в арку, перед которой стоит указатель "Ресторан "Актер". Подняться по деревянной лестнице, прилепившейся к стене снаружи, как в южных городах, и с порога заказать порцию солянки и графин ледяной водки. Познакомиться с хозяином заведения, необъятных размеров жизнерадостным человеком по имени Юрий Михайлович. Пересесть за его столик, стать его лучшим другом и получить приглашение на воскресный шашлык.

04. Выйти из ресторана и уткнуться в плакат "Шутки кончились — начинается лестница", прибитый к стене перед началом крутого спуска. Аккуратно спуститься по скрипучим ступенькам и направиться в Спасо-Преображенский монастырь. По дороге не пропустить церковь Ильи Пророка с ослепительно яркими — с преобладанием красного цвета фресками XVII века. В монастыре подняться на колокольню и заметить рушащиеся стены и горы мусора. Почувствовать, что эти полуруины вызывают эмоции не менее сильные, чем античные, и что вылизанный монастырь смотрелся бы дико.

05. Разыскать на территории монастыря домик медведицы Маши — живого символа города. Цирковая артистка на пенсии, чтобы не потерять форму, принимает эксцентричные позы; это один из трех ярославских медведей, которых надо видеть. Второго обнаружить перед Театром им. Волкова.

Металлическая конструкция, внутри которой дерн с семенами травы, зимой мало напоминает зверя. Но весной трава прорастает — и на площади возникает бурый медведь, упитанный и пушистый. Третий медведь лежит на земле все на той же Стрелке — в центре многометровой цветочной клумбы, воспроизводящей ярославский герб.

06. Зайти в самый большой — пятнадцатиглавый — храм города, церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Он, кстати, изображен на обороте тысячной купюры. Рассмотреть храмовую живопись: все христианские праздники, святые и мученики уместились на южной и северной стенах — 500 сюжетов в 5 рядов. Потом пойти в Камерный театр, где актеры играют с такой самоотдачей, так сочно и смачно, как это умели артисты Малого театра времен Островского.

07. Поймать такси, сказать водителю: "Русская охота" — и очутиться на набережной реки Которосли. Попытаться прочитать адрес на доме и запнуться на словах "Которосльная набережная". Войти в зал с охотничьими трофеями на стенах и заказать "Медведя в горшочке" или "Остервикский бефстроганов" (лосятину с лисичками). На втором тосте начать чокаться с соседями, на четвертом — сдвигать с ними столы.

08. Проснуться со свежей головой и выйти на набережную Волги, где находятся все музеи Ярославля. Не пропустить Митрополичьи палаты с коллекцией чудотворных икон XV-XVII веков и музей музыкальных инструментов "Музыка и время". Разыскать в последнем хозяина с опереточным именем Джон Мостославский, в прошлом — артиста филармонии. Он расскажет удивительные истории про все эти шарманки, клавесины и колокольчики, а еще позволит на всем поиграть и все потрогать.

09. К пяти вечера подтянуться в "Актер", обнаружить за столиками во дворе полгорода, включая самых важных людей — профессоров, адвокатов и актеров Камерного театра. Убедиться, что актеры пьют и едят так же, как играют,— будто в последний раз.

10. Всей компанией отправиться на Волжскую набережную искать беседку-ротонду XIX века. Их много, но настоящая только одна, остальные — новодел. Сфотографироваться в беседке и ощутить, что теперь вы будете приезжать в Ярославль на выходные без лишних церемоний — как на собственную дачу.

Совет. Водку и пиво местного производства пробовать не стоит, даже если вам предлагают нечто с соблазнительным названием "Настойка на виноградном листе". Чтобы не испортить поездку, пить в Ярославле надо только алкоголь проверенных брендов. Кстати, это и индикатор: если в меню заведения нет местного алкоголя, это уже признак качества.

10 вещей, которые надо сделать в Осло

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 21 Jan 2009 16:52:00 +0000

1. Бросив чемоданы в гостинице, в первый же день пройтись по Карл-Юханс-гате. Проглотить бакалао в Stortorvets Gjestgiveri, заглянуть в университетскую Аулу, чтобы полюбоваться на росписи Мунка, а потом со ступенек перед Королевским дворцом посмотреть сверху на весь центр Осло.

2. Утренним катером уплыть на полуостров Бюгдой. Весь день ходить по музеям. Посмотреть на почерневшие ладьи в Музее кораблей викингов, накупив в бакалейной лавке сваренных по старинным рецептам леденцов, побродить по улицам "Старого города" в Народном музее, послушать рев волн и рычание белых медведей в трюме "Фрама", а потом посидеть на террасе Морского музея, врезающейся в Осло-фьорд. Если повезло с погодой, то к вечеру добраться до пляжа Хук и окунуться в море.

3. Купить сэндвич со свежайшей рыбой у торговцев на набережной Акер-Брюгге, сесть на дощатые мостки у воды и наблюдать, как нахальные чайки таскают креветки с лотков.

4. Забраться на вершину трамплина в Хольменколлене и, набравшись храбрости, заглянуть в чашу стадиона. Спустившись вниз, добраться до ресторана Frognerseteren, где наградить себя за бесстрашие тарелкой блинов с черничным вареньем и рюмкой аквавита.

5. Прогуляться мимо вилл Ураниенсборга и Хумансбюэна до Вигелланн-парка. Проигнорировать облепленного японскими туристами "Сердитого малыша", но сфотографировать по отдельности всех младенцев на "Детской площадке", а потом подняться к Монолиту и не устоять перед соблазном вклиниться в одну из скульптурных групп, стоящих у его подножия.

6. Отправиться в поход по магазинам, кафе, барам и ресторанам Грюнерлёкки. Попробовать китовое мясо в Slut, накупить старых журналов и пластинок в Spok og Spenning, а ближе вечеру отыскать "орбитальную станцию" — клуб MIR.

7. Когда стемнеет, взлететь в стеклянном лифте на последний этаж гостиницы Radisson SAS Plaza и, заказав себе коктейль в баре, смотреть, как зажатый между холмами Нурьмарки и Осло-фьордом город мерцает тысячами огней.

8. Добраться до Культурного центра Хени-Унстад, чтобы посмотреть на коллекцию современного искусства, собранную знаменитой фигуристкой и голливудской звездой Соней Хени. Когда надоест бродить по музейным залам, продолжить осмотр в парке скульптур на берегу Осло-фьорда.

9. Заказать кофе в Grand Cafe и попытаться вычислить на настенном панно завсегдатая кафе — драматурга Ибсена.

10. Купить билет до Бергена и отправиться исследовать вторую столицу Норвегии и окружающие ее фьорды.

10 вещей, которые надо сделать в Эдинбурге

noreply@blogger.com (A.A) — Sat, 17 Jan 2009 16:37:00 +0000

К Лондону в последнее время подходят строчки из песни Высоцкого про Израиль: "Да там на четверть бывший наш народ". В поисках неадаптированного зарубежья давно уже пора забуриваться в глубь Британских островов. Первый кандидат — Эдинбург: главный город Шотландии, столица и провинция, горы и долины, легенда и реальность. Город невелик, но так красив и своеобычен, что дел тут хватит и на три дня, и на неделю.

1. Первым делом отправиться в Эдинбургский замок. Эдинбург — это практически горная гряда, и в самом центре города, на скорее гордой, чем высокой вершине, взгромоздился его замок — снаружи, пожалуй, самая впечатляющая крепость Британии. Увы, изнутри он не более чем военный форт.Зато там можно увидеть шотландские коронные драгоценности и недрагоценный, зато совершенно бесценный Камень судьбы — кусок известняка, на котором с XIII века коронуются английские монархи, а до того неизвестно сколько времени короновались шотландские.

2. Пройтись по череде улиц, которые спускаются от замка по самому гребню скального массива Старого города, — их называют Королевской милей. Местами запруженная туристами, местами пустынная, Королевская миля по большей части застроена гранитными домами XV-XVII веков. С домами этими все непросто: из-за рельефа местности они с одной стороны двух-трехэтажные, а с другой — чуть ли не семиэтажные небоскребы. Почти в каждом есть система внутренних дворов, куда можно попасть через узкий арочный проход. В просветах между домами открываются бескрайние виды на поля шотландского Приграничья и устье реки Форт.

3. В нижнем конце Королевской мили зайти в Холируд-хаус — эдинбургскую резиденцию королевы Елизаветы II. Из всех ее дворцов этот, принадлежавший когда-то ее шотландским предкам Стюартам, самый старинный. Он лучше прочих сохранил свою атмосферу: тут довольно легко представить, как в одной из комнат на глазах Марии Стюарт зарезали ее секретаря и фаворита итальянца Риццо. Будто в насмешку, прямо напротив по проекту каталонца Энрика Мирайеса несколько лет назад выстроили архитектурное нечто, как бы растекшееся по древним кварталам, — здание вновь, после трехсотлетнего перерыва, созванного парламента Шотландии.

4. Забраться на царящую над всем городом вулканическую махину — Артурс-сит ("кресло Артура", 251 м). Виды со скалы открываются невероятные, да и само восхождение довольно приятное. Туристы считают, что скала названа в честь короля Артура, но историки с этим совершенно не согласны, хотя никаких альтернативных гипотез у них нет.

5. Покорить еще одну горную вершину Эдинбурга — Калтон-хилл. В отличие от Артурс-сит тут главное не виды, а целая россыпь памятников, благодаря которым он получил имя шотландского Акрополя. Чего тут только нет — монументы Бернсу и Нельсону, памятник шотландским героям вообще (планировался в виде Парфенона, но построили только один угол колоннады) и даже памятная доска в честь тысячелетия крещения Руси, установленная на деньги местной украинской диаспоры.

6. Побродить по улицам Нового города — образцового (говорят, лучшего в мире) георгианского квартала регулярной планировки. Когда в XVIII веке эдинбуржцам стало тесно на скале Старого города, они перебрались через овраг, в котором сейчас проходит железная дорога, и построили новый район на равнине — с просторными парками, площадями с конными статуями посередине и домами, которые со всех сторон одинаковой высоты.

7. Из Нового города спуститься в расположенные вдоль берега реки Лейт сады Дин-гарденз — уединенный и меланхоличный овраг, где в тени вековых деревьев тут и там расставлены псевдоантичные беседки и монументы.

8. Сделать главные эдинбургские покупки — виски и килт. Покупка может превратиться в приключение. В Эдинбурге существуют специальные экскурсионные программы, во время которых можно попробовать десятки сортов виски. При покупке шотландской юбки тоже стоит проблема выбора: вы можете оказаться в магазинчике, где под самый потолок уходят полки с шерстяными тканями, украшенными клеткой сотен горских кланов.

9. Зайти в Шотландскую национальную галерею. Изобразительное искусство Шотландии не то чтобы всемирно известно, поэтому изучить его на месте — практически уникальная возможность (примерно так же русское искусство следует смотреть в России, тогда как голландцев и в Риме много). Может, особые открытия вас там и не ждут, но национальный характер шотландцев — фантазеров, домоседов и изобретателей — вы поймете гораздо лучше.

10. Отправиться на однодневную экскурсию — скажем, в замок Танталлон у городка Северный Бервик (35 км от Эдинбурга). Стоящие на обрыве над Северным морем развалины замка Красных Дугласов — натуральная декорация для постановки по мотивам романов и поэм сэра Вальтера Скотта, человека, который придумал миф Шотландии и заставил поверить в него весь свет.

10 вещей, которые надо сделать в Женеве

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 07 Jan 2009 06:07:00 +0000

01. Дойти до набережной Женевского озера, которое также называют озером Леман, и найти причал, откуда отходят туристические катера и кораблики. Прогулка по озеру — первейшая и самая приятная обязанность всякого женевского гостя. Некоторые кораблики доплывают довольно далеко — аж до дома Мэри Шелли, где и был написан "Франкенштейн", основные события которого происходят как раз на женевских берегах. Подплыть к бьющему в небо на 150 метров искусственному фонтану Jet d'Eau. Сойти на пристани, перейти по мосту на противоположную сторону озера и рассмотреть цветочные часы. Это действительно сделанные из цветов часы диаметром пять метров — время они, как и положено в Швейцарии, показывают правильное. Завершить прогулку поездкой на миниатюрном паровозике, который возит туристов по набережной и играет ностальгическую женевскую песенку "C'est une ville extraordinaire".

02. Прогуляться по Старому городу до собора Святого Петра, одного из самых старых в Европе, забраться на северную башню и осмотреть Женеву с высоты птичьего полета. Если повезет, послушать мессу. Заглянуть в неожиданно модерновый Музей Реформации и завершить культпоход на площади Бур-де-Фур, выпив в местном кабачке бутылочку пива Calvinus, вроде как любимого еще Кальвином.

03. Пройдя несколько шагов от Бур-де-Фур, попасть к Музею искусства и истории. С чистой совестью проигнорировать местную коллекцию и направиться прямиком в музейный магазинчик, полный милых мелочей, или же в подвальное кафе, где собираются студенты арт-факультетов. Затем дойти до русской православной церкви Крестовоздвижения на улице Лефор с фантастической коллекцией икон: церковь была построена в 1862 году, и после революции прихожане — эмигранты первой волны принесли сюда лучшие, самые любимые семейные иконы.

04. Обойти стороной рекомендуемые путеводителями здание ООН и Музей Красного Креста, променяв их на прогулку по Ботаническому саду. Потом снова выйти на пристань, сесть за столик в кафе и долго пить кофе, наблюдая за наглыми чайками, ворующими самые вкусные куски.

05. Попробовать швейцарской стряпни: рести — смесь картошки, мясного фарша и яйца, раклет — мясо с соленостями и, натурально, фондю. Слишком мудрить при заказе последнего не следует — берите классическое фондю из нескольких видов местных сыров (обязательно должен присутствовать сыр грюйер). Запивать пресным, но более чем уместным швейцарским вином.

06. Посетить Le Relais de l'Entrecote. Столики тут стоят впритык, в меню только салат и антрекот с картошкой, которые официантки не устают подкладывать. Никаких изысков, но ресторан пользуется просто бешеным успехом — с шести вечера у входа стоит небольшая очередь из дипломатов и банкиров со спутницами. Столик заранее заказать тоже нельзя. При этом никакого пафоса. Два ресторана той же сети есть и в Париже, но только в Женеве можно посмотреть, как поесть картошки с мясом приезжают на Maybach и Lamborghini.

07. Отправиться за покупками в магазины Septieme Etage на улице Перрон и Village в квартале О-Вив, напоминающие Le Form или Colette. Пройтись по улице Мадлен, на которой расположено множество магазинчиков, и в конце концов сломаться и купить таки швейцарский красный ножик Victorinox и тонну шоколада, устояв, однако, перед фигурками коров.

08. Сгонять в Монтре (всего 40-50 минут на поезде) — прежде всего ради Шильонского замка, одного из самых гармоничных и очаровательных в Европе. Когда-то он был тюрьмой, о чем напоминает байроновский "Шильонский узник". Отдать дань отелю Montreux Palace, где жил Набоков, а на обратном пути наткнуться на статую Фредди Меркьюри и обнаружить, что певец тоже провел в Монтре последние годы жизни и даже избран почетным гражданином города.

09. Вернувшись в Женеву, с чистой совестью прицениться к часам: центр города забит часовыми магазинами. Мода постоянно меняется, и в этом году знающие швейцарцы предпочитают несколько моделей Rolex и IWC. Patek Philippe, Audemars Piguet, Ulysse Nardin и прочие вечные ценности представлены в полном объеме. Ради вдохновения посетить музей часового искусства Patek Philippе, а затем, перейдя дорогу, — автомобильный салон с лучшими антикварными автомобилями столетия.

10. Доехать до райончика Каруж, полного баров, где в пятницу и субботу проходят импровизированные концерты. Вообще-то, ночная жизнь — это совсем не то, ради чего стоит ехать в Женеву, но пару вечеров здесь можно провести с удовольствием. А после Каружа — снова к Женевскому озеру: смотреть, как фонтан подсвечивается яркими световыми лучами, отчего кажется, будто в ночное небо бьет сноп краски.

Совет. Город окружен далекими, но все-таки горами — атмосферное давление тут отличается от привычного московского. Так что акклиматизация в первые дни вполне реальна: возможно легкое головокружение или даже головная боль. Лучше запастись соответствующими таблетками, хотя в местных аптеках об этих симптомах прекрасно осведомлены и сразу выдают таблетки под условным названием "для туристов".

Евроотдых с европонтом

noreply@blogger.com (A.A) — Sun, 28 Dec 2008 06:38:00 +0000

Должно быть, у жителей каждого континента свое представление о рае. Для американцев — это Карибы, Акапулько, Рио. В Азии за право именоваться чертогами небожителей борются Сейшелы с Мальдивами. А в Африке настоящие сады эдема — в городе-сказке Сан-Сити... У европейцев же под боком имеется Лазурный Берег — предел мечтаний целых поколений, волшебная пещера Али-Бабы, открывающая свои сокровища тому, кто знает заветный пароль. Причем в отличие от новомодных курортов Старого и Нового Света Кот д'Азур (как называют его французы) высоко несет звание образцового рая уже целых полтора века!

Междугородное метро
Вопрос, как лучше проехаться вдоль Лазурного Берега — на автомобиле или на поезде с остановками в легендарных райских пристанищах, — решается индивидуально, в зависимости от толщины кошелька, а также от степени закомплексованности перед теми, у кого он намного толще.

Дело в том, что завсегдатаи Французской Ривьеры смотрят на водителей взятых напрокат "пежо", "рено" и даже "джипов" или "фордов" примерно так же, как у нас на велосипедистов: только путаются под колесами, мешая движению! Тон местному автонаселению задают чопорные "британцы" — "роллс-ройсы", "бентли" и "ягуары", основательные "немцы" — "мерседесы" и агрессивно-темпераментные "итальянцы" — "мазерати" и "ламборджини". Все перечисленные модели, кстати, предлагают в любом местном пункте проката, но цена соответствующая.

При этом французские поезда идеально удовлетворяют нужды туристов, особенно если вы не владеете французским настолько, чтобы спросить дорогу на бензоколонке. Комфортно, дивные виды за окном, да и за дорогой следить не нужно — красота!

Если начать путешествие из Италии, то сразу после Генуи устанавливается картинка, которая будет преследовать вас до самого Марселя. Слева — море, мерцающее солнечными бликами за стеной пальм, кипарисов и акаций или неожиданно подступающее прямо к железнодорожной колее. А справа — белые изящные домики в зеленых кущах. Они громоздятся один на другой, сползая с дальних холмов на набережную (по-местному — променад), которая так и тянется из города в город до Марселя. Понятие "город" на Лазурном Берегу вообще условно: населенные пункты плавно перетекают один в другой, а поезд останавливается на станциях с периодичностью нашего метро.

Все это могло бы изрядно утомить, если бы не уникальность "азурной" архитектуры. Ни одного повторяющегося особняка, даже стальные воротца и крутые каменные ступеньки, петляющие среди зелени и разноцветных клумб, словно выполнены по индивидуальному проекту. Понятное дело — строили эти дома люди небедные и от архитекторов требовали товара эксклюзивного, штучного.

Иногда глаз на мгновение выхватывает девственный, не тронутый цивилизацией участок побережья. Какие-то "инопланетные" скальные колонны, облепленные деревьями и кустарниками и вплотную подходящие к кромке бирюзовой воды. А в уютных бухточках, спрятанных от постороннего взора, — белоснежные катера, яхты и яркие палатки туристов, разбитые прямо на песчаном пляже...

Строго говоря, Лазурный Берег начинается еще в Италии: природе нет дела до государственных границ. Следующая остановка после Сан-Ремо, вызывающего прилив ностальгии у каждого меломана со стажем, — в пограничной Вентимилье. Там в вагон зайдут французские полицейские, равнодушно мазанут взглядом по приличному туристскому люду, не спросив даже паспортов, профессионально выхватят из вагона пару-тройку нелегалов-иммигрантов (в основном арабов) — и будут таковы.

А через несколько минут — новая остановка: Ментон. Это уже Франция. Дальше с калейдоскопической быстротой понесутся станции, одни названия которых звучат как сказка для тех, кто читал книги и смотрел кино: Монте-Карло, Ницца, Антиб, Канн, Сен-Тропе... И так до Тулона и Марселя, где эдем заканчивается. Порты, краны, доки и нефтехранилища — какая уж тут лазурь!

Ницца для богатых и не очень
О Монте-Карло разговор особый — в одну статью не уложиться. Оттуда до Ниццы час езды на машине или десять минут на вертолете. Эта услуга на Лазурном Берегу чрезвычайно популярна. И если б не горы, наверняка здешние старожилы летали бы из города в город на взятых напрокат реактивных лайнерах!

Ницца — модный курорт. Но это еще и сравнительно крупный город, пятый или шестой по численности населения во Франции. Он, как и подобает приморским курортам, делится на две несопоставимые части: помпезную, кичащуюся богатством Английскую набережную (или Promenade d'Anglais) и... собственно город. Милый, уютный, со своим норовом и ароматом, гостеприимный и доступный туристам со скромным достатком.

Чтобы понять прелесть Ниццы, лучше всего сначала для контраста побывать в Монте-Карло или в Канне. В ней чувствуешь себя не в пример легче, здесь могут радоваться жизни не только члены элитного клуба супербогатеев, но и простые смертные.

В этом городе поражает обилие пенсионеров и молодежи, а также собак, цветов, ресторанов, музеев, арт-галерей и торговцев недвижимостью. Создается впечатление, что последних даже больше, чем тех, кто эту недвижимость продает или покупает. Пожилые люди чинно выгуливают четвероногих друзей по Променад д'Англэ, молодежь носится там же на своих роликах, местные жители просиживают дни и ночи напролет в уютных кафе и ресторанчиках, отдыхающие устилают своими голыми телами многокилометровый пляж.

Заезжие туристы стремятся отметиться в максимально возможном количестве музеев. В Ницце этих культурных учреждений столько (конечно, не Париж, но все-таки курорт!), что даже беглый обход растянется на несколько дней. В городе находится одно из крупнейших в мире собраний работ Анри Матисса (художник постоянно проживал тут с 1917 года до самой смерти в 1954-м), а в близлежащей деревушке Ванс есть расписанная им часовня. Кроме того, не зарастает туристская тропа к музеям Марка Шагала (в нем всего 17 — но огромных — полотен на ветхозаветные темы), современного искусства и восточных искусств. Последний интересен не столько экспозицией, сколько неожиданным для старинной Ниццы модерновым зданием, построенным по проекту великого японского зодчего Кендзо Танге.

И еще одна отличительная черта, делающая Ниццу, как Париж, праздником, который всегда с тобой. Город утопает в цветах. На наш взгляд, они скромные: мимозы, фиалки, анютины глазки и цикламены, но клумбы с ними встречаются на каждом шагу, и это трогательно. Сразу вспоминаешь чудо-рецепт из незабвенной "Книги для молодой хозяйки" Елены Молоховец, по которой готовили наши прабабушки: "Фиалки для парфе лучше всего заказывать в Ницце..."

На февраль все гостиничные номера раскуплены за полгода вперед: Ницца принимает у себя знаменитый карнавал, гвоздь которого — многочасовой Парад цветов. А два ботанических сада, особенно цветочный парк "Феникс", расположенный по соседству с аэропортом, заставят вас забыть, что вы на Лазурном Берегу, в Европе, вообще на этой опостылевшей планете с ее студеной зимой и слякотной осенью!

Еще демократичная Ницца (в сравнении с соседями!) славна своими базарами — необъятным цветочным и городским продуктовым, расположенным на Le Course Saleya, прямо под замковой башней на горе. Оттуда, с верхотуры, открывается отличный вид на город и окрестности. И там же, у развалин древнего замка, находится местная "ниагара" — каскад водопадов средь каменных террас и тропической зелени.

А на рыночной площади в десятках небольших ресторанчиков проголодавшегося от дневных походов туриста угостят любыми дарами моря и суши. В этих скромных на вид заведениях настоящий буйабесс (см. ниже) приготовят не хуже, чем в шикарном ресторане отеля Negresco. Разницу почувствуете только в цене!

Кстати, о Negresco. Давящий своей роскошью отель-дворец на Променад д'Англэ также относится к достопримечательностям, познакомиться с которыми водят экскурсантов. В нем останавливаются либо знаменитости, либо коронованные особы, либо те, кому отсутствие первого и второго с лихвой возмещает толстый кошелек. Туристские справочники с придыханием сообщат вам о "королевских" апартаментах стоимостью в несколько тысяч долларов в сутки. Там, на кровати одного из Людовиков, особенно любит почивать некий русский депутат и по совместительству водочный магнат!

Русский триколор: красные, белые, лазурные
Россия в Ницце — это особая песня. В этом городе одинаково уютно чувствуют себя и новые русские, и обычные. К услугам первых — все, что можно купить за деньги (чего нельзя — они все равно достанут, но за очень большие деньги!). Для вторых же приятной неожиданностью будет прикоснуться к родной истории и культуре — и где? На Французской Ривьере!

Знакомо звучащие названия преследуют в Ницце неотвязно. Бульвары Tzarevitch (в память о скончавшемся в 1865 году на одной из местных вилл цесаревиче Николае) и Stalingrad, авеню Marie Bashkirtseff (еще одна местная легенда — умершая молодой Мария Башкирцева, оставившая нам замечательные мемуары о "старых" русских в Ницце), улица Russie, виллы Кочубеев, Апраксиных, Лобановых-Ростовских... В Ницце — два православных храма, один из них, Свято-Николаевский (эдакая уменьшенная копия московского Василия Блаженного), построен по указу последнего российского императора. А отделение местного университета расположено в одном из красивейших зданий города замке Вальроз, также построенном русским — разбогатевшим на железнодорожных подрядах богачом и страстным меломаном бароном фон Дервизом. В окружающем замок саду среди прочих диковин имеется настоящая сибирская изба!

В утверждении, что Ницца во многом обязана своим процветанием русским, трудно заподозрить квасной патриотизм. Неизвестно, сколько бы еще захолустный городишко пребывал в забвении, если бы со второй половины XIX века его не начали регулярно окучивать знатные господа из России. Вслед за русскими в Ниццу потянулась аристократия со всей Европы, открывшая для себя идеальный зимний курорт. Они могли себе позволить такую прихоть — сменить заснеженные или промокшие от дождей столицы на умеренный морской климат, солнце, целебный воздух, зреющие прямо во дворе апельсины и клумбы из цветущих мимоз, фиалок и цикламенов!

Второй "русский десант" Ницца пережила в начале XX века, на сей раз причиной были как раз красные. Именно на Лазурном Берегу осели и нашли последнее пристанище многие из тех, кто бежал от революции — от генералов до писателей и философов. И наконец, третья волна пришлась на последнее десятилетие, когда город буквально оккупировали нынешние новые русские, для которых достаточно было того, что в Ницце все безумно дорого, полгорода занято продажей недвижимости, а кроме того, нет проблем с переводчиками, говорящими по-русски.

Присутствие наших людей замечаешь сразу же. Увы... С одной стороны, удобно, что во многих ресторанах, кафе и барах имеются меню на русском языке. А с другой — постоянно приходится скрывать, что вы из России, "кося" под поляков, болгар и прочих братьев-славян. Поскольку официантов уже, видимо, убедили, что из нашей страны в Ниццу никто, кроме нуворишей, не едет. Русскую речь местный персонал просекает мгновенно, и в ответ на вашу просьбу принести сдачу с крупной купюры делает большие глаза.

Золотая рыбка хорошо клюет на денежку!
О соседнем с Ниццой Канне (или Каннах, что, на мой взгляд, неверно), увы, ничего нового и неожиданного сообщить не удастся. Все уже сказано и растиражировано коллегами, которых нелегкая журналистская судьба ежегодно по весне забрасывает на очередной кинофестиваль.

В эти две недели Канн, безусловно, центр Вселенной. Во всяком случае так искренне полагает склонная к мифотворчеству кинотусовка. Делать там постороннему абсолютно нечего — затрут толпы фанатов звезд! Да и именитая публика не столько оттягивается, сколько совершает рутинный, прискучивший, но абсолютно необходимый ритуал — светится, мельтешит перед камерами, отмечается на вечеринках (самый шик устраивать их на яхтах), демонстрируя себя любимых, своих последних пассий, свои бриллианты и наряды... Без паблисити, как известно, нет просперити, и киношный мир это усвоил твердо.

А все остальное время года Канн и вообще не представляет интереса — все то же, что и в других местах Лазурного Берега, только на порядок дороже. Хотя за сказочную пещеру Али-Бабы, где исполняется любое желание, лучший каннский отель Carlton вполне сойдет. Для постояльцев, как гласит реклама, неисполнимых капризов не существует: заказывайте хоть свежую стерлядь — доставят ближайшим самолетом прямо из Сибири!

Но это все "понты", которые если кого и смогут привлечь, так тех же новых русских — они ж еще зеленые, настоящих мест не знают! Истинные богачи с опытного Запада предпочитают наведываться не в Канн (разве что отметиться на кинофестивале), а в соседний с Ниццей Антиб: лучше всего об этой столице парусного спорта на Средиземноморье и фешенебельном курорте говорит название главной улицы — набережная Миллиардеров! Или едут в не менее модный Сен-Тропе. До середины 60-х это была ничем не примечательная рыбацкая деревушка, отдохнуть в которой не составляло проблемы и для бедных студентов. Современных отелей там, понятное дело, не было, зато "койку" задешево сдавала любая хозяйка, а на набережной рядом с рыбным базаром буквально за гроши зажаривали что-нибудь аппетитное из утреннего улова.

Увы, те времена прошли безвозвратно. Сен-Тропе прославил фильм Роже Вадима "И Бог создал женщину", где впервые блеснула юная жена режиссера — Брижитт Бардо. И в деревушку валом повалил небедный и амбициозный народ, первым делом все там изменивший в соответствии со своими вкусами и возможностями. За считанные годы на месте деревни вырос благоустроенный и комфортабельный мини-городок — весь в асфальте, пальмах и цветочных клумбах. На его улицах прочно обосновались самые модные и шикарные бутики и арт-салоны, со всех сторон появились виллы знаменитостей. А акватория порта стала белой от обилия яхт и прогулочных катеров.

Сен-Тропе — это по сути западные врата европейского рая. Дальше начинается буйный, хмельной Прованс с его виноградниками, монастырями и замками, полями сиреневой лаванды и нестерпимо палящим солнцем, вдохновлявшим художников-импрессионистов. А за спиной остается овеваемый соленым бризом ухоженный и спокойный Лазурный Берег. Он напоминает знаменитый бриллиант или картины старых мастеров на аукционах Christie's или Sotheby's. Когда-то эти антики украшали короны или дворцы, а сегодня их может купить каждый, у кого водятся деньги.

10 вещей, которые надо сделать в Мадриде

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 24 Dec 2008 16:35:00 +0000

Барселону принято восхвалять, Мадрид - недолюбливать: за суету, шум и отсутствие моря. Но если сделать вид, что вы ничего об этом не слышали, то именно за шум и суету Мадрид и полюбите. И даже отсутствие моря будет казаться скорее плюсом.

1. Отправиться на Пуэрта-дель-Соль (площадь "Ворота Солнца"), от которой лучами в разные стороны расходятся улицы и посреди которой притулился нулевой километр. Поглазеть на скульптуру медведя, жующего плоды земляничного дерева (символ Мадрида), и на толпящихся вокруг памятника парней и девушек, которые нервно теребят в руках мобильные телефоны и оглядываются по сторонам. Обойти вокруг живой статуи - мужчины с всклокоченными волосами и застывшим в воздухе галстуком, которого того и гляди сдует ветром, прошагать мимо гидов, зазывающих прокатиться на красных двухэтажных автобусах, и по улице Виктория направиться в бар Cruz de Malta. Устроившись на деревянной табуретке за столом-бочкой, заказать рюмку вкуснейшего вермута Valdepablo.

2. Купить немного хамона и твердого сыра, а также багет, пиво Maho или пару бутылок белого сухого и поехать на пикник в сосновый парк Каса-де-Кампо. Лучший способ туда добраться - на фуникулере над рекой Мансанарес. Разглядывать из кабинки невысокие, прижавшиеся друг к другу домики, на балконах которых сушат белье и читают газеты. Приземлиться в Каса-де-Кампо и устроиться на берегу одного из озер.

3. Прогуляться по самой большой торговой улице Мадрида - Гран-Виа, минуя девушек с пакетами, клерков, спешащих на ланч, и уличных бродяг. Не прозевать Madrid Rock - самый крупный музыкальный магазин города, где можно найти все, начиная с испанского шансона 60-х и заканчивая популярными сегодня рок-группами Estopa и Jarabe de Palo. Очутившись на площади Испании, не стесняясь, взобраться на памятник Сервантесу и подергать за хвост осла Санчо Пансы - это здесь в порядке вещей.

4. Если вы оказались в Мадриде в четверг, с утра пораньше поехать на станцию Usera на юге города. Там иммигранты из Южной Америки и Китая разбивают рынок, где бойко торгуют одеждой, сумками и украшениями. Перекричав дружный хор голосов, обещающих все самое дешевое и красивое, купить пару бразильских шалей и разноцветную перуанскую сумку, больше похожую на мешок для картошки.

5. Сходить в музей Прадо. Чтобы не зависнуть там на неделю, действовать быстро. Начать у мрачных полотен Эль Греко, перебежать в зал с работами Веласкеса, перевести дыхание у "Махи обнаженной" и "Махи одетой" Гойи, отыскивая малейшие отличия в практически идентичных позах натурщицы. В зале Босха потерять счет времени, разглядывая персонажей "Сада наслаждений".

6. Покататься на лодочке в парке Ретиро. Вдруг почувствовав, что голова идет кругом, спрятаться от солнца в зарослях французского парка.

7. Вечером отправиться в Маласанью (метро Tribunal) - квартал, где сосредоточено большинство баров и клубов. Здесь происходит то, что испанцы называют словом movida, - передвижение из бара в бар. Зазывалы у входа втюхивают прохожим флаеры, за которые в баре дают бесплатные напитки; и надо быть трезвенником или язвенником, чтобы ими не воспользоваться. Начать в тихом ретро-баре Milky Way, закончить в брит-поп-баре Tupper Ware (Corredera Alta de San Pablo, 26), распевая "Live Forever" группы Oasis.

8. Сходить в лучшую кофейню города La Mallorquina (Puerta del Sol, 2). Заказать горячие вафли, сливочное мороженое и эспрессо. Устроиться на веранде, запивать крепким кофе подтаявшее на солнце мороженое и подслушивать, о чем болтают дамочки за соседним столом.

9. Заблудиться в лабиринте садов Кампа-дель-Моро, разбитых перед Королевским дворцом - самым большим в Европе. До 1734 года здесь стояла арабская крепость, а после того как она сгорела, на ее месте отстроили дворец из камня. Позднее снесли несколько кварталов, церковь и пару монастырей и устроили на этой территории сады, в которых так тихо и спокойно, что недолго и прикорнуть под каким-нибудь кипарисом.

10. Отправиться на север города (например, на станцию Santiago Bernabeu) - в деловую часть Мадрида. Затеряться среди небоскребов, а потом выйти к "Сантьяго Бернабеу", стадиону мадридского "Реала". Зайти в довольно скучный музей, посмотреть на бесконечные трофеи и, если посчастливится, угодить на тренировку главного испанского футбольного клуба. Набравшись смелости, прокричать "Viva Real Madrid!" и отправиться в близлежащий бар выпить за успехи команды.

10 вещей, которые надо сделать в Берлине

noreply@blogger.com (A.A) — Fri, 19 Dec 2008 18:26:00 +0000

Берлин не похож на остальную Германию, где тротуары моют с мылом и даже мусорные ведра расставляют по ранжиру. Здесь принято быть расслабленным, носить потертые джинсы и ездить на облупившейся "веспе" или велосипеде. В такой обстановке за выходные можно отлично отдохнуть.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ. РАСПИСАТЬСЯ НА РЕЙХСТАГЕ

01. Субботним утром отправиться на поздний завтрак в Пренцлауэр-берг - район Восточного Берлина. Здесь давно уже живут не свободные художники, а яппи, но здесь до сих пор из тротуаров растет трава, а бранч подают по выходным до пяти пополудни. Развалившись на потертых подушках, жевать вафли с ягодами и разглядывать здешнюю публику. Кто они такие? Актеры-неудачники? Студенты филфака? Диджеи из гей-клуба? Судя по тому, сколько вокруг них ползает маленьких детей, - нет.

02. Напиться пива в биргартене. Это такой сад посреди города, в котором стоят столы, разливают десятки сортов пива и жарят на мангале сосиски. Подойдет знаменитый Prater. Специально для девочек предусмотрен сорт Berliner Weisse mit Schuss - местное пшеничное с сиропом. Если с малиновым, пиво получается ярко-рубиновым. Если со специальной травкой под названием ясменник, в кружке оказывается кислотно-зеленый раствор с такого же цвета пеной.

03. Сходить в музей. Всего их в Берлине 153, в некоторых хранятся десятки вещей, которые с детства видишь в учебниках истории. Но почему-то так выходит каждый раз, что хочется ходить по улицам и кататься на метро, а не заниматься повторением пройденного материала. В общем, надо себя заставлять: на самом деле на Музейном острове очень интересно. В одном Пергамоне - ворота Иштар, Пергамский алтарь и ворота Милетского рынка.

04. После прогулки по Тиргартену почитать на табличках слева от Бранденбургских ворот истории людей, погибших при попытке сбежать в Западный Берлин: один пытался бежать по тоннелям метро, другой переплывал Шпрее и утонул, третьего застрелили. Ощущения сродни тем, что испытываешь, поднявшись на смотровую площадку музея на Бернауэр-штрассе. Там сохранили участок Стены, какой она была до 1989 года, c угрюмой линией отчуждения.

05. Двигаясь по выложенной на асфальте линии, обозначающей бывшие очертания Стены, дойти до Потcдамер-плац. Очень забавно рассматривать довоенные фотографии этой площади: раньше тут сновали маленькие трамваи и пешеходы в котелках, стоял шикарный модерновый отель и бурлила ночная жизнь. Теперь - высоченные небоскребы Daimler-Benz, Potsdamer Platz No. 1 и Sonу Center. С этой площади началось возрождение воссоединенного Берлина, и именно эти небоскребы составили городу репутацию европейской столицы современной архитектуры.

06. Зайти в штаб-квартиру Sony: там огромный стеклянный колодец, залитый светом и упирающийся в фонтан, на бортиках которого всегда куча народа. Внизу - большой кинотеатр, где показывают фильмы на языке оригинала.

07. Не спать всю ночь.Говорят,что берлинская ночная жизнь уже не та. Лет десять назад было, конечно, куда веселее: в девяностые в город из-за дешевизны переехали тысячи околобогемных молодых людей и устроили в брошенных владельцами квартирах сквоты. От такой жизни многих не стало, других выжили бюргеры, но оставшиеся все еще делают берлинскую клубную культуру одной из последних интересных в Европе.Только теперь очень важно знать адреса, а еще лучше - иметь провожатого.

08. Прицениться к недвижимости во Фридрихсхайне. Ключевое слово в новейшей истории Берлина - джентрификация. Она,наверное,скоро доберется и до Фридрихсхайна, но пока этот район остается последним оплотом контркультуры, живым, расслабленным, шумным и, соответственно,

очень дешевым - по европейским (и московским, конечно) меркам.

09. Отправиться на барахолку. Если не ищешь ничего специального и приехал ненадолго, лучше выбрать диетический вариант - небольшой блошиный рынок в Митте. Он не отнимет много времени, но воскресит массу воспоминаний. Например, целый прилавок завален разноцветной пластмассовой утварью. Ровно такие подставки для яиц стояли когда-то в кухонном шкафу и казались страшным шиком. А то - ведь сделаны в ФРГ!

10. Прогуляться по Ландверканалу. Ехать надо по линии U8. Эту ветку в Берлине называют Стамбульским экспрессом, потому что она спускается с севера в берлинскую Маленькую Турцию. Это сразу чувствуется, как только выходишь из метро: магазины вокруг торгуют паранджами по последней моде, на набережной по средам и субботам галдит турецкий рынок. По каналу следует свернуть налево и пройти по очень оживленной зеленой аллее, ведущей к поляне напротив покрытого цветастыми граффити кораблика. Если позволяет время года, здесь надо развалиться на траве, жевать травинку, отмахиваться от нахальных лебедей - и все. Очень берлинское времяпрепровождение.

Ни моря, ни Альп, зато Македония

noreply@blogger.com (A.A) — Tue, 16 Dec 2008 07:18:00 +0000

Что мы знаем о Македонии? Не очень много. Кое-кто считает, что именно там родился Александр Македонский. Из кино и детективных романов нам известно про стрельбу по-македонски — не целясь, с двух рук. Еще есть французский салат macedoine из мелко нарезанных овощей или фруктов.

Страна fyrom
Кто-то скажет: зачем ехать в Македонию? Там нет моря и головокружительных заснеженных гор, невероятных пейзажей и памятников истории и искусства вроде римского Колизея. Лыжный курорт есть, но по сравнению с Альпами он так себе. К тому же там балканская чехарда, бродят вооруженные до зубов дикие албанцы, да и вообще, на планете много мест, куда было бы любопытно съездить.

Они правы. Удивительных уголков на планете — только выбирай. Но, побывав в Македонии, понимаешь, что это та поездка, которую не забудешь никогда. Насчет албанцев свидетельствую: слухи о них сильно преувеличены. Моря нет на самом деле, супершедевры архитектуры отсутствуют — это тоже правда. Зато есть Охридское озеро. Македония — одно из самых удивительных мест Европы, надо только почувствовать душу этой страны.

Начну с Александра Великого, Македонского. К нынешней Республике Македонии он имеет весьма отдаленное отношение. Александр родился на территории, сейчас принадлежащей Греции. В древности же весь регион к северу от Эгейского моря до нынешнего Косово назывался Македонией. Потом она стала частью Римской империи, затем вошла в состав Византии. В VI–VII веках сюда переселились славянские племена, предки македонцев, и обосновались среди издавна обитавших на этих землях албанцев. В IX столетии Македонию подчинило себе Великое Болгарское царство, и царь Самуил даже построил здесь свою столицу. Потом византийцы разбили болгар, и Македонию поделили между собой греки, сербы и болгары. Когда турки-османы покорили Сербию и Болгарию, а потом и Византию, Македония на долгие века стала частью их империи и превратилась в дивный перекресток между Каиром и Веной, Севильей и Самаркандом.

В 1878 году в результате Русско-турецкой войны Македония досталась недавно освободившейся от турецкого ига Болгарии. Но в начале ХХ века начались балканские разборки. В 1912-м вспыхнула Первая Балканская война, в которой Греция, Сербия и Болгария вместе выступили против Турции, отстаивая независимость Македонии. В 1913 году Греция и Сербия поделили ее между собой, отобрав у Болгарии, которой это, естественно, не понравилось. Македонским же националистам не нравился никто, они начали бороться против сербов и прочих захватчиков. В итоге Македония вошла в состав Югославии, но разозленные сербы заявили, что македонского этноса не существует, и запретили преподавание и публичные разговоры на македонском языке.

Во время Второй мировой войны большинство македонцев воевали против немецких оккупантов и бывших до некоторых пор их союзниками болгар. После войны Македония стала одной из республик СФРЮ, и были официально признаны и македонский народ, и македонский язык. Но это по-прежнему не устраивало власть братского болгарского народа, настаивавшей на том, что македонцы — те же болгары, только говорящие на диалекте, отчасти «испорченном» сербами.

Когда и СФРЮ рухнула, и Болгария перестала быть «16-й республикой СССР», Македония объявила о своей независимости — это произошло 8 сентября 1991 года. Родилась страна, которой никогда не было, и ее быстро признали почти все государства. Но тут произошла закавыка. Греция, соглашаясь с фактом, что Македония имеет право на суверенитет, категорически отказалась признать название этой страны. Мол, право на существование имеет только греческая Македония, где родились Александр и учивший его Аристотель.

В итоге македонцы, разумеется, свою страну называют Македонией, но в официальных документах она значится под английской аббревиатурой FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia — Бывшая Югославская Республика Македония). Можете представить, что Россия называлась бы, например, FSFSROR, то есть Бывшая Советская Федеративная Социалистическая Республика Россия?.. А македонцы — ничего, живут, причем недурно, с любовью относятся к своей стране, трудясь на ее благо.

Македония — страна маленькая (25 713 кв. км), находится на горном плато на высоте от 600 до 900 м над уровнем океана. Численность населения — около двух миллионов, то есть сравнима с административным округом Москвы. Около 60 % жителей — македонцы, четверть — албанцы, остальные — цыгане, турки, сербы, евреи и прочие меньшинства. Албанцы на самом деле некоторое время назад, воодушевившись идеей Великой Албании, постреливали с холмов возле городов Шар-Планина и Титов-Велес, расположенных недалеко от столицы Македонии Скопье, но теперь успокоились.

Православные македонцы немного опасаются мусульман-албанцев, у которых высокая рождаемость. А албанцы считают, что македонцы слишком озабочены личным благосостоянием и ленятся рожать детей. Тем не менее все трудятся: копаются в земле, возделывая изумительные сады и огороды, ловят форель в Охридском озере, в общем, заняты честным, правильным делом, стремясь к тому, чтобы крошечная страна, в которой они живут, становилась лучше и лучше.

Да, Македония невелика и заброшена в самый дальний угол Балкан, но это великолепный пример того, как маленький и исторически разобщенный народ, преодолевая прошлое, строит свой дом.

Кустурице такая Дардания не приснится
В эту страну вы скорее всего попадете через ее столицу, город Скопье. Можно добраться через Косово (не советую), Болгарию, Албанию или Грецию. Но проще высадиться в аэропорту македонской столицы. Не обещаю, что Скопье вас сразу порадует так же, как Венеция, Барселона или Неаполь.

Скопье, заложенный римлянами как важнейшая торговая и стратегическая точка на via Egnatia, ведшей из Рима через Фессалоники в Малую Азию, стал столицей провинции Дардания. При византийцах здесь продолжали сходиться многие пути, а при турках Ускюп (так в то время называли Скопье) был одним из главных городов империи, контролировавшей территорию от Сахары до венгерской пушты. Но с ослаблением могущества Османской империи угасал и город.

В 1963 году произошло жуткое землетрясение, жертвами которого стали более тысячи человек. Домики, хаотически разбросанные по склонам холмов, и блочные пятиэтажки, построенные при коммунистах без соблюдения антисейсмических правил, развалились. Но Старый город уцелел. Наверное, потому, что это было не первое землетрясение на его веку.

Скопье — это не только новостройки 70-х. Здесь есть огромный османский мост через реку Вардар, а за ним на холме — Кале (старая крепость) — остатки построенных при кесаре Юстиниане циклопических стен, защищавших Византию от всевозможных варваров. Рядом — церковь Святого Спаса, возведенная при османцах в XVII столетии и закопанная в землю, ведь церковь не могла быть выше мечети. Над ней — воздвигнутая тремя веками ранее мечеть Мустафа-паша, и ее минарет поднимется в небо очень высоко. Хотите — поднимитесь по 124 высоченным ступенькам, оттуда открывается вид почти на всю Македонию.

По соседству увидите купола бань Дауд-паша, самого большого хаммама в Европе к северу от Стамбула. Сейчас попариться там не удастся: в банях расположилась городская картинная галерея, коллекция которой не особенно интересна, но посмотреть на здание необходимо, чтобы понять, как когда-то здесь блаженствовали жители Ускюпа-Скопье.

Главная достопримечательность Старого города — это квартал Чаршия, великий базар, мало чем уступающий стамбульскому Мысыр Чаршисы, ныне немножко поскромневший, но все равно дающий возможность не ехать на берега Босфора. Это — чудо восточной торговли, помноженное на европейское умение подать товар лицом.

И не забудьте съездить в пригород Скопье — Суто Оризари, где проживают полсотни тысяч цыган. Сперва там шокирует цветастая нищета и возникают опасения, что тебя вот-вот настрогают в македонский салат или по меньшей мере тут же обворуют. Потом, если ведешь себя правильно, наступает счастье. Эмир Кустурица его хорошо показывает в кино, а ром из Оризари дарит это состояние в жизни.

Озеро, форель, церкви и сады
Разумеется, Скопье не вся Македония. Обязательно поколесите по стране, благо автобусное сообщение здесь неплохое, а расстояния небольшие. Македония — преимущественно сельскохозяйственная страна, полностью обеспечивающая себя продовольствием и экспортирующая в Европу плоды земледелия. Поэтому всюду: среди холмов и невысоких гор, по долинам и вокруг городов и деревень — вдоль дороги тянутся поля и виноградники.

Если у вас будет время, непременно съездите в Битолу, второй по размеру город Македонии, находящийся на юге, на границе с Грецией. Там вы познакомитесь с настоящей балканской глубинкой, куда почти никто из туристов не добирается. Город древний, основан под именем Гераклеи в IV веке до н.э. царем Филиппом II Македонским, и ныне здесь можно увидеть раскопанные археологами греческие и римские постройки — театр, бани, портик Форума, а также руины раннехристианских церквей и украшенного мозаиками епископского дворца. Но главное в Битоле — старый город с турецким базаром. Он менее обильный, чем Чаршия в Скопье, зато атмосфера здесь неповторимая: будто время остановилось давным-давно.

Обязательная поездка — к Охридскому озеру, что расположено на крайнем юго-западе страны, Македония его делит с Албанией. Озеро большое (450 кв. км) и самое глубокое в Европе (местами почти до 300 м). Принадлежащее Македонии побережье, окруженное амфитеатром гор, очень красиво.

И конечно, настоящее сокровище — городок Охрид, называвшийся в древности Лихнидос и основанный римлянами на via Egnatia. От тех времен до наших дней сохранился античный амфитеатр, но расцвет Охрида пришелся на византийские времена. В конце IX века Святой Климент Охридский, ученик Кирилла и Мефодия, основал здесь монастырь, быстро ставший не просто духовным, но и учебным центром. Его даже называют первым славянским университетом.

Охрид чудом оказался почти нетронутым со времен Средневековья. Его, как в старину, окружают крепостные стены, а узенькие улочки, петляющие от берега озера по склону высокого холма, необычайно живописны. Они сплошь состоят из домиков с затейливыми балкончиками и галерейками, среди которых то здесь, то там возвышаются древние церкви.

Прелесть Охрида не только в его старинной архитектуре, но и в удивительно дружелюбной атмосфере. Здесь множество лавочек, торгующих изделиями македонских народных мастеров, и отличные ресторанчики, где вас угостят знаменитой охридской форелью. Кроме того, здесь неплохие пляжи.

Проголодавшись, отведать стоит не только форели — кормят в Македонии вкусно. Вообще-то говорить о национальной македонской кухне трудно, она является вариантом общебалканской кухни, сильно сдобренной турецким влиянием. Те же слоеные пироги-буреки с мясом, сыром либо овощами. Тот же йогурт и кебаб, тот же жаренный на вертеле ягненок или козленок. Брынза, изобилие овощей и фруктов. И все свежайшее и превосходного качества.

А выпивка? Разумеется, виноградная ракия и вино. Македонские вина, конечно, трудно равнять с высокими французскими, итальянскими и испанскими, но они по-домашнему честны и здоровы. А в последние годы местные виноделы прилагают много усилий, чтобы улучшить качество своей продукции.

Так что же, незачем ехать в Македонию? Как только вы туда попадете, сразу поймете, что были совершенно неправы.

Площадь мертвых голов

noreply@blogger.com (A.A) — Sun, 14 Dec 2008 06:03:00 +0000

Главное место в Марракеше - центральная площадь Джема-эль-Фна и прилегающая к ней Медина, старый город с крепостными стенами, извилистыми улицами и торговыми кварталами. По ту сторону стен находится множество гостиниц, от них до центра 5 минут на такси. Каждый отель имитирует дворцовую архитектуру королевского Марокко - корпуса утопают в садах с бассейнами и фонтанами. После похода по Медине с ее суматошным многолюдством только в таком отеле и придешь в себя.

Почувствовать атмосферу города можно лучше всего, если зайти со стороны главной городской мечети Аль-Кутубия. Пространство вокруг нее поражает чистотой, светом и тишиной. Но именно оно выталкивает вас на площадь Джема-эль-Фна, занесенную во все путеводители мира как уникальное явление городской жизни, сохранившейся со времен Средневековья. Во-первых, день и ночь тут стучат в барабаны, играют на дудках - визгливых, резких. Создается ощущение, что перед вами этакий вечный движок, бесперебойный ритм. Сутки пройдут, сто лет - а здесь все будет так же. Во-вторых, на площади идут представления. Крутят сальто дети, глотают огонь мужики. Укротитель змей дрессирует гадюку, на поводке водят макаку, гиену и хамелеона. Слепцы-сказители загадывают загадки, гадалки обещают изменить ваше будущее; тут же стригут-бреют, ткут и рисуют; день и ночь варят-жарят-стругают-шинкуют - и кормят от пуза. Потребители этих "представлений" не туристы, а местные жители, поскольку каждое действо происходит на арабском (а не на французском, которым здесь с колониальных времен владеет всякий) и туристам попросту непонятно.

Так что лучшее место для туриста "на галерке". Каждое кафе по периметру площади имеет террасу, там хорошо заказать кус-кус, чай с мятой и смотреть, как бурлит эта вечно живая площадь. (Кстати, в переводе Джема-эль-Фна означает "мертвая" - когда-то здесь выставляли напоказ головы преступников.)

Город представляет собой стихийную торговую зону: кожевенный, жестяной, мясной, хлопковый, фруктовый, ювелирный ряды - базарный район делится на кварталы по ремесленному принципу. На каждом шагу предлагают услуги люди, именующие себя гидами. Обычно они говорят: "Я портье из вашего отеля, а ливрею на работе оставил". Даже за фотоснимки лотков со специями с вас могут попросить денег. И - в целом - что бы вы ни покупали, помните: даже при удачном торге вы переплачиваете. Относитесь к этому как к уплате налога "на город".

Мальта

noreply@blogger.com (A.A) — Fri, 12 Dec 2008 17:35:00 +0000

Все мы что-то слышали про мальтийских рыцарей, но большинство вряд ли скажет, когда и чем именно они прославились. Очевидно только одно - рыцари жили на Мальте. А значит, стоит отправиться в самое сердце Средиземноморья, чтобы восполнить пробелы в образовании, а заодно - отлично отдохнуть.

Все флаги в гости будут к нам
Историю Мальты определило ее географическое положение. Задолго до того, как появилось слово "туризм", архипелаг, расположенный в самом центре Средиземного моря, привлекал к себе иностранцев. И цели их были далеки от экскурсионных. Но сами мальтийцы никогда не вели освободительных войн, в лучшем случае за них это делали те самые рыцари в момент своего проживания на острове, в худшем - "старые" захватчики воевали против "новых". А сами островитяне тем временем "духовно обогащались": от арабов им достались "фирменные" разноцветные деревянные балкончики с узкими отверстиями по бокам, через которые когда-то созерцали мир несвободные женщины Востока, и некоторые особенности языка. От англичан - левостороннее движение, чай с молоком, второй государственный язык, красные телефонные будки и любовь к футболу. От французов - памятник Гаврошу в Валлетте, любовь к вину и множество старых ситроенов. Огромное влияние на Мальту оказали и ближайшие соседи - итальянцы, которые первыми "открыли" остров, расположенный в 90 км от Сицилии.

Из Иерусалима
Даже если старательно избегать экскурсионных маршрутов, от рыцарей на Мальте "скрыться" невозможно. Они постоянно напоминают о себе: сторожевыми башнями на побережье, величественными дворцами и замками, храмами и даже географическими названиями. За неполные 270 лет, которые рыцари провели на Мальте, они превратили то, что сами называли "скалой из мягкого песчаника", в цветущий остров с мощными укреплениями и столицей, вызывавшей зависть великих держав Европы. В общем, навели свои порядки.

На Мальтийский архипелаг иерусалимский орден рыцарей Святого Иоанна (полное название ордена) прибыл с Родоса в 1530 году. По легенде, Карл V предложил рыцарям в качестве новой "штаб-квартиры" Мальту и Триполи. Ни то ни другое им особо не нравилось, но рыцари почему-то считали, что хуже места, чем Триполи, просто не бывает.
В орден могли попасть только аристократы, которые давали обет целомудрия, бедности и послушания. Надо сказать, что на деле ни один из обетов практически никогда не соблюдался. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить Валлетту - город, который основали рыцари, и современную столицу Мальты.

Госпиталь и театр
Своей "квадратно-гнездовой" планировкой Валлетта напоминает Питер, естественно, без рек и каналов: на острове нет никаких водоемов. Сразу видно, что эти столицы строили военные, в данном случае - рыцари. Расположен город на полуострове, поэтому любая улица или начинается, или заканчивается морем. Так что внезапного врага видно было издалека. Как ни странно, но "элитной" считается центральная часть города, где расположены рестораны, магазины и прочие плоды цивилизации, а не набережные. Чем ближе к морю, тем обшарпаннее дома, дешевле машины, демократичнее публика.

Любая экскурсия начинается в соборе Святого Иоанна - "визитной карточке" Валлетты. Огромное прямоугольное здание храма с аскетичным фасадом больше всего напоминает оружейный склад или очень большую конюшню. Точнее, напоминало бы, если бы не внутреннее убранство. Слово "роскошь" не передает и сотой доли того, что испытываешь, зайдя в собор. Описывать его бесполезно, достаточно сказать, что в соборе можно увидеть две картины кисти великого Караваджо.

Не случайно членов ордена еще называют рыцарями-госпитальерами - они строили госпитали на всех своих базах. В Валлетте это Священная лечебница (Sacra Infermeria) с самой длинной в мире больничной палатой (154 м). В огромном зале, разделенном только ширмами, когда-то лежали рядом люди всех национальностей, вероисповеданий и социального уровня. За ними ухаживали все рыцари без исключения, даже Великий магистр (между прочим, второй человек в христианском мире после Папы Римского). Сегодня в здании располагается конференц-центр с кинотеатром и банкетным залом. В последнем, говорят, до сих пор собираются члены ордена, который официально уже не существует.

В Валлетте нужно обязательно посмотреть здания коллегий, дворец Великого магистра, прогуляться по бастионам и выпить кофе во внутреннем дворике театра "Маноэль". Один из трех старейших в Европе театров, построенный рыцарями, использовался то как ночлежный дом, то как танцевальный зал, то как кинотеатр. Сегодня "Маноэль" работает по "прямому" назначению.

Русский след
В 1797 году Мальтийский орден был "раздавлен" французской революцией, поэтому искал помощи у сильных мира сего. Сильнейшим оказался Павел I, который стал покровителем ордена, для рыцарей это имело огромное значение, прежде всего экономическое: ведь русский царь выплачивал ордену 300 000 золотых в год.

В 1798 году после захвата Мальты французами магистр Фердинанд фон Гомпеш был обвинен в трусости, позорной капитуляции и в утрате всего достояния ордена и его казны. В августе он был низложен, а Павел I провозглашен Великим магистром.

Надо сказать, с тех пор русские никогда не теряли связи с крошечным архипелагом в Средиземном море. Оказывается, там можно узнать много нового из нашей отечественной истории. И даже увидеть икону, которую на Мальту привезла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Все это могло бы показаться странным где угодно, но только не на Мальте, здесь любая странность - предмет национальной гордости.

Бали: отдых среди богов

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 10 Dec 2008 16:52:00 +0000

"Новый день - новый праздник" - эта фраза недостаточно крута для Бали. Все явно и неявно живое требует к себе внимания и идет в зачет, и в сутках поэтому случается по нескольку знаменательных событий. Здесь отмечают дни певчих птиц, музыкальных инструментов, праздники огня, воды, земли, камня и так далее. Есть даже торжество всего железного и соответственные подношения - чтобы моторы не заглохли в самый неподходящий момент, а колеса не отвалились в гонках без правил на узких, петляющих, в рытвинах балийских дорогах.

Вот и получается: у нас небо вспоминают только в трудную минуту, а на Бали подарки Богам везде, чаще всего прямо под ногами на тротуаре перед каждым магазином, домом, на обочинах автодорог. В аккуратных плетеных лукошках - уже сам по себе священный вареный рис (наси), цветы, ароматные палочки и прочее, в зависимости от ранга.

Вот только белые люди норовят святотатственно невзначай наступить на подношения, а потом еще и богохульствовать, очищая сандалии. Белые вообще все делают не так... Куда только смотрит их туристический Бог?

Океан
Считается, что на Бали не стоит ехать только ради купаний и пляжей - на большинстве из них в океане купаться нельзя из-за огромных волн. И в первый момент берет восхищенная оторопь от мощи, огромности в пространстве и во времени сего бесспорно божественного образования, давшего жизнь всему живому. И тут же первый урок, когда тебя как песчинку переворачивает, крутит и плющит, если с налету сунешься в воду.

Хотя, так не везде. Санур - восток южного побережья острова, с песчаным пляжем и чистым, а главное - спокойным морем (здесь есть рифы, гасящие океанские волны). Еще более спокойная вода (правда, в отлив ее нет вообще) в главном туристском заповеднике с дорогими отелями - Нуса Дуа - это низ юго-запада Бали.

В остальных же местах - раздолье серфингистам. И здесь самый оторванный и веселый - район Кута. Если вы не умеете плавать на доске, обязательно стоит попробовать научиться. Для начинающих существует бодиборд (body board). Эдакая предварительная серфинговая пластиковая досочка, "трехколесный велосипед" 40 на 100 см. При приближении волны прыгаешь на нее животом (стоит одеть майку, от кровоподтеков на груди, и ласты для быстрой доставки к месту) и скользишь, поначалу в пене. Но и далее выбирайте глубину по пояс, тогда, даже когда сильно закрутит, об дно не бьешься, а всего лишь вода попадает в нос и уши приличными объемами...

В общем, кайф неофита, но вскоре уже хочется большего. И тут к вашим услугам аренда уже surfboard-ов и longboard-ов соответственно... Самым опасным для серфа на юге считается местечко Улу Вату (UluWatu Beach) недалеко от известного храма с тем же названием. Вас туда непременно свозят для показа национальных танцев, символизирующих бесконечную борьбу добра и зла.

И здесь уж точно надо перед тем, как лезть в очередную tubes, попросить благословения океана, подарив ему, например, цветок лотоса.

Морское приключение
Предлагаются три вида доставки на островок Лембонган (считается, что там "классическая" серф-волна и великолепные подводные виды для дайвинга) от Санура: яхта, берущая на борт 8-10 человек, небольшой катер, куда грузится около 20 туристов, и рейсовая посудина - "паблик бот", как правило, загружаемая под завязку - местные жители пользуются именно этим видом плавсредств.

Но я выбрал возможность попутешествовать с местными ребятами на утлой лодочке с противовесом в виде сучковатого бревна - их, такие разноцветные и романтичные, видишь сотнями при заходе самолета на посадку.

...Двое ребят, с которыми я отправился на прогулку после двадцатиминутного торга за двадцатку баксов, не минуты не сомневались в благосклонности судьбы, которая помогла им заполучить незадачливого "белого". Дабы удача не ускользнула, они благоговейно потерли "починными" деньгами все главные части своего суденышка, шепча при этом какие-то заклинания. Потом, напевая что-то себе под нос, они выполнили последующее главное действие - задобрили морских Богов, пустив перед отплытием по волнам веночек-подношение.

Так наверно чувствовали себя участники экспедиций Тура Хейердала на плоту Кон-Тики и лодках Ра... Когда ощущаешь океан не с высокого борта, а с поверхности. Ты уже почти внутри океана! И ты ничтожество перед длинными, пологими волнами, расстояние между ними метров 50-70, а высота все десять! И не морская болезнь мучает - здесь не выворачивает, а гнёт тебя от благоверного ужаса пред мощью и равнодушием сил природы к ничтожной судьбе человеческой. И еще одновременно наполняешься гордостью и кусочком восторга - ведь с таких аналогичных жалких посудин начинались все великие походы по освоению мировых водных просторов...

Тут мое высокое настроение прервалось - кончился бензин, слабенький моторчик, который и так еле "тукал", чихает и останавливается... После одиннадцати солнце как будто включили в плите на "максимальную жарку". Воды питьевой я с собой не взял. Чтобы немного спастись от перегрева, решил окунуться около бревна-балансира. Но, дрейфуя, мы попали в так называемую мертвую зыбь - когда при встрече течений получается эдакая свистопляска волн с кучей направлений и водоворотов - будто кто-то изнутри перемешивает воду гигантской ложкой. Тебе захлестывает со всех сторон, и в мгновение я оказался уже метрах в пяти от лодки, ошалевший и наглотавшийся воды.

...Туземцы кричали-причитали сквозь ватную толщу, которая сразу возникла в ушах, кидали мне на веревке спасательный жилет, но... прыгать в воду явно не собирались. Наконец, я вцепился в жилет, и меня втащили внутрь, полуживого. Балийцы, жестикулируя, что-то говорили, мешая языки и эмоции. Из их английского же понял лишь тривиальное: "би кэфул" - дескать, надо быть осторожнее, парень". А все это "купание" заняло минут двадцать, не более...

Примерно через час нас заметили с такой же посудины и дали взаймы горючего. Лежа, я отрешенно наблюдал, как эти дети природы лили бензин в движок, не туша сигарет, и расплескивая его при качке во все стороны. Но мне было уже все равно, орать на них не было сил. На берегу, распрощавшись с парнями, я, купив пива, повинуясь смутному порыву, вылил на землю последние пенные капли местного здешнего хита Bintang (так вроде, делали древние римляне и греки) в лизавшую ноги соленую пену.

Попробуйте на Бали воспринимать все с разных сторон. Например, имеют место быть в данной местности, существенные приливы и, что особенно досадно, отливы. Это когда бредешь почти километр, а буйки лежат в жидкой каше песка, как безнадежно брошенные женщины. Причем, стоит смотреть под ноги - потому, что начинается новый повторяющийся сухопутный цикл жизни всяческих рачков, моллюсков и прочей прибрежной живности.

Но чем не раздолье для любителей натуральных сувениров. Покупать ничего не надо - замысловатые ракушки и кусочки кораллов набираются мешками.

А еще в океан каждый вечер садится солнце (оно еще и восходит - но это, видимо, информация "для жаворонков"). Сие главная "фильма" в здешних "кущах". Зрители рассаживаются по шезлонгам и за столики ресторанчиков на берегу, в кресла-качалки, ложатся в гамаки. И вот...Огромный шар каждый раз по-новому медленно тонет в океане, оставляя после себя полоски разноцветных энергий всех оттенков розового, красного, багряного. Как всегда внезапно наступает полная экваториальная темнота, только мерцают тут и там огни лампадок и свечек, кто-то перебирает тихонько струны гитары, а слабый ветерок разносит характерный дымок косяков. Так или сяк, каждый сидящий пытается приобщиться к великому главному вселенскому замыслу...

Путешествия по регионам
Остров занимает площадь примерно раз в пять большую, чем современная территория Москвы. "Наших" обычно селят в три места в южной части Нуса, Кута, Санун и Джанбаран. Откуда стандартно отправляют на экскурсии к наиболее известным храмам, предлагают рафтинг по реке Аюнг, соблазняют прогулками на слонах, водят в лес обезьян, организуют плавание на остров Ламбок...

Но есть еще северная часть острова, где пляжи не менее впечатляют. Например, Ловина-бич (Lovina Beach), с черным песком и горячим источником рядом. Там же, недалеко - Singaraja - прежняя столица острова - симпатичный ухоженный городок в колониальном стиле.

Чтобы успеть осмотреть побольше, стоит, разделить свой отдых: 2-3 дня потусоваться в центре острова, откуда более удобно ездить на экскурсии и остальное время провести в неге непосредственно на воде. Кстати, в горной части полно фешенебельных и совсем дешевых отельчиков - на любой вкус. Вот, где действительно можно почувствовать себя отшельником для познания новых истин!

Можно взять кар в рент самому (не забудьте повязать на руль ленточку-оберег или положить венок на заднее сиденье), нанять машину с водителем, выбирая при этом его еще и в качестве гида (те же деньги) и, наконец, быть самому за рулем, наняв русскоговорящего гида.

Индонезийские дети
В любой стране стоит обязательно пообщаться с детьми и женщинами для более правильного познания. Впитывая как губки все плохое и хорошее вокруг, они более непосредственны и эмоциональны, чем мужчины.

Тут и взрослые как дети, а малые совсем игрушечные получаются - живые куклы с блестящими раскосыми глазами. И если к вам не пристанут торговцы на улице, то обязательно прилипнут дети. Кстати, не вздумайте погладить снисходительно ребенка по головке. "Ах, какая лапочка". Она - вместилище души, поэтому дотрагиваться до чужой головы не стоит, чтобы не потревожить и не оскорбить эту нежную субстанцию.

Как-то подбежал ко мне на улице пацан, объясняя, что ему надо помочь в ответах на тесты по английскому языку. Ну, ладно, чего там - я постарался помочь, хотя английский знаю исключительно на уровне разговорного. Через пять минут он меня догоняет и снова протягивает листки с задачами. Я удивился, что он сменил одежку, да и задание другое у него было. Но я и его осилил. Продвигаюсь дальше, а минут через пятнадцать подошли еще двое - он же и девочка. Я немного раздраженно сказал, что устал и вообще - сколько можно!? Они сразу отстали, и тут только я понял, что ко мне подходили разные дети - просто на наш взгляд они все были как из одной матрешки. Оглядевшись по сторонам, я убедился, что все туристы окружены местными детьми и, смиренно склонившись над бумажкой, решают им всяческие тесты и задачки.

Но это, так сказать, правильная часть истории - а вот продолжение. Остановила на следующий день меня шоколадная балийская девочка и стала допрашивать серьезно, практикуясь в разговорной речи - откуда я, какая у меня работа, на сколько лет я стар... И узнав, что из России, просияв радостно, выпалила, дескать, я ваш тоже знаю... несколько матерных ругательств, добавив, набившее оскомину в Турции и Египте: "Руяссе-туристе, облыеко моралие"...

Танцы с едой
Маленький совет: оставляйте включенным кондиционер, уходя из номера, тогда никакая живность к вам в номер не приползет, даже если вы оставите там остатки ужина... В демократичной Куте можно найти ресторанчики с ценами в 1-2 доллара, где, к тому же, не берут процент за обслуживание, надо только поискать. И тут действует общемировое правило: ищите точки общепита, где много людей - большинство из них становятся, со временем постоянными клиентами.

Знаменитое сатэ, суп из кукурузы и тофу можно отведать прямо на улице - крики торговцев оглушают на каждом шагу. С велосипеда или мотоцикла, с жаровен, все разлетается как пирожки.

Прием пищи и ее приготовление, удовлетворяющие, одну из главный потребностей человека - естественно, на Бали породили множество ритуалов и поверий. Например, девушки тут никогда не поют во время готовки - иначе в мужья достанутся одни старики. При трапезе, посередине, на полу всегда стоит глиняный горшок, разукрашенный яркими рисунками, которые должны отпугивать от пищи злых духов, а уже вокруг располагаются чаши с различными блюдами.

Примите, на заметку - от сильного жжения во рту после острой местной пищи можно избавиться путем многократного верчения тарелки, правда, неясно до или после приема оной.

На Бали до сих пор есть некий микс жертвоприношения и просто подношения. Это авар. Мелко нарезанные овощи, приправлены свежей кровью курицы или свиньи (более экзотично и дорого сочетание из мяса и крови черепахи, туда же часто подмешивают толченый черепаший панцирь и лимонный сок, чтобы сохранить кровь свежей).

Как и везде в Юго-восточной Азии, на острове можно приобщиться к самому экзотичному фрукту планеты. Подвозивший меня таксист рассказывал, что некие иностранцы, оказавшиеся в его салоне, считали что дуриан завезли на землю космические пришельцы. И тут же добавил: "А мы, балийцы, и есть их потомки"...

Местный колорит, обезьяны
Когда-то обезьяны оказали неоценимую услугу великому Богу Раме, помогли ему победить злого демона, а потому на Бали, как и в Индии, их потомки имеют право на уважение и собственный храм.

...При входе на территорию храма "Uluwatu" пасутся местные нахальные деды с палками, требуя нанять их для отгона таких же нахальных обезьян. Но часто нанять их все же стоит.

Был случай, когда одна наша "турсистка" зазевалась, меняя пленку, ее выхватила мартышка, и тут же красиво засветила - вытягивала издевательски кадр за кадром на глазах у изумленной девушки.

А однажды, когда мартышечий вожак спокойно доедал свою долю, наш российский браток подкинул ему пустую банку из-под "Гинесса" - посмотреть, как тот будет залезать внутрь пальцами или хоть что-то делать на потеху публики. Так вожак на него попер, злясь, крича и задираясь - дескать, что ты мне подсовываешь, что чуть до настоящей разборки дело не дошло.

Хотя, обычно, старые крупные особи ведут себя c большим достоинством, чем люди. Они просто хватают за одежду и не отпускают, пока им не отдашь все, что есть съестного...

Памятка благоверного туриста
Каждый храм здесь состоит как бы из трех частей: для злого духа, для человека и для святого духа. Кстати, петушиные бои тоже проводятся в храмах, в местах именно для злого духа: проливанием петушиной крови эти духи задабриваются и таким образом люди оберегают себя от несчастий.

Мне кажется, сам турист должен определиться, в какой условной "части" острова-храма он собирается проводить отдых на Бали - в той, где "меряются силами до крови" или в следующей части острова-храма - где просто "все будет хорошо и по-человечески".

Для второго: нужно только запастись благожелательным и почтительным любопытством ко всему новому. Весь остров - одно из мест, которые Карлос Кастанеда называл "местами силы".

И тогда, мелких туристских неприятностей, вы точно избежите...

Вас не обманут менялы. Или сделают это так неумело, сбрасывая пачку купюр при очередном пересчете, что вы без труда уличите их. И назойливые торговцы не впарят совсем уж дрянь. Вас не обсчитают в универмагах и ресторанах. Но, только если вам не суждено именно в этой жизни и в этом месте быть обманутым - во избежании более крупных неприятностей...

Если вы ведете себя правильно: вас точно никогда не снесет в океан отливом, и вы не сдерете кожу и не переломаете ребра на рифах, а прилетите благополучно на Родину и присоедините свой голос к хору соотечественников, утверждающим, что Бали - это настоящий земной рай...

СПРАВКА:
Бали — небольшой остров (140 х 40 км) вулканического происхождения, относится к Малайскому архипелагу и входит в состав Индонезии. Расположен в Юго-Восточной Азии у восточной оконечности о. Ява и отделен от него проливом шириной 2 км. Площадь острова — 5632 км2.

Правила мирового топлес-этикета

noreply@blogger.com (A.A) — Sun, 07 Dec 2008 14:56:00 +0000

Считается, что первыми загорать "без верха" отважились эмансипированные француженки. Их пионерство оспаривают лишь папуасы и аборигены, разбросанные по различным теплым широтам земного шара. Полинезийцы, в конце концов, загорают в полуобнаженном виде тысячелетиями. Но что точно привнесли в это занятие французы – так это шик, с которым они делают все вещи.

Уже в 1960-х наяды, разгуливающие с голой грудью, стали неотъемлемым атрибутом пляжной жизни Французской Ривьеры. Сложнее обстояли дела в США – там модель, первой решившаяся сбросить оковы бюстгальтера на побережье озера Мичиган, вызвала живой интерес не только зевак и фотографов, но и полицейских, которые ее немедленно арестовали. Сегодня, хотя большинство людей все еще остаются верными традиционным купальным костюмам, фактически на большинстве знаменитых пляжей верхний "лоскуток" уже совсем не обязателен.

Лучшим местом для загара топлес традиционно считается пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро. Вслед за страстным Карнавалом бразильцы изобрели и самые микроскопические бикини в мире, а вскоре и их упразднили за ненадобностью. Бюстгальтер там воспринимается как некий атавизм. Похожая ситуация и в местечке Блекс Бич в калифорнийском Сан Диего. Полуобнаженные девушки здесь загорают на горных утесах и оттого выглядят весьма аппетитно. Их покой нарушают только серферы и парашютисты, которые также облюбовали это живописное побережье. Да еще фотографы, охочие до клубнички.

Сердце ночной жизни Бали – пляж Кута Бич. топлес здесь вроде дресс-кода. Если хотите полюбоваться фантастическим закатом, милости просим, только верх от купальника придется спрятать в пляжную сумку. "Бельмом на глазу" он будет выглядеть и на Саус Бич в Майами. Южный пляж – вероятно, самый лучший топлес-пляж в США. Его тусовочная атмосфера привлекает сюда толпы молодых, красивых и сексапильных.

Французский остров Святого Варфоломея, известный как Сэнт Бартс, излучает типично галльское хладнокровие в отношении пляжного нудизма. топлес здесь разрешен на всех пляжах, на него просто не обращают внимания. Если хотите, чтобы ваши прелести привлекли хоть несколько взглядов, то отправляйтесь на Анс де Гранд Салине и Анс дю Гувернер ("анс" по-французски – пляж). Никаких ограничений тут нет, просто здешние обитатели очень гордятся своими прогрессивным отношением к пляжной моде и встречают одобрительными взглядами всех новичков.

Идеал красоты 60-х, белокурая Бриджит Бардо – лучшее олицетворение стиля Сан-Тропе. Некоторые считают пляжи Лазурного побережья – Меккой стиля топлес. Лучшее время для визита сюда – июль и август. В это время вы сможете увидеть таких завсегдатаев Сен-Тропе как Джоан Коллинз, Наоми Кэмпбелл, а также молодых отпрысков всех королевских семей Европы. Разумеется топлес.

Заметим, однако, что коренных жителей всех перечисленных мест, сложно встретить полуголыми на пляже. Верхние "лоскутки" остервенело срывают лишь приезжие (исключение, правда, составляет Рио). Возможно, это от того, что на солнце местным аборигенам вылезать некогда или надоело. А может быть, причина в том, что они-то точно знают о вреде чересчур интенсивного загара.

"Нужно подходить к загару с умом, – заметил в беседе с "Правдой.Ру" заведующий маммологическим отделением одной из московских клиник Алексей Антошин. – Если лежать на пляже по 8 часов в день – это очень вредно. Для любого человека. Даже с темной кожей. Но загорать в небольших количествах полезно и даже необходимо для организма".

Влияние ультрафиолета на здоровье женской груди до сих пор вызывает споры даже в медицинских кругах. Однако есть пункты, по которым эскулапы не спорят. Если вы хотите получить безупречный ровный загар и не навредить себе, то придерживайтесь несложных правил "топлес-безопасности".

1. Загар топлес, как правило, безвреден для девушек младше 22-24 лет. Если под этой "возрастной ценз" вы не подходите, то перед тем как подставлять свои прелести под солнечные лучи, желательно обратиться за консультацией к маммологу или онкологу, который даст конкретные рекомендации.

2. Если у вас уже есть предрасположенность к разного рода женским заболеваниям, то, к сожалению, "обнажённый" загар сможет спровоцировать заболевания молочной железы, оказывая вредное воздействие на кожу. Солнечное излучение и перегрев способны усложнить течение болезни, перевести опухоль или уплотнение в злокачественное новообразование.

Врачи также не советуют подставлять под прямые лучи выступающие над поверхностью кожи родинки темного цвета, особенно, если они имеют неоднородную пигментацию или неровный контур. Иначе можно спровоцировать превращение безобидной родинки в источник онкологического заболевания.

3. Даже если вы не жалуетесь на здоровье груди, то после 15 минут загорания лучше все-таки отправиться под тент или спрятаться под зонтиком. Медики и косметологи твердят, что люди, которые загорают под тентом, получают загар той же интенсивности, как и те, кто жарится на открытом солнце. Более того: загар в тени дарит коже более равномерный и стойкий золотистый цвет, чем после молниеносного загара.

4. Даже жителям жарких стран, кожа которых хорошо приспособлена к воздействию повышенных доз ультрафиолета, не стоит злоупотреблять загаром топлес. Представляете, как выглядит кожа бразильянки преклонного возраста? То-то же. Невоздержанность в приеме солнечных ванн чревата появлением глубоких морщин в зоне ареала и пигментных пятен по всей груди – выглядит это мало эстетично. Не секрет, что ультрфиолет ускоряет процессы старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению защитных механизмов организма.

5. Не стоит подвергать грудь солнечному воздействию во второй фазе менструального цикла. В этот период в структуре молочной железы возникают существенные изменения из-за гормональной перестройки организма.

6. Обязательно пользуйтесь кремом для защиты от солнца с высокой степенью защиты, увеличивая продолжительность принятия солнечных ванн постепенно.

К загару в солярии следует подходить не менее предусмотрительно, чем к натуральному. Прежде чем начать чудесное превращение в шоколадку, стоит позаботиться о следующем:

1. Для защиты рекомендуется использовать специальные пластиковые конусообразные колпачки, наклейки на грудь (стиккини) и строго контролировать график загара.

2. Срок службы лампы низкого давления невелик – всего 300-400 часов, после чего отработавшие свой срок лампы, начинают испускать лучи, способные привести к неблагоприятным изменениям в ткани молочных желёз. К сожалению, определить невооруженным глазом, насколько пригодна лампа, невозможно – здесь придётся довериться репутации выбранного салона.

Женщины, у которых молочные железы увеличены за счет силиконовых имплантантов, должны еще более внимательно отнестись к графику своего нахождения на солнце (это касается и солярия, и солнца). Каждый сеанс необходимо сократить на 5-7 минут.

Причина здесь не в имплантанте: если он поставлен правильно, то состояние тканей молочной железы не ухудшится под воздействием солнца. Меры предостородности вызваны другими соображениями. По словам специалистов, за счет того, что кожа груди растянута, каждый ее сантиметр получает больше солнечных лучей, чем грудь без имплантата.

Следует помнить еще и то, что существует "меньшинство", не одобряющее загорание топлес в общественных местах (а это большинство пляжей) и в некоторых странах "публичное раздевание" преследуется по закону.

Курьезный случай произошел в прошлом году около 30 несведущих скандинавских туристок решили позагорать "без верха" на пляже в Тиране. Остальные отдыхающие начали швыряться в ошарашенных блондинок песком и камнями. При этом, не зная английского, албанские охранителя правопорядка даже не смогли объяснить девушкам, в чем дело, и сами хорошенько получили от местных за то, что "бездействовали и попустительствовали разврату". Инцидент завершился только спустя два часа, когда удалось разыскать гида, разъяснившего туристам из Скандинавии, что в Албании купаться и загорать топлес запрещено. Девушкам "вкатили" немалый штраф.

Так что помните, загорать топлес категорически запрещено на общественных пляжах всех мусульманских стран, а также на Мальдивах, на Шри-Ланке, и даже в Таиланде, котрый, казалось бы, является центром секс-туризма. За нарушение взимается большой штраф.

Не все просто и в Европе. Городские власти Парижа также ввели запрет на загар топлес или даже в слишком откровенных купальниках на набережных Сены. Вне закона оказались и трусики-танга. Нарушителей этого правила кроме возмущения со стороны поборников строгой морали ждет административное наказание в виде денежного штрафа в размере 40 Евро.

И в заключение, выдержка из совсем уж курьезного закона, который, тем не менее, действует в одном из городков Италии. В документе говорится: "Женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже без верхней части купальника". Данным правом пользуются лишь "молодые женщины, которые достойны того, чтобы превозносить красоту женского тела". Остается посочувствовать полицейским, которым приходится применять данный закон на практике.

Сказочный Магриб

noreply@blogger.com (A.A) — Sat, 06 Dec 2008 03:11:00 +0000

Воспоминания об одной из стран сказочного Магриба - Тунисе подобны миражам, возникающим над Шот-эль-Джеридом. Это бескрайнее (берегов не видно) соляное озеро. Кристаллики соли переливаются на солнце, как алмазы. Озеро издавна считалось заколдованным. Рассказывают, что в давние времена по его дну, высохшему в жару, отправился в странствие караван из двух тысяч верблюдов и: исчез. Растворился в расплавленном воздухе, как мираж. Почему-то миражи появляются над озером столь часто, что даже как-то группа русских туристов написала рекламацию с просьбой вернуть ей деньги за экскурсию, "так как в это время на озере миражей не показывали". Как и миражи, воспоминания о Тунисе по-восточному ярки, необычны и совершенно не похожи друг на друга.

"Delenda est Carthago!"
В переводе на русский вышеприведенная фраза означает: "Карфаген должен быть разрушен!" Многие помнят эту фразу со школьных времен, не очень точно представляя, где находился этот самый Карфаген и удалось ли его разрушить. Удалось. В Тунисе, на берегу моря, высятся величественные развалины. Это руины Карфагена, столицы древней Финикии. Лучше остальных строений сохранились термы, что переводится как бани, но в них ходили не для того, чтобы мыться, а чтобы приятно провести время с друзьями. Карфагеняне славились не только своей воинственностью, но и чрезмерным пристрастием к пьянству. Так, к примеру, полководец Магон вошел в историю и совершенными им подвигами, и агрономическим трактатом, в котором поведал, как готовить вино. В Карфагене даже были приняты специальные законы, ограничивавшие пьянство. Один из них запрещал пить вино воинам, но... в итоге Карфаген был разрушен.

Однако там, где много веков назад зеленели виноградники, посаженные согласно рекомендациям Магона, они простираются и сегодня. А самое знаменитое тунисское вино знаете как называется? "Магон". Как любят писать журналисты, "традиции живы!". Тунис, согласно конституции, страна мусульманская, а в них, как правило, алкоголь строжайше запрещен. Тем не менее в тунисском городе Громбалия на центральной площади установлен необычный памятник - на постаменте находится изображение виноградной кисти. В этом городе каждый сентябрь проводится фестиваль вина. Пьется все! И вино, названное в честь знаменитого полководца. И местный ликер, который изготовляется из растущих в обилии на территории бывшей Финикии фиников, его название - "Тиборин". И местная водка, носящая такое понятное для русских название "Буха".

Те, кто в глубине души ощущает себя жизнерадостным карфагенянином - "Аглян ва-сахглян аль-Тунизия!" - "Отправляйтесь в Тунис!" Ведь, как писал в своем трактате все тот же Магон: "Не бывает мрачных времен. Бывают только мрачные люди, которые забывают путешествовать!"

Троглодиты еще живы
Если с берега Средиземного моря отправиться на юг страны, то вскоре на смену растительности придут голые горы Матмата. Тут снимался фильм "Звездные войны". Горы с отверстиями в них изображали вулканическую поверхность далекой планеты. На самом деле отверстия - это жилища, в которых когда-то древние греки обнаружили людей и назвали их "троглодитами", что означает "вползающий в нору". Однако в них люди живут по сей день. В жилище нетесно, можно встретить, например, пятикомнатную пещеру. Мебель также сделана из камня и песка. Такой выбор жилья происходит не из-за бедности, это дань традиции. Например, мне удалось повидать подобное жилье, в котором проживает директор местного завода. Он приезжает в свою пещеру на "Лексусе". Кое-где из дырки в земле торчит тарелка спутникового телевидения. В пещерах чисто и прохладно. А поблизости для любителей экзотики находится гостиница, состоящая из десяти комнат-пещер. Спрос таков, что номера нужно бронировать заранее.

Где море бороздили корабли пиратов
В этих местах теперь высятся громады современных домов. Море в районе столицы - города Туниса осушили. Таким образом, растет город, его население достигло уже 2 млн. человек, но, говорят, превращение морского дна в современный город будет продолжаться весь ХХI век. Квартиры в "новом Тунисе" стоят по две тысячи долларов США за 1 кв. метр и ничем не напоминают жилища троглодитов, как будто удалось преодолеть не только несколько десятков километров, но и несколько веков. Белоснежные дома по восточной традиции украшены голубым орнаментом. Я спрашивал местных жителей почему. Ответы были разными. Одни говорили, что голубое отпугивает насекомых, другие, что цвет неба - любимый цвет Аллаха. Рядом с новыми районами порт, куда паромы доставляют туристов из Франции, Италии и других стран Западной Европы. В течение года их прибывает 5 миллионов человек, а всего в стране жителей - 10 миллионов.

Несколько странное впечатление производят пешеходы. Знакомый тунисец, сопровождавший меня, пояснил: "У нас не ходят ни справа, ни слева. У нас ходят там, где тень". И действительно, на небольшом укрытом от солнца кусочке асфальта множество людей шли одновременно в самых разных направлениях, постоянно натыкаясь друг на друга. Впрочем, нам, москвичам, к этому не привыкать, причем не только в редкие солнечные дни.

Бои гладиаторов в Эль-Джеме
В городе Эль-Джем снимался фильм "Гладиатор", получивший премию "Оскар". Для меня не удивительно, что кинематографисты выбрали для съемок тунисский городок. Я видел все три Колизея, сохранившиеся до наших дней, в том числе и римский, и без сомнения самый впечатляющий - в Эль-Джеме. Он сохранился намного лучше остальных, и поэтому понятно, сколь огромна его чаша. Трибуны вмещают 4о тысяч человек. Как удавалось их заполнить? Ведь, к примеру, все население Карфагена составляло около 7 тысяч свободных граждан, а только они допускались на гладиаторские игры. Диаметр арены - 122 метра. А под ней целый подземный город, сохранившийся до наших дней. Тут содержались дикие звери и гладиаторы - в основном военнопленные, местными были лишь преступники, осужденные на смерть. Сквозь сделанные в потолке, то есть на поверхности арены, отверстия проникали лучи, освещая подземелье. Когда бои заканчивались, настил раздвигался и окровавленный песок и трупы сбрасывались вниз.

К сказанному надо добавить, что акустика в тунисском Колизее столь замечательна, что и теперь в нем проводится Международный фестиваль симфонической музыки и арену заполняют пленительные звуки. А во времена существования провинции Африка Римской империи разносились звуки передвижения бойцов по песку, их тяжелое дыхание, стоны, предсмертные хрипы... Колизей в Эль-Джеме сохранился так хорошо, что все это представляется довольно живо. Огорчает лишь одно: знаменитую арену посещает такое количество туристов, что порой возникает непреодолимое желание возродить гладиаторские бои среди чужеземцев немедленно, прямо сейчас.

Сказка "1001 ночи"
Все свое свободное время тунисские мужчины проводят в арабских кофейнях, где не бывает ни женщин, ни туристов. За чашечкой густого, как чифирь, зеленого, очень сладкого чая или за кальяном, который они называют "шиша". Мужчины полулежат на полу на валиках и подушках, при этом громко и хрипло крича. Но если у вас создастся впечатление, что они ругаются, вы наверняка ошиблись. Они так разговаривают. Вообще полежать и поговорить - самое любимое занятие тунисского мужчины. Можно даже встретить лежащих прямо на асфальте тротуара мужчин, ведущих беседу. Если вы поинтересуетесь, чем они занимаются, вам ответят: "Они отдыхают". В наши дни очень редко, но все еще можно встретить в кофейнях человека, увлеченно рассказывающего часами сказки "1001 ночи". Но для того, чтобы попасть в такую сказку, совсем не обязательно идти в кофейню. Можно отправиться в Медину, посетить там "сук". Медина - это старый город с мечетями, узкими улочками, людьми в национальных одеждах. Сук - находящийся за старинными стенами восточный базар. Яркие краски, пряные запахи, приставания продавцов.... Торговаться не то что можно, а необходимо. Первоначальную стоимость можно снизить в 10 - 15 раз. Бедные немцы и англичане, которые не торгуются никогда!

И конечно, какая сказка "1001 ночи" может обойтись без арабской красавицы? Худые женщины у тунисцев не в почете. И когда вы видите, как молодая полная туниска в ярких одеждах вращает бедрами под восторженные взгляды и восклицания местных мужчин, а неподалеку, за пальмами, плещется море, в котором отражается серп луны, вы начинаете себя ощущать то ли Синдбадом-мореходом, то ли Али-Бабой.

Величайшая пустыня мира
Город Дуз называют "воротами пустыни", потому что прямо за его стенами начинаются песчаные барханы и тянутся 5000 километров. Перед тобой лишь раскаленные солнце и песок, между которыми как бы плавает горячий воздух, все это вместе называется Сахара.

Нам обещали недолгое путешествие по пустыне, но кто-то увел наших верблюдов, и, к счастью, пришлось возвращаться в тень оазиса - "вазиса", как говорят местные жители. А с 12 до 3 - 4 часов дня спят даже кочевники-берберы - вынести жар Сахары в это время не могут и они.

Наш сопровождающий Махмуд появился уже поздним вечером. "Верблюды поданы", - обрадованно заявил он. Пока мы собирались, пока добрались до места - солнце зашло. Верблюды при нашем появлении покорно опустились животом на песок, мы забрались на них, и караван тронулся в путь. В небе сияла полная луна, огромная и почему-то оранжевая. Может быть, из-за песка, носящегося в воздухе. Сахара казалась серебряной. Дул cирокко, и струи песка кружились, как вьется снег поземкой во время метели. Казалось, ты находишься не на Земле, а на какой-то другой планете...

Я мерно покачивался в седле и думал: "Если бы мне кто-нибудь сказал, что пустыня может быть такой прекрасной, я бы этому никогда не поверил!"

Синим по белому

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 03 Dec 2008 17:46:00 +0000

В Греции больше тысячи островов — малюсеньких и огромных, гористых и пологих, шумных и необитаемых. Чтобы объехать их, нужно провести здесь целую жизнь. А что, неплохая мысль!

Сияющий, флуоресцирующий ультрамарин и слепящая глаза белизна — этими двумя красками природа нарисовала островную часть Греции. Кое-где к этой палитре добавлены зелень кудрявых виноградников, серебро оливковых рощ и апельсиново-лимонная роскошь сочных фруктов, которые так приятно срывать с веток. Но два цвета доминируют всегда: синие купола церквей, оконные наличники, море, и небо, и белоснежные паруса яхт, пена прибоя, кричащие чайки и карабкающиеся по склону сахарные домики. Кажется, что таких чистых оттенков в природе быть не может и кто-то нарочно взял их с полосатого сине-белого греческого флага.

Любой остров независимо от его размеров — особый мир, неведомая таинственная земля. Каждый сам открывает ее для себя, как Колумб — Америку. В Греции этот процесс гораздо увлекательнее, чем где бы то ни было, потому что частенько ловишь себя на ощущении дежавю. Всему виной мифы, которые мы изучали в школе. Экскурсия по островам превращается в прямом смысле в легендарное путешествие: в критской пещере родился Зевс, на Итаке археологи раскопали дворец хитроумного Одиссея, а на Корфу сыграли свадьбу Ясон и Медея после путешествия за золотым руном. Именами богов, словно фамилиями почетных граждан, в Греции называют улицы, города и целые острова.

На небольшой островок Эгина, расположенный неподалеку от столичного порта Пирей, афиняне ездят, как на дачу. У богатых новых греков считается престижным иметь здесь виллу, а остальные довольствуются номерами в гостиницах. По легенде, Эгиной звали красавицу дочку речного бога, которая приглянулась Зевсу и родила от него сына Эака, ставшего первым царем острова. Громовержец вообще был неравнодушен к прекрасному полу. Копнуть поглубже — так все греки произошли непосредственно от него (в чем они, кстати, ничуть не сомневаются).

На Эгине, как и полагается по поговорке, есть все: набережные со столиками кафе и архаичные пастушьи деревеньки, золотистые пляжи и черные лавовые скалы, фисташковые сады и сосновые леса. А еще прекрасно сохранившееся древнее святилище — храм Афеи, построенный 25 (!) веков назад. С вершины острова, пятисотметровой горы Орос, открывается незабываемый вид на весь залив и извилистые берега материковой Греции, откуда к Эгине ходят заполненные туристами паромы. Судно из афинского порта плывет до острова полтора часа. Быстрее, всего за полчаса, можно добраться, воспользовавшись кораблем на подводных крыльях. Это очень удобно для путешественников, у которых есть только один день, чтобы выбраться за пределы греческой столицы.

Гидра — самый богемный и модный остров неподалеку от Афин. Гуляя по очаровательным средневековым улочкам, здесь можно случайно встретить инкогнито аристократа, например британского принца Чарльза или другую королевскую особу, приплывшую к Гидре на персональной яхте. Местные уже привыкли к визитам VIP-отдыхающих. Подлинными аристократами жители Гидры считают только капитанов — тех, у кого есть собственный корабль, ведь автомобильного движения на острове нет. То есть найдется, наверное, пара машин, на которых уборщики собирают мусор, — и это все. Следящие за экологией гидрейцы ходят пешком, ездят на осликах и плавают на лодках. Морской транспорт удобнее и быстрее, чем четвероногий сухопутный, поэтому самая почетная профессия здесь — мореплаватель (хорошо, что не пират, как это было в XIX веке).

Искушенные знаменитости не случайно выбирают для отдыха Гидру. Маленький скалистый остров так красив, что сюда специально приезжают на пленэр художники, а на съемки — кинематографисты. По склону горы широким амфитеатром раскинулся старый город-порт с лабиринтом переулков. Внизу — разноцветные лодочки, паруса, мачты и колоритная ослиная парковка вместо привычной автомобильной. Здесь же, на набережной, можно полакомиться морскими деликатесами, которые еще час назад плавали на свободе. Сидя за столиком кафе, загорелые туристы уписывают жаренную на решетке рыбу, запивают ее смолистой рециной и томно жмурятся от удовольствия, прямо как ленивые толстые гидрейские коты на солнцепеке. Полная релаксация.

Если вы предпочитаете Корфу, то ищите на карте Керкиру, ведь именно так греки предпочитают называть этот остров. Керкирой звали местную нимфу. Она наверняка была божеством леса, иначе откуда на Корфу взялись четыре миллиона оливковых деревьев? Занудные историки утверждают, будто их посадили во времена венецианского правления, но греки уверены, что огромные тенистые оливы — дар богов. Вы в этом убедитесь, если попробуете божественное оливковое масло домашнего приготовления. Устроить себе праздник живота очень просто — надо поехать в настоящую нетуристическую деревню. Лучше всего взять напрокат машину и отправиться на север Корфу, в мини-путешествие вокруг горы Пандократорас.

Извилистый серпантин закладывает крутые виражи вверх и вниз по склону, по узкой дороге со свистом носятся отчаянные таксисты. Брать с них пример не стоит, если ваша фамилия не Шумахер. К тому же при медленной езде будет время рассмотреть ослепительные пейзажи, открывающиеся за каждым поворотом. На пути вам встретится множество хуторов, где люди радушнее, чем в заполненном туристами городе. Выберите маленькую таверну с кружевными занавесками, заходите и садитесь за стол. Не беда, что приземистая старушка хозяйка, похожая на вашу бабушку, ни слова не знает по-английски. Гостей она накормит лучше, чем шеф-повар. Большая тарелка с традиционным, крупно нарезанным салатом, приправленным тем самым золотисто-зеленым домашним маслом, хлеб только что из печки, душистые виноградные голубцы-долма, запеченные с бараниной баклажаны под винным соусом и пьянящий запах цветущих под открытым окном апельсинов — после такого обеда уезжать не хочется. Непреодолимо тянет прилечь на травку под ближайшим деревом (оливой или апельсином — неважно) и глубокомысленно смотреть в синее-синее небо, пока к вам с Олимпа не прилетит Морфей.

Хотите увидеть, что осталось от Атлантиды? Тогда вам на остров Санторин (он же Тира) — маленький клочок суши, чудом уцелевший после чудовищного извержения вулкана. Катастрофа произошла три с лишним тысячелетия назад. Ударная волна от взрыва проснувшейся горы за несколько минут пробежала 120 км до Крита и разрушила там царские дворцы. Туча пепла закрыла небо над Средиземноморьем вплоть до Палестины, а большая часть острова-вулкана провалилась в подземное царство Аида, оставив на поверхности полукруглую скальную гряду высотой 300 м, круто обрывающуюся в море. Вот на этих скалах и выросли города Санторина — острова Святой Ирины, где девочек часто называют привычным для русского уха именем.

Туристы приезжают на Санторин, чтобы понежиться на черных вулканических пляжах, попробовать местное вино с легким привкусом пепла и полюбоваться на невероятно красивые закаты — пламенные и ошеломляющие, словно отголоски давней катастрофы. Грозный вулкан дремлет, но окончательно забыть об опасности не получается: в прозрачной воде хорошо видны очертания гигантского затопленного кратера, посреди которого всего 300 лет назад из бездны поднялись утесы — плоды нового извержения. Тогда на глазах у испуганных людей в центре бухты вскипело море.

Белоснежные домики и ярко-синие церковные купола в Тире, столице Санторина, нависают над обрывом, будто снежный пласт на крыше, готовый вот-вот сорваться вниз. На самом деле это не дома, а многоярусные пещеры, выдолбленные прямо в скалах на головокружительной высоте. Этажи здесь идут не вверх от земли, а вниз, внутрь горы, причем в каждом из подвалов есть окна и террасы с видом на искрящийся под солнцем залив. Даже крохотные комнаты в таких отелях стоят очень дорого, так что поселиться на Санторине не всем по карману. Правда, можно обойтись и без ночевки, если приплыть сюда с Крита на один день вместе с экскурсией. Санторин — туристическое место. Ну где еще найдешь город на вулкане? К тому же ученые уверяют, что именно этот остров когда-то был частью Атлантиды. В 1965 году археологи обнаружили новую загадку. Они раскопали засыпанный пеплом древний город, построенный несколько тысяч лет назад. В отличие от жителей Помпей люди из Акротири успели покинуть дома до начала извержения. Остается узнать, как они смогли предсказать гибель своей Атлантиды.

Крит, расположившийся неподалеку от африканских берегов, — самый большой остров Греции. Достопримечательностей здесь множество. Например, Кносский дворец, который надо обязательно посетить с экскурсией. Гид проведет вас по закоулкам знаменитого лабиринта, покажет древний водопровод, фрески минойской эпохи и объяснит, почему Минотавр и Ариадна приходились друг другу братом и сестрой. Но еще интереснее прочувствовать не прошлое, а настоящее громадного острова, где живут смелые горцы — смуглые усачи с заточенными кинжалами за поясом, похожие на сказочных разбойников. Их нежные и застенчивые жены до сих пор прячут волосы под черными платками и стараются предвосхитить любые желания супруга. Еще бы, греческая поговорка гласит: «Критянин всегда ходит с ружьем». Попробуй не угоди такому мужу!

Набережные критских городов напоминают о Венеции и Востоке. Разноцветные итальянские палаццо сменяют стройные маяки и минареты. Особенно красив город Ханья, побродив по запутанным старинным кварталам которого вы увидите восточный базар, виллы венецианских аристократов и наверняка отыщете несколько приятных магазинов с чудесной критской керамикой. В отелях и турбюро Ханьи можно заказать экскурсию в удивительное Самарийское ущелье. Каменные отвесные стены двухкилометровой высоты разделяет узкая расщелина — всего пять-шесть метров, по которой и проложена пешеходная тропа. Кроме многочисленных туристов в ущелье встречаются реликтовые горные козы с витыми рогами и редкие виды птиц, поэтому место объявлено национальным парком. Самарья не только красивейшее, но и на редкость длинное ущелье: войдя в него, вам придется топать около 15 км. Дорога идет под горку, так что прогулка не очень обременительна, однако занимает часов пять. Туристов это не пугает, тем более что на выходе из Самарьи можно пообедать в старинной деревеньке Агия-Румели, а до города — добраться на кораблике.

Родос — солнечный остров. Недаром здесь когда-то изваяли статую бога солнца Гелиоса (Колосс Родосский) — одно из семи чудес света. Огромное изваяние простояло недолго и упало во время землетрясения. Однако солнечных дней от этого меньше не стало. Загорают на острове круглый год, а купальный сезон продолжается с мая по октябрь. У южной оконечности Родоса, на мысе Прасониси, можно поплавать сразу в двух морях. Здесь лазурные быстрые волны Эгейского моря встречаются со спокойной сине-сиреневой гладью Средиземного. Отдых будет романтичнее, если отправиться на целый день на один из крошечных необитаемых островов неподалеку от Родоса. Устроить незабываемое приключение очень просто. Договоритесь с лодочником, и он отвезет вас куда скажете, а вечером заберет обратно. Если, конечно, не забудет.

Трудно поверить, что именно на Родосе располагалась школа риторики, где учились Цезарь и Цицерон. Как им удавалось заниматься в таком раю? Бедные греческие школяры! Солнце, пляжи, укромные бухты, серфинг… Хотя зубрящих лекции бледных студентов что-то не встречаешь, зато мускулистых загорелых юношей и девушек на пляжах видимо-невидимо. Взрослые берут пример с молодежи. Греческие чиновники, сидя на работе, предаются мечтам об отдыхе и созерцанию пейзажей за окном. Добыть у них какую-нибудь нужную вам бумагу или простейшую справку смог бы только Геракл, предварительно потренировавшийся на других подвигах. К удивлению туристов, за пределами своего учреждения отъявленные бюрократы загадочным образом превращаются в милейших собеседников и радушных хозяев. Вывод прост — в Греции надо не работать, а отдыхать.

Спиной к Эмиратам, лицом к востоку

noreply@blogger.com (A.A) — Tue, 02 Dec 2008 18:56:00 +0000

Здесь можно посмотреть на бой быков, но это не Испания. Тут находится одна из древнейших на Востоке мечетей, но это не Мекка. А еще есть чудесные пляжи на берегу Индийского океана, но это не Сейшелы...

Это Эль-Фуджайра самый молодой из Объединенных Арабских Эмиратов. Образовался он только в 1953 г., отделившись от Шарджи. И в общем правильно отделился, поскольку находится на берегу не Персидского залива, как все остальные, а Оманского. То есть фактически выходит к Индийскому океану. От остальных эмиратов Эль-Фуджайру отделяет не только особая ориентация по сторонам света (единственный в ОАЭ город, который смотрит на восток, а не на запад), но и горная цепь Хаджар. Эти горы пересекаешь по пути из Дубая, там можно даже ненадолго остановиться, чтобы осмотреть остатки разрушенного форта, когдато охранявшего от набегов поселение ВадиДафта.

Тут же пальмовая роща. Вообще в Эль-Фуджайре поражает обилие зелени, так не характерное для пустынной страны. В самом городе заметно меньше небоскребов, чем в Дубае или АбуДаби, а вокруг целых три заповедные природные зоны водопады АльВуррайа, сады АйнАльМадхаб и горячие источники АйнАльГамур. Туристов туда пускают охотно, только вести себя там надлежит подобающим для заповедника образом. В самом городе наибольший интерес у гостей вызывает, конечно же, Пятничный рынок. Ассортиментом товара он, быть может, и победнее дубайских базаров, зато цены тут явно ниже. И на золото, и на одежду, можно купить даже ишака… Пляжи Эль-Фуджайры лучше всего характеризует то, что отдыхать на них любят сами коренные жители ОАЭ. Арабы охотно едут сюда в отпуск из других эмиратов. Возможно, им приелся индустриальный облик Персидского залива. Оманский, с точки зрения судоходства, не так оживлен.

Ну а если пляжи уже не вызывают энтузиазма или погода подкачала (всетаки температура воды у побережья Эмиратов в начале весны колеблется в районе +20 по Цельсию, а летом аж +35!), то надо сесть на автобус или такси и удалиться километров на 30 к северу от города. Именно там находится старейшая в стране мечеть Аль Бидайя. Этому глинобитному сооружению уже пошел шестой век от роду, и ежегодно сюда наведываются около миллиона паломников. А на обратном пути необходимо заглянуть в бывший дворец эмира Эль-Фуджайры Аль Хейль. Стоит ли говорить о царящей здесь роскоши! И наконец, совсем недалеко от центра эмирата можно наткнуться на самую настоящую, и главное целую, средневековую крепость. В Аль Битне так она называется можно в буквальном смысле погрузиться в глубь веков. Здесь повсюду раскопки древних захоронений, наглядно, слой за слоем, демонстрирующих туристам историю эмирата.

Но самое экзотическое зрелище можно созерцать в городе, у моста на дороге, ведущей в сторону Кальбы. Каждую пятницу (кроме летних месяцев) здесь проводятся бои быков. Правда, с испанской корридой они не имеют ничего общего, зато буквально соответствуют своему названию. Двое бычков бодаются, сцепляются рогами, пока более слабый не упадет на колени и не уступит дорогу более сильному. В заключение стоит напомнить, что в Эль-Фуджайре, как и во всех эмиратах, законы строги. Конечно, запретов не так много, как, например, в Шардже, но все равно здесь не допускают открытого употребления алкоголя. Впрочем, выпивку в номер всегда можно заказать. Вопрос - захочется ли…

Цейлон: слезинка на щеке Индии

noreply@blogger.com (A.A) — Sat, 29 Nov 2008 15:01:00 +0000

На Цейлоне, как писал Антон Павлович Чехов, стоит побывать, чтобы было о чем вспоминать долгими зимними вечерами. Это в самом деле поразительно красивый край. Недаром в эпоху колониального прошлого Цейлон (с 1972 года Шри-Ланка) называли "жемчужиной английской короны". От обитателей туманного Альбиона там много чего осталось: в частности, железные дороги и банки, белые особняки с газонами, поля для гольфа. И чисто английский обычай пить чай с молоком. А еще Цейлон, расположенный к югу от великой соседки Индии, нежно именовали слезинкой на ее щеке.

Это островное государство (с 1972 года – Шри-Ланка) по-прежнему привлекает туристов со всего мира. Здесь дождливое лето и сухая зима. Самое благоприятное время для поездки – с ноября по март. В этот период среднемесячная температура воздуха не превышает 27 градусов. Если просто хотите отдохнуть зимой и погреться на солнышке, лучше выбрать страну поближе. Тот же Тунис. Шри-Ланка – это далеко (около 9 часов полета) и недешево. В Шри-Ланка стоит отправиться не только за комфортным отдыхом, но и за экзотикой. Хотя некоторые фирмы предлагают и предельно короткие туры (4 дня/3 ночи), вы за это время успеете лишь отойти от перелета, окунуться в Индийский океан и увидеть не более одной достопримечательности. Практически вся экскурсионная программа останется за бортом. Оптимальный срок вояжа – две недели или хотя бы дней девять. Можно, конечно, остановиться на комбинированном туре. Скажем, Шри-Ланка и Сингапур или Шри-Ланка и Мальдивы.

Пару слов о стоимости красивых вояжей. Девять дней при двухместном размещении в четырехзвездочном отеле обойдутся примерно в $1500 на одного человека (только отдых). Пять дней насыщенной экскурсионки и шесть – отдыха стоят, естественно, дороже: $1700 на персону. При одноместном размещении заплатите уже $2500. Совершенно роскошный тур Мальдивы – Шри-Ланка тоже потянет примерно на полторы тысячи "зеленых". В данном случае предстоит внутренний перелет из одного райского оазиса в другой, но короткий – всего 50 минут. В январе цены подрастают ввиду каникулярного времени. Если есть такая возможность, возьмите отпуск в феврале. На экзотических направлениях в этот зимний месяц цены падают.

Остров невелик: всего 200 километров с востока на запад и 400 – с севера на юг. Но его природные памятники, архитектурные сооружения, древние святыни уникальны. Перечислим лишь несколько, так как полный список весьма пространный. Пик Адамса (2243) – место паломничества тех, кто желает покорить священную вершину; а это ни много ни мало 11 км ступеней. Дерево "Бо", под котрым, по преданию, отдыхал Будда, и скала с отпечатками ног Будды. Львиная гора Сигирия, представляющая собой гигантский монолит с крепостью на вершине. К этой крепости ведет 1200 ступенек, которые паломникам и туристам надо безропотно преодолеть. Анурадхапура – королевский город XI века; ковчег Руванвелисея Дагоба, пещерный храм в Дамбулле I в. до н.э.

В столице страны Коломбо вам покажут форт (старая часть города), президентский дворец, мечеть Ями-уль-Аффа, музеи с богатыми коллекциями исторических экспонатов и огромное число храмов. Главная достопримечательность второй столицы Канди – храм Зуба Будды. Зуб можно увидеть всего раз в году, когда его торжественно выносят на всеобщее лицезрение. Заслуживают внимания также Королевский ботанический сад и дворец последнего короля Канди. В 45 минутах езды от города находится знаменитый слоновий питомник Пиннавела.

Заповедные территории для любителей тропической флоры и фауны представляют огромный интерес. Даже названия звучат поэтично: дождевой лес Синхараджа, заповедник птиц Бундала, национальный парк Ялла. Национальных парков более двадцати. Самые известные из них – Васкудава, Удавалаве, Вилпату. Так что с полным правом Шри-Ланка относят к наиболее представительным заповедно-парковым державам. Кстати, если собираетесь посетить районы с буйной растительностью, запаситесь репеллентами. И оденьтесь таким образом, чтобы оставить как можно меньше незащищенных участков кожи. Укусы тропических насекомых могут доставить много неприятностей.

Так же, как и высокая влажность воздуха. Если есть проблемы с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом, посоветуйтесь с врачом, прежде чем покупать тур. Дело в том, что во время экскурсий постоянно приходится карабкаться в горы, где в основном сконцентрированы буддийские святыни.

Природа на острове фантастическая. Покрытые лесами горы, водопады, плоскогорья, изумрудные холмы, рисовые поля, пальмовые рощи, чайные плантации, многокилометровые пляжи. Растения совершенно невиданных форм и расцветок. Гостей встречают венками из белоснежных франчипани – цветов с тонким, но стойким ароматом. Больше всего здесь культивируют чай. Ведь это наряду с туризмом основная статья национального дохода. Туристов постоянно потчуют чаем и посвящают в тайны его выращивания и производства.

Для тех, кто любит менее идиллические занятия, чем медиативные чаепития, предлагаются рафтинг по горным рекам, трекинг по джунглям, дайвинг. Чуть меньше адреналина? Тогда вам организуют рыбалку. Правда, не простую, а на акул и тунца. И всем без исключения стоит порекомендовать сафари: где еще будет возможность в течение 2-3 часов наблюдать в естественных условиях слонов, буйволов, обезьян, леопардов, крокодилов, сонмов диковинных птиц? На специальных фермах разводят черепах, к примеру, редкий вид звездчатых. Со своими желтыми разводами на черных панцирях они могли бы претендовать на звание первых красавиц черепашьего племени.

Теперь о важных моментах из жизни отдыхающих. Информация для фанатов плавания. Находящиес относительно недалеко от Коломбо курорты (Берувела, Негомбо, Бентона) великолепны, однако у океана в этих краях суровый нрав. На гигантские волны можно лишь любоваться, а безмятежно плавать – в бассейнах при отелях. Хотите – с пресной водой, хотите – с морской. Пятизвездочные и четырехзвездочные гостиницы соответствуют своим звездам, иначе видавшие виды европейцы и жители Нового Света сюда не ездили бы. Часть туристов предпочитает жить не в отелях, в бывших колониальных особняках, естественно, приспособленных для нужд современного человека. Второй вариант немного дороже, однако возможность хоть ненадолго ощутить себя хозяином подобного жилища того стоит.

Основой традиционной кухни является рис, приправленный "карри". Шри-Ланка вообще славится специями. Здесь даже есть Королевский сад пряностей. Экзотические приправы, настойки, масла будете покупать не вслепую, а после подробной инструкции, что и где произрастает, как производится и с чем сочетается. Очень популярны морепродукты, например, морские креветки и омары. Мясо домашней птицы готовится с овощами. Распространены авокадо, кокосовые орехи. Огромный выбор тропических фруктов, в том числе и уже хорошо знакомые нам ананасы, манго, папайя. Все стоит дешево. Исключение составляет импортный алкоголь. Но совсем не обязательно увлекаться им во время пребывания на Шри-Ланке. Разумнее попробовать местные напитки – пиво и "арак". И не забывайте о главном правиле – пить только бутилированную воду.

Ценные подарки приобретайте не на рынках, а в ювелирных магазинчиках Коломбо. Женщины обычно приобретают там украшения из топазов, рубинов, цирконов, турмалинов. Из сувениров котируются деревянные маски, кожаные и латунные изделия, чай в изысканной упаковке. Без специального разрешения нельзя вывозить более двух килограммов чая, необработанные драгоценные и полудрагоценные камни, антикварные маски, коллекции монет.

Императорская деревенька

noreply@blogger.com (A.A) — Thu, 27 Nov 2008 17:43:00 +0000

С чего начинается любая достопримечательность? С легенды. Известный австрийский курорт Бад-Ишль в регионе Зальцкаммергут - не исключение.

...Говорят, молодой, красивый и, главное, еще неженатый император Франц Иосиф как-то охотился в горных лесах в полусотне километров к востоку от Зальцбурга (сегодня до этих мест можно добраться и прямым поездом из Вены). Отстал от свиты, заблудился и попал в чудесную долину, где стояла простая крестьянская хижина. Молодая хозяйка изрядно проголодавшегося императора, конечно, узнала, но волновалась так, что не смогла приготовить даже омлета. "Неужели вы это будете есть, Ваше Величество?" - пролепетала она. "Еще как!" - ответил кайзер, у которого "шмарн" стал одним из любимых блюд. Австрийский омлет по-императорски отличается тем, что непосредственно перед подачей на стол его надо порвать вилками, посыпать изюмом и сахарной пудрой. Сегодня шмарн подадут в любом ресторане Ишля.

Франц Иосиф зачастил в эту долину, где приказал возвести для себя летнюю резиденцию. Так начался Бад-Ишль, собственное население которого сегодня едва ли насчитывает 14 тысяч человек. Кроме того, очень скоро выяснилось, что долина, через которую текут две небольшие речки - Ишль и Траун - богата минеральными источниками и целебными грязями, которые успешно излечивают заболевания суставов, бесплодие. Последнее проверили на себе двое членов императорской фамилии. После лечения местными водами они нарожали целый выводок детей. Репутация курорта выросла необычайно, и вся австрийская знать потянулась в Ишль, ставший "аристократическим заповедником".

Сегодня туристу обязательно покажут и летний дворец императора Франца Иосифа, и чайный домик его супруги - императрицы Елизаветы, одной из красивейших женщин Европы. Августейшая чета весьма любила пешие прогулки на небольшую гору Сириускогель, на вершине которой находится смотровая площадка с изумительным видом на Ишль и окрестные горы.

Где знать, там и богема. Не зря иной раз шутят, что воздух в Ишле пропитан не только ароматами хвойных лесов, но и музыкой. Укрепляет этот "аромат" и проходящий каждое лето в городке фестиваль оперетты - говорят, попасть на него не легче, чем на "соседний", в Зальцбурге.

Услаждать слух знатнейших лиц империи в Ишль приезжали многие знаменитости, начиная с "короля вальсов" Иоганна Штрауса. Но больше всего любил Ишль Франц Легар, купивший здесь виллу в конце XIX века. Легар любил повторять, что в Ишле музыка рождается прямо из воздуха - надо только успевать записывать. Как-то он позвонил со своей виллы в "Театр ан дер Вин", место премьер всех великих венских оперетт, и прямо по телефону сыграл директору большой отрывок из своей новой оперетты. "По-моему, это вообще не музыка..." - прошептал директор, похоже, никогда не нюхавший ишльского воздуха. "Вообще не музыкой" оказалась "Веселая вдова", отрывки из которой сегодня звучат в Ишле буквально на каждом углу. Вилла Легара сохранилась, но осмотреть ее можно только снаружи - она продолжает оставаться частной собственностью.

После Легара, который умер в 1948 году, у "звезд" австрийской богемы стало очень престижным на склоне лет удаляться в собственный домик в Ишле или его окрестностях. Еще несколько лет назад на улицах Ишля можно было встретить пожилую даму с царственной осанкой, и мало кто узнал бы в ней "девушку моей мечты" Марику Рекк.

Впрочем, как говорят сами австрийцы, узнавать знаменитостей в Ишле не положено - сюда ездят совсем за другим. В Ишле трудно поверить, что где-то есть шумная Вена и прочие большие города. Темп жизни с середины позапрошлого века здесь практически не изменился. А потому полагается неспеша прогуливаться по застроенным шикарными особняками тишайшим улочкам, крохотными глотками пить минеральную воду из здешних источников, обстоятельно беседовать с хозяевами магазинчиков, подолгу слушать уличных музыкантов, играющих отрывки из "Цыганского барона", "Королевы чардаша" или "Царевича". Подниматься на полуторакилометровую высоту по канатной дороге, терпеливо ждать официанта в самой знаменитой здешней кондитерской Zauner - яблочный пирог в ней готовят не хуже, чем в Вене. А, вернувшись домой, рассказывать о поездке в крохотный, чудом уцелевший уголок Австро-Венгерской империи...

Страсбург: город на острове

noreply@blogger.com (A.A) — Wed, 26 Nov 2008 15:23:00 +0000

Седьмой по величине город Франции, столица Эльзаса, Страсбург своей уникальностью, пожалуй, мало чем уступает Парижу. В 1988 году ЮНЕСКО впервые включило в список мирового культурного наследия целиком центр города - ту его часть, что опоясана двумя рукавами реки Иль, притока Рейна. На этом острове, который раза в два больше Старой Риги, сконцентрировано удивительное собрание архитектурных шедевров. А сам он - очаровательное место для уединенных свиданий, неторопливых прогулок, эстетического удовольствия.

Парад фигур
Один из замечательных памятников архитектуры, конечно же, Кафедральный собор высотой 142 м (почти на 20 м выше рижской церкви Св. Петра). Заложенный в 1176 году, он восхищает богатством внешнего декора и внутреннего убранства. На его фасаде изображены картины из жизни Иисуса Христа и сцены Страшного суда, образы Искусителя и Дев Разумных и Неразумных. Не поленитесь подняться на башню, где бывали Гёте и Стендаль, чтобы увидеть с высоты 66 м великолепную панораму города. Если не жалко потратить пару евро, то в 12.30 понаблюдайте, как движется фигурка Христа на астрономических напольных часах XVI века внутри собора. А вот на парад фигур, символизирующих смену четырех возрастов перед Смертью, проходящий каждые 15 минут, можно поглазеть бесплатно. В страсбургском Нотр-Дам проводят не только богослужения, но и концерты. В минувшем декабре рождественские песнопения прозвучали в исполнении тысячи молодых хористов из всех стран ЕС. Такое было впервые!

Тень мушкетеров
В паре шагов от Кафедрального собора - Роанский дворец XVIII века, бывшая резиденция епископа. Это здание, возможно, хранит память об интригах, известных каждому, кто читал Александра Дюма. В путеводителе Перийона написано, что "первым гостем, посетившим епископские апартаменты, спроектированные согласно версальскому этикету, был Людовик ХV. По этому случаю на террасе устроили пышное пиршество. Однако через несколько лет все только и говорили об истории с ожерельем королевы, в которой был замешан кардинал". Конечно, все помнят, что в "Трех мушкетерах" речь идет о другом Людовике - о Людовике XIII. Все происходило в Лувре, да и не с ожерельем, а с подвесками. Но Дюма-отец вольно обращался с историей: он часто заимствовал лишь фабулу, превращая ее в увлекательный роман. "Что такое история? - говорил он. - Это гвоздь, на который я вешаю свои романы". Так или иначе, но намек на события из прославленного романа заставляет захлопнуть путеводитель и отправиться посмотреть на королевскую спальню, зал с балдахином, комнату епископа и все прочее собственными глазами.

Любопытство будет вознаграждено: в Роанском дворце три музея. В Музее изобразительных искусств хранятся картины Рубенса, Рафаэля, Гойи, великолепный портрет женщины работы Эль Греко, в самом отдаленном зале - полные света и воздуха пейзажи Коро. А в Музее декоративного искусства представлены не только керамика XVIII века, но и старинные модели автомобилей, самолетов, паровозов и даже механические игрушки - клоуны и слоны. В третий музей - Археологический, посетители спускаются чаще всего, чтобы сходить в бесплатный туалет. И даже зал с образцами первой рекламной продукции, видимо, не спасает ситуацию.

Дух Жозефины
По музеям хорошо ходить, когда в Страсбурге промозглая погода. А весной, особенно во время цветения магнолии, хочется как можно дольше бродить по городу, который сам весь как музей. Машина не нужна: все можно обойти пешком. Пленяют элегантные старинные особняки под черепичными крышами и чопорные лавки с причудливыми вывесками, часто украшенные аистами - символом Эльзаса. Серьезные средневековые башни городских укреплений. Есть в городе памятник Гуттенбергу - именно здесь он изобрел способ книгопечатания с помощью наборного шрифта, и Гёте, который учился в местном университете. Рядом с Европарламентом раскинулся парк "Оранжерея", где был устроен прием в честь Жозефины: Наполеон провел с ней в Страсбурге два года. В парке помимо розария, зверинца, лодочного причала есть колодец, заглянув в который можно увидеть луну.

За стеклом
Страсбург за час можно осмотреть на речном трамвайчике под прозрачной крышей, который курсирует от причала у Роанского дворца круглый год. Экскурсию ведут на нескольких языках, предварительно опрашивая пассажиров, какой им более удобен. Гид рассказывает интересно, не ограничиваясь только историческими фактами. Например, о том, что цены на недвижимость в Страсбурге резко возросли накануне введения евро, когда ее стали скупать главным образом граждане Германии. В большом дефиците маленькие квартирки, пользующиеся спросом у европейских чиновников, вынужденных неделю в месяц проводить в этом городе - одной из штаб-квартир ЕС. А вот шикарных апартаментов - достаточно. Городские власти помогают домовладельцам поддерживать внешний вид зданий, чтобы они радовали глаз туристов.

За столом
В Страсбурге немало возможностей перекусить прямо на улице, купив на ходу кулек жареных каштанов за 2 евро, багет с ветчиной за 5 евро или дюжину устриц за 15 евро. В демократичном Europa Cafe омлет с шампиньонами и капуччино с круассаном обойдутся в 10 евро. Заказ капуччино, пожалуй, ошибка: лучше выбирать кофе с молоком, чем поглощать горку синтетических взбитых сливок. А для полноценного обеда чаще всего направляются в "Маленькую Францию". Это живописный квартал, где когда-то находился госпиталь, в котором лечили сифилитиков, а сейчас - рестораны у колоритных домов кожевников. В них за 22 евро предложат столик с видом на реку, ягненка на гриле, бокал легкого эльзасского "Пино Нуар" и кофе. Почему-то многие туристы спешат заказать тарт фламбе - тонкую лепешку из теста с луком, сыром и салом на деревянной дощечке. Но она даже под местный рислинг по вкусу не так интересна. За почти такие же деньги - 10 евро - можно попробовать полпорции горячей гусиной печенки фуа-гра с капельками трюфелевого соуса. Знатоки утверждают, что история фуа-гра началась в 1778 году в Эльзасе, когда маркиз де Контад, маршал Франции и правитель Страсбурга, сказал своему повару Жану-Пьеру Клозу: "Сегодня я хочу угостить гостей настоящей французской кухней". Тогда молодой человек приготовил печень в сале и зафаршировал ею тесто. Вскоре изобретение Клоза дошло до владений Никола Франсуа Дуана, кулинара из Бордо. Тот добавил в печень "черную жемчужину" - перигорский черный трюфель. Так оформилась окончательная формула классической фуа-гра: паштет из гусиной печени по-страсбургски в перигорских трюфелях.

За модой
С желания привезти домой баночку гусиного паштета стоимостью 15-40 евро или пачку биокофе арабика за 3 евро, собранного вручную в Латинской Америке, обычно и начинается шопинг в галерее "Лафайет" на площади Клебера. Магазин меньше, чем в Париже, но выбор товаров - соблазнительный.

Париж для влюбленных

noreply@blogger.com (A.A) — Mon, 24 Nov 2008 17:28:00 +0000

Париж настолько многоликий, что его невозможно познать ни за один визит, ни за десять - каждый раз он открывает другую сторону своего самобытного мира. Париж соткан из истории, искусства, моды, деловой жизни, уличных кафе, кабаре и, конечно же, романтики, а романтических уголков в этом городе - бесчисленное множество, и каждый может найти свой единственный и неповторимый. Париж часто называют городом любви, и это неспроста, ведь город на протяжении столетий впитывал в себя любовные истории, его каменные стены до сих пор хранят чьи-то сердечные тайны и опутанные интригами любовные драмы.

Место паломничества всех влюбленных в Париже - могила Элоизы и Абеляра на Восточном кладбище. Сила их любви достойна восхищения и 900 лет спустя. Абеляр, известный философ, ученый и богослов 12 века, без памяти влюбился в свою ученицу - 17-летнюю Элоизу, которая ответила на его чувства взаимностью. Элоиза была знаменита не только своей красотой, но и тонким умом, она владела несколькими языками и имела глубокие познания в естественных науках, что в те времена для девушки было большой редкостью. Счастье влюбленных продлилось недолго, разница в сословиях и пост епископа не позволяли Абеляру и Элоизе встречаться в открытую. Они бежали из Парижа в Бретань, где тайно обвенчались, и Элоиза родила сына. Но совместное счастье их на этом закончилось. Элоиза добровольно пожертвовала своими чувствами, дабы не препятствовать научной деятельности Абеляра. Она постриглась в монашки (после того как разгневанный дядя кастрировал ее тайного мужа), а Абеляр был лишен своего духовного звания и поступил на службу в монастырь обычным монахом. Но, как известно, любовь нельзя заточить, и она вылилась в знаменитую переписку Абеляра и Элоизы. Их совместная могила была перенесена в Париж в 19 веке - туда, где началась их любовная история. Влюбленные со всего мира оставляют записки с пожеланиями и просьбами о вечной любви в склепе Абеляра и Элоизы.

Восточное кладбище, больше известное под названием Пер-Лашез (Pеre Lachaise), пожалуй, самая знаменитая усыпальница в мире. Здесь нашли свое последнее пристанище О. Бальзак, П. Бомарше, Ж.-Б. Мольер, О. Уайльд, Ф. Шопен, Ж. Бизе, Э. Делакруа, Мария Каллас, Эдит Пиаф, Джим Моррисон и пр. Тихие аллеи Пер-Лашез хранят и другие истории, настоящие и вымышленные. Самая знаменитая и самая трагическая история любви Парижа принадлежит перу Виктора Гюго - Квазимодо и Эсмеральда. Горбатый звонарь воспылал любовью к красавице цыганке. Прекрасная душа Квазимодо, закованная в уродливое тело, сумела тронуть сердце Эсмеральды, но этого было недостаточно, чтобы спасти ее. Колокольный звон собора до сих пор разносит любовные флюиды над Парижем. Стены собора Парижской Богоматери стали свидетелями и многих реальных сердечных дел. Здесь, например, венчались Наполеон и Жозефина.

Но Париж полон не только печальных любовных историй. Славу города любви он получил благодаря своим многочисленными кабаре, которые сосредоточились вокруг холма Монмартр. Расположенные вблизи улицы красных фонарей, кабаре завлекали не только жаждущих любви и кокетливых модниц, но и талантливых художников, поэтов и музыкантов на рубеже 19-20 веков. Сладкая "цыганская" жизнь богемы, утопающей в бесконечных кутежах и беззаботном веселье и "кочующих" по парижским кабаре, вдохновляет до сих пор. Двери самых первых кабаре - Moulin Rouge, Lapin Agile, Folies Bergеre - открыты для посетителей по сей день, и хотя Пикассо и Тулуз-Лотрека вы здесь не встретите и не услышите песен в исполнении Фрэнка Синатры и Эдит Пиаф, великолепное шоу вам гарантировано, а в многочисленных сувенирных магазинчиках вокруг Монмартра можно приобрести репродукции афиш кабаре Belle Epoque.

Другая причина, по которой Париж провозглашен городом любви, - мода. Французские портные были знамениты еще в Средние века, но именно парижские мастера достигли искусства одевать женщин так, чтобы противоположному полу их неизменно хотелось раздеть. Провокационные кружева, таящие тайны пышные кринолины и смелые декольте тому подтверждение. Прогулку по модным магазинам со своим возлюбленным нельзя назвать романтичной, а вот умиротворяющие аллеи парков - наиболее подходящее место для уединения. Один из самых романтических парков Парижа - парк Багатель (станция метро Pont de Neuilly). Своим появлением парк обязан пари, заключенному между Марией Антуанеттой и графом Артуа. В результате на месте заброшенной охотничьей хижины за два месяца вырос великолепный замок и раскинулся парк с озерами, гротами, мостами и водопадами. С 18 века парк претерпел лишь незначительные изменения, и сегодня можно с головой окунуться в его романтическую ауру.

Еще одна причина, по которой французы считаются нацией любви - красота звучания французского языка, под музыку которого сердце тает уже само по себе, а признание в любви на французском способно покорить каждого. Немудрено, что в Париже появилось особое место, ставшее Меккой для всех влюбленных - Стена "Я тебя люблю" (mur des je taime). Напоминающая исписанную мелом школьную доску, стена не разделяет, а объединяет всех любящих в мире. Признания в любви написаны на 311 языках мира. Стена была возведена только в 2000 году, но с тех пор стала излюбленным местом назначения свиданий. А в День всех влюбленных у стены совершается символический акт - выпускание белых голубей. Но и в любой другой день можно насладиться тишиной и пением птиц в этом укромном местечке, находясь в двух шагах от Монмартра и одновременно вдали от суеты большого города (square Jehan Rictus).

Романтических тихих мест для прогулок в Париже неожиданно много. Одно из них - площадь Вогезов (place des Vosges) в квартале Ле Марэ. Безупречно квадратная площадь, окруженная старинными зданиями, считается самой старой площадью в Париже и когда-то называлась Королевской. Аркада по периметру площади делает ее идеальным местом для прогулок под ручку. Здесь также витает дух запутанных амурных дел: в свое время в одном из домов жила воспетая Гюго куртизанка Марион Делорм; сам Виктор Гюго тоже проживал на площади (хотя и в другую эпоху), в его доме организован теперь музей. Кардинал Ришелье и Теофиль Готье также провели несколько лет своей жизни на площади Вогезов.

О том, что путь к сердцу лежит через желудок, - известно каждому французу, возможно именно поэтому французская кухня такая утонченная и изысканная. Учеными было также научно подтверждено, что некоторые блюда являются настоящими афродизиаками, и первое место среди них занимают шампанское и знаменитые французские устрицы. А что может быть романтичнее ужина при свечах с видом на освещенный Луной ночной Париж под тихий французский шансон! Цены в парижских ресторанах частенько кусаются, но насладиться бокалом вина, отведать божественный французский сыр и выпить чашку ароматного кофе можно в любом уличном кафе.

Романтический дух Парижа такой хрупкий и эфемерный, что современная деловая суета и шум улиц может его просто спугнуть. Опасаясь потерять гордое звание города любви, мэрия Парижа организовала даже так называемый Патруль Любви, задача которого состояла в том, чтобы подавать пример влюбленным парочкам (поцелуи у метро, жаркие объятия в скверах и пр.). Но любовь, как говорится, слепа, поэтому настоящим влюбленным ничто не может помешать прочувствовать дух Амура, витающий над Парижем.

Париж можно сравнить со строптивой красавицей: стоит приложить немало усилий, чтобы открыть щедрую душу. Именно поэтому многих первая встреча с Парижем разочаровывает, а у японцев существует даже болезнь под названием "Синдром Парижа". Париж нельзя покорить блиц-туром за несколько дней, к нему нужно возвращаться, каждый раз открывая для себя новые стороны его характера и все больше влюбляясь в него. Попробуйте открыть для себя его романтическую сторону и найти свой интимный уголок!

Круиз по дорогам викингов

noreply@blogger.com (A.A) — Sun, 23 Nov 2008 13:26:00 +0000

Хотите совершить за три дня путешествие, о котором будете рассказывать годами, – послушайте совета: отправляйтесь в круиз Хельсинки–Стокгольм–Хельсинки. В северных морях можно купаться только на пике короткого северного лета – несколько недель в году. И даже тогда особого удовольствия это не доставит, если, конечно, вы не морж. Но по северным морям можно плавать на кораблях. Особенно на больших круизных лайнерах, которым не страшны никакие штормы. Не знаю, кому первому пришла в голову мысль организовать круизы по Балтике, но этому человеку надо поставить памятник. На средства туристических компаний, зарабатывающих на этой идее миллионы.

Итак, отправляемся в плавание! Вернее, сперва в полет... Лететь надо до Хельсинки, столицы некогда братской Финляндии. Два часа в салоне "Боинга" – и вы на месте. Из аэропорта проще всего добраться в город на такси: ровная, как стрела, дорога, поражающая качеством покрытия, роскошные сосны вдоль шоссе, по-особому синее северное небо и свежий ветер, пахнущий морем. Сам Хельсинки не производит особого впечатления: прямые широкие улицы, прямоугольные кварталы, дома-коробки "средней этажности", вездесущие трамваи, разрисованные рекламой косметики и гигиенических товаров... Поражает разве что полное отсутствие пробок на дорогах и толп на тротуарах. Такая себе тихая северная провинция. Впечатления начинаются на подъезде к порту – когда из-за крыши шестиэтажного дома внезапно вырастает верхняя палуба белого круизного лайнера, находящегося от этого дома метрах эдак в трехстах.

...А теперь со всем этим хозяйством мы попытаемся отплыть
Все, кто впервые видит паромы круизной компании "Силья Лайн", впадают в настоящий шок. Представьте себе двенадцатипалубную (считайте, двенадцатиэтажную) белоснежную махину длиной более 200 метров, непонятно каким образом оказавшуюся в отнюдь не просторной гавани хельсинкского порта. Шок усиливается, когда узнаешь технические характеристики этого плавучего города: 2852 (!) пассажира (не считая многочисленных членов экипажа), 986 кают, 25 конференц-залов, 13 баров и ресторанов, 6 магазинов, около 1000 парковочных мест (от огромных туристических автобусов до крошечных малолитражек) на автомобильной палубе. Представить себе, что все это "хозяйство" может еще и плавать.... Как-то не укладывается в голове.

В общем, паром "Силья Лайн" – это, как говорится, "что-то особенное". Первое сравнение, приходящее на ум, – плавучий город. Время пребывания на этом водоплавающем чуде современной техники можно разделить на несколько этапов: процесс посадки, момент отплытия, собственно плавание и прибытие к месту назначения. Посадка – само по себе приключение. Начинается она в 15.30, за полтора часа до отплытия. Прямо из терминала (морского вокзала, по-нашему) вы попадаете в длинный крытый коридор, напоминающий огромную трубу. Труба, постепенно поднимаясь и изгибаясь, приводит вас ко входу на паром, расположенному на уровне шестой палубы, приблизительно на половине высоты корабля.

Ступив на паром, вы сразу оказываетесь на центральной улице этого плавучего города – Променаде. Это 146-метровая внутренняя палуба, протянувшаяся параллельно бортам корабля и как бы разрезающая его на две равных части. Вы ступаете на сверкающий пол Променады и, задрав голову, обозреваете стеклянный потолок, находящийся на высоте 10 метров, и ребристые стены, составленные из окон шести ярусов выходящих на Променаду кают. Зрелище, надо признать, ни с чем не сравнимое. Далее следуют поиски своей палубы и каюты (что не так уж просто, поскольку в определенный отсек каждой палубы можно попасть только на лифте под определенным номером, указанном в посадочном талоне).

В час отплытия все пассажиры дружно высыпают на верхнюю палубу – если погода позволяет это сделать. И вот 12-этажная громадина вдруг плавно отчаливает от берега и начинает уверенное движение среди островков, кажущихся совсем миниатюрными. Позади – серо-зеленый Хельсинки, впереди – серо-стальные воды Финского залива. С момента выхода в открытое море верхняя палуба пустеет буквально на глазах: становится ветрено, да и время ужина на подходе. И только самые заядлые фотолюбители остаются снимать потрясающий закат.

Так вот ты какой, стол шведский!
Мест, где можно поесть, на пароме хватает: к вашим услугам бары, рестораны, фаст-фуды. Но, если хотите получить самые сильные впечатления, рекомендую посетить центральный шведский стол – ужин в главной "столовой" парома. Это – эксклюзив, это то, что запоминается сразу и надолго.

Первая мысль, приходящая в голову при виде этой "земли обетованной", – съесть все просто невозможно! Еда измеряется не количеством, а квадратными метрами. Попробовать, конечно, хочется все, но в эту ловушку попадают в основном новички. Те, кто поопытнее, тщательно и целеустремленно подбирают продукты, наиболее сочетаемые друг с другом. Иначе последствия могут быть непредсказуемы. Правда, проигнорировать подносы с семгой – даже не первой, а так сказать, "нулевой" категории свежести – на моей памяти не удалось еще никому.

Вино предлагается красное – из Чили, белое – из Франции. Несколько лет назад его, как и пиво, можно было наливать прямо из краников, расположенных по периметру, однако времена меняются, и теперь официанты предлагают по бутылке на человека. Но это ничего, главное – атмосфера всеобщего гастрономического праздника, который остается с тобой еще надолго.

Каждому шведу – по острову!
В Стокгольм паром прибывает утром. Причем приближение к столице Швеции – особенно если погода не портится – тоже весьма примечательно. Вокруг – целые архипелаги островов, между которыми лавирует многоэтажная громадина парома. В последнее время острова заселяются с поражающим воображение размахом. Выглядит это так: если остров маленький (метров 100 в диаметре), то на нем размещается компактный двухэтажный домик, небольшой сарайчик на берегу и миниатюрная пристань. Если остров побольше, на нем могут быть уже два-три домика с обязательными сарайчиками и общей пристанью. Причем цвет крыши дома обязательно соответствует цвету крыши своего сарайчика. В основном преобладают темно-красные и лимонно-желтые оттенки, что на фоне обязательных сосен смотрится просто великолепно. Шведам-то что, для них жить на миниатюрных островах вполне нормально, но для нашего брата увидеть окруженный морем островок размером 50х50 с двухэтажным домиком, сарайчиком и... элегантно припаркованным возле домика автомобилем – с непривычки равносильно инсульту! Не каждый может сразу сообразить (после вчерашнего!), что между островками тоже ходят паромы... Общую картину дополняют белые и черные лебеди, чинно плавающие между островами и как-то особенно гармонирующие с густой синевой воды, зеленью сосен и глубоким северным небом.

Город, где ветрено, просторно и уютно
Стокгольм – это тоже 14 больших островов, соединенных между собой мостами. Причем часть этих островов омывают соленые воды моря, а часть – пресные воды озера Мэлорен. Как и в Хельсинки, в Стокгольме сразу поражает количество людей. Их ощутимо меньше на единицу площади, чем в других европейских столицах. Город кажется и просторным, и уютным одновременно. Он какой-то приветливый, несмотря на строгую северную сдержанность, и очень располагающий к себе. Только здесь, побродив пару дней по улицам шведской столицы, вдруг понимаешь, что качество жизни не определяется количеством населения. Важно, чтобы все хотели жить лучше и старались делать все возможное для достижения этой цели. То, что в Швеции настоящий социализм, мы знали давно. Но то, что каждый человек в Швеции действительно не мешает другому, – это надо почувствовать. Чем знаменит Стокгольм? Нобелевской премией, Астрид Линдгрен, старинным кораблем "Васса", поднятым со дна залива, и, конечно же, королевским дворцом. Каждое из этих явлений несет на себе отпечаток истинно шведского духа. Королевский дворец, например, просто поражает своим прагматизмом и отсутствием каких-либо архитектурных излишеств. Для праздного туриста это весьма прискорбно, однако, когда узнаешь, что сам король в свое время решил экономить средства и не самоутверждаться за счет казны в трудное для страны время, то понимаешь, почему шведы так обожают потомков бережливого монарха, тоже ведущих весьма скромный образ жизни.

А еще в Стокгольме есть Ратуша, где ежегодно проходит банкет в честь очередных лауреатов Нобелевской премии, присуждаемой вот уже более ста лет. Есть масса прекрасных музеев – в том числе и Музей Астрид Линдгрен, где вас ждет встреча с героями ее прекрасных книг. Кстати, знаете, кто является любимым литературным персонажем шведов? Независимая и самодостаточная Пеппи Длинныйчулок! А вовсе не ленивый и вороватый толстяк Карлсон, гораздо более популярный на просторах бывшего Советского Союза (особенно среди нашего мужского населения). Еще в Стокгольме есть Старый город – Гамла Стан, Рыцарский остров, Музей викингов, прекрасный зоопарк и множество других достопримечательностей. Так что, сойдя с парома, вы не заскучаете, и пара дней, проведенных в Стокгольме, принесет вам массу приятных впечатлений.