Un Lugar en el Mundo

Monte Kilimanjaro

noreply@blogger.com (marcis) — Fri, 12 Jun 2009 07:16:00 +0000

El Kilimanjaro, cumbre mas alta del continente africano con 5.895 m, atrae cada año a numerosos montañeros de todo el mundo. La ascension a este volcan, situado en Tanzania, no tiene dificultades tecnicas aunque no debe tomarse a la ligera, teniendo en cuenta las condiciones climaticas y la posibilidad de los efectos adversos del mal de altura. La mejor epoca para escalarlo es durante las estaciones secas, de junio a octubre o de diciembre a febrero, aunque puede hacerse en cualquier momento del año.

Para acceder al Kilimanjaro, protegido dentro del Parque Nacional del mismo nombre, deberemos acercarnos a la poblacion tanzana de Arusha o a la cercana Moshi. Una buena posibilidad puede ser volar directamente al aeropuerto internacional de Kilimanjaro, donde se puede tramitar el visado de entrada al pais.

Hay varias rutas hasta la cumbre, siendo las mas famosas la ruta Marangu y la Machame. Otras opciones son la senda Umbwe, Rongai, Lemosho y Londros. Se aconseja considerar la opcion de añadir algun dia a los diferentes itinerarios para mejorar la aclimatacion a la altura, ya que esta suele ser la principal causa por la que no se consigue terminar con exito.

Se requiere ir acompañado por un guia registrado para poder ascenderlo, asi que la unica forma de preparar este trekking es a traves de una agencia. El precio dependera de la duracion de la ascension, del tamaño del grupo, la calidad del alojamiento y las comidas, asi como de la experiencia del guia. Una agencia con buena reputacion, cuyo director batio el record de velocidad en la ascension al Kilimanjaro, es Active Tanzania Adventures, en Arusha.

Una caracteristica peculiar de esta famosa montaña, es la presencia de un glaciar en su cumbre a pesar de su proximidad al ecuador. Debido al cambio climatico, a la deforestacion de sus laderas que altera la frecuencia de las lluvias y a otros factores, el deshielo se esta produciendo a mayor rapidez que en otras zonas del planeta. Segun estudios realizados, siguiendo al ritmo actual, en unos 20 años podria desaparecer, por lo que es un buen momento para acometer esta aventura.

San Martín de los Andes (Patagonia Argentina)

noreply@blogger.com (Solcita) — Sun, 23 Mar 2008 17:15:00 +0000

San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia Argentina

Esta ciudad se encuentra a 1575 kilómetros de la Capital Federal y es la puerta de entrada al famoso recorrido de los 7 lagos. El centro comercial termina en las costas del río Lácar. Está a unos 650 metros sobre el nivel del mar. Se puede arribar en auto, colectivo o avión.

Aquí comenzamos una serie de posts de un viaje tipo “mochilero” por la Patagonia Argentina. Digo “tipo”, porque en este caso fue un viaje en auto con estadía en hostels o algún que otro hotel de baja categoría. Aún cuando hicimos el viaje en pleno verano, durante la noche, en la Patagonia refresca mucho, así que logramos evitar los campings.

Aquí van a encontrar datos de hospedaje, de lugares dónde comer, excursiones que no se pueden perder, y los infaltables precios para que puedan tenerlos como parámetros. Los precios estarán en pesos argentinos A$, para convertirlos, tengan en cuenta que U$S1=A$ 3.15, aproximadamente.

Vale destacar que este viaje lo realizamos dos mujeres solas, de 24 y 26 años y de manera “libre”, sin reservas hasta último momento, lo que nos dio la posibilidad de ir planeando el viaje a medida que íbamos avanzando y a los consejos que recibíamos de la gente que conocíamos por el camino.

Si estás planeando un viaje por la zona, hay algunas recomendaciones a tener en cuenta:

- Si vas en auto, ya sea propio o alquilado, que tenga GNC, siempre muévete con un mapa que te marque las estaciones de gas, ya que todavía no hay gran número de estaciones de GNC, así podrás elegir las rutas que más te convengan.

- Cuéntale a cualquiera que conozca la Patagonia que irás, y te hablará de la “Ruta del Desierto”. Se llama así, porque literalmente, no hay nada; y es muy propensa a los accidentes porque los conductores, literalmente, se quedan dormidos. Nosotras la evitamos al ir por una ruta paralela. No está en muy buenas condiciones, y es muy aburrida, pero nos habían dicho que la del desierto es mucho peor, así que, de poder, yo recomendaría evitarla.

-SIEMPRE usar protector en la montaña, porque aunque no se lo perciba en el momento, quema y mucho.

-La Patagonia es muy segura, pero como en todo lugar turístico, hay que tener cuidado. Sigue tus instintos y no tendrás problemas.

El primer destino visitado fue SAN MARTÍN DE LOS ANDES, en la provincia de Neuquén. Ya la ruta hacia esa ciudad, es un paseo en sí. Nosotras tardamos más del doble en llegar porque parábamos en todos los lagos a sacarnos fotos y porque, honestamente, nuestras vacaciones ya habían empezado y estábamos disfrutando.

Allí, no conseguimos hostel porque estaban llenos (llegamos el 30 de diciembre) y terminamos hospedándonos en un hotel turístico de una estrella, que terminó siendo más barato que un hostel.

* Hotel Turismo, 1 estrella. Mascardi 517.
A$5 la noche por habitación doble con baño privado (toallas, jabón, shampoo, crema de enjuague) en temporada baja. En temporada alta sube a $145. Incluye un desayuno “correcto” con café, leche o té con tostadas, manteca y mermelada. Se paga en el check out sólo en efectivo.

Si piensan continuar el viaje a otros destinos del sur, no les recomiendo comprar chocolates aquí. Si este es el único destino, entonces, no se pueden perder los chocolates MAMUSIA.

Qué hacer:

- Centro Comercial: lo van a conocer sí o sí porque es en donde se encuentra todo: las estaciones de servicio, los hoteles, hostels y la Terminal de ómnibus. Cuando lleguen van a sentir que llegaron a un pueblito perdido, aunque es una ciudad pequeña. Es un hermoso lugar, y el centro se puede recorrer a pie.

- Cascada Chachín: implica varios kilómetros de ripio, incluyendo un tramo con subidas y muchas curvas. Igualmente, nada del otro mundo. Luego de dejar el auto, comienza un trekking en ascenso de 15 minutos. El ingreso es totalmente gratuito, incluyendo el auto.

Luego visitamos una playita cercana, ni idea cómo se llamaba, nos la recomendó el mozo de la casita de té donde almorzamos. Allí no tiene mucha variedad y los precios son un tanto elevados. Almorzamos bien las tres, con gaseosa o agua, más propina: $70

- Playas de Yuco: Aquí había más gente, en temporada alta se llena. Muy lindo, hay que conocerlo. Así sea para tomar algo para continuar con otra cosa.

- Playas de Quina Quila: quedan a 12 kms del centro del pueblo, con un largo tramo a ripio. En esta ruta hay que tener cuidado porque los autos tienden a ir muy rápido. Es un lindo balneario, con algunos puestos de artesanías (CARÍSIMOS), un restaurant y un muelle. Aquí se puede hacer día de playa total, con natación en el lago, mucho sol y poco viento.

- Playa de Catrite: más cercana a la ciudad, totalmente prescindible si visitan Quina Quila. Cuenta con un camping justo al lado del lago y un restaurant. Se llena de mucha gente.

Otros paseos: estos fueron los paseos que nosotras no pudimos hacer por falta de tiempo, recomendaciones que dejamos afuera y que podría valer la pena.

-Centro Invernal Chapelco: se encuentra a 19 kms de la ciudad. No fuimos porque sabíamos que en el camino veríamos otros centros invernales.

-Casita de Té: si le preguntas a cualquiera que te recomiende “el” lugar para degustar pasteles, te enviará allí.

-Pubs y demás lugares: preferíamos recorrer durante el día y luego estábamos muy cansadas para salir. Igualmente, compensamos la falta de vida nocturna en otros destinos!

-Junín de los Andes: es una ciudad cercana, más pequeña que San Martín de los Andes, pero tienen un impresionante paseo al Volcán Lanín y al Lago Huechulafquen.

-Miradores Arrayán y Bandurrias: dicen que es espectacular. Unos chicos que conocimos en el viaje, nunca llegaron y eso que fueron acompañados por una chica que vivía en el sur, osea… si van, procuren ir bien asesorados.

-Oficina de turismo: Av. San Martín y J. M. de Rosas - Para más información: www.sanmartindelosandes.gov.ar

Datos importantes:

-De todos nuestros destinos, lejos, San Martín fue el más caro en cuanto a comida. En el centro, cenar cuesta un promedio de A$25, pidiendo algo muy básico.

-Es un hermoso lugar, pero está más dirigido a familias y a gente mayor.

-Los locales del centro comercial cierran a la hora de la siesta.

-Las excursiones salen del pueblo más o menos a las 9 de la mañana, así que hay que reservar con tiempo.

-El servicio de la oficina de turismo es bueno, aunque podrían ser más amables. Dan información de recorridos que se pueden hacer en auto, excursiones pagas, etc.

-No hay mucha actividad nocturna, salvo algunos pubs y el casino. Hay una discoteca pero es frecuentado por adolescentes de 16 años promedio.

La ermita de Conques, en el Valle de Benasque

noreply@blogger.com (marcis) — Fri, 29 Feb 2008 15:27:00 +0000

La Ermita románico-lombarda de San Esteban de Conques está datada entre los siglos XI y XII, siendo uno de los edificios más antiguos de la Ribagorza (Huesca).

Según la historia, en este lugar se encontraba un antiguo señorío de rancio abolengo (descendiente de los Bardají) que poseía un castillo, derribado por Felipe II a finales del siglo XVI como respuesta a la rebelión altoaragonesa. La leyenda cuenta que el Rey, como venganza por la oposición recibida, ordenó rociar de sal los campos de cultivo para que quedaran yermos.

Las casas de Conques se utilizan actualmente como colonias de verano. A su interés histórico se añade además un emplazamiento idílico en cualquier época del año, rodeadas de la selva de Conques.

Se puede llegar al prado en el que está situada la Ermita después de un breve paseo de 20 minutos desde el embalse de Eriste (Grist) o bien, desde el cercano núcleo de Anciles (Ansils).

Más información:

De acampada por Kenia y Tanzania, como los exploradores "de verdad"

noreply@blogger.com (Gloria Palomo) — Fri, 22 Feb 2008 08:43:00 +0000

Como todos sabemos, Kenia y Tanzania son dos lugares más que turísticos pero, curiosamente, su oferta de alojamientos prácticamente se reduce a dos modalidades: Lodges de lujo y campings.

Aunque con la diferencia de nivel adquisitivo entre Europa y estos países algunos Lodges son bastante asequibles, nosotros optamos por la segunda opción en nuestro viaje por los Parques Naturales de Kenia y Tanzania. Decidios a acampar y disfrutar de la naturaleza lo más posible.

Debo decir en su defensa que algunos Parques tienen campings más que pintones, con cabañitas de estilo local y aceptables instalaciones, pero muchos otros sólo cuentan con zonas de acampada libre cuya concepción te deja, cuanto menos, perplejo. Y es que, una vez que has pasado por ellos, ya lo has visto todo en este sentido. De verdad.

Recuerdo con especial cariño un par de estas zonas de acampada: La del Lago Nakuru, tal vez porque fue la primera y me descubrió este particular concepto de alojamiento, y la del Serengueti porque allí nos pasó de todo.

La zona de acampada libre del Lago Nakuru

En el Lago Nakuru, nuestra llegada fue como sigue: íbamos en el camión viendo animales, y animales, y más animales y, de repente, un pequeño grupo de rinocerontes. ¡Genial!. Poco después, el primer grupo de jirafas. ¡Increíble!. Y, dos minutos después, el camión se para en mitad de la nada, y nos dicen que hemos llegado a la zona de acampada. ¡A cinco minutos de los rinocerontes, en mitad de la sabana africana y con un grupo de búfalos a cien metros!. No pude menos que preguntar cómo sabían que ese trozo de terreno era la zona de acampada y no cualquier otro, a lo que me respondieron señalando un par de cabinas de madera que resultaron ser los baños. ¡Todavía no me he recuperado de la impresión que me produjo aquello!.

Afortunadamente Andréu, nuestro guía, nos dio unas instrucciones mínimas de seguridad y no tuvimos ningún problema. Debe de ser que los animales también saben que el turismo es la principal fuente de ingresos de estos países y que, si dejamos de ir, los humanos los dejarán sin casa.

La “Puerta del Serengeti”

En cuanto a la del Serengeti, bueno... se supone que uno acampa en la “Puerta de entrada al Parque” que es exactamente eso, una puerta tipo Arco de la Victoria pero más sencillita, por cuyo interior atraviesa la carretera. Y ya está. Ni muros, ni verjas, ni nada. Una enorme puerta plantada en medio de la inmensidad de la sabana, con un par de barracones a lo lejos que es donde viven y trabajan los guardas del Parque.

Pero como es lo que hay, pues, a acampar toca. Montamos las tiendas, cenamos, hicimos un poco de tertulia y ¡Ala! A dormir. Pero, por lo visto, esa noche hubo movimiento en el campamento. Yo no lo vi, pero os lo voy a contar tal y como nos lo narró Saba, nuestro cocinero, quien, con excelente criterio, dormía en el techo del camión y tuvo billete de primera fila en este acto.

El caso es que, en mitad de la noche, nuestro reportero local y cocinero se despertó con el sonido de un elefante barrenando. Sorprendido, escudriñó el campamento hasta encontrar al causante de semejante ruido. Casi de forma simultánea, nuestro guía aparece por la puerta de su tienda, mira alrededor, comprueba que el ruido lo ha producido un ¿inofensivo? elefante y se enciende un cigarro que saborea tranquilamente. Al terminar, se da media vuelta y regresa a su tienda.

Pero aquí viene lo bueno. ¿Nadie se ha preguntado qué demonios estaba haciendo un elefante en mitad de nuestro campamento y porqué demonios había soltado semejante bramido?. La respuesta sólo la tenía Saba quien, tras ver al elefante, no había tenido ningún problema en descubrir a la leona que venía detrás ¡y que estaba a menos de 20 metros de nuestro tranquilo y fumador guía!. A mí me hubiese dado un ataque, pero nuestro proverbial cocinero lo único que hizo fue mondarse de risa y acomodarse para ver el resto del espectáculo.

Lo que viene a continuación fue breve pero intenso. La leona, que de repente se encuentra con unas mullidas y calentitas tiendas en medio de la fría noche, se recuesta en una de ellas y se dispone a echar una siestecita entre bostezos y gruñiditos de placer. No os quiero contar el pánico de los poco afortunados residentes del interior de la tienda elegida, que no sabían si rezar, gritar o llorar. Afortunadamente no hicieron nada de eso y, al rato, la leona continuó su camino sin que hubiera víctimas.

Para condimentar el resto del escenario y demostrar hasta que punto estamos todos para que nos aten, durante la cabezadita de la leona un par de despistados turistas tuvieron la osadía de salir de sus tiendas a hacer sus necesidades y regresar a ellas en la más profunda de las ignorancias.

Y, mientras tanto, ¿Qué hacía yo?. Dormía a pierna suelta sin enterarme de absolutamente nada. La primera noticia que tuve de tanta diversión nocturna fue el caos que me encontré por la mañana al salir de mi tienda. ¡Ver para creer! ¡Tanta animación y yo haciendo de bella durmiente! ¡No somos nadie!.

Acampadas realmente bucólicas

En realidad acampar de esta forma es realmente muy bucólico. Al anochecer se montan las tiendas en semicírculo, cerca de alguna de las escasas pero enormes acacias que todavía resisten en este inhóspito ambiente, y se enciende un fuego de campamento en el centro.

Mientras se montan las tiendas es imposible no desviar la mirada hacia las impresionantes puestas de sol que matizan los contornos de los pequeños grupos de herbívoros que pastan a lo lejos. El silencio es denso, mágico.

Tras el trabajo, una buena ducha para quitarse el polvo del camino, siempre que el alojamiento incluya agua corriente, cosa poco frecuente en las zonas de acampada pero, precisamente por ello, mucho más disfrutadas cuando se encuentran.

Puesto que preparar la cena para un grupo grande lleva mucho tiempo, se suele hacer de pinche y, de paso, confraternizar con el equipo local. Un poco de español, otro de inglés, unas lecciones de Swahili, y ante semejante campamento de Babel, que no Torre, muchas risas.

Cuando la cena está lista, unas sillas plegables acogen a los comensales sentados en círculo para comer e intercambiar anécdotas del viaje al calor del fuego de campamento.

¡Sniff! ¡Sniff! ¡Cuánto echo de menos estas acampadas!

NOTA PARA VIAJEROS CON SENTIDO COMÚN

Las tiendas de campaña son 100 % seguras en Kenia y Tanzania, repito, 100 % seguras, siempre y cuando se cumplan unas mínimas normas de seguridad tales como cerrar las tiendas por la noche y no salir de ellas sin una linterna.

De los miles de turistas que visitan los Parques de estos países cada año, menos de media docena sufren algún daño que es, mayoritariamente, debido a despistes, accidentes de tráfico y acciones irresponsables. Si dejas tu tienda abierta por la noche casi seguro que una hiena meterá su cabeza dentro, y si te bajas del coche en mitad de un Parque sin comprobar si hay animales cerca pues, habrá que apechugar con lo que te encuentres allí. Y ya si te bajas del vehículo para fotografiar mejor a un grupo de leones y uno de ellos pega un salto y te da un mordisquito, pues, bueno ¿qué esperabas? Es un león, no un lindo gatito.

Curiosamente, el animal que más muertes causa en estas zonas de África, tanto de turistas como de lugareños, no es el león, sino el hipopótamo, un animal sumamente tranquilo que sale a pastar por la noche a las orillas de los ríos, pero que se puede volver muy violento si, al amanecer te encuentra en su camino de vuelta al río, no por maldad, sino por miedo a quedarse aislado en una zona donde no tiene defensa posible frente a sus depredadores.

Todos hemos oído las historias de leones devoradores de hombres tan a menudo reproducidas en el cine, pero yo todavía no he oído decir que un león haya roto una tienda de campaña y sacado de allí a una persona. Contrariamente a lo que cree la mayoría de la gente, los animales no nacen sabiendo cómo hacer las cosas, sino que las aprenden del mismo modo que nosotros: Tienen que aprender cómo andar, qué comer, qué no comer, qué animales son enemigos y cuáles no. Del mismo modo, los depredadores se trasmiten las técnicas de caza de padres a hijos y, si no hay contacto entre ellos, estas técnicas pueden variar según la zona, aunque los leones cazan en grupo en todas partes y los leopardos lo hacen en solitario. Afortunadamente parece que, de momento, ningún depredador ha aprendido cómo abrir una tienda de campaña para comerse el contenido, para ellos debe ser tan solo una especie de extraña roca blanda y caliente.

Yo hice un viaje a... Kenia y Tanzania

noreply@blogger.com (Gloria Palomo) — Thu, 21 Feb 2008 08:42:00 +0000

Siempre he querido ir a África. Como todos los niños, supongo. Para ver los elefantes y los leones, a las jirafas con sus largos cuellos, y a los rinocerontes con su único cuerno. Recuerdo que, mientras estaba en la Universidad, una amiga hizo un viaje por Kenia y, cuando me dijo lo que le había costado, pensé que se iba a quedar como uno más de tantos sueños de juventud.

Sin embargo, años más tarde uno se echa una pareja zoóloga y viajera, mochilero para más señas, y en las primeras vacaciones juntos se plantea hacer un viaje largo dilapidando lo ahorrado en el último trabajo. Y..., ¿adivinan cuál es el destino que surge inmediatamente? ¡Por fin! ¡La Gran y Enigmática Kenia!.

En una agencia de viajes alternativos, que ya conocíamos, proponían un viaje perfecto para nosotros: camión y acampada, con el poco original pero idílico nombre de “Memorias de África”. Nada de 4x4 melena al viento, ni hoteles de lujo. La Naturaleza en estado puro en su propio lugar de origen. Una aventura en el más estricto sentido de la palabra. Bueno..., o por lo menos una aventura hasta donde la comodidad y nuestra pequeña mente burguesa lo permite.

Y lo fue. De hecho, hubo un momento en que me pregunté si no nos habríamos pasado con este viaje pero, teniendo en cuenta que estaba en mitad de la nada y a 3000 kilómetros de casa, decidí no indagar más en mis sentimientos y dejar la respuesta para cuando hubiese regresado sana y salva a la civilización. Hoy en día no me arrepiento. Fue el viaje más trepidante que he hecho en mi vida y lo repetiría sin ningún asomo de duda.

Aterrizando en el "África negra"

Nuestro viaje comenzaba en Kenia y terminaba en Tanzania, con una ampliación de tres días en la isla de Zanzíbar para disfrutar en la playa y recuperarse de los avatares del viaje. Es un recorrido bastante típico que realizan muchas agencias de viajes y que venden como la África de los grandes exploradores.

Puesto que esta vez íbamos en un viaje organizado, tan sólo teníamos que ponernos en el aeropuerto de Nairobi y esperar allí a nuestro guía. Dicho y Hecho. Tras doce horas de viaje, con escala intermedia en Londres, Andréu nos recogió a la salida del aeropuerto y nos presentó al que sería nuestro vehículo en esta larga aventura: el camión casero más pintón y mejor pensado que he visto nunca, el Kananga-móvil.

Junto con Andréu nos acompañaba el resto del equipo: Twaibu, el conductor, un tanzano siempre sonriente; Saba, el cocinero, con quien pasé grandes momentos pelando verduras y aprendiendo Swahili; y Aarón, el único keniata del grupo, que trabajaba como ayudante del guía y nos sirvió de gran ayuda en muchos momentos.

Por Kenia a todo trapo

Recorrer Kenia es todo menos rápido. Las carreteras son tan malas y están tan llenas de baches que, frecuentemente, los coches circulan por los laterales. Y eso siempre que no llueva porque, como rara vez están asfaltadas, si llueve mucho, más que conducción haces patinaje artístico.

Pero, ¿A quién le importa la velocidad en un sitio donde se te van los ojos de tanto cómo hay que ver? ¡Bienvenida la tranquilidad!. África tiene su propio ritmo.

En Kenia sólo visitamos dos zonas: el Parque Nacional del Lago Nakuru y la Reserva Nacional de Masai Mara pero ambos se bastan y sobran para deslumbrar por sí solos. El Lago Nakuru debe tener una de las mayores concentraciones de fauna del mundo en sus orillas. Cada 50 metros te encuentras con una manada de animales a cuál más grande y típico: antílopes, gacelas, búfalos, jirafas, ñues, rinocerontes... y unas pequeñas aves de la familia de las gallinas a quienes nuestro guía había bautizado con el poco prometedor nombre de “sugus de la sabana” ya que estos animalitos, suculentos e indefensos, son el plato favorito de muchos depredadores. Viajar por este Parque como primer destino de un viaje a África es adquirir una sensación absoluta de irrealidad a mitad de camino entre un zoológico y un libro de historia colonial.

Del Masai Mara qué voy a decir. Es la tierra de los Masais, esos chicos altos y delgados vestidos de rojo que aparecen en los documentales de la dos. Conocerlos es poco menos que trasladarse al interior de uno de esos documentales y convertirse, de un plumazo, en Miguel de la Cuadra Salcedo.

Por tierras Tanzanas

Tanzania tampoco se queda a tras en cuanto a espacios naturales. El célebre Parque Nacional del Serengeti, con su archifamosa sabana, es un lugar de obligada parada o, mas bien, de obligado tránsito, ya que está formado por 13.000 kilómetros cuadrados de sabana lisa y llana, donde el horizonte ocupa los 360 grados de nuestro campo visual produciendo una sensación de inmensa e indescriptible libertad. Contemplar el anochecer en este colosal paisaje, tumbado en el techo de un camión puede que no sea la imagen más romántica del mundo, pero es, sencillamente, brutal.

El Cráter del Ngorongoro es, por su lado, una maravilla de la geología reconvertida a edén en mitad del desierto. No hay otra forma de describir este antiguo volcán dormido mas que como un enorme cono situado en mitad de la nada. Porque eso es lo que es, un enorme cráter volcánico, de 3.648 metros de altura y algo más de 8.000 kilómetros cuadrados de superficie. Lleva tanto tiempo extinguido que se ha formado en su interior un enorme parque lleno de agua y bosques y, claro, animales para aburrir porque para eso esto es África. Lamentablemente, el acceso solo se puede realizar en 4x4 y, aunque hay estrictas normas sobre comportamiento frente a los animales, todo el mundo se las salta a la torera y no es extraño observar auténticos y vergonzosos acosos.

Para más información:
- Página oficial del Parque Nacional del Serengeti http://www.serengeti.org/
- Página oficial del Área de Conservación del Ngorongoro http://www.ngorongoro-crater-africa.org/
- Página oficial del Servicio de Vida Silvestre de Kenia dedicada al Parque Nacional del Lago Nakuru http://www.kws.org/nakuru.html

En ningún sitio mejor que... en el “Alby Lodge” de Cahuita (Costa Rica)

noreply@blogger.com (Gloria Palomo) — Wed, 13 Feb 2008 11:07:00 +0000

Hace unos años, leyendo literatura sobre viajes, me encontré con la siguiente polémica: ¿Por qué viajamos?, ¿Para conocer otras gentes y otros mundos?, ¿Para conocernos a nosotros mismos?. En aquel momento no encontré la respuesta pero, hoy en día, la tengo muy clara. Viajo para desenchufar del mundanal ruido de mi ciudad y evadirme de mi mundo. Para mí, no hay nada mejor que un buen viaje para olvidarse del jefe, los atascos, el día a día, y conseguir, por fin, un poco de calma. Por eso, me gusta visitar lugares inmersos en la naturaleza y, por eso, el año paso elegí Costa Rica.

Y no es para menos porque, antes de salir de viaje sumamos al cansancio acumulado durante todo un año de trabajo, las prisas por cerrar asuntos laborales pendientes, los preparativos del viaje, las ultimas compras, encontrar a alguien que riegue las plantas y cuide los gatos, etc., etc., etc. Y luego... el madrugón para coger el avión, cargar con unas maletas que pesan una tonelada, las esperas en los aeropuertos, las largas horas de vuelo, mucho café, una comida de pena... En fin, todo ventajas.

Pero aún hay más. Cuando por fin llegas a tu destino te esperan las interminables colas para las maletas, el pasaporte, los visados o papeles varios que nunca sabes exactamente para qué sirven, la nube de taxistas, guías, comerciales de agencias, representantes de hoteles, vendedores varios... Y todo esto en un sitio desconocido lo que, unido al “jet lag”, te hace sentirte mas perdido y despistado si cabe. Si encima no tienes hotel y te lanzas a la ciudad a buscar uno, llega un momento en que no puedes por menos que pensar: “es el último viaje que hago”.

Y, sin embargo, tras una noche de sueño mas o menos reparador, al día siguiente te levantas con la masoquista idea de continuar tu viaje. En nuestro caso, alquilamos un coche, nos chupamos unos cuantos atascos y cogimos carretera y manta hacia el Caribe, viaje que comenzó mal y continuó peor inmersos en una tremenda tormenta tropical que cortó árboles y postes de luz y electricidad y nos obligó a parar a mitad de camino.

Como comienzo de vacaciones no pudo ser peor pero, fieles a nuestro sin par espíritu de aventura, pero de dudoso sentido común y menos sentido práctico, continuamos de noche hasta nuestro destino, la ciudad de Cahuita en plena Costa del Caribe.

Cuando llegamos allí, la noche caía de plano. No es que Cahuita sea un sitio muy grande, de hecho tiene cuatro calles mal contadas pero, como dice el refrán, de noche todos los gatos son pardos. El caso es que, guía en mano, nos pusimos a buscar el alojamiento de nuestra elección entre la maraña de carteles que indicaban restaurantes, hoteles, bares y demás establecimientos de hostelería. Más por pura suerte que por otra cosa, por fin encontramos al final del pueblo una pequeña flecha que decía, sencillamente, “Alby Lodge”, y señalaba a un camino entre setos. Tres metros después está el paraíso.

El “Alby Lodge” es un pequeño complejo de cabañas familiares, situado en el extremo este de Cahuita, en un hermoso jardín tropical rodeado de setos naturales y palmeras. Tal es la frondosidad del marco vegetal que lo rodea que, una vez traspasada su puerta, da la impresión de que uno se ha “tele transportado” al mismísimo corazón de la selva.

El complejo consta de cuatro cabañas para huéspedes y otra que sirve como cocina de uso libre, sin contar con la de la propietaria, claro, que también vive allí. Las cabañas, pequeñas pero confortables, parecen recién sacadas de “Memorias de África”. Construidas enteramente de madera y paja, con mobiliario de madera maciza, destaca en ellas las amplias camas coronadas por enormes mosquiteros de gasa blanca. Al amanecer, el despertar está garantizado de mano de un nutrido grupo de monos aulladores que tienen la costumbre de alimentarse entre sus árboles. Es asombroso el ruido que puede llegar a hacer un monito tan pequeño. Y, durante el día, es constante la presencia de los colibríes y otras aves que vienen a alimentarse en sus flores.

Siempre que aterrizo en un sitio así durante mis viajes no puedo menos que soltar un profundo suspiro y pensar: ¡Gracias a Dios! ¡Por fin en casa!, expresión a la que inevitablemente, y a pesar de todos los pesares previos por muchos que hayan sido, acompaña el típico... “No entiendo cómo hay gente a la que no le gusta viajar”

Más información: http://www.albylodge.com/

AVISO PARA VIAJEROS CONSECUENTES
Contaminación de agua: La mayor parte de los pequeños núcleos urbanos de Costa Rica no tienen depuradoras y algunos alojamientos ni siquiera poseen sistemas de canalización de aguas residuales. Los desagües van directamente al mar o al suelo. A pesar de todo, las playas están bastante limpias aunque los restos de detergente son visibles para cualquiera que se dedique a temas medioambientales. Si decidís visitar Costa Rica y podéis llevar detergentes y geles biodegradables mucho mejor para todos. En España se pueden encontrar en cualquier tienda de productos ecológicos, allí no es fácil comprarlos.

Malta, de fiesta en fiesta

noreply@blogger.com (DAVIZON) — Thu, 24 Jan 2008 16:50:00 +0000

Malta esta formado por cuatro islas. Cuenta la historia que en la isla de Gozo, Ulises se encontró con la ninfa Calipso. Las islas están llenas de fortificaciones, castillos y monumentos naturales. Además están salpicadas de viejas iglesias y pequeños pueblos. El clima es muy soleado con más de 12 horas de sol en verano. Las precipitaciones anuales son bajas.

Malta además es sinónimo de fiestas. El calendario está poblado de celebraciones, entre las que destaca la del 8 de Septiembre, que se celebran nada más y nada menos que tres acontecimientos distintos: el nacimiento de la Santísima, el fin del Gran Asedio de 1565 y el día en el que la marina italiana se rindió a los británicos.

La fiesta se celebra en Senglea, Naxxar, Melieha y Xaghra en Gozo. Todos los años se lleva a cabo una regata de remo en el Gran Puerto conmemorando el fin del Gran Asedio. La tradición comenzó en 1642 y anualmente se empezó a celebrar en 1878. La regata combina competición y diversión. Desde puertos de seis ciudades salen embarcaciones de remo tradicionales, realizando una larga carrera desde Marsa hasta la Casa de Aduanas.

La fiesta, como no podía ser de otra forma en Malta, termina con una ceremonia religiosa. Sin olvidarnos de los fuegos artificiales con los que termina el día.

También se repite este espíritu festivo el día de la Independencia, el 21 de Septiembre, donde los malteses vuelven a tomar las calles.

Otra fiesta importante, esta vez de carácter cultural, es la Notte Bianca, en la noche del 6 de Octubre.

Costa Rica, un verdadero paraíso natural

noreply@blogger.com (Gloria Palomo) — Tue, 22 Jan 2008 12:49:00 +0000

Desde hace ya años, Costa Rica ha sido para mí el eterno destino secundario. Siempre que se planteaban un viaje aparecía como opción de peso pero, por unas cosas o por otras, quedaba invariablemente pospuesto. Y eso que conozco mucha gente que ha ido y todos han vuelto encantados.

El caso es que, por fin, el año pasado llego su oportunidad, más que nada porque la relación distancia/precio era la adecuada a nuestras necesidades. Consultamos guías, webs, foros de viajeros y demás, y preparamos un viaje que, en principio, parecía muy prometedor. Y nos fuimos.

Tengo que reconocer que ha sido el viaje en el que más me he divertido, con diferencia, de todos los que he hecho. Es más, lo primero que hice al volver fue echarle una bronca monumental a todos los que ya me habían hablado del país por no haberme contado hasta que punto merecía la pena. Como resumen, debo decir que la sensación general es la de visitar un enorme parque temático. Es un país genial.

Y no es para menos, ya que la situación geográfica de este país es la ideal para crear una gran variedad de espacios naturales diferentes, a lo que hay que sumar una geología diversa que abarca entre el nivel del mar y los casi 4.000 metros de altura de algunas de sus cimas y 2 océanos diferentes que la rodean de exóticas playas.

Tal variedad natural, unida a la excepcional estabilidad política de la que disfruta el país desde hace años, y a la simpatía y sentido común de sus habitantes, han convertido a Costa Rica en un destino ideal para cualquiera sean cuales sean sus preferencias a la hora de viajar.

Para muestra, un botón, a ver qué os parecen los principales escenarios de este Parque Temático:

A caballo entre dos océanos

Como dirían en los libros de geografía del colegio, Costa Rica limita por el Este con el Océano Pacífico. Nada menos que 1.254 kilómetros de costa irregular con inmensas playas, pequeñas calas, cortados, golfos, penínsulas... y todo lo que el mar puede ofrecer.

Por el Oeste, más de lo mismo, pero no por ello carente de su propio encanto. 212 kilómetros de Costa Caribeña mucho más homogénea, con playas más modestas en longitud, pero con exóticas palmeras, cocoteros y plantas tropicales tan cerca del agua que son ideales para dejar la toalla debajo.

Si lo tuyo es el surf o, simplemente, buenas playas y mejores hoteles, la Región de Guanacaste, al Norte de la Costa Pacífica, es tu sitio. Pero si lo tuyo es el Reggae, el mundo Rasta y el “paz hermanos” no puedes perderte la Costa caribeña.

De 0 a 4000, en 100 kilómetros

Si la longitud de sus costas, sobre todo las del Pacífico, nos dejan sin habla, las de sus montes hacen perder la cabeza. El interior de Costa Rica está recorrido, de SE a NO, por una cordillera de origen volcánico cuya mayor altura es el cerro Chiripó con nada más y nada menos que 3.820 metros, pero situado a menos de 70 kilómetros del mar.

He de confesar que no he subido el Chiripó, pero a esa distancia del mar el panorama desde su cumbre debe ser el sueño de cualquier montañero.

Volcanes dormidos, volcanes despiertos, volcanes y más volcanes

Como no podía ser de otra forma, en una cordillera volcánica tan joven, al menos desde el punto de vista geológico, como es la de Costa Rica, los volcanes se suceden cada pocos kilómetros. Tiene 60 volcanes de los cuales 6 están todavía activos y algunos, como el Arenal y el Rincón de la Vieja, son visitables sin riesgo alguno.

Y... Parque Natural tras Parque Natural

De todos es sabido que Costa Rica es un país “pequeñito” en dimensiones. Y, desde luego, lo es. Su distancia mínima entre la Costa Pacífica y el Caribe es de sólo 119 kilómetros mientras que la máxima transversal es de tan sólo 464 kilómetros, lo que nos da un territorio con poco más de 51.000 kilómetros cuadrados (datos del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica).

Sin embargo, Costa Rica es el país con mayor extensión de zonas naturales protegidas. Casi 5.000 kilómetros cuadrados repartidos en 17 Parques Nacionales y 7 reservas biológicas, a los que hay que añadir numerosas reservas privadas, refugios de vida silvestre y reservas forestales que son además un gran ejemplo de eso, tantas veces mencionado pero que nadie sabe muy bien a que se refiere, del desarrollo sostenible y el turismo responsable.

Su alto nivel de conservación, unido a la excelente climatología y a la variación de alturas, ha creado un sinfín de formaciones vegetales: desde arrecifes costeros a páramos de alta montaña, pasando por selvas ecuatoriales, bosques tropicales húmedos, bosques tropicales secos y hasta pequeñas zonas desérticas. Tampoco podemos pasar por alto la existencia de una auténtica joya botánica: los famosos bosques nubosos que, según los expertos, son la formación vegetal que más se acerca al estado de máximo desarrollo vegetal posible.

Tan variado y cuidado medio ambiente solo puede dar lugar a una espectacular proliferación de vida: 850 especies de aves censadas; 360 especies conocidas de anfibios y reptiles; 205 de mamíferos, que incluyen varias especies de monos; bosques con más de 1.000 especies de árboles por hectárea (en España encontrar más de media docena es un milagro); orquídeas, epifitas, helechos gigantes... Casi nada, poco menos del 5% de la biodiversidad del planeta.

¿Y de las actividades, qué?

No hay Parque temático que se precie que no tenga un montón de posibilidades de acción y este paraíso Tico no iba a ser menos. Por todas partes hay ofertas de actividades de aventura: kayaks, canoas, caballos, canopy, puentes colgantes, quads...; o de actividades acuáticas: surf, buceo, submarinismo...; paseos varios: en barca por los manglares, en barco por alta mar, a pie por espacios naturales...; e infinidad de visitas a reservas y zoos privados: mariposarios, serpentarios, ranarios...

Si no encuentras tu actividad... es porque no existe.

Macondo, delicias de Perú

noreply@blogger.com (marcis) — Thu, 17 Jan 2008 20:25:00 +0000

Acabábamos de llegar a Cusco (Cuzco) y tras recuperarnos de la sorpresa de que hubiera alguien esperando para acompañarnos a buscar hotel, salimos a dar una vuelta.

Íbamos bajando por la cuesta de San Blas, cuando de repente nos quedamos mirando lo que parecía un bar. Coincidimos en que "tenía buena pinta" y que habría que probarlo en algún momento.

Esa misma noche, casi por casualidad, terminamos cenando en el Macondo. La decoración y el ambiente nos habían llamado la atención, pero lo mejor estaba por llegar con la comida. En nuestra primera visita, afortunadamente, descubrimos la Alpaca Mignon. Sencillamente, de lo mejor que he comido en mi vida.

Los 3 ó 4 días que permanecimos en Cuzco tuvieron un excelente colofón en la cena. Poco variada, eso si, porque nos resistíamos a pedir otra cosa.

Algunos enlaces:

Una breve crítica culinaria
Otra reseña
Información sobre Cusco
Mapas y callejeros

Perú

noreply@blogger.com (marcis) — Wed, 16 Jan 2008 22:38:00 +0000

La República del Perú está situada en Sudamérica y tiene frontera con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.

El país se divide tradicionalmente en 3 regiones: la franja costera del Pacífico, la cordillera de los Andes y la selva amazónica. En ellas viven más de 27 millones de personas, según el último censo.

Perú, que se independizó de España en 1821, ha estado habitado desde tiempos inmemoriales con culturas como la Inca, una de las más famosas del continente americano.

En cuanto al turismo, cabe destacar la labor de promoción que está realizando PromPerú en la que pretenden destacar la herencia arqueológica del país, así como su biodiversidad.

Urueña, un auténtico lugar “encantado”

noreply@blogger.com (Gloria Palomo) — Sat, 12 Jan 2008 10:31:00 +0000

Ahora que están tan de moda los lugares “con encanto” y que los medios nos saturan con imágenes de esos pequeños paraísos hasta el punto de hacerles perder toda singularidad, todavía se pueden descubrir lugares realmente “encantados” que parecen surgir de la nada en los sitios más insospechados.

En el kilómetro 211 de la carretera de A Coruña, y tras una hora de viaje a través de los extensos campos de Castilla, no sorprende una salida más a otro pueblo más. No obstante, y si el viajero se decide a cogerla, se encontrará con una increíble sorpresa. Tras un pequeño bosquete, aún joven, de encinas, la carretera se curva y contracurva hasta toparse con un pequeño valle a cuya salida se yergue, solitaria, una loma coronada por un pequeño recinto amurallado que parece desierto y olvidado.

La sorpresa es aun más rotunda si se llega de noche, ya que el contraste entre la sinuosa y oscura carretera y las tenues luces que iluminan la muralla desplazan al viajero, lo quiera o no, a algún remoto pasado donde las princesas y los dragones son seres cotidianos.

Tras subir la colina el encanto del lugar parece disiparse entre almacenes, casas viejas y el inevitable aparcamiento para turistas. Sin embargo, si le damos un voto de confianza, aparcamos nuestro vehículo y nos disponemos a entrar en la zona amurallada, comprenderemos que tan solo hemos empezado a vislumbrar la genialidad de este lugar.

Si la imagen de la orgullosa soledad de sus murallas sorprende por lo inesperado, su interior, lleno de vida, sencillamente, te deja pasmado. Y es que Urueña, allí donde la ven, posee más museos que bares y su reciente declaración como “Villa del Libro” la convierte en un referente cultural de la zona. Y no solo eso, Urueña es, probablemente, la ciudad medieval más divertida de cuantas todavía siguen en pié en este país, con unas murallas que se pueden recorrer por la parte superior, el tradicional laberinto de calles estrechas y el balcón “del roto”. Eso sí, sin perder un ápice de la asombrosa calma atemporal de estos lugares, ni prescindir de modernas infraestructuras turísticas, ya sean restaurantes o casas rurales.

FICHA TÉCNICA

Lugar: Urueña (Valladolid)

¿Cómo llegar?: Desgraciadamente, no hay transporte público. Hay que ir en coche. Lo más rápido desde Madrid es la A-6 y coger la Salida 211 a Urueña.

¿Dónde comer?: Hay 4 restaurantes en el pueblo

Alojamientos:

Centro de Turismo Rural "Pozolico"
Una encantadora casita rural recién restaurada y en pleno pueblo. No se pierdan su sala de masajes. Corro Santo Domingo, 9 bis Tels. 983 71 74 81 - 699 63 32 41 www.pozolico.com
Casa rural de “los Ilustres” (Villa de Urueña)
También de nueva apertura, está regentada por el simpático Javi, un excelente representante de la nueva generación de restauradores nacidos en Urueña.
C/ La Parra 24, Telf.: 983 71 70 63 www.villadeuruena.es

¿Qué visitar?:
- Monumentos: Recinto amurallado, Iglesia de Santa María de Azogue, Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada del siglo XI (A las afueras del pueblo).
- Museos:
o Centro Etnográfico Joaquín Díaz
o Sala de exposiciones Mercedes Rueda
o Museo de las Campanas
o Museo de Instrumentos del Mundo de Luis Delgado
o Museo del libro
- Villa del libro: 9 librerías con todo tipo de temáticas.

MÁS INFORMACIÓN
- http://www.ayto-uruena.es/
Página oficial del Ayuntamiento de Urueña
- http://www.funjdiaz.net/index.cfm
Página web de la Fundación Joaquín Díaz
- http://www.bangujero.tk/
Todo lo referente a Urueña
- http://www.uruenavilladellibro.info/
Página sobre Urueña y la Villa del Libro
- http://www.diputaciondevalladolid.es/villadellibro/presentacion.shtml
Página sobre la Villa del Libro

Camboya

noreply@blogger.com (marcis) — Fri, 11 Jan 2008 15:54:00 +0000

El Reino de Camboya (Kampuchea, en el idioma Jemer) es una monarquía constitucional del sudeste asiático con una población de cerca de 13 millones de habitantes. Un ciudadano de Camboya generalmente es llamado "Camboyano" o jemer.

El país limita al oeste con Tailandia, al norte con Laos, al este con Vietnam y al sur con el Golfo de Tailandia.

República Checa

noreply@blogger.com (marcis) — Thu, 10 Jan 2008 19:46:00 +0000

La República Checa (Česká republika), es un país independiente de Europa Central que forma parte de la Unión Europea (UE). Limita al norte con Polonia, al este con Eslovaquia, al sur con Austria, y al oeste con Alemania. Junto con Polonia, Eslovaquia y Hungría, integra el Grupo Visegrad de naciones.

Phnom Penh, esencia de Indochina

noreply@blogger.com (DAVIZON) — Mon, 17 Dec 2007 09:08:00 +0000

La capital de Camboya tiene, como otras grandes ciudades del sudeste asiático, unos atributos que la definen: caóticas durante el día, y muy animadas por la noche. Miran con optimismo al futuro pese a las cicatrices del pasado.

Destacan en la ciudad el mercado ruso, el trayecto fluvial por el río Mekong por los poblados flotantes, el majestuoso Palacio Real, la avenida Sisowath Quay.

Lo que no podemos evitar al hablar de Phnom Penh, es referirnos al genocidio, que hace ya 30 años, los Jemeres Rojos cometieron en nombre del comunismo. Dejaron tras de sí 1, 7 millones de cadáveres en cuatro años y un rastro de desolación el todo el país.

En los llamados campos de la muerte, centro de exterminio a 14 kilómetros de la capital, se asesinaron a más de 17.000 prisioneros. Hoy día, su monumento repleto de calaveras es de visita solemne obligada.

Si acaso, todavía más hiriente es el museo Tuol Sleng. Se trata de un antiguo colegio convertido en una prisión seguridad llamada S-21. Los lideres de Pol Pot lo convirtieron en un recinto de inimaginables tormentos y torturas.

Una de las atracciones más habituales, es pasear sin rumbo callejeando por sus mercados y callejuelas, ya que su tamaño es reducido.

Tiene una buena oferta gastronómica, debido a su herencia francesa.

Pilsen, en homenaje a la cerveza

noreply@blogger.com (DAVIZON) — Tue, 11 Dec 2007 12:43:00 +0000

Esta histórica metrópoli de Bohemia Occidental, es la cuna de la cerveza rubia, la Plzensky Prazdroj o Pilsen, y celebra este año el 165 aniversario de su lager más famosa.

Pilsen fue fundada en el año 1295 por el rey Wenceslao II y fue durante siglos el centro cultural y comercial de Bohemia Occidental, gracias sobre todo a su favorable posición geográfica.

La cerveza checa es una de las más prestigiosas del mundo. La tradición cervecera en Pilsen se remonta a finales del siglo XIII, aunque no fue hasta 1842 cuando se construyó la primera fábrica moderna: la Pilsen Urquell. Se contrató a un famoso maltero de Baviera, Josef Groll, que mezcló el agua de los manantiales con el lúpulo, la cebada y la levadura, creando así la lager.

Hoy en día, la fábrica es una ciudad dentro de la ciudad: numerosos edificios, museos, calles y avenidas, una locomotora y hasta 9 kilómetros de túneles subterráneos.

Para la conmemoración de la elaboración del primer barril de cerveza se celebra cada año un festival cultural. Durante cinco días la cerveza (35.000 litros) fluye sin parar por las calles.

Con más de 170.000 habitantes, Pilsen es la cuarta ciudad de la Republica Checa. Destacan la Plaza de la República, con el Ayuntamiento y la Iglesia de San Bartolomé con su torre de 102 metros de altura. La mayoría de sus edificios se construyó en el auge industrial de principios del siglo XX.

También cuenta con la gran Sinagoga, la tercera más grande del mundo, el teatro Josef Kajetán Tyl y el Museo de Bohemia Occidental.

El Vikingeskibsmuseet de Roskilde

noreply@blogger.com (felipe) — Wed, 05 Dec 2007 07:35:00 +0000

Roskilde es una de las ciudades más antiguas de Dinamarca. Está situada en el interior de Zealand (la isla en la que también se encuentra Copenhague), en el extremo sur de un gran fiordo que la comunica con el Mar del Norte.

En esta bella ciudad se encuentra un interesante museo de barcos vikingos.

Las Médulas

noreply@blogger.com (marcis) — Sun, 18 Nov 2007 16:12:00 +0000

Este paraje natural, situado en la provincia de León, es el resultado de la intervención romana en el territorio para la explotación de unas de las mayores minas de oro del Imperio.

Como explica en su página la Fundación Las Médulas, se trata de un Paisaje Cultural declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.

Tuve la suerte de visitarlo ese mismo año, antes de su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, cuando todavía pasaba casi desapercibido para el turismo de masas. El paseo por la zona resultó muy agradable, pero lo más sorprendente quizás fuera poder caminar por los antiguos canales de agua mientras nos contaban cómo se extraía el oro y entender la enorme transformación que se produjo en el paisaje.

El dato cruel, puede que leyenda, que no he podido encontrar en las fuentes mencionadas es el número de esclavos que murieron asesinados en los trabajos de explotación minera.

Localizado cerca de Ponferrada, existen diversas rutas de acceso.

Ermita de San Román de Moroso

noreply@blogger.com (felipe) — Sat, 17 Nov 2007 08:58:00 +0000

Llevábamos ya unos días en Cantabria (España) realizando una ruta del Románico que nos estaba encantando. Ese día en concreto tomamos como referencia la N-611 de Reinosa a Torrelavega y decidimos desviarnos hacia Bostronizo (salida a San Vicente de Toranzo) para ver una pequeña ermita que aparecía en nuestros apuntes de viaje, pero de la que apenas teníamos información.

Para llegar a la ermita es necesario preguntar en el pueblo y seguir un camino que circula entre bosques y con ligera pendiente en algunos tramos. En unos 2-3 km se puede ver a la izquierda un pequeño sendero, hay que estar atentos para no pasarlo de largo. El coche hay que dejarlo en la pista y bajar andando por el sendero unos 200 metros.

Nosotros llegamos a última hora de la tarde, con los rayos del sol entrando en oblicuo a través de los árboles, resaltando los tonos verdes en algunas zonas y creando sombras y volúmenes en otras... y allí escondida, como sin querer molestar a la naturaleza circundante, nos encontramos con esta pequeña y coqueta ermita mozárabe.

Es como encontrarse con algo que aparentemente no debería estar allí, una sensación de sorpresa agradable: un edificio sólido, de piedra de sillería bien labrada, que parece que ha crecido de forma espontánea en medio del bosque, con una puerta de acceso en forma de arco de herradura situada en la pared Norte (una situación bastante inusual) y unos bellos modillones de lóbulos que sostienen el alero, decorados con flores (símbolo del Cielo y de Cristo) y esvásticas (símbolo del sol).

La espadaña gótica, añadida probablemente en el siglo XVIII añade otro contraste más a la escena.

Ver mapa más grande

España

noreply@blogger.com (marcis) — Wed, 14 Nov 2007 16:09:00 +0000

Situado al suroeste de Europa, España es el cuarto país más grande del Viejo continente con más de medio millón de km2. Ocupa la mayor parte de la Península Ibérica, además de los archipiélagos de Baleares y Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según el padrón de 2007 cuenta con más de 45 millones de habitantes y una de las mayores tasas de inmigración del mundo. El idioma oficial es el castellano o español, aunque también se habla alguna otra lengua co-oficial.

El sistema de gobierno es la monarquía parlamentaria, si bien el estado se encuentra dividido en Comunidades Autónomas descentralizadas. La capital se encuentra situada en Madrid.

España es el 2º país del mundo que más turistas extranjeros recibe, sólo por detrás de Francia y con una cuota del 7% del turismo mundial.

Argentina

noreply@blogger.com (Solcita) — Sat, 10 Nov 2007 11:50:00 +0000

Argentina es el octavo país más grande del mundo y el segundo más grande en Sudamérica (después de Brasil).

Se sitúa en el extremo sur de Sudamérica y limita, en el norte con Bolivia y Paraguay, en el este con Brasil, Uruguay, el Río de la Plata y el océano Atlántico. Y en el oeste con Chile. Su idioma oficial es el español, pero debido a la creciente ola turística, en las ciudades más importantes, es fácil encontrarse con gente que hable en inglés y portugués (en menor medida), especialmente en hoteles, restaurantes y comercios (y hasta en las ferias de artesanos!).

Este país es muy interesante porque tiene algo para cada gusto particular. Cuenta con una gran variedad de relieves y climas, aparte de los más variados paisajes. Aunque también es posible visitar todo el país en una única época, siempre habrá una ideal para cada una (invierno en Bariloche, por la nieve; verano para Mar del Plata, por ser temporada de playa, etc.). A pesar de esto, hay que tener en cuenta que las distancias son muy grandes, y a veces es necesario viajar en avión desde una ciudad a otra. Vale destacar que el servicio de buses larga distancia es bastante cómodo y confiable, pero puede tomar varias horas llegar a destino.

Es importante saber que la mayoría de los turistas no necesitan visa para ingresar al país, aunque nunca está de más consultarlo en el consulado local. En algunos casos, no se necesita trámite previo, pero al llegar al país, se le extiende una visa provisoria y totalmente renovable de turismo por 90 días.

La electricidad es de 220v, por lo tanto procuren tener mucho cuidado con sus aparatos electrónicos. En cualquier ferretería pueden conseguir por pocos pesos un transformador 110v/220v.

Argentina en general, es un destino ideal para todos los gustos. Desde las playas bonaerenses en las costas del océano Atlántico, hasta las pistas de esquí en Bariloche y Mendoza; sin olvidar mencionar las impresionantes Cataratas del Iguazú o la Península de Valdez con los emocionantes avistajes de ballenas.

Benarés, el circo más antiguo de la historia

noreply@blogger.com (iñigo) — Thu, 08 Nov 2007 19:34:00 +0000

Benarés, una ciudad al norte de la India a 14 horas de tren desde la capital Delhi, quizás la más sagrada de todas, donde la vida y la muerte se dan la mano.

Muchas veces he paseado por ella, muchas veces me he sentado en sus ghat (escalinatas que dan al río sagrado llamado Ganges), muchas veces he hablado con gentes del lugar y conservado su amistad por siempre y muchas veces tristemente me ha tocado despedirme de ella, siempre en la noche, pero siempre cuando uno viaja le toca despedirse de lugares en los que de cierta manera queda enganchado.

Aquí se queda la niña con ojos hermosos negros que me pide comida en los ghats. Aquí se queda el vendedor de cocos, de platanos de chai y de ciento un cosas más, de cualquier mercancia que uno pueda imaginar, el vendedor del mejor betel de India y los perros, ratas, monos... que invanden las calles. Aquí se quedan grandes amigos, gente que me enseñó que auqnue no sepan leer ni escribir no renuncia al whynot happy, camareros que me sirven ese té mezclado de leche y un gran entrañable sadhu con su tunica roja me dice tambien adiós.

La ciudad me dice adiós con una sonrisa, me dice hasta luego o hasta que yo quiera, me dice que me quiere ver de nuevo y lo mismo el río que parece q llora por mi vertiendo gran cantidad de agua. Hoy le digo adiós a la ciudad más sucia, ajetreada y desordenada de la India pero que para mi es especial y la quiero con su suciedad, sus locos y sus barqueros que surcan las aguas del gran río.

Hoy en este circo todo sigue andando en el gran desorden organizado que es Benarés.

Adiós Benarés, Varanasi o Banaras como prefieras.

El circo más viejo de la historia.

Nos vemos pronto aunque sea en mis sueños.

Punta Tombo

noreply@blogger.com (ml) — Wed, 07 Nov 2007 11:12:00 +0000

¿Te imaginas tener cientos de miles de pingüinos para ti solo? Eso es lo que ocurre en Punta Tombo, si visitas esta reserva de fauna de Argentina a última hora de la tarde.

Recuerdo que llegábamos cansados, después de conducir un par de horas por pistas de ripio. Pero nos dimos cuenta de que el esfuerzo había merecido la pena nada más cruzar la entrada, cuando los Pingüinos de Magallanes empezaron a cruzar el camino sin importarles nuestro coche.

En el párking tan sólo había otro vehículo que se fue apenas 5 minutos después, dejándonos solos ante una colonia de cerca de un millón de ejemplares.

El paseo por su territorio fue emocionante, con una sorpresa detrás de otra y decenas de fotos como resultado. Al final, el guarda tuvo que venir a buscarnos y casi nos tiene que sacar a rastras.

Dónde está / cómo llegar

Desde Puerto Madryn se toma la Ruta Provincial Nº 3 hacia el sur, en dirección a Rawson. Tras 70 kilómetros de asfalto se llega a la Ruta Provincial Nº 1. Desde el cruce, 107 kilómetros de ripio nos separan de nuestro destino.

Ver mapa más grande

Punta Tombo en la wikipedia

Gdank (Polonia), la ciudad de la solidaridad

noreply@blogger.com (DAVIZON) — Mon, 05 Nov 2007 16:14:00 +0000

Este ciudad del norte de Polonia, pertenece a la región de Pomerania.

Los monumentos más preciados se concentran en la zona de la Vía Real (entre las calles Dluga y Dlugi Targ). Junto a esta zona se alzan edificios con gran ornamentación y construcciones representativas de la historia de la ciudad.

El ayuntamiento gótico alberga el Museo de historia de la Ciudad. En el ayuntamiento destaca su carillón, aunque es una réplica del existente del siglo XIII. Otro edificio emblemático es el edificio que albergaba la Corte del Rey Arturo.

La fuente de Neptuno es el símbolo de la ciudad. A orillas del río Motlawa podemos disfrutar de la Puerta-grúa (Zuraw), que es la mayor grúa portuaria medieval de toda Europa. Además en la ciudad, se encuentra también el mayor templo construído en ladrillo de Europa: la Iglesia Gótica de Santa María. Tiene una torre panorámica con vistas a la ciudad y capacidad para 25000 personas.

Ineludibles son las visitas a la iglesia gótica de Santa Catalina y a la Catedral de Oliwa, con un órgano del siglo XVIII.

En Gdansk se pueden aprovechar también sus playas, recorridos en barco, eventos culturales, festivales de órgano, ferias, desfiles y espectáculos de teatro en las calles.

Más información en la web de la ciudad.

Dinamarca

noreply@blogger.com (felipe) — Tue, 30 Oct 2007 06:18:00 +0000

Dinamarca es el más pequeño de los países nórdicos. Su territorio está formado por más de 500 islas, incluyendo las islas Feroe.

Se sitúa en la parte noroeste de Europa, al norte de Alemania y al oeste de Suecia.

El paisaje de Dinamarca es básicamente llano, con suaves colinas y muy pocas montañas. El clima es húmedo y relativamente templado (teniendo en cuenta la latitud).

La economía danesa se basa principalmente en la agricultura, producción de cerveza, maquinaria, productos químicos y electrónicos.

De Dinamarca son:

- Los Vikingos. El rey Knud (Canuto)
- Hans Christian Andersen
- Lars von Trier y Carl Dreyer
- Niels Bohr, formuló el principio de la fisión atómica
- Bjarne Stroustrup, inventó el lenguaje de programación C++
- La cerveza Carlsberg, el Hamlet de Shakespeare, los parques eólicos daneses y Lego (& Legoland).

No es un destino turístico por excelencia, sobre todo si se compara con los demás países nórdicos. Probablemente porque los daneses no han sabido vender hasta ahora todo el potencial que ofrece su rico patrimonio natural, histórico y cultural.

Den gamle Kro restauranter

noreply@blogger.com (felipe) — Fri, 26 Oct 2007 06:23:00 +0000

En el centro de Odense (Dinamarca) y muy cerquita de la que fue casa de Hans Christian Andersen, se encuentra el restaurante Den gamle Kro.